Перетяжка дверных карт своими руками

Двер­ная кар­та (такое назва­ние пошло от бри­тан­ско­го англий­ско­го “door card”) или двер­ная панель явля­ет­ся встав­кой две­ри, кото­рая закры­ва­ет её внут­рен­ние ком­по­нен­ты. На ста­рых маши­нах пане­ли дела­лись из плот­но­го кар­то­на с обшив­кой из мате­рии, искус­ствен­ной или нату­раль­ной кожи. Двер­ные пане­ли внут­рен­ней обшив­ки на совре­мен­ных авто­мо­би­лях изго­тав­ли­ва­ют­ся из фор­мо­ван­но­го пла­сти­ка и могут вклю­чать встав­ки из мате­рии. Такой спо­соб изго­тов­ле­ния поз­во­ля­ет делать объ­ём­ные трёх­мер­ные пане­ли любо­го дизай­на.

Потреб­ность пере­тяж­ки двер­ных карт воз­ни­ка­ет из-за жела­ния изме­нить внеш­ний вид сало­на, к при­ме­ру, парал­лель­но с заме­ной обшив­ки сиде­ний, а так­же по при­чине изно­са или отсло­е­ния мате­рии встав­ки двер­ной пане­ли.

Мате­рия встав­ки пане­ли две­ри может отсло­ить­ся из-за раз­ру­ше­ния поро­ло­но­вой под­лож­ки. Если попы­тать­ся пере­кле­ить её без уда­ле­ния полу­раз­ру­шен­но­го поро­ло­на, мате­ри­ал сно­ва отсло­ить­ся со вре­ме­нем. Поэто­му к про­цес­су пере­тяж­ки двер­ных карт луч­ше подой­ти осно­ва­тель­но. Луч­ше демон­ти­ро­вать встав­ку пане­ли, на кото­рой при­кле­е­на мате­рия, уда­лить ста­рый мате­ри­ал и остат­ки поро­ло­на, при­кле­ить новый мате­ри­ал с поро­ло­ном или без него и собрать внут­рен­нюю панель две­ри обрат­но.

Это не слиш­ком слож­ный про­цесс, в срав­не­нии с пере­тяж­кой дру­гих эле­мен­тов сало­на, но тре­бу­ю­щий акку­рат­но­сти. Поме­няв мате­ри­ал двер­ных карт само­сто­я­тель­но, Вы смо­же­те сэко­но­мить день­ги, не отда­вая их за рабо­ту спе­ци­а­ли­сту.

Пере­тяж­ка слож­ных двер­ных карт, тре­бу­ю­щих при­ме­не­ния швей­ной машин­ки, не реко­мен­ду­ет­ся делать людям без соот­вет­ству­ю­ще­го опы­та. Если есть в нали­чии такая машин­ка и опыт, то обшив­ка для двер­ных пане­лей изго­тав­ли­ва­ет­ся тем же спо­со­бом, как шьют новую обшив­ку для сиде­ний авто­мо­би­ля. Мож­но ком­би­ни­ро­вать вме­сте кожу раз­ных цве­тов и доба­вить деко­ра­тив­ные швы.

В этой ста­тье мы будем рас­смат­ри­вать как осу­ществ­ля­ет­ся пере­тяж­ка вста­вок внут­рен­них двер­ных пане­лей. Основ­ные пра­ви­ла и прин­ци­пы мож­но при­ме­нить и при пере­тяж­ки отдель­ных под­ло­кот­ни­ков, и при пере­тяж­ке дру­гих частей двер­ных карт.

Для пере­тяж­ки двер­ных карт нуж­но выбрать хоро­шую тёп­лую пого­ду, либо это нуж­но делать в гара­же при ком­нат­ной тем­пе­ра­ту­ре, что­бы клей пра­виль­но подей­ство­вал. При низ­кой тем­пе­ра­ту­ре воз­ник­нет про­бле­ма не толь­ко с лип­ко­стью клея, но и с его рас­пы­ле­ни­ем. Клей перед рас­пы­ле­ни­ем дол­жен быть тёп­лым. При исполь­зо­ва­нии аэро­золь­но­го клея вбли­зи не долж­но быть откры­то­го огня.

При­го­товь­те чистое место для осу­ществ­ле­ния про­цес­са пере­тяж­ки. Рабо­тай­те чисты­ми рука­ми, что­бы не зама­зать новую обшив­ку. Мож­но так­же исполь­зо­вать тря­пич­ные пер­чат­ки.

Что потребуется для перетяжки дверных карт

• Доста­точ­но плот­ный поро­лон 3–6 мм. Любой мага­зин, тор­гу­ю­щий мате­ри­а­ла­ми для обив­ки дол­жен иметь в нали­чии мяг­кую под­лож­ку раз­ной тол­щи­ны.
• 1–2 бал­лон­чи­ка спе­ци­аль­но­го рас­пы­ля­е­мо­го клея. Нужен клей, спо­соб­ный выдер­жи­вать высо­кую тем­пе­ра­ту­ру. Его луч­ше поку­пать в спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ном мага­зине. Мож­но исполь­зо­вать клей 3M Super 90 (spray Upholstery Adhesive), такой же, что при­ме­ня­ет­ся для при­кле­и­ва­ния обив­ки потол­ка сало­на.
• Мате­ри­ал по выбо­ру. Будет доста­точ­но 1–2 м. Луч­ше взять мате­ри­ал с запа­сом. Более подроб­но выбор мате­ри­а­ла мы рас­смот­рим в этой ста­тье ниже.
• Про­во­лоч­ная щёт­ка и/или шли­фо­валь­ная бума­га P100. Пона­до­бит­ся для очист­ки встав­ки пане­ли от ста­ро­го поро­ло­на.
• Изо­про­пи­ло­вый спирт или дру­гой обез­жи­ри­ва­тель
• Нож и новые лез­вия
• Ост­рые нож­ни­цы
• Само­ре­зы и шай­бы (для при­кру­чи­ва­ния демон­ти­ро­ван­ной встав­ки обрат­но)
• Писто­лет для горя­че­го клея и клей (мож­но исполь­зо­вать для креп­ле­ния встав­ки вме­сто само­ре­зов)
• Инстру­мент для сня­тия внут­рен­ней пане­ли две­ри или про­сто плос­кая отвёрт­ка
• Карандаш/ручка
• Фен (если буде­те пере­тя­ги­вать нату­раль­ной или искус­ствен­ной кожей)
• Неболь­шой валик (для обо­ев) помо­жет раз­гла­дить мате­рию
• Могут пона­до­бить­ся клип­сы для при­креп­ле­ния внут­рен­ней пане­ли две­ри на место, если ста­рые сло­ма­ют­ся.

Материал для перетяжки дверных карт

Выбор мате­ри­а­ла для обшив­ки может казать­ся доста­точ­но про­стым реше­ни­ем. Вы выби­ра­е­те цвет и мате­рию, кото­рая вам нра­вит­ся. Одна­ко, если Вы хоти­те, что­бы ваша обшив­ка была дол­го­веч­ной и надёж­ной, то выбор дешё­во­го оби­воч­но­го мате­ри­а­ла будет не луч­шим реше­ни­ем. Поэто­му не делай­те выбор, осно­вы­ва­ясь толь­ко на цве­те и рисун­ке мате­ри­а­ла. Каче­ство и проч­ность долж­ны быть реша­ю­щи­ми фак­то­ра­ми.

Мож­но исполь­зо­вать любой мате­ри­ал, но он дол­жен быть рас­тя­жи­мым, доста­точ­но тол­стым и изно­со­стой­ким. Не рас­тя­жи­мый мате­ри­ал будет очень слож­но раз­гла­дить по всем кон­ту­рам пане­ли.

Мате­ри­ал дол­жен иметь доста­точ­ную тол­щи­ну, что­бы неров­но­сти не отпе­ча­ты­ва­лись и не про­све­чи­ва­ли. Если хоти­те исполь­зо­вать тон­кий мате­ри­ал, то Вам пона­до­бит­ся мяг­кая под­лож­ка.

Мате­ри­ал, спе­ци­аль­но пред­на­зна­чен­ный для обшив­ки сало­на обыч­но тол­ще и более изно­со­стой­кий. Мате­рия для одеж­ды дешев­ле, тонь­ше и с ней немно­го лег­че рабо­тать.

Для пере­тяж­ки двер­ных карт может исполь­зо­вать­ся тер­мо­ко­жа. Так как панель две­ри име­ет слож­ную фор­му, поэто­му мате­ри­ал дол­жен быть спо­со­бен рас­тя­ги­вать­ся в раз­ных направ­ле­ни­ях. Тер­мо­ко­жа име­ет такое свой­ство. Это искус­ствен­ная кожа, кото­рая уста­нав­ли­ва­ет­ся с исполь­зо­ва­ни­ем фена. Про­из­во­ди­те­ли дают реко­мен­да­ции для пра­виль­ной уста­нов­ки это­го мате­ри­а­ла. Ещё про мате­ри­а­лы для пере­тяж­ки сало­на може­те про­чи­тать в ста­тье “пере­тяж­ка сиде­ний сво­и­ми рука­ми”.

Мягкая подложка

Мяг­кая под­лож­ка при пере­тяж­ки сало­на исполь­зу­ет­ся для при­да­ния объ­ё­ма тон­кой мате­рии. Она ниве­ли­ру­ет неров­но­сти осно­вы, на кото­рую при­кле­и­ва­ет­ся ткань.

Для пере­тяж­ки двер­ных карт чаще все­го исполь­зу­ют поро­лон 3 ‑6 мм. Тол­щи­на мяг­кой под­лож­ки зави­сит от ваше­го пред­по­чте­ния. В боль­шин­стве слу­ча­ев исполь­зу­ет­ся поро­лон не тол­ще 6 мм.

Такой поро­лон может иметь три­ко­таж­ную под­лож­ку, кото­рая пред­на­зна­че­на для удер­жи­ва­ния нити при про­шив­ки от про­хож­де­ния сквозь поро­лон.

Мяг­кую под­лож­ку нуж­но выре­зать так, что­бы она была вро­вень с кра­я­ми или быть отре­за­на при­мер­но на 1 мм коро­че, что­бы полу­чил­ся более ост­рый край. Её луч­ше не заво­ра­чи­вать за обрат­ную сто­ро­ну встав­ки, ина­че она создаст слиш­ком боль­шой объ­ём на кра­ях.

Поро­лон име­ет две базо­вых харак­те­ри­сти­ки – плот­ность и твёр­дость. Луч­ше исполь­зо­вать поро­лон высо­кой плот­но­сти с закры­ты­ми ячей­ка­ми. Плот­ность вли­я­ет на изно­со­стой­кость поро­ло­на. Чем выше плот­ность, тем луч­ше поро­лон сохра­нит свои ори­ги­наль­ные свой­ства и фор­му.

Снятие и разбор двери

Для пере­тяж­ки двер­ных карт их нуж­но снять. Даже если нет необ­хо­ди­мо­сти сни­мать встав­ку пане­ли (ино­гда мож­но обой­тись без сня­тия), луч­ше демон­ти­ро­вать внут­рен­нюю панель с две­ри.

Двер­ные пане­ли раз­ных авто­мо­би­лей могут сни­мать­ся по-раз­но­му, поэто­му луч­ше пред­ва­ри­тель­но изу­чить инфор­ма­цию о демон­та­же пане­ли кон­крет­ной моде­ли авто­мо­би­ля. Основ­ной прин­цип креп­ле­ния, в боль­шин­стве слу­ча­ев, оди­на­ко­вый. Верх­няя часть пане­ли две­ри, кото­рая каса­ет­ся стек­ла, наде­ва­ет­ся на кар­кас две­ри, осталь­ная часть пане­ли две­ри дер­жит­ся на клип­сах, кото­рые встав­ля­ют­ся при­ло­же­ни­ем неболь­шо­го дав­ле­ния. Двер­ная кар­ты допол­ни­тель­но могут быть при­кру­че­ны само­ре­за­ми или бол­та­ми по низу и к руч­ке. Нуж­но выкру­тить само­ре­зы, отсо­еди­нить клип­сы, после чего под­нять панель вверх.

