Как выбрать компрессор для покраски машины

Компрессор является достаточно полезным устройством в ассортименте любого автомобилиста. С его помощью можно выполнять обширный перечень задач. Ошибочно считать, что такие девайсы необходимы исключительно для подкачки шин. Функциональные возможности намного шире.

Помимо накачки шин, компрессоры помогают в очистке загрязнений с помощью продувки, совмещают работу с пневматическими устройствами, чтобы полировать и шлифовать.

Но есть у компрессоров ещё одна интересная и полезная возможность. Речь идёт о покраске. Красить можно как саму машину, так и стены в домах, потолки, полы, наружную облицовку и многое другое. Компрессор становится незаменимым девайсом в ремонтно-строительных работах.

При этом следует детально разобраться, какие компрессоры нужны для покраски авто. Далеко не все модели, предназначенные для той же подкачки шин, способны справиться с нанесением грунтовки, краски или антикоррозийных составов. Здесь требуется устройство с определёнными параметрами и возможностями.

Виды

Чтобы определиться, какой вам нужен компрессор для покраски машины, следует изучить предлагаемый ассортимент.

Всего выделяют несколько категорий компрессоров.

1. Устройства поршневого типа. Наиболее распространённые виды, которые чаще всего встречаются в продаже. Работа осуществляется с помощью электрического двигателя или ДВС. Воздух нагнетается через клапан с помощью ресивера. Основными минусами поршневых компрессоров считаются низкие показатели производительности, высокий уровень шума и достаточно быстрый износ элементов. Зато конструкция очень лёгкая, её можно ремонтировать своими руками, а сами компрессоры доступные по цене.
2. Компрессоры винтового типа. Здесь работа основана на взаимодействии пары винтов. Клапанов тут нет, что позволило существенно снизить уровень шума во время работы. Параллельно увеличился ресурс. Винтовые модели способны работать длительное время, даже если постоянно включены. Но отремонтировать такой девайс своими руками не получится.
3. Модели спирального типа. Их принцип действия во многом похож на работу винтовых компрессоров. Только расположение спиралей идёт не параллельно, как в случае с винтовыми, а под заданным углом. Имеет небольшие размеры при более сложной конструкции. Тут также невозможно отремонтировать девайс своими руками, при том что цена значительно выше конкурентов.

Рассмотренные разновидности компрессоров также делятся на безмасляные и масляные. Если брать винтовые и поршневые устройства масляного типа, то тут возникнут сложности с обслуживанием, хотя ресурс и запас прочности внушительный. Главный недостаток заключается в том, что приходится очищать воздух от пыли и загрязнений с примесями масла.

Критерия выбора

Не все видят сложности в том, как правильно выбрать компрессор для покраски автомобиля. Но тут важно соблюдать грань между финансовым вопросом и техническими характеристиками. Нет смысла платить за дорогой и высокомощный компрессор, если его возможности вы не будете использовать на 100%. Но и слишком дешёвые модели со слабой производительностью заняться покраской вам точно не позволят.

При выборе устройства стоит опираться на несколько ключевых характеристик. А именно:

• питание;
• потребление мощности;
• тип устройства;
• производительность;
• объём и давление ресивера;
• производитель.

Каждый критерий требует отдельного рассмотрения.

Питание

Важно заранее решить, какой должен быть тип питания, чтобы компрессор для покраски авто мог спокойно выполнять свои функции.

Поскольку в большинстве гаражей есть электричество, то логично выбирать модели, оснащённые электромотором. Его подключают к стандартной электросети на 220 В и начинают работать.

Наверняка используется именно однофазная сеть с 220 Вольтами в розетке. Только нужно покупать девайс, работающий от такого напряжения.

Нельзя исключать необходимость использования устройства на даче или в загородных домах, где иногда встречается трёхфазная сеть с 380В. Для таких случаев подойдут модели компрессоров, работающие в разных режимах питания. Либо же только модель на 380В.

Если доступ к электричеству отсутствует в тех местах, где требуется использовать устройство, тогда следует покупать независимые от электроэнергии модели. Это компрессоры, получающие питание от бензинового двигателя.

Потребление мощности

Чтобы ваш компрессор для покраски авто не разорял ваш семейный бюджет, наматывая десятки киловатт энергии за считанные минуты, необходим достаточно экономичный вариант. А какой именно, следует подумать и взвесить.

При покупке девайса обязательно смотрите на показатели потребляемой мощности. Если это высокомощная модель, то есть высокая вероятность того, что ваша электрическая цепь не выдержит такой нагрузки. Это возможно и в ситуациях, когда проводка имеет небольшое сечение. Происходит перегрузка, начинают возникать перебои в электросети. Не исключается короткое замыкание.

Ориентируйтесь на состояние проводки. Стандартная гаражная электрическая сеть позволит без особых проблем работать с компрессорами мощностью 1-1,5 кВт. Для более надёжных сетей подойдут модели с мощностью около 2-2,5 кВт.

Тип

Поскольку мы говорим о том, как выбрать компрессор именно для покраски авто, а не просто для подкачки шин, тут стоит обратить внимание на некоторые особенности.

Наиболее распространённым вариантом для работы в гаражных условиях является поршневой тип компрессора. Их легко брать на разные объекты, где требуется что-то покрасить, покрыть грунтовкой или антикоррозийными составами. Они неприхотливые в плане условий эксплуатации, легко обслуживаются своими руками, обладают надёжной конструкцией и стоят сравнительно недорого.

Тут делайте акцент на том, масляный он или безмасляный. Безмасляные нас в этой ситуации не интересуют, поскольку такие модели подходят для подкачки шин, продувки жиклеров и иных простейших задач. Покрасить какую-то плоскую поверхность вы сможете, но не более.

Потому оптимально брать масляные компрессоры. Они прекрасно справятся с покраской любых поверхностей, включая автомобильный кузов.

Также могут возникнуть вопросы касательно выбора между коаксиальным и аксиальным поршневым компрессором. Тут лучше остановиться на втором варианте. Они эффективнее, надёжнее, способны лучше справляться с интенсивной эксплуатацией.

Показатели производительности

Одной из ключевых характеристик считается производительность или давление компрессора, используемого для покраски автомобиля.

Производительность показывает, какой объём воздуха устройство сможет нагнетать за единицу времени. Для компрессора, который вы собираетесь использовать для покраски автомобиля, рекомендуется выбирать в пределах от 120 литров. Такие ёмкости позволяют работать с лакокрасочными материалами при обработке небольших участков.

1. Производительность от 120 до 160 литров за минуту имеет рабочее давление примерно 8 атмосфер. Этих характеристик будет достаточно, чтобы закрасить небольшие участки и периодически работать с компрессором. Для начинающих маляров неплохой вариант, но далеко не идеальный для более серьёзных задач.
2. Если вам нужно качественно закрасить небольшие элементы автомобиля, такие как двери или капот, тогда выбирайте устройства с производительностью от 300 литров за минуту. Рабочее давление может составлять 8-10 атмосфер. Некоторые модели средней производительности способны выдавать до 600 литров за минуту.
3. Для профессиональной окраски применяют модели компрессоров, производительность которых составляет минимум 500 литров за минуту, а давление не ниже 10 атмосфер.

Только учтите, что производительность бывает геометрическая и эффективная. Вас должна интересовать только эффективная, поскольку геометрическая показывает производительность только на входе. Нам же важно, сколько литров за минуту компрессор выдаёт на выходе. Не перепутайте эти значения, иначе при начале работ вас может ждать неприятный сюрприз.

Тут вам следует определиться, для каких целей и как часто вы собираетесь использовать компрессор. Отсюда вы поймёте, какое оборудование вам действительно подойдёт.

Тратить большие деньги на высокопроизводительные модели, когда вам необходимо лишь немного подкрасить машину, не имеет никакого смысла. Устройства средней производительности прекрасно справятся с поставленной задачей, но при этом их покупка обойдётся в несколько раз дешевле.

Ресивер

Чтобы грамотно подобрать себе компрессор, который будет полностью пригоден для покраски автомобиля, следует также смотреть на такой показатель как объём ресивера. Подбирать его нужно на основании планируемых работ. Если вы начинающий маляр, то выбираем простую, но достаточно производительную модель. Для профессиональной покраски машин, когда они стоят на потоке, требуется более серьёзное оборудование.

Для работы с автомобилем в условиях гаража, когда планируется наносить лакокрасочные материалы с помощью компрессора, брать модель объёмом менее 50 литров не стоит. Ресиверы меньшего объёма не позволят полноценно выполнять поставленные задачи.

Тут можно дать несколько советов, отталкиваясь от интенсивности эксплуатации и целей покупателя.

1. Если вы планируете использовать компрессор только в редких случаях, и вам нужно подкрасить небольшую зону машины, тогда ресивер на 30-50 литров справится со своими функциями. Производительность тут нужна около 150 литров за минуту, а давление не меньше 8 атмосфер.
2. При покраске небольших участков автомобиля достаточно использовать ресивер объёмом от 50 литров. Оптимально взять модель с ресивером на 100 литров, производительностью около 300-350 литров за минуту и давлением 10 атмосфер.
3. Профессиональное оборудование предусматривает использование ресиверов объёмом от 200 литров и более. Тут уже отталкивайтесь от частоты применения и объёма работы, которую требуется выполнить.

Чтобы не усложнять себе жизнь, старайтесь ориентироваться на средние показатели. Средняя производительность, мощность, объём ресивера и давление станут оптимальным решением по цене и возможностям. Либо же углубитесь в вопрос технических характеристик компрессора, чтобы устройство целиком и полностью удовлетворяло ваши потребности.

Дополнительные рекомендации

Есть ещё несколько моментов, на которые не все автомобилисты обращают внимание. В итоге это оборачивается некоторыми сложностями и проблемами в дальнейшем. Лучше всё предусмотреть заранее, чтобы потом не пришлось возвращать компрессор в магазин или покупать новое оборудование для покраски транспортного средства.

1. Привод. На современных компрессорах, которые используются для обслуживания и работы с автомобилями, предусматривается два варианта привода. Это прямые и ременные. Прямой осуществляет передачу крутящего момента сразу на коленчатый вал. Ременные используют несколько иной принцип. Крутящий момент идут на ведомый шкив от ведущего с помощью ремня. Если вас интересует покраска машины, то тут лучше остановиться на ременных компрессорах. По цене они дороже, но зато обладают широким перечнем преимуществ. Главным достоинством можно считать отсутствие недостатков, характерных для компрессоров с прямым приводом. Они обладают повышенными оборотами, что при использовании воздушного охлаждения провоцирует быстрый перегрев головок и цилиндров. Это значительно снижает ресурс оборудования. Плюс прямой привод приводит к перегрузке мотора в момент запуска. Таких проблем у ременных моделей нет.
2. Цилиндры. Покупателя должно интересовать количество цилиндров, которые используются в компрессоре. Принято считать, что чем их больше, тем лучше. В большинстве случаев такое утверждение верное. Но поскольку нам нужен компрессор для покраски, большую роль играет не только количество цилиндров, а и объём. Тут специалисты советуют покупать модели, имеющие парное количество цилиндров. Их плюс в том, что они не провоцируют чрезмерные вибрации, тем самым обеспечивают долговечность устройству.
3. Перемещаемость. Компрессоры можно разделить на стационарные и передвижные. Если вы уверены, что компрессор всегда будет находиться на одном месте, и перемещать его не потребуется, можно взять стационарную модель. Но практика показывает, что компрессоры хотя бы периодически приходится переставлять. Даже в такой ситуации уже правильно взять оборудование, которое комплектуется специальной тележкой на колёсах.

Учитывая эти дополнительные рекомендации, вам не составит большого труда определиться с оптимальными характеристиками и требуемыми параметрами.

Ведущие производители

Если вы полностью определились со всеми требованиями, характеристиками и свойствами компрессора, предназначенного для покраски автомобиля, теперь соответствующую модель следует поискать в продаже. Тут стоит обратить внимание на рейтинг производителей, которые пользуются заслуженной популярностью, спросом и доверием потребителей.

Среди наиболее достойных кандидатов можно выделить следующие бренды:

• Fubag;
• Metabo;
• Elitech;
• Patriot;
• Abac;
• AVS;
• Hyundai;
• Berkut;
• Агрессор.

Интересно и то, что в России наблюдается повышенный спрос на продукцию отечественного производителя в лице фирмы Агрессор. Сильно удивляться этому факту не приходится, поскольку уровень качества действительно высокий, производительность отличная, а цена заметно ниже многих зарубежных аналогов с такими же характеристиками и функциональными возможностями.

Потому действительно стоит поискать подходящую вам по рабочим параметрам модель компрессора среди озвученных производителей. Каждая из компаний может предложить достойный ассортимент. На чём именно вы остановите свой выбор, решайте сами.

Компрессоры действительно отлично помогают в процессе покраски автомобиля. Используя его для таких целей, он вовсе не лишается своих дополнительных возможностей.

Применять ли его для подкачки шин, вопрос вторичный. Высокопроизводительные модели способны быстро накачать колёса, но при этом они точно не являются оборудованием походного типа. Крупный компрессор в багажнике возить вряд ли получится. Потому лучше всегда иметь в своём распоряжении обычный компактный компрессор, который можно легко сложить на полку в машине, убрать в район запасного колеса, а при необходимости запитать от прикуривателя и накачать шины.

Лучшие цены и условия на покупку новых авто

drivertip.ru

Какой нужен компрессор для покраски авто

Компрессоров на рынке очень много. Различие есть и по производителям, и по характеристикам. Для разных нужд нужны разные модели. В этой статье мы разберем вопрос, какой нужен компрессор для покраски автомобиля. Для данной процедуры он должен соответствовать определенным требованиям. О них то мы и поговорим.

Характеристики компрессоров

Итак, компрессор, как и любая другая техника, имеет набор характеристик, которые делают его подходящим для тех или иных работ. Назовем эти характеристики, и сразу будем обозначать те параметры, которые подходят под покраску. При этом не забудем, что покраска бывает профессиональная, когда красить приходится много и часто, а также бытовая, когда автолюбителю требуется подкрасить свой автомобиль лишь местами.

Поршневой или винтовой

В двух этих типах используется разный механизм нагнетателя давления. Как понятно из названия, в одном случае давление создают поршни, а в другом — винты. Винтовые модели служат дольше, но сложны в обслуживании и выпускаются лишь в профессиональном исполнении, поэтому стоят очень дорого.

Больше 1 000 компрессоров по самым низким ценам с бесплатной доставкой до вашего региона. Оплата при получении. 

Поршневые аппараты могут быть как профессиональными, так и бытовыми. У первых для передачи вращения от электродвигателя к поршневой в обязательном порядке используется ремень. У вторых передача бывает как ременная, так и коаксиальная (прямая), что менее надежно. Кроме того, следует заметить, что поршневые компрессоры бывают масляными и безмасляными. Последние не бывают с ремнем, а могут быть только с прямой передачей, поэтому профессиональных их не бывает.

Исходя из вышесказанного, можно посоветовать профессионалам винтовой агрегат, если позволяют средства. А если не позволяют, то можно приобрести профессиональный ременной поршневой агрегат.

Для небольших объемов можно обойтись бытовым поршневым аппаратом с коаксиальной передачей.

Давление

По давлению компрессоры выпускаются разные: есть на 8 атмосфер, а есть и на 35. Для покраски подойдут модели на 8 или 10 атмосфер. При этом стоит заметить, что во время работы давление не поддерживается всегда на этих уровнях. Работа происходит так:

• нагнетательная установка наполняет ресивер воздухом до максимального давления (8 или 10 атм.) и автоматически выключается
• затем по мере использования воздуха давление постепенно падает, и когда достигает отметки обычно на 2 атмосферы меньше, чем максимальное (6 и 8 атм. соответственно), происходит снова автоматический запуск нагнетательной установки, которая вновь доводит давление до максимального

Профессиональные агрегаты обычно идут от 10 атмосфер. С давлением 8 атмосфер выпускаются бытовые модели. Выходное давление можно уменьшать специальным регулятором. Для работы краскопульта требуется 2-3,5 атмосферы в зависимости от модели, поэтому для покраски можно приобрести и самый малый по давлению аппарат.

Стоит иметь в виду, что эти самые 2-3,5 атмосферы должны показываться на манометре в момент, когда курок краскопульта нажат. Если выставить его при отжатом курке, то после нажатия давление упадет. Отрегулировать нужное давление можно, подсоединив краскопульт, который еще не наполнен краской. А затем, когда нужные параметры выставлены, можно приступать к работе.

Производительность воздуха

Это один из главных показателей компрессора. При выборе подходящего агрегата всегда смотрят в первую очередь на этот параметр. Разные модели могут производить от 100 до нескольких десятков тысяч литров в минуту. Правда поршневые только примерно до 1500 л/мин. Несколько десятков тысяч выдают некоторые модели винтовых агрегатов.

Какая же производительность нужна для покраски? Краскораспылители потребляют обычно от 100 до 300 л/мин. Все зависит от диаметра сопла — чем он меньше, тем меньше потребление. Для покраски автомобиля используют небольшие диаметры сопел (0,8-1,5 мм), поэтому потребление не будет превышать 180 л/мин. Но стоит сказать, что у компрессоров указывается именно производительность нагнетателя. А вот на выходе из ресивера будет примерно на 30% меньше от этого показателя.

Какой можно сделать вывод из этой информации? Он будет такой: в идеале компрессор должен выдавать несколько больше, чем потребляет краскораспылитель. То есть если взять потребление в 180 л/мин, то на выходе из ресивера должно быть хотя бы 200 л/мин. Но это на выходе, где как уже говорилось, на 30% меньше, чем выдает нагнетатель. Соответсвенно производительность, которая указывается в паспорте и на шильдике (а указывается именно столько, сколько выдает нагнетатель) должна быть не менее 285 л/мин.

Но ведь не все же работают в профессиональном режиме, при котором красить приходится много. Если объемы работ небольшие, то можно приобрести компрессор и с меньшей производительностью, просто периоды работы будут кратковременные, но достаточные для покраски небольших участков.

Объем ресивера

Ресивер — это емкость в виде баллона, в которой происходит накопление сжатого воздуха. На что влияет его объем?

Чем больше объем, тем дольше можно брать из ресивера воздух до включения нагнетателя. Что это дает? Это позволяет нагнетателю не так часто включаться и выключаться. Как известно, любая техника испытывает максимальные нагрузки в моменты запуска. Чем чаще будет включаться и выключаться нагнетатель, тем быстрее он износится. Соответсвенно большой по объему ресивер позволит увеличить срок службы нагнетателя.

Это в большей степени конечно же касается профессионального использования. В бытовой эксплуатации можно обойтись и компрессором с небольшим ресивером.

Также здесь следует отметить такой момент. Большой по объему ресивер позволит красить довольно продолжительное время, даже если нагнетатель выдает меньше 285 л/мин, до того момента, пока давление на выходе не снизится до 2-3,5 атмосфер (в зависимости от характеристик краскопульта), ниже которых краскопульт уже не сможет работать. Это актуально, прежде всего, для бытового использования, так как в профессиональной покраске некогда отвлекаться на слежку за тем, чтобы давление не упало ниже рабочей отметки.

Таковы характеристики компрессоров. Остается сделать вывод, какой аппарат выбрать.

Для профессионального использования потребуется винтовой либо поршневой с ременной передачей компрессор, с производительностью как минимум на 285 л/мин и объемом ресивера от 100 л. Необходимое же давление может обеспечить любая модель.

Для бытовой эксплуатации можно не тратить деньги на серьезные аппараты. С небольшими участками для покраски справится даже небольшой коаксиальный компрессор с ресивером 24 л и производительностью по паспорту 200 л. Но никто не запрещает купить и более серьезные модели, если позволят средства.

На этом всё! Надеюсь получилось понятно и доступно. Желаем подобрать подходящий компрессор и красить в свое удовольствие!

Видео по теме

Читайте также:

instrument-tehnika.ru

Выбираем компрессор и краскопульт для покраски авто

После того как вы оборудовали свой гараж для покраски автомобиля необходимыми вытяжкой, освещением, отоплением и подготовили стены и пол, поговорим о том какое оборудование необходимо приобрести для работы. В первую очередь это:

• компрессор
• краскопульт (краскораспылитель, малярный пистолет)

Содержание статьи:

Выбираем компрессор

Иметь компрессор в своем гараже вообще очень полезно. Он используется не только для покрасочных работ, к нему можно подключить пневмодомкраты, пневмогайковерт, с компрессором можно продувать забитые топливопроводы, проверять на герметичность соединения, им можно банально подкачать колеса и использовать для очень многих целей и не только как автолюбитель. Так что  применять его можно каждый день и пылится в углу такому полезному агрегату точно не доведется.

Итак, наиболее востребованными компрессорами для покраски являются воздушные компрессоры поршневого типа.
Они подразделяются на два вида: масляные и безмасляные. Такие компрессоры чрезвычайно просты и надежны в эксплуатации и не нуждаются в профессиональном обслуживании.

Поршневые безмасляные компрессоры обычно используют для самых простых нужд – подкачать колеса, продуть жиклер, наконец — подкрасить калитку в гараже. Поэтому, рассматривать их как большого помощника в ремонте и покраске автомобиля не будем. Отмечу лишь, что по стоимости такие безмасляные компрессоры самые дешевые.

Теперь, давайте разберем подробно, какие бывают поршневые масляные компрессоры, какие у них характеристики, а также их различия.
Объединяет их одно — в картер электродвигателя заливается масло. Также, компрессоры бывают с прямым приводом и ременным приводом.
Компрессоры с ременным приводом также разделяются на два вида: одно — и двухступенчатые. Двухступенчатые меньше шумят при работе и более производительны.
Компрессоры с ременным приводом считаются более надежными, что определяется особенностями его конструкции.

На какие характеристики компрессоров обращать внимание при выборе.

• Электропитание (220-230В, 380В, смешанный — 220/380В)
• Потребляемая мощность (кВт)
• Производительность (количество вырабатываемого воздуха — литры в минуту)
• Нагнетаемое максимальное давление в ресивер (атм)
• Объем ресивера (литры)

Электропитание – ну здесь в принципе все понятно, если у вас в гараже есть трёхфазное питание, то выбор очевиден, если только 220 вольт, то вопросов тоже не возникает.
Рекомендую провести мониторинг напряжения, в своем гараже используя вольтметр для переменного тока. Следует снять данные за утро, день и вечер. Если напряжение ровное и не падает меньше 200 Вольт, то всё ОК. Если же показания скачут от 230 до 160 Вольт, то стабильную работу от компрессора не получить и в таком случае следует также озаботиться покупкой стабилизатора напряжения.

Потребляемая мощность – при выборе, опять же следует опираться на качество электросети там, где у вас будет задействован компрессор. Если сеть древняя, а Чубайс так и не отремонтировал, тонкие провода и состоят из скруток, то высокая потребляемая мощность может вызвать довольно серьезное падение напряжения и высокий ток, в результате получаем — перегрев проводов и возможность возникновения пожара.
Поэтому, приобретая компрессор с высокой мощностью, сначала убедитесь, что, провода, идущие от вашего гаража к распределительному щитку, не имеют скруток и имеют достаточное сечение. Если самому данную работу проделать нет возможности или недостаточно квалификации, то обратитесь за помощью к квалифицированному электрику.

Производительность – один из самых важных показателей в характеристиках приобретаемого компрессора. Измеряется количеством вырабатываемого сжатого воздуха, литров в минуту.
Если вы собираетесь заниматься покраской автомобилей, то вам следует учесть, что работая с различными краскопультами, требуется расход воздуха, порой весьма значительный. И у разных систем краскопультов имеются свои требования к количеству потребляемого сжатого воздуха.
Так, например краскопульты системы HVLP (низкое избыточное давление – высокий расход воздуха) потребляют от 170 до 550 л/мин, в зависимости от конструкции.
Поэтому, приобретая компрессор, соотносите его возможности с требованиями краскопульта по потреблению воздуха, которым собираетесь работать. Если эти требования проигнорировать, то компрессор будет постоянно молотить без продыху, давление на выходе будет плавать, и агрегат будет перегреваться, что не есть хорошо. Ну и качество покраски будет соответствующее. Для защиты от перегрева все компрессоры оснащаются термореле, которое отключит агрегат при перегрузке.

Нагнетаемое максимальное давление в ресивер – измеряется в атмосферах (атм), этот показатель у всех компрессоров данного типа примерно одинаков и составляет 8-12 атм. Регулятором выходного давления выставляется нужное значение, которое можно контролировать на манометре.

Объем ресивера – измеряется в литрах, для гаражных и покрасочных работ менее 50 литров брать не рекомендую. Частично недостаточную производительность компрессора можно компенсировать именно увеличением объема ресивера.

Цена: от 600 гривен

Выбираем краскопульт

Все предлагаемые сегодня на продажу краскопульты подразделяются по следующим системам распыления материалов:

• HP (High Pressure) – высокое давление.
• HVLP (High Volume Low Pressure) — высокий объем, низкое давление.
• LVLP (Low Volume Low Pressure) — низкий объём, низкое давление.
• LVMP (Low Volume Middle Pressure) – низкий объем среднее давление.
• RP (Reduced Pressure) — пониженное давление.
• MP (Middle Pressure) — среднее давление.
• HTE (High Transfer Efficiency) – Высокая эффективность передачи.

Краскопульты системы HP

Пожалуй, занимают первое место среди гаражных маляров и это уже ставшая классической, система распыления краски. Краскопульты этой системы распыляют материал при большом давлении на выходе распыляющей головки составляющим порядка 1,2 – 1,5 атм.

Рекомендуемое давление на входе такого краскопульта имеет широкий диапазон и составляет 2.5 – 5 атм. Расход воздуха при работе с такими краскораспылителями можно считать достаточно низким от 100 до 300 литров в минуту.
Достоинства HP.

• Широкий факел, вследствие чего достигается равномерное нанесение материала (краски, лака).
• Большая скорость нанесения покрасочного материала.

Недостатки HP.

• К недостаткам можно отнести низкий процент переноса краски, примерно до 45%, т.е. 65% купленной вами краски-лака просто улетает в воздух рикошетом от поверхности, превращаясь в туман и оседая, окрашивают все вокруг.
• Также, благодаря высокому давлению создаются завихрения в воздухе, что приводит к высокой замусоренности окрашиваемой поверхности, что в дальнейшем ведёт к неизбежной шлифовке и полировке поверхности после окрашивания.

Краскопульты системы HVLP

Были придуманы конструкторами в 80-х годах прошлого столетия в угоду защиты окружающей среды. Их конструкция устроена так, что благодаря специальному строению воздушных каналов пистолета распыление краски происходит при низком давлении на выходе (примерно 0,7атм) и достаточно высоком давлении на входе 2,5-3атм.

За счет такой конструкции распылителя разработчики добились высочайшего переноса материала, свыше 70%. (Официальное требование к производителям такого оборудования – перенос материала не менее 65%) И как можно понять, всего 35-20% краски улетает в воздух, соответственно, это система распыления является не только экономичной, но и более экологичной.

Такая экономия достигается тем, что на выходе из сопла капли краски имеют очень невысокую скорость, соответственно и меньший рикошет и меньшее образование тумана. Поэтому, наносить материал таким краскопультом следует достаточно близко от окрашиваемой поверхности, примерно 12 — 15см.
Достоинства HVLP.

• Высокая экономия материалов.
• Практически отсутствие опыла.
• Нет завихрений — нет мусора.

Недостатки HVLP.

