Маркировка шин — индексы скорости шин, индекс нагрузки шин. Расшифровка маркировки колес

Оглавление:

1. Индекс скорости шин
2. Индекс нагрузки шин
3. Сезонность
4. Ошиповка
5. Дополнительные обозначения

Без хорошей и качественной обуви человек много не пройдет, если на дворе холодное время года. Да и летом по раскаленному солнцем асфальту босиком передвигаться некомфортно. Так же и с автомобилем – без грамотно подобранных шин он далеко не уедет.

Однако правильно выбрать их не так просто, как может показаться на первый взгляд. Из обилия представленных в магазине шин нужно четко определить категорию, типоразмер, уметь расшифровать индекс допустимой нагрузки и индекс скорости шин, показатели сцепления и износа. Радует, что не обязательно быть специалистом, ведь маркировка шин, расшифровка которой доступна даже начинающему автолюбителю, содержит всю необходимую информацию.

Разумеется, сначала нужно подобрать «обувку» для автомобиля по размеру – типоразмер шин является одной из самых видимых деталей маркировки:

Для расшифровки возьмем последний пример с фотографии: 175/70 R13 82Т:

• 175 – показатель ширины шины в миллиметрах, то есть ширина данной шины 175 мм.
• 70 – ее пропорциональность (еще называют подобную величину профилем), то есть высота профиля по отношению к ширине в данном случае составляет 70%. Чем больше показатель пропорциональности, тем выше шина, независимо от ее ширины.
• R – радиальный корд покрышки. Это особенность конструкции шины, когда прорезиненные нити на корде каркаса идут параллельно друг другу, не перехлестываясь. Сейчас преимущественно выпускается радиальный тип, но иногда еще можно встретить и диагональный корд (D), когда прорезиненные нити на каркасе располагаются под углом к радиусу колеса. Или диагонально-опоясанный тип (B).
• 13 – величина указана в дюймах и обозначает диаметр колеса.
• Т – буквенное обозначение скорости, при которой можно без проблем ездить с данной шиной. Подобный индекс скорости шин рассчитать просто, взглянув на таблицу, которая расположена ниже. В данном случае мы видим индекс скорости Т, который означает, что предельно допустимая скорость – 190 км/ч. Это распространенный тип, как и индекс скорости q (до 160 км/ч).
• 82 – эта цифра обозначает максимально допустимую нагрузку на колесо. В данном случае этот индекс шин обозначает, что предельно допустимая нагрузка составляет 475 кг. Чуть ниже в увидите таблицу, где будут указаны все значения индекса нагрузки шин.

Индекс скорости шин

Обозначение	Максимальная скорость, км/ч
L	120
M	130
N	140
P	150
Q	160
E	170
S	180
T	190
U	200
H	210
V	240
W	270
Y	300
Z	свыше 300

Индекс нагрузки (грузоподъемности) шин

Индекс	КГ	Индекс	КГ	Индекс	КГ	Индекс	КГ
50	190	71	345	92	630	113	1150
51	195	72	355	93	650	114	1180
52	200	73	365	94	670	115	1215
53	206	74	375	95	690	116	1250
54	212	75	387	96	710	117	1285
55	218	76	400	97	730	118	1320
56	224	77	412	98	750	119	1360
57	230	78	425	99	775	120	1400
58	236	79	437	100	800	121	1450
59	243	80	450	101	825	122	1500
60	250	81	462	102	850	123	1550
61	257	82	475	103	875	124	1600
62	265	83	487	104	900	125	1650
63	272	84	500	105	925	126	1700
64	280	85	515	106	950	127	1750
65	290	86	530	107	975	128	1800
66	300	87	545	108	1000	129	1840
67	307	88	560	109	1030	130	1900
68	315	89	580	110	1060
69	325	90	600	111	1090
70	335	91	615	112	1120

Сезонность

Также маркировка шин обязательно включает в себя обязательно указание сезонности:

Обозначение	Описание
W + S	C такими шинами возможно движение по дороге, на которой присутствует грязь и снег.
Snow или M + S	Зимние шины, позволяющие ехать и по снегу, и по льду.
As All Season	всесезонная
Aw Any Weather	всепогодная
Rain, Water, Aqua, Aquatred, Aquacontact	Возможно, шина может в маркировке иметь «зонтик». Такая маркировка говорит о том, что покрышка имеет эффект аквапланирования, то есть создана специально для дождливой погоды.
HIGHWAY	Шоссейные – созданы для дорог с твердым покрытием, но только в мокром или сухом виде. Из-за низкого сцепления с покрытием езда по снегу или льду в такой автомобильной «обувке» нежелательна.
PERFORMANCE	Скоростные — для автомобилей высокого класса. Выдерживают большие температурные нагрузки, имеют отличные сцепные свойства и обеспечивают безупречную управляемость авто.
ALL SEASON PERFORMANCE	Скоростные всесезонные.

Ошиповка

Для тех, кто предпочитает шипованную резину в холодное время года, важно знать следующее:

Обозначение	Описание
AD	Ошиповка выполнена посредством алюминиевых шипов.
SD	Ошиповка выполнена с помощью шипов, имеющих твердосплавный сердечник.
DD	Ошиповка выполнена с помощью шипов, имеющих прямоугольный сердечник с алмазной огранкой.
OD	Ошиповка выполнена с помощью шипов, имеющих овальный сердечник.
MD	Ошиповка выполнена с помощью пластиковых шипов, имеющих твердосплавный сердечник.

Дополнительные обозначения

Помимо этого, существует еще масса дополнительных обозначений, которые не всегда указываются:

Обозначение	Описание
Rotation	Направленная, где направление указывается стрелкой.
Outside и Inside	(возможно, Side Facing Out и Side Facing Inwards) Ассиметричная, поэтому при таком обозначении обязательно соблюдать указание для установки шины на диск: Outside (наружная сторона автомобиля), Inside (внутренняя сторона).
Left/Right	Зависимости от обозначения, устанавливают шину по той стороне машины, которая обозначена в маркировке: слева или справа.
Tubeless	Бескамерная.
Tube Type	Эксплуатируют только с камерой.
MAX PRESSURE (кПа)	Максимально допустимое давление в шине.
Vmax	Скорость, которую выдерживают шины, может быть более 360 км/ч.
SSR	При потери давления включается система аварийной защиты.
M3	Разработаны специально для BMW.
N1, N2, N3	Разработаны специально для Porshe.
MO	Разработаны специально для Mercedes-Benz.
ML	Разработаны специально для Mercedes-Benz или Audi, имеют защиту обода диска.
MFS	Максимально защищают закраину автомобильного диска.
RF, Reinf, C, LT, XL	Усиленные шины.
E17	Целиком и полностью соответствуют стандартам Европы.
DOT	Целиком и полностью соответствуют стандартам США.
PLIES: TREAD	Слой протектора состоит из…
SIDEWALL	Боковой слой состоит из…
MAX LOAD	Индекс нагрузки шин (кг или английский фут).
DA	Небольшие производственные дефекты, которые не препятствуют нормальной эксплуатации.
MADE IN…	Произведено в…

www.repmy.ru

расшифровка, таблица, на что влияет 95т 99т 88т

Каждая покрышка обладает рядом параметров, на которые стоит обратить внимание при покупке. Все показатели имеют огромное значение, ведь из них можно узнать о возрасте резины, ее характеристиках. Это поможет подобрать максимально подходящую для вашего авто обувку, исходя из особенностей эксплуатации.

Данная статья посвящена индексу нагрузки шин легковых автомобилей. Мы рассмотрим расшифровку параметров, что означают эти цифры, где они нанесены и как выбрать автошину для вашего авто.

Расположение знака допустимой нагрузки

Всем производителям покрышек необходимо указывать на своих изделиях ряд параметров. К таковым относится размерность самого колеса. В зависимости от типа маркировки, данные показатели могут обозначаться в миллиметрах или дюймах.

Посмотрите на боковину резины. Если там параметры, например, 225*55*R17, то это говорит о том, что комплект произведен для потребителей из европейских стран. Производители шин для Европы наносят определенный ряд чисел, говорящий о следующих размерах:

• первое число обозначает расстояние от одной боковой части до другой, т.е. ширина протектора – 225 мм;
• второе – отношение профиля шины к ширине или высота протектора. Здесь важно понять, что этот показатель является переменным и зависит от ширины покрышки. То есть автопокрышки 225*55*R17 и 185*55*R17 отличаются своими размерами;
• третье – расшифровывается как внутренний диаметр – 17-ть дюймов;
• буква r говорит о том, что перед нами покрышка с кордом радиального плетения. Существуют еще диагональные автошины, где вместо буквы проставлен значок «\».

Американские компании разработали собственную маркировку своих изделий, где размер шины обозначается в дюймах. Заокеанский тип обозначений имеет формат, к примеру, 33*11*R17, и такой индекс трактуется следующим образом:

• первая цифра обозначает внешний диаметр колеса – 33 дюйма. Данный показатель статичен и удобен в использовании так как не зависит от ширины, как в европейском формате;
• вторая цифра – ширина протектора – 11 дюймов;
• третья – несет информацию о внутреннем диаметре в 17-ть дюймов. Такой способ более удобен, ведь все показатели обозначаются отдельно и не зависят друг от друга. Если привыкнуть к исчислению в дюймах, то подбирать нужный комплект становится проще.

Вместе с показателями размерности на боковине шин нанесены прочие обязательные параметры – индекс нагрузки и скорости, марка производителя, модель резины, дата производства и максимально допустимое давление.

Наличие цветных меток свидетельствует о подсказках при монтаже колес. Желтый треугольник говорит, где самое легкое место в боковине камерной покрышки, которое должно быть совмещено со специальной отметкой на диске. Красный треугольник сигнализирует о самом жестком месте бескамерной резины и также совмещается с соответствующей меткой.

Дополнительно на автомобильных шинах можно увидеть разные маркировки и пиктограммы, свидетельствующие о сезонности, (4 season, all season), направлении вращения колес (rotation + стрелка), маркировке внешней или внутренней стороны (outside или inside) для резины с асимметричным протектором. Все эти показатели, включая индекс нагрузки, помогут рассчитать и правильно выбрать обувку для машины, а также смогут гарантировать безопасную езду.

Обозначение нагрузки

Одним из самых важных параметров является индекс нагрузки шин. Данный показатель обозначает максимальную массу, которую должна выдерживать покрышка. Обозначение маркировки индекса нагрузки выражается в численном значении и расположено вблизи размерности колеса.

Поэтому при выборе резины стоит смотреть именно на этот показатель. Для грамотного расчета значения индекса нагрузки следует принять во внимание полную массу машины при наличии багажа и пассажиров в салоне.

Отдельно надо помнить про некоторые нюансы. К примеру, колесо может соответствовать грузоподъемности, но из-за неравномерного распределения багажа или пассажиров, нагрузка может превышать допустимые пределы. Поэтому стоит перестраховаться и взять комплект с более высоким показателем. Это обеспечит дополнительный запас прочности и позволит быть уверенным на дороге.

Иногда индекс нагрузки шин имеет двойное значение, которой пишется через дефис. Это означает, что колеса омологированы для автомобилей со спаренной установкой покрышек. Первое число на шинах указывает индексы нагрузки в одинарном состоянии, второе – в спаренном. Например, числа 106*102 означают, что если использовать шину в спаренном виде, то максимальная нагрузка составит 850 кг, а при одиночной установке колеса оно может выдержать 950 кг.

Часто можно встретить дополнительные обозначения рядом с индексом нагрузки шин в виде литер EL, что расшифровывается как Extra Load или слова Reinforced. Такие покрышки отличаются усиленной структурой, подразумевающей дополнительные слои корда и бреккера. Маркировка этих комплектов происходит несколько иначе. К указанному индексу нагрузки на шинах стоит прибавить еще 3 единицы.

Также следует помнить, что расчет коэффициента индекса нагрузки автомобиля осуществляется, исходя из предельного давления в колесах. Информация о том, какое давление должно быть в шинах содержится на боковой стороне изделия, ближе к внутренней окружности. Параметр измеряется в атмосферах или килопаскалях.

Таблица индекса нагрузки шин

Рассчитать, какой комплект шин подойдет вашему автомобилю, а какой – нет, поможет приведенная далее таблица индексов.

Таблица
Индекс	Нагрузка на шину
85	515	97	730	109	1030
86	530	98	750	110	1060
87	545	99	775	111	1090
88	560	100	800	112	1120
89	580	101	825	113	1150
90	600	102	850	114	1180
91	615	103	875	115	1215
92	630	104	900	116	1250
93	650	105	925	117	1285
94	670	106	950	118	1320
95	690	107	975	119	1360
96	710	108	1000	120	1400

Выбор качественной и безопасной резины

Еще одним важным показателем, на который стоит смотреть при выборе резины, помимо индекса нагрузки шины, является индекс скорости. Он обозначается латинской буквой и обозначает предельно допустимую скорость выбранного комплекта. Показатели скорости и нагрузки обозначаются вместе и влияют друг на друга. Чем больше грузоподъемность, тем больше запас прочности.

Минимальное значение, приемлемое для современных автомобилей – N. Это подразумевает, что максимальная скорость, на которой вы сможете двигаться – 140 км/ч. Движение автомобиля с заданной скоростью на протяжении нескольких часов не повредит структуру протектора. Превышение этого параметра скорости приведет к серьезному износу резины и возможному повреждению колеса.

Через каждые 10 км/ч комплект получает следующую букву, ближе к концу латинского алфавита. Если требуется двигаться на высоких скоростях по хорошим дорогам, то у шин должен быть индекс H, V, W или Y.

Для зимних шин этот показатель не столь актуален. Условия работы автомобиля не позволяют развить максимальную скорость. Поэтому стоит понимать, что необходимо отталкиваться от класса авто и выбирать зимний комплект, исходя из рисунка протектора и особенностей эксплуатации и погодных условий.

То же актуально, если вы думаете, какой индекс для внедорожника подойдет лучше всего. Здесь предпочтительнее отказаться от скоростных шин в пользу резины с большим индексом нагрузки. Полная классификация индекса скорости шин представлена ниже.

Таблица шин
Литера	N	P	Q	R	S	T	U	H	V	W	Y
Скорость	140	150	160	170	180	190	200	210	240	270	300

В заключение стоит сказать, что новая резина лучше цепляется за покрытие, чем старые, изношенные шины. Индекс нагрузки таких изделий тоже может с возрастом становиться меньше. Поэтому, как лучше заливать свежие жидкости своевременно для полноценной работы всех систем, так предпочтительнее менять покрышки раз в три года.

daciaclubmd.ru

Маркировка шин — инфографика — журнал За рулем

Как подобрать правильные шины для своего автомобиля? В межсезонье для многих водителей это самый актуальный вопрос. Необходимую информацию о типоразмерах, скоростных и погрузочных характеристиках покрышек нетрудно найти в руководстве по эксплуатации автомобиля. О том, как сориентироваться в маркировке шин и чем грозят ошибки в выборе зимней и летней резины, рассказывает руководитель шинной тест-группы журнала «За рулем» Сергей Мишин.

Материалы по теме

МИЛЛИМЕТРЫ И ДЮЙМЫ

Главные «метрики» шины скрыты в наборе цифр, нанесенном на боковине. Возьмем, например, 195/65R15.

Первая (195) означает ширину профиля шины в миллиметрах. Вторая (65), после косой черты, — серию покрышки. По сути это высота ее профиля, указанная в процентах от ширины. В более привычных миллиметрах она составит: 195×0,65 = 126,75.

Буква R свидетельствует о радиальной конструкции шины. А последняя цифра (15) говорит о посадочном диаметре (не о радиусе!) шины в дюймах. Переведя его в миллиметры (15×25,4 = 381) и прибавив удвоенное значение высоты профиля (или боковины) в тех же единицах (126,75×2 = 253,5), получим основной габаритный размер покрышки — ее внешний диаметр: 381+253,5 = 634,5 мм.

Какие шины подойдут вашему автомобилю, подскажет руководство по эксплуатации. Ленивые найдут этикетку с допустимыми размерами и  рекомендуемым давлением на торце водительской двери или центральной стойке кузова.

Если диаметр шин меньше оптимального, это приведет к уменьшению дорожного просвета, а использование шин большего диаметра ограничено размерами колесных арок. Резина не должна касаться кузова или элементов шасси — прежде всего при повороте колес влево-вправо и езде с нагрузкой по неровной дороге. Любое отклонение диаметра от рекомендованного сказывается и на показаниях спидометра.

Материалы по теме

Материалы по теме

Если изготовитель автомобиля позволяет варьировать размер шин в некоторых пределах, учтите, что для лета предпочтительнее более широкие покрышки: чем шире пятно контакта с дорогой, тем лучше шины за нее цепляются. Но чем шире резина, тем больше сопротивление качению. К тому же на таких шинах автомобиль хуже управляется в поворотах малого радиуса — протектору приходится проскальзывать из-за того, что его противоположные стороны проходят разные пути. Еще один минус широких покрышек — склонность к аквапланированию (потеря контакта с мокрой дорогой).

Высокая боковина хорошо смягчает неровности, но делает покрышку более податливой. При повороте она деформируется и не так споро отвечает на рулежку. Потому с точки управляемости и устойчивости шина с низким профилем предпочтительнее. Но она жестче и имеет менее прочные боковины.

Зимой, напротив, удельное давление в пятне контакта должно быть выше, за счет этого улучшается сцепление на льду и на снегу. Значит, здесь предпочтительнее более узкие шины.

ПАЛАТА МЕР И ВЕСОВ

В маркировке, как правило, присутствует еще пара цифр, на которые редко обращают внимание, например 91Н, 95Т. Это индексы грузоподъемности и предельно допустимой скорости. По специальным таблицам их нетрудно перевести в конкретные значения нагрузки (в килограммах) и скорости (в километрах в час).

02-03-dop1

Вот пример расчета для максимальной скорости 185 км/ч. Увеличиваем цифру на 15%, поскольку такая прибавка возможна при движении на затяжном спуске или при сильном попут

www.zr.ru

Индекс нагрузки шин — информация о маркировке, расшифровка значений.

Индекс нагрузки шин — максимальная допустимая грузоподъемность одной шины при движении на предельно допустимой скорости (см. индекс скорости шин) при внутреннем давлении воздуха рекомендованном для этого типоразмера и модели шины. Наибольшее внимание на значение индекса нагрузки следует обратить автовладельцам, которые загружают свой автомобиль «до предела», а также водителям легких грузовиков и другого коммерческого транспорта.

Маркировка нагрузки — индекс нагрузки шины имеет цифровое обозначение, и является неотъемлемой частью индекса скорости. Например маркировка шины 92T говорит о том, что параметр индекса нагрузки равен 92, а индекса скорости — T. Переводя в понятные значения, шина маркированная 92Т рассчитана на максимальную нагрузку 630 кг. при движении на скорости не выше 190 км/ч. При этом стоит учитывать, что вес автомобиля редко распределен равномерно между передней и задней осями и при классическом расположении двигателя, нагрузка на переднюю ось зачастую выше, чем на заднюю именно за счет массы двигателя. Поэтому при выборе шин, особенно для часто и максимально загружаемой машины, стоит учитывать некоторый запас по нагрузке. Так же необходимо понимать — чем выше значение индекса нагрузки, тем прочнее каркас резины и выше её жесткость. Поэтому выбирать шины «чтобы наверняка» с значительно излишним запасом по допустимой нагрузке, так же не стоит. Увеличение жесткости снижает комфортность вождения (шумность резины, снижение амортизации на неровной дороге — подвеска «деревенеет» и т.п.) и увеличивает износ ходовой части авто.

