11.10.2017 — Шины для спецтехники, шины для погрузчика

Можно ли вставить шипы вместо вылетевших? Пошаговая инструкция

Зачастую мы меняем зимнюю резину не потому что она износилась, а потому что все шипы из нее вылетели и она уже не может эффективно цепляться за ледяное покрытие, соответственно управляемость ухудшается. Иногда бывает, даже вполне новая покрышка страдает в теплую погоду, когда вы заезжая, скажем на бордюр, чуть поддаете «газу» и все прощайте шипы, у моего друга так вылетело порядка 10 штук с колеса, которое эксплуатировалось полгода, причем он затем собрал их обратно.

Так что делать? Можно ли их вставить обратно? Давайте разбираться …

Я немного хочу окунуться в историю.

В советское время шипованной резины не было – если честно вообще было «хреново» с любыми покрышками (поэтому тогда процветали так называемые – наваренные шины), а поэтому многие передвигались, на чем попало. Не редко использовалась летняя резина, а поэтому преодоление даже маленькой ледяной горки превращалось в испытание. Люди кто побогаче, и со «связами» доставали себе «всесезонку», но еще реже доставали зимнюю резину (популярной была снежинка), ездили на них именно зимой. Потому как всесезонная резина для лета мягко сказать была не пригодной.

Советская зимняя шина и шиповка

Как я уже говорил, что одной из самых популярных, а может быть и почти единственная зимняя шина была так называемая – «снежинка». Эта резина эффективно боролась со снежными заносами, вот только на льду она была практически бесполезной.

Ох, если вспомнить те года, мороз по коже идет! В занесенные снегом и отшлифованные льдом районы было очень сложно добраться – приходилось толкать машину по несколько раз! Это вам не современные колеса, будь то шипованные или липучка. Это просто бы показалось фантастикой для тех водителей!

НУ да ладно, в общем народ стал задумываться как усовершенствовать эту «снежинку», как заставить ее эффективно бороться со льдом?

Если честно не помню, откуда взялись шипы, может быть это «гений советской мысли», но резину постепенно начали «шиповать»!

Лично мне в детстве несколько раз, удалось бывать на различных технологиях установки шипов и условно их можно разделить на более и менее совершенные.

1) Шип как саморез, или винтовой. Кстати сейчас их до сих пор применяют на некоторых мотоциклах. Тут все просто был изготовлен металлический шип, с одной стороны у него была часть, которая цеплялась за лед, а другая часть была с резьбой – ее просто закручивали в резину. Такие варианты «шиповки» сложно было назвать идеальными, покрышка сильно страдала, да и вылетали они уже через несколько тысяч километров. Однако сейчас использую с более широким шагом и меньшей высотой. Смотрим видео.

2) Резина насквозь. И такое было, ведь раньше вся резина была камерная, а поэтому зачастую просто сверлили покрышку насквозь и устанавливали металлический шип, зачастую похожий на гвоздь или «дюбель», причем такой вариант очень прочно закреплялся на резине (клепка или резьба), выдрать его было очень сложно.

Вставляли их ограниченное количество, потому как покрышка очень страдала, через эти отверстия проникала вода, грязь – как правило, оказывали разрушающее воздействие. Но такие колеса очень хорошо себя зарекомендовали, идея оказалась «живучей». Хотя и передвигаться с ними можно было около 40 – 50 км/ч, но для того времени это было уже хорошо.

3) Классическое расположение. Позже появились классические шипы – стаканчики (сейчас видов очень много), также появилась и технология нанесения. Поэтому советские снежинки повсеместно начали «шиповать» в гаражах своими руками. Эх были времена, сейчас это для многих может звучать как фантастика, но раньше это считался это достаточно легкий процесс. Вот фото такой резины.

Можно ли вставить обратно самому?

Конечно можно, в чем проблема то? Раньше люди при помощи дрели чудеса в гараже творили. А здесь уже и отверстие есть.

1) Для начала вам нужно прочистить отверстие, где был шип. Промойте, прочистите насухо, чтобы не грязи, не воды в нем не было.

2) Иногда если гнездо уже «подразбито», то можно налить немного клея, желательно для склейки резины.

3) Берем плоскогубцы и с силой вставляем в отверстие. Шип провалится, лишний клей выйдет.

4) Таким образом, сам лично, вместе с другом восстанавливал «пропуски» на покрышке. И знаете можно отметить – что держатся многие до сих пор! Не вылетают, только стачивается верхняя часть от времени. Однако сцепные свойства восстановлены.

Однако это если у вас остались родные, которые вылетели! Если таких не осталось, придется покупать комплекты с «ремонтными шипами». Но это уже совсем другая история.

Где купить шипы?

Не редко бывает что свои родные которые стояли, и затем вылетели не скорости потерялись. Для вставки нужны новые «ремонтные», но где же их взять. Знаете, как ни странно, можно купить на тех же шиномонтажах, зачастую они производят услуги по восстановлению «ошиповки» колес, поэтому у них есть целые универсальные наборы, под любое колесо (различная ширина и глубина).

Также на помощь приходят магазины по продаже шин, у них редко, но бывает.

Конечно же интернет – уж здесь можно найти любые, хоть винтовые! Просто заказываем, оплачиваем и вам приходит все по почте.

Ну а дальше нужно только вставить своими руками. Как это сделать наводку я вам дал.

Сейчас небольшое видео, смотрим.

НА этом все, главное поймите, что вставить обратно на место вылетевшие можно – причем это не так уж и сложно.

Источник

Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!

zabarankoi.mirtesen.ru

Перешиповка: деньги на ветер или правильный ход?

Что делать, если зимняя резина имеет отличный протектор, а шипов осталось совсем мало: отправиться в магазин за новым комплектом или попытаться вновь зашиповать старые колеса?

Реанимация

Каждой осенью эта дилемма встает перед автомобилистами, которые предпочитают шиповки липучкам. А в этом году стал ломать голову над этим вопросом и ведущий «Автоугла»: на задних колесах после трех прошедших зим ошиповка остается почти стопроцентной, зато передняя пара лишилась в общей сложности почти шести десятков шипов. Можно, конечно, заменить не весь комплект, а только пострадавшие шины. Но, согласитесь, все равно не хочется облегчать свой кошелек на 25-30 тысяч тенге, если видишь, что протектор в хорошем состоянии и прослужит еще пару лет. Как же тогда реанимировать колючую защиту от гололедицы и заносов?

Такой «беззубой» была одна из шин после трех лет эксплуатации.

А такими стали шины после реанимации.

На автофорумах диаметрально противоположные мнения. Многие советуют отдать предпочтение отработанной технологии восстановления ошиповки. Дескать, достаточно иметь ремонтные шипы с увеличенным фланцем, которые производит одна российская компания, пневмопистолет и желание вернуть вторую жизнь зимней резине. И тогда новый шип, установленный в отверстие, откуда вылетел родной, полностью возвращает сцепные характеристики шины на обледенелом покрытии, как при установке новой шипованной резины.

Сразу скажу, что в Костанае не удалось найти этих ремонтных шипов. Но и обычные, уверяют умельцы, могут заменить вылетевших стальных предшественников. Приведу рассказ одного из них: «У меня были шины «йокагама», прошел один сезон, около 6 тыс. км, и каждый баллон потерял до половины шипов. На второй сезон я в гараже самостоятельно набил в старые отверстия новые шипы. Когда выехал, то сначала стоял страшный гул, потом все тише и тише. Думал, что новые шипы повылетали. Но прошла зима, я снимаю шины и вижу, что примерно 10% шипов отсутствует. Но вот в чем прикол: все эти улетевшие – родные, а те, которые я сам набил, остались».

Вот еще совет практика: «Когда перешиповывают шины, то в твердый блок резины рядом с тем местом, где стоял старый шип, сверлят отверстие и пневмопистолетом вбивают новый шип. Иногда еще и добавляют клей под шип. Для лучшего держания. Я в прошлом году перешиповал зимние шины, и они неплохо отходили все эти месяцы. Конечно, были потери, около 40%. И новых, и старых. Но и нынче на этой резине буду ездить».

Местный подход

Однако есть и те, кто считает, что восстановление шипов на зимней резине – это деньги на ветер. Дескать, каждый шип имеет фланец (иногда он двойной), который и не позволяет шипу выскакивать из резины. А если это все же случается, то при выламывании шипа происходит деформация посадочного гнезда, и устанавливать туда новый шип бесполезно, так как он очень скоро вылетит. В этом случае, уверяют автомобилисты, лучший вариант – покупка новой шипованной резины. И ведь что характерно, это мнение противников перешиповки поддерживают многие специалисты костанайских СТО и шиномонтажных мастерских.

Не исключено, что автор этих строк уже сегодня был бы обладателем новых шипованных шин, если бы не наткнулся на объявление одной шиномонтажки областного центра. Когда позвонил туда, то услышал: «Перешиповать? Да пожалуйста! Только надо взглянуть на резину». И вскоре произошло знакомство с Александром, владельцем этой мастерской, который осмотрел обе шины и выдал вердикт: «годятся, оставляйте и завтра получите их с новыми шипами».

По его словам, одно из основных условий восстановления – чтобы оставшаяся высота протектора имела не менее 6 мм (у моих шин она равна 8 мм). Он резонно полагает, что не стоит отправлять в отставку шипованную резину, способную после реанимации выполнять свое первоначальное назначение.

Заметьте, это говорит человек, который знает вопрос ошиповки не понаслышке. Его мастерская, помимо прочего, еще и специализируется на шиповании новых шин. Ведь лишь часть зимней резины, которая предлагается автомобилистам, ошиповывается сразу на заводе. В основном она поставляется не «колючей», но с уже просверленными технологическими отверстиями для шипов. Вот ее-то и шипуют местные мастерские перед продажей.

Но нас, разумеется, волнует вопрос восстановления подержанной зимней резины. Оказывается, профессионалы напрочь отвергают повторное использование отверстий, из которых вылетели прежние шипы. Рядом с ними на специальном станке делают другое отверстие, а потом в него вставляют шип.

Кошелек

Теперь о стоимости. Ее определяет объем восстановительных работ. Их цена, считаю, божеская: в той мастерской, которую мне посчастливилось найти, за один шип берут всего 20 тенге. Ну а если ваша резина смонтирована на диске, то, понятное дело, надо заплатить за разборку-сборку колеса и за его балансировку. Например, мне пришлось заплатить за два восстановленных колеса 2 тысячи тенге. Не дорого ли это? Ну, если сравнить эту сумму со стоимостью новых шин, думаю, вопрос будет неуместен. Но самое главное, что теперь-то точно знаю, что зимнюю резину можно перешиповать.

Меньше агрессии

Вопрос важный, насколько долговечными будут новые шипы.

Тут мастера дают лаконичный ответ: все во многом зависит от стиля вождения. К этому стоит добавить, что в мире не существует строгих стандартов по поводу выпадения шипов. Даже когда резина шипуется на заводе, то производители придерживаются допустимой планки – до 20%. Да и вообще, гарантию дают только на резину, но не на долговечность шипов. И это не трудно понять. Взять эксплуатацию шин в городских условиях, когда на резину губительно воздействуют реагенты, из-за чего она разрушается, а шипы, соответственно, вылетают.

Другой причиной может стать то, что новые колеса неправильно обкатали. Ведь сначала шипы в них недостаточно крепко сидят в гнездах. И чтобы они хорошо притерлись, первые 500 км нужно ездить в умеренном режиме – без резких ускорений и торможений. Даже отклонение давления в шинах от нормы способствует потере шипов. А уж агрессивный стиль вождения можно назвать настоящим убийцей ошиповки вашего автомобиля.

kstnews.kz

Шиповка шин своими руками — как выбрать шипы + Видео

В зимнее время года на дорогах нашей страны гололед считается нормальным явлением. Именно поэтому шипованные шины уже являются не то чтобы желательной мерой, но и очень даже нужной. Сегодня можно встретить уже достаточно объявлений, в которых предлагается дошиповка и ошиповка шин, после которой сцепление с дорожным покрытием становится намного эффективнее. Узнаем, как выполняется шиповка шин своими руками и что для этого необходимо.

Что понадобится для шиповки?

Перед началом ошиповки, нужно приобрести небольшое количество сопутствующих приспособлений:

Новые шипы. Об их выборе мы поговорим чуть ниже.
Зимняя резина.
Специальное пневматическое приспособление (шуруповерт) для монтажа шипов.

