24Окт

Оконтуривание при покраске авто фото – Если заметно оконтуривание участка кузова при локальном ремонте авто

Если заметно оконтуривание участка кузова при локальном ремонте авто

Почему это случилось?Как следовало поступить?
Подложка несовместима с выбранным типом шпаклевки, отчего пострадает качество всего ЛКП. В месте стыка двух неродных слоев и образуется полоска.Прежде чем наносить шпаклевку, следует убедиться в ее совместимости с подложкой. К примеру, полиэфирные смеси используют только для чистых стальных поверхностей или же покрытых предварительно грунтом на основе эпоксида.
Перед нанесением шпаклевки не была должным образом подготовлена подложка. Поверхность плохо обезжирена, поэтому облицовочный слой не слипается с ней, образуя на границе ремонтной области неэстетичную кайму.Перед тем, как наносить шпаклевку, убедитесь, что поверхность обезжирена. Используйте для этого только чистую обезжиривающую салфетку.
Поверхность плохо очищена наждачной бумагой или же для шлифовки выбрали абразив со слишком мелким зерном. Шпаклевка плохо приклеится к подложке и во время зачистки частично разрушится кромка.Для зачистки корпуса следует использовать наждачную бумагу нужной зернистости. Особое внимание следует уделить границе рабочей области со «здоровым» покрытием.
Граница между ремонтной и «здоровой» зоной ЛКП не была должным образом сглажена наждачной бумагой, поэтому образовался слишком резкий переход между новой и старой краской и, как следствие, появился окоем.Следует особенно тщательно сгладить стыковочное место нового и старого покрытий. Для этого используют более мелкую наждачную бумагу.
Корпус автомобиля был плохо подготовлен к нанесению шпаклевки. Даже через ее толстый слой проступают дефекты покрытия (царапины).Подложка должна быть должным образом подготовлена к нанесению шпаклевки, крупные вмятины – заделаны специальным средством, а вся поверхность – сглажена грунтом.
При шлифовке вмятин или царапин было недостаточно глубоко зачищена поврежденная зона, что привело к плохой адгезии шпаклевочной смеси.Поврежденный участок кузова машины должен быть тщательно оголен от всех дефектных слоев покрытия. Перед началом ремонтных работ зона тщательно очищается от пыли и жира.
Шпаклевочный слой наложен слишком грубо и не выравнен с остальной поверхностью кузова автомобиля. Образовался «горбок», который по краям украсился ободком.При выравнивании слоя штукатурки следует использовать бруски разной зернистости, следить за корректной высотой рабочей зоны.
Старое поврежденное покрытие автомобиля не демонтировали должным образом. Состав для шпаклевания нанесен поверх него, и после шлифовки на кузове образовалась кромка.Перед началом ремонтных работ следует полностью удалить поврежденное покрытие, очистить и обезжирить поверхность.
Шпаклевочный материал наложен неправильно. На поверхности образовались четкие границы старой и новой зон, так как край плохо сглажен.При шпаклевочных работах особое внимание уделите месту стыка старого и нового ЛКП. При зашлифовке аккуратно сгладьте границу мелкой наждачной бумагой.

krasymavto.ru

Грамотное устранение дефектов покраски авто

Покраска кузова автомобиля – дело ответственное и не прощающее даже малейших ошибок. Чтобы минимизировать вероятность появления брака, следует учесть ряд простых факторов и прислушаться к приведенным ниже советам профессиональных автомаляров. Такая процедура, как устранение дефектов покраски авто, не потребуется, если вы тщательно изучите все нюансы.

Развитие технологий позволяет сократить финансовые расходы

Компьютерный подбор автоэмалей позволяет получить краску, идентичную нанесенной на ваш автомобиль. Заказав у колористов нужный тон, можно сэкономить на услугах специализированных сервисов и справиться с перекрашиванием отдельного элемента или всего кузова собственными силами.

Но, имейте в виду – автоэмаль более требовательна к микроклимату в боксе и подготовленной для обработки поверхности, нежели обычные малярные краски. Снизить трудозатраты на устранение дефектов покраски авто позволят рекомендации профессионалов.

Самыми распространенными дефектами при окрашивании автомобиля по оценкам специалистов являются следующие:

  • Появление потеков краски
  • Возникновение эффекта “Зернистость”
  • Матовые пятна
  • Эффект апельсиновой корки или шагрень
  • Завивание автоэмали при сушке
  • Плохо сохнет лак
  • Во время сушки изменяется цвет краски
  • Каверны на поверхности автоэмали

Разберемся с причинами появления вышеперечисленных дефектов.

Дефект “Потеки автоэмали”

Потеки эмали в виде капель или дорожек возникают из-за того, что краска слишком жидкая, а также, если она нанесена слишком толстым слоем. Избежать этого дефекта можно, следуя советам специалистов:

  • Разбавлять эмаль до указанной в рекомендациях вязкости, используя только высококачественные растворители
  • Не задерживать слишком долго краскопульт на одном месте, чтобы избежать нанесения чересчур толстого слоя лакокрасочного покрытия
  • Не допускать слишком близкого расположения к окрашиваемой поверхности краскопульта, идеальным является расстояние в 20–25 сантиметров
  • Соблюдать в помещении благоприятный температурный режим (+20°С…+22°С), а холодный автомобиль перед покраской выдержать в теплом боксе на протяжение двух часов
  • Грунтовать окрашиваемую поверхность качественными материалами, стараться наносить отделочные смеси равномерным слоем

Способы недопущения зернистости и матовых пятен

Зернистость поверхности возникает при попадании в автоэмаль или на окрашиваемую поверхность мельчайших твердых частичек. Это может быть пыль, попавшая из помещения, или же “грязь” плохо отфильтрованной краски. Даже в приготовленной на специальном стенде смеси могут попадаться твердые образования, не поддающиеся растворению. Не допустить зернистого эффекта достаточно просто, обеспечив соблюдение следующих условий:

  • Бокс для покраски автомобиля или его кузовных деталей должен быть тщательно вымыт и изолирован от окружающей среды (желательно сделать ширму из полиэтиленовой пленки в виде шлюза на входной двери)
  • Прежде чем налить эмаль в краскопульт, пользуйтесь фильтром грубой очистки. Он не пропустит твердые мелкие частички, которые будут сильно заметны на покрытии. Каждый наносимый слой краски увеличит визуально их размер.

Данный дефект тяжело устранить, придется снять покрытие до металла и заново перекрасить. Лучше лишний раз вымыть пол и заблокировать двери ангара до окончания ремонтных работ.

Иногда на сверкающей и гладко окрашенной поверхности проступают матовые пятна. Это происходит потому, что травитель был не полностью удален или шпатлеванные участки плохо прогрунтованы. Частички автоэмали интенсивно впитываются пористой поверхностью, и лакокрасочное покрытие теряет свой блеск. Качественное грунтование перед нанесением материала гарантированно избавит вас от матовых пятен.

Избежание эффекта апельсиновой корки

Бывают ситуации, при которых на окрашенной поверхности появляются неровности, придающие ей по рельефу сходство с кожурой апельсина. Данный дефект сильно бросается в глаза на чисто вымытом автомобиле и в среде специалистов называется “шагрень”. Автоцеллюлита окрашиваемой детали не будет при выполнении следующих условий:

  • Надо правильно подбирать разбавитель, чтобы он не слишком интенсивно испарялся
  • Сжатый воздух должен поступать в рабочую камеру краскопульта равномерно, иначе поверхность эмали будет неоднородной
  • Лак следует тщательно разбавлять, иначе он будет плохо растекаться по поверхности
  • Не удалять на большое расстояние краскопульт, при излишнем удалении капельки автоэмали будут подсыхать на лету, и ложиться на поверхность обособленно
  • Температура наносимой эмали должна быть не ниже температуры воздуха в покрасочном боксе
  • Каждый последующий слой эмали наносится с выдержкой времени в 5-10 минут

Завивание лака во время сушки

Иногда при сушке окрашенной поверхности эмаль начинает завиваться, это происходит по следующим причинам:

  • Из-за слишком толстого слоя эмали, нанесенной во время окрашивания, наружная поверхность интенсивно высыхает при том, что в глубине лак достаточно длительное время остается влажным
  • Не выдержан временной интервал для просушки перед нанесением очередного слоя краски
  • Прогрунтованная перед покраской поверхность была недостаточно просушена

Причины медленного высыхания лака

Плохо высыхающая эмаль сигнализирует о некачественной покраске или несоблюдении требуемого микроклимата в покрасочном боксе. Факторами, влияющими на замедленное высыхание лака, являются:

  • Слишком толстый слой нанесенного покрытия
  • Разбавитель был некачественным или не соответствовал данному типу эмали
  • В сушильной камере избыточная влажность или низкая температура

Обратите внимание на то, что во время сушки лак имеет свойство темнеть, и профессиональный колорист должен делать вывод о попадании в цвет только после высушивания опытного образца. При установке рефлекторов для сушки слишком близко к поверхности наблюдается другая картина – лак светлеет. Поэтому нагревательные элементы лучше держать на некотором удалении.

Каверн на поверхности эмали можно избежать

Дырочки в лакокрасочном покрытии в основном образуются на этапе просушки и вызываются кипящими частицами воды, силикатов или легких растворителей. Каверны, вызываемые испарениями летучих веществ, не будут образовываться, если перед помещением в сушильную камеру деталь предварительно просушивать не менее 15 минут.

Чтобы не было дырочек в пленке лака от воздействия силикатов, применяемых при полировке старой краски, заблаговременно надо ввести в состав эмали антисиликон. Негативное воздействие кипящих частиц воды сводится на нет при выполнении таких условий:

  • В помещении для покраски отсутствует излишняя влажность
  • Исключено образование конденсата в краскопульте и шланге для подачи сжатого воздуха. Конденсат образуется из-за перепада температур в боксе или детали покрасочной машины были перенесены из помещения с более низкой температурой, чем в покрасочной камере.
  • Регулярно проводится очищение влагоотделителя компрессора

Приведенные дефекты наиболее часто встречаются и обусловлены различными факторами, полностью учесть которые очень трудно. Если профилактические меры оказались неэффективны и лакокрасочное покрытие нанесено с недостатками, не надо настраиваться на новое перекрашивание автомобиля или детали кузова. В данный момент существуют специальные методики удаления дефектов, проявившихся на свежеокрашенных поверхностях.

Финальная отделка гарантирует отличное качество

Даже если непосредственно после окраски и просушки на лакокрасочном покрытии не появилось дефектов, это не означает, что их совсем нет. По отзывам специалистов, эмаль набирает окончательную твердость и слитие с поверхностью только через 3-4 недели после просушивания в камере. За это время выявятся провалы и усадки в ремонтных зонах.

По истечении месяца нужно произвести полировку нанесенного покрытия. Данная процедура позволит сгладить неровности лакокрасочного слоя и придать эмали зеркальный блеск. Полировку стоит провести, даже если не выявлено явных дефектов. Входящие с состав специальных паст материалы закупорят мельчайшие трещинки и сделают поверхность более гладкой, благодаря чему на лакокрасочном покрытии будет меньше скапливаться пыль. Поэтому лучше провести полный комплекс процедур по удалению дефектов нанесенной на кузов автоэмали. Рекомендуемые специалистами мероприятия выполняются в три этапа:

  1. Предварительное шлифование.
  2. Полирование с применением специальных абразивных паст.
  3. Защитное полирование.

Процедура шлифования

Для выполнения работ потребуются: эксцентриковая шлифовальная машинка (ЭШМ), наждачные бумаги с разными размерами абразивного зерна, терки, подошвы. Шлифование бывает как “сухим”, так и “мокрым”. При “сухом” методе выравнивания целесообразней применение ЭШМ (в обиходе, из-за сложной траектории движения полировального круга, называемой орбитально-шлифовальной), нежели ручная работа. Начинать стоит с наждачных кругов с крупным размером абразивного зерна, пригодным для шлифования, с последующим, постепенным переходом на более мелкое зерно.

“Мокрое” шлифование подразумевает использование воды в процессе выполнения работ. При таком методе потребуется водостойкая наждачная бумага и опоры для её удержания. Последние приспособления нужны, чтобы на поверхности не оставалось следов от нажатия пальцами. И так же, как в предыдущем методе шлифовки, начинать надо с наждачной бумаги с крупными кристаллическими частицами и невысокой зернистостью, постепенно переходя на полотна с увеличенным числом зернистости и уменьшенным размером абразивных элементов.

Шлифовка позволяет удалять потеки, шагрень и прочие дефекты, обнаруживаемые визуально. Сочетание “мокрого” и “сухого” методов отделки обеспечивает наилучший эффект. Главное, работать предельно аккуратно и не допустить стирания лакокрасочного покрытия до грунта. После выполнения процедуры шлифования следует переходить к следующему этапу – абразивному полированию.

Полирование с абразивными пастами

Прежде чем приступить к выполнению работ, следует тщательно удалить всю пыль, оставшуюся после шлифования. На обрабатываемую поверхность наносится абразивная паста участками размером примерно 40х40 см. После нанесения пасты начинается тщательное её втирание в поверхность автоэмали.

Полирование можно производить как вручную, так и с применением ЭШМ. Траектории движения будут отличаться для каждого метода. При ручной располировке следует совершать круговые движения. При использовании орбитально-шлифовальной машины – перемещайте её крестообразными движениями.

За всю процедуру абразивного полирования используются 2-3 вида специализированных паст. Естественно, первым используется состав с более крупными абразивными частицами. Финальной используют безабразивную пасту. Для каждой из полировальных смесей используются соответствующие поролоновые круги. Важно не забывать в обязательном порядке смачивать каждый новый круг водой.

Абразивное полирование позволит заровнять микротрещины и сравнять края царапин, неизбежно остающихся после шлифования. Завершает устранение дефектов покраски авто процедура защитного полирования.

Последние штрихи

Защитное полирование выполняется с целью снижения гигроскопичности эмали и заравнивания микроскопических шероховатостей. При данной процедуре используются пасты с входящим в их состав тефлоном или воском.

Как и при абразивном полировании, сначала надо нанести на локальные участки пасту с защитными компонентами. Затем, выждав несколько минут и дождавшись матового цвета пасты, можно приступать к располировке.

Последовательно выполнив все этапы, вы не только устраните дефекты, но и придадите лакокрасочному покрытию блеск, обеспечите защиту от воздействия агрессивной среды, а ваш автомобиль будет иметь вид только что сошедшего с конвейера.

krasymavto.ru

Когда появляются подтеки на свежеокрашенном кузове авто?

Почему это случилось?Как следовало поступить?
В процессе работы была нарушена технология подготовки рабочей зоны. На ней остались жирные пятна, которые препятствуют нормальному соединению покрытия с основой, из-за чего оно стало подтекать.Кузов автомобиля необходимо должным образом подготовить к покраске. Для обезжиривания рабочей поверхности используют специальные салфетки.
Была использована неправильная рецептура красящего средства. Для разбавления краски использовали слишком «медленную» по своим свойствам смесь.Компонент, разбавляющий краску, подбирают очень тщательно и согласно рекомендациям производителя. Также следует учесть атмосферные особенности покрасочного бокса (степень вентилирования помещения, температуру и площадь).
Красящее средство разбавили «на глаз». Оказалось, разбавителя в краске слишком много, из-за чего она слишком жидкая и плохо держится на вертикальных поверхностях кузова.Для приготовления красящего средства обязательно используйте мерную тару. Нет универсального рецепта краски, каждый производитель советует свою комбинацию компонентов смеси, поэтому внимательно читайте инструкцию.
В процессе работы мастер неправильно расположил пистолет по отношению к рабочей поверхности кузова автомобиля. Струя не распылялась, а била по нему, из-за чего и образовались подтеки. Расстояние от окрасочного пистолета до поверхности слишком мало, или материал нанесен неравномерно.Прежде, чем приступить к покраске автомобиля, следует освоить правильную технику работы с краскопультом. Специалисты разработали определенные правила, касающиеся настройки аппарата и его расположения по отношению к рабочей детали, движения рукой и т.д.
Толщина покрытия слишком велика, так как в процессе его создания были нарушены нормы толщины слоев системы. Из-за тяжести «шубки» на вертикальных зонах появляются подтеки. Толщина каждого покрасочного слоя строго регламентирована. Узнать точные показатели можно из технической документации. Чтобы не превысить нормы, следует овладеть правильными навыками нанесения смеси на рабочую поверхность (как вручную, так и с помощью краскопульта).
В процессе окрашивания автомобиля был неправильно подобран краскопульт. Диаметр его сопла слишком большой и не подходит под используемый тип смеси. Вместо распыления происходит неравномерное обрызгивание кузова.Каждое красящее средство требует индивидуальной настройки краскопульта. Оптимальный диаметр сопла аппарата обязательно указан в инструкции смеси.
Разбавитель  плохо испаряется с покрытия свежеокрашенного автомобиля, так как в рабочем боксе не был соблюден должный температурный режим.В покрасочном боксе должна поддерживаться стабильная рабочая температура (+18°С…+20°С). В случае, когда добиться оптимальных характеристик не удается, для разбавления смеси используйте более «скоростное» средство.
Перед началом работы автомобиль не пришел в температурную «норму». Его корпус холоден, поэтому покрытие плохо ложится и подтекает.В зимний период автомобиль должен отстояться в теплом помещении и только после этого попасть в руки мастера. Поэтому оставьте его в покрасочном боксе на 1-2 дня.
Рабочие смеси хранились в слишком холодном помещении и потеряли свои выходные технические характеристики. Произошло загустевание и расслоение краски.Все красящие средства должны храниться в помещении с оптимальной температурой +18°С. Если смесь перемерзла, то она уже непригодна к использованию.

krasymavto.ru

Правильная покраска авто и типичные ошибки

Несмотря на то, что существует единая технология покраски автомобиля, есть мнение, что правильная покраска подбирается индивидуально чуть ли не для каждой машины. Причем некоторые автомаляры могут спорить на эту тему вечно. 

На самом деле каждый мастер за время работы вырабатывает свой собственный стиль покраски автомобиля. Как нет двух одинаковых людей на планете, так и не существует одинакового почерка в покраске. Однако есть правильные и неправильные технологии.

Признаки правильной покраски кузова:

  • отсутствие подтеков;
  • отсутствие чрезмерной шагрени;
  • попадание в цвет на 100%;
  • равномерное распределение специальных добавок (ксералик, металлик) по кузову;
  • одинаковый блеск всех деталей.

Выше приведены только основные показатели качественной покраски авто (для некоторых красок есть дополнительные). Крайне важно придерживаться их всегда, особенно если покраска авто осуществляется в гаражных условиях.

 

Пульверизатор или баллончик?

Покраска всего кузова или отдельных его элементов может осуществляться при помощи разного оборудования и инструмента. Для качественной покраски всей машины желательный использовать фирменный пульверизатор (краскопульт) и, конечно же, достаточно мощный компрессор.

Однако если требуется окрасить небольшие съемные детали (диски, зеркала, молдинги, спойлеры), то можно обойтись баллончиком. Лучше выбрать известную фирму, чтобы краска в баллончике была устойчивой к атмосферным условиям, ведь самые дешевые эмали начнут облазить уже через несколько месяцев.

Правильная покраска авто может быть и баллончиком, но нет больших гарантий, что качество окажется сопоставимым с традиционным ЛКП даже при соблюдении всех правил. С каждым годом лакокрасочные эмали совершенствуются. Также меняются и технология покраски.

 

Важность этапа подготовки

Краска не будет держаться долго, если основание не подготовлено должным образом. Ни в коем случае нельзя наносить краску на голый металл. Сначала кладут грунт и только потом красят. Грунтовка нивелирует мельчайшие изъяны металлических деталей и отлично удерживает автомобильную краску.

Чтобы грунт хорошо держался на металле, очень важно правильно обезжирить поверхность. Самый прогрессивный вид обезжиривания – обработка антисиликоном. Данное средство не только растворяет жирные пятна, но и препятствует образованию пленки. Перед тем, как наносить грунтовку, нужно протереть деталь специальной салфеткой, которая удалит мельчайшие ворсинки и снимет остатки жира.

 

Как не допустить образования подтеков

Автомобильная краска – это жидкая субстанция, обладающая определенной вязкостью. Консистенция краски определяется количеством разбавителя. Но краску для базового слоя разбавляют в строгой пропорции, рекомендуемой производителем. Если при покраске образуются подтеки, то это, чаще всего, не проблема краски.

Чтобы не образовывались подтеки, краску нужно напылять, а не наливать. Ощущение оптимального расстояния от сопла краскопульта до детали приходит со временем. Чем ближе держать краскопульт к окрашиваемой поверхности, тем больше вероятность образования подтеков.

Важна также и скорость проводки краскопультом. Не следует задерживаться на одном месте ни на секунду. Пистолетом надо совершать уверенные движения, немного перекрывая предыдущую полосу. Если краска течет при соблюдении всех перечисленных рекомендаций, то, скорее всего, краскопульт распыляет слишком много материала.

На заметку

Поскольку подтеки краски вызывает гравитация, на вертикальных поверхностях их образование более вероятно. Однако это не означает, что крышу или капот можно красить, не опасаясь перелива. Чрезмерный слой жидкой краски на горизонтальных участках приводит к появлению сморщенных участков. Устранять такие дефекты ничуть не легче, чем подтеки.

 

Причины образования шагрени

После покраски поверхность может приобрести зернистую фактуру, которая называется шагренью. Данный дефект также называется эффектом апельсиновой кожуры. Глубокую шагрень выровнять полировкой довольно сложно, так как в таком случае истончается слой краски, который, кроме декоративной функции, выполняет еще и защитную.

На заметку

Шагрень чаще всего является болезнью начинающих маляров. Неуверенно работая пульверизатором, они неравномерно наносят краску. В результате не все капли смешиваются между собой, а следующий слой фиксирует их в несвязанное состояние. Таким образом, краска ложится бугорками, которые образуют фактуру шагрени.

Эффект апельсиновой корки также может образовываться из-за неправильной настройки краскопульта. Слишком крупные капли не успевают растечься, поэтом остаются в практически том же состоянии, в котором попали на поверхность детали. В таком случае нужно перейти на сопло меньшего диаметра.

Нарушение рекомендаций по смешиванию компонентов автомобильной краски тоже может стать причиной появления шагрени. Разводить краску необходимо в точности, как того требует производитель. Не стоит отмерять компоненты на глаз. Чем точнее соблюдаются пропорции, тем меньше вероятность появления шагрени.

 

Совпадение цвета при покраске деталей автомобиля

Сложнее всего попасть в цвет кузова, покрашенного краской металлик. Ксералик и перламутр – это довольно редкие эффекты, поэтому не станем их учитывать, хотя с ними тоже связаны определенные проблемы при подборе цвета.

Даже современный компьютерный подбор не дает абсолютную гарантию совпадения оттенка, особенно в светлых тонах. Если разница слишком заметна, то детали красят с переходом на соседние. При помощи размывания границы новой краски, разница в оттенках становится незаметной.

 

Интересное видео: как красят профессионалы…

 

Оценка статьи:

Загрузка…

 

Читайте также:

sam-avtomalyar.ru

Качественная подготовка авто к покраске

Чтобы вернуть автомобилю с пробегом отличный свежий вид, необходима его покраска. Конечно, сама ее технология далеко не отличается простотой и легкостью, но куда более тщательна и ответственна подготовка к ней – от этого зависит и то, насколько новым будет выглядеть автомобиль, и то, как долго продержится сама краска.

Ведь буквально одна-две оплошности – и вид лакокрасочного покрытия будет безнадежно испорчен. Неспроста на саму покраску уходит лишь около 10% времени, а вот все 90% идут как раз на подготовительные работы. Но, в общем, весь марафет можно провести в собственном гараже буквально за 1-2 дня. Главное, чтобы технология подготовки автомобиля к покраске была строго соблюдена на всех этапах.

I этап. Подготовка помещения

Главные требования к гаражу, где будет производиться покраска автомобиля, – чтобы он был сухим, теплым и непыльным. В идеале гараж или мастерская должны быть еще и оборудованы всем тем необходимым, что понадобится во время подготовительных работ. А это:

  • Шлифовальная машинка с возможностью замены абразивного материала
  • Пневмопистолеты для нанесения жидкой шпатлевки и грунта
  • Инфракрасный излучатель для быстрой сушки материала
  • Все необходимые виды шпатлевки и грунтовки
  • Малярный скотч
  • Маскировочная лента
  • Абразивные материалы
  • Маскировочная пленка и мягкий пластилин
  • Набор шпателей, рубанки со сменным абразивом, малярный нож и специальные бруски

Кроме того, все лакокрасочные жидкости огнеопасны, а потому никаких источников самовозгорания в гараже или специальном помещении, где будет краситься автомобиль, быть не должно. Ведь технология подготовки авто к покраске была разработана не только с точки зрения удобства работы с лакокрасочными материалами, но и ради личной безопасности самого человека.