Встав­ка может быть при­креп­ле­на при помо­щи рас­плав­лен­ных пла­сти­ко­вых стерж­ней, кото­рые обра­зу­ют «гри­бок». Этот гри­бок мож­но сто­чить при помо­щи инстру­мен­та (dremmel) или дре­ли со спе­ци­аль­ной шли­фо­валь­ной насад­кой. Мож­но так­же исполь­зо­вать нож со смен­ны­ми лез­ви­я­ми.

Пла­сти­ко­вые клёп­ки или наплав­ки, кото­рые кре­пят встав­ку к основ­ной пане­ли, мож­но сре­зать ост­рым лез­ви­ем.

После того, как все креп­ле­ния были сошли­фо­ва­ны или сре­за­ны, встав­ка долж­на отсо­еди­нить­ся с неболь­шим уси­ли­ем.

Процесс перетяжки

Уда­ле­ние ста­рой обшив­ки

Для уда­ле­ния ста­рой обшив­ки под­день­те мате­рию и потя­ни­те. Если всё делать акку­рат­но и мед­лен­но, то мож­но отде­лить мате­рию, оста­вив ори­ги­наль­ный поро­лон на обшив­ке, не повре­ждён­ным. Если снять мате­рию быст­ро, то может остать­ся поро­лон, кото­рый надо будет уби­рать допол­ни­тель­но. Акку­рат­но отде­ли­те от встав­ки двер­ной пане­ли мате­рию с поро­ло­ном. Исполь­зуй­те про­во­лоч­ную щёт­ку или шли­фо­валь­ную бума­гу P100 для уда­ле­ния остат­ков поро­ло­на. Шли­фо­валь­ная бума­га создаст цара­пи­ны, за кото­рые новый клей будет луч­ше дер­жать­ся. Так­же может помочь фен, что­бы остат­ки лег­че отде­ли­лись. Когда весь состав сой­дёт, исполь­зуй­те тряп­ку и изо­про­пи­ло­вый спирт для про­тир­ки.

Выре­за­ние ново­го мате­ри­а­ла

• Исполь­зуй­те ста­рую мате­рию, что­бы очер­тить и выре­зать нуж­ное коли­че­ство новой мате­рии. Поло­жи­те новый мате­ри­ал лице­вой сто­ро­ной вниз, поме­сти­те ста­рую встав­ку поверх мате­рии, раз­ров­няй­те и обрежь­те по краю нож­ни­ца­ми, оста­вив 2–3 см запа­са. Здесь не тре­бу­ет­ся высо­кой точ­но­сти. Излиш­ний мате­ри­ал мож­но будет потя­нуть и завер­нуть назад, что­бы изба­вить­ся от воз­ни­ка­ю­щих мор­щин.

• Так­же мож­но посту­пить с поро­ло­ном.
• Так нуж­но сде­лать со встав­ка­ми всех две­рей.
• Если пере­тя­ги­ва­е­те встав­ку без её сня­тия, то мож­но оста­вить сан­ти­метр мате­рии от щели (стык пане­ли две­ри и её встав­ки). Мож­но будет при­ле­пить мате­рию в щель, а излиш­ки отре­зать лез­ви­ем.

Нане­се­ние клея

Рас­смот­рим основ­ные пра­ви­ла и тон­ко­сти нане­се­ния клея при пере­тяж­ке двер­ных карт.

• Перед нане­се­ни­ем клея нуж­но, что­бы при­кле­и­ва­е­мые поверх­но­сти были чистые. Клей нуж­но рас­пы­лять на обе поверх­но­сти (мате­рию и панель). Если рас­пы­лить клей толь­ко на одну поверх­ность, то мате­рия может не при­кле­ить­ся, как сле­ду­ет. Рас­пы­ляй­те доста­точ­но дале­ко от поверх­но­сти (на рас­сто­я­нии око­ло 20–40 см), что­бы не обра­зо­вы­ва­лось мок­рых пятен или луж, так как они про­сту­пят через мате­рию. Дай­те клею под­сох­нуть, стать лип­ким перед при­кле­и­ва­ни­ем мате­рии. Когда мож­но будет касать­ся к клею без его при­ли­па­ния к паль­цу, то клей будет готов к про­цес­су соеди­не­ния мате­рии с поверх­но­стью. Раз­лич­ные погод­ные усло­вия будут вли­ять на вре­мя высы­ха­ния клея. Уточ­няй­те инфор­ма­цию на таре.
• На встав­ку пане­ли нуж­но рас­пы­лить боль­ше клея (3 тон­ких слоя, остав­ляя вре­мя для суш­ки меж­ду сло­я­ми) и немно­го мень­ше на выре­зан­ную мате­рию (1–2 тон­ких слоя). Делай­те рав­но­мер­ные дви­же­ния рукой с бал­лон­чи­ком с оди­на­ко­вой ско­ро­стью. Дви­же­ния долж­ны быть таки­ми же, как буд­то Вы нано­си­те крас­ку. Луч­ше это делать на газе­те, что­бы не боять­ся рас­пы­лять на края встав­ки.
• Нуж­но покры­вать кле­ем рав­но­мер­но всю поверх­ность. Места без клея под­ни­мут­ся с тече­ни­ем вре­ме­ни.

Соеди­не­ние мате­рии с пане­лью и раз­гла­жи­ва­ние

• Если реши­те исполь­зо­вать новый поро­лон допол­ни­тель­но к мате­рии, тогда Вам нуж­но при­кле­ить его в первую оче­редь, потом на него накле­ить мате­рию. Нач­ни­те рас­пы­лять клей сна­ча­ла на самую глу­бо­кую часть. Рас­пы­ляй­те клей очень тон­ки­ми сло­я­ми. Как было напи­са­но выше, давай­те клею под­сох­нуть («на отлип» что­бы при­ли­пал, но не остав­лял сле­да на паль­це), перед тем как соеди­нять поро­лон с пане­лью. Поро­лон кла­ди­те на панель акку­рат­но и исполь­зуй­те ладонь, что­бы несиль­но при­жи­мать и раз­рав­ни­вать его кру­го­вы­ми дви­же­ни­я­ми. Не пытай­тесь всё при­кле­ить за один раз. Далее про­дол­жи­те рас­пы­лять клей и при­кле­и­вать поро­лон вокруг глу­бо­ко­го места и так до кра­ёв. Если на этом эта­пе слиш­ком силь­но нада­вить на поро­лон, то обра­зу­ют­ся вмя­ти­ны от паль­цев, пото­му что поро­лон сожмёт­ся и при­кле­ит­ся сам к себе. После того, как клей под­сох­нет (луч­ше через пару часов), нуж­но обре­зать лиш­ний поро­лон по кра­ям.
• Далее при­ло­жи­те мате­рию к встав­ке и про­верь­те, как она под­хо­дит. В зави­си­мо­сти от фор­мы встав­ки пане­ли две­ри, кото­рую вы пере­тя­ги­ва­е­те, про­ду­май­те после­до­ва­тель­ность дей­ствий. Учи­ты­вай­те рису­нок мате­рии. Если мате­рия моно­тон­ная, то направ­ле­ние её рас­тя­же­ния и раз­рав­ни­ва­ния не важ­но. Если мате­рия име­ет какой-то рису­нок, то ста­рай­тесь рас­тя­ги­вать мате­рию так, что­бы рису­нок не иска­жал­ся.

• Поме­сти­те мате­рию на панель и убе­ди­тесь, что она рас­по­ло­же­на ров­но. Для при­кле­и­ва­ния мате­рии завер­ни­те её попо­лам и рас­пы­ли­те клей на поло­ви­ну обрат­ной сто­ро­ны ново­го мате­ри­а­ла и на при­кле­и­ва­е­мую поверх­ность. Подо­жди­те когда под­сох­нет клей «на отлип». Нажми­те сна­ча­ла её углуб­лён­ную часть, раз­гла­жи­вая от цен­тра к кра­ям. Нуж­но, что­бы не оста­лось скла­док и мор­щин. Далее нуж­но рас­пы­лить клей на края и тоже раз­ров­нять. Не нуж­но нажи­мать и тянуть края слиш­ком силь­но, так как мате­рия с углуб­лён­ной части может отсло­ить­ся. После при­кле­и­ва­ния и раз­рав­ни­ва­ния одной поло­ви­ны, рас­пы­ли­те клей на вто­рую поло­ви­ну мате­рии и пане­ли, дай­те клею под­сох­нуть, при­клей­те и раз­ров­няй­те вто­рую поло­ви­ну. По кра­ям с изги­ба­ми и углам, если необ­хо­ди­мо, сде­лай­те над­ре­зы, что­бы мате­рия лег­ла без скла­док. Раз­ре­зы не долж­ны дохо­дить до лице­вой сто­ро­ны (см. фото).
• При необ­хо­ди­мо­сти, толь­ко что при­кле­ен­ную мате­рию мож­но отсо­еди­нять и пере­дви­гать. Одна­ко, поста­рай­тесь не пере­дви­гать уже при­кле­ен­ную мате­рию слиш­ком мно­го, так как она может поте­рять свои лип­кие свой­ства.
• Исполь­зу­ет­ся так­же спо­соб, когда искус­ствен­ная или нату­раль­ная кожа не при­кле­и­ва­ет­ся пол­но­стью к поро­ло­ну, а рас­по­ла­га­ет­ся сво­бод­но насколь­ко это воз­мож­но. Она натя­ги­ва­ет­ся и при­кле­и­ва­ет­ся толь­ко там, где это необ­хо­ди­мо, ино­гда толь­ко с обрат­ной сто­ро­ны. Так полу­ча­ет­ся более ров­ная поверх­ность. Такой спо­соб не все­гда мож­но реа­ли­зо­вать на совре­мен­ных двер­ных пане­лях, так как неко­то­рые встав­ки име­ют углуб­ле­ния и тре­бу­ют повто­ре­ния мате­ри­ей изги­ба.
• Если исполь­зу­е­те кожа, то её нуж­но подо­греть феном или раз­ло­жить на солн­це, на неко­то­рое вре­мя. Так мате­ри­ал будет рас­тя­ги­вать­ся на углах намно­го луч­ше и когда сожмёт­ся обрат­но, то будет выгля­деть хоро­шо и глад­ко.

• Тяни­те кожу из одной сто­ро­ны в дру­гую (рас­тя­ги­вай­те) и заво­ра­чи­вай­те за обрат­ную сто­ро­ну пане­ли. При нагре­ве искус­ствен­ной кожи будь­те осто­рож­ны, что­бы не пере­греть её, ина­че мож­но полу­чить допол­ни­тель­ные мор­щи­ны при рас­тя­ги­ва­нии и исчез­но­ве­ние струк­тур­ных зёрен. Не нуж­но пытать­ся обер­нуть всю встав­ку или под­ло­кот­ник за один раз. Это при­ве­дёт к пло­хо­му резуль­та­ту. Раз­рав­ни­вай­те кожу посте­пен­но, сек­ци­я­ми. Не пере­тя­ги­вай­те кожу слиш­ком силь­но, так как вы созда­ди­те силь­ное дав­ле­ние на поро­лон и обра­зу­ют­ся вол­ны.
• Завёр­ну­тую и при­кле­ен­ную к обрат­ной сто­роне мате­рию мож­но допол­ни­тель­но при­кле­ить лип­кой лен­той.
• Если при­кле­и­ва­ли мате­рию без сня­тия встав­ки, то края нуж­но про­су­нуть в щель меж­ду встав­кой и пане­лью. Оста­ток мож­но сре­зать лез­ви­ем.

Вырез­ка тех­но­ло­ги­че­ских отвер­стий

После успеш­но­го при­кле­и­ва­ния мате­рии, нач­ни­те выре­зать нуж­ные отвер­стия (для руч­ки или моду­ля управ­ле­ния свек­ло­подъ­ём­ни­ка­ми). Луч­ше все­го это сде­лать, пере­вер­нув встав­ку двер­ной пане­ли и резать с обрат­ной сто­ро­ны. Все­гда начи­най­те с малень­ких раз­ре­зов и уве­ли­чи­вай­те, при необ­хо­ди­мо­сти. Тех­но­ло­ги­че­ские отвер­стия мож­но выре­зать бук­вой X. Полу­чив­ши­е­ся тре­уголь­ни­ки мож­но загнуть в обрат­ную сто­ро­ну и при­кле­ить. Мате­рию не на всех отвер­сти­ях нуж­но заво­ра­чи­вать на обрат­ную сто­ро­ну. В неко­то­рых слу­ча­ях мож­но отре­зать мате­рию точ­но по краю отвер­стия.

