Автопроизводители не стоят на месте, постоянно предлагают клиентам лучшие варианты автомобилей. Так в стороне не остался и Renault Duster, улучшив багажник. Эта опция присматривается всеми, кто любит путешествовать с семьей, брать большое количество вещей. Вместительность всегда будет удовлетворять автолюбителей.
Объем
На Duster объем багажника составляет 475 литров, если это переднеприводный вариант и 405 литров для полноприводного автомобиля 4х4. В последнем случае акцент сделан на иные конфигурации, функционал транспорта. Стоит отметить, что багажник можно сделать еще большим, доведя показатель до 1 600 литров. Для этого складывается задний ряд сидений. Актуально при перевозке габаритных вещей, которые с легкостью поместятся в авто.
Когда водитель складывает задние сиденья, он старается сделать пространство для вещей большим. При этом достигается ровный пол из-за наличия поднимающихся подушек.
Запасные колеса будут расположены в различных местах, в зависимости от версии кроссовера. Для переднеприводного Дастера предусмотрено багажное отделение для этого, что не практично, а полноприводный вариант имеет специальный отсек под днищем. Тот и другой вариант не позволяет в полной мере реализовать возможности багажника, отнимая объем.
Габариты
Когда присутствует желание перевести полноразмерные вещи или предметы в багажнике Duster, следует узнать информацию о его параметрах:
Дверной проём имеет 97,5 см в ширину и 74 сантиметра по высоте.
До задних сидений выдерживается расстояние в 93 сантиметра, а если сложить целый ряд сидений, получиться 188 см.
От пола до полки имеется расстояние в 43 см.
Это в совокупности позволяет перевозить крупногабаритные предметы на любые необходимые расстояния. К числу таковых относят не только выходные поездки или в гости за город, но и длительные – на море, путешествие. Но есть тут негативный пункт, относящийся к повышенному расходу топлива из-за полной загруженности багажного отделения. В любом случае это того стоит. Такие объем и размеры багажника на Duster интересны многим и для разных целей реализации.
Существует разница в параметрах багажника Renault Duster у полноприводной и переднеприводной модификации. Это связано с наличием фальшпола для помещения запасного колеса, а также устройством трансмиссии для колес сзади.
Оснащение
Багажник Рено Дастер имеет главные составляющие:
Резиновый коврик-поддон. Они предназначаются для защиты от попадания влаги, пыли, воды, мусора. Чтобы груз устойчиво располагался на одном месте во время транспортировки, поверхность коврика имеет специально выполненные ребра.
Ниша для хранения инструментов.
Полка, крепящаяся в двух положениях.
Фальшпол.
Отсек для помещения запасного колеса, где могут храниться определенные вещи.
Освещение.
Полки сверху по бокам.
Стоит отметить, что путем модификации модели производитель смог добиться установки вместо декоративной полки из мягкой ткани жесткого варианта, на которой можно располагать вещи. Но стоит отметить, что автовладельцы сами могут приложить определенные усилия, направленные на изменение мягкой полки на жесткую. Сложностей в этом никаких нет.
Багажный отсек имеет обивку темного цвета. Кроме этого может предусматриваться специальная сетка, предназначенная для крепления груза, вещей во время транспортировки.
Лакокрасочное покрытие порожка багажника защищено специальной накладкой, которая позволяет сохранять первозданные качества длительное время.
Полноприводный кроссовер под фальшполом имеет не только отсек для помещения в него запасного колеса. Здесь дополнительно имеются интересные полки, где могут храниться насос, домкрат, многочисленные инструменты, аптечка, трос и многое другое, чтобы не отнимать много пространства в самом багажнике. Но вот добирание до запаски будет сопровождаться обязательным поднятием всего пола и всего, что на нем располагается.
По левую часть багажник Renault Duster изнутри имеется открытая ниша, где можно поместить еще какую-либо мелочь. Правая часть закрыта люком.
Как только открывается крышка багажника, загорается автоматически установленная лампа освещения. Аналогичные действия выполняются при открытии совершенно любой двери автомобиля.
Двери багажного отделения оборудованы высококачественными замками, способными прослужить длительное время. Сама дверь демонстрирует мягкие очертания за счет наличия отличных по качеству уплотнителей. Открывание, закрывание выполняется при помощи специального доводчика. То есть, достаточно отпустить дверь и она будет заперта самостоятельно.
Некоторые могут принять все меры для транспортировки в такой просторном багажнике Дастер даже холодильники, диваны, стиральные машины и прочее. Главное, обращать внимание при этом на параметры, чтобы не повредить обшивку и все составляющие салона автомобиля.
Примеры доработки
Каждый хочет придумать какие-то варианты для самостоятельного улучшения багажного отделения автомобиля Рено Duster. Это направлено не только на повышение его объема и вместительности.
Из него можно сделать целую комнату с полками и диваном, если сложить ряд задних сидений, в специальные отсеки справа и слева положить все мелочи для повседневной жизни. Можно также установить дополнительные выдвижные ящики на основание багажника, куда помещаются совершенно любые предметы, и транспортировка выполняется без повреждения.
При желании можно выполнить даже крытый пикап из Дастера, если сложить задние сиденья и по всему основанию предварительно заделать деревянный каркас.
Это говорит о том, что, несмотря на попытки конструкторов сделать действительно качественный автомобиль с просторным багажным отсеком, есть к чему стремиться, чтобы завоевать интерес среди многих автовладельцев.
Загрузка…
moihyundai-creta.ru
Багажник на крышу Renault Duster
В нашем интернет-магазине вы можете купить красивый и надежный багажник на крышу Рено Дастер от ведущих производителей. К вашей машине идеально подойдет любая модель из данного раздела. Это дооборудование различается только максимальной нагрузкой и эстетическими свойствами.
Успейте… читать подробнее
В нашем интернет-магазине вы можете купить красивый и надежный багажник на крышу Рено Дастер от ведущих производителей. К вашей машине идеально подойдет любая модель из данного раздела. Это дооборудование различается только максимальной нагрузкой и эстетическими свойствами.
Успейте заказать багажник на крышу Renault Duster по лучшей цене онлайн или по телефону в Москве +7 (495) 215-02-45. Для вас также доступна горячая линия: 8 (800) 555-02-76.
Пожалуйста, выберите категорию:
страница: 1
из 1
Сортировка:
По умолчаниюОт дешевых к дорогимОт дорогих к дешевым
Багажные поперечины FicoPro для рейлингов Renault Duster 5-дв. Рестайлинг 2015-2019 ЧЕРНЫЕ. Артикул R043-B
7 900P
В наличии: 40
Бренд:
Производитель:
Фико (Россия)
Материал
Алюминий
Комплектация
2 перекладины; крепление — 4 шт.; ключ от замка — 2 шт; шестигранный ключ; инструкция по экплуатации
Максимальная нагрузка
75 кг
Расстояние между рейлингами
860-960 мм
Тип дуг
Аэродинамические дуги
Установка
На рейлинги методом зажима
Год модели авто от
2015
Год модели авто до
2019
Багажные поперечины FicoPro для рейлингов Renault Duster 2WD 2010-2015 СЕРЕБРИСТЫЕ. Артикул R44-S
7 400P
В наличии: 47
Бренд:
Производитель:
Фико (Россия)
Материал
Алюминий
Цвет
Серебристый
Комплектация
2 перекладины; крепление — 4 шт.; ключ от замка — 2 шт; шестигранный ключ; инструкция по экплуатации
Максимальная нагрузка
75 кг
Расстояние между рейлингами
920-1020 мм
Тип дуг
Аэродинамические дуги
Установка
На рейлинги методом зажима
Год модели авто от
2010
Год модели авто до
2015
Багажные поперечины FicoPro для рейлингов Renault Duster 2WD 2010-2015 ЧЕРНЫЕ. Артикул R44-B
7 900P
В наличии: 47
Бренд:
Производитель:
Фико (Россия)
Материал
Алюминий
Комплектация
2 перекладины; крепление — 4 шт.; ключ от замка — 2 шт; шестигранный ключ; инструкция по экплуатации
Максимальная нагрузка
75 кг
Расстояние между рейлингами
920-1020 мм
Тип дуг
Аэродинамические дуги
Установка
На рейлинги методом зажима
Год модели авто от
2010
Год модели авто до
2015
Багажные поперечины INTER Aero Star для рейлингов Renault Duster 5-дв. 2010-2015 СЕРЕБРИСТЫЕ. Артикул R44-S
5 500P
В наличии: 5
Бренд:
Производитель:
Интер (Россия)
Материал
Алюминий
Цвет
Серебристый
Комплектация
2 перекладины; крепление — 4 шт.; ключ от замка — 2 шт; шестигранный ключ; инструкция по экплуатации
Максимальная нагрузка
50 кг
Размер дуг
Ширина дуг 8.5 см
Расстояние между рейлингами
92-102 см
Тип дуг
Аэродинамические дуги
Установка
На рейлинги методом зажима
Прочее
Длина багажника регулируется винтами, которые спрятаны в алюминиевом профиле
Год модели авто от
2010
Год модели авто до
2015
Багажные поперечины INTER Aero Star для рейлингов Renault Duster 5-дв. 2010-2015 ЧЕРНЫЕ. Артикул R44-B
5 500P
В наличии: 5
Бренд:
Производитель:
Интер (Россия)
Материал
Алюминий
Комплектация
2 перекладины; крепление — 4 шт.; ключ от замка — 2 шт; шестигранный ключ; инструкция по экплуатации
Максимальная нагрузка
50 кг
Размер дуг
Ширина дуг 8.5 см
Расстояние между рейлингами
92-102 см
Тип дуг
Аэродинамические дуги
Установка
На рейлинги методом зажима
Прочее
Длина багажника регулируется винтами, которые спрятаны в алюминиевом профиле
Год модели авто от
2010
Год модели авто до
2015
alta-karter.ru
Багажник Рено Дастер
Багажник Рено Дастер предназначен для обеспечения удобства транспортировки различных грузов. Под понятием «багажник Рено Дастер» можно понимать классический автомобильный багажник, который расположен в задней части салона машины, а также багажник Рено Дастер, устанавливаемый на крышу. Рассмотрим оба варианта багажника и комплектующие к ним.
Багажник Рено Дастер задний
Багажник Рено Дастер имеет стильную темную отделку, в нем имеется сетка для крепления в ней небольших контейнеров. В багажнике есть полка, которая позволяет оптимально расположить вещи в нем. С целью защиты лакокрасочного покрытия порожка багажника на нем имеется специальная накладка.
Багажник Рено Дастер славится своей вместительностью. В полноприводной версии автомобиля 4х4 объем багажника насчитывает 408 л, а в переднеприводном 4х2 Рено Дастер – 475 л. При этом конфигурация автомобиля позволяет сложить задние сидения, тем самым увеличив объем багажника. В увеличенном виде багажник полноприводного Дастера имеет объем 1570 л, а багажник переднеприводного насчитывает 1636 л.
Размеры багажника Рено Дастер:
Длина 90 см
Диагональ пола 134 см
Ширина между колесными арками 100 см
Расстояние от потолочного перекрытия до пола 42 см
Расстояние до потолочного перекрытия 70 см
Для защиты багажника Рено Дастер многие автовладельцы приобретают специальный защитный коврик. Лучше выбирать коврик с высокими бортами, за счет которых на поверхность багажника не будет попадать грязь, пыль и влага. Также лучшим вариантом станет коврик с ребристой поверхностью, по которой груз не будет скользить.
Багажник Рено Дастер оснащен надежным замком и имеет внутреннюю подсветку, которая включается автоматически при открывании двери.
Багажник на крышу Рено Дастер
Багажник на крышу Рено Дастер также называют багажником Рено Дастер на рейлинги. Он представляет собой конструкцию с поперечными направляющими, которая устанавливается на крышу автомобиля. На ней можно надежно закрепить и осуществлять транспортировку крупных грузов.
Багажник на крышу Рено Дастер представлены в большом ассортименте и подбор детали следует осуществлять в зависимости от необходимых параметров. Так багажники для крыши различаются по материалу изготовления, цвету и длине дуг, наличию замка, по грузоподъемности и прочим характеристикам. Богажники на рейлингах производятся в Германии, в Швеции и в Польше – последние стоят существенно дешевле.
Характеристики багажника на крышу Рено Дастер:
Материал: алюминий/сталь
Цвет: черный/серебристый
Грузоподъемность: 70-100 кг
Замок: есть/нет
Большинство багажников для крыши Рено Дастер устанавливаются на рейлинги при помощи специальных зажимов или с помощью болтов.
Установка багажника Рено Дастер:
Открыть заглушки на крыше, предусмотренные для крепления багажника
Произвести крепление опор багажника, опоры должны упираться строго в уплотнители
При креплении следует вытащить регулирующую рукоятку и крутить ее до упора
После можно установить на крепления поперечные балки и зафиксировать их
Купить багажник на Рено Дастер, а также комплектующие для штатного багажника Рено Дастер Вы можете в нашем магазине. Среди представленного на сайте ассортимента имеются газовые пружины и крышки для багажника.
modtop.ru
Багажник на крышу Renault Duster рестайлинг 2015-2019
Пожалуйста, выберите категорию:
страница: 1
из 1
Сортировка:
По умолчаниюОт дешевых к дорогимОт дорогих к дешевым
Багажные поперечины FicoPro для рейлингов Renault Duster 2WD 2010-2015 ЧЕРНЫЕ. Артикул R44-B
7 900P
В наличии: 47
Бренд:
Производитель:
Фико (Россия)
Материал
Алюминий
Комплектация
2 перекладины; крепление — 4 шт.; ключ от замка — 2 шт; шестигранный ключ; инструкция по экплуатации
Максимальная нагрузка
75 кг
Расстояние между рейлингами
920-1020 мм
Тип дуг
Аэродинамические дуги
Установка
На рейлинги методом зажима
Год модели авто от
2010
Год модели авто до
2015
Багажные поперечины INTER Aero Star для рейлингов Renault Duster 5-дв. 2010-2015 СЕРЕБРИСТЫЕ. Артикул R44-S
5 500P
В наличии: 5
Бренд:
Производитель:
Интер (Россия)
Материал
Алюминий
Цвет
Серебристый
Комплектация
2 перекладины; крепление — 4 шт.; ключ от замка — 2 шт; шестигранный ключ; инструкция по экплуатации
Максимальная нагрузка
50 кг
Размер дуг
Ширина дуг 8.5 см
Расстояние между рейлингами
92-102 см
Тип дуг
Аэродинамические дуги
Установка
На рейлинги методом зажима
Прочее
Длина багажника регулируется винтами, которые спрятаны в алюминиевом профиле
Год модели авто от
2010
Год модели авто до
2015
Багажные поперечины INTER Aero Star для рейлингов Renault Duster 5-дв. 2010-2015 ЧЕРНЫЕ. Артикул R44-B
5 500P
В наличии: 5
Бренд:
Производитель:
Интер (Россия)
Материал
Алюминий
Комплектация
2 перекладины; крепление — 4 шт.; ключ от замка — 2 шт; шестигранный ключ; инструкция по экплуатации
Максимальная нагрузка
50 кг
Размер дуг
Ширина дуг 8.5 см
Расстояние между рейлингами
92-102 см
Тип дуг
Аэродинамические дуги
Установка
На рейлинги методом зажима
Прочее
Длина багажника регулируется винтами, которые спрятаны в алюминиевом профиле
Год модели авто от
2010
Год модели авто до
2015
Багажные поперечины FicoPro для рейлингов Renault Duster 5-дв. Рестайлинг 2015-2019 ЧЕРНЫЕ. Артикул R043-B
7 900P
В наличии: 40
Бренд:
Производитель:
Фико (Россия)
Материал
Алюминий
Комплектация
2 перекладины; крепление — 4 шт.; ключ от замка — 2 шт; шестигранный ключ; инструкция по экплуатации
Максимальная нагрузка
75 кг
Расстояние между рейлингами
860-960 мм
Тип дуг
Аэродинамические дуги
Установка
На рейлинги методом зажима
Год модели авто от
2015
Год модели авто до
2019
Багажные поперечины FicoPro для рейлингов Renault Duster 2WD 2010-2015 СЕРЕБРИСТЫЕ. Артикул R44-S
7 400P
В наличии: 47
Бренд:
Производитель:
Фико (Россия)
Материал
Алюминий
Цвет
Серебристый
Комплектация
2 перекладины; крепление — 4 шт.; ключ от замка — 2 шт; шестигранный ключ; инструкция по экплуатации
Максимальная нагрузка
75 кг
Расстояние между рейлингами
920-1020 мм
Тип дуг
Аэродинамические дуги
Установка
На рейлинги методом зажима
Год модели авто от
2010
Год модели авто до
2015
alta-karter.ru
Багажник на рейлинги на крышу Renault Duster: описание и установка
Багажники на рейлинги для авто это необходимая вещь, ведь без него автомобиль можно использовать только для езды на работу или прогулок по городу. Выехать за город или отправиться в путешествие уже будет проблематично, ведь все необходимое не всегда поместится даже в самый вместительный багажник. Поэтому дизайнеры и разработали серию дополнительных конструкций на крышу.