Оптимальный индекс нагрузки около 30-35% от полной массы автомобиля. Например при массе легкового автомобиля 1700 кг + 4 человека (средний вес 70 кг.) и 100 кг груза, полная масса составит 1870. (1870 / 4) +30% = 607 кг. Оптимальный индекс грузоподъемности будет иметь значении 90-91.

Отдельно надо отметить шины для коммерческого транспорта и легких грузовиков. Маркировка нагрузки легкогрузовых шин, как правило состоит из двух значений, например резина маркируется 104/102 R. Это означает, что при предельной допустимой скорости 170 км/ч и монтаже одинарных шин (например рулевая ось) резина рассчитана на максимальную нагрузку 900 кг., при парном монтаже (задняя ось) допустимая нагрузка составит 850 кг. на шину.

Расшифровать значения индекса грузоподъемности резины поможет таблица ниже.

shinadiski46.ru

Маркировка колес

Маркировка шин

Например, ваша маркировка 185/65 R15 88T XL 165 — ширина шин, мм. 65 — профиль ил отношение высоты профиля к ширине — здесь 65%. Больше цифра — выше шина.
Если этот показатель не указан, значит ваша шина полнопрофильная, где-то 80-82%. R — шина с радиальным кордом (сейчас все так делают, поэтому когда-то эту букву воспринимают, как Радиус). 15 — диаметр диска в дюймах. То есть, диски нужно брать на это колесо с этим же показателем. 88 — индекс нагрузки. Больше число, больше груз выдержит. T — индекс скорости. Ближе буква к концу алфавита — больше скорость покрышка может выдержать.

Таблица индексов нагрузки

ИН	Нагрузка, кг	ИН	Нагрузка, кг	ИН	Нагрузка, кг	ИН	Нагрузка, кг	ИН	Нагрузка, кг
62	265	75	387	88	560	101	825	114	1180
63	272	76	400	89	580	102	850	115	1215
64	280	77	412	90	600	103	875	116	1250
65	290	78	425	91	615	104	900	117	1285
66	300	79	437	92	630	105	925	118	1320
67	307	80	450	93	650	106	950	119	1360
68	315	81	462	94	670	107	975	120	1400
69	325	82	475	95	690	108	1000	121	1450
70	335	83	487	96	710	109	1030	122	1500
71	345	84	500	97	730	110	1060	123	1550
72	355	85	515	98	750	111	1090	124	1600
73	365	86	530	99	775	112	1120	125	1650
74	375	87	545	100	800	113	1150	126	1700

Таблица индексов скорости

Индекс скорости	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	H	V	VR	W	Y	ZR
Мах. Скорость (км/ч)	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	240	>210	270	300	>240

Дополнительные обозначения на шинах

Иногда используются символы: солнце (летние), зонтик (дождь), снежинка (зимние). Стрелка на боковине колеса означает направление вращения для дождевой резины, Если будет вращаться в обратном направлении, то вода, вместо того, чтобы удаляться из под шины, будет под нее нагнетаться. TL — бескамерная шина, Tubeless – бескамерная шина. Tube Type – шина должна эксплуатироваться только с камерой. FR — шина с защитой обода диска, RF, XL — шина с повышенной грузоподъемностью, (Е) в кругу (Economic Commission for Europe) — европейский стандарт безопасности, DOT (Department of Transportation) – Министерство транспорта США, американский стандарт безопасности. M+S (Mud) грязь + (Snow) снег — зимние и универсальные шины. AW (Any weather) — всепогодные шины, AS (All Seasons) — всесезонка. Aquatred, Aquacontact, Rain, Water, Aqua – дождевые шины. Reinforced или RF — усиленная шина, имеет 6 слоев. C — грузовая, 8 слоев. Max Pressure – макс. допустимое давление в шине, измеряемое в кПа. Max Load – максимально допустимая нагрузка на шину, измеряемое в кг. То же, что и индекс нагрузки в типоразмере шины. Steel — в конструкции шины присутствует металлический корд. Outside / Inside – ассиметричные шины. При установке шин надпись Outside должна быть с наружной стороны автомобиля, а Inside – с внутренней. Rotation с направляющей стрелкой означает направленную шину. При установке шины нужно строго соблюдать направление её вращения, указанное стрелкой. Temperature А, В или С — термостойкость при высоких скоростях (А – наилучший показатель). Traction А, В или С – способность шины к торможению на влажном дорожном полотне. Treadwear — ожидаемый километраж пробега по сравнению со специальным стандартным тестом США.

Дата изготовления шины

Может быть заключена в овал или прямоугольник с закругленными углами) из 4-х цифр.
Первые 2 цифры — неделя в году, последние 2 – год изготовления.
1513 — апрель 2013 г.

Североамериканская маркировка шин

Есть 2 варианта маркировки шин. P 165/65 R15 88T Первый случай отличается от европейской маркировки только буквами вначале:

• P (Passanger) — для легковых автомобилей.
• LT (Light Truck) — для легких грузовиков.
• T (Truck) — для грузовиков.

Второй принципиально другой 31 x 10.50 R 15 LT C 109 Q

• 31 – общий диаметр в дюймах
• 10.50 – ширина профиля в дюймах
• R – R – радиальный, D – диагональный.
• 15 – диаметр обода в дюймах.
• LT – код целевого типа авто (в данном случае – для легких грузовиков).
• C – код диапазона нагрузок.
• 109 – индекс нагрузки.
• Q – индекс скорости.

Маркировка дисков

7.5jx16 h3 5/112 ET35 d-66.6. 7.5 — ширина обода в дюймах (7,5 х 25,4 = 184мм). j или Н2-это служебные символы. Они важны не для потребителя, а для производителя и продавца.

• J — закодированная информация о конструктивных особенностях бортовых закраин обода (углы наклона, радиусы закругления и т.п.).
• Н2 — Н (Hump) означает наличие кольцевых выступов (хамп) на полках обода, которые удерживают бескамерную шину от соскакивания с диска.
  • Н — простой хамп,
  • Н2 — двойной,
  • FH -(Flat Hump) плоский,
  • AH (Asymmetric Hump) — асимметричный,
  • CH (Combi Hump) — комбинированный,
  • Иногда без хамп.

x — данный знак между условными обозначениями ширины и посадочным диаметром означает, что обод нераздельный. 5 — количество крепежных отверстий для болтов или гаек. 112 – (мм) PCD (Pitch Circle Diameter), диаметр окружности, проходящей через центры крепёжных отверстий; ET — (мм) вылет диска, размер между привалочной плоскостью диска колеса при установке на ступицу автомобиля и воображаемой плоскостью, проходящей по середине обода. 35 — вылет может быть положительным ЕТ35, отрицательным ЕТ-20 или равным нулю ЕТ0. d или dia — (мм) диаметр центрального отверстия.

На диске также может быть указано

Дата изготовления. 2 первые цифры — порядковый номер недели, последние — год. Напр. 0403 — диск изготовлен в 4 неделю 2003 года.

SAE, ISO, TUV — клеймо контролирующего органа.

MAX LOAD 2000LB — очень часто встречается обозначение максимальной нагрузки на колесо (в кг или фунтах). Здесь будет максимальная нагрузка 2000 фунтов (908кг).

PCD 100 / 4 — присоединительные размеры.

MAX PSI 50 COLD — давление в шине не должно превышать 50 фунтов на квадратный дюйм (3,5 кгс / кв.см), слово COLD (холодный) напоминает, что измерять давление следует в холодной шине.

www.ph4.ru

Расшифровка индексов скорости и нагрузки шин

Каждая шина в своей маркировке кроме геометрических параметров, характеризующих ширину шины, величину ее боковины и посадочный диаметр, имеет индексы нагрузки и скорости, которые отражают некоторые технические особенности шины.

Индекс нагрузки

Индекс нагрузки для легковых шин выражен, как правило, двух- или трехзначным числом, которое в маркировке идет сразу же за посадочными диаметром. Он еще может называться «индексом несущей способности шины» и означает предельную грузоподъемность, на которую рассчитана шина при эксплуатации.

Каждый размер для легкового автомобиля, согласно стандартам ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organization — Европейская техническая организация по дискам и шинам), может иметь два, закрепленных за ним, индекса нагрузки – стандартный и увеличенный. Так, например, размер 205/55R16 может иметь индекс нагрузки 91, позволяющий одной шине нести груз в 615 кг, или 94, который равняется 670 кг на шину.

Увеличенный индекс нагрузки

Увеличенный индекс нагрузки в маркировке шины обязательно сопровождается дополнительным обозначением – XL, extraload или reinforced.

Подобная дополнительная маркировка увеличенной грузоподъемности часто трактуется водителями как увеличенный прочностной показатель шины, т.е. шина с маркировкой XL (extraload, reinforced) имеет более прочную боковину. Однако, это всего лишь распространенное заблуждение, и увеличенный индекс нагрузки никак не защищает шину от разрыва боковины или повреждения протектора в процессе эксплуатации.

Особенности маркировки

Стоит учитывать, что ETRTO закрепляет параметры шин для европейского рынка. Для Северной Америки существуют другие стандарты, они в многом схожи, однако североамериканские имеют некоторые особенности.

Например, в начало маркировки может добавиться латинская буква «P» (начальная буква в слове «passenger» — пассажирский), которая может означать то, что в шине используется индекс нагрузки меньше стандартного:

P265/65 R17 110H (нагрузка — 1060 кг на шину)

265/65 R17 112H (нагрузка — 1120 кг на шину)

При выборе размера с буквой «P» в начале нужно свериться с технической документацией автомобиля и понять, можно ли на нем использовать данный сниженный индекс нагрузки.

Сдвоенный индекс нагрузки

Кроме этого, сейчас можно встретить и еще одно обозначение, дополняющее индекс нагрузки и пришедшее с североамериканского рынка – LT(«lighttruck» – легкий грузовик или пикап). Оно также добавляется в начало размера и обозначает, что этот размер имеет увеличенный индекс нагрузки, выраженный двойным числом.

Пример: LT265/65 R17120/117S.

Данная особая маркировка сдвоенного индекса нагрузки обозначает, что для автомобилей, имеющих четыре колеса при двух осях, нагрузка на шину рассчитывается по первому, наибольшему индексу. А если автомобиль имеет шесть колес при двух осях (сдвоенная ошиновка для задней оси), то нужно брать второй, наименьший индекс.

Пример:

• Для стандартного автомобиля с размером шин LT265/65 R17 120/117S нужно брать индекс 120 – это 1400 кг на шину, а максимальный вес, который может нести такой автомобиль, будет равняться 1400 х 4 = 5600 кг.

• Для автомобиля со сдвоенными шинами на задней оси и размером шин LT265/65 R17120/117S нужно брать уже индекс 117 – это 1285 кг на шину, максимальный вес – 1285 х 6 = 7710.  

Таким образом, автомобиль со сдвоенными шинами на задней оси сможет перевезти больший вес, даже используя меньший из индексов в размере шины.

Подобное применение размеров со сдвоенным индексом нагрузки резины встречается и в стандартах ETRTO для размеров шин, предназначенных для использования на микроавтобусах или на небольших грузовых автомобилях (весом до 6 тонн). Но в этом случае оно сопровождается латинской буквой «С» (commercial – коммерческий) и выглядит так: 225/60 R16C105/103T.

Индекс скорости

Индекс скорости (или категория скорости) — это условный показатель, обозначающий максимальную скорость, которую может выдержать автошина. Индексы скорости обозначаются латинскими буквами от А (минимальный, А1 = 5 км/ч) до Y (максимальный, 300 км/ч). Для легковых автомобилей можно выделить следующие распространенные индексы скорости:

1. Стандартные: T(190 км/ч), Н (210 км/ч)

2. Высокоскоростные: V(240 км/ч), W (270 км/ч), Y (300 км/ч)

Внедорожные и коммерческие шины, как правило, имеют меньшие индексы скорости: Q (160 км/ч), R (170 км/ч), S (180 км/ч).

Зимние шины в зависимости от типа могут иметь и небольшой индекс скорости Q (160 км/ч, для шипованных) и достаточно высокий W (270 км/ч, для нешипованных зимних шин среднеевропейского типа).

Некоторые высокоскоростные шины имеют индекс скорости с категорией даже выше указанного в размере шины. Например, размер 325/25 ZR20 (101Y), где индекс скорости выглядит так – ZR(Y), позволяет развивать скорость свыше 300 км/ч.

Индекс скорости не указан

Иногда можно встретить шины, где индекс скорости не указан. Подобная ситуация встречалась в прошлом, но с последними изменениями в технических нормативах шины без индекса скорости (и, как правило, без индекса нагрузки) попали под запрет к продаже на территории РФ.

Зачем же подобные шины выпускались в прошлом?

Некоторые спортивные автомобили получали специально подготовленные шины, которые могли быть установлены исключительно на этот спортивный автомобиль. В этом случае, уже на этапе разработки, шинные инженеры рассчитывали и закладывали в шину максимальную массу спортивного автомобиля, а индекс скорости ограничивали только максимальной скоростью соответствующего автомобиля. И указывать индексы скорости и нагрузки не было необходимости, так как работала формула «специальная шина – только для одного специального автомобиля». С развитием сегмента спортивных авто подобная «уникальность» исчезла и могла ввести в заблуждение потенциального покупателя. Поэтому было принято решение снабжать каждый размер для шин соответствующим индексом скорости  и нагрузки.

Выбор индексов скорости и нагрузки

С учетом того, что индекс нагрузки «прикреплен» к размеру, потребитель, выбирая разрешенный к установке размер шины, автоматически получает необходимый индекс нагрузки. В некоторых случаях нужно проверить в технической документации к автомобилю, не требуется ли размер с увеличенной грузоподъемностью (XL, extraload, reinforced) или сразу же остановить свой выбор на разрешенных размерах с большим индексом нагрузки. Тем более, что некоторые шинные производители (например, MICHELIN) уже выпускают большинство шин в размерах с большей грузоподъемностью.

Сложнее обстоит дело с индексом скорости. Согласно действующим техническим нормативам, водитель должен выбирать летние шины на замену тем, что были установлены на конвейере с индексом скорости не ниже первичной комплектации.

К примеру, нельзя выбрать шину с индексом скорости Т (190 км/ч) на замену шины с индексом скорости H (210 км/ч), но можно выбрать высокоскоростные шины с индексом скорости V(240 км/ч), W(270 км/ч) и выше.

tyreplus.ru

Маркировка шин и расшифровка обозначений на покрышке автомобиля какие надписи что значат

Для многих владельцев машин расшифровка маркировки шин автомобилей является сложной задачей, поскольку большинство людей не знакомы с обозначениями, имеющимися на боковой стороне покрышки. Между тем, любому автовладельцу будет полезна эта информация, поскольку благодаря ей вы сможете купить резину, максимально удовлетворяющую ваши потребности. Например, при покупке летней или зимней резины. В приведенном ниже материале мы собрали, структурировали информацию, и предоставили для вас обозначение маркировки шин в интерактивном, удобном для восприятия, формате.

Интерактивное изображение обозначения маркировки. Работает при наведении курсора мышки

Основные маркировки

Существует большое количество элементов по маркировке шин. Для начала перечислим основные:

Расшифровка обозначений на покрышках

• производитель;
• торговая марка или название модели покрышка;
• размер покрышки;
• индекс максимальной нагрузки;
• индекс скорости;
• назначение;
• уровень защиты;
• сезонность и условия эксплуатации;
• другая информация.

Далее детально разберемся, что означает и какие возможные значения могут иметь обозначенные “шифровки”.

Производитель. Обычно название производителя написано большими буквами так, чтобы его было хорошо видно. Делается это, в основном, в рекламных целях. Кроме этого, многие производители имеют имеют логотип, выполненный в оригинальном стиле, который они стараются передать всем своим изделиям. В мире существует огромное количество производителей автомобильных покрышек, поэтому останавливаться на них не имеет смысла.

Торговая марка или линейка. Многие производители имеют в своей собственности несколько торговых марок, под которыми выпускаются покрышки для машин. И практически все делают резину в нескольких линейках и моделях. В рамках одной линейки можно купить покрышку с разными размерами и характеристиками. Это значительно облегчает выбор и расширяет его возможности.

Размеры автомобильной покрышки

Размер покрышки. Пожалуй, это самая важная маркировка автомобильных шин. Рассмотрим ее на конкретном примере — 195/60R14. В данном случае 195 мм — это ширина профиля покрышки. Оно вычисляется как расстояние между наружными границами боковых поверхностей накачанной шины (без учета защитных поясов, различных маркировок и прочих дополнительных средств, которые могут иметь место). Число 60 — отношение высоты профиля к его ширине, выраженное в процентах. В данном случае 195 × 0,6 = 117 мм. Буква R означает английское слово Radial, что в переводе означает радиальный тип покрышки (на сегодняшний день радиальный тип резины является самым используемым, он повсеместно вытеснил более старый диагональный тип). Последнее число (в данном случае 14) говорит о посадочном диаметре (диаметре диска), выраженном в дюймах. Если после диаметра добавлена буква C (сокращенно от commercial), то это означает, что покрышка обладает усиленной нормой слойности, поэтому ее можно использовать в небольших грузовиках, фургонах или микроавтобусах. В последнем случае индекс грузоподъемности таких покрышек пишется двумя числами. Первое означает допустимую нагрузку на одиночную покрышку, второе — на сдвоенную.

Например, покрышка 185/75 R16C 104/102S имеет повышенную прочность и имеет индекс нагрузки 104 (900 кг) при одиночной установке, и 102 (850 кг) при сдвоенной. При этом максимально допустимая скорость составляет 180 км/ч (определяется индексом скорости S, индексов нагрузки и скорости мы коснемся далее).

На некоторых покрышках процентное соотношение между шириной и высотой профиля не указывается. В этом случае необходимо знать, что оно находится в пределах 0,8…0,82. Однако во всех случаях, когда это значение ниже 0,8 оно обязательно указывается на покрышке с шагом 0,05.

Для покрышек, произведенных на территории США, существует альтернативная система обозначения резины, несколько отличающаяся от стандартной. Рассмотрим ее на следующем примере — 35 / 12.5 R15 113Q. В данном случае число 35 означает внешний диаметр покрышки в дюймах. А 12,5 — это номинальная ширина в дюймах. В остальном же информация идентична описанному выше стандарту. То есть, основное отличие — использование дюймов вместо миллиметров.

Таблица соответствия радиальных покрышек легковых автомобилей профилю обода колеса.

Обозначение покрышки	135/80R12	155/80R13	165/80R13	175/80R13	165/80R14	175/80R16	155/70R13
Обозначение профиля обода	4,00B*, 4,50	4 1/2J*, 4J, 5J, 5 1/2J	4 1/2J*, 4J, 5J, 5 1/2J	4J*, 4 1/2J	5J*, 4 1/2J	5J*	4 1/2J, 4J, 5J
Обозначение покрышки	165/70R13	175/70R13	185/70R13	175/70R14	185/70R14	205/70R14	185/65R13
Обозначение профиля обода	4 1/2J*, 4J, 5J	5J, 5 1/2J, 4 1/2J	6J*, 7J	5J*, 5 1/2J	5J*, 5 1/2J	5 1/2J*, 6J, 6 1/2J	5 1/2J*, 6J

Таблица соответствия покрышек легких грузовых автомобилей и автобусов малой вместимости профилю обода колеса.

