11Сен

Коробка роботизированная – Разница между коробкой робот и автомат: 5 основных отличий

Разница между коробкой робот и автомат: 5 основных отличий

Содержание статьи

Имея ранее ограниченный выбор трансмиссий, автолюбители при покупке транспортного средства могли отдать предпочтение только механике или автомату. Сейчас же активное развитие автомобильной индустрии привело к появлению новых трансмиссий, и выбор становится уже не таким простым. Интерес представляет коробка робот и автомат: в чём разница между этими трансмиссиями и как между ними выбирать?

Обязательно прочитайте статью нашего эксперта, в которой он подробно рассказывает о том, что такое трансмиссия.

Чем отличается робот от автомата

Чтобы понять, чем отличается коробка автомат от робота, стоит разобраться с принципом работы каждой из указанных трансмиссий и устройством системы в целом.

Устройство и принцип работы АКПП

В основе автоматики система управления, гидротрансформатор и сама КПП планетарного типа с конкретными шестернями и фрикционами. Благодаря подобной конструкции скорости переключаются в автономном режиме без участия водителя. Ориентиром в данном случае являются такие параметры, как режим движения, нагрузка и обороты двигателя.

Актуальность установки автомата наблюдается на грузовых и легковых машинах, а также автобусах. Если автомобиль переднеприводный, конструкция АКПП дополняется дифференциалом и главной передачей.

Устройство и принцип работы РКПП

Первое, чем отличается робот от автомата — особая конструкция, сочетающая в себе возможности механической и автоматической КПП. По сути, механика в данном случае дополнена автоматическим управлением с исполнительными механизмами, которые отвечают за переключение передач и работы сцепления. Переключение происходит аналогичным образом, как в случае с механической трансмиссией, но водитель в этом не участвует.

Первостепенной целью создания роботизированной КПП являлось снижение стоимости трансмиссии и одновременное слияние всех преимуществ механики и автомата. Речь идёт об удобстве управления и комфорте. В результате существует несколько вариантов устройства системы.

  1. На примере автомобилей BMW серии M можно рассмотреть наиболее качественную и известную РКПП под названием Sequental M Gearbox (SMG). Коробка передач 6-ступенчатая, механическая, при этом электронная управляемая гидравлика отвечает за переключение скоростей и отключение сцепления. Передачи переключаются за 0,08 сек.
  2. На примере Mercedes-Benz A-класса можно рассмотреть другой принцип, где электрогидравлический привод сцепления установлен на базе механики. В переключении скоростей водитель участвует, но педалей здесь только две. Электрический привод самостоятельно отслеживает положение рычага и педали газа, поэтому сцепление в данном случае отсутствует и отключается в автоматическом режиме. Цифры на ABS и датчиках двигателя помогают электронике в расчеёах, чтобы избежать рывков при переключении и резкого прекращения работы двигателя.
  3. На примере автомобилей Ford и Opel можно рассмотреть третий принцип, где гидронасосы заменены шаговыми двигателями. Несмотря на бюджетность такого варианта, на практике он получился не слишком удачным, что выражается в задержке переключения скоростей и сильных рывках. Тем не менее на Toyota Corolla установлена аналогичная трансмиссия, и упомянутые недостатки здесь отсутствуют.

Основные отличия АКПП от РКПП

Итак, коробка робот и автомат: в чём разница между этими двумя трансмиссиями?

  1. Первое отличие в конструкции. В случае с роботом это механика с блоком управления, устройство автоматики совсем другое.
  2. Плавность и скорость переключений у автоматики лучше.
  3. Почти все АКПП лишены функции ручного переключения, тогда как у роботизированной трансмиссии данная функция присутствует.
  4. Еще одно отличие робота от автомата заключается в бюджетном ремонте и обслуживании первого.
  5. Экономия также выражается в том, что робот потребляет меньше масла и топлива.

Преимущества и недостатки трансмиссий

Чтобы окончательно сделать выводы о том, что лучше: робот или автомат, стоит проанализировать положительные и отрицательные стороны каждой из трансмиссий.

Плюсы и минусы АКПП

Сравнительная характеристика преимуществ и недостатков автоматики представлена далее.

ПреимуществаНедостатки
  1. Управление автомобилем простое и комфортное. Водитель только следит за дорогой, всё остальное за него делает автоматика.
  2. Гидротрансформатор более долговечный, если сравнивать со сцеплением в руках новичков.
  3. Нагрузки на двигатель меньше по сравнению с механикой. Число оборотов не увеличивается для переключения скорости.
  4. Нагрузка на ходовую часть также снижается.
  5. Наличие пассивной системы безопасности предотвращает самостоятельное движение машины, если она стоит на уклоне.
  6. Топливо расходуется более экономно, если речь идёт о шестиступенчатых АКП.
  1. Существенный расход топлива на 4- и 5-ступенчатых трансмиссиях.
  2. Отсутствие такой динамики разгона, как в случае с механикой.
  3. КПД меньше за счёт наличия гидротрансформатора.
  4. Стоимость автоматики более высока, что влияет на общую стоимость транспортного средства, его обслуживание и ремонт.
  5. Масло расходуется в больших объёмах.
  6. Динамичность не так высока, длительный разгон.
  7. Передачи переключаются с небольшой задержкой.
  8. Если начинать движение на склоне, то небольшое скатывание назад присутствует.

Плюсы и минусы РКПП

На очереди анализ преимуществ и недостатков роботизированных трансмиссий.

ПреимуществаНедостатки
  1. Экономичность на уровне механики.
  2. Более низкая цена, доступный ремонт и обслуживание. Более экономное потребление масла.
  3. Быстрое переключение скорости благодаря соответствующим системам на руле.
  4. Роботизированная коробка передач, в отличие от автоматической, меньше весит.
  5. Более высокая динамика.
  1. Недостаточно плавное переключение скоростей, чувствуются рывки.
  2. После включения заданной передачи ощущается задержка.
  3. Необходимость переключать рычаг в нейтральное положение при любой остановке.
  4. Ресурс КПП существенно страдает при каждой пробуксовке.
  5. Наличие небольшого отката во время начала движения.

Советы по выбору трансмиссии

Выбирая, что лучше: робот или автомат, стоит ориентироваться на три основных принципа – комфорт, стоимость и надёжность.

  1. АКПП стоит выбирать, если комфорт для вас имеет первостепенное значение.
  2. Роботизированные трансмиссии более экономичны во всех планах — стоимость коробки и самой машины, ремонт, обслуживание, потребление топлива и масла.
  3. В плане надёжности однозначный выбор между автоматом и роботом сделать нельзя, поскольку ни одна из этих коробок не надёжна настолько, насколько механика. Автоматика более предсказуема, если сравнивать с РКПП, не более того.

Вывод

Чтобы определиться, какая трансмиссия лучше, необходимо сначала определиться с собственными представлениями о комфорте, удобстве и безопасности управления машиной. Изучая характеристики авто во время покупки, помните о том, что отсутствие педали сцепления у обеих рассмотренных трансмиссий может привести в замешательство и неопытный водитель может роботизированную коробку принять за автомат.

Пожалуйста, оцените этот материал!

Загрузка…

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

motorsguide.ru

что это такое? Плюсы и минусы :: SYL.ru

В мире существует несколько автомобильных трансмиссий. Наиболее популярными являются механическая коробка передач и автомат. На данный момент многие популярные производители стали использовать в своих новинках роботизированный вариант. В статье рассмотрим, что это такое — коробка передач робот, какие она получает отзывы и имеет ли преимущества и недостатки.

Характеристика коробки

Коробка передач робот является, по сути, механической, просто в нее дополнительно встроено автоматическое сцепление и переключение передач. Соответственно, работа трансмиссии полностью зависит не от водителя, как в других вариантах, а от электронного управляемого блока. Водителю лишь остается правильно передавать входящую информацию для корректной работы трансмиссии.

Устройство

Какая коробка передач лучше, автомат или робот, мы рассмотрим чуть позже, для начала нам нужно узнать устройство нового изобретения. Автоматизированная коробка передач получила сцепление фрикционного типа. Таковым является пакет дисков,ъ либо же встроенный отдельный механизм. Наиболее надежной и долговечной можно назвать конструкцию, которая получила двойное сцепление. Volkswagen Golf стал первым в мире автомобилем, который был оснащен роботизированной коробкой передач. Отзывы о работе устройства были довольно хорошими, все отмечали неплохую реакцию со стороны электроники, а также идеальную функциональность при разгоне. При этом поток мощности не разрывался. Это достигается при помощи использования двойного сцепления. При этом переключение скоростей занимает не более 1 секунды. При работе на российских дорогах, к сожалению, срок эксплуатации подобной коробки передач сокращается как минимум вдвое.

Особенности

Привод сцепления может быть электрическим, гидравлическим. В первом случае следует отметить наличие электродвигателя и механической передачи. Второй же тип привода работает за счет функционирования специальных цилиндров, которые управляются клапаном электромагнитного типа. В некоторых случаях коробка передач робот, вариатор которой хорошо устроен, комплектуется с электродвигателем. Он перемещает цилиндры, а также рассчитан на поддержание работы гидромеханического блока. Подобный прибор, который имеет привод такого типа, отличается длительностью скорости переключения передач. Как правило, она варьируется в пределах от 0,3 до 0,5 секунды. Однако если сравнивать с гидравлическими аналогами, то в системе не будет нужно постоянно поддерживать определенный давление. Ярким примером подобного автомобиля является «Опель», коробка передач робот на этой машине в целом радует многих водителей.

Гидравлические коробки передач получили быстрый цикл, который обеспечивает переключение передач за время от 0,05 до 0,06 секунды. Именно поэтому чаще всего такая трансмиссия применяется на гоночных машинах и суперкарах. Примерами служат Ferrari и Lamborghini. На машинах, которые относятся к бюджетному классу, такую коробку передач нельзя поставить на СТО даже в качестве дополнительной опции.

Как работает КПП робот?

Большая часть механизмов регулируется специальными интеллектуальными блоками коробки передач робот. Что это такое? Благодаря этому, то есть работе электронной системы, можно отслеживать все необходимые параметры для коробки передач. Также датчики анализируют положение трансмиссии, давление масла и других параметров для передачи в основной блок. После этого электроника сформирует все необходимые действия, которые следует выполнить. В виде коротких сигналов они будут поступать на электропривод и электроклапаны, соответственно, это позволит быстро, но плавно переключать коробку передач.

Режимы работы

Конструкция вариатора автомата и коробка передач робот для многих остается непонятной. Данное устройство работает на принципах механики. Однако при желании пользователя его можно переключать на автоматизацию. После того как человек перейдет в соответствующий режим, электронный блок будет заблокирован. Последний сам станет анализировать алгоритм работы. Водителю нужно лишь нажимать на педаль газа и следить за тем, что происходит на дороге. Довольно часто в пробках, судя по отзывам, коробка передач робот становится незаменимой. Если режим ручной, то водителю будет позволено самостоятельно переключать передачи с пониженной на повышенную, и наоборот. Управление можно осуществлять при помощи обычного рычага коробки передач.

Актуальность коробки в России

К сожалению, отечественные производители практически не используют для создания автомобилей коробку передач робот. Что это такое, не знают многие водители. Однако 2015 году было заявлено, что автомобили от ВАЗ, которые относятся к серии Priora, будут оснащаться роботом. Такая коробка весит около 35 кг, причем она полностью адаптирована под российские дороги и погодные условия. Например, если старая коробка автомат не давала возможности запустить машину при температуре ниже 25 градусов, то робот может показывать хорошую работу, даже если эта отметка опустится до -40. Гарантийный срок на роботизированную коробку составляет 3 года, однако производитель заявил, что средний период эксплуатации — 10 лет. Именно таким образом компания хотела добиться возвращения популярности для машин серии Priora.

Преимущества

Отзывы коробка передач робот заслужила весьма хорошие. Рассмотрим ее основные преимущества. Многие заявляют, что это удобно, когда коробка передач имеет все плюсы автомата и механики. Соответственно, человек, работая с машиной, может получать впечатления от действия автоматической коробки передач. Но одновременно с этим ему не стоит беспокоиться, что будет потрачено слишком много топлива.

Главное преимущество такой коробки передач — экономичность. Как заявляют пользователи, конструкция получила программное обеспечение, которое рационально определяет крутящий момент. И если сравнивать с обычным человеком, электроника не нервничает, не устает, не впадает в депрессию, не влияет на нее физическая нагрузка. Именно поэтому на мировом рынке роботизированная коробка передач получила огромное распространение.

На данный момент такая трансмиссия комплектуется в автомобилях классов A, B, C. Следует отметить, что «Тойота Королла» коробку передач робот тоже получила. Еще данное устройство устанавливается на немецкой машине Volkswagen Amarok. Причем этого «немца» можно купить в такой комплектации как на российском, так и на европейском рынке.

Однако это не исчерпывающий список плюсов, имеется еще несколько. Судя по отзывам, данная трансмиссия высоконадежная. Замена механизмов потребуется только после совершения пробега в 250 тыс. км. Зачастую ремонту подлежит сцепление, которое не очень хорошо переносит тяжелые нагрузки, особенно если идет речь о езде на труднопроходимых участках. Стоимость роботизированной коробки намного меньше, чем стандартного автомата. Более того, очень неприхотлива в обслуживании коробка передач робот. Масло — это единственное, что обязательно необходимо менять через каждые 60 тыс. км пробега.

Особенности веса

Вес коробки — довольно важный вопрос. По данному параметру трансмиссия показывает себя лучше, чем автомат, так как она значительно легче. Снаряженная масса такой коробки для легковых автомобилей будет не более 50 кг, в то время как вес автомата только начинается с этой отметки и достигает 100 кг в максимальных позициях. Соответственно, с роботом машина будет более легкой, то есть амортизаторы, колеса и двигатель не испытывают сильной нагрузки.

Недостатки

Что такое коробка автомат робот, мы уже рассмотрели, также обсудили преимущества машины, работающей на таком устройстве. Однако оно имеет и свои недостатки. Следует узнать, какие. Например, главным минусом считается скорость переключения передач. Из-за этого на машину может совершаться сильное давление, особенно если человек стоит в пробке. Зачастую автомобиль разгоняется при помощи рывков, что больше подходит для спортивной езды. Именно поэтому для всех любителей спокойного вождения производители такой коробки передач устанавливают специальный режим. И если с данной проблемой можно справиться, то безопасность езды по склонам на таком автомобиле является довольно актуальным вопросом.

Роботизированная коробка не получает постоянные сигналы от двигателя. Именно поэтому нередко она может отключиться, соответственно, машина будет со склона катиться вниз. Но, к счастью, судя по отзывам, мало кто попадал в такую ситуацию. В целом, учитывая все негативные стороны, данную коробку все равно можно назвать одной из самых лучших.

Признаки неисправности

Отзывы о коробке передач робот мы уже обсудили, далее нужно рассказать о том, в каких местах может ломаться данный прибор. Чаще всего перед глобальным ремонтом человек может заметить, что коробка начинает немножечко чудить, то есть переключаться на нейтральное положение. Как правило, такие симптомы появляются на восьмой год работы или же если человек имеет пробег в 200 тыс. км. Такая беда может случаться при работе на всех режимах коробки передач.

Иногда может проявляться такой симптом, как рывки при трогании с места. Зачастую, если такое появится на автомобилях Nissan и «Тойота», то придется менять ведомый диск сцепления. На 100% точно причину неисправности могут понять специалисты. По отзывам профессионалов и обычных водителей известно, что чаще всего ломается сцепление. Исключением нужно назвать автомобиль Toyota. В его случае робот приходится ремонтировать посредством замены на новый механизм актуатора. Также неисправности могут появляться из-за износа подшипника. Тогда придется покупать практически все детали сцепления, а иногда даже менять весь корпус. Как бы там ни было, если отремонтировать коробку передач, то машина сможет еще продержаться на ходу до 200 тыс. км.

Дополнительные нюансы

Коробка передач робот (что это такое, читайте выше) и автомат имеют много сходств. Обе они пользуются большим спросом. Робот считается доработкой механической трансмиссии. Благодаря блоку управления и другим особенностям с данной коробкой передач можно работать как с механикой, так и с автоматом. При этом конструкция будет намного проще, чем во втором варианте.

Также роботы больше выдерживают нагрузки, за ними не нужен особый уход. Автомобиль с такой коробкой будет потреблять меньше топлива, чем та машина, которая работает на автомате. Более того, водителям не приходится затрачивать время на переключение передач, если сравнивать с гидравлическим приводом.

В статье мы обсудили, как работает коробка передач, что за механизм ею руководит, какие особенности она получила. Таким образом, любой может заметить, что такой вид трансмиссии подойдет для любителей механики и для фанатов автомата. В любой момент ее можно переключить из механики в автомат или воспользоваться роботом. Но из-за того что данное изобретение относительно новое, то и покупать машину с наличием такой детали многие боятся. Однако, судя по отзывам, не стоит опасаться каких-либо непредвиденных обстоятельств, так как данное устройство максимально надежное.

Выводы

Все большую популярность среди автолюбителей набирает коробка передач робот. «Форд» также комплектуется этим новым устройством. Следует заметить, что такая трансмиссия очень удобная, функциональная и при этом неприхотливая. К сожалению, пока не все машины работают с ней, но нередко за дополнительную плату можно поменять коробку передач на эту. Если есть какие-то опасения, что могут возникнуть непредвиденные ситуации, то можно прочесть отзывы о машине, оснащенной такой трансмиссией, и понять, подходит ли такой вариант вам или нет. Как правило, многие водители полностью довольны своим выбором. Именно поэтому при покупке машины лучше обратить внимание на подобные модели.

www.syl.ru

плюсы и минусы, отличие от автоматической

Автопроизводители стремятся найти оптимальные технические решения во время проектирования различных узлов транспортного средства. В результате появляются конструкционные новинки. Примером служит эволюция трансмиссии. Сейчас можно наблюдать различные варианты коробок переключения передач, которые успешно конкурируют между собой. Существуют механические, автоматические, роботизированные КПП либо бесступенчатые вариаторы.

В статье выясним, что такое роботизированная коробка передач, какими достоинствами и недостатками она обладает по сравнению с другими типами трансмиссии. Ведь часто от степени комфорта управления автомобилем зависит не только наше настроение, но и безопасность на дороге.

Что такое коробка — автомат робот

Начнем с того, что робот — это по сути механика, у которой переключаются передачи и выжимается сцепление автоматикой. Если взять, к примеру, тойоту короллу на роботе, которая выпускалась с 2007 года, то у нее роботизированная коробка — это один в один механика, у которой убрали обычный рычаг КПП и сцепление и вместо них поставили специальные сервоприводы — актуаторы. Из этого следует, что ездовые качества авто будут во многом схожи с обычной механикой, только не придется самому переключать передачи.

Работа этих КПП заключается в том, чтобы принять от водителя информацию в цифровом виде, а затем, правильно и быстро обработав ее, перевести все в механические манипуляции с шестернями и валами. Для управления выбором передач вместо обычного рычага, который соединен тросами или тягами с коробкой используется рычаг — джойстик, который лишь указывает электронике нужную передачу. За логическую часть отвечает электронный блок управления (ЭБУ).

Внешний вид рычага управления роботом на тойоте королле

Учитывая отзывы пользователей, отметим, что этот тип автомобильных редукторов обладает большинством достоинств автоматической трансмиссии и сочетает экономность и надежность автомобильной «механики». Для покупателя робот обойдется дешевле, чем классический «автомат», а это значит, появляется дополнительный позитивный аргумент в их пользу.

Большинство популярных автоконцернов занимаются выпуском моделей различных ценовых сегментов с установленными на них роботизированными узлами трансмиссии. Даже в бюджетном сегменте Renault в 2016 году выпустил автомобиль с «роботом» на борту.

Как работает роботизированная коробка

За основу роботизированного блока переключения скоростей в большинстве автомобилей взята механическая КПП. При этом манипуляции с переключением между ступенями занимаются специальные конструкционные надстройки, которые называются сервоприводами. В некоторых источниках эти переключатели имеют название – актуары. Один из них занимается включением/выключением сцепления, а миссией второго является физическое перемещение шестеренок в коробке. Это значит, что их работа помогает избавиться в салоне автомобиля от педали сцепления.