II этап. Очистка поверхности автомобиля от грязи и пыли

Все, что будет мешать покраске – замки, молдинги, уплотнители – с автомобиля нужно снять. Иначе под этими деталями скопится много влаги во время мойки автомобиля, от чего они еще больше будут подвержены коррозии. Также перед тем, как автомобиль загонять в подготовленное помещение, его обязательно нужно тщательно вымыть и насухо вытереть тряпкой, не оставляющей ворсинки. К слову, саму грязь отмывать нужно воздействием сильной струи воды – первая обмывка увлажняет слой грязи, а во время второй уже полностью очищается вся поверхность.

III этап. Осмотр автомобиля и подбор краски

Теперь, когда чистый автомобиль стоит в подготовленном помещении, его следует хорошо осмотреть – нужно решить, какие именно его поверхности будут перекрашены, и что нужно отрегулировать перед самой процедурой. При этом уже должно быть решено – будет ли покраска частичной, или же проще перекрасить весь автомобиль сразу.

Подобрать краску для всего автомобиля намного проще, чем для точечной или частичной окраски. Ведь если перекрашенная деталь в автомобиле будет отличаться всего на полутон от общего цвета, выглядеть она будет нелепо и чужеродно; частичная же покраска в таком случае будет смотреться как грубая заплата. Вот почему во многих больших автосервисах существуют целые компьютерные лаборатории, где с помощью специальной программы подбирается нужный цвет для окрашиваемой детали.

В домашних условиях одним компьютером в этом случае не обойтись, а потому действовать придется по другой схеме. Так, можно воспользоваться веером цветов, но идеально, если есть возможность узнать номер краски, которая нанесена на автомобиль – приобретя эмаль такого же кода, можно уже не беспокоиться о несовпадении тонов. А вот количество краски и грунтовки рассчитывать нужно, исходя из такой формулы:

  • Для полной покраски автомобиля понадобится 4 кг грунтовки и 6 кг эмали
  • Для частичной же покраски на каждый кв. м будет нужно 0,11 кг эмали и 0,15 кг грунтовки

Но самое главное – и краска, и грунтовка, и все материалы должны быть одной фирмы, марки. Иначе может произойти отторжение одного нанесенного покрытия другим – а это неприятный факт.

IV этап. Защита не окрашиваемых деталей от опыления

Все, что окрашено не будет, необходимо прикрыть – для этого существуют специальные бумажные трафареты, которые прикрепляются скотчем, или мягкий пластилин, на крайний случай. А вот для тех участков, где нужны ровные линии, идеальный вариант – медицинский пластырь. Хотя практикуется нередко и другой способ защитить от опыления не окрашиваемые поверхности. Для этого изготавливается специальный состав по такому рецепту:

20% декстрина + 30% глицерина + 40% мела + 10% воды

Такая смесь потом легко смывается водой, единственное, за чем нужно следить – это чтобы она не попала на окрашиваемую поверхность.

V этап. Обезжиривание и абразивное шлифование

Следующий шаг – обезжиривание. Один из лучших средств для этой цели – White Spirit. Только после обезжиривания все готовящиеся к покраске поверхности нужно будет насухо вытереть. Обработка поверхности – самый трудоемкий этап. Всего существует несколько способов очистки автомобиля перед покраской, но самые распространенные из них – механический и тепловой.

  • Механическая очистка

Механическая очистка производится наждачной бумагой, зернистость которой ~ 100, если воздействие желательно нежное, и специальным абразивным инструментом с зернистостью 240 уже для основной части процесса. Но главное при этом – соблюдать правила градации номиналов абразивов. Так, каждый разница значений зернистости между предыдущей и следующей бумагой не должна быть больше 100 единиц, иначе возникнет просадка материала и через пару месяцев на красивом покрашенном автомобиле станут проступать заметные полосы.

Итак, сначала обычно удаляются все сколы и трещины. Вся поверхность должна очищаться до тех пор, пока откалывание краски не будет исключено полностью. После этого «до нуля» убирается ржавчина.

  • Тепловая очистка

Тепловой метод очистки – это использование паяльной лампы. Слои краски в этом случае попросту выжигаются под действием высокой температуры. Сама краска размягчается и достаточно легко удаляется обычной щеткой. Но есть и минус в таком методе – если воздействие лампой не будет достаточно равномерным и точным по времени, то вполне может нарушиться целостность жестяных элементов и декора.

  •  Пескоструйная очистка

Для такой интенсивной работы, как снятие ржавчины, чаще всего используется метод пескоструйной очистки. Мелкие камешки и песчинки под большим давлением хорошо снимают старую краску и делают небольшие царапины, которые позволяют, в свою очередь, отлично держаться новому материалу.

  •  Химическая очистка

Химическая очистка больше всего подходит для снятия старого слоя по всему кузову, если тот находится в идеальном состоянии. Агрессивные растворители прекрасно размягчают краску, и она легко удаляется даже картоном. Но сам процесс не слишком приятен – целые влажные комки краски падают на пол в гараже и прилипают на нем намертво. Кроме того, в простой рабочей одежде проводить такие процедуры опасно – нужны не только резиновые перчатки, но и респиратор, и даже защита для глаз. Нетронутую старую эмаль тоже необходимо полностью зашлифовывать – новая краска на глянцевой поверхности держаться не будет.

После шлифования обрабатываемой поверхности ее снова нужно обезжирить и протереть мягкой, не ворсистой тканью – до тех пор, пока не перестанут оставаться следы жира. Только после этого можно переходить к следующему этапу подготовки автомобиля – но следует помнить, что таким образом подготовленная и тщательно очищенная поверхность подвержена коррозии, а потому шпатлевание проводить нужно как можно скорее. Вот почему для больших поверхностей в любой мастерской всегда применяется специальная высокоскоростная машина со шлифовальными дисками.

VI этап. Шпатлевка

Чтобы перед нанесением грунта поверхность была идеально ровной, все вмятины и повреждения на подготовленной поверхности необходимо зашпатлевать. Кроме того, шпатлевка – это обязательная невидимая защита кузова автомобиля, хотя то, будет ли она действительно невидимой, зависит от того, насколько тщательно и грамотно будет произведено ее нанесение.

Сама технология шпатлевки зависит от поставленных задач и конкретной марки автомобиля. Так, иногда в смесь даже добавляется размельченное стекловолокно и алюминиевая пудра. Также и количество слоев всегда определяется индивидуально. Рынок шпатлевок сегодня огромен. В общем же, шпатлевки бывают жидкие, однокомпонентные акриловые и полиэфирные (универсальные, армирующие и отделочные).

Правильно выбирать шпатлевку нужно исходя из повреждений самого автомобиля. Так, вмятину по форме как от гвоздя, с радиусом 8-10 мм, уберет и мягкая шпатлевка. А вот с глубокими повреждениями справиться сможет только шпатлевка на основе стекловолокна.

Во время работы на шпатель нужно наносить столько шпатлевки, сколько нужно для выполнения конкретного действия. Так, оптимальной считается одна четверть площади шпателя. Также желательно добавить отвердитель (но не переусердствовать в этом – иначе шпатлевка будет хрупкой), перемешав его со смесью путем перекладывания с одного шпателя на другой. Замешивать все нужно не дольше минуты, ведь уже через 5 минут шпатлевка начинает высыхать.

Наносить шпатлевку на кузов нужно поперек продолговатой вмятины, разравнивая по всей длине. Но, как только в ней станут появляться комочки, всю работу нужно будет сразу прекращать. А вот засыхающую шпатлевку уже трогать нельзя. К слову, сохнуть она будет около получаса при комнатной температуре. После чего ее можно зачищать абразивом, 60-180.

Теперь дальнейшую подготовку автомобиля к покраске нужно отложить хотя бы на сутки – стекловолокнистая шпатлевка, например, при высыхании постепенно дает усадку.

Для ликвидации мелких неровностей использовать стекловолоконную шпатлевку бесполезно – нужна именно мягкая. Принцип работы с ней точно такой же, как и со стекловолоконной, только наждак нужно брать 180-320. А вот для слишком мелких царапин и пор от предыдущих слоев использовать можно только жидкую шпатлевку: ее наносить очень просто, как грунтовку – с помощью распылителя.

VII этап. Создание антикоррозийного покрытия

Способ нанесения краски на кузов авто

После шпатлевания автомобиль необходимо покрыть грунтом. Это необходимо для:

  • Прочного и надежного сцепления лакокрасочного покрытия со всеми поверхностями деталей
  • Защиты металла от коррозии
  • Заполнения пор и остаточных рисок на зашпатлеванном участке
  • Формирования идеальной поверхности для нанесения эмалей

Всего же существует три этапа грунтовки автомобиля перед окраской:

  • Первичная грунтовка (фосфатирование)

Фосфатирование металла необходимо для препятствия развития коррозии.

  • Вторичная грунтовка

На этом этапе используются специальные выравнивающие грунтовки, которые эффективно сглаживают микроскопические дефекты и создают действительно идеальную поверхность для нанесения эмали и лака.

  • Завершающая грунтовка

Последний слой грунта должен придать окрашиваемой поверхности уже товарный вид. А вот для того, чтобы покрытие в области колес и порогов было действительно качественным, обычно применяется специальная мастика.

Грунтовать кузов автомобиля нужно грамотно. Так, первый слой грунта наносить следует горизонтальными линиями, причем с перекрытием на 50%, а вот второй – уже тонким слоем и строго вертикально.

Грунтовка также различается и по виду:

  • Пассивирующая, которая содержит в себе хроматы и фосфаты
  • Свинцово-суричная, которую используют для защиты
  • Протекторная, которая содержит металлический порошок для катодной защиты

Существуют и специальные грунтовки для нижней поверхности крыльев – ведь эта часть кузова особенно подвержена коррозии.

Каждый слой грунтовки нужно выдерживать перед нанесением следующего минимум 10 минут. Всего же больше 3-х слоев наносить нельзя. После того, как грунтовка полностью высохнет (а это 2-3 часа), ее следует отшлифовать, а всю поверхность снова тщательно обезжирить.

Когда все этапы подготовки автомобиля к окраске будут пройдены, можно приступать уже к самому главному процессу. И обновленный автомобиль будет радовать качеством и видом покраски как минимум с десяток лет.

krasymavto.ru

Техника покраски автомобиля

Преодолев долгий и тернистый путь подготовки нашего кузова, мы, наконец, подошли к завершающему и наиболее ответственному этапу кузовного ремонта — покраске. В прошлый раз мы сделали последние приготовления: замаскировали, обезжирили и обдули наш кузов, разбавили и отфильтровали краску, отрегулировали краскопульт. Чтобы довести дело до конца, нам остается лишь правильно нанести отделочное покрытие. Итак, с гордо надетым респиратором и краскопультом наперевес, отправляемся на встречу судьбе… Вперед!

Сегодня вы узнаете

Покраска автомобиля — процесс непростой. Высококвалифицированные мастера, обладающие истинной компетентностью и навыками, позволяющими получать стабильно отменные результаты, — на вес золота.

Успех в этом нелегком деле зависит только от вашего опыта, и чтобы этот опыт заработать, вам потребуются длительная практика, терпение, и настойчивость в достижении цели. Однако одним усердием автомобиль не покрасишь — необходимо знать основы, которые позволят овладеть мастерством нанесения лакокрасочных материалов, совершив меньше ошибок.

Сегодня мы поговорим об основных принципах, которым необходимо следовать при покраске автомобиля или его элементов. Начнем с вопроса, который, скорее всего, возникнет первым, как только вы возьмете в руки краскопульт.

Как правильно держать краскопульт?

Для получения качественного результата при окрашивании пистолет всегда должен быть расположен правильным образом — под прямым углом к окрашиваемой поверхности (продольная ось сопла должна быть ориентирована перпендикулярно поверхности).

Особенно важно соблюдать это положение при покраске больших поверхностей. Если это правило игнорировать и краскопульт наклонять, не соблюдая прямой угол, окраска будет идти неравномерно: в одной части факела расстояние до поверхности будет меньше (краска ложится толще), а в другой — больше (краска ложится тоньше).

На металликах, особенно светлых, это неминуемо приводит к возникновению полос и облаков, на одноцветных эмалях и лаках — к неравномерной ряби, перекосам слоев и другим дефектам.

На рисунке ниже показано правильное и неправильное (зачеркнутое крестиком) положение краскопульта.

Правильное и неправильное удерживание краскопульта

Расстояние до окрашиваемой поверхности

Расстояние от краскопульта до объекта окраски должно составлять:

  • для распылителей высокого давления (конвенциональных) — не менее 20-25 см;
  • для HVLP — 10-15 см;
  • LVLP/RP — 15-20 см.

Меньшее расстояние для распылителей низкого давления (HVLP и LVLP) по сравнению с конвенциональными обусловлено тем, что при высоком давлении создается факел «треугольной» формы, и достаточно широким и равномерным он может стать лишь на приличном удалении краскопульта от поверхности.

Кроме того, высокое давление распыления обуславливает большую скорость движения частиц краски в факеле, а значит, при небольшом расстоянии до поверхности очень большими будут потери ЛКМ при распылении.

Для современных краскопультов характерны меньшее давление распыления, другая форма факела (тюльпанообразная) и, соответственно, меньшее расстояние до поверхности.

Визуально прикинуть расстояние до окрашиваемой поверхности вам поможет собственная ладонь — ее ширина со сжатыми пальцами составляет приблизительно 12 см, а с растопыренными — 20 см. С опытом вы будете чувствовать и автоматически выбирать правильное расстояние.

Несоблюдение дистанции при покраске грозит следующими неприятностями.

  • Если держать распылитель слишком близко, концентрация краски на единицу окрашиваемой площади будет выше, а слой, соответственно, толще. При этом возможны подтеки, перекосы слоев и эффект «апельсиновой корки».
  • Если держать распылитель слишком далеко, возрастает степень туманообразования и снижается перенос ЛКМ на поверхность. Это приводит к перерасходу материала, а покрытие получается чрезмерно «сухим» и шероховатым.

Нарушение рекомендованного расстояния до окрашиваемой поверхности

Траектория движения краскопульта

Окрашивание ведется горизонтальными движениями: первый проход слева направо, следующий — справа налево и так далее. Пистолет следует перемещать максимально параллельно окрашиваемой поверхности (на неизменном расстоянии), рука не должна описывать никаких дополнительных круговых движений. Если пистолет ходит по дуге, краска будет ложиться неравномерно — там где пистолет был ближе слой будет толще, и наоборот.

Также обращайте внимание на форму детали и не забывайте всегда сохранять одинаковую дистанцию.

И всегда помните про прямой угол!

Степень перекрытия факела (overlap)

Стандартом считается перекрытие одного прохода другим на две трети. Как показывает практика, такая степень перекрытия наиболее оптимальна и позволяет избежать одного из основных дефектов покраски, вызванного недостаточным перекрытием факела — полос разнотона, особенно на металликах.

Оптимальная степень перекрытие факела — 2/3

Скорость движения краскопульта

Рекомендуемая скорость перемещения краскопульта вдоль окрашиваемой поверхности составляет приблизительно 40-50 см/сек. То есть на детали среднего размера один проход от края до края занимает около 2 секунд (можно вспомнить музыкальное «и раз, и два» 🙂 ). Эта величина вполне допускает некоторые отклонения и может варьироваться с учетом:

  • размера окрасочного факела;
  • степени его перекрытия;
  • расстояния до окрашиваемой поверхности;
  • настроек и производительности краскопульта (подача краски, размер сопла, давление).

Например, можно быстрее перемещать краскопульт с большей подачей краски или медленнее с меньшей и получить идентичные по всем показателям покрытия. Или, не меняя подачи краски, можно быстрее вести краскопульт с большим перекрытием факела или медленнее с меньшим — результаты окраски будут схожи. Так что, как видите, готовых рекомендаций не существует и каждому маляру может быть присущ свой стиль работы, своя методика нанесения ЛКМ.

При перемещении краскопульта важно сохранять постоянную скорость: движение не должно замедляться по краям детали и не должно ускоряться в центре. Работайте хладнокровно и расчетливо.

Покраска панельной детали

С базовыми моментами разобрались, теперь можно рассмотреть особенности покраски конкретной детали. Пусть это будет панельный элемент прямоугольной формы, без резких изменений рельефа поверхности. Например — снятый капот.

Если есть возможность, панель лучше всего разместите вертикально, с небольшим наклоном от себя. Высота расположения детали должна быть такой, чтобы не работать большую часть времени, стоя на цыпочках, но и не сгибаться в три погибели. Перед покраской займите удобное положение, при котором вы сможете, практически не сходя с места, дотянуться до всех участков окрашиваемой детали.

Проверьте, хватает ли размаха руки при ее движении от крайнего левого до крайнего правого положения для перекрытия ширины панели за один проход. Все прикидки лучше производить с краскопультом в руке.

Как мы помним, окрашивание ведется путем нанесения на поверхность с расстояния 15-20 см горизонтально ориентированных полос, образующихся при движении пистолета слева направо и обратно.

Начало движения и включение краскопульта

Начинать движение пистолета следует немного в стороне от верхнего левого края детали с частично нажатым спусковым крючком, что обеспечит подачу чистого сжатого воздуха. Немного не доходя до начала детали, нажмите рычаг до конца, открыв подачу краски. Никогда не делайте этого, уже дойдя до края панели — это наверняка приведет к образованию «сухого края». Держите рычаг полностью нажатым на протяжении всего прохода над деталью до момента перехода за ее противоположный край.

Как только вы перешли за противоположный край, частично отпустите рычаг, прервав подачу краски (подача воздуха продолжается). Сместите окрасочный пистолет вниз на расстояние, обеспечивающее нужную степень перекрытия полос и двигайтесь в указанном порядке в обратном направлении.

Корректировку расстояния от краскопульта до поверхности, скорости его движения и степени перекрытия полос необходимо производить в процессе нанесения, мгновенно реагируя на малейшее отклонение процесса окраски от нормального режима, обеспечивающего получение идеально равномерного слоя.

Определение момента нажатия спускового механизма — один из важнейших факторов овладения покраской. Не переживайте, немного попрактиковавшись, вы будете не задумываясь контролировать этот процесс на уровне рефлексов и интуиции.

Каждый проход нужно начинать и заканчивать немного в стороне от детали. Начало и окончание прохода прямо напротив окрашиваемой поверхности недопустимо.

Контроль за состоянием получаемого покрытия производят исключительно визуально — по световому блику, возникающему на окрашенной поверхности при отражении ею света осветительных приборов. Поэтому чрезвычайно важно обеспечить интенсивное круговое освещение окрашиваемого объекта.

И еще один момент. Для обеспечения качественного покрытия по верхнему краю панели первый проход нужно сделать так, чтобы только нижняя половина окрасочного факела попадала на панель, а верхняя его половина находилась выше края панели.

Техника «Последний штрих». Покраска крыльев, дверей

Более сложной является покраска деталей с явно выраженными наружными и внутренними углами (например крыльев). Успешно справиться с этой задачей нам поможет так называемая техника «последний штрих». Также она используется, когда необходимо покрасить деталь с обеих сторон.

Суть ее заключается в том, что вначале прокрашиваются внутренние части детали, торцы и внешние углы, и только потом — лицевая часть. Такая техника позволяет получить качественное покрытие, избежав перепыла на лицевой части детали, и немного снизить расход краски.

Возьмем, к примеру, переднее крыло.

  1. Сначала идем по торцам: прокрашиваем верхнюю площадку (места болтовых соединений).
  2. Затем переходим на передний торец (место под поворотник).
  3. Уходим вниз, прокрашивая колесную арку и все нижние торцы.
  4. Переходим к торцу, который смотрит на переднюю дверь. С торцами всё.
  5. Теперь красим всю лицевую поверхность крыла. Вуаля, крыло покрашено!

С дверью то же самое. Чтобы опыл не испортил лицевую часть, красим сначала внутреннюю сторону и торцы, а лицевую часть — в последнюю очередь.

Покраска наружных углов и торцов

Еще одной особенностью такого элемента, как крыло, является наличие границы резкого излома его поверхности в месте перехода на горизонтальный участок. Существует пару правил, которые следует соблюдать при окрашивании таких участков. Это касается также всех прочих панелей, имеющих подобные резкие перегибы, изломы, ребра жесткости.

Во-первых, следите, чтобы вместе с углами одновременно прокрашивалась и часть лицевой стороны. Факел должен охватывать и там и там — таким образом мы создадим «переход». После того, как углы прокрашены, окончательно красим лицевую поверхность.

Во-вторых, нанесение покрытия на таких участках следует производить только периферийной зоной факела, а не его центральной частью, так как это приводит к образованию потеков. Поэтому вначале, особенно при недостатке опыта окрашивания, стоит мысленно спланировать маршрут таким образом, чтобы он соответствовал данному правилу.

Покраска внутренних углов

Если красить внутренний прямой угол одним вертикальным проходом, захватывая обе стороны от угла, как показано на рисунке ниже, такое покрытие получится неравномерным (на стенках краски будет больше, а в углу — меньше). Во многих случаях такая работа будет удовлетворительной, но для более высокого качества рекомендуется второй способ.

Для получения более качественного покрытия, каждая сторона угла окрашивается отдельно. Первым вертикальным проходом окрашиваем одну сторону угла, после чего горизонтальными проходами красим основную поверхность. С другой стороны проделываем то же самое, стараясь не заходить на уже окрашенную смежную зону.

Покраска длинных (широких) поверхностей

Если окрашиваемая поверхность настолько длинная, что размаха руки не хватает, чтобы перекрыть ее за один проход не сходя с места, такие поверхности следует окрашивать удобными для ручной досягаемости секциями шириной примерно 50-90 см каждая. Секции должны накладываться одна на другую примерно на 10 сантиметров.

Длинные поверхности могут также окрашиваться и вертикальными движениями, однако процесс окраски лучше контролируется именно при горизонтальных движениях — они более естественны для маляра.

Покраска горизонтальных поверхностей (капотов, крыш)

Окрашивая горизонтальные поверхности (капоты, крыши), движение нужно начинать с ближнего левого края детали и постепенно, проход за проходом (так же горизонтальными движениями), продвигаться вперед от себя. При этом допускается небольшой наклон краскопульта в сторону распыления, чтобы направить окрасочную пыль к дальнему краю детали. Последующие проходы скроют ее и мы получим отличное покрытие без опыла.

Если деталь слишком длинная и вы не достаете к ее дальнему краю, ее нужно красить с двух сторон. Сначала по вышеописанной схеме доходим до середины, после чего сразу же переходим на другую сторону детали и продолжаем красить уже от середины к себе. По такой схеме красятся крыши, капоты, багажники.

Наклоняясь над деталью, нельзя касаться ее поверхности частями тела, одеждой, шлангом и т.д. Шланг лучше придерживать свободной рукой за спиной.

Покраска тонких деталей («ресничек», молдингов)

Окрашивая различные тонкие детали, важно подобрать оптимальный факел, чтобы и деталь охватывал полностью, и излишнего перепыла не давал. В центре нижнего рисунка показана наилучшая форма факела для окраски подобных деталей.

Покраска ажурных деталей (решеток, сеток)

Различные решетки (например решетка радиатора) окрашиваются с двух сторон, вертикальными проходами под определенным углом, как показано на рисунке ниже. Во время прохода нужно следить, чтобы окрасочный факел покрывал одновременно и наружную часть и торцы перегородок.

Если нужно покрасить какое-нибудь плетеное изделие, сетку (например сетку воздухозаборника), окраску нужно вести под еще более острым углом. При больших объемах работ и невысоких требованиях к качеству покрытия (например, если красится проволочная сетка на огороде 🙂 ), сзади можно подставить какой-нибудь щит — краска от него будет отбиваться и покрывать заднюю часть сетки. Это хоть и снизит качество, но заметно сэкономит лакокрасочный материал.

Кстати, окраска заборов из штакетника, просечки и т.д. — это одна из лучших тренировок. Попробуйте-ка покрасить хотя бы одну секцию из просечки или штакетника с полным прокрасом всех участков и при этом не наделать потеков…

Покраска круглых и цилиндрических деталей

Тонкие детали цилиндрической формы (трубки и т.д.) идеально окрашиваются круглым факелом, вертикальными проходами в три или четыре этапа. Если факел более вытянуты вертикально, скорость проходов нужно увеличить, чтобы избежать подтеков.