Для начала стоит уяснить несколько моментов о подборе резины. Прежде всего, она должна быть зимняя, об этом свидетельствует соответствующая маркировка на бортах в виде снежинки. Летняя резина для этого абсолютно не пригодна, так как на морозе она становится жесткой и теряет сцепление с дорогой. Кроме того жесткие покрышки могут потрескаться после установки шипов.

Резина должна иметь специальные отверстия, которые предусматривают установку мелких металлических элементов. Ошиповывать шины, не имеющие подобные отверстия, крайне не рекомендуется, так как покрышку можно запросто повредить.

Как выбрать шипы?

Особое внимание уделите подбору шипов, так как это вопрос как экономики, так и безопасности. Автомобильные шипы делятся на два типа: шипы с одним фланцем или двумя. Однофланцевые шипы применяются в том случае, если автомобилем планируется управлять в тихой манере с использованием только городских дорог. Шипы с двумя фланцами отличаются своей надежностью посадки и способностью переносить очень большие нагрузки, потому они рекомендованы для экстремального вождения.

Настоятельно рекомендуется покупать шипы в том же магазине, где была куплена резина. Это касается длины шипа, который не должен выступать за пределы покрышки на расстояние более 1,3 мм. Установка слишком длинных шипов может неблагоприятно сказаться на состоянии покрышки, а короткие шипы могут и вовсе не «зацепиться» за дорожное покрытие.

Как производится установка шипов на резину?

После того, как все комплектующие будут куплены, можно смело приступать к установке шипов. Для этого покрышку нужно жестко зафиксировать, чтобы исключить ее любое перемещение. Это делается, чтобы избежать ее повреждения во время ошиповки. Далее нанесите мыльный раствор на поверхность, подвергаемую установке шипов, чтобы облегчить их проход в резиновую основу изделия.

Заправьте пистолет необходимым количеством шипов и надежно зафиксируйте лапки. После этого, прислоните его к поверхности под углом в 90 градусов и нажмите на курок.

Внимание! Перед тем как вставить шип в покрышку, нужно быть точно уверенным, что поверхность и отверстие выбраны правильно, а пистолет установлен под требуемым градусом. В противном случае, вы рискуете испортить шину, а вытащить и использовать шип заново будет уже невозможно.

Все шипы, которые удалось поставить только с перекосом, рекомендуется убрать сразу, так как долго они не продержатся. В некоторых случаях, такие шипы не то что становятся бесполезными, но и могут быть серьезной обузой для колеса, которое непременно потеряет балансировку. В основном, это касается шипов, которые имеют слишком большой вылет за пределы резины. Тем не менее, вбить его дальше еще никто не запрещал. Для этого возьмите лист, изготовленный из алюминия и используйте как прокладку, чтобы избежать повреждений шипа или покрышки.

Пока сохнет мыльный раствор, можно с помощью обычных плоскогубций удалить шипы, установленные под слишком большим или малым углом.

После того, как ошиповка будет завершена, применять покрышку сразу нельзя. В то время, пока она лежит, резина проходит период адаптации под новую величину растяжения, а мыльная пена играет роль клея, который уменьшает вероятность выпадения шипов во время езды.

После установки таких покрышек, не рекомендуется превышать скорость выше отметки в 60 километров в час.

Кроме того, ни в коем случае нельзя пускать автомобиль в занос, а все повороты нужно проходить только с самой минимальной скоростью, чтобы исключить возможность сильного перемещения веса кузова. Давать полную нагрузку шипованной резине можно только после 300 километров пробега. Вылетевшие шипы (это нормальное явление) устанавливать обратно не надо, да и не получится, так как отверстие после этого будет деформировано. Шип держаться в нем уже не будет.

Видео — Как самостоятельно зашиповать зимнюю шину

vipwash.ru

Установка шипов на шины или как зашиповать зимнюю резину

Использовать шипованную резину, или же воспользоваться обычной «липучкой» — это отдельная тема разговора. Сейчас же мы поговорим конкретно о шипах: какова их конструкция, и как их можно, в том числе и самостоятельно, установить на ваши зимние шины.

Прежде всего, следует понимать, что сама автопокрышка должна иметь для этих целей специальные посадочные отверстия. Часто производители уже заранее их наносят, предполагая, что их будущий владелец в дальнейшем самостоятельно установит в них шипы.

Зная, что купленная вами зимняя резина имеет соответствующие отверстия для установки шипов, необходимо также уточнить их диаметр и глубину. И тут уже лучше обратиться к услугам профессионалов. И дело не в том, насколько вы сведущи в данной области – для выполнения такого монтажа потребуется специальное оборудование и оснастка.

В то же время владение определенными знаниями позволит вам вполне профессионально проконтролировать выполнение таких работ, как установка шипов на ваши шины.

Шипы делятся на два вида: так называемый Канадский стандарт (TSMI), и европейский.

Прежде всего определяется глубина отверстия под устанавливаемый шип. Тут главная особенность в том, что имеется определенная зависимость этого параметра от диаметра. Глубину измеряют в дюймах, и если она составляет, например, 12/32 дюйма, то следует использовать шипы типа TSMI № 12, что по европейским стандартам соответствует № 9-11.

При соотношениях 13/32 применяется TSMI № 13(или европейский вариант 9-12). Вся эта регламентация преследует главную цель – закаленная часть шипа должна выступать строго над определенной частью поверхности шины, причем ее высота должна быть не более 2/32 дюйма.

В то же время предполагается, что шип должен находиться в шине перпендикулярно рабочей поверхности, выше уровня протектора и при его установке допускается разбежка не более 10 градусов.

Объясняя это более простым языком, шип должен быть установлен практически заподлицо с протектором, а его диаметр должен быть где-то в два раза больше диаметра отверстий для установки в шинах. Считается, что оптимальным количеством стальных «зацепов», которые контактируют с поверхностью ледяного дорожного полотна, является около 10 штук. Исследования показали, что другое соотношение ведет к уменьшению сцепления с зимней дорогой.

Сами шипы монтируются с помощью специального пневматического пистолета, и устанавливаются либо на автоматическом станке, который предусматривает проворачивание колеса на определенный градус после каждой операции, или вручную.

Технология предусматривает обязательную смазку отверстий в шинах перед установкой шипов с помощью воды, которая выступает в данном случае в качестве экологической смазки. Подчеркнем еще раз, что качественная установка шипов предусматривает их монтаж только на заводе или в специализированных СТО.

Стоимость работы рассчитывается с учетом типа применяемых материалов и типоразмера колеса. Например, для шины R13 потребуется около 100 шипов, при этом цена установки одной единицы составляет около 20-30 центов. Практика показывает, что выгоднее покупать сразу шипованные шины, чем в дальнейшем доводить их до кондиции в соответствии с климатическими условиями.

Есть и такой вариант шипов, которые вполне по силам установить самостоятельно. Это конструкция со специальной резьбовой частью, благодаря которой стальной стержень можно вкрутить в автошину как саморез, обеспечив при этом необходимое сцепление. При этом закаленная часть должна выступать не менее чем на 3 мм. Их можно вворачивать с помощью шуруповерта или дрели. Несомненным плюсом такого решения является возможность последующего демонтажа.

Кроме того, есть и особые шипы, которые используются в специализированной технике, такой, например, как снегоходы, квадроциклы и т. д. Их главная отличительная особенность – способ установки и значительное выступание на поверхности протектора.

Следует также помнить, что новые шипованные шины требуют определенной обкатки, которая предусматривает умеренную езду без резких ускорений, торможений и поворотов. В таком режиме необходимо проехать как минимум 100-200 км. Это позволит обеспечить необходимую адаптацию шипов в резиновой основе.

protachki.ru

Установка шипов на зимнюю резину. Как установить шипы

Для того чтобы в зимний период быть уверенней за рулем и чувствовать себя комфортно и безопасно в пути, многие водители предпочитают шипованную резину. Такого рода покрышки можно купить, а можно заняться установкой шипов на зимнюю резину самому.

Покрышки надо покупать с подготовленными посадочными местами для шипов. В резину без подготовленных отверстий очень сложно установить шипы и не повредить ее.

Чтобы ошиповать резину в своём арсенале нужно иметь пневматический пистолет для ошиповки, новую покрышку и собственно сами шипы.

Для начала необходимо купить новую зимнюю резину, с подготовленными отверстиями для шипов, и шипы, которые состоят из корпуса и сердечника. Шип не должен выступать из покрышки более чем на 1,3 мм. В ином случае он быстро вылетит.

В черте города для спокойной езды стоит выбрать однофланцевый шип. Двухфланцевые шипы имеет смысл покупать, если водитель предпочитает экстремальную езду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как покрасить тормозные барабаны и суппорта своими руками

Накануне установки, отверстия для шипов увлажните. Установите покрышку, зафиксировав ее и смочив мыльной водой, что сделает легче проход шипа в отверстие покрышки. Установку шипов на зимнюю резину производят с помощью пневматического пистолета, предварительно засыпав шипы в сепаратор, где они распределятся для подачи в него. После того, как резина установлена, поставьте пистолет вертикально и, зафиксировав его лапки в отверстии для шипа, спустите курок. Шток протолкнёт шип в отверстие, а мыльный раствор поспособствует стать ему на место. Прежде, чем нажимать на курок, проверьте, нет ли перекоса пистолета.

Когда установлен первый шип, проверьте, чтобы он стоял ровно и не выступал над плоскостью протектора. Если же он выступает, то наложите на него алюминиевый лист и молотком вбейте его на место. Если этого не удалось сделать, шип лучше убрать, пока не высохла пена, и переустановить. Далее можно установить остальные шипы.

После установки шины нельзя сразу использовать, следует подождать несколько дней. За время пока сохнет мыльная пена, резина адаптируется под растяжение, которое дали шипы, и обхватит шипы в отверстиях, что предотвратит их выпадение. После установки шипов, первое время ездить лучше на скорости не больше 60 км/ч, без резких поворотов и разгонов. Во время такой обкатки шин, из них могут выскочить некоторые шипы. Вставлять их обратно в отверстие не нужно, т.к. оно уже деформировано, и держать их не будет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как определить максимальный допустимый износ тормозых дисков

Придерживаясь этих рекомендации можно быть уверенным, что никакие холода и гололёд автомобилю не страшны.

poremontuavto.com

Поставить шипы на зимнюю резину. Как самому поставить шипы на зимнюю резину

Как можно самостоятельно поставить шипы в автомобильные шины

Renumax — уникальное средство для удаления царапин! Не тратьте деньги на перекраску! Теперь вы сами сможете всего за 5 секунд убрать любую царапину с кузова автомобиля.

Революционный продукт от японской компании Wilsson Silane Guard – инновационное водоотталкивающее покрытие, придающее кузову автомобиля сияющий блеск до 1 года.

В России автомобилисты чаще всего выбирают шипованные модели шин для зимы. В такое время года здесь сильные морозы и огромное количество снега, из-за чего «липучка не всегда справляется с задачей. Шипованная же резина обеспечивает хорошую управляемость как на льду, так и на снегу. Однако часто возникает такая проблема, как выпадение шипов. Из-за этого некоторые автовладельцы даже приобретают новый комплект покрышек, что ударяет по карману. Рассмотрим, можно ли вернуть шипы на место и как установить новые.

Кто впервые начал установку шипов

Такая идея пришла в голову советским автомобилистам. Все дело в том, что тогда в стране достать зимние шины было не так просто, да и выбор был небольшой – только «снежинка. Это покрышки с массивными блоками протектора необычной формы, которые необходимы для отличного сцепления на снегу. Однако шиповка у таких покрышек отсутствовала, из-за чего на льду автомобиль становился просто неуправляемым.

Тогда автовладельцы нашли необычный выход из ситуации – одни просверливали отверстия в протекторе и вставляли небольшие саморезы, а другие брали более крупные и высверливали их насквозь. После этого сцепление на льду улучшалось в разы, но такие самодельные когти часто вылетали, поэтому их установку приходилось повторять.

Процесс установки шипов

Многих автомобилистов интересует вопрос, как же поставить шипы на зимнюю резину. Ведь именно от них зависит сцепление с дорогой. На самом деле, процесс установки не такой сложный, как может показаться на первый взгляд.

Как правило, места, откуда вылетели шипы, заметны. Если отверстия сохранили свою форму, значит, вылетевшие элементы в них можно установить. Это место изначально необходимо прочистить, а лучше промыть, чтобы внутри не было грязи, а затем высушить. Так шип будет закреплен надежнее.

После этого необходимо залить посадочное место клеем. Чем больше оно разрушено, тем больше понадобится клея, чтоб резина склеилась между собой. Однако со специальным клеем главное – не переборщить. Когда он уже залит, при помощи плоскогубцев нужно вставить шип на место. Обычно для этого приходится приложить усилия. После этого лишний клей выльется наружу. Его можно оставить или же удалить после высыхания.