Описание
Багажник на крышу Renault Duster выбирается с учетом следующих требований:
Аэродинамический;
Экономичный;
Бесшумный;
С продольными дугами;
Универсальный.
Предназначение
Используются багажники на рейлинги и боксы в двух случаях:
Большое количество вещей и нехватка места;
Необходимость перевезти нестандартные вещи (для перевозки лыж и велосипедов).
Отличным образом туда впишутся и экспедиционные корзины, а при необходимости можно перевезти даже небольшой холодильник или телевизор. Ограничений здесь нет, кроме тех, которые обуславливает характеристика багажника автомобиля.
Видео обзор
Все, что нужно знать для покупки
Выпускают этот необходимый аксессуар на крышу авто многие фирмы. От бренда производителя и размеров зависит цена. Широкий ассортимент представлен у производителей следующих марок: Pt Group, Lux, Nord, Thule, РФ, Ficopro. Также в широком ассортименте присутствуют поперечины на рейлинги, крепеж и аксессуары, наиболее популярные Атлант и lux.
Самостоятельная установка
Установить можно самостоятельно – это не сложно. Для этой цели можно воспользоваться советами бывалых путешественников, а также фото и видео. Установка производится с учетом конфигурации автомобиля.
Чтобы не причинить повреждений багажнику или авто, нужно следовать инструкциям производителя. Например, по силе зажима – превышать указанную нагрузку не рекомендуется. После того, как багажник утратил свою необходимость, его желательно снять – это снизит расход топлива.
Для автомобиля с рейлингами подбираются рельсы, которые подходят по длине луча. Тип конструкции зависит от того, что планируется на нем перевозить, поэтому нужно рассматривать все дополнительные факторы.
Если багажник необходим для одноразового использования, то подойдет стальная конструкция. Использовать его постоянно не рекомендуется, так как стальные крепежные детали снижают аэродинамику.
Для регионов с влажным климатом необходимы багажники с коррозионностойким покрытием. Систему аэродинамики следует подбирать с минимальным раздражением, так как шум ветра при наборе скорости увеличивается.
Сегодня мы расскажем о размерах кузова Рено Дастера, компактного кроссовера, который покорил нашу страну. Не смотря на скромную длину автомобиль весьма просторен, за счет большой колесной базы.
Предлагаем вашему вниманию линейные размеры кузова Рено Дастер на этих схематических фото.
Габаритные размеры кузова Рено Дастер
A – Колесная база 2673 мм
B – Габаритная длина 4315 мм
C – Передний свес 822 мм
D – Задний свес 820 мм
E – Колея передних колес 1560 мм
F – Колея задних колес 1567 мм
G – Ширина при сложенных/разложенных боковых зеркалах 1822 / 2000 мм
H – Высота без нагрузки без рейлингов / с рейлингами 1625 / 1695 мм
K – Дорожный просвет 4х2 / 4х4 205 / 210 мм
L – Пространство для ног пассажиров заднего сиденья 183 мм
M – Ширина салона на уровне локтей на передних сиденьях 1411 мм
M1 – Ширина салона на уровне локтей на задних сиденьях 1438 мм
N – Ширина салона на уровне плеч на передних сиденьях 1387 мм
N1 – Ширина салона на уровне плеч на задних сиденьях 1400 мм
P1 – Расстояние от верхней точки дверного проема до подушек передних сидений 907 мм
P2 – Расстояние от верхней точки дверного проема до подушек задних сидений 895 мм
Y2 Внутренняя ширина между колесными арками 1002 мм
Z1 Погрузочная длина при разложенном заднем сиденье 992 мм
Z2 Погрузочная длина при сложенном заднем сиденье 1760 мм
Геометрическая проходимость кузова Рено Дастер
1 – Угол въезда 30°
2 – Угол продольной проходимости 23°
3 – Угол съезда 36°
Багажник Рено Дастер
Объем багажного отделения для версий 4х2 – 475 литров При сложенном заднем сиденье – 1636 литров
Объем багажного отделения для версий 4х4 – 408 литров При сложенном заднем сиденье – 1570 литров
Багажник Рено Дастер заслуживает отдельного разговора. Во первых благодаря удачной форме задней части кузова Renault Duster багажник не теряет пространство. Но из-за того, что под полом скрывается полноразмерная запаска, объем багажного отделения становится меньше. Кроме того в полноприводных версиях Дастер 4х4 багажник еще меньше из-за трансмиссии задник колес. Фото багажного отделения Duster смотрим далее.
Салон Рено Дастера тоже весьма просторен, даже несмотря на небольшие габариты кроссовера. особенно приятно на задних сидениях. Плюс высокая крыша делает нахождение внутри салона весьма комфортным. Конечно отделка салона Renault Duster вас не порадует изысками, а передние сидения хорошей боковой поддержкой, но не будем забывать, что это очень бюджетный автомобиль. Так что содержание полностью соответствует своей цене. Далее фото салона Дастера.
Но в любой бочке меда всегда есть ложка дегтя. Несмотря на всю свою привлекательность, силовая структура кузова Рено Дастер создана на основе седана Логан. Так что испытывать кузов на прочность не советуем, собственно краш тесты EuroNCAP показали всего 3 звезды за безопасность. Хочется верить, что новое поколение автомобиля будет иметь более прочный кузов.
myautoblog.net
внутренний и на крышу, объем, установка рейлингов
3637 Просмотров
Такой универсальный автомобиль, как Рено Дастер, полюбился многим за способность перевозить значительное количество багажа. Кузов типа «универсал» позволил сделать багажник большим и установить на крышу рейлинги, которые можно использовать, как душе угодно. Что могут позволить багажник на крышу Рено Дастер и внутренний отсек автомобиля?
Увеличиваем пространство снаружи
На рекламных видео применения рейлингов, расположенных вдоль проемов дверей на крыше автомобиля Рено Дастер, уделяется немало внимания. В самом деле, размеры крыши позволяют не просто установить экспедиционные багажники различных типов и конфигураций: усиленная конструкция кузова способна выдержать на себе нагрузки, которые не могут себе позволить многие автомобили.
Как же можно использовать рейлинги на крыше Дастер? В первую очередь, среди автолюбителей популярны поперечные перекладины, которые позволяют установку экспедиционного багажника на рейлинги при помощи штатных креплений около задних дверей.
Таким образом, достаточно закрутить всего несколько болтов, чтобы конструкция плотно прилегала к рейлингам Renault Duster, а время установки сократилось до получаса.
Более того, видео в интернете способны объяснить алгоритм работы даже новичку.
Еще один способ применения рейлингов на крыше Рено Дастер — это монтаж приспособления, представляющее собой ровную площадку различного размера. Помимо функций погрузочной площадки это может стать отличным основанием для применения дополнительного освещения на крыше, которое облегчит передвижение в темное время суток и увеличит безопасность поездок в режиме 4х4.
У Дастера размеры такой конструкции на рейлингах достаточно велик, поэтому позволяет применить до 8 галогеновых прожекторов высокой мощности. Сзади также можно использовать дополнительные противотуманные фонари или стоп-сигналы, что также пойдет на пользу этому кроссоверу Renault Duster.
А что внутри?
На размер багажника на Рено Дастер 4х4, оборудованного поддоном, поражает. В частности, его паспортный объем равен немалые 500 с лишним литров. Это возможно потому, что при сложенном заднем диване его объем увеличивается втрое и становится равным внушительные 1600 литров. Чтобы сложить диван, открываются задние двери, и нажимаются специальные фиксаторы, удерживающие механизм дивана Renault Duster.
Помимо этого, в автомобиле имеется поддон, под которым Z1UFDsскрывается дополнительная полость для запасного колеса и инструмента.
Сам поддон устанавливается на петли, поэтому при необходимости может быть произведена его разборка для дополнительного увеличения объема багажника.
Часто при решении проведения шумоизоляции салона Дастера становится необходимым демонтировать обшивку дверей и багажника, чтобы уложить изолирующий материал. Также это делается для увеличения объема хранения вещей. В случае с Рено Дастер, демонтаж обшивки и поддона багажного отсека не потребует большого труда и, в случае необходимости, процесс можно просмотреть на видео.
Подобно обшивке дверей, боковые щиты багажника устанавливаются на кузов за счет пластикового крепежа, поэтому для того, чтобы снять необходимую деталь, достаточно воспользоваться обыкновенной отверткой.
К слову, в этом случае на Рено Дастер объем у багажника будет способен увеличиться без малого на 20 процентов. Поддон следует снимать аналогичным образом. Главное — быть крайне осторожным и не прилагать чрезмерно большие усилия. Это может привести к повреждению и без того хрупкого пластика и спровоцировать необходимость замены поддона целиком.
Установка поддона и боковых щитов на место осуществляется в обратном порядке. Здесь ключевую роль играет порядок работы: начать следует именно с боков. В противном случае, могут возникнуть трудности при сборке. Также часто происходит так, что при выкручивании пластиковых креплений, они ломаются и не подлежат восстановлению. Поэтому следует заранее позаботиться о приобретении запасного набора: к счастью, стоимость таких деталей, применяемых также в обшивке дверей, не велика.
Подведем итоги
На Рено Дастер багажному отделению уделяется действительно много внимания. Благодаря этому, у владельца существует возможность не просто увеличить объем багажника на Рено Дастер, размеры багажника и вещевого отделения, но и повысить удобство и универсальность этого и без того популярного городского кроссовера для собственных нужд.
Также в данной статье описано, как снять рейлинги или, наоборот, подобрать их для Рено Дастер, какова вместимость багажника на данном авто.
Что нужно знать о замене прокладки головки блока цилиндров
Вот видите вы перед собой кучу железа, которая собрана в очень нужный и удобный для вас механизм — ваш автомобиль.
Смотрите и размышляете о том, что создали же люди такой агрегат, но вдруг может случиться так, что из-за какой-то маленькой детальки машина перестанет ездить.
Информация о том, когда будет нужна замена прокладки ГБЦ будет не лишней для всякого автовладельца. Даже пусть вы и не будете ремонтировать свой автомобиль, вам необходимо знать к чему может привести, если не во время заменить прокладку ГБЦ.
Для чего нужна прокладка ГБЦ
Эту деталь применяют для того чтобы уплотнить место где соединяется блок цилиндров и ГБЦ.
Не сравнивайте такие понятия как прокладка головки блока цилиндров и прокладка крышки головки блока цилиндров,которая сделана из резины. Пусть эти понятия практически одинаковы, но различия есть.
Прокладка ГБЦ выполняет три действия одновременно— это уплотнение системы охлаждения двигателя (каналы), уплотнение масляной системы мотора (каналы), и уплотнение газораспределительной системы двигателя (полости цилиндров). Именно из-за этого требования к этой детали высокие.
Не нужно забывать и стараться как-то сэкономить на ремонте ГБЦ или блока цилиндров. Прокладка — это деталь которую используют только один раз, и при любом ремонте двигателя, замена ее на новую обязательна.
Какие существуют виды прокладок ГБЦ:
1. Безасбестовые — такие прокладки отличаются низкой усадкой и высокой восстанавливаемостью материала.
2. Асбестовые — такой вид прокладок схож по характеристикам с безасбестовыми, обладают такими свойствами как: упругость, термостойкость и эластичность. Этот вид прокладок чаще всего применяют в качестве ремкомплектов.
3. Металлические — этот вид прокладок считается самым качественным и эффективным. При использовании такого вида прокладок происходит более равномерное распределение удельного поверхностного давления в месте соединения по всей плоскости ГБЦ и блока.
Когда нужна замена прокладки ГБЦ
Замена этой детали может понадобиться в любой момент, и сколько прослужит она не известно.
Существуют некоторые признаки выхода и строя прокладки ГБЦ, которые мы перечислим ниже:
1. На месте соединения ГБЦ и блока возможно внешнее подтекание моторного масла, либо охлаждающей жидкости.
2. При проверке масла на щупе заметна жидкость белесого цвета — это возможно может появиться из-за попадания охлаждающей жидкости через вышедшую из строя прокладку.
3. Если из выхлопной трубы все время выделяется белый дым, не считая прогрева автомобиля, то, вероятнее всего охлаждающая жидкость попала в цилиндр.
4. Если во время проверки расширительного бачка или на поверхности жидкости в радиаторе есть пятна масла, то, скорее всего моторное масло попадает в систему охлаждения из-за плохой прокладки.
5. И последним признаком неисправной прокладки является попадание выхлопных газов в систему охлаждения, об этом говорят появившиеся пузырьки в радиаторе, либо в расширительном бачке.
Все эти признаки неисправной прокладки не являются точным подтверждением. Но все же не обращать внимания на них нельзя, так как вскоре все равно потребуется замена этой детали. Как бы мы не избегали этого момента.
Последовательность работы при замене прокладки ГБЦ
Практически на всех марках машин работа замены прокладки ГБЦ одинакова. Но есть некоторые особенности, такие как порядок затягивания болтов крепления ГБЦ и настройка затяжного момента этих болтов. Эти цифры указывается в руководстве по эксплуатации вашим автомобилем. Если у вас нет руководства, то можете воспользоваться сетью интернет, и отыскать эти данные. Крайне важно перед началом раскручивания болтов крепления ГБЦ, очистить их, чтобы не произошло срыва ключей, чтобы не допустить образования дефекта шлица болта и невозможности его открутить. Раскручивать болты крепления начинают с середины или сначала равномерно повернуть все болты на 0,5-1 оборот.
Перед началом работ нужно отсоединить все навесные детали. А сам порядок демонтажа лучше всего помечать или обозначать схематично.
Открутив болты необходимо снять головку блока и заменить прокладку ГБЦ. Для центрирования самой прокладки и головки блока, обычно, на самом блоке есть втулки.
После этого сделайте монтаж ГБЦ и всех навесных деталей в обратном порядке. Специально для этого момента вы зарисовывали схему.
Затягивать болты ГБЦ нужно в строгом порядке с чертежем для данного блока и при этом необходимо соблюдать все параметры затяжного момента, которые указаны производителем. Для этого нужно применять динамометрический ключ.
Главные моменты при замене прокладки ГБЦ
Не зависимо, от каких то особенностей, связанных с тем или иным двигателем, видом прокладок и болтов крепления, существуют нормы и правила которых стоит придерживаться. Правила, которые необходимо знать, при замене прокладки ГБЦ не зависимо от марки автомобиля.
Мы не будем вас утомлять подробностями, какой болт и как закрутить. Все тонкости замены прокладки ГБЦ перечислены в мануале именно к вашему типу мотора. Перед началом ремонта их стоит прочесть.
Очень важно постараться выполнить все описанные требования производителя, которые касаются сбора и разбора ГБЦ.
1. При разборке необходимо держать в руках маркер. При отсоединении всего навесного оборудования, в частности трубопроводов, не нужно лениться и надеяться на память, необходимо помечать все. Собирать потом будет намного проще.
2. При покупке этой детали для замены, обязательно нужно убедиться, что она подходит именно на ту силу крутящего момента, которую пишет производитель мотора для затягивания болтов крепления ГБЦ.
3. Перед раскручиванием болтов крепления, нужно их очень хорошо очистить от налета. Если возникнет срыв ключа, то возможно вы получите травму, либо получится срыв шлица болта, из-за чего потом приидется высверливать.
4. Раскрутку болтов крепления начинают с середины на 0,5-1 оборота. Нужно это для снятия напряжения.