Сбор­ка и уста­нов­ка пане­ли две­ри

Сбор­ка пане­ли две­ри про­из­во­дит­ся в обрат­ном поряд­ке. Где пла­сти­ко­вые креп­ле­ния были сре­за­ны мож­но при­кру­тить само­ре­зы с шай­ба­ми нуж­но­го диа­мет­ра и дли­ны. Так­же, для креп­ле­ния встав­ки к двер­ной пане­ли, мож­но исполь­зо­вать горя­чий клей. Нуж­но при­го­то­вить доста­точ­ное коли­че­ство пало­чек клея.

При при­кле­и­ва­нии нажи­май­те встав­ку в панель. Клей­те поэтап­но, малень­ки­ми отрез­ка­ми. Мож­но так делать 2–3 отвер­стия одно­вре­мен­но.

Нач­ни­те с одной сто­ро­ны. Нажми­те в отвер­стия поверх пане­ли, запол­ни­те отвер­стия горя­чим кле­ем, удер­жи­вай­те на месте в тече­ние 3–5 минут, пока затвер­де­ет клей. Повто­ри­те про­цесс на всех отвер­сти­ях.

[adsp-pro‑4]

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

kuzov.info

Перетяжка дверных карт своими руками, замена обшивки на дверях авто

После прочтения статьи вы узнаете, как поменять обшивку на дверях авто.  Перетяжка дверных карт своими руками под силу каждому водителю.

Выбор обшивки

В качестве заменителя стандартных вставок на дверях можно использовать:

• натуральную кожу. Обшивка будет добротно выглядеть и долго служить, но стоимость материала нельзя назвать демократичной. Именно натуральную кожу лучше использовать, если предполагается обшивка салона автомобиля своими руками;
• кожзаменитель (дермантин) — уступает в качестве, но стоит значительно дешевле натуральной кожи. Более чем разумный вариант для отделки дверей;
• экокожу. Материал является качественным заменителем натуральной кожи. Состав в себя включает хлопок, искусственные материалы на основе целлюлозы, синтетические полимеры и натуральную кожу. Обладает отличной эластичностью, стойкостью к перепадам температур и механическим воздействиям;
• велюр. Материал хорошо подходит для обшивки дверей, используется для обшивки салона автомобиля, реже для потолка;
• алькантару. Качественные образцы не будут стоить дешево, но аналог от бюджетного производителя можно найти по вполне приемлемой цене. Разумеется, материал от именитых производителей более качественный и проще в оклейке, но и бюджетный вариант способен подарить приятные тактильные ощущения;
• искусственную замшевую ткань. Текстиль состоит из полиэстера на хлопковой основе. Бархатистый и мягкий на ощупь;
• специальную ткань, с помощью которой обычно производится замена обшивки потолка автомобиля. Материал должен быть плотным, если предполагается обшивка мест под локти, а не только декоративных вставок. Цены на потолочную ткань вполне приемлемы.

Материал, инструменты

Количество необходимого для обшивки материала можно рассчитать самостоятельно. Указать мы эти цифры не можем, так как все зависит от размеров вставки, а также площади изгибов. Для примерного расчета можете использовать линейку и формулы вычисления площади геометрических фигур. Цена на ткань устанавливается за погонный метр.

Обшивать карты можно с помощью клея, использующегося для перетяжки потолка своими руками. При соблюдении технологии у вас гарантированно не возникнет проблем с GTA Boterm или универсальным клеем «88». Если вам не удастся купить эти клеевые составы, можете использовать Клей Момент-1 или Клей Kaiflex K414. Для оклейки всех дверных карт среднестатистического легкового авто вам достаточно будет одной банки объемом 1 л/0.8 кг. Для нанесения клея потребуется кисточка. Перед оклейкой поверхность желательно обезжирить. Для этого достаточно протереть ремонтную зону смоченной в растворителе бумажной салфеткой.

При работе со светлыми тонами лучше всего использовать тряпичные перчатки. Натуральная кожа и кожзаменитель в этом плане имеют преимущества, так как оставленные загрязнения можно сразу легко удалить.

Вам обязательно потребуется стандартный набор для сборки-разборки дверных карт вашего авто. Обычно для этого хватает крестовой отвертки средних размеров. Чтобы не повредить обшивку, для снятия карт после откручивания винтовых соединений можно использовать набор из пластиковых элеме

autoexpert.today

Как своими руками поменять обшивку автомобильной двериAutoRemka

В том случае, если внешний вид обшивки дверей вашего легкового автомобиля со временем поблек, то вернуть им прежний блеск поможет новая обтяжка дверей автомобиля. Если наблюдаются потертости и прочие дефекты в самом автомобильном салоне, то заодно можно заново обтянуть и его.

Такой выход, как замена обшивки двери своими руками, практикуют многие автомобилисты, и в этом нет ничего удивительного – работа такого плана не слишком сложна. Практически каждый может собственноручно поменять обшивку, не прибегая к помощи профессионалов из специализированных салонов техобслуживания. Как показывает практика, успешно обтянуть обшивки дверей способен даже начинающий автолюбитель. Однако, в целях предосторожности, первый опыт подобных работ лучше приобретать на не слишком дорогом транспортном средстве.

Пошаговая инструкция:

1. Начинать следует с подбора подходящих для обшивки дверей материалов. Идеальным вариантом для этой цели станет использование специального автомобильного кожзаменителя. Такой материал замечательно тянется. К тому же он обладает высокой устойчивостью к износу, что весьма немаловажно, так как от этого в значительной степени зависит, как скоро придется вновь производить обшивку дверей автомобиля. Однако, если цена специального автомобильного кожзаменителя покажется вам слишком высокой, то можно использовать обычный кожзаменитель или какой-либо другой материал, подходящий для этой цели. Основное требование к материалам для обшивки автомобильных дверей – он должен хорошо растягиваться, причем не только по долевой нити, но и по утку.

2. В качестве клея желательно использовать профессиональный термопластичный развести ацетоном. Несмотря на то, что этот состав обладает достаточно неприятным запахом, он очень быстро высыхает и обеспечивает сцепление высокого качества. В экстренной ситуации можно воспользоваться суперклеем «Момент».

3. Начинать работу рекомендуется именно с пластиковых деталей. Дело в том, что работа с ними наиболее простая, и вы сможете немного «набить» руку. Пластик тщательно обрабатывается наждачной бумагой. При этом особое внимание следует уделить стыкам, впадинам и внутренним углам. После зашкуривания обработанную поверхность необходимо обезжирить при помощи любого специального состава.

4. Раскроите и сшейте материал таким образом, чтобы он был чуть меньше по размеру, чем того требуется. Дело в том, что материал немного потянется.

5. Нанесите на материал и на пластик клеящий состав в три слоя. Важно: каждому слою необходимо давать хорошенько просохнуть! Обычно на качественнуюпросушку одного слоя уходит порядка получаса. После просушки третьего слоя, нанесите материал, стараясь с первого раза попасть по форме. Помните: на покрытые тканью карты материал необходимо натягивать сильнее, чем на пластиковые детали.

autoremka.ru

Перетяжка дверей автомобиля цена от 2000 в Москве

от2 000 руб

Эксплуатация автомобиля неизменно сопровождается износом обшивки, в том числе и дверей автомобиля. Потертости, повреждения, термические ожоги, следы химических веществ, выгорание под солнечным светом – все это портит интерьер салона автомобиля, снижает его стоимость и является причиной душевного дискомфорта. Услуги по перетяжке обшивки дверей авто позволяют недорого решить эти проблемы и чаще всего востребованы в следующих случаях:

1. После длительной эксплуатации.
2. При покупке поддержанного транспортного средства.
3. При предпродажной подготовке автомобиля.
4. В случае если оформление салона не устраивает владельца, например, он хочет сделать его более дорогим и респектабельным.

Материалы для перетяжки дверей

Если Вас интересует — сколько стоит перетяжка дверей автомобиля и всего салона, то цена работ в автоателье StyleGarage Москвы зависит от выбора материала и дополнительных опций.

Для перетяжки дверей авто мы используем следующие материалы:

• Натуральная кожа — наиболее роскошный и престижный вариант, прочный, гибкий, стойкий к образованию трещин при высокой температуре или влажности, практичный и долговечный.
• Экокожа – недорогой материал на основе полиуретана, имитирует по цвету и текстуре натуральную кожу.
• Кожзам – наиболее недорогой искусственный заменитель кожи, сходный по цвету и текстуре с натуральным материалом.
• Алькантара или искусственная замша – эластичная, приятная на ощупь синтетическая ткань на основе нетканой ультрамикрофибры, эстетичная, долговечная, эластичная и износостойкая.
• Ткань – недорогой, красивый и практичный вариант перетяжки, используются флоковые материалы с высокой стойкостью к механическим повреждениям и грязеотталкивающими свойствами.
• Карпет – полотно с искусственным ворсом, высокоплотное, обладает приятной текстурой, широкой гаммой цветов и стойкостью к выгоранию.

В качестве дополнительной услуги в стоимость перетяжки двери авто может входить перфорация материала или обшивка эстетичной строчкой для создания особо стильного облика салона.

stylegarage.ru

Обивка дверей авто своими руками

Собственно началось все с того, что сломался кран печки — начал подтекать, и весь тосол капал прям под ноги переднему пассажиру. Необходим был ремонт. Что делать? Мысли были такие: разобрать салон выкинуть старую, промокшую шумку, положить что-нибудь новое, а кран выкинуть. Что положить новое? А может сделать шумоизоляцию? Эта мысль летала в голове около полугода. Наконец решился, весной купил материал и приступил. Когда разобрал салон — все было сухо!!! Только ковролин немного пропитался тосолом. В общем процесс шумоизоляции это отдельная тема. В процессе изучения вопроса шумоизоляции начитался всяких статей по поводу установки акустики и в частности изготовления подиумов на передние двери. Это уже стало наваждением. Во сне снились различные формы, нет не женские, а формы подиумов, женские под боком сопели. И все таки решился, особенно после того, как два приятеля рассказали о своих работах.

И так форма подиума. Либо просто и не красиво — это выпуклость круглой формы под динамик, либо подиум должен быть продолжением кармана.

Нарисовал на бумажке, вырезал, приложил — чего то не хватает, не доделанный вид. Представил себя дизайнером интерьеров автомобилей и решил координально переделать обшивку двери, чтоб как в иномарках — кожа, да еще со складками. Нарисовал, вырезал, приложил.

Вроде нормально смотрится. Приступаем.

Что нам нужно? Кожа молодого дермантина, обязательно которая тянется хорошо, ткань красивая — выбрал синюю пушистую под цвет машины, мягкий материал типа паралона, клей, Макрофлекс (или любой аналогичный материал), терпение. Если чего потом докупим.

Поскольку форма дверной панели немного скруглилась вверху, старая панель не подходит, надо новое основание выпиливать — из оргалита. И еще надо будет пластмассовые накладки подпиливать. В качестве мягкого материала под ткань и дермантин взял изолон, оставшийся от шумоизоляции. Один большой кусок вырезал по всему контуру панели и два кусочка по форме декоративных накладок. Эти накладки решил просто пришить к тканевой основе, подложив изолон. В какой последовательности чего и как пристрачивать не спрашивайте, не смогу на пальцах объяснить, а фотки этого процесса не сделал. Сшитую обшивку тонким слоем клея, чтоб он насквозь не пропитал ткань, приклеиваем поверх изолона, изолон уже приклеен к оргалиту. После долгих мучений получилось вот что:
Края ткани завернул и приклеил, а потом еще степлером для надежности прошелся.

Основа готова, теперь надо обклеить сам подиум и верхнюю накладку.