Обозначение покрышки	185/80R15C	215/80R16C	225/75R16C	5,90-13C
Обозначение профиля обода	5 1/2J*, 5K, 6J	6J*	6 1/2J*, 6J, 5 1/2J	4J*, 4 1/2J

«*» — рекомендуемый профиль обода для данной покрышки, допускаемые профили не отмечены.

Индекс максимально допустимой нагрузки на шину (Load Index). В данном случае речь идет о том, какую максимально допустимую массу способна выдержать покрышка. Это значение зашифровано в виде чисел, которые сами по себе не показывают массу, а лишь содержат шифр. Приблизительное значение можно вычислить, если полную массу автомобиля разделить на четыре. Индекс нагрузки шины обычно пишут сразу же после размера.

Индекс нагрузки	Нагрузка, кг	Индекс нагрузки	Нагрузка, кг	Индекс нагрузки	Нагрузка, кг	Индекс нагрузки	Нагрузка, кг	Индекс нагрузки	Нагрузка, кг
62	265	75	387	88	560	101	825	114	1180
63	272	76	400	89	580	102	850	115	1215
64	280	77	412	90	600	103	875	116	1250
65	290	78	425	91	615	104	900	117	1285
66	300	79	437	92	630	105	925	118	1320
67	307	80	450	93	650	106	950	119	1360
68	315	81	462	94	670	107	975	120	1400
69	325	82	475	95	690	108	1000	121	1450
70	335	83	487	96	710	109	1030	122	1500
71	345	84	500	97	730	110	1060	123	1550
72	355	85	515	98	750	111	1090	124	1600
73	365	86	530	99	775	112	1120	125	1650
74	375	87	545	100	800	113	1150	126	1700

При изучении приведенной информации обязательно нужно помнить, что в данном случае она говорит лишь о предельной нагрузке для покрышки как таковой, то есть, без привязки к конкретному автомобилю и условиям эксплуатации. Кроме этого, не забывайте, что покрышка не должна работать в критических условиях, то есть. при максимальной нагрузке. Если у вас легковой автомобиль, то нельзя допускать увеличения нагрузки до 80% от приведенных значений. А если вы являетесь обладателем внедорожника — то до 70%. Чрезмерная нагрузка не только приближает срок выхода покрышки из строя, но и является чрезвычайно опасной в силу возможного взрыва. А если он произойдет на большой скорости, это может быть смертельно опасным!

При выборе покрышки обращайте внимание на индексы максимальных нагрузок и скорости. Всегда берите значение с запасом, однако не переборщите с этим. Ведь чем на большую нагрузку рассчитана шина, тем она будет массивней и тяжелей. А это напрямую скажется на динамику машины и расход топлива. Лучше придерживаться «золотой середины».

E1 — E48 (обычно пишется в кружочке). Означает, в какой стране покрышка прошла соответствие требованиям качества ECE (Economic Commission for Europe) и номер стандарта.

Таблица соответствия кодов и стран стандартизации
Код	Страна стандартизации	Код	Страна стандартизации
E1	Германия	E21	Португалия
E2	Франция	E22	Россия
E3	Италия	E23	Греция
E4	Нидерланды	E24	Ирландия
E5	Швеция	E25	Хорватия
E6	Бельгия	E26	Словения
E7	Венгрия	E27	Словакия
E8	Чехия	E28	Беларусь
E9	Испания	E29	Эстония
E10	Югославия	E31	Босния/Герцеговина
E11	Великобритания	E34	Болгария
E12	Австрия	E36	Литва
E13	Люксембург	E37	Турция
E14	Швейцария	E39	Азербайджан
E15	Не используется	E40	Македония
E16	Норвегия	E43	Япония
E17	Финляндия	E45	Австралия
E18	Дания	E46	Украина
E19	Румыния	E47	Южная Африка
E20	Польша	E48	Новая Зеландия

Обозначение максимальной нагрузки и максимального давления

Максимально допустимая нагрузка (Max Load, измеряется в килограммах или фунтах). Значение, аналогично вышеприведенному. Отличие заключается в том, что характеристика подается в абсолютных величинах. При этом обращайте внимание, где произведена шина, чтобы не перепутать значения килограммов или фунтов (для справки 1 фунт = 0,4536 кг).

Соответствия индексов и значения максимальной скорости

Индекс скорости. Эта информация зашифрована в виде букв английского алфавита. Представляем для вас еще одну таблицу маркировки шин, где представлена расшифровка упомянутого индекса. Обозначенная скорость допускается при максимальной нагрузке на покрышку. Этот индекс обычно указывается после индекса нагрузки.

Максимально допустимое давление (Max Pressure). Это одна из самых важных информаций, имеющихся на маркировке легковых шин. Давление указывается в кПа или в PSI (фунтах на квадратный дюйм, внесистемная единица измерения давления, принятая в США). Зачастую на покрышках можно встретить одновременно значения в одних и других единицах. Если же на шине указано лишь одно значение, то помните, что 1 кгс/см2 (техническая атмосфера) = 0,98 бар = 14,223 PSI = 98,066 кПа. Дополнительную информацию о том, какое давление должно быть в шинах различных автомобилей вы можете ознакомиться в следующем материале.

Надпись M+S и изображение зимних покрышек

Маркировка шин M+S (иногда M&S). Это обозначение используют, в основном, европейские производители покрышек. Буква M означает английское слово Mud, что переводится как “грязь”. А буква S — Snow, снег. Эти обозначения говорят автовладельцу о том, что покрышку можно использовать в соответствующих условиях. Дело в том, что в европейских странах зимы менее суровые, чем в России, поэтому там больше грязи, чем снега и льда. А покрышки, которые традиционно в нашей стране называют “зимними”, европейцы скорее называют арктическими.

Маркировка на шинах по сезону и покрытию. Вы также можете встретить следующие варианты обозначения сезонности:

Один из вариантов обозначения всесезонных покрышек

• AS (All Seasons, Any Season). Резина пригодна для использования в любое время года.
• AGT (All Grip Traction). Всесезонная покрышка.
• R+W (Road + Winter). В переводе означает “дорога” + “зима”. То есть, резина для использования в холодное время года.
• Frost. Так обозначают зимнюю резину.
• AW (Any Weather). Подходит для использования в любую погоду.
• A/T (All Terrain). Резина подходит для использования на любой местности.
• M/T (Mud Terrain). Покрышка может использоваться на грязном ландшафте.

Стоит добавить, что некоторые производители погодные свойства своих покрышек иллюстрируют не с помощью надписей, а посредством нанесения соответствующих рисунков. Например, если вы встретите нарисованные вместе снежинку, дождь и солнце — это означает. что покрышка всепогодная. Для обозначения зимней резины используют изображение снежинки или пиков гор (иногда оба рисунка объединяют). Кроме этого, на некоторых моделях зимних покрышек вместо стандартных индикаторов износа (имеющих размер 1,6 мм) используют зимние (их толщина составляет 4 мм). Обычно зимнюю покрышку можно отличить на ощупь. Ее поверхность более мягкая.

Распространенное обозначение всепогодных покрышек

Дождевая резина. Далее рассмотрим, как расшифровать маркировку шин, предназначенных для использования в условиях большого количества воды. Такие покрышки обозначаются следующими словами — Aquatred, Aquacontact, Rain, Water, Aqua. В некоторых случаях вместо слов на боковой поверхности покрышки нарисован зонтик.

Функция покрышки. Теперь рассмотрим, где может использоваться покрышка. Об этом вам расскажут буквы, находящиеся перед типоразмером:

• P (Passenger). Может использоваться в легковом автомобиле.
• LT (Light Truck). Для легких грузовиков или фургонов.
• ST (Special Trailer). Для прицепов.
• LRO (Low Platform Trailer). Для использования на прицепах с низкой платформой.
• T (Temporary). Для временного использования (в качестве запасного колеса).

Неделя и год выпуска покрышки, а также отметка стандарта DOT

Год выпуска. Маркировка шин автомобиля позволяет узнать информацию о месяце и годе производства покрышки. В частности, эта информация зашифрована в четырех небольших цифрах, заключенных в овал, на боковой поверхности изделия. Первые две цифры в данном случае означают порядковый номер недели в году, а вторые — непосредственно год. Например, маркировка 1015 говорит нам о том, что покрышка была выпущена в 2015 году, на 10-й неделе года, то есть, приблизительно в начале марта.

Индексы температуры, торможения и износа

Индексы. Зачастую на американских покрышках после размера пишут три индекса:

• Температурный индекс (Temperature A, B, C). Показывает, насколько устойчива покрышка к воздействию высокой температуры, и не теряет ли она при этом своих свойств. В частности, лучшим индексом считается А.
• Индекс торможения (Traction А, В, С). Свойство покрышки тормозить и сцепляться с поверхностью дороги на влажном и скользком покрытии. Аналогично лучшим индексом считается А.
• Ожидаемый километраж пробега (Treadwear). Измеряется в числах более 100, поскольку именно это число является базовым значением (число 100 соответствует 48 тысячам километров пробега). Соответственно, чем он больше, тем лучше. Этот параметр определяется в соответствии с существующим в США стандартом.

Вид индикатора износа покрышки

Сведения о конструкции. Иногда при маркировке всесезонных и других шин производитель пишет информацию, из каких слоев сделано покрытие. Например, надпись TREAD PLIES: 2 POLYESTER CORD+2 STEEL CORD+1 NYLON CORD означает, что покрытие состоит из двух слоев полиэстера, двух слоев металлического корда и одного слоя нейлонового корда.

Индикатор износа. Он показывает, насколько сильно износилась покрышка, и соответственно, не пора ли производить ее замену. Обычно находится на дне канавки, расположенной максимально близко к надписи TWID (иногда используются надписи TWI, DSI). На место его расположения указывает стрелка, облегчающая поиск. Дополнительную информацию об износе покрышек вы найдете в соответствующей видеоинструкции.

Шипы. На покрышках, где используются шипы, производители указывают следующую информацию:

• AD. Алюминиевые шипы.
• SD. Шипы с твердосплавным сердечником.
• DD. Шипы с прямоугольным сердечником и алмазной гранью.
• OD. Шипы с овальным сердечником.
• MD. Пластиковые шипы с твердосплавным сердечником.

Цветные метки. В некоторых случаях производители покрышек используют цветную маркировку своих изделий. Так, для этого применяются белый, красный и желтый цвета, в частности, соответствующие кружочки или треугольники.

Цветные обозначения покрышек

Красную точку или треугольник ставят в месте, которое является самым жестким на боковине покрышки. Если вы устанавливаете ее на легкосплавный диск, то эту точку нужно совместить с отметкой L на диске. Белая точка или треугольник означает самое гибкое место на боковине. При установке резины на легкосплавный диск это место должно быть диаметрально противоположным отметке L. Желтый треугольник означает самое легкое место, которое необходимо совмещать с местом, где установлен золотник на диске.

Изредка можно встретить цветные линии, нанесенные на протектор новой покрышки. Они являются заводской маркировкой, которая помогает работникам складов хранить шины с определенными характеристиками в одном месте. С другой стороны, при наличии таких полос, потребитель может убедиться, что покрышка еще не была в употреблении.

Информация о защите от проколов. Производителями покрышек используются разные технологии по защите покрышек от порезов и проколов. В частности, разные производители обозначают их по-разному. Ниже приводим таблицу соответствия.

Производитель покрышек	Маркировка	Производитель покрышек	Маркировка
Bridgestone	RFT (Run-Flat Tyre)	Michelin	ZP (Zero Pressure)
Continental	SSR (Self Supporting Run-Flat)	Pirelli	EUFORI@ или RF
Goodyear	EMT (Extended Mobility Technology) или RunOnFlat	Nokian	Run Flat или RF
Kumho	RF	Yokohama	RF

Обозначение покрышки с усиленными боковинами

Эти технологии позволяют автомобилю продолжать движение при частичной или полной потере давления от 50 до 150 километров при условии, что скорость движения не будет превышать 80 км/ч. Кроме этого, существует маркировка, сообщающая о наличии или отсутствии некоторых дополнительных защит. В частности:

• MFS (Maximum Flange Shield). Максимальная защита закраины диска.
• FR (Flange Protector, аналогично RPB (Rim Protection Bar) или MFS (Maximum Flange Sheild)). Шина с защитой обода диска.
• FB (Flat Base). Покрышка не имеет конструктивного элемента, который бы защищал обод диска от повреждений об бордюры.

Цветовая маркировка шин автомобилей. Если производитель наносит на боковую часть покрышки какие-то цветовые рекламные или прочие обозначения, то в закодированном виде это выглядит следующим образом:

• OWL (Outline White Letters). Контурные белые буквы на боковине покрышки.
• BSW (Black Side Wall). Черные буквы на боковине шины (в обозначении торговой марки шины).
• VSB (Vertical Serrated Band). Вертикальная зазубренная полоса.
• RWL. Белая полоса на боковине.
• ORBL (Outlined Raised Black Letters). Черные выделенные поднятые буквы на боковине.
• RRBL (Recessed Raised Black Letters). Утопленные рельефные черные буквы.
• WSW. Белая боковина.
• BLK. Черная боковина.

Дополнительная информация. При маркировке зимних и летних шин производители иногда пишут дополнительную информацию о качествах и характеристиках их изделий. Так, иногда вы можете встретить следующие обозначения:

• TUBELESS. Эта надпись означает, что перед вами бескамерная покрышка.
• TUBE TYPE (или ТТ, на немецких покрышках пишут Mit Schlauch). Наоборот, перед вами покрышка, требующая установки камеры.

  «Покрышка с повышенной слойностью»

• PR. Так обозначается норма слойности. Для покрышек легковых автомобилей его значение, как правило, 4PR (чаще всего) или 6PR. Надпись Reinforced в данном случае означает “усиленная” (имеет 6 слоев). Если покрышка имеет норму слойности 6PR или 8PR, то ее можно использовать в небольших грузовиках, фургонах или микроавтобусах (commercial, имеет 8 слоев).
• Страна-производитель. Кроме непосредственно названия компании-изготовителя на некоторых покрышках пишут и страну изготовления.
• Обозначение наружной и внутренних сторон. Если шина является ассиметричной, то с ее наружной стороны будет написано слово OUTSIDE (иногда Side Facing Out), а на внутренней — INSIDE (иногда Side Facing Inwards).
• Left или Right. В первом случае покрышка может устанавливаться только на левую сторону автомобиля, во втором — только на правую.
• Направление вращения. Для этого используют слово Rotation и стрелку, указывающую направление вращения колеса при движении вперед.

  Усиленная покрышка

• XL (Extra Load). Это усиленная покрышка.
• Steel. Внутри конструкции шины имеется металлический корд. Если этой надписи нет, значит используется корд из текстиля. Обозначение All Steel соответствует тому, что металлический корд используется и в каркасе и в брекере.
• DOT X0 (Department of Transportation, Министерство транспорта США, X0 — код производителя покрышки). Это американский стандарт качества, применяемый в данном случае к покрышкам. То есть, резина соответствует ему.
• Plies: tread. Состав слоя протектора.
• Sidewall. Состав слоя боковины.
• DA или Secunda (в виде штампа). Такие печати ставят на покрышки, получившиеся в процессе производства незначительные дефекты, которые однако не препятствуют их нормальной эксплуатации.

  Маркировка «зеленых шин»

• Green X, Reduces CO2. Так обозначается резина, обладающая низким уровнем сопротивления качению, что способствует снижению расхода топлива и выброса уровня СО2 (так называемые “зеленые шины”).
• ND (Non Directional). Покрышка с ненаправленным рисунком протектора.
• NHS (Non Highway Service). Резина для малых скоростей.
• SAG (Super All Grip). Покрышки повышенной проходимости.
• SUV (Sport Utility VehiCles). Резина предназначена для кроссоверов, спортивных внедорожников и тяжелых полноприводных автомобилей.
• REGROOVABLE. Возможность углубления рисунка протектора нарезкой.
• RETREAD. Покрышка была в употреблении и восстановлена.
• Studless. Не подлежит ошиповке.
• Studdable. Подлежит ошиповке.

  Маркировка зимних шипованных шин

• Studded. Ошипованная покрышка.
• ГОСТ или ТУ. Обычно на отечественных покрышках производители пишут номер ГОСТа или технических условий, в соответствии с которыми было изготовлено изделие.

Полезная информация

Также вам следует помнить, что у большинства известных мировых производителей автомобильных покрышек существуют свои обозначения некоторых нюансов, условий эксплуатации и используемых при изготовлении технологий. С этой информацией вы сможете ознакомиться на официальном сайте компании-изготовителя резины.

Старайтесь устанавливать на ваш автомобиль покрышки не только одного размера и конструкции, но и одной модели и производителя. Ведь, несмотря на их внешнюю схожесть, разная резина обладает разными характеристиками, что в критических ситуациях может сыграть решающую роль.

Также избегайте следующих ситуаций при установке разной резины на ваш автомобиль:

• низкопрофильные покрышки спереди, а высокопрофильные сзади;
• спереди резина с шипами, а сзади без них;
• спереди новая резина с хорошим протектором, а сзади “лысая”, или наоборот.

Представляем для вас таблицу с информацией о рекомендуемых вариантах замены размера покрышек.

Таблица с информацией о замене резины
Размерность заменяемой покрышки	Вариант замены (в начале списка указан наиболее подходящий вариант)
135/80R12	155/70R12, 155/65R13
165/70R13	185/65R13, 165/65R14, 175/70R13, 185/60R14, 195/50R15
175/70R13	175/65R14, 185/60R14, 185/65R13, 155/R13, 165/70R14, 165/65R14
175/70R14	185/65R14, 195/60R14, 195/55R15
185/70R14	195/65R14, 205/55R15, 195/60R15
195/65R15	215/60R15, 235/55R15, 205/55R16, 215/55R15
195/70R15	205/65R15, 225/60R15, 205/55R16
205/70R15	215/65R15, 235/60R15, 205/65R15, 225/65R15
205/70R15	205/75R15, 215/65R15

Данные из таблицы помогут вам правильно подобрать как саму резину, так и её размер который лучше подойдет к вашему авто. Ведь любые покрышки на машину ставить нельзя, они могут попросту не подойти, как бы этого не хотелось. Заметим что все размеры шин, которые могут быть установлены на конкретный автомобиль, находятся в таблице на передней стойке или пороге, вместе с данными по давлению в шинах, рекомендованное производителем.

Заключение

Мы постарались привести для вас максимально полную информацию на предмет того, как производители шифруют данные о характеристиках покрышек. Уверены, что отныне вы сможете без труда разобраться, что означает маркировка на шинах автомобиля. Если вы сталкивались с обозначениями, которых нет в приведенном материале, будем рады увидеть ваши комментарии в обсуждении.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

etlib.ru

подключение центрального замка

Центральный замок — электромеханическая система централизованной блокировки замков дверей автомобиля, которая позволяет одновременно закрыть или открыть все двери автомобиля, поворотом ключа в замке одной двери или пультом (брелком) дистанционного управления, который вмонтирован в ключ или в отдельный брелок управления. Вместе с дверьми система закрывает и открывает багажник и люк топливного бака, если он оснащен приводом (актуатором).  При наличии в автомобиле электрических  стеклоподъемников, центральный замок может иметь систему «комфорт» которая автоматически закрывает все стекла и люк автомобиля.