• Высокое потребление сжатого воздуха, от 360 и выше литров в минуту, следовательно, нужен мощный компрессор с большой производительностью.
• Увеличенный диаметр воздухопровода.
• Установка дополнительных фильтров очистки воздуха от влаги и масла, так как компрессор работает, что называется «на всю катушку» перегоняя массу воздуха.
• От маляра требуется высокий профессионализм. Чуть задержал руку при проводке, и подтеки тебе гарантированы. Из-за близкого расстояния краскопульта до окрашиваемой поверхности, неудобно красить далеко расположенные места, к которым трудно дотянуться.

Краскопульты системы LVLP

Достаточно свежая разработка и является неким компромиссом между HVLP и HP. Конструкторы постарались убрать недостатки присущие вышеуказанным системам распыления, поэтому LVLP является на сегодня наиболее перспективной.

Имея на выходе давление 0.7-1.2атм, а на входе около 1.5-2.0атм, получаем высокий перенос краски от 65% при относительно небольшой прожорливости сжатого воздуха 150-350 литров. Увеличение расстояния от пистолета до поверхности, при нанесении краски-лака по сравнению с HVLP на 5-10см, позволяет проще окрашивать труднодоступные места.

Достоинства LVLP.

• Низкое потребление воздуха.
• Высокий перенос материалов на окрашиваемую поверхность.
• Низкая чувствительность к перепадам давления.

Недостатки LVLP.

• Пока не обнаружены.

Остальные системы распыления (LVMP, RP, MP, HTE и другие) являются симбиозом вышеперечисленных, не имеют особых конструктивных особенностей и отличаются только оригинальным названием, данным им производителем, поэтому углубляться в их изучение, пожалуй, нет смысла.

При выборе краскопульта обращайте еще внимание на сочетаемость его с вашим компрессором, чтобы производительность компрессора позволяла установить краскопульт той или иной системы.

Регулировка краскопульта

• Регулятор подачи воздуха для точной настройки давления на выходе.
• Регулятор формы факела. Позволяет непосредственно во время работы подобрать оптимальную форму распыла.
• Регулятор хода иглы (открытия форсунки), отвечающий за количество и подачу материала.

Подбор диаметра сопла (форсунки, дюзы)

Чем меньше зерно распыляемого материала, тем меньше должен быть диаметр дюзы у краскораспылителя.

• Так для базовых покрытий типа металлик подойдет – 1.2 – 1.3мм.
• Для лака и акриловых красок – 1.4 – 1.5 мм.
• Для акриловых 2К грунтов наиболее предпочтительней будет дюза – 1.5 – 1.7мм.
• Для нанесения жидкой шпатлевки – 1.7 – 2.0мм иногда и больше.

Если вы только собираетесь заняться покраской, то рекомендую для начала приобрести краскопульт с дюзой 1.4мм. Этого будет достаточно, на первое время и его можно будет использовать как универсальный. В том числе и для грунтовочных работ, немного добавляя в грунт растворителя сверх нормы, для более жидкой консистенции.

Некоторые производители выпускают и продают сменные комплекты дюз и запирающих игл с широкой линейкой диаметров, делающие краскопульт универсальным. Поэтому, выбирая себе краскораспылитель, поинтересуйтесь этим моментом.

Цена: от 250 гривен (краскопульт системы HP вы можете купить затратив менее 100 грн, но если вы собрались красить машину а не забор, то стоит рассмотреть вариант краскопульта с системой передачи материала LVLP)

razvar.ru

Советы автомаляров, как выбрать подходящий компрессор для покраски автомобиля

Со временем транспортные средства теряют свой изначальный вид и многие владельцы авто в этих случаях прибегают к покраске своих «железных коней». Некоторые доверяют это дело квалифицированным специалистам, другие пытаются своими силами вернуть машинке первозданный вид. В этой статье мы расскажем, что такое мини компрессор для покраски автомобиля, какой нужен и какой лучше выбрать для этого.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Самые распространенные конструкции компрессоров

Для начала предлагаем вам узнать, какие компрессоры бывают по своим видам. В настоящее время наиболее популярными устройствами являются воздушные компрессоры поршневого типа действия. Именно такие устройства используются на большинстве современных СТО, предлагающих услуги по покраске машин. Поршневой оборудование делится на безмасляное и масляное. Как показывает практика и советы специалистов, подобные устройства являются наиболее удобными в использовании и они не нуждаются в постоянно обслуживании.

Компрессор для покраски авто

Безмасляные устройства как правило используются для наиболее простых процедур, то есть для подкачки автомобильных колес, продувки различных патрубков или непрофессиональной покраски.

Что касается масляных устройств, то они бывают разными. В частности, такие компрессоры различаются по характеристикам и и способам использования. Но одна вещь, которая их объединяет — это то, что в картере поршневого привода в любом случае используется масло. Что касается различий, то они могут быть с ременным либо прямым приводом.

Ременные являются одними из наиболее надежных. По-первых, это связано с нюансами в их конструкции. Непосредственно сам ременной привод монтируется от моторчика к маховику головки.

Что касается плюсов ременных устройств перед приводными, то они следующие:

1. Моторчик работает с меньшей частотой.
2. В конструкции диаметр маховика ременного чуть больше диаметра вала мотора.
3. Ременные оснащены более надежной системой воздухоотвода.

Где и как применяются?

Компрессор для покраски

На самом деле сфера применения таких устройств очень широкая. Если конструкция оборудуется специализированными заменяемыми компонентами, для функционирования которых необходим сжатый воздух, то это значительно расширяет ее возможности. В принципе, здесь все зависит только от вашего бюджета.

Рассмотрим несколько аспектов, где такое оборудование может эксплуатироваться:

1. При нанесении краски либо грунтовки для покраски транспортного средства. В этом случае также должен использоваться и краскопульт.
2. Если требуется продувка. На специализированных СТО часто можно увидеть, как мастера продувают компрессором различные патрубки всевозможных систем авто, жиклеры и так далее. В общем, компрессор может использовать везде, где необходима хороша продувка.
3. При работе с гайковертом, шуруповертом и другим строительным оборудованием.
4. Если нужно нанести какой-либо состав (к примеру, антикоррозийную жидкость). При помощи данного устройства нанести антикоррозийное вещество можно без проблем даже в самые труднодоступные места транспортного средства.
5. Часто компрессоры также используются при работе с шлифовальными или полировальными пневматическими устройствами.

Однако на самом деле способов использования очень и очень много. В любом случае, если вы решили покрасить свое транспортное средство, то использование компрессора будет наиболее оптимальным вариантом. Какой тип выбрать — дело ваше. Ниже мы рассмотрим основные характеристики и особенности использования безмасляных устройств.

Особенности безмасляных поршневых компрессоров

Профессионалам давно известно, где используются безмасляные устройства и каковы особенности их применения. Сейчас мы поделимся этой информацией и с нашими пользователями.

Безмасляные конструкции чаще всего используются в блоках сжатия трех типов:

• спирального;
• поршневого;
• и винтового.

Наиболее эффективная эксплуатация компрессора таким образом может быть достигнута в результате использования специализированных материалов, которые обладают пониженным показателем трения. Как мы говорили в начале статьи, такое оборудование на практике является более дорогим в производстве. Однако, несмотря на этом, с точки зрения финансовых затрат на приобретение расходных веществ, а также регулярного обслуживания, диагностики и ремонта, оно более дешевое.

Ниже вкратце рассмотрим, как осуществляется снижение трения на примере безмасляного винтового оборудования. Как правило, при производстве таких девайсов используются уплотнительные кольца воздушного уплотнения, а также вязкостные масляные уплотнители. кроме того, в конструкции такого оборудования имеется большое вентиляционное отверстие, предназначенное для выброса в окружающую среду. Это может быть негативно с экологической точки зрения, тем более, что фильтры на такое оборудование устанавливаются нечасто, но с этим ничего не поделаешь

Что касается особенностей:

1. Безмасляное оборудование оснащается надежными износостойкими кольцами, выполненными из специального сплава стали для воздушного уплотнения. Также следует отметить, что такое оборудование оснащено дополнительными упорами, изготовленными из нержавеющего железа, обладающего пониженным коэффициентом трения.
2. Кроме того, в конструкции также используются вязкостные уплотнения, изготовленные из медного материала. Благодаря этому достигается положительное давление, которое позволит вытеснить масляный туман на сторону смазки уплотнения.
3. Разумеется, как и любое другое оборудование, безмасляные компрессоры имеют и свои недостатки. Однако, большинство современных производителей все же смогло свести их к минимуму. В частности, уровень звука такого оборудования гораздо выше, чем в случае с масляными устройствами. Тем не менее, конструкции оборудуются производителями дополнительными звукоизолирующими элементами.
4. Очень большой ассортимент оборудования. На сегодняшний день отечественный рынок предлагает множество моделей, предназначенных для решения определенных задач. В этом случае вы должны сами понять, что вам нужно и где вы будете использовать компрессом. Если для гаражного использования — то обратите внимание на один вид, если для автосервиса — то его параметры будут уже другими.
5. Пожалуй, самой главной особенностью, на которую обращают внимание покупатели, является цена. Безмасляное оборудование стоит на порядок ниже, особенно, если вы решили приобрести поршневой агрегат.

Рекомендации для выбора компрессоров любой конструкции

Какой нужен и как выбрать компрессор для покраски авто — вы узнаете далее.

 Загрузка …

Особенности выбора

1. Основной особенностью считается универсальность оборудования. В частности, на это вам следует обратить внимание, чтобы вы могли использовать устройство везде, где угодно, хоть в гараже, хоть на природе. Желательно, чтобы его можно было подключить к аккумулятору или прикуривателю.
2. Обратите внимание на показатель давления. Чем меньше будет данный коэффициент, тем меньше будет напор.
3. Объем ресивера. Если вы приобретаете оборудование для домашних работ, то объема ресивера 200 литров будет вполне достаточно. Можно выбрать мини компрессор. Мини модели отлично подходят для домашних целей. Если же вы открываете собственное СТО или докупаете оборудование, то данный показатель должен составлять как минимум 300 литров, чем больше — тем лучше.
4. Показатель производительности сжатого воздуха. При покупке у продавца лучше проконсультироваться касательно этой характеристики, поскольку производительность сжатого воздуха может быть разной на входе и на выходе.

Сравнительные показатели при выборе агрегатов для покраски

Специалисты советуют покупать компрессоры винтового типа, мощность моторов которых составляет от 2.2 до 5.5 кВт. Такие устройства являются универсальными. Если сравнивать с поршневыми компрессорами, винтовые имеют более долгий ресурс службы, а также характеризуются наиболее оптимальной и равномерной подачей воздуха. Кроме того, они более экономичны. Компрессор для покраски автомобиля лучше выбрать оборудованный рефрижератором.

Видео «Как выбрать компрессор для покраски»

Какой нужен и как выбрать — смотрите на видео.

avtozam.com

Какой нужен компрессор для покраски авто (видео+цена)

Красят свой автомобиль кисточкой только чудаки. Для рядового владельца машины встаёт вопрос: «Какой нужен компрессор для покраски авто?» Задача агрегата — создать идеальный воздушный поток, соответствующий характеру и технологии нанесения краски. Нужно помнить, что это устройство — полезная вещь для автовладельца. С его помощью можно производить уборку, ремонтные работы, подключать множество пневматических инструментов. Компрессор полезен в быту, может пригодиться для ремонта дома, подкачки шин и надувных матрацев.

Классификация

Компрессоры делятся на масляные и без использования масла. Безмасляные проще запускаются, особенно в холодное время года. Но они меньше служат. С масляными всё наоборот, а по цене они примерно равноценны. По принципу действия они делятся на динамические и объёмные. В объёмных работа осуществляется за счёт объёма камеры. К ним относятся поршневые, роторные, мембранные, спиральные, установки Рутса.

Поршневые устройства бывают одностороннего и двухстороннего метода действия. Роторный компрессор — это механизм с вращающимся сжимающим элементом. К динамическим компрессорам относятся турбокомпрессоры. Эти устройства можно классифицировать по мощности, габаритам, массе, источнику энергии и классу энергосбережения.

Принцип действия

Любой компрессор приводит в действие рабочий орган при помощи мощной, равномерной струи сжатого воздуха. Принцип работы такой: воздух нагнетается двигателем в ресивер, откуда подаётся на исполняющую часть. Ресивер представляет ёмкость (бочку), в которой создаётся запас сжатого воздуха. Это необходимо для увеличения производительности и создания постоянного давления. Ещё в конструкцию агрегата входят: двигатель, механизм нагнетания, рама, станина, поршневая группа, электрическая часть, масляный насос, фильтры. Любое механическое устройство такого рода имеет в своём составе крепёжные соединения, валы, втулки, сальники, прокладки, подшипники.

Поршневой компрессор

Компрессор воздушный поршневого типа является самым надёжным, распространённым и востребованным аппаратом. Эти устройства классифицируют по числу цилиндров, по их относительному расположению (как в двигателе автомобиля). Самый простой — одноцилиндровый, он имеет два клапана. Принцип действия такой, как у ДВС. Только в автомобиле воздушная смесь толкает поршень, а в компрессоре всё идёт наоборот. Вращающийся вал передаёт энергию и толкает воздух к потребителю. Чем больше цилиндров в компрессоре — тем он мощнее. А создаваемый воздушный поток будет характеризоваться стабильностью и плавностью.

Роторный компрессор

Этот механизм оснащён вращающимся сжимающим элементом. Эти компрессоры ещё называют винтовыми. Данной конструкции уже более ста лет. Основной рабочий орган — блок винтов. Именно он нагнетает струю сжатого воздуха. Механизм отличается большой надёжностью и огромным сроком эксплуатации. Главное их отличие от поршневых аппаратов — отсутствие поршней. Чаще всего они работают от простой электрической сети. Но есть переносные варианты с наличием ДВС.

Грамотный выбор

Ответить на вопрос: «Какой компрессор лучше?» трудно в двух словах. Всё зависит от точных целей, условий эксплуатации и финансовых возможностей покупателя. За низкую стоимость невозможно купить идеальный агрегат, способный на великие подвиги. Для качественной покраски поверхности автомобиля объём ресивера должен быть от пятидесяти до ста литров. Объём выхода воздуха на выходе не менее 149 литров в минуту.

Производительность этого полезного устройства измеряется в литрах воздуха, перекачанного за минуту. Именно этот технический показатель является основным при выборе покрасочного компрессора. Следует знать, что продавцы и производители указывают расход воздуха на всасывание. А на выходе идёт потеря процентов на 20- 30. Идеальный вариант для покраски в гараже — поршневой компрессор с маслонаполненным картером.

Разумная трата

Качественный краскопульт к компрессору стоит более 148 долларов. Но оно того стоит. Несколько покрасок окупят Ваши расходы, ведь в автосалоне стоимость не маленькая. Купить компрессор для гаража можно от 100 до 300 долларов. Если сравнить эту цену со стоимостью автомобиля, то это совсем копейки. А выполняемые задачи могут быть огромны.

Если нет необходимости красить часто и много, можно ограничиться простым устройством. Но важно помнить, что для качественной покраски необходима хорошая воздушная струя, которую слабенький аппарат не создаст. Если поток воздуха будет недостаточным, краска будет просто выливаться из наконечника распылителя. Никакого эффекта такая работа не произведёт. Для более профессиональных задач лучше приобретать компрессор с ресивером объёмом от пятидесяти литров.

Как выбрать компрессор, если торговая сеть предлагает десятки моделей? Лучше всего изучить характеристики, проанализировать свои потребности и условия. Глупо прибегать к совету продавца в торговой сети. Он заинтересован продать ту технику, за которую он получит больше бонусов. Или ту модель, которой забит склад.

Цены на роторный компрессор и аналогичные устройства зависят от престижности производителя, курса доллара, ценовой политики и совести продавца. Перед покупкой посетите Интернет, часок уделите анализу цен. Возможно, Вы найдёте необходимый Вам агрегат по доступной стоимости и с доставкой на дом. Иной вариант — технический или строительный мегамаркет.

Ряд советов

Покупая такое устройство, помните, что в гараже у Вас напряжение 220 вольт. Компрессор, как любое техническое средство, нуждается в уходе, мелком ремонте и бережном отношении. Не допускайте перегрева прибора, регулярно меняйте масло и не оставляйте его под дождём. Компрессор является механическим агрегатом средней степени опасности. Необходимо проявлять осторожность при работе, всегда есть шанс получить травму или увечье.

[youtube]ZZbY18qI5ww[/youtube]

 

poliryi.ru

Компрессор для покраски автомобиля: какой нужен, как выбрать

Достаточный запас воздуха – жизненно необходимое условие нормальной работы пневмоинструмента. Именно поэтому компрессор для покраски автомобиля стоит выбирать с особой тщательностью. Рассмотрим лучшие нагнетатели как для покраски своими руками в гараже, так и для более профессионального ремонта автомобилей.

Рабочие характеристики

На что стоит ориентироваться, если необходимо выбрать компрессор:

• Производительность (измеряется в литрах/минуту). Именно этот параметр показывает, какое потребление воздуха может быть компенсировано нагнетанием;
• объем ресивера. Чем объемней ресивер, тем больше воздуха в него поместится. Грубо говоря, в работе это отображается лишь дополнительным временем после накачки, во время которого компрессор будет остывать;
• питание. Устройства могут быть предназначены для сети в 220 и 380 V. Наиболее производительные компрессоры работают от 380 V, поэтому если в вашем гараже нет трех фаз, то и смысла покупать мощный нагнетатель также нет – он попросту не запустится. При больших просадках покраска также не увенчается успехом, так как компрессор может не запуститься при минимальном пороговом давлении для докачки (обычно это коло 6 атм). В условиях частых просадок напряжения лучше выбрать компрессор с двумя конденсаторами, один из которых будет предназначен для облегчения пуска. При желании и необходимых навыках дополнительный конденсатор можно установить своими руками;
• мощность (указывается в кВт). Чем мощнее электрический двигатель, тем проще ему будет нагнетать давление. При покупке стоит ориентироваться на пиковые нагрузки, которые могут возлагаться на электрическую сеть при работе электродвигателя. В руководстве по эксплуатации многих компрессоров вы можете найти пункт, не рекомендующий использование удлинителей с сечением кабеля, несоответствующим мощности двигателя. Это можете привести к потере мощности и, как следствие, производительности.

Дополнительные параметры

Также в поисках ответа на вопрос о том, какой компрессор лучше для покраски машины, вы наткнетесь на следующие характеристики:

• класс защиты. Буквенно-цифровая комбинация показывает степень защиты оболочки электрооборудования. Иными словами, риск получить удар током при воздействии на компрессор твердых предметов, пыли и воды;
• температурный диапазон, при котором гарантируется бесперебойная работа устройства;
• пиковое давление. Обычно это 8 либо 10 атм. Для покраски машины эти параметры не сильно важны, так как рабочее давление краскопультов не превышает 3-4 атм. Более высокое давление полезно, если вам необходимо не только покрасить автомобиль, но и отпескоструить участки, покрытые коррозией;
• количество оборотов.

Откровенно говоря, качество покраски от этих параметров сильно не зависит, поэтому остановимся на более важных характеристиках, чтобы понять, какой компрессор для гаража все-таки лучше купить.

Виды конструкции

Собой устройство для нагнетания воздуха представляет подобие ДВС, в котором с помощью поршня происходит закачивание и перенаправление воздуха в ресивер. Вот только вместо энергии расширяющихся газов, высвобождающейся во время сгорания топливно-воздушной смеси, свое движение поршень получает от электромотора. Также в конструкции присутствуют: система смазки, автоматика, вентилятор, фильтр заборного воздуха, спускной клапан и устройство регулировки выходящего давления воздуха. В глобальном смысле все поршневые компрессоры, которые сейчас можно выбрать для домашнего использования, делятся на два вида:

• с ременным приводом. Вал электродвигателя соединен с коленчатым валом через ременную передачу;
• с прямым приводом. В таком случае коленвал и вал ротора электродвигателя сочленены, что дает прямую передачу крутящего момента.

В свою очередь, поршневые нагнетатели с прямым приводом делятся на масляные и безмасляные. Какой лучше выбрать? Однозначно, что для покраски и ремонта авто более предпочтителен масляный компрессор. При соизмеримых мощностях двигателей производительность у таких нагнетателей имеет совсем незначительные отличия (зачастую в пользу варианта с масляной системой). К тому же безмасляные компрессоры не нуждаются в периодической смазке, могут транспортироваться в любом положении, а для работы не требуют ровной поверхности. Все дело в ресурсе и надежности. Безмасляные компрессоры всегда довольно маломощны, поэтому даже при поэлементной покраске им придется практически постоянно работать. Такой режим не только значительно сокращает ресурс, но и может вызвать перегрев и скорую поломку. В масляном нагнетателе часть тепла удается отвести через смазку, также значительно уменьшается износ трущихся пар. Увы, но безмасляным нагнетателем воздуха автомобиль покрасить не получится.

Какой лучше подойдет

Начинать выбирать компрессор для покраски авто можно со следующих вариантов:

• однопоршневой, с прямым приводом, ресивером 24 л и мощностью до 2 кВт. Такой агрегат подойдет не только для локальной покраски, но и для обработки днища автомобиля антикоррозионными свойствами, покрытия арок жидкой шумоизоляцией, а порогов антигравием. Производительность у таких компрессоров около 200 л/м. Более предпочтителен вариант с ресивером на 50 л;
• двухпоршневой с ресивером минимум 50 л и мощность от 2 кВт. Пиковые обороты двигателя с прямым приводом могут достигать 2850 об/мин., в то время как ременной привод, за счет соотношения диаметров шкивов, позволяет держать не более 1200 об/мин. На практике такая разница выливается меньшим нагревом и большим ресурсом. Также нагнетатели с ременным приводом легче запускаются в холодное время года. В скорости нагнетания давления разницы особой нет. Производительность таких агрегатов начинается от 300 л/мин. Вы самостоятельно можете изготовить дополнительные ресиверы, что позволит не только полностью покрасить автомобиль, но и мало-мальски использовать профессиональный пневмоинструмент.

Трехпоршневые компрессоры, а также нагнетатели с мощностью электродвигателя более 3 кВт, ввиду их высокой стоимости, можно рекомендовать к покупке лишь в качестве профессионального оборудования для СТО.

Получается, что для покраски авто в гараже можно выбрать двухпоршневой компрессор с ресивером на 50 л. При наличии средств, разумеется, лучше купить агрегат с ременным приводом, так как прослужит он значительно дольше.

Правильный расчет производительности

Производители идут на хитрость, указывая в характеристиках не фактическое количество выталкиваемого поршнями воздуха в минуту, а количество всасываемого воздуха. Поэтому реальные показатели производительности стоит уменьшать на 20-25%. При этом производители пневмоинструмента (особенно дешевые бренды) грешат указанием в характеристиках заниженного количества потребляемого воздуха. Поэтому желательно, чтобы пересчитанные параметры производительности компрессора превосходили теоретический расход пневмоинструмента как минимум на 5-10%. Фактический коэффициент использования, к примеру, краскопульта равен примерно 0,7. Если в паспортных характеристиках указано потребление 300 л/мин., то фактически в работе будет использовано 200-210 л/мин. Поэтому такого зазора будет вполне достаточно для комфортной работы.

Компрессор выбираем в последнюю очередь

Именно так звучит самое главное правило выбора компрессора для покраски авто. Если вы купите слабый компрессор, то позже при желании не сможете применить в работе пневматическую орбитальную машинку либо покрасочные пистолеты системы HVLP, которые очень «прожорливы». Даже при небольшой площади покраски вам придется делать перерывы для накопления необходимого объема воздуха. В таких условиях покраска превращается в настоящее мучение, что, разумеется, может отобразиться на качестве работы.

Именно поэтому перед покупкой компрессора для покраски автомобилей необходимо примерно знать объемы, которые вы будете красить, а также количество воздуха, потребляемое пневматическим инструментом. Говоря об объемах, мы имеем в виду не столько частоту покрасочных работ, сколько количество деталей, которые вы планируете красить за один раз. Браться за целиковые покраски авто с компрессором производительностью менее 270 л/мин. и ресивером объемом меньше 50 л – значит заведомо обрекать себя на трудности. Даже с самым экономичным покрасочным пистолетом системы LVLP компрессор будет постоянно работать, что приведет к перегреву и значительному уменьшению срока службы.

autolirika.ru

Как выбрать воздушный поршневой компрессор для гаража.

Решив, наконец, себе в гараж купить компрессор, вы конечно встанете перед вопросом: как выбрать именно такой компрессор, который бы отвечал всем необходимым для вашей работы параметрам. Используя знания полученные в этой статье вы сможете достаточно точно определиться с выбором.

Для чего нужен компрессор?

Используя компрессор в сочетании со специальным сменными инструментами, для работы которых нужен сжатый воздух, вы настолько расширяете свои возможности как ремонтника, насколько позволит вам ваш кошелек. Приведу лишь некоторые моменты использования воздушного поршневого компрессора:

• Нанесение красок лаков и грунтов при помощи краскопульта (покраска автомобиля).
• Продувка, везде, где нужно хорошо дунуть.
• Нанесение антикоррозийных составов даже в труднодоступные скрытые полости автомобиля.
• Работа с полировальным и шлифовальным пневмоинструментом.
• Работа с гайковертом.

Наверно, если ещё подумать, найдется немало способов применения компрессора в гараже помимо покраски.
Итак, мы уже поняли, что без сего девайса в своей работе нам никак не обойтись. Тем более, что многие авторемонтники называют сей агрегат в шутку «кормильцем». Осталось выбрать себе компрессор для покраски по нашим потребностям, ну и конечно по кошельку.

Какие бывают компрессоры

Теперь давайте разберем, какие по типам бывают компрессоры для гаражного ремонта и покраски автомобиля, и чем они отличаются друг от друга.
Наиболее востребованными компрессорами для покраски являются воздушные компрессоры поршневого типа.

Они подразделяются на два вида: масляные и безмасляные. Такие компрессоры чрезвычайно просты, надежны в эксплуатации и не нуждаются в профессиональном обслуживании.

Поршневые безмасляные компрессоры обычно используют для самых простых нужд – подкачать колеса, продуть жиклер, наконец — покрасить калитку в гараже. Поэтому, рассматривать их как большого помощника в ремонте и покраске автомобиля не будем. Отмечу лишь, что по стоимости безмасляные компрессоры самые дешевые.

Теперь, давайте разберем подробно, какие бывают поршневые масляные компрессоры, какие у них характеристики, а также их различия.
Объединяет их одно — в картер поршневого привода компрессора заливается масло.

Также, компрессоры бывают с прямым приводом и ременным приводом.

Компрессоры с ременным приводом также разделяются на два вида: одно — и двухступенчатые. Двухступенчатые меньше шумят при работе и более производительны.
Компрессоры с ременным приводом считаются более надежными, что определяется особенностями его конструкции. От двигателя к маховику компрессорной головки установлен ременной привод.

Вот некоторые положительные отличия ременного компрессора от прямоприводного:

• Электродвигатель вращается с меньшей частотой.
• Диаметр маховика больше чем диаметр шкива двигателя.
• Надежная система воздушного охлаждения.

Устройство и характеристики поршневого масляного компрессора

Важные характеристики, которые следует учитывать при выборе и покупке масляного компрессора:

1. Электропитание (220-230 В, 380 В, смешанный — 220/380 В)
2. Потребляемая мощность (кВт)
3. Производительность (количество вырабатываемого воздуха — литры в минуту)
4. Нагнетаемое максимальное давление в ресивер (атм)
5. Объем ресивера (литры)

Теперь разберем каждую в отдельности.

Электропитание

Ну здесь в принципе все понятно, если у вас в гараже есть трёхфазное питание, то выбор очевиден, если только 220 вольт, то вопросов тоже не возникает.
Рекомендую провести мониторинг напряжения в своем гараже, используя вольтметр для переменного тока.