Цилиндрические изделия большого диаметра по сути окрашиваются также, как и плоские, с той лишь разницей, что секции должны быть короче.

Цилиндры маленького диаметра лучше окрашивать вдоль, вертикальными проходами.

Принцип непрерывного окрашивания

При непрерывном окрашивании распылитель включается в начале распыления и удерживается включенным, пока деталь не будет полностью покрыта краской. Этот принцип в определенных случаях значительно повышает производительность окрасочных работ, позволяя в единицу времени окрашивать максимальное количество деталей.

Например, колесные колпаки можно закреплять на специальной вращающейся оправке и окрашивать каждый колпак за один непрерывный проход.

Поскольку колпак вращается, нам остается лишь удерживать спусковой механизм, а когда основная часть колпака окрасится (начиная от центра), небольшим движением переместить распылитель на 5 см вниз, чтобы завершить окраску колпака по всей ширине.

На рисунке ниже показано как за счет принципа непрерывности можно окрасить объемную и плоскую поверхность. В обоих случаях распылитель остается включенным до конца операции покраски.

Техника «Брызги»

Иногда, при окраске очень неудобных и труднодоступных мест, например каких-нибудь недосягаемых участков моторного отсека, на помощь может придти техника «брызги». Подачу воздуха на краскопульте нужно убрать, а факел уменьшить до минимального размера. Краска при этом будет брызгать из сопла тонкой струйкой и ее можно «залить» туда, куда иным способом добраться не представляется возможным. Разумеется, ни о каком качестве окраски при этом не может быть и речи, но когда к этой технике прибегают — оно там, как правило, особо и не нужно.

Полная покраска автомобиля. Маршрут окраски

Окрашивание всего автомобиля или большей его части осуществляется отдельными зонами, протяженность которых грубо определяется размахом руки мастера. При этом возникает необходимость плавного сопряжения окрашиваемых участков, что достигается их частичным перекрытием. В общем, тут действуют те же правила, что и при покраске длинных/широких поверхностей. Главное помнить, что участки сопряжения зон не должны совпадать с местами стыка разных панелей.

При выполнении сложных и ответственных операций существует всеобщее правило, которое обязательно для исполнения как начинающими мастерами, так и профессионалами: семь раз отмерь, один отрежь. 🙂 Подчиняясь этому правилу, даже опытные маляры перед началом покраски несколько раз обходят машину, примериваются, обращают внимание на особенности поверхности, отмечают наиболее коварные места кузова.

Перед началом полной перекраски машины должен быть предварительно разработан ее маршрут. Нужно четко знать, в какой последовательности вы будете продвигаться, иначе действия в процессе покраски будут хаотичными, а ее результат — весьма непредсказуем.

Начинать полную перекраску автомобиля нужно с крыши. Если крышу оставить напоследок, окрасочная пыль подпортит свежеокрашенные капот и крышку багажника. Опыл же на крыше не так заметен. На рисунках ниже представлено несколько последовательностей полной окраски автомобиля.

Маршрут окраски с завершением у открытой передней двери (требуется маскирование салона)

Допустим, вы были прилежным учеником и вам удалось с помощью рекомендаций, приведенных в статье, нанести первый слой краски. Однако на этом ваши старания не заканчиваются, поскольку таких слоев обычно должно быть несколько. Последующие слои наносятся по такой же методике. При этом нужно соблюдать одно правило — предыдущий слой краски должен подсохнуть.

Сколько времени должен подсыхать предыдущий слой и сколько вообще слоев материала наносить вам подскажет технологическая инструкция к тому или иному лакокрасочному материалу, а также соответствующие статьи нашего сайта (например эта, эта и эта).

Надеемся, изложенная информация поможет вам добиваться при покраске действительно «блестящих» результатов!

Резюме по технике покраски

  • Краскопульт следует держать под прямым углом к окрашиваемой поверхности.
  • Расстояние до окрашиваемой поверхности для конвенциональных распылителей составляет 20-25 см, для распылителей с низким давлением (HVLP) — 10-15 см, для пистолетов систем LVLP/RP — 15-20 см.
  • Скорость движения краскопульта вдоль окрашиваемой поверхности в среднем составляет 40-50 см/сек. То есть один проход от края до края средней детали занимает около 2 секунд.
  • Окрашивание производится путем нанесения на поверхность горизонтально ориентированных полос, образующихся при движении пистолета слева направо и обратно.
  • Распылитель нужно вести параллельно окрашиваемой поверхности. Рука не должна описывать никаких дополнительных круговых движений.
  • Движение необходимо начинать и заканчивать немного в стороне от окрашиваемой поверхности.
  • Оптимальная степень перекрытия факела составляет 2/3.

artmalyar.ru

8 профессиональных правил, которые нужно соблюдать при покраске машины

Покраска автомобиля — дело тонкое и необычайно ответственное. Одна неосторожность, и машина будет выглядеть совсем не так, как надеялся ее хозяин. Для того чтобы не попасть впросак, следует знать и соблюдать несколько очень важных правил о том, как правильно красить автомобиль. Итак, поехали!

1. Совместимость


При выполнении кузовного ремонта необходимо помнить, что каждый наносимый материал обязательно должен быть совместим с предыдущим и последующим покрытием. Лучше всего использовать при работах материалы, произведенные одной компанией. Особенно это касается красок и лаков. Абсолютно каждый производитель таких материалов дает полную информацию о совместимости покрытий.

2. Долой все лишнее

При покраске следует заблаговременно избавить кузов авто от всего, что окрашивать не нужно. Наиболее очевидный повод для этого – возможность повреждения таких элементов. Речь идет в первую очередь об эмблемах, дверных ручках, резиновых уплотнителях, молдингах и прочих элементах. Если снять их невозможно или нецелесообразно, тщательно защищаем такие места при помощи скотча. Для резиновых уплотнителей на стеклах производятся специальные защитные ленты. Они состоят из мягкого и жесткого элемента для обеспечения многоуровневой защиты, в том числе и при шлифовании поверхности.

3. Грунт по вкусу

Для грунтования стараемся брать материал под цвет краски. Такой подход позволит обеспечить хорошее покрытие грунта краской. Грунт не будет просвечиваться, а при образовании сколов краски, они будут уже не так заметны. Обычные грунты-наполнители могут тонироваться акриловыми красками. Кстати, правильный подбор грунтовки также позволит сэкономить краску.

4. Размер имеет значение

Когда поверхность кузова авто шлифуется под покраску, ни в коем случае нельзя использовать слишком мелкую шкурку. Лучше всего взять P500 при сухом шлифовании и P800 при мокром. Однако, не следует брать шкурку мельче P1000. Если использовать слишком маленькие риски, то впоследствии краска может отлетать. Произойдет это потому, что глубина проемов, оставленная шкуркой при шлифовании, будет недостаточной для обеспечения сцепления красящего материала и поверхности. При правильном подходе можно спасти автомобиль, даже есть он попал под ливень из гудрона.

5. Слив воды

Перед тем, как браться за покраску автомобиля, не забываем осуществить слив воды из ресивера компрессора и влагоотделителя. Если этого не сделать, то очень скоро влага и масло могут попасть лакокрасочный слой, спровоцировав в нем дефект покрытия.

6. Пыль есть враг

Перед началом покраски стоит по максимуму избавиться от пыли. Удалять пыль следует не только с поверхности автомобиля, но также со своей одежды, обуви, пульверизатора и воздушного шланга. Используем для этого сжатый воздух и очищаем все очень тщательно!

7. За один раз только мыши плодятся

Не следует пытаться за один раз перекрыть абсолютно всю поверхность кузова. Наносить краску следует в несколько слоев. Помним о том, что очень толстый слой краски вреден, так как впоследствии он может стать причиной образования подтеков. А при правильной покраске можно превратить машину в произведение искусства.

8. Края 

Окрашивая каждую деталь, помним о краях и уделяем им особенное внимание. Очень часто в таких местах краска оказывается слишком тонкой и быстро протирается при последующей полировке.

Некоторые автомобилисты предпочитают не обращаться в автосервис, а решать свои автомобильные проблемы самостоятельно. 30 сумасшедших идей от умельцев, которые не стали тратиться на автосервис специально для наших читателей.

Если вам понравилось, пожалуйста, не забудьте поделиться с друзьями!

2drive.ru

24Окт

Шумоизоляция авто строительными материалами – .

Шумоизоляция автомобиля строительными материалами

Добрый день, товарищи автолюбители! Те из вас, кто ездит на «китайце» или «Жигуле» не понаслышке знают, что звукоизоляция кузова несильная сторона этих автомобилей, а постоянный дребезг машины и вовсе изначально считается нормальным явлением. Конечно, если никогда не приходилось сталкиваться с иномаркой посолидней, можно подумать, что подобные раздражители – это неизменная составляющая современного транспортного средства. Но, прокатившись в более дорогой машине, провинциальный водитель сразу понимает – посторонним звукам, не место в салоне автомобиля!

Однако, каким-образом приобрести дорогостоящий материал для работ, если финансы поют романсы, а машина и вовсе оформлена в кредит. В такой ситуации, многие водители продолжают передвигаться образно говоря в «кастрюле, наполненной шурупами», сосредоточив все усилия на погашении задолженности. Шумоизоляция автомобиля строительными материалами – это достойная альтернатива дорогой «шумки», которая позволит автолюбителю затратить минимум средств. Сегодня, я постараюсь опровергнуть устойчивое мнение о том, что звукоизоляция такого типа не эффективна. Вам же для понимания актуальности подручного метода, предлагаю выслушать все доводы и сделать выводы!

Критика должна быть обоснованная

Не могу не согласиться с теми, кто критикует строительный материал для шумоизоляции автомобиля, частичка правды в словах этих ребят есть, но лишь частичка. Дело в том, что для создания, блокирующего звук покрытия необходимо сочетание нескольких, а то и большего количество различных строительных продуктов. Они же, услышав о чудо-возможностях подручных средств, покупают акустический войлок или что-либо другое и обклеивают ним весь кузов автомобиля, надеясь добиться результата. Осознав его отсутствие, вместо того чтобы найти причину, эти друзья начинают бранить собственноручно выбранный материал. Поэтому нужно понимать – обращать внимание на их болтовню не стоит.

Свою долю грязи на стройматериалы выливают и производители шумоизоляционных средств. Оно и не странно, ведь в борьбе с конкурентами любые методы хороши. Однако все эти люди немножко лукавят, кто-то чтобы преподнести себя с лучшей стороны, кто-то по своей глупости, не суть, это их право. Я же хочу помешать вам дорогие друзья пополнить их ряды, надеюсь это у меня выйдет.

Плюсы и минусы конкретных материалов

Итак, то, что эффективная шумоизоляция непременно должна выглядеть в виде многослойного торта, мы уже разобрали. Сейчас предлагаю ознакомиться с материалами, которые по своей неопытности любят использовать по отдельности (бессмысленно), многие наши с вами коллеги.

  • Полиэтилен ­– да, да именно обычный салофан многие продавцы пытаются втюхать неопытным водителям под видом шумоизоляции. Друзья ну какая это шумоизоляция, максимум гидро.
  • Поролон – мало того, что крепится он достаточно сложно, так опять же не звукоизоляция это, а утеплитель.
  • Сплен – очередной утеплитель, выдаваемый за звукоизолятор, причем довольно дорогой.
  • Пенопластовые прокладки под ламинат – не подходят для применения на полу, так как материал подвержен механическим воздействиям, а также имеет низкий уровень влагостойкости.
  • Войлок – отличный звукоизолятор со своими недостатками. Так, шумоизоляция автомобиля войлоком возможна лишь в том случае если его запаять в строительный полиэтилен, иначе материал быстро испортится из-за влаги, которая хорошо впитывается, но очень долго испаряется.

Как видим, из всех перечисленных вариантов только последний способен в одиночку справиться с посторонними звуками и то при правильном подходе. Поэтому предлагаю вашему вниманию рецепт приготовления своими руками многослойной шумоизоляции с помощью строительных материалов.

Создаем бюджетную звукоизоляцию

Чтобы оградить вас от неудачного опыта сочетания различных строительных материалов, поделись с вами одним не очень сложным способом создания качественной звукоизоляции, эффективность которой, ничуть не хуже, чем от оригинальной шумоизоляции. Итак, за дело!

  1. Строительный гидроизол – это тот же битумный лист со стеклохолстовой прослойкой, реализующийся в любом строительном магазине. В нашем случае, он выступит в качестве виброизолятора.
  2. Гидрозол вырезается по размерам обрабатываемого участка кузова и клеится на обезжиренный металл обычным клеем (не ПВА конечно). Не забываете разглаживать и прижимать материал.
  3. Поверх битумного листа, необходимо проклеить лентой герлен (бутилкаучук с поверхностью из фольги). Данное изделие значительно повысит степень вибропоглощения и защитит гидрозол от разрушения благодаря нерассыхающейся структуре.
  4. Для создания третьего финального слоя, не обойтись без войлока, который завершает приготовление шумоизоляционного пирога.

Что касается многочисленных звенящих элементов, которых полно в двери, их звук устраняется путем обматывания деталей обычной тряпкой или изолентой. А для шумоизоляции капота и крышки багажника, сойдет обычный линолеум толщиной не менее 5 мм.

Таким образом, автолюбитель получает действительно качественную шумоизоляцию машины, ничем не отличающуюся от специализированных материалов, да еще по очень низкой себестоимости. Кстати, если разобраться любая «автошумка», это и есть тот же гидрозол только в тандеме с другими компаньонами и отчетливым логотипом производителя. А теперь скажите, стоит ли переплачивать за бренд, когда сам знаешь, как выбрать шумоизоляцию для автомобиля из более доступных материалов. Решать вам! Я же свою миссию выполнил и могу смело удаляться. Всего доброго!

С уважением, Максим Марков!

carsmotion.ru

Строительная шумоизоляция для авто

Строительная шумоизоляция самоклеющаяся — звукоизолМ

Установка на автомобиль шумоизоляции – это самый популярный и востребованный тюнинг. Разнообразных материалов пруд пруди и найти можно в любом магазине, даже не автомобильном.
Способы тоже на ваш выбор – дорогая салонная шумка либо вы приобретя материалы выполняете работу своими руками.

Спорный вопрос

Существует лишь один спорный вопрос, с которым сталкиваются все владельцы авто можно ли шумоизолировать машину недорогими строительными материалами (фото вверху), или нужна исключительно автомобильная шумка.
Итак:

  • Сегодня есть два противоположных мнения по поводу строительной шумоизоляции в машине
  • Первое озвучивают производители материалов для шумоизоляции автомобилей и работники сто, занимающихся шумоизоляцией – применение строительной шумоизоляции в авто не допустимо, эффекта не будет
  • Второе от самих владельцев авто – цена специализированной шумки неоправданно завышена, на порядок дешевле воспользоваться строительными материалами с похожими свойствами
  • Для ответа на этот головоломный вопрос, надо сначала понять, что именно, входит в такое понятие как «шумоизоляция»

Что такое шумоизоляция

Под шумоизоляцией обычно понимают снижение шумов в салоне машины, исходящих от двигателя, трансмиссии и из окружающей среды.
Иногда сюда же добавляют шум покрышек и стук камешков в подкрылках:

  • На самом то деле все вышеперечисленное лишь маленькая часть всех возникающих в машине посторонних звуков
  • Для начала вспомним, из чего изготовлена любая машина – из листов металла
  • А любой лист металла при движении авто начинает колебаться (вибрировать), а вибрации порождают шум(гул)
  • Ответ напрашивается сам — чтобы надежно и качественно шумоизолировать ваш любимый автомобиль, нужно «сковать» (зафиксировать) металлические детали, чтобы не давать им повода для появления вибраций
  • Как правило это получается сделать при помощи наклеивания на металл различных материалов, инструкция подскажет лучшие

Возможные разновидности

Совсем недавно, огромной популярностью пользовались такие шумоизолирующие комплекты как Dynamat:

  • В рекламе преподносилось, что материалы из разряда космических (нано) технологий, которые « чудесным образом преобразуют исходящую вибрацию в тепло, а тепло постепенно рассеивается в воздухе»
  • Разумеется это правда (по поводу поглощения и рассеивания вибрации), однако подобное превращение выполняет практически любой похожий материал, который приклеивают к металлу, тут нет ничего космического или «Нано»
  • Стоимость комплекта с установкой разумеется была высокой
  • Но после известного нам кризиса изменилось многое, и сегодня наиболее популярным становится производство шумоизоляции для авто отечественной комплектации
  • Стоимость его много ниже, он предлагается установкой и без, так сказать для самостоятельного монтажа
  • Комплект состоит из кусков самоклеящегося материала, которые выкроены на все модели отечественных авто
  • Владельцам нестандартных, по советским меркам авто, в частности, иномарок, предлагают «обезличенные» комплекты, представленные листами материала площадью для обработки машины, размерами нашу с «Волгу»
  • Практически любой автомобиль попадает под эту категорию
  • Если вы приобретаете этот комплект «с установкой» – тогда все понятно, а вот как обработать свою машину самостоятельно?
  • Работа в принципе не сложная, но требует много времени и терпения
  • Нужно полностью разбирать салон авто, снимать все коврики и сидения, а так же обивку с крыши и дверей
  • Затем все пространство в салоне следует тщательно пропылесосить и промыть, по необходимости удалить заводскую шумоизоляцию и зачистить поверхности до металла
  • Иначе, ваш самоклеющийся материал не станет липнуть к запыленной либо обработанной «антикором» поверхности
  • После этого металл нужно обезжирить и только потом можно наклеивать ваши шумоизоляционные листы
  • Трудности могут возникнуть с оклеиванием потолка и дверей
  • Крыша вообще требует особого внимания, иначе вся «шумка» просто отклеится и толку будет от неё мало
  • Двери сложно из-за узкого пространства, приходится протискиваться сквозь арматуру короба, огибать тяги замка двери и стеклоподъемника
  • Рейтинг авто по шумоизоляции будет выше с применением специальных материалов

Варианты подешевле

Хотите узнать  есть ли варианты, подешевле?
Разумеется способы сделать шумоизоляцию много дешевле существуют:

  • Расчеты шумоизоляции авто показывают, что нет смысла гнаться за самым дорогим вариантом
  • И на авторынках и многих во магазинах вам предложат купить различные варианты шумоизолирующих материалов на основе битума и пенополиэтилена Всегда можно отыскать готовые комплекты на любые отечественные автомобили
  • В набор входят: шумоизоляция для пола, потолка, багажника(см.Шумоизоляция багажника в комплексе мер по снижению шума в салоне), дверей, капота и двигательного отсека
  • В отличие от уже рассмотренной нами выше шумоизоляции, листы пенополиэтилена просто укладываются, а не наклеиваются
  • Эффективность шумоизоляции при этом снижается, это, разумеется, является минусом
  • Вдобавок материалы на гудроновой основе содержат в себе войлок либо иные текстильные материалы, являющиеся «аккумуляторами влаги»
  • Поэтому чтобы укладывать на голый металл постоянно мокнущие ковры, имеет смысл либо устанавливать шумоизоляцию исключительно на основе пенополиэтилена, либо запаивать такие материалы в полиэтилен

Можно идти другим путем:

  • Дешевле будет приобретать цельные листы материала вместо готовых комплектов
  • Это доступно сделать в магазине запчастей либо на авторынке, так же и в любом магазине по продаже строительных товаров
  • Такие листы могут продаваться в обычном варианте, и фольгированные, имеющие самоклеющуюся основу
  • Имеет смысл применять фольгированные листы только для обработки капота
  • Прочие материалы годятся для самостоятельного выполнения шумоизоляции любой части автомобиля

Внимание: Главное при любой шумоизоляции соблюдать порядок слоев- первым всегда клеят вибропоглотитель, затем шумопоглотитель, затем антискрип или теплоизолятор (в зависимости от зоны проклейки).

  • Во-вторых, многие умельцы успешно применяют другой способ устранения проблемы излишнего шума
  • Используется самоклеющаяся строительная шумоизоляция, в частности применяемая для шумоизоляции зданий
  • Представляют собой листы на основе гудрона, без добавления в него ткани -практически это лист из чистого гудрона
  • Обработка автомобиля с его помощью таким образом — сначала изготавливают выкройку под конкретную модель салона авто
  • Затем материал прогревают, пока его состав не размягчается и не приобретает клеящие свойства
  • Затем лист наклеивают и после застывания он прочно слипается с поверхностью Плюсом является и то, что такой материал может легко клеиться и на зачищенный металл, и на обработанную иными материалами поверхность
  • Кроме того, по звукоизолирующим свойствам гудроновое покрытие практически отличается от более дорогих мастичных специализированных виброматериалов, обладает отличными антикоррозионными свойствами
  • Главное, (как и с другими материалами) чтобы не было зазоров между материалом и поверхностью
  • Поверх «гудронового» покрытия кладется шумоизоляция строительная самоклеющаяся, например   пенополиэтилен либо другие материалы для шумопоглощения
  • Стоимость гудронового покрытия низкая, рулона достаточно для обработки салона любой легковушки
  • Не стоит путать строительную шумку, которая годится для авто, главное чтобы свойства материалов совпадали, с «колхозной шумоизоляцией» когда клеят что попало – линолеум, поролон, мажут жидким битумом и уверяют что это круто
  • На самом деле специализированные материалы лучше чем что попало, и свойства у них повыше, эффект получше
  • Тем более иномарку я бы битумом марать не стал
  • Используя войлок, следует помнить, что он вбирает влагу из внешней среды, поэтому либо запаивайте в пакеты, либо применяйте в недоступных для влаги местах

Как выполняется весь процесс и в каких зонах какой материал применить подскажет видео.

Григорий с детства обожал машины, а в подростковом возрасте, когда самостоятельно подключил автомагнитолу в отцовской девятке, понял, что машины будут его работой, хобби, призванием. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

avtozvuk-info.ru

Шумоизоляция автомобиля строительными материалами

Лучшие материалы для шумоизоляции автомобиля – не значит дорогие материалы. К примеру, для многих может стать открытием, что популярный «сплен» даже не является шумоизолятором. На самом деле, это лишь теплоизолятор, продаваемый по завышенной цене. Также большинство специализированных материалов, с помощью которых осуществляется шумо- и виброизоляция автомобиля, представляет собой обычный стройматериал, предназначенный для обеспечения гидроизоляции и герметизации кровель на основе каучука или битума. Основа одна, а разница в цене – в разы.

Итак, шумоизоляция автомобиля строительными материалами не представляет собой сложности, главное – знать, что использовать. Так, для обустройства виброизоляции днища автомобиля и багажника можно использовать гидроизол. Это жесткий битумный лист с прослойкой из стеклоткани или картона. Он укладывается в наиболее шумные места прямо на металл. Строители его клеят способом наплавления, но в автомобиле его можно приклеить с помощью строительного фена или 88 клея, который застывает как смола и при этом сохраняет пластичность.

Для герметизации межпанельных швов можно использовать «Герлен». Это бутилкаучуковая лента без битума на фольге. Диапазон температур, в которых она сохраняет свои свойства, от минус тридцати до плюс сто двадцати градусов, что позволяет смело использовать «Герлен» в автомобиле, не опасаясь появления неприятного запаха. Этот материал безвреден. Клеить его следует поверх гидроизола. Таким образом он утяжелит виброизоляционный слой и повысит его эффективность. В отличие от битумных материалов, со временем он не рассыхается.

Для звукоизоляции салона и багажника можно эффективно использовать технический войлок. Войлок толщиной один сантиметр широко используется на производстве музыкальных инструментов и является отличным шумопоглотителем. Он укладывается под резиновые коврики так, что в случае необходимости его без проблем можно достать, высушить и почистить. Двухслойная шумоизоляция из войлока с твердым слоем является прекрасным шумоизолятором. Твердый слой отражает обратно затухающий звук и тем самым еще больше его гасит.

Шумоизоляция автомобиля строительными материалами может быть выполнена также для крыши, дверей, крышки капота и багажника. Для этих целей можно использовать обычный плотный линолеум на непромокаемой основе. Он плотно клеится на автомобильный битум, в качестве второго слоя используется фольгированный вспененный полиэтилен толщиной 5 мм. Он также клеится на битум, плотно прижимается и разглаживается, чтобы не оставалось пузырей. По завершении работ получаем автомобиль с качественной шумоизоляцией при минимальных денежных затратах.