5. После того как вы выподнили все необходимые работы связанные с заменой прокладки ГБЦ, можно начинать все собирать назад. Все нужно делать осторожно и аккуратно.
6. Затягивание болтов крепления ГБЦ нужно делать только с использованием динамометрического ключа, при этом соблюдая все правила и параметры.
После того как вы собрали ГБЦ, то все навесные детали нужно поставить на свои места, соответсвенно вашей схеме. После проведения ремонта, некоторое время нужно присиотреться к вышеперечислееным признакам. Если все хорошо, то прокладку ГБЦ вы заменили правильно.
Особенности, которые необходимо знать при замене прокладок
Как и при любых других работах с вашим автомобилем, вам потребуется очень много внимания и аккуратности. В некоторых марок машин могут быть не похожие друг на друга технологии крепления и стыковок, но в общем все действия необходимы быть практически одинаковыми и похожими (универсальными для всех автомобилей):
1. Конечно для начала нужно все разобрать, при этом помечая каждую деталь, не зависимо чем, это нужно для того чтобы ничего не забыть и не появились лишние детальки.
2. Покупая новую прокладку нужно убедиться что она соответствует всем характеристикам, а в частности крутящему моменту, который подходит для вашего мотора.
3. После того как заменили старую прокладку новой, устанавливать головку блока цилиндров нужно делать с точностью по направляющим.
4. Как откручивать, так закручивать болты необходимо очень аккуратно, чтобы не сорвать резьбу и постепенно распределить напряжение на все болты.
5. И последнее, главное не забыть, закрепить все детали правильно.
Производим замену прокладки ГБЦ самостоятельно
Уже мы ранее в этой статье упоминали моменты замены прокладки ГБЦ, но сейчас еще раз уточним кое-что. На самом-то деле заменить прокладку ГБЦ не сложно. Просто все нужно делать все очень аккуратно, чтобы ничего не повредить. Болты срывать нельзя, потому что они не будут держать потом ГБЦ. Неприятности такого рода не нужны никому. Перед началом работ необходимо прочитать инструкцию по эксплуатации машины, узнать все, что может быть полезным. Если инструкции нет, то можно почитать информацию на различных автомобильных форумах.
Немножко скажем о болтах. Перед раскруткой болтов их нужно очисть от грязи, гари и других налетов. После этого начинать откручивать, как это делать было описано ранее.
Демонтаж головки блока цилиндров нельзя начинать, при включенных навесных агрегатах. Нужно поотсоединять все ремни, фильтры и приборы. Но не забывайте все зарисовывать, записывать или фотографировать на телефон. Как только приподняли головку можно заменить прокладку. По находящимся втулкам, вы прокладку поставите ровно.
Все что необходимо сделать это поставить ГБЦ на место и все остальное оборудование, а затем затянуть болтами. Желательно это делать с использованием динамометрического ключа.
Если вы не уверены в себе, то лучшим варантом для вас будет обращение в мастерскую, где все сделают быстро и качественно. Стоимость такой работы редко бывает очень высокой. Желаем успехов!
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как,
Facebook,
Вконтакте,
Instagram,
Pinterest,
Yandex Zen,
Twitter и
Telegram:
все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
auto.today
Инструкции по замене прокладки головки блока цилиндров двигателя
Привет всем автолюбителям и автовладельцам! Сегодня у нас не самая приятная, но важная тема для обсуждения. Ведь говорить мы будем про такую процедуру как замена прокладки головки блока цилиндров или просто ГБЦ.
Многие из вас наверняка знают, что автомобильный силовой агрегат (ДВС) включает в себя 2 основных элемента конструкции. Это непосредственно сам цилиндровый блок (он же блок цилиндров) и головка блока (она же ГБЦ). К ним фиксируются все остальные детали мотора.
При этом между двумя элементами образуется зона стыковки. Чтобы соединение БЦ и ГБЦ оказалось максимально плотным и герметичным, используется специальная прокладка. Мало кто из автомобилистов положительно воспринимает новость о необходимости замены этой прокладки. Но делать эту работу нужно, вне зависимости от того, сколько стоит процедура замены. В любом случае это лучше, чем смена всей крышки при сильном повреждении двигателя.
Функциональное назначение
Тут важно понимать, что прокладки присутствуют на всех современных ДВС, включая моторы типа ЗМЗ 403 или ЯМЗ 238. Не всегда и не все готовы менять элемент своими руками. Некоторым проще заплатить специалистам. Цена замены не самая огромная, поскольку явление, связанное с износом и повреждением прокладки, довольно распространенное.
Для начала стоит поговорить про функции прокладки. Логично предположить, что она обеспечивает герметичность создаваемого уплотнения между самой головкой и непосредственно блоком цилиндров силовой установки. Не забывайте, что мотор работает в весьма сложных условиях, постоянно находится под воздействием температурных перепадов, агрессивных жидкостей в виде масла и антифриза и пр. Потому удивительного в том, что прокладка периодически изнашивается или выходит из строя, и требуется обязательная замена.
Пробой прокладки не всегда становится очевидным и заметным сразу. Порой на щитке загораются значки приборной панели, сообщающие о перегреве ДВС или недостатке антифриза в системе охлаждения. Также неисправность может проявиться в виде образования внутри этой системы воздушной пробки, которую можно самостоятельно удалить, а она вновь появится, поскольку проблема пробоя прокладки никуда не ушла.
Признаки и причины неисправности
Дать 100% гарантии того, что элемент вышел из строя, можно лишь при условии демонтажа и визуального осмотра. Обычно износ уплотнителя между БЦ и ГБЦ проявляется в виде симптомов, потенциально сообщающих о более серьезных неисправностях.
На практике замену выполняют на многих машинах. Преимущественно на авто, которые прошли солидный срок эксплуатации. Приведу несколько примеров:
ВАЗ 2106;
ВАЗ 2107;
Ниссан Максима;
Опель Зафира;
Шевроле Нива;
ВАЗ 2110;
2114;
ВАЗ 2112;
Дэу Нексия;
Рено Логан;
Ховер М4;
Пежо 406;
Рено 19;
БМВ е39;
УАЗ Хантер и пр.
Причем износ и пробой прокладки одинаково характерен для двигателей на 8 клапанов и на 16 клапанов. Принципиальной разницы в плане поведения прокладок БЦ между ними нет.
При этом стоимость новой детали может существенно отличаться в зависимости от марки, модели автомобиля и конкретного установленного двигателя.
Выделяют несколько причин, из-за которых требуется менять уплотнитель:
в системе охлаждения оказалось масло;
в масляную систему проникла жидкость охлаждения;
антифриз попал внутрь камеры сгорания;
в систему охлаждения поступают выхлопные газы.
Это все то, кто может происходить именно при нарушении герметичности между двумя основными конструктивными элементами двигателя.
Симптоматика при этом бывает следующая:
из системы охлаждения быстро уходит антифриз, но течь отсутствует;
часто перегревается мотор;
в картере повышается уровень масла;
в расширительном бачке видно пузырьки;
белый густой дым из выхлопа;
цилиндры работают с перебоями;
происходит быстрое изменение цвета жидкости охлаждения;
мотор работает рывками;
машина плохо разгоняется;
повышается расход топлива и масла.
Симптоматика проявляется отдельно или комплексно, сочетая несколько признаков одновременно. Это не гарантия того, что можно обойтись малой кровью, просто заменив прокладку. Но вам точно придется демонтировать головку и проводить визуальную диагностику.
Выбор новой прокладки
Нельзя гарантировать, что даже при тщательном и правильном техническом обслуживании вы полностью исключите вероятность пробоя прокладки. Потому каждый автомобилист обязан иметь при себе запасную деталь.
Выбрать изделие не так сложно. Если у вас иномарка, тогда смело отталкивайтесь от вин-кода автомобиля. Проще всего отыскать деталь именно так, если воспользоваться услугами современных онлайн-сервисов. Либо идти альтернативным путем, часто применяемым в отношении отечественных машин. Для подбора потребуется знать только марку, модель автомобиля и установленный силовой агрегат, который также нумеруется и имеет свои соответствующие обозначения.
Перечень производителей огромен. Но лучше доверять проверенным и хорошо зарекомендовавшим себя фирмам.
Немаловажно обратить внимание на материал изготовления прокладки головки блока.
Выделяют 3 разновидности изделий:
Безасбестовая. Такая прокладка характеризуется довольно низкими показателями усадки и отличной восстанавливаемостью;
Асбестовая. Характеристики напоминают прокладки первого типа. При этом деталь из асбеста более упругая, термостойкая и эластичная. Зачастую входит в состав ремкомплектов;
Металлическая. Самая эффективная, качественная и дорогая. Позволяет равномерно распределить поверхностное давление по всей плоскости блока и головки.
Тут уже решайте сами. Но оптимально выбирать между вторым и третьим вариантом.
Важные нюансы процедуры замены
Не могу сказать, что сам автовладелец с такой задачей не справится. Есть ряд наглядных примеров, когда автомобилист после просмотра видео самостоятельно менял прокладку и делал все не хуже, чем мастера СТО.
Но следует быть готовым к сложностям и длительности операции. Наличие опыта пойдет лишь на пользу, а его отсутствие может негативно сказаться на результатах.
Перед заменой выполняется несколько подготовительных работ. А именно:
обесточивается автомобиль;
сливается весь антифриз;
снимается ремень или цепь ГРМ;
отсоединяются все элементы ДВС, связанные с ГБЦ;
снимается сама крышка.
Сразу скажу, что универсальных инструкций не существует. К каждому мотору даже в рамках одинаковых автомобилей идентичного года выпуска прикладывается специальная инструкция по замене прокладки. Опираться нужно строго от нее, и никак иначе.
Сняв головку блока, демонтируется старая уплотнительная прокладка и проверяется на наличие визуальных дефектов. Если целостность действительно нарушена, это еще не повод для радости и начала замены. Существуют разные причины, из-за которых прокладка деформировалась. Сначала нужно определить, почему это произошло, устранить провоцирующий фактор, и только потом менять деталь.
Важно тщательно осмотреть поверхности ГБЦ и БЦ, которыми они прилегают друг к другу при сборке.
Даже когда прокладка оказывается целой, и причина нарушения герметичности в другом, повторно использовать старый уплотнитель нельзя. Элемент уже потерял свою форму, а потому нужна строго новая запчасть соответствующих размеров и габаритов.
Также в рамках замены прокладки меняются крепежные болты. Они постоянно работают под нагрузкой, затягиваются под воздействием огромного усилия. В итоге за время эксплуатации происходит вытягивание металла и потеря геометрии крепления.
В рамках обратной сборки соблюдается определенная последовательность затяжки. Плюс строго дозируется прикладываемое усилие. В этом деле не обойтись без динамометрического ключа. Он обязательно входит в любой набор инструментов для автомобилиста, и является неотъемлемой частью тех, кто предпочитает ремонтировать и обслуживать авто своими руками.
Приходилось ли вам сталкиваться с пробитой прокладкой? Как вы устраняли эту проблему и удалось ли справиться с заменой своими руками?
Спасибо, что вы с нами! Подписывайтесь, оставляйте комментарии и задавайте актуальные вопросы!
pricep-vlg.ru
Как определить пробой прокладки ГБЦ и заменить ее самостоятельно
Стабильная работа двигателя внутреннего сгорания может быть нарушена даже при выходе из строя незначительного, на первый взгляд, элемента. Между блоком цилиндров и головкой блока цилиндров (ГБЦ) устанавливается специальная прокладка, повреждение которой является распространенной неисправностью мотора. Ее необходимо вовремя диагностировать и устранять, чтобы вернуть стабильную работу двигателю и обезопасить его элементы от скорого выхода из строя.
Зачем нужна прокладка ГБЦ
Устанавливаемая между блоком цилиндров и ГБЦ прокладка может быть выполнена из различных материалов: алюминия, меди, паронита и других. Независимо от материала, она выполняет одну функцию – обеспечивает герметичность между прилегающими элементами.
Прокладка ГБЦ работает в тяжелых условиях, как температурных, так и химических. Температура двигателя, в зависимости от времени года и режима работы, постоянно меняется. Зимой на стоянке она может опускаться до минусовых значений, а летом подниматься выше нескольких сот градусов по Цельсию. Помимо постоянного изменения температуры, на прокладку головки блока цилиндров действуют агрессивные жидкости – антифриз и моторное масло.
Из-за тяжелых условий работы прокладка ГБЦ может выйти из строя, чаще всего, в ней случается пробой. В такой ситуации возможен только один путь решения проблемы – полная замена прокладки ГБЦ.
Как определить неисправность прокладки ГБЦ
Установить наличие проблемы с прокладкой ГБЦ можно при помощи ее визуального осмотра. Сделать это затруднительно, поскольку добраться до нее можно только при разборе двигателя. При этом можно выделить несколько основных признаков выхода из строя прокладки головки блока цилиндров:
Из-под головки блока цилиндров наружу выходят газы, что часто сопровождается громкими звуками;
Часто наблюдается перегрев двигателя;
Быстро меняется цвет охлаждающей жидкости;
Антифриз быстро уходит из системы охлаждения, при этом отсутствуют признаки течи;
Из выхлопной трубы автомобиля выходит белый дым;
В расширительном бачке можно наблюдать пузыри газа;
Уровень масла в картере двигателя превышает привычные значения;
Цилиндры двигателя работают с перебоями.
Как можно видеть, большинство описанных симптомов типичны для ряда других неисправностей двигателя. Это затрудняет определение проблем с прокладкой головки блока цилиндров, и при вышеназванных симптомах часто заочно может быть диагностировано разрушение головки блока цилиндров или другие более серьезные неисправности.
К чему приводит пробой в прокладке ГБЦ
Названные выше симптомы пробоя в прокладке головки блока цилиндров являются следствием следующих проблем в двигателе:
Охлаждающая жидкость попадает в систему смазки или камеру сгорания;
Моторное масло проникает в систему охлаждения;
Выхлопные газы попадают в систему охлаждения.
Проблемы с прокладкой головки блока цилиндров способны привести к механическим повреждениям дорогостоящих элементов двигателя. Именно поэтому при появлении первых симптомов пробоя прокладки ГБЦ следует убедиться в наличии неисправности при помощи визуального осмотра, после чего заменить компонент мотора.
Выбор прокладки ГБЦ
Для замены прокладки головки блока цилиндров необходимо приобрести новую деталь. Как и в ситуации с другими элементами мотора, в продаже можно найти прокладку ГБЦ оригинальную или неоригинальную. При выборе второго варианта, следует уделять особое внимание компании, которая производит деталь. Можно найти прокладку дешевле оригинальной в несколько раз, которая не будет уступать ей по качеству.
Чтобы купить прокладку ГБЦ, необходимо:
Для иномарки: Знать VIN автомобиля;
Для российской машины: Знать модель автомобиля и установленного в него двигателя.
Приобретать прокладку ГБЦ лучше в крупных автомобильных магазинах, где продавцы смогут подобрать оптимальный вариант для конкретного двигателя.
Как заменить прокладку ГБЦ
Замена прокладки головки блока цилиндров является довольно сложной процедурой, поскольку она предполагает разбор двигателя. Перед тем как приступать к работе, необходимо:
Снять аккумулятор с машины, чтобы обесточить электронику;
Слить охлаждающую жидкость;
Снять ремень ГРМ;
Отсоединить все элементы мотора, которые крепятся к головке блока цилиндров;
Снять крышку головки блока цилиндров.
Выполнив описанные выше действия, удастся добраться до прокладки. Ее необходимо визуально осмотреть на наличие повреждений. Независимо от того, будет обнаружен пробой в прокладке ГБЦ или нет, потребуется ее замена, поскольку устанавливать обратно ранее работавшую деталь крайне не рекомендуется. Связано это с тем, что она уже имеет определенную деформацию, которая не позволит прокладке обеспечивать требуемую герметичность. При замене прокладки ГБЦ рекомендуется осмотреть головку блока цилиндров и блок цилиндров на наличие трещин и деформаций.
Сборку следует производить в соответствии с рекомендациями производителя двигателя. Ознакомьтесь с техническим руководством к автомобилю, в котором указывается, в каком порядке и с каким усилием производить затяжку элементов мотора.
Важно: Специалисты рекомендуют при замене прокладки головки блока цилиндров также менять все болты крепления. Это необходимо, поскольку они деформируются в процессе работы и затяжки, теряя свою геометрию и не позволяя обеспечить полную герметичность при рекомендуемой затяжке.