Следует снять данные за утро, день и вечер. Если напряжение ровное и не падает меньше 200 Вольт, то всё ОК. Если же показания скачут от 230 до 160 Вольт, то стабильную работу от компрессора не получить и в таком случае следует озаботиться покупкой стабилизатора напряжения.

Потребляемая мощность

При выборе, опять же следует опираться на качество электросети там, где у вас будет задействован компрессор. Если электросеть древняя, тонкие провода и состоят они из скруток, то высокая потребляемая мощность может вызвать довольно серьезное падение напряжения и высокий ток, в результате получаем — перегрев проводов и возможность возникновения пожара.

Приобретая компрессор с высокой мощностью, сначала убедитесь, что, провода, идущие от вашего гаража к распределительному щитку, не имеют скруток и имеют достаточное сечение. Если самому данную работу проделать нет возможности или недостаточно квалификации, то обратитесь за помощью к квалифицированному электрику.

Производительность

Один из самых важных показателей в характеристиках приобретаемого компрессора. Измеряется количеством вырабатываемого сжатого воздуха, литров в минуту.
Если вы собираетесь заниматься покраской автомобилей, то вам следует учесть, что работая с различными краскопультами, требуется расход воздуха, порой весьма значительный. И у разных систем краскопультов имеются свои требования к количеству потребляемого сжатого воздуха.

Так, например краскопульты системы HVLP (низкое избыточное давление – высокий расход воздуха) потребляют от 170 до 550 л/мин, в зависимости от конструкции. Подробнее о выборе системы покраски и краскопульта под компрессор читайте здесь.

 ВАЖНО! При покупке компрессора, обязательно соотносите его возможности с требованиями краскопульта по потреблению воздуха, которым собираетесь работать.

Если эти требования проигнорировать, то компрессор будет постоянно молотить без продыху, давление на выходе будет плавать, и агрегат будет перегреваться, что не есть хорошо. Ну, и качество покраски будет соответствующее. Для защиты от перегрева все компрессоры оснащаются термореле, которое отключит агрегат при перегрузке.

Нагнетаемое максимальное давление в ресивер

Измеряется в атмосферах (атм), этот показатель у всех компрессоров данного типа примерно одинаков и составляет 8-12 атм. Регулятором выходного давления выставляется нужное значение, которое можно контролировать на манометре.

Объем ресивера

Измеряется в литрах, для гаражных и покрасочных работ менее 50 литров брать не рекомендую. Частично недостаточную производительность компрессора можно компенсировать именно увеличением объема ресивера.

Опираясь на вышеизложенные характеристики и содержимое своего кошелька можно приступать к выбору и покупке столь нужного агрегата.

Картину мы уже примерную получили, давайте подведем баланс.

Итак, для нормальной работы с различными краскопультами нам нужен компрессор ременного привода, мощностью примерно от 2 кВт, производительностью не менее 240-260 л/мин, с давлением на выходе от 8 атм. и объемом ресивера не менее 50 литров. Здесь я привел минимально допустимые значения для нормальной работы в гараже, если при вашем выборе они будут отличаться в большую сторону – это только лучше.

Некоторые советы по эксплуатации поршневого масляного компрессора

• Если во время вашей работы компрессор работает не в кратковременно-повторном режиме (включается-выключается), а молотит постоянно, то это означает, что расход воздуха превышает его выработку компрессором. Следовательно, повышается износ цилиндро-поршневой группы, а также происходит перегрев агрегата.
  Для защиты от перегрева на компрессоре имеется термореле которое отключит аппарат при перегрузке. Если термореле постоянно срабатывает, то это сигнал, что, что-то не так, и может привести к выходу компрессора из строя.
  Если защита термореле сработала, то необходимо подождать пока компрессор остынет, после чего снова запустить компрессор.
• При температуре менее +5 градусов, возможны проблемы с запуском эл.двигателя компрессора. При низких температурах происходит загустение масла и движку трудно провернуть поршневую группу. Если вам необходимо эксплуатировать компрессор при низких температурах, то рекомендую принудительно прогреть масляный картер, например обогревателем, лампой или феном перед его запуском.
• Регулярно сливайте воду из ресивера. Перед покраской — обязательно!
• При постоянной работе, не менее раза в месяц чистите или меняйте воздушный фильтр, который стоит на входе.
• Регулярно проверяйте уровень масла в картере компрессора.
• Не реже одного раза в полгода выполняйте полную чистку компрессора от налетевших остатков краски, пыли и других отложений, что позволит увеличить эффективность системы охлаждения и соответственно продлить срок службы.
• По окончании работы, не забываем выкручивать регулятор выходного давления в ноль. Иначе через какое-то время он может закоксоваться, и перестать выполнять свою функцию. Также, это может стать причиной выхода из строя манометра, показывающего давление на выходе.

Я специально в данной статье не акцентировал ваше внимание на производителях, так как это дело вкуса и каких-то собственных предпочтений.
Если есть вопросы – задавайте в комментариях ниже, постараюсь ответить. И пожалуйста, не спрашивайте моего совета о конкретных моделях компрессоров, я их не продаю и модели не отслеживаю. Я вам дал удочку, а рыбу ловите сами.

sam-avtomaster.com

Предупреждающие знаки дорожного движения ПДД 2018: комментарии и картинки

pdd.am.ru

Знаки дорожного движения РФ 2019

1. Предупреждающие знаки

Предупреждающие знаки информируют водителей о приближении к опасному участку дороги, движение по которому требует принятия мер, соответствующих обстановке.

1.1 «Железнодорожный переезд со шлагбаумом».

1.2 «Железнодорожный переезд без шлагбаума».

1.3.1 «Однопутная железная дорога».

1.3.2 «Многопутная железная дорога».

Обозначение необорудованного шлагбаумом переезда через железную дорогу: 1.3.1 — с одним путем, 1.3.2 — с двумя путями и более.

1.4.1 — 1.4.6 «Приближение к железнодорожному переезду». Дополнительное предупреждение о приближении к железнодорожному переезду вне населенных пунктов.

1.5 «Пересечение с трамвайной линией».

1.6 «Пересечение равнозначных дорог».

1.7 «Пересечение с круговым движением».

1.8 «Светофорное регулирование». Перекресток, пешеходный переход или участок дороги, движение на котором регулируется светофором.

1.9 «Разводной мост». Разводной мост или паромная переправа.

1.10 «Выезд на набережную». Выезд на набережную или берег.

1.11.1, 1.11.2 «Опасный поворот».

Закругление дороги малого радиуса или с ограниченной видимостью: 1.11.1 — направо, 1.11.2 — налево.

1.12.1, 1.12.2 — «Опасные повороты».

Участок дороги с опасными поворотами: 1.12.1 — с первым поворотом направо, 1.12.2 — с первым поворотом налево.

1.13 «Крутой спуск».

1.14 «Крутой подъем».

1.15 «Скользкая дорога». Участок дороги с повышенной скользкостью проезжей части. 
1.16 «Неровная дорога». Участок дороги, имеющий неровности на проезжей части (волнистость, выбоины, неплавные сопряжения с мостами и тому подобное).

1.17 «Искусственная неровность». Участок дороги с искусственной неровностью (неровностями) для принудительного снижения скорости.

1.18 «Выброс гравия». Участок дороги, на котором возможен выброс гравия, щебня и тому подобного из-под колес транспортных средств.

1.19 «Опасная обочина». Участок дороги, на котором съезд на обочину опасен.

1.20.1 — 1.20.3 «Сужение дороги».

Сужение с обеих сторон — 1.20.1, справа — 1.20.2, слева — 1.20.3.

1.21 «Двустороннее движение». Начало участка дороги (проезжей части) с встречным движением.

1.22 «Пешеходный переход». Пешеходный переход, обозначенный знаками 5.19.1, 5.19.2 и (или) разметкой 1.14.1 и 1.14.2.

1.23 «Дети». Участок дороги вблизи детского учреждения (школы, оздоровительного лагеря и тому подобного), на проезжей части которого возможно появление детей.

1.24 «Пересечение с велосипедной дорожкой».
1.25 «Дорожные работы».

1.26 «Перегон скота».

1.27 «Дикие животные».

1.28 «Падение камней». Участок дороги, на котором возможны обвалы, оползни, падение камней.

1.29 «Боковой ветер».

1.30 «Низколетящие самолеты».

1.31 «Тоннель». Тоннель, в котором отсутствует искусственное освещение, или тоннель, видимость въездного портала которого ограничена.

1.32 «Затор». Участок дороги, на котором образовался затор.

1.33 «Прочие опасности». Участок дороги, на котором имеются опасности, не предусмотренные другими предупреждающими знаками.

1.34.1, 1.34.2 «Направление поворота». Направление движения на закруглении дороги малого радиуса с ограниченной видимостью. Направление объезда ремонтируемого участка дороги.

1.34.3 «Направление поворота». Направления движения на Т-образном перекрестке или разветвлении дорог. Направления объезда ремонтируемого участка дороги.

Предупреждающие знаки:

1.1, 1.2, 1.5 — 1.33 вне населенных пунктов устанавливаются на расстоянии 150 — 300 м, в населенных пунктах — на расстоянии 50 — 100 м до начала опасного участка. При необходимости знаки могут устанавливаться и на ином расстоянии, которое в этом случае указывается на табличке 8.1.1.

Знаки 1.13 и 1.14 могут устанавливаться без таблички 8.1.1 непосредственно перед началом спуска или подъема, если спуски и подъемы следуют друг за другом.

Знак 1.25 при проведении краткосрочных работ на проезжей части может устанавливаться без таблички 8.1.1 на расстоянии 10 — 15 м до места проведения работ.

Знак 1.32 применяется в качестве временного или в знаках с изменяемым изображением перед перекрестком, откуда возможен объезд участка дороги, на котором образовался затор.

Вне населенных пунктов знаки 1.1, 1.2, 1.9, 1.10, 1.23 и 1.25 повторяются. Второй знак устанавливается на расстоянии не менее 50 м до начала опасного участка.

Знаки 1.23 и 1.25 повторяются и в населенных пунктах непосредственно в начале опасного участка.

kuruh.ru

Предупреждающие знаки дорожного движения — картинки с комментариями

Дорожные знаки и их обозначения, казалось бы, очень избитая тема. Но мы попробуем снова поднять ее. И вот для чего! Многочисленные статьи и комментарии по этой проблематике грешат парой недостатков: они либо излишне кратки, либо чересчур пространны. Мы же попытаемся сделать их рассмотрение наиболее оптимальным, а значит, — эффективным для рядовых водителей.

Знаки дорожного движения, предупреждающие водителя о возможных опасностях

Итак, наша работа будет направлена на достижение практического, прикладного эффекта от знания ПДД. Пусть каждый знает только крайне необходимое из темы «Дорожные знаки».

Предупреждающие знаки дорожного движения

Предупреждающие знаки служат одной благой цели – известить водителя о том, что он приближается к какому-то опасному участку дороги. В редчайших случаях знаки проинформируют, что водитель уже въезжает на такой участок. Характер опасности изображается в поле самого знака в виде определенного символа.

Предупреждающие дорожные знаки предстают перед нами в основном в треугольной форме. Заметьте, что именно таких (чем-то похожих на них) знаков больше не существует.

И еще один момент. Предупреждающие знаки – это самые благородные средства регулирования дорожного движения. Они ничего не запрещают водителю, но извещают его о некой нестандартной ситуации на дороге.

Предупредительный характер данных дорожных знаков обусловил главное правило их установки. Все предупреждающие знаки треугольной формы должны устанавливаться на некотором расстоянии до соответствующего опасного участка дороги:

• в населенном пункте — за 50-100 метров до его начала;
• вне населенного пункта – за 150-300 метров.

Рассмотрим конкретный пример со знаком «Неровная дорога» (1.16). Предварительность его установки (как и любого предупреждающего знака) обусловлена необходимостью заранее предупредить о том, что скоро на проезжей части появятся неровности (ямы, выбоины и прочие дефекты).

Что должен понимать водитель, видя такой знак? Впереди – опасный участок, и поэтому рекомендуется снизить скорость и проявить максимальную внимательность и собранность, чтобы избежать аварии или поломки машины на ухабах и выбоинах дороги.

Естественно, что информировать о возможных опасностях надо ЗАРАНЕЕ, поэтому-то предупреждающие дорожные знаки треугольной формы устанавливаются предварительно – на указанных ранее расстояниях.

В населенном пункте водителю будет достаточно 50-100 метров для снижения скорости вплоть до остановки (если это необходимо). А вот вне населенного пункта, где скорость движения значительно выше, это расстояние увеличено в 3 раза – до 150-300 метров. Этого будет достаточно для того, чтобы совершить штатное снижение скорости.

Важный момент! Вполне нормальной практикой является повторная установка предупреждающих дорожных знаков для усиления информированности водителей об опасности.

Таким образом, понять треугольные предупреждающие знаки несложно. Их миссия – это заранее проинформировать водителя об опасной ситуации на дороге.

Треугольные предупреждающие дорожные знаки

«Железнодорожный переезд со шлагбаумом» (1.1) и «Железнодорожный переезд без шлагбаума» (1.2)

Назначение этой пары  – предупредить водителя о приближении к весьма проблемному участку дороги, на котором действуют свои специфические правила движения (дополнительно описанные в 15 разделе ПДД).

Отличие этих знаков только в том, что первый переезд будет оснащен шлагбаумом, а второй — нет. Именно во втором случае водителю необходимо проявить максимум внимания.

Оба знака вне населенного пункта должны повторяться на расстоянии не ближе 50 метров до переезда.

Повторная установка данных знаков обусловлена опасностью движения по железнодорожному переезду. Поэтому еще одно предупреждение будет отнюдь не лишним.

«Пересечение с трамвайной линией» (1.5)

Данный знак информирует водителя о приближении к участку дороги с трамвайными путями, которые пересекают проезжую часть вне перекрестка или же на перекрестке с плохой видимостью.

Водитель должен помнить, что при движении по данному знаку вне перекрестка он будет обязан уступить дорогу трамваю.

«Пересечение равнозначных дорог» (1.6)

Знак обозначает приближение к перекрестку, на котором нет ни главной, ни второстепенной дороги.

Очередность проезда такого перекрестка определяется универсальным правилом «правой руки»: водитель, имеющий помеху справа (в лице аналогичного транспортного средства), будет обязан уступить ему – «помехе справа» — дорогу.

«Пересечение с круговым движением» (1.7)

Указанный знак известит водителей о том, что они приближаются к особому перекрестку – перекрестку, на котором организовано круговое движение (против часовой стрелки).

Особая сложность при проезде по нему – это очередность следования транспортных средств. Водитель должен внимательно наблюдать за знаками приоритета, регулирующими преимущество в движении.

«Светофорное регулирование» (1.8)

Знак указывает на приближение к месту установки классического светофора на перекрестке, пешеходном переходе или узком участке дороги.

В населенном пункте, как правило, этот знак устанавливают на первом (после въезда в населенный пункт) перекрестке или пешеходном переходе.

«Разводной мост» (1.9) и «Выезд на набережную» (1.10)

Данные «родственные» знаки устанавливаются в местах приближения к соответствующим объектам. Их цель – обезопасить водителей от необдуманных действий – опасных маневров и превышения скорости.

Вне населенного пункта оба знака должны обязательно повторяться на расстоянии не ближе 50 метров до разводного моста и выезда на набережную. Это делается для того, чтобы усилить информированность водителей.

«Опасный поворот» (1.11.1) и (1.11.2)

Одноименные знаки информируют водителя о том, что он приближается к крутому повороту с ограниченной видимостью, где особо опасны последствия возникновения центробежной силы. Знаки отличаются друг от друга лишь направлением движения – налево или направо.

Действия водителя понятны: ему рекомендуется, прежде всего, снизить скорость при проезде опасного поворота.

«Опасные повороты» (1.12.1) и (1.12.2)

Еще одна пара «родственных знаков» предупредит водителя о том, что через определенное расстояние на его пути будут несколько опасных поворотов подряд. Отличие знаков друг от друга заключается лишь в направлении первого поворота – направо или налево.

Очень часто знаки устанавливают совместно с табличкой «Зона действия» (8.2.1), которая укажет на протяженность серии опасных поворотов.

«Крутой спуск» (1.13) и «Крутой подъем» (1.14)

Знаки обозначают спуски и подъемы, которые будут представлять сложности для водителя при их преодолении. Если такие участки следуют один за другим, то знаки допускается устанавливать не предварительно, а непосредственно перед участком.

Есть еще один (очень важный!) момент, связанный с данными знаками. Если в зоне действия этих знаков на проезжей части возникает препятствие, то водитель, двигающийся на подъем, пользуется преимуществом. А тот, кто двигается на спуск, обязан уступить дорогу.

Это очень «опасное» правило. Пользоваться им следует особо осторожно, ибо мало кто из водителей помнит об именно таком принципе приоритета.

«Скользкая дорога» (1.15)

Очень простой и информативный знак: водителю указывается на то, что он приближается к весьма опасному участку дороги с малым коэффициентом сцепления колес (шин) с дорогой. Знак благородно предупреждает водителя о необходимости снизить скорость, чтобы не сорваться в занос.

Не следует думать, что знак «Скользкая дорога» — исключительно «зимний» знак. Есть и летние дороги, с которых можно «слететь».

Посмотрите тему регулировщик в картинках с комментариями, обновить знания ПДД всегда полезно.

Каждый водитель должен знать о причинах остановки транспортного средства сотрудниками ДПС.

О сроках обучения в автошколе — https://voditeliauto.ru/voditeli-i-gibdd/srok-obucheniya-v-avtoshkole-s-uchetom-novyx-programm-podgotovki-voditelej.html

«Неровная дорога» (1.16)

Весьма простой и информативный знак, который предупреждает водителя о его приближении к участку дороги с поврежденной проезжей частью (выбоинами, буграми, неровностями). Знак как бы предлагает водителю снизить скорость, чтобы не потерять управление на дороге с проблемным покрытием и, как минимум, не разбить подвеску автомобиля.

Участок неровного дорожного покрытия, обозначенный данным знаком, образовался в результате естественного износа или ремонтных работ. Этим он отличается от следующего знака – «Искусственная неровность».

«Искусственная неровность» (1.17)

Рассматриваемый знак обозначает приближение к «лежачему полицейскому» и предупреждает водителя о необходимости снизить скорость, дабы не повредить днище автомобиля.

Важно помнить, что таким препятствием обозначаются участки дорог, по которым осуществляется активное движение пешеходов в местах расположения важных социальных объектов (школ, детсадов, больниц и т.д.).

«Выброс гравия» (1.18)

Указанный знак информирует водителей о приближении к весьма опасному месту, где возможен выброс из-под колес автомобиля щебня или гравия.

Водителю следует проявлять внимательность и постараться не приближаться к впереди двигающимся транспортным средствам из-за опасности повреждения лобового стекла и лакокрасочного покрытия автомобиля. А летящий в стекло камень при движении на высоких скоростях, вообще, может стать причиной ДТП.

«Опасная обочина» (1.19)

Данный предупреждающий знак используется для информирования о нестабильной или разрушенной обочине, выезд на которую опасен для водителя.

В принципе, любая обочина с отсутствием твердого покрытия становится опасной в условиях влажной погоды. Водителю надо помнить об этом, даже если и знак «Опасная обочина» отсутствует.

«Сужение дороги» (1.20.1, 1.20.2, 1.20.3)

Семейство знаков «Сужение дороги» предназначено для предупреждения водителей о том, что через определенное расстояние на пути их следования проезжая часть будет сужаться – справа, слева или с обеих сторон одновременно.

Очень часто данные знаки устанавливаются перед мостами, эстакадами, тоннелями, где практически пропадает реальная возможность маневра из-за фактического отсутствия обочины. Часты случаи применения знаков и в условиях проведения дорожно-ремонтных работ.

«Двустороннее движение» (1.21)

Данный знак устанавливается только на дороге с односторонним движением. Его цель – предупредить водителей о приближении к участку дороги, на котором начнется классическое двустороннее движение.

Водитель должен проявить максимум внимания, чтобы через определенное расстояние не оказаться на полосе, предназначенной для встречного движения.

«Пешеходный переход» (1.22)

Знак обозначает приближение к нерегулируемому пешеходному переходу и рекомендует водителю проявить благоразумие и заранее снизить скорость. Ведь, скорее всего, ему придется это делать, но уже перед переходом и уже экстренно.

Водители совершают одну досадную ошибку: они считают место установки данного знака началом пешеходного перехода. Хотя до него еще 50-100 метров в населенном пункте и 150-300 метров вне такового.

«Дети» (1.23)

Совсем не сложно догадаться, что данный предупреждающий знак выставляется в местах частого появления детей на проезжей части. Причем, независимо от наличия или отсутствия пешеходного перехода.

Правила требуют обязательной повторной установки знака как в населенном пункте (не далее 50 метров от такого места на проезжей части), так и вне населенного пункта (не ближе 50 метров до места возможного появления детей).

«Пересечение с велосипедной дорожкой» (1.24)

Когда велосипедная дорожка пересекает проезжую часть вне перекрестка, тогда и устанавливается данный знак, обозначающий это самое пересечение.

Важно помнить, что на таком пересечении именно велосипедист обязан уступить дорогу механическим транспортным средствам, двигающимся по проезжей части. Однако водителю следует быть особенно осторожным и предупредительным: велосипедист вряд ли знает о своей обязанности предоставить преимущество «механике».

«Дорожные работы» (1.25)

Проведение дорожных (ремонтных и пр.) работ на проезжей части сопровождается обязательной установкой специального знака – «Дорожные работы».

Данный знак обязательно должен выставляться повторно:

• вне населенного пункта не ближе 50 метров до места проведения работ, а при плохой видимости и непосредственно перед таким местом;
• в населенном пункте – непосредственно перед участком, на котором осуществляются работы.

При кратковременных работах допускается установка знака на расстоянии от 10 до 15 метров до места проведения работ.

«Перегон скота» (1.26) и «Дикие животные» (1.27)

«Родственные» знаки извещают водителей о том, что они приближаются к участку дороги, граничащему со скотными фермами, перегонами скота через проезжую часть, заповедниками, охотничьими хозяйствами и пр. На таких участках могут внезапно появиться животные – дикие и домашние.

От водителя требуется проявить внимание и осторожность, чтобы не совершить наезд на переходящих дорогу животных.

«Падение камней» (1.28)

Этот благородный знак предупреждает водителя об опасности схода оползней, селевых потоков, снежных лавин, камнепадов, обвалов и т.п.

Данный знак устанавливают на участках, которые не защищены специальными инженерными сооружениями, способными предотвратить негативные последствия природных катаклизмов.

«Боковой ветер» (1.29)

Внезапно возникший сильный боковой ветер бывает очень опасным для водителя. Автомобиль «получает удар» в корпус и может сменить траекторию движения независимо от воли и желания своего водителя. А это – прямой путь к ДТП.

Знак «Боковой ветер» призван предупредить водителя о выезде на такой участок, чтобы он успел предпринять необходимые меры для предотвращения несчастья – снизить скорость и быть готовым к возможному смещению траектории.

«Низколетящие самолеты» (1.30)

Звук низколетящих самолетов способен напугать даже опытных водителей. Для того чтобы это исключить (или же свести к минимуму), на дороге выставляется специальный знак – «Низколетящие самолеты».

Указанный знак устанавливается перед участками дорог, которые располагаются вблизи аэродромов.

«Тоннель» (1.31)

Резкая смена освещенности для водителя является сильным раздражающим фактором, который несет в себе потенциальную опасность потери ориентации в пространстве. Такая ситуация возможна при въезде в тоннель, в котором отсутствует специальное (искусственное) освещение.

Кроме того, данный знак может обозначать подъезд к освещенным тоннелям с ограниченной видимостью.

 «Затор» (1.32)

Пробки и заторы – бич современных мегаполисов с огромным количеством транспортных средств. Поэтому предупреждение о стоящих в пробке транспортных средствах – это одно из средств не усугубить ситуацию на дороге.

Предупрежденные знаком водители будут иметь возможность на ближайшем перекрестке свернуть и объехать затор по другому маршруту.

Современные знаки «Затор» выполняются в виде специальных мониторов с изменяемым изображением, которое появляется на экране при необходимости.

«Прочие опасности» (1.33)

Иногда водителя на дороге поджидают опасности, которые невозможно описать имеющимися предупреждающими знаками. Или таких опасностей очень много. Например, дорога проходит мимо лесных массивов с дикими животными, но на ней проводятся ремонтные работы в условиях опасного  поворота и крутого спуска. Причем полотно дороги очень скользкое, и присутствует опасная обочина. И все это – в условиях сильного бокового ветра.

В таких случаях целесообразно выставить специальный знак – «Прочие опасности». Он как бы говорит водителю: «Мы Вас предупредили!».

Таким образом, предупреждающие знаки треугольной формы – очень информативны. Правило их установки едино: они выставляются, информируя о соответствующей опасности, за 50-100 метров в населенном пункте и за 150-300 метров вне населенного пункта. Именно в этом случае они будут выполнять свою главную миссию – предупреждение о нештатной ситуации на дороге.

Пусть водитель не смущается, если на некоторых треугольных знаках вместо белого фона будет желтый. Это говорит лишь о временном характере данных знаков (например, на период проведения ремонтных работ).

Предупреждающие дорожные знаки, отличные от треугольной формы

Помимо знаков треугольной формы, существуют и иные предупреждающие дорожные знаки. Правила их установки несколько отличаются от треугольных «собратьев».

«Приближение к железнодорожному переезду» (1.4.1-1.4.6)

Большое «семейство» одноименных знаков служит для достижения еще большей информированности водителя о приближении к ж/д переезду при движении вне населенного пункта. Такое предупреждение не помешает никогда и не будет лишним.

Знаки устанавливают по следующему правилу: каждая красная полоска «отвечает» за 50-100 метров. Это означает, что установленные справа (а при необходимости и слева) от дороги «трехполосные» знаки удалены от переезда на 150-300; «двухполосные» — на 100-200, а «однополосные» — 50-100 метров. «Трехполосные» и «однополосные» устанавливаются на одной опоре с треугольными знаками 1.1 или 1.2 – основными и повторными.

«Однопутная железная дорога» (1.3.1) и «Многопутная железная дорога» (1.3.2)

Еще одна пара знаков, предупреждающих водителя о железнодорожном переезде без шлагбаума. Как видно, в ПДД особое место уделяется проезду именно таких участков дороги.

Своеобразие этой пары знаков заключается в том, что они устанавливаются непосредственно перед ж/д переездом без шлагбаума. Почему? Да потому, что на положенном расстоянии уже выставлялись предупреждающие знаки – «Железнодорожный переезд без шлагбаума» (1.2).

Отличие двух знаков друг от друга состоит лишь в количестве ж/д путей на переезде: в первом случае он только один, а во втором – два и более.

«Направление поворота» (1.34.1) и (1.34.2)

Крутые повороты опасны не только из-за ограниченной видимости или увеличения центробежной силы при их проезде, но и затрудненностью в определении направления дальнейшего движения. Помочь водителю сориентироваться в таких условиях помогут знаки, указывающие на направление поворота.

Огромные знаки устанавливаются не заранее (как большинство предупреждающих знаков), а непосредственно в местах поворота. Их цель – стать путеводной нитью для водителя на крутом повороте.

«Направление поворота» (1.34.3)

Место установки данного предупреждающего знака – это разветвления дорог или Т-образный перекресток. Данный знак обозначает участок дороги, на котором прежнее – прямолинейное – движение прекращается, и водитель вынужденно должен будет менять траекторию.