Похожие записи:

www.poiskavtouslug.ru

Как сделать шумоизоляцию автомобиля своими руками

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье рас­смот­рим как сде­лать шумо­изо­ля­цию авто­мо­би­ля сво­и­ми рука­ми. Раз­бе­рём какие источ­ни­ки шума внут­ри сало­на авто­мо­би­ля быва­ют и какие мате­ри­а­лы уста­но­вить в раз­ные части кузо­ва.

Шум и виб­ра­ции в авто­мо­би­ле вли­я­ют на общий ком­форт води­те­ля и пас­са­жи­ров. Шум уве­ли­чи­ва­ет стресс и утом­ле­ние. Одним из глав­ных фак­то­ров, отли­ча­ю­щих доро­гие авто­мо­би­ли от дешё­вых явля­ет­ся улуч­шен­ная шумо­изо­ля­ция.

Боль­шин­ство авто­мо­би­лей уже уком­плек­то­ва­ны тон­ким сло­ем демп­фи­ру­ю­ще­го покры­тия в две­рях и дру­гих пане­лях, но оно со вре­ме­нем затвер­де­ва­ет из-за мно­го­чис­лен­ных цик­лов нагре­ва и охла­жде­ния и теря­ет свои свой­ства. Даже если авто­мо­биль име­ет завод­скую шумо­изо­ля­цию, уста­нов­ка хоро­шей аудио­си­сте­мы тре­бу­ет допол­ни­тель­ной виб­ро-шумо­изо­ля­ции для полу­че­ния каче­ствен­но­го зву­ча­ния. Это умень­шит виб­ра­ции, исчез­нет гро­хот пане­лей от басов и мно­же­ствен­ные отра­же­ния зву­ка внут­ри сало­на (ревер­бе­ра­ция). Тем не менее, зву­ко­изо­ля­ция нико­гда не будет пол­ной в авто­мо­би­ле. В машине по-преж­не­му оста­ют­ся мно­же­ство поверх­но­стей, на кото­рые невоз­мож­но уста­но­вить виб­ро-шумо­изо­ля­ци­он­ные мате­ри­а­лы, к при­ме­ру, стёк­ла. Для стё­кол тоже суще­ству­ют спе­ци­аль­ные плён­ки, слу­жа­щие в каче­стве зву­ко­во­го барье­ра, но они не бло­ки­ру­ют шум пол­но­стью.

Совре­мен­ны­ми мате­ри­а­ла­ми мож­но достиг­нуть при­мер­но 80% умень­ше­ния шума. Виб­ро-шумо­изо­ля­ция даёт луч­шие резуль­та­ты, когда выпол­не­на пол­но­стью на всей машине. При частич­ной шумо­изо­ля­ции может пока­зать­ся, что шум прак­ти­че­ски не сни­зил­ся.

Содер­жа­ние ста­тьи:

Источники шума в автомобиле

Суще­ству­ет мно­же­ство раз­ных источ­ни­ков шума, каж­дый из кото­рых про­из­во­дит звук раз­ной часто­ты.

В салон звук попа­да­ет со всех сто­рон и мно­го раз отра­жа­ет­ся внут­ри сало­на.

Есть два вида шума внут­ри сало­на авто­мо­би­ля:

  • Пер­вый – рас­про­стра­ня­е­мый по воз­ду­ху. Если вы сто­и­те в проб­ке в горо­де и опу­сти­те стек­ло, то уро­вень шума внут­ри сало­на уве­ли­чит­ся. Изме­не­ние уров­ня шума, в этом слу­чае, про­изой­дёт из-за шума, пере­но­си­мо­го по воз­ду­ху. Стек­ло может быть опу­ще­но совсем немно­го, но уро­вень шума уве­ли­чит­ся зна­чи­тель­но. Воз­душ­ный шум пере­но­сит­ся даже сквозь неболь­шую щель. Дру­гой тип воз­душ­но­го шума тот, кото­рый обра­зу­ет­ся, отра­жа­ясь внут­ри сало­на. Если в салоне есть твёр­дые поверх­но­сти, то зву­ки будут отра­жать­ся от этих поверх­но­стей. Мяг­кие поверх­но­сти (к при­ме­ру, велю­ро­вая обшив­ка и ков­ро­вое покры­тие) будут погло­щать шум.
  • Вто­рой вид шума – тот, кото­рый пере­да­ёт­ся через кон­струк­цию кузо­ва, это струк­тур­ный шум (виб­ра­ции). Для пони­ма­ния, мож­но при­ве­сти яркий при­мер. Если Вы при­ло­жи­те ухо к рель­су, то услы­ши­те дви­же­ние поез­да задол­го до того, как услы­ши­те его через воз­дух. В этом слу­чае, звук пере­да­ёт­ся через метал­ли­че­скую рель­су. В совре­мен­ных авто­мо­би­лях, струк­тур­ный шум явля­ет­ся более рас­про­стра­нён­ным, чем воз­душ­ный. По этой при­чине, в каче­стве осно­вы, при­ме­ня­ют­ся мате­ри­а­лы, кото­рые умень­ша­ют виб­ра­цию кузо­ва.

Если гово­рить более кон­крет­но, то мож­но назвать сле­ду­ю­щие источ­ни­ки шума внут­ри сало­на: шум вет­ра, дорож­ный шум покры­шек, дви­га­те­ля, вен­ти­ля­то­ров, транс­мис­сии и выхлоп­ной систе­мы, шум при тор­мо­же­нии, шум капель дождя по кры­ше.

Куда в конеч­ном ито­ге про­па­да­ет звук? Когда зву­ко­вая вол­на встре­ча­ет на сво­ём пути зву­ко­по­гло­ща­ю­щий мате­ри­ал или барьер, то часть энер­гии зву­ка рас­тра­чи­ва­ет­ся, а остав­ша­я­ся часть отра­жа­ет­ся и про­дол­жа­ет дви­гать­ся в дру­гом направ­ле­нии, пока не столк­нёт­ся с дру­гой пре­гра­дой. Этот про­цесс про­дол­жа­ет­ся, пока энер­гия зву­ка ста­но­вит­ся не слыш­ной и посте­пен­но рас­се­и­ва­ет­ся.

Подготовка к вибро-шумоизоляции автомобиля

Спла­ни­руй­те про­ект виб­ро-шумо­изо­ля­ции авто­мо­би­ля. Опре­де­ли­тесь, какие места авто­мо­би­ля будут зву­ко­изо­ли­ро­вать­ся, посчи­тай­те, сколь­ко нуж­но мате­ри­а­ла. Опре­де­ли­тесь, какие дета­ли инте­рье­ра нуж­но будет снять, и под­го­товь­те инфор­ма­цию о том, как это сде­лать. Под­го­товь­те необ­хо­ди­мые инстру­мен­ты. Потре­бу­ет­ся ост­рый нож или нож­ни­цы и плос­кое ров­ное место, где будет удоб­но выре­зать из листов нуж­ные сег­мен­ты.

Шумоизоляция авто своими руками, какие материалы требуются

Не суще­ству­ет вол­шеб­но­го мате­ри­а­ла, кото­рый смо­жет эффек­тив­но оста­но­вить шумы с раз­ны­ми зву­ко­вы­ми часто­та­ми. Един­ствен­ный путь эффек­тив­но сокра­тить уро­вень шумов в машине – исполь­зо­вать несколь­ко сло­ёв раз­ных мате­ри­а­лов, име­ю­щих раз­ные свой­ства.

Каж­дая зона в авто­мо­би­ле име­ет раз­лич­ные шумо­вые нагруз­ки от раз­лич­ных источ­ни­ков шума. Если все пане­ли закле­ить оди­на­ко­вым мате­ри­а­лом, то эффект будет мини­маль­ным и далё­ким от опти­маль­но­го.

 Вот три глав­ных пути оста­нов­ки рас­про­стра­не­ния зву­ка:

  • Оста­нов­ка виб­ра­ции пане­ли при­ме­не­ни­ем виб­ро-шумо­изо­ля­ци­он­но­го мате­ри­а­ла. Когда звук пере­ме­ща­ет­ся через твёр­дый пред­мет, то он ста­но­вит­ся виб­ра­ци­ей. Ударь­те несиль­но фужер вил­кой и Вы услы­ши­те звон. Теперь сожми­те этот фужер паль­ца­ми и звук рез­ко оста­но­вит­ся – это эффект гаше­ния струк­тур­но­го зву­ка (виб­ра­ции). Виб­ро­шу­мо­изо­ля­ци­он­ные мате­ри­а­лы умень­ша­ют виб­ра­цию и звук, кото­рый из-за неё воз­ни­ка­ет, так­же, как в при­ме­ре с фуже­ром. Виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал наи­бо­лее эффек­ти­вен от низ­ко­ча­стот­ных шумов.
  • Бло­ки­ров­ка зву­ка при­ме­не­ни­ем плот­но­го зву­ко­во­го барье­ра. Для это­го часто исполь­зу­ет­ся нагру­жен­ный винил (mass loaded vinyl). Этот мате­ри­ал очень плот­ный и сокра­ща­ет коли­че­ство шума, кото­рое может прой­ти через этот мате­ри­ал.
  • Погло­ще­ние зву­ка. Исполь­зу­ют­ся мяг­кие, пори­стые мате­ри­а­лы.

Рас­смот­рим подроб­нее мате­ри­а­лы, кото­рые исполь­зу­ют­ся при шумо­изо­ля­ции и реа­ли­зу­ют выше­опи­сан­ные функ­ции:

Бутил-кау­чу­ко­вый виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал
  • Виб­ро-шумо­изо­ля­ци­он­ный (демп­фи­ру­ю­щий вяз­ко­упру­гий) мате­ри­ал изго­тав­ли­ва­ет­ся из  биту­ма или бута­ди­ен-сти­роль­но­го кау­чу­ка (более совре­мен­ный мате­ри­ал). Идея в том, что­бы доба­вить веса и жёст­ко­сти к листо­во­му метал­лу, из кото­ро­го сде­ла­на панель кузо­ва. Добав­ле­ни­ем демп­фи­ру­ю­ще­го мате­ри­а­ла к пане­ли, Вы изме­ня­е­те её резо­нанс­ную часто­ту и умень­ша­е­те веро­ят­ность виб­ра­ции. Если поверх­ность совер­шен­но жёст­кая, то добав­ка к ней демп­фи­ру­ю­ще­го мате­ри­а­ла не даст ника­ко­го эффек­та. Как гово­рят про­из­во­ди­те­ли, совре­мен­ный виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал гасит виб­ра­цию и пере­во­дит её в неболь­шое коли­че­ство теп­ла, кото­рое прак­ти­че­ски невоз­мож­но почув­ство­вать. Он так­же может уста­нав­ли­вать­ся меж­ду пане­ля­ми для сокра­ще­ния коли­че­ства виб­ра­ций меж­ду ними, когда они нахо­дят­ся вплот­ную. На мно­гих таких мате­ри­а­лах есть метал­ли­че­ская фоль­га. Она пред­на­зна­че­на для улуч­ше­ния их тер­мо­стой­ко­сти и отра­же­ния теп­ла. Это спо­соб­ству­ет сохра­не­нию теп­ла внут­ри сало­на. Этот тип мате­ри­а­лов, для сво­ей функ­ци­о­наль­но­сти, не тре­бу­ет покры­тия ими всей поверх­но­сти. В боль­шин­стве слу­ча­ев, 50% покры­тия доста­точ­но, что­бы исклю­чить виб­ра­ции. Эти мате­ри­а­лы мало­эф­фек­тив­ны в каче­стве барье­ра, кото­рый может оста­но­вить звук от попа­да­ния в салон авто­мо­би­ля.
Нагру­жен­ный винил (зву­ко­вой барьер)
  • Зву­ко­изо­ля­ци­он­ные мате­ри­а­лы созда­ют барьер для шума. Наи­бо­лее часто в каче­стве зву­ко­во­го барье­ра исполь­зу­ет­ся так назы­ва­е­мый нагру­жен­ный винил (mass-loaded vinyl) . Он плот­ный, но эла­стич­ный. Винил име­ет очень низ­кую резо­нанс­ную часто­ту, что дела­ет его при­ме­не­ние иде­аль­ным в каче­стве зву­ко­во­го барье­ра. Такой тип зву­ко­изо­ля­ции бло­ки­ру­ет зна­чи­тель­ное коли­че­ство зву­ков и наи­бо­лее эффек­ти­вен про­тив зву­ка, пере­да­ва­е­мо­го по воз­ду­ху, но бес­по­ле­зен для изо­ля­ции зву­ков уда­ров и виб­ра­ций, кото­рые пере­да­ют­ся через кон­струк­цию. Этот мате­ри­ал, в отли­чие от виб­ро­изо­ля­ци­он­но­го, тре­бу­ет­ся уста­нав­ли­вать без про­ме­жут­ков, на 90–100% пло­ща­ди. Любая щель ста­нет при­чи­ной про­ник­но­ве­ния внеш­не­го шума. Зву­ко­вой барьер нуж­но уста­нав­ли­вать вна­хлёст и исполь­зо­вать спе­ци­аль­ную лен­ту для гер­ме­ти­за­ции сты­ков. 1%-ный зазор в любом зву­ко­вом барье­ре, будет впус­кать 30% зву­ков, а 5%-ый зазор впу­стит 90% шума. Нагру­жен­ный винил мож­но уста­нав­ли­вать в авто­мо­би­ле вез­де, где толь­ко это воз­мож­но. Его нуж­но раз­де­лять с поверх­но­стью авто­мо­би­ля. Для это­го исполь­зу­ет­ся тон­кий пен­ный  или волок­ни­стый мате­ри­ал.
Шумо­по­гло­ща­ю­щий мате­ри­ал
  • Зву­ко­по­гло­ща­ю­щие мате­ри­а­лы явля­ют­ся одним из эле­мен­тов зву­ко­изо­ля­ции. Боль­шин­ство мате­ри­а­лов с зву­ко­по­гло­ща­ю­щи­ми свой­ства­ми пред­на­зна­че­ны для улуч­ше­ния аку­сти­ки в замкну­том про­стран­стве. Такие мате­ри­а­лы сокра­ща­ют реве­бра­цию (мно­го­крат­ное отра­же­ние зву­ка) и эхо. Погло­ще­ние зву­ка игра­ет опре­де­лён­ную роль в зву­ко­изо­ля­ции, но долж­но исполь­зо­вать­ся как допол­не­ние к виб­ро­изо­ля­ции и зву­ко­во­му барье­ру. Для зву­ко­по­гло­ще­ния могут исполь­зо­вать­ся мяг­кие мате­ри­а­лы, такие как пено­по­ли­уре­тан, вой­лок, джут и дру­гие. Все эти мате­ри­а­лы поз­во­ля­ют воз­ду­ху вле­тать в яче­и­стую струк­ту­ру, где энер­гия зву­ка рас­се­и­ва­ет­ся. Чем боль­ше воло­кон на пути зву­ка, тем луч­ше он рас­се­и­ва­ет­ся. Пен­ный зву­ко­по­гло­ща­ю­щий мате­ри­ал даёт боль­шой спектр погло­ще­ния частот. Он тре­бу­ет закры­тия как мож­но боль­шей пло­ща­ди пане­ли. Пен­ный мате­ри­ал с откры­ты­ми ячей­ка­ми глу­шит звук луч­ше, чем мате­ри­ал с закры­ты­ми ячей­ка­ми, одна­ко, он может впи­ты­вать воду, гнить и раз­ва­ли­вать­ся в местах с повы­шен­ной вла­гой. Любой мате­ри­ал, что­бы быть эффек­тив­ным шумо­по­гло­ти­те­лем дол­жен иметь опре­де­лён­ную тол­щи­ну.
  • Зву­ко­вой раз­де­ли­тель (тон­кий пено­по­ли­уре­тан с закры­ты­ми ячей­ка­ми «антис­крип»). Ещё один вид шума – гро­хот или скрип, кото­рый воз­ни­ка­ет, когда две или более виб­ри­ру­ю­щие пане­ли пери­о­ди­че­ски крат­ко­вре­мен­но кон­так­ти­ру­ют друг с дру­гом. “Антис­крип” помо­га­ет устра­нить этот шум.
  • Гибрид­ные мате­ри­а­лы. Неко­то­рые про­дук­ты, кото­рые пред­став­ле­ны на рын­ке мате­ри­а­лов для шумо­изо­ля­ции, ком­би­ни­ру­ют 2 и более мате­ри­а­лов, раз­лич­ным по свой­ствам. К при­ме­ру, может быть ком­би­на­ция мате­ри­а­ла на осно­ве пены с закры­ты­ми ячей­ка­ми и плот­но­го вини­ла, объ­еди­нён­ных в одном листе.

Для ком­плекс­ной виб­ро-шумо­изо­ля­ции исполь­зу­ет­ся ком­би­на­ция виб­ро­изо­ли­ру­ю­ще­го мате­ри­а­ла со сло­ем пен­но­го мате­ри­а­ла и сло­ем зву­ко­во­го барье­ра.

Что не так с битумными материалами для виброизоляции?

Битум­ные листы хоро­шо умень­ша­ют виб­ра­цию при нор­маль­ной тем­пе­ра­ту­ре. Если же авто­мо­биль экс­плу­а­ти­ру­ет­ся в мест­но­сти, где слиш­ком высо­кие или низ­кие тем­пе­ра­ту­ры, то могут воз­ник­нуть про­бле­мы. При моро­зе он засты­ва­ет и отсла­и­ва­ет­ся. При жаре битум­ные листы могут пла­вить­ся, а с тече­ни­ем вре­ме­ни раз­ва­ли­ва­ют­ся. Неко­то­рые битум­ные листы содер­жат в сво­ём соста­ве неболь­шой про­цент рези­ны для мень­шей вос­при­им­чи­во­сти к нагре­ву, но это­го быва­ет недо­ста­точ­но в жар­кие лет­ние дни, когда тем­пе­ра­ту­ра кузо­ва повы­ша­ет­ся, к тому же битум­ные листы с добав­кой кау­чу­ка посте­пен­но раз­ру­ша­ют­ся и при более низ­ких тем­пе­ра­ту­рах. Бутил-кау­чу­ко­вые листы не име­ют такой тен­ден­ции.

Счи­та­ет­ся, что виб­ро­изо­ля­ци­он­ные мате­ри­а­лы рабо­та­ют бла­го­да­ря добав­ле­нию мас­сы метал­лу пане­ли и сни­же­нию её резо­нанс­ной часто­ты. Это вер­но для битум­ных листов, но не совсем вер­но для мате­ри­а­ла на осно­ве бутил­ка­у­чу­ка (совре­мен­ные мате­ри­а­лы с фоль­гой). Они рабо­та­ют бла­го­да­ря мно­же­ству после­до­ва­тель­ных дей­ствий мате­ри­а­ла. Всё зави­сит от тако­го свой­ства мате­ри­а­ла, как вяз­ко­упру­гость. Этот тер­мин опи­сы­ва­ет что-то, что может дефор­ми­ро­вать­ся и потом воз­вра­тить­ся в пер­во­на­чаль­ную фор­му более мед­лен­но, чем было дефор­ми­ро­ва­но. Бутил-кау­чу­ко­вый мате­ри­ал вяз­ко­упру­гий, а битум­ный – нет. Бутил­ка­у­чу­ко­вый мате­ри­ал спо­со­бен гасить виб­ра­ции, пре­вра­щая их в неболь­шое коли­че­ство теп­ла. Ко все­му про­че­му, битум­ные листы гораз­до тяже­лее бутил­ка­у­чу­ко­вых и, если их исполь­зо­вать в боль­шом коли­че­стве, то они зна­чи­тель­но уве­ли­чи­ва­ют вес маши­ны. Таким обра­зом, если учесть все недо­стат­ки, битум­ные листы луч­ше, чем ниче­го, но хуже бутил­ка­у­чу­ко­вых.

[adsp-pro‑1]

Недо­ро­гие стро­и­тель­ные мате­ри­а­лы на осно­ве биту­ма, кото­рые неко­то­рые исполь­зу­ют, могут рас­пла­вить­ся в лет­нюю жару и будут изда­вать непри­ят­ный запах в салоне.

Создание шаблона

Созда­ние шаб­ло­на исклю­чит отре­за­ние мате­ри­а­ла непра­виль­ной фор­мы. Так как авто­мо­биль в боль­шин­стве сво­ём сим­мет­ри­чен, то шаб­ло­ны, выре­зан­ные под одну сто­ро­ну, подой­дут и для про­ти­во­по­лож­ной сто­ро­ны. Для шаб­ло­на мож­но исполь­зо­вать кар­тон или плот­ную бума­гу. Нуж­но сна­ча­ла сде­лать при­мер­ные изме­ре­ния обла­сти, куда будет накле­и­вать­ся зву­ко­изо­ля­ция. Отрежь­те кар­тон на 10 см боль­ше, чем раз­мер обла­сти, кото­рую буде­те зву­ко­изо­ли­ро­вать.

Далее выров­няй­те один край шаб­ло­на, при­клей­те его для удоб­ства маляр­ной лен­той или скот­чем, потом под­го­ни­те осталь­ные края шаб­ло­на по месту, учи­ты­вая кон­фи­гу­ра­цию пане­ли.

Виброизоляция  своими руками

Виб­ро­изо­ля­ци­он­ные мате­ри­а­лы накле­и­ва­ют­ся в первую оче­редь, как осно­ва, на кото­рую мож­но уста­но­вить зву­ко­изо­ля­ци­он­ные и зву­ко­по­гло­ща­ю­щие мате­ри­а­лы. Мож­но уста­но­вить толь­ко виб­ро­изо­ля­ци­он­ные мате­ри­а­лы (что, в боль­шин­стве слу­ча­ев, мно­гие и дела­ют), но эффект будет не пол­ным. Уста­нов­ка виб­ро-шумо­изо­ля­ци­он­но­го мате­ри­а­ла тре­бу­ет­ся для боль­шин­ства частей кузо­ва авто­мо­би­ля. Виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал, как допол­не­ние к уста­нов­ке аудио­си­сте­мы, пред­на­зна­чен для умень­ше­ния или предот­вра­ще­ния гро­хо­та и виб­ра­ций, созда­ва­е­мые низ­ки­ми часто­та­ми. Глав­ная цель виб­ро­изо­ля­ции авто­мо­би­ля – полу­чить чистые басы аудио­си­сте­мы.

Уста­нов­ка пол­но­го ком­плек­та виб­ро­изо­ля­ции в авто­мо­би­ле, доба­вит в сред­нем 25–40 кг допол­ни­тель­но­го веса.

Тол­щи­на метал­ла на дни­ще отли­ча­ет­ся от тол­щи­ны на кры­ше. Исхо­дя из это­го, тол­щи­на виб­ро­изо­ля­ции долж­на выби­рать­ся соот­вет­ствен­но. Виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал может иметь раз­ную тол­щи­ну (обыч­но 1.6 мм, 2 мм, 2.6 мм и 4 мм). На дни­ще кузо­ва слой виб­ро­изо­ля­ции дол­жен быть тол­ще, а на кры­ше будет доста­точ­но тон­ко­го слоя.

Виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал наи­бо­лее эффек­ти­вен, если он закры­ва­ет 50% (мак­си­мум 80%) пло­ща­ди пане­ли. 100%-покрытие поверх­но­сти этим мате­ри­а­лом бес­по­лез­но и толь­ко доба­вит лиш­не­го веса авто­мо­би­лю. Уста­нов­ка мате­ри­а­ла на 20% пло­ща­ди, по сере­дине пане­ли, даст 80% улуч­ше­ний, убе­рёт боль­шую часть виб­ра­ции и гро­хо­та. Накле­и­ва­ние мате­ри­а­ла на осталь­ные 80% даст лишь 20% раз­ни­цы.

Исполь­зо­ва­ние несколь­ких сло­ёв виб­ро­изо­ля­ци­он­но­го мате­ри­а­ла для сокра­ще­ния дорож­но­го шума (пере­да­ва­е­мо­го воз­душ­ным путём) несо­мнен­но даёт опре­де­лён­ный эффект сокра­ще­ния дорож­но­го шума, так как при­да­ёт зна­чи­тель­ную мас­су на пути зву­ка. Но виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал не име­ет струк­ту­ры, кото­рая бы отра­жа­ла звук. Вме­сто всех этих сло­ёв луч­ше исполь­зо­вать один слой в каче­стве виб­ро­изо­ля­ции и допол­ни­тель­ный слой мате­ри­а­ла, спе­ци­аль­но слу­жа­ще­го как зву­ко­вой барьер.