Загрузка…
okeydrive.ru
Все о поэтапной замене прокладки головки блока цилиндров своими руками, видео
Если еще кто не знает, то назначение прокладки головки блока цилиндров – уплотнение места, в котором соединяются блок цилиндров и непосредственно сама головка. Она обеспечивает герметичность.
Не пытайтесь сэкономить во время ремонта, оставив старую. Это не деталь, которую можно использовать много раз, и при ремонте замена прокладки головки блока цилиндров – непременная процедура. О том, как поменять прокладку головки блока цилиндров и пойдет речь в данной статье.
Прокладки ГБЦ выпускаются трех видов:
асбестовые;
безасбестовые;
металлические.
У каждой из них имеются свои плюсы и минусы, но, по отзывам водителей, большинство отдает предпочтение металлическим. Но какую именно выбрать – дело сугубо личное каждого автовладельца. Для одних важно, сколько стоит деталь, а для других – долговечность.
Содержание
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
Когда требуется замена?
Замена прокладки ГБЦ может потребоваться в двух случаях. Первый – в случае снятия головки для проведения каких-то ремонтных работ. И второй – это непосредственно смена самой прокладки в случае утраты ею герметичности. В таких случаях говорят, что прогорела прокладка ГБЦ или пробило прокладку ГБЦ.
Симптомы и последствия:
протекание смазки или ОЖ в месте стыка;
в случае, если при проверке смазывающего состава на щупе заметна пена с белым оттенком, это случается, если ОЖ проникает через повреждённую прокладку;
выхлопные газы белого цвета – это случается когда ОЖ оказывается в цилиндрах;
если в бачке либо на поверхности жидкости появились пятна смазки – это происходит потому, что смазывающийся состав оказался в системе охлаждения автомобиля посредством поврежденной прокладки;
в охлаждающей системе оказываются выхлопные газы, посредством опять-таки неисправной прокладки ГБЦ. Это заметно по пузырям в радиаторе либо в бачке;
также могут быть и иные симптомы и признаки утраты герметичности.
Технология замены
Замена прокладки ГБЦ – процесс простой, но достаточно трудоемкий, потому что требуется демонтаж многих соединений в определенной последовательности. Сколько стоит замена на СТО, многие знают и поэтому предпочитают выполнять эту работу самостоятельно.
Необходимые инструменты:
Динамометрический ключ
динамометрический ключ;
набор ключей;
набор торцовых головок;
«Torx»;
отвертка.
Торцовая головка
Этапы
Для тех, кто не в курсе, как поменять и выбрать прокладку головки блока цилиндров, опишем весь процесс пошагово. Также расскажем, почему важно соблюдать очередность затяжки болтов.
В этом видео показано, как простым способом можно проверить герметичность системы ГБЦ и целостность всех систем.
Отсоединяем приемный патрубок глушителя от коллектора.
Убираем крышку ГБЦ.
Отсоединив провода и ослабив хомуты, снимаем патрубок с корпусом очистителя воздуха.
Открутив и ослабив гайки, отодвигаем кронштейн в бок.
Отсоединяем шланги охлаждающей системы.
Отсоедините тягу привода дроссельной заслонки.
Отсоединяем провода от масляного датчика в картере силового агрегата.
Отсоединяем другие провода и колодки.
Демонтируем крышку и ремень.
Фиксируем зубчатый шкив вала от возможного проворачивания, выкручиваем болт, на котором он крепится.
Аккуратно убираем шкив с вала, следя, чтобы не повредился сальник.
Открутив болты и гайку, снимаем крышку, которая расположена сзади.
Снимаем оставшиеся шланги, колодки и провода.
Согласно схемы ослабляем при помощи ключа «Torx» затяжку 10 болтов ГБЦ.
Полностью выкручиваем все болты.
Вынимать нужно с шайбами.
Демонтируем головку.
Теперь можно снять прокладку ГБЦ.
Сразу замерьте болты, если они сильно вытянулись, то возможно лучше поменять их.
Почистите поверхности, которые будут соприкасаться с прокладкой.
Теперь можно ставить новую прокладку. При установке проследите, чтобы отверстие, через которое проходит масло, было расположено между третьим и четвертым цилиндром.
Ставим ГБЦ, при этом нужно проследить, чтобы валы были в верхней мертвой точке.
Болты затягивайте, соблюдая следующую схему, иначе могут быть неприятные последствия, которые перечеркнут всю работу так, как будет нарушена герметичность.
Также соблюдайте момент. Он индивидуален для каждой модели авто.
Установите снятые шланги, трубки, колодки и провода в последовательности обратной снятию.
На этом замена завершена.
Обязательно понаблюдайте и проверьте во время езды, как работает и функционирует система и обеспечена ли герметичность и нет ли негативных признаков.
Стоимость установки прокладки ГБЦ
Если вы научитесь самостоятельно менять прокладку ГБЦ, обеспечивая герметичность системы, то можете сэкономить приличную сумму. Тем, кто не в курсе, сколько стоит замена прокладки головки блока цилиндров, подскажем, что сумма самих работ может быть в пределах от 170 до 400 долларов в зависимости от марки авто. Также недешево будет стоить простая замена прокладки крышки головки блока цилиндров.
Станция технического обслуживания Загрузка …
Видео «Правильная замена»
В этом видео показано, как проверить работу системы и в случае неисправности провести самостоятельную замену и выбрать необходимые запчасти.
Значимость головки блока цилиндров в системе автомобиля трудно переоценить. От состояния конструктивных элементов узла во многом зависят динамические показатели транспортного средства. Сама головка крепится к блоку с помощью болтов крепления, причем настолько сильно, что после разбора ГБЦ крепежные элементы становятся непригодными для дальнейшего использования. За герметичность соединения отвечает специальная прокладка, предотвращающая просачивание масла и ОЖ наружу. Она имеет свой срок службы, поэтому каждому водителю рано или поздно приходится сталкиваться с такой задачей, как замена прокладки головки блока цилиндров.
Почему прокладка ГБЦ изнашивается и как проверить её состояние?
Уплотнитель можно без преувеличения назвать самым важным элементом ГБЦ. Не нужно экономить денежные средства на замене прокладки, ведь подобные попытки в конечном итоге обернутся серьёзной поломкой двигателя. Важно понимать, что это одноразовый материал, требующий замены после любых манипуляций с ГБЦ. На сегодняшний день известны следующие разновидности прокладок:
Безасбестовые – им характерен низкий коллапс и высокая воспроизводимость
Асбестовые – надежны, пластичны, способны выдержать высокие температуры, которые преобладают в системе автомобиля
Металлические – самая дорогостоящая разновидность, но от этого и самая надёжная. Многие специалисты рекомендуют устанавливать их вместо обычных
Оценить визуально состояние прокладки ГБЦ практически невозможно. Для оценки способностей её дальнейшего функционирования сопоставляется заводской и текущий расход топлива на каждые 100 км пути, проводится диагностика работы двигателя. Непродолжительные поездки на авто с изношенной прокладкой могут привести к серьёзным последствиям: двигатель машины с небольшим пробегом, но с непригодным уплотнителем головки блока цилиндров в запущенных случаях удастся реанимировать только за счет капитального ремонта.
Отметим следующие причины преждевременного износа уплотнителя:
Неправильный монтаж элементов во время сбора ГБЦ
Длительный перегрев мотора
Эксплуатация авто на топливе низкого качества
Перегрев двигателя – наиболее распространенная причина пробоя прокладки. Увеличение рабочей температуры силового агрегата наблюдается при неисправностях охлаждающей системы и детонациях. Критические температуры не выдерживает даже асбестовый материал, теряющий со временем свою прочность, эластичность и многие другие важные характеристики. Потеря своих функциональных свойств ведет к выдуванию и полному разрушению материала.
В каких случаях прокладка ГБЦ требует замены?
Точно определить, когда прокладка головки блока цилиндров исчерпает свой ресурс, не представляется возможным. Функционирование уплотнителя зависит от общего состояния конструктивных элементов силового агрегата, манеры вождения и прочих внешних факторов. Каждый водитель, даже самый начинающий, сможет с высокой долей вероятности определить полный износ прокладки ГБЦ по следующим признакам:
На стыке блока с головой просачивается моторное масло, охлаждающая жидкость
Изменение характера выхлопных газов во время прогрева мотора
Дымление двигателя
Появление эмульсии в бачке с охлаждающей жидкостью
При наблюдении подобных симптомов поломки в кротчайшие сроки рекомендуется осуществить замену прокладки головки блока цилиндров. Кроме того, эту же манипуляцию необходимо проводить каждый раз после разбора/сбора ГБЦ. Если отчетливо наблюдается прорыв выхлопных газов в местах стыка элементов узла, вероятней всего произошло пробитие уплотнителя. Именно по этой причине двигатель будет работать намного шумней.
Намного сложней распознать износ прокладки ГБЦ в случае появления дефекта на её поверхности, расположенной между цилиндрами. Неприятность заключается в том, что снаружи симптомы проблемы никак не будут давать о себе знать. Водитель сможет установить причину неисправности только по косвенным признакам: повышенный расход топлива, пробои в работе мотора и снижение мощности авто
В случае прогара уплотнителя между камерами сгорания произойдет смешивание воздушной смеси с отработанными газами. В таком случае водитель будет наблюдать неустойчивую работу двигателя на холодную, а вот после прогрева проблема, как правило, временно исчезает. Единственным и наиболее эффективным способом определения причины нестабильной работы силового агрегата считается замер уровня компрессии.
Замена прокладки головки блока цилиндров: проводим работу самостоятельно
Начать стоит с того, что процесс демонтажа ГБЦ на некоторых транспортных средствах – трудоемкое занятие. Предварительно необходимо слить технические жидкости, демонтировать вспомогательные узлы и агрегаты автомобиля. Всё это требует немало времени и сил. Прежде чем приступать к замене прокладки немаловажно убедиться в ровной плоскости прилегания узла к блоку цилиндров. Следует самым тщательным образом очистить рабочую поверхность от грязи, пыли и всевозможных дефектов. Процесс самостоятельной замены прокладки ГБЦ сводится к следующим действиям:
Изначально снимается аккумулятор с автомобиля
Демонтируются все шланги, трубопроводы, попутно помечая их маркером для последующего легкого подключения
Когда пути к подходу ГБЦ полностью освобождены, можно демонтировать сам узел. После чего важно снять крышку и ремень зубчатого шкива, профессиональные автомеханики рекомендуют также проводить диагностику демонтированных деталей и узлов. Не будет лишним визуальный осмотр сальника распределительного вала. Установка прокладки головки блока цилиндров возможна только на заранее очищенное посадочное место. Материал должен лечь на все направляющие втулки и соответствовать центровым пазам.
В случае облома шпильки можно воспользоваться простым, но эффективным способом: приварите к обломанной части трубку меньшего диаметра, чем сам крепежный элемент. После обваривания изнутри не будет лишним наварить и гайку, которая только поспособствует быстрому и легкому изъятию сломанной части болта
Последовательность затяжки крепежных болтов и прилагаемое усилие играет крайне важную роль. Для этого лучше всего вооружиться специальной схемой, которую не составит особого труда раздобыть на просторах интернета. В ней предоставлена вся полезная для водителя информация от завода-изготовителя двигателя. Дальнейшая работа сводится к установке в обратной последовательности всего демонтированного вспомогательного оборудования, шлангов и магистралей.
После замены прокладки ГБЦ насколько важна протяжка?
После замены уплотнителя первоочередная задача водителя – наблюдение за работой силового агрегата. Двигатель должен работать стабильно и без перебоев, а его температура не должна превышать допустимые отметки. Протяжку ГБЦ желательно проводить спустя 20-30 км пробега после замены асбестового материала. Головку протягивают намного раньше, если после проведенных работ наблюдается просачивание моторного масла в местах стыка узла с блоком цилиндров во время эксплуатации автомобиля. Для этих целей вооружаются динамометрическим ключом и проделывают всю работу по затяжке с рекомендованным изготовителем мотора усилием.
Замена прокладки головки блока цилиндров – непростая работа для начинающего водителя, но, если вооружиться соответствующим инвентарем и достаточным количеством свободного времени, проделать всю работу самостоятельно вполне по силам каждому. Уделяйте внимание качеству новой прокладки для головки блока цилиндров, ведь именно от её свойств зависит дальнейшая бесхлопотная эксплуатация автомобиля. Даже если нет никакой необходимости её замены, но запланировано снятие ГБЦ для проведения любых работ, в профилактических целях замените уплотнитель оригинальным экземпляром или аналогом от известного производителя.
djago.ru
Когда нужна замена прокладки ГБЦ. Цены на замену прокладки ГБЦ
Головка блока цилиндров, как составная часть мотора, является сложным и важным узлом в любом автомобиле. От ее целостности и исправности зависит работа всей газораспределительной системы машины. В процессе работы мотора ГБЦ переносит практически запредельные нагрузки, ведь температура в камерах сгорания, находящихся в головке блока цилиндров, может доходить до 700-800 градусов.
Сам узел производят отливкой из чугуна или высокопрочного алюминиевого сплава, устанавливают на каждый ряд цилиндров в в-образных моторах или одну, если двигатель рядный.
Внутри узла размещаются камеры сгорания, впускной и выпускной коллекторы, масляные каналы и каналы системы охлаждения двигателя. Нижняя, более широкая, часть головки блока соединяется с блоком цилиндров посредством прикручивания болтами. Затягивание болтов производится в строго определенном порядке и только динамометрическим ключом, момент затяжки определен автопроизводителем и указан в документации на конкретную модель мотора или автомобиля. Строгое соблюдение этих рекомендаций позволит как избежать деформации ГБЦ, так и не допустить не герметичность соединений.
Одним из основных элементов, гарантирующих надежность и герметичность соединения является прокладка головки блока цилиндров.
Функционально прокладка ГБЦ должна обеспечивать уплотнение каналов и полостей системы ГРМ автомобиля. Деталь эта одноразовая и при каждом вскрытии мотора подлежит замене, так же, как и соединительные болты, притягивающие ГБЦ к блоку цилиндров.
Из-за того, что среда, в которой используется прокладка ГБЦ, весьма агрессивная, для ее производства требуются специальные материалы.
Чаще всего прокладка головки блока изготавливается из металла (листовая сталь высокой прочности), а в качестве уплотнительного материала применяется термоустойчивый каучуковый состав. Стоимость такой прокладки невелика, при монтаже не требовательна, служит достаточно долго.
Другие материалы, применяемые при изготовлении прокладок БЦ, асбест и синтетический каучук.
Цилиндровые отверстия таких прокладок дополнительно укреплены стальными накладками –кольцами. Это обеспечивает большую прочность детали и надежную герметичность соединений. Как правило, прокладки ГБЦ неметаллические стоят дороже, но и служат несколько дольше металлических аналогов. При покупке такой прокладки следует убедиться в допустимости этих материалов для конкретного мотора. В нашем автосервисе предложат проверенные расходные материалы и запчасти.
Хотя прокладка головки блока цилиндров достаточно прочная и долговечная, но и она в процессе эксплуатации подвержена износу.
О необходимости проведения работ по замене этого элемента, или ревизии мотора, могут говорить такие признаки:
Следы разгерметизации на местах соединения ГБЦ и БЦ- потеки, капли, испарина и т.п.;
Характерный запах горелого масла из-под капота. Масло, выделяющееся из-под негерметичного соединения прокладки «выгорает» на разогретом моторе;
Белый дым из выхлопной трубы. Возможно антифриз попал в цилиндр, об этом же говорит и наличие беловатой жидкости на масляном щупе;
Масляные пятна на поверхности антифриза в расширительном бачке. Прокладка перестала герметизировать каналы ГБЦ и моторное масло попадает в систему охлаждения автомобиля.
Во всех вышеописанных случаях следует незамедлительно заменить прокладку головки блока цилиндров во избежание более серьезных поломок блока цилиндров и ГРМ автомобиля.
Кроме того, замена прокладки ГБЦ необходима после ее демонтажа при любых ремонтных мероприятиях на двигателе. Это связано с тем, что при соединении головки и блока цилиндров детали стягиваются со значительным усилием, что приводит к деформации прокладки и невозможности ее вторичного монтажа.