Указанный знак, как и два предшествующих знака, устанавливается непосредственно на опасном участке. Это возможно благодаря его крупным размерам.

Подведем общий итог. Предупреждающие знаки придуманы для того, чтобы информировать водителя о приближении к опасному участку дороги (реже – о начале движения по такому участку).

В принципе, в «чистом виде» предупреждающие знаки ничего не регламентируют – не запрещают и не разрешают водителю. Их цель благая – известить о грядущей опасности.

Многие водители спрашивают как проверить штрафы ГИБДД онлайн по номеру машины — приводим несколько вариантов.

Кому интересно, могут прочитать рассуждения о стоимости обучения в автошколе.

Советуем для проверки знаний ПДД периодически решать билеты ГИБДД онлайн — https://voditeliauto.ru/voditeli-i-gibdd/projti-onlajn-testirovanie-na-znanie-pdd-bilety-gibdd-onlajn.html

Видео о предупреждающих дорожных знаках и их обозначениях:

Может заинтересовать:

Добавить свою рекламу

Добавить свою рекламу

Добавить свою рекламу

Добавить свою рекламу

voditeliauto.ru

Предупреждающие знаки дорожного движения: пояснения

На всех автодорогах и трассах России присутствуют специальные обозначения. В обязанности водителя входит знание и соблюдение всех запрещающих, предписывающих и предупреждающих знаков. В пособиях по ПДД достаточно подробно расписывается их значение, но здесь речь пойдёт преимущественно о знаках, предупреждающих об опасности. Их соблюдение предостерегает автомобилистов от угрозы, которая ожидает их на дороге.

Понятие и особенности

Назначение предупреждающих дорожных знаков – оповещение водителей об угрозе безопасности, возникающей на проезжей части. Обычно устанавливаются на определённом расстоянии от опасного места, но иногда знак стоит уже на месте въезда на небезопасный участок.

Для знаков предупреждения законом установлена особая форма – белый треугольник в красном обрамлении. Если знак временный – то фон будет жёлтым. Изображение опасности располагается в виде символа в центре. Такой вид используется только для этого типа знаков и нигде больше. Они не несут в себе запрет на совершение каких-либо действий автомобилистом, но предупреждают его о возможной непредвиденной им ситуации на трассе.

Основное правило установки таких предупреждений – конкретное расстояние до опасности:

• если это населённый пункт – 50-100 метров, чтобы водитель успел понизить скорость либо остановиться;
• за пределами населённого пункта – 150-300 метров, что обусловлено высокой скоростью передвижения вне города.

Для примера можно взять знак, информирующий о неровной дороге (1.16). Он устанавливается заранее, чтобы предупредить автомобилистов о наличии на проезжей части каких-либо неровностей, ям, выбоин. Видя этот знак, водитель снижает скорость и управляет автомобилем более внимательно во избежание аварийной ситуации или повреждения машины.

Часто знаки предупреждения устанавливаются повторно через некоторое расстояние, для лучшего информирования владельцев автотранспорта о ближайшей опасности.

Особенности предупредительных знаков:

• не несут запрета на определённые действия;
• невозможно нарушить их требования;
• нельзя получить штраф в случае неисполнения.

Даже если за несоблюдение предупреждающих знаков не полагается наказание, желательно их не игнорировать. Дело в том, что небезопасный участок регулируется правилами, и за нарушения на нём, возможно, наложение штрафов.

Как устанавливаются предупреждающие дорожные знаки

Выше уже говорилось о правилах соблюдения расстояния при установке. Оно строго определено законодательством, но при этом, если имеются таблички, указывающие расстояние до объекта (8.1.1), тогда расстояние установки треугольных знаков может быть изменено.

Изменение параметров расстояния возможно и зависит от таких обстоятельств:

• установленная скорость движения;
• условия видимости на дорожном участке;
• имеющиеся технические ресурсы.

Установка осуществляется при помощи организаций, предоставляющих услуги по монтажу и обслуживанию специализированных конструкций, предназначенных для обеспечения безопасности дорожного движения.

Монтаж знаков проводится специалистами в соответствии с установленным ГОСТом. Стойки бетонируются в асфальтовую или грунтовую поверхность. Установка временных знаков производится на переносных железных конструкциях. Дополнительно стойки должны быть оснащены усилителями для увеличения стойкости в любых погодных условиях.

Такие виды работ проводятся только по согласованию и с разрешения администрации и органов ГИБДД. Предупреждающие знаки устанавливают на автострадах, трассах и дорогах с больших потоком движения, на улицах населённых пунктов.

Качественно и правильно установленные указатели гарантируют повышение безопасности и снижение количества возникающих аварийных ситуаций.

Перечень предупреждающих знаков

Знаки, призванные оповещать автолюбителей об опасностях прописаны в ПДД и в Постановлении Правительства РФ № 1090 от 23 октября 1993 года. Нумеруются они согласно ГОСТу Р 52290-2004. Рассмотрим подробнее объяснения предупреждающих знаков дорожного движения и картинки с пояснениями, актуальными на 2018 год.

Подробное описание:

1. «Железнодорожный переезд со шлагбаумом» и «Железнодорожный переезд без шлагбаума» – знаки, говорящие о том, что неподалёку находится переезд для железнодорожного транспорта, который регулируется особенными правилами (раздел 15 ПДД). Различие двух треугольников только в наличии и отсутствии шлагбаума. Если ограждения нет, то нужно проявить большую бдительность во время движения. Устанавливаются на расстоянии до 50 метров от рельсов и часто дублируются.
2. «Пересечение с трамвайной линией» – говорит о приближении к трамвайным путям, пересекающим дорогу в районе перекрёстка с ухудшенной видимостью либо вне перекрёстка. Важно знать, что двигаясь вне перекрёстка, водитель уступает дорогу трамваю.
3. «Пересечение равнозначных дорог» – предупреждает об отсутствии главной и второстепенной дороги вблизи перекрёстка. Проезд этого участка определяется помехой справа – автомобилист, у которого с правой стороны движется транспортное средство, обязан ему уступить.
4. «Пересечение с круговым движением» – указывает на приближение к круговому перекрёстку. Движение производится в направлении против часовой стрелки. Пересекать его следует осторожно, соблюдая очерёдность передвижения и ориентируясь на приоритетные знаки.
5. «Светофорное регулирование» – говорит о том, что вы приближаетесь к светофору, установленному на месте пешеходного перехода, зауженной дороги или перекрёстка. Обычно установлен на въезде в населённый пункт на первом переходе либо перекрёстке.
6. «Разводной мост» и «Выезд на набережную» – по своей функции эти знаки являются аналогичными. Устанавливаются в месте приближения к мостам и набережным. Предупреждают автомобилистов о том, что на этих местах не стоит превышать скорость и совершать крутые манёвры. Дублируются на расстоянии 50 метров до объектов.
7. «Опасный поворот» – указывает на приближение к участку с крутым поворотом, а также с ограничением видимости. Один знак указывает на правый поворот, другой – на левый. Автомобилисту нужно понизить скорость на пересечении поворота.
8. «Опасные повороты» – говорит о нескольких опасных поворотах, идущих друг за другом. С направлением соответственно направо либо налево. Зачастую установка обозначений сопровождается специальной табличкой 8.2.1 «Зона действия», определяющей продолжительность такого пути.
9. «Крутой спуск» и «Крутой подъём» – информация об осложнённых спусках и подъёмах. Когда эти участки идут последовательно, знаки разрешено ставить сразу перед ними. Важное условие для водителей – при возникновении препятствия на пути, поднимающийся водитель обладает преимуществом, в то время как спускающийся уступает ему дорогу.
10. «Скользкая дорога» – указывает на приближение к довольно небезопасному участку, где степень сцепления шин с дорожным покрытием очень мала и требует снижения скорости. Не соблюдая предписание, водитель имеет все шансы сорваться как зимой, так и в летнее время.
11. «Неровная дорога» – свидетельствует о том, что автомобилист приближается к повреждённому дорожному полотну. Чтобы не потерять управление или не повредить машину лучше снизить скорость. Такое обозначение характеризует места, которые образовались вследствие проведения дорожного ремонта либо износа дороги.
12. «Искусственная неровность» – означает, что автомобилисту на пути встретится «лежачий полицейский», чтобы не повредить стойки машины, важно снизить скорость. Такие препятствия встречаются в местах большого скопления людей и высокой активности пешеходов, например, возле школ или детских садов.
13. «Выброс гравия» – говорит о близости дороги с возможным вылетом гравия или щебня из-под колёс. Следует внимательно передвигаться по такой области, чтобы не допустить повреждения стёкол и внешнего покрытия автотранспорта. Иногда камень, попавший в лобовое стекло, даже может привести к аварийной ситуации.
14. «Опасная обочина» – говорит о наличии разрушенной или неустойчивой обочины и предупреждает, что выезд на неё может быть опасен. Не заасфальтированные обочины всегда небезопасны при повышенной влажности.
15. «Сужение дороги» – эта троица, предупреждает, что дорога будет постепенно сужаться. Знаки различаются указанием на узкую часть – слева, справа либо с обеих сторон сразу. Обычно их монтируют перед тоннелями или мостами, когда возможность совершения манёвра отсутствует из-за того, что нет обочины. Также они применяются при ремонтно-восстановительных работах.
16. «Двустороннее движение» – применяется лишь при одностороннем движении, предупреждает, что необходимо перестроиться на двустороннее через некоторое расстояние. Нужно быть внимательным, чтобы не упустить момент и не оказаться на «встречке».
17. «Пешеходный переход» – говорит о наличии вблизи пешеходного перехода (нерегулируемого) и рекомендует заранее понизить скорость, не прибегая к экстренному торможению непосредственно перед «зеброй». Для слабовидящих людей знак дополняется табличкой с изображением тёмных очков (8.15), которая проинформирует водителя о возможном появлении на переходе слепых пешеходов.
18. «Дети» – довольно понятное предупреждение, встречается в районах большого скопления детей. Он обязательно дублируется и не зависит от присутствия пешеходного перехода.
19. «Пересечение с велосипедной дорожкой» – в случае пересечения дорожки для велосипедистов проезжей частью (не в области перекрёстка), устанавливается соответствующий знак. Здесь дорогу автотранспорту, по правилам, уступает велосипедист. Но будьте внимательны: не каждый владелец велосипеда в курсе своих дорожных обязанностей.
20. «Дорожные работы» – ремонт, восстановление проезжей части, всегда должны сопровождаться спецзнаками. Дублирование производится до 50 метров от небезопасного места, а при ухудшенной видимости или проведении работ в населённых пунктах – сразу возле участка. Если ремонт кратковременный, то разрешена установка предупреждения до 10-15 метров от места осуществления работ.
21. «Перегон скота» и «Дикие животные» – указывают часть, граничащую с фермами, перегонами скота, заповедниками и так далее. Знаки требуют усиления внимания, ведь животные могут резко и неожиданно появиться на пути.
22. «Падение камней» – указывает на возможность таких серьёзных опасностей, как снежные лавины, каменные обвалы и прочие природные происшествия. Устанавливают его там, где отсутствуют специальные защитные сооружения.
23. «Боковой ветер» – сильнейший ветер, возникающий резко, довольно опасен для автомобилистов. Сильные порывы способны сместить направление движения автомобиля, что неизбежно приведёт к аварии. Завидя такой знак нужно быть готовым к смене траектории и заранее понизить скорость.
24. «Низколетящие самолёты» – как известно, низколетящие самолёты издают пронзительный и громкий звук. Чтобы водители были предупреждены о такой обстановке и не напугались, обычно знак ставится неподалёку от аэропортов и аэродромов.
25. «Тоннель» – в некоторых тоннелях отсутствует освещённость и этот фактор может повлечь потерю ориентации водителя в пространстве. Также знак размещается при подъезде к тоннелям, с ограниченной видимостью.
26. «Затор» – в настоящее время, когда дороги переполнены автомобилями, заторы и пробки довольно распространённое явление. Знак, говорящий о заторах, помогает водителям вовремя заметить пробку и свернуть в подходящем месте для её объезда. В настоящее время существуют знаки, выполненные на специальных мониторах. На них картинка, характеризующая затор, возникает по необходимости и периодически меняется.
27. «Прочие опасности» – существуют такие опасности, для которых не отведено предупреждающих знаков либо этих опасностей собрано в одном месте довольно много. Например, вы движетесь по неровной дороге, неподалёку от хозяйственных ферм, при этом возможен сход снежной лавины и присутствует крутой подъём, а также дорога скользкая и есть сильнейший боковой ветер. Единственным правильным выбором будет поставить предупреждающий знак, указывающий на прочие опасности.

Кроме стандартных треугольных знаков, имеются предупредительные дорожные обозначения другой формы. Требования по установке немного отличаются от треугольников.

Иные знаки предупреждения:

1. «Приближение к железнодорожному переезду» – одноимённый набор из шести знаков. Их целью является улучшение информирования автомобилистов о предстоящем ЖД переезде за пределами населённых пунктов, имеют прямоугольную форму. Одна красная полоска на белом фоне означает расстояние (от 50 до 100 метров). Следовательно, три полосы означают удаление от путей на 150-300 м, две полосы – 100-200, а одна – 50-100. Установка «трёхполосных» и «однополосных» прямоугольников происходит на единой траектории с основными предупреждающими знаками.
2. «Однопутная железная дорога» и «Многопутная железная дорога» – говорит о приближении к ЖД переезду без шлагбаума. Так как этот участок является довольно опасным, ему отведено особое внимание в ПДД. Устанавливаются они преимущественно перед ЖД рельсами, не оснащёнными шлагбаумом и обозначают количество путей: один или два и больше.
3. «Направление поворота» – удлинённые прямоугольники с изображением белых стрелок на красном фоне. Устанавливаются в самих местах поворота и являются управляющими для водителей при крутых поворотах. Предупреждают автомобилиста о вынужденной смене траектории движения. Существуют три вида знаков – стрелки, направленные налево, направо и в обе стороны. Последний означает разветвлённую дорогу либо перекрёсток Т-образной формы. Установка предупреждения производится прямо на небезопасном участке, потому что позволяют его размеры.

Это все виды дорожных знаков предупреждение, которые должен знать любой человек, садящийся за руль автомобиля.

Иные знаки безопасности

Помимо знаков на дорогах, существуют и другие предупреждения. Они также выполнены в треугольной форме, но имеют ярко-жёлтый цвет и чёрное обрамление.

Где ещё используются предупредительные знаки:

• При маркировке электрических щитков.
• На опасном и вредном производстве.
• Для обозначения газопроводной линии на трассе.

Знак с изображением молнии либо черепа, наклеенные на электрический щиток, все знают с самого детства. Он располагается в местах опасности воздействия электрического тока. На производстве размещаются знаки безопасности в целях защиты и предупреждения персонала от опасных действий, которые могут вызвать травму и повлиять на создание аварийной ситуации. Являются фактором, повышающим уровень охраны труда, и помогают исключить травматизм на производстве.

Знаки безопасности оформляются ярким кислотно-жёлтым цветом с красочным изображением возможной опасности.

Знак с обозначением газопровода устанавливается параллельно идущей трассе. Также применяются во время обустройства объектов газопровода. Цель этих знаков – предупредить и указать на прохождение линии газопровода, в ситуациях, когда требуется проведение ремонтных и иных работ на территории. К тому же они определяют размеры охраняемой территории и глубину, на которую заложена труба от земли.

avtoved.com

Дорожные знаки

Запрещающие знаки

 3.1 «Движение запрещено». Запрещается движение всех транспортных средств в случаях, когда:

• начало пешеходной зоны обозначено знаком 5.33 ;

• дорога и (или) улица находится в аварийном состоянии и непригодна для движения транспортных средств; в таком случае обязательно дополнительно устанавливается знак 3.43 .

 3.2 «Движение механических транспортных средств запрещено».

 3.3 «Движение грузовых автомобилей запрещено». Запрещается движение грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т (если на знаке не указана масса) или с превышающей указанную на знаке, а также тракторов, самоходных машин и механизмов.

 3.4 «Движение с прицепом запрещено». Запрещается движение грузовых автомобилей и тракторов с прицепами любого типа, а также буксировка механических транспортных средств.

 3.5 «Движение тракторов запрещено». Запрещается движение тракторов, самоходных машин и механизмов.

 3.6 «Движение мотоциклов запрещено».

 3.7 «Движение на мопедах запрещено». Запрещается движение на мопедах и велосипедах с подвесным двигателем.

 3.8 «Движение на велосипедах запрещено».

 3.9 «Движение пешеходов запрещено».

 3.10 «Движение с ручными тележками запрещено».

 3.11 «Движение гужевых телег (саней) запрещено». Запрещается движение гужевых повозок (саней), животных под седлом или вьюком, а также прогон скота.

 3.12 «Движение транспортных средств, перевозящих опасные грузы, запрещено».

 3.13 «Движение транспортных средств, перевозящих взрывчатку, запрещено».

 3.14 «Движение транспортных средств, перевозящих вещества, загрязняющие воду, запрещено».

 3.15 «Движение транспортных средств, масса которых превышает …т, запрещено». Запрещается движение транспортных средств, в том числе их составов, общая фактическая масса которых превышает указанную на знаке.

 3.16 «Движение транспортных средств, нагрузка на ось которых превышает …т, запрещено». Запрещается движение транспортных средств, у которых фактическая нагрузка на любую ось больше указанной на знаке.

 3.17 «Движение транспортных средств, ширина которых превышает …м, запрещено». Запрещается движение транспортных средств, габаритная ширина которых (с грузом ли без него) больше указанной на знаке.

 3.18 «Движение транспортных средств, высота которых превышает …м, запрещен». Запрещается движение транспортных средств, габаритная высота которых (с грузом ли без него) больше указанной на знаке.

 3.19 «Движение транспортных средств, длина которых превышает …м, запрещено». Запрещается движение транспортных средств, габаритная длина которых (с грузом ли без него) больше указанной на знаке.

 3.20 «Движение транспортных средств без соблюдения дистанции …м запрещено». Запрещается движение транспортных средств с дистанцией между ними меньше указанной на знаке.

 3.21 «Въезд запрещен». Запрещается въезд всех транспортных средств с целью:

• предотвращения встречного движения транспортных средств на участках дорог с односторонним движением;

• предотвращения выезда транспортных средств навстречу общему потоку на дорогах, обозначенных знаком 5.8 ;

• организации обособленного въезда и выезда на площадках, используемых для стоянки транспортных средств, площадках отдыха, автозаправочных станциях и т.п.;

• предотвращения въезда на отдельную полосу движения, при этом знак 3.21 должен применяться вместе с табличкой 7.9 .

• предотвращения въезда на дороги, которые непосредственно простираются в пределах пограничной полосы к государственной границе и не обеспечивают передвижение установленным пунктов пропуска через государственную границу (кроме сельскохозяйственной техники, других транспортных средств и механизмов, задействованных в производстве в соответствии с законодательством и при наличии соответствующих на то законных оснований сельскохозяйственной деятельности или других работ, ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, а также транспортных средств Вооруженных Сил, Национальной гвардии, СБУ, Госпогранслужбы, ГМС, ГФС, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, Национальной полиции и органов прокуратуры при исполнении оперативных и служебных задач).

 3.22 «Поворот направо запрещен».

 3.23 «Поворот налево запрещен». Запрещается поворот налево транспортных средств. При этом разворот разрешается.

 3.24 «Разворот запрещен». Запрещается разворот транспортных средств. При этом поворот налево разрешается.

 3.25 «Обгон запрещен». Запрещается обгон всех транспортных средств (кроме одиночных, движущихся со скоростью менее 30 км/ч).

 3.26 «Конец запрещения обгона».

 3.27 «Обгон грузовым автомобилям запрещен» .Запрещается грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т обгонять все транспортные средства (кроме одиночных, движущихся со скоростью менее 30 км/ч). Тракторам запрещается обгон всех транспортных средств, кроме одиночных велосипедов, гужевых повозок (саней).

 3.28 «Конец запрещения обгона грузовым автомобилям».

 3.29 «Ограничение максимальной скорости». Запрещается движение со скоростью, превышающей указанную на знаке.

 3.30 «Конец ограничения максимальной скорости».

 3.31 «Зона ограничения максимальной скорости». Запрещается в зоне (населенный пункт, микрорайон, зона отдыха и т. п.) движение со скоростью, превышающей указанную на знаке.

 3.32 «Конец зоны ограничения максимальной скорости».

 3.33 «Подача звукового сигнала запрещена». Запрещается пользование звуковыми сигналами вне населенных пунктов, кроме случаев, когда без этого невозможно избежать дорожно-транспортного происшествия.

 3.34 «Остановка запрещена». Запрещаются остановка и стоянка транспортных средств, кроме такси, осуществляющего посадку или высадку пассажиров (выгрузку или погрузку груза).

 3.35 «Стоянка запрещена». Запрещается стоянка всех транспортных средств.

 3.36 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца».

 3.37 «Стоянка запрещена по четным числам месяца».

 3.38 «Зона ограниченной стоянки». Определяет территорию в населенном пункте, на которой продолжительность стоянки ограничена независимо от того, взимается ли за это плата. В нижней части знака могут быть указаны условия ограничения стоянки. В соответствующих случаях на знаке или дополнительных табличках 7.4.1 , 7.4.2 , 7.4.3 , 7.4.4 , 7.4.5 , 7.4.6 , 7.4.7 , 7.19  указываются дни и время суток, на протяжении которых действует ограничение, а также его условия.

Запрещается стоянка в обозначенной зоне продолжительностью более указанной на табличках 7.4.1 , 7.4.2 , 7.4.3 , 7.4.4 , 7.4.5 , 7.4.6 , 7.4.7 , 7.19 .

 3.39 «Конец зоны ограниченной стоянки».

 3.40 «Таможня». Запрещается проезд без остановки возле таможни.

 3.41 «Контроль». Запрещается проезд без остановки перед контрольными пунктами (пост Национальной полиции, карантинный пост, приграничная зона, закрытая территория, пункт оплаты проезда на платных дорогах и т. п.).

Применяется только при условии обязательного поэтапного ограничения скорости движения путем предварительного установления необходимого количества знаков 3.29  и (или) 3.31  в соответствии с пунктом 12.10 этих Правил.

 3.42 «Конец всех запретов и ограничений». Определяет одновременно конец действия всех запретов и ограничений, введенных запрещающими дорожными знаками 3.20 , 3.25 , 3.27 , 3.29 , 3.33 , 3.34 , 3.35 , 3.36 , 3.37 .

 3.43 «Опасность». Запрещает движение всех без исключения пользователей дорог, улиц, железнодорожных переездов в связи с дорожно-транспортным происшествием, аварией, проявлением стихийного бедствия или иной опасностью для движения (сдвиг грунта, падение камней, сильный снегопад, наводнение и т. п.).

Не распространяется действие знаков:

3.1 , 3.2 , 3.21 , 3.22 , 3.23 , 3.24 , 3.34 — на транспортные средства, движущиеся по установленным маршрутам;

3.1 , 3.2 , 3.35 , 3.36 , 3.37 , 3.38 , а также знака 3.34  при наличии под ним таблички 7.18  на водителей с инвалидностью, которые управляют мотоколяской или автомобилем, обозначенными опознавательным знаком «Водитель с инвалидностью», на водителей, которые перевозят пассажиров с инвалидностью, при условии наличия документов, подтверждающих инвалидность пассажира (кроме пассажиров с явными признаками инвалидности)

3.1 , 3.2 , 3.3 , 3.4 , 3.5 , 3.6 , 3.7 , 3.8 , 3.11 — на транспортные средства, обслуживающие граждан либо принадлежащие гражданам, которые проживают или работают в этой зоне, а также на транспортные средства, обслуживающие предприятия, которые расположены в обозначенной зоне. В таких случаях транспортные средства должны въезжать в обозначенную зону и выезжать из нее на ближайшем перекрестке к месту назначения;

3.3 — на грузовые автомобили, которые имеют наклонную белую полосу на внешней боковой поверхности или перевозят группы людей;

3.35 , 3.36 , 3.37 , 3.38 — на такси с включенным таксометром.

Действие знаков 3.22 , 3.23 , 3.24 распространяется на пересечения проезжих частей и иные места, перед которыми установлен один из этих знаков.

Зона действия знаков 3.1 , 3.2 , 3.3 , 3.4 , 3.5 , 3.6 , 3.7 , 3.8 , 3.9 , 3.10 , 3.11 , 3.12 , 3.13 , 3.14 , 3.15 , 3.19 , 3.20 , 3.21 , 3.25 , 3.27 , 3.29 , 3.33 , 3.34 , 3.35 , 3.36 , 3.37 — от места установки до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах, где нет перекрестков, — до конца населенного пункта. Действие знаков не прерывается в местах выезда с примыкающих к дороге территорий и в местах пересечения (примыкания) с полевыми, лесными и прочими дорогами без покрытия, перед которыми не установлены знаки приоритета.

В случае запрещения движения на участках дорог, обозначенных знаками 3.17 , 3.18 , 3.19 , объезд следует осуществлять по другому маршруту.

Действие знаков 3.31  и 3.38  распространяется на всю соответствующую зону.

Действие знаков 3.9 , 3.10 , 3.34 , 3.35 , 3.36 , 3.37 распространяется только на ту сторону дороги, на которой они установлены.

Действие знака 3.16  распространяется на ту дорогу (участок дороги), в начале которой установлен этот знак.

Действие знаков 3.17 , 3.18  распространяется на то место, перед которым установлен этот знак.

Действие знака 3.29 , установленного перед населенным пунктом, обозначенным знаком 5.45 , распространяется до этого знака.

В случае одновременного применения знаков 3.36  и 3.37  время перестановки транспортных средств с одной стороны дороги на другую — с 19 до 24 ч.

Зона действия знаков может быть уменьшена:

для знаков 3.20  и 3.33 — применением таблички 7.2.1 .

для знаков 3.25 , 3.27 , 3.29 , 3.31 , 3.38 — установкой в конце зоны их действия соответственно знаков 3.26 , 3.28 , 3.30 , 3.32 , 3.39 ;

для знака 3.29 — изменением на знаке величины максимальной скорости движения;

для знаков 3.34 , 3.35 , 3.36 , 3.37 — табличкой 7.2.2 .

в начале зоны действия, а также установкой в конце зоны их действия дублирующих знаков 3.34 , 3.35 , 3.36 , 3.37 с табличкой 7.2.3 .

Знак 3.34  может применяться совместно с разметкой 1.4, знак 3.35 — с разметкой 1.10.1, при этом зона их действия определяется по длине линии разметки.

В случае запрещения движения транспортных средств и пешеходов знаками 3.5 , 3.6 , 3.7 , 3.8 , 3.9 , 3.10 , 3.11 на одном знаке может быть нанесено не более трех их символов, разделенных между собою.

______________________

* Одиночными считаются единичные транспортные средства, автопоезда, а также буксирующее транспортное средство в сцепке с буксируемым.

vodiy.ua

Предупреждающие знаки

Предупреждающие знаки информируют водителей о приближении к опасному участку дороги, движение по которому требует принятия мер, соответствующих обстановке.

Железнодорожный переезд со шлагбаумом

Железнодорожный переезд без шлагбаума

Однопутная железная дорога

Многопутная железная дорога

Обозначение необорудованного шлагбаумом переезда через железную дорогу: 1.3.1 — с одним путем, 1.3.2 — с двумя путями и более.

Приближение к железнодорожному переезду

Дополнительное предупреждение о приближении к железнодорожному переезду вне населенных пунктов.