Для уста­нов­ки виб­ро­изо­ля­ции сво­и­ми рука­ми тре­бу­ет­ся разо­брать салон авто­мо­би­ля.

После сня­тия защит­ной бума­ги, мате­ри­ал ста­но­вит­ся лип­ким и лег­ко при­ли­па­ет к любым поверх­но­стям. После при­кле­и­ва­ния, нуж­но сре­зать остат­ки и выре­зать необ­хо­ди­мые тех­но­ло­ги­че­ские отвер­стия.

При нане­се­нии, мате­ри­ал дол­жен быть тща­тель­но при­дав­лен к метал­лу. Виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал не плот­но накле­ен­ный на поверх­ность не даст эффек­та виб­ро­изо­ля­ции.

Совре­мен­ные мате­ри­а­лы не тре­бу­ют нагре­ва в про­цес­се при­кле­и­ва­ния и раз­гла­жи­ва­ния, одна­ко, если шумо­изо­ля­ция осу­ществ­ля­ет­ся в холод­ном поме­ще­нии, то необ­хо­ди­мо пред­ва­ри­тель­но нагреть металл и мате­ри­ал или и то и дру­гое. Мате­ри­ал очень эла­стич­ный и лег­ко повто­ря­ет все кон­ту­ры и фор­мы пане­ли. Для раз­гла­жи­ва­ния листов исполь­зуй­те валик. Нач­ни­те раз­рав­ни­вать с цен­тра и про­дол­жи­те к кра­ям, про­ка­ты­вая каж­дый кон­тур пане­ли. Даже если поверх­ность ров­ная, про­ка­ты­ва­ние вали­ком обес­пе­чит хоро­шую адге­зию и пол­ный кон­такт мате­ри­а­ла с пане­лью, уда­ляя пузырь­ки воз­ду­ха.

Окле­и­ва­ние виб­ро­изо­ля­ци­ей не гаран­ти­ру­ет пол­но­го отсут­ствия гро­хо­та. Если всё сде­ла­но пра­виль­но и каче­ствен­но, то виб­ра­ции и гро­хот будут оста­вать­ся на мини­маль­ном уровне.

Как сделать шумоизоляцию автомобиля своими руками

Если зани­ма­е­тесь шумо­изо­ля­ци­ей само­сто­я­тель­но, то мож­но пол­ную шумо­изо­ля­цию делать поэтап­но, в раз­ные дни. Сна­ча­ла мож­но шумо­изо­ли­ро­вать отдель­но каж­дую дверь, потом багаж­ник. Пол и панель при­бо­ров потре­бу­ет­ся сде­лать в один день.

Что­бы полу­чить хоро­ший резуль­тат, будет недо­ста­точ­ным, а так­же бес­по­лез­ным, шумо­изо­ли­ро­вать толь­ко две­ри. Боль­шин­ство людей хотят обой­тись сред­ним коли­че­ством шумо­изо­ля­ции. Это умень­шит как дорож­ный, так и общий шум, но раз­ни­ца будет неболь­шой. Боль­ше все­го эффект от шумо­изо­ля­ции заме­тен после оклей­ки пола авто­мо­би­ля, потом пере­го­род­ки меж­ду отсе­ком дви­га­те­ля и сало­ном, колёс­ных арок, две­рей, пане­ли

kuzov.info

Какие материалы можно использовать для шумоизоляции авто

Введение

С необходимостью шумоизоляции своего авто сталкивается практически каждый автовладелец. При этом одна часть водителей считает эту процедуру хоть и необходимой, но дорогой, из-за чего оставляет задуманное в начале пути, а другая часть автомобилистов старается найти из имеющегося на рынке перечня различных материалов наиболее качественное в плане шумоизоляции средство, помогающее решить сложную задачу. Однако, прежде чем искать оптимальный комплект шумоизоляции для авто, очень важно для себя решить вопрос целесообразности задуманного, определиться со своими желаниями (что в результате нужно получить: идеальное звучание музыки, приглушение скрипов или улучшение показателя комфортабельности). Только после того, как автомобилист поймёт, на что именно будут направлены его труды, можно будет приступать к выбору материала.

Виды материалов для шумоизоляции автомобиля

Многих автомобилистов не устраивает высокий уровень шума в их автомобилях, поэтому они решают сделать дополнительную шумоизоляцию

Опытные автолюбители, которые самостоятельно старались решить вопрос шумоизоляции своего транспортного средства, при отсутствии достаточного количества денежных средств, рекомендуют сразу начать с частичной шумоизоляции. Для начала можно утеплить двери, затем — пол или багажник. Кроме опыта делающий всё своими руками владелец авто сможет для себя лично выбрать тот материал, который ему покажется практичнее остальных.

Кроме материалов понадобятся инструменты, среди которых в обязательном порядке придётся воспользоваться строительным феном, прикаточным роликом, ножницами и растворителем.

Невозможно однозначно сказать какая шумоизоляция лучше для авто, так как у каждого материала есть свои преимущества и недостатки. Любое выбранное средство должно сопоставляться с желаниями владельца, чтобы быть направленным на решение определённых целей.

Виброизоляция

Вибродемпферы — класс материалов, максимально снижающих амплитуду колебаний любых деталей и поверхностей транспортного средства, которые взаимодействуют друг с другом во время движения машины. Вибродемпферы связывает принцип, обеспечивающий лучшую вязкоупрогость материала за счёт использованных в составе веществ.

Вибропласт Silver

Вибропластом пользуется практическое большинство автовладельцев, которых интересует бюджетная шумоизоляция своей машины. Этот материал отлично гнётся, обладает высокими показателями эластичности. Он представляет собой специальное самоклеющееся средство, оснащённое алюминиевой фольгой. Вибропласт Silver можно очень легко и точно разрезать, полотно разделено квадратами размером 5х5 см. Эта «ткань» не впитывает воду и не разлагается, кроме того, имеет высокие антикоррозийные характеристики и свойства герметика. Материалом Silver можно «утеплить» даже части авто, которые имеют сложный рельеф. Толщина вибропласта Silver всего 2 мм, за счёт чего им можно обработать как пол внутри салона, двери и крышу, так и боковицы кузова, крышку капота и даже багажника.

Вибропласт Gold

Вибропласт Gold имеет типичные свойства ранее описанного материала. Единственное его преимущество — большая толщина, за счёт неё может быть обеспечена большая виброизоляция.

БиМаст Бомб

БиМаст Бомб — хороший вибропоглощающий материал. По своей структуре он является многослойной конструкцией, в которой кроме внешнего слоя из алюминиевой фольги присутствуют пласты из битума и смеси каучука. Этот материал требует предварительного разогрева, во время монтажа его температура должна быть не ниже 40°С. Из плюсов стоит отметить то, что это он лучше остальных «тканей» поглощает вибрации различного рода и имеет самый высокий КПД. Его предпочтительно приобретать тем, кто ставит перед собой цель сделать идеальную аудиоподготовку динамиков. БиМаст Бомб не впитывает влагу, им можно обработать тоннель, арки колёс, поверхность над глушителем и карданным валом.

БиМастСтандарт

БиМастСтандарт типичен ранее упомянутому материалу БиМаст Бомб. Главное отличие кроется в том, что у БиМастСтандарт лучше показатель эластичности. Эта «ткань» не нуждается в предварительном нагревании, её просто прикрепить даже к фигурным криволинейным участкам салона. Материал лишён фольгированного покрытия.

ВизоМат

ВизоМат относится к качественно поглощающим различные вибрации материалам, которые имеют битумную основу. ВизоМат оснащён внутренней самоклеющейся поверхностью, однако, перед монтажом водоотталкивающее и не разлагающееся со временем вещество нужно нагревать до температуры 50°С.

Звукоизоляция

Звукоизолирующие материалы не имеют практически ничего схожего с шумоизолирующими аналогами, отличие двух «тканей» кроется в закрытой ячеистой структуре первого вещества и наличии в нём непроницаемой лицевой плёнки. Звукоизоляционные средства герметичны, хорошо удерживают тепло. Наиболее эффективны модели, которые имеют фольгированную поверхность.

Сплэн 3004

Сплэн 3004 является одним из самых хороших звукоизолирующих материалов, которые имеют дополнительный клеевой слой. Для него характерны отличные теплоизолирующие функции, простой и быстрый монтаж (можно обрабатывать как вертикальные, так и криволинейные участки), водоотталкивающие свойства. «Ткань» толщиной 4 мм отлично противостоит как слишком низким (-40°С), так и слишком высоким (+70°С) температурам. Стоит отметить, что в продаже можно найти и менее ходовые разновидности сплена, в частности модель 3008 с толщиной 8 мм, и 3002 — 2 мм. Этот материал должен клеится поверх любой вибропоглощающей «ткани», лучше всего им обрабатывать двери, а также передние и задние арки. Важно помнить, что перед тем, как наклеить сплен, автовладельцу придётся обработать склеиваемые материалы, сделав их посредством уайт-спирита или ацетона максимально чистыми и сухими.

Шумопоглотители

К современным звукопоглотителям относятся материалы, для которых характерно превосходное сокрытие различных звуковых волн, легко передающихся по воздушной среде. Рассмотрим наиболее популярные шумопоглотительные материалы.

Акцент 10

Акцент 10 относится к качественным звукопоглощающим материалам, которые изготовлены на основе металлизированной плёнки. Эластичность состава обеспечивает пенополиуретан, а клеевой поверхностью служит специальный монтажный слой. Из плюсов стоит обратить внимание на отличные теплозащитные свойства и поглощение практически 90% шумов различного вида. Автолюбители могут приобрести Акцент 10 толщиной 10 мм, причём материал будет отлично работать как в холод (-40°С), так и в зной (+100°С). Целесообразнее всего приобретать его для того, чтобы обработать крышку капота, багажник и перегородку моторного отсека.

Битопласт 5

Если автолюбитель уверен в том, что ему необходима шумоизоляция авто, материалы для обработки салона и многих других поверхностей он может найти практически в любом строительном магазине. Например, такой материал, как Битопласт 5, лучше остальных поглощает шумы, создавая дополнительный уплотнительный слой, благодаря которому пассажиры и водитель не слышат скрипов и дребезга. ДЭто средство является пенополиуретановой основой со специальной липкой лентой. Вместе с тем «ткань» оснащена антиадгезионной прокладкой с пропиткой. Битопласт 5 имеет множество достоинств, среди которых: водостойкость, долговечность, отсутствие разложения, отличные теплоизоляционные функции. Битопласт 5 отлично справляется со своими функциями при температуре -50°С. В продаже можно встретить материал толщиной 5 и 10 мм (битопласт 10).

Изолон

Изолон практически по всем своим параметрам идентичен Акценту 10. Эта «ткань» относится к категории стандартпласт, так как обеспечивает хорошую (но не самую превосходную) шумоизоляцию.

Прокладочные «ткани»

Прокладочные материалы поглощают скрипы и неприятные звуки, которые издают взаимодействующие металлические и пластиковые элементы машины в процессе её работы. В то время когда не было такого огромного ассортимента всевозможных средств для шумоизоляции, опытные автолюбители использовали паралон, карпет и пластилин.

Маделин

Маделин относится к классу уплотнительных и декоративных «тканей» для качественной шумоизоляции авто, в его составе присутствует натуральная тканевая основа чёрного цвета. В магазинах можно купить Маделин, который имеет толщину 1–1,5 мм и оснащён клеевой поверхностью со специализированной антиадгезионной прокладкой. Таким материалом обрабатывают преимущественно зазоры, которые есть в декоративных элементах салона.

БитоПласт

БитоПласт изготовлен из полиуретана, внешняя часть — липкий слой, общая толщина конструкции составляет 5–10 мм. Благодаря специальной пропитке, Бито Пласт долговечен и водоустойчив, обладает отличными звукопоглощающими функциями.

Жидкая шумоизоляция (наружная обработка машины)

Жидкая шумоизоляция для авто имеет несколько схожих названий, от автовладельцев часто можно услышать о жидких подкрылках или антикоре. Любой из этих материалов может быть использован в качестве наружной шумоизоляционной обработки машины. Как показывает практика, от таких веществ много пользы, в частности, они помогают транспортному средству справиться с агрессивной средой, в которой авто находится в зимний период.

Жидкая шумоизоляция для авто лучше остальных веществ помогает предотвратить преждевременный износ машины. На авторынке можно приобрести различные аэрозольные и «малярные» покрытия. Если нужна внешняя шумоизоляция, спрей для авто может стать оптимальным решением проблемы.

Шумоизоляция посредством строительных материалов

Шумоизоляция авто строительными материалами пользуется у автовладельцев огромным спросом, на что, вероятнее всего, влияет исключительно стоимость готового материала. Конечно, большинство автолюбителей негативно относятся к такого рода «неприспособленным» для изоляции автомобиля средствам, как строительный войлок, полиэтилен или поролон, однако, при правильном и умелом использовании, все эти материалы смогут стать достойной альтернативой более дорогих средств для шумоизоляции.

Главная ошибка автовладельцев, которые использовали строительные материалы и остались недовольны результатом своего труда, — использование только одного конкретного материала. На самом деле, «подарить» автомобилю эффективную шумоизоляцию может только прослойка из нескольких различных средств, которые должны напоминать многослойный торт.

При использовании строительных материалов стоит помнить, что:

  • полиэтилен обладает исключительно гидроизоляционными свойствами;
  • поролон не сможет обеспечить звукоизоляцию, послужит лишь утеплителем;
  • сплен является дорогим вариантом утеплителя без звукоизолирующих свойств;
  • пенопластовые прокладки под ламинат имеют слишком низкую влагостойкость.

Если рассматривать все имеющиеся строительные материалы, то шумоизоляция авто войлоком является оптимальным вариантом, так как этот материал обладает звукоизолирующими свойствами. Однако, перед применением его придётся запаять в строительный полиэтилен, в противном случае войлок быстро потеряет свои качества, напитав влагу.

Бюджетная звукоизоляция

Бюджетная шумоизоляция авто может быть проведена посредством строительного гидроизола, который представляет собой битумный лист, имеющий стеклохолстовую прослойку. Этот материал станет хорошим виброизолятором. Им целесообразно обработать определённый участок кузова, предварительно обезжирив металлический элемент и склеить всё обычным клеем.

Следующим слоем должен стать герлен (бутилкаучук, имеющий фольгированный верх). За счёт этого увеличится вибропоглощение, первый слой будет защищён от разрушения.

Результативное третье покрытие — войлок, запаянный в строительный полиэтилен.

Скрыть звук звенящих деталей любой двери можно посредством обматывания элементов ветошью или изолентой. Шумоизоляции капота и крышки багажника можно достичь с помощью линолеума толщиной 5 мм.

Заключение

На самом деле, стоимость приобретаемого шумоизолирующего материала для автомобиля зависит исключительно от предпочтений и финансовых возможностей владельца транспортного средства. При наличии достаточного бюджета можно купить более дорогостоящие современные материалы, которые, по сути, ничем не лучше более дешёвых строительных материалов. Даже дорогостоящее шумоизоляционное средство представляет собой модифицированный гидрозол, в составе которого присутствует множество разнообразных веществ, хорошо разрекламированных изготовителем. Разобравшись с качествами и свойствами более бюджетных материалов, можно самостоятельно сделать практически идеальную шумоизоляцию своей машины.

remam.ru

Шумоизоляция авто строительными материалами. Стоит ли использовать эту альтернативу? »

Шумоизоляция авто строительными материалами. Стоит ли использовать эту альтернативу?

В последнее время для многих стала притягательна шумоизоляция авто строительными материалами. Вовсе без обшивки звукопоглощающими материалами салона (и тем более багажника) обойтись на многих моделях трудно. В первую очередь это касается китайских и ряда отечественных марок: дребезг и лязг самого кузова в них сочетаются с легким пропусканием всех дорожных звуков.

Однако и тратиться на заводскую «шумку» многим кажется нецелесообразным. Да, она раскроена под определенные модели, да, снабжена самоклеящимся слоем, да, легка в применении – но цена оставляет много вопросов!

Такое ощущение, что обклеиваешь внутренности машины дорогостоящими мехами. Немного сэкономить получается, если брать шумоизоляционный материал в листах и не оплачивать его установку, а заняться отделкой самостоятельно. Но все равно расходы остаются слишком велики и неоправданны.

Шумоизоляция авто строительными материалами стала удачной альтернативой, позволяющей проигнорировать чрезмерно завышенные цены и при этом наслаждаться тишиной внутри своей машины.

Распространенные ошибки


Чтобы получить вожделенный покой в салоне и не переделывать проведенные изоляционные работы, нужно учесть негативный опыт своих предшественников.

  • Не используйте для звукопоглощения вспененный полиэтилен. Несмотря на уверения продавцов, его шумоизоляционный коэффициент весьма преувеличен и в реальности стремится к нулю. Скорее его можно отнести к гидроизоляции;
  • Не стоит уповать и на поролон. Его основные функции – утеплительные; к тому же фиксировать его довольно сложно;
  • Не верьте рекламе, расхваливающей шумопоглощающие качества сплена. Стоит он дорого, а на деле тоже является утеплителем;
  • Применение пенопластовых прокладок под ламинат может иметь лишь ограниченное применение. Во-первых, они недостаточно устойчивы к механическим воздействиям. Во-вторых, влагостойкость у них низкая. Если настилать их на пол в салоне, по осени/зиме/весне, когда много осадков, прокладки выйдут из строя за месяц. Хотя заизолировать ими колесные арки в багажнике – идея вполне приемлемая;
  • Великолепным звукоизолятором является войлок. Однако он имеет неприятную особенность впитывать в себя воду и неохотно ее отдавать. Если вы решите настилать его на полу, делайте коврики съемными и сменными – одни сушатся, другие работают. Или же запаивайте в строительный полиэтилен. А вот для изоляции кузова – дверей, крыши и пр. – он годится без соблюдения всяких условий.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

portalvaz.ru

Кузовщина ч.7 Шумо-вибро изоляция — logbook SeAZ Oka 2001 on DRIVE2

DRIVE2.COM

Car Social Network

Sign Up

or Log In:

Email

Please introduce yourself

Email  

Password

Forgot your password?

Remember me

Log InSign Up

Find

RandomCar
  • Cars
  • Experience
  • Communities
  • Read most popular
  • Cars for sale

SeAZ 11113 Ока

  • Все 11113 Ока на DRIVE2
  • Личный опыт владельцев
  • Запчасти в барахолке 2

www.drive2.com

24Окт

Pts что это – Pts на мерном стакане — что это значит?

Pts на мерном стакане — что это значит?

Любая хозяйка хотя бы изредка использует мерный стакан, чтобы определить точное количество продукта или жидкости, которое потребуется для рецепта. На них можно увидеть различные деления, что в значительной степени упрощает процесс отмеривания. Но так же есть и надписи, о значении которых неизвестно большинству хозяек. Например, pts на мерном стакане. Что это значит? Для чего оно может потребоваться? Об этом мы узнаем прямо сейчас.

Pts на мерном стакане – что это такое?

pts расшифровка на мерном стакане

Обычно такого рода сокращение можно увидеть на чашке для блендера. Также там есть такие слова, как cups и fl. oz. Если со вторым и третьим все ясно, то первое вызывает недоумение. Поэтому для многих будет новостью, что pts на мерном стакане – это одна пинта. Данная единица объема пришла из английской системы мер. В России используется достаточно редко. В основном ее применяют в Великобритании, США и Ирландии. Однако интересно и то, что американская и английская пинта имеют разную величину:

  • английская пинта равняется 0,56826125 л;
  • американская жидкая пинта составляет примерно 0,47 л;
  • американская сухая – около 0,55 л.

Узнать, что это – pts на мерном стакане, скорее всего, потребуется лишь для удовлетворения своей любознательности. В настоящее время данная единица объема уже практически не используется. И на современных измерительных приборах ее тоже можно видеть все реже.

Для чего потребуется измерение в 1 пинте?

измерение количества пива в пинте

В связи с тем что в настоящее время внедрена определенная метрическая система, данная единица объема используется только в Великобритании. И только для того, чтобы определять ею объем пива или сидра в барах. Наверняка, человеку, который смотрит много фильмов, иногда доводилось слышать в одном предложении слова «пиво» и «пинта» из уст культурно отдыхающих в пабе героев.

Маленькое, но важное уточнение: в Штатах слово пишется как pint. А сокращение pts на мерном стакане (расшифровка его неизвестна) предполагает именно английскую пинту, которая равняется почти 570 мл. Так что понадобится она только в том случае, если нужно отмерить ровно такое количество продукта. И то вряд ли, так как проще использовать весы или другие деления на мерной посуде.

Другие неизвестные сокращения

1 пинта

Вообще, меры объема, а точнее итоговое количество продукта, отличается в зависимости от страны. Наверняка, многие знают, что cup означает чашка. И такое деление тоже присутствует на мерном стакане. Так вот, в зависимости от страны, объем этой самой чашки может быть разным.

Например, в Америке деление 1 cup равняется 250 мл, а в Англии – 280 мл. У нас под понятием «1 стакан» принято понимать полный граненый. Якобы, в нем получается 250 мл продукта. Однако 250 – это количество до краев, а вот до риски – 200 мл. Вот такая несложная арифметика.

Узнать о других обозначениях тоже, возможно, будет полезно. Например, 1 tsp – это количество, равное чайной ложке. В ней, как правило, помещается 5 мл. А 1 tbsp – это столовая ложка. Количество определяется 15 мл. Один кварт, который сокращается до qt или пишется полностью английскими буквами – qwart, равняется 950 мл. А 1 жидкая унция, она же fl. oz. – это 30 мл.

Выше была описана английская мера. Американская, как уже было сказано, отличается. Например, чайная ложка по этой системе мер равняется 6 мл, а столовая – 17. Один кварт составляет 1 100 мл. Поэтому, прежде чем отмерять продукт мерным стаканом, ложкой или другими известными способами, необходимо уточнять такие моменты.

samchef.ru

PTS — это… Что такое PTS?

  • PTS — can refer to or stand for: * 6 pyruvoyltetrahydropterin synthase, a class of enzymes * The PTS gene encoding the 6 pyruvoyltetrahydropterin synthase enzyme in humans * Pacific Telemanagement Services, an independent payphone operator * Paid to… …   Wikipedia

  • PTS-M — Der Schwimmwagen PTS M ist ein nichtgepanzertes Vollkettenfahrzeug, das in den Truppen des Warschauer Paktes als Transportfahrzeug beim Übersetzen über Gewässer diente. Es wurde als Amphibienfahrzeug zum Transport von Fahrzeugen, Anhängern,… …   Deutsch Wikipedia

  • PTS —   [Abk. für Pay to Surf, dt. »Honorar für das Surfen«], Abrechnungsmodell im E Commerce, bei dem Endkunden von einem Internet Provider nicht nur umsonst Leistungen erhalten, sondern sogar bezahlt werden, sofern sie sich einverstanden erklären,… …   Universal-Lexikon

  • Pts — abbr. pesetas, pl. di peseta …   Dizionario italiano

  • PTS — DEFINICIJA krat. psih. tjelesno psihički poremećaj izazvan sjećanjima na iskustva koja su ugrozila osobnost i poljuljala njezinu postojanost ETIMOLOGIJA Post traumatski stres …   Hrvatski jezični portal

  • pts. — pts. abreviatura 1. Pesetas . 2. Puntos …   Diccionario Salamanca de la Lengua Española

  • PTS — Las siglas PTS puede referirse a: Partido de los Trabajadores Socialistas, un partido político de Argentina, de orientación trotskista. Es un partido que tiene su origen en el morenismo. Nahuel Moreno, fundador del PST Partido Socialista de los… …   Wikipedia Español

  • PTS — Die Abkürzung PTS steht für: Papiertechnische Stiftung Partido de los Trabajadores Socialistas, Sozialistische Arbeiterpartei in Argentinien Passenger Transport System, häufiger Peoplemover, ein automatisches System zur Beförderung der Passagiere …   Deutsch Wikipedia

  • Pts — Pesete Land: Spanien Unterteilung: 100 Céntimos ISO 4217 Code: ESP Abkürzung: Pts, pta Wechselkurs: (fix) 1 EUR …   Deutsch Wikipedia

  • PTS — 15. PTS Presentation Time Stamp (временная метка воспроизведения). Источник: Правила применения оборудования систем телеви …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • pts. — 1. parts. 2. payments. 3. pints. 4. points. 5. ports. * * * pts., 1. parts. 2. pints. 3. points …   Useful english dictionary

  • technical_abbreviations.academic.ru

    Что такое pts в играх

    Как расшифровывается птс в доте?