Таким образом можно установить все шипы на свои места. Благодаря клею они будут держаться намного прочнее и дольше, чем заводские. Однако со временем их острия начинают стачиваться, но сцепные свойства все равно будут сохраняться.

Однако откуда же брать шипы для установки? Некоторым автомобилистам везет, и они находят свои же «потеряшки, но чаще неизвестно, когда и где именно они вылетели. Как поступить в этой ситуации?

В каких магазинах можно приобрести ремонтные шипы

Найти потерявшиеся элементы получается очень редко. Поэтому приходится искать новые, но многие не знают, в каких магазинах продаются такие ремонтные комплекты. Из-за этого приходится обращаться в шиномонтаж, где всегда в наличии есть любые шипы, но их продают только вместе с установкой. В итоге получается так, что приходится переплачивать за такую процедуру в несколько раз.

В то же время шипы любой формы и размеров всегда можно найти в интернет-магазинах. Здесь ассортимент просто огромен. Также иногда такая продукция имеется в продаже магазинов, которые специализируются на автомобильных шинах. Там же можно найти и клей.

После покупки останется лишь вставить недостающие когти, и резина вновь обретет хорошие сцепные свойства на льду.

Установить шипы на зимние покрышки самостоятельно можно без особых проблем. К тому же, этот процесс не занимает много времени.

Car-Fix – набор для удаления вмятин авто. Уникальная запатентованная форма скобы исключает дополнительные повреждения, а клей после устранения вмятин можно легко удалить.

Набор Windshield Repair Kit разработан специально для самостоятельного ремонта трещины на лобовом стекле. Характерная особенность этого клея – его потрясающе низкая вязкость, очень близкая к вязкости воды. Благодаря этому он под действием капиллярных сил легко заполняет трещину.

kolesadom.ru

Как самому поставить шипы на зимнюю резину

Восстановление на зимней резине Как выбрать шипы Наиболее распространенный, простой в установке и надежный вариант — это вставки из стакана (корпуса) и сердечника. Монтаж Разновидности шипов для зимней резины Для самостоятельной установки необходим только молоток, отвертка, плоскогубцы, мыльный раствор (для промывки шипа и смачивания).

Можно ли восстановить шипы на зимней резине своими руками

Полная подготовка автомобиля к зимним условиям эксплуатации включает в себя замену резины.

Наиболее часто для этого используются колеса с вмонтированными шипами, обеспечивающие повышенную устойчивость и управляемость машиной на скользких поверхностях. Базовая поверхность Самостоятельно устанавливать шиповку необходимо исключительно в зимние шины, подготовленные к этой операции производителем.

Как установить шипы на зимней резине своими руками?

Выбираем изделия для шиповки не являются однотипными изделиями.

Они разделяются по таким параметрам: При выборе элементов для шиповки, учитывайте: скорость езды, стиль вождения, характеристики покрышек, высоту протектора.

Выполняя повторное ошипование, обратите внимание на величину мест крепления выпавших шипов, как правило, гнезда немного разбиты: имеет смысл применить больший диаметр изделий.

Перешиповка зимних шин своими руками

Дата публикации: 16 дек

carwheelblog.ru

Чем заменить шипы на зимней резине своими руками

Осуществляется с применением молотка, отвертки и мыльной воды. Преимуществом таких ремонтных работ есть их стоимость, она невысокая из-за отсутствия необходимости покупать дополнительное оборудование.

Полуавтоматический способ. Установка элементов шиповки в отверстия выполняется с применением дрели, имеющей низкие обороты или шуруповерта с использованием специальной насадки. Скорость выполнения ошиповки значительно увеличивается. Сложность указанного метода заключается в необходимости правильно удерживать элемент шиповки, чтоб он входил в резину ровно.
Автоматический. Предполагает применение пневмопистолета, с помощью которого элементы шиповки устанавливаются в места крепления. Производительность труда при применении указанного пистолета увеличивается. Минус заключается в высокой стоимости оборудования.

403 — доступ запрещён

Инфо

Чтобы шипы находились на одном уровне и не проваливались, отверстия должны иметь одинаковую ширину и глубину. Предварительно рассчитывается схема шиповки. Оптимальным вариантом станет расположение в виде вертикальных полос, это обеспечит качественное торможение и быстрый набор скорости. Головка шипа должна быть в несколько раз меньше площади ламели.

Также существуют другие нюансы монтажа шипов, особенно при работе с поддержанными колесами. Такие покрышки имеют небольшую высоту протектора, ввиду чего подбираются укороченные изделия. Если установить шипы, предназначенные для новых шин, они будут шуметь при езде и быстро выпадать.
Что нужно знать После того, как будет проведена дошиповка шин своими руками, необходимо выждать не менее двух-трех суток для того, чтобы опробовать их в действии. По прошествии этого времени полностью просохшие колеса можно устанавливать на машину.

Дошиповка шин своими руками

Внимание

В декабре мы все равно все должны быть на зимних шинах. НУ да ладно, многие ее начинают доставать из гаражей, сдувать с нее пыль, стирать грязь, а также считают оставшиеся шипы. Нужно сказать, что не всегда даже свежая покрышка может иметь все шипы на местах.

Причин этому масса, например асфальт в городе ведь на дорогах сплошные реагенты и снег не успевает ложиться. Вроде бы свежая резина, которой несколько месяцев и лишилась половины своих «стальных зубов» — обидно! Но вот такой вопрос – а можно ли их восстановить или отремонтировать? Причем желательно своими руками? Давайте разбираться … СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Строение и отличия ремонтного шипа
Минусы такого варианта
Как установить своими руками
Стоимость и где можно купить?
ВИДЕО ВЕРСИЯ

Ребята конечно можно и в этом нам помогут ремонтные комплекты шипов, для начала определение.

Восстановление шипов на зимней резине

Важно

Принцип действия этого пистолета прост – устанавливаем внутрь одну штуку, специальный носик опускаем в пустое гнездо. Нажимаем на спусковой крюк и под давлением устанавливаем шип на место. Процесс очень быстрый. Будет видео внизу. Но нам нужно чтобы работы можно было сделать своими руками, то есть — не прибегая к сторонним сервисам.

Это не такая простая задача, хотя и выполнимая. Будем думать, что пистолета у нас нет, а это значит, есть только отвертка и плоскогубцы: 1) Моем место крепления, особенно промываем внутри. Также желательно побрызгать мыльной водой. 2) Замеряем глубину, вам нужно подобрать ремонтный вариант чуть ниже высоты отверстия. 3) При помощи отвертки – расширяем отверстие, и силой заталкиваем корпус, иногда для этого лучше применять плоскогубцы иначе вы не сможете его протолкнуть.

Как установить шипы на зимней резине своими руками?

Значит, протектор новой шипованной шины шириной 155 мм на каждые 10 см длины окружности должно иметь 8 шипов. Для удовлетворительного сцепления допускается потеря не более 20% шипов. То есть в пятне контакта может оставаться 6–7 шипов.

Если у вас их остается меньше, покрышку нужно дошиповать. Перед этим измерьте остаточную высоту протектора. Высота протектора меньше 4–6 мм говорит о том, что резину нужно не дошиповывать, а менять на новую. Устройство шипов противоскольжения Все шипы для шин серийных легковых автомобилей состоят из тела и выступающего из него твердосплавного сердечника.

Для лучшего удержания резиной протектора тело имеет 2–3 фланца. Материалом для их изготовления может быть как сталь, так и пластмасса. Фланцы ремонтных шипов имеют несколько больший диаметр, чем обычные.

Так как фланцы того же диаметра не удержатся разбитым отверстием.

Шиповка шин своими руками

Они созданы для движения при температурах ниже 7 °C, а также в суровых зимних условиях. В зимних шинах используются технологии, которые улучшают сцепление и торможение на поверхностях, покрытых снегом и льдом. При этом на их сайте нет ни слова о необходимости обкатки.
В гарантийных условиях на продукцию Nokian Tyres обкатка тоже не упоминается. Однако онлайн-консультант сайта этой компании сообщил мне следующее: «Оптимальная температура для замены летней резины на зимнюю находится в интервале от +5 до +7 градусов Цельсия. После установки шины рекомендуется сразу ее обкатать.
Обкатка происходит первых 500–800 км. В этот период не следует резко тормозить или трогаться с места, скорость движения не должна превышать 80 км/час. Противопоказано также энергично маневрировать, быстро меняя направление движения».

Дошиповка шин для зимы своими руками

Каждый год, как только становится ясно, что осень уже прошла, городские автовладельцы начинают доставать комплекты зимней резины. Ее осмотр обычно показывает, что после прошлого сезона эксплуатации не все шипы остались на месте. Хорошо, если хозяин знает, что возможна дошиповка зимних шин своими руками.

В противном случае он будет пользоваться тем, что осталось, или купит новый зимний комплект. Для оценки пригодности баллона к эксплуатации нужно знать – зимняя покрышка должна быть зашипована таким образом, чтобы на пятне контакта с дорожным покрытием находилось не менее восьми шипов. Число шипов в пятне контакта У легкового автомобиля массой около 1,2 тонны вес, приходящийся на каждое колесо, составляет 300 кг.

При давлении в шинах порядка 2 кг на см2 площадь пятна контакта будет приблизительно 150 кв. см.

Ремонтные шипы. оживляем зимнюю резину своими руками

Также существуют бриллиантовые шипы, которые приобрели свое название за счет кристаллической многогранной структуры. Дошиповка шин такими изделиями обеспечивает надежное сцепление с дорогой, но они подвержены быстрому износу. Аналогичными свойствами обладают четырехгранные, крестообразные и треугольные элементы.

По количеству фланцев изделия разделяются на два вида. Однофланцевые шипы отличаются низкой стоимостью и минимальным воздействием на посадочное место, но они обеспечивают низкую эффективность при езде. Двуфланцевые детали оптимально подходят для высокой скорости и маневрирования.
Отзывы Сегодня многие автовладельцы знают о такой возможности обновления колес, как дошиповка зимних шин. Отзывы на данную процедуру в основном положительные, хотя можно встретить и разочаровавшихся водителей, которые столкнулись с некачественным монтажом шипов.

Правильная шиповка шин своими руками: поэтапное руководство

Оно разрушит резину вокруг шипа, так что последний недолго будет держаться на своем месте. Если же масла окажется достаточно, то возможно и сквозное повреждение протектора.

Правой рукой, сдвигая стержень вверх, поместите в нижнюю часть трубки шип.
Поставьте оправку шипом на отверстие перпендикулярно протектору.
Возьмите свой молоток и одним ударом по торчащему сверху торцу стержня вбейте шип в резину.
Если отверстие слишком широкое и ремонтный шип в нем не держится, никакой клей не поможет. Найдите рядом подходящее место, наколите отверстие толстым шилом и вбейте шип в него.

Надеемся, шипование шин своими руками уже не кажется вам нереальным. Как сберечь шипы Многие источники советую обкатывать шипованную резину на сухом и чистом асфальте, не дожидаясь выпадения снега и холодов.

Замена шипов на зимней резине своими руками

Бывает обидно когда большая часть высоты протектора зимних покрышек еще сохранилась и отлично выполняет свои функции, а половина шипов уже выпали из своих гнезд. Пора выкидывать покрышки или можно их отреставрировать? Некоторые автомобилисты предпочитают устанавливать новые шипы на зимней резине собственными руками. Самостоятельное шипование покрышек позволяет использовать качественные материалы и уменьшает материальные затраты на покупку новых покрышек.

Содержание

1 Выбираем изделия для шиповки
2 Подготовительные и ремонтные работы
3 Восстановление покрышек
4 Заключение

Выбираем изделия для шиповки Шипы из металла Шипы не являются однотипными изделиями. Они разделяются по таким параметрам:

Материал. Изделия изготавливаются из сплавов: алюминия, стали либо пластика.
Форма.

11-2.ru

11Окт

На что влияет дроссельная заслонка – Зачем чистят дроссельную заслонку на автомобиле?

11 Окт 2017 alexxlab Комментировать

Зачем нужно чистить дроссельную заслонку?

Дроссельная заслонка – это заслонка, которая напрямую связана с педалью газа автомобиля. Дроссельные заслонки и педали газа на современных автомобилей электронные.