Пересечение с трамвайной линией

Пересечение равнозначных дорог

Пересечение с круговым движением

Светофорное регулирование

Перекресток, пешеходный переход или участок дороги, движение на котором регулируется светофором.

Разводной мост

Разводной мост или паромная переправа.

Выезд на набережную

Выезд на набережную или берег.

Опасный поворот

Закругление дороги малого радиуса или с ограниченной видимостью: 1.11.1 — направо, 1.11.2 — налево.

Опасные повороты

Участок дороги с опасными поворотами: 1.12.1 — с первым поворотом направо, 1.12.2 — с первым поворотом налево.

Крутой спуск

Крутой подъем

Скользкая дорога

Участок дороги с повышенной скользкостью проезжей части.

Неровная дорога

Участок дороги, имеющий неровности на проезжей части (волнистость, выбоины, неплавные сопряжения с мостами и тому подобное).

Искусственная неровность

Участок дороги с искусственной неровностью (неровностями) для принудительного снижения скорости.

Выброс гравия

Участок дороги, на котором возможен выброс гравия, щебня и тому подобного из-под колес транспортных средств.

Опасная обочина

Участок дороги, на котором съезд на обочину опасен.

Сужение дороги

Сужение с обеих сторон — 1.20.1, справа — 1.20.2, слева — 1.20.3.

Двустороннее движение

Начало участка дороги (проезжей части) с встречным движением.

Дети

Участок дороги вблизи детского учреждения (школы, оздоровительного лагеря и тому подобного), на проезжей части которого возможно появление детей.

Пересечение с велосипедной дорожкой или велопешеходной дорожкой

Дорожные работы

Перегон скота

Дикие животные

Падение камней

Участок дороги, на котором возможны обвалы, оползни, падение камней.

Боковой ветер

Низколетящие самолеты

Тоннель

Тоннель, в котором отсутствует искусственное освещение, или тоннель, видимость въездного портала которого ограничена.

Затор

Участок дороги, на котором образовался затор.

Прочие опасности

Участок дороги, на котором имеются опасности, не предусмотренные другими предупреждающими знаками.

Направление поворота

Направление движения на закруглении дороги малого радиуса с ограниченной видимостью. Направление объезда ремонтируемого участка дороги.

Направление поворота

Направления движения на Т-образном перекрестке или разветвлении дорог. Направления объезда ремонтируемого участка дороги.

Участок перекрестка

Обозначение приближения к перекрестку, участок которого обозначен разметкой 1.26 и на который запрещается выезжать, если впереди по пути следования образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении, за исключением поворота направо или налево в случаях, установленных настоящими Правилами. (абзац введен Постановлением Правительства РФ от 20.10.2017 N 1276)

Предупреждающие знаки 1.1, 1.2, 1.5 — 1.33 вне населенных пунктов устанавливаются на расстоянии 150 — 300 м, в населенных пунктах — на расстоянии 50 — 100 м до начала опасного участка. При необходимости знаки могут устанавливаться и на ином расстоянии, которое в этом случае указывается на табличке 8.1.1.

Знаки 1.13 и 1.14 могут устанавливаться без таблички 8.1.1 непосредственно перед началом спуска или подъема, если спуски и подъемы следуют друг за другом.

Знак 1.25 при проведении краткосрочных работ на проезжей части может устанавливаться без таблички 8.1.1 на расстоянии 10 — 15 м до места проведения работ.

Знак 1.32 применяется в качестве временного или в знаках с изменяемым изображением перед перекрестком, откуда возможен объезд участка дороги, на котором образовался затор.

Знак 1.35 устанавливается на границе перекрестка. В случае если на сложных перекрестках невозможно установить дорожный знак на границе перекрестка, его устанавливают на расстоянии не более 30 метров до границы перекрестка. (абзац введен Постановлением Правительства РФ от 20.10.2017 N 1276)

Вне населенных пунктов знаки 1.1, 1.2, 1.9, 1.10, 1.23 и 1.25 повторяются. Второй знак устанавливается на расстоянии не менее 50 м до начала опасного участка. Знаки 1.23 и 1.25 повторяются и в населенных пунктах непосредственно в начале опасного участка.

examenpdd.com

Предупреждающие знаки | Пдд онлайн

Предупреждающие знаки информируют водителей о приближении к опасному участку дороги, движение по которому требует принятия мер, соответствующих обстановке.

1.1 «Железнодорожный переезд со шлагбаумом». (комментарий)

1.2 «Железнодорожный переезд без шлагбаума». (комментарий)

1.3.1 «Однопутная железная дорога». Обозначение необорудованного шлагбаумом переезда через железную дорогу с одним путем. (комментарий)

1.3.2 «Многопутная железная дорога». Обозначение необорудованного шлагбаумом переезда через железную дорогу с двумя путями и более. (комментарий)

1.4.1 — 1.4.6 «Приближение к железнодорожному переезду». Дополнительное предупреждение о приближении к железнодорожному переезду вне населенных пунктов. (комментарий)

1.5 «Пересечение с трамвайной линией». (комментарий)

1.6 «Пересечение равнозначных дорог». (комментарий)

1.7 «Пересечение с круговым движением». (комментарий)

1.8 «Светофорное регулирование». Перекресток, пешеходный переход или участок дороги, движение на котором регулируется светофором. (комментарий)

1.9 «Разводной мост». Разводной мост или паромная переправа. (комментарий)

1.10 «Выезд на набережную». Выезд на набережную или берег. (комментарий)

1.11.1 «Опасный поворот». Закругление дороги малого радиуса или с ограниченной видимостью — направо. (комментарий)

1.11.2 «Опасный поворот». Закругление дороги малого радиуса или с ограниченной видимостью — налево. (комментарий)

1.12.1 «Опасные повороты». Участок дороги с опасными поворотами с первым поворотом направо. (комментарий)

1.12.2 «Опасные повороты». Участок дороги с опасными поворотами с первым поворотом налево. (комментарий)

1.13 «Крутой спуск». (комментарий)

1.14 «Крутой подъем». (комментарий)

1.15 «Скользкая дорога». Участок дороги с повышенной скользкостью проезжей части. (комментарий)

1.16 «Неровная дорога». Участок дороги, имеющий неровности на проезжей части (волнистость, выбоины, неплавные сопряжения с мостами и тому подобное). (комментарий)

1.17 «Искусственная неровность». Участок дороги с искусственной неровностью (неровностями) для принудительного снижения скорости. (комментарий)

1.18 «Выброс гравия». Участок дороги, на котором возможен выброс гравия, щебня и тому подобного из-под колес транспортных средств. (комментарий)

1.19 «Опасная обочина». Участок дороги, на котором съезд на обочину опасен. (комментарий)

1.20.1 «Сужение дороги». Сужение с обеих сторон. (комментарий)

1.20.2 «Сужение дороги». Сужение справа. (комментарий)

1.20.3 «Сужение дороги». Сужение с слева. (комментарий)

1.21 «Двустороннее движение». Начало участка дороги (проезжей части) с встречным движением. (комментарий)

1.22 «Пешеходный переход». Пешеходный переход, обозначенный знаками 5.19.1, 5.19.2 и (или) разметкой 1.14.1 и 1.14.2. (комментарий)

1.23 «Дети». Участок дороги вблизи детского учреждения (школы, оздоровительного лагеря и тому подобного), на проезжей части которого возможно появление детей. (комментарий)

1.24 «Пересечение с велосипедной дорожкой». (комментарий)

1.25 «Дорожные работы». (комментарий)

1.26 «Перегон скота». (комментарий)

1.27 «Дикие животные». (комментарий)

1.28 «Падение камней». Участок дороги, на котором возможны обвалы, оползни, падение камней. (комментарий)

1.29 «Боковой ветер». (комментарий)

1.30 «Низколетящие самолеты». (комментарий)

1.31 «Тоннель». Тоннель, в котором отсутствует искусственное освещение, или тоннель, видимость въездного портала которого ограничена. (комментарий)

1.32 «Затор». Участок дороги, на котором образовался затор. (комментарий)

1.33 «Прочие опасности». Участок дороги, на котором имеются опасности, не предусмотренные другими предупреждающими знаками. (комментарий)

1.34.1 «Направление поворота». Направление движения на закруглении дороги малого радиуса с ограниченной видимостью — направо. Направление объезда ремонтируемого участка дороги. (комментарий)

1.34.2 «Направление поворота». Направление движения на закруглении дороги малого радиуса с ограниченной видимостью — налево. Направление объезда ремонтируемого участка дороги. (комментарий)

1.34.3 «Направление поворота». Направления движения на Т-образном перекрестке или разветвлении дорог. Направления объезда ремонтируемого участка дороги. (комментарий)

Предупреждающие знаки 1.1, 1.2, 1.5 — 1.33 вне населенных пунктов устанавливаются на расстоянии 150 — 300 м, в населенных пунктах — на расстоянии 50 — 100 м до начала опасного участка. При необходимости знаки могут устанавливаться и на ином расстоянии, которое в этом случае указывается на табличке 8.1.1.

Знаки 1.13 и 1.14 могут устанавливаться без таблички 8.1.1 непосредственно перед началом спуска или подъема, если спуски и подъемы следуют друг за другом.

Знак 1.25 при проведении краткосрочных работ на проезжей части может устанавливаться без таблички 8.1.1 на расстоянии 10 — 15 м до места проведения работ.

Знак 1.32 применяется в качестве временного или в знаках с изменяемым изображением перед перекрестком, откуда возможен объезд участка дороги, на котором образовался затор.

Вне населенных пунктов знаки 1.1, 1.2, 1.9, 1.10, 1.23 и 1.25 повторяются. Второй знак устанавливается на расстоянии не менее 50 м до начала опасного участка. Знаки 1.23 и 1.25 повторяются и в населенных пунктах непосредственно в начале опасного участка.

У каждого знака есть более полное описание. Достаточно только перейти по ссылке. Если есть вопросы, то задавайте их в комментариях на autoass.

Содержание статьи:

• предупреждающие знаки
• предупреждающие дорожные знаки
• предупреждающие знаки дорожного движения

autoass.ru

Рейтинг автомобильных аккумуляторов — тест 27 моделей свинцовых аккумуляторов для автомобиля — журнал За рулем

Экспертиза 27 «европейских» моделей АКБ на 60–66 А·ч. Габариты 242×175×190 мм.

1

ПОБЕДИТЕЛИ ЗАРУЛЕВСКИХ ЭКСПЕРТИЗ

• 2013: «TYUMEN BATTERY Лидер», MUTLU, ROYAL

• 2012: VARTA, МEDALIST, topla

• 2011: МEDALIST, PANASONIC, TITAN

• 2010: МEDALIST, VARTA, «ЗВЕРЬ»

• 2009: VARTA, МEDALIST, а-mega

• 2008: BOSCH, MEDALIST, VARTA

• 2007: МUTLU, «АКОМ», МEDALIST

• 2006: VARTA, МEDALIST, BOSCH

• 2004: TYUMEN, TYUMEN, МEDALIST

Для начала дадим слово веселому продавцу одного из столичных магазинов:

«Аккумуляторы — хороший товар: на нем можно немножко заработать. Снимаешь старый, ставишь новый — кто-то даст на пиво, а кто-то и 500 рэ отвалит! Покупатель, как правило, не знает ни емкости, ни полярности, ни формы клемм, а смотрит только на ценник. Поэтому лучше всего разлетаются самые дешевые батареи, — но они и помирают быстрее. Тюменские? Нет, их у нас в магазине вообще никогда не было. Батареи, что на полках, мы, честно говоря, не обслуживаем. Да, читал, что вроде надо, но как-то не получается. Бывает, найдешь запылившуюся где-то в углу — даже жалко становится…»

Этой исповеди уже несколько лет, но ничто в ней, увы, не устарело. Разве что цены на установку подпрыгнули: с вас постараются получить уже не полтысячи, а все 800 рэ. А дешевые батареи без роду и племени начали помирать не просто быстро, а на первых же минутах работы.

МИНУТА СЛАВЫ

«Слушай, так какую купить-то?» Далеко не всем охота копаться в цифрах и терминах — проще спросить. На этом месте я обычно вздыхаю и машинал

www.zr.ru

Тест аккумуляторов: НЕРОВЕН АМПЕР-ЧАС… — журнал За рулем

Тест аккумуляторов: НЕРОВЕН АМПЕР-ЧАС…

«ЗАЧЕМ ВЫ ВСЕ ЭТО ПРОВЕРЯЕТЕ?»

Такой вопрос часто приходится слышать после выхода в свет очередной аккумуляторной экспертизы… Кому, мол, нужны все эти морозильные камеры, даты выпуска и токи холодной прокрутки? Надо проще: увидел крутой бренд — хватай! И не умничайте со своими ампер-часами.

К счастью, вопросы и советы такого рода исходят, как правило, только от торговцев, недовольных обнародованными результатами. Что ж — это их дело. На нашей стороне и прошедшая зима, быстренько разъяснившая всем истинную суть холодных прокруток и прочих проверок при минус 30°С.

Короче, предлагаем вашему вниманию последние результаты испытаний батарей. Информацию о том, что и где мы проверяли, найдете в «Нашей справке», а тем, кто подзабыл «аккумуляторную» терминологию, советуем заглянуть в «Комментарий эксперта». Освежить в памяти информацию о маркировке батарей и гарантийных обязательствах фирм-производителей, а также о технических особенностях работы аккумуляторов вам помогут наши прежние публикации — их список приводим отдельно. Начнем, пожалуй?

ДЕВИЗ БУФЕТЧИКА?

Аккумулятор должен быть свежим — чем он хуже булгаковской осетрины? С этим в общем-то никто особо и не спорит. Однако продают нам по-прежнему черт знает что — холодной зимой это было особенно обидно. Покупаешь новую батарею, полагая, что та заведомо свежая, а выясняется, что она уже разряжена процентов эдак на 90! И дай-то бог, если она «очухается» и вспомнит молодость — а если нет?

Забегая вперед, отметим, что нам повезло — все батареи «очухались». Но обращаем внимание всех оптимистов в розовых очках: проблема свежести до сих пор не решена! Магазины зачастую не следят за состоянием батарей и не пытаются их подзаряжать! В доказательство приводим таблицу. Левый столбец — это реальное состояние батарей в момент их приобретения, правый — после трех циклов «разряд-заряд». Теоретически эти показатели должны быть очень близкими, причем желательно трехзначными, но — увы…

Из 22 приобретенных аккумуляторов самым свежим оказался — кто бы мог подумать? — «Амур»: 95 минут резервной емкости! А вот на «Пауэра», похоже, кто-то покушался — от полной смерти его отделяли жалкие 12 минут! После подзарядки результаты сильно подровнялись — при этом в лидерах оказался опять-таки «Амур», а также «Титан Арктик» и «Зверь».

РАСКРУТКА И ПРОКРУТКА

Пока эксперты поглощены разрядами и зарядами, сделаем еще один реверанс в сторону н

www.zr.ru

Тест аккумуляторов За рулем 2019

Собственно тест вы найдете ниже. Только он бесполезен.

К сожалению, можно констатировать, что тесты аккумуляторов от журнала «За рулем» окончательно превратились в неприкрытую рекламу продукции Тюменского аккумуляторного завода и компании «Шанс» — необъективную, неадекватную и непрофессиональную.

Что измерялось в тесте «За рулем» в 2019 году? Первое — сколько времени будет разряжаться аккумулятор, если автомобиль оставить на стоянке на срок больше месяца. Второе — сколько времени можно проехать на автомобиле с неисправным генератором.

Зачем нам эта информация?

Разве по этим критериям выбирается аккумулятор? Не тяговый, а обычный автомобильный аккумулятор, основная задача которого — отдать большую энергию за короткое время, а потом быстро подзарядиться?

В предыдущие годы в тестах «За рулем» худо ли бедно ли оценивались реальные эксплуатационные характеристики аккумуляторов. Испытаниям каждый год подвергались от 10 до 30 аккумуляторов разных марок, и можно было сделать хотя бы какие-то выводы относительно качества аккумуляторов разных производителей. При прочих равных, чем выше реальный пусковой ток и емкость на момент покупки, тем дольше прослужит аккумулятор. Хотя «призовые» места почти всегда доставались Тюмени и Медалисту

Но тест-2019 выходит за рамки разумной лояльности к этим брендам.

Для сравнения выбрали несопоставимые аккумуляторы и придумали для них нелепое испытание. Ну, как если бы тестировали «Оку», «Мерседес» и «Газель», и сказали бы, что «Ока» лучше, потому что на 10 литрах бензина она проехала больше. И со скоростью 3 км/час больше, и со скоростью 30 км/час, и 60 км/час — уделала конкурентов по всем статьям.

Почему бы вместо всех этих токов 0,08 А, 25 А, 60 А не разрядить аккумуляторы током в 1/20 заявленной емкости — ведь емкость на них указывается именно для 20-часового разряда? Может быть, просто все батареи прошли это испытание, и причин выдвинуть Тюмень на первое место не оказалось?

Почему из всех AGM-батарей выбран именно Monbat, который в магазинах еще поискать надо? Почему не намного более популярные Varta, Exide, Mutlu? Или, не дай бог, Optima? Не потому ли, что по сравнению с более солидными марками Тюмень проиграет независимо от тока разрядки?

Почему в тесте полностью проигнорирована величина пускового тока сравниваемых аккумуляторов? Ведь именно пусковой ток имеет решающее значение для зимних запусков. Не потому ли, что Тюмень значительно уступает всем рассмотренным конкурентам?

Авторы умалчивают об основном назначении AGM и EFB-аккумуляторов. Аккумуляторы этих типов намного быстрее принимают заряд, чем обычные батареи, и намного лучше переживают глубокие разряды. Почему не указывается, что после полутора месяцев простоя на автомобиле и соответствующего глубокого разряда AGM-аккумулятор с большой вероятностью полностью восстановится, а пусковые характеристики обычных батарей необратимо снизятся?

Почему умалчивается, что за счет более быстрого приема заряда AGM и EFB аккумуляторы имеет смысл ставить не только на автомобили с системами «старт-стоп», но и на любые автомобили, оборудованные автономными предпусковыми подогревателями типа Вебасто и Гидроника, или эксплуатирующиеся в режиме коротких поездок, когда из-за постоянного недозаряда ресурс обычных аккумуляторов значительно снижается?

Почему авторы ни в одном тесте не упоминают, что Тюмень «выкипает», как ни один другой аккумулятор? Почему Тюменский завод на своем сайте заявляет, что он еще с мая приступил к выпуску аккумуляторов по «кальциевой» технологии, что должно было бы уменьшить интенсивность электролиза и снизить саморазряд, но в маркировке свежих партий аккумуляторов все еще указано L (low — низкие потери воды) вместо стандартного для кальциевых батарей VL (very low — очень низкие)? Наконец, почему на фотографии в «За рулем» под изображением лося нет слов «Ca/Ca», как указывается на всех новых партиях батарей? Может, тест вообще не проводился? Или новые, «кальциевые» батареи провалили его настолько, что пришлось отыскивать старую, проверенную?

Ну, и то, что на сайте Тюменского аккумуляторного завода статья появилась раньше, чем даже на сайте «За рулем», причем не в отсканированном, а в типографском варианте, также заставляет сделать вполне определенные выводы.

В конце статьи авторы пишут, что результаты теста сопоставимы с тем, как если бы бабушкин телефон выиграл у айфона. Да, выиграл бы, если бы единственным критерием сравнения было, какой телефон дольше сохранит заряд в режиме ожидания. Но при каких обстоятельствах вы предпочтете монохромный кнопочный аппарат смартфону?

Источник: сайт Тюменского аккумуляторного завода

Напоследок — еще пара фактов.

1

В 2018 году тройка лучших аккумуляторов по версии «За рулем» выглядела так: 1 место — Тюмень, 2 место — American, 3 место — Medalist. Годом ранее, в 2017 году: 1 место — Medalist, 2 место — Тюмень, 3 место — American. В 2016 году: 1 место — Varta, 2 место — Тюмень, 3 место — Medalist. Medalist неизменно попадал в тройку лидеров каждый раз, когда появлялся в тестах (с 2004 до 2012 годы).

Причины, скорее всего, не в том, что Medalist и American — очень хорошие аккумуляторы. Эти аккумуляторы, как и аккумуляторы марки Royal (3 место в 2013 году, в другие годы в тесты не попадали) выпускаются по заказу компании «Шанс» (batteries.ru). Раньше они производились на заводе Delkor в Южной Корее, и тогда это действительно были очень хорошие аккумуляторы: Delkor является ведущим корейским производителем аккумуляторных батарей. Судя по имеющейся в интернете информации, впоследствии их производство неоднократно переносилось. Так, в комментариях к записи на Drive2 представитель компании «Шанс» пишет, что аккумуляторы American какое-то время производились на заводе Atlas в Южной Корее, потом в Китае, потом в Турции. На текущий момент на сайте «Шанса» сказано, что American производятся в Турции, Medalist — в Турции и в Южной Корее. Понятно, что в этих условиях качество не может быть стабильным — в отличие от мест в рейтингах «За рулем». Примечательно, что аккумулятор, произведенный непосредственно под маркой «Delkor», «За рулем» поместил в рейтинге 2015 года на последнее место; «Atlas» в 2013 году также оказался в нижней половине рейтинга — на 21 месте из 27.

2

Не все об этом знают, но у компании Bosch нет собственных аккумуляторных заводов. Все аккумуляторы под маркой Bosch производятся на заводах Johnson Controls — там же, где и Varta. Фактически Varta и Bosch — это одни и те же аккумуляторы, только с разными наклейками. Характеристики — емкость и пусковой ток — идентичны. Varta Silver Dynamic соответствует Bosch S5, Varta Blue Dynamic — Bosch S4 и т. д. При этом в тестах «За рулем» эти по сути одинаковые аккумуляторы занимают разные места, зачастую отстоящие друг от друга на несколько позиций. Наибольший разбег был, наверное, в 2016 году, когда Varta с наклейкой «Varta» заняла первое место, а Varta с наклейкой «Bosch» — только восьмое.
Не менее удивительно и то, что те же аккумуляторы Varta с разницей в пару лет могут занимать места от первого (2016 год) до последнего (2018 год)

Выводы об объективности тестов делайте сами.

akkum24.ru

Тест аккумуляторов Авторевю 2016

akb-sales.ru

Тест аккумуляторных батарей За Рулем 2016

Неожиданное продолжение получила наша прошлогодняя экспертиза аккумуляторов (ЗР, 2015, № 10). Специалисты НИИЦ AT 3 ЦНИИ Минобороны России, проводившие тогда исследования, предложили ради взаимного интереса оставить у них всю дюжину батарей еще на четыре месяца. Зачем? Чтобы провести испытания, за которые мы еще ни разу не брались. Идея в том, чтобы оценить сохранность заряда батарей европейского типоразмера (242x175x190 мм) после многомесячного хранения в неотапливаемом помещении. Само собой, мы тут же согласились — интересно же! Военным спецам тоже интересно, поскольку подобных исследований они не проводили с эпохи древних батарей, залитых черной мастикой. Кстати, тогда результаты были плачевные. Несмотря на тщательный уход за аккумуляторами, включающий регулярное протирание их поверхности раствором соды, уже через месяц хранения заряд пропадал. Виноваты материалы, из которых изготовлены решетки пластин. В сплавах было повышенное содержание сурьмы (5-7%), которая ускоряла процесс электролиза воды, из-за чего быстро менялся состав электролита (вода выкипала). Кстати, поэтому те батареи производили сухозаряженными, а после заливки электролита и подзаряда напряжение разомкнутой цепи падало на глазах. После трех месяцев хранения напряжение снижалось гораздо ниже «ватерлинии» и батареи вновь требовали подпитки электричеством.

У аккумуляторов следующего поколения саморазряд снизили, уменьшив содержание сурьмы в пластинах до 1,5-2% и применив легирующие добавки. В современных батареях вместо сурьмы используют кальций; такие источники не только дольше удерживают заряд, но и не требуют обслуживания (доливать в них воду нет необходимости).

А как кулоны (именно в этих единицах измеряют электрический заряд, или количество электричества) поведут себя сегодня, в самых современных АКБ?

На свободу с чистой совестью

Испытания проходили в течение 120 суток с осени 2015 года до зимы 2016-го. Четыре месяца к изначально заряженным батареям никто не прикасался. Ни подзаряда, ни долива, ни протирки! Температура окружающей среды при этом колебалась в пределах 40 с лишним градусов: от -21 до -22°С. После истечения «срока заключения» батареи без подзарядки поместили в морозильную камеру и продержали еще сутки при -18 °С. А после отправили сдавать норматив — разряд единым током 315 А с контролем напряжения на клеммах через 30 секунд разряда. Результаты — в нашей фотогалерее.

От аккумуляторов требовалось крутануть условный стартер после четырех месяцев забвения. Сделать это сумели все — стало быть, результаты хорошие. Ни одна батарея не просела ниже 8 В — их предкам такое и не снилось. Однако одни участники прошли испытания с огромным запасом, другие на пределе возможностей. Чемпионка — снова батарея Tyumen Battery Premium; кроме нее только Exide Premium, Varta Blue Dynamic и Topla сохранили напряжение на клеммах выше 9 В. Любопытно, что Varta Blue Dynamic, откровенно неважно выступившая в основных соревнованиях, после четырехмесячного заключения одумалась и показала третий результат.

Немножко огорчили отечественные изделия. Выиграв в суммарном зачете прошло¬годние испытания, здесь они немножко скатились вниз, уступив середину табели о рангах «иностранкам». Правда, разница в числах невелика — всего пара процентов.

Наш совет

Испытания показали, что современные аккумуляторы терпеливо относятся к недостатку внимания. Но всякому терпению приходит конец, поэтому в очередной раз повторяем: перед установкой на автомобиль батарею нужно зарядить. Даже совсем новую, только что купленную. Уверяю вас, ни один продавец этим не озадачивается. Поэтому под видом свежего аккумулятора может скрываться уже уставший. И через неделю-другую эксплуатации он помрет, даже если вначале и крутил стартер. В условиях хронического недозаряда дело кончится сульфатацией пластин со всеми вытекающими отсюда неприятностями.

Как всегда, при выборе батареи рекомендуем пользоваться нашей статистикой — в зарулевских экспертизах случайных победителей не бывает. Счастливого пути!

