Как покрасить машину самому и все про краски

Перед тем как ответить на этот вопрос, нужно обязательно иметь представление о красках для автомобиля, их составе, способе нанесения и предварительной подготовке кузова машины к процессу самого нанесения лакокрасочного покрытия. Об этом последовательно и подробно мы расскажем ниже в этом интересном и информативном посте.

Сначала давайте посмотрим на виды красок для авто и какими они бывают

• Металлик — обиходное название недорогой и в то же время качественной краски. Этот материал требует качественной подготовки кузова перед покраской (шпаклевка, грунтовка). У этой краски достаточно большой выбор цветовых оттенков, переливающихся на солнце.
• Акриловая автомобильная краска — относится к двухкомпонентным. Выбор оттенков у нее в два раза меньше, чем у  металликов. Однако она имеет невысокую цену, в чем и состоит ее основное преимущество. Благодаря доступной цене данная эмаль отлично раскупается владельцами недорогих автомобилей. Многие люди выбирают именно эту краску, ведь ее не нужно вскрывать лаком, при этом блестит она, как лакированная.
• Алкидная эмаль — однокомпонентная, поэтому сохнет намного дольше. Безусловно, эта краска является самой дешевой, поэтому отменного качества от нее ожидать не стоит. Часто бывают случаи, когда машина покрашенная по современной технологии покраски, через пол года становится матовой.
• Матовые краски постепенно приобретают популярность. С каждым годом появляется все больше матовых машин на дороге и в значительной части — это тюнингованные автомобили. Очевидно, что тюнинг автомобилей способствует появлению матовых эмалей на полках магазинов. Но пока желающих преобразить свою машину не так много, и спрос на эти эмали невелик.
• Порошковая краска для окраски кузова авто — Порошковая краска для покраски автомобиля состоит из сухой смеси мелких частичек краски. Предварительно намагниченные частички наносятся распылением на кузов автомобиля и затем, под воздействием высоких температур, они плавятся и образуют плотную однородную пленку на поверхности. Потери при таком способе окраски составляют всего 2 %, так как не попавшая на кузов краска подвергается очистке, рециркуляции и снова используется для покраски. При этом краска является экологически безопасной и неогнеопасной.
• Краски на водной основе для кузовных работ — Новинкой в области красок для покраски авто являются краски на водной основе. Они существуют чуть более пяти лет, однако многие европейские авто гиганты уже красят все выпускаемые автомобили данным способом. Его преимуществом является высокая экологичность, так как в красках отсутствуют вредные растворители.Еще одним немаловажным преимуществом красок на водной основе является их более высокая укрывистость поверхности. Она обеспечивается за счет более мелких размеров частиц пигмента. Качество покрытия при этом нисколько не уступает краскам на растворителях. Краски на водной основе обладают хорошей адгезией и поэтому могут наноситься на различные поверхности, включая старую краску.

Свойства автомобильной краски

Любая краска для покраски авто обязательно включает в себя три основных компонента

• Пигмент – вещество, от которого зависит цвет и тон автомобиля. Кроме этого данному компоненту присущи некоторые другие функции, включая замедление коррозии.
• Связующее вещество – компонент, благодаря которому пигмент прочно удерживается на поверхности автомобиля. Кроме этого он образует защитный глянцевый слой над пигментом после того как краска высохнет.
• Растворитель – благодаря ему изначально краска жидкая с необходимой для нанесения текучестью.

Твердость краски для покраски авто определяется относительно твердости стекла в процентах. Чем выше этот процент, тем краска устойчивее к царапинам и различным механическим повреждениям. Как правило, значения твердости красок различных производителей лежат в пределах 50-55%.
Следует, однако, учитывать, что чем больше твердость эмали, тем меньше ее эластичность и тем больше вероятность образования трещин в местах сгибов и вибрации.

Автоэмаль по ржавчине

Наверняка мало кто такое слышал вообще. Но тем не менее на рынке авто красок сегодня предлагается и такой высококачественный продукт, который очень эффективно справляется со своей задачей.

Иногда для покраски деталей автомобиля, подвергнутых коррозии используют краски по ржавчине. Ее в буквальном смысле можно наносить прямо на ржавчину. При этом нет необходимости полностью удалять коррозию с поверхности металла с дальнейшей грунтовкой зачищенной поверхности. Достаточно просто грубо зачистить поверхность для удаления рыхлых слоев ржавчины, а затем можно непосредственно на металл наносить краску.

Краска по ржавчине содержит в составе жирные кислота, которые нейтрализуют ржавчину, частицы закаленного стекла, защищающие металлическую поверхность. Также в краску добавляются силиконы, обладающие водоотталкивающим эффектом. Производители краски по ржавчине предлагают на выбор очень широкий спектр цветов.

Покраску можно производить различными способами, как с помощью обычной кисти из натуральных материалов, так и с помощью баллончика или безвоздушного краскораспылителя.  Краска наносится в 2-3 слоя. Высыхает краска за 1-1,5 часа, однако полное затвердение происходит через 14 часов.

Подготовка авто к покраске в домашних условиях

Для начала кузов машины хорошенько отмывается от грязи, чтобы можно было провести оценить его состояние, в том числе осуществить дефектацию металла и существующего лакокрасочного покрытия. От результатов осмотра будет зависеть план дальнейших действий. Это как осмотр пациента перед назначением ему лечения. Кому-то достаточно прописать пилюли, а кому-то – дорога прямиком на операционный стол.

Подготовке к покраске своими руками потребует последовательного выполнения нескольких ключевых этапов:

• Зачистки кузова машины
• Грунтовки
• Шпаклевания
• Шлифования

После того как кузов авто или поверхность крыла или капота подготовлены к покраске наступает самый ответственный момент. Чтобы осуществить работы своими руками, требуется наличие краскопульта. Без этого инструмента качественно нанести покрытие на кузов авто проблематично, особенно если красить металликом. Принципиальное отличие этого вида окрашивания заключается в том, что сначала на поверхность крыла, капота или кузова наносят краску (обычно в два слоя), а затем покрывают лаком. Без краскопульта обеспечить ровный, насыщенный, переливающийся на солнце цвет не получится.

Чем красить автомобиль баллончиком или пульверизатором

Недостатки и преимущества баллончиков.

Покраска авто своими руками баллончиком имеет свои преимущества

• Это может сделать каждый.
• Наносится на любую поверхность: неровности, изгибы, стыки.
• Краска распределяется равномерным слоем.
• Не требуются дополнительные приспособления: валик, кисти, компрессор, краскопульт.

Недостатки

Нерегулируемый напор, размер капли, размер факела, Невозможность развести растворителем и сделать краску жиже, Невозможность работать с двухкомпонентными материалами, малый объем. И все это за 4-5 евро за 150 г краски в баллончике.

Пульверизатор для покраски кузова машины

Специалисты-маляры, выполняющие работы по покраске автомобилей в процессе их кузовного ремонта, в значительной степени зависят от инструментария, который дает им возможность качественно выполнять поставленные заказчиком задачи. Инструментом таковым является краскопульт или же малярный пистолет.

Естественное, недостаточно купить краскопульт, чтобы покраска была качественной, ведь для работы с такими устройствами нужно иметь определенные умения и понимание принципа работы. Но правильное их использование позволит избежать разводов, потеков и равномерно распределить лакокрасочную жидкость по поверхности окрашиваемого элемента.

Разделить краскопульты можно на 2 основных типа

Ручные. Подходит для водно-меловых красок. Визуально напоминает насос с удлиненным носиком – удочкой.

Электрический. Профессиональное устройство, которое работает с красками сложных типов и используется квалифицированными малярами.

Первый тип краскопультов в основном применяется для бытового применения. С их помощью выполняются несложные ремонтные работы. Вторые применяются для профессиональной покраски автомобилей, их использование позволяет получить результат наивысшего качества. Кроме покраски автомобилей профессиональные краскопульты применяются для обработки камер (покрасочных), декорирования интерьера, садовых работ и т.д.

Принцип работы ручных краскопультов

В резервуаре с автокраской расположен высасывающий шланг. Движение жидкости в рукав осуществляется после поднятия штока. Движение штока в обратном направлении блокирует краску и распыление останавливается. Блокировка емкости вызывает процесс направления емкости с краской.

Принцип работы электрических краскопультов

Электрические краскопульты также имеет несложную конструкцию и по принципу работы чем-то похожа с ручными. Работы такого краскопульта выглядит следующим образом:

Диафрагма начинает колебаться за счет крутящегося момента, который образуется в коленчатом вале.

Когда диафрагма обретает нижнее положение, открывается клапан всасывания, образуя промежуток. В этот промежуток закачивается краска.

Когда диафрагма обретает верхнее положение, клапан закрывается. Жидкость под давлением отправляется в расходуемый резервуар.

С помощью пропускного клапана выполняется контроль давления, а также он служит для исключения возможности засорения диафрагмы.

Работа устройства начинается после нажатия кнопки, которая находится на электрическом двигателе.

Важно не начинать работу краскопульта до тех пор, пока всасывающий шланг еще находится в резервуаре с краской. Вернуть шланг в эту емкость можно лишь после выключения устройства. Наносить лакокрасочную жидкость на поверхность необходимо с расстояния в 1 метр, выполняя движения в виде круга. В зависимости от вязкости краски определяется количество необходимых слоев. Если вязкость небольшая, слоев нужно наносить больше, и наоборот, если большая – количество слоев уменьшается.

Сколько стоит покрасить машину

Весь этот процесс потянет на немаленькую сумму денег и геморроя на задницу, и  ошибок всяких кучу. Но путь проходит идущий. Красить автомобили трудно, но очень интересно,  и на всем этом можно, впоследствии, немного заработать: подкрашивая и перекрашивая автомобили соседям по гаражу. Но будьте готовы к тому, что вам придется не один раз все переделывать, учиться правильно подбирать и использовать материалы, ведь в «малярке», львиную долю затрат занимают материалы и их перерасход. Цена вопроса такой работы от   1000у.е до 3000у.е. Сюда войдут минимум инструмента, недорогие расходные и лакокрасочные  материалы.   Зарплату себе любимому не учитываем!

Где покрасить машину

Лучше всего это делать по отзывам в качественых авто-малярных, там где уже был покрашен не один десяток кузовов, и это будет не какойто гараж дяди васи а настоящая изолированная покрасочная камера – где не пыль не грязь не прилетят на кузов в момент покраски и не будут потом выдуваться на нем пузырями и точками.

Если хотите дешево то бульте готовы к низкокачественным шпаклевкам, низкокачественным выгорающим за пару лет краскам и прочим печалям. Очень не рекомендую экономить на покраске кузова. Потом будете переделывать и как итог потратите кучу нервов и денег ещё больше, чем если бы изначально сделали нормально и качесвенными материалами.

Как покрасить машину в домашних условиях

Честным ответом на этот вопрос будет Никак. В домашних условиях качественно не покрасит авто. Так как для этого нужно

1. Покрасочная камера
2. Профессиональное оборудования
3. Очень качественные и правильно подобранные краски и лаки
4. Большой опыт работы с профессиональным краскопультом

Как покрасить машину баллончиком

Можно, но выглядеть это будет не очень а само качество покраски особенно по толщиномеру будет вообще печаль.

Пошаговая инструкция по покраске кузова автомобиля баллончиком

Теперь рассмотрим, как правильно покрасить автомобиль баллончиком. Перед началом работ интенсивно встряхните сам баллончик. Во избежание неожиданного эффекта испробуйте средство на другой поверхности, совершив, так называемую, репетиционную покраску, при этом пренебрегать инструкциями не стоит. Наносить аэрозольную краску необходимо с расстояния 30 сантиметров от поверхности.

Первым наносится базовый слой, а далее уже идут 2-3 слоя краски, но между каждым нанесением делайте пятнадцатиминутный перерыв. Границы каждого последующего слоя должны быть чуточку больше, нежели предыдущего. Время на сушку последнего слоя необходимо увеличить до 20 минут. Завершающим этапом таких работ является покрытие обработанной поверхности прозрачным лаком, причем технология его нанесения абсолютно идентична технологии нанесения самой краски. Только в этом случае переходную зону необходимо размывать в течение пятнадцати секунд после нанесения слоя лака.

Если вы не соблюдали все вышеперечисленные требования, то можете столкнуться со следующими дефектами

1. При некачественной подготовке поверхности, плохой очистке, грунтовке и т.д. нанесенное покрытие может в самом скором времени начать отслаиваться, единственным выходом в этом случае является выполнение всех работ заново, но при этом более качественно
2. Из-за высокой вязкости краски, сильного давления распылителя или же слишком толстого завершающего слоя, поверхность может быть окрашена не равномерно, исправить это можно только путем сглаживания поверхности и нанесения нового слоя
3. Неправильно подобранная шпаклевка может привести к стремительному выцветанию обработанной поверхности, для устранения такого дефекта необходимо счистить старое покрытие до металла и нанести новое.

Как покрасить авто краскопультом

Тут нужен большой опыт, но все же общие положения расскажем.