Принцип работы дроссельной заслонки

Основные элементы дроссельной заслонки

Как происходит контроль оборотов двигателя водителем? Нажимая на газ, он открывает дроссель, увеличивая диаметр пространства, через которое происходит питание двигателя воздухом. Чем больше воздуха попадает в двигатель, тем больше ЭБУ (компьютер) двигателя подаёт топлива, соблюдая при этом необходимую пропорцию воздух/бензин. Большая масса воздушно-топливной смеси приводит к мгновенному увеличению оборотов (и мощности соответственно).

Зачем нужно чистить дроссельную заслонку?

Проверка работы после чистки

Итак, дроссельная заслонка – это своеобразный «дыхательный орган» двигателя. Вместе с воздухом из окружающей среды в неё попадает пыль, которой удалось миновать воздушный фильтр.

Также в двигателе присутствует такая система, как система рециркуляции картерных газов. В картере накапливаются газы, состоящие из масляной пыли, отработанных газов, и топлива, которое не успело сгореть в цилиндрах.

В соответствии с современными экологическими требованиями, конструкторами принято решение отправлять эти газы обратно в цилиндры, с целью их дожигания. Газы проходят через маслоотделитель, но небольшой процент масла все же остаётся в них. Путь их к цилиндрам как раз лежит через дроссельную заслонку.

Оседание пыли

Там то и происходит смешивание масляной пыли с пылью обычной. Эта чёрная, липкая масса и оседает в рабочем пространстве дросселя, через которое воздух идёт в двигатель.

Образовавшийся слой влияет на диаметр, а следовательно, и на пропускную способность дросселя. Это влияет на работу двигателя, его реакцию на резкое нажатие педали газа. Кроме того, маслянистая смесь может попасть на КХХ, что неблаготворно влияет на ход холостых оборотов. Поэтому и нужно чистить дроссель от нежелательных образований внутри её.

Симптомы, которые могут возникать при забитом дросселе

При забитой дроссельной заслонке наблюдается некоторая заторможенность реакции на педаль газа. Двигатель с чистой заслонкой реагирует на нажатие акселератора гораздо живее.
Скопившаяся грязь в дросселе ограничивает поток воздуха, и может стать причиной неплавной работы мотора на холостых оборотах, обороты «плавают».
Может наблюдаться подёргивание автомобиля при малых оборотах и скоростях
При очень высокой степени загрязнения возможны несанкционированные остановки двигателя, т. е. автомобиль глохнет.
Расход топлива. ЭБУ (компьютер) двигателя, распознав слишком слабый поток воздуха, увеличивает холостые обороты, тем самым увеличивая расход топлива.

Что делать, чтобы заслонка не загрязнялась слишком быстро

Её состояние будет зависеть от частоты замены воздушного фильтра, использования качественного масла ДВС, и исправности маслоотделителя системы рециркуляции картерных газов. В целом, процедура чистки не трудоёмкая и не дорогостоящая. Поэтому, при возникновении указанных выше симптомов, да и просто, при прохождении ТО рекомендуется проверять состояние дроссельной заслонки. Ресурс у самого узла очень высокий, но следить за ним стоит, так как он выполняет достаточно важную и тонкую работу.

Быстрый способ дроссельной заслонки

Заключение

Загрязнение дроссельной заслонки – явление естественное для неё. Чистка дросселя, в зависимости от условий эксплуатации производится достаточно редко, примерно раз в 100 тыс. км пробега. Степень загрязнения легко определить на глаз, и если металл внутри покрыт чёрным жирным слоем грязи, то пора чистить.

carfrance.ru

Чистка дроссельной заслонки — DRIVE2

Всем привет!

В этой статье я расскажу про чистку дроссельной заслонки, зачем это надо и некоторые важные нюансы. Отдельным упомянута lacetti.

Зачем же надо чистить дроссельную заслонку и чем грозит грязный дроссель?

Симптомы грязной дроссельной заслонки обычно такие — машина плохо тянет с «низов», плавают обороты холостого хода, автоматные машины, иногда, дергаются при разгоне. Почему это происходит? На стенках дроссельной заслонки обрастает всевозможными отложениями, из-за этого на малых углах открытия дроссельной заслонки начинает проходить меньше воздуха, чем рассчитывал завод, из за этого теряется тяга на низких оборотах двигателя. После чистки дросселя на lacetti и сброса адаптаций многие отмечают уменьшение расхода.

Я недавно промывал инжектор, надо ли мне чистить дроссель?

Да, чистить дроссель после чистки инжектора нужно. При промывке инжектора чистятся только форсунки, топливная рампа, впускные клапана, камера сгорания. Дроссель не чиститься, если только масте его вам не почистил.

Чем загрязняется дроссельная заслонка?

Основной источник загрязнения дроссельной заслонки — вентиляция картера. Особенно это заметно на подуставших, изношенных двигателях. Так же из картера могут вылетать маслянные пары на высоких оборотах двигателя. Так что если вы любете покрутить двигатель на высоких оборотах или ваш двигатель изношен, то вам надо тщательнее следить за чистотой дроссельной заслонки.

Как часто надо чистить дроссельную заслонку?

Тут мнения расходятся. Я расскажу свое мнение, если кто со мной не согласится — пишите, обсудим. Заглядывать в дроссельную заслонку, я считаю, надо каждый раз при обслужинваии двигателя, к примеру во время замены масла. Если вы видите такую картину:

Полный размер

то мыть дроссель точно надо. Это фото с Шевроле Нивы. Мыть надо пока дроссель не станет примерно таким

Полный размер

Если на авто дроссель совмещен с регулятором холостого хода, то регулятор холостого хода тоже стоит промыть.

Более того, если вы видете в дросселе картину, как на первом фото, то возможно форсунки, клапана и камера сгорания в движке тоже с такой же копотью. Стоит подумать о промывке инжектора.

Можно ли чистить дроссельну заслонку в домашних условиях?

Тут надо исходить из того, какая машина. Если машина с обычной (троссиковой) педалью газа — то можно чистить смело. Если машина с электронным дросселем, то, возможно, понадобиться адаптация дроссельной заслонки. Возможно нужно будет просто нажать до упора и отпустить педаль газа при включенном зажигании, но не запущенном двигателя (так у ГАЗели с электронной педалью газа), а возможно надо будет с

www.drive2.ru

Признаки загрязнения дроссельной заслонки | AUTO-GL.ru

Задача дроссельной заслонки (далее ДЗ) состоит в регулировке количества подаваемого воздуха во впускной коллектор. Ее положение регулируется в соответствии с положением педали акселератора. Привод заслонки может быть механическим (с помощью троса) и электронным (с помощью электродвигателя). Положение ДЗ фиксируется специальным датчиком. Он передает соответствующую информацию на ЭБУ, а оно в свою очередь принимает решение о количестве подаваемого топлива и смене режима работы двигателя. Подробнее о её устройстве и функциях вы сможете прочитать в дополнительном материале на нашем сайте.

Чтобы не перепутать симптомы, указывающие на чрезмерный нагар на заслонке, лучше для начала визуально её осмотреть и если на стенках узла дросселя нет видимых масляных или закоксованных отложений, то, с большей долей вероятности, чисткой дроссельной заслонки проблему вы не устраните.

Сами признаки выглядят так:

проблемный запуск двигателя;
неровная работа двигателя;
плавание оборотов на холостом ходу;
зависание оборотов двигателя;
провалы оборотов до полной остановки.

Много неопытных автовладельцев могут произвести неправильную чистку дроссельного узла, как минимум рискуя не получить желаемого эффекта, а как максимум — и вовсе навредить и вывести ДЗ из строя. Поэтому важно понимать когда нужно делать процедуру, как это делать и какие средства использовать.

Грязная дроссельная заслонка

Чистая дроссельная заслонка

Чтобы правильно почистить дроссельную заслонку НЕ СТОИТ:

Чистить заслонку в любой непонятной ситуации (даже шутки есть по этому поводу).
Чистить заслонку не снимая её (эффективность такой чистки незначительна, поскольку зачастую есть возможность лишь удалить нагар на самой заслонке, а внутренние стенки и воздушные каналы заслонки не очищаются).
При очистке ветошью использовать чрезмерное усилие, что может привести как к повреждению самой заслонки, так и рядом находящегося ДПДЗ.
Использовать щетки, а не мягкие материалы. Такая ошибка тоже довольно часто приводит к потере работоспособности ДЗ, поскольку на некоторых дроссельных узлах внутренняя стенка и заслонка покрыты молибденом для ещё более гладкого прохождения воздуха. Этот слой зачастую путают с налетом и удаляют. Как результат — заслонка начинает либо «закусывать», либо пропускать лишний воздух (повышаются обороты).
Забывать провести обучение дроссельной заслонки после чистки. Заслонки с электронной педалью газа нуждаются в правильном обучении ДЗ, чтобы выставить обороты холостого хода в требуемое значение.

Чистка дроссельной заслонки на Митсубиси и Ниссан требует особого подхода. Нужно действовать внимательно и аккуратно, чтобы не удалить защитный налет, так называемый «пятачок» — уплотнительное покрытие по контуру ДЗ. А также обязательно обучить заслонку для установки новых параметров работы двигателя).

Дроссельную заслонку стоит очищать каждые 30-50 тыс. км. Придерживаясь всех вышеизложенных рекомендаций и учитывая основные ошибки, которые делают неопытные автовладельцы, больше вопросов, как почистить дроссельную заслонку, будь-то механическая или электронная, возникнуть не должно. Для чистки необходим минимум приспособлений и затрат, всего-то: карбклинер и чистая ветошь, а также отвертка для демонтирования узла.

Теперь приведем пошаговый алгоритм правильной чистки дроссельной заслонки.

В первую очередь необходимо добраться до самой заслонки. В разных двигателях конструкция разнообразна. Но как правило, для этого нужно снять воздуховод, который идет от заслонки до воздушного фильтра.
Выполнить демонтаж заслонки. Для этого открутить несколько крепежных болтов (2-4 штуки), а также отсоединить необходимые разъемы (например, разъем с клапана продувки абсорбера).
Для очищения необходимо пользоваться средством для чистки карбюратора. Их существует большое разнообразие, и в автомагазинах вы без труда найдете средство в соответствии с вашими предпочтениями и возможностями (о них мы поговорим далее).
С помощью ветоши и упомянутого средства необходимо тщательно вытереть заслонку снаружи и внутри.
Также нужно очистить защитную решетку (при ее наличии в вашем автомобиле).
Сборка узла производится в обратном порядке.

Запомните, что чистить заслонку нужно тщательно, чтобы металл был максимально светлым. Это обеспечит после ее установки повышение динамических характеристик машины.

Легкий способ очистки дроссельной заслонки

Правильный способ очистки дроссельной заслонки

Содержание статьи

Чистка без снятия

Также многих автовладельцев интересует вопрос о том, как почистить дроссельную заслонку без снятия. Такие методы действительно существуют, однако сразу же нужно понимать, что качественная очистка возможна лишь при демонтаже заслонки.

Для этого вам понадобится специальное средство — очиститель впускного тракта. Можно пользоваться разными марками. Также для чистки можно использовать жидкость для чистки клапана EGR, WD-40, растворители.

Итак, порядок действий без снятия узла:

Как и в предыдущем алгоритме нужно снять воздуховод, чтобы добраться до заслонки.
С закрытой заслонкой нужно побрызгать на поверхность очищающей жидкостью, и удалить очищенную грязь с помощью ветоши.
Открыть заслонку и убрать грязь с боковой поверхности.
Постараться, чтобы чистящее средство попало во все каналы. Процедура чистки аналогична с помощью ветоши.

Повторимся еще раз, что для качественной очистки дроссельную заслонку нужно снять с автомобиля. А при установке ее обратно желательно поменять прокладку заслонки на новую. Благо, ее цена невелика.

Как заявляют производители подобных средств, пользоваться ими нужно через каждые 7…10 тысяч километров пробега. Чистить же заслонку с демонтажем нужно через каждые 30…50 тысяч километров пробега.

Также следует помнить, что в большинстве случаев после чистки дроссельной заслонки необходимо выполнять действия по ее «обучению». Эта процедура проводится либо с помощью компьютера (с подключением его к ЭБУ автомобиля), либо с помощью манипуляций с зажиганием и педалью газа. В данном случае универсальных рекомендаций дать невозможно, поскольку у каждого производителя и даже модели они могут значительно отличаться. Помните об этом!