Поскольку будет два подиума с карманами, а стандартно идет только один, стал искать второй карман на вторую дверь. Но не нашел родного, но зато нашел карманы от 41 москвича. Их и обрезать не надо, просто прикрутил и все.

Каркас подиума вырезал из фанеры толщиной 10мм. Для о

блегчения понаделал много дырок. По правильному, углы установки динамиков нужно подбирать долго и упорно, экспериментальным путем. Но делать призовую установку я не собирался, а «вырулить» сцену намеревался в дальнейшем с помощью пищалок, что вполне допустимо. Поэтому форма и угол наклона были выбраны на глазок.

Каркас скреплял ПВА и для верности еще шурупами. Теперь осталось заполнить каркас пеной. Сама по себе застывшая пена мягкая и легко проминается, поэтому воспользовался технологией мокрой пены — при нанесении пены капал в нее немного воды и перемешивал шпателем и распихивал по местам пальцами. Последнее надо делать только в латексных перчатка, пена очень плохо оттирается, особенно застывшая — только вместе с кожей.

При такой технологии пены ушло два больших баллона — по литру, и то могло не хватить. Застывшая пена, особенно где получилась рыхлая, легко режется, а где очень плотная — с трудом. Поэтому обтачивал грубым напильником.

После обработки проявились пустоты в пене. Надо шпатлевать. И

спользовал шпатлевку со стекловолокном. Поскольку она быстро сохнет надо шпатлевать небольшими порциями. На это ушло одна 250г баночка двухкомпонентной шпатлевки.

Поскольку зашпатлевать идеально не получилось, да и не надо было более шпатлевки не понадобилось, но можно было и продолжить. Чтобы сделать поверхность подиума хоть чуть-чуть мягкой, обклеил все тканью от пальто. Она прекрасно тянется и повторят форму подиума, скрывая при этом недостатки шпатлевания.

Этот промежуточный результат меня просто порадовал. Но далее предстояло самое сложное — обшить подиум дермантином. Сначала из тряпочки вырезал выкройку, потом перенес ее на дермантин и стал наметывать. Вот тут я чуть не сорвался и не послал всю эту затею на Х… Поэтому и фотка этого процесса только одна.

Обивка дверей авто своими руками

5 (100%) 1 голос[а]

sanekua.ru

Перетяжка дверей автомобиля и карт в Санкт-Петербурге

Легко обшивку двери повредить на самом деле. Это знают все, но об этом часто молчат, ведь намного больше опасений в душе всегда по поводу замка дверцы машины, ключа, ручки, крышки бардачка и так далее. Приобретя машину, не умея водить ещё совсем недавно, водитель, конечно и дворники лишний раз поднять боится, и за зеркала переживает. Ухаживать за нею сложнее, чем управлять. Мало купить железного коня, нужно ощутить, прочувствовать, что он является безраздельной собственностью. Никак не избежать износа и мелких повреждений. Это прочные, надёжные детали, нет в этом сомнений, но к ним надо приспособиться, ведь они разные в разных автомобилях. Наблюдая за ними можно не заметить, что обшивка на двери становится день ото дня всё более грязной. Когда же заходит речь об уборке, оказывается, что в некоторых местах невозможно очистить поверхность, кое-где обшивка и вовсе порвана. Привыкнуть к габаритам машины нелегко как владельцу, так и гостю, пассажиру переднего или заднего сиденья. Бывает так, что пассажир случайно повреждает обшивку. Можно и своими руками её случайно повредить, ставя ящик какой-либо, например. Недорогой ремонт дверей автомобиля Хорошо, что у нас ремонт салона автомобиля стоит недорого. К нашим специалистам всегда можно обратиться. Замена обшивки, перетяжка дверей, цена умеренная за услуги, оказываемые на должном уровне – наше предложение. Мы работаем в городе Санкт-Петербург и у нас много довольных клиентов, которые постоянно к нам обращаются, знают не понаслышке: нам можно доверить работу любой сложности и не опасаться обмана, халатности, некомпетентности. Перетяжка карт дверей, создание вставок, соответствующих повреждениям, перетяжка руля, установка новых ручек, замена материала обивки на более удачный вариант, например, перетяжка дверей кожей, вместо исходного кожзаменителя – это сложная работа. Оббивать самостоятельно дверь мало кто рискует. И действительно нет в этом необходимости. Цена у нас в Санкт-Петербурге минимальная, работа будет сделана быстро и результат понравится, мы это гарантируем. Перетяжка дверей автомобиля в кожу – как часто нужна? В этом вопросе стоит разобраться. Может, не актуален вовсе, давно не в моде салон светлого цвета. Возможно всё же захочется провести эксперимент, научиться управлять ситуацией, избавиться от ненужного напряжения. Реально ли это, выполнима ли такая задача – перетяжка дверей автомобиля своими руками? Конечно, да. Поло, меган 2, ВАЗ 2110, любая другая марка может быть полностью переделана самим владельцем. Это постоянно доказывают смельчаки, автолюбители, люди увлечённые. Даже если взялся человек оббивать двери автомобиля новыми материалами самостоятельно, и ничего у него не получилось, наши мастера подстрахуют, помогут улучшить состояние салона. Мало купить материалы, к сожалению, нужен и навык, способности к швейному делу. Знать всё о свойствах ткани, наполнителя, ниток, клея, технике создания обшивки недостаточно – нужно мастерство и некоторые специальные приспособления. Наши специалисты и теорией владеют, и за новостями следят, и практический навык есть, отточен. Имидж такой эксперимент не испортит. Жаль будет только денег, потраченных впустую. Но кто не рискует, как говорится, тот не пьёт шампанское. Однажды заменить обивку дверцы автомобиля самостоятельно получится.

shvejnyj-ceh.ru

Как обшить дверь автомобиля 🚩 как самому обшить салон автомобиля 🚩 Ремонт и сервис

28 апреля 2012

Автор КакПросто!

Обшивка автомобильных дверей делается для того, чтобы увеличить шумоизоляционные свойства. С помощью материала вы можете кардинально изменить интерьер салона вашего автомобиля.

Статьи по теме:

Инструкция

Если вы первый раз занимаетесь подобным делом, то начните с самых легких деталей. Попробуйте перетянуть ручки на дверях, пороги и другие различные пластиковые детали. Если у вас это хорошо получилось, то приступайте к обшивке более сложных деталей.

Вы можете обшить салон автомобиля по лекалам производителя. Для этого снимите старую обивку и распорите ее по швам. По старым лекалам сделайте новые выкройки. Сшивайте части при помощи специальной швейной машинки. Следите за тем, чтобы под сшитыми кусками материала отсутствовали пузыри и перекосы. В противном случае все дефекты будут сильно привлекать внимание. Для обшивки дверей довольно часто используют кожу. Однако с таким материалом очень сложно работать, так как он практически не тянется. Ровно наклеить его могут только люди, которые много раз занимались обшивкой салона. Если вы новичок в этом деле, то не рискуйте, а попробуйте обшить салон более простыми материалами. Проще всего обшить салон карпетом. Многие автопроизводители используют его при отделке внутреннего пространства автомобилей. Крайне не рекомендуется клеить этот материал на «Момент». При включенном отоплении клей будет отравлять пассажиров своими вредными парами. Со временем куски карпета начнут отклеиваться. Лучше всего карпет крепить на специальные клеи-аэрозоли. Приобретите их в магазине автозапчастей.

Перед тем как заниматься обшивкой детали, обязательно ее снимите. На демонтаж вы не потратите много времени. Клеить материал вам будет намного удобнее. В результате вы получите ровную и красивую обшивку. Если карпет необходимо завернуть за тыльную сторону детали, то вам в любом случае придется снимать ее. Карпет хорошо предотвращает скрипы, которые часто издают пластиковые детали. Этот материал также является хорошим утеплителем.

Совет полезен?

Статьи по теме:

www.kakprosto.ru

Антикоррозийная обработка кузова своими руками, секреты и хитрости (фото и видео).

Добрый день. Тема сегодняшней статьи — антикоррозийная обработка кузова своими руками, в статье вы найдете рекомендации по антикоррозийной обработке скрытых полостей и максимально долгому сохранению лакокрасочного покрытия, для предотвращения наружной коррозии.

 

Антикоррозийная обработка скрытых полостей кузова.

Гниение небитого автомобиля, всегда, начинается со скрытых полостей кузова. В них набивается пыль грязь, все это смачивается водой и получается благоприятная среда для коррозии.

Поэтому, прежде чем выбирать антикоррозийный состав, необходимо промыть и просушить скрытые полости. Делается это вот так:

После этого у вас есть вилка из 3х вариантов с примерно одной эффективностью, но разными трудозатратами:

 

1. Проливать полости отработкой при каждой смене масла.

Вариант вполне себе отличный, и если делать своими руками – бесплатный! И вариант довольно трудозатрантый так как вскрывать крышки и заливать масло придется 2-4 раза за год! Это много! Но при регулярной обработке автомобиль не будет ржаветь так как масляная пленка на металле перекрывает к нему доступ воды и воздуха, соответственно, даже начавшаяся коррозия замедляется.

 

Из недостатков – отработанное масло содержит вредные вещества, и они, испаряясь, могут оказать негативное влияние на здоровье водителя и пассажиров. Но во времена СССР многие автомобили проливали отработкой и ничего страшного не случалось…. Отличной альтернативой отработке является сырая НЕФТЬ. Да в ней много серы и примесей, но смыть её практически невозможно.

 

2. Дешевые отечественные средства типа «Мовиль»

Мовиль – смесь литола, моторного масла, олифы, керосина и ингибиторов коррозии. Принцип действия точно такой же как у отработки – ограничить доступ воды и воздуха к металлу кузова. В отличии от отработки стоит дороже, но обновлять его нужно реже – одного раза в год будет вполне достаточно.

Но важно понимать что принципиально, мовиль от отработки ничем не отличается, он точно так же сохнет, содержит вредные вещества и если пропустить повторение обработки – трескается и перестает действовать.

 

 

3. Дорогие импортные антикоррозийные составы.

Друзья – все антикоррозийные средства работают одинаково – ограничивают металл кузова от воздействия влаги и воздуха. То, что производители уверяют, что в составе их продукта есть цинк или медь или оно восстанавливает ржавчину – это гнусная лож…. Никто бы тогда не переваривал пороги, и не заваривал бы дырки, все бы мазали антикоррозийные составы и восстанавливали поврежденный метал. Принципиально дорогие антикоррозийные средства отличаются от дешевых только тем, что их надо реже обновлять, но при их большей цене и, помня про, то, что в среднем автомобиль держат 3 года,  дообработка дорогими антикоррозийными составами лишена смысла.

 

 

 

Неработающие методы защиты скрытых полостей от коррозии.

 

В интернете часто встречаются видео, где автолюбители топят пушечное сало и задувают его в скрытые полости. Коллеги, я остерегаю вас это делать, так как оно довольно плохо растекается и в итоге – под пушсалом не сгниет, а рядом, куда оно не попало, коррозия сделает свое ржавое дело…. Но пушсало является отличным антикором для днища, поверх мастики.

 

 

 

Самостоятельная антикоррозийная обработка порогов.

Про антикоррозийную обработку порогов, у нас на сайте есть отдельная статья, поэтому нет смысла повторяться, но кратко:

Порог внутри полый (крытая полость), поэтому промываем и наносим антикоррозийный состав. Снаружи порог подвергается пескоструйной обработке из-под колес автомобиля и соответственно, при повреждении покрытия ржавеет. Важно периодически восстанавливать лакокрасочное покрытие порогов, и про это у нас на сайте тоже есть статьи  (как покрасить пороги антигравием и как самостоятельно покрасить пороги)

 

 

 

 

Антикоррозийная обработка днища.

 

С завода, на современных автомобилях, днище покрывают грунтом, а на него наносят полиуретановый герметик и иногда красят, этот же герметик наносят в колесные арки. В целом данное покрытие надежно служит и отлично защищает кузов от ржавчины, до того момента как треснет или обдерется камнями.