Хотя с технической точки зрения процедура замены прокладки блока цилиндров не является сложной, тем не менее ее лучше доверить профессионалам автосервиса, имеющим не только необходимые навыки, но и соответствующее оборудование.
Неправильная, недостаточно плотная, установка прокладки может привести к ее быстрому прогару, последствия чего обычно весьма плачевны для любого автомобильного мотора. Обращайтесь только в проверенные автосервисы.
Посмотрите наши цены на ремонт двигателя
Сколько это стоит? Цены на такие работы вполне лояльны. Позвоните нам и убедитесь сами!
Наименование
Двигатель
Отечественные
Иномарки
Поиск неисправности двигателя руб/час
от
1000
1250
Башмак цепи (замена)
от
1000
норматив
Блок цилиндров (расточка)
от
2700
2700
Вкладыши (замена)
от
5000
норматив
Гидрокомпенсаторы (замена) 16 клапанов
16 клапанов
от
2500
норматив
Гидрокомпенсаторы (замена) 8 клапанов
8 клапанов
от
1900
норматив
Гидротолкатели клапанов (замена) V-образный
V-образный
от
—
норматив
Гидротолкатели клапанов (замена) однорядный
однорядный
от
3000
норматив
Гидротолкатели клапанов (замена) оппозитный
оппозитный
от
—
норматив
Головка блока (ремонт) со с/у однорядный
от
6000
7000
Головка блока (с/у) однорядный
от
4000
5000
Крышка постелей распредвала (склейка) с/у
от
3200
5000
Группа цилиндро-поршневая (замена)
от
5000
норматив
Двигатель (с/у)
от
4000
6000
Двигатель V-образный (ремонт) капитальный со с/у
V-образный
от
—
25000
Двигатель однорядный (ремонт) капитальный со с/у
однорядный
от
18000
24000
Двигатель оппозитный (ремонт) капитальный со с/у
оппозитный
от
—
норматив
Зажигание (установка) момента
от
450
650
Защита двигателя (монтаж)
от
400
400
Защита двигателя (с/у)
от
130
130
Карбюратор (замена с регулировкой)
от
550
норматив
Карбюратор (ремонт со с/у)
от
1000
норматив
Клапан (притирка) за 1 шт
от
300
500
Клапана (регулировка) зазоров 16 клапанов
16 клапанов
от
1800
2200
Клапана (регулировка) зазоров 8 клапанов
8 клапанов
от
1100
1200
Коленвал (шлифовка)
от
1800
1800
Коллектор впускной (с/у)
от
1800
норматив
Колпачки маслосъемные (замена) 16 клапанов
16 клапанов
от
3500
норматив
Колпачки маслосъемные (замена) 8 клапанов
8 клапанов
от
2500
норматив
Кольца компрессионные (замена) V-образный
V-образный
от
—
норматив
Кольца компрессионные (замена) однорядный
однорядный
от
10000
15000
Кольца компрессионные (замена) оппозитный
оппозитный
от
—
норматив
Кронштейн генератора (замена)
от
650
850
Крышка клапанная (с/у)
от
550
600
Масленный насос (с/у) V-образный
V-образный
от
—
норматив
Масленный насос (с/у) однорядный
однорядный
от
1100
1400
Масленный насос (с/у) оппозитный
оппозитный
от
—
норматив
Масло+фильтр в двигателе без промывки (замена)
от
400
400
Масло+фильтр в двигателе с промывкой (замена)
от
450
450
Маслоприемник (замена)
от
1100
1300
Натяжитель цепи (замена)
от
1000
норматив
Подушка двигателя задняя (замена)
от
350
600
Подушка двигателя левая (замена)
от
400
700
Подушка двигателя передняя (замена)
от
350
700
Подушка двигателя правая (замена)
от
400
700
Прокладка головки блока (замена) V-образный
V-образный
от
—
норматив
Прокладка головки блока (замена) однорядный
однорядный
от
3800
норматив
Прокладка головки блока (замена) оппозитный
оппозитный
от
—
норматив
Прокладка клапанной крышки (замена) с чиской герметика
650
800
Прокладка клапанной крышки (замена)
от
550
600
Прокладка поддона картера (замена)
от
1100
1500
Распред. вал с регулировкой клапанов (с/у) V-образный
V-образный
от
—
норматив
Распред. вал с регулировкой клапанов (с/у) однорядный
однорядный
от
1100
3500
Распред. Вал с регулировкой клапанов (с/у) оппозитный
Сальник коленвала задний (замена) при снятой коробке
от
200
250
Сальник коленвала задний (замена) со снятием коробки
от
2100
3700
Сальник коленвала передний (замена) при снятом ГРМ 16 клапанов
от
250
350
Сальник коленвала передний (замена) при снятом ГРМ 8 клапанов
от
250
350
Сальник коленвала передний (замена) со снятием ГРМ 16 клапанов
от
1700
норматив
Сальник коленвала передний (замена) со снятием ГРМ 8 клапанов
от
850
норматив
Сальник распредвала (замена)
от
750
норматив
Свечи (замена) комплект 4 шт
от
350
400
Свечи накала (замена)
от
норматив
норматив
Седло клапана (замена)
от
550
норматив
Турбина (ремонт)
от
норматив
норматив
Турбина (с/у)
от
норматив
норматив
Успокоитель цепи (замена)
от
1000
норматив
Фильтр маслянный (замена)
от
150
150
Цепь ГРМ (замена) V-образный
V-образный
от
—
норматив
Цепь ГРМ (замена) однорядный
однорядный
от
1500
4000
Цепь ГРМ (замена) оппозитный
оппозитный
от
—
норматив
*Представленные цены являются ознакомительными, действительны на 10.06.2018 г. и могут быть изменены без предварительного уведомления. Не является публичной офертой.
Закажите обратный звонок Запишитесь на сервис
traektoria59.ru
Пробило прокладку ГБЦ — как узнать?
Пробой прокладки ГБЦ приводит к таким неприятным последствиям как перегрев двигателя, плохая работа печки, появление отработанных газов из-под капота автомобиля, возникновении эмульсии в моторном масле, появлении белого дыма из выхлопной трубы и некоторым другим. При появлении перечисленных выше симптомов или одного из них необходимо выполнить проверку прокладки ГБЦ. Для этого существует несколько способов. Далее мы рассмотрим, почему пробивает прокладку ГБЦ, к каким последствиям это приводит, и что делать, если эта неприятность случилась с двигателем вашего автомобиля.
О чем мы поговорим:
Признаки, что пробило прокладку ГБЦ
Задача прокладки ГБЦ — обеспечение герметичности, и недопущения проникновения газов из цилиндров обратно наверх, в моторный отсек, а также смешивания охлаждающей жидкости, моторного масла и топлива между собой. В ситуации, когда пробита прокладка ГБЦ, нарушается герметичность блока. Об этом автовладельцу подскажут следующие признаки:
Признаки прогара прокладки ГБЦ
Выход выхлопных газов из-под ГБЦ. Это самый простой и очевидный признак. При прогорании прокладки она начинает пропускать выхлопные газы, которые будут выходить в моторный отсек. Это будет видно визуально, а также ощутимо на слух — из-под капота будут раздаваться громкие звуки, которые не заметить попросту невозможно. Однако, если прогар небольшой, то необходимо обратить внимание на другие признаки.
Прострел между цилиндрами. Внешние признаки будут напоминать те, которые возникают, когда двигатель “троит”. Происходит смешивание топливной смеси из одного цилиндра с выхлопными газами в другом. Как правило, в этом случае бывает трудно запустить двигатель, однако после прогрева он продолжает устойчиво работать. Для определения поломки необходимо провести замер компрессии цилиндров. Если происходит упомянутое смешивание, то значение компрессии в разных цилиндрах будет значительно отличаться.
Эмульсия из-под крышки расширительного бачка
Попадание выхлопных газов в охлаждающую жидкость. В случае, если пробило прокладку ГБЦ, то из корпуса блока цилиндров отработанные газы в небольшом количестве могут попасть в систему охлаждения. В этом случае достаточно открутить крышку радиатора или расширительного бачка. В случае, если газы в большом количестве попадают в систему, бурление будет очень активным. Однако, если газов немного, то для диагностики используют подручные средства — целлофановые пакеты, воздушные шарики, презерватив. Подробно метода диагностики мы коснемся ниже.
Антифриз попадает в один из цилиндров. Как правило, это происходит из-за разрыва прокладки в месте между каналом рубашки охлаждения и непосредственно камерой сгорания. Зачастую при этом происходит появление белого дыма из выхлопной трубы, даже в теплую погоду. А уровень тосола в бачке падает. Чем больше антифриза попадет в цилиндры — тем больше белого пара выйдет из выхлопной трубы.
Утечка масла наружу из-под ГБЦ. Эти факты также могут быть признаками прогара прокладки ГБЦ. То есть, происходит разрыв ее внешней оболочки. В этом случае в районе стыка ГБЦ и БЦ можно увидеть потеки масла. Однако их причины могут быть и в другом.
Пена в расширительном бачке
Значительный и быстрый рост температуры двигателя. Такое явление происходит по причине того, что горячие выхлопные газы попадают в систему охлаждения, вследствие она не справляется со своими задачами. В этом случае кроме замены прокладки также необходимо выполнить промывку системы охлаждения. Как это сделать и с помощью каких средств вы можете почитать отдельно.
Смешивание масла и антифриза. В данном случае охлаждающая жидкость может попасть в моторный отсек и смешаться с маслом. Это очень пагубно влияет на двигатель, поскольку свойства масла теряются, и двигатель вынужден работать в неподходящих условиях, что приводит к его значительному износу. Диагностировать эту неисправность можно по наличию маслянистых пятен в расширительном бачке охлаждающей системы. Для этого нужно открыть пробку маслозаливной горловины и посмотреть на внутреннюю поверхность крышки. Если на ее поверхности есть эмульсия (ее еще называют “сметаной”, “майонезом” и так далее) рыжеватого цвета — значит, антифриз смешался с маслом. Особенно это актуально в случае, когда машина стоит не в теплом гараже, а зимой на улице. Аналогично нужно смотреть за наличием упомянутой эмульсии на щупе проверки уровня масла.
Мокрые свечи
Плохая работа печки. Дело в том, что при прогорании прокладки ГБЦ появляются выхлопные газы в “рубашке” охлаждения. Как следствие — завоздушивается теплообменник отопителя, и соответственно, снижается эффективность его работы. Зачастую при этом температура охлаждающей жидкости резко скачет.
Рост давления в патрубках радиатора. В случае разгерметизации прокладки выхлопные газы будут попадать в систему охлаждения через патрубки. Соответственно, они станут на ощупь очень твердыми, это можно проверить просто рукой.
Появление значительного нагара на свечах. Кроме этого, они могут быть в буквальном смысле мокрыми вследствие появления в цилиндрах антифриза или влаги.
А явным признаком перегрева двигателя является наличие конденсата на его поверхности. Это также является косвенным признаком прогара прокладки ГБЦ или трещины в блоке цилиндров. В первую очередь необходимо провести компьютерную диагностику двигателя. Наличие ошибок укажет направление и возможные дополнительные неисправности. Как правило, эти ошибки связаны с проблемами в системе зажигания.
Антифриз в цилиндре
Остановимся еще раз на смешивании антифриза и масла. Как упоминалось выше, в результате их смешивания образуется эмульсия желтоватого (чаще всего) цвета. Если она появилась, то одной заменой прокладки ГБЦ ремонт не обойдется. Обязательно нужно промыть систему от этого состава. В том числе поддон и масляные каналы. А этом может обойтись вам в дополнительные затраты, подчас сопоставимые с капитальным ремонтом двигателя.
Мы разобрались с симптомами, возникающими при пробитии прокладки ГБЦ. Далее перейдем к рассмотрению причин, почему же может произойти ее прогорание.
Почему пробивает прокладку ГБЦ
В большинстве случаев причиной, по которой возникают проблемы с прокладкой ГБЦ, является банальный перегрев. Из-за него крышку блока может “повести”, и нарушится плоскость, по которой прокладка прилегает к двум соприкасающимся поверхностям. Как следствие, возникает разгерметизация внутренней полости со всеми вытекающими последствиями. Изменяют свою геометрию, в основном, алюминиевые головки. Чугунные таким неисправностям не подвержены, они скорее дадут трещину, чем искривятся, да и то в самых крайних случаях.
Схема протяжки болтов ГБЦ на ВАЗах «классике»
Также из-за перегрева прокладка может накалиться до таких температур, при которых она изменит свою геометрию. Естественно, в этом случае также произойдет разгерметизация. Особенно это актуально для железо-асбестовых прокладок.
Еще одна причина — нарушение момента затяжки болтов. Пагубное влияние оказывает как очень большое, так и малое значение момента. В первом случае прокладка может разрушиться, особенно если она выполнена из некачественных материалов. А во втором — пропускать выхлопные газы наружу, не препятствуя им. При этом газы вместе с атмосферным воздухом будут пагубно влиять на материал прокладки, постепенно выводя ее из строя. В идеале болты необходимо закручивать с помощью динамометра, показывающего значение момента, кроме этого, соблюдать при этом последовательность их закручивания. Справочную информацию об этом можно найти в мануале.
Как правило, последовательность затяжки заключается в том, что сначала закручивают центральные болты, а после этого остальные по диагонали. При этом закручивание происходит поэтапно. В частности, в автомобилях ВАЗ “классических” моделей шаг момента составляет 3 кгс. То есть, все болты в указанной последовательности затягиваются на 3 кгс, после этого дотягиваются до 6 кгс, и до 9…10 кгс.
По статистике, в около 80% случаев, когда прокладка выходила из строя причиной этому служили неправильные моменты затяжки или несоблюдение ее последовательности (схемы).
И самая очевидная причина — низкое качество материала, из которого сделана прокладка. Тут все просто. Старайтесь покупать изделия в проверенных магазинах. При выборе необходимо руководствоваться правилом “золотой середины”. Прокладка, конечно же, стоит недорого, поэтому не стоит переплачивать, как и покупать откровенно дешевый мусор. Главное, чтобы вы были уверены в магазине, где совершаете покупку.
Также не исключено что прокладка головки блока прогорела попросту от износа материала, ведь у всего есть свой строк службы.
Примеры мест пробоя прокладки ГБЦ
Также иногда причинами в работе прокладки бывают проблемы с нарушением процесса сгорания топлива (детонация, калильное зажигание). Из-за перегрева очень страдает головка блока цилиндров. В ней могут появиться трещины, которые также приведут к разгерметизации описанных систем. Головка, как правило, сделана из алюминия. А в процессе нагрева он расширяется быстрее, чем стальные болты. Поэтому головка начинает значительно давить на прокладку, а та испытывает перегрузки. Это и приводит к отвердеванию материалов прокладки, что в свою очередь вызывает разгерметизацию.
Часто когда прокладка выходит из строя, она прогорает по окантовке или между цилиндрами. В этом случае нередко возникает эрозия поверхности блока цилиндров и самой окантовки вблизи повреждения. Изменение цвета материала прокладки возле окантовки также может свидетельствовать о высокой температуре в камере сгорания. Для устранения неисправности часто достаточно установить правильный угол зажигания.
Для водителя важно понимать различие между понятиями «пробой» и «прогар» прокладки. Пробой в данном случае подразумевает существенное повреждение поверхности прокладки или отдельных ее элементов. В данном же случае (а чаще всего так и происходит) водитель сталкивается с прогаром. То есть, возникают незначительные повреждения, которые порой даже тяжело найти на прокладке. Однако именно они становятся причиной перечисленных выше неприятных ситуаций.
Как узнать что пробита прокладка ГБЦ
Понять, пробита ли прокладка ГБЦ, можно, воспользовавшись одним из нескольких методов. В данном случае диагностика несложная, и по плечу любому, даже начинающему и неопытному водителю.
Для проверки целостности прокладки необходимо выполнить одно из следующих действий:
При запущенном двигателе визуально осмотреть, не идет ли дым из щели между ГБЦ и БЦ. Также послушать, не доносятся ли оттуда громкие звенящие звуки, которых до этого не было.