Для получения качественного результата при окрашивании пистолет всегда должен быть расположен правильным образом — под прямым углом к окрашиваемой поверхности (продольная ось сопла должна быть ориентирована перпендикулярно поверхности).

Расстояние от краскопульта до объекта окраски должно составлять:

• для распылителей высокого давления (конвенциональных) — не менее 20-25 см;
• для HVLP — 10-15 см;
• LVLP/RP — 15-20 см.

Несоблюдение дистанции при покраске грозит следующими неприятностями.

• Если держать распылитель слишком близко, концентрация краски на единицу окрашиваемой площади будет выше, а слой, соответственно, толще. При этом возможны подтеки, перекосы слоев и эффект «апельсиновой корки».
• Если держать распылитель слишком далеко, возрастает степень туманообразования и снижается перенос ЛКМ на поверхность. Это приводит к перерасходу материала, а покрытие получается чрезмерно «сухим» и шероховатым.

Окрашивание ведется горизонтальными движениями: первый проход слева направо, следующий — справа налево и так далее. Пистолет следует перемещать максимально параллельно окрашиваемой поверхности (на неизменном расстоянии), рука не должна описывать никаких дополнительных круговых движений. Если пистолет ходит по дуге, краска будет ложиться неравномерно — там где пистолет был ближе слой будет толще, и наоборот.

Стандартом считается перекрытие одного прохода другим на две трети. Как показывает практика, такая степень перекрытия наиболее оптимальна и позволяет избежать одного из основных дефектов покраски, вызванного недостаточным перекрытием факела — полос разнотона, особенно на металликах.

Рекомендуемая скорость перемещения краскопульта вдоль окрашиваемой поверхности составляет приблизительно 40-50 см/сек. То есть на детали среднего размера один проход от края до края занимает около 2 секунд (можно вспомнить музыкальное «и раз, и два»  ). Эта величина вполне допускает некоторые отклонения и может варьироваться с учетом:

• размера окрасочного факела;
• степени его перекрытия;
• расстояния до окрашиваемой поверхности;
• настроек и производительности краскопульта (подача краски, размер сопла, давление).

Например, можно быстрее перемещать краскопульт с большей подачей краски или медленнее с меньшей и получить идентичные по всем показателям покрытия. Или, не меняя подачи краски, можно быстрее вести краскопульт с большим перекрытием факела или медленнее с меньшим — результаты окраски будут схожи. Так что, как видите, готовых рекомендаций не существует и каждому маляру может быть присущ свой стиль работы, своя методика нанесения ЛКМ.

Компрессор для покраски авто

Для чего нужен компрессор

Используя компрессор в сочетании со специальным сменными инструментами, для работы которых нужен сжатый воздух, вы настолько расширяете свои возможности как ремонтника, насколько позволит вам ваш кошелек. Приведу лишь некоторые моменты использования воздушного поршневого компрессора

• Нанесение красок лаков и грунтов при помощи краскопульта (покраска автомобиля)
• Продувка, везде, где нужно хорошо дунуть
• Нанесение антикоррозийных составов даже в труднодоступные скрытые полости автомобиля
• Работа с полировальным и шлифовальным пневмоинструментом
• Работа с гайковертом

Наверно, если ещё подумать, найдется немало способов применения компрессора в гараже помимо покраски.
Итак, мы уже поняли, что без сего девайса в своей работе нам никак не обойтись. Тем более, что многие авторемонтники называют сей агрегат в шутку «кормильцем». Осталось выбрать себе компрессор для покраски по нашим потребностям, ну и конечно по кошельку.

Покрытия лаком автомобиля после покраски

Подготовка

Перед тем, как приступить к работе – необходимо подготовиться. Нужно подключить и настроить оборудование, приготовить поверхность и смешать лак.

Лакируемую поверхность требуется максимально очистить от загрязнений и обдуть сжатым воздухом. Иначе все пылинки будут буквально похоронены под слоем лака, а ведь они на солнечном свете могут быть весьма заметными, и полировка тут не поможет.

Разводить автомобильный лак следует непосредственно перед его нанесением. Дело в том, что застывает он довольно быстро, потому не стоит готовить сразу большими порциями. Лучше произвести весь процесс в несколько приёмов. Ещё один очень важный момент – перемешивать необходимо тщательно, иначе неравномерность покрытия (а что ещё более важно — твёрдости) будет довольно сильной.

Покрытие

Эта процедура значительно проще аналогичной при нанесении краски. По большому счёту необходимо открыть краскопульт на максимум и приступать. Суть уловить достаточно просто – необходимо лишь потренироваться на пробной поверхности.

Нанесение лака на авто производится в 2-3 слоя. Слои идут по нарастающей – чем дальше, тем слой толще. Но необходимо опасаться подтёков, хотя их и легко устранить механической полировкой.

Первый слой имеет минимальную толщину – лак нужно буквально напылять на поверхность. Следующие уже наносятся до зеркального блеска.

Краскопульт ведут с равномерной скоростью, под углом 45 градусов к поверхности в поступательном режиме (факел распыла смотрит на ещё не окрашенную часть). Начинать лучше со стыков и углов (а также прочих переходов и неровностей), и лишь затем покрывать ровную площадь.

Как покрасить диски на авто своими руками

Если вы научились профессионально пользоваться краскопультом для автомобиля или хотя бы хорошо умеете красить кузовные детали баллончиком, то и покраска автомобильных дисков не вызовет у вас никаких затруднений.

Краска.

Прежде всего, нам необходима грунтовка в баллончиках и акриловая краска. Лак желательно выбирать того же производителя, что и краска. Почему акриловая, а не порошковая? Без сомнений, порошковая краска – это идеальное решения, но технология её нанесения требует именно специального оборудования.

Подготовка поверхности диска авто к покраске

Естественно, до того, как покрасить диски авто нужно избавиться от старого покрытия. Тщательным образом вымываем диск при помощи щетки и желательно стирального порошка. Именно надоевший нам по рекламе, но такой родной  Tide, можно незаметно позаимствовать у жены. Идеальным вариантом будет использование насадок на дрель с целью тщательной промывки диска.

Покраска дисков автомобиля требует обработки всей поверхности диска. Приступаем к обработке поверхности диска. Для этого мы опять же используем дрель с насадками, как для полировки кузова авто, и зачищаем поверхность вручную в труднодоступных местах или на изгибах диска. Во время обработки наждачкой, время от времени проводим промывку диска водой.

Наждачная бумага применяется в следующем порядке: №№ 200-400-600. В процессе ошкуривания диска можно применять автомобильную финишную шпатлевку для устранения дефектов поверхности диска. Вы же не новый диск решили покрасить, значит, дефекты есть в любом случае.

Грунтовка поверхности диска перед покраской

Грунтовка — это немаловажный этап в процессе покраски дисков автомобиля. После ошкуривания диска обрабатываем, т.е. обезжириваем поверхность при помощи  растворителя № 646, и переходим непосредственно к процессу грунтовки.

Важно

Грунтовку начинаем с внутренней поверхности диска. Распыление грунтовки, как и всех аэрозольных красок, производим на расстоянии 25-30 см. и при этом не забываем время от времени встряхивать баллон. Нет нужды говорить о том, что слой грунтовки стараемся наносить равномерно.

Желательно грунтовку при покраске диска наносить в три слоя. Каждый слой должен просохнуть некоторое время. После нанесения третьего слоя очень рекомендуется произвести принудительную сушку покрашенной поверхности. Мы же не забыли, что покраска дисков автомобиля происходит в гараже? Именно поэтому для сушки дисков очень пригодится промышленный фен или, на крайний случай, фен жены, который нужно будет незаметно позаимствовать вместе с Тайдом.

Покрытие дисков автомобиля лаком после окрашивания

Сама процедура покраски дисков совершенно ничем не отличается от процесса грунтовки, поэтому мы не станем описывать её подробно. Все этапы покраски проводим в той же последовательности и технологии, что и грунтовки. Не забывайте, что при использовании акриловой краски нужно соблюдать меры своей безопасности: защищать руки перчатками, а глаза – очками.

Покрытие дисков автомобиля лаком лучше производить при помощи лака той же марки, что и выбранная вами краска. Лак на диски автомобиля наносится в соответствие с инструкцией по применению.

Вывод

Что можно сказать из всего выше написанного, что да покраска в качественном сервисе это надежно и хватит на долго, покраска дома без опыта это игра в лотерею с неизвестным результатом и просто килограммами нервов. Ну а выбор конечно всегда упирается только в финансовые возможности ли в отсутствие таковых – что к сожалению бывает гораздо чаще.

santavod.ru

Этапы покраски автомобиля своими руками, пошаговый алгоритм….

Всем привет. Я думаю, название статьи говорит само за себя – «этапы покраски автомобиля своими руками, пошаговый алгоритм» поэтому принятого у нас на сайте краткого анонса статьи не будет…. Сразу к телу….

 

Первый этап покраски – выбор краски.

Если автомобиль краситься частично то выбор не стоит, берем ту краску которой покрашен остальной кузов, если же автомобиль краситься полностью то вы можете изменить цвет и тип краски, в прочем про то как выбрать краску для автомобиля у нас на сайте есть отдельная статья.

 

 

Второй этап — мойка и оценка повреждений.

На этом этапе осматриваем полностью чистый автомобиль, оцениваем поражение коррозией элементов кузова, принимаем решение о  необходимости сварочных работ.

 

 

Третий этап — разборка.

 

На этом этапе убираем все узлы и агрегаты, которые помешают нам при окраске автомобиля. Например, при окраске крыла, необходимо снять локер, повторитель поворота, фару, иногда молдинги.

При полной окраске автомобиля необходимо снять ручки, стекла, замки дверей, брызговики и подкрылки, молдинги, антенны, фары и тому подобные элементы. Разборка — каждый раз осуществляется индивидуально, и что именно снимают, зависит от того красится весь кузов или только его часть.

 

Четвертый этап – сварка и рихтовка (если это необходимо).

На этом этапе, при помощи болгарки, вырезаются все поврежденные кузовные  панели, либо части кузовных панелей (например, арки). Сразу после сварки, сварочные швы, обтачиваются при помощи шлифовального диска на болгарку, и обрабатываются шовным герметиком.

Если кузовные элементы имеют повреждения от ударов, иногда, им может потребоваться рихтовка (это позволит повысить качество ремонта и сократить расход материалов в дальнейшем).

Обратная сторона панели после сварки и рихтовки обрабатывается мовилем, битумной мастикой, или антигравием. Эти покрытия наносится в соответствии с инструкцией по  применению, в некоторых случаях покрытия наносятся на грунтовку, например антигравий.

 

 

Пятый этап – шпаклевание и матование.

На этом этапе при помощи автомобильных шпатлевок, иногда при помощи эпоксидки со стеклотканью, выводится первоначальная форма автомобиля.

Обычно, восстанавливать форму кузова, начинают с эпоксидкой со стеклотканью (иногда этот этап пропускают, особенно если повреждения незначительные), потом стеклотканевой шпатлевкой, потом мягкой шпатлевкой иногда впоследствии жидкой шпаклевкой.

Перед каждым нанесением шпатлевки производится сушка поверхности, матование наждачной бумагой, обезжиривание, впрочем, про нанесение шпатлевки у нас есть отдельная статья.

Шпаклевание считается оконченным, когда поверхность шпатлевки повторяет начальные формы автомобиля и обработана наждачной бумагой с номером 240-360. При затирке шпатлевки между слоями я обычно заканчиваю на наждачной бумаге с номером 120.

На этом же этапе осуществляется матование поверхностей подлежащих окраске. Мы обычно матуем, с водой, при помощи наждачной бумаги с номером 180-240 (под грунт этого достаточно).

 

Шестой этап – первое оклеивание.

Дело в том, что во время окраски и грунтования, очень много материала летит мимо, соответственно при попадании этого материала на части кузова, или элементы отделки, не требующие окраски, они  повреждаются. Чтобы этого не происходило, применяют оклеивание. Т.е. при помощи пленок, газет, и малярного скотча укрывается все то, что не надо красить.

При оклеивании под грунт я предпочитаю пленку, так как клеиться она быстрее и легче.

 

Седьмой этап — грунтование.

Про выбор типа грунта и его цвета у нас на сайте есть отдельная статья.

На этом этапе на все окрашиваемые поверхности наноситься грунт. Грунт наноситься на заранее подготовленную поверхность.

Подготовленной поверхностью я называю старую краску, голый метал кузова, или шпатлевку, которая не имеет глянца и матована наждачной бумагой с номером 240-360. При нанесении на глянцевую поверхность грунт держаться не будет и отвалиться при первой мойке.

Непосредственно перед нанесением грунта необходимо обезжирить поверхность при помощи смывки силикона, или бензина (про это у нас тоже есть отдельная статья).

Грунт наноситься в соответствии с инструкцией конкретного производителя из краскопульта с соплом 1.4-1.6 мм.

После нанесения грунт сушится до полного высыхания.

 

Восьмой этап – подготовка под краску.