В «колхозном ремонте» в большинстве случаев используется битумная мастика. Ничего плохого в этом нет, она защищает днище от коррозии довольно хорошо, но до того момента пока не треснет, а трескается она первой зимой в морозы, когда кузов играет на неровностях, а мастика перестает быть пластичной. Поэтому если вы вносите битумную мастику и надеетесь, что она защитит кузов от коррозии при круглогодичной эксплуатации, вы ошибаетесь!

Лучшая версия битумной мастики – резинобитумная мастика. В отличие от битума, эта мастика остается пластичной при температуре до минус 10-30 градусов в зависимости от состава и производителя поэтому, если у вас поврежден заводской герметик, оптимально покрывать поврежденные места, сначала эпоксидным грунтом, а потом резинобитумной мастикой.

 

Если у вас не поврежден заводской герметик и вы хотите улучшить антикоррозийную обработку днища, отличный вариант для самостоятельной обработки – пушечное сало.

Схема нанесения его своими руками проста – топим пушсало на плитке до жидкого состояния и мажем кисточкой.

 

Если вы нанесете пушсало на битумную мастику, вас ждет разочарование – пушсало может её поднять! Но если нанести пушсало поверх полиуретанового герметика или краски или грунта – вы обеспечите отличную антикоррозийную обработку.

 

 

 

Сохранение лакокрасочного покрытия.

 

С течением времени кузов неизбежно повреждается. Из-за сколов, глубоких царапин, возможны, повреждения краски до металла. В этом случае возможны 2 варианта.

Ржавчина идет наружу и в целом, это некрасиво, но не фатально. Если подкрасить такой скол кисточкой, или спец. маркером, с большой долей вероятностью, ржавчина остановится.

 

Все гораздо хуже, если рядом со сколом надуется жучек:

Жука надо убирать как можно быстрее, так как под поднятой краской образуется посость в которую попадает вода и делает свое дело. Про то как убирать жуков, у нас на сайте уже есть статья, и не будем повторяться. Их обязательно надо вскрывать, обдирать до металла, грунтовать и подкрашивать.

 

 

 

Заключение.

 

Время жизни автомобиля, во многом определяется сохранностью его кузова, соответственно, если вы сохраните кузов автомобиля максимально долго, вы сможете продать автомобиль максимально быстро и максимально дорого.

 

 

 

На этом у меня сегодня все, если у вас остались вопросы про то, как осуществляется антикоррозийная обработка кузова своими руками, или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.

 

 

 

С уважением, администратор http://life-with-cars.ru

life-with-cars.ru

Антикоррозийная обработка автомобиля: для чего она нужна

Покупая машину, автолюбитель надеется на максимальный срок эксплуатации транспорта. Для этого он подбирает лучшие средства по уходу, резину, запчасти и прочие мелочи, способные предотвратить появление неисправностей. Одним из лучших изобретений в автомобильной сфере является антикоррозийная обработка. Данный процесс подразумевает покрытие кузова авто специальным средством, предотвращающим образование ржавчины и коррозии поверхности.

Для чего проводится антикоррозийная обработка автомобиля?

Любая металлическая поверхность под воздействием внешних факторов подвергается коррозии. Попадание воды и воздуха на кузов автомобиля чревато ржавлением металла и для устранения проблемы применяется антикоррозионная обработка. Средство не портит внешний вид машины и гарантировано бережет поверхность от разрушения в течение трех-пяти лет.

Спровоцировать деформацию кузова могут неблагоприятные погодные условия (уровень влажности, количество выпадаемых осадков), качество дорожного полотна. Покрытие антикором перекрывает доступ окислителей, защищая кузов от коррозии. Наносить средство нужно не только на пораженные участки, но и на всю поверхность.

Антикоррозийная обработка кузова автомобилей

Естественные причины

Климатические условия и погода – главные причины повреждения кузова автомобиля. Снег, песок, гравий, лед, грязь и другие осадки агрессивно влияют на металлическую поверхность. Более всего страдает днище машины. Из-под колес частицы мусора попадают на покрытие и оказывают разрушительное воздействие. Потому водители часто сталкиваются со следующей проблемой: слой краски отслоился, и под ним образовалась ржавчина (это происходит в результате попадания вовнутрь конденсата).

Усталость металла

Еще одна распространенная причина деформации кузова – усталость металла. При длительной эксплуатации автомобиля поверхность подвергается влиянию различных агрессивных факторов. В результате через несколько лет металл теряет прочность и устойчивость к разрушению, он начинает окисляться и портиться. В таком случае антикоррозийная обработка автомобиля обязательна. Она продлит срок службы машины и поможет защитить ее от дальнейших разрушений.

Финансовая рентабельность

Если запустить кузов авто, то в будущем его ремонт обойдется владельцу очень дорого. Поэтому, с финансовой точки зрения, лучше покрывать поверхность специальным средством один раз в 3-5 лет. Это поможет обезопасить кузов и избежать капитального (затратного) ремонта машины.

Антикоррозийная обработка автомобиля — ответственное и важное мероприятие, в связи с чем, доверяйте эту работу только опытным профессионалам

Защита кузова своими руками

Когда нет возможности сделать обработку кузова в автомастерской, нужно приниматься за дело самостоятельно. Рекомендовано соблюдать следующий алгоритм действий:

• Для работы выбирается безлюдное место на улице или гараж со специальной ямой.
• Начинать процесс следует с очищения поверхности. Это можно сделать с помощью горячей воды под сильным напором. Вся грязь и застрявшие частицы должны быть удалены.
• В специализированных мастерских используется оборудование для сушки кузова, при отсутствии такового, нужно дать высохнуть поверхности.
• Перед началом работы проводится осмотр днища, колесных арок, порогов и других мест на наличие дефектов.
• В первую очередь обрабатываются скрытые полости машины.
• Толщина покрытия должна быть не меньше 250-300 мкм.
• Нанесенное средство должно хорошо просохнуть, поэтому в первые 24 часа использовать авто не рекомендуется.

Чтобы обработка закончилась успешно и была эффективна, рекомендуется использовать современные качественные средства.

Классификация материалов

Современные материалы по составу делятся на смеси на восковой основе, и на основе битума. Кроме этого, существует следующая классификация средств:

• Направленные на защиту в труднодоступных местах.
• Для защиты внешней поверхности.

«Жидкие подкрылки» наносятся методом распыления при помощи сжатого воздуха и «пистолета»

Каждая из них имеет подвиды. Например, первая группа средств бывает двух видов: невысыхающий антикор – прекрасно справляется с микротрещинами, полностью заполняя их; и парафиновые смеси на основе воска – отталкивает сырость и предотвращает окисление кузова, создавая невидимую пленку.

Для защиты верхних поверхностей используют битумную мастику, жидкий пластик и мастику ПВХ на каучуковой основе.

Битумную мастику наносят слоем 0,25-0,4 мм. Материал создает двойной слой, который защищает кузов от ударов камней, песка и другого мусора. Каучуковая мастика известна, как долговечное средство, отличающееся высокой прочностью. Жидкий пластик используют как дополнительное средство против коррозии, так как он имеет низкую устойчивость к повреждениям.

Нанесение защитных материалов на колёсные арки и днище автомобиля

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками требует тщательной подготовки. Существует алгоритм действий, соблюдая который у владельца автомобиля получится качественно нанести антикор:

• Проводить работы следует при влажности не более 60% и температуре воздуха +10…+25 градусов.
• Выбранное средство имеет срок годности. Как правило, он составляет не более шести месяцев, поэтому лучше купить свежий антикор.
• Для покрытия арки и днища машины достаточно будет 4,5 банки. Одного литра материала должно хватить на один квадратный метр поверхности.
• Нанесение материала должно проводиться медленно и равномерно. Это обеспечит качественное покрытие и позволит избежать появления пузырей.

Нанесение защитных материалов на колёсные арки и днище автомобиля

• Покрытие наносится исключительно на очищенную поверхность и может составлять от 1 до 3 мм. Обратите внимание, что, высыхая, толщина покрытия уменьшается.
• Важно предотвратить попадание средства на выхлопную систему, термозащиту, двигатель и другие элементы.

После завершения работ следует повременить с эксплуатацией автомобиля хотя бы первые сутки.

Технология антикоррозийной обработки автомобиля материалами Tectyl

Если владелец авто решил покрыть поверхность антикором, то лучшего материала, чем средства фирмы Tectyl, ему не найти. Компания очень давно работает на авторынке и выпускает высококачественную продукцию. Обработка кузова данным материалам осуществляется следующим образом:

• Транспортное средство идеально очищается от мусора и грязи, затем полностью высушивается.
• Обработка машины происходит в трех направлениях: днище, скрытые полости и колесные арки.
• Благодаря составу материала Tectyl средство равномерно распределяется в объеме пластичного материала, способствуя образованию коллоидного раствора – защитного щита.
• Обработка труднодоступных внутренних областей производится специальным оборудованием, имеющим вид трубки, которые вводятся вовнутрь и заполняются антикором. Оборудование гибкое, поэтому проникает в самые трудные места. Материал создает облако внутри, которое предотвращает попадание конденсата.

Завершаются работы установкой всех съемных частей и снятием защитных укрытий с необрабатываемых частей.

Технология антикоррозийной обработки автомобиля материалами Tectyl

Нанесение антигравия на скрытые поверхности

Антигравий – это жидкое вещество, в составе которого присутствует смола и битум. Данным средством обрабатываются скрытые поверхности: двери, пороги, то есть места, подверженные пескоструйному воздействию. Обработка осуществляется специальной гибкой насадкой. Распыляемая жидкость бывает серого или черного цвета. После завершения работ рекомендуется покрасить поверхность автокраской нужного цвета. Антигравий имеет резкий запах, который выветривается на протяжении 5-7 дней.

Ошибки, допускаемые при работе с антигравием

Среди главных ошибок, допускаемых новичками, является пропуск участка или толстый слой покрытия. Материал необходимо наносить медленно и равномерно. Пропуски недопустимы! Чтобы автомобиль долго прослужил владельцу и не подвергался коррозии, обрабатывать машину нужно комплексно.

Повторная обработка кузова

Исключить капитальный кузовной ремонт автомобиля можно, систематически обрабатывая поверхность специальным веществом. Как правило, покрытия хватает на 3-5 лет. Всё зависит от качества работы и эффективности материала. Повторная обработка требует приобретения нового средства. Нанесение одинакового вещества не имеет смысла.

Повторная антикоррозийная обработка кузова производится только после зачистки металла. Это делается с применением абразивным шкурок или химическим, электрическим методами.

mensdrive.ru

Антикор авто

• Подготовка (разборка, мойка, осмотр, сушка, зачистка, маскировка)
• Обработка скрытых полостей нижней части — основания кузова (лонжероны, пороги, усилители пола, швы, полые кронштейны подвески, поперечные балки)
• Обработка днища, колесных арок (покрытие днища, колесных арок, антигравий, «жидкие подкрылки»)
• Обработка скрытых полостей верхней части кузова (двери, стойки, усилители капота, багажника, швы, уплотнители, молдинги)
• Сборка, мойка (контроль покрытия, снятие маскировки, установка снятых деталей, удаление попавших на ЛКП антикоррозионных материалов, финальная мойка кузова, протирка стекол)

 1.  Подготовка 

— Автомобиль устанавливается на подъемник, снимаются колеса,

    

— демонтируются подкрылки, брызговики, защитные кожухи…

    

— Кузов тщательно промывается водой под высоким давлением…

    

    

— затем, наносятся моечные растворы…

    

    
      
   

— выдержав некоторое время, чтобы дать химии поработать, растворы смываются…

         
    

— В процессе антикоррозионной обработки, подготовка это одна из важнейших (и наиболее длительных по времени) составляющих, поэтому мойке уделяется большое внимание.

— Отдельно моются кожухи, подкрылки и т. д.

    

— Затем кузов сушится. Чаше это делается с применением тепловых пушек.

Например, при использовании тепловых пушек мощностью 25 -30 кВт, и потоком воздуха около 3000 куб. м/час, это занимает от 3 до 5 часов. 
Перед сушкой нужно убедиться, что с дренажных отверстий удалены заглушки.

  

  

— в процессе сушки, кузов также продувается сжатым воздухом.