Причины загрязнения и как с ними бороться

Существует несколько причин, почему дроссельная заслонка со временем загрязняется. Избегая их появления вы автоматически продлите сроки между ее очисткой. К упомянутым причинам относятся:

Использование некачественного бензина. Если в нем имеется осадок, то он обязательно попадет в дроссельный узел, где превратится в нагар. Поэтому старайтесь заливать качественный бензин, и заправляться на проверенных заправках.
Забитый топливный фильтр. Если вы вовремя не поменяете топливный фильтр, то существует вероятность, что куски грязи с него попадут в топливную систему, в том числе в дроссельный узел.
Попадание пыли и грязи в систему впуска. Это может быть вызвано разными причинами — засорением воздушного фильтра, повреждением целостности воздуховода, различными механическими воздействиями.
Картерные газы с масляной пылью. Именно они являются основной причиной масляных отложений на заслонке. Они могут попасть в камеру сгорания через клапанную крышку из системы вентиляции картерных газов. Ситуация усугубляется тем, что они переносят масляную пыль. Именно она сгорает и остается в виде осадка на поверхности дроссельной заслонки.

Забитый топливный фильтр

Меняйте вовремя воздушный и топливный фильтры, заливайте качественный бензин, и не допускайте попадания пыли в систему приточной вентиляции автомобиля. Все это избавит вас от необходимости проводить чистку дроссельной заслонки раньше регламентного срока.

Каким средством чистить дроссельную заслонку

Существует ряд специальных средств, предназначенных для очистки поверхности дроссельной заслонки. Некоторые народные умельцы используют для этого WD-40, ацетон, растворители и другие подобные составы. В принципе, их можно использовать, однако возрастает риск повредить что-нибудь внутри двигателя. На сегодняшний день в автомагазинах продается большое количество специальных средств для проведения упомянутой процедуры. Все они стоят относительно недорого. Поэтому с учетом того, что чистить дроссельную заслонку нужно не так часто, то любой автовладелец в состоянии приобрести себе подобное средство.

Наименование средства	Описание	Средняя цена	Примечания
LIQUI MOLY DrosselKlappen-Reiniger (LM-5111)	На сегодняшний день лучшее средство для очистки дроссельной заслонки. Качественно очищает грязь и масляные отложения.	520 р.	Аэрозоль, объем 400 мл в баллоне.
Mannol Carburetor Cleanor	Хорошо отчищает масло и грязь с заслонки. Стоит дешевле, чем ABRO, а в баллоне баллоне больший объем.	115 р.	Аэрозоль, объем 400 мл в баллоне.
ABRO Carb&Choke Cleaner (CC-220)	Качественный очиститель. Популярен у автовладельцев на территории нашей страны.	200 р.	Аэрозоль, объем 220 мл в баллоне.

Стоимость указана по состоянию цен на лето 2017 года для Москвы и области

Итоги

При появлениях описанных выше неисправностей проверьте состояние дроссельной заслонки. Ее чистка не составляет больших сложностей. Однако если вы ее почистите, то динамические характеристики машины значительно улучшаться. Поэтому не забывайте проводить регулярную чистку заслонки через каждые 30…50 тысяч километров пробега. Что касается средств очистки, то для этого пользоваться любым из перечисленных выше. Благо, стоят они недорого, поэтому доступны для любого автолюбителя.

Автор: Иван Матиешин

auto-gl.ru

как работает подача воздуха в двигатель?

В этой статье пойдёт речь об узле, который контролирует подачу топлива в мотор, он позволяет нам контролировать работу силового агрегата и регулировать его обороты нажатием педали газа. Итак, нам предстоит выяснить, что такое дроссельная заслонка, как она устроена, и какие у неё имеются разновидности.

Дроссельная заслонка: что это такое

Первым делом пройдёмся по теории. Как Вы уже, наверняка, знаете, чтобы двигатель работал, нам необходимо подать в его цилиндры топливно-воздушную смесь, которая в зависимости от типа агрегата воспламеняется сама от сжатия или от искры свечи зажигания.

Как бы то ни было, необходимо два компонента – топливо и кислород. Первый мы подаём дозировано из бака, а второй — берём из окружающей среды.

Чем больше забортного воздуха, а с ним и кислорода попадёт внутрь, тем активней будет происходить процесс горения смеси и тем больше выделится энергии, которая затем преобразуется в лошадиные силы и крутящий момент мотора. Контролируя объёмы поступающего воздуха, мы можем управлять параметрами двигателя.

Вот что такое дроссельная заслонка и зачем она нужна. Она, по сути, является клапаном, открывающим и закрывающим доступ кислорода к цилиндрам, а мы, являясь водителями, регулируем степень открытия этого механизма педалью газа.

Механическая или электрическая заслонка: что лучше?

Мы с Вами выяснили, что это дроссельная заслонка является тем сам клапаном, который заставляет мотор крутиться быстрее или медленнее, регулируя подачу кислорода к его цилиндрам.

Теперь давайте рассмотрим разновидности этого устройства и их конструктив. Различают такие типы заслонок:

с механическим приводом;
с электрическим приводом.

Механическая система является классикой и встречается не только на старых автомобилях, но и на вполне современных, но только в бюджетном сегменте.

Её суть заключается в том, что связь между педалью газа и заслонкой осуществляется простым металлическим тросом. Логика работы устройства элементарна – нажали на газ, дроссель открылся и пустил воздух к цилиндрам.

Помимо непосредственно самой поворачивающейся заслонки и тросика, идущего к ней, в состав узла входит датчик положения и регулятор холостого хода.

Назначение первого понятно – датчик отслеживает, насколько сильно открылась заслонка, и передаёт эту информацию, к примеру, в блок управления мотора.

Что же касается регулятора, то он нужен для того, чтобы на холостом ходу двигатель получал необходимую для минимальных оборотов порцию кислорода. Представляет он собой отдельный небольшой клапан с электроприводом.

Что такое дроссельная заслонка с электрическим приводом?

Она гораздо более современная и технологичная. Главное отличие от механической системы заключается в отсутствии непосредственной связи с педалью, всем управляет электроника.

В этом случае отдельные датчики следят за тем, насколько сильно мы нажимаем на газ и уже компьютер принимает решение, как сильно отклонить заслонку при помощи электропривода.

Кстати, в этой разновидности нет необходимости устанавливать отдельный клапан для регулировки оборотов на холостом ходу – воздух в любом случае проходит через основную дроссельную заслонку.

К слову, преимуществ электрической системы перед механической масса. Так как всем процессом заправляет электроника, удаётся достичь лучшей экономичности двигателя и меньшего уровня выбросов вредных веществ.

Короче говоря, механические варианты хоть и просты в конструкции, но уже являются устаревшими не только физически, но и морально.

Надеюсь, теперь у Вас не возникнет вопроса: «А что такое дроссельная заслонка и зачем она нужна?» Подписывайтесь, ведь публикации статей об устройстве автомобилей продолжаются.

auto-ru.ru

Motorhelp.ru диагностика и ремонт двигателя

Основным рабочим элементом дроссельного узла (ДУ) является дроссельная заслонка (ДЗ). Именно она, открываясь, изменяет проходное сечение патрубка. Этим обеспечивается поступление объема воздуха, необходимого для полного сгорания топлива в двигателе. Но и будучи закрытой, при полностью отпущенной, не нажатой педали газа, ДЗ должна пропускать некоторое количество воздуха, необходимое для работы двигателя на принудительном холостом ходу (ПХХ) и холостом ходу (ХХ). Для этого при производстве ДП производится регулировка закрытого положения ДЗ таким образом, чтобы между внутренними стенками ДП и самой ДЗ был небольшой зазор, называемый тепловым. Резьбу винта, регулирующего тепловой зазор, обмазывают специальным герметиком для предотвращения самопроизвольного или умышленного вращения в дальнейшем. Еще одно из предназначений зазора — недопущение закусывания ДЗ в закрытом состоянии об стенки ДП. При закрытой ДЗ воздух поступает также в обход ДЗ, через байпасный канал (зазор между стенками калиброванного отверстия и наконечником штока регулятора холостого хода (РХХ)). В процессе работы двигателя положение штока РХХ постоянно меняется, обеспечивая регулирование ХХ. Объем воздуха, проходящего через ДП при закрытой ДЗ, жестко зафиксирован в прошивке контроллера, поэтому фактическое изменение воздуха по сравнению с константой может привести к невозможности регулирования ХХ. На практике это обычно приводит к следующим довольно характерным перебоям в работе двигателя:

1. Двигатель с трудом восстанавливает обороты холостого хода при отпускании педали газа. Например, при торможении или движении накатом на нейтральной передаче. Обороты двигателя вместо плавного возврата к оборотам ХХ вдруг резко падают до 400-600 оборотов, после чего двигатель глохнет либо его сильно потряхивает, и обороты ХХ с трудом восстанавливаются.

2. Сильно затруднен холодный пуск двигателя, а при несвоевременном принятии мер и горячий. При попытке запустить двигатель приходится долго крутить стартером. Из выхлопной трубы уже пахнет бензином, а двигатель все не запускается. Но стоит слегка, на 2-10%, приоткрыть ДЗ, нажав на педаль газа, как происходит чудо, двигатель запускается, потраивая первые несколько секунд.

Причиной вышеперечисленных неисправностей служит смесь пропускаемых воздушным фильтром микрочастиц пыли и частиц масла, поступающих из системы вентиляции картерных газов. При эксплуатации а/м эта смесь постепенно оседает на внутренней поверхности ДП, в тех местах, где есть наибольшие завихрения воздуха. Т.е. сразу за ДЗ и на штоке РХХ. В результате со временем зарастает грязью тепловой зазор у ДЗ и уменьшается сечение байпасного канала РХХ.

Таким образом, в результате получаем следующее: сечение воздушных каналов уменьшается, состав смеси обогащается.

При скоплении грязи выше некоторого критического уровня, разного для каждого двигателя, когда система регулирования оборотов уже не может справиться с изменившимся из-за грязи проходным сечением в ДП (о котором ей к тому же ничего не известно), начинают проявляться характерные перебои.

Следует отметить, что на двигателях объемом 1,6 литра в связи с изменением каналов системы вентиляции картерных газов в ДП стало поступать в несколько раз больше паров масла. Что именно и каким образом там изменено, в данной статье не рассматривается.

Для справки: При диаметре отверстия 10 мм и расстоянии от штока РХХ до стенок отверстия 2 мм имеем кольцо для прохода воздуха, с внешним радиусом 5мм и внутренним 3мм. Площадь кольца = pR1І- pR2І = 3,14*5І-3,14*3І= 50,27ммІ. При наличии слоя грязи толщиной 0,25мм, при прочих равных имеем площадь кольца = 3,14*5І-3,14*3,5І=38,42 ммІ. Разница почти 34%. Т.е. вместо 14,7 состав смеси станет ~9,7. Это без учета сечения теплового зазора.

Сможет ли нормально завестись или работать двигатель при таком составе рабочей смеси? Правильный ответ – нет.

За какое же время может нарасти такой слой грязи? За 20-50 тысяч км пробега.

Из практики, грязь в ДП следует принимать во внимание как одну из возможных причин неустойчивой работы двигателя на ПХХ и ХХ после 20-30 тысяч км пробега. Естественно, это значение может несколько меняться в зависимости от районов эксплуатации а/м. В степных районах, с большим количеством пыли, скорее всего, оно будет меньше, а в районах крайнего севера, где большую часть года лежит снег, больше. скачать dle 10.6фильмы бесплатно

Метки к статье: Дроссельная заслонка

motorhelp.ru

Все о дросселях. Неисправность, диагностика, ремонт. — DRIVE2

Всем привет, время от времени я добавляю здесь статьи по автомобилям Ауди.

Имея большой опыт в ремонте данной марки, выбираю самую подходящую статью и полностью переделываю ее своими словами, удаляя тонну уморительного текста.

Ранее:
Признаки «грязного» инжектора (форсунок).
Свечи и влияние генератора на работу двигателя.

Теперь о ДЗ (дроссельная заслонка).

Что такое ДПДЗ и его функция.

Для определения скорости и степени открытия дроссельной заслонки используется датчик расположения дроссельной заслонки, сокращённо называют ДПДЗ.

ДПДЗ — это устройство, которое изначально было предназначено для преобразования углового положения дроссельной заслонки в напряжение постоянного тока. На основании информации полученной с датчика дроссельной заслонки электронным блоком управления производится выбор режима передачи топлива.

Датчик положения дроссельной заслонки играет огромную роль в управлении двигателем автомобиля, потому как благодаря его показаниям блоком управления производится расчёт пропорций топлива, а также корректировка момента зажигания. В случае поломки этого датчика водитель сразу получает уведомление об ошибке через блок управления. Уведомление об ошибке появляется на панели приборов, а именно вы увидите загоревшуюся лампочку — “Chek”.