Осмотреть поверхности крышек радиатора и расширительного бачка системы охлаждения, а также горловины для заливки масла в двигатель. Для этого их нужно просто открутить и визуально осмотреть. В случае, если антифриз попал в двигатель, то на крышке масляной горловины будет эмульсия рыжеватого цвета. Если же масло попало в антифриз, то на крышках радиатора или расширительного бачка будут маслянистые отложения.
Белый дым из выхлопной трубы
Убедиться, что из выхлопной трубы не идет белый дым (на самом деле это пар). Если он есть — значит, велика вероятность прогара прокладки. Особенно, если выхлопной дым имеет сладковатый запах (в случае, если вы в качестве охлаждающей жидкости используете антифриз, а не обычную воду). Параллельно с этим обычно уровень ОЖ в радиаторе падает. Это косвенный признак упомянутой неисправности.
Проверить, поступают ли выхлопные газы в систему охлаждения. Это можно сделать двумя способами — визуально и с помощью подручных средств. В первом случае достаточно открутить крышку радиатора или расширительного бачка и посмотреть, нет ли там интенсивного бурления. Однако даже если интенсивных “гейзеров” там не наблюдается, необходимо воспользоваться подручными средствами. Чаще всего для этого используют банальный презерватив.
Как проверить прокладку ГБЦ с помощью презерватива
Одним из действенных и популярных методов проверки является метод с использованием воздушного шарика или презерватива. Его надевают на горловину расширительного бачка, предварительно открутив крышку. Главное, чтобы презерватив сидел на горловине плотно и обеспечивал герметичность (вместо презерватива можно использовать пакет или воздушный шарик, однако диаметр презерватива обычно идеально подходит для горловины бачка). После того, как вы наденете его на бачок, необходимо запустить двигатель и дать ему поработать несколько минут на оборотах 3…5 тысяч оборотов в минуту. В зависимости от уровня разгерметизации презерватив наполнится газами быстро или медленно. Это зависит от конкретной ситуации. В любом случае, если он начал наполняться выхлопными газами — это значит, что пробита прокладка ГБЦ.
Проверка прокладки ГБЦ презервативом
Проверка презервативом
Проверка прокладки бутылкой
Еще один метод, как определить, пробита ли прокладка ГБЦ, часто используют на грузовых машинах. Для этого достаточно иметь небольшую бутылку с водой (например, объемом 0,5 литра). Как правило, на расширительных бачках имеется сапун (трубка, с помощью которой поддерживается одинаковое с атмосферным давлением в закрытой емкости). Метод очень прост. При заведенном двигателе необходимо конец сапуна поместить в емкость с водой. В случае, если прокладка пробита, то из трубки начнут выходить пузырьки воздуха. Если их нет — значит, с прокладкой все в порядке. Если при этом из сапуна начала появляться охлаждающая жидкость — это также означает, что с прокладкой все в порядке.
Проверка прокладки ГБЦ на грузовиках
Проверка с помощью бутылки
Два описанных выше метода подходят для диагностики неисправности, когда выхлопные газы прорываются в рубашку охлаждения. Эти методы очень действенны и используются автомобилистами уже десятки лет.
Что делать если пробило прокладку ГБЦ
Многих водителей интересует вопрос, можно ли ездить с пробитой прокладкой ГБЦ? Ответ прост — можно, но нежелательно, и лишь на небольшие расстояния, В частности, до гаража или автосервиса для проведения ремонтных работ. В противном случае последствия того, что пробило прокладку ГБЦ могут быть самыми плачевными.
Если в результате диагностики выяснилось, что прокладку пробило, то с этим уже ничего не поделать, кроме как произвести её замену. Также стоит осмотреть прилегающие поверхности, и что самое важное, постараться выяснить истинную причину прогара… Цена прокладки может быть разной и зависит от марки автомобиля и производителя самой запчасти. Однако по сравнению с другими узлами она невысока. Ремонтные работы могут обойтись вам несколько дороже простой покупки прокладки. Дело в том, что необходимо учесть следующие моменты:
Если в процессе демонтажа ГБЦ обнаружится, что крепежные болты “повело” и они не соответствуют техническим параметрам, их необходимо будет заменить. А иногда случаются ситуации, когда вследствие изменения геометрии ГБЦ болт невозможно выкрутить, и его приходится попросту срывать. Для проведения этой неприятной процедуры есть соответствующее оборудование. Часто на современных двигателях устанавливают болты, которые работают на пределе своей текучести. А это значит, что после снятия ГБЦ (для замены прокладки или по другим причинам) необходимо покупать и устанавливать аналогичные новые.
Если нарушена плоскость головки блока цилиндров, то необходимо будет провести ее шлифовку. Для этого используют специальные станки, работа на которых также будет стоить денег. Однако рабочую плоскость ГБЦ “ведет” не так часто, но проверить этот параметр все же стоит. В случае, если поверхность подверглась шлифовке, то новую прокладку необходимо покупать, учитывая толщину снятого слоя металла.
Перед самостоятельной заменой прокладки необходимо очистить головку от нагара, накипи и кусков старой прокладки. Далее необходимо провести ревизию ее поверхности. Для этого используют специальный мерный инструмент, как правило, линейку. Ею проводят по поверхности, выявляя наличие зазоров. Размер зазоров не должен быть больше 0,5…1 мм. В противном случае поверхность головки нужно отшлифовать или целиком заменить на новую. Вместо линейки можно использовать толстый лист стекла (например, толщиной 5 мм). Его укладывают сверху на поверхность головки и смотрят на наличие возможных воздушных пятен. Для этого можно поверхность головки немного смазать маслом.
Проверка поверхности ГБЦ
При замене прокладки рекомендуется смазать ее поверхность графитовой смазкой. Так она станет мягче и проще найдет “свое” место на поверхности ГБЦ. Кроме этого, при демонтаже она будет легче сниматься. Преимущество графитовой смазки в данном случае состоит в том, что графит в процессе эксплуатации не выдавливается, превращаясь в золу.
После проведения ремонтных работ автовладелец должен следить за поведением мотора. Не появляются ли вновь описанные выше неисправности (белый дым из выхлопной трубы, эмульсия или жирные пятна в охлаждающей жидкости, масло на стыке ГБЦ и БЦ, отсутствует перегрев двигателя и так далее). Причем сразу после замены не стоит эксплуатировать двигатель на максимальной мощности. Лучше, чтобы прокладка “устоялась” и приняла свое место.
Какой материал для прокладки лучше
Прокладки из разных материалов
При замене прокладки у многих автовладельцев возникает резонный вопрос, какая прокладка лучше — из металла или паронита? Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки. При этом нужно понимать, что если производитель рекомендует использовать прокладки из определенного материала, то необходимо придерживаться этих требований.
Как правило, металлическая прокладка более крепкая, чем ее паронитовый аналог. Поэтому ее целесообразно ставить на мощные турбированные или форсированные двигатели. Если же вы не планируете тюнинговать мотор вашего автомобиля, а просто эксплуатируете его в щадящем режиме, то для вас не имеет большого значения выбор материала. Соответственно, вполне подойдет и паронитовая прокладка. Тем более, что этот материал является более гибким, и способен плотнее прилегать к рабочим поверхностям.
Также при выборе необходимо учитывать, что материал, из которого изготовлена прокладка, не оказывает первоочередное влияние на срок ее службы. Гораздо более важным показателем является то, как была установлена прокладка. Дело в том, между отдельными группами отверстий очень тонкие стенки. Поэтому, если прокладку установить не точно на посадочное место, то велика вероятность прогара даже у самого крепкого материала.
Самым явным признаком, того, что прокладка была установлена неверно, является ее быстрый выход из строя. Также если вы неправильно установили ее, машина может попросту не завестись. У дизельных двигателей при этом еще может слышаться и стук поршней. Это происходит по причине того, что поршень задевает край прокладки.
Заключение
В случае, если у вас пробита прокладка ГБЦ, то ездить на неисправном автомобиле нежелательно. Поэтому рекомендуем вам при обнаружении пробития прокладки сразу же заменить ее. Кроме этого, важно не только обнаружить сам факт того, что она пробита, но и причину этого. В частности, почему перегревается двигатель или возникают другие неисправности.
В процессе замены контролируйте значение момента на крепежных болтах. Своевременная замена прокладки ГБЦ избавит вас от больших финансовых трат по ремонту более дорогостоящих узлов. Чем дольше вы будете ездить на машине с пробитой прокладкой ГБЦ, тем больше вероятность, что из строя выйдут другие, более дорогостоящие и важные узлы двигателя.
Многие автомобилисты восстанавливают кузов машины своими руками. При выполнении этой работы, чтобы устранить дефекты, необходимо использовать специальные инструменты, в том числе и обратный молоток. Это приспособление можно купить, однако если кузовной ремонт выполняется нечасто, то гораздо выгоднее будет сконструировать инструмент самостоятельно.
Что такое обратный молоток
Обратный молоток для кузовного ремонта – инструмент, предназначенный для удаления вмятин с поверхности автомобиля. Как правило, эти дефекты нельзя выправить обычными инструментами, поэтому часто обратный молоток используют для рихтовки вмятин на порогах, арках и стойках транспортного средства. Инструмент в классическом исполнении, представляет собой штырь длинной 50 сантиметров. Диаметр стального прута равен двум сантиметрам. На нем размещено два элемента: резиновая втулка с одной стороны, а с другой – шайба из металла. Она удерживает молоток в устойчивом положении и защищает корпус инструмента от вибраций, возникающих в результате нанесения ударов.
Инструмент используют для рихтовки небольших по площади повреждений.
Приспособление для рихтовки дефектов оснащается дополнительными зажимами и металлическими крюками, с помощью которых в процессе рихтовки захватывают скобы, приваренные к кузову машины.
Виды
Применение обратного молотка во многом зависит от места расположения и сложности дефекта. Различают несколько видов инструмента:
Инструмент с пневматическим механизмом.
Споттер.
Вакуумные молотки.
С клеевыми накладками.
Для точечной рихтовки вмятин на поверхности кузова нового автомобиля рекомендуется использовать именно вакуумные молотки. Схема его работы заключена в следующем: с помощью присоски инструмент крепят к восстанавливаемому участку, далее, рукоятку тянут «на себя», и в результате, за счет сжатия воздуха, происходит выравнивание вмятины. Принцип работы этой разновидности устройства позволяет устранить дефекты без повреждения лакокрасочного покрытия кузова автомобиля.
Применение пневматического инструмента необходимо для устранения серьезных повреждений. Молоток подключают к мощному компрессору, в результате усиливается механическое воздействие на поврежденный участок. Крепится устройство к кузову машины при помощи специальных крюков. Перед использованием приспособления, при необходимости удаляют лакокрасочное покрытие с поврежденного участка.
Споттер – сварочный аппарат, с помощью которого к кузову автомобиля приваривают дополнительный элемент. Это может быть железный прут или специальный крюк. Далее обратным молотком цепляются за выпирающую деталь, и выполняют выравнивание поврежденного участка.
Перед привариванием детали восстанавливаемый участок тщательно моют, снимают с него лакокрасочное покрытие и обезжиривают.
Инструмент с клеевыми накладками крепится без применения сварочного аппарата. Надежное закрепление обеспечивает специальный клеящий состав, после устранения дефекта накладка срезается, а поврежденное лакокрасочное покрытие восстанавливается.
Цель использования молотка заключается в выравнивании вмятин. Однако с его помощью демонтируют некоторые запчасти. Так, для снятия внутренних подшипников, используют инструмент, имеющий в своей конструкции специальную шпильку.
Самостоятельное изготовление
Готовый инструмент стоит недешево, поэтому в целях экономии многие автомобилисты выполняют конструирование приспособления своими руками. Для самостоятельного создания потребуется:
Металлический стальной прут (или труба) длиной 50 см и толщиной 2 см.
Каучуковая или эбонитовая рукоятка.
Крюк из нержавеющей стали, имеющий толщину 4-5 мм.
Сварочный аппарат.
Две стальные шайбы диаметром 2,5-3 см.
Гиря, имеющая толщину 6 см и длину 16-17 см.
Чтобы сделать обратный молоток потребуется:
Очистить и обезжирить пруток, с помощью шлифовальной машинки отполировать поверхность детали.
На один из концов закрепляют крюк. Чтобы не терять время при создании резьбы для съемных насадок, деталь приваривают.
На штырь надевают небольшую шайбу, которую нужно приварить возле основания крюка. Ее используют для того, чтобы гиря не соприкасалась с рабочей поверхностью.
В гире проделывают отверстие диаметром 2,1 см. Благодаря этому, деталь будет свободно передвигаться по пруту во время работы. При изготовлении инструмента учитывают то, что форма детали должна быть без выступов и углов. К обоим концам элемента приваривают круглые листы из стали, благодаря этому ладонь не будет соскакивать с гири при выполнении рихтовки кузова.
Со свободного конца вдевают гирю. Если деталь движется туго, то диаметр отверстия увеличивают еще на пол сантиметра.
В завершении работы надевают рукоятку, однако перед этим монтируют еще одну шайбу, предотвращающую соприкосновение рукоятки и гири при использовании молотка.
Для выправки вмятин на кузове автомобиля используют разные инструменты, в том числе и обратный молоток. Во многих случаях более целесообразно его самостоятельное изготовление. Потратив 30-40 минут своего времени, автомобилист получает простой в конструкции но эффективный при рихтовке кузова машины инструмент.
infokuzov.ru
Обратный молоток для кузовного ремонта своими руками
Обратный молоток — это инструмент для кузовного ремонта автомобилей и его можно сделать своими руками.
Содержание:
Материалы и инструменты для изготовления
Обратный молоток для кузовного ремонта: пошаговая инструкция
Изделие состоит из нескольких частей: рукоятки длиной около 50 сантиметров, двух стопорных гаек с шайбами, гири и нескольких крюков (других насадок, в зависимости от целевого использования).
Принцип работы заключается в том, что закрепленная на металлическом пруте гиря с каждым последующим движением ударяется о стопорные гайки таким образом оказывает воздействие на закрепленный крюк, который вытягивает вмятины или изгибы деформированного металла.
Материалы и инструменты для изготовления
Качественный обратный молоток можно сделать в гаражных условиях без использования серьезного оборудования и с минимальными затратами на материал. Процесс изготовления при наличии всех необходимых элементов занимает порядка 1-го часа.
Основные инструменты и материалы для изготовления обратного молотка:
Стальной прут 12 мм длиной около 50 см;
Изолента, клейкая лента;
Стальной прут 16 мм;
Две крупных стальные шайбы с гайками;
Инструмент для нарезки резьбы;
Электросварка;
Тиски для фиксации.
Обратный молоток для кузовного ремонта: пошаговая инструкция
Процесс изготовления обратного молотка начинается с подготовки материала. В качестве рукоятки будет использоваться металлический прут толщиной 12 мм и длиной 50 сантиметров.
1. Изготовление подвижной «гири»
Гиря для обратного молотка изготавливается из прута диаметром 16 мм. Прут нарезается на 5 ровных частей длина которых равняется 12-16 сантиметров. Прутья закрепляются на основной рукояти с помощью изоленты, а далее осуществляется их сваривание между собой продольным сварочным швом. Важно учитывать отсутствие сварного шлака на поверхности рукоятки.
2. Нарезка резьбы в верхней части рукоятки обратного молотка
Резьба нарезается под длинную гайку примерно на 2-3 сантиметра по прутку. Данная процедура должна осуществляться с учетом всех углов так, как от этого зависит то насколько крепкий получится обратный молоток для рихтовки.
3. Изготовление гнутых крюков для обратного молотка
Данные крюки необходимы для выравнивания деталей в разных плоскостях. Изготовление элементов осуществляется в индивидуальном порядке в зависимости от потребностей пользователя. Процедура сгибания проводится при помощи кувалды и упора.
4. Нарезание резьбы металлических крюков
На готовых крюках для обратного молотка также нарезается резьба, чтобы при помощи длинной гайки соединить два элемента необходимых для работы данного инструмента. Нарезка должна происходить под ровным углом, чтобы две соединенных детали были без перекосов, иначе возможен срыв крюка с резьбы во время рабочего процесса.
5. Установка стопорных шайб на рукоятку
Чтобы получить качественный универсальный обратный молоток необходимо изготовить надежные стопорные шайбы. Данные элементы принимают большую часть нагрузки во время ударов, поэтому их монтаж должен осуществляться с учетом всех углов. На конце рукоятки нарезается резьба на которую в дальнейшем накручивается гайка с шайбой. Перед установкой шайбы монтируется резиновая ручка изготовленная из изоленты или резиновой шланги.