Это делается с целью ускорения процесса сушки, а также что бы выгнать воду из швов, пазух, карманов и дополнительной прочистки труднодоступных мест, которые не промылись при мойке.

  

  

— просушенный кузов тщательно осматривается для определения состояния защитных покрытий и общего состояния кузова (наличие коррозии, деформаций, повреждений, отслоений защитных и декоративных покрытий и т. д.)

…визуально…

    

…, с помощью бороскопа…

   

— Далее укрываются детали, не подлежащие обработке (тормозные механизмы, двигатель, выхлопная система, некоторые элементы подвески…)

При маскировке нужно обратить внимание на датчики АБС, кислородные датчики на выпускной системе, радиаторы, различные электрические разъемы.

  

   

  2. Обработка скрытых полостей основания

  образец схемы обработки (PDF формат)     

Определяются точки обработки (на большинство автомобилей существуют рекомендованные производителем схемы обработки с указанием точек распыления)

  

— Снимаются резиновые, пластиковые заглушки, в некоторых случаях, при невозможности доступа через существующие отверстия, сверлятся дополнительные отверстия, при сверлении необходимо использовать специальные сверла, которые не дают стружки, могущей попасть внутрь детали.

   

— Далее обрабатываются скрытые полости основания кузова (пороги, лонжероны, поперечные балки, полые кронштейны подвески, усилители пола,…).

Антикоррозийная обработка скрытых полостей автомобиля производится, так называемым МЛ-методом: внутрь детали вводится специальная насадка и под давлением распыляются МЛ материалы: проникающие составы, пропитывающие сварные швы и формирующие на внутренней поверхности детали защитную пленку.

    

  

  

   3. Обработка днища и арок колёс   

Далее производится нанесение износоусточивых покрытий, так называемые «жидкие подкрылки», на подверженные абразивному воздействию детали (колесные арки, нижние полки лонжеронов, нижние продольные швы порогов и т. д.)

Основной слой наносится либо распылителем, либо кистью или шпателем, а затем подравнивается распылителем, для получения более гладкой поверхности.

   

    

    

В некоторых случаях, на лицевые поверхности наносят полимерные защитные материалы, так называемый «антигравий»

Далее производится антикоррозийная обработка днища автомобиля. Чаще всего, материалы на днище наносят безвоздушным распылением, под высоким давлением. На большинстве антикор центров, для обработки днища применяют насосы с пневмоприводом, для высоковязких материалов, с коэффициентами гидравлического усиления 26-50 единиц, что позволяет создать давление на выходе (в форсунке распылителя) до 400 атмосфер. 

Иногда, поверхности днища, колесных арок покрывают теми же МЛ-материалами, которыми обрабатываются скрытые полости. Такая обработка очень эффективна, но недолговечна, МЛ составы имеют невысокую механическую прочность и, грубо говоря, «смываются» с днища. Это делается в случаях, когда кузов имеет серьезные коррозионные повреждения (послойная, сквозная коррозия) и есть сомнения, что удастся подготовить поверхности для нанесения полноценных долговременных покрытий.

    

    

    

    

— устанавливаются на место подкрылки, кожухи, брызговики…

    

    

    

— снимается маскировка…

    

— устанавливаются на место колеса…

   

— Машина опускается на пол для проведения антикоррозийной обработки скрытых полостей верха кузова (стойки, двери, усилители капота, багажника, швы и усилители моторного отсека, уплотнители…)
— Из машины вытаскивается все лишнее….

— Для предотвращения попадания материалов на обивки салона, сиденья, переднюю панель, салон укрывается чехлами

    

  4. Обработка скрытых полостей верха кузова

Далее, используя различные насадки (МЛ-метод) обрабатываются полые детали верхней части кузова (двери, стойки, усилители капота, багажника, уплотнители, швы и усилители моторного отсека, молдинги,…)

— усилители капота…

    

    

— коробчатые, полые профили, швы и усилители моторного отсека…

    

   

— уплотнители, молдинги…

   

— усилители крышки багажника…

   

— швы, полые профили, усилители багажного отсека…

  

— стойки, двери, уплотнители…

   

   

 5. Сборка и удаление попавших на кузов антикоррозионных материалов

— Устанавливаются на место снятые заглушки, концевые выключатели, в случае сверления дополнительных отверстий, они закрываются резиновыми пробками.
— Проверяется плотность посадки резиновых уплотнителей проемов дверей, багажника, удаляются оставшиеся маскировочные материалы.
    

   

— кузов протирается специальным раствором от попавших на кузов материалов, возможно удаление, попавших на лакокрасочное покрытие антикоров уайт-спиритом. Не рекомендуется применение сильных растворителей.

   

    

      

— оформляется сертификат, с указанием даты, фамилий мастеров, использованных материалов, периодичностью гарантийных осмотров, рекомендаций.

    

  

6. Эксплуатация автомобиля после обработки

— После обработки желательно не ездить на машине в течение нескольких часов.
— Далее, в течение суток положен щадящий режим эксплуатации.
— Рекомендуется избегать высоких скоростей, езды по грунтовым дорогам, буксования, при проезде луж нужно снижать скорость.

— Два-три дня не рекомендуется мыть машину.
 -Так же после обработки в течение пары недель, желательно, не мыть днище, арки под высоким давлением.

наверх страницы

cоставлено: Антикор.рф, г. Москва.

www.xn--80aqgkhmk.xn--p1ai

Антикоррозийная обработка кузова автомобиля — материалы, инструмент, технология

Контакты Menu Menu

• Главная
• Авто
  • • Audi
    • BMW
    • Cadillac
    • Chevrolet
    • Citroen
    • Ford
    • Geely
  • • Honda
    • Hyundai
    • Infiniti
    • Jaguar
    • Kia
    • Lada
    • Land Rover
  • • Lexus
    • Mazda
    • Mercedes
    • Mitsubishi

avtonam.ru

Антикоррозийная обработка кузова своими руками |

Если данная статья посвящена самостоятельной антикоррозийной обработке кузова автомобиля, то стоит для начала определить: а что такое коррозия? Коррозия в общем определении — это разрушение твердых тел под действием химических, физических и электрохимических реакций на поверхности того или иного предмета при взаимодействии последнего с окружающей средой. Причем под «твердыми предметами» имеется в виду не только металл: дерево, бетон или пластмасса хоть и другие в физическом и химическом плане, но при постоянном воздействии на них агрессивной внешней средой также уверенно разрушаются.

Теперь что касается самого распространенного автомобильного определения коррозии: кузов (как видимая, «красивая» часть, так и менее красивое дно) во время движения (стоянки не исключение) подвергается активному воздействию разрушающих факторов: перепады температуры, вода, град, снег, песок и камни с дороги, ветки с деревьев, дорожная химия, голубиный… Перечислять можно долго, но итог один: всё, что защищает кузов автомобиля от начала неприятного явления «ржавчина» — это слой лака, краски, грунтовки и, по удаче, оцинкованный металл в самом низу. И если все слои защиты пробиты, вода попадает на голый металл, начиная процесс коррозии — в данном случае, окисление и образование рыхлого оксида железа Fe2O3. В отличие от алюминия или меди, где верхний слой окисленного металла предохраняет глубинные слои собой же, ржавчина железа имеет пористую структуру, никак не препятствующая дальнейшему процессу окисления.

Многие ошибочно думают, что процесс этот необратим и если уж ржавчина добралась к Вашему автомобилю — от неё уже не избавиться. Мнение это не верно: уже пораженный металл можно очистить до чистого и затем снова «защитить», а днище в целом стоит всё же подвергнуть антикоррозийной обработке.

Итак, что такое коррозия металла и почему она возникает — разобрались. Как уберечь свой автомобиль от коррозии? Защищают ли автопроизводители новые автомобили? Как часто рекомендуется делать антикоррозийную обработку? Можно ли провести обработку кузова своими руками? На эти и другие вопросы ответы ниже.

Содержание статьи:

Какие автомобили «гниют» чаще — новые или старые?

Несмотря на кажущуюся глупость вопроса, здесь не всё так однозначно. Не все новые автомобили так же хороши, как и старые, но и не далеко не все старые модели дожили до наших дней в хорошем состоянии. Причин обоих вариантов несколько:

• не все автопроизводители уделяют достойное внимание этому пункту
• сложность конструкции кузова или технологические ошибки при сборке подвергают риску коррозии те или иные части автомобиля (как новых, так и старых)
• нанесенный на заводе слой антикоррозийного вещества оказался недостаточным
• кузов и отдельные элементы конструкции той или иной модели даже именитых производителей может быть тонким и недостаточно обработанным
• наконец, главный пункт — условия эксплуатации конкретного ТС: в пустыне малая влажность, но много песка, в мегаполисах (особенно зимой) активно используют дорожную химию, + влажность, возможные ДТП и прочее и прочее.

Какие бывают средства для антикоррозийной обработки?

По назначению все средства делятся на два основных пункта: для внешних и для скрытых поверхностей

• Антикоррозийные средства для внешних поверхностей:
  • Битумная мастика — изготавливается на основе синтетических и битумных смол. Такая мастика одновременно выполняет две основные функции: консервация чистого металла и защита от механических воздействий. Стандартный слой битумной мастики на автомобиле — 250-400 мкм
  • ПВХ — комплекс материалов из ПВХ, наносимые на слой каучука. Чаще всего используется заводским способом и считается самым практичным и долговечным покрытием
  • Жидкий пластик — самый дешевый, но и наименее «удачный» выбор. Низкая степень механической стойкости делает подобные материалы выбором для последующей продажи, когда несведущим покупателям уверенно и с гордостью заявляют, что только что сделали антикоррозийное покрытие.
• Антикоррозийные материалы для скрытых поверхностей:
  • средства на масляной основе удобны тем, что всё время находятся в жидком состоянии, заполняя собой все микротрещины обработанной поверхности
  • средства на парафиновой основе сделаны с использованием воска. Удобны тем, что после высыхания образуют восковую эластичную пленку, которая остаётся эластичной даже при резких изменениях температуры.

С материалом и фронтом работ ознакомились, стоит вопрос: а можно ли сделать актикоррозийную обработку кузова своими руками? Это вполне реально и вполне безопасно: продающиеся средства не имеют вредных испарений или запаха, не токсичны. Впрочем, банальные меры предосторожности не помешают, в Ваших глазах средствам тоже делать нечего.

Самостоятельное нанесение антикоррозийного покрытия на кузов

Перед началом работ стоит выполнить ряд простых рекомендаций:

1. Освободить багажник
2. Убрать все предметы, мешающие удобному доступу к внешней части кузова (коврик багажника, шумоизоляция, подкапотный утеплитель и пр.)
3. Выступившую ржавчину и пузырек краски удалить (как минимум — сковырнуть отверткой)
4. Помыть машину (в том числе и труднодоступные места). По этому пункту еще несколько рекомендаций:
   1. температура воды — около 70*
   2. мыть в три этапа:
      1. просто облить машину водой, тереть пока что не нужно
      2. нанести моющие средства
      3. смыть всё обильным количеством воды
   3. После мойки рекомендуется тщательно протереть автомобиль, дополнительно продув и промыв пороги
   4. На всякий случай снимите с машины дворники: некоторые антикор. средства могут разъесть некачественную резину
   5. Сидения рекомендуется накрыть, чтобы не испачкать их случайно
   6. Педали и пол под ними также накройте тряпкой или газетой, чтобы предотвратить попадание на них средства. Причина в том, что все средства довольно скользкие, а зачем нам сколжение подошвы по педалям?

Если вся процедура сделана правильно и с надлежащим качеством материалов, то защитного слоя хватит на 1-3 года спокойной и уверенной езды.