Центральный замок, это сложная система состоящая из многих компонентов и чтобы подключить сигнализацию к нему нужно иметь представление о том. как он работает и из чего состоит.

Здесь мы рассмотрим как устроен центральный замок, какие бывают типы центральных замков и как в зависимости от типа подключать к нему сигнализацию. Схемы центральных замков и пояснения, позволят нам разобраться и пролить свет на тему подключения сигнализации к центральному замку автомобиля.

Устройство центрального замка

Центральный замок состоит из:

1. блок управления
2. входные датчики и кнопки
3. исполнительные устройства (актуаторы)

Блок управления центральным замком

Блок управления центральным замком это электронный мозговой центр всей системы. По своей сложности блоки могут быть разными, от очень простых, до микропроцессорных и очень сложных. Как правило вся электронная часть помещена в один корпус с разъемами, но с появлением CAN шины в современных автомобилях управляющая часть может быть разделена на отдельные блоки разбросанные в разных частях автомобиля.

Блок управления контролирует состояние концевых датчиков дверей( концевиков), контактных групп  замков дверей , положение кнопок управления замком и других датчиков. Все датчики связаны с блоком проводами по которым они сообщают блоку свое состояние и изменения, а он  реагирует на изменения поступающих сигналов управляя по проводам электроприводами (актуаторами) которые блокируют или разблокируют двери, багажник и люк бензобака автомобиля.

В отдельных случаях Центральный блок еще может управлять «поворотниками» автомобиля, мигая ими при закрывании и открывании дверей. Если эта опция присутствует, то можно подключить к этим проводам сигнализацию для управления поворотными огнями автомобиля.

Блок управления также может иметь встроенный приемник для дистанционного управления Ц.З.. Этот приемник может находиться как внутри, так и отдельно от блока управления и соединен с блоком проводами, которые можно использовать для подключения управления сигнализацией центральным замком.

Хочу заметить: Что если найти блок в автомобиле и он может многое, то 80% процентов проводов сигнализации мы подключаем к нему и остается только сирена и блокировка двигателя! ну еще датчики сигнализации.

Входные датчики и кнопки

входными датчиками в системе являются:

• концевые выключатели дверей, они определяют закрыта ли открыта дверь по отношению к кузову автомобиля. Свет в салоне на прямую зависит от состояния этих концевиков и конечно подключаем их к сигнализации для охраны дверей.
• микропереключатели в конструкции замка, они определяют куда повернут ключ в замке двери и в зависимости от этого сообщает блоку заблокировать или разблокировать двери. ( Можно использовать для подключения сигнализации )
• микропереключатель в электроприводе замка — он определяет текущее положение (блокировано или разблокировано), также используется для управления ц.з.
• В качестве кнопки используется трех контактная (с общим  и двумя нормально разомкнутыми контактами) двухсторонняя кнопка, еще бывают двух контактные или пяти контактные кнопки управления центральным замком. Таких кнопок в автомобиле может быть одна на водительской двери или на панели, или две на левой и правой передних дверях.  Нажимая кнопку в одну или другую сторону, мы даем блоку управления понять, заблокировать или разблокировать двери. Провода этих кнопок тоже можно использовать для подключения сигнализации. Надо заметить, что кнопок может и не быть.

Исполнительные устройства (актуаторы)

Актуаторы центральных замков в основном применяются элекромеханические( в дальнейшем Электропривод) , но в случае пневматической системы, актуаторы работают по давлению воздуха (в дальнейшем пневматический привод).

Электропривод

Электроприводы  дверных замков выпускаются в нескольких конструктивных вариантах и отличающихся между собой значением тягового усилия (от 2, 5 до 6 кг).

Все Электроприводы имеют пластмассовый корпус с встроенным туда электродвигателем постоянного тока и пластмассовый (или металлический) редуктор, который преобразует вращательное движение в поступательное. Изменение направления поступательного движения выходного штока двигателя производится при смене полярности питающего напряжения в результате чего двигатель вращается то в одну, то в другую стороны, чем и достигается отпирание или запирание замка двери. Наиболее распространенными являются электроприводы Т-образного («пистолетного») и квадратного типов.

Существуют электроприводы с двумя электродвигателями, один закрывает/открывает замок, а другой блокирует возможность механически открыть замок дергая за ручку внутри автомобиля или поднимая тягу замка.Такие электроприводы управляются тремя проводами (Классический пример автомобили BMW).  В современных конструкциях автомобилей электроприводы вмонтированы в общий корпус дверного замка вместе с механической частью.

Электроприводы замков управляются импульсным напряжением длительностью 0.8 -1,5 с. Этого времени достаточно чтобы замки открылись или закрылись. Нельзя подавать на электродвигатели питание превышающее это время, иначе это приведет к выходу их из строя, другими словами они сгорят.

Электродвигатели различаются наличием или отсутствием в них контактного микропереключателя, связанного механически с выдвижным штоком. Три провода этого микропереключателя выводятся наружу и вместе с двумя питающими проводами самого двигателя и образуют, так называемый, пяти проводной Электропривод, устанавливаемый, обычно, в передних дверях. Встроенный в них микропереключатель вместе с блоком управления обеспечивает срабатывание двухпроводных электроприводов задних дверей  при ручном отпирании/запирании замка передней двери с помощью металлического автомобильного ключа двери или кнопки управления замками.

 

Примеры Электрических приводов для закрывания/открывания дверей автомобилей.

Пятиконтактный электропривод пистолетного типа

Пятиконтактный электропривод пистолетного типа 700 423

Двухконтактный актуатор повышенной мощности

Двухконтактный актуатор повышенной мощности 351 386

Компактный электропривод применяемый в замках автомобиля

www.msvmaster.lv

Замок с сигнализацией можно соединить напрямую

Под фразой «подключение сигналки к центральному замку» чаще подразумевают вот что: в авто находится блок управления ЦЗ, и он продолжает работать, а сигнализацию подключают к нему. Но в некоторых случаях от штатного БУ ЦЗ проще избавиться, и тогда актуаторами будет управлять только сигналка. Случай, когда замок с сигнализацией соединяют напрямую, мы рассмотрим сейчас. Для примера, приводится способ подключения сигнализации Mongoose.

Типы и виды актуаторов

Актуатор – это исполнительный механизм привода замка. Любой подобный механизм заключён в пластиковый корпус, а внутри него установлен электродвигатель. Двигатель снабжён двумя контактами, провода от которых выведены наружу.

Актуатор замка двери (двухпроводной)

Два силовых провода иногда дополнены двумя или тремя сигнальными шнурами, которые подключены к микропереключателям. Модуль, оснащённый такими опциями, обычно реализован по следующей схеме:

Актуатор замка водительской двери

Сигнальных проводов может быть и 4-5, но суть здесь другая: эти кабели будут замкнуты, когда привод переведён в одно из фиксированных положений. А этих положений обычно два: полностью открыто, заперто.

Важно понять логику работы микрика: пока тяга не задвинута полностью, тумблер остаётся в положении «открыто». И наоборот: другое положение тумблер займёт, если стержень выдавлен до конца. Проще представить себе, что переключение происходит уже после остановки стержня. Больше тут добавить нечего.

Подключение микрика, встроенного в актуатор, предусмотрено лишь в некоторых моделях сигналок. И для всех дверей, кроме водительской, подходят двухпроводные приводы (без микропереключателей).

Стандартный набор для седана

В любом случае один 5-проводной актуатор лучше купить. Кстати, сопротивление каждого двигателя равно 5-ти Омам (рассчитайте суммарную силу тока). Удачной покупки!

Подключение и настройка сигнализации

Основной блок сигналки должен содержать два реле. Одно из них замыкается, когда замки нужно открыть, второе предназначено для отпирания. Замыкание контактов происходит так: на 0,8 с. обмотку подключают к питанию, затем отключают. И за этот период актуаторы срабатывают. Для данного случая, есть базовая схема.

Схема для Mongoose 3D

Обращаем внимание на то, как должен вести себя микропереключатель:

1. Когда «заперто» полностью, массы на проводе нет;
2. Во всех остальных случаях, шнур должен быть подключен к массе.

Будем говорить об актуаторе, снабжённом 5-ю проводами. Подключение реализуют так: нужно вызвонить сигнальные провода, а затем, к массе подключают один шнур. Второй остаётся свободным, а общий контакт соединяют с проводом, который идёт к сигналке (на схеме он «серый»).

Актуатор с микропереключателем, устройство

Можно ничего не вызванивать, а просто разобрать актуатор. Если не жалко, конечно.

Важно знать: в автомобиле любые монтажные работы проводят только с отключенной клеммой АКБ (речь идёт о «минусовой» клемме).

Силовые провода соединяют скруткой, а точки соединений изолируют. Двигатели актуаторов включают «в параллель». А кто решит исключить предохранитель, пусть пеняет на себя. Кстати, монтаж силовых кабелей лучше поручить опытному электрику.

Программирование основного блока, проверка

Подключили мы всё правильно, а запрограммировать сигналку забыли. Открыв инструкцию, видим, что серый кабель идёт к программируемому входу, а по умолчанию он работает в режиме «концевика». Очевидно, вход нужно переключить в другой режим, и такой вариант в инструкции рассмотрен:

Скриншот руководства Mongoose 3D

Нам нужна опция «2-3», которую мы переведём в значение «2». Длительность управляющего импульса (опция «1-2») пусть останется в значении «0,6».

Выполнив всё, как указано выше, можно будет наблюдать следующий эффект: сигналка выполняет функции ЦЗ. Нажав на собачку водительской двери, мы запираем все замки. Что нам и требовалось. А без перепрограммирования основного блока вряд ли что-то получилось бы.

Подача питающего напряжения на 2 секунды или больше выводит актуаторы из строя.

Важно помнить: длительность управляющих импульсов нельзя делать слишком большой. Сложно понять, зачем разработчики установили значение, равное 4-м секундам. И хотя по умолчанию оно не используется, ошибиться с программированием возможность есть. Будьте внимательны!

Разбор и ремонт актуатора Priora

autolocked.ru

Контроллер Z-5R. Подключение и настройка

Z-5R — автономный контроллер СКУД производства  IronLogic.

Скачать инструкцию

Оглавление

Функции ключей
Режимы работы
Чтоб не сжечь контроллер…
Подключение
Создание Мастер-ключа
Настройка
Работа с ключами (запись, удаление)
Расшифровка звуковых сигналов
Характеристики

Функции ключей

• Простой ключ открывает дверь.
• Блокирующий ключ открывает дверь, а при необходимости блокирует/разблокирует доступ по Простым ключам.
• Мастер-ключ не открывает дверь. Он служит для записи/стирания ключей и для установки времени открывания двери.

Чтобы изменить функцию Простого или Блокирующего ключа, необходимо стереть его из памяти контроллера, а затем записать его с новой функцией.
Также, задать любому ключу новую функцию можно в программе BaseZ5R, подключив контроллер к ПК через адаптер «Z-2 EHR».

Режимы работы

Обычный режим

• Для открывания двери кратковременно приложите к считывателю Простой ключ. Блокирующий ключ в обычном режиме также открывает дверь, но не в момент касания, а в момент отпускания ключа от считывателя.

• Если ключ есть в памяти контроллера, контроллер открывает замок, звучит сигнал «Доступ предоставлен (• • • • • •)».
По истечении времени, установленного на открывание замка, контроллер закроет замок.

• Если ключа в памяти нет, дверь не открывается, звучит сигнал «Доступ запрещён (••)».

Режим блокировки

В режиме блокировки закрыт проход для Простых ключей.
Проход возможен только по Блокирующим ключам и по кнопке «Выход».

Перевод в режим блокировки

• Удерживайте Блокирующий ключ у считывателя около 3 секунд до появления длительного сигнала (—).
Контроллер перейдёт в режим блокировки и предоставит вам доступ.
В режиме блокировки доступ по Простым ключам закрыт — вместо открывания выдаются короткие частые сигналы (••••••••).

Выход из режима блокировки

• Удерживайте Блокирующий ключ у считывателя до серии 4 коротких сигналов (••••)
или
• Кратковременно приложите к считывателю Мастер-ключ. Контроллер выйдет из режима, выдав серию из 4 коротких сигналов (••••)

★ Режим блокировки не сбрасывается отключением питания контроллера и сохраняется после включения.

Режим «Триггер»

В режиме «Триггер» по предъявлению ключа контроллер открывает замок и оставляет его в открытом состоянии. Закрывание замка происходит только при следующем предъявлении ключа. Это удобно для предоставления длительного свободного доступа в помещение, например, на время посещения гостями.

При переходе из одного состояния в другое контроллер подаёт сигналы:
• из «Включено» в «Отключено» – 4 коротких сигнала (••••);
• из «Отключено» во «Включено» – 1 короткий сигнал (•).

⚠ Режим «Триггер» не предназначен для электрозамков, открываемых подачей напряжения!

Чтоб не сжечь контроллер…

⚠ Не переставляйте перемычки при включённом питании.
⚠ Не устанавливайте перемычки в положения, не предусмотренные инструкцией.
⚠ Установите на клеммах замка защитный диод в обратной полярности, как на схеме.
Подходят диоды 1N5400, 1N5408, 1N5821, HER301 и аналогичные.

Наличие диода увеличивает время открывания электромагнитного замка на 1…3 секунды. Для сокращения этой задержки разработчик рекомендует последовательно диоду включать варистор ▼ напряжением до 14 В и рассеиваемой энергией от 0,7 Дж, например V8ZA2P.

Блок управления замком (БУЗ) также защищает выход контроллера от токов самоиндукции и к тому же ограничивает длительность открывающего импульса, даже если посетитель длительно удерживает нажатой кнопку «Выход».

Подключение

• Блок питания
«+12» — плюс;
«GND» или «ЗЕМЛЯ» — минус.

Напряжение — 12 вольт. Ток — зависит от модели замка (токопотребление см. в паспорте замка). Обычно для электромагнитного хватает 1 А, для электромеханического может потребоваться 3…4 А.
При выборе блока питания предпочтение следует отдать трансформаторному БП, так как импульсник может создавать помехи для считывания ключей.

• Замок
«+12» — плюс;
«LOCK» или «ЗАМОК» — минус.

⚠ Перед подключением замка необходимо установить перемычку на плате контроллера в соответствии с типом замка.
— Электромагнитный замок или электрозащёлка обратного действия — открывается отключением питания. При предоставлении доступа контроллер снимает минус с контакта «LOCK».
— Электромеханический, электроригельный замок или электрозащёлка прямого действия — открывается подачей питания. При предоставлении доступа контроллер подаёт минус на контакт «LOCK».
⚠ Электромеханический замок необходимо шунтировать диодом в обратной полярности либо подключать замок через БУЗ.

• Кнопка «Выход»
«EXIT» или «КНОПКА» — один контакт;
«GND» или «ЗЕМЛЯ» — второй контакт.
Подходит любая кнопка с нормально разомкнутыми контактами. Рекомендуется подключать витой парой.

⚠ Длительное удержание кнопки в нажатом состоянии выводит электромеханический замок из строя. При использовании электромеханического замка рекомендуется подключать кнопку через ограничительный контур▼. Использование БУЗ также позволяет защитить замок от длительной подачи напряжения.

• Считыватель
«TM» или «DALLAS» — данные;
«GND» или «ЗЕМЛЯ» — общий.

Для подключения используйте витую пару. Одна жила витой пары — контакт TM, вторая — «GND».
Обычно устанавливают один считыватель — на вход. Но можно подключить параллельно к нему и второй считыватель — на выход.
— Контактные считыватели. См. схемы «Подключение считывателей TM»
— Бесконтактные считыватели. См. схемы подключения считывателей «Iron Logic» в статье «Считыватели Matrix»
⚠ Контроллер не работает со считывателями по протоколу Wiegand 26! Годятся только считыватели, поддерживающие протокол Dallas Touch Memory. Например, Matrix II.

▼ Примеры подключения бесконтактного/контактного считывателя и электромеханического/магнитного замка.

Дополнительное оборудование

• Дверной датчик
«DOOR» или «ДВЕРЬ» — один контакт;
«GND» или «ЗЕМЛЯ»  — второй контакт.

Рекомендуется подключать витой парой.

Датчик необходим лишь при эксплуатации электроригельных замков. При предоставлении доступа контроллер подаёт питание на замок и не прекращает подачу питания, пока дверь не будет закрыта.

• Светодиод считывателя
«LED» или «ВНЕШ.СД» — плюс светодиода;
«GND» или «ЗЕМЛЯ» — минус.
Питание 5 В, <14 мА.
Дополнительный резистор не требуется. Цвета проводов зависят от модели считывателя — см. «Контактные считыватели» и «Бесконтактные считыватели».

• Выносной зуммер
«+12» — плюс зуммера;
«ZUMM» или «Зуммер» — минус.

Питание 12 В, <50 мА.
Зуммер нужен только если у двери не слышны звуки самого контроллера.
К тому же, громкость контроллера можно увеличить, сняв со встроенного зуммера наклейку ▼

Отключить встроенный зуммер можно только механически — отпаяв его от платы или завинтив в отверстие зуммера винт М2,5 до упора.

Создание Мастер-ключа

Контроллер готов к созданию Мастер-ключа при первом включении после покупки или стирания всех ключей, когда память контроллера пуста .

• Включите контроллер.
В течение 16 секунд звучат повторяющиеся длинные сигналы «Ожидание записи Мастер-ключа» (— — — — — —).
• Приложите ключ к считывателю, пока звучит сигнал.
Звуковые сигналы прекратятся. Но можно записать ещё несколько Мастер-ключей.
★ Через 16 секунд бездействия контроллер выйдет в обычный режим — прозвучат 4 коротких сигнала (••••).

Теперь этот ключ является Мастером для данного контроллера. Необходимо пометить Мастер-ключ — он потребуется при настройке и для записи ключей в контроллер. Один и тот же ключ можно прописать в качестве Мастера в любое количество других контроллеров.

При утрате всех Мастер-ключей придётся удалить все ключи перемычкой и записать Мастер-ключ заново.

⚠ Без Мастер-ключа можно обойтись, но будут недоступны следующие функции:
— стирание отдельных Простых и Блокирующих ключей;
— установка времени открывания двери;
— включение режима «Accept»;
— резервное копирования ключей из памяти контроллера в ключ памяти;

Если вы по какой-то причине не хотите создавать Мастер-ключ, этой процедуры можно избежать. Для этого перед первым включением (после покупки или после стирания памяти) нужно установить перемычку в положение №3 (добавление Простых ключей). После включения следует добавить хотя бы один Простой ключ, обесточить контроллер, вернуть перемычку в штатное положение и снова подать питание. Больше контроллер не будет предлагать запись Мастер-ключа, а Простые ключи можно будет добавлять, устанавливая  перемычку в положении №3.

В случае необходимости прописать Мастер-ключ можно будет с помощью компьютера через адаптер Z-2 Base или Z-2 EHR. 

Настройка

Время открывания двери

• Четыре раза кратковременно (меньше 1 секунды) коснитесь Мастер-ключом считывателя.