На этом этапе наносим мат на грунт, последовательно обрабатывая его наждачной бумагой с номерами 240-480 (под акрил), и 240-800 (под металлик).  Матовать лучше с водой, так как увеличивается скорость работы, уменьшается расход наждачной бумаги и снижается количество пыли в воздухе.

 

Девятый этап – повторное оклеивание.

На этом этапе заменяем старые пленки на стеклах и элементах, кузова не требующих окраски. Дело в том, что при нанесении краски, пленки неизбежно будут колыхаться и с них отлетит ранее налетевшая на них грунтовка, как вы понимаете, по закону подлости она хлопьями ляжет на свежую, еще не высохшую краску и испортит покрытие.

Пред покраской пленки с грунтом лучше переклеить!  Лично я, предпочитаю на окраску обклеивать автомобиль газетами или обоями (они не так трепыхаются как пленка и с них не летит засохшая краска)

 

 

Десятый этап – окраска.

На этом этапе на подготовленный грунт и обклеенный автомобиль наноситься краска. Непосредственно перед покраской необходимо обезжирить поверхность при помощи смывки силикона.

Краска наноситься в соответствии с рекомендациями производителя при помощи краскопульта с соплом 1.2-1.3 мм. Обычно краска наноситься в 3-4 слоя. Если в качестве краски используется акриловая эмаль, обычно, на этом окраска заканчивается и к 12 этапу (сушка). Хотя акриловую эмаль тоже можно нанести под лак.

 

 

Одиннадцатый этап – лакирование.

После высыхания базовой эмали, в случае с металликом, необходимо удалить пыль с поверхности. Делается это при помощи липкой салфетки т.н. антистатика.

Перед лакированием поверхность металлика не обезжиривают, так как смывка силикона его смоет! Поэтому лакирование начинают через 20-30 минут после нанесения последнего слоя металлика.

Лак наноситься в соответствии с инструкцией производителя, обычно при лакировании применяется краскопульт с диаметром сопла 1.4-1.5 мм

Лак наноситься в 2-3 слоя в зависимости от  производителя и условий окраски.

 

Двенадцатый этап – сушка.

После нанесения последнего слоя лака или краски (в случае с акрилом) необходима сушка. Время полного высыхания для акриловых эмалей в обычных условиях составляет 24 часа. При повышенной температуре или при применении сверхбыстрых отвердителей время сушки сокращается до 2-6 часов.

За это время краска высыхает полностью, но не «встает» т.е. не набирает окончательную прочность. Полная полимеризация лака/краски обычно занимает 1-2 недели.

 

Тринадцатый этап – сборка.

После высыхания краски расклеиваем автомобиль и устанавливаем на место все снятые ранее элементы (фары, стекла, повторители, молдинги и т.п.). При сборке важна аккуратность, так как свежая краска очень легко царапается.

 

Четырнадцатый этап – полировка и устранение недостатков.

Зачастую если вы красили первый раз на краске остаются перепылы, подтеки, нерастекшаяся шагрень, все эти неприятности убираются полировкой. Полировку можно осуществлять не ранее чем через 2 недели после покраски автомобиля.

В случае если на краске есть подтеки они вышкуриваются по описанной тут технологии.

Технология полировки следующая – при помощи наждачной бумаги с водой автомобиль шкуриться последовательно номерами 800-1000-1200-1500 и полируется посредством полировочного круга и полировочной машинки тремя номерами пасты. Процесс это не быстрый, и у нас на сайте про это есть отдельная статья – полировка.

 

 

На этом покраска закончена. Если у вас остались вопросы про этапы покраски автомобиля, или про то как осуществляется конкретный этап покраски задавайте их через комментарии.

 

С уважением, администратор http://life-with-cars.ru

life-with-cars.ru

4 этапа технологии нанесения краски

Содержание статьи

Покраска авто своими руками — реальный способ сэкономить на ремонте машины, но при этом качественно выполнить работы, а также придать транспорту индивидуальности. Большинство автолюбителей окрашивают автомобиль самостоятельно при помощи краскопульта либо краской из баллончика. Устройство позволяет нанести краску ровным слоем, а также избежать подтеков и неровностей. Вся процедура достаточно простая, поэтому может быть выполнена в течение пары дней. Чтобы результат радовал владельца долгие годы, необходимо соблюдать определённую последовательность, а также отнестись к покраске серьёзно и ответственно.

Подготовительные работы

Самым длительным периодом при покраске является именно подготовка к ней. Если окрашивание выполняется не полностью, то необходимо позаботиться о защите элементов, которые не будут краситься. Их можно закрыть бумагой, скотчем, полиэтиленовой пленкой.

Так как чаще всего машина красится из-за повреждения лакокрасочного покрытия, то стоит устранить все имеющиеся дефекты на нем.

Очистка кузова от старой краски

Если старый слой краски и грунта держится хорошо, то силой снимать его не стоит. Такие участки можно зачистить при помощи шкурки и обезжирить бензином. Практика показывает, что этого достаточно для обеспечения надежного сцепления старого и нового слоя. Если всё же требуется удаление старой краски либо она потрескалась и имеет очень большие сколы, то лучше воспользоваться процедурой травления.

При помощи химических средств легко можно очистить большую площадь всего за 10-12 часов. Для этих целей используется раствор каустической соды. Подготовка к покраске авто своими руками в гараже предполагает нанесение при помощи кисти 30 процентный раствор каустической соды на всю поверхность, которая далее будет окрашиваться. При нанесении раствора необходимо быть предельно внимательным, так как травление может повредить другие участки кузова и быть опасным для здоровья автовладельца при неправильном использовании. Раствор оставляется на 10-12 часов. Спустя обозначенное время кузов моется горячей водой. Слой краски удалится вместе с водой.

Если нет возможности приобрести готовый раствор, то можно сделать его самостоятельно. Для этого берётся полкило картофельной муки смешанной с водой. В полученную смесь добавляется 2 кг каустической соды и 2 л воды. Все составляющие тщательно перемешиваются и наносятся на кузов. Пасту выдерживают в течение часа.

После того как паста подействовала на лакокрасочный слой, ее снимают при помощи шпателя, а поверхность кузова очищают мощной струей воды.

Грунтовка и шпатлевка

После очистки поверхности ее грунтуют специальными составами. Для этого применяется грунтовка под номером 138. На небольших поверхностях ее можно использовать без разбавления. Если окрашивается кузов полностью, то в качестве растворителей можно использовать составы под номерами 647 либо 646.

Далее наносят шпатлевку. Каждый мастер использует свою технологию нанесения шпатлевки. Важно чтобы все неровности были замазаны, а поверхность была гладкой и ровной.

Очень удобно для шпатлевания автомобиля использовать шпатель из резины, ширина которого находится в пределах 4-6 см.

Так как покрасить машину полностью без использования шпатлевки невозможно, то предварительно лучше отрихтовать повреждённые детали кузова, а если были обнаружены небольшие отверстия, то воспользоваться припоем и залатать их. Если же не обойтись без нанесения шпатлевки толстым слоем, то лучше использовать нитрошпатлевку и наносить ее в несколько этапов. Каждый слой необходимо хорошо просушить прежде, чем наносить другой.

Технология покраски автомобиля своими руками в гараже

Покраска уже подготовленного автомобиля обычно не вызывает сложностей даже у неопытных мастеров. Обязательным условием является наличие хорошего проветривания, а также отсутствие пыли в гараже. Краска может совпадать в точности с цветом кузова при локальной покраске либо же быть совершенно другого оттенка. Если авто перекрашивается полностью, то можно выбрать оттенок в соответствии с указанным в техническом паспорте или выбрать совершенно другой цвет, но при этом после окрашивания придётся перерегистрировать автомобиль.

Краскопульт

Если покраска авто своими руками в гараже происходит при помощи краскопульта, то красящий состав готовится перед работой. Краску разбавляют при помощи растворителя под номером 647 в баночке пульверизатора либо в любой другой емкости. Краску перед использованием обязательно фильтровать через мелкое сито. Так как в ней иногда встречаются крупные частицы, то не процеженный состав может привести к засорению сопла или к неровностям на поверхности кузова.

Для экономии растворителя и уменьшения слоёв краски на кузове можно нагреть готовую эмаль до 50 градусов.

В каждом случае вязкость краски подбирается в индивидуальном порядке. Если первые слои могут быть достаточно густыми, то последние — должны быть более жидкими для получения гладкой и равномерной структуры. Каждый слой высыхает приблизительно за 15-20 минут. Не стоит сразу наносить несколько слоев на поверхность, так как краска может потечь и привести к появлению неровностей.

Полное высыхание краски на автомобиле происходит приблизительно за сутки. В это время автомобиль лучше оставить в чистом хорошо проветриваемом месте. Хоть производители большинства красок заявляют о том, что составы достаточно быстро затвердевают, но лучше в домашних условиях выждать некоторое время для получения наилучшего результата.

Баллончик

Покраска авто своими руками баллончиком несколько отличается от окрашивания при помощи спецустройств. С баллончиком удобно красить небольшие площади, но окрашивание больших площадей будет достаточно трудоемким и дорогостоящим. Главным преимуществом покраски при помощи баллончика является простота и отсутствие надобности в использовании дополнительных устройств. Краска хорошо ложится на кузов, поэтому поверхность не обязательно выравнивать, но это желательно сделать для получения максимально хорошего результата.

Краска наносится в 2-3 слоя с расстояния 30 см. Аэрозоль должен находиться постоянно в перпендикулярном положении по отношению к кузову.

Первые слои краски наносятся горизонтальным способом, но все последующие работы выполняются вертикальными движениями.

Обязательным условием при окрашивании кузова красками из баллончиков является температура окружающей среды. В помещении должна быть постоянная температура выше 20-25 градусов. Каждый слой, который наносится на поверхность машины, должен слегка выступает за предыдущий — такой способ нанесения позволит избежать резких переходов. Полное высыхание краски происходит в течении 6-7 часов.

Шлифовка после окрашивания

После окрашивания автомобиля потребуется его шлифовка и полировка. Эти манипуляции позволяют добиться блеска и сияния автомобиля. Только после полировки можно получить насыщенный глубокий цвет, который будет сохраняться в течение нескольких десятилетий. Очень часто после окрашивания могут возникнуть небольшие наплывы краски, которые легко устраняются шлифовкой. Лучше использовать сухой метод шлифовки. При этом виде шлифовки используются специальные машины, которые обеспечивают получение идеального результата при правильной эксплуатации. В начале используется шлифовальная бумага с абразивными частицами р1000.

Далее происходит более деликатная шлифовка, которая завершается бумагой р4000.

Шлифование может быть закончено только после того, как все видимые дефекты были устранены. После шлифования обязательно повторно очистить кузов от пыли, а также осмотреть его на наличие повреждений. Покраска авто своими руками в гараже в первый раз часто выполняется не очень аккуратно, поэтому на кузове могут возникнуть дефекты в виде царапин. Во время шлифовки это всё легко и быстро устраняется, а наплывы в местах переходов старой и новой краски полностью удаляются при тщательной проработке участков.

Завершающая полировка

Последним этапом окрашивания автомобиля является полировка кузова. Существует несколько видов полировки:

• абразивная;
• защитная.

Абразивная полировка предназначена для устранения мельчайших царапин и помутнений, которые способны придать краске матовость. Абразивная полировка выполняется при помощи спецпаст. Крупноабразивные пасты позволяют устранить мелкие недостатки на лакокрасочном покрытии и сделать кузов блестящим и красивым. Мелкоабразивная паста либо безабразивные составы используются на завершающем этапе. Средства придают кузову привлекательный вид, на котором не видны даже мельчайшие дефекты.

После абразивной полировки можно нанести специальные защитные составы, благодаря которым вид автомобиля сохранится в течение длительного времени. Чаще всего пасты изготавливаются на основе воска, что позволяет придать машине блеск и насыщенный глубокий оттенок. Важно помнить, что восковая паста стирается всего через 4-6 моек, поэтому ее необходимо регулярно обновлять.

Пожалуйста, оцените этот материал!

Загрузка…

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

motorsguide.ru

Покраска авто своими руками: пошаговая инструкция

Покраска автомобиля своими руками

Можно ли самому покрасить машину? Таким вопросом наверняка задавался не один автовладелец, который хотя бы раз был вынужден обращаться в кузовной автосервис.

Иногда стоимость покраски старенького автомобиля превышает рыночную стоимость самой машины.

Для того, чтобы полноценно ответить на этот вопрос, потребуется изложения такой массы сведений, что потребовало бы издания как минимум полноценного учебника. Поэтому эта статья лишь краткая пошаговая инструкция покраски авто своими руками.

Содержание статьи

Подготовка автомобиля к покраске

Разборка

В первую очередь следует демонтировать те детали, которые либо не будут краситься вовсе, либо с ними нужно работать отдельно. Например, ремонт и покраска бампера автомобиля производится, только когда он снят.