Внешний вид актуатора сцепления робота

Не все конструкции приводов одинаковые. Инженеры создали две их разновидности. В первом случае работоспособность поддерживается с помощью электричества, а во втором случае за плавность и быстроту переключений отвечает гидравлика. Обычно отзывы не всегда однозначные, поэтому опишем оба варианта.

  1. Популярным устройством является электропривод. Данная конструкция отличается меньшей стоимостью и может ставиться даже на машины бюджетного класса. В основе управления заложен электромотор с редуктором и исполнительный механизм.
  2. В гидравлической системе переключение передач выполняется с помощью цилиндров, толкаемых силой электромагнитных клапанов. Принцип работы в этом случае схож с классическим «автоматом». Вторым названием таких устройств является «электрогидравлический привод». Конструкция дороже обычного электропривода, но это компенсируется быстротой переключения между передачами. Также водитель не ощущает возникновение каких-либо резких провалов. Блок ставится на более дорогие автомобили.

Управление всеми операциями возложено на встроенный компьютеризированный узел. Он проводит контроль за оборотами двигателя, текущей скоростью автомобиля, получает информацию от ABS, антизаносной системы и отдает команды на исполнительный механизм.

Устройство сцепления в роботе

Первые «роботы» в автомобилях устанавливались с одним сцеплением. Эксперимент получился неоднозначным. Выявилось достаточное количество недостатков такой конструкции. В результате разработок появились КПП с удвоенным сцеплением. Рассмотрим эти типы коробок и их работу.

Устройство робота с двумя сцеплениями

  1. Одно сцепление. Основой коробки переключения скоростей являются два вала: первичный и вторичный. На первичный (ведущий) вал подается вращение от двигателя. С мотором его разделяет сцепление. От вторичного (ведомого) вала посредством шестерен вращение передается на колеса. По команде электроники первый сервопривод разъединяет сцепление, а второй после разрыва занимается перемещением синхронизаторов так же, как это бы делал водитель рычагом на механической коробке. Однако, электроника «бережет» сцепление, и разрыв мощности часто становится заметен в салоне (эффект «кивания головой» пассажиров, когда временно пропадает тяга).
  2. Два сцепления. Снизить эффект от негативного воздействия провалов тяги конструкторы попытались с помощью двойного сцепления. В результате появились конструкции, получившие общее название DCT (Dual Clutch Transmission). Позже концерном Volkswagen были разработаны шестиступенчатые коробки DSG (Direkt Schalt Getrieb). Эта аббревиатура, являющаяся просто товарным знаком, стала синонимом всех коробок с двойным сцеплением, также как слово «ксерокс» вошло в обиход не торговой маркой, а бумажной копией. У DSG в конструкции есть два первичных вала, один из которых находится внутри другого. Оба вала имеют соединение с мотором с помощью индивидуальных сцеплений. «Умная» коробка, запуская автомобиль в движение, включает первую скорость, но одновременно на втором валу входит в зацепление шестерня для второй передачи. Второй вал ждет замыкания своего сцепления и одновременного размыкания с первой передачей. Это экономит время переключения и обеспечивает плавность перехода между ступенями. Есть второе название таких коробок – «преселективные» (предугадывающие выбор). Например, для автомобилей Гольф время переключения роботизированной коробки составляет лишь 8 миллисекунд.

Инженеры, усовершенствую конструкцию двойного сцепления, разработали две разновидности этого узла. В первом случае было решено оставить окружение сцепления воздушным («сухой» тип), а во втором случае в узел залили рабочую жидкость («мокрый» тип). У водителей, предпочитающих агрессивный стиль вождения и резкие, глубокие нажатия на педаль газа, сухое сцепление будет часто перегреваться, что приведет к быстрому выходу его из строя.

Для снижения негативного воздействия на фрикционы в блоке залито масло. Отрицательный эффект также появился за счет проскальзывания и небольшой потери мощности в это время, но узел стал выдерживать более суровые нагрузки. Это положительно сказалось на его долговечности.

Преселективные трансмиссии в своем арсенале имеет большинство ведущих автоконцернов, среди которых Fiat, BMW, Ford, Mitsubishi. Показателем перспективности является то, что даже в Porsche признали уместность данной конструкции, ведь компания берет на вооружение только проверенные и перспективные модели. Разработки в этом направлении продолжаются.

Плюсы и минусы роботизированной коробки передач

К преимуществам относятся:

  1. Конструкция узлов скомпонована на основании проверенных временем механических коробок передач. За счет этого повышается общая надежность агрегата, которая выше, чем у вариаторов.
  2. Занимаемый объем в подкапотном пространстве существенно меньше, чем у классических «автоматов», соответственно расход на масло во время эксплуатации для данной коробки будет ниже, чем у аналогов.
  3. Работоспособность сцепления, особенно мокрого типа, у «роботов» на 25-30% выше.
  4. Также отличие роботизированной коробки передач от автоматической заключается в стоимости производства и ремонта этого агрегата, говорящее в пользу «роботов», а не «автоматов» и вариаторов.
  5. Большинство современных коробок с роботизированным управлением имеет возможность переключать ступени в ручном режиме, что схоже с Типтроником на автоматических КПП.
  6. Масса коробки-робота значительно меньше АКПП. Это дает преимущества при установках на малогабаритные авто, где масса даже в несколько десятков килограмм играет существенную роль.
  7. Расход топлива на автомобилях, агрегатированных «роботами», сопоставим с расходом на механических КПП и меньше, чем у остальных конструкций при прочих равных условиях.

К недостаткам относятся:

  1. Есть конструкции с роботизированными коробками, у которых задержка между переключениями передач достигает двух секунд. Это относится к электрическим переключателям. При такой езде теряется динамика и может возникать дискомфорт для водителя.
  2. Использование гидроприводов для ускорения переключений повышает скорость между включением ступени до 0,05 с. Однако, эта конструкция значительно удорожает весь узел. Тормозную жидкость, используемую в качестве рабочей жидкости, необходимо постоянно удерживать под высоким давлением, что отнимает часть мощности у двигателя. Гидравлика становится эффективной больше у мощных автомобилей или машин премиального класса.
  3. Более дешевые модели не обеспечивают адаптивной подстройки автоматики под стиль вождения владельца автомобиля.
  4. Преселективные модели пока еще достаточно дорогие в ремонте. Хотя механическая часть весьма надежна как и у простой механики, при недоработанных прошивках ЭБУ и неидеальной конструкции сцеплений часто случается преждевременный износ последних. А все «навесное» оборудование робота (сцепления, ЭБУ, актуаторы) стоит приличных денег. Поэтому при покупке авто с пробегом стоит проверять робот с особой тщательностью и узнать сроки последнего его обслуживания, посмотреть чеки на выполненные работы.

Но все же большинство положительных факторов достаточно легко перекрывают все негативные моменты. Поэтому для того чтобы насладиться всеми «плюсами» роботов, необходимо выбирать новые варианты конструкций, в которых основные недостатки минимизированы или полностью устранены.

Заключение

Процесс окончательного усовершенствования роботизированных коробок еще не наступил. Инженеры стремятся сделать конструкцию более надежной и быстрой, и по некоторым показателям это им удается. При этом авто с «роботами» находят своих поклонников уже сейчас.

Интересное по теме:

загрузка…

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

ktonaavto.ru

Роботизированная трансмиссия (РКПП) и принцип работы коробки

РКПП — роботизированная коробка передач (коробка «робот), которая позволяет выбирать и включать необходимую передачу без участия водителя, то есть автоматически. При этом ошибочно полагать, что роботизированная трансмиссия является одной из разновидностей АКПП (гидромеханический автомат).

Прежде всего, чтобы понять, что такое роботизированная коробка передач, для начала необходимо вспомнить устройство и принцип работы обычной механической коробки (МКПП). Так вот, фактически роботизированная коробка является той же «механикой», однако автоматическое переключение передач в данном типе КПП становится возможным благодаря наличию боков управления и электронно-механических исполнительных устройств.

Читайте в этой статье

Устройство, особенности и принцип работы роботизированной коробки передач

Как уже было сказано выше, РКПП состоит из механической коробки передач, а также дополнительных устройств для выжима сцепления, выбора и переключения передачи. Данные устройства называются актуаторами (актуатор сцепления, актуатор выбора передачи). Также коробка «робот» имеет собственную систему управления, которая представляет собой ЭБУ коробкой и ряд электронных датчиков, взаимодействующих с блоком.

Получается, данный тип КПП представляет собой механическую коробку с автоматическим управлением и принципиально отличается от классического «автомата», а также бесступенчатого вариатора.

Роботизированная КПП, как и обычная МКПП, имеет сцепление, в ней не используется трансмиссионная жидкость ATF в качестве рабочей для управления и т.д. Добавим, что в современных «роботах» может быть как одно, так и два сцепления. В первом случае следует понимать однодисковый «робот», а во втором преселективную роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями.

Если говорить об устройстве коробки — робот, можно выделить следующие базовые составные элементы:

  • Коробка передач, которая по устройству напоминает «механику;
  • Актуаторы (сервоприводы), отвечающие за выжим сцепления и включение передачи;
  • Блок управления коробкой (микропроцессорный ЭБУ) и внешние датчики;

Давайте рассмотрим устройство РКПП на примере 6-и ступенчатой роботизированной коробки передач с двумя сцеплениями. Сама коробка похожа на МКПП, однако имеет сразу два ведущих вала. Если просто, эти валы расположены друг в друге (внешний вал имеет внутреннюю полость, куда вставлен еще один внутренний первичный вал).

На внешнем валу установлены шестерни привода 2, 4 и 6 передачи. На внутреннем валу ставятся шестерни 1, 3, 5 передачи, а также передачи заднего хода. Для каждого из валов имеется отдельное сцепление.

Актуаторы роботизированной коробки представляют собой  электрические или гидросервоприводы. Электрический актуатор -электромотор с редуктором, гидравлический является гидроцилиндром, шток которого связан с синхронизатором.  Главной задачей как первого, так и второго типа устройств становится механическое перемещение синхронизаторов КПП, а также включение и выключение сцепления.  

Блок управления коробкой передач является микропроцессорным ЭБУ, к которому подключены внешние датчики, которые задействованы в ЭСУД автомобиля. Другими словами, контроллер коробки передач взаимодействует с датчиками от двигателя, а также ряда других систем (например, ABS и т.д.). Часто блок управления коробкой совмещен с ЭБУ двигателем, при этом коробка работает по собственному заданному алгоритму.

Как работает роботизированная коробка передач

Что касается принципов работы РКПП, для начала движения и дальнейшего плавного переключения передач необходимо задействовать сцепление (как и в МКПП). Включение сцепления реализует актуатор, который получает сигнал от ЭБУ коробкой и начинает медленно вращать редуктор.

В коробке с двумя сцеплениями сначала включается первое сцепление внутреннего первичного вала. Далее актуатор выбора и включения передачи подводит синхронизатор к шестерне первой передачи. В результате шестерня блокируется на валу и начинает вращаться вторичный вал.

После того, как автомобиль начал движение, водитель продолжает нажимать на педаль газа для разгона. В однодисковых роботах с одним сцеплением для включения второй передачи требуется некоторое время, в результате чего возникает характерный «провал».

Чтобы избавиться от такой задержки и сократить время переключений в конструкцию коробки добавили второе сцепление и еще один вал. В результате появилась так называемая преселективная роботизированная КПП.

Если просто, пока включена первая передача, вторая уже также готова к включению, так как одновременно задействовано второе сцепление. Получается, после сигнала от микропроцессорного блока быстро сработает включение второй передачи.

Подобным образом происходит переключение на последующие высшие передачи, а также понижение передач при езде. При этом время переключения минимально и занимает доли секунды, исключены перегазовки, практически отсутствует разрыв тяги и т.д. Результат — динамичная езда и максимальная топливная экономичность.

Работа в автоматическом режиме становится возможной благодаря тому, что ЭБУ коробкой постоянно анализирует сигналы с внешних датчиков. Блок учитывает нагрузку на ДВС, скорость движения ТС, положение педали газа, пробуксовку колес и т.д.

Также РКПП имеют возможность ручного переключения передач, имитируя работу гидромеханической АКПП в ручном режиме (например, Типтроник). Еще на некоторых «роботах» можно заблокировать включение повышенных передач.

Простыми словами, водитель при помощи селектора выбирает режим, при котором ЭБУ коробкой не будет инициировать включение, например, 3 передачи и выше, что помогает преодолевать сложные участки пути (снег, гололед, грязь и т.д.).

Преимущества и недостатки коробки — робот

Сегодня коробка-робот является достаточно распространенным решением. Например, концерн VAG активно устанавливает подобные коробки, которые знакомы потребителям, как DSG, на разные модели Audi, Volkswagen, Porsche, Skoda и т.д. Также роботизированную трансмиссию массово ставят на модели Ford, Mitsubishi, Honda и  машины целого ряда других  мировых производителей.

На первый взгляд может показаться, что РКПП имеет только плюсы: надежность и ремонтопригодность «механики», быстрота переключений, топливная экономичность, возможность выдерживать большой крутящий момент и т.д.

При этом по заверениям самих производителей РКПП должны в скором времени полностью вытеснить «классические» АКПП с гидротрансформатором и вариаторные коробки. Однако на практике этого не произошло.

Дело в том, что в плане комфорта работа «однодисковых» роботизированных коробок (с одним сцеплением) далека от АКПП и, тем более, от  бесступенчатого вариатора. Автомобиль с такой коробкой дергается при езде, переключения «затянуты», имеются провалы и т.п.

Также ресурс сцепления на «роботе» и актуаторов достаточно низкий (в среднем, около 80-100 тыс. км.). При этом стоимость актуаторов высокая, а ремонтопригодность данных элементов сомнительная. По этой причине многие сервисы практикуют узловую замену, то есть актуатор просто меняется на новый.  

Что касается более сложных и дорогих преселективных коробок с двумя сцеплениями, переключения в этом случае более плавные и больше напоминают работу обычной АКПП. Однако ресурс  такого «робота» (например, DSG 6 или DSG 7)  все равно снижен, нередко возникают проблемы по части механики и электроники, а ремонт в ряде случаев потребует значительных расходов.

В качестве итога отметим, что многие автопроизводители, особенно из Японии, начали постепенно отказываться от установки коробки-робот на свои модели, заменяя ее классической АКПП с гидротрансформатором (ГДТ).

Например, Hondа Civic 8 хэтчбек, который изначально выпускался с РКПП, но в дальнейшем после рестайлинга получил полноценный «автомат». То же самое можно сказать о популярной Toyota Corolla 2007 года, которая позднее получила вместо «робота» автоматическую гидромеханическую коробку.

Читайте также

krutimotor.ru

Как правильно управлять роботизированной коробкой передач

На современных автомобилях используется несколько видов коробок передач – механическая, автоматическая, вариаторная. Механическая коробка отличается своей надежностью, но требует от водителя навыков управления. Автоматическая же значительно проще в управлении, но более «капризна» в техническом плане. Недавно же конструкторы выпустили еще один тип КПП – роботизированная. В ней они постарались соединить воедино надежность «механики» с удобством «автомата». И это у них получилось – все больше автопроизводителей комплектуют свои авто роботизированной коробкой передач.

Немного об устройстве

Суть такой коробки достаточно проста – имеется механическая КПП и электронный блок ее управления. У РКПП все функции, которые должен был выполнять водитель с механической коробкой (выжим сцепления, перевод рычага коробки в нужное положение) выполняется актуаторами – сервоприводами электронного блока.

Благодаря этому надежность КПП возросла за счет использования классической «механики» и возросло удобство ее пользования. Водителю всего лишь необходимо переводить селектор в нужное положение (как в автоматической КПП) и наслаждаться ездой, а электронный блок позаботится о том, чтобы выполнялось переключение передач.

Устройство роботизированной коробки передач

При всем этом многие роботизированные коробки оснащаются еще и ручным управлением, что позволяет управлять водителю коробкой самостоятельно, с единственным отличием – нет необходимости выжимать сцепление.

Особенности управления

Некоторые режимы работы РКПП получила от автоматической коробки, а именно:

  • «N» — нейтраль. Режим, при котором крутящий момент на колеса от КПП не передается. То есть двигатель работает, на коробку передается вращение, но из-за положения шестерен на колеса оно не передается. Используется при длительной стоянке авто, перед началом движения, после остановки;
  • «R» — движение задним ходом. Здесь все просто, водитель переводит селектор в это положение и авто движется назад.

Другие же режимы роботизированной коробки имеют свое обозначение:

  • «А/М» или «Е/М» — движение вперед. Этот режим соответствует режиму «D» автоматической коробки, то есть автомобиль движется вперед, а КПП производит переключение передач. В режиме «М» выполняется ручное управление. Переводом селектора в определенный паз выбирается необходимый режим;
  • «+», «-» — переключатель передач. Кратковременные переводы селектора в сторону «+» или «-» обеспечивают переключение передачи при ручном режиме управления «М».

Требуется ли прогрев коробки?

Вроде все просто, и ничего сложного в управлении такой коробки нет – достаточно перевести селектор в нужное положение, и начать движение. И все же следует знать, как управлять коробкой робот, чтобы она работала без проблем.

Начнем с интересного вопроса – нужно ли прогревать КПП перед началом движения зимой? Для автоматической коробки в зимний период прогрев обязателен и выполняется он кратковременным переводом селектора во все положения.

Роботизированная коробка, по сути, механическая и не требует прогрева. И все же зимой перед началом движения прогреть РКПП следует, хотя это не совсем прогрев. Во время стоянки масло в коробке стекает вниз и из-за мороза загустевает. Поэтому рекомендуется зимой после запуска мотора дать время, чтобы масло скорее не прогрелось, а просто растеклось по элементам коробки, снижая между ними трение. Достаточно просто постоять пару минут с заведенным мотором, при этом селектор переводить в разные режимы не нужно, достаточно держать его в положении «N». После этого движение нужно начинать плавно, без резких рывков и проехать так хотя бы 1 км, что обеспечит полный прогрев масла.

Начало движения на подъем, его преодоление, спуск

Многие автомобили с РКПП не оборудованы системой помощи старта на подъем, поэтому правильно начинать движение нужно научиться самому водителю. При старте на подъем с роботизированной коробкой необходимо поступать, как и с «механикой». Для начала движения селектор переводится в режим «А», плавно нажимается акселератор и одновременно авто снимается с ручника. Такое действие исключит откат авто назад. Одновременно жать на газ и снимать с ручника следует потренироваться, чтобы водитель чувствовал двигатель и понимал, когда сцепление начало включаться и можно снимать с ручника.

При начале движения на подъем в зимний период лучше использовать ручной режим, при этом устанавливать первую передачу. Сильно газовать не стоит, чтобы не было пробуксовки колес.

При движении на подъем при выбранном автоматическом режиме коробка самостоятельно начнет переходить на пониженные передачи, что является вполне логичным, ведь при повышенных оборотах преодолеть подъем легче. Такая КПП оснащена гироскопом, который определяет положение автомобиля, и если датчик показывает подъем, то коробка буде работать соответственно. Можно совершать движение и в ручном режиме, зафиксировав определенную передачу. Важно понимать, что РКПП не даст двигаться в натяг, поэтому при подъеме обороты двигателя должны быть не меньше 2500 об/мин.

При спуске же никаких действий от водителя не требуется. Достаточно перевести селектор в положение «А», и снять ручник. При этом авто будет производить торможение мотором.

Остановка, парковка

И третий немаловажный вопрос – правильность парковки и остановки. После полной остановки авто, селектор необходимо перевести в нейтраль «N», поставить на ручник и после заглушить двигатель. При кратковременных остановках перевод селектора в нейтраль необязателен, вполне можно оставаться и на режиме «А». Но стоит учитывать, что при остановке сцепление остается выжатым. Поэтому в пробке или на светофорах, когда остановка затягивается по времени, все же следует переходить на нейтраль.