Далее приступаем непосредственно к обработке, в процессе которых могут понадобиться некоторый инструмент: само антикоррозийное средство (логично), дрель и сверло по металлу, кисть, какой-то распылитель-пульверизатор, простой слесарный инструмент, а также вспомогательные материалы в виде ветоши, защиты для сидений и педалей, заглушки для отверстий. Необходимость того или иного инструмента будет расписана ниже, но если смотреть в целом, то чаще всего антикоррозийной обработке автомобиля (как профессиональной, так и сделанной своими руками) подвергается лишь днище, колесные арки и места с повышенной концентрацией влаги (пороги, стойки дверей, сварные швы, загибочные соединения). Соответственно по самостоятельной антикоррозийной обработке автомобиля мы пройдемся в четырех пунктах:

• днище и колесные арки — в два слоя
• скрытые участки
• сварные швы и загибочные соединения
• внутренние части капота и багажника

Машина помыта, просушена и начисто вытерта? Пройдитесь внимательным взглядом по кузову в поисках дефектов поверхности. Царапины, трещины и сколы краски нужно обработать заранее, иначе смысл от работы в целом сводится к нулю. Мелкие царапины шлифуем, крупные тщательно обрабатываем. Оптимальным будет выпрямление погнутого металла, а царапины и сколы зачищаются, начисто грунтуются, шпаклюются, шлифуются и красятся.

Закончили? Ознакомьтесь с инструкцией, а лишь затем начинаем наносить антикоррозийный состав: важно соблюдение температурных условий, там же указана масса полезных рекомендаций по обработке того или иного участка. Там, где доступ к поверхности обеспечивается легко — обрабатываем распылителем, в труднодоступных местах оптимальным выбором будет ввод средства через заводские крепежные отверстия, а если таковых нет (или деталь не хочется снимать) — пригодится дрель и сверло. Разумеется, это далеко не повод насверлить массу отверстий (которые и сами в будущем не прочь «погнить») в автомобиле: лучше по-максимуму использовать штатные отверстия, а для новых используйте запасенные заглушки.

Антикоррозийная обработка днища автомобиля своими руками

Для удобства обработки автомобиль нужно будет поставить на яму и снять колеса. Запаситесь дополнительным освещением о тщательно осмотрите «фронт работ»: сварные швы, болтовые соединения, детали крепежа и элементы подвески. шаровые опоры, скрытые участки порогов и прочее. Если всё устраивает (или после того, как всё устраивает) — наносим антикоррозийный состав. Для этого чаще всего используется либо кисть, либо пистолет безвоздушного распыления (в комплекте к антикор. составу). Для труднодоступных мест используется специальная гибкая насадка. Как было сказано выше, низ автомобиля лучше обработать два раза — условия эксплуатации днища в разы серьезнее, чем у верха автомобиля.

Антикоррозийная обработка скрытых участков машины

Под скрытыми участками имеется в виду верхнее подкапотное пространство, где уязвивыми местами можно назвать все сварные швы, стыки панелей и деталей, элементы крепежа (кронштейны и усилители), загляните под аккумулятор, вокруг фар и в моторный щит. Под капотом будьте внимательны: не допускайте попадание состава на приводные ремни, радиатор или генератор — в лучшем случае скользкий ремень привода вентилятора приведет к ухудшению охлаждения двигателя, худший вариант с проскальзыванием ремня ГРМ обсуждать тут не будем…

Багажник автомобиля тщательно обрабатываем по шву между боковиной заднего крыла и колесной аркой, также не забываем обработать поперечину рамки заднего стекла по внутренней стороне, не помешает нанесение состава на заднюю сторону фонарей — контакты меньше будут окисляться.

Антикоррозийная обработка салона автомобиля своими руками

На салон много времени Вы не потратите: осмотреть и обработать нужно крепления поперечин и кронштейны сидений, швы внизу дверного проема и сами дверные проёмы по линиям резиновых уплотнителей. В салоне будьте также внимательны, чтобы не испачкать брызгами состава детали интерьера.

При обработке дверей автомобиля внимательным нужно быть с проводкой, механизмами и аудиосистемой внутри дверей — несмотря на то, что контактам и динамикам состав повредить не должен, однако наличие «антикоррозийки» на них штатно не предусмотрено. Как и со скрытыми и труднодоступными элементами, постарайтесь обойтись штатными отверстиями для обработки внутреннего пространства, а если их нет — воспользуйтесь сверлом. При внешней обработке состав нужно распылить на сварной шов по нижнему краю оконного проёма, а при внутренней — обратите внимание на внутренние швы и замок.

По окончанию работ очистите от брызг стекла и зеркала автомобиля специальными моющими средствами, верните на место снятые заранее элементы, можно уже снять все чехлы и газеты, предохранявшие салон. В конце повторно внимательно осмотрите салон: если на приборной панели или обшивке заметили пятно антикора — удалите его сухой тряпкой.

В целом процесс антикоррозийной обработки автомобиля на этом закончен. Новый слой нужно наносить по мере износа старого (по срокам сказать сложнее, тут всё зависит от условий эксплуатации, самого автомобиля и нанесенного состава — может быть и год, и два, и три). Эффективность обработки в итоге зависит от массы факторов: качества состава, соблюдение инструкций нанесения, общее состояние обрабатываемой поверхности и условия последующей эксплуатации. В конце концов, если корпус прогнил насквозь, никакой «антикор» Вам не поможет. Особый акцент для в меру ленивых и не в меру старательных автовладельцев: тонкий слой «антикора» быстро пропадет от простых дорожных камушков, а чересчур толстый — может растрескаться и отвалиться сам. Оптимальный слой состава — 1,5-2 мм, расход при этом составит около 4-5 кг на средний легковой автомобиль.

Еще один важный нюанс: новые детали кузова (в случае замены старых) антикоррозийной заводской обработки не имеют — потратьте время на их обработку перед установкой.

Помните: навсегда остановить коррозию пока не получается, но отсрочить её даже своими руками можно достаточно легко.

На видео ниже наглядно показано, как выполняют антикоррозийную обработку на фирменном СТО.

Антикоррозийная обработка днища автомобиля на СТО

krossovery.info

Поэтапное описание антикоррозийной обработки автомобиля, необходимые для этого средства и инструменты

Снег и дождь, солевые растворы и агрессивные дорожные реагенты — все это провоцирует коррозийный процесс и тем самым ограничивает срок службы автомобиля. Приобретая транспортное средство, многие автолюбители пытаются сэкономить и игнорируют ненужные, как им представляется, антикоррозийные мероприятия, считая, что заводской обработки кузова автомобиля будет вполне достаточно.

Однако защитное покрытие авто от ржавчины, созданное на заводе, — это не панацея, так как оно не гарантирует, что через какое-то время металл не начнет разрушаться под воздействием внешних факторов. Дополнительные антикоррозийные меры — надежный способ сохранения функциональных возможностей четырехколесного друга и продления его периода эксплуатации.

 

Виды коррозийного разрушения металла

Безусловно, увидеть на своем любимом автомобиле следы ржавчины — неприятно, но решить проблему можно. Чтобы предотвратить появление коррозии, необходимо знать, какие детали авто чаще других ей подвергаются, что запускает коррозийный процесс и какие средства тормозят его развитие.

У коррозийного поражения бывает разный характер, и на сегодняшний день насчитывается не менее 20 разновидностей такого образования.

Самые распространенные типы коррозии кузова автомобиля:

1. Газовая. Под её воздействием разрушаются выхлопная труба, глушитель, тарелки выпускных клапанов, которые располагаются в камере сгорания бензинового двигателя.
2. В неэлектролитах. Ржавчина проникает в топливную и масляную систему.
3. В проводниках тока (электролитах). Коррозии способствует застой влаги.
4. Под напряжением. Ржавчина образуется в местах, которые подвергаются высокому напряжению.
5. Контактная. Обычно такая коррозия появляется в точках соприкосновения металлов, имеющих разный потенциал.
6. Щелевая. Виновником этого вида ржавчины является застой влаги с кислородом в небольших зазорах, щелях и трещинах лакокрасочного покрытия.
7. Атмосферная. Тип коррозийного разрушения, который, как правило, встречается при неправильной транспортировке и эксплуатации машины.
8. Биологическая. Такую ржавчину провоцируют различные микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности.
9. Структурная. Может появиться после некачественной сварки.
10. Механическая. Самый распространенный тип коррозии, поскольку появляется вследствие ударов песка, гальки, камней и щебёнки.

Также ржавчина может появиться, если автовладелец часто ездит по нескошенной траве или дороге, усыпанной песком; оставляет машину в зимний период на улице или, наоборот, в гараже с плохой вентиляцией.

 

Основания для антикоррозийной обработки

Для подобного рода мероприятий есть несколько весомых оснований:

• Владельцы транспортных средств не понаслышке знают, что их железный агрегат регулярно подвергается пескоструйному воздействию самых разных объектов: это и камушки, и гравий, и частицы асфальта, вылетающие из-под колёс. Капли дождя, снег, соль, кислотные растворы и различные реагенты, попав на днище автомобиля, нарушают целостность его защитного слоя. В итоге на поверхности возникают микротрещины, а краска начинает отслаиваться; сквозь небольшие повреждения вода и другая жидкость попадают на металлический кузов, тем самым вызывая ржавчину. Начинается коррозийное разрушение металла и под целым, но отслоившимся от поверхности защитным слоем лакокрасочного материала, поскольку резкие перепады температуры влекут за собой появление конденсата.
• Отечественные предприятия, производящие недорогие марки автомобилей, не производят антикоррозийную обработку машин. В этой связи поклонники российского автопрома обязательно должны защитить свою машину от ржавчины, чтобы она прослужила как можно дольше. Днище современных иномарок анодируют и оцинковывают против преждевременных коррозийных образований. Хозяина новенькой иномарки первое время не должен волновать вопрос антикоррозийной защиты, однако поддержанный иностранный автомобиль нужно тщательно осмотреть, потому что неизвестно, какие ремонтные работы он проходил перед продажей, возможно, ему нужно обновить защиту от ржавчины.
• Как известно, со временем накапливается усталость металла, из-за чего снижается прочность кузова. Коррозия и окисление только усиливают этот процесс. В конструкции авто днище — один из ключевых компонентов, ведь оно удерживает несущую раму машины и определяет пассивную безопасность транспортного средства, защищая водителя и пассажиров в случае возникновения аварийной ситуации.
• И, конечно же, нельзя не вспомнить о простых экономических подсчётах: как показывает практика, чтобы восстановить прогнивший кузов, нужно выложить столько же денег, сколько бы понадобилось для покупки поддержанного автомобиля.

 

Необходимые средства и инструменты

В специализированных магазинах представлены антикоррозийные средства нескольких категорий. При их выборе учитывается, какая поверхность подлежит обработке: внутренняя или внешняя.

1. Битумные (Tectyl, Dinitrol, Mercasol). При нанесении таких средств на металлическую поверхность образуется пленка, защищающая открытые кузовные части от влаги. Разнобитумные мастики используются не только для создания защитного слоя, но и для защиты от механических повреждений. Ко всему прочему разнобитумная мастика устойчива к низким температурам. У битумно-каучуковых мастик повышенная эластичность. Ими проводят как внутреннюю, так и внешнюю обработку.
2. Восковые (Turbo, Waxoyl). У таких средств против коррозии — парафиновая основа. Они демонстрируют себя с лучшей стороны при нахождении в жидкой форме. Но как только начинается испарение вещества с металла, пропадает и его защитная роль, поэтому восковой антикор принято считать менее долговечным, нежели битумный аналог. Еще один недостаток — плохие адгезивные свойства. Несмотря на это, у восковых антикоррозийных средств есть свои плюсы. Так, допускается нанесение подобной антикоррозийки как на окрашенную, так и на голую металлическую поверхность.

Для антикоррозийной обработки автомобиля своими руками также потребуются:

• приспособления, которыми можно убрать засохшую грязь и уже образовавшуюся ржавчину; это может быть отвертка или проволочная щетка;
• обезжиривающее средство; допускается использование обычного ацетона или уайт-спирита;
• наждачная бумага;
• распылитель или кисти для нанесения антикоррозийного средства;
• зеркало, с помощью которого будет легче целиком изучить состояние днища;
• фонарик, чтобы освещать труднодоступные места;
• защитные очки.

 

Этапы обработки

Проводя обработку кузова автомобиля от коррозии, необходимо соблюдать технику безопасности: все работы должны проводиться в хорошо проветриваемом помещении, а еще лучше — на открытом воздухе. Нельзя, чтобы рядом с рабочим местом находились источники открытого огня, поскольку используются легковоспламеняющиеся средства и материалы.