Обратите внимание! на то, что ЧЕК указывает исключительно на неисправность в цепочке датчика положения дроссельной заслонки, но не может локализировать её. То есть в случае нарушения настроек датчика блок не сможет распознать ошибку.

Неисправности дроссельной заслонки и методы их устранения.
В следствие поломки может возникать подсос воздуха через так называемую дроссельную заслонку или подняться обороты. Обороты имеют определённые внешние признаки, но коды ошибок не помечаются в памяти электрического блока. Рассмотрим основные признаки поломок:

• Небольшое затруднение во время запуска двигателя;
• Чувствуются провалы или рывки во время функционирования двигателя;
• Достаточно маленькая мощность;
• Частое возникновение детонации;
• Проваливания, задерживания и подёргивания;
• Функционирование двигателя с небольшими перебоями;
• Увеличение топливного расхода;
• В системе выпускания выхлопных газов при переработке бензина возникает специфический бензиновый запах;
• Неустойчивость при функционировании двигателя, а во время работы на холодном ходу остановка;
• Иногда самовоспламеняется топливная смесь;
• Во впускном трубопроводе или глушителе слышны некие хлопки

Теперь поговорим о том, как диагностировать подсос воздуха через дроссель. После избегания проблем с подсосом воздуха могут возникнуть неприятные последствия, а именно повысится обороты. Для того чтобы определиться происходит ли вообще подсос воздуха и его причинами проверьте такие места:

•• Дроссельную заслонку и её ось;
•• Форсунку холодного старта;
•• Гофру за датчиком расположения дроссельной заслонки;
•• Вход очистителя картерных газов, находящийся на гофре;
•• Соединение дроссельной заслонки и гофры;
•• Кольца форсунок;
•• Выводы, через которые выходят бензиновые пары;
•• Трубку вакуумного тормозного усилителя.

Как проверит

www.drive2.ru

На Что Влияет Грязная Дроссельная Заслонка

Passat WORLD — Volkswagen Passat-CLUB > Архив Форума > Архив > Архив 2006г. > Промывка дроссельной заслонки

Просмотр полной версии : Промывка дроссельной заслонки

Страницы : 23

Если промыть дроссельную заслонку-это повлияет на снижение расхода топлива?

Olkor, если повышеный расход был по причине грязной ДЗ, то повлияет

Если промыть дроссельную заслонку-это повлияет на снижение расхода топлива?
Нетолько промыть но и адаптировать….
____________________
Просто В-5 1998 1,6/AHL

Olkor,

Процедура для автосервиса весьма простая и приятная. в смысле, приятно знать, что дроссель у тебя чистый и отрегулированный. Только мне при чистке Дроссель не снимали, а чистили с патрубка. Сам дроссель адаптировали компьютером.

франц

А я всё никак не доберусь до неё binge: binge:

Если промыть дроссельную заслонку-это повлияет на снижение расхода топлива?
Расход топлива зависит от этого только косвенно.
Чаще беда в фоздушном фильтре — другу тут с похожим вопросом на сервисе обьявили замену дросселя (12000руб). А всего-то жаловался на расход. Посмотрели, запустили адаптацию — не прошла. Меняй, говорят. Потом будем дальше разбираться.
Ну конечно жаба задушила — снял я шланг с заслонки (снимать узел было лень), побрызгал промывкой для карбюратора, потом WD-40, одел шланг, запустил адаптацию — Ok.
Посмотрел фильтр — там тонна песка. Замена. Полет нормальный.

Почитав и подумав прикупил ликви моли injection reiniger
Залил в бак, покатался и понял, что чистить ничего не надо.
Это для тех, кто сумневается с чего начать. Стоит присадка 7$, совместима с катализатором. Даже если и не поможет ДЗ, то прочистит топливопроводы и т.д.
Это не реклама.

Это не реклама. Это большая ошибка. По личному опыту.
Постарайся после расхода всей дряни заменить топл. фильтр.
И еще раз заменить его через недолго — проблема с отваливающейся грязью из бака/трубок.

Постарайся после расхода всей дряни заменить топл. фильтр.

Промывка дроссельной заслонки. Причины загрязнения. Как чистить?

Сделаем

После таких промывок можно и на форсунки попасть.

Вот мой опыт по прочистке ДЗ!
Читайте и не повторяйте ошибок моих!

http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?mode=article&k=85

Вот мой опыт по прочистке ДЗ!
Читайте и не повторяйте ошибок моих!

http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?mode=article&k=85

Подробно и профессионально!
Рекомендую одназначно.

Но для начала нужно ограничиться промывкой без полного разбора.
В 80% случаев этого достаточно!

Дроссельная заслонка, правильная чистка

Введение

Чистка дроссельной заслонки необходимая процедура для автомобилей, особенно тем которым уже за 15 лет. Часто из за времени, или засорении клапана PCV засоряются каналы дроссельной заслонки. А за этим уже идет череда неприятных событий. За предоставленную информацию и материалы благодарю Алтая и ресурс ProCivic.Ru.

Регулировочный винт и зазор поворотного механизма, основные источники неисправности

Подсос воздуха
Плавающие обороты
Залипание или закусывание дроссельной заслонки
Повышенный расход на холостом ходу
Свистящий звук
Снижение обьема-скорости воздушного потока для двигателя

С обратной стороны хорошо видно забитый канал холостого хода, бывает что левый канал идущий на MAP не такой чистый

Думаю объяснять как раскручивать дроссельную заслонку не нужно, откручивай все что крутится и не потеряй детали, в руках у вас должно оказаться 2 основных болта и 2 основные гайки (обычно под головку на 12), немного мятая но не рваная прокладка дросселя, немного разлитого антифриза, датчик температуры воздуха, ну и сам пластиковый короб и фильтром. Процедура снятия дроссельной заслонки занимает 10-20 минут. Лучше перейдем к более важным деталям. Конечно собирая обратно не забываем долить ОЖ, заменить прокладку дросселя и сам фильтр.

Суть проблемы

Обычно, разобрав все, юный автовладелец бережно и тщательно обливать дроссель чистящими средствами типа CarbCleaner. Завидев на внутренней части дроссельной заслонки черный нагар, непременно его счищает и доводит внутреннею часть дросселя до блеска и зеркала, мотивируя тем что — зеркальная поверхность помогает воздуху проходить в блок двигателя.
Но! Если в нормально закрытом положение, просветить на свет дроссельную заслонку то обнаружится щель вокруг поворотной бабочки — овала. Эта та самая щель, которая не даст вам покоя пока вы не устраните ее. У вас будет свистящий звук, повышенные обороты. Конечно вы можете частично убрать обороты с помощью винта холостого ходаБ, но тогда ваш клапан холостого хода будет работать усерднее и сдохнет быстрее. Во общем проблему будем убирать.

Старый тефлоновый слой почти пропал

Honda

Конструктора Honda, как и большинство нормальных инженеров используют расходники. Это промежуточные детали между узлами, которые изнашиваются и должны быть заменены либо обслуживаемые. Так и с дроссельной заслонкой, чтобы не стирался корпус дроссельной заслонки или сама бабочка, Honda нанесла тефлоновый состав — тем самым увеличив диаметр бабочки, и убрав щель для подсоса. Вечный узел, только обновляй слой! Но хозяин за хозяином, год за годом этот слой пропадал, и его заменял нагар.

Вот так выглядит дроссельная заслонка с небольшим износом, посмотрите на покрытие

Восстановление правильной работы дроссельной заслонки

Абсолютно на всех дросселях, с тросиком или уже без тросика такая проблема есть. Civic, CRX, Accord, Prelude, CRV, везде есть эта злосчастная щель. Решение использовать антифрикционное покрытие на основе дисульфида молибдена и графита с титановым связующим, отверждаемое при нормальной температуре — Molykote D-321R. Очищаете и обезжириваете поверхность, высушите, наносите равномерным слоем с расстояния 20-30см, и при нормальной температуре (20-25 C ) получаете практически новую и исправно работающею дроссельную заслонку.

Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

Антифрикционное покрытие для устранения зазора дроссельной заслонки

Маска покрытия

Абсолютно всю внутреннею часть дроссельной заслонки не нужно, нужно покрыть только рабочую поверхность, все остальное можно заклеить малярным скотчем.

Маскирование и оклейка дроссельной заслонки перед нанесением слоя спрея

Готовая чистая и восстановленная дроссельная заслонка, удачных заездов!

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

На большинство вопросов вам может помочь сообщество вКонтакте. Это реально удобнее чем писать комментарии ниже.

comments powered by

Выбор и покупкаУстройство автоПрактика ремонтаЭксплуатацияАксессуарыКаско

Чистка дроссельной заслонки

Дроссельная заслонка не подвержена быстрому износу – это очень надежная деталь автомобиля, ведь ресурс ее службы рассчитан на пробег автомобиля в 300 тыс. км, как минимум. Сама заслонка не ломается, но она периодически загрязняется.

Признаки загрязнения дросселя

Дроссельная заслонка загрязняется из-за того, что к ее стенкам прилипают масляные частицы, на которые затем налипает пыль и грязь. В результате, образуется липкий налет, который начинает мешать работе дроссельной заслонки. Ее начинает слегка клинить, и, как следствие, водитель замечает признаки засорения дроссельной заслонки:

– плавающие обороты или провалы на холостом ходу;
– двигатель запускается, но с трудом;
– во время езды на небольшой скорости ощущаются дергания.

Чтобы устранить все эти неприятные явления, нужна чистка дроссельной заслонки (см. видео «Чистка дроссельной заслонки» ниже).

Причины загрязнения

Мельчайшие, парящие в воздухе, частицы масла попадают на стенки дроссельной заслонки через патрубок вентиляции картерных газов. Каким-то образом предотвратить этот процесс невозможно, так как невозможно отменить отвод газов из картера.

Механизм отвода газов из картера – это принудительная вентиляция, которая выполняет важные функции:

1) в несколько раз замедляет процесс окисления в двигателе;
2) разбавляет смесь топлива и воздуха углекислым газом, чтобы сгорание происходило более равномерно;
3) уменьшает нагрузку на детали, участвующие в трении;
4) препятствует образованию избыточного давления на высокой скорости оборотов, благодаря этому, нагрузка на все уплотнители (прокладки и сальники) щадящая;
5) автомобиль меньше загрязняет воздух.

Демонтаж дроссельной заслонки

1. Полностью остудить двигатель.

2. Отсоединить гофру воздуховода.

3. Отсоединить провода от регулятора ХХ и датчика положения дроссельной заслонки.

4. Отсоединить все шланги, которые подведены к дроссельной заслонке, заткнуть их отверстия старыми свечами зажигания.

5. Снять трос с механического привода.

6. Отвинтить болты крепления и снять дроссельную заслонку.

Как правильно чистить дроссельную заслонку

Снять датчик положения дроссельной заслонки и РХХ.

Чистка дроссельной заслонки

Для мытья дроссельной заслонки используется тот же аэрозоль, что и для очистки карбюраторов. Это довольно агрессивное средство, поэтому использовать его нужно со всей осторожностью, чтобы не получить ожоги.

Аэрозоль нужно нанести на всю поверхность заслонки и вымыть ее. При мытье, особое внимание уделить каналу вентиляции картера и каналу движения иглы регулятора ХХ. Для мест затрудненного доступа нужно использовать стальную спицу. Тщательно чистить нужно и иглу РХХ, а лучше поменять регулятор на новый. Если загрязнения остались – повторить процедуру, как только весь дроссельный узел высохнет. В завершение, протереть все элементы узла чистой сухой тряпкой.

Теперь можно произвести монтаж дроссельного узла, предварительно нужно проверить, не имеет ли прокладка повреждений. Если требуется – поменять прокладку. После установки дроссельного узла, скорее всего, потребуется отрегулировать натяжение троса.

Если чистка дроссельной заслонки не помогла

Если, после чистки дроссельной заслонки, неполадки в работе двигателя остались (плавающие обороты или провалы на холостом ходу, дергания на низкой скорости и т. д.), то, может быть, неисправен датчик положения дроссельной заслонки или регулятор ХХ. Датчик дроссельной заслонки не ремонтируют, а сразу меняют. Как проверить датчик ДПДЗ

Неисправность РХХ проявляется не только увеличенным расходом топлива, но и специфическим признаком: когда водитель отпускает педаль акселератора на нейтральной скорости, то скорость оборотов снижается слишком медленно (бывает, что с задержкой до 10 с), а иногда наоборот – скорость оборотов падает так быстро, что двигатель глохнет. При неисправности, регулятор ХХ также меняют.