12 МЕСТО

Silverstar Россия
Заявленная емкость, Ач 65
Заявленный ток, А 610
Напряжение на клеммах  после 30 — секундного разряда током 315 А   8,03 В
Место, занятое батареей в основной серии испытаний (ЗР, 2015, №10) 11

11 МЕСТО

Delkor страна не указана
Заявленная емкость, Ач 60
Заявленный ток, А 525
Напряжение на клеммах  после 30 — секундного разряда током 315 А   8,21 В
Место, занятое батареей в основной серии испытаний (ЗР, 2015, №10) 12

10 МЕСТО

AKOM Россия

Заявленная емкость, Ач 62
Заявленный ток, А 540
Напряжение на клеммах  после 30 — секундного разряда током 315 А   8,53 В
Место, занятое батареей в основной серии испытаний (ЗР, 2015, №10) 10

9 МЕСТО

Titan Euro Silver Россия

Заявленная емкость, Ач 61
Заявленный ток, А 620
Напряжение на клеммах  после 30 — секундного разряда током 315 А   8,75 В
Место, занятое батареей в основной серии испытаний (ЗР, 2015, №10)  6

8 МЕСТО

Bosch Германия

Заявленная емкость, Ач 63
Заявленный ток, А 610
Напряжение на клеммах  после 30 — секундного разряда током 315 А   8,92 В
Место, занятое батареей в основной серии испытаний (ЗР, 2015, №10)  7

7 МЕСТО

Тюменский Медведь Россия

Заявленная емкость, Ач 62
Заявленный ток, А 560
Напряжение на клеммах  после 30 — секундного разряда током 315 А   8,96 В
Место, занятое батареей в основной серии испытаний (ЗР, 2015, №10)  4

6 МЕСТО

Зверь Россия

Заявленная емкость, Ач 60
Заявленный ток, А 600
Напряжение на клеммах  после 30-секундного разряда током 315 А   8,98 В
Место, занятое батареей в основной серии испытаний (ЗР, 2015, №10)  5

5 МЕСТО

Mutlu Silver Evolution Турция

Заявленная емкость, Ач 63
Заявленный ток, А 550
Напряжение на клеммах  после 30-секундного разряда током 315 А   9,00 В
Место, занятое батареей в основной серии испытаний (ЗР, 2015, №10)  8

4 МЕСТО

TOPLA страна не указана

Заявленная емкость, Ач 66
Заявленный ток, А 620
Напряжение на клеммах  после 30-секундного разряда током 315 А   9,02 В
Место, занятое батареей в основной серии испытаний (ЗР, 2015, №10)  2

3 МЕСТО

Varta Blue Dynamic Страна не указана

Заявленная емкость, Ач 60
Заявленный ток, А 540
Напряжение на клеммах  после 30-секундного разряда током 315 А   9,10 В
Место, занятое батареей в основной серии испытаний (ЗР, 2015, №10)  9

2 МЕСТО

EXIDE PREMIUM страна не указана

Заявленная емкость, Ач 64
Заявленный ток, А 640
Напряжение на клеммах  после 30-секундного разряда током 315 А   9,17 В
Место, занятое батареей в основной серии испытаний (ЗР, 2015, №10)  3

1 МЕСТО

Tyumen Battery Premium Россия

Заявленная емкость, Ач 64
Заявленный ток, А 590
Напряжение на клеммах  после 30-секундного разряда током 315 А   9,20 В
Место, занятое батареей в основной серии испытаний (ЗР, 2015, №10)  1

akb-sales.ru

Тесты аккумуляторов (За Рулем, Авторевю, Главная Дорога и др.)

akb-darom.ru

Новол, Реофлекс, применение и чем разбавить

Эпоксидный грунт для авто в последнее время становится все более востребованным средством обработки кузова. Его состав – комбинация активных химических элементов и смол высокой степени пигментации, за счет чего достигается высокий уровень устойчивости к влаге и, как следствие, защиты металла от ржавчины.

Составы на рынке представлены в самых разных исполнениях, среди которых можно обнаружить грунты в аэрозольной форме.

Преимущества

По утверждениям специалистов, основное положительное качество грунта на эпоксидной основе (вне зависимости от формы) – это способность выдерживать значительные температурные колебания, атмосферные и механические нагрузки.

Второе важное свойство – минимальное время высыхания, за счет чего пользоваться составом максимально удобно. Завершает эту тройку преимуществ адгезия, нанесенный состав прочно схватывается с металлом.

Обработанный кузов в течение длительного времени сохраняет все визуальные особенности и технологические характеристики.

Практика показывает, что эпоксидный состав подходит даже для металлических поверхностей, находящихся в постоянном контакте с водой, так что уж автомобилю, контактирующему с влагой лишь периодически, он способен дать высочайший уровень коррозионной стойкости.

Особенности классификации

Количество составов, представленных на современном рынке, исчисляется десятками, классифицировать их можно в соответствии с множеством технологических и эксплуатационных показателей, будь то степень адгезии или воздействие на металл. Впрочем, такое разделение не является наиболее значимым.

Важнейший фактор – это состав, позволяющий разделить продукцию на две крупные группы:

1. Однокомпонентные. В составе отсутствует вещество-отвердитель, из-за чего увеличивается время высыхания. При обработке транспортного средства это неудобно, так что растворы не получили широкого распространения;
2. Двухкомпонентные (многокомпонентные). В состав обязательно вносится вещество-отвердитель, за счет которого время высыхания существенно снижается.

Грунты в аэрозольной форме

Эту группу товаров следует рассмотреть отдельно. Цена грунта в баллончике выше, в сравнении с аналогами в обычной металлической таре, однако, он обладает неоспоримым преимуществом – удобством применения.

Отсутствует необходимость в разведении, дополнительной покупке растворителей, пигментов и других добавок. Аэрозоль сразу готов к применению, нужно только интенсивно встряхнуть баллон перед распылением, либо выполнить другие простые действия, обозначенные производителем.

Если запланирована обработка всего кузова транспортного средства, использование аэрозоля экономически нецелесообразно, слишком значительными окажутся финансовые вложения.

Другое дело – ремонт отдельных участков кузова, будь то металлические пороги или крылья. В такой ситуации баллончик – оптимальное решение, благодаря которому удастся сэкономить массу времени и средств, провести восстановление собственными силами, без приобретения вспомогательных материалов и обращения к специалистам.

Полезное видео, почему эпоксидный грунт в баллонах:

Известные марки

Как уже было отмечено, грунтовок в магазинах представлено множество. Без опыта крайне трудно отыскать решение, которое окажется действительно долговечным и надежным, способным защитить автомобильный кузов от внешних негативных факторов.

Тем не менее, опираясь на отзывы водителей и специалистов сервисных центров, можно сделать некоторые выводы.

Хорошая репутация у грунта Новол (Protect 360), выпуск которого ведется одноименным польским брендом. Да, стоит данный продукт дороже многих аналогов, но дороговизна в полной мере компенсируется качеством.

Практика показывает, что состав подходит для обработки металлических поверхностей, даже находящихся в плачевном состоянии, покрытых значительными очагами интенсивной коррозии.

Например, именно грунт из Польши используется многими коммерческими предприятиями, специализирующимися на пассажирских или грузовых перевозках.

Раствор способствует максимальной защите металла от ржавчины и температурных колебаний, продлевает срок эксплуатации транспортных средств. Повышает общую прибыльность предприятия за счет уменьшения расходов, связанных с ремонтом и простоем машин.

Видео, техническая информация для эпоксидного грунта Novol:

Из бюджетных решений можно выделить российский Реофлекс, инструкция по использованию которого вполне стандартна. Мастера отмечают оптимальную консистенцию состава, упрощающую работу, а также достойные характеристики по защите от коррозии, вполне сопоставимые с более дорогими брендами.

Единственный недочет – меньшая долговечность, в сравнении с дорогими составами.

Видео по теме, учебный фильм от торговой марки «Reoflex» по ремонту и окраске металлических деталей (капота):

Варианты использования

Применение грунтовки на основе эпоксидных смол – сложный вопрос, требующий внимательного рассмотрения. Для начала, разберем ситуации, в которых состав актуален:

1. Обработка чистой металлической поверхности. За счет наличия в составе эпоксидных смол, грунтовка формирует на поверхности непроницаемую для воды пленку, исключая вероятность коррозии. Необходимо отметить, что состав не способен нейтрализовать очаги ржавчины, которые уже сформировались на металле, их развитие будет продолжаться, прочность материала постепенно будет снижаться, сквозь грунт начнут проступать следы коррозии.
2. Обработка комбинированной поверхности. Грунт можно наносить на металл, на котором остались следы старой краски и шпатлевки. Эта особенность существенно упрощает обработку кузова, так как исключает необходимость в слишком тщательной его зачистке.
3. Формирование грунтового слоя, увеличивающего стойкость транспортного средства к формированию сколов. Эпоксидный состав очень хорошо фиксирует финальное покрытие – лак или краску, так что снижает вероятность образования скола при попадании небольшого камешка. Эпоксидный грунт подходит для обработки бамперов и иных элементов из пластика (стекловолокна).

Кстати, в обработке с его помощью элементов из стекловолокна есть и декоративный смысл. Состав (в комбинации с акриловой наполняющей грунтовкой) исключает вероятность проступания характерной для таких деталей мелкой сеточки, которая часто образуется после процедуры покраски.

Интересное видео, смотрите обзор применения эпоксидного грунта Jeta Pro:

Особенности нанесения

Общая инструкция по нанесению эпоксидного грунта выглядит следующим образом:

• подготовка кузова, его обработка наждачной бумагой типа Р120-Р180 (по краске лучше работать бумагой Р240 и выше). В процессе обработки сформируется “рельеф”, за который сможет “зацепиться” грунт, ведь его фиксация обеспечивается именно механическим сцеплением с поверхностью;
• перемешивание грунта, в процессе которого происходит равномерное распределение компонентов по объему. На перемешивание не нужно жалеть времени, от тщательности напрямую зависит результат;
• если консистенция чересчур густая, то допускается добавление разбавителя. При этом разбавитель добавляется только после того, как основа смешивается с отвердителем;
• грунтовка наносится парой мокрых слоев. После нанесения первого слоя следует выдержать около получаса;
• если шпатлевать поверхность планируется после первого слоя грунта, то для высыхания потребуется несколько часов. Если же нанесено два слоя, то следует выждать около суток. При этом, промежуток не должен быть более недели, через 7 дней сцепляющие свойства грунта начинают ухудшаться;
• перед шпатлевкой слой грунтовки слегка обрабатывается наждаком зернистостью от Р120 до Р180;
• окраска поверх грунтовки допускается через полчаса, если нанесен один слой, через час – если 2. Точные данные можно найти в инструкции к конкретному продукту.

Посмотрите полезное видео, правила нанесения эпоксидного грунта Holex:

Распространенные вопросы

Теперь дадим ответы на популярные у автомобилистов, решивших провести обработку кузова своей машины эпоксидным грунтом, вопросы:

1. Можно ли наносить эпоксидный грунт на кислотный? Не стоит.

Наиболее авторитетные производители эпоксидных составов провели исследования, согласно которому остатки кислоты могут препятствовать нормальному набору прочности смола. Это увеличивает время сушки, не дает грунтовке прочно “сцепляться” с основой, проявляется в отслоении и формировании трещин.

Смотрите тест, нанесение эпоксидного грунта на кислотный:

2. Эпоксидный грунт или кислотный: что лучше? Основа кислотного грунта – кислота, обеспечивающая химическую чистку металла, проводящая травление, способствующее лучшей адгезии последующих покрытий.

• Достоинства кислотных составов в быстрой сушке, а также отсутствии необходимости механической обработке основания.
• Минусы – слабая защита от коррозии, уязвимость для механического воздействия. Шпатлевать и красить кислоту нельзя.

Эпоксидные составы более технологичны и универсальны. Да, сохнут они дольше, зато отлично берегут от ржавчины, позволяют улучшить долговечность декоративной отделки кузова. Он лучше.

Посмотрите полезное видео, какой грунт-изолятор выбрать, эпоксидный или кислотный:

3. Чем разбавить? Лучше пользоваться фирменными разбавителями и отвердителями в пропорциях, рекомендованных производителем. Если же фирменного разбавителя под рукой нет, а вязкость состава нужно снизить, допускается использование универсальных разбавителей, к примеру, Сольвента, доступного во всех строительных магазинах.

Если говорить о том, можно ли наносить шпаклевку на эпоксидный грунт и можно ли красить на эпоксидный грунт, то в обоих случаях ответ положительный.

Главное – соблюдать время высыхания, которое было указано в предыдущем абзаце. Кстати, в последнее время начали встречаться грунтовки, в которые сразу внесены красящие пигменты. Они избавляют от необходимости окрашивания поверхности, при этом, сохраняют все характеристики грунта.

Продаются такие составы в форме аэрозоля и идеально подходят для обработки небольших участков кузова, так как позволяют сэкономить массу времени.

Как применять эпоксидный грунт? :: SYL.ru

Для того чтобы здание стояло долго и было достаточно крепким, выдерживая ураганы и землетрясения, строители укладывают качественный фундамент. Любая работа похожа на эту схему, поскольку все начинается с основы. Когда же дело касается автомобиля, такие вещи становятся критичными.

Что такое грунтовка?

Грунтовочные составы для автомобилей – это целая вереница самых разных продуктов, которые постепенно, слой за слоем наносят на кузов, обеспечивая таким образом защиту. Один из таких слоев – эпоксидный грунт для авто. О нем и пойдет наш сегодняшний разговор.

Собственно, все покрытия подразделяются на определенные типы. Функции у них могут быть разные, но предназначение одно – защита машины. Итак, эти составы:

• Эпоксидный грунт.
• Праймер.
• Герметик.

Способ нанесения № 1

Эпоксидный грунт – вещь довольно плотная, из-за этого, соответственно, и влагостойкая. Используется в основном для защиты от окисления металла, то бишь от ржавчины. То есть говорить о полезности такой вещи достаточно наивно. Любой автолюбитель знает о подобных проблемах.

Поверхность кузова покрывает эпоксидный грунт для авто, но для этого его нужно соединить с отвердителем. Краскопультом наносят несколько слоев смеси.

Стоит знать, что такие составы используют как основу для последующих слоев – для покраски, лакировки и так далее.

Способ нанесения № 2

Грунтовать можно и по-другому. Поверхность зашкуривается при помощи наждачной бумаги и обезжиривается средством типа «Уайт-спирит». Очищенный металл покрывается наполнителем, после – парой слоев грунтовки. Каждый из них надо отшлифовать отдельно. Уже после всех этих, достаточно долгих, процедур, следует наносить специальный герметик.

Эпоксидный грунт – вещь, в принципе, замечательная, поскольку шлифовка после нанесения не требуется.

Так что второй путь становится немного легче. Но практически неизбежно возникновение хотя бы легких потеков краски, а значит, обработка поверхности потребуется. Для этого прекрасно подойдет мелкозернистая шлифовальная бумага. В вашем гараже, скорее всего, найдется такая – и покупать ничего не придется. А если и придется, то стоит она копейки.

Какие бывают грунтовки?

Подразделять их можно по типу воздействия на металл, но к эпоксидным составам это не относится, поскольку тут эффект в любом случае будет одинаков. Для таких смесей используется другая классификация:

• Однокомпонентные, где отвердители в состав не входят. Используют их в работе достаточно редко, в основном, из-за такой особенности химического состава – дело тут в том, что высыхать слой подобного грунта будет очень долго, а такая возможность выпадает редко. Потому пользуются другим видом.
• Двухкомпонентный эпоксидный грунт – сразу содержит в себе отвердители. За счет этого высыхание происходит буквально за день, так что их частое использование вполне оправдано.

Основные достоинства

Самыми большими плюсами подобных составов является то, что механические и температурные воздействия, которые могут быть выдержаны, достаточно высоки. Это несомненное преимущество такого покрытия, как эпоксидный грунт. Отзывы покупателей говорят о том, что адгезия достаточно хороша, а слои высыхают равномерно. Последний пункт позволяет избежать множества проблем, которые могут возникнуть с другими составами.

Грунтовка хорошо защищает поверхность металла, на которую нанесена, а также дает превосходную основу для последующих слоев. К тому же сегодняшние двухкомпонентные смеси используются даже там, где аналогичные составы не выдержат, – например, для металлов, почти постоянно погруженных в воду. Слои не будут отваливаться, а кроме того, выгорание на солнце не предвидится.

Многокомпонентная грунтовка – один из самых эффективных способов борьбы с коррозией металла.

Кроме того, необходимо заметить, что эпоксидный грунт отличается высокой плотностью. Подобную характеристику нельзя отметить у полиэфирных составов. К тому же последние не дают такого антикоррозийного эффекта, а потому используются все реже и реже.

Недостатков же очень мало. Точнее, он всего один – долгое время высыхания. Избавиться от этого никак нельзя, но при правильном нанесении и соблюдении температурного режима процесс сокращается до двенадцати часов.

Подобное неудобство часто вызывает кривотолки у пользователей – покрытие не всегда производится по всей поверхности автомобиля. Любой мелкий или текущий ремонт протекает достаточно быстро. В то же время такая грунтовка не дает пользоваться машиной все время сушки.

Эпоксидный грунт в баллончике

Нужно заметить, что распространяется такая полезная вещь обычно в банках или другой подобной таре. Так что наносить придется или кисточкой (при небольшом объеме работ, или же в труднодоступных местах), или, что случается гораздо чаще, – шпателем. Это, в принципе, уже устаревшая технология, но низкая цена продолжает привлекать все новых покупателей и к этому способу.

Есть и другой — нанесение с помощью аэрозоля. В этом случае состав нужно покупать в определенной упаковке.

Как пользоваться таким составом?

На самом деле, ничего сложного в такой работе нет. Это схоже с использованием любой другой аэрозольной смеси.

В первую очередь вам нужно тщательно подготовить рабочую поверхность, для этого понадобится наждачная бумага 320-400. Обработать металл нужно с предельным вниманием.

После этого нужно растрясти смесь в баллончике – хватает пары минут характерных движений.

Наносить же эпоксидку нужно с расстояния порядка двадцати сантиметров. Слой должен быть достаточно тонким, чтобы не образовывались потеки. Сушка занимает до пятнадцати минут, после чего нужно нанести еще несколько слоев.

Работает эта схема только для небольших участков, поскольку нанести спреем грунтовку на всю машину достаточно сложно. По крайней мере, слои придется дорабатывать, и сохнуть все будет достаточно долго. Покраску по такому грунту можно проводить. Для этого нужно подождать около получаса после высыхания последнего нанесенного слоя.

Из негативных сторон такого метода можно назвать только цену продукта. Переплачивать вы будете порядочно, особенно если сравнивать с обычной тарой. Но оно стоит того, поскольку сильно упрощает текущие ремонтные работы.

Чем разбавить эпоксидный грунт?

Здесь все довольно просто: если вы покупаете двухкомпонентный состав, например, «Новол», то он поставляется уже с отвердителем. То есть в комплекте есть вторая банка – вам просто нужно будет размешать их в нужной пропорции. Последняя обычно указывается в инструкции.

Если же вы приобретаете просто грунт, без всяких дополнительных смесей, то придется докупать что-то из серии отвердителей. Тот же «Новол» распространяет свои составы почти везде. К тому же, проконсультировавшись с продавцом, можно найти подходящий под уже купленную грунтовку.

Заключение

Итак, мы выяснили, как пользоваться эпоксидным грунтом.

Из того, что вам еще нужно знать: существуют разные составы. Сегодня разнообразие вообще поражает воображение. Например, эпоксидная грунт-краска, которая вообще не требует нанесения какого-либо цвета. Она уже присутствует. Облегчить, таким образом, себе работу вполне реально.

Эпоксидный грунт, применение

Эпок­сид­ный грунт исполь­зу­ет­ся в авто­мо­биль­ном ремон­те с 1980‑х годов. Он обра­зу­ет не пори­стую, водо­не­про­ни­ца­е­мую плён­ку. Его хими­че­ские свой­ства вклю­ча­ют меха­ни­че­скую проч­ность, хоро­шую адге­зию к метал­лу и стой­кость к высо­кой тем­пе­ра­ту­ре.

Этот грунт при­ме­ня­ет­ся как аль­тер­на­ти­ва тра­вя­ще­му грун­ту (см. ста­тью “кис­лот­ный или эпок­сид­ный грунт, какой выбрать”), для нане­се­ния на «голый» металл, в каче­стве пер­вич­но­го слоя, уве­ли­чи­ва­ю­ще­го адге­зию. В неко­то­рых слу­ча­ях имен­но эпок­сид­ный грунт гораз­до луч­ше под­хо­дит для при­ме­не­ния.

Эпоксидный грунт может применяться в следующих случаях:

Поверх «голо­го», чисто­го метал­ла (как ста­ли, так и алю­ми­ния). Эпок­сид­ный грунт хоро­шо гер­ме­ти­зи­ру­ет чистый металл, зна­чи­тель­но сокра­щая веро­ят­ность воз­ник­но­ве­ния кор­ро­зии. В про­цес­се рестав­ра­ции кузо­ва авто­мо­би­ля, эпок­сид­ный грунт слу­жит осно­ва­ни­ем для анти­кор­ро­зи­он­ной защи­ты, на кото­рое мож­но нано­сить все после­ду­ю­щие мате­ри­а­лы, вклю­чая шпа­клёв­ку. Эпок­сид­ный грунт не оста­но­вит и не ней­тра­ли­зу­ет ржав­чи­ну, кото­рая уже воз­ник­ла на метал­ле, поэто­му металл дол­жен быть без при­зна­ков кор­ро­зии. Он так­же, может слу­жить как пол­но­цен­ный защит­ный слой, без покрас­ки.

Поверх сме­шан­ных поверх­но­стей. Эпок­сид­ные грун­ты име­ют хоро­шие адге­зи­он­ные свой­ства и отлич­но при­ли­па­ют к чисто­му метал­лу, ста­ро­му лако­кра­соч­но­му покры­тию, грун­там и шпа­клёв­ке. После нане­се­ния эпок­сид­но­го грун­та на сме­шан­ную поверх­ность, полу­ча­ет­ся одно­род­ная плён­ка, кото­рая исклю­чит окун­ту­ри­ва­ние, умень­шит усад­ку и создаст хоро­шую осно­ву для нане­се­ния акри­ло­во­го грун­та. Кро­ме того, таким обра­зом мож­но изо­ли­ро­вать от вла­ги ремон­ти­ру­е­мые пане­ли на любом эта­пе ремон­та, к при­ме­ру, если нуж­но выгнать авто­мо­биль на ули­цу на неко­то­рое вре­мя.

Мож­но исполь­зо­вать эпок­сид­ный грунт как финаль­ный изо­ля­ци­он­ный слой, перед нане­се­ни­ем базы. Про­сто раз­ве­ди­те его на 50% и нане­си­те 1 или 2 слоя. Так Вы изо­ли­ру­е­те под­го­тов­лен­ную к окра­ши­ва­нию поверх­ность и полу­чи­те ров­ное покры­тие, исклю­ча­ю­щее под­ня­тия крас­ки. В этом слу­чае его не нуж­но шли­фо­вать и мож­но окра­ши­вать через 30–60 минут. В каче­стве раз­ба­ви­те­ля при­ме­ня­ет­ся либо спе­ци­аль­ный раз­ба­ви­тель, либо кси­лол.

Может при­ме­нять­ся как грунт, улуч­ша­ю­щий стой­кость к ско­лам при экс­плу­а­та­ции авто­мо­би­ля, так как зна­чи­тель­но улуч­ша­ет при­ли­па­ние лако­кра­соч­но­го покры­тия.  Так, его мож­но нано­сить на перед­ний бам­пер и капот. При грун­то­ва­нии пла­сти­ка, сна­ча­ла нуж­но нане­сти спе­ци­аль­ный грунт, уси­ли­ва­ю­щий адге­зию.

Может нано­сить­ся на стек­ло­пла­сти­ко­вые дета­ли в каче­стве пер­во­го слоя. Вто­рым сло­ем мож­но нане­сти акри­ло­вый напол­ня­ю­щий грунт. Это помо­жет исклю­чить про­сту­па­ние сет­ки мел­ких тре­щи­нок после покрас­ки, харак­тер­ных для дета­лей из стек­ло­во­лок­на.

Нане­се­ние эпок­сид­но­го грун­та:

• Эпок­сид­ный грунт при­ли­па­ет и дер­жит­ся на поверх­но­сти меха­ни­че­ски. Поэто­му металл дол­жен быть под­го­тов­лен шли­фо­валь­ной бума­гой P120-P180 для улуч­ше­ния адге­зии грун­та. Ста­рую крас­ку нуж­но отшли­фо­вать P240-P320 на сухую или P500-P600 на мок­рую.
• Перед при­ме­не­ни­ем грунт дол­жен быть хоро­шо пере­ме­шан, что­бы все ингре­ди­ен­ты рав­но­мер­но рас­пре­де­ли­лись.
• Если нуж­но раз­ба­вить эпок­сид­ный грунт, для луч­шей рас­те­ка­е­мо­сти, то его сна­ча­ла нуж­но тща­тель­но сме­шать с отвер­ди­те­лем и толь­ко потом доба­вить раз­ба­ви­тель.
• Эпок­сид­ный грунт нано­сит­ся в 1–2 мок­рых слоя сред­ней тол­щи­ны. Меж­с­лой­ная суш­ка состав­ля­ет 30 минут.
• Один слой грун­та дол­жен сох­нуть в тече­ние часа, до нане­се­ния шпа­клёв­ки. Если нане­се­но два слоя, то нано­сить на грунт шпа­клёв­ку мож­но толь­ко на сле­ду­ю­щий день.
• Вооб­ще, шпа­клёв­ку луч­ше нано­сить не позд­нее 7 дней после нане­се­ния эпок­сид­но­го грун­та, для мак­си­маль­ной адге­зии.
• Перед шпа­кле­ва­ни­ем, нане­сён­ный на металл эпок­сид­ный грунт нуж­но немно­го обра­бо­тать шли­фо­валь­ной бума­гой P120-P180 или крас­ным скотч-брай­том, но не про­те­реть его до метал­ла.
• Если после шли­фо­ва­ния шпа­клёв­ки эпок­сид­ный грунт про­тёр­ся до метал­ла, то эти места нуж­но сно­ва покрыть эпок­сид­ным грун­том, после чего мож­но нано­сить акри­ло­вый напол­ня­ю­щий грунт.
• Кра­сить поверх одно­го слоя эпок­сид­но­го грун­та мож­но через 30 минут, после 2‑х сло­ёв через 60 минут. Луч­ше све­рить­ся с инструк­ци­ей кон­крет­но­го про­дук­та.
• Ско­рость суш­ки зави­сит от тем­пе­ра­ту­ры окру­жа­ю­щей сре­ды. Эпок­сид­ный грунт может быть покра­шен в тече­ние 3‑х дней, без спе­ци­аль­ной под­го­тов­ки поверх­но­сти шли­фо­ва­ни­ем. После это­го сро­ка нуж­но отшли­фо­вать грунт перед покрас­кой для улуч­ше­ния адге­зии. Этот момент, опять же, может зави­сеть от кон­крет­но­го про­дук­та, поэто­му нуж­но све­рять­ся с инструк­ци­ей.

[adsp-pro‑4]

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

Эпоксидный грунт для авто: советы и рекомендации

Эпоксидный грунт для авто стал в последнее время довольно популярным веществом и используется в качестве антикоррозионного покрытия. Грунт такого типа используют для обработки не только транспортных средств, но и других крупногабаритных предметов.

Какие виды этого вещества бывают, зачем он, вообще, нужен, и как его правильно использовать для транспортного средства – об этом расскажем далее.

Что такое эпоксидный грунт

Грунтовка на эпоксидной основе относится к классу лакокрасочных покрытий двухкомпонентного состава, предназначенных для защиты металлических покрытий от коррозии. Выпускаются они в металлических банках различной емкости или в виде аэрозоля. Последний тип вещества отличается от баночной разновидности только способом нанесения.

Антикоррозионный эпоксидный грунт Ranal EP

Эпоксидный грунт: свойства, преимущества, недостатки

Эпоксидная грунтовка по металлу для авто, по сути, является многофункциональным веществом, но основная функция – защита поверхности от коррозии и улучшение адгезии.

Кроме того, вещество такого типа часто используется, как термопластический изолятор. Такие качества обеспечиваются за счет состава – специальные химические вещества и эпоксидные смолы.

Автомобильная эпоксидная грунтовка имеет как преимущества, так и недостатки. Из положительных качеств можно выделить следующее:

• устойчивость к внешним механическим повреждениям;
• не пропускает воду;
• обеспечивает отличную адгезию;
• пластична и прочна;
• термоустойчива;
• долговечна;
• слои ложатся равномерно и быстро высыхают;
• экологичность – несмотря на то что в состав входит огромное количество химических элементов, вещество не представляет опасности для окружающей среды и здоровья человека. Но соблюдать меры предосторожности при работе с веществом все же следует.