На каждое касание контроллер выдаёт соответствующий контрольный сигнал:
1 — ♪
2 — ♪ ♪
3 — ♪ ♪ ♪
4 — ♪ ♪ ♪ ♪

• Сразу же нажмите и удерживайте кнопку «Выход» столько секунд, сколько хотите задать на открывание двери. В процессе удержания кнопки звучат сдвоенные сигналы (•• •• •• •• ••), а после отпускания — 4 коротких (••••).

★ Если в течение 6 секунд после входа в этот режим не нажать кнопку «Выход», контроллер выйдет в обычный режим — 4 коротких сигнала (••••).
★ Если кнопка открывания не установлена, то замыкайте контакты «GND» и «EXIT» («Земля» и «Кнопка») пинцетом или отрезком провода.

⚠ Данная установка задаёт время открывания двери ключом или кратковременным нажатием кнопки «Выход». Но если удерживать кнопку нажатой, замок будет оставаться в открытом состоянии. У аналогов этого контроллера — SOKOL-ZS и LC — время открывания по кнопке ограничивается данной настройкой.

⚠ При работе с электроМЕХАНИЧЕСКИМ замком время открывания двери не должно превышать 1 секунды, чтобы замок не вышел из строя.

Тип замка

Установка типа замка:
• Отключите питание контроллера.
• Установите перемычку ▼

№1 — электромеханический замок (в состоянии «Закрыто» напряжение будет снято)
№4 — электромагнитный замок (в состоянии «Закрыто» напряжение будет подано)

• Включите контроллер.

Режим «Триггер» (если требуется)

⚠ Не используйте режим «Триггер» с электромеханическим замком — его обмотка не выдержит длительной подачи питания.

• Отключите питание контроллера.
• Установите перемычку ▼

№5 — Стартовое состояние «Включено»
№5 и №1 — Стартовое состояние «Отключено».

• Включите контроллер.

В последнем случае ▲ вместо джампера придётся соединить три контакта проволокой.

Работа с ключами (запись, удаление)

Запись Простых и Блокирующих ключей

Есть два способа записи ключей — перемычкой и Мастер-ключом.

Запись ключей перемычкой

• Отключите питание контроллера.
• Установите перемычку в положение №3 ▼

• Включите контроллер. После длинного сигнала (—) контроллер готов к добавлению ключей.
• Прикладывайте по очереди записываемые ключи к считывателю. Пауза между касаниями не должна превышать 16 секунд.

• Кратковременное касание записывает ключ как Простой.
При записи Простого ключа звучит подтверждающий длинный сигнал (—).
— Если ключ уже имеется в памяти, то звучит сигнал «Ошибка» (— —).
• Удержание ключа дольше 3 секунд записывает ключ как Блокирующий.
При записи Блокирующего ключа звучит короткий сигнал, а через 3 секунды длинный сигнал (•        —).
— Если ключ уже имеется в памяти, то звучит сигнал «Ошибка» (— —).

• По окончании добавления ключей обесточьте контроллер, верните перемычку в исходное положение и включите контроллер.
★ Впрочем, через 16 секунд бездействия контроллер по тайм-ауту сам выходит в обычный режим — звучат 4 коротких сигнала (••••). Если перемычка оставлена в положении №3, то при сбросе по питанию контроллер вновь окажется в режиме добавления ключей.

⚠ В режиме добавления ключей перемычкой питание на замок не подаётся. Но после выхода из режима по тайм-ауту или после нажатия кнопки «Выход» контроллер подаст питание на замок в постоянном режиме! При работе с электромеханическим замком не допускайте таких ситуаций и отключайте питание контроллера до того, как он выйдет из режима.

Запись ключей Мастер-ключом

• Коснитесь Мастер-ключом считывателя и удерживайте его около 6 секунд.
При касании прозвучит первый сигнал ♪ и через 6 секунд второй ♪.
• Уберите Мастер-ключ от считывателя после второго сигнала.
• Прикладывайте по очереди записываемые ключи к считывателю. Пауза между касаниями не должна превышать 16 секунд.

• Кратковременное касание (менее 1 секунды) записывает ключ как Простой.
При записи Простого ключа звучит подтверждающий длинный сигнал (—).
• Удержание ключа дольше 3 секунд записывает ключ как Блокирующий.
При записи Блокирующего ключа звучит короткий сигнал, а через 3 секунды длинный сигнал (•        —).

Если ключ уже имеется в памяти, звучит сигнал «Ошибка» (— —).

• Для выхода в обычный режим приложите к считывателю Мастер-ключ.
При выходе в обычный режим звучат 4 коротких сигнала (••••).
★ Через 16 секунд бездействия контроллер автоматически выходит в обычный режим.

Запись Мастер-ключей

• Кратковременно (меньше 1 секунды), а затем длительно (около 6 секунд) коснитесь Мастер-ключом считывателя.

На каждое касание контроллер выдаёт соответствующий контрольный сигнал:
1 — ♪
2 — ♪ ♪ и через 6 секунд — ♪

• Уберите Мастер-ключ от считывателя после последнего сигнала.

• Прикладывайте по очереди записываемые в качестве Мастеров ключи к считывателю. Пауза между касаниями не должна превышать 16 секунд.

При записи Мастер-ключа звучит подтверждающий длинный сигнал (—).
Если ключ уже имеется в памяти и является Простым или Блокирующим, звучит сигнал «Ошибка» (— —).
Если ключ уже имеется в памяти и является Мастером, то сигналов не будет.

★ Через 16 секунд бездействия контроллер автоматически выходит в обычный режим —  звучат 4 коротких сигнала (••••).

Стирание отдельных ключей — Простых и Блокирующих

Удаляются выбранные Простые и Блокирующие ключи, имеющиеся в наличии. Утерянные ключи удаляются полной очисткой памяти. Выборочно утерянные ключи удаляются только с помощью компьютера через адаптер Z-2 Base или Z-2 EHR программой BaseZ5R.

• Два раза кратковременно (меньше 1 секунды), а затем один раз длительно (около 6 секунд) коснитесь Мастер-ключом считывателя.

На каждое касание контроллер выдаёт соответствующий контрольный сигнал:
1 — ♪
2 — ♪ ♪
3 — ♪ ♪ ♪ и через 6 секунд — ♪

• Уберите Мастер-ключ от считывателя после последнего сигнала.

• Прикладывайте по очереди удаляемые ключи. Пауза между касаниями не должна превышать 16 секунд.

При удалении ключа звучит подтверждающий длинный сигнал (—).
Если ключа нет в памяти, звучит сигнал «Ошибка» (— —).

• Для выхода в обычный режим приложите к считывателю Мастер-ключ.
При выходе в обычный режим звучат 4 коротких сигнала (••••).
★ Через 16 секунд бездействия контроллер автоматически выходит в обычный режим.

Стирание всех ключей

Есть два способа полной очистки памяти — перемычкой и Мастер-ключом.

Стирание всех ключей перемычкой

⚠ Стираются все ключи, в том числе и Мастер-ключи. Время открывания двери сбрасывается на заводское — 3 секунды.

• Отключите питание контроллера.
• Установите перемычку в положение №2 ▼

• Включите контроллер.

По завершении стирания звучат 4 коротких сигнала (••••).
Память стёрта. Выключите контроллер и верните перемычку в исходное положение. При следующем включении контроллера создайте Мастер-ключ.

Стирание всех ключей Мастер-ключом

⚠ Стираются все ключи, в том числе и Мастер-ключи. Время открывания двери при этом сохраняется.

• Три раза кратковременно (меньше 1 секунды), а затем один раз длительно (около 6 секунд) коснитесь Мастер-ключом считывателя.

На каждое касание контроллер выдаёт соответствующий контрольный сигнал:
1 — ♪
2 — ♪ ♪
3 — ♪ ♪ ♪
4 — ♪ ♪ ♪ ♪ и через 6 секунд звучат 4 коротких сигнала (••••).

• Уберите Мастер-ключ от считывателя.

Память стёрта. Выключите контроллер. При следующем включении контроллера создайте Мастер-ключ

Запись «всех» ключей (режим «Accept»)

Это простой способ записать в контроллер ключи всех пользователей в режиме «самообслуживания». В режиме Accept» любой предъявляемый ключ открывает дверь и одновременно записывается в память контроллера.

• Пять раз кратковременно коснитесь Мастер-ключом считывателя.

На каждое касание контроллер выдаёт соответствующий контрольный сигнал:
1 — ♪
2 — ♪ ♪
3 — ♪ ♪ ♪
4 — ♪ ♪ ♪ ♪
5 — ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ и через 4 секунды длинный сигнал ♪

• Для выхода из режима поднесите Мастер-ключ. Раздастся сигнал «Выход из режима» — 4 коротких сигнала (••••).
★ При отключении питания, установленный ранее режим «Accept» сохраняется и после включении напряжения.

Резервное копирование ключей

Копирование из контроллера в ключ-носитель

Коды ключей из памяти контроллера можно скопировать и записать в память другого контроллера. В качестве запоминающего устройства используется ключ DS1996L. Это контактный ключ, и для работы с ним необходимо, чтоб к контроллеру был подключен контактный считыватель.

• Переведите контроллер с помощью Мастер-ключа в режим добавления Мастер-ключей.
• Приложите к считывателю ключ DS1996L и удерживайте его до серии коротких сигналов.

Коды ключей скопированы из контроллера в память ключа DS1996L. В дальнейшем эту информацию можно записать в другие контроллеры или, используя адаптер «Z-2 EHR», перенести в компьютер. Очистить память ключа DS1996L и отредактировать Базу ключей можно в программе BaseZ5R.

Запись из ключа-носителя в память контроллера

• Сотрите память контроллера Мастер-ключом или перемычкой.
• Отключите питание контроллера.
• Включите питание контроллера.
• Приложите к считывателю ключ DS1996 и удерживайте его до окончания записи ключей в контроллер — серия коротких сигналов (••••).

Время записи полного объёма памяти не превышает 25 секунд.

Расшифровка звуковых сигналов Z-5R

Образец и описание сигнала	Значения сигнала
🔈 • • • • • • • • • • Повторяющиеся короткие сигналы	— Доступ предоставлен
🔈 •• 2 коротких	— Доступ запрещён (ключа нет в базе)
🔈 •••••••••••• Частые короткие сигналы	— Доступ закрыт по Блокировке
🔈 •        — 1 короткий и через 3 секунды 1 длинный	— Включение Блокировки — Блокирующий ключ записан
🔈 •        •••• 1 короткий и через 3 секунды 4 коротких	— Отключение Блокировки
🔈 • 1 короткий	— Триггер включен
🔈 — 1 длинный	— Ключ записан — Ключ удалён — Готовность к записи ключа (Перемычка №3)
🔈 — — 2 длинных	Ошибка — попытка записать ключ, который уже есть в памяти — попытка удалить ключ, которого нет в памяти
🔈 •••• 4 коротких	— Выход из режима записи — Стирание памяти — Триггер выключен
🔈 — — — — — — Повторяющиеся длинные сигналы	— Ожидание записи Мастер-ключа
🔈 •• •• •• •• Повторяющиеся сдвоенные сигналы	— Запись времени открывания

Характеристики

• Память — 1362 ключа (на 2018 год)
• Протокол считывателя — iButton (Dallas Touch Memory)
• Выход — МПД транзистор
• Ток коммутации, max — 5 А
• Напряжение питания — 12 В (8…18 В)
• Ток потребления без учёта питания замка и периферии — max 45 мА
• Время открывания замка по ключу — 0,1 … 220 сек.; заводское — 3 сек.
• Время открывания замка по кнопке — не ограничено.
• Подключение к ПК — через адаптер Z-2 Base или Z-2 EHR.
• Габариты корпуса — 65×65×20 мм
• Габариты платы — 46×26×15 мм
• Масса корпуса с платой — 43 г.
• Масса платы — 16 г.

---

Поделиться новостью в соцсетях

rones.su

Электромагнитные замки «ALer»

Схема подключения замка ALer подразумевает управление нормально разомкнутыми контактами (N.O.). Это удобно в случае совместной работы с домофонами, где управление осуществляется именно такими контактами.

Подключение

Предусмотрено два варианта управления (открывания) нормально разомкнутыми контактами:

1. Подключением розового (чёрного) провода к плюсу питания. При этом жёлтый постоянно соединён с минусом.
2. Подключением жёлтого провода к минусу. При этом розовый (чёрный) постоянно соединён с плюсом.

В том случае, когда для управления замком есть только нормально замкнутые контакты (N.C.), достаточно включить их в разрыв цепи питания.

В восмижильном кабеле замка расположены провода питания, провода управления и провода датчиков состояния:

Красный — плюс питания
Синий — минус питания
Розовый (или Чёрный) — управление «плюсом»
Жёлтый — управление «минусом»
Зелёный и Белый — Выход реле датчика Холла
Коричневый и Серый — Выход геркона

При работе замка Aler с контроллером Z-5R ▼ необходимо установить перемычку на контроллере в положение №1.

Параметры

Производитель: группа компаний «ЭКСКОН»
Торговая марка: «Aler»

Особенности:

• Датчик контроля срабатывания замка (датчик Холла)
• Датчик положения двери (геркон)
• Световая индикация состояния замка
• Возможные цвета корпуса: коричневый, серый и белый

Модель замка	AL-150 PRemium	AL-200 PRemium	AL-300 PRemium	AL-400 PRemium
Удерживающее усилие	150 кГс	200 кГс	300 кГс	400 кГс
Ток потребления при 12 VDC	280 мA	350 мA	350 мA	500 мA
Ток потребления при 24 VDC	150 мA	150 мA	180 мA	220 мA
Габариты корпуса (мм)	150x33x19,5	230x30x19,5	230x38x25,5	225x42x26,5
Габариты якоря (мм)	126х32,5х14,5	198х31х14,5	195х42х14,5	195х42х14,5
Датчик положения двери	«Сухой» контакт геркона. Режим охраны — нормально замкнутый
Максимальная коммутируемая мощность геркона	1 Вт			5 Вт
Диапазон коммутируемых токов	от 5 мкА до 1,0 А
Диапазон коммутируемых напряжений	от 20 мВ до 24 В
Датчик контроля замка	«Сухой» контакт реле. Режим охраны — нормально замкнутый
Максимальный коммутируемый ток	0,4 А
Максимальное коммутируемое напряжение	60 В

---

Все материалы по теме «Контроль доступа»

---

 

---

Поделиться новостью в соцсетях

rones.su

Модульный контактор КМ-40. Схема подключения и устройство

Здравствуйте, уважаемые гости и читатели сайта «Заметки электрика».

В своих статьях по сборке различных электрических схем (схема пуска трехфазного двигателя, схема реверса трехфазного электродвигателя, схема реверса однофазного двигателя, простейшая схема АВР) я применял самые распространенные контакторы и пускатели типа ПМЕ, ПМЛ, КМИ и другие.

В данной статье я хочу рассказать Вам про контакторы модульного исполнения или другими словами, модульные контакторы, сокращенно КМ, которые также нашли широкое распространение, особенно, в жилом секторе.

Напомню, что по определению ГОСТа Р 50030.4.1-2002, п.2.1.1 контактор — это:

По способу воздействия силы, необходимой для замыкания контактов, контакторы делятся на:

• электромагнитные
• электропневматические
• пневматические
• запираемые

Модульные контакторы относятся к электромагнитным контакторам.

Какие же преимущества имеют модульные контакторы перед обычными контакторами?

Модульные контакторы стали очень востребованными устройствами, особенно при сборке квартирных щитов и различных систем автоматики: управление освещением, нагревательными установками, вентиляцией, насосами и т.п. В первую очередь это объясняется их конструкцией.

Контакторы модульного исполнения идеально вписываются с остальными модульными устройствами, установленными на DIN-рейке, при этом не нарушая эргономики пространства в щите.

Модульные контакторы более бесшумные и обладают меньшими вибрациями при работе по сравнению с обычными контакторами, что только положительно сказывается на их применении в местах с постоянным пребыванием людей: квартиры, больницы, офисы, учебные заведения и т.п.

Сравните уровень шума и вибраций при включении обычных и модульных контакторов, посмотрев данный видеоролик.

(видео будет добавлено в ближайшее время)

Под руку мне попался двухполюсный модульный контактор КМ-40-11 от EKF, на примере которого мы и рассмотрим его конструкцию, устройство и схему подключения.

 

Расшифровка, схема подключения и технические данные КМ-40-11

Структура условного обозначения КМ-40-11:

• КМ — контактор модульный
• 40 — номинальный ток, А
• 11 — количество и тип контактов (есть следующие исполнения: 11, 20, 31 и 40, см. таблицу ниже)

Модульные контакторы КМ от EKF выпускаются на номинальные токи от 16 до 63 (А). Вот их стандартный ряд значений: 16, 20, 25, 40, 50 и 63 (А).

Вот таблица модульных контакторов всех типов от EKF. Красным я выделил рассматриваемый в данной статье КМ-40-11.

Контактор КМ-40-11 является двухполюсным и имеет 2 силовых контакта: 1NO (нормально-открытый) с обозначением (1-2) и 1NC (нормально-закрытый) с обозначением (R3-R4).

Схема подключения модульного контактора КМ-40-11 изображена на его лицевой стороне:

• +А1 и -А2 — это выводы катушки
• (1-2) — 1NO (нормально-открытый) силовой контакт
• (R3-R4) — 1NC (нормально-закрытый) силовой контакт

Внимание! В указанной на корпусе схеме имеется несоответствие.

Нормально-открытый контакт 1NO (1-2) расположен справа, а нормально-закрытый контакт 1NC (R3-R4) — слева. На схеме же указано наоборот. Перед подключением контактора я машинально решил проверить исправность его контактов, а в итоге обнаружил такое несоответствие — вот тому подтверждение.

Позже, разобрав контактор, я вновь убедился в этом. Видимо, при сборке контактора перепутали расположение мостиковых контактов и собрали их не в соответствие со схемой. Так что будьте бдительны и проверяйте все электротехнические изделия на соответствие указанных схем. Сделать это не сложно и не долго, применив обычный цифровой мультиметр или «аркашку».

К изучению (для новичков): подробное руководство пользования цифровым мультиметром.

Помимо схемы подключения, на лицевой стороне  контактора указаны его основные характеристики:

• номинальное рабочее напряжение 230 (В)
• номинальный ток контактов 40 (А)
• АС-1: 8,4 (кВт)
• АС-3: 3,7 (кВт)

Что означают аббревиатуры АС-1 и АС-3?

Например, если с помощью контактора КМ-40-11 управлять неиндуктивной или слабоиндуктивной однофазной нагрузкой (категория применения АС-1 и АС-7а), например, лампами накаливания, люминесцентными или светодиодными лампами, то их максимальная мощность при напряжении 230 (В) не должна превышать 8,4 (кВт) или 40 (А).

Если же в качестве нагрузки будет однофазный электродвигатель с короткозамкнутым ротором  или бытовой вентилятор (категория применения АС-3 и АС-7b), то его максимальная мощность не должна превышать 3,7 (кВт) или 22 (А).

Ниже я разместил таблицу мощностей и токов нагрузок контакторов КМ от EKF всех типов в зависимости от категории применения. Красными прямоугольниками я выделил рассматриваемый в данной статье КМ-40-11.