Другие режимы

Это основные правила, как управлять роботизированной коробкой. Но есть и другие особенности, к примеру, некоторые РКПП имеют дополненные режимы – спорт и зимний, так называемая «снежинка».

«Снежинка» направлена на то, чтобы как можно плавнее и без пробуксовок начать движение на обледенелой дороге. Все что она делает, это обеспечивает начало движения сразу со второй передачи и более плавные переходы на повышенные передачи.

Режим «спорт» производит переход на повышенные передачи при больших оборотах, чем в обычном режиме. Это позволяет быстрее ускоряться. То есть, если при обычном режиме переход на 2 передачу выполнялся, к примеру, при 2500 об/мин, то в режиме «спорт» этот переход будет осуществляться при 3000 об/мин.

Теперь о возможности перехода из автоматического режима в ручной и обратно во время движения. Роботизированная коробка без проблем позволяет это делать. Также позволяется самостоятельно понижать или повышать передачу для изменения скорости движения. Но стоит учитывать, что полностью управление коробкой электронный блок не передаст, он будет постоянно контролировать работу.

Поэтому если водителю вздумается перейти, к примеру, на две передачи вниз, то электронный блок сделать это даст, но при этом проконтролирует обороты двигателя и если они не будут соответствовать выбранной передачи, электроника самостоятельно выполнит переход на допустимую передачу – сработает так называемая «защита от дурака».

Здесь все просто – электронный блок запрограммирован так, что каждой передаче соответствует определенный диапазон оборотов двигателя. И если выбранная вручную передача соответствует своему диапазону, то коробка выполнит переключение, а если нет – включит необходимую скорость.

Полезные советы

Напоследок некоторые рекомендации по эксплуатации и обслуживанию роботизированной коробки.

Такая коробка «не терпит» резких нажатий на педаль газа, поэтому лучше осуществлять движение в спокойном режиме. Даже при необходимости ускориться — лучше жать на акселератор плавно, при этом стоит перейти в ручной режим. А при торможении следует наоборот – переходить в автоматический режим.

Особенностью РКПП является наличие небольших толчков при переключении передач. От них можно избавиться достаточно просто – при переключении передач сбрасывать обороты двигателя, то есть действовать по аналогии с обычной механической коробкой.

Наличие ручного режима позволяет даже выполнять выезд «враскачку» в случае, если авто застряло в сугробе. Но при этом на пользу КПП это не пойдет, так как буксовать на РКПП не рекомендуется, это может привести к декалибровке исполнительных механизмов. Поэтому застрявшее авто все же лучше извлекать с привлечением сторонней помощи.

Обязательно при каждом ТО делать инициализацию и проводить диагностику состояния РКПП, что позволит устранить все неисправности коробки еще на раннем этапе.

Есть и другие мелкие особенности таких коробок, которые зависят от изготовителя. Ими лучше сразу поинтересоваться, чтобы в дальнейшем не возникло недоразумений с эксплуатацией роботизированной коробки.

autoleek.ru

что это такое и как работает

Благодаря активному развитию автомобилестроения сегодня потребителю доступны несколько типов КПП: традиционная механическая коробка, «классический» гидромеханический автомат АКПП, бесступенчатый вариатор CVT, а также роботизированная коробка передач РКПП.

При этом коробка-робот является самым современным типом среди автоматических трансмиссий. Хотя работы по созданию подобного агрегата велись достаточно давно, успешная реализация и внедрение в массовое производство  стало возможным только в последние десятилетия.

В этой статье мы рассмотрим КПП робот, что это такое и как работает, а также какие преимущества и недостатки имеют роботизированные трансмиссии  по сравнению с другими видами коробок передач.

Читайте в этой статье

Роботизированная коробка: устройство и принцип работы

Итак, коробка – робот фактически является обычной механикой МКПП, где выключение сцепления и выбор/переключение передач осуществляется не самим водителем, а автоматикой. Другими словами, процессы  в коробке робот, представляющей собой механическую трансмиссию, попросту автоматизированы (роботизированы).

Главным преимуществом робота по сравнению с автоматом или вариатором является то, что данная трансмиссия достаточно проста в производстве,  что позволяет снизить начальную себестоимость автомобиля. Также роботизированная коробка передач  обеспечивает комфорт (по аналогии с автоматом), отличается высокой производительностью, позволяет добиться топливной экономичности.

С учетом таких особенностей автогиганты повсеместно устанавливают такие КПП на свои модели, причем как в бюджетном, так и в «топовом» сегменте.

  • Устройство роботизированной коробки передач в общих чертах представляет собой механическую коробку, которая оснащена отдельными системами для управления сцеплением, а также выбором и включением передач.

Сцепление, по аналогии с МКПП, фрикционного типа, однако диск сцепления может быть одним или же представлять собой так называемый пакет сцепления коробки робот. Еще возможен вариант, когда сцеплений сразу два.

Двойное сцепление устанавливается на преселективных коробках типа DSG или Powershift. Такие трансмиссии выгодно отличатся от обычных АМТ, так как обеспечивают высокий уровень комфорта и передачу крутящего момента без потерь во время переключений (нет разрыва потока мощности).

Часто коробка робот является агрегатом, который создан уже на базе готовых решений. За основу может быть взят гидромеханический автомат, где гидротрансформатор меняется на фрикционное многодисковое сцепление. Еще возможен вариант, где обычная «механика» получает электрический, гидравлический (электрогидравлический) привод сцепления.

Электропривод означает, что  используются специальные сервомеханизмы (электродвигатели) и механическая передача. Гидравлический (электрогидравлический) привод работает благодаря наличию в конструкции гидроцилиндров. Эти цилиндры управляются электромагнитными клапанами.

Электрический привод принято считать более простым и дешевым вариантом. При этом его скорость работы (то есть время переключения передач) достаточно низкая. Гидравлический привод заметно быстрее, однако решение требует наличия жидкости в системе под давлением, что увеличивает энергозатраты.

Как правило, робот с электрическим приводом ставится на более простые и дешевые модели, тогда как с гидравлическим приводом  на машины среднего и высокого класса.

  • Как и в случае с любым другим автоматом, роботизированной коробкой также управляет электронная система. Указанная система состоит из ЭБУ, входных датчиков, а также исполнительных механизмов.

Датчики следят за рабочими параметрами КПП (частота вращения на входе и выходе, в каком положении находятся вилки положение включения передач, режим селектора, температура и давление масла  в версиях с гидроприводом сцепления и т.д.)

Затем данные передаются в ЭБУ коробкой робот, который на основании полученной информации  формирует и отсылает сигналы на исполнительные механизмы с учетом заранее прописанных в контроллере алгоритмов. Также коробки с гидравлическим приводом имеют гидроблок (по аналогии с АКПП) для управления гидроцилиндрами и давлением масла в системе.

Коробка робот с двойным сцеплением: особенности

Как уже было сказано выше, робот с одним сцеплением достаточно прост конструктивно, однако его минусом считается большой промежуток  времени во время переключения передач. В движении это часто приводит к толчкам, провалам, рывкам и т.д.

Получается, заметно страдает комфорт. В результате была разработана коробка робот  с двумя сцеплениями. Такая коробка переключает передач намного быстрее, то есть практически незаметно для водителя. При этом при переключениях передач не происходит разрыва потока мощности, что положительно сказывается на динамике, экономичности и ездовых характеристиках.

Если просто, данная КПП представляет собой сразу две МКПП в одном корпусе. Одна коробка отвечает за четные передачи, тогда как другая за нечетные. Каждая из коробок имеет свое сцепление, что и позволяет  заранее выбрать следующую передачу и уже практически включить ее, пока автомобиль еще движется на предыдущей передаче.

Включение происходит почти моментально, а сам агрегат называется преселективная коробка передач (от англ. preselect, что означает  предварительный выбор). Преселективный  робот с двумя сцепления получился эффективным и компактным, что позволяет ставить данную КПП на разные автомобили.

Двойное сцепление на таких коробках бывает «мокрым» и «сухим». В первом случае пакеты сцепления находятся в масле, тогда как во втором используется сухое сцепление. Отметим, что мокрое сцепление принято считать боле долговечным, тогда как сухой аналог отличается меньшим сроком службы.  

Указанные роботизированные коробки, независимо от типа самого сцепления, обычно имеют гидравлический привод сцепления и передач. Использование электрического привода также возможно, однако встречается очень редко.

Как работает роботизированная коробка передач

Все коробки роботы имеют как автоматический, так и ручной режим работы (аналог Типтроник на АКПП). Также роботизированные коробки часто могут быть условно названы адаптивными КПП, так как система управления работает гибко, «подстраиваясь» под индивидуальный стиль вождения.

Еще отметим, что работа в ручном режиме позволяет водителю реализовать последовательное переключение передач «вверх» и «вниз» при помощи селектора, отдельной кнопки на селекторе и/или подрулевых переключателей-лепестков (в зависимости от особенностей и исполнения органов управления КПП). Некоторые РКПП имеют как возможность переключения селектором, так и подрулевыми лепестками.

С учетом особенностей такого режима работы, роботизированная трансмиссия иногда также называется секвентальной коробкой передач (когда переключения можно осуществлять только последовательно).

Что в итоге

Как видно, коробка робот представляет собой современное и достаточно эффективное решение. Однако, как и любой другой агрегат, данная трансмиссия не лишена определенных недостатков. Как правило, ответом на вопрос, чем плоха коробка DSG или коробка робот с одним сцеплением, является низкая ремонтопригодность, дороговизна и сложность ремонта, отсутствие запчастей и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно ездить на коробке робот. Из этой статьи вы узнаете об особенностях эксплуатации КПП данного типа, а также что нужно учитывать при езде на машине с роботизированной коробкой передач.

В любом случае, данное решение все равно продолжает выглядеть достаточно привлекательно, особенно при покупке нового автомобиля, который имеет официальную гарантию производителя. Если же говорить о приобретении авто б/у с коробкой робот, в этом случае нужно отдельно принимать во внимание тип установленной коробки, ее особенности, срок службы, неисправности и т.д.

Читайте также

krutimotor.ru

Коробка робот — что это такое и чем отличается от коробки автомат

С момента появления набравшая популярность АКПП ставила перед автопроизводителями вопросы пользователей, связанные с дороговизной в производстве и ремонте, большим расходом и слабой динамикой.

Многие вопросы были решены с появлением нового класса автоматизированных коробок – роботизированной, или «коробки-робота».

Всего, к сведению, на рынке представлены четыре типа коробки переключения передач: ручная (механика), автоматическая, робот и вариатор. Изучим преимущества и недостатки роботизированной коробки передач.

Коробка робот — что это такое

В сущности, коробка-робот – это способ отказаться от АКПП, не возвращаясь полностью к механике.

Производители описывают РКПП как механическую коробку с электронным управлением.

Это выражается в том, что в салоне с такой коробкой не будет педали сцепления, а рычаг сменится на «джойстик» – водитель будет не переключать сам передачи, а указывать, на какую переключиться.

Робот принимает от водителя информацию о переключении в электронном виде (кодируется рычагом) и запускает алгоритм смены ступени.

Фактически робот вместо человека выжимает сцепление и меняет шестерни, но делает это, как на классике.

Управляются манипуляции с валами и шестернями электронным блоком управления (ЭБУ).

По этим причинам ездовые характеристики роботизированной коробки скорее схожи с механикой, чем с АКПП или вариатором.

В первых коробках-роботах, как и в механике, требуется сбавлять обороты при переключении, в более новых – нет, об этом чуть ниже.

Как работает коробка робот

Роботизированная коробка передач настолько много взяла от ручной, что для ответа на вопрос, как же она работает, стоит вспомнить, как устроена самая классическая механика.

Её основу составляют пара (ведущий и ведомый) валов. Первый вращается в паре с двигателем, второй отправляет момент вращения на колёса.

Валы соединены шестернями, причём на ведомом, связанном с колёсами, шестерни не зафиксированы жёстко, а в нейтральном положении свободно прокручиваются, не передавая вращения.

Также со вторичным валом связаны специальные устройства – синхронизаторы, которые связаны с рычагом переключения и при соответствующем усилии от водителя фиксируют на валу одну из шестерёнок, соответствующую выбранной передаче.

Отпустив сцепление, водитель запускает передачу момента кручения на колёса в нужном режиме.

Те же принципы унаследовала от механики роботизированная коробка передач. Главное отличие на «низовом» уровне – появились в ней так называемые актуаторы, или сервоприводы.

Это либо электрический, либо гидравлический прибор с исполнительным механизмом, который занимается смыканием-размыканием сцепления валов.

Дальше различий больше. Такие коробки снабжены двумя режимами работы: ручным и автоматическим.

В ручном между водителем и актуатором появляется одна прослойка – электронный блок управления, ЭБУ, запрограммированный на определённый алгоритм переключения передач.

Он снимает показания с рычага-джойстика (селектора) и запускает сервоприводы: первый фактически «жмёт сцепление», второй – орудует синхронизаторами, как сделал бы это человек. Педаль сцепления, таким образом, теряет свою актуальность и её в машине нет.

На режиме автомата поверх ЭБУ включается компьютер. В такой работе РКПП становится похожа на АКПП, ведь решения о переключении скоростей принимает сама машина, анализируя скорость движения и данные целого ряда датчиков.

Независимо от того, электрического или гидравлического типа коробка, робот не способен так чутко ощущать «отдачу» сцепления и вынужден перестраховываться, надолго прекращая передачу мощности внутри коробки.

Это вызывает рывки и неудобные «провалы» при разгоне, что являлось ключевым минусом такой коробки.

Первыми решениями этой проблемы стало сокращение времени провалов – для этого коробку совершенствовали в программной части, что увеличивало стоимость, но мало помогало с проблемой.

Новым решением стало появление двойного сцепления в коробке DCT (расшифровывается dual clutch transmission), в которой вторичных вала два, вложенные один в другой.

Шестерни на валах разбиты через одну: на первом нечётные скорости, на втором – чётные. Это позволяет при разгоне заготовить следующую передачу сразу, когда включается предыдущая: например, при старте с первой вторая на втором валу уже готова к подключению.

Когда переключение произошло, первый вал уже готовит третью скорость – и так далее, «разрывы» компенсируются и переключение происходит плавно, без рывков.

Кроме того, такая коробка компактнее и подходит даже для малолитражек и, что примечательно – быстрее и экономичнее даже механики, не говоря об автомате и более старых версиях робота.

Но конструктивно она всё-таки сложнее, а потому дороже.

Коробка робот и автомат: в чем разница

Для водителя в режиме обычной городской и междугородней езды, без экстренных ситуаций, различий между автоматом и роботом мало.

Там и там, например, отсутствует педаль сцепления, пусть и по разным причинам: в АКПП сцепления нет вообще, в РКПП оно есть, но в человеке не нуждается.

Робот механический, а автомат – гидромеханический, и это ключевое различие.

Для автомата жидкость в гидромеханической коробке является своеобразным предохранителем, но она же снижает эффективность передачи крутящего момента: у него низкий КПД, то есть часть мощности пропадает – этим обусловлен повышенный расход топлива.

Внешне робота и автомат можно легко отличить по селектору (где рычаг). На автомате есть положения N и R, а на роботе к ним добавляется ещё знак P.

Коробка робот: плюсы и минусы

Ключевые плюсы «робота» выгодно отличают его и от механики, и от «автомата», и от вариатора. Перечислим ключевые из них.

Плюсы:

  • Надёжная конструкция.
    Поскольку «робот» – прямой наследник механики, его конструкция давно известна, изучена и претерпела длительную эволюцию, чего нет у автомата и вариатора. Надёжность его, соответственно, превосходит эти два типа трансмиссии.
  • Ниже расход.
    Считается, что в плане горючего можно сэкономить до 30% бензина при использовании РКПП вместо АКПП или вариатора.
    Его расход сопоставим с «механикой», а при двойном сцеплении – даже ниже.
    Кроме того, снижен расход масла: хватает 2-3 литров вместо тех 7, в которых нуждается вариатор.
  • Число передач.
    Оно равно аналогичному на механической коробке.
  • Дешёвый ремонт.
    Этот плюс также совпадает с плюсом «механики»: она проще, а потому дешевле поддаётся реконструкции, автоумельцы могут сделать часть операций даже своими руками, как и в классической сборке.
  • Повышенный ресурс.
    Благодаря особенностям конструкции, выше ресурс как двигателя, так и сцепления.
  • Удобен на подъёмах и в пробках.
    Это уже плюсы «автомата», которые дублируются в РКПП – человеку не нужно проводить сложных манипуляций с постоянным переключением, можно не бояться откатиться назад при старте с подъёма.
  • Более низкая цена «старых» видов робота.
    Однако они имеют больше недостатков. Цена робота с двоёной трансмиссией, напротив, выше.

Однако есть и ряд недостатков, и они порой существенны.

Минусы:

  • Высокая цена современных модификаций.
    Чтобы избежать многих минусов ниже, нужно купить машину с DCT, а это уже другой класс цены.
  • Невозможность «прошивки».
    Производитель решает за водителя, какой будет алгоритм переключения передач, и любители всё контролировать могут быть им недовольны.
    К тому же на разных моделях алгоритмы разные, а определиться, какой оптимален, не так-то просто.
  • Ниже скорость работы.
    Этого недостатка нет в дорогих DCT, но в бюджетных вариантах, как говорилось ниже, присутствуют неприятные задержки при повышении скорости.
  • При откате с горки всё-таки может разомкнуться сцепление, что невозможно представить на «автомате».

Читайте также:

avtohomenew.ru

11Сен

Автомобильные силовые предохранители – Автомобильные предохранители. Виды. Проверка и замена

Автомобильные предохранители. Виды. Проверка и замена

Защита электрической проводки автомобиля от перегрузок и коротких замыканий важна не меньше, чем защита бытовых сетей в домах и квартирах. Для питания различных потребителей в автомобиле применяется низкое напряжение величиной от 12 до 24 вольт, но при коротком замыкании в электропроводке возникают большие токи.

Если при коротком замыкании своевременно не обесточить электропроводку автомобиля, то токоведущие жилы проводов сильно нагреются и расплавят изоляцию. В результате этого происходит воспламенение находящейся рядом обшивки салона и других элементов. Пожар быстро распространяется по всему салону, и охватывает всю машину. Скорость распространения огня настолько велика, что при приезде пожарной службы тушить бывает уже нечего.

Для предотвращения пожара в таких ситуациях путем размыкания электрической цепи способом расплавления специального легкоплавкого элемента, служат автомобильные предохранители. Срабатывание предохранителя происходит при возрастании тока выше заданной величины. Это значение плавкой вставки рассчитывается по допустимой нагрузке на электрическую цепь.

Классификация и устройство

Существует несколько видов автомобильных предохранителей, в зависимости от марки автомобиля, его года выпуска и защищаемой цепи.

Цилиндрические автомобильные предохранители

Владельцы отечественных автомобилей времен Советского Союза хорошо помнят такие автомобильные предохранители. Сначала их изготавливали одного цвета, затем для удобства пользования их стали маркировать разными цветами, в зависимости от номинального тока.

При установке или демонтаже цилиндрической вставки есть вероятность попадания под напряжение, хотя это и не так опасно, но можно получить ожог пальцев. Габаритные размеры блока предохранителей занимают много места. В отличие от других видов предохранителей, эти вставки не стандартизированы, поэтому при приобретении приходится довольствоваться надписями на их упаковке.

Ножевые автомобильные предохранители

Такие вставки имеют несколько преимуществ, по сравнению с цилиндрическими моделями. При установке ножевых вставок вы защищены от ожогов, так как при этом беретесь за изолированную часть корпуса, выполненную из цветного пластика. Удобство разных цветов корпуса состоит в том, что номинал предохранителя можно определить по цвету. Кроме этого значение номинала обозначено цифрами.

Обнаружить сгоревшую вставку не составит труда, так как пластиковый корпус выполнен прозрачным, и целостность плавкого элемента можно наблюдать визуально.