Автомобильный эпоксидный грунт Reoflex 0,8 л+отвердитель 0,2л

Есть и отрицательные стороны:

• эпоксидная основа долго сохнет – при температуре около 20 градусов на полное высыхание потребуется не менее 12 часов;
• нельзя использовать высокотемпературную сушку – так как на поверхности образуются пузыри и трещины, что сделает дальнейшую качественную покраску невозможной.

Следовательно, использовать эпоксидный грунт для металла можно только в том случае, если в запасе есть время.

Классификация

Разновидностей такого вещества существует довольно много – каждый производитель выпускает несколько подвидов. В целом эпоксидный грунт по металлу разделяется на два типа:

• однокомпонентные – в состав такой грунтовки не входит отвердитель, что добавляет им один, но существенный минус – слишком долгое высыхание;
• двух- или многокомпонентные – в состав входят отвердители высокого качества, поэтому процесс высыхания проходит значительно быстрее – около 12 часов. Кроме того, отличное соотношение цены и качества.

Выпускается грунтовка в металлических банках и в виде аэрозоля.

Эпоксидный грунт в баллончике

Сфера использования

Покраска эпоксидным грунтом востребована не только при работе с транспортным средством – такой тип вещества можно использовать для покрытия и других габаритных, но только металлических предметов.

Важно! Не следует путать грунтовку для работ по бетону с той, что используется для работ по металлу. Это совершенно разные по составу средства, и результат работы может быть непредсказуемым, не в положительном смысле этого слова.

В целом «эпоксидка» может использоваться в следующих случаях:

• поверх «голого» металла – это может быть как сталь, так и алюминий;
• поверх смешанной поверхности – со шпаклевкой;
• в качестве финального изоляционного слоя;
• в качестве средства, улучшающего устойчивость поверхности к механическим повреждениям;
• нанесение на стеклопластиковые детали, но только в качестве первого слоя.

В любом случае перед тем как начать обработку поверхности, нужно внимательно прочесть инструкцию и удостовериться в том, что именно этот тип грунтовки подходит для поверхности того или иного типа.

Эпоксидная грунтовка по металлу SG 34

Поверхность под эпоксидный грунт

Прежде чем проводить обработку, следует правильно подготовить поверхность – так эпоксидный грунт для авто ложится гораздо лучше. Алгоритм работ примерно следующий:

• кузов очистить от старого ЛКП и ржавчины при помощи пескоструйного аппарата или шлифмашинки;
• при необходимости провести механическую рихтовку;
• обезжирить поверхность;
• обработать поверхность антикоррозионными средствами;
• дефекты нужно зашпаклевать;
• после того как шпаклевка высохнет, поверхность зашлифовать.

Важно – при работе с веществом нужно соблюдать меры безопасности. Использовать грунт нужно строго по предписанной производителем инструкции. Нельзя допускать образование в помещении сквозняков и пыли.

Особенности применения аэрозоля

Эпоксидный грунт в виде аэрозоля используется в качестве антикоррозионного покрытия, применять его следует на таких поверхностях:

• оцинкованные;
• из черного металла;
• легкосплавные.

Применим также в качестве основы под различные эмали.

Эпоксидный грунт в виде аэрозоля

Важно! С таким видом эпоксидного грунта несовместимы следующие виды эмалей:

• алкидно-акриловые;
• алкидно-уретановые;
• поливинилхлоридные.

Использовать грунт в такой емкости лучше для устранения небольших дефектов.

Поверхность нужно подготовить согласно описанному выше алгоритму. Дальнейший алгоритм работ следующий:

• баллончик нужно хорошо встряхнуть;
• распыление должно осуществляться под углом в 90 градусов;
• дозатор баллона должен находиться на расстоянии 20–30 см от обрабатываемой поверхности;
• наносить вещество нужно в 2-3 слоя с временным интервалом в 25–30 минут;
• распылять грунтовку нужно плавно, не задерживаясь на одном месте.

Важно! Используйте защитные средства во время работы (респиратор, перчатки).

BOLL Эпоксидный грунт в аэрозоле 500мл

Грунтовка для автомобиля

Чтобы поверхность была обработана правильно и качественно, следует правильно подобрать тип грунта. На рынке их много, выделим востребованные:

• акриловый – используется не только для металла, но и для пластика, дерева. Отлично выдерживает перепады температур, влагу и другие негативные факторы воздействия;
• антикоррозионный – не только защищает поверхность от коррозии, но и улучшает сцепление краски с поверхностью;
• укрепляющий – используют для устранения различного рода дефектов, характеризуется также высокими показателями адгезии;
• кислотный для металла – «разъедает» тонкий слой металла для улучшения сцепления краски с поверхностью.

Грунтовочное вещество эпоксидного типа выгодно использовать, так как оно совмещает в себе сразу несколько функций.

Как грунтовать кузов авто

Если предполагается работа с небольшими дефектами, вполне подойдет баллончик. Грунт в металлической банке предварительно нужно смешать с растворителем и при необходимости – с отвердителем. Последнее нужно, если используется однокомпонентный тип средства.

Вещество нужно тщательно размешать до однородного состояния. Отвердитель нужно добавлять поэтапно – в зависимости от количества наносимых слоев.

Грунтовка кузова автомобиля

Разводить состав нужно строго так, как это написано в инструкции. Наносить вещество нужно валиком или кистью, можно использовать и краскопульт. Кистью или валиком грунт наносится с учетом таких правил:

• первый слой – совсем тонкий;
• через 15 минут можно наносить второй, а еще через 15 минут третий слой. Без привязки к временному интервалу – наносить новый слой можно, когда предыдущий станет матовым;
• наносить вещество нужно плавно, но, не задерживаясь долго на одном месте;
• не допускайте резких переходов и пробелов.

При помощи краскопульта проводить грунтовку нужно следующим образом:

• первый слой должен быть тонким и ровным, поэтому расстояние от поверхности до распылителя должно быть 20–30 см;
• чтобы вещество равномерно распределилось по поверхности, движения должны быть перекрестными.

При такой технологии нанесения вещества могут быть подтеки и другие мелкие дефекты, которые перед покраской легко удаляются посредством шлифовки.

В помещении, где проводится грунтование поверхности авто не должно быть пыли, сквозняков и грязи. Лучше, если освещение будет дневного спектра, умеренной яркости.

Грунтовка авто перед покраской

Если предполагается грунтовать не все авто, а только отдельные части, «нерабочие» площади нужно закрыть при помощи пленки и малярного скотча. Обязательно также закрываются стекла и фары.

Важно! Не забывайте о средствах индивидуальной защиты во время проведения работ!

Эпоксидные грунты разных марок

Однозначно ответить на вопрос: «эпоксидный грунт, какой лучше?» – нельзя. Продукции такого рода на рынке довольно много, выделим наиболее известные марки:

• Duxon;
• BODY 989;
• Profix;
• Novol Protect;
• Ranal;
• App 2K Grund EP.

Приобретать средство лучше в сертифицированных точках продажи, дабы не получить некачественный товар.

Заключение

Эпоксидный тип грунтовки не напрасно стал одним из самых востребованных продуктов в автомобильной индустрии, так как является многофункциональным средством для защиты кузова. При условии соблюдения техники безопасности и последовательности проведения работ обработать кузов авто можно самостоятельно.

Эпоксидный грунт «Реофлекс»: особенности и характеристики состава

Эпоксидные грунты принадлежат к группе ЛКМ, отличаются особыми свойствами, обеспечивающими антикоррозионную защиту металлических поверхностей благодаря специальным смолам и химически активным добавкам, входящим в состав средств. На рынок грунты поставляются фасованными в железные банки разного объема, а также в аэрозольных баллонах. Кстати, аэрозольный вариант эпоксидного грунта «Реофлекс» производится на той же основе, что и грунт из железных банок.

Чем характеризуется состав

Одно из немаловажных преимуществ грунтов – высокая устойчивость к температурным и механическим воздействиям, хорошее свойство адгезии и равномерное высыхание слоев.

Покупатели отмечают, что поверхности автомобиля, покрытые таким составом, будут хорошо защищены, причем даже еще до нанесения основного слоя ЛКМ. Кроме этого, состав не выгорает и не отслаивается от поверхности.

Как отмечают покупатели в отзывах об эпоксидном грунте «Реофлекс», состав действительно (как и заявляет производитель) может использоваться для покрытия металлических поверхностей, находящихся под водой или поддающихся ее частому воздействию, без потери эксплуатационных свойств материала.

Благодаря своим особенностям многокомпонентный автомобильный грунт можно назвать эффективным защитным составом из числа основных высокопрочных ЛКМ. Для производства таких средств используется эпоксидная смола, которая и является основным компонентом.

Интересно, что матовые составы, в том числе и эпоксидный грунт «Реофлекс», в своем составе содержат не только смолы, но и химические компоненты.

Положительные качества

Покупатели отмечают следующее:

• образование на обрабатываемой поверхности плотного и твердого слоя, которое отличается особой устойчивостью по сравнению с полиэфирными шпаклевками;
• антикоррозионные свойства материала;
• высокие показатели адгезии по отношению к любому материалу независимо от его типа и структуры.

Хотя такие составы хорошо подходят для обработки поверхностей автомобиля при ремонте и обеспечивают должную защиту, стоит отметить, что для полного высыхания поверхности, на которую нанесен эпоксидный грунт, придется подождать некоторое время, что не всегда удобно.

Эпоксидный грунт «Реофлекс»: инструкция по применению

Состав, характеризующийся универсальностью и антикоррозионными свойствами и состоящий из двух компонентов, подходит для:

• черных металлов;
• оцинкованных поверхностей;
• легких сплавов;
• автомобилей.

Эксперты, потребители и мастера-ремонтники, опробовавшие такой материал, в своих отзывах отмечают высокую пластичность материала.

Обратите внимание, что эпоксидный состав может подкрашиваться специальной пигментной пастой или декоративным наполнителем.

Обработав поверхность таким составом, можно наносить (после высыхания) любые виды эмали:

• глифталевые;
• полиуретановые;
• прочие, совместимые с ЛКМ.

Нанесение грунта проводится валиком, но иногда используется специальный пистолет. Для мелкого ремонта подойдет специальный состав из аэрозольного баллона, для нанесения которого не потребуется дополнительный инвентарь.

Обратите внимание, что иногда приходится эпоксидный грунт «Реофлекс» разбавлять. Чем это делать? Для таких целей можно приобрести специальный растворитель, который широко распространен на рынке. Работая с такими составами, «народные средства» лучше не применять, так как есть риск испортить поверхность и снизить защитные свойства грунта.

Чем эпоксидный грунт отличается от других составов

Высокая гигроскопичность – одно из самых больших преимуществ составов на эпоксидной основе. Такие характеристики позволяют грунту не пропускать и не поглощать молекулы воды. Кроме того, материал также характеризуется прочностью и стойкостью поверхности по отношению к механическим воздействиям, что немаловажно при покраске автомобиля.

Сравнивая по этим качествам эпоксидные составы с кислотными, следует отметить, что вторые гигроскопичностью не обладают и пропускают воду. Хотя всегда есть свои за и против. В этом случае эпоксидный состав проигрывает кислотному в скорости высыхания.

Теперь, выбирая грунт для авто, вы сможете быстрее сориентироваться, а, зная качества эпоксидного состава, оценить ситуацию и решить, подходит вам эпоксидный грунт «Реофлекс», или лучше отдать предпочтение другой марке.

Чем разбавить эпоксидный грунт реофлекс

Всё больше и больше людей от любителей до профи обращают внимание на бюджетныемалобюджетныедешёвые … (как их только не пытаются назвать) авторемонтные лакокрасочные материалы.
Недавно в магазине, приобретая грунты, мне продавец предложил материалы другого бренда … ещё по более низкой цене, поясняя, что мол работают материалы!
Вопрос в следующем как именно работают? То, что все они прекрасно наносятся, легко шлифуются, имеют отличный розлив, наполняющую способность … понятно все они это имеют (правда отличаются несколько друг от друга, но цена смешная и стоит ли вообще на это обращать внимание?).
Понимаю тех (особо которые своими руками), у кого действительно хватает (уже хорошо!) только на самый дешёвый материал дабы хоть как то «поухаживать» за своим автомобилем.
Для остальных (покупающих подержанное авто и работающих в сфере малярки) возможно будет полезно обозреть результаты атмосферных воздействий на стальные пластины, покрытых различными грунтами.
Условием испытания было наличие сопоставимых толщин (разница не более 2-3 мкм) на образцах, нахождение в равных условиях равное количество времени.
Смотрим
Внешний вид развития коррозионных процессов на грунте JetaPro ЭП

Внешний вид развития коррозионных процессов на грунте JetaPro 3:1

Внешний вид развития коррозионных процессов на грунте Reoflex 4:1

Внешний вид развития коррозионных процессов на грунте Reoflex ЭП

Внешний вид развития коррозионных процессов при нарушении целостности покрытия на грунте JetaPro ЭП

Внешний вид развития коррозионных процессов при нарушении целостности покрытия на грунте Reoflex ЭП

Внешний вид развития коррозионных процессов при нарушении целостности покрытия на грунте JetaPro ЭП с оценкой по методу решетчатых надрезов

Внешний вид развития коррозионных процессов при нарушении целостности покрытия на грунте Reoflex ЭП с оценкой по методу решетчатых надрезов

Внешний вид развития коррозионных процессов при нарушении целостности покрытия на грунте JetaPro 3:1

Внешний вид развития коррозионных процессов при нарушении целостности покрытия на грунте JetaPro 3:1 с оценкой по методу решетчатых надрезов

Внешний вид развития коррозионных процессов при нарушении целостности покрытия на грунте Reoflex 4:1

Внешний вид развития коррозионных процессов при нарушении целостности покрытия на грунте Reoflex 4:1 с оценкой по методу решетчатых надрезов

На мой взгляд всё предельно ясно и очевидно. Каждый может учитывать это или нет и решать стоит ли ему платить больше или меньше … поэтому без комментариев.

Comments 13

Не хватает сравнения с премиум материалами. Интересно посмотреть что умеет лесонал, ппг, нью систем, дюпон и тд

Материалы относящиеся к премиуму (и не только) «умеют» больше. Если озвучивать, то сразу у подавляющего количества людей возникнет не понимание … как можно сравнивать «коня и трепетную лань»?

А какие материалы умеют больше?Простите за нескромность.Интересуют эпоксидные грунты.Что стоит покупать?

Эпоксидные грунты ведущих производителей (АксалтаДюпон, РМ, Сиккенс …) на голову выше бюджетных материалов.
Принципиально очень большой разницы между эпоксидными бюджетными материалами лично не наблюдал. Мало того и с их применением можно добиться хороших результатов (Можно ориентироваться на цену в данное время, в конкретном месте, наличие акцийскидок …). При их применении критичнымактуальнымпринципиальным является:
1. Обеспечить чистоту окрашиваемой поверхности (применение качественных обезжировок в том числе на водно-спиртовой основе для удаления солевых загрязнений)
2. Применять эпоксидные грунты в версии мокрый по мокрому, стараясь обеспечить толщину сухой плёнки не более 50 мкм … от силы 60 мкм.
3. Не применять народные растворителиразбавители … типа Р12 и проч.

Спасибо.
А чем всё-таки разбавляются эпоксидные грунты?
И ещё, ни один производитель не даёт никаких гарантий по ржавчине-это понятно.Все наносится на голый металл-это тоже понятно, но не всегда возможно.Как быть?По личному опыту заметил, что кислотник по недочищенной ржавчине(в порах) работает куда лучше, чем эпоксидник.Из род эпоксида все вылезает довольно быстро.Но шпатлевать можно только на эпоксид…а кислотник им перекрывать нельзя.Шпатлевать на акрил?Вроде как не стоит.Лепить пирог кислоты.-акрил-эпоксид ?Технологи так же говорят что не стоит.На мой вопрос почему отвечают, что в версии м+м работают не более 2х разных материалов.Если больше, то ослабляется адгезия.Спрашиваю почему тогда нельзя предположим нанести кислоту, перекрыть её акрилом, высушить, нарезать риску и перекрыть эпоксидом.А потом уже шпатлевать.Разводят руками.Обьясните пожалуйста, простите за назойливость.
И ещё, всё-таки, кислотник по вашему мнению останавливает процесс коррозии за счёт ортофосфорной кислоты, или нет.И кислота служит лишь для удаления оксида с металла, тобишь для лучшей адгезии.Простите, что сумбурно.Просто мнений много, а аргументов мало

В общем случае эпоксидные материалы разбавляются соответствующими растворителямиразбавителями, которые прописаны в технической документации ( на отечественном рынке — Р4, Р5, РП …) и заменителей лучше не искатьне применять.
Так как метал на корпусах авто элементах авто, требующих окраску, может находится в разном состоянии от сильно развитой ржавчины до её отсутствия то в соответствии с этим идёт выбор первичного грунта.Соответственно на ржавую — кислотник, на чистую — эпоксид. Хотя для удешевления ремонта частенько применяют кислотники по чистому металлу.
Шпатлёвки наносятся либо на голый металл либо на эпоксидный грунт, который надо хорошенько просушить.
Можно ли делать пирог кислотник+акрил+эпоксид+шпатлёвка? можно, но необходимо чётко понимать какую толщину будет иметь каждый слой (требуется толщиномер) и вообще стоит ли овчинка выделки. Можно сработать как в версии М+М, так и в шлифуемой (имею ввиду связку акрил+эпоксид+шпатлёвка). Повторюакцентирую внимание — актуальна толщина каждого наносимого слоя и время выдержки до нанесения следующего!
Здесь есть нюансы. Да, кислотники однозначно работают по ржавчине лучше, но нанося поверх них следующие слои ЛКМ необходимо помнить о том, что эти материалы содержат растворители, которые в свою очередь содержат воду (на этом основании не следует применять растворители типа Р12 и других народных), которые в свою очередь впитываются в первичный грунт (в данном случае кислотник) и способствуют развитию коррозионных процессов.
Кислотники могут приостановить развитие коррозионных процессов …всё зависит от степени развития коррозии. Если ржа зашла в глубь, то увы …Тогда вместо кислотников в бой идут преобразователи ржавчины, но и они не всесильны.

Эпоксидный грунт для авто стал в последнее время довольно популярным веществом и используется в качестве антикоррозионного покрытия. Грунт такого типа используют для обработки не только транспортных средств, но и других крупногабаритных предметов.

Какие виды этого вещества бывают, зачем он, вообще, нужен, и как его правильно использовать для транспортного средства – об этом расскажем далее.

Что такое эпоксидный грунт

Грунтовка на эпоксидной основе относится к классу лакокрасочных покрытий двухкомпонентного состава, предназначенных для защиты металлических покрытий от коррозии. Выпускаются они в металлических банках различной емкости или в виде аэрозоля. Последний тип вещества отличается от баночной разновидности только способом нанесения.

Эпоксидный грунт: свойства, преимущества, недостатки

Эпоксидная грунтовка по металлу для авто, по сути, является многофункциональным веществом, но основная функция – защита поверхности от коррозии и улучшение адгезии.

Кроме того, вещество такого типа часто используется, как термопластический изолятор. Такие качества обеспечиваются за счет состава – специальные химические вещества и эпоксидные смолы.

Автомобильная эпоксидная грунтовка имеет как преимущества, так и недостатки. Из положительных качеств можно выделить следующее:

• устойчивость к внешним механическим повреждениям;
• не пропускает воду;
• обеспечивает отличную адгезию;
• пластична и прочна;
• термоустойчива;
• долговечна;
• слои ложатся равномерно и быстро высыхают;
• экологичность – несмотря на то что в состав входит огромное количество химических элементов, вещество не представляет опасности для окружающей среды и здоровья человека. Но соблюдать меры предосторожности при работе с веществом все же следует.

Есть и отрицательные стороны:

• эпоксидная основа долго сохнет – при температуре около 20 градусов на полное высыхание потребуется не менее 12 часов;
• нельзя использовать высокотемпературную сушку – так как на поверхности образуются пузыри и трещины, что сделает дальнейшую качественную покраску невозможной.

Следовательно, использовать эпоксидный грунт для металла можно только в том случае, если в запасе есть время.

Классификация

Разновидностей такого вещества существует довольно много – каждый производитель выпускает несколько подвидов. В целом эпоксидный грунт по металлу разделяется на два типа:

• однокомпонентные – в состав такой грунтовки не входит отвердитель, что добавляет им один, но существенный минус – слишком долгое высыхание;
• двух- или многокомпонентные – в состав входят отвердители высокого качества, поэтому процесс высыхания проходит значительно быстрее – около 12 часов. Кроме того, отличное соотношение цены и качества.

Выпускается грунтовка в металлических банках и в виде аэрозоля.

Сфера использования

Покраска эпоксидным грунтом востребована не только при работе с транспортным средством – такой тип вещества можно использовать для покрытия и других габаритных, но только металлических предметов.

Важно! Не следует путать грунтовку для работ по бетону с той, что используется для работ по металлу. Это совершенно разные по составу средства, и результат работы может быть непредсказуемым, не в положительном смысле этого слова.

В целом «эпоксидка» может использоваться в следующих случаях:

• поверх «голого» металла – это может быть как сталь, так и алюминий;
• поверх смешанной поверхности – со шпаклевкой;
• в качестве финального изоляционного слоя;
• в качестве средства, улучшающего устойчивость поверхности к механическим повреждениям;
• нанесение на стеклопластиковые детали, но только в качестве первого слоя.

В любом случае перед тем как начать обработку поверхности, нужно внимательно прочесть инструкцию и удостовериться в том, что именно этот тип грунтовки подходит для поверхности того или иного типа.

Поверхность под эпоксидный грунт

Прежде чем проводить обработку, следует правильно подготовить поверхность – так эпоксидный грунт для авто ложится гораздо лучше. Алгоритм работ примерно следующий:

• кузов очистить от старого ЛКП и ржавчины при помощи пескоструйного аппарата или шлифмашинки;
• при необходимости провести механическую рихтовку;
• обезжирить поверхность;
• обработать поверхность антикоррозионными средствами;
• дефекты нужно зашпаклевать;
• после того как шпаклевка высохнет, поверхность зашлифовать.

Важно – при работе с веществом нужно соблюдать меры безопасности. Использовать грунт нужно строго по предписанной производителем инструкции. Нельзя допускать образование в помещении сквозняков и пыли.

Особенности применения аэрозоля

Эпоксидный грунт в виде аэрозоля используется в качестве антикоррозионного покрытия, применять его следует на таких поверхностях:

• оцинкованные;
• из черного металла;
• легкосплавные.

Применим также в качестве основы под различные эмали.

Важно! С таким видом эпоксидного грунта несовместимы следующие виды эмалей:

• алкидно-акриловые;
• алкидно-уретановые;
• поливинилхлоридные.

Использовать грунт в такой емкости лучше для устранения небольших дефектов.

Поверхность нужно подготовить согласно описанному выше алгоритму. Дальнейший алгоритм работ следующий:

• баллончик нужно хорошо встряхнуть;
• распыление должно осуществляться под углом в 90 градусов;
• дозатор баллона должен находиться на расстоянии 20–30 см от обрабатываемой поверхности;
• наносить вещество нужно в 2-3 слоя с временным интервалом в 25–30 минут;
• распылять грунтовку нужно плавно, не задерживаясь на одном месте.

Важно! Используйте защитные средства во время работы (респиратор, перчатки).

Грунтовка для автомобиля

Чтобы поверхность была обработана правильно и качественно, следует правильно подобрать тип грунта. На рынке их много, выделим востребованные:

• акриловый – используется не только для металла, но и для пластика, дерева. Отлично выдерживает перепады температур, влагу и другие негативные факторы воздействия;
• антикоррозионный – не только защищает поверхность от коррозии, но и улучшает сцепление краски с поверхностью;
• укрепляющий – используют для устранения различного рода дефектов, характеризуется также высокими показателями адгезии;
• кислотный для металла – «разъедает» тонкий слой металла для улучшения сцепления краски с поверхностью.

Грунтовочное вещество эпоксидного типа выгодно использовать, так как оно совмещает в себе сразу несколько функций.

Как грунтовать кузов авто

Если предполагается работа с небольшими дефектами, вполне подойдет баллончик. Грунт в металлической банке предварительно нужно смешать с растворителем и при необходимости – с отвердителем. Последнее нужно, если используется однокомпонентный тип средства.

Вещество нужно тщательно размешать до однородного состояния. Отвердитель нужно добавлять поэтапно – в зависимости от количества наносимых слоев.

Разводить состав нужно строго так, как это написано в инструкции. Наносить вещество нужно валиком или кистью, можно использовать и краскопульт. Кистью или валиком грунт наносится с учетом таких правил:

• первый слой – совсем тонкий;
• через 15 минут можно наносить второй, а еще через 15 минут третий слой. Без привязки к временному интервалу – наносить новый слой можно, когда предыдущий станет матовым;
• наносить вещество нужно плавно, но, не задерживаясь долго на одном месте;
• не допускайте резких переходов и пробелов.

При помощи краскопульта проводить грунтовку нужно следующим образом:

• первый слой должен быть тонким и ровным, поэтому расстояние от поверхности до распылителя должно быть 20–30 см;
• чтобы вещество равномерно распределилось по поверхности, движения должны быть перекрестными.

При такой технологии нанесения вещества могут быть подтеки и другие мелкие дефекты, которые перед покраской легко удаляются посредством шлифовки.

В помещении, где проводится грунтование поверхности авто не должно быть пыли, сквозняков и грязи. Лучше, если освещение будет дневного спектра, умеренной яркости.

Если предполагается грунтовать не все авто, а только отдельные части, «нерабочие» площади нужно закрыть при помощи пленки и малярного скотча. Обязательно также закрываются стекла и фары.

Важно! Не забывайте о средствах индивидуальной защиты во время проведения работ!

Эпоксидные грунты разных марок

Однозначно ответить на вопрос: «эпоксидный грунт, какой лучше?» – нельзя. Продукции такого рода на рынке довольно много, выделим наиболее известные марки:

• Duxon;
• BODY 989;
• Profix;
• Novol Protect;
• Ranal;
• App 2K Grund EP.

Приобретать средство лучше в сертифицированных точках продажи, дабы не получить некачественный товар.

Заключение

Эпоксидный тип грунтовки не напрасно стал одним из самых востребованных продуктов в автомобильной индустрии, так как является многофункциональным средством для защиты кузова. При условии соблюдения техники безопасности и последовательности проведения работ обработать кузов авто можно самостоятельно.