Все причины, по которым могут наблюдаться плавающие обороты на холостом ходу у инжекторного двигателя, а также, как проверить РХХ, описано в отдельной статье.

Если видео не показывает, обновите страницу или нажмите здесь

Чистка дроссельной заслонки

Дроссельная заслонка не подвержена быстрому износу – это очень надежная деталь автомобиля, ведь ресурс ее службы рассчитан на пробег автомобиля в 300 тыс. км, как минимум.

Подсос воздуха через дроссельную заслонку, что делать?

Сама заслонка не ломается, но она периодически загрязняется.

Признаки загрязнения дросселя

Причины загрязнения

Механизм отвода газов из картера – это принудительная вентиляция, которая выполняет важные функции:

Демонтаж дроссельной заслонки

1. Полностью остудить двигатель.

2. Отсоединить гофру воздуховода.

3. Отсоединить провода от регулятора ХХ и датчика положения дроссельной заслонки.

5. Снять трос с механического привода.

6. Отвинтить болты крепления и снять дроссельную заслонку.

7. Снять датчик положения дроссельной заслонки и РХХ.

Чистка дроссельной заслонки

Если чистка дроссельной заслонки не помогла

Если видео не показывает, обновите страницу или нажмите здесь

Как прочистить и промыть дроссельную заслонку?

Дроссельная заслонка, правильная чистка

Введение

Регулировочный винт и зазор поворотного механизма, основные источники неисправности

Подсос воздуха
Плавающие обороты
Залипание или закусывание дроссельной заслонки
Повышенный расход на холостом ходу
Свистящий звук
Снижение обьема-скорости воздушного потока для двигателя

Суть проблемы

Старый тефлоновый слой почти пропал

Honda

Вот так выглядит дроссельная заслонка с небольшим износом, посмотрите на покрытие

Восстановление правильной работы дроссельной заслонки

Антифрикционное покрытие для устранения зазора дроссельной заслонки

Маска покрытия

Маскирование и оклейка дроссельной заслонки перед нанесением слоя спрея

Готовая чистая и восстановленная дроссельная заслонка, удачных заездов!

Полезные советы:Большинство краштестов что вы видели, были сделаны на скорости 64 кмч. Полный список советов

comments powered by

Статьи по теме:

ДРОССЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА
коротко о главном »»* Эта страница создана для тех, кто не знает, что такое «Дроссель»…
ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ
Уже через несколько дней после того… Уже через несколько дней после того, как я написал…
СТАТЬИ ПРО АВТОМОБИЛИ
главнаяисториястатьиновостифотоСтатьи про автомобили и автомобилистовУстройство и работа автомобилейВ этой теме публикуются статьи, которые рассказывают о…
ПУТИН ПРО БЕНЗИН
Правительство с сегодняшнего дня снижает акцизы на бензин За последние четверть века граждане России привыкли…

myavtoreviews.ru

11Окт

Замена маслосъемных колпачков опель астра h – Opel Astra h Замена маслосъемных колпачков Опель Астра Н Инструкция снятие установка замена ремонт автокредит

11 Окт 2017 alexxlab Комментировать

Opel Astra h Замена маслосъемных колпачков Опель Астра Н Инструкция снятие установка замена ремонт автокредит

Инструкции по ремонту и эксплуатации Опель Астра > Двигатель > Замена маслосъемных колпачков Ремонт автомобиля — забава не для всех. Чёткие пацаны берут кредит в банке, и покупают новое авто!

Внешним признаком износа маслосъёмных колпачков является кратковременное появление голубого дыма из выхлопной трубы после пуска двигателя и при торможении двигателем после длительного движения под нагрузкой. Причем постоянного дымления обычно не наблюдается.
Косвенные признаки – увеличенный расход масла при отсутствии внешних течей и замасленные электроды свечей зажигания.
Вам потребуются: пинцет (или намагниченная отвертка) для извлечения сухарей из тарелок пружин клапанов…

…приспособление для сжатия пружин клапанов…

…клещевой…

…или инерционный съемник маслосъёмных колпачков. У показанного съемника на другом конце есть оправка для напрессовки колпачков. При отсутствии такого съемника потребуются пассатижи для снятия колпачков и оправка подходящего диаметра для их напрессовки на направляющие втулки клапанов.
1. Снимите головку блока цилиндров (см. Замена прокладки головки блока цилиндров Опель Астра h).

2. Снимите толкатели клапанов.

3. Установите на головку блока цилиндров приспособление для сжатия пружин клапанов.

4. Сожмите приспособлением пружину одного из клапанов и выньте из тарелки пружины с помощью пинцета или намагниченной отвертки два сухаря.

Полезный совет.
Если усилие перемещения рычага приспособления значительно увеличивается, а сухари не выходят из проточки клапана, нанесите легкий удар молотком по тарелке пружины, чтобы сухари освободились.

5. Снимите тарелку пружины…

6….и пружину клапана.

7. Спрессуйте маслосъёмный колпачок с направляющей втулки клапана. Для этого установите цангу инерционного съемника маслосъёмных колпачков на колпачок и резко ударьте бойком по втулке цанги. Затем так же резко ударьте бойком по ручке приспособления, спрессовав тем самым колпачок с втулки.
8. При отсутствии инерционного съемника колпачков снимите колпачок специальным съемником клещевого типа или пассатижами, прикладывая усилие строго вверх и не проворачивая колпачок, чтобы не повредить направляющую втулку клапана.

Предупреждение.
Не снимайте колпачок, поддевая его с двух сторон отвертками. Направляющая втулка, на которую надет колпачок, изготовлена из металлокерамики, и ее кромка легко откалывается.

9. Смажьте внутреннюю поверхность маслосъёмного колпачка моторным маслом и продвиньте колпачок по стержню клапана до направляющей втулки.
10. Установите оправку для запрессовки колпачка. Легкими ударами бойка по оправке запрессуйте колпачок до упора. При отсутствии специального приспособления можно подобрать цилиндрическую оправку подходящего диаметра и через нее напрессовывать колпачок легкими ударами молотка по оправке.
11. Установите пружину и тарелку клапана в порядке, обратном снятию. Установите сухари с помощью приспособления так, чтобы они встали в проточки стержня клапана.
После установки сухарей ударьте молотком через металлический стержень по торцу клапана, чтобы сухари сели на место.

Предупреждение.
Если установленные с перекосом сухари останутся незафиксированными, при пуске двигателя «рассухарившийся» клапан провалится в цилиндр, что приведет к серьезной аварии двигателя.

12. Аналогично замените маслосъёмные колпачки остальных клапанов головки блока цилиндров.
13. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию. После установки распределительных валов и ремня привода газораспределительного механизма проверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры в приводе клапанов (см. Регулировка зазоров в приводе клапанов Опель Астра h).

Замена маслосъемных колпачков Опель Астра h

Можно прикрутить новую запчасть к старому автомобилю. А можно взять автокредит, и купить новое авто!

Заказать бумажную книгу «Опель Астра Н руководство по ремонту»

Скачать электронную книгу «Opel Astra H руководство по ремонту»

www.opel-astra-h.dv13.ru

Отчёт по замене маслосъёмных колпачков — Ремонт Astra H OPC turbo и Zafira OPC

Представляю Вашему вниманию фотоотчёт по самостоятельной замене маслосъемных колпачков на моторе Z20LER.

Итак, исходные данные: Opel Astra GTC, мотор Z20LER, 2006 год выпуска, 110000 км пробега (честного). Машина начала понемногу дымить и подъедать масло еще год назад. По всем симптомам, проблема была в колпачках. Очень долго не хотел лезть в мотор, оттягивал этот момент до последнего, обходился периодическими доливами масла. Осознание неизбежности ремонта пришло, когда 5-ти литровая канистра масла, купленная на замену как-то незаметно ушла на долив . Работы было решено проводить своими силами, а точнее моего друга, а по совместительству нашего местного клубного механика, SergArtVinni. Человек с реально прямыми руками и очень толковой головой, за что ему огромное спасибо!!!!))

Для замены было куплено:

1) Маслосъемный колпачок Elring 403730 — 16 штук

2) Прокладка клапанной крышки Elring 495770

3) Кольцо уплотнительное крышки маслозаливной горловины Dello 013006500105A

4) Сальник распределительного вала пер 35x48x7 Elring 702269 -2 штуки

5) Комплект болтов ГБЦ Elring 803010

6) Прокладка ГБЦ Elring 627192

7) Масло моторное, 5 л GM 1942003

8) Фильтр масляный Filtron OP5701

9) Прокладка трубки вентиляции картера Opel 0656876

10) Кольцо сливной пробки масла Opel 0652540

11) винт модуля зажигания Opel 2048757 — 2 штуки

12) Прокладка болта клапанной крышки Elring 212610 — 10 штук

13) Прокладка впускного коллектора Elring 645910

14) Прокладка выпускного коллектора Elring 627202

15) Антифриз концентрированный красный GM 1940663 (1 л) — 1 штука

16) Прокладка корпуса байпаса к головке цилиндров Opel 0607505

17) Антифриз красный 1.5L концентрат Hepu P999G12 — 1 штука

18) Герметик-прокладка термостойкий с медью Permatex 81878

19) Паста для притирки клапанов PERMATEX 80036

Пошаговые инструкции по сборке/разборке и моменты затяжек есть в Интернете в руководствах по ремонту и эксплуатации.

Напоминаю, машина 2006 года, пробег 110000 км., из них 65000 на масле GM 5W30. Первое вскрытие для ремонта

Сняли ГБЦ

Вроде не очень грязно, но если присмотреться и залить керосином

Вот тут-то и настало моё время!

Скотч-брайт и керосин мне сильно помогли

ГБЦ до очистки (ездил на слетевших колпачках около года)

Небольшая трещина, всё как и у всех

На турбе, у колитки вестгейта тоже есть трещина. Зато сухая и без люфтов (пробег 110000 км)

Дальше разобрали и отмыли ГБЦ. Кстати, половина колпачков была слетевших

Проверили на искривление по плоскости ГБЦ и блок — всё в порядке. Излишнего люфта клапанов в направляющих замечено не было. Колпачки установили с использованием клея GM (кат номера не знаю). Держатся намертво. Отчистили и притёрли вручную клапана и приступили к процессу сборки.

На всю работу потрачено примерно 35 часов, разбитых на 3 дня. Можно сказать, что выполненную одним человеком ( SergArtVinni ), за что ему огромное СПАСИБО!

После сборки проехал 1500 км., уровень масла не шелохнулся, дымок не появлялся ни разу, ни при каких условиях эксплуатации.

Надеюсь мой отчёт кому-нибудь да поможет. Всем спасибо за внимание!

opc-club.ru

Замена маслосъемных колпачков

Внешним признаком износа маслосъемных колпачков для автомобиля Opel Astra является кратковременное появление голубого дыма из выхлопной трубы после пуска двигателя и при торможении двигателем после длительного движения под нагрузкой. Причем постоянного дымления обычно не наблюдается. Косвенные признаки — увеличенный расход масла при отсутствии внешних течей и замасленные электроды свечей зажигания.

Вам потребуются: пинцет (или намагниченная отвертка) для извлечения сухарей из тарелок пружин клапанов, приспособление для сжатия пружин клапанов…

…клещевой…

…или инерционный съемник маслосъемных колпачков.

У показанного съемника на другом конце есть оправка для напрессовки колпачков. При отсутствии такого съемника потребуются пассатижи для снятия колпачков и оправка подходящего диаметра для их напрессовки на направляющие втулки клапанов.

1. Снимите головку блока цилиндров (см. Замена прокладки головки блока цилиндров).

2. Снимите толкатели клапанов.

3. Установите на головку блока цилиндров приспособление для сжатия пружин клапанов.

Полезный совет

Если усилие перемещения рычага приспособления значительно увеличивается, а сухари не выходят из проточки клапана, нанесите легкий удар молотком по тарелке пружины, чтобы сухари освободились.

5. Снимите тарелку пружины…

6. …и пружину клапана.

7. Спрессуйте маслосъемный колпачок с направляющей втулки клапана. Для этого установите цангу инерционного съемника маслосъемных колпачков на колпачок и резко ударьте бойком по втулке цанги. Затем так же резко ударьте бойком по ручке приспособления, спрессовав тем самым колпачок с втулки.

8. При отсутствии инерционного съемника колпачков снимите колпачок специальным съемником клещевого типа или пассатижами, прикладывая усилие строго вверх и не проворачивая колпачок, чтобы не повредить направляющую втулку клапана.