Ножевые автомобильные предохранители делятся также по размерам и форме корпуса:
  • Мини – маленькие.
  • Макси – большие.
  • Стандарт – средние.
Термические автомобильные предохранители

Такие вставки обычно включают в себя электромагнитную и тепловую защиту. По конструкции он аналогичен автоматическому выключателю в бытовой сети. При перегрузке или коротком замыкании срабатывает электромагнитная или тепловая защита.

После устранения неисправности в цепи предохранитель включается в работу нажатием кнопки.

Ленточные автомобильные предохранители

Для силовых цепей повышенной мощности в автомобиле применяют ленточные предохранители. Они используются для повышения надежности контактного соединения, выполняются в виде металлической пластины, и зажимаются винтами.

Существуют измененные конструкции ленточных вставок, в которых при нештатных ситуациях брызги расплавленной пластины уже не разлетаются в стороны, а защищены пластиковым корпусом.

Автомобильные предохранители на иномарках

Это интересная конструкция автомобильной вставки. Недостатком является неудобная замена, так как необходимо откручивать крепежный винт. А к достоинству можно отнести то, что нет гаек, а винт всего один, в отличие от ленточных вставок, у которых два винта.

Эта конструкция относится к дорогостоящим моделям. Она внешне похожа на обычную ножевую вставку, но работает по принципу электрического автомата, и называется прерывателем цепи.

На многих японских иномарках применяются ножевые предохранители, но отличающиеся по конструкции от отечественных образцов видом корпуса и расположением ножей.

Порог срабатывания

Правильный подбор предохранителя состоит в определении величины сопротивления его легкоплавкого элемента. Расплавление происходит из-за теплового воздействия электрического тока, в результате цепь обесточивается.

Номинальная величина тока вставки определяется по формуле:

Iном = Pмакс / U, где:

  • I ном – номинальное значение тока, А.
  • Р макс – наибольшая мощность потребителя, обозначаемая на нем, Вт.
  • U – напряжение бортовой сети, В.
Особенности замены
  • При установке нового предохранителя следует применять только аналогичный вид такого же номинала по току. Если номинальный ток сделать выше, то он не будет срабатывать при нештатных ситуациях. Например, если на стеклоочистителях заклинит электродвигатель, то вставка не сработает, что приведет к расплавлению электрической проводки и дальнейшим печальным последствиям, рассмотренным нами выше.
  • Занижение величины тока вставки также не даст ничего хорошего. При включении нагрузки легкоплавкая часть будет быстро разрушаться и обесточивать цепь, даже при отсутствии аварийных ситуаций.
  • При замене следует определять ток не только по обозначению на корпусе предохранителя, но и посмотреть маркировку гнезда, из которого его вытащили. Это актуально для автомобилей, приобретенных у других хозяев, или вышедших из авторемонтной мастерской, так как нет уверенности в том, что другой хозяин или автомастер не установили вместо сгоревшей вставки ту, которая была в наличии, не обращая внимание на ее номинал.
  • Если после замены предохранитель снова вышел из строя, не следует повышать его номинал. Даже незначительная попытка увеличения номинала может привести к возгоранию. Чтобы выяснить, в чем проблема в проводке, следует обратиться к специалистам.

  • Если вы имеете достаточную квалификацию, и можете своими руками отремонтировать и устранить неисправности в электропроводке, то рекомендуется иметь в машине электрическую схему. В разных модификациях автомобилей одной и той же марки могут иметься существенные отличия в электрических схемах: одни и те же нагрузки могут работать от разных вставок, цвета проводов не всегда совпадают.
  • По схеме необходимо определить, какие потребители подключены к вышедшему из строя предохранителю, и имеются ли какие-либо разъемы, с помощью которых возможно их отключение. Устанавливая исправную вставку, поочередно отключая и подключая все потребители, определяют от чего произошло расплавление легкоплавкого элемента.
  • Если все питающиеся устройства исправны, то следует проверить сам блок предохранителей, а также жгуты электропроводки, которые отходят от него в салон. Это довольно трудоемкая работа, и требует определенной квалификации.
  • Пользоваться «жучками» запрещается. Даже если будет правильно подобрано сечение провода по его току, то он не способен создать необходимую надежность контакта с цепью. Там, где будет установлен «жучок», контакты будут нагреваться, от чего может расплавиться пайка колодок предохранителей, что приведет к непредсказуемым последствиям.
Причины выхода из строя
  • Плохая фиксация в гнезде блока.
  • Внутри электрического двигателя какого-либо потребителя увеличилась нагрузка по току из-за большой механической нагрузки. Чаще всего такая причина возникает при работе стеклоочистителей.
  • Неверный выбор модели (слишком маленький корпус).
  • Механические повреждения корпуса предохранителя, вибрационные нагрузки, чрезмерный нагрев.
Проверка исправности

Существует три метода, применяя которые можно проверить автомобильные предохранители.

  • Первый метод заключается в извлечении и визуальном осмотре целостности легкоплавкого элемента. Это не дает полной гарантии точного определения.
  • Проверка тестером. В этом случае предохранитель проверяют тестером на предмет наличия повреждения его цепи. Если цепь исправна, то стрелка тестера покажет нулевое сопротивление. Цифровой прибор также покажет величину сопротивления, близкого к нулевому значению.
  • Проверка пробником. Это наиболее удобный метод, так как нет необходимости вытаскивать вставку из гнезда. Пробник представляет собой любой индикатор напряжения, либо лампочка с проводами. Для проверки необходимо включить неработающую цепь. Один провод пробника подключают на массу автомобиля, а другим касаются сначала одной клеммы предохранителя, а затем другой. Если на одной клемме напряжение есть, а на другой нет, то плавкий элемент расплавился.
Похожие темы:

electrosam.ru

Mitsubishi Lancer ПуЧеГлАзКа › Бортжурнал › Предохранители для подключения автомобильного усилителя.

Для того чтобы сделать установку автомобильного усилителя безопасной вам необходимо защитить силовую проводку от аккумулятора до усилителя при помощи предохранителя. Вот типичная схема подключения усилителя:

В большинстве автомобилей аккумулятор стоит под капотом возле двигателя, а усилитель чаще всего располагают в багажнике или в салоне автомобиля . Для того чтобы подвести питание к усилителю используют силовой провод большого сечения, который проходит через весь салон автомобиля. Если усилитель расположен в багажнике а аккумулятор под капотом то в среднестатистическом автомобиле требуется 5-6м. силового провода для того чтобы подключить усилитель. При этом провод проходит как минимум через одну металлическую стенку (стенку моторного отсека), проходит под ковром в салоне, за обшивкой багажника. Провод проходит возле металлического кузова автомобиля, замыкание на который приведет к пожару! Даже если вы очень грамотно провели провод, используя резиновые втулки или другие безопасные переходы при проходе провода через стенку моторного отсека и провод по всей длине дополнительно закреплен и защищен гофрированной трубкой, существует вероятность (пусть малая но все же!) замыкания например в случае ДТП. Вы же не хотите чтобы ваш автомобиль из-за копеечной экономии выглядел вот так:

Вот и никто не хотел бы. Однако, по статистике больше половины возгораний в автомобилях происходит именно из-за замыканий электропроводки. Так что предохранитель для защиты силового провода использовать нужно обязательно!

Итак, предохранитель возле аккумулятора мы используем для защиты провода а не усилителя как думают некоторые. Для защиты внутренних цепей усилителя у него есть встроенные предохранители а также другие схемы защиты. Так как мы защищаем провод то номинал предохранителя мы выбираем исходя из сечения провода. В следующей таблице, которую мы взяли из правил EMMA (Европейской Ассоциации Мобильного Медиа) приведены максимальные значения предохранителей для каждого сечения провода, используемого в автозвуке.

Например, если мы выбрали для питания нашей системы провод 4 Ga (20мм²), то мы можем поставить предохранитель максимум с номиналом в 100А. Меньше можно, больше нельзя. На самый распространенный в любительских инсталляциях провод в 8Ga (8мм²) максимальный допустимый предохранитель 50А.

Можно ли ставить предохранитель меньше? Можно, главное чтобы он не был меньше по номиналу чем предохранители на вашем усилителе, иначе он может сгореть в момент пиковых нагрузок и музыка на этом закончится, придется идти менять предохранитель.

еперь собственно о самом предохранителе. Они бывают нескольких вид

www.drive2.ru

АвтоЗвук #3 Питание.Предохранители — Лада 2108, 1.6 л., 1998 года на DRIVE2

Введение

Главное это безопасность. Все предохранители в автомобиле можно условно защитить на две группы: группа предохранителей в устройствах (к примеру магнитола и усилитель) и группа, защищающая провода от источника к потребителю. Очень популярный пример предохранителей, защищающие провода, так называемые «автоматы» дома, на работе, в общем везде.

Рассмотрим его как наиболее популярный: «автомат» на 16А «вырубило» — что же произошло? Скорее всего потребители превысили рассчитанную для них мощность. Pmax= 220В*16А = 3520Вт = 3,52 КВт или более неприятная ситуация — короткое замыкание т.е. прохождения пути с наименьшем сопротивлением, сопротивление стремится к нулю, а значит сила тока возрастает I=R/U. В пред.записи я упоминал, что сечение кабеля связано с силой тока. Согласно закону Джоуля — Ленца количество теплоты, выделяемое в единицу времени Q= I*I*R, оставив силу тока в стороне мы увидим прямую зависимость Q от R т.е. выше сопротивление кабеля выше нагрев, но нагрев может быть выше норм безопасности.

В случае, если сила тока в выбранном проводнике превысит некоторое предельно допустимое значение, возможен столь сильный нагрев, что проводник может спровоцировать возгорание находящихся рядом с ним объектов или расплавиться сам. Как правило, при выборе проводов, предназначенных для сборки электрических цепей, достаточно следовать принятым нормативным документам, которые регламентируют выбор сечения проводников.

Приведу таблицу, если не ошибаюсь, её используют на конкурсах АЗ.

Если же у вас при расчетах получилось, что максимальный номинал предохранителя, защищающего проводку, оказался меньше, чем номинал предохранителя, встроенного в само подключаемое устройство, то, скорее всего, вы просто выбрали слишком маленькое сечение питающего провода.

Почему так много предохранителей в автомобили?

В современных автомобилях достаточно много предохранителей — сделано это для безопасности, расположены в одном месте — для удобства обслуживания. К примеру неработающие фары — предохранитель позволяет локализировать неисправность, и если он постоянно вылетает не стоит ставить предохранитель с номиналом выше — надо искать причину.

Требования

1) На КАЖДОМ плюсовом силовом проводе, который вы отвели от аккумулятора, должен стоять предохранитель как можно ближе к аккумулятору. По правилам-на длине провода не больше 30см от клеммы аккумулятора.
2) Участок от клеммы аккума до предохранителя не защищен и потенциально пожароопасен. Поэтому он должен быть максимально короткий, а его расположение не должно угрожать целостности изоляции
провода.
3) На минусовых проводах ставить предохранители нельзя.
4) Закрепляйте держатель предохранителя жестко к кузову для того чтобы провод вместе с предохранителем от вибрации не угодил в подвижные части двигателя или еще куда-нибудь.
5) Ставьте предохранитель в доступном месте чтобы не приходилось разбирать пол машины чтобы до него добраться, кроме того место установки должно быть сухим, чтобы вода не попадала на предохранитель.
6) Если вы меняете провод от генератора до аккумулятора, на более мощный, и располагаете его в потенциально опасных местах, то его крайне желательно снабдить отдельным предохранителем около аккумулятора номиналом близким к максимальному току генератора, ДАЖЕ если на
заводском проводе там предохранителя нет.
7) ВСЕ силовые провода должны быть дополнительно защищены гофрой или
змеиной кожей.

Пример подключ

www.drive2.ru

О поддельных предохранителях или От маленькой штучки Большая беда — DRIVE2

Есть у меня, камрады, маленькая коллекция. Очень ценная, между прочим. И, как, любой коллекционер, я просто обязан ей с кем-нибудь поделиться!
Так как основная моя деятельность завязана с автоэлектрикой, значит и сказ пойдет об основах. А именно — о защите электрической цепи.
И хотя в авто мы пользуемся постоянной составляющей тока с напряжением всего 12 вольт, относиться к этой цифре мы должны с уважением. Почему? А потому что силу тока еще никто не отменял. В машинке она иногда может достигать сотни Ампер. Поговорим о…
Вопрос: Что можно купить в любом магазине за копейки, но из-за неправильного обращения оно может сжечь автомобиль?
Ответ: нет, не спички. Предохранители. Они же плавкие вставки, если верить ГОСТу.
Моя коллекция — это несколько низкого качества авто-предохранителей. Прошу любить и жаловать.

Zoom

Слева — хорошие. Справа — плохие.

Zoom

Аналогично!

Zoom

Еще один


Конечно, изюминки коллекции — это уже оплавленные предохранители. Как вы поняли, главная проблема этих «фейков» — несвоевременное срабатывание. Попросту говоря, когда надо — не перегорают.
Рассмотрим поближе.

Zoom

Все так же — слева хороший

Zoom

Еще один слева хороший.


Несколько критериев «правильного» предохранителя:
1.Аккуратное изготовление.
2.Наличие фаски на кончиках.
3.Наличие штампа/надписей мелким шрифтом
4.Маркировка выполнена гравировкой краской.
и 5. и самое главное: Толщина нити. (Проверяется только в сравнении).

Zoom

Если можно рассмотреть — на левом нить тоньше, а значит сработает он раньше.


Это касается не только «малышей». Вот случай из практики.
Форд Мондео 2, 1,8 бензин, не заводиться, т.е. щелкает стартер, но не крутит. После осмотра самого стартера видим вот ЭТО

Zoom

Вот такой ужас иногда можно увидеть!

Zoom

Для тех, кто не рассмотрел


Какой-то болт умудрился упасть на силовой контакт стартера. И замкнуть на массу. По законам физики, токи короткого замыкания достигаю максимально возможного значения за доли секунды. Это значит, что вы получаете нормальный такой факел под капотом, который поджигает проводку, утеплитель и т.д.
Внимание, еще ВОПРОС! Какой емкости огнетушитель у вас в багажнике?
Данному владельцу повезло. В Форде предусмотрена защита силового провода от к.з.

Zoom

Вот она. Встроена в сам толстый провод.

Zoom

А вот он снят с машины.


Перегорел предохранитель в проводе. А могло быть…
А еще недавно был старенький Эскорт, на котором я восстанавливал проводку. И силовой загорелся по чистой случайности в ремзоне — осыпалась изоляция. Потушили, в лабораторных условиях. А если бы в полевых? Форд в этой тачке предусмотрел таки защиту, но она не сработала. А факел — был.
Еще пару фото:

Zoom

Справа — не сработавший.


Какие преды выбирать? Вот фото с моей проверенной коробки. Фабричный Китай, вставка из цинка, все дела. Продавались на заправке. Еще по памяти — фирма «Tesla».
А огнетушитель все-таки прикупите!) На всякий!)

Zoom

www.drive2.com

Предохранители. — DRIVE2

Предохранитель — деталь в электрической цепи, защищающая её от теплового повреждения. Необходимость использования предохранителей вызвана тем, что при прохождении электрического тока через электрическую цепь возникает нагрев элементов цепи (проводов, выключателей и др.). При возникновении короткого замыкания электрической цепи или при чрезмерном увеличении потребляемой мощности возникает перегрев элементов цепи, который может вызвать повреждение изоляции и возгорание. Для предотвращения такого развития событий в электрическую цепь встраиваются предохранители. Предохранители различаются по конструкции и по мощности. Конструкция предохранителя зависит от фантазии изобретателя (производителя), а его мощность рассчитывается в зависимости от конкретной электрической цепи.
Где находятся предохранители в автомобиле? В автомобилях имеется несколько блоков предохранителей. Один или несколько блоков находится в моторном отсеке (рис.1)

Рис.1


и один или несколько в салоне автомобиля (рис.2).

Рис.2


В моторном отсеке находятся предохранители, защищающие электрические цепи двигателя, а в салоне — защищающие электрические цепи салона.
На крышке блока предохранителей имеется схема с указанием названия электрических цепей и мощности используемого предохранителя. Так же имеется пинцет для извлечения предохранителей из разъемов.
Срабатывание (перегорание) предохранителя — тревожный сигнал, требующий внимания. Если новый предохранитель, установленный вместо перегоревшего снова перегорел — нужно обратиться в автосервис для выяснения причины перегорания предохранителей и её устранения. Не допускается кустарный ремонт предохранителей или установка самодельных перемычек — это грозит пожаром (рис.3).

Рис.3


Нельзя использовать более мощные, чем штатные предохранители. Нельзя использовать предохранители сомнительных производителей.
Ассортимент автомобильных предохранителей довольно обширен.
В этой статье мы рассмотрим основные виды автомобильных предохранителей. Так как ни один производитель автозапчастей не выпускает всеобъемлющего ассортимента предохранителей, то и не существует их единой классификации.
Классификация предохранителей.
По принципу срабатывания:
1. Плавкие (при прохождении тока с мощностью, превышающей номинал предохранителя происходит расплавление токопроводящей части предохранителя и размыкание электрической цепи). После срабатывания (перегорания) такого предохранителя требуется его замена на новый.
2. Неплавкие (автоматы) — при прохождении тока с мощностью, превышающей номинал предохранителя происходит (электро-механическое или электронное) размыкание токопроводящей части предохранителя). После срабатывания такого предохранителя не требуется его замена на новый.
По мощности: разброс мощности автомобильных предохранителей от 3A до 300A
По дизайну:
1. Керамические (рис.4) — устаревший тип предохранителей.

Рис.4

По Bosch — torpedo fuse. Полную версию статьи можно прочитать на нашем сайте.

По Bussman — GBC fuse (рис.4b).

Рис.4b

2. Стеклянные (рис.5) — устаревший тип предохранителей.

Рис.5

По Bosch — glass fuses.

По Bussman — glass tube fuse (рис.5b)

Рис.5b

3. Перемычки (рис.6). — имеют вид пластины под крепеж болтами.
По Bosch — Fuse stripes (рис.6)

Рис.6

4. Перемычки с пластиковым корпусом среднего размера (устанавливаются между аккумуляторной батареей и например стартером или генератором).
По Bussman — AMI fuse (рис.7а).

www.drive2.ru

Предохранители автомобильные: виды, типы, номинал

Электрика и электроника остается той областью, в которой свободно себя чувствует наименьшее количество автомобилистов. В статье рассмотрим предохранители автомобильные, виды плавких вставок, как их правильно менять, а также основные правила подключения дополнительного оборудования.

Роль в электрической цепи

Многочисленные случаи перегорания электронной составляющей целых систем, возгорания автомобилей подтверждают тот факт, что к электричеству необходимо относиться если не с опаской, то с большой осторожностью.

Предохранитель предназначен для размыкания защищаемой цепи методом разрушения специально предусмотренной для этого токопроводящей части. Разрушение происходит при превышении номинального тока, на который рассчитан предохранитель. Номинальная сила тока плавкой вставки подбирается в соответствии с допустимой нагрузкой на защищаемую цепь, а также с учетом расчетного потребления тока электроприборами, включенными в цепь.

В случае нештатной ситуации первой обязана сгореть плавкая вставка, разомкнув при этом цепь и сохранив автомобиль от возгорания. К чрезмерному нагреву элементов цепи, что является потенциально опасной ситуацией, приводит:

  • короткое замыкание (не предусмотренное конструкцией соединение двух точек цепи, провоцирующее значительное превышение силы тока в цепи). КЗ может возникнуть вследствие нарушения изоляции токопроводящих элементов, неправильного подключения приборов. Скорее всего, вы и сами не раз сталкивались с перетиранием изоляции проводов в авто;
  • несоответствие мощности потребителя и номинальной силы тока, которая может пройти в цепи без разрушения ее составляющих. Такое сплошь и рядом встречается при неквалифицированной установке в автомобили дополнительного электрооборудования (к примеру, освещения). Мощные потребители запитываются от штатной электропроводки, которая рассчитана на куда меньшую величину тока. В итоге провода в цепи будут перегреваться, провоцируя оплавление изоляции, что приведет к КЗ и возгоранию автомобиля.