Эпок­сид­ный грунт исполь­зу­ет­ся в авто­мо­биль­ном ремон­те с 1980‑х годов. Он обра­зу­ет не пори­стую, водо­не­про­ни­ца­е­мую плён­ку. Его хими­че­ские свой­ства вклю­ча­ют меха­ни­че­скую проч­ность, хоро­шую адге­зию к метал­лу и стой­кость к высо­кой тем­пе­ра­ту­ре.

p, blockquote 1,0,1,0,0 —>

Этот грунт при­ме­ня­ет­ся как аль­тер­на­ти­ва тра­вя­ще­му грун­ту, для нане­се­ния на «голый» металл, в каче­стве пер­вич­но­го слоя, уве­ли­чи­ва­ю­ще­го адге­зию. В неко­то­рых слу­ча­ях имен­но эпок­сид­ный грунт гораз­до луч­ше под­хо­дит для при­ме­не­ния.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Эпок­сид­ный грунт может при­ме­нять­ся в сле­ду­ю­щих слу­ча­ях:

p, blockquote 3,1,0,0,0 —>

1. Поверх «голо­го», чисто­го метал­ла (как ста­ли, так и алю­ми­ния). Эпок­сид­ный грунт хоро­шо гер­ме­ти­зи­ру­ет чистый металл, зна­чи­тель­но сокра­щая веро­ят­ность воз­ник­но­ве­ния кор­ро­зии. В про­цес­се рестав­ра­ции кузо­ва авто­мо­би­ля, эпок­сид­ный грунт слу­жит осно­ва­ни­ем для анти­кор­ро­зи­он­ной защи­ты, на кото­рое мож­но нано­сить все после­ду­ю­щие мате­ри­а­лы, вклю­чая шпа­клёв­ку. Эпок­сид­ный грунт не оста­но­вит и не ней­тра­ли­зу­ет ржав­чи­ну, кото­рая уже воз­ник­ла на метал­ле, поэто­му металл дол­жен быть без при­зна­ков кор­ро­зии. Он так­же, может слу­жить как пол­но­цен­ный защит­ный слой, без покрас­ки.
2. Поверх сме­шан­ных поверх­но­стей. Эпок­сид­ные грун­ты име­ют хоро­шие адге­зи­он­ные свой­ства и отлич­но при­ли­па­ют к чисто­му метал­лу, ста­ро­му лако­кра­соч­но­му покры­тию, грун­там и шпа­клёв­ке. После нане­се­ния эпок­сид­но­го грун­та на сме­шан­ную поверх­ность, полу­ча­ет­ся одно­род­ная плён­ка, кото­рая исклю­чит окун­ту­ри­ва­ние, умень­шит усад­ку и создаст хоро­шую осно­ву для нане­се­ния акри­ло­во­го грун­та. Кро­ме того, таким обра­зом мож­но изо­ли­ро­вать от вла­ги ремон­ти­ру­е­мые пане­ли на любом эта­пе ремон­та, к при­ме­ру, если нуж­но выгнать авто­мо­биль на ули­цу на неко­то­рое вре­мя.
3. Мож­но исполь­зо­вать эпок­сид­ный грунт как финаль­ный изо­ля­ци­он­ный слой, перед нане­се­ни­ем базы. Про­сто раз­ве­ди­те его на 50% и нане­си­те 1 или 2 слоя. Так Вы изо­ли­ру­е­те под­го­тов­лен­ную к окра­ши­ва­нию поверх­ность и полу­чи­те ров­ное покры­тие, исклю­ча­ю­щее под­ня­тия крас­ки. В этом слу­чае его не нуж­но шли­фо­вать и мож­но окра­ши­вать через 30–60 минут. В каче­стве раз­ба­ви­те­ля при­ме­ня­ет­ся либо спе­ци­аль­ный раз­ба­ви­тель, либо кси­лол.
4. Может при­ме­нять­ся как грунт, улуч­ша­ю­щий стой­кость к ско­лам при экс­плу­а­та­ции авто­мо­би­ля, так как зна­чи­тель­но улуч­ша­ет при­ли­па­ние лако­кра­соч­но­го покры­тия. Так, его мож­но нано­сить на перед­ний бам­пер и капот. При грун­то­ва­нии пла­сти­ка, сна­ча­ла нуж­но нане­сти спе­ци­аль­ный грунт, уси­ли­ва­ю­щий адге­зию.
5. Может нано­сить­ся на стек­ло­пла­сти­ко­вые дета­ли в каче­стве пер­во­го слоя. Вто­рым сло­ем мож­но нане­сти акри­ло­вый напол­ня­ю­щий грунт. Это помо­жет исклю­чить про­сту­па­ние сет­ки мел­ких тре­щи­нок после покрас­ки, харак­тер­ных для дета­лей из стек­ло­во­лок­на.

p, blockquote 4,0,0,1,0 —>

Нане­се­ние эпок­сид­но­го грун­та:

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

• Эпок­сид­ный грунт при­ли­па­ет и дер­жит­ся на поверх­но­сти меха­ни­че­ски. Поэто­му металл дол­жен быть под­го­тов­лен шли­фо­валь­ной бума­гой P120-P180 для улуч­ше­ния адге­зии грун­та. Ста­рую крас­ку нуж­но отшли­фо­вать P240-P320 на сухую или P500-P600 на мок­рую.
• Перед при­ме­не­ни­ем грунт дол­жен быть хоро­шо пере­ме­шан, что­бы все ингре­ди­ен­ты рав­но­мер­но рас­пре­де­ли­лись.
• Если нуж­но раз­ба­вить эпок­сид­ный грунт, для луч­шей рас­те­ка­е­мо­сти, то его сна­ча­ла нуж­но тща­тель­но сме­шать с отвер­ди­те­лем и толь­ко потом доба­вить раз­ба­ви­тель.
• Эпок­сид­ный грунт нано­сит­ся в 1–2 мок­рых слоя сред­ней тол­щи­ны. Меж­с­лой­ная суш­ка состав­ля­ет 30 минут.
• Один слой грун­та дол­жен сох­нуть в тече­ние часа, до нане­се­ния шпа­клёв­ки. Если нане­се­но два слоя, то нано­сить на грунт шпа­клёв­ку мож­но толь­ко на сле­ду­ю­щий день.
• Вооб­ще, шпа­клёв­ку луч­ше нано­сить не позд­нее 7 дней после нане­се­ния эпок­сид­но­го грун­та, для мак­си­маль­ной адге­зии.
• Перед шпа­кле­ва­ни­ем, нане­сён­ный на металл эпок­сид­ный грунт нуж­но немно­го обра­бо­тать шли­фо­валь­ной бума­гой P120-P180 или крас­ным скотч-брай­том, но не про­те­реть его до метал­ла.
• Если после шли­фо­ва­ния шпа­клёв­ки эпок­сид­ный грунт про­тёр­ся до метал­ла, то эти места нуж­но сно­ва покрыть эпок­сид­ным грун­том, после чего мож­но нано­сить акри­ло­вый напол­ня­ю­щий грунт.
• Кра­сить поверх одно­го слоя эпок­сид­но­го грун­та мож­но через 30 минут, после 2‑х сло­ёв через 60 минут. Луч­ше све­рить­ся с инструк­ци­ей кон­крет­но­го про­дук­та.
• Ско­рость суш­ки зави­сит от тем­пе­ра­ту­ры окру­жа­ю­щей сре­ды. Эпок­сид­ный грунт может быть покра­шен в тече­ние 3‑х дней, без спе­ци­аль­ной под­го­тов­ки поверх­но­сти шли­фо­ва­ни­ем. После это­го сро­ка нуж­но отшли­фо­вать грунт перед покрас­кой для улуч­ше­ния адге­зии. Этот момент, опять же, может зави­сеть от кон­крет­но­го про­дук­та, поэто­му нуж­но све­рять­ся с инструк­ци­ей.

p, blockquote 6,0,0,0,1 —>

Чем разбавить эпоксидный грунт реофлекс

Всё больше и больше людей от любителей до профи обращают внимание на бюджетныемалобюджетныедешёвые … (как их только не пытаются назвать) авторемонтные лакокрасочные материалы.
Недавно в магазине, приобретая грунты, мне продавец предложил материалы другого бренда … ещё по более низкой цене, поясняя, что мол работают материалы!
Вопрос в следующем как именно работают? То, что все они прекрасно наносятся, легко шлифуются, имеют отличный розлив, наполняющую способность … понятно все они это имеют (правда отличаются несколько друг от друга, но цена смешная и стоит ли вообще на это обращать внимание?).
Понимаю тех (особо которые своими руками), у кого действительно хватает (уже хорошо!) только на самый дешёвый материал дабы хоть как то «поухаживать» за своим автомобилем.
Для остальных (покупающих подержанное авто и работающих в сфере малярки) возможно будет полезно обозреть результаты атмосферных воздействий на стальные пластины, покрытых различными грунтами.
Условием испытания было наличие сопоставимых толщин (разница не более 2-3 мкм) на образцах, нахождение в равных условиях равное количество времени.
Смотрим
Внешний вид развития коррозионных процессов на грунте JetaPro ЭП

Внешний вид развития коррозионных процессов на грунте JetaPro 3:1

Внешний вид развития коррозионных процессов на грунте Reoflex 4:1

Внешний вид развития коррозионных процессов на грунте Reoflex ЭП

Внешний вид развития коррозионных процессов при нарушении целостности покрытия на грунте JetaPro ЭП

Внешний вид развития коррозионных процессов при нарушении целостности покрытия на грунте Reoflex ЭП

Внешний вид развития коррозионных процессов при нарушении целостности покрытия на грунте JetaPro ЭП с оценкой по методу решетчатых надрезов

Внешний вид развития коррозионных процессов при нарушении целостности покрытия на грунте Reoflex ЭП с оценкой по методу решетчатых надрезов

Внешний вид развития коррозионных процессов при нарушении целостности покрытия на грунте JetaPro 3:1

Внешний вид развития коррозионных процессов при нарушении целостности покрытия на грунте JetaPro 3:1 с оценкой по методу решетчатых надрезов

Внешний вид развития коррозионных процессов при нарушении целостности покрытия на грунте Reoflex 4:1

Внешний вид развития коррозионных процессов при нарушении целостности покрытия на грунте Reoflex 4:1 с оценкой по методу решетчатых надрезов

На мой взгляд всё предельно ясно и очевидно. Каждый может учитывать это или нет и решать стоит ли ему платить больше или меньше … поэтому без комментариев.

Не хватает сравнения с премиум материалами. Интересно посмотреть что умеет лесонал, ппг, нью систем, дюпон и тд

Материалы относящиеся к премиуму (и не только) «умеют» больше. Если озвучивать, то сразу у подавляющего количества людей возникнет не понимание … как можно сравнивать «коня и трепетную лань»?

А какие материалы умеют больше?Простите за нескромность.Интересуют эпоксидные грунты.Что стоит покупать?

Эпоксидные грунты ведущих производителей (АксалтаДюпон, РМ, Сиккенс …) на голову выше бюджетных материалов.
Принципиально очень большой разницы между эпоксидными бюджетными материалами лично не наблюдал. Мало того и с их применением можно добиться хороших результатов (Можно ориентироваться на цену в данное время, в конкретном месте, наличие акцийскидок …). При их применении критичнымактуальнымпринципиальным является:
1. Обеспечить чистоту окрашиваемой поверхности (применение качественных обезжировок в том числе на водно-спиртовой основе для удаления солевых загрязнений)
2. Применять эпоксидные грунты в версии мокрый по мокрому, стараясь обеспечить толщину сухой плёнки не более 50 мкм … от силы 60 мкм.
3. Не применять народные растворителиразбавители … типа Р12 и проч.

Спасибо.
А чем всё-таки разбавляются эпоксидные грунты?
И ещё, ни один производитель не даёт никаких гарантий по ржавчине-это понятно.Все наносится на голый металл-это тоже понятно, но не всегда возможно.Как быть?По личному опыту заметил, что кислотник по недочищенной ржавчине(в порах) работает куда лучше, чем эпоксидник.Из род эпоксида все вылезает довольно быстро.Но шпатлевать можно только на эпоксид…а кислотник им перекрывать нельзя.Шпатлевать на акрил?Вроде как не стоит.Лепить пирог кислоты.-акрил-эпоксид ?Технологи так же говорят что не стоит.На мой вопрос почему отвечают, что в версии м+м работают не более 2х разных материалов.Если больше, то ослабляется адгезия.Спрашиваю почему тогда нельзя предположим нанести кислоту, перекрыть её акрилом, высушить, нарезать риску и перекрыть эпоксидом.А потом уже шпатлевать.Разводят руками.Обьясните пожалуйста, простите за назойливость.
И ещё, всё-таки, кислотник по вашему мнению останавливает процесс коррозии за счёт ортофосфорной кислоты, или нет.И кислота служит лишь для удаления оксида с металла, тобишь для лучшей адгезии.Простите, что сумбурно.Просто мнений много, а аргументов мало

В общем случае эпоксидные материалы разбавляются соответствующими растворителямиразбавителями, которые прописаны в технической документации ( на отечественном рынке — Р4, Р5, РП …) и заменителей лучше не искатьне применять.
Так как метал на корпусах авто элементах авто, требующих окраску, может находится в разном состоянии от сильно развитой ржавчины до её отсутствия то в соответствии с этим идёт выбор первичного грунта.Соответственно на ржавую — кислотник, на чистую — эпоксид. Хотя для удешевления ремонта частенько применяют кислотники по чистому металлу.
Шпатлёвки наносятся либо на голый металл либо на эпоксидный грунт, который надо хорошенько просушить.
Можно ли делать пирог кислотник+акрил+эпоксид+шпатлёвка? можно, но необходимо чётко понимать какую толщину будет иметь каждый слой (требуется толщиномер) и вообще стоит ли овчинка выделки. Можно сработать как в версии М+М, так и в шлифуемой (имею ввиду связку акрил+эпоксид+шпатлёвка). Повторюакцентирую внимание — актуальна толщина каждого наносимого слоя и время выдержки до нанесения следующего!
Здесь есть нюансы. Да, кислотники однозначно работают по ржавчине лучше, но нанося поверх них следующие слои ЛКМ необходимо помнить о том, что эти материалы содержат растворители, которые в свою очередь содержат воду (на этом основании не следует применять растворители типа Р12 и других народных), которые в свою очередь впитываются в первичный грунт (в данном случае кислотник) и способствуют развитию коррозионных процессов.
Кислотники могут приостановить развитие коррозионных процессов …всё зависит от степени развития коррозии. Если ржа зашла в глубь, то увы …Тогда вместо кислотников в бой идут преобразователи ржавчины, но и они не всесильны.

Эпоксидный грунт для авто стал в последнее время довольно популярным веществом и используется в качестве антикоррозионного покрытия. Грунт такого типа используют для обработки не только транспортных средств, но и других крупногабаритных предметов.

Какие виды этого вещества бывают, зачем он, вообще, нужен, и как его правильно использовать для транспортного средства – об этом расскажем далее.

Что такое эпоксидный грунт

Грунтовка на эпоксидной основе относится к классу лакокрасочных покрытий двухкомпонентного состава, предназначенных для защиты металлических покрытий от коррозии. Выпускаются они в металлических банках различной емкости или в виде аэрозоля. Последний тип вещества отличается от баночной разновидности только способом нанесения.

Эпоксидный грунт: свойства, преимущества, недостатки

Эпоксидная грунтовка по металлу для авто, по сути, является многофункциональным веществом, но основная функция – защита поверхности от коррозии и улучшение адгезии.

Кроме того, вещество такого типа часто используется, как термопластический изолятор. Такие качества обеспечиваются за счет состава – специальные химические вещества и эпоксидные смолы.

Автомобильная эпоксидная грунтовка имеет как преимущества, так и недостатки. Из положительных качеств можно выделить следующее:

• устойчивость к внешним механическим повреждениям;
• не пропускает воду;
• обеспечивает отличную адгезию;
• пластична и прочна;
• термоустойчива;
• долговечна;
• слои ложатся равномерно и быстро высыхают;
• экологичность – несмотря на то что в состав входит огромное количество химических элементов, вещество не представляет опасности для окружающей среды и здоровья человека. Но соблюдать меры предосторожности при работе с веществом все же следует.

Есть и отрицательные стороны:

• эпоксидная основа долго сохнет – при температуре около 20 градусов на полное высыхание потребуется не менее 12 часов;
• нельзя использовать высокотемпературную сушку – так как на поверхности образуются пузыри и трещины, что сделает дальнейшую качественную покраску невозможной.

Следовательно, использовать эпоксидный грунт для металла можно только в том случае, если в запасе есть время.

Классификация

Разновидностей такого вещества существует довольно много – каждый производитель выпускает несколько подвидов. В целом эпоксидный грунт по металлу разделяется на два типа:

• однокомпонентные – в состав такой грунтовки не входит отвердитель, что добавляет им один, но существенный минус – слишком долгое высыхание;
• двух- или многокомпонентные – в состав входят отвердители высокого качества, поэтому процесс высыхания проходит значительно быстрее – около 12 часов. Кроме того, отличное соотношение цены и качества.

Выпускается грунтовка в металлических банках и в виде аэрозоля.

Сфера использования

Покраска эпоксидным грунтом востребована не только при работе с транспортным средством – такой тип вещества можно использовать для покрытия и других габаритных, но только металлических предметов.

Важно! Не следует путать грунтовку для работ по бетону с той, что используется для работ по металлу. Это совершенно разные по составу средства, и результат работы может быть непредсказуемым, не в положительном смысле этого слова.

В целом «эпоксидка» может использоваться в следующих случаях:

• поверх «голого» металла – это может быть как сталь, так и алюминий;
• поверх смешанной поверхности – со шпаклевкой;
• в качестве финального изоляционного слоя;
• в качестве средства, улучшающего устойчивость поверхности к механическим повреждениям;
• нанесение на стеклопластиковые детали, но только в качестве первого слоя.

В любом случае перед тем как начать обработку поверхности, нужно внимательно прочесть инструкцию и удостовериться в том, что именно этот тип грунтовки подходит для поверхности того или иного типа.

Поверхность под эпоксидный грунт

Прежде чем проводить обработку, следует правильно подготовить поверхность – так эпоксидный грунт для авто ложится гораздо лучше. Алгоритм работ примерно следующий:

• кузов очистить от старого ЛКП и ржавчины при помощи пескоструйного аппарата или шлифмашинки;
• при необходимости провести механическую рихтовку;
• обезжирить поверхность;
• обработать поверхность антикоррозионными средствами;
• дефекты нужно зашпаклевать;
• после того как шпаклевка высохнет, поверхность зашлифовать.

Важно – при работе с веществом нужно соблюдать меры безопасности. Использовать грунт нужно строго по предписанной производителем инструкции. Нельзя допускать образование в помещении сквозняков и пыли.

Особенности применения аэрозоля

Эпоксидный грунт в виде аэрозоля используется в качестве антикоррозионного покрытия, применять его следует на таких поверхностях:

• оцинкованные;
• из черного металла;
• легкосплавные.

Применим также в качестве основы под различные эмали.

Важно! С таким видом эпоксидного грунта несовместимы следующие виды эмалей:

• алкидно-акриловые;
• алкидно-уретановые;
• поливинилхлоридные.

Использовать грунт в такой емкости лучше для устранения небольших дефектов.

Поверхность нужно подготовить согласно описанному выше алгоритму. Дальнейший алгоритм работ следующий:

• баллончик нужно хорошо встряхнуть;
• распыление должно осуществляться под углом в 90 градусов;
• дозатор баллона должен находиться на расстоянии 20–30 см от обрабатываемой поверхности;
• наносить вещество нужно в 2-3 слоя с временным интервалом в 25–30 минут;
• распылять грунтовку нужно плавно, не задерживаясь на одном месте.

Важно! Используйте защитные средства во время работы (респиратор, перчатки).

Грунтовка для автомобиля

Чтобы поверхность была обработана правильно и качественно, следует правильно подобрать тип грунта. На рынке их много, выделим востребованные:

• акриловый – используется не только для металла, но и для пластика, дерева. Отлично выдерживает перепады температур, влагу и другие негативные факторы воздействия;
• антикоррозионный – не только защищает поверхность от коррозии, но и улучшает сцепление краски с поверхностью;
• укрепляющий – используют для устранения различного рода дефектов, характеризуется также высокими показателями адгезии;
• кислотный для металла – «разъедает&ra

Когда использовать эпоксидную грунтовку для автомобиля проекта

В прошлом самопротравливающий грунт был покрытием для нанесения на автомобиль без покрытия. Для нанесения металла требуется небольшая подготовительная работа, грунтовка быстро мигает / высыхает, и она поставляется в аэрозольных баллончиках 1K для небольших работ. Однако в последние 5-10 лет вы, вероятно, слышали, как все больше людей говорят об эпоксидных грунтовках и их использовании в отличие от самопротравливающих грунтовок.

Но зачем использовать эпоксидную грунтовку? И что это вообще? Этот непористый герметик с высокими связующими имеет несколько преимуществ при использовании в определенных материалах и ситуациях.Однако вы должны быть осторожны с тем, к чему вы его применяете, чтобы получить все его преимущества. Мы решили дать вам некоторое представление о том, где и когда эпоксидная грунтовка работает лучше всего.

1. Износостойкий чистый металл — Эпоксидные грунтовки отлично подходят для герметизации оголенного металла и предотвращения проникновения влаги или коррозии. Эпоксидные грунтовки фактически изолируют кислород от металла, не оставляя ржавчины или коррозии. поверхность, как некоторые дешевые грунтовки типа аэрозольной бомбы. В комплект входит травильный грунт, эпоксидный грунт — это единственный металлический грунт, на котором вы можете оставить транспортное средство снаружи без образования ржавчины под грунтовкой! Двухкомпонентные эпоксидные грунтовки идут еще дальше, добавляя фосфат цинка, что повышает его антикоррозионные свойства.Проще говоря, эпоксидная смола является лучшей грунтовкой для чистого металла, что делает ее превосходной для недавно изготовленных металлических деталей или деталей, которые были полностью удалены.

2. Смешанные поверхности — Для некоторых грунтовок и покрытий необходимо, чтобы вся поверхность была однородной и имела одинаковый материал. Эпоксидные грунтовки имеют отличные адгезионные свойства и будут прилипать к голому металлу, краскам, грунтовкам и наполнителям. Это означает, что вы можете поразить область эпоксидной грунтовкой, которая была отшлифована до чистого металла, отремонтирована с помощью наполнителя кузова, а затем покрыта краской.Мы рекомендуем как можно лучше смешать эти области перед распылением эпоксидных грунтовок, так как они не обладают такими качествами наполнения / наращивания, как грунтовка высокого строения, и не будут скрывать недостатки. В качестве альтернативы, вы можете нанести шпаклевку или шпаклевку на эпоксидную смолу, чтобы заполнить любые незначительные дефекты и перекрыть поверхность перед окрашиванием.

3. Штабелирование покрытий — Так как эпоксидные грунтовки сцепляются механически, они будут схватываться практически за все, что имеет хорошую текстуру на поверхности. По этой причине он хорошо подходит для укладки, если вам нужно исправить область, которая не была идеально ровной, и нужно немного больше наполнителя.Просто отшлифуйте наждачной бумагой, нанесите наполнитель, отшлифуйте ровно и залейте края. Затем вы можете нанести больше эпоксидной грунтовки поверх и повторить при необходимости. Этого нельзя сказать о многих начинающих!

4. Используйте его для конечного герметика — Крутой трюк, которым мы занимались последние несколько лет, — это использование нашей эпоксидной грунтовки в качестве окончательного герметика перед нашим базовым слоем. Просто уменьшите его на 50 процентов и положите один или два слоя вниз, чтобы склеить все ваши работы и иметь хорошую поверхность, на которую можно положить базовый слой поверх.Грунтовка обладает отличной адгезией к большинству верхних слоев и поможет предотвратить отслоение или отслоение краски. Это отличное спокойствие для длительной покрасочной работы.

5. Используйте его для защиты долгосрочного проекта — Не у всех нас есть огромные магазины с климат-контролем, в которых наши проектные автомобили могут сидеть, пока они не покрасятся. Это означает, что вам, возможно, придется перенести проект на улицу в одночасье или во время обслуживания ежедневного водителя. Может быть, у вас есть влажный магазин, в котором вспыхивает металл, как только температура меняется? Мне нравится использовать эпоксидный грунт, чтобы запечатать мою работу в конце дня.Таким образом, если я не смогу вернуться к этому сразу, я не вернусь к поверхностному ржавому беспорядку! Держите горстку наших аэрозолей 2K AeroSpray ™ Epoxy Primer под рукой для герметизации небольших участков. Они сэкономят ваше время по сравнению с извлечением пистолета-распылителя, смешиванием грунтовки и последующей очисткой!

,

Как наносить эпоксидную грунтовку

Эпоксидная грунтовка

обслуживает широкий спектр автомобильных нужд, обеспечивая качественную устойчивость к коррозии, быструю сборку, исключительную стойкость цвета и сильную адгезию к голым металлическим поверхностям. Эпоксидная грунтовка особенно подходит для использования после пескоструйной или среднесрочной обработки благодаря своим качествам заполнения Ниже мы рассмотрим, как правильно наносить эпоксидную грунтовку на кузов вашего автомобиля.

Шаг № 1: Подготовка поверхности

Во-первых, если вы используете эпоксидную грунтовку на оголенных металлических поверхностях, важно, чтобы вся существующая отделка и коррозия были должным образом разрушены или удалены.Чтобы подготовить чистую металлическую поверхность для этой грунтовки, очистите ее с помощью средства для удаления воска и жира. Это обеспечит удаление всей дорожной грязи, грязи, жира и других поверхностных загрязнений. Важно, чтобы металлическая поверхность была слегка абразивной, чтобы грунтовка была более клейкой. Когда вы наносите эпоксидную грунтовку поверх уже существующих покрытий, выполните те же действия, что и выше, и обязательно обработайте поверхность наждачной бумагой с зернистостью от 320 до 400. Обязательно очищайте металлическую поверхность воском и жиросъемником снова после шлифовки.

Чтобы приготовить эпоксидную грунтовку, встряхните или перемешайте грунтовку и тщательно смешайте одну часть грунтовки с одной частью катализатора. Чтобы уменьшить накопление пленки, это соотношение один к одному можно также сократить с помощью уретанового восстановителя или аналогичного раствора растворителя. Это также может улучшить общий поток смеси праймеров. Имейте в виду, что эпоксидная грунтовка может начать гель только через 90 минут при температуре 70 градусов. Если вы используете распылитель HVLP для нанесения грунтовки, убедитесь, что наконечник жидкости находится между 1.4 и 1,8 мм, а давление распыления составляет от 25 до 30 фунтов на квадратный дюйм. Если вы используете обычный гравитационный пистолет для нанесения грунтовки, убедитесь, что наконечник для жидкости находится в диапазоне от 1,4 до 1,6 мм, а давление распыления — от 45 до 55 фунтов на квадратный дюйм. Если вы используете обычный сифон для нанесения грунтовки, убедитесь, что наконечник для жидкости находится в диапазоне от 1,6 до 1,8 мм, а давление распыления — от 45 до 55 фунтов на квадратный дюйм. После того, как вы подготовили распылитель и смесь для грунтовки, настало время нанести ее на металлическую поверхность.

Шаг № 2: Приложение для начинающих

Эпоксидная грунтовка должна наноситься в средние влажные слои, позволяя полчаса между каждым слоем при температуре около 70 градусов.При нанесении одного-двух слоев толщина сухой пленки составляет один миллиметр, что обычно достаточно для полной эффективности. Убедитесь, что равномерно распылили каждый слой по всей металлической поверхности. Если ваш распылитель распыляет неравномерно, его необходимо тщательно очистить. Эпоксидный грунт может быть покрыт верхним слоем примерно через 30 минут (от 45 минут до часа, если было нанесено более двух слоев) или даже до пяти дней после последнего слоя. Если вы ждете более пары дней, поверхность следует слегка отшлифовать перед нанесением верхнего слоя.После того, как вы нанесете все слои, поверхность можно отшлифовать влажным способом через один день, но лучше подождать два-три дня перед сухим шлифованием.

Как всегда, убедитесь, что вы надеваете соответствующее защитное снаряжение (защитные очки / лицевую маску и перчатки) при выполнении этой задачи. Кроме того, обязательно запечатайте каждый из ваших контейнеров с раствором и тщательно очищайте ваш пистолет-распылитель сразу после каждого использования. Таким образом, ваше оборудование будет готово к использованию в следующий раз, когда вам понадобится эпоксидная грунтовка.

Чтобы узнать больше об эпоксидной грунтовке и получить дополнительные уроки по самостоятельной работе с автомобилями, обязательно посетите Иствуд.ком.

,