Обязательно необходимо снять дверные ручки, молдинги, наружные зеркала, уплотнительные резинки на дверях, антенну (если есть), подкрылки и брызговики, накладки порогов и арок, передние и задние фары – в общем, всё, что краситься не будет.

Также следует аккуратно, не сломав, удалить всевозможные эмблемы («шильдики»). Осторожно оттягивая их на себя, нужно подрезать острым шпателем двухсторонний скотч, на который они приклеены. В дальнейшем остатки скотча с кузова легко удаляются специальным резиновым роликом, устанавливаемым в патрон дрели.

Удаление сколов и царапин

Глубокие сколы и царапины следует снять, пусть и вместе со старыми краской и грунтом, до металла – иначе говоря, вышкурить наждачкой. Причём места, наиболее подверженные ударам гравия, можно сразу обрабатывать бумагой с крупным зерном – РР – 80-100.

Возможно вам будет интересно узнать как удалить скол на лобовом стекле? Подробности читайте в этой статье

Наждачную бумагу следует накладывать на брусок. Впрочем, для мастерских это – прошлый век, так как наждачка наклеивается с помощью «липучек» либо на специальный ручной инструмент, либо на подошву шлифмашинки. Просто вышкуривая сколы, нажимая на наждачку пальцами, вы наделаете «ям», и авто после покраски будет похоже на мятый самовар.

Иногда при удалении сколов выявляются вмятины на деталях. В таком случае, после зачистки поверхности до металла и обработки преобразователем ржавчины, их выравнивают с помощью автошпатлёвки, после чего наносят грунтовку.

Грунтование и шлифовка

Грунтование, независимо от того, какой по счёту слой грунта накладывается, обязательно предваряется обезжириванием поверхности специальными средствами типа «Антисиликон». Грунтовать следует только те участки, на которых старое покрытие снято до металла.

Зачищенные до металла участки необходимо загрунтовать, иногда два-три раза, до полного устранения небольших неровностей. Для того, чтобы обеспечить плавный (без ступенек) переход между грунтованной поверхностью и той, на которой осталось старое покрытие, границу «пришкуривают», т.е. сглаживают. Очень удобно в этом плане делать границы в местах, где поверхность детали образует «рёбра» – переход сглаживается легче.

Для того, чтобы свежая грунтовка качественно «сцепилась» со старым покрытием, его предварительно шлифуют абразивом Р 400.

Последний слой грунтовки шлифуется либо вручную абразивами РР 600-800, либо машинкой, абразивом Р 400-500.

Старая краска тоже шлифуется, или матуется, иначе свежее покрытие, нанесённое на глянец, в скором времени начнёт отслаиваться.

Выбор абразива зависит от того, с какими материалами придётся работать впоследствии. Акриловые краски способны «залить» более крупные царапины, получившиеся в результате шлифовки. В большинстве же случаев машины сейчас красят нитрокраской, которую покрывают лаком, либо защитными красками типа «Раптор». Для защиты кузова авто от воздействий внешней среды используется жидкая резина.

Если же авто имеет трёхслойное, или перламутровое покрытие, то о самостоятельной покраске автомобиля лучше забыть – без определённых знаний, навыков и профессионального оборудования вы неизбежно напортачите.

Как сделать шумоизоляцию авто своими руками? Узнайте прямо сейчас!

О подготовке поверхности под покраску смотрите следующее видео:

Маскирование, или заклеивание

Целью маскирования является защита от попадания краски и лака на неокрашиваемые поверхности. Основными материалами для него являются укрывная плёнка и малярный скотч.

Для того, чтобы избежать попадания краски в зазоры между дверьми и другими деталями, используется специальный самоклеящийся поролоновый валик.

В тех местах, где следует защитить резинки стёкол (лобового, заднего, «форточек»), используется специальный скотч, позволяющий отгибать резинку от поверхности или под неё следует завести кусок провода подходящего диаметра. Делается это для того, чтобы обеспечить попадание краски на участок кузова, прикрываемый резинкой. Впрочем, иногда (особенно, если это связано с необходимостью удалить ржавчину) стёкла приходится вырезать и после покраски снова вклеивать.

При заклейке следите за тем, чтобы плёнка была в натянутом состоянии. Границы между старым и новым красочным покрытием обычно делаются в незаметных местах – на углах порогов, в зазорах между капотом и крыльями и т.п.

Оборудование для покраски автомобиля

Технология покраски автомобиля требует использования не только качественных материалов, но и применения профессионального оборудования и инструментов.
Итак, что же нужно для качественной покраски авто? Перечислим основные пункты:

1. Покрасочная камера с хорошей вентиляцией (вытяжкой). Кроме того, камера должна быть оснащена обогревателями и иметь хорошее освещение.
2. Компрессор. Его характеристики (производительность, давление на выходе, объём ресивера) должны обеспечивать бесперебойную, без скачков давления, подачу воздуха. Причём эти характеристики должны соответствовать параметрам покрасочного пистолета.
3. Система очистки и осушения воздуха. Сконденсированная влага, попавшая в краску, будет разрывать красочный слой.
4. Покрасочный пистолет. Профессиональные краскопульты позволяют свести к минимуму риск образования потёков и прочих дефектов, но их стоимость достаточно высока – от 400 $.
5. Защитный комбинезон и маска.

Кроме того, для проведения работ с отдельными элементами, потребуются приспособления, позволяющие закрепить снятые детали, например, бампер или крыло.

Использование средств и материалов, не являющихся профессиональными, никогда не приведёт к желаемому результату. Например, покраска авто из баллончика:

• во-первых, давление будет постоянно меняться, что затруднит нанесение краски ровным слоем. К тому же струя краски (или факел) никак не регулируется;
• во-вторых, такие краски нельзя полировать после сушки;
• и, наконец, покрытие будет нестойким.

Такие «оригинальные» способы, как покраска авто валиком, вообще не стоит рассматривать – вид у машины будет неряшливым и отталкивающим.

Но если у вас есть возможность использовать хорошее оборудование, всё же лучше потренироваться на отдельных деталях, чтобы научиться работе с пистолетом.

С мелкими царапинами на краске поможет справиться восковой карандаш https://mytopgear.ru/interesting/soachwork/voskovoy-karandash-dlya-avto-zachem-nuzhen-i-kak-ispolzovat/

Как правильно пользоваться покрасочным пистолетом

Для того, чтобы научиться работать с покрасочным пистолетом, требуется практиковаться.

Прежде всего надо научиться удерживать пистолет на определённом расстоянии и под одним и тем же углом к детали.

Следует избегать хаотичных движений, а накладывать краску ровными полосами, частично перекрывая их. Следует также научиться регулировать факел и на глаз определять вязкость краски.

Очень важно научиться не останавливать движение руки с пистолетом – краска сразу потечёт.

Красочные слои требуется просушивать. Нанесённая на плохо просохший слой краска потечёт, а с «пересохшего» впоследствии будет отслаиваться.

Как красить автомобиль своими руками смотрите следующее видео:

Покраска отдельных элементов

Покраска пластиковых деталей

Самыми крупными деталями являются бампера. Для работы с ними требуется снять их и расположить на специальной подставке. Очень часто нижняя часть бампера не красится в цвет машины и её можно отсоединить от основной. Также требуется снять датчики парктроников и решётку радиатора, если она выполнена в одном изделии с передним бампером.

Та часть, которая окрашена в цвет авто, подвергается той же обработке, что и металлические детали – шлифуется, грунтуется и затем красится теми же материалами, что и железо. Сходным образом осуществляется покраска наружного зеркала автомобиля.

Некрашеные части бампера можно выкрасить в чёрный цвет специальной краской для пластмассы. Правда, покрытие будет отличаться от заводского – очень трудно рассчитать вязкость краски и давление, чтобы добиться приемлемой шероховатости поверхности.

Покраска порогов автомобиля

Трудность в покраске порогов заключается в том, что авто необходимо вывесить так, чтобы иметь возможность работать с пистолетом. Для этого требуется либо поставить его на подставки, либо поднять подъёмником. В последнем случае красить пороги придётся не в камере, что рискованно в плане налипания пыли, да и с прогревом помещения могут возникнуть осложнения.

Впрочем, на пороги зачастую наносят чёрное антигравийное покрытие, не окрашивая затем их под цвет авто.

О керамическом покрытии кузова автомобиля вы сможете узнать из нашей статьи

Покраска с переходом

Такой способ покраски применяется в тех случаях, когда возникают сложности с подбором нужного оттенка.

Например, требуется покрасить переднее крыло автомобиля, но получается сильный контраст цветов по сравнению с дверцей и капотом. В таком случае последние тоже частично окрашиваются, причём по мере удаления от крыла красочный слой сходит на нет, а ещё дальше – остаётся лишь слой лака. Переход, образованный слоями старого и свежего лака, впоследствии полируется.

Также окраска переходом применяется при ремонте задних крыльев, ведь покрасить заднее крыло автомобиля отдельно невозможно, так как такой детали обычно нет – железо штампуется сразу со стойками крыши и порогами. Переход в таких случаях делают в самых узких местах – на стойке крыши и на пороге.

Разумеется, это упрощённое описание процесса. На деле же даже шлифование при покраске переходом имеет свои тонкости. Например, тот участок детали, где предполагается нанести только лак, шлифуется одним абразивом, места же под красочное покрытие – другим. В краску на место перехода добавляется специальный растворитель, что позволяет добиться незаметной «растяжки» цвета.

Как полировать машину после покраски

Непосредственно перед полировкой требуется удалить мелкие неровности (пылинки, прилипших насекомых и т.д.) наждачной бумагой Р 2000.

Полировка авто своими руками делается с помощью полировальной машинки с закреплённым на ней поролоновым диском. Работа осуществляется в три этапа – различными по размерам абразивных зёрен пастами. Каждой пасте соответствует полировальный круг определённого цвета. После каждого этапа работы остатки пасты следует тщательно смывать.

Видео о том, как правильно полировать авто после покраски:

Полировать следует, помня о том, что можно перестараться и снять лак с краски, особенно на всевозможных углах – «рёбрах» капота, дверей и крыльев.

mytopgear.ru

Покраска автомобиля самостоятельно — советы и рекомендации

Вы решили освежить цвет своего автомобиля, но не знаете, насколько реальна покраска авто в домашних условиях? Если вас не пугают сложности, вы любите делать все самостоятельно и аккуратно, то вы справитесь с этой работой. Главное, хорошо подготовиться как теоретически, так и материально.

Готовим авто к покраске

 

Мойка автомобиля

Самое трудное – это начало. Ходишь вокруг машины и не знаешь, с какого края к ней подступить. Так вот, для начала стоит помыть машину, потому что на чистом кузове легче увидеть все дефекты. Теперь терпение – ведь сама покраска машины своими руками занимает лишь 10% всего времени. Остальные 90% полностью уйдут на подготовку.

Вначале необходимо демонтировать навесные детали. Снимаем внешние элементы:

• передний и задний бамперы;
• фары;
• подфарники;
• указатели поворотов;
• декоративную решетку радиатора.

Все, что сняли, тщательно почистите, помойте и сложите в отдельном месте.

Работы по устранению дефектов кузова перед покраской

 

Самостоятельная покраска автомобиля начинается с оценки лакокрасочного покрытия машины на предмет дефектов. Для этого необходимо машину установить в хорошо освещенном месте. Сколы, трещины, вмятины помечайте цветным мелком или быстро сохнущей акриловой краской.

[goo1]

Теперь берем в руки стамеску и зачищаем дефектные места до чистого металла. Основная задача на этом этапе состоит в том, чтобы с помощью наждачной бумаги № 60, 80, 100 выбрать поврежденные участки краски. Таким образом будет обеспечен максимально плавный переход на недефектную поверхность. Разность высот должна быть минимальной, и ее можно определить только рукой, на ощупь.

Работая наждачной бумагой, чаще проверяйте переходы. Вы сами поймете, когда достигнете идеальной поверхности. Выполнив работы по зачистке кузова наждачной бумагой, необходимо вытереть его хлопчатобумажной ветошью, смоченной уайт-спиритом.

Удаляем вмятины с помощью автошпатлевки

 

Шпатлевание вмятин

Для шпатлевочных работ используют полиэфирную синтетическую автошпатлевку. Сами работы выполняются металлическими или резиновыми шпателями. При подготовке шпатлевки важно соблюдать рекомендации, указанные на упаковке.

Небольшими порциями шпатлевка перемешивается с отвердителем. Затем шпателем ее наносят на обрабатываемую поверхность. Движения должны выполняться перекрестно и быть достаточно энергичными. Работать нужно быстро, но без суеты, так как шпатлевка твердеет в течение 30 минут.
Если работы по шпатлевке выполнены на должном уровне, то покраска авто в домашних условиях в конечном итоге даст замечательный результат.

После высыхания шпатлевки (это примерно, 30 – 45 минут при температуре +20 градусов) поверхность необходимо обработать наждачной бумагой. Используя абразив различной зернистости, от № 120 до № 600, шпатлевка доводится до геометрии кузова. Эта процедура довольно кропотливая и требует терпения. Не забывайте периодически проверять свою работу рукой. Если нужно, то шпатлевание следует повторить, соответственно, с последующей зачисткой.