Остальные технические характеристики указаны в руководстве по эксплуатации, знакомьтесь:

• выдерживаемое импульсное напряжение 6 (кВ)
• напряжение срабатывания 195-253 (В)
• напряжение возврата 46-172 (В)
• пусковой ток катушки 30 (мА) для КМ-16 и КМ-20; 60 (мА) для КМ-25, КМ-32 и КМ-40; 95 (мА) для КМ-50 и КМ-63
• рабочий ток (ток удержания) катушки 18 (мА) для КМ-16 и КМ-20; 12 (мА) для всех остальных типов
• мощность, потребляемая катушкой не более 5 (Вт)
• скорость замыкания контактов 20 (мс)
• скорость размыкания контактов 30 (мс)
• рабочее положение — вертикальное
• режим работы — продолжительный
• механическая износостойкость — 1 млн. циклов
• электрическая износостойкость — 150 тыс. циклов
• температура эксплуатации от -25°С до +45°С
• степень защиты — IP20

В руководстве было указано, что напряжение катушки контактора составляет 220-240 (В) переменного тока. Я уже встречался с некоторыми типами модульных контакторов, у которых катушка могла работать, как от переменного напряжения, так и от постоянного — питание катушки у них осуществлялось через выпрямительный мост.

Вот меня и смутило то, что на схеме КМ-40-11 была указана полярность выводов катушки +А1 и -А2.

Я решил проверить это, разобрав контактор. Забегу немного вперед и скажу, что визуально в конструкции контактора я не увидел выпрямительного моста, но при подключении к катушке постоянного напряжения =220 (В) контактор успешно срабатывал, причем даже гораздо лучше, чем от переменного — с меньшим шумом и вибрацией.

Заодно я решил измерить (на всякий случай) омическое сопротивление катушки. Оно составило 1296 (Ом).

Таблица сечений присоединительных проводов для катушки и силовых контактов.

 

Конструкция и устройство модульного контактора КМ-40-11

Модульный контактор устанавливается только на стандартную DIN-рейку с размером 35 (мм).

Его установка и снятие осуществляется с помощью фиксирующей защелки.

Габаритные размеры контакторов КМ от EKF, в зависимости от количества модулей, указаны в таблице ниже:

Обратите внимание, что на лицевой части контактора имеется индикатор его состояния в виде стеклянного окошечка с красным флажком. Если в окошечке появится красный флажок, то это символизирует о том, что контактор включен.

Для нанесения диспетчерского наименования (маркировки) контактора на нем предусмотрена специальная площадка с прозрачной крышкой.

Чтобы наглядно увидеть конструкцию модульного контактора, нужно его разобрать, что я сейчас и сделаю.

С помощью тоненькой отвертки вскроем 3 защелки и снимем верхнюю часть корпуса.

Откроется доступ к катушке и магнитной системе.

В верхней части находится неподвижный магнитопровод (сердечник), установленный на силиконовых амортизаторах, которые подавляют (уменьшают) уровень шума при срабатывании контактора.

Неподвижная часть магнитопровода легко снимается вверх.

Неподвижный магнитопровод набран из листов электротехнической стали (из холоднокатаной или горячекатаной — точно определить не могу), изолированных друг от друга, для уменьшения вихревых токов в «железе». Это отчетливо видно на фотографии. Также на нем размещены два короткозамкнутых кольца, которые уменьшают вибрации при срабатывании контактора.

Соединение неподвижной и подвижной частей магнитопровода имеет гладкую отшлифованную поверхность.

Если по каким-то причинам в этом месте образуется грязь или ржавчина, то контактор при включенном положении будет сильно гудеть.

Планирую в ближайшее время написать подробную статью о частых неисправностях в контакторах, встречающихся на моей практике. 

Затем нужно снять винтовые зажимы выводов катушки и силовых контактов. У катушки они просто снимаются вверх, а у контактов сначала их нужно слегка раскрутить и потом уже снять.

После этого нужно вытащить из направляющих силовые неподвижные контакты.

Они изготовлены из меди или медного сплава.

Теперь можно снять подвижную часть магнитопровода в сборе с катушкой, подвижной контактной системой (траверсой) и системой рычагов для индикации состояния (красный флажок).

Возвратная противодействующая пружина находится в центре катушки и возвращает подвижные контакты в исходное положение при отключении катушки от напряжения.

У контактора КМ-40-11 применяются мостиковые контакты, которые обеспечивают разрыв с двух сторон. Контакты выполнены из серебросодержащего материала, что увеличивает их электрическую износоустойчивость и срок эксплуатации, уменьшает переходное сопротивление.

Фотография, практически полностью, разобранного модульного контактора КМ-40-11 от EKF.

Принцип работы модульного контактора

Зная устройство модульного контактора, рассмотрим принцип его работы, не вникая в недры теории электромагнетизма.

При подаче переменного напряжения 220 (В) на катушку контактора по ней начинает протекать электрический ток, который создает магнитный поток. Силовые магнитные линии замыкаются через подвижный сердечник, неподвижный сердечник и воздушный зазор между ними. В этот момент подвижный сердечник намагничивается и притягивается к неподвижному сердечнику, тем самым замыкая или размыкая контакты контактора.

При снятии напряжения с катушки, возвратная (противодействующая) пружина возвращает подвижную часть магнитопровода в исходное положение, тем самым возвращая контакты в исходное состояние.

В начале статьи я говорил, что контактор срабатывал при подключении к катушке, как переменного, так и постоянного напряжения 220 (В).

О принципе работы модульного контактора и его разборке смотрите в этом видеоролике:

Дополнение: у рассматриваемого модульного контактора КМ-40-11 я нашел небольшой недостаток — у него нет возможности добавить дополнительные контакты, в отличие от того же модульного контактора ABB ESB 24-40 с дополнительной приставкой ЕН 04-11. А ведь иногда это бывает так необходимо.

Прошу производителей рассмотреть данный факт и принять меры по реализации этой идеи.

P.S. На этом все. Спасибо за внимание. С уважением, Дмитрий, автор сайта «Заметки электрика».

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

zametkielectrika.ru

Смывка краски: удалить старую краску

Иногда возникает необходимость перекрасить какую-либо поверхность, и в этом случае приходится решать проблему удаления слоя старой краски. Наиболее просто и быстро эта задача решается с помощью специальных смывок краски — об этих средства, их типах, применимости и правильном выборе читайте в статье.

Что такое смывка краски?

Смывка краски (удалитель лакокрасочных покрытий) — группа средств, предназначенных для химического удаления старых лакокрасочных покрытий с различных типов поверхностей. Химический метод очистки от краски сводится к тому, что какой-либо реагент размягчает и частично разрушает полимерную основу лакокрасочного покрытия, вследствие чего снижается его адгезия (сцепление) с поверхностью. Такая краска легко удаляется с поверхности, требуя минимального механического воздействия (например — соскабливания шпателем), или отходит сама.

Эти средства позволяют удалить старые слои краски с металлических, деревянных, керамических, пластиковых и иных поверхностей без их механической обработки, благодаря чему экономят время и предотвращают повреждение окрашенных поверхностей. Смывка краски может использоваться в различных ситуациях — при кузовном ремонте автомобилей, для домашнего ремонта, для удаления чрезмерного слоя краски с часто окрашиваемых поверхностей и т.д. Для каждого случая нужен свой тип смывки, поэтому для уверенного выбора необходимо разобраться в их типах и особенностях.

Типы, состав и применимость смывок краски

Смывки красок делятся на типы по назначению и применимости, что, в свою очередь, зависит от их химического состава.

По химическому составу смывки красок бывают трех основных типов:

• Щелочные;
• Кислотные;
• Органические.

В щелочных смывках основным компонентом является раствор щелочи (едкий натр) или иного вещества, которое в растворе дает щелочную реакцию (сода, известь и другие). Такие составы очень дешевы, универсальны (а в некоторых случаях подходят только они — например, для удаления красок на основе олифы), однако они работают довольно медленно (до нескольких часов) и оказывают негативное влияние на окрашенную поверхность. Поэтому щелочные смывки могут использоваться только для удаления красок с металлических изделий, а применять их рекомендуется для удаления краски с больших поверхностей.

В кислотных смывках основным компонентом является кислота, как правило — соляная. Такие составы очень эффективны и универсальны, однако они оказывают негативное воздействие на поверхность (в том числе и металлическую). Кроме того, обработанная кислотной смывкой поверхность нуждается в последующей нейтрализации с целью удаления с нее остатков кислоты, обычно нейтрализация выполняется щелочью или раствором с щелочной реакцией (например, водным раствором негашеной извести). В настоящее время кислотные смывки практически отсутствуют в продаже, их используют в промышленности, судоремонтной отрасли и в других сферах для удаления краски с больших металлических поверхностей.

В состав органических смывок входят различные органические растворители — ацетон, скипидар, бензол, толуол, хлоруглеводороды и другие, либо многокомпонентные растворители типа 645-651 и другие. Данные смывки универсальны, просты и безопасны в применении, среди них можно найти средство для работы по любым поверхностям (металлическим, деревянным, пластиковым, керамическим и т.д.) и для удаления всех типов красок. В настоящее время это наиболее распространенный тип смывок, который используется в быту и в различных отраслях промышленности.

Смывки краски бывают трех видов:

• Жидкие;
• Аэрозольные;
• Гелеобразные.

Жидкие смывки — это смеси растворителей или активных компонентов (щелочи, кислоты) без лишних компонентов. Жидкие препараты обычно дешевы, однако они имеют ряд недостатков — их нужно наносить с помощью кисти, вследствие малой вязкости они стекают с наклонных или вертикальных поверхностей, а в некоторых ситуациях трудно контролировать их расход на площадь поверхности.

Аэрозольные смывки — те же жидкие составы, но поставляемые в аэрозольных баллонах для удобного распыления по обрабатываемой поверхности. В качестве вытесняющего газа могут использоваться углекислота или смесь пропан-бутан, во втором случае препарат обладает более высокой горючестью. Аэрозольные смывки также лучше использовать по горизонтальным поверхностям или поверхностям с небольшим уклоном, так как они вследствие малой вязкости имеют тенденцию к стеканию. Также эти смывки удобны для удаления краски из труднодоступных мест.

Гелеобразные смывки — жидкие составы, модифицированные с помощью загустителей для придания им большой вязкости. Щелочные и кислотные составы сгущаются добавкой специальных глин, крахмала, жидкого стекла, мела, консистентных смазок, совелита и других компонентов. Органические смывки загущаются добавкой парафина или воска, которые под действием растворителей не затвердевают при низких температурах. Гелеобразные смывки за счет высокой вязкости удобны в применении (можно контролировать слой нанесенного состава), а главное — они надежно удерживаются на наклонных и вертикальных поверхностях, в чем выигрывают у смывок других типов.

Все смывки можно разделить на две больших группы по применимости:

• Универсальные — подходят для удаления различных типов красок с поверхностей различного типа;
• Специальные — подходят для удаления определенных типов красок.

Также смывки красок делятся на группы по поверхности, на которую они могут наноситься:

• Универсальные — могут применяться для удаления красок с металлических, деревянных, керамических, пластиковых и прочих поверхностей;
• Для металлов — могут применяться только для удаления краски с поверхностей из черных и/или цветных металлов;
• Для пластиков — могут применяться для удаления краски с пластиковых поверхностей.

При этом стоит отметить, что универсальные смывки могут быть действительно универсальными — применяться для любых поверхностей, и условно универсальными — такие, как правило, не подходят для пластиковых поверхностей. Все это следует учитывать при выборе смывки краски.

Как выбрать смывку краски?

При выборе смывки необходимо учитывать тип краски, материал и особенности окрашенной поверхности. Для большинства работ наилучшим образом подходят органические смывки, ассортимент которых сегодня очень широк. Основные характеристики смывок, их применимость и особенности обычно указываются на этикетке.

Для кузовного ремонта автомобилей и различных изделий из металла можно использовать органические смывки — универсальные или только для работы по металлу. Причем, если нужно очистить горизонтальную поверхность, то можно обратиться к помощи жидкой или аэрозольной смывки, а для очистки наклонных или криволинейных поверхностей лучше использовать гелеобразные препараты. Если же нужно удалить краску с пластиковых изделий (бамперов, обвесов), то обязательно нужно выбирать средство для работы по пластику, в противном случае очень высок риск повредить деталь (пластик просто растворится).

В строительстве органические смывки находят меньшее применение — они используются для удаления старой краски с небольших по площади металлических, деревянных или керамических изделий. При большой площади окрашенной поверхности имеет смысл воспользоваться более дешевой щелочной смывкой, а если нужно удалить краску на основе олифы, то щелочная смывка остается едва ли ни единственным вариантом.

В идеальном случае при подборе смывки нужно учитывать тип краски, однако в реальности мы не всегда знаем, какой именно краской покрыта данная конкретная поверхность. Выходом из этой ситуации может стать покупка наиболее универсальной смывки, то есть — средства, которое подходит для удаления большого количества красок. Однако зачастую такие универсальные составы имеют низкую эффективность, поэтому лучше при возможности покупать именно специализированные смывки.

При правильном подборе смывок краски вы без труда очистите поверхность от старого лакокрасочного покрытия, и сможете выполнить качественный ремонт с минимальными затратами сил, времени и средств.

www.avtoall.ru

Простое удаление старой краски с поверхности материалов

Наверное, хотя бы раз в жизни каждый сталкивался с проблемой удаления старой краски с подлежащих ремонту поверхностей. Процесс это долгий и весьма утомительный, поэтому его обычно стараются всеми силами избежать.

Кто на новенького

Однако полное удаление старого лакокрасочного покрытия с бетонных, металлических, деревянных поверхностей необходимо. Ведь долговечность и качество окрасочного слоя напрямую зависят от уровня подготовки основы. Также как удаление ржавчины с металла и обезжиривание являются важными этапами подготовки к дальнейшему окрашиванию.

Старая краска имеет обыкновение отслаиваться и шелушиться, сводя на нет результат ремонта вне зависимости от новизны и технологичности нового покрытия. Сложно предугадать, как долго «освежённая» поверхность будет сохранять свою целостность и красоту. Поэтому удалять отжившую свой век краску просто необходимо. При этом решения, обычно воспринимаемые как традиционные, зачастую и малоэффективны, и вредны как для здоровья, так и для экологии. Однако современным строительным технологиям тут есть что предложить.

Технологии зачистки поверхностей от краски

Для начала небольшой обзор методов зачистки.

Первым по списку идёт старый как мир метод механической очистки. На небольших участках альтернативы ему обычно нет. Берётся острый предмет либо небольшой кусочек наждачной бумаги — и за дело. Ценой больших усилий через некоторое время можно будет получить приемлемый результат. Если же поверхность имеет большую площадь (типичные представители таких поверхностей — ранее окрашенные стены и потолки), не обойтись без применения электроинструмента. Для этого применяют специальные насадки для дрели или «болгарки». Процесс этот утомительный и занимает много времени, к тому же не всегда приводит к желаемому результату.

Более технологичный способ удаления старого покрытия — термический. Раньше для этого использовали старые утюги, теперь в моде строительный фен. Суть метода в том, что поверхность нагревается примерно до 600°С, в результате чего краска размягчается и начинает отслаиваться, а чтобы удалить её окончательно, остаётся зачистить поверхность щёткой или скребком. Этот метод более технологичен, однако далеко не всегда и не везде применим. К тому же, как показывает практика, работа самыми простыми и недорогими фенами обычно мало результативна, а приобретать инструмент профессионального уровня для разового применения бессмысленно.

Следующий способ удаления старого лакокрасочного покрытия не такой пыльный, как механический, однако не отличается особой простотой. Поверхность обрабатывается химически активными веществами — растворителями, которые соответствуют типу удаляемой краски: ацетон, уайт-спирит и т.д. Существует даже ряд «народных» рецептур, в состав которых входят сильнейшие кислоты или щёлочи (соляная кислота, едкий натр).

Однако они неудобны и весьма опасны в использовании, к тому же бесполезны против многослойных застаревших лакокрасочных покрытий. Необходимо учесть, что большинство растворителей летучи и процесс их испарения начинается сразу после нанесения на обрабатываемую поверхность, быстро сводя к нулю эффективность оставшегося состава. Старая краска просто не успевает размягчиться, зато ядовитые пары успевают пропитать всё вокруг.

Однако сегодня именно химический метод является самым эффективным способом очистки поверхностей от застарелой окраски. Другое дело, что при этом используются совсем иные составы, более безопасные и технологичные. Подобные средства часто называют «смывками», что не вполне соответствует способу их воздействия, ведь они не смывают, а лишь разрыхляют старое покрытие, предельно упрощая его удаление механическим способом.

Очистные составы для краски

Смывками называют особые по своему химическому строению составы, чьей задачей является удаление различных лакокрасочных покрытий: старых красок, высохших шпатлёвок, затвердевших герметиков и т.д.

Суть метода в том, что смывка пропитывает краску, размягчая и как бы вспенивая её. Выбирают смывку исходя из типа краски, которую требуется удалить, и материала основания, на которое та была нанесена. На сегодняшний день такие составы можно найти в любом строительном магазине. Технология и рекомендации по применению должны быть указаны на упаковке.

Все современные смывки — высокотехнологичные продукты, они содержат в своем составе агрессивные химические вещества, которые при этом, взаимодействуя с краской, не разрушают саму основу (дерево, металл, или другие поверхности). И хотя экологическая безопасность таких смывок на порядок выше, чем у ранее использовавшихся химических реагентов, всё же и они далеко не безопасны. Поэтому работать с ними лучше на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Хотя существует возможность приобрести и более экологичную биоразлагаемую смывку, которая не выделяет токсичных паров и полностью разлагается под воздействием окружающей среды.

Применение смывок позволяет решить задачи, связанные с очисткой различных (металла, бетона, древесины, кирпича и любых других) материалов за один проход по поверхности: со стен, потолков, полов.

Хорошие смывки — средства широкого применения, которые легко справляются с лакокрасочными покрытиями на масляной, пентафталевой, алкидной, нитроцеллюлозной и даже эпоксидной или полиуретановой основе. Их можно применять даже на таких обычно «безнадёжных» поверхностях, как покрытое несколькими слоями лака дерево или окрашенный на десяток слоёв краски металл.

Наносят смывку достаточно толстым слоем, используя при этом обычную кисть с натуральной щетиной, валик или просто методом налива. При работе с подобными составами вообще не следует применять пластиковый инструмент. Для удобства работы смывки имеют гелеобразную консистенцию, которая позволяет им не стекать даже с вертикальных поверхностей и потолков.

Спустя заданный промежуток времени, необходимого для прохождения реакции, старое покрытие легко удаляется простейшими приспособлениями (шпателем, жёсткой щёткой, насадкой на дрель). Не следует только дожидаться его полного высыхания, иначе всё придётся начинать сначала. Если за один раз не удалось снять покрытие полностью, процесс повторяют. Незначительные остатки краски можно зачистить шкуркой.

Конкретные рекомендации для очистки от красок

Состав «Фейл-1» предназначен для удаления с фасадных поверхностей любого типа (железобетонные конструкции, кирпич, штукатурка) широкого спектра фасадных красок и покрытий: масляных, акриловых, алкидных. При работе внутри помещений требуется проветривание.

Для очистки металлических и деревянных поверхностей от практически любых типов поверхностных защитных покрытий применяется универсальная смывка «Фейл-3». Она превосходно удаляет ЛКМ на масляной, акрилатной, алкидной, меламиноалкидной, мочевиноформальдегидной, перхлор-виниловой, нефтеполимерной, битумной, эпоксидной, полиуретановой, латексной основе, а также на основе пентафталевых, глифталевых, меламиноформальдегидных и других смол.