6. Проверка работоспособности обратного молотка в сборе
Изготовленный обратный молоток должен работать без заеданий и каких-либо трудностей. Все механизмы передвигаются плавно.
Резьба на крюках и стопорной гайке обязательно должна быть смазана, чтобы сохранить узловой механизм.
Видео: как сделать обратный молоток своими руками?
metmastanki.ru
как правильно сделать и использовать для ремонта автомобиля
Содержание статьи
От автора: привет, мастера! Такой вид авторемонта, как рихтовка кузова — довольно непростая операция, требующая наличия опыта, знаний, инструментов и специальных приспособлений. Существенное значение при ремонте имеет молоток обратного действия. Конструкция этого инструмента достаточно проста, его с легкостью можно изготовить самостоятельно. Ниже познакомим вас с тем, как изготовить из подручных средств обратный молоток своими руками и использовать его по назначению.
Конструкция и принцип работы
Рихтовочный молоток является ручным устройством, которое используют для получения вытягивающей силы. Если обычный молот чаще всего применяют для искривления поверхностей различных материалов «от себя» либо для заколачивания гвоздей и т. п., то инструмент обратного действия вытягивает сталь «на себя». Благодаря этой особенности он нашел широкое применение в выравнивании кузова авто, с его помощью снимают шрус или стягивают подшипники, когда невозможно по ним ударить с противоположной стороны.
Обратные молотки используются для осуществления узкопрофильных задач. Такой агрегат сегодня можно видеть на СТО, у водителей, которым периодически приходится осуществлять разной сложности кузовной ремонт. Что касается устройства, то молоты обратного действия представляют собой стальной стержень диаметром 25 мм и длиной 45–55 см, с задней части которого расположена удобная рукоятка. На ней находится свободно перемещаемая гиря, изготовленная в форме толстой трубы, длины которой достаточно для удобного размещения в руке.
Передний конец устройства прикрепляется к выравниваемой поверхности разными способами. Для осуществления работы молоток берется одной рукой за увесистую гирю, другой — за рукоять. Для создания вытягивающего эффекта рука с гирей резкими быстрыми движениями отводится в сторону у рукояти, что создает механический удар, от которого стержень уходит в обратную сторону, увлекая за собой деформированную поверхность. Аналогичный эффект удается создать, если бить обычным молотом с противоположной стороны изъяна.
Прикрепление рабочего конца обратного молота к искривленному металлу осуществляется при помощи специальной присоски, которая надежно приварена либо приклеена к оснастке. Когда требуется выровнять края автомобильного кузова, то в работе дополнительно используются зажимы или крючки. Такое крепление имеет множество плюсов, поэтому применяется во многих корректировочных работах.
Это — классическое устройство самого простого молотка обратного действия. Существуют и усовершенствованные модели, укомплектованные специальными приспособлениями для облегчения работы. Как правило, они дополнены съемными насадками для надежного крепления к выравниваемой поверхности и набором гирек различного веса. Благодаря этому вы сможете самостоятельно выбирать комплектующие, в зависимости от сложности рихтовки.
Например, вам нужно выровнять кузов авто из тонкого металла. Оптимальный вариант — гиря с малым либо средним весом, так как в противном случае вместо выровненной вмятины получите горб, который нужно будет прижимать обратно.
Как правильно пользоваться устройством
Сразу отметим, что молотком следует работать предельно аккуратно. Ведь, если сильно ударить по деформированной поверхности, то при корректировке образуются прочие изъяны. Профессиональные мастера не рекомендуют молотком обратного действия выравнивать большие вмятины, которые имеются на кузове либо крыше машины, так как эти части легкодоступны и при необходимости можно удалить внутреннюю обшивку, чтобы выровнять металл — то есть оказать необходимое давление с противоположной стороны деталей. Если же деформирована боковая часть автомобиля (в том числе и порог), то без молота с обратным действием точно не обойтись.
Чтобы выполнить высокоточное рихтование вогнутости, следует укрепить стержень устройства в ее начале. Запрещается фиксировать молоток в центральной части изъяна, так как при вытягивании сталь сомкнется, образуются заостренные углы. При отсутствии перегибов рихтовка выполняется довольно просто, удается полностью восстановить первоначальную геометрию детали, прежний дефект становится совершенно незаметным. После этого выполнять шпаклевочные, покрасочные работы не потребуется.
Сложные и большие по площади деформации требуют медленной, плавной корректировки. Вначале нужно оттянуть ободок на вмятине, из-за чего глубина и диаметр уменьшатся. В самом конце выравнивается и центральная часть. Когда молоток прикрепляется к искривленной поверхности точечной сваркой, то после каждого растягивания требуется обрезать место фиксации, отшлифовать шов.
В этом случае важно проследить, чтобы на поверхности металла не оставалось навара, ведь после застывания он становится дополнительным ребром жесткости и мешает фиксации молотка в других точках. Применение такого инструмента — процесс достаточно длительный, требующий аккуратного, ответственного подхода без лишней спешки.
Используя молоток обратного действия с фиксацией электрической сваркой, после каждого приваривания следует дать стали остыть, так как горячий участок легко деформируется и увлекает за собой холодную вмятину. Особое внимание следует уделить чистоте обрабатываемой поверхности — наличие сколов краски, мелкого мусора, пыли и иного рода наслоений недопустимо.
Типы обратных молотков
Данные инструменты отличаются один от другого способом закрепления к деформированной поверхности. Они бывают:
пневматическими;
с присоской;
приварными;
механическими.
Рассмотрим каждый вид более подробно.
Пневматический
Это довольно дорогое, но очень эффективное устройство, обычно используемое для форсунок, которые требуется вынуть из головки блока цилиндров двигателя внутреннего сгорания. Его кончик по виду напоминает обычный домашний вантуз, применяемый для очищения засоренной канализации. На конце пневматического молота есть небольшая тарелка из резины, именно ее прикладывают к деформированному месту. Инструмент подсоединяют к компрессору, тот откачивает воздух между тарелкой и кузовом, присос надежно прикрепляется к поверхности металла. После чего мастер резко оттягивает гирю назад, образуется обратная тяга, которая вытягивает вмятину.
Как правило, в стандартной комплектации к этому виду молотка идут три резиновые насадки разного диаметра. Самая большая из них позволяет выравнивать широкие деформации, а маленькая — небольшие по площади изъяны. Пневматический молот при соединении с компрессором образует высокую мощность фиксации. Резиновую тарелку можно прикладывать к абсолютно ровным либо наклонным поверхностям, например, к обтекаемым кузовам. Данный инструмент очень удобен в использовании, имеет вес не более полутора килограмм.
Главным достоинством пневматического молотка является возможность выравнивания дефектов без удаления лакокрасочного слоя. Когда машина получила незначительный изъян, его можно оперативно откорректировать без существенных временных и материальных трат, необходимости нанесения шпаклевки, слоя краски и лака.
С клеевой присоской
Это устройства, которые прикрепляются к кузову машины при помощи специального клея. После схватывания в резьбовое отверстие на насадке вкручивается штырь обратного молота. Далее выполняется выравнивание искривленной поверхности резкими движениями гири. Когда работа выполнена, штырь выкручивается, присоска отсоединяется с помощью строительного фена.
Нагреваясь, клеевой слой становится мягким, накладка просто удаляется. Для снятия с поверхности металла остатков клея используется химический растворитель. К недостаткам молотка с присоской относят невозможность схватывания клеевого состава в холоде. Из-за этого зимой исправление удается выполнять только в теплом помещении.
Этот метод позволяет корректировать проблемные места кузова авто без удаления ЛКМ — присоски прикрепляются непосредственно на краску, не растворяют, не разрушают ее. Так как у клеевого состава химическая составляющая разнится с краской, растворитель не вступает с ней в реакцию, что предотвращает размытие цвета во время снятия с поверхности металла остатков закрепляющего вещества.
Со сварочным фиксированием
Самые востребованные, распространенные среди российских автолюбителей — обратные молотки для споттера, у которых фиксация с металлической поверхностью осуществляется при помощи инвертора. На поверхность приваривается стальная гайка, в нее вкручивается кончик инструмента, после чего выполняется выравнивание вмятины. Данное устройство имеет некоторые недостатки. Это, в первую очередь, необходимость наличия для выполнения работы сварного инвертора.
Также для дуговой сварки поверхность обрабатываемого металла должна быть полностью очищена от краски. Точечно приварить гайку удается только к блестящей стали. После вытягивания элемент аккуратно удаляется болгаркой, а место среза тщательно шлифуется. Затем гайка переставляется в следующую точку выравниваемой поверхности, действия повторяются.
Отметим, что после каждого приваривания место присоединения гайки требуется шпаклевать, грунтовать, окрашивать и лакировать, только таким образом удается добиться однородности исправленного дефекта с остальной поверхностью машины. Молоток со сварным креплением используется в случаях, когда требуется исправить большое по площади искривление. Так как фиксация гайки выполняется с помощью точечного сваривания, данный вид молотка эффективен даже при минусовых температурах внешней среды, в отличие от самоклеящихся присосок.
Механический
По конструкции это то же приварное устройство, с единственным существенным отличием — его оснастками являются зажимы, крючки. С его помощью выполнить выравнивание центральной части деформированной поверхности невозможно, так как крюками можно закрепляться только за края кузова.
Мастера, у которых под рукой есть только такое устройство, для исправления дефекта прорезают небольшие отверстия в металлической поверхности, за них и цепляются крючками. После чего прорези аккуратно завариваются, шлифуются, покрываются краской и лаком. Из-за того, что крючки скручиваются, приваривать к металлу можно гайки любого диаметра.
Механические молотки обычно используются для снятия шруса, без них не обходится ремонтирование ходовой части авто, когда невозможно подступиться к обратной стороне подшипников для выполнения удара по ним. Часто в стандартной комплектации присутствуют и зажимы, позволяющие завладеть скобой шарнира одновременно в нескольких точках и выполнить полную разборку ходовой, не разбивая металлический подшипник.
Процесс рихтовки кузова машины
Молот обратного действия для кузовного ремонта позволяет возвращать искривленным поверхностям первичный вид. При чрезмерных деформациях в металле появляется внутреннее напряжение, образующее сжатие либо растяжение на различных участках. Немаловажное значение имеет характер и величина площади вмятины. Так, при возникновении неровностей на центральной части кузова в процессе выравнивания будут появляться новые, еще более сложные изъяны.
Поэтому при рихтовке визуальный контроль изменения размера, формы деформации — это неотъемлемая часть процесса. Для недопущения появления новых сжатий выполнять рихтование следует от края к центру неровности, передвигаясь медленно по кругу. Когда работа выполнена правильно, то напряжение в металле полностью устраняется, кузов приобретает ровный вид. Для выравнивания мелких деформаций используется легкий молоток из сплава алюминия либо контропора.
Основные этапы работы
Процесс рихтовки собственными руками с использованием молота обратного действия нужно выполнять в строгой последовательности.
Изначально следует тщательно очистить и обезжирить деформированную поверхность.
После чего путем шлифования снять краску и лак.
На отполированный до блеска участок точечной сваркой прикрепить круглые гайки.
На конец молотка закрепить входящий в комплектацию стальной крючок. Зацепляют его за гайку, взявшись правой рукой за рукоять, левой — за гирю.
Корректировка искривленной поверхности выполняется резкими движениями одной руки к другой, при этом следует учитывать, что от силы ударов будет напрямую зависеть скорость корректировки.
Изготовление молотка
Обратный молоток имеет довольно простую и понятную конструкцию, при необходимости его можно изготовить собственноручно в условиях небольшой мастерской. Устройство включает в себя такие части:
ручку длиной 45–52 сантиметра;
две гайки с шайбами;
крюки, разного веса гири, иные оснастки, в зависимости от цели применения.
Функционирует устройство по простому принципу. Прикрепленная на стальном штыре гиря с каждым поступательным перемещением ударяется о гайку, вследствие чего оказывает силовое действие на прикрепленный крюк, который выпрямляет изъяны и вмятины на искривленной металлической поверхности.
Необходимые материалы и инструменты
Как сделать обратный молоток собственными силами, используя находящиеся под рукой инструменты и материалы? Процесс выполнения потребует наличия таких предметов:
стального штыря сечением 10–15 миллиметров, длиной 40–45 сантиметров;
клейкой либо изоляционной ленты;
металлического штыря d-15 мм;
нескольких крупных металлических шайб и гаек;
устройства для нарезания внешней резьбы;
сварочного аппарата;
тисков для закрепления.
Пошаговая инструкция
Производство инструмента следует начать с подготовки необходимых материалов. Ручкой станет стальной штырь длиной 45–50 сантиметров, толщиной 10–15 миллиметров. Далее работы выполняются следующим образом.
Подвижная гиря выполняется из металлического штыря сечением 15 мм. Его нужно разрезать болгаркой на пять равных частей от 10 до 14 см. Прутья укрепляются на рукоятке при помощи липкой (изоляционной) ленты, после чего выполняется их сваривание дуговым током.
Нарезание резьбы на верхней части ручки осуществляется под гайку. Данная процедура выполняется с учетом всех углов, от этого будет зависеть надежность и долговечность устройства для рихтования.
Создание крючков, используемых для корректировки искривленной поверхности в разных местах, выполняется в персональном порядке и зависит от потребностей мастера. Для сгибания используется упор, ручная кувалда.
Нарезка внешней резьбы крюков — необходима для соединения гайками нескольких крепежных элементов, используемых для корректировки изъяна. Выполняется строго под углом 90 градусов. Это необходимо, чтобы соединенные элементы не имели какого-либо перекоса, в противном случае, может произойти обрыв крючка с резьбы при осуществлении рабочего процесса.
Монтаж стопорных шайб на рукоять. Для получения высококачественного молота требуется создать надежные, крепкие болты. Именно на них приходится основная механическая нагрузка при выполнении резких ударов, из-за чего их установка должна выполняться с учетом углов. На ручку с внешней резьбой накручивается гайка с шайбой. Перед тем как прикреплять шайбу, нужно установить на место резиновую рукоять, выполненную из шланга либо изоленты.
Контроль работоспособности собранного обратного молота. Он должен функционировать легко, без сбоев, а все рабочие элементы двигаться мягко. Резьбу на гайке и крючках нужно хорошо смазать, это продлит эксплуатационный срок узлового механизма, предотвратит его преждевременный износ. Как изготовить молоток обратного действия собственноручно, подробнее рассказано в видеоролике:
Другие виды рихтовочных молотков
Кроме молотка обратного действия, для рихтовальных работ используются также другие варианты молотов, например, «усадочный» или «кирочка». Все они имеют некоторое сходства, а именно: бойки выполнены из эластичного либо резинового материала, что обеспечивает мягкое воздействие инструмента на деформированную поверхность в процессе выравнивания. Такая особенность конструкции позволяет устранять дефекты очень аккуратно и без какого-либо повреждения металла.
Такие устройства дополнительно укомплектовываются расширяющимися к концу рукоятями с прорезиненной накладкой, обеспечивающей крепкий обхват и надежное удержание при интенсивном использовании. Большинство усовершенствованных моделей снабжены насадками из разных материалов, которые можно менять во время рабочего процесса, используя внешнюю резьбу на ручке.
Как вы можете видеть, самостоятельное создание молотка обратного действия не занимает много времени, если заблаговременно подготовить все необходимые инструменты и материалы. Его использование существенно облегчает кузовной ремонт авто, позволяет аккуратно снимать форсунки, шрус и выполнять множество иных ремонтно-восстановительных работ.
seberemont.ru
особенности, изготовление своими руками и применение
Такая разновидность автомобильного ремонта как ремонт кузова — операция достаточно сложная. От вас потребуется ряд специальных знаний, а также приспособления и инструменты. Немаловажную роль в кузовном ремонте играет обратный молоток. Данный инструмент достаточно прост и его можно без проблем сделать самостоятельно. Тем более что на эту тему есть много рекомендаций и видео, а также чертежи.
Сегодня вы узнаете, как сделать обратный молоток своими руками и как правильно применять его по назначению.
Действие
Это устройство используется для того чтобы выровнять незначительные участки на деформированных машинах после мелких аварий.