    Как обнулить птс в доте:

    ПТС -это очки рейтинговые в игре.Только при достижении 13 уровня у вас появится возможность отыграть 10 игр для вычисления( ПТС),после этих 10 игр у вас появится рейтинг ( ПТС). Если вы играете рейтинговые игры, то за каждую победу начисляют примерно 25 ПТС ,а за проигрыш -25 ПТС. При достижении рейтинга 5000 получаете возможность играть с профессиональными игроками.

    По достижении 13 уровня вашего дота-аккаунта у вас есть возможность играть рейтинговые игры, сначала вы играете 10 матчей для определения вашего уровня игры. Затем вам будет выдан рейтинг ну допустим 4000 птс или очков, за каждый выигранный далее матч вы будете получать + к вашим очкам (птс), ну а за проигранную игру минус определённое количество очков (птс), соотвественно под птс подразумевается именно это.

    Современные игроки достаточно часто даже не знают о том, что такое ПТС Warface и для чего он нужен. Тот же, кто понимает, что это за сервер и для чего он предназначается, ищет, как можно на него попасть.

    Что такое pts в играх

    ПТС Warface – это специализированный сервер, на котором разработчики тестируют различные нововведения перед тем, как те будут установлены на официальный сервер игры. При этом нужно правильно понимать, что для того, чтобы самостоятельно проработать всевозможные баги и ошибки, нужно нанять достаточно большое количество людей, а это серьезные затраты. Именно по этой причине и был придуман ПТС Warface – специальный сервер, на который могут заходить обычные игроки для того, чтобы протестировать всевозможные обновления. При этом разработчики в данном случае выигрывают еще и за счет того, что они сразу могут видеть приблизительную реакцию комьюнити на устанавливаемое обновление, вследствие чего еще до того, как оно будет установлено на официальный сервер, можно что-то исправить, стараясь подогнать это под пожелания игроков.

    Что такое pts в играх

    Как говорилось выше, игроки привлекаются на ПТС сервер Warface для того, чтобы искать всевозможные баги и ошибки, а также оценивать устанавливаемые в будущем обновления. Однако на самом деле и людям игра на таком сервере приносит массу удовольствия, а также дает некоторые преимущества перед теми, кто в это время находится на стандартном сервере.

    Для игроков ПТС Warface представляет собой не более чем просто способ развлечься, а также получить крайне важную информацию о тех нововведениях, которые в дальнейшем будут устанавливаться на основном сервере игры. Таким образом, в дальнейшем вы сможете более быстро развиваться или же станете более эффективными, так как сможете использовать новые преимущества того или иного нововведения. Именно по этой причине игроки так сильно рвутся на ПТС сервер Warface, стараясь попасть на него как можно раньше, чтобы получить как можно больше данных.

    Стоит отметить тот факт, что некоторые заходят на сервер действительно для того, чтобы искать баги. Однако подобная информация достаточно часто не доходит до разработчиков, а просто остается в определенном кругу людей, которые будут ждать, что эти баги в итоге так и не будут проявлены и попадут на официальные сервера, предоставив им весомые преимущества.

    Что такое pts в играх

    Первоначально вам следует скачать специализированный клиент для того, чтобы попасть на сервер Warface ПТС. Обзор таких клиентов показывает, что в принципе по своим техническим требованиям и характеристикам в преимущественном большинстве случаев (если речь не идет о каких-либо крупных обновлениях) такой клиент является абсолютно идентичным со стандартным.

    После этого нужно перенести своего персонажа с официального сервера на ПТС и начинать играть. Стоит отметить тот факт, что ваш персонаж будет иметь точно такой же прогресс и обмундирование, как и в обычной игре, но при этом после того, как закончится период тестирования, вы не сможете перенести его с этого сервера, то есть никакого прогресса не получите. На официальном сервере у вас будет оставаться точно такой же персонаж,

    tuvanorchestra.ru

    PTS — это… Что такое PTS?

  • PTS — can refer to or stand for: * 6 pyruvoyltetrahydropterin synthase, a class of enzymes * The PTS gene encoding the 6 pyruvoyltetrahydropterin synthase enzyme in humans * Pacific Telemanagement Services, an independent payphone operator * Paid to… …   Wikipedia

  • PTS-M — Der Schwimmwagen PTS M ist ein nichtgepanzertes Vollkettenfahrzeug, das in den Truppen des Warschauer Paktes als Transportfahrzeug beim Übersetzen über Gewässer diente. Es wurde als Amphibienfahrzeug zum Transport von Fahrzeugen, Anhängern,… …   Deutsch Wikipedia

  • PTS —   [Abk. für Pay to Surf, dt. »Honorar für das Surfen«], Abrechnungsmodell im E Commerce, bei dem Endkunden von einem Internet Provider nicht nur umsonst Leistungen erhalten, sondern sogar bezahlt werden, sofern sie sich einverstanden erklären,… …   Universal-Lexikon

  • Pts — abbr. pesetas, pl. di peseta …   Dizionario italiano

  • PTS — DEFINICIJA krat. psih. tjelesno psihički poremećaj izazvan sjećanjima na iskustva koja su ugrozila osobnost i poljuljala njezinu postojanost ETIMOLOGIJA Post traumatski stres …   Hrvatski jezični portal

  • pts. — pts. abreviatura 1. Pesetas . 2. Puntos …   Diccionario Salamanca de la Lengua Española

  • PTS — Las siglas PTS puede referirse a: Partido de los Trabajadores Socialistas, un partido político de Argentina, de orientación trotskista. Es un partido que tiene su origen en el morenismo. Nahuel Moreno, fundador del PST Partido Socialista de los… …   Wikipedia Español

  • PTS — Die Abkürzung PTS steht für: Papiertechnische Stiftung Partido de los Trabajadores Socialistas, Sozialistische Arbeiterpartei in Argentinien Passenger Transport System, häufiger Peoplemover, ein automatisches System zur Beförderung der Passagiere …   Deutsch Wikipedia

  • Pts — Pesete Land: Spanien Unterteilung: 100 Céntimos ISO 4217 Code: ESP Abkürzung: Pts, pta Wechselkurs: (fix) 1 EUR …   Deutsch Wikipedia

  • PTS — 15. PTS Presentation Time Stamp (временная метка воспроизведения). Источник: Правила применения оборудования систем телеви …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • pts. — 1. parts. 2. payments. 3. pints. 4. points. 5. ports. * * * pts., 1. parts. 2. pints. 3. points …   Useful english dictionary

  • normative_en_ru.academic.ru

    PTS — это… Что такое PTS?

  • PTS — can refer to or stand for: * 6 pyruvoyltetrahydropterin synthase, a class of enzymes * The PTS gene encoding the 6 pyruvoyltetrahydropterin synthase enzyme in humans * Pacific Telemanagement Services, an independent payphone operator * Paid to… …   Wikipedia

  • PTS-M — Der Schwimmwagen PTS M ist ein nichtgepanzertes Vollkettenfahrzeug, das in den Truppen des Warschauer Paktes als Transportfahrzeug beim Übersetzen über Gewässer diente. Es wurde als Amphibienfahrzeug zum Transport von Fahrzeugen, Anhängern,… …   Deutsch Wikipedia

  • PTS —   [Abk. für Pay to Surf, dt. »Honorar für das Surfen«], Abrechnungsmodell im E Commerce, bei dem Endkunden von einem Internet Provider nicht nur umsonst Leistungen erhalten, sondern sogar bezahlt werden, sofern sie sich einverstanden erklären,… …   Universal-Lexikon

  • Pts — abbr. pesetas, pl. di peseta …   Dizionario italiano

  • PTS — DEFINICIJA krat. psih. tjelesno psihički poremećaj izazvan sjećanjima na iskustva koja su ugrozila osobnost i poljuljala njezinu postojanost ETIMOLOGIJA Post traumatski stres …   Hrvatski jezični portal

  • pts. — pts. abreviatura 1. Pesetas . 2. Puntos …   Diccionario Salamanca de la Lengua Española

  • PTS — Las siglas PTS puede referirse a: Partido de los Trabajadores Socialistas, un partido político de Argentina, de orientación trotskista. Es un partido que tiene su origen en el morenismo. Nahuel Moreno, fundador del PST Partido Socialista de los… …   Wikipedia Español

  • PTS — Die Abkürzung PTS steht für: Papiertechnische Stiftung Partido de los Trabajadores Socialistas, Sozialistische Arbeiterpartei in Argentinien Passenger Transport System, häufiger Peoplemover, ein automatisches System zur Beförderung der Passagiere …   Deutsch Wikipedia

  • Pts — Pesete Land: Spanien Unterteilung: 100 Céntimos ISO 4217 Code: ESP Abkürzung: Pts, pta Wechselkurs: (fix) 1 EUR …   Deutsch Wikipedia

  • PTS — 15. PTS Presentation Time Stamp (временная метка воспроизведения). Источник: Правила применения оборудования систем телеви …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • pts. — 1. parts. 2. payments. 3. pints. 4. points. 5. ports. * * * pts., 1. parts. 2. pints. 3. points …   Useful english dictionary

  • dic.academic.ru

    pts — это… Что такое pts?

  • PTS — can refer to or stand for: * 6 pyruvoyltetrahydropterin synthase, a class of enzymes * The PTS gene encoding the 6 pyruvoyltetrahydropterin synthase enzyme in humans * Pacific Telemanagement Services, an independent payphone operator * Paid to… …   Wikipedia

  • PTS-M — Der Schwimmwagen PTS M ist ein nichtgepanzertes Vollkettenfahrzeug, das in den Truppen des Warschauer Paktes als Transportfahrzeug beim Übersetzen über Gewässer diente. Es wurde als Amphibienfahrzeug zum Transport von Fahrzeugen, Anhängern,… …   Deutsch Wikipedia

  • PTS —   [Abk. für Pay to Surf, dt. »Honorar für das Surfen«], Abrechnungsmodell im E Commerce, bei dem Endkunden von einem Internet Provider nicht nur umsonst Leistungen erhalten, sondern sogar bezahlt werden, sofern sie sich einverstanden erklären,… …   Universal-Lexikon

  • Pts — abbr. pesetas, pl. di peseta …   Dizionario italiano

  • PTS — DEFINICIJA krat. psih. tjelesno psihički poremećaj izazvan sjećanjima na iskustva koja su ugrozila osobnost i poljuljala njezinu postojanost ETIMOLOGIJA Post traumatski stres …   Hrvatski jezični portal

  • pts. — pts. abreviatura 1. Pesetas . 2. Puntos …   Diccionario Salamanca de la Lengua Española

  • PTS — Las siglas PTS puede referirse a: Partido de los Trabajadores Socialistas, un partido político de Argentina, de orientación trotskista. Es un partido que tiene su origen en el morenismo. Nahuel Moreno, fundador del PST Partido Socialista de los… …   Wikipedia Español

  • PTS — Die Abkürzung PTS steht für: Papiertechnische Stiftung Partido de los Trabajadores Socialistas, Sozialistische Arbeiterpartei in Argentinien Passenger Transport System, häufiger Peoplemover, ein automatisches System zur Beförderung der Passagiere …   Deutsch Wikipedia

  • Pts — Pesete Land: Spanien Unterteilung: 100 Céntimos ISO 4217 Code: ESP Abkürzung: Pts, pta Wechselkurs: (fix) 1 EUR …   Deutsch Wikipedia

  • PTS — 15. PTS Presentation Time Stamp (временная метка воспроизведения). Источник: Правила применения оборудования систем телеви …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • pts. — 1. parts. 2. payments. 3. pints. 4. points. 5. ports. * * * pts., 1. parts. 2. pints. 3. points …   Useful english dictionary

  • universal_en_ru.academic.ru

    pTS — это… Что такое pTS?

  • PTS — can refer to or stand for: * 6 pyruvoyltetrahydropterin synthase, a class of enzymes * The PTS gene encoding the 6 pyruvoyltetrahydropterin synthase enzyme in humans * Pacific Telemanagement Services, an independent payphone operator * Paid to… …   Wikipedia

  • PTS-M — Der Schwimmwagen PTS M ist ein nichtgepanzertes Vollkettenfahrzeug, das in den Truppen des Warschauer Paktes als Transportfahrzeug beim Übersetzen über Gewässer diente. Es wurde als Amphibienfahrzeug zum Transport von Fahrzeugen, Anhängern,… …   Deutsch Wikipedia

  • PTS —   [Abk. für Pay to Surf, dt. »Honorar für das Surfen«], Abrechnungsmodell im E Commerce, bei dem Endkunden von einem Internet Provider nicht nur umsonst Leistungen erhalten, sondern sogar bezahlt werden, sofern sie sich einverstanden erklären,… …   Universal-Lexikon

  • Pts — abbr. pesetas, pl. di peseta …   Dizionario italiano

  • PTS — DEFINICIJA krat. psih. tjelesno psihički poremećaj izazvan sjećanjima na iskustva koja su ugrozila osobnost i poljuljala njezinu postojanost ETIMOLOGIJA Post traumatski stres …   Hrvatski jezični portal

  • pts. — pts. abreviatura 1. Pesetas . 2. Puntos …   Diccionario Salamanca de la Lengua Española

  • PTS — Las siglas PTS puede referirse a: Partido de los Trabajadores Socialistas, un partido político de Argentina, de orientación trotskista. Es un partido que tiene su origen en el morenismo. Nahuel Moreno, fundador del PST Partido Socialista de los… …   Wikipedia Español

  • PTS — Die Abkürzung PTS steht für: Papiertechnische Stiftung Partido de los Trabajadores Socialistas, Sozialistische Arbeiterpartei in Argentinien Passenger Transport System, häufiger Peoplemover, ein automatisches System zur Beförderung der Passagiere …   Deutsch Wikipedia

  • Pts — Pesete Land: Spanien Unterteilung: 100 Céntimos ISO 4217 Code: ESP Abkürzung: Pts, pta Wechselkurs: (fix) 1 EUR …   Deutsch Wikipedia

  • PTS — 15. PTS Presentation Time Stamp (временная метка воспроизведения). Источник: Правила применения оборудования систем телеви …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • pts. — 1. parts. 2. payments. 3. pints. 4. points. 5. ports. * * * pts., 1. parts. 2. pints. 3. points …   Useful english dictionary

  • universal_en_ru.academic.ru

    24Окт

    Все категории можно: A, B, C, D, М, BE, CE, DE

    А, В, С, D, М, ВЕ, СЕ, DE

    Все категории водительских прав с расшифровкой

    Многие автолюбители знают, что в закон «О безопасности дорожного движения» внесены некоторые дополнения касаемо категорий водительских прав. А вот что конкретно изменилось большинству известно лишь понаслышке. Между тем эта информация важна и касается каждого водителя, а незнание своих обязанностей, как известно, не освобождает от ответственности.

    Чтобы не заставлять читателя лазить в дебрях закона мы подготовили краткую выжимку, где выделили все основные моменты.

    Существует пять основных категорий водительских прав: A – мотоциклы, B – легковые авто, C – грузовики, D – автобусы, M – мопеды. Их дополняют шесть подкатегорий (A1, B1, C1, C1E, D1, D1E) и три категории для езды с прицепом (BE, CE, DE).

    Для трамваев и троллейбусов предусмотрены отдельные категории – Tm и Tb соответственно.

    Более подробно обо всех категориях и подкатегориях водительских прав, а также об ограничениях, которые они накладывают на водителя и транспортное средство, читайте дальше в нашей статье. А в самом низу страницы рекомендуем посмотреть видео-пояснения.

    Как выглядит водительское удостоверение, и какая информация указывается в правах?

    Как выглядит водительское удостоверение

    Водительское удостоверение подтверждает право на управление транспортным средством и содержит полную информацию о владельце, кроме разве что адреса регистрации – чем и отличается от паспорта. К слову, права тоже можно использовать как удостоверение личности. Это и понятно, ведь документ нового образца содержит:

    • фотографию и полное имя владельца;
    • дату и место рождения;
    • информацию о присвоенных категориях;
    • номер и срок действия документа;
    • дату выдачи и название организации;
    • подпись владельца и дополнительные данные о нем.

    В качестве дополнительной может быть указана информация о прежнем удостоверении, общем стаже вождения, группе крови, а также об ограничениях, распространяющихся на каждую из категорий прав. Все сведения в водительское удостоверение прописываются кириллицей и дублируются латинскими буквами.

    Новые водительские права представляют собой двустороннюю пластиковую карточку размером 5,5 х 8,5 см. Одна сторона документа содержит данные о водителе, а другая – сведения о категориях транспортных средств, доступных для управления.

    Лицевая сторона водительских прав

    Лицевая сторона прав

    • Сверху указывается название документа и его территориальная принадлежность.
    • Ниже слева предусмотрено место для цветной фотографии размером 3х4 см владельца прав.

    Закон запрещает использовать в документах фотографии в головном уборе (исключения допускаются только по религиозным мотивам). А гражданам с плохим зрением нужно фотографироваться в очках с прозрачными стеклами.

    • Изображение дополняется подписью владельца в левом нижнем углу пластиковой карточки.
    • Справа, сразу под наименованием документа, указываются ФИО, дата рождения и регистрационные сведения (серия, номер, название организации и период действия удостоверения).
    • Ниже обозначается домашний регион и перечень разрешенных категорий транспортных средств.
    Обратная сторона водительских прав

    Обратная сторона прав

    • Одним из главных нововведений является наличие штрих-кода, дублирующего полную информацию о владельце. Он располагается на обратной стороне в левой части водительских прав. Оставшееся пространство отводится под форму с расшифровкой категорий.
    • Напротив доступных к управлению видов транспорта указывается период действия водительского удостоверения.
    • Последним пунктом идет дополнительная информация о владельце. При отсутствии особых сведений туда обычно вносят продолжительность общего водительского стажа.

    Все категории водительских прав с расшифровкой

    Все категории водительских прав с расшифровкой

    В зависимости от типа транспортного средства, его массы и технических особенностей, права подразделяются на категории. Для управления многими из них предусмотрено отдельное обучение, а вот подкатегории чаще всего открываются автоматически. Чтобы окончательно разобраться в этом вопросе, рассмотрим особенности каждой категории водительских прав.

    Основные категории водительских прав

    Основными ограничениями, как и прежде, являются масса (как самого транспортного средства, так и его прицепа), количество пассажирских мест и в некоторых случаях мощность двигателя.

    Категория «А». Владелец таких прав может водить мотоцикл с коляской или без общей массой до 400 кг. Сюда относятся трех- и четырехколесные транспортные средства, проходящие ограничения по массе.

    Категория «B». Включает легковые автомобили общей массой до 3,5 тонн с количеством пассажирских мест до восьми. Кроме этого, допускается наличие прицепа до 750 кг или более. Последний вариант возможен в случае, если общая масса такого «автопоезда» не превышает установленные законом 3,5 тонны. Категория «В» подходит для всех легковых автомобилей, а также для управления джипами и микроавтобусами при условии соблюдения установленных ограничений.

    Категория «BE». Является дополнительной к предыдущей категории и снимает ограничение на массу прицепа. То есть водитель с такими правами может возить прицепы массой более 750 кг автомобилями из категории «В». При этом учитывается и общая масса машины с прицепом – она не должна превышать 3,5 тонны.

    Категория «C». Разрешает вождение автомобилей массой более 3,5 тонн, за исключением пассажирских транспортных средств, относящихся к категории «D». Если планируется использовать прицеп, то нужно следить чтобы его максимальный вес не превышал 750 кг.

    Категория «CE». Во многом схожа с «BE», только относится к автомобилям категории «С». Также она снимает ограничение на массу прицепа.

    Категория «D». Необходима для осуществления пассажирских перевозок в автомобилях и автобусах с количеством мест больше восьми. Сюда относится большая часть общественного транспорта. Что касается массы прицепа, то она по-прежнему должна укладываться в стандартные 750 кг.

    Категория «DE». К ней относятся сочлененные автобусы и автотранспорт из категории «D», соединенный с прицепом массой более 750 кг.

    Категория «М». Используется для вождения мопедов и легких квадрициклов. Такое право доступно владельцам водительских удостоверений любой категории.

    Категории «Tb», «Tm». Дают право на управление троллейбусами и трамваями. Благодаря внесению поправок в закон эти категории стали обособленными. В удостоверениях старого образца подобное право отмечалось в «особых отметках».

    Подкатегории водительских прав

    Законодатели не ограничились введением новых категорий водительских прав. Сегодня в России действует еще шесть дополнительных подкатегорий, некоторые из них открываются автоматически.

    Подкатегория «A1». К этой группе относятся мотоциклы с максимальным объемом двигателя 125 см3 и предельной мощностью 11 кВт. Среди транспортных средств этой категории такие характеристики имеет, например, скутер или квадроцикл. Владельцам прав категории «А» данная подкатегория присваивается автоматически.

    Подкатегория «В1». Предназначена для управления трех- и четырехколесным автотранспортом с порожним весом до 550 кг. При этом предельная скорость транспортного средства не должна превышать 50 км/ч, а объем двигателя — 50 см3. Водительское удостоверение с подобной категорией пригодится для вождения трициклов и квадрициклов.

    Обратите внимание, что вождение квадрИциклов и квадрОциклов предусматривает наличие водительских прав разных категорий. Для управления квадроциклом должна быть открыта подкатегория «А1».

    Подкатегория «С1». Доступна для всех удостоверений с категорией «C». Разрешает управлять автомобилями от 3,5 до 7,5 тонн, исключая пассажирский транспорт категории «D». Допускается наличие автоприцепа до 750 кг.

    Подкатегория «C1E». Открывается автоматически при получении прав категории «CE» и позволяет водить тот же автотранспорт подкатегории «C1», но с прицепом более 750 кг. При этом масса прицепа не может превышать аналогичный показатель самого авто без нагрузки, а общий вес автопоезда должен укладываться в 12 тонн.

    Подкатегория «D1». Предусматривает управление пассажирским транспортом, имеющим в салоне от 8 до 16 мест без учета кресла водителя. Требования к прицепу стандартные – до 750 кг. Подкатегория «D1» доступна для всех водительских удостоверений категории «D».

    Подкатегория «D1E». Разрешает вождение транспорта подкатегории «D1» с автоприцепом от 750 кг при условии, что его вес меньше или равен массе автомобиля без нагрузки. Общий весовой показатель автобуса с прицепом должен находиться в пределах 12 тонн. Кроме того, прицеп не может быть пассажирским – только грузовым.

    Категории водительских прав, которые будут открыты автоматически при замене

    Основная категория Категории открываются автоматически
    A M, A1, B1 (только ТС мотоциклетного типа)
    B M, B1 (кроме ТС мотоциклетного типа)
    BE M
    C M, C1
    CE M, C1E
    D M, D1
    A1 M

    Как открыть новую категорию в водительском удостоверении?

    Нередки случаи, когда автолюбитель становится профессиональным водителем, а автомобиль из увлечения превращается в источник дохода. Как следствие такого перевоплощения возникает необходимость в открытии новой категории водительского удостоверения.

    Как открыть новую категорию водительского удостоверения?

    Для этого нужно сдать теоретический и практический экзамены в ГИБДД, предварительно пройдя обучение.

    • Не миновать автошколы тем, кто желает управлять более легким транспортом и получить категорию «B» при открытой категории «C», или открыть «A» при действующей категории «B».
    • Особые требования предъявляются к кандидатам на категорию «D». Чтобы получить право перевозить людей необходимо иметь не менее одного года стажа вождения транспорта категории «B», «C» или «D1». В течение такого же срока придется эксплуатировать ТС из категории «D», чтобы открыть «DE».
    • Новые правила коснулись и машин с автоматической трансмиссией. Для них выделена специальная подкатегория водительских прав, разрешающая ездить только на «автоматах». Чтобы пересесть на «механику» потребуется сдать практический экзамен в ГИБДД.

    Выводы: каждая из категорий водительских прав, указанных на обратной стороне удостоверения, предназначена для вождения автомобилей определенной массы и назначения. Здесь важно понимать, что правила создаются не просто так, и для автомобиля каждой категории требуются особые навыки управления.

    Несоответствие водительского удостоверения типу транспортного средства наказывается штрафом и эвакуацией машины на штрафстоянку. Чтобы не лишать себя средства передвижения и не рисковать честно заработанными, разумнее всего заранее подготовиться к смене автомобиля и своевременно получить новые права.