Удаляет практически все виды порошковых покрытий. Применяется любым способом: нанесения с помощью кисти, валика, ветоши, погружением, струйным методом, распылением. Такая смывка не коррозионно активна, по сравнению с рядом щелочных и кислотных смывок. Сохраняет активность при пониженных температурах, при размораживании не теряет своих свойств. Расход ниже 150-250 г/м² (к примеру, у аналогов порядка 300-600 г/м²). Время выдержки 3-15 минут (у аналогов от 30 минут до 8 часов).

Для сверхбыстрого удаления рекомендуется использовать универсальную смывку «Фейл-5», которая удаляет любое покрытие за считанные минуты (время экспозиции 0,1-8 минут). Далее отслоившуюся краску убирают шпателем, а поверхности промывают с использованием моющих средств. Для этих целей лучше всего подойдет средство «Форал».

При наличии следов коррозии на металле применяется нейтральный преобразователь ржавчины на основе растительных танинов (производных ароматических карбонатных кислот) ИФХАН-58ПР. Он экономичен, стоит недорого, да и сам процесс очистки поверхности металла от ржавчины занимает 15-20 минут. Растительные танины взаимодействуют с продуктами коррозии, пропитывая слои ржавчины толщиной до 150 мкм и преобразовывая оксиды железа в неактивные соединения, обладающие отличной адгезией к металлу и обеспечивающие хорошую прочную основу для последующих покрытий. Входящие в состав препарата эффективные ингибиторы тормозят коррозионные процессы под плёнкой.

После высыхания подготовленные поверхности можно красить по обычной технологии, ведь качественная подоснова новому покрытию уже обеспечена.

 

domidei.ru

Жидкость для удаления масляной краски со стен

Краска для стен – это практично и дешево. Она отмывается от любых пятен, не выцветает и защищает бетонное основание от влаги и грибка. Но настолько въедается в строительный материал, что попытка снять слой потрескавшегося и осыпающегося покрытия превращается в настоящее испытание. Чем удалить краску со стен, чтобы не повредить их? Паяльной лампой?

Растворителями? Или острым топором?

Как без шума и пыли но с ужасной вонью снять старую краску со стен в ванной перед укладкой плитки

Канал Перфоратор — https://www.youtube.com/channel/UCbUOssSEzzb419-BkBOHGZQ В эксперименте демонстрируется способ снятия старой…

Ручная работа

Краску оставляют только в случае, когда стены предстоит декорировать гипсокартонными панелями. Наклеить обои или уложить кафельную плитку на необработанную бетонную поверхность нереально. Материал продержится от силы несколько суток, а затем придется отдирать не только краску, но и остатки клея или раствора, тратить время и деньги на покупку новых отделочных материалов.

В доме, в котором затеяли ремонт, всегда найдется шпатель и молоток, а у некоторых даже небольшой топор. Способ шумный и отнимает много сил, но после такой обработки бетонные стены становятся идеально ровными и чистыми.

Топором или острой частью молотка аккуратно ударяют по слою краски, отступая 2–3 см от каждой вмятины или засечки. Бить не слишком сильно, чтобы не повредить стену. Работать станет легче, если предварительно наточить инструменты, в том числе и шпатель.

Краску, покрытую толстыми трещинами и зазубринами, обильно смачивают водой. Иногда в жидкость добавляют соль или клей для обоев, чтобы покрытие лучше отставало. Наносить щеткой или валиком, не жалея воды.

Оставить стены в покое на 4–6 часов, чтобы раствор впитался и размягчил бетон.

Краска, готовая к удалению, вздувается и отслаивается. Старый отделочный материал поддевают шпателем и счищают. Он сходит маленькими кусочками или крупными пластинами. Голые стены шлифуют щетками с жесткими ворсинками или крупнозернистой наждачной бумагой. Профессиональная смывка старой краски со стен?

Обязательно подсушивают, и лишь потом начинают наносить грунтовку и клеить обои.

Размачивать старое покрытие не обязательно, если хорошо заточить инструмент. На стенах делают углубления, а затем снимают краску. Идеально, если ее наносили в несколько слоев. Чем толще, тем проще удалять.

Некоторые используют молоток и зубило, но на очищение стен подобным методом уходит слишком много времени.

Строители с опытом, которые провели не один ремонт, рекомендуют покупать инструменты с закругленными краями. Они удобнее квадратных и прямоугольных разновидностей.

С топором следует обращаться аккуратно, особенно, новичкам, которые впервые держат агрегат в руках. Инструмент может выскользнуть, травмировав ногу или палец, и ремонт затянется на неопределенное время.

Страшный сон соседей

Как удалить лакокрасочное покрытие с бетонной поверхности всего за 3–4 часа? Воспользоваться перфоратором. Подойдет насадка в форме лопатки, которую фиксируют в положении “долбление”. Держать инструмент под углом 85–90 градусов в стене, выбрав щадящий режим. Чтобы в стене не оставались ямки после удаления краски, нужно отрегулировать мощность перфоратора.

Инструмент должен двигаться вниз или вверх под воздействием собственной вибрации. Аккуратно сбивать сухое или размоченное покрытие, а чтобы ускорить процесс, рекомендуют выбрать самую широкую лопатку.

Альтернативу перфоратору – болгарка. Она снимает даже въевшуюся масляную краску, которую наносили непосредственно на бетонную стену или очень тонкий слой грунтовки. Машинка в буквальном смысле стирает покрытие вместе с основанием, выравнивая его и подготавливая к дальнейшим ремонтным работам.

Недостаток электрических приборов – высокий уровень шума. Жителям квартир придется договариваться или объясняться с недовольными соседями, ведь находиться рядом с комнатой, в которой работает перфоратор, невозможно.

Вариант с болгаркой не подходит, если предстоит удалить краску в ванной или другом закрытом помещении. Машинка поднимает много пыли, от которой не спасает респиратор и защитные очки. Даже в проветриваемых комнатах с огромными окнами рекомендуют делать небольшие перерывы и распылять воду из пульверизатора, чтобы частицы бетона и краски оседали на пол, а не витали в воздухе.

Обращаться с электрическим инструментом аккуратно или пригласить в гости опытного друга. Надевать перчатки и строительные очки, покупной или самодельный марлевый респиратор, смоченный в воде.

Вместо болгарки стены, покрытые краской, обрабатывают шлифовальной машинкой, которая не такая шумна, но не менее опасная.

Минус электрических приборов: они не убирают покрытие с участков, расположенных под трубами и в уголках комнаты. Химические составы для удаления старой краски? Придется снимать остатки шпателем или наждачной бумагой. Болгарку или перфоратор применяют, если вместо краски планируют облицовывать комнату керамической плиткой.

Стены после механической очистки становятся шершавыми и хорошо сцепляются с растворами.

Огненная атака

Договориться с соседями не удалось, но затягивать с ремонтом нельзя? Бесшумный и эффективный способ снять масляную и акриловую краску – строительный фен. Инструмент недорогой, но функциональный. Не хочется тратить деньги?

Стоит поспрашивать у друзей, которые недавно обновляли дизайн квартиры или самостоятельно монтировали натяжные потолки.

Строительный фен разогревает краску. Она плавится, надувается и отстает от стен. Бетонную поверхность сначала обжигают, а затем снимают мягкое лакокрасочное покрытие шпателем.

Оно отстает целыми полосами или крупными пластинами, поэтому работа идет легко и быстро.

Расплавить слой краски может и паяльная лампа. Важно помнить, что неумелое обращение с огнем чревато ожогами и пожаром. Нельзя подносить паяльную лампу к газетам, шторам или ставить включенный инструмент на пол.

Убирают лакокрасочное покрытие обычным утюгом и фольгой для запекания. Технику выставляют на максимум и ждут, пока полностью нагреется. На стену наклеивают большой кусок фольги и “проглаживают” через нее бетонную поверхность.

Заготовку снимают, а затем быстро счищают краску топором или шпателем.

Расплавленное лакокрасочное покрытие выделяет ядовитые соединения. Людям, которые используют паяльную лампу или строительный фен, рекомендуют через каждые 15–20 минут выходить в другую комнату или на лестничную площадку, чтобы подышать чистым воздухом. Обязательно открывать все окна и старательно проветривать помещение.

При головокружении прекращать работу.

Химия: плюсы и меры предосторожности

Специальные смывки для краски, которые продаются в каждом строительном магазине, удаляют старое покрытие быстро и без шума. Вместе с растворителем обязательно покупают резиновые перчатки и респиратор, а также очки, чтобы защитить слизистые глаз и носоглотки от ожогов.

Работать со смывками просто:

1. Обильно нанести на бетонную поверхность, используя щетку или валик. Нельзя дважды обрабатывать средством один и то же участок. Постелить на пол газеты или защитную пленку. Стараться, чтобы капельки раствора не попадали на плинтус и кожу.
2. Краска станет мягкой и податливой за считанные минуты. Не снимая перчатки, счистить покрытие щеткой с жестким железным ворсом.
3. Если осталась краска, нанести раствор повторно.
4. Обязательно удалить остатки смывки теплой водой и губкой. Можно добавить немного моющего средства или порошка.

Химические растворители токсичны, поэтому использовать такие средства в закрытых помещениях запрещено.

Снимают лакокрасочное покрытие домашней пастой, в состав которой входит:

• негашеная известь – 1,2 кг;
• кальцинированная сода – 400–500 г;
• вода.

Жидкость добавляют на глаз. Паста должна быть густой и однородной. Заготовкой смазывают стены, а через 12 часов соскребают вместе с остатками краски.

Акриловое покрытие удаляют мыльной пеной, в которую добавляют салициловую кислоту или этиловый спирт. Латексные разновидности растворит хлороформ или дихлорэтан.

Снять краску может жидкое стекло: его наносят тонким слоем на бетонную стену и ждут, пока вещество подсохнет, а затем соскребают жесткой щеткой либо шпателем. Средство для удаления масляной краски со стены? Покрытия на водной основе, которым не больше 2–3 лет, убирают клеем для обоев.

Готовят из порошка раствор, обрабатывают бетонную поверхность и сверху накрывают старыми газетами. Когда импровизированные обои подсохнут, их сдирают вместе со старым покрытием.

Способов избавиться от краски на бетонных стенах много. Они не слишком сложные и затратные, но требуют определенного мастерства. Главное, всегда соблюдать технику безопасности, ведь здоровье и жизнь дороже красивого ремонта.

Дополнительная информация:

• Еще одно средство, которое позволит разрушить лакокрасочный слой, готовится так: смешиваем 250 мл нашатырного спирта (10% раствор) с литром воды, и в полученную жидкость добавляем около 2 кг мела. Полученную кашицу ровным слоем наносим на стену или другой объект, и через несколько часов адгезия будет нарушена.

Если предполагается обшивать стены гипсокартоном, а на верхнюю плиту перекрытия монтировать натяжной потолок, слои старого покрытия можно проигнорировать – разве что зубилом посбивать вспученные места, которые могут со временем отвалиться. Это – самый простой выход из сложившейся ситуации. Но любой другой вид отделки требует удаления старых напластований. А значит, вас ожидает довольно трудоемкий процесс.

Поэтому так необходимо знать способы – народные и технологические – снятия этого давно устаревшего морально покрытия.

Суть химического метода заключается в нанесении на стены слоя специального состава, который размягчает краску. Состав наносится кистью и оставляется на полчаса. После останется снять размягченную краску скребком, шпателем или щеткой с ворсом из металлической проволоки. Такой метод подходит для стен с одним слоем краски.

Если стены не раз перекрашивались, то понадобится повторить процедуру несколько раз. Поскольку разъедающий краску состав едкий и токсичный, то его можно использовать только в проветриваемых помещениях. Использование средств индивидуальной защиты обязательно. Стоимость химического метода удаления краски достаточно велика.

Более того, снятая краска должна быть соответствующим образом утилизирована.

Перед тем, как удалить краску со стен, необходимо определить, каким видом краски были покрыты стены. И в зависимости от этого будет решаться вопрос, чем снять краску со стены и как оттереть краску со стены. Кроме этого необходимо узнать тип поверхности стены под краской.

От этого определится метод и инструмент, каким можно будет удалить старую краску со стен.

Механический способ удаления старого ЛКМ применим для бетонных, кирпичных, металлических и деревянных стен, окрашенных любым видом краски (водоэмульсионной, масляной). Чтобы очистить поверхность данным способом понадобится болгарка, шпатель либо скребок, вода и тряпки.

Но с помощью вполне обычных инструментов работу можно ускорить в разы. Например, с помощью болгарки с широким кругом. Минус способа – огромное количество пыли, поэтому без респиратора и очков также не обойтись.

Кроме того, можно использовать цепную насадку, прикрученную к обычной дрели. Насадка представляет собой несколько цепных звеньев, которые при вращении сбивают краску с поверхности. Метод дешевый и эффективный, но работать нужно осторожно – в любой миг от цепи может отлететь звено.

В таком случае звено для баланса нужно снять и с противоположной стороны. В отличие от болгарки, цепь сбивает куски краски, не образовывая много пыли.

whitestrip.ru

Снять старую краску со стен. Химический способ

Снять старую краску со стен. Химический способ: достоинства и недостатки.

Собрались делать ремонт, но не знаете, как снять старую краску со стен? Химический способ является самым эффективным, поэтому если вам нужно справиться с этой задачей максимально быстро, выберите именно его.

В каких случаях нужно снимать краску

Для окрашивания стен нужно обязательно снять с них старое покрытие, иначе новое ляжет не слишком ровно и будет выглядеть неаккуратно. Вам придется снова все переделывать и выполнять вдвое больше работы. Вам необходимо уделить внимание снятию покрытия с поверхности, и для этого вы должны выбрать подходящий способ.
Если вы собираетесь положить плитку, без удаления покрытия вам не обойтись, это позволит улучшить качество сцепления . Также эта процедура обязательна перед поклейкой обоев, иначе они не будут держаться и очень быстро начнут отклеиваться.

Профессиональная смывка старой краски DOCKER S4. Общестроительного назначения ( бетон, цемент, кирпич, асфальт) Быстрого действия (4-8 минут) для всех видов общестроительных лакокрасочных покрытий. Эффективно удаляет любые водно-дисперсионные краски, а также масляные краски(МА-21 и др), эмали на алкидной и водной основе (ПФ-115, ПФ-133, ПФ-266, грунт-эмаль 3 в 1, ГФ-021 и др.). Легко наносится на вертикальные поверхности. Гелевый раствор. Без кислоты. Для внутренних и наружных работ.

Цена. фасовка

---

Химический способ

Есть несколько способов снятия покрытия со стены, и если вы решили использовать именно этот, защитите лицо и открытые участки тела от попадания химических веществ, потому что они агрессивные и токсичные.
Проводить процедуру нужно по инструкции, который вы сможете найти на упаковке средства. Для начала вам необходимо подготовить специальный состав, с помощью которого можно удалить краску, после чего его наносят на поверхность валиком или кистью средней толщины. Старайтесь делать движения только в одном направлении. По истечению указанного производителем времени можете приступить к удалению старого ЛКМ, используя для этого металлический скребок. Его можно заменить на шпатель или использовать машинку углошлифовальную со специальной насадкой.

Использование химический препаратов характеризуется неприятным запахом и риском получить ожог. Помещение, где проводятся работы, должно быть вентилируемым. Нельзя использовать такие растворы в помещении, где проживают люди, так как запахи токсинов будут присутствовать несколько дней.

Не всегда этот способ помогает избавиться от краски полностью, особенно в случае, если на стене несколько слоев ЛКМ. К тому же учитывайте, что использование химии влетит вам в копеечку.

Другие способы

Если вы решили отказаться от использования растворов, попробуйте использовать обычный шпатель. Он отлично справляется с несколькими слоями ЛКМ, но вам придется повозиться. Также неплохо справится с задачей и строительный фен, его можно взять в аренду.

Как видите, не так уж и сложно снять старую краску со стен. Химический способ сэкономит время и вы сможете приступить к следующему этапу ремонта.

Компания «Докер Кемикал ГмбХ Рус» предлагает профессиональные смывки лаков красок.

dockerspb.ru

Смывка (удаление) старой краски с металла кузова, средства и способы.

Всем привет. Тема сегодняшней статьи – смывка старой краски с металла и иные способы удаления ЛКП (лакокрасочных покрытий). Как вы уже догадались из названия, в этой статье будет обзор смывок краски и просто обзор способов удаления краски.

Статья написана на основании собственного опыта многолетней покраски и кузовного ремонта различных автомобилей.

 

Внимание!

Любое удаление краски опасно для здоровья – смывки краски высокотоксичные жидкости отравляющие организм, а механическое удаление пыли ведет к её оседанию в легких, что в свою очередь может вызвать силикоз или ХОБЛ. При удалении ЛКП соблюдайте технику безопасности!

 

Итак, начинаем, обзор пяти лучших смывок краски.

 

5 место

На 5 месте смывка краски DOCKER S4 средство больше промышленное, но смывает и акриловые краски. Главное достоинство данного средства это цена! За 1500р можно купить 5ти литровую канистру. Низкая эффективность этого средства отлично перекрывается ценой. Достаточно нанести царапины на смываемую краску и за 3-5 нанесений данная смывка вполне неплохо «поднимет» краску.

 

4 место

На 4 месте — Средство для удаления краски и наклеек» (Decal and paint stripper) производства компании PERMATEX

Смывает с первого прохода примерно 10 процентов краски. Я не скажу, что это выдающийся результат…. но за 3-4 нанесения данное средство уверенно удаляет 80 процентов краски.

 

3 место

«Смывка-гель» от компании «Престиж». В целом этот продукт мог бы попасть на 2 место (он дешевле продукта от BODY), но все-таки  м.б. это субъективно BODY удаляет краску несколько быстрее. Наноситься данная смывка кисточкой, что позволяет создать равномерный слой и не забрызгать соседние детали.

 

2 место

BODY 700 Лучшая смывка по соотношению цена/качество. Смывка удаляет практически все виды ЛКП, но работает она не слишком быстро. В целом для гарантированного удаления краски понадобиться или накрыть деталь пленкой (чтобы смывка не испарялась, актуально при большой температуре) или наносить смывку 2-3 раза, что ведет к перерасходу материала.

Наноситься данная смывка кисточкой, что позволяет создать равномерный слой и не забрызгать соседние детали.

Вот вам небольшое видео как работает эта смывка с краской на багажнике:

 

 

1 место

Тут однозначный общемировой лидер – смывка краски ABRO. Наносится распылением, поднимает краску очень быстро, удаляет почти все! Единственный минус это цена – она в 2 раза дороже, чем смывка BODY 700, стоящая на 2 месте.

Наноситься эта смывка краски посредством распыления из баллончика. В целом пена не разбрызгивается, и ложиться достаточно равномерно, но лучше укрывать соседние детали, краска на которых не должна удаляться.

 

 

Проблемы смывок краски.

 

Самая главная проблема смывок краски это токсичность! Все смывки чрезвычайно вредны для людей, работающих с ними.

 

Вторая проблема – не каждая смывка смывает все до конца, дорабатывать, особенно после дешевых смывок, всегда приходиться ручками (механически).

 

 

 

Механические способы удаления краски.

 

Пескоструйная обработка.