 

Подготовка

1. Используя подъёмник или домкрат, демонтируют колеса.
2. Снимают подкрылки, брызговики и защитные кожухи.
3. Мощной струей промывают кузов.
4. Наносят моечное вещество.
5. Немного подождав, пока химический раствор подействует, смывают его остатки чистой водой.
6. Кожухи и подкрылки очищают отдельно.
7. Сушат корпус кузова. С этой целью применяют тепловую пушку. Перед этой процедурой нужно удостовериться, что из дренажных отверстий извлечены заглушки.
8. Как только кузов окончательно высохнет, его внимательно осматривают. Определяют состояние защитного покрытия и общее состояние кузова. Смотрят, есть ли ржавчина, деформации, повреждения, отслоение защитного и декоративного покрытия и т. п.
9. Укрывают детали, которые не подлежат обработке. К ним относятся тормозные колодки, двигатель, выхлопная труба, некоторые части подвески. Особое внимание уделяют антиблокировочной системе, кислородным датчикам, радиаторной системе, различным электрическим разъемам.

 

Обработка колесных арок и днища

1. Пошагово выполнив подготовительную работу, прежде чем начать антикоррозийную обработку днища автомобиля, ещё раз обезжиривают поверхность при помощи ацетона или другого средства.
2. На высушенное днище наносится цинкосодержащая грунтовка. Ждут, когда она высохнет.
3. Мастика наносится на поверхность в несколько слоев. После нанесения очередного слоя делается пятичасовой перерыв. Важно, чтобы температура окружающей среды была не ниже 15 градусов. В результате формируется защитное покрытие толщиной примерно 2 мм. При этом расходуется до 5 кг мастики. Дорогие баллончики целесообразно применять, когда нужно покрыть маленький участок кузова.

Колесные арки обрабатываются точно по такой же схеме, что и днище машины. Учитывая, как сильно поверхность арок подвержена воздействию щебёнки, камушков и песка, вылетающих из-под колёс, рекомендуют не отказываться от пластмассовых или новейших жидких подкрылок.

 

Нанесение антикоррозионного слоя на скрытые полости

После того как будет сделана защита днища автомобиля от ржавчины, приступают к обработке внутренних и внешних частей, таких, как пороговые детали, задние и передние крылья, двери и капот. Добраться до скрытых полостей — стоек, усилителей крыши багажника и пола, лонжеронов — довольно проблематично. Доступ туда возможен лишь посредством специальных технологических отверстий.

Обрабатывают скрытые полости, используя маслянистые ингибиторы коррозии. Для защиты таких мест понадобится длинная гибкая насадка, которую вводят до конца скрытой полости. Насадка вводится через крепёжное отверстие. Возможно, потребуется просверлить мелкие отверстия, которые в дальнейшем заделывают пробками.

Также рекомендуют произвести антигравийную обработку нижних частей дверей, порогов и заднего автомобильного обтекателя, если такой имеется. Эти элементы автомобиля в неменьшей степени подвергаются пескоструйному действию дорожных камней и песка. Антигравий — это полимерно-каучуковая текстурная жидкость. Содержит смолу и битум. Для нанесения такой смеси необходим антигравийный пистолет. Расстояние между баллончиком с антигравием и обрабатываемой поверхностью должно быть примерно 5−10 см. Применяют либо черный, либо серый антигравий. Обработав кузовные части, наносят слой автокраски соответствующего цвета.

 

Финишный этап

1. Устанавливают на свои места заглушки и концевые выключатели. Если в процессе работы были созданы дополнительные отверстия, их закрывают при помощи резиновых пробок.
2. Проверяют, насколько плотно посажены резиновые уплотнители дверных проёмов и багажника. Удаляют остатки маскировочных материалов.
3. Убирают попавшие на кузов антикоррозионные материалы, используя специальный раствор. Допускается удаление с лакокрасочного покрытия кузова частиц антикора ацетоном. Сильные растворители лучше не использовать.

Обезопасить свою машину от коррозийного разрушения — стратегически верное решение, учитывая наши не самые благоприятные климатические условия. У деталей кузова, которые не подвергались антикоррозийной обработке, значительно снижается период эксплуатации, на них быстро появляются следы ржавчины. В первую очередь это касается бюджетных моделей автомобилей.

 

Оценка статьи:

Загрузка…

 

Читайте также:

sam-avtomalyar.ru

АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА автомобиля своими руками

Антикоррозийная обработка автомобиля позволяет замедлить процессы коррозии и ощутимо продлить срок его службы. Данная обработка машины выполняется на станциях технического обслуживания – там есть необходимые для этого средства, а персонал имеет соответствующий опыт и навыки. Однако всегда находится немало желающих выполнять ремонт и профилактику авто своими силами – это помогает сэкономить деньги и обрести уверенность в собственных возможностях. Поэтому ниже пойдёт речь о том, что собой представляет антикоррозионная обработка автомобиля своими руками. Мы расскажем, как выглядит сам процесс и какие антикоры лучше.

Кузов страдает от разного рода агрессивных веществ, среди которых атмосферные осадки, кислотные грязи и солевые растворы. Из-за всего этого защитный слой кузова автомобиля постепенно разрушается

Средства для защиты от коррозии

Ошибочно полагать, что бороться с появившейся ржавчиной бесполезно – современная промышленность даёт средства, которые помогают нейтрализовать её разрушительное действие. Для этого применяют антикор – авто с таким покрытием в меньшей степени подвержено разрушению из-за окисления металла. Антикоррозийное покрытие не способно полностью остановить разрушительные процессы, но оно ощутимо их замедляет. Для наружных поверхностей предлагаются следующие варианты антикора:

• битумная мастика – она производится на основе битумных и синтетических смол. Принцип её действия базируется на том, что она создаёт герметичную плёнку и защищает кузов от воздействия негативных механических факторов;
• поливинилхлоридные и каучуковые материалы – опыт показывает, что на сегодняшний день такая антикоррозийка служит дольше других. Однако антикоррозийная обработка кузова своими руками в этом случае затруднительна – ПВХ и каучук применяют в заводских цехах и профессиональных мастерских.
• жидкий пластик – невысокая устойчивость к механическим воздействиям делает этот вариант неподходящим в качестве основного антикора.

Чем лучше обработать кузов автомобиля от коррозии

Для скрытых поверхностей предлагаются следующие варианты:

• невысыхающие масляные средства – они хорошо заполняют все полости и трещины, не высыхая на протяжении всего срока службы;
• парафиновые средства – их изготавливают на основе синтетических материалов, производимых из нефтепродуктов. В результате обработки поверхность покрывается тонкой плёнкой, которая, высыхая, создаёт эластичную защиту для металла.

Нанести антикор своими руками несложно – такая работа не требует профессиональных навыков. Покрытие способно прослужить на протяжении долгого срока – от одного года до трёх, надёжно защищая автомобиль от появления ржавчины.

При этом производители гарантируют, что такие средства абсолютно безвредны для человеческого здоровья и окружающей среды. Но когда происходит антикоррозийная обработка автомобиля своими руками, рекомендуют следить за тем, чтобы средство не попало в глаза или на слизистые рта и дыхательных путей.

Антикоррозийная обработка кузова своими руками должна учитывать специфику процесса и рекомендации руководства по выполнению работы – тогда автомобиль будет выглядеть не хуже, чем до этого, его внешний вид никак не пострадает.

Такого рода антикоры применяются в жидком состоянии, благодаря чему качественно заполняют самые незначительные трещины

 Подготовка авто

Антикоррозионная обработка автомобиля начинается с подготовительного этапа, он состоит из следующих операций:

Средства, которые рассчитаны на колесные арки и днище, должны быть устойчивыми к механическим повреждениям и температурным перепадам

• уберите из багажника всё содержимое;
• освободите машину от всего, что может затруднить доступ к кузову;
• проведите тщательный осмотр при полноценном освещении и отметьте участки с нарушенным лакокрасочным покрытием и очагами коррозии;
• удалите шелушения краски и зачистите участки с очагами ржавчины;
• вымойте автомобиль тёплой водой в три этапа;
• высушите машину после мойки;
• продуйте и вымойте пороги;
• демонтируйте дворники – в процессе работы могут пострадать резиновые накладки;
• педали, сиденья и пол автомобиля укройте тряпками, чтобы избежать попадания на них антикоррозийного средства.

Перед началом обработки рекомендуется устранить дефекты лакокрасочного покрытия – в противном случае работа не даст ожидаемого эффекта. Царапины, сколы и трещины нужно зачистить, обезжирить, зашпаклевать, загрунтовать и закрасить.

Обрабатываем авто антикором – инструкции и рекомендации

Процесс обработки антикоррозийными средствами состоит из нескольких этапов:

• нанесение двух слоёв антикора на днище и арки колёс;

Если материал предназначен для антигравийной защиты, то в нем должны содержаться полимерные элементы

• работа со скрытыми поверхностями;
• работа со сварными швами и местами соединений;
• нанесение антикора внутри багажника и капота.

В процессе работы придерживайтесь следующих рекомендаций:

• средство наносится кистью, пульверизатором и гибкой насадкой для труднодоступных участков (она продаётся в комплектации с антикором).
• внимательно прочтите инструкцию, там указан температурный режим и особенности работы с выбранным антикором. Эти условия необходимо соблюдать для того, чтобы работа дала ожидаемый эффект.
• для обработки труднодоступных участков используйте штатные отверстия кузова – важно ничего не пропустить. Если не удаётся обойтись штатными отверстиями, сверлят дополнительные, а после окончания работы закупоривают их заглушками. Чтобы не навертеть лишних дыр, предварительно продумайте схему работы и проанализируйте, какие отверстия у вас есть в наличии, а где понадобится сверлить.
• чтобы получить доступ к днищу, снимите колёса и используйте смотровую яму. Вам понадобится полноценное освещение, поэтому позаботьтесь об этом. Сварные швы, подвеску, крепления, шаровые опоры, пороги – всё это требует равномерной и тщательной обработки.

Такую обработку можно сделать как в специализированных центрах, так и дома, используя подручные инструменты

• работая с верхней частью кузова, уделите внимание каждому сварному шву, стыкам, кронштейнам. Не забудьте об участке под аккумулятором, местах вокруг фар и моторном щите. Избегайте попадания средства на ремни привода, радиатор и электрогенератор.
• в багажнике обработайте все швы и задник фар, который часто подвергается окислительным процессам.
• салон также требует обработки средством, однако избегайте его попадания на сиденья, педали, пол и другие элементы.
• двери обрабатывайте аккуратно, чтобы не повредить проводку и другие спрятанные внутри элементы. В них обычно есть штатные отверстия, которые помогут получить доступ к внутренним поверхностям. Если вы их не нашли, просверлите собственные. Снизу проёма окна есть сварной шов, который нужно тщательно обработать – о нём часто забывают.
• после окончания работы вымойте стёкла, зеркала и другие элементы, не предназначенные для антикоррозийной обработки. Пластиковые части аккуратно вытрите сухой салфеткой из микрофибры, осмотрите сиденья и педали на предмет несанкционированного попадания на них антикора.

Заключение

Антикоррозийная обработка автомобиля – это, скорее, упражнение на аккуратность и внимание, чем отработка профессиональных навыков. Ваша добросовестность, а также тщательное соблюдение технологии и требований производителя – вот гарантия того, что работа даст положительный результат.

В зависимости от используемого средства, состояния машины, условий эксплуатации и правильности выполнения работы будет зависеть срок службы покрытия. Важно отдавать себе отчёт в том, что коррозию нельзя полностью остановить, её можно лишь замедлить. При этом рекомендуется регулярно осматривать машину на предмет возникновения очагов коррозии и повреждения лакокрасочного слоя – это даст возможность ощутимо продлить срок её службы.

[democracy]

[democracy]

Автор: Семин Виктор Юрьевич

Образование: Самарский автодорожный колледж. Инженер телекоммуникаций и электроники. Водитель второй категории/автослесарь. Навыки ремонта машин отечественного производства, ремонт ходовой, ремонт тормозной системы, ремонт коробок передач, кузовные…

okuzove.ru