Предупреждение

Не снимайте колпачок, поддевая его с двух сторон отвертками. Направляющая втулка, на которую надет колпачок, изготовлена из металлокерамики, и ее кромка легко откалывается.

9. Смажьте внутреннюю поверхность маслосъемного колпачка моторным маслом и продвиньте колпачок по стержню клапана до направляющей втулки.

10. Установите оправку для запрессовки колпачка. Легкими ударами бойка по оправке запрессуйте колпачок до упора. При отсутствии специального приспособления можно подобрать цилиндрическую оправку подходящего диаметра и через нее напрессовывать колпачок легкими ударами молотка по оправке.

11. Установите пружину и тарелку клапана в порядке, обратном снятию. Установите сухари с помощью приспособления так, чтобы они встали в проточки стержня клапана. После установки сухарей ударьте молотком через металлический стержень по торцу клапана, чтобы сухари сели на место.

Предупреждение

Если установленные с перекосом сухари останутся незафиксированными, при пуске двигателя «рассухарившийся» клапан провалится в цилиндр, что приведет к серьезной аварии двигателя.

12. Аналогично замените маслосъемные колпачки остальных клапанов головки блока цилиндров.

13. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию. После установки распределительных валов и ремня привода газораспределительного механизма проверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры в приводе клапанов (см. Регулировка зазоров в приводе клапанов).

opelastrah.ru

Opel Astra | Замена маслосъемных колпачков

Внешним признаком износа маслосъемных колпачков является кратковременное появление голубого дыма из выхлопной трубы после пуска двигателя и при торможении двигателем после длительного движения под нагрузкой. При этом постоянное дымление обычно не наблюдается. Косвенные признаки — увеличенный расход масла при отсутствии внешних течей и замасленные электроды свечей зажигания.

Заменить маслосъемные колпачки можно, не снимая с двигателя головку блока цилиндров, но для этого потребуется сложное приспособление для сжатия пружин клапанов без снятия распределительного вала, которое трудно найти в продаже. Можно воспользоваться для этой цели универсальным приспособлением, сняв корпус распределительного вала, но так как корпус и головка блока цилиндров закреплены одними и теми же болтами, придется обязательно заменить прокладку головки блока. Поэтому рекомендуем заменять маслосъемные колпачки на снятой головке блока.

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»), пинцет для извлечения сухарей из тарелок пружин клапанов…

…и приспособление для сжатия пружин клапанов.

1. Снимите головку блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»).

2. Снимите нажимные рычаги и сухари рычагов (см. «Замена гидрокомпенсаторов клапанов»).


3. Установите на головку блока приспособление для сжатия пружин клапанов, закрепив его, как показано на фото, с помощью крючка, изготовленного из подходящего металлического прутка.	4. Установите под «рассухариваемый» клапан опору (можно воспользоваться головкой подходящего размера из набора инструментов), сожмите пружину и выньте из тарелки пружины сухари.


5. Снимите верхнюю тарелку пружины клапана, пружину…	6. …и нижнюю тарелку пружины впускного клапана…


7. …или механизм вращения выпускного клапана.	8. Снимите пассатижами с направляющей втулки клапана маслосъемный колпачок.

ПРИМЕЧАНИЕ

Маслосъемные колпачки установлены на направляющих втулках с небольшим натягом, поэтому их можно снять пассатижами без риска повредить втулки.

9. Смажьте внутреннюю поверхность маслосъемного колпачка моторным маслом, продвиньте колпачок по стержню клапана до направляющей втулки и нажатием пальцев наденьте колпачок на втулку до упора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Оригинальные маслосъемные колпачки устанавливайте только руками без применения оправки. Попытка напрессовать колпачок через оправку молотком неизбежно приведет к его повреждению.

10. Установите пружину и тарелки (механизм вращения) клапана в порядке, обратном снятию. Установите сухари с помощью приспособления так, чтобы они встали в проточки стержня клапана. После установки сухарей ударьте молотком через металлический стержень по торцу клапана, чтобы сухари сели на место.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если установленные с перекосом сухари останутся незафиксированными, то при пуске двигателя «рассухарившийся» клапан провалится в цилиндр, что приведет к серьезной аварии двигателя.

11. Аналогично замените маслосъемные колпачки остальных клапанов.

Рис. 5.4. Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

12. Установите на двигатель головку блока цилиндров, а корпус распределительного вала на головку и затяните болты их крепления в последовательности, показанной на рис. 5.4 (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»), моментом, приведенным в приложении 1.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Прокладку головки блока цилиндров обязательно замените новой.

Перед установкой корпуса распределительного вала на головку блока нанесите слой герметика на привалочную поверхность корпуса к головке.

13. Установите все ранее снятые детали газораспределительного механизма.

14. Отрегулируйте натяжение ремней привода генератора и насоса гидроусилителя рулевого управления (см. «Проверка и регулировка натяжения ремня привода генератора и насоса гидроусилителя рулевого управления»), а также компрессора кондиционера (см. «Проверка и регулировка натяжения ремня привода компрессора кондиционера»).

automn.ru

Opel Astra | Замена маслосъемных колпачков клапанов

3.1.3.5. Замена маслосъемных колпачков клапанов

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Изношенные маслосъемные колпачки клапанов являются причиной высокого расхода масла двигателем. Маслосъемные колпачки могут сниматься и при установленной головке цилиндров. Для этого прежде всего необходимы специальные инструменты V.A.G-2036 с V.A.G-541/1 или HAZET 2577-2, а для бензинового двигателя также сжатый воздух.

Предупреждение

Здесь дается описание снятия для бензинового двигателя. Для дизельного двигателя не требуется сжатый воздух. Поршень соответствующего цилиндра прежде всего должен быть поставлен в ВМТ.

Снятие

Свеча зажигания в разрезе

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите распределительный вал и тарельчатые толкатели.
2. Поршень соответствующего цилиндра поставьте в положение НМТ. Для этого торцовым ключом за болт крепления ременного шкива поверните коленчатый вал так, чтобы выемка на ременном шкиве совпала с установочной меткой на кожухе зубчатого ремня (поршень цилиндра 1 находится теперь в ВМТ). Одновременно поршни цилиндров 2 и 3 находятся в НМТ. Ременный шкив коленчатого вала маркируйте внизу мелом, затем ременный шкив поверните на 1/2 оборота (180 градусов), пока меловая отметка не совпадет с установочной меткой. Теперь поршни 1 и 4 находятся в НМТ.
3. Выверните все свечи зажигания.
4. Переходник шланга сжатого воздуха V.A.G-653/3 или HAZET 3428 вверните в отверстие свечи зажигания соответствующего цилиндра.
5. Если переходника нет, его можно изготовить из старой свечи зажигания. Для этого электрод массы 1 удалите (см. рис. Свеча зажигания в разрезе). Отверткой разрушьте керамический изолятор 2, затем, раскачивая центральный электрод в разные стороны, отломайте его и вытащите. Остаток центрального электрода вместе со стеклопластиком 4 и соединительным электродом 5 выбейте подходящей выколоткой (примерно 3 мм).
При этом свечу зажигания зажмите в тиски или вставьте в соответствующую торцовую головку. Внимание: Во избежание повреждения резьбы в головке цилиндров, резьба свечи не должна иметь повреждений.
6. Приготовленную свечу зажигания вверните в соответствующий цилиндр и соедините со шлангом сжатого воздуха.
7. Постоянно нагнетайте в цилиндр сжатый воздух под давлением не менее 6 бар.
	8. Специальный инструмент V.A.G 2036 приверните на стойках подшипников 1 и 4 и сожмите пружины клапанов приспособлением V.A.G 541/1. Можно использовать и приспособление HAZET 2577. В этом случае прилагаемое к приспособлению опорное устройство приверните к шпилькам крепления распределительного вала и сожмите пружины клапана съемником.
Предупреждение Поршень должен при этом находиться в НМТ.
9. Выньте сухари, ослабьте пружины. Предупреждение Прочно сидящие сухари ослабить легкими ударами молотка по монтировке.
10. Выньте тарелки пружин клапанов и пружины клапанов.
	11. Выньте маслосъемный колпачок. В мастерских для снятия используются специальные инструменты (V.A.G 10-218, V.A.G 3047, HAZET 791-5 или ударный съемник HAZET 791-2). Как правило, маслосъемные колпачки сидят очень прочно. Поэтому для снятия необходимо использовать ударный съемник.

Установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

	1. Пластмассовую втулку – А – (поставляется вместе с маслосъемными колпачками) оденьте на стержень клапана. Маслосъемный колпачок – В – слегка смажьте маслом, вставьте в осаживающее устройство V.A.G 10-204 или HAZET 2577 и осторожно надвиньте на направляющую клапана. Втулку и осаживающее устройство удалите.
Предупреждение Если сборка осуществляется без применения пластмассовой втулки, то маслосъемные колпачки повреждаются! Вследствие этого двигатель расходует слишком много масла.
2. Установите пружины клапанов и тарелку пружин клапанов, сожмите пружины.
3. Вставьте сухари, ослабьте пружины.
4. Замените таким же образом все маслосъемные колпачки. Установите тарельчатые толкатели и распределительный вал.

automn.ru

Как самому поставить шипы на зимнюю резину – Ошиповка шин своими руками: инструкция с фото и видео

Можно ли вставить шипы вместо вылетевших? Пошаговая инструкция

Советская зимняя шина и шиповка

Можно ли вставить обратно самому?

Где купить шипы?

Перешиповка: деньги на ветер или правильный ход?

Шиповка шин своими руками — как выбрать шипы + Видео

Что понадобится для шиповки?

Как выбрать шипы?

Как производится установка шипов на резину?

Видео — Как самостоятельно зашиповать зимнюю шину

Установка шипов на шины или как зашиповать зимнюю резину

Установка шипов на зимнюю резину. Как установить шипы

Поставить шипы на зимнюю резину. Как самому поставить шипы на зимнюю резину

Как можно самостоятельно поставить шипы в автомобильные шины

Кто впервые начал установку шипов

Процесс установки шипов

В каких магазинах можно приобрести ремонтные шипы

Как самому поставить шипы на зимнюю резину

Как самому поставить шипы на зимнюю резину

Можно ли восстановить шипы на зимней резине своими руками

Как установить шипы на зимней резине своими руками?

Перешиповка зимних шин своими руками

Чем заменить шипы на зимней резине своими руками

403 — доступ запрещён

Дошиповка шин своими руками

Восстановление шипов на зимней резине

Как установить шипы на зимней резине своими руками?

Шиповка шин своими руками

Дошиповка шин для зимы своими руками

Ремонтные шипы. оживляем зимнюю резину своими руками

Правильная шиповка шин своими руками: поэтапное руководство

Замена шипов на зимней резине своими руками

На что влияет дроссельная заслонка – Зачем чистят дроссельную заслонку на автомобиле?

Зачем нужно чистить дроссельную заслонку?

Принцип работы дроссельной заслонки

Зачем нужно чистить дроссельную заслонку?

Оседание пыли

Симптомы, которые могут возникать при забитом дросселе

Что делать, чтобы заслонка не загрязнялась слишком быстро

Быстрый способ дроссельной заслонки

Заключение

Чистка дроссельной заслонки — DRIVE2

Признаки загрязнения дроссельной заслонки | AUTO-GL.ru

Чистка без снятия

Причины загрязнения и как с ними бороться

Каким средством чистить дроссельную заслонку

Итоги

как работает подача воздуха в двигатель?

Дроссельная заслонка: что это такое

Механическая или электрическая заслонка: что лучше?

Motorhelp.ru диагностика и ремонт двигателя

Все о дросселях. Неисправность, диагностика, ремонт. — DRIVE2

На Что Влияет Грязная Дроссельная Заслонка

Промывка дроссельной заслонки. Причины загрязнения. Как чистить?

Дроссельная заслонка, правильная чистка

Введение

Суть проблемы

Honda

Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

Маска покрытия

Чистка дроссельной заслонки

Признаки загрязнения дросселя

Причины загрязнения

Демонтаж дроссельной заслонки

Как правильно чистить дроссельную заслонку

Чистка дроссельной заслонки

Если чистка дроссельной заслонки не помогла

Чистка дроссельной заслонки

Подсос воздуха через дроссельную заслонку, что делать?

Признаки загрязнения дросселя

Причины загрязнения

Демонтаж дроссельной заслонки

Чистка дроссельной заслонки

Если чистка дроссельной заслонки не помогла

Как прочистить и промыть дроссельную заслонку?

Дроссельная заслонка, правильная чистка

Введение

Суть проблемы

Honda