Чтобы окончательно проконтролировать качество шпатлевочных работ, на подготовленную поверхность необходимо нанести тонкий слой грунтовки, желательно, из аэрозольного баллончика. Дефекты всплывут моментально – их нужно исправить.

Завершающий этап подготовки к покраске

 

Защита неокрашиваемых поверхностей

Все лакокрасочное покрытие машины необходимо равномерно зашкурить, чтобы сделать поверхность матовой. Для этого используют наждачную шкурку № 1200. С помощью малярной ленты приклеиваем бумагу к тем местам кузова, которые не подлежат окраске. При этом следует помнить о границах окрашиваемых и неокрашиваемых деталей. Еще раз протираем кузов автомобиля ветошью, смоченной в уайт-спирите, и ждем высыхания.

Покраска авто своими силами завершится успешно, когда соответствующим образом будет подготовлено помещение. Во-первых, оно должно быть просторным – не менее двух метров по периметру авто. Во-вторых, стены, потолок тщательно очищаются от грязи и увлажняются. Смочить водой необходимо и пол, чтобы исключить попадание пыли на поверхность автомобиля.

[goo2]

Финал работ – покраска машины

 

Покраска крыши автомобиля

Заранее приобретаем автоэмаль, которая сохнет в естественных условиях без запекания. Подготовка эмали к покраске выполняется в соответствии с рекомендациями по ее применению.

Краску необходимо развести специальным растворителем до нужной консистенции. Готовность краски к работе проверяется визуально. Для этого берем металлический стержень диаметром 1 – 2 мм и погружаем в приготовленную краску, затем поднимаем его. Если краска стекает 3 – 4 капли в секунду, то можно начинать покраску автомобиля в домашних условиях. Краска процеживается через капроновый чулок и заливается в краскопульт для покраски автомобиля с соплом № 1,4. Рабочее давление воздуха должно быть на уровне 2,5 – 3 Атм.

Начинают покраску с крыши автомобиля. Пистолет держат на расстоянии 15 – 25 см от кузова. Движения во время работ должны быть плавными и, что важно, возвратно-поступательными. Автомобиль красят в два-три слоя, с выдержкой между слоями 15 – 20 минут. Время высыхания покрашенного авто занимает от 24 до 36 часов при температуре +20 градусов.

Помните, что при выполнении работ по покраске автомобиля своими руками необходимо соблюдать меры предосторожности и пожарной безопасности. Работы следует выполнять в проветриваемом помещении, находиться в респираторе и ни в коем случае не курить.

[goo3]
[ya_bo]

www.avtokrasim.ru

Как покрасить автомобиль своими руками

Иногда бывает так, что купленный автомобиль настолько намозолит глаз своим цветом, что хочется его продать и купить машину в другом «колоре». Конечно, это кардинальный вариант, требующий много денег, времени и потраченных нервов. Еще один вариант, когда автомобиль нуждается в полной перекраске – устаревшее или поврежденное в значительной степени лакокрасочное покрытие. Чтобы перекрасить собственный автомобиль, можно пойти двумя путями: доверить это дело профессионалам, либо попытаться придать своему «железному коню» новую окраску самостоятельно. Положим, что денег на покраску машины у специалистов у вас катастрофически не хватает. Тогда остается один вариант – красить автомобиль самостоятельно. Сегодня мы расскажем о том, как это сделать качественно, чтобы новый окрас вашего транспортного средства радовал не только вас, но и окружающих.

Прежде чем приступить к процедуре окраски автомобиля, нужно знать, что кардинальное изменение цвета транспортного средства повлечет за собой смену свидетельства о регистрации автомобиля: ведь в техпаспорте ваша машина записана, допустим, белой, а после покраски она станет желтой. Новый цвет должен быть внесен в новый документ – значит, похода в МРЭО для перерегистрации не избежать.

Регистрация цвета

Вообще, лучше заранее уведомить правоохранителей о том, что вы собираетесь сменить «масть» вашего «железного коня» и выведать, что нужно будет сделать, чтобы все ваши художества были узаконены. В принципе, ничего сложного в этой процедуре нет. В течение пяти дней после перекраски автомобиля следует явиться в МРЭО с документами (паспорт гражданина России, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, полис ОСАГО, паспорт транспортного средства, доверенность). В МРЭО заполняете специальный бланк (там подскажут, какой), в котором излагаете суть (регистрация изменения цвета транспортного средства), затем берете квитанцию и оплачиваете государственную пошлину. Если ваша машина моложе трех лет (для авто отечественного производства) или пятнадцати лет (для авто иностранного производства), то придется наведаться в Отдел розыска транспортных средств и получить там справку, что транспортное средство не числится в числе угнанных. Пройдя осмотр на специальной площадке МРЭО, там, где обычно все проходят техосмотр, нужно подать все документы (в том числе и справку от сотрудника МРЭО о результатах осмотра) для получения нового техпаспорта. После выдачи этого документа едем в страховую компанию и переоформляем договоры ОСАГО и КАСКО (если есть).

Но все эти операции нужно будет делать после того, как вы покрасите свой автомобиль. Понятное дело, что окраска кузова машины не проводится при помощи обычной краски, потому вам придется наведаться в автомагазин, выбрать краску понравившегося цвета (нужно брать такую, которая бы высыхала без запекания), купить пульверизатор, респиратор, перчатки, наждачную бумагу (от № 60 до №1200), шпатели, автошпатлевку, грунтовку.

Инструменты для покраски

Собрав это все добро, начинаем окраску, которая пройдет в пять этапов. Загоняем автомобиль в светлое, хорошо проветриваемое помещение, с постоянно поддерживаемой температурой (не более 20 градусов) – лучше всего подойдет ангар. На улице покраску проводить нельзя, там много факторов, которые могут помешать качественному нанесению краски.

Этап №1. Мойка кузова.

Для начала необходимо тщательно вымыть поверхность кузова автомобиля при помощи теплой воды и автомобильного шампуня, снять все битумные и прочие загрязнения (тут можно использовать уайт-спирит).

Вымыв автомобиль, приступаем к демонтажу переднего и заднего бамперов, решетки радиатора, фар головного света и задних фонарей, противотуманные фонари, указатели поворотов (их окрашиваем отдельно). Отмываем отбортовки крыльев колесных проемов от накопившейся там за время эксплуатации грязи. Все снятые с автомобиля детали, которые будут тоже окрашиваться — бампера, брызговики, решетка радиатора (если она не хромированная), рейлинги – тоже тщательно моем, зачищаем от очагов коррозии, высушиваем и откладываем до поры, до времени.

Этап №2. Зачистка кузова.

Когда кузов автомобиля избавлен от «лишних» частей, внимательно осматриваем его поверхность и определяем места, которые оказались подвержены «травмам» (например, трещины, царапины, вмятины). Помечаем эти места специальной акриловой краской или мелом. После этого снова внимательно осматриваем кузов на предмет пропущенных очагов, поврежденных ржавчиной, и тоже помечаем их краской. Приступаем к следующей операции – зачищаем отмеченные места при помощи купленной ранее наждачной бумаги.

Дефектные места нужно обрабатывать до металла, так что придется попотеть. Для этого используем наждачную бумагу с разным «зерном» от №60 до №100. В этом деле нужна деликатность, так как нельзя допускать резких переходов с пораженного места на место, где лакокрасочное покрытие в нормальном состоянии. Чтобы не допустить этого, нужно время от времени проверять обрабатываемые места рукой – кожа пальцев человека настолько чувствительна, что может уловить самые мельчайшие переходы на поверхности. Зачистив дефектные места и проверив уровни переходов, очищаем их от пыли, промываем уайт-спиритом и даем хорошенько высохнуть.

Если же лакокрасочное покрытие настолько старое либо поврежденное, что оставлять его нет смысла, то придется полностью удалять его с поверхности кузова автомобиля. Для этого подойдет шлифовочная машина несколько видов стамесок, при помощи которых можно будет снять весь слой старой краски до металла.

Этап №3. Выравнивание шпатлевкой.

Этот этап – один из самых сложных и важных, так как от правильно выполненной процедуры шпатлевки будет зависеть качество нанесения краски на кузов автомобиля. Рекомендуем пользоваться финишной автомобильной шпаклевкой, выполненной на синтетической основе с мелкозернистой субстанцией, а также специальными резиновыми шпателями (их нужно будет несколько, с разной шириной рабочей «лопасти», так как шпатлевать надо будет разные по ширине поверхности).

Прежде чем наносить шпатлевку на обрабатываемые поверхности, нужно привести ее в рабочее состояние. Для этого берем необходимое количество собственно шпатлевки (в зависимости от площади поверхности, количество может быть разным – от одной до нескольких столовых ложек) и отвердитель (идет в комплекте со шпатлевкой). Все в нужных пропорциях (они отмечаются на упаковке шпатлевки) тщательно размешиваем в течение полминуты и незамедлительно приступаем к нанесению образовавшейся смеси на очищенные места (если шпатлюются только обработанные места) или на определенные поверхности кузова. Наносить шпатлевку нужно быстрыми, но аккуратными движениями крест-накрест с поворотным движением на 90 градусов в обе стороны. Скорость при нанесении шпатлевки нужна для того, чтобы приготовленная смесь не отвердела. О том, что началось отвердение, вы узнаете, если заметите в смеси комки – в таком случае процесс нанесения шпатлевки нужно прекратить и приготовить новый материал. Нанеся материал на определенное место, даем ему просохнуть в течение получаса. О том, затвердел ли шпатлевочный слой можно узнать, проведя по обработанному месту наждачной бумагой (для этого лучше всего подойдет №80) – если шпатлевка налипает на бумагу и отрывается кусками, то нужно еще подождать.

После полного высыхания шпатлевки, аккуратно выравниваем «вылеченную» от дефекта поверхность, выводя ее в один уровень с целым лакокрасочным покрытием. Если наносим шпатлевку на кузов с полностью снятым ЛКП, то тут постоянно нужно отслеживать, чтобы материал ложился ровным слоем, не нарушая геометрическую целостность кузова. Проверять ровность слоя шпатлевки нужно как специальным инструментом, так и рукой. При этом рекомендуется пользоваться набором наждачной бумаги с уровнем №120 и до №600. Ни в коем случае не увлажняйте обработанные места водой – она может впитаться в шпатлевку и вызвать разбухание слоя. Когда слой шпатлевки высохнет, нужно обработать его ветошью, которую предварительно смочить в уайт-спирите. После просушки шпатлевки приступаем к грунтовке, которую нужно наносить тонким слоем с небольшим захватом необработанных мест (в случае, если обрабатывались отдельные участки старого ЛКП). Грунтовка имеет хорошее свойство проявлять все дефекты шпатлевочного процесса, что помогает исправить эти недочеты до тех пор, пока еще не нанесена краска.

Этап №4. Подготовка к покраске.

Предварительный этап пройден, теперь необходимо подготовить кузов автомобиля к непосредственной окраске. Для этого надо позаботиться о том, чтобы на обработанный шпатлевкой кузов не осела пыль, если это случилось – протереть поверхность. Затем нужно заклеить все поверхности, на которые не будет наноситься краска, скотчем, а также «укутать» защитной пленкой колеса.

После этого берем наждачную бумагу №1200 и начинаем ею обрабатывать подготовленную к окрашиванию поверхность до того состояния, пока она не станет матовой. Далее – снова очистка кузова от накопившейся пыли при помощи смоченной в уайт-спирите ветоши.

Этап №5. Окраска кузова.

И вот мы подходим к самому ответственному этапу – нанесению краски на подготовленную поверхность. Нужно развести приобретенную заранее краску растворителем, соблюдая ее консистенцию. Опытные автомаляры советуют измерять густоту краски так: взять гвоздь и окунуть его в краску, затем вынуть и сосчитать время, за которое она стечет с острия гвоздя. Нормальной считается густота, при которой с гвоздя краски падает 3-4 капли в секунду. Сделав раствор нужной густоты, заливаем его в раструб покрасочного пульверизатора через фильтр (можно использовать дамский чулок). Распылитель должен иметь сопло №1.4, а давление в пульверизаторе должно быть на уровне 2.5 – 3 атмосферы.

Начинать окрашивать кузов нужно с крыши, переходя на стойки, двери, а затем – крышки капота и багажника, а в конце — крылья. Наносить краску нужно, расположив сопло пульверизатора на расстоянии 15-25 см до окрашиваемой поверхности, водят соплом вверх-вниз. Наносить краску на кузов нужно в три слоя. Нанеся первый, даем слою высохнуть в течение 15-20 минут, затем приступаем к нанесению второго, а потом и третьего. Запомните, что для полного высыхания краски на кузове необходимо от 24 до 36 часов. Пока сохнет основная часть кузова, можно окрасить бампера и прочие детали – таким же способом. После того, как все детали будут высушены, снимаем защитные пленки и устанавливаем светотехнику, бампера, решетку радиатора и прочие детали на место. Окраска закончена!