    Видео: расшифровка категорий водительских прав

    «Какие категории есть в водительских правах?» – Яндекс.Кью

    На тыльной стороне Водительского удостоверения указаны категории транспортных средств:

    — Категория A — мотоциклы;

    Подкатегория A1 — легкие мотоциклы с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания, не превышающим 125 кубических сантиметров, и максимальной мощностью, не превышающей 11 киловатт;

    — Категория B — автомобили (за исключением транспортных средств категории A), разрешенная максимальная масса которых не превышает 3,5 тонн и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, не превышает восьми; автомобили категории B, сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов; автомобили категории B, сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 3,5 тонн;

    Подкатегория B1 — трициклы и квадрициклы (не путать с квадроциклами). Речь идет о тех из них, которые имеют право выезжать на дороги общего пользования (объем двигателя более 50 кубических cантиметров, и скорость более 50 км/час).

    — Категория BE — автомобили категории B, сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов и превышает массу автомобиля без нагрузки; автомобили категории B, сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств превышает 3500 килограммов;

    — Категория C — автомобили, за исключением автомобилей категории D, разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов; автомобили категории C, сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов;

    Подкатегория C1 — автомобили, за исключением автомобилей категории D, разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов, но не превышает 7500 килограммов; автомобили подкатегории C1, сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов;

    Подкатегория C1E — автомобили подкатегории C1, сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 12 000 килограммов;

    — Категория CE — автомобили категории C, сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов;

    — Категория D — автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более восьми сидячих мест, помимо сиденья водителя; автомобили категории D, сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов;

    Подкатегория D1 — автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более восьми, но не более шестнадцати сидячих мест, помимо сиденья водителя; автомобили подкатегории D1, сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов;

    Подкатегория D1E — автомобили подкатегории D1, сцепленные с прицепом, который не предназначен для перевозки пассажиров, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 12 000 килограммов.

    — Категория DE — автомобили категории D, сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов; сочлененные автобусы;

    — Категория Tm — трамваи;

    — Категория Tb — троллейбусы;

    — Категория M — мопеды.

    ПДД:Категории водительских удостоверений — Энциклопедия журнала «За рулем»
    Категория указывает группу транспортных средств, управлять которой имеет владелец водительского удостоверения.

    Каждой категории присвоена собственная пиктограмма

    Категорий всего 7 основных:
    «A» — мотоциклы;
    «B» — легковые автомобили;
    «C» — грузовые автомобили;
    «D» — автобусы;
    «Tm, Tb» — тролебусы, трамваи;
    «M» — мопеды и скутеры;
    Кроме них имеются специальные категории «BE», «CE», «DE», «C1E», «D1E», которые дают право на управление ТС с прицепом.

    Подробная классификация категорий водительских прав

    А Мотоциклы
    А1 Легкие мотоциклы с объемом двигателя от 50 до 125 куб.см и максимальной мощностью до 11кВт
    В Автомобили с разрешенной максимальной массой до 3,5 т и числом пассажирских мест не более 8 (помимо места водителя)
    В1 Трициклы и квадрициклы
    ВЕ Автомобили категории «В» с прицепом, масса которого более 750 кг
    С Автомобили с разрешенной максимальной массой более 3,5 т (за исключением автомобилей категории «D»), в том числе с прицепом массой до 750 кг
    С1 Автомобили с разрешенной максимальной массой от 3,5 до 7,5 т (за исключением автомобилей категории «D»), в том числе автомобили подкатегории «С1» с прицепом массой до 750 кг
    СЕ Автомобили категории «С» с прицепом, масса которого от 750 кг до 3,5 т
    С1Е Автомобили подкатегории «С1» с прицепом, масса которого более 750 кг, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при суммарной массе такого состава не более 12 т
    D Автомобили для перевозки пассажиров, с числом пассажирских мест более 8 (помимо места водителя), в том числе с прицепом массой до 750 кг
    D1 Автомобили с числом пассажирских мест 8-16 (помимо места водителя), в том числе автомобили подкатегории «D1» с прицепом массой до 750 кг
    DE Автомобили категории «D» с прицепом массой более 750 кг до 3,5 т, а также сочлененные автобусы
    D1E Автомобили подкатегории «D1» с прицепом, масса которого более 750 кг, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при суммарной массе такого состава не более 12 т
    M Мопеды, скутеры и квадрициклы с объемом двигателя до 50 куб.см
    Tm Трамваи
    Tb Троллейбусы

    Некоторые категории дают право управлять транспортными средствами других категорий.


    Категория «А» — мотоцикл

    Категория «А» дает право управлять любым типом мотоциклов, в их числе — оборудованных коляской, а также мотоколяской.
    В соответствии с ПДД, мотоцикл – двухколесное транспортное средство без бокового прицепа либо с ним. Категория «А» разрешает управлять трехколесным либо четырехколесным транспортным средством массой менее 400 килограмм в снаряженном состоянии.

    Подкатегория «А1»
    К этой подкатегории причисляют мотоцикл с объемом двигателя не более 125 см. куб., а мощностью – не более 11 кВт, то есть к мотоцикл с небольшим двигателем и невысокой мощностью.
    Водитель с правами в которых категория «А» открыта может законно управлять и ТС по категории «А1».

    Категория «M» — мопед / легкий квадрицикл
    Водитель с любой категорией имеет законное право на управление по категории «М».
    Однако удостоверение тракториста-машиниста права на управление обозначенными мопедами не дает.

    Категория «В» — легковой автомобиль
    Категория «В» в водительском удостоверении разрешает управление легковым авто и небольшими джипами/ микроавтобусами/ грузовиками, отвечающим таким требованиям:
    категория «В» — машина (за исключением ТС по категории «А») массой не более 3,5 тонны, числом мест (сидячих) не более восьми, не включая водительского;
    автомобиль категории «В» в связке с прицепом весом не более 750 кг;
    автомобиль категории «В» в связке с прицепом весом более 750 кг, но массы машины без нагрузки он не превышает, а также с условием того, что масса состава автомобиль плюс прицеп не более 3,5 тонны.
    Категория «B», в том числе, разрешает управление мотоколяской, а также еще и машиной с прицепом весом не более 750 кг.
    В случае если прицеп весит более 750 кг – к такому составу предъявляют дополнительные требования:
    Нагруженный прицеп не может весить больше чем машина без нагрузки;
    Разрешенный максимальный вес состава «автомобиль плюс прицеп» не может быть более 3,5 тонн.

    Категория «BE» — тяжелый прицеп
    «ВЕ» – авто категории «В» в связке с прицепом весом более 750 кг и который весит более чем сама машина без нагрузки;
    ТС категории «В» в связке с прицепом массой более 750 кг, но с условием того, что вес состава «автомобиль плюс прицеп» не должен превышать 3,5 тонн.

    Подкатегория «B1» — трицикл / квадрицикл
    «трицикл» — трехколесный мотоцикл, «квадрицикл» — четырехколесный.

    Категория «С» — грузовой автомобиль
    Категория «C» дает право управлять грузовиком массой более 3500 кг:
    категория «С» – автомобиль (кроме транспорта из категории «D») весящий более 3,5 тонн;
    транспорт категории «С» в связке с прицепом весом не более 750 кг.
    Водитель с правами категории «С» может водить только средние и тяжелые грузовики (3500-7500 кг и более 7500 кг, соответственно), а также грузовую машину с прицепом весом не более 750 кг.
    Категория «C» не дает права на управление небольшим грузовиком (менее 3,5 тонн) и легковой машиной.

    Категория «СE» — с тяжелым прицепом
    Категория «CE» дает право водителю с открытой категорией «С» для управления автомобилем с тяжелым прицепом (больше чем 750 кг).

    Подкатегория «С1»
    Дает право управлять грузовым автомобилем с весом 3,5-7,5 тонны:
    подкатегория «С1» — машины (кроме авто категории «D») с массой более 3500 килограммов, но менее 7500 килограммов;
    авто подкатегории «С1» в связке с прицепом который весит не больше чем 750 килограмм;
    к этой подкатегории относятся также и средние грузовики массой в пределах 3500-7500 кг
    Открытая категория «С» разрешает управлять машинами и по категории «С1».

    Подкатегория «С1E» — тяжелый прицеп
    Общий вес всего автопоезда не должен быть более 12 тонн.

    Категория «D» — автобус
    Категории «D» дает право управлять:
    Транспортом, перевозящим пассажиров с более чем 8 сидячими местами;
    машины категории «D» в связке с прицепом, весящим не больше чем 750 килограмм.
    Категория «D» дает право управления автобусами различных типоразмеров не зависимо от их массы, в том числе связкой «автобус плюс прицеп» с максимальный весом последнего не более 750 кг. В том случае если масса самого прицепа более 750 кг – необходима открытая категория «DE».

    Категория «DE»
    Категория «DЕ» дает право управлять транспортом из категории «D» в связке с прицепом массой более 750 кг, а также сочлененным автобусом.

    Подкатегория «D1»
    Подкатегория «D1» дает право управлять ТС, имеющим больше 8 и меньше 16 сидячих мест, не включая водительского;
    ТС подкатегории «D1» в связке с прицепом весом не более 750 килограмм;
    Такая подкатегория разрешает управлять маленьким автобусом ( от 9 до 16 мест), а также эксплуатировать легкий прицеп (вес — менее 750 кг).

    Подкатегория «D1E» — тяжелый прицеп
    Подкатегория «D1Е» дает право управлять ТС подкатегории «D1» в связке с прицепом массой не больше 750 кг и который не эксплуатируется для перевозки людей. Масса прицепа не должна быть больше массы самого основного транспорта без нагрузки и общая масса такой сцепки не должна быть больше 12 тонн.
    Категория «D» разрешает водителю управлять ТС из категории «D1», а «DE» – из категории «D1E».

    Категория «Tb» / «Tm» — трамвай /троллейбусы
    Категория дает право управлять трамваем или троллейбусом

    Новые категории водительских прав в 2020 году

    Статьи Сохранить у себя:

    Время чтения: 4 мин.

    Новые категории водительских прав в 2020 году. Что означают категории в правах нового образца? Расшифровка категорий и подкатегорий водительских удостоверений.

    Информация по штрафам актуальна в 2020 году

    В 2013 году в России появились новые категории водительских прав, а с 2014 года водители стали получать новые водительские удостоверения с добавленными категориями. На 2020 год действительна система принятая в 2014 году.

    Новыми стали категории: «М» – мопеды и скутеры, «А1» – легкие мотоциклы с объемом двигателя до 125 кубических сантиметров, «В1» – квадрициклы и трициклы, «С1» – грузовики до 7,5 тонн, «D1» – автобусы до 16 мест, «С1Е» и «D1Е» категории С и Д соответственно с прицепами.

    Информация по штрафам актуальна в 2020 году

    В 2020 году категории водительских прав остались прежними.

    Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О безопасности дорожного движения»
    Статья 26. Условия получения права на управление транспортными средствами

    Новые категории водительских прав в 2020 году

    В 2020 году водители могут получить следующие категории водительских прав.

    Полная таблица категорий водительских прав:

    Категория

    подкатегория

    Тип транспортного средства

    Минимальный допустимый возраст водителя, лет

    А

    Мотоциклы

    18

    А1

    Легкие мотоциклы

    16

    В

    Легковые автомобили, небольшие грузовики (до 3,5 тонн)

    18

    ВE

    Легковые автомобили с прицепом

    19

    В1

    Трициклы

    18

    С

    Грузовые автомобили (от 3,5 тонн)

    18

    СE

    Грузовые автомобили с прицепом

    19

    С1

    Средние грузовики (от 3,5 до 7,5 тонн)

    18

    С1Е

    Средние грузовики с прицепом

    19

    D

    Автобусы

    21

    DE

    Автобусы с прицепом

    22

    D1

    Небольшие автобусы

    21

    D1E

    Небольшие автобусы с прицепом

    22

    М

    Мопеды

    16

    Tm

    Трамваи

    21

    Tb

    Троллейбусы

    21

    Таким образом, в 2020 стало возможным получением прав с 16 летнего возраста, а вот если будущий водитель хочет водить автобус, то его допустят к управлению таким транспортным средством только с 21 года.

    Информация по штрафам актуальна в 2020 году

    Нововведение в законе призвано упростить процедуру получения водительских прав. Теперь для вождения маленьким минивэном не приходится получать категорию «D» и осваивать навыки вождения большим автобусом, достаточном будет освоить категорию «D1». Таким образом законодатель признал фактическое расширение модельного ряда производителей и учел потребности реальных граждан.

    Если у вас уже имеются открытые старшие категории водительских прав, которые вы получили до 2014 года, то у вас появляется автоматическое право на вождение автомобилей младших категории. Пример: при открытой категории «B» вы автоматически открываете категорию «B1».

    Расшифровка категорий водительского удостоверения нового образца

    В 2020 году все категории можно разделить на:

    • 5 основных A, B,C, D, M, Tm, Tb
    • 6 подкатегорий A1, B1, C1, C1E, D1, D1E,
    • 3 категории для езды с прицепом BE, CE, DE

    Разберем подробнее каждую категорию в отдельности.

    Основные категории прав

    Категория A

    Позволяет управлять любыми мотоциклами и мотоциклами с коляской, мотоколясками.Если у вас уже имеется открытая категория “А”, при замене прав вам откроют категорию «А1».

    Категория B

    С правами категории В можно управлять автомобилем, масса которой не превышает 3500 кг и число сидячих мест не превышает 8 помимо места водителя. Если водитель управляет машиной с тяжелым прицепом, необходимо открывать категорию “ВЕ”.
    Если у вас уже имеется открытая категория “В”, то категория «B1» открывается автоматически.

    Категория С

    С этой категорией вам доступно к управление грузовые машины массой более 3500 кг. Но имея эту категорию нельзя управлять легкими (меньше 3500 кг) грузовиками и легковыми автомобилями.

    Информация по штрафам актуальна в 2020 году

    Для управления автомобилем категории «С» с тяжелым (более 750 кг) прицепом, необходимо открывать права категории «CE».
    Если у вас уже открыты права категории «C», категория «C1» открывается автоматически.

    Категория D

    Категория «D» предназначена для управления автомобилями, превышающими 8 сидячих мест помимо водителя. Для управления авто с тяжелыми прицепом необходимо открытие категории «DЕ».

    Открытая категория «D» автоматически открывает категорию «D1».

    Категория М

    Имея права данной категории можно управлять скутерами и мопедами. Имею любую открытую категорию прав, водитель допускается к управлению мопедом.

    Категория Тм

    Предназначена для управления трамваем.

    Категория Tb

    Предназначена для управления троллейбусом.

    Подкатегории водительских прав в 2020 году

    Подкатегория А1

    Имея данную подкатегорию можно управлять мотоциклами, чем рабочий объем двигателя внутреннего сгорания, не превышает 125 куб. см., а максимальная мощность — 11 кВт.

    Подкатегория В1

    Для управления квадрициклами и трициклами.

    Квадрициклы, в отличии от квадроциклов могут передвигаться по дорогам общего пользования.

    Подкатегория С1

    К данной категории относятся автомобили с массой более 3500 но менее 7500 кг.

    Подкатегория С1Е

    Предназначена для вождения автомобиля категории «С1» с тяжелым прицепом.

    Подкатегория D1

    К данной категории относятся автомобили, имеющие более 8, но менее 16 сидячих мест.

    Подкатегория D1E

    Предназначена для вождения автомобиля категории «D1» с тяжелым прицепом.

    Категории прав для езды с прицепом.

    Категория ВЕ

    Предназначена для управления авто категории «В» с тяжелым прицепом.

    Категория СЕ

    Предназначена для управления авто категории «С» с тяжелым прицепом.

    Категория DЕ

    Предназначена для управления авто категории «D» с тяжелым прицепом.

    Какие существуют категории прав (A, B, C, D, E)

    Категория водительских прав обозначает группу транспортных средств, которой может управлять владелец водительского удостоверения.

    Существуют 6 основных категорий: А — мотоциклы, B — легковые автомобили, C — грузовые автомобили, D — автобусы, М — мопеды, 4 подкатегории: A1, B1, C1, D1, и специальные категории для управления автомобилями с прицепом BE, CE, DE, C1E, D1E.

    Например, водительское удостоверение категории B позволяет управлять только легковыми автомобилями и не разрешает садиться за руль маршрутного такси или автобуса (для этих транспортных средств нужны водительские права категории Д).

    В этой статье будут рассмотрены категории и подкатегории водительских прав, а также особенности их использования при управлении транспортными средствами.

    Категория или подкатегорияТип транспортного средства
    АМотоциклы
    А1Легкие мотоциклы
    ВЛегковые автомобили
    ВEЛегковые автомобили с прицепом
    В1Трициклы
    СГрузовые автомобили
    СEГрузовые автомобили с прицепом
    С1Легкие грузовики
    С1EЛегкие грузовики с прицепом
    DАвтобусы
    DEАвтобусы с прицепом
    D1Небольшие автобусы
    D1EНебольшие автобусы с прицепом
    ММопеды
    TmТрамваи
    TbТроллейбусы

    Водительское удостоверение категории А

    Мотоцикл категории А

    1. В Российской Федерации устанавливаются следующие категории и входящие в них подкатегории транспортных средств, на управление которыми предоставляется специальное право (далее — право на управление транспортными средствами):

    Категория «А» — мотоциклы;

    Водительское удостоверение категории А позволяет управлять любыми мотоциклами, в том числе и мотоциклами с коляской.

    Кроме того, водительское удостоверение категории A позволяет управлять и мотоколясками, которые в настоящее время на дорогах встретить чрезвычайно сложно.

    Напомню, что к мотоциклам в соответствии с ПДД относятся двухколесные транспортные средства с боковым прицепом или без него. Коме того, категория А позволяет управлять трехколесными и четырехколесными транспортными средствами, которые в снаряженном состоянии имеют массу не более 400 кг.

    Водительское удостоверение подкатегории А1

    Мотоцикл подкатегории А1

    Подкатегория «А1″ — мотоциклы с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания, не превышающим 125 кубических сантиметров, и максимальной мощностью, не превышающей 11 киловатт;

    Подкатегория А1 позволяет управлять мотоциклами с небольшим объемом двигатели и небольшой максимальной мощностью.

    Отмечу, что водители, имеющие в правах категорию А могут управлять и транспортными средствами подкатегории А1.

    Водительское удостоверение категории В

    Водительское удостоверение категории В

    Категория «В» — автомобили (за исключением транспортных средств категории «А»), разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, не превышает восьми; автомобили категории «В», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов; автомобили категории «В», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 3500 килограммов;

    Водительское удостоверение категории В позволяет управлять легковыми автомобилями, а также небольшими грузовиками, микроавтобусами и джипами, соответствующими вышеприведенным требованиям. Также категория B позволяет управлять мотоколясками и автомобилями с прицепом (разрешенная максимальная масса которого не более 750 кг).

    Если разрешенная максимальная масса прицепа превышает 750 килограммов, то к составу транспортных средств предъявляются дополнительные требования:

    1. Разрешенная максимальная масса прицепа не должна превышать массы автомобиля без нагрузки.

    2. Суммарная разрешенная максимальная масса автомобиля и прицепа не должна превышать 3,5 тонны.

    Для управления автомобилем категории B с тяжелым прицепом, водителю потребуется категория BE:

    Категория «ВЕ» — автомобили категории «В», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов и превышает массу автомобиля без нагрузки; автомобили категории «В», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств превышает 3500 килограммов;

    Водительские права подкатегории B1

    подкатегория «В1″ — трициклы и квадрициклы;

    В настоящее время подробная информация по транспортных средствам категории B1 отсутствует. Хочу лишь заметить, что «квадрИцикл» и «квадрОцикл» это не одно и то же. Поэтому обычные водительские права на квадроцикл не подойдут.

    Водительские права категории С

    Водительские права категории С

    Категория «С» — автомобили, за исключением автомобилей категории «D», разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов; автомобили категории «С», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов;

    Водительские права категории С позволяет управлять только тяжелыми (более 3500 кг) грузовиками, а также грузовиками с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг.

    Обратите внимание, категория C не дает права управления легкими (меньше 3500 кг) грузовиками и легковыми автомобилями.

    Категория E

    Для управления автомобилем категории С с тяжелым (более 750 кг) прицепом, водителю потребуется дополнительная категория CE:

    категория «СЕ» — автомобили категории «С», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов;

    Водительские права подкатегории С1

    Грузовик подкатегории С1

    Подкатегория «С1″ — автомобили, за исключением автомобилей категории «D», разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов, но не превышает 7500 килограммов; автомобили подкатегории «С1″, сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов;

    К подкатегории С1 относятся легкие грузовики, разрешенная максимальная масса которых не превышает 7,5 тонн. Также эта подкатегория позволяет перевозить и легкий прицеп (до 750 кг).

    Водители, имеющие основную категорию С, могут управлять и транспортными средствами подкатегории С1.

    Подкатегория «С1Е» — автомобили подкатегории «С1″, сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная

    Водительское удостоверение категории D

    Автобус категории Д

    Категория «D» — автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более восьми сидячих мест, помимо сиденья водителя; автомобили категории «D», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов;

    Водительское удостоверение категории Д позволяет управлять автобусами различных размеров, не зависимо от их разрешенной максимальной массы, а также автобусами с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг. Для более тяжелых прицепов также требуется водительское удостоверение категории DE.

    Категория «DЕ» — автомобили категории «D», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов; сочлененные автобусы;

    Подкатегория D1

    Автобус категории D1E

    Подкатегория «D1″ — автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более восьми, но не более шестнадцати сидячих мест, помимо сиденья водителя; автомобили подкатегории «D1″, сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов;

    Подкатегория D1 позволяет водителю управлять маленькими автобусами, имеющими от 9 до 16 сидячих мест. Также эта категория разрешает использовать легкий прицеп массой до 750 кг.

    Для более тяжелых прицепов водителю потребуется категория D1E:

    Подкатегория «D1Е» — автомобили подкатегории «D1″, сцепленные с прицепом, который не предназначен для перевозки пассажиров, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 12 000 килограммов.

    Обратите внимание, что прицеп, во-первых, не должен быть предназначен для перевозки пассажиров, а во-вторых, суммарная разрешенная максимальная масса автобуса и прицепа не должна превышать 12 тонн.

    Отмечу, что водители, имеющие категорию D, могут управлять автобусами категории D1, а водители, имеющие категорию DE, могут управлять автобусами с прицепом категории D1E.

    Категория E

    Категория E

    В настоящее время категория E из водительских удостоверений исчезла. На смену ей пришли, представленные выше, категории BE, CE, C1E, DE, D1E.

    Категория M

    Мопед категории М

    Категория «M» — мопеды и легкие квадрициклы;

    Новая категория М, введенная 5 ноября 2013 года, позволяет управлять мопедами и легкими квадрициклами.

    Управлять транспортными средствами категории М также могут и водители, у которых нет категории М, но есть любая другая категория водительских прав.

    Обратите внимание, что удостоверение тракториста-машиниста не позволяет управлять мопедами.

    Категории Tb и Tm

    Троллейбус категории TbТроллейбус категории Tm

    Категория «Tm» — трамваи;

    Категория «Tb» — троллейбусы;

    В 2015 году для управления трамваями и троллейбусами требуются специальные категории водительских прав.

    Напомню, что раньше троллейбусы и трамваи не выделялись в отдельные категории прав. Информация об управлении этими транспортными средствами заносилась в графу «особые отметки» водительских прав.

    Категории водительских прав в 2020 году

    Категория водительских прав обозначает группу транспортных средств, которой может управлять владелец водительского удостоверения.

    Стоит сразу сказать, что водитель имеет право управлять только тем транспортным средством, категория которого указана на обратной стороне водительского удостоверения (ВУ), иначе водителю грозит штраф.

    Существуют 5 основных категорий: А — мотоциклы, B — легковые автомобили, C — грузовые автомобили, D — автобусы, М — мопеды и 4 подкатегории: A1, B1, C1, D1 и специальные категории для управления автомобилями с прицепом BE, CE, DE, C1E, D1E.

    Данные категории мы рассмотрим ниже.