Лидером механического удаления краски является пескоструйная обработка. С сопла под давлением распыляют смесь сухого песка и сжатого воздуха. Это довольно мощный абразив, удаляющий любые краски с металла. Важно понимать, что автомобильное железо нежное, и промышленной пескоструйкой его легко можно испортить.

Выглядит пескоструйное удаление краски следующим образом:

Есть вариация пескоструйной обработки, когда за место песка используется сухой лед.

 

Главным недостатком является дефицитность и дороговизна метода. Пескоструй всего кузова стоит порядка 70 т.р.

 

 

Удаление краски нагревом.

Все в целом просто – краска и металл имеют разные коэффициенты теплового расширения поэтому, используя локальный перегрев (промышленным феном или газовой горелкой) иногда, получается, удалить некоторые виды краски и шпатлевки.

 

Метод самый чистый из всех механических способов удаления краски, но он снимает далеко не все виды краски и далеко не со всех покрытий, например пластиковый бампер можно просто испортить.

 

Важный недостаток — весь кузов так отчистить от краски не выйдет, а вот отдельную снятую деталь — запросто….

 

 

Удаление краски щетками.

В свободной продаже есть щетки на болгарку и дрель (ерши) ими медленно и мучительно можно ободрать даже большие поверхности. Конечно, это не быстрый процесс и если долго держать щетку на одном месте возникает локальный перегрев и металл ведет.

 

Минусом этого способа является то, что щеткой не везде можно подлезть, и процесс довольно медленный плюс при неаккуратности возможен вариант, когда при локальном перегреве поведет металл.

 

 

Удаление краски наждачной бумагой.

Именно этим способом я дорабатываю поверхности после химических смывок (а металле перед грунтовкой/шпатлевкой все равно нужно делать риску для лучшей адгезии).

 

С плоскостей можно удалять краску шлифовальной машинкой, а в сложных местах это делается в ручную. Важно понимать что «вышкурить машину» это много работы за мало денег. Это все очень трудоемко и очень гразно.

 

 

Все механические методы удаления краски очень грязная работа (в воздухе будет очень много пыли), поэтому обязательно используйте респираторы.

 

На этом у меня сегодня все! Я надеюсь, что из статьи вы поняли как можно смыть краску с металла и как быть с теми участками, на которых осталась краска.

 

С уважением, администратор http://life-with-cars.ru

life-with-cars.ru

Как смыть краску в домашних условиях

Во многих случаях перед покраской поверхности нужно удалить старый слой краски. Самый нетрудозатратный способ сделать это — воспользоваться специальным химическим средством, применяемым для удаления лакокрасочного слоя. Смывочные составы содержат полиэфирные или углеродные растворители.

Удаление масляной краски

В продаже есть мног химических смывок для удаления масляных красок (например, «Константа», «Neomid», «Dufa Abbeizer»). Они содержат ацетон, парафин, органические растворители. Действие смывок заметно уже спустя 5-10 минут: покрытие размягчается, деформируется, после чего его несложно удалить шпателем.

Расход материала может колебаться между 150 и 400 граммами на квадратный метр. Конкретный показатель расхода практически невозможно определить заранее, так как он во многом зависит от толщины лакокрасочного слоя. Исходя из сказанного, рекомендуется покупать смывку с определенным запасом.

к содержанию ↑

Смывочный состав «Константа»

В качестве примера смывки рассмотрим состав от торговой марки «Константа» украинского производства. «Константа» может использоваться для удаления масляных, пентафталевых и глифталевых красок, лаков, олиф с деревянных и металлических поверхностей.

«Константа» содержит растворители на органической основе, разрыхлители, загустители. Внешне смывка выглядит как густая серо-белая или коричнево-желтая суспензия. Средний расход препарата «Константа» — от 150 до 170 граммов на каждый слой.

Технические параметры смывочного состава:

1. Доля нелетучих компонентов — от 2 до 10%.
2. Уровень испаряемости при температуре 20 градусов выше нуля — до 6%.
3. Время, затрачиваемое на смывание одного слоя, — до 20 минут.
4. Коррозийное воздействие на металл — от 20 минут.

Обратите внимание! Хранить препарат следует в герметично закрытой упаковке, вдали от воздействия прямых солнечных лучей или отопительных приборов.

Состав не нужно разбавлять растворителем, так как он уже готов к использованию. Однако раствор нужно тщательно разболтать перед применением: важно добиться его однородности. Если даже после встряхивания останутся расслоения (обычно это следствие хранения при низких температурах), рекомендуется подогреть банку на водяной бане.

Наносится смывка с помощью кисти или валика при температуре воздуха не менее 10 градусов тепла. Спустя приблизительно 20 минут, начнется размягчение и отслоение лакокрасочного материала. Если слой слишком толстый и сразу его удалить не получается, можно повторить обработку поверхности смывочным составом.

После удаления покрытия поверхность следует протереть растворителем, но не любым, а из легколетучей группы. Это важный момент, поскольку остатки растворителя могут разрушать новую отделку.

Если вы выводите пятно от масляной краски с одежды, то ее обязательно нужно постирать.

к содержанию ↑

Народные средства

Если на приобретение смывочного состава нет времени или средств, масляное покрытие можно смыть с помощью следующих народных способов, проверенных временем:

1. Смеси скипидара с нашатырным спиртом. Раствор изготавливается в такой пропорции: на 2 части нашатыря берем 1 часть скипидара. Наносим жидкость с помощью кисти, ждем в течение часа, пока покрытие не начнет разбухать. Удаляем его шпателем, промываем, сушим очищенную поверхность.
2. Раствора из негашеной извести (70 %), поташа (30 %). Вода добавляется с таким расчетом, чтобы получить вязкую смесь. Готовое вещество наносим на нужный участок, ждем в течение, по крайней мере, 12 часов, после чего удаляем лакокрасочное средство шпателем.
3. Пастообразной смеси мела и известкового теста. Состав готовим следующим образом: смешиваем 5 килограммов мела с таким же количеством известкового теста. Добавляем немного 20 %-ной каустической соды. Пастообразное вещество кладем 2-миллиметровым слоем на обрабатываемый материал. Уже спустя 60-90 минут лакокрасочный слой станет податливым, его можно убрать механическим способом.

к содержанию ↑

Удаление водоэмульсионных красок

Убрать слой водоэмульсионного красящего средства в домашних условиях можно несколькими нехитрыми способами, в числе которых:

1. Сочетание механической обработки щеткой с металлическими зубцами и воздействия обычной теплой воды. Для начала оставляем с помощью щетки глубокие царапины на поверхности. Затем смачиваем валик в теплой воде, тщательно обрабатываем поверхность. Ждем в течение 10-15 минут, пока краска разбухнет и начнет отслаиваться. Удаляем ее металлическим скребком.
2. Обойный клей. Берем любой лист бумаги, наносим на него клей, накладываем на лакокрасочное покрытие. Ждем, пока клей высохнет. Затем с помощью шпателя удаляем.

к содержанию ↑

Удаление любых видов красок

Средства для удаления:

1. Раствор йода. Для этого в 10-литровую емкость с водой добавляем 200 миллилитров йода. Хорошо размешиваем раствор, наносим его на поверхность. Спустя некоторое время появятся трещины.
2. Мыльный раствор. Рецепт предполагает использование обычного хозяйственного мыла. Берем кусок мыла, натираем его на терке, смешиваем полученную массу с водой.
3. Раствор нашатырного спирта. Для его изготовления понадобится 250 миллилитров нашатыря, 2 килограмма мела, литр воды. Раствор получается кашеобразной консистенции. Полученную массу наносим на поверхность. Через несколько часов старое покрытие начнет отслаиваться.
4. С латексными покрытиями хорошо справляются дихлорэтан и хлороформ. Любой из этих компонентов можно смело добавлять в раствор.
5. Если поверхность окрашена акриловым ЛКМ, для улучшения рабочих качеств раствора в него можно добавить спирта (водки) или салициловой кислоты.

к содержанию ↑

Полезные советы

Рекомендуется придерживаться следующих правил:

1. Смывка должна соответствовать своему назначению. Если состав предназначен для металла, применение его на деревянной поверхности не только неэффективно, но и разрушительно для материала.
2. Универсальные составы способны удалять все виды лакокрасочных покрытий, однако их эффективность ниже, чем у специализированных средств, нацеленных на конкретные виды.
3. Вряд ли стоит отдавать предпочтение излишне активным растворам. Они токсичны, а иногда могут повредить поверхность. Современные смывки от известных производителей обладают более мягким воздействием, но при этом они выделяют меньше токсинов.
4. Не рекомендуется перемешивать между собой разные препараты, так как последствия этого непредсказуемы.
5. Далеко не всегда покрытие отслаивается после первой же обработки. Если материал покрыт несколькими слоями, понадобится обрабатывать его несколько раз.
6. При работе с химическими реактивами необходимо обеспечить хорошую циркуляцию воздуха в помещении — это поможет выветриться токсинам.
7. При наличии выбора рекомендуется отдавать предпочтение гелеобразным пастам. Они дороже жидкостей, однако, благодаря более высокой концентрации активных компонентов их эффективность выше. К тому же пастами удобнее обрабатывать вертикальные поверхности, поскольку гелю свойственна низкая текучесть.
8. Если в составе смывки имеется парафин (он выполняет функцию ингибитора испарения), поверхность необходимо обезжирить. Если этого не сделать, между новым слоем и основанием не возникнет должного уровня адгезии.

Процесс смывания краски в домашних условиях не требует высокой квалификации и может быть осуществлен любым желающим. Однако даже такую несложную работу лучше проводить в строгом соответствии с инструкцией при соблюдении техники безопасности.

kraska.guru

выбор средства для снятия старой краски, особенности удаления

Спустя несколько лет после окрашивания поверхности и ее интенсивной эксплуатации, лакокрасочный материал утрачивает свою привлекательность и нуждается в замене. Чтобы снять слой краски с металлической детали или конструкции, можно воспользоваться одним из нескольких способов, например, применяется смывка краски с металла, которая позволяет быстро и без усилий удалить старое покрытие.

Основные способы снятия краски

Существует три основных метода, позволяющих устранить старую краску с металла:

•  выжигание. Металл нагревается паяльной лампой или строительным феном до высокой температуры, в результате нагревания краска отделяется от металлической поверхности. Данный способ довольно опасный, так как можно обжечься, повредить поверхность или даже устроить пожар;
•  механическая обработка. С металла удаляется при помощи пескоструйной машины, шлифовального электроинструмента или обычной наждачной бумаги. Такая обработка может привести к повреждению металла;
•  химический способ. Наносится специальная химическая смывка на старую краску, в результате химическое вещество разъедает и размягчает лакокрасочное покрытие в течение короткого промежутка времени.

Самым лучшим и часто используемым способом удаления старого лакокрасочного материала своими руками является химический метод. Смывка разрушает только краску, при этом не затрагивает поверхность металла. Эти химические вещества наносятся очень просто, в магазинах имеется большой ассортимент такой продукции.

Преимущества и недостатки смывок

Химические смывки краски с металла обладают многими преимуществами, по сравнению с другими методами удаления лакокрасочного слоя. Одним из важнейших преимуществ является устойчивость металла к влиянию химического вещества, поэтому деталь или конструкция нисколько не повреждается, чего нельзя сказать, например, о механическом методе очистки. Кроме того, смывка старой краски наносится очень легко, после размягчения красителя он удаляется предельно просто.

Смывки действуют очень быстро. В зависимости от вида жидкости и числа слоев лакокрасочного материала, для растворения 1 слоя краски требуется 20-120 минут. Когда краска на металле размягчится, для ее удаления не нужно прикладывать много усилий, старый лакокрасочный слой легко очищается обычным шпателем.

Важно! Во многих случаях смывочная жидкость удаляет с металла старую краску вместе с коррозией или ржавчиной, благодаря чему экономится время на очистку поверхности и отпадает необходимость в использовании дополнительных средств.

Смывки старых лакокрасочных покрытий имеют следующие недостатки:

•  если толщина краски слишком большая, смыватель придется наносить несколько раз, для полного удаления покрытия;
•  в некоторых случаях после смывателя, на металле образуются жирные пятна. Они появляются из-за специального состава химического средства. От этих жирных пятен можно легко избавиться посредством обработки поверхности каким-либо обезжиривающим раствором.

Принцип действия

Когда смывочный состав наносится на старый лакокрасочный материал, покрытие спустя некоторое время начинает размягчаться, вспучиваться и отслаиваться от металла. Старая краска утрачивает плотность и прочность, существенно уменьшается ее показатель адгезии. На этикетке или на емкости со средством для удаления краски будет указано, сколько должно пройти времени, чтобы раствор полностью подействовал. Спустя это время можно начинать удалять краску шпателем. Она удалится очень просто, для этого не нужно прикладывать физическую силу.

Разновидности

Средства для снятия краски с металла делятся на несколько видов, в зависимости от того, какой тип краски нужно устранить:

•  универсальные. Их можно наносить на любые материалы – древесину, бетон, металл. Они имеют длительный срок годности, их можно использовать даже для растворения порошковой краски. Зачастую универсальные составы бесполезны для латексной, акрилатной и водно-дисперсионной красящей смеси;
•  для масляной краски. Такие средства состоят из органических разрыхлителей, растворителей и сгустителей, снимают только масляные составы. Перед нанесением раствор нужно хорошо взболтать;
•  для водоэмульсионного покрытия. Такие смеси имеют такой же состав, как и удалители водно-дисперсионных покрытий. Лучше не покупать растворы, в составе которых есть соляная кислота;
•  Экспресс-смывки – это составы, которые действуют максимально быстро, в течение пары минут;
•  удалители порошковых красок. Любое порошковое покрытие имеет высокий показатель прочности, поэтому для его удаления применяют специальные, очень токсичные и сильные растворы.

Универсальные составы стоят недорого, подходят для многих видов красящих смесей, однако применять их желательно в случае крайней необходимости, так как обычно они сразу не могут растворить лакокрасочный слой, приходится наносить их второй раз, из-за чего увеличивается расход смеси.

Любой смывочный раствор работает до тех пор, пока он полностью не испарится, поэтому в некоторые смеси изготовители добавляют материалы, замедляющие процесс испарения, например, парафин или воск, благодаря чему значительно улучшается качество состава. Однако парафин имеет один недостаток – он уменьшает показатель адгезии металла с новым лакокрасочным материалом. Если плохо удалить парафин с поверхности металлического изделия, новый слой краски не сможет надежно закрепиться.

Чтобы полностью удалить воск или парафин, зачастую недостаточно использовать чистящее средство и воду, лучше воспользоваться каким-либо органическим растворителем, например, ацетоном или Уайт-спиритом. В магазинах можно приобрести смывочные составы, в которых нет воска, парафина, в них добавляется какой-либо ингибитор испарения. После таких современных смесей нет необходимости очищать поверхность металла перед последующим нанесением краски.

В зависимости от вида консистенции, бывают следующие типы смывочных составов:

•  спрей;
•  жидкий раствор;
•  гель;
•  порошок, который нужно растворить в воде;
•  паста.

Гелевые смывки можно наносить на потолок или на вертикальные поверхности, они имеют достаточную вязкость, поэтому не падают и не соскальзывают с поверхности.

Спрей наносить необходимо очень аккуратно, осторожно, распыляется он с расстояния 25-30 см от металла, баллончик нужно держать вертикально. Работать со спреями важно вдалеке от источников огня, так как они легко воспламеняются. Работать нужно в очках и плотной защитной одежде.

Смывки в виде пасты удобно использовать для профилированного металла, так как паста отлично проникает в любые углубления, куда не сможет проникнуть, к примеру, жидкий смывочный раствор. Жидкие смеси подходят для нанесения на ровные горизонтальные поверхности.

Жидкая смесь удобнее всего наносится краскопультом. Для обработки обширных ровных площадей лучше всего использовать валик. А если обработать необходимо мелкие, неровные изделия из металла, предпочтительно воспользоваться кисточкой.

Смывочные составы для снятия краски делятся на следующие виды, в зависимости от компонентов, входящих в их состав:

•  щелочные;
•  кислотные;
•  органические.

Хотя металл не повреждается щелочью и кислотой, однако специалисты рекомендуют использовать составы с органическими компонентами.

Популярные удалители

В магазинах можно встретить много разных состав для удаления старой краски. Вот список популярных и эффективных смывок для металла:

•  ABRO PR-600. Выпускается в виде аэрозоля, в составе нет щелочей, эта смесь безопасная и легко удаляемая водой. После нанесения размягчает краску примерно за 10-20 минут. Abro можно использовать для удаления старых полиуретановых, эпоксидных и акриловых красителей;
•  СП-7. Изготавливается на основе органических компонентов, состав является безопасным. Используется для снятия алкидного, эпоксидного, акрилового, масляного покрытия. Смесь производится в России, имеет много важных преимуществ – не воспламеняется, быстро размягчает краску, глубоко проникает даже в толстый слой лакокрасочного покрытия, удаляет следы коррозии. Применять этот состав можно для вертикальной и горизонтальной поверхности;
•  Rain. Используется для снятия любого вида краски, включая эпоксидные, битумные, нефтеполимерные, алкидные, масляные и акриловые составы. Удаляет любые разновидности лаков и смол с поверхности камня, древесины, пластика и металла. Основана смесь на кислотах, которые не причиняют вреда металлу. По сравнению с аналогичными материалами, является малотоксичной смесью, имеет невысокую стоимость.

Расход

Расход смывочного состава зависит от многих факторов, например, от состояния поверхности, толщины лакокрасочного материала, разновидности смывки, температуры воздуха, и прочих условий. Если краска нанесена несколькими слоями и покрытие достаточно толстое, то придется наносить смесь для удаления красителя несколько раз, соответственно увеличивается расход раствора. Чтобы снять масляное покрытие, расходуется наибольший объем смывки, по сравнению с удалением других разновидностей лакокрасочной продукции.

Смывочное средство наносится такой же толщиной, как и толщина лакокрасочного покрытия. Следовательно, рассчитывать расход смеси нужно исходя из количества красящего состава, который наносился ранее. Кроме того, чем выше температура воздуха, тем быстрее испаряется смывочный раствор. Когда в помещении слишком жарко, состав может не успеть до конца растворить слой красителя, поэтому придется наносить смывку еще раз.

Правила использования

Перед обработкой металлических изделий смывочным раствором, нужно удалить с поверхности пыль и любые загрязнения. Смывку можно наносить любым удобным инструментом. После нанесения должно пройти около полчаса, точный период времени будет указан на емкости с раствором. Чтобы смесь не испарялась быстро, после нанесения поверхность можно накрыть целлофановой пленкой.

После того как лакокрасочный слой станет мягким, сморщенным и начнет отслаиваться, можно снимать пленку и приступать к снятию красителя металлической щеткой или обычным шпателем. Мягкое покрытие удаляется очень легко и быстро. После полного удаления, металлическую поверхность необходимо очистить, чтобы снять все остатки смывочной смеси. На этикетке будет указано, чем можно очищать поверхность.

Не всегда получается с первого раза удалить краску. В таком случае процедуру придется повторять два или даже три раза. Важно помнить, что обрабатывать алюминиевые поверхности нельзя щелочными растворами, которые повредят металл.

Практически все растворители – это токсичные, химические смеси, работать с которыми нужно в респираторе, плотной защитной одежде и в очках.

nakrasku.ru