Порог срабатывания

Как вы уже могли догадаться из описания предназначения автомобильных предохранителей, суть правильного выбора предохранителя заключается в подборе уровня сопротивления плавкой части. Разрушение происходит вследствие теплового действия тока. Превышение номинального значения ведет к чрезмерному нагреву плавкой части, что провоцирует ее расплавление (перегорание) и разрыв цепи.

Номинальный ток предохранителя рассчитывается по формуле: Inom=Pmax/U, где

  • Inom – номинальная величина тока, измеряется в Амперах (А)
  • Pmax – максимальная мощность нагрузки потребителя, которая должна быть указана на приборе; измеряется в Ваттах (Вт, W)
  • U – напряжение сети, измеряется в Вольтах (V). Напомним, что напряжение питающей сети легкового авто составляет 12 V

Гораздо удобней использовать готовые таблицы, в которых указаны допуски по мощности для каждого типа предохранителя.

Типы

Согласно классификации по типу срабатывания, в авто применяются плавкие предохранители. Существует 3 типоразмера:

  • микро;
  • мини;
  • норма;
  • макси.

Но главное разделение, разумеется, идет по величине номинальной силы тока. Для удобства пользователей за определенной величиной номинального тока закреплен цвет корпуса. Но ориентироваться только на цвет не стоит, так как производителю никто не запрещает изменить цветовую гамму своих изделий.

1А – черные10А – красные40А – оранжевые
2А – серые15А – голубые60А – голубые
3А – фиолетовые20А – желтые70А – коричневые
4А – розовые25А – белые80А – светло-желтые
5А – желто-оранжевые30А – зеленые100А – сиреневые
7,5А — коричневые35А – светло-фиолетовые

Замена, защита цепей при установке доп. оборудования

Менять штатные предохранители необходимо на изделия точно такого же номинала. Вся необходимая информация представлена в руководстве по ремонту и эксплуатации вашего авто. Если предохранитель перегорел 2-3 раза подряд, ищите неисправность в цепи. Ни в коем случае не устанавливайте плавкую вставку большего номинала. Также не следует менять электропредохранитель на «жука». Починить плавкую вставку в дороге с помощью проволоки можно, но длину и сечение проводника следует подобрать таким образом, чтобы проволока имела такой же номинальный ток, как и штатный предохранитель. Для этого в сети имеются все необходимые формулы и таблицы с готовыми переменными.

Для того чтобы понять, какой именно элемент следует менять, вам нужно просто проверить работоспособность определенной системы питания авто. Включите, например, дворники и проверьте контролькой наличие напряжения на ножках между перемычкой предохранителя, защищающего эту цепь. Также для этих целей подойдет мультиметр.

При установке дополнительных потребителей сначала рассчитайте, выдержит ли штатная проводка автомобиля возросшую нагрузку, и только потом рассчитывайте ток для установки предохранителя большего номинала. Для мощных потребителей следует прокладывать проводку отдельно, номинальный ток предохранителя должен быть в 1.5 раза больше, чем номинальный ток в цепи. Для расчета нагрузки на автомобильные провода используйте закон Ома, можете воспользоваться специальными таблицами, в которых для основных видов проводников указаны площадь поперечного сечения и допустимый ток.

Как выбрать

Предохранители для своего авто следует покупать только от проверенных производителей. Нередки случаи, когда предохранители плохого качества расплавляли изоляцию проводов цепи, посадочное место в монтажном блоке, но сами не перегорали. Скорее всего, расплавится вставка уже в процессе горения авто. Если говорить о фирмах, хорошо зарекомендовавших себя на практике, то можно выделить предохранители AVAR и TESLA.

Если вы не уверены в качестве купленных изделий, проверьте 1-2 плавкие вставки, специально пустив через них ток, при котором они должны перегореть. Для теста вам необходимо собрать цепь с электроприбором, потребление которого больше номинальной силы тока предохранителя. Величину тока в цепи можно рассчитать по формуле: I=P/U, где

  • P – мощность потребителя;
  • U – напряжение сети.

В качестве простейшей альтернативы можете сымитировать КЗ.

autolirika.ru

Предохранители в автомобилях

Предохранитель — деталь в электрической цепи, защищающая её от теплового повреждения. Необходимость использования предохранителей вызвана тем, что при прохождении электрического тока через электрическую цепь возникает нагрев элементов цепи (проводов, выключателей и др.). При возникновении короткого замыкания электрической цепи или при чрезмерном увеличении потребляемой мощности возникает перегрев элементов цепи, который может вызвать повреждение изоляции и возгорание. Для предотвращения такого развития событий в электрическую цепь встраиваются предохранители. Предохранители различаются по конструкции и по мощности. Конструкция предохранителя зависит от фантазии изобретателя (производителя), а его мощность рассчитывается в зависимости от конкретной электрической цепи.

Где находятся предохранители в автомобиле?

В автомобилях имеется несколько блоков предохранителей. Один или несколько блоков находится в моторном отсеке (рис.1) и один или несколько в салоне автомобиля (рис.2). В моторном отсеке находятся предохранители, защищающие электрические цепи двигателя, а в салоне — защищающие электрические цепи салона.

Рис.1 Рис.2

На крышке блока предохранителей имеется схема с указанием названия электрических цепей и мощности используемого предохранителя. Так же имеется пинцет для извлечения предохранителей из разъемов.

Срабатывание (перегорание) предохранителя — тревожный сигнал, требующий внимания. Если новый предохранитель, установленный вместо перегоревшего снова перегорел — нужно обратиться в автосервис для выяснения причины перегорания предохранителей и её устранения. Не допускается кустарный ремонт предохранителей или установка самодельных перемычек — это грозит пожаром (рис.3). Нельзя использовать более мощные, чем штатные предохранители. Нельзя использовать предохранители сомнительных производителей.

Рис.3

Ассортимент автомобильных предохранителей довольно обширен. В этой статье мы рассмотрим основные виды автомобильных предохранителей. Так как ни один производитель автозапчастей не выпускает всеобъемлющего ассортимента предохранителей, то и не существует их единой классификации.

Классификация предохранителей.


По принципу срабатывания:

1. Плавкие (при прохождении тока с мощностью, превышающей номинал предохранителя происходит расплавление токопроводящей части предохранителя и размыкание электрической цепи). После срабатывания (перегорания) такого предохранителя требуется его замена на новый.
2. Неплавкие (автоматы) — при прохождении тока с мощностью, превышающей номинал предохранителя происходит (электро-механическое или электронное) размыкание токопроводящей части предохранителя). После срабатывания такого предохранителя не требуется его замена на новый.
По мощности:
разброс мощности автомобильных предохранителей от 3A до 300A
По дизайну:

1. Керамические (рис.4) — устаревший тип предохранителей.

Рис.4

По фирме
Bosch — torpedo fuse (рис.4a)
По фирме Bussman GBC fuse (рис.4b).

Рис.4a

Рис.4b

2. Стеклянные (рис.5) — устаревший тип предохранителей.
По фирме Bosch — glass fuses (рис.5a)
По фирме Bussman — glass tube fuse (рис.5b)

Рис.5 Рис.5a Рис.5b

3. Перемычки (рис.6). — имеют вид пластины под крепеж болтами.
По фирме Bosch — Fuse stripes (рис.6)

Рис.6

4. Перемычки с пластиковым корпусом среднего размера (устанавливаются между аккумуляторной батареей и например стартером или генератором).
По фирме Bussman — AMI fuse (рис.7а).

По фирме Bosch — Screw locking element midi (рис.7b)

Рис.7a

Рис.7b

5. Перемычки с пластиковым корпусом крупного размера (устанавливаются между аккумуляторной батареей и например стартером или генератором).
По фирме Bussman — AMG fuse (рис.8а).

По фирме Bosch — Screw locking element mega (рис.8b)

Рис.8a

Рис.8b

6. Низкопрофильные предохранители (широко используются в легковых автомобилях выпущенных после 2010 года).
По фирме Bussman — Low-Profile ATM fuse (рис.9а).

По фирме Bosch — low-profile mini fuses (рис.9b)

Рис.9a

Рис.9b

7. Миниатюрные плоские предохранители (широко используются в легковых автомобилях выпущенных после 2000 года).
По фирме Bussman — ATM blade-type fuse (рис.10а).

По фирме Bosch — mini flat connection fuses (рис.10b)

Рис.10a

Рис.10b

8. Стандартные плоские предохранители (широко используются в легковых автомобилях выпущенных с 1980 по 2000 года).
По фирме Bussman — ATC blade-type fuse (рис.11а).

По фирме Bosch — standard flat connection fuses (рис.11b)

Рис.11b

9. Большие плоские предохранители.

По фирме Bussman — maxi blade-type fuse (рис.12а).

По фирме Bosch — flat connection fuses (рис.12b)

Рис.12a

Рис.12b

10. FLF предохранители.
По фирме Bussman — FLF fuse (рис.13а).

По фирме Bosch — AS fuses (рис.13b)

Рис.13a

Рис.13b

11. FLN предохранители.
По фирме Bussman — FLN fuse (рис.14).

12. FLS предохранители.

По фирме Bussman — FLS fuse (рис.15).

Рис.14

Рис.15

13. FMX предохранители.
По фирме Bussman — FMX fuse (рис.16a).

По фирме Bosch — J series fuses (рис.16b)

Рис.16a

Рис.16b

14. FMX_LP предохранители.

По фирме Bussman — FMX_LP fuse (рис.17a).

По фирме Bosch — low profile J series fuses (рис.17b)

Рис.17a

Рис.17b

15. FLD предохранители.
По фирме Bussman — FLD fuse (рис.18).

16. FLM предохранители.

По фирме Bussman — FLM fuse (рис.19a).

По фирме Bosch — B series fuses (рис.19b)

Рис.18

Рис.19a

Рис.19b

17. Многоконтурные предохранители.

Рис.20

Рис.20a

stars-auto.com

11Сен

Сколько времени заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством – Как правильно и сколько времени заряжать автомобильный аккумулятор?

Как правильно и сколько времени заряжать автомобильный аккумулятор?

Сколько времени заряжать автомобильный аккумулятор и как правильно зарядить аккумулятор автомобиля?

Введение
Начинающего автолюбителя, столкнувшегося с разряженным АКБ, встает актуальный вопрос: сколько времени заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством? Различных по конструктивной особенности аккумуляторов много: есть обслуживаемые и необслуживаемые модели: сурьмянистые и малосурьмянистые АКБ, кальциевые, гибридные, AGM и гелевые АКБ, щелочные и даже аналогичные батареям на телефонах литий-ионные АКБ. Рядовое зарядное устройство не подойдет: для каждого типа аккумуляторных батарей свое ЗУ, а также свой способ зарядки. Кроме того, не последнюю роль играют такие параметры, как емкость, изношенность, уровень зарядки АКБ, от которых зависит время заряда. Разберем подробно все важные моменты.

Характеристики параметров заряда
Основными параметрами, рассматриваемыми при подзарядке аккумуляторов, является характеристика напряжения АКБ. Она измеряется в вольтах и при полной подзарядке аккумулятора составляет от 12,6 до 12,7 Вольт (некоторые модели имеют большее напряжение). Соответственно, при меньшем напряжении, например, 12 Вольт уровень емкости автомобильного аккумулятора будет ниже, примерно на отметке 40-50% от его емкости. Так, при напряжении АКБ в 11-11,5 Вольт автомобильный аккумулятор будет в состоянии глубокого разряда, а емкость АКБ упадет.
Емкостью аккумулятора называется его способность питать подключенную к нему нагрузку, и измеряется в ампер-часах или миллиампер-часах. То есть, АКБ 50 А*ч означает, что при нагрузке сети автомобиля 50 Ампер батарея будет работать 1 час, а если та же нагрузка составит 10 Ампер – то время работы до полного разряда увеличится до 5 часов.
Чтобы научиться заряжать автомобильный аккумулятор, непременным условием будет разобраться, какие есть возможные методы подзарядки и что для этого потребуется. Условно выделяют три типа подзаряда:
· постоянным током – актуален при нахождении аккумулятора в состоянии глубокой разрядки, он восстанавливает емкостную величину, однако времени отнимает достаточно много;
· постоянным напряжением – простой способ. Отнимает не так много времени, актуален для работающих в автоматическом режиме зарядных устройств.
· ускоренная. Метод экстренной зарядки АКБ для увеличения его емкости и запуска электродвигателя автотранспортного средства.
Специальные инструменты для контроля уровня заряженности автомобильных аккумуляторов, которые могут понадобиться: подходящее зарядное устройство, авометр (он же тестер, он же мультиметр), прибор для определения плотности жидких веществ — ареометр.

Различия в зарядке разных типов батарей
Вся прелесть заключается в необслуживаемых аккумуляторах – нахождение электролита в запаянном корпусе избавляет от необходимости совершать сложные операции контроля за его плотностью, расчета параметров зарядки. Достаточно подключения автоматического зарядного устройства.
Обслуживаемый тип требует ухода за аккумулятором: долива электролита, контроля его плотности, своевременного заряда. Поэтому разберем детально, сколько времени потребуется для его заряда.
Основы безопасности выполнения работ при зарядке батарей
Взаимодействие с обслуживаемыми аккумуляторами требует соблюдения правил техники безопасности: в состав электролита входит раствор серной кислоты. Вам потребуются плотные прорезиненные перчатки и защитные очки. Помещение должно быть хорошо вентилируемым. Запрещается сварка, резка и открытый огонь.

Технологические операции по подготовке аккумулятора к зарядке


Порядок проведения подготовительных операций перед подключением зарядного устройства:

1. Автомобильный аккумулятор непременно нужно демонтировать из автотранспортного средства. Это выполняется так: следует окрутить клеммы и вынуть устройство.
2. Если у вашего АКБ нет специального защитного чехла – необходимо начисто вытереть устройство сухой и чистой тканью.
3. Электролитическая жидкость в автомобильных аккумуляторах имеет свойство испаряться, поэтому необходимо проверить его объем, чистоту и плотность. Грязный состав необходимо заменить. При низком уровне жидкости — долить дистиллированной воды.
4. Имеющиеся в конструкции автомобильных аккумуляторов пробки необходимо открутить. Это спасет от разрыва АКБ в процессе подзарядки.
5. Согласно схеме подсоединить зарядное устройство. Подключение осуществляется с соблюдением полярности: плюс к положительной клемме, минус — соответственно – на минус. Неправильное подключение ведет к выходу устройств из строя.
6. Включить прибор в сеть.
После того, как вы выполнили все этапы подготовки – автомобильный аккумулятор можно заряжать. Сколько заряжается аккумулятор автомобиля от зарядного устройства и как его настроить? Разберемся детально.

Подзарядка батареи при постоянном токе

Заряжать батарею методом постоянного тока следует в несколько стадий. Для подзарядки используются регулируемые вручную зарядные устройства, а процесс необходимо держать под контролем. Обслуживаемый автомобильный аккумулятор важно заряжать при токе, составляющем до одной десятой от расчетной емкости агрегата. Так автомобильный аккумулятор с расчетной емкостью 55 Ач обслуживают при токе в 5,5 Ампер. При таких условиях АКБ заряжается примерно за 9-10 часов. Снижение силы тока прямопропорционально увеличивает время подзарядки. Увеличение – сокращает. Однако, зарядному устройству можно выставить не более 30% от расчетного: (55АЧ*10%)+30%=7,15 А – максимальное значение для аккумулятора емкостью 55Ач.
Первая ступень заряда АКБ. Зарядные устройства позволяют выставить ток, который мы рассчитываем по вышеуказанной формуле для вашего

avtoset.su

Сколько заряжать аккумулятор автомобильный по времени зарядным устройством


Содержание:

  1. Сколько заряжать аккумулятор автомобильный?
  2. Расчет времени зарядки
  3. Подготовка аккумулятора и необходимые меры безопасности
  4. Время зарядки в зависимости от различия аккумулятора
  • Зарядка АКБ при постоянном токе
  • Зарядка при постоянном напряжении
  • Ускоренная зарядка
  • Как выполнить «прикуривание» авто
  • Применение бустера
  • Специфика применения бустера
  • Использование сетевого зарядного устройства
  • Как использовать ЗУ

  • Любому автомобилю необходим аккумулятор. Он обеспечивает работу главных узлов электронной системы. С течением времени АКБ разряжается и требует подзарядки. Для этого используется зарядное устройство.

    Основные правила зарядки состоят из:

    • Проверки фактического уровня заряда.
    • Подготовки устройства.
    • Соблюдение этапов зарядки и ее длительности.
    • Соблюдение техники безопасности. 

    Сколько заряжать аккумулятор автомобильный?

    Аккумулятор для авто считается полностью заряженным, если электролит начинает закипать. В среднем АКБ заряжается около 9 часов. Однако это считается примерным значением. Как правило, время зарядки авто разное и зависит оно от текущего заряда батареи.

    Эксперты не рекомендуют делать сильные перезаряды, поскольку на свинцовой пластине появляется накипь, после которой АКБ уже невозможно восстановить. Чтобы этого не случилось, необходимо периодически измерять плотность электролита, особенно зимой. Летом подзарядка осуществляется, когда емкость аккумулятора составляет 50%, в зимний период данное значение составляет 25%.

    После завершения подзарядки, батарею следует помыть и посушить, так как на корпус иногда капает кислота либо грязь. Эти дефекты нужно быстро устранять, иначе они могут стать причиной разрядки автомобильного аккумулятора, поскольку корпус пропускает напряжение. В этом случае, батарею нужно помыть содовым раствором. Делайте это аккуратно, чтобы вода не попала в банки АКБ.

    Как видно данный процесс не трудный, необходимо лишь соблюдать правила безопасности, тогда устройство будет служить долго и отлаженно.

    Расчет времени зарядки

    Чтобы узнать, сколько времени нужно для зарядки автомобильного аккумулятора, нужно воспользоваться простой формулой:

    Т=C/I+10%

    • Т – время зарядки,
    • С – емкость аккумулятора,
    • I – мощность зарядного устройства,
    • 10% – потеря энергии в качестве тепла.

    Расчет времени зарядки автомобильного аккумулятора

    Подготовка аккумулятора и необходимые меры безопасности


    ВАЖНО ЗНАТЬ! После того, как текущий уровень зарядки был установлен, начинаем заправку АКБ с соблюдением всех правил. Каждое действие следует выполнять аккуратно и осторожно.


    Основные этапы подготовки АКБ автомобиля:

    1. В первую очередь необходимо снять клеммы, отключив питание от бортовой сети. Отсоединить аккумулятор и установить на место для зарядки.
    2. Очистите клеммы от загрязнений, смазочного материала и окислений. Это улучшит контакт в процессе заправки и работы.
    3. Корпус батареи нужно вытереть, чтобы понизить ее тепловую нагрузку. Для этого используйте сухую мягкую ткань, смоченную в растворе из нашатырного спирта и соды (в пропорции 1:1).
    4. Затем аккуратно выверните крышки банок АКБ либо отсоедините заглушку. Данный этап важен, поскольку при закрытой крышке пары электролита могут выйти и внутри аккумулятора образоваться опасное давление.
    5. Проконтролируйте, сколько электролита находится в банке. Если его недостаточно, залейте каждую банку дистиллированной водой до полного покрытия внутренних пластинок.
    6. Перед подзарядкой, осмотрите визуально поверхность корпуса оборудования. Убедитесь в целостности. Если имеются нарушения или механические повреждения, не ремонтируйте его и не заряжайте. В данной ситуации обратитесь в специализированную организацию по сервису подобных автомобильных аксессуаров.