Полезные видео-ролики о том, как покрасить автомобиль своими руками

avtoexperts.ru

Как покрасить автомобиль своими руками — пошаговое руководство

Рано или поздно у каждого владельца подержанного автомобиля возникает желание обновить лакокрасочное покрытие своего «боевого коня». Но как покрасить автомобиль самостоятельно, если нет ни навыков, ни опыта в этом деле? Вам потребуется около недели упорного труда, уверенность в своих силах и наше пошаговое руководство по покраске кузова авто в домашних условиях. Итак, начинаем…

1. Подготовка кузова автомобиля к покраске

Прежде всего, вам необходимо тщательно вымыть свой автомобиль, удалив с его кузова дорожную грязь с помощью воды и моющего средства, а также жировые и битумные пятна с поверхности его кузова с помощью специальных средств, которые продаются в любом автомагазине, или с помощью уайт-спирита (ни в коем случае не использовать растворители и бензин!).

После очистки кузова необходимо демонтировать с автомобиля передний и задний бамперы, декоративную решетку радиатора, антенну радиоприемника, все фары, подфарники, указатели поворотов и прочую наружную светотехнику. Если на вашем автомобиле стоит противоударная защита в колесных арках, то её тоже необходимо снять, после чего тщательно очистить от грязи и битумных пятен поверхности отбортовок крыльев колесных проемов. Все снятые с автомобиля детали тщательно вымыть, очистить от ржавчины, высушить и сложить в отдельном месте.

2. Зачистка дефектов кузова перед покраской автомобиля

Далее автомобиль надо поставить в хорошо освещенном месте, лучше всего — на улице, чтобы внимательно изучить состояние его лакокрасочного покрытия. Крупные дефекты (сколы краски, трещины, вмятины) пометить на его поверхности цветным мелом, а лучше быстросохнущей акриловой краской (продается в любом автомагазине в аэрозольном баллончике). Далее просмотреть автомобиль еще раз с целью выявления пропущенных дефектных мест и повторить процедуру их пометки.

Следующий этап. Вооружившись стамеской или заточенной отверткой с шириной «жала» 3-5мм и наждачной бумагой (№ 60, №80, №100), произвести зачистку дефектных мест до чистого металла. При зачистке дефектных мест необходимо учитывать, что площадь очистки должна быть максимально приближена к площади дефектного места, во избежание дополнительных трудозатрат и расхода материалов при дальнейшей обработке. Также обращайте внимание на то, что переход с дефектной на недефектную поверхность должен быть максимально плавным, без уступов и нависаний кромок старого лакокрасочного покрытия. Это легко проверяется ощупыванием (проглаживанием) рукой поверхностей кузова. Помните, что ваша рука самый чувствительный прибор из доступных, на ощупь можно определить разность высот в пределах 0,03мм.

После выполнения всех этих работ необходимо вновь тщательно очистить кузов от пыли, протереть зачищенные места хлопчатобумажной ветошью, смоченной в уайт-спирите, и дать им просохнуть.

При капремонте автомобиля иногда приходится полностью очищать кузов от лакокрасочного слоя. Это трудоемкая процедура для первого опыта покраски автомобиля своими руками, но и она осуществима при желании.

3. Выравнивание дефектов кузова автошпатлевкой

Теперь приступаем к шпатлеванию дефектных мест. Для этого используем полиэфирную синтетическую автошпатлевку, металлический и резиновый шпатели с ширинами соответствующими площади мест шпатлевания. Для заделки дефектных мест я рекомендую использовать финишную шпатлевку, т.к. она является мелкозернистой и с ней будет легче работать при шлифовании.

Размешивать шпатлевку с отвердителем (он прилагается в комплекте к банке) лучше специальной металлической самодельной лопаточкой из пластины металла толщиной 1мм. и размером приблизительно 150х150мм. Пропорции замеса указаны на банке, но, из опыта, шпатлевки надо брать две полных столовых ложки + «колбаска» отвердителя длиной 30-40мм.

Все это очень тщательно перемешиваем в течении 30-40 секунд и сразу же приступаем к нанесению на дефектные места энергичными перекрестными движениями с поворотом движений поочередно на 90 градусов. Таким образом добиваемся ровной гладкой поверхности, слегка выступающей над основной кузовной поверхностью.

ВАЖНО! В размешанной шпатлевке происходит химическая реакция затвердевания с выделением некоторого количества тепла, начиная с пяти минут после размешивания и до полного отвердевания! Поэтому надо работать без суеты, но быстро!

Шпатлевка будет негодной к применению, если у вас при нанесении шпателем появятся комочки, это начинает происходить минут через пять после начала замеса.

Зашпатлеванному месту надо дать полностью затвердеть, это обычно происходит в течении 30-45 минут при температуре +20С. Проверить готовность поверхности можно таким способом: потрите зашпатлеванное место сухой наждачной шкуркой с зерном №80, если при этом нет налипания шпатлевки к зернам бумаги и шпатлевка сыплется мелкой сухой пудрой, значит процесс затвердевания окончен.

Зачистку шпатлеванной поверхности производим вручную наждачными шкурками, поступательно от № 120 к № 600 до доведения поверхности по шероховатости и геометрии показателям, идентичным поверхности кузова автомобиля. Зачистка производится в несколько приемов с дополнительным подмазыванием приготовленной шпатлевкой, если надо.

ВАЖНО! Зачистку (шлифовку) рекомендую производить без смачивания поверхности водой, т.е. всухую, т.к. попадание воды в структуру шпатлевки ухудшает ее качества и применяется «мастерами» исключительно во избежание запыленности рабочего места.

Зашпатлеванные места необходимо контролировать проглаживанием мест обработки ладонью. Для окончательного контроля зашпатлеванных поверхностей необходимо тщательно очистить их от пыли, протереть ветошью, смоченной в уайт-спирите и просушить, после чего нанести на них тонкий слой грунтовки из аэрозольного баллончика (предпочтительно светло-серого цвета) с небольшим переходом на «нетронутые» поверхности кузова и визуально проконтролировать чистоту и качество обработанных поверхностей. После нанесения грунта все дефекты явно «всплывают». В случае необходимости исправляем дефекты.

4. Подготовка к покраске автомобиля своими руками — завершающий этап

Тщательно очищаем кузов от пыли, заклеиваем малярной лентой с помощью бумаги (газет) места кузова, не подлежащие окраске (не забываем полностью закрыть колеса), помня, что высота уступа между окрашенными и неокрашенными частями поверхности кузова будет составлять около 0,02мм и это будет видно. Границы окрашенных и неокрашенных частей поверхности кузова необходимо располагать по границам линий изгиба или по границам отдельных деталей кузова автомобиля.

Зашкуриваем все лакокрасочное покрытие автомобиля наждачной шкуркой №1200 до состояния его матовости. Повторно очищаем весь кузов от пыли и протираем его ветошью, смоченной в уайт-спирите, просушиваем, тщательно контролируем чистоту поверхности кузова.

ВАЖНО! Несколько слов о помещении, в котором будет производиться окраска автомобиля. Если это гараж, то он должен быть достаточно большим, с рабочей зоной не менее двух метров по периметру автомобиля. Перед покраской помещение необходимо тщательно очистить от пыли и грязи, смочить пол водой (удобно при помощи пневмораспылителя), обратить внимание на то, чтобы с потолка помещения не осыпались штукатурка, грязь, паутина и т.д.

Приобретаем автоэмаль с возможностью её высушивания без запекания Выбор лакокрасочного бренда за вами — хоть обычную глянцевую эмаль выбирайте, хоть супер-модную матовую.

5. Покраска автомобиля ручным способом

Наконец, приступаем к покраске автомобиля. Согласно инструкции по применению, разводим эмаль растворителем до необходимой густоты (по моему опыту, контролируем визуально следующим методом – погружаем металлический стержень диаметром 1-2 мм в краску и, поднимая его над банкой, наблюдаем за частотой стекания краски с конца стержня, она должна быть 3-4 капли в секунду).

Процеживая через специальную сетчатую воронку (обрезок капронового чулка), заливаем эмаль в бачок покрасочного пистолета. Пистолет следует использовать с соплом №1,4, при давлении воздуха на подаче в пистолет 2,5 – 3,0 Атм.(Bar.)

ВАЖНО! Окраску начинаем с крыши автомобиля. Красить автомобиль необходимо с расстояния 150-250мм от сопла покрасочного пистолета до поверхности окрашивания, плавными возвратно-поступательными движениями в 2-3 слоя с промежуточной сушкой в 15 мин.

Не спешите! Цвет и глубина окраски проявятся только при окрашивании поверхностей автомобиля вторым слоем.

Время полного высыхания окрашенного автомобиля при +20С около 24-36 часов.

ВАЖНО!

1. Работайте только в респираторе и в проветриваемом помещении.
2. Источник подачи воздуха (компрессор) необходимо расположить вне помещения, в котором будет производиться покраска.
3. Курить в помещении, где производится покраска автомобиля, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!

Как вы видите, покрасить автомобиль в домашних условиях своими руками вполне реально. Удачной работы!

С этой статьёй читают:

autocarinfo.ru

Все про тормозной суппорт автомобиля, устройство, принцип работы

Для регулировки скорости движения автомобиля и экстренной остановки в его конструкции предусмотрена тормозная система. Ее основой является специальная подвижная деталь, которая в технических справочниках носит название суппорт.

Как устроен суппорт

Суппорт — это система поршней и тормозных колодок, заставляющих транспортное средство снижать скорость движения.

Когда в автомобильной школе у начинающих водителей возникает вопрос: “Что такое суппорт?” – любой преподаватель ответит им, что данная деталь отвечает за своевременную остановку автомобиля и наравне с рулевым управлением несет большую долю ответственности за безопасность владельца и пассажиров транспортного средства.

Поэтому очень важно постоянно контролировать рабочее состояние всей тормозной системы.

Практически все части тормозной системы закреплены и только суппорт может изменять свое положение относительно тормозного диска и тем самым вызывать остановку автомобиля.

Приобрести такую деталь не сложно, достаточно посетить кокой либо каталог запчастей для тормозной системы автомобиля, к примеру, один из них размещен на сайте https://massive.ua.

Схема размещения и число колодок для торможения транспортного средства могут варьироваться в зависимости от марки машины и года ее выпуска. Чаще всего на один тормозной диск воздействуют с противоположных сторон две тормозные колодки.

Место и способ прикрепления суппорта к ступице колеса также имеет много вариантов. Последнее время конструкторы отдают предпочтение точечному соединению этих деталей тормозной системы между собой в двух местах.

Как работает

Исходя из принципиальной схемы тормозной системы, можно достаточно легко представить себе принцип ее работы:

Процесс торможения запускается при нажатии водителем на педаль тормоза, при этом в тормозных шлангах повышается внутреннее давление.

Металлические патрубки и шланги представляют собой замкнутую герметичную систему, и находящаяся в них жидкость передает избыточное давление на поршни, которые заставляют поменять позицию колодки плавно фиксирующие тормозной диск с обеих сторон.

Возникающий при этом эффект трения металлических частей и приводит к снижению оборотов колеса.

Для своевременного и плавного снижения скорости машины, важным является и строго параллельное расположение тормозных колодок. Поддерживать подобное состояние тоже относится к основным задачам суппорта.

Основные симптомы выхода из строя

Если вы планируете приобрести ремкомплект суппорта, следует учитывать, что от его качества будет зависеть безопасность движения. Все дело в том, что процесс торможения обусловливается трением деталей друг о друга, что приводит к повышению температуры в них.

Важным считается, чтобы элементы тормозной системы обладали повышенной прочностью, хорошо сопротивлялись действию высоких температур и быстро остывали. Только в таком случае получится избежать быстрого выхода из строя элементов тормозной системы и увеличить срок службы суппорта.

Симптомы, указывающие на выход суппорта из строя:

• Появление посторонних звуков в районе прикрепления детали к диску колеса. Чаще всего это сильный скрип, который подает водителю сигнал о том, что процессы трения вышли из-под контроля, и металл суппорта начинает терять свою прочность. Появление посторонних звуков может быть вызвано простым прекосом колодок и на ранних стадиях не требовать полно замены детали.
• Если проблема в тормозных дисках, то чаще всего к различным звукам добавляется биение руля при торможении.

Достаточно часто причиной плохой работы тормозов становиться простой разрыв пыльника тормозного поршня.

Если сразу не исправить ситуацию, то можно дождаться того, что под воздействием грязи и пыли между поршнем и самим цилиндром появляются участки ржавчины. Такое состояние этих элементов может спровоцировать отказ тормозов в самый неподходящий момент.

Устранение неисправностей

Суппорт не представляет собой сложной конструкции, поэтому мелкий его ремонт вполне можно осуществить в собственном гараже. Сам процесс приведения в порядок тормозной системы следует начинать с полного демонтажа данного узла.