    Таблица категорий водительских прав в 2020 году

    Категория и подкатегорияВид транспорта
    АМотоциклы
    А1Легкие мотоциклы
    ВАвтомобили с максимальным весом, не превышающим 3,5 тонны
    ВЕАвтомобили категории В с прицепом
    В1Трициклы и квадрициклы
    САвтомобили, масса которого превышает 3,5 тонны
    СЕ Автомобили категории С с прицепом, масса которого составляет от 750 кг до 3,5 тонн
    С1Автомобили с максимальным весом от 3,5 тонн до 7,5 тонн
    С1ЕАвтомобили категории С1 сцепленных с прицепом, масса которого превышает 750 кг, при общей сумме не более 12 тонн
    DАвтобусы
    DEАвтобусы с прицепом
    D1Небольшие автобусы
    D1EНебольшие автобусы с прицепом
    MМопеды, скутеры и квадрициклы объемом до 50 куб.см
    TmТрамваи
    TbТроллейбусы

    Водительские права категории A

    Категория «А» дает возможность управлять мотоциклом, в том числе мотоциклом с коляской.

    Согласно ПДД к мотоциклу можно отнести — двухколесное механическое транспортное средство с боковым прицепом или без него. Так же к мотоциклам приравниваются трех- и четырехколесные механические транспортные средства, имеющие массу в снаряженном состоянии не более 400 кг.

    1. В Российской Федерации устанавливаются следующие категории и входящие в них подкатегории транспортных средств, на управление которыми предоставляется специальное право (далее — право на управление транспортными средствами):

    категория «A» — мотоциклы;

    ФЗ «О безопасности дорожного движения»

    Подкатегория A1

    Подкатегория «А1» водительских прав также относится к разряду мотоциклов, но позволяет управлять мотоциклом небольшой мощностью.

    Стоит отметить тот факт, что, имея открытую категорию «A» в водительском удостоверении, данная подкатегория присваивается автоматически.

    Особенностью является то, что данную категорию можно открыть в 16 лет.

    подкатегория «A1» — мотоциклы с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания, не превышающим 125 кубических сантиметров, и максимальной мощностью, не превышающей 11 киловатт;

    ФЗ «О безопасности дорожного движения»

    Водительские права категории B

    Категория «B» водительских прав дает возможность управлять легковым автомобилем, небольшими грузовиками, микроавтобусами, соответствующие некоторым требованиям.

    Так же водительское удостоверение категории «В» разрешает управление транспортным средством массой не более 3,5 тонн, сцепленных с прицепом, масса которого не превышает 750 кг.

    Помимо этого, не исключено управление транспортного средства массой не более 3,5 тонн, сцепленного с прицепом, превышающим массу 750 килограмм, но не превышает массу автомобиля без нагрузки, при этом общая сумма веса не должна превышать 3,5 тонны.

    категория «B» — автомобили (за исключением транспортных средств категории «A»), разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, не превышает восьми; автомобили категории «B», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов; автомобили категории «B», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 3500 килограммов;

    ФЗ «О безопасности дорожного движения»

    Категория ВЕ

    Позволяет управлять транспортом категории В, сцепленным с прицепом, масса которого превышает 750 килограмм, а также превышает массу самого автомобиля без нагрузки. При этом основное условие данного состава – разрешенная общая масса превышает 3,5 тонны.

    Подкатегория B1

    Предоставляет возможность управлять трех- или четырехколесным автомобилем, порожняя масса которого не превышает 550 кг.

    Более подробная информация по данной подкатегории в 2020 отсутствует.

    Обратите внимание, что «квадрИцикл» и «квадрОцикл» это не одно и то же. Поэтому обычные водительские права на квадроцикл не подойдут.

    подкатегория «B1» — трициклы и квадрИциклы;

    ФЗ «О безопасности дорожного движения»

    Водительские права категории C

    Позволяет управлять автомобилями, масса которых превышает 3,5 тонны, а так же сцепленными с прицепами, масса которых не превышает 750 килограмм.

    Данная категория предназначена только для грузовиков массой более 3,5 тонн и не относится к автомобилям категории D.

    Помимо того, недопустимо управление легкими грузовиками и легковыми автомобилями, масса которых не превышает 3500 килограмм.

    подкатегория «C1» — автомобили, за исключением автомобилей категории «D», разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов, но не превышает 7500 килограммов; автомобили подкатегории «C1», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов;

    ФЗ «О безопасности дорожного движения»

    Категория СЕ

    Категория «СЕ» – это категория, которая позволяет управлять транспортом категории С сцепленного с прицепом, масса которого не менее 750 килограмм, но не превышает 3,5 тонны.

    Для того чтобы открыть данную категорию, необходимо изначально открыть категорию С.

    категория «CE» — автомобили категории «C», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов;

    ФЗ «О безопасности дорожного движения»

    Подкатегория C1

    К подкатегории «C1» относятся транспортные средства разрешенная масса которых составляет от 3,5 тонн 7,5 тонн.

    Также не исключается возможность управлять данным видом транспорта сцепленным с прицепом, масса которого не превышает 750 килограмм.

    Стоит отметить тот факт, водитель, который имеет категорию С, может беспрепятственно управлять автомобилями категории С1.

    подкатегория «C1» — автомобили, за исключением автомобилей категории «D», разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов, но не превышает 7500 килограммов; автомобили подкатегории «C1», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов;

    ФЗ «О безопасности дорожного движения»

    Категория С1Е

    Предоставляет право на управление транспортом категории С1, вес которого составляет от 3,5 тонн до 7,5 тонн, сцепленного с прицепом, масса которого превышает 750 килограмм, но не превышает массы автомобиля без нагрузки. Главное условие данного состава, это чтобы суммарный вес не превышал 12 тонн.

    Водители с открытой категорией СЕ имеет право управлять транспортом категории С1Е.

    подкатегория «C1E» — автомобили подкатегории «C1», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 12 000 килограммов;

    ФЗ «О безопасности дорожного движения»

    Водительские права категории D

    Категория «D» в водительских правах позволяет управлять автомобилями, которые предназначены для перевозки людей и имеют, помимо сиденья водителя, более 8 сидячих мест.

    Также можно управлять автомобилем категории D, сцепленным с прицепом, масса которого не превышает 750 килограмм. Под эту категорию попадают различные автобусы.

    категория «D» — автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более восьми сидячих мест, помимо сиденья водителя; автомобили категории «D», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов;

    ФЗ «О безопасности дорожного движения»

    Категория DE

    Для управления автомобилем категории D, сцепленным с прицепом, масса которого не менее 750 килограмм необходимо водительское удостоверение с категорией «DE». Под эту категорию попадают также сочлененные автобусы.

    категория «DE» — автомобили категории «D», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов; сочлененные автобусы;

    ФЗ «О безопасности дорожного движения»

    Подкатегория D1

    Подкатегория «D1» – это транспорт, который предназначен для перевозки пассажиров и имеет более 8 пассажирских мест, но не более 16.

    Помимо этого, разрешено использование прицепа, масса которого не превышает 750 килограмм. Водители, имеющую категорию D, могут управлять данной категорией.

    подкатегория «D1» — автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более восьми, но не более шестнадцати сидячих мест, помимо сиденья водителя; автомобили подкатегории «D1», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов;

    ФЗ «О безопасности дорожного движения»

    Подкатегория D1E

    Для управления небольшими автобусами с тяжелыми прицепами предназначена подкатегория D1E.

    Стоит отметить тот факт, что прицеп не должен быть предназначен для перевозки людей. Для тех, кто имеет в водительском удостоверении открытую категорию DE, данная подкатегория открывается автоматически.

    подкатегория «D1E» — автомобили подкатегории «D1», сцепленные с прицепом, который не предназначен для перевозки пассажиров, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 12 000 килограммов.

    ФЗ «О безопасности дорожного движения»

    Водительские права категории E

    На сегодняшний день водительские права категории Е исчезли из обихода водителей. На смену данной категории пришли вышеперечисленные, категории BE, CE, C1E, DE, D1E.

    Водительские права категории M

    Категория «М» водительских прав была введена в 2013 году. Она позволяет управлять легкими квадрициклами и мопедами.

    Управлять транспортными средствами категории М также могут и водители, у которых нет категории М, но есть любая другая категория водительских прав.

    категория «M» — мопеды и легкие квадрициклы;

    ФЗ «О безопасности дорожного движения»

    Водительские права категории Tb и Tm

    Категории «Tm», Tb» обозначают возможность управлять трамваем и троллейбусом.

    Ранее в водительском удостоверении данных категорий не было, их заносили в в «особые отметки».

    категория «Tm» — трамваи;

    категория «Tb» — троллейбусы;

    ФЗ «О безопасности дорожного движения»

    Категории водительских прав: расшифровка 2019 года

    Водительское удостоверение категории А

    Итак, категория А – это разрешение управлять любыми мотоциклами, включая оснащенными боковым прицепом (коляской). Согласно Правилам дорожного движения, категория А также разрешает управлять трех- и четырехколесными транспортными средствами снаряженной массой не более 400 кг.

    Подкатегория А1 – условно «младшая», допускающая езду на мотоциклах с объемом двигателя не более 125 куб. см и мощностью, не превышающей 11 кВт. Кстати, подкатегорию А1 разрешается открывать в 16 лет и, разумеется, те, у кого в водительском удостоверении открыта категория «А», могут управлять техникой подкатегории А1.

    Водительское удостоверение категории B

    Самая распространенная категория B. Согласно определению ПДД это «автомобили (за исключением транспортных средств категории «А»), разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, не превышает восьми; автомобили категории В, сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов; автомобили категории В, сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 3500 килограммов». То есть, сюда относятся легковушки, легкие грузовики и микроавтобусы, а также мотоколяски и автомобили с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не более 750 кг. Главное, чтобы разрешенная максимальная масса прицепа не превышала массу машины без нагрузки, а их суммарная масса не выходила за пределы 3,5 тонн.

    Водительское удостоверение категории BE

    Если есть необходимость таскать за собой тяжелый прицеп массой более 750 кг и превышающей массу автомобиля без нагрузки, то потребуется категория BE. Также она позволяет управлять автомобилями категории В с прицепами, разрешенная максимальная масса которых превышает 750 килограммов, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств превышает 3500 килограммов.

    Подкатегория B1 открывает доступ к трициклам и квадрициклам.

    Водительское удостоверение категории М

    Раз уж зашла речь о «квадриках», то следует упомянуть и эту категорию для мопедов и легких квадрициклов. Она же по умолчанию является открытой для тех, у кого открыта любая категория.

    Водительское удостоверение категории С

    Это – та самая «грузовая» категория, дающая право на управление серьезными транспортными средствами: средними (разрешенной максимальной массой от 3500 кг до 7500 кг) и тяжелыми (более 7500 кг) грузовиками, а также грузовиками с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг. Важный момент — категория C не разрешает ездить на небольших (меньше 3500 кг) грузовиках и легковушках.

    Водительское удостоверение категории СE

    Категория CE нужна для езды с тяжелым (более 750 кг) прицепом или полуприцепом.

    Подкатегория С1 – это средние грузовики, разрешенной максимальной массой от 3 500 до 7 500 кг. Она же допускает езду с легким прицепом массой до 750 кг. Соответственно, при открытой категории С можно управлять машинами подкатегории С1.
    Наконец есть подкатегория С1Е, введенная для транспортных средств С1 с тяжелыми прицепами массой более 750 кг, но суммарной разрешенной максимальной массой грузовика и прицепа не более 12 тонн. Управлять транспортными средствами подкатегории C1E можно с открытой категорией СЕ.

    Водительское удостоверение категории D

    Разрешает управлять автобусами самых разных размеров и без привязки к разрешенной максимальной массе, а также автобусами с прицепом, разрешенной максимальной массой не более 750 кг. Впрочем, есть и исключения – категория D не позволяет ездить на сочлененных автобусах, известных как автобусы с «гармошкой».

    Водительское удостоверение категории DE

    Это автомобили категории D с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, а также сочлененные автобусы.

    Есть и две подкатегории – D1 и D1E. Первая введена для автомобилей, предназначенных для перевозки пассажиров и имеющие более восьми, но не более шестнадцати сидячих мест, помимо сиденья водителя, а также для машин с прицепом, разрешенной максимальной массой до 750 кг. Вторая же — автомобили подкатегории D1 с прицепом, не предназначенные для перевозки пассажиров, разрешенной максимальной массой свыше 750 кг, но не более массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 12 000 кг.

    Водительское удостоверение категории Tm и Tb

    Специфичные категории для трамваев Tm и троллейбусов Tb.

    Сколько уровней категорий возможно в WordPress?

    Переполнение стека
    1. Товары
    2. Клиенты
    3. Случаи использования
    1. Переполнение стека Публичные вопросы и ответы
    2. Команды Частные вопросы и ответы для вашей команды
    3. предприятие Частные вопросы и ответы для вашего предприятия
    4. работы Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
    5. Талант Нанимать технический талант
    6. реклама Связаться с разработчиками по всему миру
    ,

    возможно — Викисловарь

    Английский [править]

    Этимология [править]

    Из среднего английского, из старофранцузского, из латинского возможн. («возможно»), из латинского отряд («быть способным»); увидеть силу. Замененный древнеанглийский mihtlīċ («возможный»), родственный голландскому mogelijk («возможный») и немецкому möglich («возможный»).

    Произношение [редактировать]

    Прилагательное [править]

    возможно ( сравнительно возможно или более возможно , превосходно возможно или наиболее возможно )

    1. (обычно не сравнимо) Может, но не обязательно произойдет; ни неизбежно, ни невозможно.
      Синонимы: будущее; см. Также Тезаурус: возможно
      Антонимы: определенное, неизбежное, невозможное

      Дождь завтра — , возможно , но я бы не стал на это ставить.

      Это не просто , возможно , это вероятно.

      • 1898 , Уинстон Черчилль, глава 8, Знаменитость :

        Юмор моего предложения более привлекателен для мисс Тревор, чем я ожидал, и с тех пор она снова стала своей старой личностью; […].Теперь она пришла посмотреть на этот вопрос в его истинных пропорциях, и ее ожидание

        возможных шансов преподать ему урок было приятно созерцать.

    2. (сопоставимый) Способен быть выполненным или достигнутым; возможно.
      Синонимы: достижимый, выполнимый, жизнеспособный
      Антоним: невозможно

      Это возможных для любого, чтобы научиться платить волынки.

      • 1901 , Луи Фриленд Смит, Public Public , том 4, стр. 438:

        И успех в незначительной степени, в том смысле, в котором он использует термин «успех», только несколько больше возможных чем успех в победе на кафедре Белого дома.

      • 1993 , 10 сентября, «Ли Майкл Кац», в году «Будущий Ближний Восток» надеется заключить двойные мирные соглашения [1] , стр. 2A:

        Мир между Израилем и арабскими странами «возможен еще более , чем когда-либо прежде «, — говорит экс-посол Лиги арабских государств в ООН Кловис Маскуд.

      • 2013 29 июня, «Удар в кишечник», в Экономист , том 407, номер 8842, стр. 72-3:

        В основном микробиом полезен.Это помогает с пищеварением и позволяет людям извлечь гораздо больше калорий из своей пищи, чем в противном случае было бы или . Исследования последних нескольких лет, однако, причастны к заболеваниям от атеросклероза до астмы и аутизма.

    3. рассматривается, например, на должность.

      Джонс и Смит — возможных за открытие продаж.

    4. Видимо действительный, скорее всего, правдоподобный.
      Синонимы: вероятно, правдоподобно
      Антоним: неправдоподобный
    Производные термины [править]
    Связанные термины [править]
    Переводы [править]

    способен, но не обязательно случится

    может быть сделано или достигнуто; выполнимый

    рассматривается, например, на должность

    Приведенные ниже переводы необходимо проверить и вставить выше в соответствующие таблицы переводов, удалив любые цифры.Числа не обязательно совпадают с числами в определениях. См. Инструкции в Викисловарь: Схема входа. § Переводы.

    проверяемых переводов

    Существительное [править]

    возможных ( во множественном числе возможных )

    1. Возможный.
    2. (разговорный, редкий) Возможный выбор, особенно кого-то, кого рассматривают на должность.
      Джонс — это возможных для нового открытия продаж.
    3. (редко) Особое событие, которое может произойти.
    Синонимы [править]
    Антонимы [править]
    Переводы [править]

    конкретное событие, которое может произойти

    Дополнительная литература [редактировать]

    Анаграммы [править]


    каталонский [править]

    Этимология [править]

    От латинского возможно .

    Произношение [редактировать]

    Прилагательное [править]

    возможных ( мужского и женского множественного числа возможных )

    1. возможно
      Антоним: невозможно
    Производные термины [править]
    Связанные термины [править]

    Дополнительная литература [редактировать]


    Этимология [править]

    От латинского возможно .

    Произношение [редактировать]

    Прилагательное [править]

    возможных ( множественного числа возможных )

    1. возможно
    Связанные термины [править]

    Существительное [править]

    возможно м ( во множественном числе возможных )

    1. Возможное, осуществимое, что может быть сделано, достигнуто и т. Д.
      J’ai fait понедельник возможно отводов, дисциплина mais sans, il ne s’efforce pas à plain.
      Я сделал все возможное для твоего сына, но без дисциплины он не приложит максимум усилий.

    Дополнительная литература [редактировать]

    ,

    Возможен ли этический Интернет?

    Возможен ли этический интернет? Короче говоря да, но кто решит, что «правильно», а что «неправильно»?

    История наполнена тем, что Платон назвал «философскими королями», которые своей мудростью создали больше вреда, чем пользы.

    СВЯЗАННЫЕ: КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ВЕБ-САЙТА: ОТ КОМПЬЮТЕРОВ XVII ВЕКА К ЦИФРОВЫМ ИМПЕРИЯМ СЕГОДНЯ

    «Как говорится, дорога в ад вымощена благими намерениями».

    Если мы коллективно договоримся о некоторых этических стандартах в Интернете, нам следует обратиться к истории за вдохновением и извлечь уроки из ошибок.

    В следующей статье мы рассмотрим, что подразумевается под этикой и ее применением в Интернете.

    Мы не можем обещать дать вам окончательный ответ, и никто другой не может. Фактически, человек боролся с этикой на протяжении тысячелетий.

    Какая разница между этикой и моралью?

    Термины «этика» и «мораль», как правило, используются взаимозаменяемо, но есть четкое, хотя и неуловимое, различие.

    Мораль обычно определяется как:

    «Принципы, касающиеся различия между правильным и неправильным или хорошим и плохим поведением.»- Оксфордский словарь английского языка.

    . Слово» мораль «происходит от латинского морали , означающего» манера, характер, правильное поведение «.

    Этика, с другой стороны, обычно определяется как:

    » Моральные принципы, которые определяют поведение человека или осуществление деятельности «. — Оксфордский словарь английского языка.

    Слово этика происходит от греческого ethikos и / или ethos , означающего обычай или символ.

    Это проясняет, не это?

    Как вы можете видеть, это не так легко распределить между ними.В общем, большинство людей считают мораль личным набором ценностей того, что является «хорошим» и «плохим», тогда как этика, как правило, связана с внешним телом, определяющим, что является «правильным» и «неправильным».

    Некоторые могут даже определить любое из вышеперечисленного как «значения». Третьи полностью изменяют это, определяя «этику» как личный набор ценностей и морали, определенных неким широким сообществом.

    Разочарование по меньшей мере. На многих сайтах есть интересные дискуссии по этому вопросу, Бриттаника.ком хороший пример.

    СВЯЗАННЫЕ: БЕНТХАМ, ХОББЕС И ЭТИКА ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

    Если вы являетесь членом профессионального органа в своей работе, у вас, скорее всего, будет какой-то «Кодекс этики», который вам необходимо соблюдать. Этические принципы также, как правило, являются предпочтительным направлением действий для таких дисциплин, как право, медицина и т. Д.

    Они, как правило, горячо обсуждаются членами и пересматриваются по мере необходимости во время.

    ethical internet words Источник: Pixabay

    Мораль, с другой стороны, не обязательно кодифицирована и может быть очень личной философией.Например, ваша мораль может определяться вашей религией (или отсутствием), личным опытом и знаниями философии или общепринятым поведением в обществе.

    Но это не четкое различие. Любой «Кодекс этики» был составлен группой людей, каждый из которых имеет свой собственный набор моральных принципов или ценностей. Каждый из них является продуктом их воспитания, национальности и местного сообщества.

    Было бы интеллектуально нечестно полагать, что их собственные «морали» не влияют на их взгляды на «этику».

    Они неразрывно связаны, и можно утверждать, что любая попытка провести различие в лучшем случае бесполезна. Называете ли вы это «этикой» или «моралью», можно считать неуместным, если в результате вы стремитесь делать больше «хорошего» и избегать «плохих» действий.

    Это глубоко глубокая концепция, которая со времен античности часто являлась центром западной философии (и культуры), часто со смешанными и неожиданными результатами.

    С одной стороны, это привело к отмене рабства, а с другой — к оправданию многих ужасов на протяжении 20-го века во имя «равенства».

    internet ethics rules Источник: Stock Catalogue / Flickr

    Что такое интернет-этика?

    Интернет оказал глубокое влияние на общество с момента его массового внедрения несколько десятилетий назад. Это, как и многие новые изобретения коммуникации, выявило самое лучшее и самое худшее в человеческой природе.

    СВЯЗАНО: 15 ПРИМЕРОВ КАК РАЗНАЯ ЖИЗНЬ БЫЛА ДО ИНТЕРНЕТА

    С другой стороны, никогда не было так легко получить доступ к информации или завести друзей, но, с другой стороны, это могло разделить сообщества больше, чем объединить их.

    Это особенно верно с развитием социальных сетей, которые сделали людей более подавленными, изолированными и радикальными, особенно в отношении таких вещей, как политика.

    Права интеллектуальной собственности (авторское право, общественное достояние, добросовестное использование, лицензии Creative Commons и т. Д.) — это та область, где этические принципы плохо определены и широко используются.

    Часто также трудно отличить плагиат от нарушения авторских прав, клеветы, публичного раскрытия частной информации, сторонних вкладов на ваш сайт и правовых вопросов, связанных с онлайн-сотрудничеством.

    ethical internet Источник: Pixabay

    Некоторые основные стандарты, мы будем использовать здесь термин «мораль», во время публичных выступлений также является яблоком раздора в Интернете. Социальные медиа, особенно такие сайты, как Twitter, широко обвиняют в нарушении обычно «приемлемого поведения» в онлайн-дискурсе.

    Такие понятия, как обычные порядочности и «манеры» выбрасываются из окна во имя «быть правым», а не прислушиваться к точке зрения другой стороны. Неясно, является ли это проблемой с широким обществом, а не из-за интернета как такового .

    Слишком часто пользователи Интернета могут оказаться в «пузырях», где они могут получить только одну сторону любой истории. Это почти уникальная проблема Интернета, так как в реальной жизни вы будете сталкиваться с различными точками зрения, куда бы вы ни пошли.

    Но это проблема, которую нужно решить? Нужна ли нам какая-то кодифицированная интернет-этика?

    Мы дадим вам решать.

    ethical internet ethics Источник: Pixabay

    Что значит быть этичным в Интернете?

    Этичность в Интернете не должна отличаться от этичности в реальной жизни.Любые этические или моральные принципы, которые вы придерживаетесь в своей повседневной жизни, должны диктовать, как вы ведете себя в цифровой форме.

    Но, как и все на эту тему, это очень личное дело.

    Тем не менее, у нас есть исторический предшественник, который, возможно, следует применить к Интернету — Билль о правах США.

    Этот документ был создан в результате развития философии под названием «либерализм», которая развивалась с 17-го века. По своей сути он определяет надлежащую роль органов власти, таких как правительства, и считает, что личная свобода имеет первостепенное значение.

    Это также привело к развитию понятия «принципа ненападения».

    Многие видные мыслители в Интернете считают, что, возможно, настало время для «Билля о правах в Интернете», который кодифицировал бы стандарты для таких вещей, как права собственности и свобода слова для всех.

    Свобода слова имеет жизненно важное значение для здорового дискурса и не должна предоставляться одной группе и запрещаться только другой. В конце концов, как мы видели, ваша личная этика и мораль могут сильно отличаться от другого человека или даже от всех остальных в сообществе.

    Кто из вас прав? Единственный способ выяснить это — позволить открытой беседе исследовать взгляды друг друга и, надеюсь, найти общий язык.

    Когда дело доходит до прав собственности, таких как авторское право, этические проблемы немного сложнее определить. Это очень спорная область, которая постоянно развивается, особенно с ростом ИИ.

    Возможен ли этический интернет? Да, но чья этика?