    Емкость аккумулятора по типам автомобилей

    Время зарядки в зависимости от различия аккумулятора

    Есть два вида батарей: обслуживаемые и необслуживаемые (или малообслуживаемые). В таких АКБ присутствует кислота и среднестатистическому пользователю работать с таким устройством не рекомендуется. Химическая жидкость, капая на одежду, может ее прожечь. Если кислота капает на кожу, нужно моментально помыть пораженный участок проточной холодной водой. Эксперты не рекомендуют использовать и заряжать неисправный аккумулятор, если пользователь не обладает конкретными знаниями и с большим опытом. Лучше задать вопрос эксперту, который поможет и расскажет, как заряжать аккумулятор дома самостоятельно и в какой ситуации этого не нужно делать. 

    Чем же отличаются обслуживаемые батареи от необслуживаемых, сколько ампер нужно для зарядки. Есть обслуживаемые АКБ, имеющие прямой доступ к банкам, где можно контролировать уровень, плотность и оттенок электролита. Это помогает грамотно проводить обслуживание и ремонт батареи.

    На корпусе необслуживаемого АКБ крышка герметично зафиксирована, в ней отсутствуют какие-либо отверстия. Внутрь банок нет доступа. В некоторых есть индикатор заряда, по которому можно увидеть, сел ли АКБ или находится в хорошем состоянии. Необслуживаемые называются так потому, что никаких действий с ними произвести невозможно, кроме того, как поставить на подзарядку.

    Одна из характеристик необслуживаемого АКБ в том, что вода из него никуда не испаряется, даже при перезаряде, так как попадает в систему фильтрации клапанного механизма верхней крышки. А когда в АКБ остывает вода, она конденсирует обратно в банки. Но пластины при частом или долгом перезаряде могут разрушаться, что приводит в негодность батареи, а соответственно цвет электролита становится багровым. В этом случае АКБ перестает держать заряд и передавать заявленный ампераж, поэтому подлежит утилизации.

    Типы автомобильных аккумуляторов

    Если сравнивать два типа устройств, то дольше будет служить необслуживаемая конструкция. Надо сказать, что у профессионального автомобилиста и новый родной аккумулятор прослужит дольше, но таких водителей сейчас мало. А на автомобильном рынке на данный момент около 70% необслуживаемых видов. Если говорить о сроке годности АКБ, то выбирайте лучше проверенных известных производителей, которые дают гарантию. Они будут стоить дороже, но работать будут около 7 лет точно.

    Необслуживаемый вид

    Принцип зарядки необслуживаемого АКБ в том, что мы берем 10% от общей емкости. Если мы берем 60 А.ч., то максимально допустимый ток – 6 А. Но лучше заряжать щадящим током, то есть 3 А. По времени будет заряжаться дольше, но сохранит свойства пластин и меньше подвергнет их разрушению. А лучше заряжать автоматическими зарядными устройствами, которые выдают импульсный ток от малого к большему, что не приводит к сильному скоплению газов и разрушает сульфитацию пластин.

    Неудобство лишь в том, что необходимо точно знать, насколько разряжено устройство и сколько нужно заряжать автомобильный аккумулятор 60 А.ч. Для этого нужно вычислить его емкость.

    Сделать это просто. Известно, что 100% заряд – это напряжение в 12,7 Вольт. Соответственно плотность электролита будет 1,27. Плотность измеряется ареометром. А напряжение в разряженном аккумуляторе составляет 11,7 Вольт, плотность его составляет 1,1. Разряд может быть еще больше и равняться 10 Вольт, но этого допускать категорически не рекомендуется.

    Если посчитать, то разница составит 1 В, то есть 12,7 – 11,7. Полученное значение делим на 10 и получаем 0,10 В, это есть 10% от заряда.

    Далее 0,1 х 5 = 0,5 и прибавляем 11,7 = 12,2 В. В этом случае разряд составит 50%.

    Также известно, что емкость автомобильного аккумулятора составляет 55 – 60 – 75 и так далее Ампер часов. Иными словами это значение он может отдать за 1 час. В том случае если разряд равен 50% на аккумуляторе 60 ач, то соответственно ушло 30 емкости.

    Для того, чтобы восполнить половину, необходимо подать ток на батарею. Если подать 30 А или 25 Ампер, то это может убить устройство. Рекомендуется подавать всего 10%, это 6Ампер. Поскольку необходимо восполнить половину, то 30 разделим на 6, равняется 5 часов. В результате заряд будет длиться 5 часов.

    Таким образом, главное определить верхнее и нижнее значение уровня разряда и тогда можно правильно зарядить необслуживаемый аккумулятор.

    Обслуживаемый тип

    Процесс зарядки необслуживаемого и обслуживаемого аккумулятора автомобиля отличается. Для исправного вида надо присоединить зарядное устройство к обоим клеммам. Затем нужно подзаряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством. Включайте его так в сеть, чтобы не образовывались искры. Используя регулятор тока, зафиксируйте ток, требуемый для подзарядки.

    Нормальным значением тока считается 1/10 от емкости конструкции. Если у пользователя изделие на 60 ампер часов, то ток равняется 6 Ампер. Если 100 а/ч, то соответственно – 10 Ампер.

    В ходе зарядки обслуживаемого типа пробки нужно выкрутить, поскольку АКБ будет заряжаться, и расти напряжение. Вместе с тем внутри конструкции идет процесс закипания. В итоге образуется скопление газов, можно визуально наблюдать пар, из-за чего изделие воспламеняется. В связи с этим нужно заправлять батарею в хорошо проветриваемой комнате. При этом нельзя курить, что-либо поджигать, чтобы не допустить образования искры и дыма. Если пробки не будут откручены при увеличении напряжения и газообразовании, перепускные клапаны не будут функционировать, и произойдет взрыв.

    Зарядка АКБ при постоянном токе

    Для успешной и эффективной подзарядки батареи постоянным током, нужно подключить ее к зарядному устройству, которое максимально будет выдавать 16,5 В. Сила тока при 10-тичасовой зарядке составит 1/10 Ср (Ср – номинальная емкость батареи).

    Зарядка автомобильного аккумулятора

    Плюсом зарядки постоянным током является быстрота зарядки АКБ, что не всегда является качественным процессом. Потому что свинцовые пластины АКБ состоят из свинца, а если АКБ не новый, то их покрывает сульфатация. Чтобы зарядить аккумулятор качественно и полностью на все 100% нужно параллельно подвесить на минусовую и плюсовую клеммы 3-20 Вт лампочку, что приведет в активность пластины, быстрее их разогреет и снимет часть сульфатации.

    К минусам этого способа зарядки считается:

    • Нужно стабилизировать силу тока.
    • Большое скопление газов.
    • Повышение температуры.

    Для того чтобы понизить указанные отрицательные эффекты используют 2-хступенчатый режим зарядки. При 1–ступенчатом режиме осуществляют зарядку током 0,1 Ср до тех пор, пока батарея не достигнет напряжения в 14,4 Вольт. После этого заряжают током, сниженным в пару раз.

    Зарядка при постоянном напряжении

    Таким способом заряжается автомобильный аккумулятор до 95% номинальной емкости и живет дольше. Минус этого способа – существенный прогрев устройства из-за увеличенной силы тока в изначальной зарядке. Напряжение источника, к которому подключается аккумулятор, будет постоянным. Зависимо от значения напряжения, ток достигает максимальной силы, потом по ходу зарядки понижается до нулевой отметки. Как правило, напряжение источника равняется от 14,6 до 15 Вольт.

    Сразу после включения в розетку, ток зарядки устанавливается в соответствии с такими факторами:

    • Выходное напряжение источника питания.
    • Степень заряженности АКБ.
    • Температура электролита.

    Согласно всем этим параметрам в изначальный момент, заряд достигает 100%-ного значения от своей емкости. Для нового аккумулятора, но разряженного, подобные высокие значения тока не принесут вреда. Несмотря на большой ток вначале зарядки, продолжительность зарядного процесса равняется длительности зарядки при постоянстве тока. Это связано с тем, что окончательный этап проходит при небольших значениях силы тока.

    Такой способ зарядки позволяет оперативно зарядить аккумулятор до 100% состояния. Сообщаемая энергия в начале зарядного процесса затрачивается практически вся на целиком всю зарядку. Таким образом, восстанавливает активную массу на аккумуляторной пластине. При этом газы не образуются. Соответственно, зарядке при постоянном напряжении поможет ускорить зарядку.

    Данный процесс применяется даже при восстановлении необслуживаемых устройств, поскольку в них невозможно установить и контролировать плотность электролита.

    Ускоренная зарядка

    Польза от «прикуривания» машины будет, если прочие устройства цепи зажигания работают безотказно. Когда техника разрядилась, имеет смысл просить соседа по стоянке оказать услугу. Прибегать к аварийному способу запуска современного автомобиля, посредством другого авто, нужно в самых крайних случаях, потому что CAN системы чувствительны к скачкам напряжения.

    Перепады тока в электрической цепи автотранспортного средства приводят к ошибкам в памяти контроллера и прочим сбоям в автоэлектрике. Несмотря на технологические модернизации систем зажигания, пользоваться указанным методом следует в исключительном случае. Лучшее решение не попадать в подобные ситуации – поддерживать исправное техническое состояние аккумуляторной батареи.

    Как выполнить «прикуривание» авто

    Чтобы запустить автомобиль при разряженной аккумуляторной батарее, потребуется комплект проводов с сечением не меньше 10 мм² и зажимами в удовлетворительном состоянии. Дальнейшие шаги:

    1. Подгоняется вторая машина.
    2. Двигатель вспомогательного авто глушить нельзя.
    3. Плюсовые клеммы соединяются кабелем.
    4. Сначала подключается плюс АКБ легковушки соседа, потом в другой машине.
    5. Затем работа ведется с минусовыми клеммами по указанной выше схеме.

    Несложный способ позволяет выполнить быструю зарядку источника электрического тока.

    Типы подключения клеммы


    ВАЖНО! Для исключения риска короткого замыкания, последовательность описанных действий необходимо соблюдать.


    После 10-15 минут «прикуривания» провода можно отсоединить. Заводить неисправный автомобиль при аварийной подзарядке нельзя. Основная нагрузка, в короткий промежуток времени, ложится на генератор. Дополнительный отбор мощности приведет к выходу из строя элемента навесного оборудования. Многие водители спешат возразить, что устройству в этом случае ничего не грозит. Целостность генератора зависит от сечения кабеля и сопротивления. Если жилы тонкие, может, обойдется без эксцессов, но рисковать не рекомендуется.

    В автотранспортных средствах с дизельными или инжекторными ДВС, пуск силовой установки в аварийной машине следует выполнять при включенном двигателе второго авто. Успеют прогреться калильные свечи (в дизеле), запустится бензонасос, создав необходимое давление (в инжекторе). Если попытка запуска мотора удалась, клеммы можно отключать. Действия выполняются в обратной последовательности относительно подключения.

    Применение бустера

    Современное функциональное устройство не менее эффективно поможет быстро подзарядить аккумулятор. Бустеры – это мобильные АКБ малой емкости. Они не предназначены для пуска генератора и используются в качестве вспомогательного источника тока для подзарядки автомобильной батареи.

    Специфика применения бустера

    Устройства изготавливаются в двух вариантах:

    • Подключение к «прикуривателю». Основной плюс – небольшие размеры. Минус – невысокий КПД. Если нужное «гнездо» подключается к АКБ одновременно с поворотом ключа зажигания, что создает дополнительную нагрузку, бустер начнет разряжаться.
    • Использование клемм. В этом случае заряжать аккумуляторную батарею можно без активации функции зажигания.

    Бустер для автомобильного аккумулятора

    Рекомендации, как зарядить подсевший источник тока в машине посредством бустера фактически одинаковые, как и в примере «прикуривания» с помощью другого авто.

    Использование сетевого зарядного устройства

    Автомобилист в критической ситуации может пользоваться зарядным устройством в качестве донорского источника тока для зарядки автомобильной батареи. Ключевое условие выполнения работы – в зарядном устройстве не должно быть неотключаемой автоматики. В противоположном случае, прибор не сможет подзарядить севший аккумулятор.

    При любом типе АКБ подается максимальный ток. Это безопасно, потому что аккумулятор разряжен, и процесс перезаряда, который негативно влияет на функциональность автомобильной батареи, не успеет произойти. На выходе зарядного устройства напряжение будет, ориентировочно 14-15 Вольт, что несколько выше привычных значений, но не является опасным для электронных систем.

    Как использовать ЗУ

    С увеличением ключевых показателей тока можно сделать вывод, что заправка батареи началась. Движение ионов между пластинами активизировалось, сульфат свинца начал растворятся. В данном случае нужно вытащить ЗУ от автобатареи и включить зажигание поворотом ключа. Двигатель заработает, а элемент навесного оборудования – генератор, начнет преобразовывать механическую энергию в электрический ток.

    Покупка зарядного устройства для зарядки автомобильного аккумулятора дома позволит пользователю самостоятельно обслуживать свой транспорт. Для этого не нужно обращаться в сервис, что существенно сэкономит время и деньги автовладельца. Благодаря зарядному устройству вы быстро сможете зарядить свинцовый аккумулятор перед длительной поездкой, чтобы полностью восстановить его ресурс.

    Итак, вы знаете, сколько времени заряжать автомобильный аккумулятор и насколько хватает заряда АКБ разного типа. Сейчас производители делают современные батареи надежные, безопасные и долговечные, однако всегда соблюдайте правила техники безопасности и правильно заряжайте АКБ, чтобы не допустить преждевременного износа пластин.

    www.bigam.ru

    Сколько по времени нужно заряжать автомобильный аккумулятор

    Сколько времени заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством полезно знать всем неопытным автолюбителям. Точно ответить на этот вопрос нельзя, так как все зависит от состояния устройства и способа зарядки.

    Как установить степень заряженности аккумуляторной батареи

    Как установить степень заряженности аккумуляторной батареиКак установить степень заряженности аккумуляторной батареи

    Определение заряженности АКБ

    Чтобы определить, насколько заряжен аккумулятор, учитывают его напряжение. Проверить эту характеристику можно двумя способами:

    • Проводят обычное измерение электрического напряжения на контактных клеммах батареи. Для этого пользуются цифровым вольтметром. Этот прибор позволит показать точное значение уровня напряженности АКБ до десятых и даже сотых долей вольта. Для измерения разрядный и зарядный ток должен отсутствовать в течение 4-5 часов, чтобы напряжение пришло в нормальное стабильное состояние. Должен быть показатель от 12,5 до 12,9 вольт. Полезно используют специальные зарядные устройства с микропроцессором и памятью. Они позволяют более точно определить уровень заряженности. Такие приборы способны отследить разряд и заряд АКБ за несколько циклов.
    • Определяют плотность электролита, и по этому параметру выявляют степень заряженности батареи. Но этот вариант подходит только для устройств с жидким электролитом.

    Расчет времени

    Сколько по времени заряжать автомобильный аккумулятор на 60 ач можно рассчитать по специальной формуле. Для измерения емкости батареи используют миллиамперы в час или МаЧ. Информация о ее размере всегда указывается производителями на корпусе батареи. На зарядке всегда содержатся сведения о том, что генерирует ток прибора. Этот показатель выражают в миллиамперах.

    Если разделить емкость АКБ на зарядный ток зарядного прибора, получается время, выраженное в часах. Но нужно также учитывать и КПД зарядки. Чтобы определить время более точно, результат деления следует умножить на 1,4.

    Для расчета времени, необходимого для зарядки батареи, используют такую формулу:

    Т=1,4C/I

    В ней:

    • Т – это время, которое необходимо для полной зарядки АКБ. Его указывают на приборе.
    • C – размер емкости аккумулятора в миллиамперах в час.
    • I – зарядный ток зарядки.

    При расчетах важно учитывать, что на время, необходимое для зарядки батареи, влияет ее качество, правильность форматирования, температура окружающей среды. Это значит, что реальные данные могут на 20% отличаться от результатов расчетов.

    Меры безопасности

    Меры безопасности

    Меры безопасности

    Прежде чем заряжать автомобильный АКБ, нужно правильно его подготовить:

    • Сначала нужно провести удаление конденсата, окиси и грязи с поверхности контактов. Для этого достаточно приготовить раствор соды, смочить в нем тряпку и протереть верхнюю часть – контакты. Соблюдать чистоту очень важно, так как, если крышка аккумулятора откручивается сверху, то во время демонтажа грязь попадет внутрь, что может привести к повреждениям и сокращению срока службы прибора.
    • Открыть крышки и проверить уровень электролита. Если его недостаточно, то пластины не закрывают и добавляют дистиллированную воду. В противном случае во время зарядки свинцовые пластины нагреются и осыпятся. Идеальным вариантом будет провести и измерение плотности электролитов. Этот показатель, если батарея нормальная и находится в рабочем состоянии, должен составлять 1,26-1,30 г/см3.
    • Вывинтить или вытянуть пробки из АКБ с помощью отвертки. Их следует приложить к отверстиям, чтобы не брызгалась кислота. Благодаря этому газы, которые будут образовываться в процессе, свободно выйдут наружу.

    После подготовительных работ, может проводиться зарядка. Ее выполняют с применением постоянного тока или постоянного напряжения. Как долго будет продолжаться процедура, зависит от вида.

    Чтобы автомобиль снова завелся, и батарея сохранилась в прежнем состоянии, нужно соблюдать меры предосторожности:

    • Нельзя проводить зарядку с замерзшим аккумулятором. Нужно дать ему время оттаять.
    • Следить за уровнем тока. Оптимальным вари антом считается применение тока в размере 10% или 0,1 от емкости батареи. Например, если этот показатель составляет 60 Ah, то ток заряда не должен превышать 6 ампер.
    • Процедуру можно проводить только в помещениях, которые хорошо проветриваются.
    • Если аккумулятор вмонтирован, то в ходе процедуры капот следует держать открытым.
    • Нужно следить, чтобы положительны полюс АКБ был соединен с таким же у зарядного прибора. Это же касается и отрицательных.
    • Заражаться батарея должна до тех пор, пока во всех ячейках не начнет активно образовываться газ.
    • Летом процедуру нужно проводить, как только уровень заряда достигнет 50%, а зимой – 25%.

    За показателями плотности электролита нужно следить и после завершения зарядки. Если в одной ячейке плотность ниже. Это говорит о том, что батарея неисправна и ее придется заменить.

    В конце нужно подождать 20 минут, пока АКБ очистится от газа, после чего завинтить и вставить пробки на место. Также батарею рекомендуют промыть и просушить. Чтобы проверить, пропускает корпус напряжение или нет, нужно измерить напряжение крышки аккумулятора. Если он ниже нуля, значит, пропускает.

    Время зарядки в зависимости от типа аккумулятора

    время зарядки

    время зарядки

    Существуют два способа, с помощью которого можно вернуть батарею в рабочее состояние: постоянным током и постоянным напряжением. К методу постоянного тока прибегают, если аккумуляторный генератор обслуживаемого и малообслуживаемого типа. Важно знать, сколько ампер подавать на клеммы, чтобы не причинить вред прибору.

    Необслуживаемый вид

    Отличие кальциевых необслуживаемых батарей в том, что они не имеют расхода воды или он очень низкий. В стандартных аккумуляторах разложение воды на кислород и водород происходит, когда напряжение на клеммах достигает 14,4В.

    Для необслуживаемых батарей этот срок выше. Поэтому расход воды значительно ниже или практически нулевой. Но это не значит, что подобные приспособления не нуждаются в подзарядке. Процедура проводится так же, как и для остальных типов батарей и не представляет сложностей даже в домашних условиях.

    Необходимость в зарядке определить нетрудно. Чаще всего это очевидно. Например, если водитель забыл отключить фары или музыку и АКБ садился. До утра в этом случае вся емкость батареи будет опустошена и машина не сможет поехать.

    Подзарядка потребуется зимой, так как в периоды низкой температуры работает печка, обогрев и батарея плохо восстанавливает заряд. Поэтому необслуживаемые устройства так же нуждаются в подзарядке, как и остальные типы.

    Необслуживаемые АКБ отличаются тем, что прямого доступа к банкам электролитов у них нет, поэтому доливать его нельзя. Он заряжается автоматически зарядным прибором, работающим под постоянным напряжением. 