Есть такие участки кузова, которые можно выровнять с помощью простого резинового молотка, выполняя обратные удары. Однако такого доступа к большинству поверхностей не существует. Именно поэтому и нужен обратный молоток. Наконечник молота прикрепляется к месту деформации. С помощью груза на обратном конце на поверхность оказывается рывковое оттягивающее усилие.
Прежде чем начать делать обратный молоток для кузовного ремонта своими руками, потребуется понимать, как устроен данный инструмент и какие его разновидности существуют. Также рекомендуется сделать чертеж. И только после этого нужно приступать к работе.
Разновидности
Несмотря на то что конструкция обратного молотка достаточно проста, со временем даже у него появилось несколько модификаций. Тот или иной вариант используется в разных случаях — все зависит от мастерства, а также типа деформации. Но в целом конструкция всегда одинаковая, одинаковый и принцип работы. Различия заключаются только в методике крепления такого инструмента к кузову.
Наиболее простой вариант молотка:
Это металлический прут, с одного конца которого располагается крючок, а со второго — груз и упор;
За шайбу цепляют крючок, а шайбу приваривают к месту деформации посредством сварки;
При условии приложения на груз ударных усилий деформация вытянута до нужного момента.
А вот второй вариант (тоже достаточно простой) несколько будет отличаться от первого. На конце вместо крючка располагается простая резьба. Чтобы с помощью такого приспособления выровнять поверхность, в центре деформации проделывается отверстие, в которое вставляется конец с резьбой, а с обратной стороны на нем прикрепляются гайка и шайба.
Вакуумный молот — это самый сложный вариант его исполнения. Он прикрепляется на поверхности деформированного участка посредством разреженного воздуха. Присоска начинает работать как обычным методом, так и с помощью компрессора.
Благодаря вакуумному устройству можно исправить незначительные кузовные повреждения и сохранить неповрежденное лакокрасочное покрытие.
Изготовление
Самостоятельно сделать такое приспособление не так уж и сложно. Специальных инструментов и материалов при этом не потребуется. И времени много для этого не будет нужно. Чтобы иметь наглядное представление о работе, можно посмотреть обучающее видео, а также сделать примерный чертеж.
Если говорить про инструментарий, то для работы вам потребуется следующее:
Штырь из металла на 50 см и диаметром в 20 мм;
Груз с внутренним отверстием;
Желательно иметь инструмент для нарезания резьбы;
Аппарат для сварки;
Болгарка.
Если вы хотите сделать молоток с крючковым типом крепления, то выполните крючок на конце штыря. Его можно сделать из пассатижей или тисков. Другой вариант — приварить уже готовый крючок от другого инструмента.
Если же захват инструмента будет резьбовым, то нарежьте резьбу на конце штыря специальным инструментом. Много нарезать ее не нужно, поскольку металл кузова достаточно тонкий.
Когда будет готов наконечник, на штырь надевают груз, ограниченный с обратной стороны инструмента. Это можно выполнить посредством резьбового упора или же методом сварки. Резьбовой упор — вариант более приемлемый, поскольку можно применять грузы разного веса в зависимости от того, какое нужно усилие на конце инструмента.
Применение
Такой инструмент имеет следующий принцип работы:
Для начала внимательно изучите деформированный участок на машине и подберите подходящий крюк в зависимости от места его расположения, а также размеров вмятины — это позволит в будущем правильно вычислить точность силы приложения;
Потом поврежденный участок на кузове хорошо очистите от лишнего слоя краски, а также грунта до металла;
Далее, на металлическую поверхность вмятины на автомобиле приварите специальные скобы (ремонтные шайбы) посредством сварочного аппарата. Если с молотком в комплекте идет электрический споттер, то при выравнивании потребуется только сменить насадку;
За скобы зацепляем крючок инструмента, потом аккуратно и легко вытягиваем вмятину. Рекомендуется это делать до полного исчезновения поврежденного участка кузова;
Чтобы целиком удалить вмятины, для начала приварите несколько скоб, а потом через их отверстия протяните прут инструмента, чтобы повреждение исчезло;
Исправленный участок обрабатываем грунтовкой и покрываем краской в зависимости от тона кузова.
Однако, наравне с преимуществами, такой молоток имеет и ряд недостатков. Из-за них можно вместе с имеющейся вмятиной на кузове удалить и неповрежденный ранее слой краски. Кроме этого, данный инструмент не подойдет для исправления больших вмятин на капоте, крыше или поверхности багажника машины. А приваривание скоб может испортить металл, из-за этого деталь потребуется заменить полностью.
Вакуумный обратный молоток
Есть отдельный вид устройства — это вакуумный молоток. Вакуумная рихтовка автомобильного кузова имеет свою особенность, благодаря которой можно привести в порядок достаточно крупную поврежденную поверхность машины.
Его преимущество заключается в том, что на нем присутствует вакуумная присоска, благодаря ей не потребуется снимать толстый слой лакокрасочного покрытия перед началом кузовного ремонта. Еще по сравнению с обычным инструментом не нужно будет сверлить или приваривать скобы на участке, подверженном ремонту. В этом случае используются пистоны разных конфигураций и форм. Посредством вакуумной присоски при выравнивании вмятины материал хорошо удерживается. Работа с вакуумным инструментом снизит время на работу и трудозатраты.
Вакуумная рихтовка кузова осуществляется следующим образом:
Сначала место для выравнивания очищается от жира и прогревается;
Вмятина по центру и краям проклеивается клеевыми пистонами нужного размера. Пистоны зацепляются вакуумным молотком, при этом воздействие на поверхность достаточно аккуратное;
Повторяйте по очереди два предыдущих действия, пока поверхность кузова не примет нормальную форму;
В конце после выравнивания ее хорошо прорабатывают с помощью минилифтера, который идет в комплекте с пистонами.
Несмотря на очевидные преимущества вакуумной вытяжки перед обычным выравниванием, такой способ рихтовки кузова тоже имеет свои минусы. Целиком убрать дефект не получится. Более того, если на поврежденном участке были трещины, то так вы рискуете еще больше его повредить. Соответственно, к выбору способа рихтовки нужно отнестись внимательно, а также правильно выбирать инструменты для работы.
Как видим, обратный молоток — это незаменимый инструмент для проведения рихтовальных работ кузова. Он имеет немало минусов, о которых мы рассказали выше. Но, несмотря на это, только с его помощью можно избавиться от вмятин в труднодоступных местах. Поэтому он обязательно должен присутствовать в арсенале инструментов каждого автомобильного слесаря.
tokar.guru
Что такое обратный молоток для кузовного ремонта авто? Структура, принцип работы. Как сделать самодельный инструмент.
При проведении кузовного ремонта одним из наиболее востребованных инструментов является обратный молоток. Данное приспособление предназначено для выравнивания небольших вмятин на порогах, стойках, арках, именно в тех местах, где нет доступа изнутри салона. Это один из основных инструментов для рихтовки и с ним должен уметь работать каждый мастер занимающийся кузовщиной.
Конструкция приспособления
Содержание статьи
На самом деле по своей структуре обратный молоток для кузовного ремонта достаточно простой. Он состоит из металлического стержня диаметром 10 – 20мм и длиной около 50 см. На этот стержень надевают стальную гирю (втулку), за счет веса и ударов которой происходит постепенное выравнивание поврежденного участка детали.
С одной стороны к стержню крепят или приваривают крюк, с помощью которого можно делать зацеп за приваренные к кузову крепежные петли. С другой стороны приварена шайба, которая не дает гире слетать, и служит отбойником, ударяя об который сила передается в стержень и далее уже металлическая поверхность под этим давлением выравнивается. Если вы покупаете заводской обратный молоток, то к нему обычно в комплекте идут несколько сменных крюков для захвата скоб различной формы. Существуют модификации таких молотков с двумя и тремя втулками, что позволяет контролировать силу удара при выравнивании вмятин.
На рынке представлена и другая разновидность – это вакуумный обратный молоток для кузовного ремонта. С помощью таких приспособлений ремонтируют обширные области вмятин, а предыдущая конструкция годится для мелких повреждений. Тут в качестве зацепа используют присоски, что снимает вопрос предварительного снятия старого лакокрасочного слоя с детали.
Как работать с обратным молотком?
Технология работ с обратным молотком следующая:
Очистка поврежденной области до металла, обычно для этого используют шлифовальную машинку и наждачную бумагу.
С помощью споттера к кузову приваривают скобы, в различных местах повреждения, чтобы постепенно можно было вытягивать, восстанавливая форму кузовной детали.
За скобы зацепляются крюком обратного молотка.
Аккуратными не сильными движениями гири, начинаем медленно выравнивать поверхность, производя удары. Тут главное не перетянуть, чтобы потом не забивать уже выпуклость обратно. Такими постепенными процедурами вытягиваем весь участок поврежденной детали.
Снимаем скобы путем срезания или выкручивания.
Зачищаем и обезжириваем деталь и можно приступать к нанесению шпаклевки.
Из основных минусов использования классического обратного молотка – это необходимость снятия старого ЛКП, даже если оно не было сильно повреждено. К тому же, как говорилось выше, такой метод подходит лишь для мелких по площади вмятин.
Видео пример выравнивания вмятины обратным молотком.
Как сделать самодельный обратный молоток?
Купить такое оборудование можно практически в любом авто магазине, и часто такой молоток идет в комплекте с другим оборудованием, тем же споттером. Но за счет простоты конструкции не составит особого труда изготовить обратный молоток своими руками.
Для начала вам потребуются:
металлический стержень длиной 50 см и диаметром около 20 мм.
шайба, или рукоятка, которая будет служить роль отбойника.
сварочный аппарат и защитные приспособления: очки, маска, спецодежда.
стальной крюк.
гиря.
стальные шайбы, 2 – 3 шт. диаметром 2,5 – 3 мм.
Методика сборки обратного молотка с этих комплектующих следующая:
Шлифуем и зачищаем металлический стержень от ржавчины и заусенец.
К крюку приварим крепежный элемент с резьбой, а на стерне с одной стороны также протачиваем резьбу, чтобы получилось съемное соединение. Как аналог можно стационарно закрепить крюк с помощью сварки.
Проделываем внутри гири отверстие на 1 мм больше чем диаметр стержня, чтобы она свободно ходила по нему. Далее, надеваем ее на стержень.
Привариваем рукоятку с шайбой, об которую будет ударяться гиря, передавая тягу на сам стержень.
На этом этап самостоятельной разработки обратного молотка для ремонта кузова авто завершен. Также при желании можно изготовить и вакуумный вариант инструмента. Но тут уже вместо крюков и приваренных скоб, будет использоваться присоска, которая прикрепляется к широкой вмятине и медленно вытягивается.
Напишите, пожалуйста, в комментариях обратным молотком, какого производителя вы пользуетесь, и устраивает ли вас качество проводимых им работ? Заранее спасибо за ответ, это очень поможет новичкам.
krasimauto.com
Нет обратного молотка? Сделай его сам из старого амортизатора! Подробная инструкция
Обновляя запчасти своего автомобиля, не торопитесь избавляться от старых деталей: некоторым из них вы сможете дать вторую жизнь. Например, стойки амортизаторов могут продолжить свою службу в другом качестве и пригодиться для разбора и ремонта машины, если сделать из них обратный молоток. С его помощью можно разбирать разные детали, демонтировать ШРУСы, подшипники, тормозные барабаны, а кроме того, он незаменим для ручной рихтовки кузова.
Как самостоятельно превратить старый амортизатор в обратный молоток?
В первую очередь, демонтированную запчасть необходимо правильно разобрать. Если амортизатор снят с автомобиля ВАЗ, дальнейшая работа будет не слишком сложной. Разумеется, потребуются и стандартные инструменты, которыми обычно укомплектован гараж автолюбителя, предпочитающего самостоятельное обслуживание и ремонт: тиски, болгарка, ручной сварочный аппарат, газовая горелка или тигель (для плавки свинца).
Инструкция
Для переделки старого амортизатора в полезный инструмент понадобится его верхняя часть и шток.
Заранее позаботьтесь о емкости для слива масла, которое прольется из распила.
Стойку нужно зажать в слесарные тиски и аккуратно обрезать ее ручной болгаркой до тарелки с установленной пружиной, не цепляя шток. Все крепежные элементы и детали стойки нужно разобрать и снять, из верхней крышки амортизатора вынуть сальник и втулку.
Для сборки полноценного и функционального обратного молотка на амортизаторный шток остается смонтировать ручку, подвижную гирю и насадки.
Если у вас в гараже нашлись детали ручки старого перфоратора или ручной дрели – это большая удача, если нет, – можно приделать к штоку любой напоминающий ручку хомут, способный справиться с задачей и удобный для ваших рук.
Хомут ручки крепится в той части, где на штоке располагается резьбовое соединение. В качестве втулок накрутите две гайки и надежно приварите. Верхняя крышка штока надевается с обратного конца и тоже приваривается к гайкам. Неровности, капли и наплывы от сварки можно сточить болгаркой, а потом – прикручивать ручку-хомут.
Альтернативный вариант – приварить к штоку на расстоянии ширины ладони от края подходящую по диаметру шайбу, обтянуть ручку топливным шлангом против скольжения и закрепить его на резьбе небольшой шайбой и гайкой.
Для изготовления подвижной гири можно использовать срезанную верхнюю часть стойки. Кроме того, необходимо подобрать трубу нужного диаметра: чтобы она свободно скользила по штоку и входила в подготовленный цилиндр из амортизаторной стойки, оставляя внутри свободное пространство.
Внутреннюю и внешнюю части будущей гири нужно отцентрировать гайками или шайбами, а один из торцов заварить таким образом, чтобы отверстие трубы осталось открытым. Зазор между деталями заливается расплавленным свинцом или цинком, например, от старого АКБ или карбюратора, чтобы добавить болванке веса. Перед заливкой расплавленным составом корпус гирьки тоже нужно прогреть горелкой.
После остывания металла получившуюся гирю отбойника зачищают болгаркой, чтобы придать ей аккуратный вид и убрать лишние капли от сварки, и устанавливают на шток.
Для использования потенциала обратного молотка в полной мере и применения его для различных работ сделайте накручивающиеся на свободный конец штока насадки: зацепы из болтов, насадки под головку и т.д. Для выправления несложных вмятин на кузове автомобиля обратный молоток можно использовать в комплекте с поисковыми магнитами, которые можно приобрести в специализированных магазинах.
У кого получилось? Поделитесь в комментариях проблемами, с которыми Вы столкнулись.
Поделиться с друзьями:
proautomasla.ru
Обратный молоток своими руками
Обратный молоток – это незаменимый инструмент для рихтовки метала. Он часто используется в автомастерских, для выравнивания вмятин кузовов автомобилей. К примеру, такие части кузова как крылья, пороги, двери автомобиля просто невозможно выстучать обычным молотком, так как к ним нет доступа изнутри. Для таких целей и служит обратный молоток.
Принцип его работы сводится к тому, что рабочая сторона молотка закрепляется к вмятине на кузове (просто приваривается или цепляется крюком за специальные скобы). Затем грузик, расположенный на оси молотка ударяется об основание ручки на его противоположной стороне, таким образом, направляя силу удара в нужную сторону и выравнивая вмятину.
Для изготовления молотка понадобится: — Гиря, весом 2 килограмма; — Металлический прут; — Ручка; (можно использовать с поломанного электроинструмента: дрели, болгарки и т.д.) — Дрель, со сверлом под диаметр прута; — Сварочный аппарат.
Для начала отрезается кусок прута нужной длины. Поверхность прута должна быть гладкой, без ржавчины и бугров, чтобы гиря могла свободно перемещаться по ней.
Затем на один его конец приваривается шайба. Она будет служить упором для ручки:
В ручке просверливается сквозное отверстие, и она одевается на прут:
С другой стороны ручки так же одевается шайба. При работе молотка гиря будет ударяться об нее.
С этой стороны шайба так же приваривается, а шов зачищается. Теперь ручка зафиксирована:
Затем сквозь гирю сверлится отверстие нужного диаметра (под прут):
Гиря одевается на прут. Молоток готов.
Можно приваривать его к кузову как есть (бюджетный вариант) либо сделать на его конце крюк под специальные скобы. Источник Доставка новых самоделок на почту
Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.