После того, как суппорт был снят, рекомендуется убрать остатки старого масла, грязи и пыли, протереть деталь сухой тряпкой и нанести новую смазку. Это поможет продлить срок службы всех резиновых изделий, входящих в комплект суппорта. После этого, если не обнаружилось серьезных поломок, то его можно поставить на место.

Не представляет особого труда и замена тормозных колодок. Главной сложностью является необходимость установить новые детали на строго определенное место. Облегчает ремонт отсутствие необходимости при замене тормозных колодок отключать шланги и сливать из системы жидкость.

Несмотря на то, что в современных автомобилях суппорты практически не отличаются от устройств, установленных в старых машинах, рекомендуется для ремонта и профилактики тормозной системы обращаться за помощью в специализированные сервисные центры.

Следует помнить, что от стабильной работы тормозной системы и в частности, суппорта, зависит не только комфорт при поездках, а и элементарная безопасность водителя и его пассажиров.

autotopik.ru

принцип работы, смазка направляющих и поршней

Тормозной суппорт – это одно из самых основных устройств в тормозной системе автомобиля. Суппорт преобразует энергию нажатия педали тормоза в тормозное усилие вашего автомобиля. От правильной и безотказной работы суппортов зависит ваша безопасность на дороге. Поэтому, нельзя недооценивать важность четкой и правильной работы тормозных суппортов. В этой статье мы поговорим с вами о принципе устройства суппортов, об их типичных неисправностях и способах их устранения, а также о ремонте суппорта при помощи ремкомлекта.

Устройство и принцип работы тормозных суппортов

Тормозной суппорт состоит из двух основных деталей – это гидравлический цилиндр с поршнем, который создает тормозное усилие вашего автомобиля, и скоба, удерживающая тормозные колодки.

Тормозной поршень вставлен в тормозной цилиндр через систему сальников, для предотвращения протечек. При нажатии на педаль тормоза создается избыточное давление тормозной жидкости в тормозной системе автомобиля. По системе трубопроводов это давление распределяется к каждому тормозному суппорту. Избыточное давление жидкости начинает выталкивать тормозной поршень из цилиндра. В свою очередь, поршень приводит в движение тормозные колодки, которые сжимая тормозной диск, создают тормозное усилие.

Тормозная скоба предназначена для удержания тормозных колодок от проворачивания во время торможения, а также для удержания их у поверхности тормозного диска.

Тормозной цилиндр крепится к скобе на направляющих тормозного суппорта. Тормозной цилиндр может свободно перемещаться на направляющих в поперечном направлении (по отношению к оси движения автомобиля). Это необходимо для того, чтобы создавать равномерное тормозное усилие на обе тормозные колодки и использовать для торможения обе стороны тормозного диска.

Как видите, в устройстве тормозного суппорта нет ничего сложного, но дьявол кроется в деталях.

Признаки неисправности тормозных суппортов

Неисправность тормозных суппортов определить очень легко, для этого не нужно никаких специальных инструментов, достаточно беглого взгляда на узел в сборе.

Львиная доля неисправностей тормозных суппортов связана с потерей подвижности сопрягающихся узлов, что в свою очередь может служить причиной следующих неисправностей:

• Неравномерный износ тормозных дисков;
• Неравномерный износ тормозных колодок;
• Неравномерное прилегание тормозной колодки к тормозному диску;
• Подклинивание тормозного диска между тормозными колодками.

Для устранения вышеперечисленных неисправностей необходимо разборка, смазка и разработка подвижных частей суппорта. После этого рекомендуется заменить тормозные колодки и диски.

Второй по распространенности неисправностью тормозного суппорта является его не герметичность. При отсутствии герметичности суппорта вы можете обнаружить потеки тормозной жидкости на внешней поверхности суппорта. Не герметичность проявляется в следующих местах:

• Потеки жидкости из-под пыльника тормозного цилиндра;
• Потеки жидкости из штуцера прокачки.

Для устранения не герметичности тормозного суппорта необходима полная разборка суппорта и замена всех резиновых уплотнений. После этого, необходимо произвести очистку тормозного диска и колодок от попавшей на них тормозной жидкости. Для этого необходимо использовать специальное обезжиривающее средство, которое продается в автомагазинах под названием «очиститель тормозов».

Смазка направляющих тормозного суппорта

При потере подвижности в узлах суппорта первое, на что необходимо обратить внимание – направляющие. Именно они, наиболее часто доставляют хлопоты владельцам автомобилей. Закисшие направляющие могу служить причиной для проявления всех неисправностей, связанных с потерей подвижности между узлами суппорта.

Направляющие должны свободно двигаться вдоль своей оси. Если этого не наблюдается, необходимо разобрать суппорт, вытащить из скобы направляющие, очистить их от старой смазки и оценить их состояние, также необходимо очистить посадочное место направляющей в скобе.

Рабочая поверхность направляющих должна быть без коррозии, без сильных следов износа. Если на поверхности направляющей появилась небольшая коррозия, то ее необходимо зачистить очень тонкой наждачной бумагой, после этого направляющую необходимо смазать специальной смазкой и установить назад в скобу суппорта. После этого необходимо проверить свободный ход направляющей вдоль своей оси. Вы не должны прилагать каких-либо больших усилий для перемещения направляющей. Направляющая должна свободно перемещаться в теле скобы при захвате двумя пальцами руки.

Если этого не происходит, то возможно, вы плохо очистили направляющую, либо она имеет большой износ и клинит в посадочном отверстии скобы, в этом случае направляющую необходимо заменить.

Важное замечание – для смазки направляющих необходимо использовать специальную смазку. Недопустимо использовать солидол, литол, графитную и прочие смазки.

Замена тормозных суппортов

Операция по замене тормозных суппортов является достаточно простой. Для этого необходимо демонтировать суппорт с автомобиля и после этого установить новый суппорт на прежнее место. Для этого вам будет необходимо открутить пару тройку болтов.

Самая сложная часть операции – это прокачка нового тормозного суппорта. В ходе этой операции необходимо заполнить новый суппорт тормозной жидкостью и выпустить из него весь воздух. Для проведения этой процедуры вам потребуется помощник или специальное устройство для прокачки суппортов. Более подробно операция по прокачке суппортов написана в соответствующей литературе.

Если вы не уверены в собственных силах, то лучше доверить операцию по прокачке суппортов специалистам СТО.

Важное замечание – категорически запрещено передвигаться на автомобиле с не прокаченным тормозным суппортом.

Замена ремкомплекта суппорта

Наиболее сложной и ответственной операцией при ремонте суппортов является замена ремкомплекта суппорта. В ходе этой операции меняются все уплотнения и резинотехнические изделия суппорта.

Для начала, вы должны приобрести ремкомлект для суппорта вашего автомобиля. Для этого в автомагазине вы должны будете сообщить продавцу марку и модель вашего автомобиля, год его выпуска и прочие данные, которые спросит продавец.

Для проведения ремонта при помощи ремкомплекта, для начала необходимо демонтировать суппорт. После этого перенести его на верстак и полностью разобрать. Очень важное замечание – место, в котором разбирается суппорт, должно быть максимально чистым. Попадание даже самой маленькой песчинки внутрь суппорта грозит скорым выходом его из строя.

При разборке суппорта, рекомендуется записывать или фотографировать места и способы установки тех или иных деталей.

В большинстве своем вам необходимо будет заменить следующие резиновые изделия:

• Уплотнение тормозного цилиндра;
• Пыльник тормозного поршня;
• Пыльники направляющих;
• Уплотнения направляющих;
• Уплотнительное кольцо штуцера прокачки.

Если на рабочей поверхности тормозного поршня присутствует глубокая коррозия (с образованием каверн), то поршень также необходимо заменить.

Сборку суппорта производить в порядке обратном разборке. После этого суппорт необходимо установить на автомобиль, смазать направляющие и прокачать тормоза. Как вы уже знаете, для этого вам потребуется помощник или специальное устройство.

Заключение

Как видите, для ремонта и обслуживания суппортов не нужно каких-либо специальных знаний. В первую очередь здесь важна аккуратность и внимательность.

voditelauto.ru

Фото суппорта (42 картинки) ⭐ Забавник

Каждый водитель наверняка слышал о суппортах, но не каждый знает, как они выглядят. В этом разделе мы подготовили фотографии суппортов тормозной системы автомобиля.

Фото суппорта porsche

 

Установка суппорта

 

Тормозной суппорт

 

Суппорт

Установка суппорта

 

Фото суппорта

 

 

Замена суппорта

Красный  суппорт

Суппорт стальной

Суппорт автоваз

Механизм тормозного суппорта

 

Фото суппорта

 

Автомобильные колодки в суппорте

 

 

Фото суппорта

Установка суппорта

 

Суппорт bugatti

 

Суппорт на тормозном диске

 

Разбор суппорта

 

Фото суппорта porsche

 

Суппорт porsche красного цвета

 

Старый суппорт

 

Суппорт для автомобильных тормозов

 

Новый суппорт

Суппорт с разных сторон

zabavnik.club

Что такое суппорт в тормозной системе автомобиля

Основной составляющей безопасного передвижения на автомобиле является, конечно, тормозная система. Ее надежность позволяет машине быстро снизить скорость или вовремя остановиться. Соответственно, нужно постоянно следить за исправностью всех участков тормозной системы, в частности, уделять внимание суппортам. Ведь именно они выполняют основную работу по преобразованию приложенной силы с педали тормоза на тормозной диск.

Определение суппорта

Суппорт, по определению, является узлом, предназначенным для крепления инструмента с возможностью его перемещения. Данный узел включает в себя специальный механизм и резцедержатель. Конструкция суппорта обеспечивает движение в направлении, заданном устройством. Чтобы понять, что такое суппорт в тормозной системе автомобиля, нужно понимать работу всей тормозной системы авто.

Здесь суппорт представляет собой гидравлический цилиндр с поршнем, образующим тормозное усилие автомобиля, и скобу, которая удерживает тормозные колодки. При нажатии водителем на педаль тормоза повышается давление тормозной жидкости на поршни, находящиеся в корпусе суппорта, которые, в свою очередь, прижимают тормозную колодку к тормозному диску или барабану. Таким образом происходит замедление или полная остановка автомобиля. В настоящее время используются тормозные суппорты двух видов: с фиксированным креплением и с плавающей скобой.

Фиксированная конструкция суппорта

Суппорт в данном случае надежно крепится на поворотном кулаке. При этом рабочие цилиндры располагаются с обеих сторон тормозного диска. В случае нажатия на педаль тормоза поршни прижимают колодки одновременно с двух сторон диска. Тормозные колодки в такой конструкции удерживаются в разведенном состоянии при помощи специальных пружин. Стоит отметить, что такая система торможения очень эффективна, поэтому часто используется для спортивных автомобилей или мощных автомобилей с большой массой.

Суппорт с плавающей скобой

В этом случае рабочий цилиндр с поршнем располагаются с одной стороны, при этом одна из тормозных колодок фиксируется в неизменном положении. При торможении поршень прижимает только одну колодку, вторая же прижимается к диску постепенно, двигаясь по направляющим. Как правило, изготовление деталей такого типа обходится дешевле, поэтому этот вид суппортов распространен на большинстве автомобилей.

Принцип работы

Задний суппорт выполняет функцию прижатия тормозных колодок к диску. В результате этого образовавшееся трение заставляет автомобиль замедлиться или остановиться. Такую же функцию выполняет и суппорт передний.

Обе эти детали имеют схожую конструкцию. Так как суппорты в своей работе постоянно подвергаются большим нагрузкам (постоянное трение и, как следствие, нагрев до высоких температур), они должны быть достаточно прочными и обладать высокой теплоотдачей.

Основные признаки и причины неисправностей

Немало автовладельцев узнают, что такое суппорт, только когда появляются первые признаки их неисправностей. Поэтому необходимо знать симптомы нарушения работы суппортов, встречающиеся чаще всего: появление скрипа, блокировка тормозов, увод машины в сторону при торможении, излишняя плавность или жесткость педали тормоза. Как правило, быстрее всего подвергаются износу колодки и тормозные диски. Это объясняется постоянным трением и нагревом этих деталей. Но не стоит забывать, что пыльники, сальники и манжета внутри корпуса тоже требуют должного внимания, ведь от них зависит герметичность системы. Из-за отсутствия должного ухода некоторые элементы и детали могут подвергаться коррозии и покрываться ржавчиной. Это может привести к заклиниванию подвижных частей механизма.

Ремонт суппортов

Большинство автопроизводителей вместо ремонта предлагают полную замену суппорта. Однако это достаточно дорогостоящая процедура даже для бюджетных автомобилей. Есть возможность восстановить суппорт с помощью ремкомплекта, куда входят все необходимые для этого элементы, включая пыльники и манжеты. Если автовладелец четко представляет себе, что такое суппорт, он вполне может самостоятельно произвести все необходимые манипуляции для его ремонта.