    Максимальный и минимальный размер тока при этом устанавливается самостоятельно по мере зарядки.

    Изначально с помощью регулятора выставляют ток, равный 1/10 от емкости. Сколько нужно заряжать аккумулятор, зависит от его разрядки. Через несколько часов после начала процедуры, установленные показатели тока начинают автоматически снижаться, чтобы электролит не закипел. Когда он будет полностью заряжен, на клеммы будут подаваться всего 220мА. В этом виде АКБ и зарядник, подключенный в него, могут находиться любой период времени без опасности.

    Если необслуживаемая батарея разрядилась на 90%, то она выходит из строя, и с помощью автоматического зарядного устройства привести ее в рабочее состояние не получится.

    Интересно, что с помощью автоматической зарядки можно подзаряжать не только необслуживаемый аккумулятор, а и другие виды. Но нельзя допускать, чтобы батарея полностью садилась.

    Обслуживаемый тип

    Чтобы определить, сколько времени понадобиться на реанимацию такого АКБ, нужно учитывать его особенности. Чтобы процедура прошла без опасности для аккумулятора, сила тока не должна превышать 10% от емкости аккумулятора.

    О том, что батарея получила достаточно энергии, свидетельствует кипение электролита. В среднем необходимо около 12 часов на то, чтобы батарея была полностью заряженной.

    Чтобы процесс продвигался быстрее, некоторые автолюбители предпочитают повышать ампераж. Но это не лучший вариант, так как высокое напряжение ухудшит состояние свинцовых пластин и значительно сократит срок службы АКБ. Особенно губителен такой подход, если машина работает на свинцово-сурьмяной батарее.

    Если устройство глубоко разряжено, то разрешается выполнить увеличение ампеража не более чем на 5% от емкости. Напряжение зарядки также должно быть пониженным в пределах 12-13 вольт. Постепенно сила тока будет увеличиваться, но нужно наблюдать за тем, чтобы она не превышала 10% от емкости, а уровень напряжения был до 14,4 В. Это медленный способ, так как для полной работоспособности батареи понадобиться 20 часов.

    Зарядка АКБ при постоянном токе

    График заряда аккумулятора постоянным токомГрафик заряда аккумулятора постоянным током

    График заряда аккумулятора постоянным током

    Процесс состоит из нескольких этапов, но на каждом из них нужно поддерживать постоянную силу тока, корректировать ее при необходимости и измерять напряжение. Поэтому такой способ не очень удобный. Для него придется обзавестись зарядным устройством регулировкой силы тока.

    Чтобы выяснить, сколько заряжается аккумулятор при постоянном токе, нужно вооружиться мультиметром и выполнить такие действия:

    • На первом этапе устанавливается ток в размере 0,1 от номинальной емкости АКБ. На легковых автомобилях распространены батареи 60 А-ч. Поэтому для них устанавливают значение в размере 6 А при напряжении силы тока в 14,4 вольта. Контролировать эти показатели поможет мультиметр.
    • На втором этапе напряжение постепенно достигнет 14,4 В и электролиз воды резко увеличится. В результате этого процесса образуется кислород и водород. Поэтому происходит снижение тока заряда в два раза или до 3А.
    • На третьей ступени уровень напряжения повышается до 15В, поэтому ток нужно уменьшить еще в два раза до 1,5 А. проверку напряжения важно проводить раз в 2 часа. Если оно будет выдавать одни и те же результаты, а в ячейках наблюдается активное выделение газа, заряд можно остановить.

    При этом способе довольно трудно определить, сколько времени займет зарядка батареи. Все зависит от степени ее разряжености, возраста и степени сульфатации. Эти факторы влияют на то, насколько хорошо АКБ примет заряд. Со временем на поверхности пластин оседает слой сульфата свинца, из-за чего емкость аккумулятора снижается. Чем она ниже, тем быстрее будет заражаться батарея.

    Зарядка при постоянном напряжении

    Зарядка при постоянном напряженииЗарядка при постоянном напряжении

    Зарядка АКБ при постоянном напряжении

    Сколько заряжается аккумулятор автомобиля от зарядного устройства, зависит и от напряжения. Этим методом оно подается на выводы АКБ постоянно. Весь процесс зарядки будет заключаться в выравнивании напряжений на выводах батареи и клеммах зарядного устройства.

    Эту схему используют, если зарядный прибор оснащен автоматическим режимом работы. Постепенно происходит увеличение внутреннего сопротивления батареи и снижается ток. Если ток падает до 200мА, то процесс останавливается. После этого аккумулятор можно оставить подключенным к ЗУ и когда заряд будет снижаться, устройство включится и подзарядит его. Это очень удобный домашний метод, так как контролировать процесс не нужно, прибор будет самостоятельно регулировать зарядку.

    При этом можно предположить, сколько примерно будет продолжаться зарядка автомобильного аккумулятора в зависимости от величины подаваемого напряжения:

    • Если оно достигает 14,4В, то в течение суток батарея 12В будет заряжена примерно на 80%.
    • При напряжении в 15В за сутки прибор будет заряжен на 90%.
    • Если уровень напряжения достигает 16 вольт, то в этом случае автомобильный аккумулятор будет полностью заряженным.

    Очень важно выбрать должный уровень тока. Если это сделать неправильно, то АКБ можно повредить.

    Чтобы избежать снижения работоспособности батареи, производители устанавливают защиту на зарядных устройствах, и они сами снижают ток до безопасной величины.

    Ускоренная зарядка


    Если необходимо срочное включение аккумулятора, прибегают к ускоренной зарядке. Она помогает быстро восстановить емкость батареи, но надолго заводить мотор не получится и придется прибегнуть к обычной процедуре.

    Для быстрой зарядки в устройствах есть режим Boost. Если его включить, то начинает поступать увеличенный уровень тока. Благодаря этому автомобильный аккумулятор придет в более-менее рабочее состояние через 15-20 минут.

    Если на зарядном устройстве такого режима нет, но есть функция регулировки тока, то увеличенное значение можно поставить самостоятельно. Но не желательно выбирать показатели больше 30% от  обычного тока. Если превышать это значение, состояние пластин батареи ухудшится, и прибор быстро выйдет из строя.

    Ускоренная зарядка не безопасна для АКБ, поэтому прибегать к ней рекомендуют только в крайних случаях, когда необходимо срочно запустить двигатель автомобиля. После поездки следует полноценно зарядить батарею в требуемом режиме.

    Если соблюдать все правила, то процедура зарядки не составляет труда и  не принесет вред батарее. Это можно сделать и без специальных навыков и помощи профессионалов.

     

    3batareiki.ru

    Сколько времени заряжать аккумулятор автомобиля, и от чего это зависит

    Сколько заряжать аккумулятор автомобиля

    Вопросы, рассмотренные в материале:

    • Как работает аккумулятор автомобиля
    • Сколько необходимо заряжать аккумулятор при постоянном токе
    • Сколько времени заряжается аккумулятор автомобиля при постоянном напряжении
    • Каковы правила техники безопасности при зарядке аккумулятора

    Перед эксплуатацией каждую аккумуляторную батарею необходимо тщательно подготовить, в противном случае вы рискуете столкнуться с разнообразными неприятностями. Это устройство содержит внутри опасные химические вещества, которые могут сыграть злую шутку с вашим автомобилем. Именно по этой причине важно знать, сколько заряжать аккумулятор автомобиля.

    Как работает аккумулятор автомобиля

    Зимой перед владельцами остро встает вопрос зарядки аккумулятора своего автомобиля, ведь запуск на холоде может моментом разрядить АКБ. Часто старые батареи просто сдают скупщикам и приобретают новые, но есть и такие собственники транспортных средств, которые подзаряжают их для дальнейшего использования. Современные автомобильные батареи могут вам прослужить до 5 лет, но это в том случае, если вы правильно будете их использовать. Иначе, например, при неправильной подаче тока или неверном времени заряда, батарея быстро выйдет из строя.

    Аккумулятор автомобиля.jpg

    Чтобы грамотно подойти к зарядке автомобильного аккумулятора, в первую очередь необходимо разобраться в специальных терминах. Например, емкость измеряется в ампер-часах, то есть если вы видите на своей батарее надпись 60 А, следовательно, за час она отдает именно это количество заряда. Кроме того, если нагрузка опускается до 30 А, на отдачу заряда в 60 А ей уже необходимо два часа и т. д. Получается, в зависимости от того, сколько ампер на выходе, заряжать аккумулятор автомобиля необходимо разное количество времени с определенной скоростью. Если не учитывать этот момент, вас ждут неприятности.

    Так сложилось, что нормальной величиной напряжения автомобильного аккумулятора считают 12 вольт, однако, это не совсем верно. Данное значение усредненное. Обычно заряд рабочей батареи 12,6–12,7 В. Это полностью заряженный автомобильный аккумулятор.

    Рекомендуем
    «Нормальное напряжение аккумулятора автомобиля: цифры, которые необходимо выучить наизусть» Подробнее

    При показателе в 12 В заряд батареи будет равен примерно 50 %. С ним вполне можно ездить. Ведь при полностью исправной системе вашего автомобиля заряд быстро достигнет 100 %. Отдельно необходимо подчеркнуть, что показатель заряда 11,5–11,6 В указывает на так называемую «глубокую зарядку». Это крайне неблагоприятно сказывается на автомобильной батарее: возникает процесс «сульфации» внутренних свинцовых пластин, что значительно уменьшает емкость АКБ. В некоторых случаях автомобиль просто может не завестись.

    Следовательно, для нормального функционирования и отдачи 60 ампер в час, вашему автомобильному аккумулятору необходимо иметь заряд в 12,7 В. После эксплуатации он упадет до 11,6 В, и необходимо будет повторно его зарядить. И так процесс повторяется по кругу.

    Аккумуляторные батареи бывают двух видов.

    • Первый — необслуживаемые батареи. Внутри них запаян специальный электролит, который в любом случае не может испариться. А если уж такое произошло, то он превращается в пар и снова конденсируется в том же самом месте. С таким видом автомобильных батарей вы не будете иметь никаких проблем.
    • Второй вид стремительно уходит в прошлое, ведь он требует специального обслуживания. Подобные АКБ не имеют строго герметичного корпуса, и жидкость из них может свободно испаряться. Такой вид аккумуляторов считается очень проблемным, он требует определенного ухода и постоянной подзарядки.

    Что нужно делать, чтобы зарядит аккумулятор второго типа? Сначала удалите весь конденсат и загрязнения с поверхности. Для этого вам потребуется тряпка и раствор обычной соды. Протрите этим средством всю верхнюю часть АКБ. Обратите пристальное внимание на чистку контактов, так как если ваша батарея имеет откручивающуюся крышку, при ее сдвиге вся наружная грязь сразу попадет внутрь, что вредно для работы АКБ.

    После откручивания крышки проверьте уровень электролита. Если он не закрывает пластины, значит, необходимо долить дистиллированной воды. Она предотвратит нагревание свинцовых пластин и быстрый износ автомобильной батареи.

    Автомобильная батарея.jpg

    Кроме того, замерьте плотность электролита. В идеале для полностью рабочего аккумулятора она составляет 1,26–1,30 г/см3.

    3 типа подзарядки аккумулятора автомобиля

    Затем, если ваш АКБ прошел всю необходимую подготовку, можно приступать непосредственно к зарядке. Она бывает нескольких видов и различается количеством времени на ее осуществление.

    Существует три типа подзарядки:

    • Напрямую от постоянного тока. Отлично подходит для батареи в состоянии глубокой зарядки. Возвращает емкостную величину, но требует продолжительного времени.
    • С использованием постоянного напряжения. Простой и не настолько затратный по времени способ. Хорошо заряжает аккумуляторы, работающие в автоматическом режиме.
    • Ускоренный тип. Увеличивает емкость и запуск АКБ автомобиля экстренным методом.

    Чтобы понять, сколько часов заряжать аккумулятор автомобиля, нужно, прежде всего, выбрать оптимальный тип зарядки.

    Рекомендуем
    «Как зарядить аккумуляторную батарею авто: способы, советы, особенности» Подробнее

    Сколько надо заряжать аккумулятор автомобиля при постоянном токе

    Для зарядки батареи при помощи постоянного тока пройдите пошагово несколько стадий. Также эта информация будет для вас актуальна, если вы хотите узнать, сколько заряжать аккумулятор автомобиля при показателе 60 ампер в час. Используйте зарядные устройства, которые можно отрегулировать вручную, и весь процесс держите под личным контролем. Правильно рассчитайте подаваемый ток. Он должен быть не более одной десятой от расчетной емкости АКБ. Например, если ваш агрегат имеет расчетную емкость 55 А, то его необходимо обслуживать при токе в 5,5 А. При соблюдении этих требований на зарядку потребуется 9–10 часов. Если же сила тока снижается, соответственно, время на полную зарядку увеличивается. И наоборот.

    • Первый этап зарядки.

    Зарядные устройства позволяют выставить необходимый ток. Помните, что заряжать аккумулятор необходимо до достижения напряжением расчетного уровня в 14,4 вольт. Для контроля желательно использовать тестер.

    После достижения 14,4 В снизьте значение тока с 5,5 до 2,75 или с 6 до 3, в зависимости от типа вашей автомобильной батареи. Не забывайте проверять напряжение каждые 2 часа.

    • Заключительный этап.

    Получение батареей 15 вольт заряда — признак для следующего снижения значения тока. Давайте приведем пример. Если ваш АКБ имеет емкость 55 ампер-час, выставите значение 1,375 А. Для расчета этого показателя для своего устройства используйте формулу: Емкость АЧ*10%/4. Продолжайте заряд и контролируйте процесс каждые 2 часа. Когда мультиметр перестанет фиксировать рост напряжения, можно остановить зарядку.

    Время на полный заряд АКБ — индивидуальный показатель. Он может зависеть не только от вида автомобильной батареи, но и от ее способности принимать заряд. Существуют аккумуляторы, которым необходимо более суток, чтобы полностью зарядиться. Единственное, что стоит сказать: чем новее агрегат, тем больше ему требуется времени для полного восстановления. Так, для новой автомобильной батареи нужно примерно 1–2 дня для зарядки, в то время как уже используемой АКБ на это потребуется около 12–16 часов.

    Зарядка аккумулятора.jpg

    Сколько времени заряжается аккумулятор автомобиля при постоянном напряжении

    Постоянное напряжение — это основной принцип заряда батареи автомобиля. Система поддерживает его автоматически. Кроме того, специальный индикатор указывает уровень заряда. Это обеспечивает плавный заряд АКБ, исключая резкие скачки.

    Сколько времени заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством при постоянном напряжении? Такие устройства отличаются системой автоматической регулировки напряжения клеммы. При его использовании внутреннее сопротивление в батарее автомобиля падает пропорционально снижению силы тока и росту заряда емкости. При заряде в 200 миллиампер устройство выключается. Это полностью автоматизированный процесс, и собственнику АКБ не нужно контролировать заряд.

    Как долго необходимо заряжать аккумулятор автомобиля, чтобы достичь 100 % емкости? До напряжения 14,4 В понадобится не менее суток. А в процентном соотношении величина емкостного заряда достигнет 80 %. Если вы заряжаете аккумулятор при 15 В, то сутки будут нужны для достижения 90 % заряда. Следовательно, чтобы батарея вашего автомобиля получила 100 % заряд, необходимо не менее 24 часов при напряжении 16 В.

    Автоматизированный процесс зарядки аккумулятора.jpg

    Это очень простой способ, соответственно, и очень популярный. Он отлично подходит для не слишком разбирающихся в устройстве автомобиля новичков, так как требует минимальной подготовки.

    Сколько времени нужно для ускоренной зарядки аккумулятора автомобиля

    Этот способ подходит исключительно для единовременного запуска двигателя автомобиля. Его можно использовать только на современных аппаратах зарядки. Сам процесс занимает от 20 минут. Строго следите за временем, так как слишком долгая зарядка может привести к поломке АКБ.

    Бывает, что у зарядных устройств нет ускоренного режима. В этом случае весь контроль осуществляется вручную. Установите ток на уровне не более 25–30 % от стандарта. Превышение этого показателя отрицательно влияет на срок эксплуатации батареи вашего автомобиля.

    Используйте в работе мультиметр (нагрузочную вилку). Данное устройство позволяет грамотно контролировать уровень напряжения и определять правильную степень зарядки батареи автомобиля.

    Также не лишним будет использовать ареометр. Он устанавливает плотность электрического состава, который влияет на степень зарядки. Плотность проверяется в каждой банке. Отнеситесь внимательно к этому показателю, ведь от него зависит, сколько заряжать батарею при постоянном или фиксированном токе.

    Правила техники безопасности при зарядке аккумулятора автомобиля

    Помните, что очень важно неукоснительно соблюдать правила безопасности при зарядке аккумулятора вашего автомобиля.

    1. Процесс должен проходить в закрытом и проветриваемом помещении с соблюдением необходимого температурного режима. Не забывайте, что токсичные вещества, выделяемые во время зарядки, способны нанести вред вашему организму.
    2. Категорически запрещено размещать обогреватели и отопительные приборы возле аккумулятора автомобиля, так как вещества, выделяемые при зарядке, при контакте с открытым огнем могут детонировать.
    3. Поверхность для подзарядки должна быть ровной и очищенной от пыли.
    4. Не двигайте аккумулятор при длительной подзарядке.
    5. Обязательно используйте перчатки. Снимите кольца и другие металлические изделия с рук. Контакт с любыми металлами несет неприятные последствия.
    6. Не забудьте о полярности клемм. Уделите этому особое внимание при их подключении.
    7. Все клапаны, сосредоточенные на аккумуляторе, открываются перед подключением ЗУ. Ведь в герметичном корпусе давление достаточно быстро будет увеличиваться.
    8. Используйте только сертифицированные зарядные устройства. Любые самодельные агрегаты приводят к поломке аккумуляторов.

    Чтобы грамотно выбрать способ зарядки аккумулятора автомобиля, стоит принять во внимание сроки выполнения работы, а также условия ее реализации. Смело используйте автоматизированные устройства для зарядки АКБ. Это намного упростит процесс.

    Автоматическое зарядное устройство.jpg

    В завершение совет: чтобы увеличить срок эксплуатации аккумулятора, необходимо своевременно обеспечивать ему качественный и надлежащий уход. Не жалейте времени на зарядку и соблюдайте все технические инструкции при выполнении данного процесса.



    rad-star.ru

    Калькулятор расчета времени зарядки аккумулятора автомобиля

    Зарядки требует не только полностью севший АКБ (до такого доводить не желательно), но и аккумулятор находящийся в эксплуатации. Только вот время подзаряда будет у них разное. Зачастую это от 8 до 12 часов. Наш онлайн калькулятор поможет подсчитать сколько нужно заряжать автомобильный аккумулятор, используя для этого постоянный ток.

    Первый заряд новой (незаряженной) АКБ может продолжаться относительно долго: 25–50 часов (зависит от состояния АКБ). Как долго будет заряжаться б/у батарея, зависит от ее степени разрядки, времени эксплуатации и состояния. Для сильно разряженной батареи может понадобиться 14–16 часов или больше.

    Когда, как и каким током заряжать

    Как правило, о степени заряженности АКБ судят по плотности его электролита. Плотность полностью заряженной батареи должна составлять 1,26-1,28 г/см³, напряжение не менее 12,5 В. Все будет зависеть от того, какая плотность электролита была изначально установлена в новом аккумуляторе вашего региона проживания, может быть как 12,7 В так 12,9В. Чем плотность ниже, тем сильнее она разряжена. Уменьшение плотности на 0,01 г/см3 по сравнению с номинальной означает, что батарея разрядилась примерно на 6-8%. Степень заряженности нужно определять по банке имеющей наименьшую плотность.

    Степень заряженности (%) Плотность электролита (г/см³) Степень разряженности (%) Напряжение аккумуляторной батареи (В) Время заряда при 10% от емкости (часы)
    100 1,277 0 12,73 Нет необходимости
    90 1,258 10 12,62 2
    80 1,238 20 12,50 4
    70 1,217 30 12,37 6
    60 1,195 40 12,24 8
    50 1,172 50 12,10 10
    40 1,148 60 11,96 13
    30 1,124 70 11,81 16
    20 1,098 80 11,66 20
    10 1,073 90 11,51 24
    0 1,06 100 11,4 Сульфатация
    Свинцово-кислотный аккумулятор, который летом разряжен более чем на 50%, а зимой даже лишь более 25% необходимо снимать и подзаряжать. Также дополнительной зарядки требует та АКБ, плотность в банках которой, отличается более чем на 0,02 г/см³.

    Оптимальным током зарядки аккумуляторной батареи считается ток равный 0,05 от ее емкости (уравнительный заряд). Так для батареи емкостью в 55 Aм/ч эта величина составляет 2,75 А, а для 60 Ач уже 3 ампера. Цель такого метода — обеспечение полного восстановления активных масс во всех пластин аккумулятора.

    Уравнительный заряд способен нейтрализовать воздействие глубоких разрядов. Рекомендован при устранении сульфатации электродов, вызванной длительной эксплуатацией АКБ при заряженности менее 70%.

    Хотя зачастую применяют так называемый форсированный заряд и берут другое соотношение – 10% от емкости. То есть стандартный аккумулятор легкового автомобиля 55Ah заряжают током 2.75-5.5A, а для 60Ah АКБ зарядный ток выставляют в пределах от 3А до 6А. Но, нужно знать, что чем меньше зарядный ток, тем глубже заряд, хотя и требуется больше времени. Точно такая же ситуация и с подаваемым напряжением — чем больше тем быстрее, но, оно не должно падать ниже 13,8 и превышать 14,5В). Зарядное напряжение поднимают до 16,0-16,5В лишь при зарядке необслуживаемого аккумулятора.

    Подавать ток выше 1/10 его емкости — вредно, но и ниже 1/20 будет бесполезным при зарядке.

    Обязательно следует отметить, что на сегодняшний день есть несколько методов подзарядки АКБ:

    • При постоянном токе;
    • При постоянном напряжении;
    • Комбинирование в автоматическом режиме (рассматривать не будем, поскольку в таком случае калькулятор подсчета времени не нужен).
    Сколько по времени нужно заряжать аккумулятор авто

    Этапы разряжености автомобильного аккумулятора

    Время зарядки АКБ при постоянном токе

    Формула расчета зарядного тока имеет вид: I=Q*k, где Q – емкость батареи, а k – некий коэффициент от номинала (идеальное его значение находится в границах 0,04…0,06, а оптимальное до 0,1). Исходя из такой рекомендации, подсчет времени, которое нужно для полностью посаженого аккумулятора имеет такой вид: Т= Q/ I. Подставив свои значения, вы увидите, что получается достаточно много времени, но поскольку, зачастую требуется не полная зарядка, а лишь восстановление утраченной емкости, то эта цифра будет в два или полтора раза меньше.

    Для ориентировочной оценки требуемого времени на зарядку автомобильного аккумулятора постоянным током сначала необходимо определить степень разряженности батареи (в процентах), потом определить потерянную емкость (в Ач), а затем, выбрав величину зарядного тока, рассчитать время полной зарядки. Формула для расчета сколько по времени подзаряжать аккумулятор авто выглядит так:

    Формула для расчета сколько времени заряжать аккумулятор авто

    Умножение данного соотношения в 2 раза, нужна из-за того, что КПД процесса составляет 40-50%, остальное тратится на нагрев, а также связанные с этим электрохимические процессы.

    Использование расчетной формулы обязательно должно сопровождаться контролем за ходом процесса зарядки, особенно при его завершении, дабы не упустить начало бурного кипения.

    Когда в течение часа на клеммах аккумулятора, при зарядке, напряжение перестает увеличиваться — аккумулятор заряжен на 100%.

    Величина конечного напряжения зависит от: величины зарядного тока, температуры, внутреннего сопротивления АКБ, наличия в электролите примесей и от состава сплава решеток.

    Степень заряженности АКБ

    Как пользоваться калькулятором

    Чтобы узнать сколько времени нужно заряжать ваш аккумулятор не нужно вдаваться в подробности всех процессов и расчетных формул достаточно воспользоватся этим калькулятором.

    Для онлайн расчета необходимо заполнить все три поля:

    1. В поле «Номинальна емкость» вписываете емкость заряжаемого автоаккумулятора.
    2. В поле «Степень разряженности» можно ввести как процентное соотношение вычисленное по таблице, так и напряжение замеренное вольтметром.
    3. В ячейке «Зарядный ток» нужно указать каким именно током планируете заряжать АКБ от зарядного устройства.

    По нажатию кнопки «Рассчитать» получите необходимое время для полного заряда аккумулятора автомобиля.

    etlib.ru

    Как правильно заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством

    Детально рассматриваем, как правильно зарядить аккумулятор автомобиля зарядным устройством.

    Введение
    Аккумулятор автомобиля подзаряжатеся во время езды. Во избежание скачков напряжения на генераторе находится регулирующее реле. Его функциональной особенностью является подача на аккумулятор напряжения, независимо от оборотов двигателя. Полная подзарядка АКБ в работающем состоянии показывает напряжение, равное 14, 5 Вольт. Таким образом, содержание АКБ в работоспособном состоянии достигается при постоянной эксплуатации автотранспортного средства, однако для достижения полной емкости без зарядного устройства не обойтись.
    Прочими факторами, оказывающими влияние на снижение уровня емкостного заряда АКБ являются:
    · Понижение температурного показателя ниже 0 градусов Цельсия – падение емкостного заряда составляет 1,5-2 раза от его уровня;
    · Повышение значения пускового тока в сезон отрицательных температур;
    · Подключение большого количества электрических устройств к электроцепям автомобиля (подогреватели различных частей салона и кузовных элементов).

    Мощности и времени для полноценного подзаряда АКБ от электрогенератора в сезон отрицательных температур не хватает, поэтому рекомендуется не менее двух раз в год проводить подзарядку зарядным устройством. Перед тем, как зарядить аккумулятор автомобиля зарядным устройством, рекомендуется провести его полную диагностику.

    Технология проведения диагностики:

     1. Основная масса аккумуляторов оснащена индикатором емкостного заряда АКБ. Особенностью работы такого индикатора является следующий принцип. В одной из банок АКБ имеется светопропускающая стеклянная колба, в которую установлен поплавок. При нормальном показателе плотности электролитической жидкости поплавок находится в верхнем положении, и на блоке аккумулятора видно зеленый индикатор. При падении плотности поплавок опускается – это означает, что зарядить аккумулятор автомобиля нужно безотлагательно. 

    2. Вторым по популярности методом диагностики является измерение вольтажа на электроклеммах аккумулятора, проверяют которое тестером (мультиметром). Хочется отметить, что температурный показатель окружающей среды имеет непосредственное влияние на вольтаж на электроклеммах АКБ. Можно ориентироваться на следующие данные:

    Таблица 1

    Значение напряжения на электроклеммах аккумулятора (В) и его зависимость от температур

       Температурный уровень окружающей среды, градусов Цельсия  

      Значение емкости батареи, %  

    Комментарий

    +20…+25°С

    -5…+5°С

    -10…-15°С

    12,70 – 12,90

    12,80 – 13,00

    12,90 – 13,10

    100

       Аккумулятор подзаряжать не требуется.

    12,55 – 12,65

    12,65 – 12,75

    12,75 – 12,85

    75

       Можно подзарядить АКБ.

    12,20 – 12,30

    12,30 – 12,40

    12,40 – 12,50

    60

       Можно подзарядить АКБ.

    12,00 – 12,10

    12,10 – 12,20

    12,20 – 12,30

    25

       Подключить зарядное устройство.

    11,70 – 12,00

    11,80 – 12,00

    11,90 – 12,10

    нет заряда

       Воспользоваться зарядным устройством. Аккумулятор рекомендуется заряжать не менее 24 часов.  

    При измерениях возможна небольшая погрешность, но принципиального значения на данные таблицы это не имеет.

    3. Еще одним довольно эффективным способом диагностики уровня емкости АКБ является подключение к электроцепи автомобиля штатных габаритных огней и фар дальнего света с галогеновыми лампами (где они являются предустановленным изготовителем элементом оптики). Под нагрузкой нормально заряженный аккумулятор имеет вольтаж на электроклеммах не ниже 11 Вольт.

    4. Для автомобилей с работоспособным стартером существует еще один достоверный метод сделать замеры: по факту запуска электродвигателя в контактной части АКБ будет реальное напряжение, значение которого не должно опускаться ниже 9,5 вольт. Кстати, это эффективный способ методом от обратного выявить неисправности в стартере. На автомобиль устанавливается исправный аккумулятор с уровнем заряда в 100%, а падение при запуске вольтажа ниже 9,5 вольт говорит о неработоспособном или дефектном стартере. Что касается диагностируемого АКБ, то при падении значения ниже 9,5 Вольт необходимо подзарядить аккумулятор автомобиля зарядным устройством.

    При всех диагностических мероприятиях так или иначе связанных с использованием тестера, необходимо использовать поверенное устройство с высокой точностью измерений. Ошибка в показаниях тестера приводит к неверному определению уровня заряда АКБ.

    5. Для обслуживаемых аккумуляторов актуальным способом определения остаточного заряда является способ оценки путем измерений электролитической жидкости.

    Таблица 2

    Значение плотности

    avtoset.su

    Сколько времени должен заряжаться автомобильный аккумулятор

    В процессе эксплуатации любой автомобильной АКБ важно знать о том, сколько нужно заряжать аккумулятор. Немаловажно помнить и о том, что батарею необходимо хорошо подготовить, а не приступать к делу в спешке, чтобы избежать неприятных последствий. Известно, что внутри любого аккумулятора находятся потенциально опасные химические вещества. Небрежное обращение с ними может сказаться печальным образом как на автомобиле, так и на его владельце. Поэтому, когда спрашивают о том, сколько заряжать аккумулятор, следует отметить, что качественная и полноценная его зарядка и подготовка к ней требуют определенного количества времени.

    Содержание статьи

    Как подготовить батарею к зарядке

    Где бы ни проводилась зарядка аккумулятора автомобиля, главное, чтобы помещение для этого было максимально безопасным. Когда батарея начинает заряжаться, из нее начинают выделяться токсичные химические пары. Поэтому помещение должно хорошо вентилироваться и проветриваться. Также нельзя заряжать АКБ там, где могут быть проблемы с электропроводкой в виде периодических скачков напряжения и отключений электричества. Безусловно, любое действие с аккумулятором проводится там, где нет открытых источников огня и легковоспламеняющихся веществ.

    Нужно заряжать аккумулятор автомобиля, предварительно очистив его от грязи и пыли, а также полностью разрядив его перед зарядкой. Быстрая разрядка батареи легко делается с помощью нагрузки в виде лампочек. К клеммам подключается одна, либо две, а потом надо подождать до тех пор, пока они погаснут.

    Независимо от того, какое количество времени будет нужно заряжать автомобильный аккумулятор, в течение всего процесса зарядки все возможные отверстия в АКБ следует оставит открытыми, вывинтив крышки и пробки, чтобы пластиковый корпус не вздулся и не разорвался из-за большого скопления газов внутри.

    Как сделать все правильно

    На вопрос о том, сколько времени заряжать аккумулятор автомобиля, можно дать точный ответ: в среднем, этот процесс длится 10 часов, не меньше. Опытные автомобилисты рекомендуют увеличивать время зарядки малыми токами до 15 часов, чтобы «прокачать» батарею, как следует. Безусловно, это довольно долго. Но только такое время зарядки обеспечивает полноценную и качественную работу батареи. Кстати, для того, чтобы время для автовладельца не тянулось слишком долго, можно оставить аккумулятор заряжаться на ночь, предварительно отрегулировав все нужные показатели.

    Чтобы сделать все максимально правильно, без последствий, лучше всего отсоединить провода от батареи и полностью вынуть ее из капота машины (нахождение батареи внутри автомобиля допускается, но исключительно в крайнем случае). Процесс зарядки нельзя прерывать: это негативно скажется на уровне емкости АКБ. Именно так проводится правильная и безопасная зарядка автомобильного аккумулятора.

    Экспресс-зарядка АКБ методом постоянного напряжения

    Для того, чтобы как можно лучше вникнуть в суть дела и понять, сколько времени нужно заряжать батарею автомобиля, вначале будет неплохо вспомнить о самом быстром и распространенном методе зарядки, который называют универсальным для современных моделей аккумуляторов, относящихся к категории необслуживаемых.

    Ток заряда в данном случае зарядное устройство контролирует автоматически, и сам процесс является безопасным вследствие того, что образование газов и выделение в атмосферу вредных химических веществ минимально.

    При использовании такой простой техники автомобилисты, как правило, не «заморачиваются» вопросом, сколько времени заряжать автомобильный аккумулятор. Известно, что длительность зарядки в данном случае составляет не больше пяти часов, а емкость батареи восполняется на 50% всего лишь в течение часа. В последующие четыре часа АКБ будет заряжена больше, чем на 90%.

    Так заряжают аккумулятор автомобилисты, у которых нет времени и желания доставать его из машины. Он, действительно, почти безопасен, но больше подходит именно для крайних случаев. Для того, чтобы «прокачать» аккумулятор более эффективно и постепенно, обеспечив тем самым наилучшие показатели его работы, нужно воспользоваться зарядным устройством другого типа.

    Важные разъяснения и расчеты

    Сколько по времени нужно заряжать аккумулятор, если есть желание добиться от него более длительного срока службы, не причинив вреда? Дело в том, что любая быстрая зарядка сильными токами может способствовать падению емкости АКБ, поскольку речь идет об использовании того или иного вида зарядных устройств. Именно с ними и происходит путаница. Причем не только у начинающих водителей, но и у тех, кто принципиально не желает погружаться в изучение несложной темы, связанной с такими понятиями, как напряжение и сила тока.

    Как известно, внутри батареи находится шесть «банок». Выходное напряжение каждой из них составляет около 2 В, итого — 12 В.

    Однако этот показатель является условным и не совсем точным:

    • реальное U хорошо заряженного аккумулятора должно быть не менее 12,6-12,7 В;
    • если оно 12 В и меньше — аккумулятор разряжен, как минимум, на 50%;
    • если напряжение 11,6 В и меньше — глубокий разряд, необходима срочная зарядка.

    Емкость всегда остается важнейшим значением и зависит от того, каким образом производится регулярная зарядка, обслуживание аккумулятора и как эксплуатируется АКБ. Само понятие емкости коротко можно определить так: это время, в течение которого аккумулятор может работать непрерывно при условии подачи определенной силы тока.

    Например, самая распространенная емкость у автомобильных батарей составляет 55 Ач и 60 Ач. Далее следуют АКБ с более высокими показателями в 75 Ач и выше.

    Элементарные расчеты здесь следующие (исходим из емкости 55 Ач, разделяя ее на силу подаваемого тока):

    • при нагрузке током силой в 55 А аккумулятор будет работать 1 час;
    • при нагрузке меньше (например, 27 А) батарея работает уже больше, 2 часа;
    • при нагрузке 13,75 А работа будет составлять уже 4 часа — и так далее.

    Конечно, сильная токовая нагрузка в обычных условиях на аккумулятор не подается. Это важно знать для того, чтобы усвоить понятие безопасного тока. Цифра безопасного тока, используемого при зарядке АКБ, должна составлять 10 процентов от номинальной емкости батареи. Таким образом, можно провести расчет времени зарядки аккумулятора самым элементарным способом.

    Если подсчет процентов вызывает затруднения, можно взять калькулятор:

    • для батареи емкостью 55 Ач процент безопасного тока будет означать 5,5 А; Подробнее о том, каким током заряжать аккумулятор →
    • сколько часов потребуется для зарядки аккумулятора — 55÷5 = 10 часов.

    Рассчитать эти показатели очень просто. Они помогут понять, что пятичасовой экспресс-зарядки для автомобильных аккумуляторов явно недостаточно. Для того, чтобы батарея служила дольше, и ее не приходилось часто менять, следует понять, как можно зарядить АКБ таким образом, чтобы не «посадить» ее раньше времени. Важно не только добиться реального показателя заряженной батареи 12,6-12,7 В. Важно позаботиться о том, чтобы такое U держалось как можно дольше при сохранении оптимальных показателей емкости.

    Два типа зарядного устройства для аккумуляторов

    Существует два вида зарядных устройств:

    1. Постоянным током.
    2. Постоянным напряжением.

    ЗУ постоянного напряжения

    Так называемая экспресс-зарядка аккумулятора длительностью 5 часов обычно проводится именно ходовым китайским зарядным устройством, где используется принцип постоянного напряжения (14,4 В). При подключении этого устройства к аккумулятору оно дает больше 10 процентов тока от желаемого номинала: 25-30 А в первый час зарядки. Такой ток аккумулятор выдержит и зарядится очень быстро, но и сядет он тоже гораздо быстрее. Ток падает в первые 3-4 часа, а напряжение остается постоянным. Часов за пять-шесть аккумулятор зарядится на 90-95 процентов.

    Такие устройства рекомендуется использовать только в крайних случаях, когда необходима быстрая, экстренная зарядка. Однако многие автолюбители, к сожалению, предпочитают не высчитывать вольтаж и ампераж, а просто покупают китайское зарядное устройство, которое все делает «само». Не стоит пользоваться этим способом постоянно, так как в первый час он дает очень большой ампераж, который падает только ближе к концу. Если все время заряжать АКБ так быстро, она выйдет из строя гораздо раньше.

    ЗУ постоянного тока

    Для того, чтобы качественно зарядить аккумулятор автомобиля в домашних условиях, опытные водители рекомендуют приобрести зарядное устройство постоянного тока российского производства. И вольтаж, и ампераж на нем можно проверить очень просто — разумеется, если знать, из каких показателей следует исходить. Ток, составляющий 10% от номинальной емкости АКБ, конечно, не зарядит батарею в короткое время, но позволит ей минимально расходовать свои ресурсы на протяжении всего процесса зарядки. Именно малые токи (например, 5,5 А для батареи емкостью 55 Ач) являются оптимальными и наиболее гуманными для АКБ.

    Среди водителей ведутся различные разговоры о том, что таких точных зарядных устройств уже не существует в природе. Но на самом деле приобрести его вполне реально. Модные китайские «зарядники», безусловно, удобнее и проще в использовании. Но иногда не помешает произвести какие-либо действия самостоятельно, даже в тех условиях, когда кажется, что необходима постоянная спешка.

    Если АКБ еще не села окончательно

    Сколько заряжать свинцово-кислотный аккумулятор, если, например, напряжение не успело упасть до критических цифр? Известно, что U 12 В означает, что емкость АКБ уже составляет 50 процентов и меньше. Но в данном случае необязательно держать батарею на зарядке 10-12 часов.

    Можно привести еще несколько коротких расчетов:

    • при напряжении 12 В время зарядки можно сократить до 7 часов, но не меньше;
    • если U составляет 11,6 В и менее, лучше заряжать 12-15 часов.

    В процессе зарядки с помощью устройства постоянного тока вольтаж меняется — до 13,8-14,4 В. Напряжение должно быть больше, чем номинальный заряд 12 В, иначе ток от зарядного устройства в аккумулятор не потечет. Если батарея разряжена полностью, за 5-6 часов ее заряд будет составлять 90-95 процентов. До 100 процентов, в любом случае, придется ждать до 10 часов, потому что сила тока ближе к концу зарядки постепенно становится меньше.

    В заключение для начинающих автолюбителей можно еще отметить, что не существует определенного времени для заряда батарей с разными показателями емкости. Все зависит только от показателей тока и напряжения, смысл которых следует уяснить для того, чтобы относиться максимально бережно к аккумулятору своего автомобиля. С помощью простых расчетов и логических умозаключений можно понять, что времени 5-6 часов для качественной зарядки аккумулятора недостаточно. Лучше выждать необходимое количество времени для того, чтобы сохранить продуктивную работоспособность аккумулятора как можно дольше.

    auto-gl.ru