В первую очередь суппорт необходимо разобрать и оценить степень износа каждого элемента. Особое внимание стоит уделить направляющим, т. к. они обеспечивают необходимую подвижность деталей. В любом случае необходимо удалить с элементов суппорта следы коррозии и ржавчину, если таковые имеются. Для этого вполне достаточно зачистить нужные места тонкой наждачной бумагой. После этого необходимо обработать детали специальной смазкой и установить их на место. Для современных автомастерских не составляет труда и замена штуцеров и поршней суппорта, что позволяет значительно увеличить срок его эксплуатации.

Итак, если быть аккуратным и внимательным водителем, обеспечить безопасную работу тормозной системы, в частности суппортов, не составит труда. Главное, знать, что такое суппорт, и вовремя производить замену его расходных элементов.

fb.ru

фото суппортов — DRIVE2

Auto-Translated Original (RU)

Spaiss mobile 33 years old
I drive Volvo C70 MDS and Volvo C70 soft top (before: 4 cars)
Minsk, Belarus

1111

4 y

21

6

Follow

Share:

Prev как сааб делался Next вес сидушки в логло С 70

www.drive2.com

Суппорт дисковых тормозов

Общие сведения

Конструкция суппорта имеет один колесный тормозной цилиндр и крепится на поворотном кулаке двумя болтами. При нажатии на педаль тормоза создаваемое гидравлическое давление преобразуется суппортом в тормозящее усилие. Это усилие передается одинаково на поршень и на дно цилиндра суппорта, передвигая поршень и сдвигая суппорт. Это приводит к зажатию тормозного диска с обеих сторон.

Рис. 12.17. Суппорт дисковых тормозов и тормозной диск: 1 – внешняя тормозная колодка; 2 – пружина; 3 – внутренняя тормозная колодка; 4 – болт крепления корпуса суппорта; 5 – шайба направляющего пальца; 6 – колпачок; 7 – направляющий палец; 8 – защитный чехол; 9 – суппорт с тормозным цилиндром; 10 – втулка суппорта; 11 – уплотнительное кольцо поршня; 12 – поршень; 13 – защитный колпачок поршня; 14 – направляющая колодок; 15 – пальцы; 16 – тормозной щит; 17 – ступица колеса; 18 – тормозной диск; 19 – шплинт; 20 – гайка крепления подшипника ступицы; 21 – упорная шайба; 22 – винт; 23 – винт крепления тормозного щита; 24 – шайба

Сжимающее усилие передается через накладки тормозных колодок. Возникающая при этом сила трения приводит к остановке автомобиля.

       ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При ремонте главного тормозного цилиндра необходимо заменять все детали, включенные в ремонтный набор запасных деталей главного тормозного цилиндра. Для облегчения процесса сборки смажьте все резиновые детали чистой тормозной жидкостью.

Не продувайте детали тормозной системы воздухом от компрессора, содержащим пары масел. Это может привести к повреждению резиновых деталей узлов.

При разборке узлов гидравлического привода тормозной системы может возникнуть необходимость прокачки всей тормозной системы или ее части.

Значения моментов затяжки крепежных деталей приведены для сухих, не смазанных резьбовых поверхностей.

Операции по обслуживанию деталей цилиндра должны проводиться на чистом сухом верстаке.

Обслуживание  на автомобиле

Замена тормозных колодок

Снятие

1. Откачайте две трети тормозной жидкости из бачка.

2. Поднимите автомобиль на подъемнике.

3. Отметьте положения дисков передних колес по отношению к ступицам и снимите колеса.

       ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для замены тормозных колодок или обслуживания тормозного диска снимать суппорт не требуется.

Рис. 12.18. Выбивание пальцев: 1 – суппорт; 2 – тормозная колодка; 3 – пальцы; 4 – выколотка; 5 – молоток; 6 – направляющая колодок

4. Выбейте пальцы 3 (рис. 12.18) тормозных колодок с внутренней стороны ступицы.

       ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Пружины под действием пальцев находятся в сжатом состоянии. Будьте осторожны.

5. Большими плоскогубцами вдавите поршень в цилиндре суппорта. Это создаст зазор между тормозными колодками и тормозным диском.

6. Снимите тормозные колодки с накладками. Теперь можно снять тормозной диск без снятия суппорта.

Проверка

Измерьте толщину тормозного диска.

Проверьте состояние поверхности тормозного диска.

Проверьте состояние пылезащитного колпачка поршня.

Установка

1. Установите тормозную колодку с датчиком износа к поршню суппорта. При установке проверьте возможность небольших перемещений тормозных колодок вперед/назад внутри суппорта.

2. Установите пружину на тормозную колодку.

Рис. 12.19. Установка пальцев (1) и пружин (2)

3. Установите пальцы с внешней стороны суппорта вовнутрь, предварительно выровняв расположение отверстий (рис. 12.19).

4. Установите колеса, совместив сделанные ранее отметки.

5. Опустите автомобиль.

6. Несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы привести колодки в контакт с тормозными дисками.

       ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не двигайте автомобиль до тех пор, пока педаль тормоза не станет при нажатии жесткой.

7. Проверьте уровень тормозной жидкости и при необходимости долейте ее.

Пылезащитный колпачок поршня

Снятие

Рис. 12.20. Выворачивание направляющей колодок: 1 – суппорт; 2 – направляющая колодок; 3 – ключ

1. Отверните и снимите направляющую колодок с суппорта (рис. 12.20).

2. Выверните винт и снимите тормозной диск.

Рис. 12.21. Снятие защитного колпачка: 1 – ступица; 2 – защитный колпачок; 3 – стамеска

3. С помощью стамески 3 (рис. 12.21) сдвиньте защитный колпачок 2 с места и отверткой снимите его с суппорта 1.

Установка

1. Оденьте защитный колпачок на проточку в поршне и вставьте в колесный тормозной цилиндр. Если необходимо, для установки пылезащитного колпачка в цилиндр слегка отожмите поршень из колесного цилиндра.

2. Установите пылезащитный колпачок на место.

3. Установите тормозной диск и закрепите его.

4. Привинтите направляющие колодок к суппорту и затяните их моментом 95 Н•м.

Тормозной диск

       ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для снятия тормозного диска не требуется снимать суппорт.

Снятие

1. Снимите тормозные колодки.

2. Выверните установочный винт крепления тормозного диска.

Рис. 12.22. Снятие тормозного диска

3. Снимите тормозной диск (рис. 12.22). Немного наклоните тормозной диск и снимите его. Если потребуется, потяните немного за суппорт в направлении наружу.

Установка

1. Установите тормозной диск и закрепите его установочным винтом.

       ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для обеспечения одинакового торможения обоих колес поверхности их тормозных дисков должны быть идентичными. Это касается гладкости поверхности и глубины имеющихся царапин. Поэтому при необходимости заменяйте оба тормозных диска одновременно.

2. Установите тормозные колодки.

Суппорт

Снятие

1. Откачайте две трети тормозной жидкости из бачка.

2. Поднимите автомобиль на подъемнике.

3. Отметьте положения дисков передних колес по отношению к ступицам и снимите колеса.

4. Большими плоскогубцами вдавите поршень в цилиндре суппорта. Это создаст зазор между тормозными колодками и тормозным диском.

5. Если для ремонта необходимо снять суппорт с автомобиля, отверните пустотелый перепускной болт, крепящий тормозной шланг к суппорту. Для предотвращения вытекания и загрязнения тормозной жидкости закройте открывшиеся отверстия в шланге и суппорте.

Рис. 12.23. Использование стамески (1) для снятия защитных колпачков (2) с суппорта

6. С помощью стамески 1 (рис. 12.23) сдвиньте защитный колпачок 2 с суппорта и окончательно снимите его с помощью отвертки.

7. Выверните болты крепления и снимите суппорт с поворотного кулака.

Если снятие суппорта необходимо только для обеспечения доступа к другим узлам, подвесьте его на мягкой проволоке на стойке передней подвески.

При изготовлении резьба болтов крепления суппорта была обработана блокирующим средством, препятствующим их отворачиванию.

Прочистите резьбу в поворотных кулаках метчиком М 12×1,5.

Если резьба новых болтов крепления суппорта не была обработана блокирующим средством, препятствующим их отворачиванию, нанесите блокирующее средство.

Установка

Рис. 12.24. Затягивание болтов крепления суппорта: 1 – болты, 95 Н•м; 2 – ключ

1. Установите суппорт на поворотный кулак, закрепите болтами 1 (рис. 12.24) и затяните их моментом 95 Н•м.

2. Закрепите тормозной шланг пустотелым перепускным болтом и затяните его моментом 25 Н•м.

3. Установите защитные колпачки с наружной стороны суппорта.

       ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Всегда используйте новые защитные колпачки. Защитные колпачки должны прилегать к корпусу суппорта равномерно по всей поверхности.

4. Установите колеса, совместив ранее сделанные отметки, и затяните болты крепления колес.

5. Опустите автомобиль.

6. Долейте в бачок чистую тормозную жидкостью до требуемого уровня. Если тормозные шланги отсоединялись, то прокачайте колесный тормозной цилиндр.

7. Несколько раз нажмите и отпустите педаль тормоза, чтобы привести колодки в контакт с тормозным диском.

Тормозной щит

Снятие

1. Снимите суппорт.

2. Выверните установочный винт и снимите тормозной диск.

3. Через отверстие в ступице выверните болты крепления тормозного щита.

Рис. 12.25. Снятие тормозного шита: 1 – тормозной щит; 2 – ступица колеса

4. Поверните тормозной щит так, чтобы открылся доступ к тонкой перемычке, соединяющей две половины щита, и разрежьте ее ножницами по металлу (рис. 12.25).

5. Снимите тормозной щит через шейку ступицы колеса.

Установка

Рис. 12.26. Подготовка нового тормозного щита

1. Перед установкой нового тормозного щита вырежьте ножницами по металлу соединительную перемычку (рис. 12.26). Очистите обрезанный край от заусенцев и покройте краской.

2. Оденьте тормозной щит с вырезанной перемычкой через шейку ступицы колеса и прикрепите к поворотному кулаку.

3. Установите тормозной диск и вверните установочный винт.

4. Установите суппорт.

Ремонт узлов

Ремонт суппорта

Разборка

1. Снимите суппорт.

2. Снимите тормозные колодки из суппорта.

Рис. 12.27. Снятие защитных колпачков с внутренней стороны суппорта: 1 – тиски; 2 – суппорт; 3 – отвертка; 4 – защитный колпачок

3. С помощью отвертки снимите защитные колпачки направляющих пальцев с внутренней стороны суппорта (рис. 12.27).

Рис. 12.28. Использование стамески для снятия пылезащитного колпачка с суппорта: 1 – суппорт; 2 – пылезащитный колпачок; 3 – стамеска

4. С помощью стамески снимите пылезащитный колпачок поршня с колесного цилиндра (рис. 12.28).

5. Нажмите на втулку снаружи в направлении защитного колпачка и снимите защитный колпачок с проточки на поверхности втулки.

6. Снимите пылезащитный колпачок с поршня и колесного цилиндра.

Рис. 12.29. Снятие втулок скольжения: 1 – втулка; 2 – уплотнительное кольцо

7. Выдавите втулки 1 (рис. 12.29) из корпуса колесного цилиндра и выньте уплотнительные кольца 2 с помощью деревянного или пластмассового инструмента.

Рис. 12.30. Снятие поршня: 1 – направляющая колодок; 2 – доска; 3 – поршень; 4 – тиски; 5 – суппорт; 6 – подача сжатого воздуха

8. Снимите поршень из суппорта, подавая в цилиндр сжатый воздух через отверстие для подсоединения тормозного шланга (рис. 12.30).

       ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При подаче сжатого воздуха не пытайтесь держать руку перед поршнем для того, чтобы его поймать, это может привести к серьезной травме. При извлечении поршня вставьте внутрь корпуса суппорта деревянную доску толщиной 15–20 мм.

Рис. 12.31. Использование ключа (3) крепления направляющей колодок (1) к суппорту (2)

9. Отверните направляющую колодок от суппорта и снимите ее (рис. 12.31). Для облегчения разборки зажмите суппорт в тиски.

Рис. 12.32. Извлечение уплотнительного кольца колесного цилиндра: 1 – тиски; 2 – суппорт; 3 – уплотнительное кольцо; 4 – деревянный или пластмассовый инструмент

10. С помощью небольшого деревянного или пластмассового инструмента достаньте уплотнительное кольцо 3 (рис. 12.32) из канавки в колесном цилиндре. Не пользуйтесь для этого металлическим инструментом, так как этим можно повредить внутреннюю поверхность колесного цилиндра или канавки.

11. Выверните штуцер.

Проверка

Очистите все детали чистой тормозной жидкостью или денатуратом.

Просушите все детали воздухом от компрессора, не содержащим паров масел.

Продуйте все каналы в корпусе и в штуцерах.

Проверьте поршень и колесный цилиндр на наличие:

– царапин;

– зазубрин;

– коррозии.

Замените детали при обнаружении указанных дефектов.

Если одна из деталей заржавела, замените суппорт и поршень в сборе.

       ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не разрешается шлифовка поршня или цилиндра суппорта.

Сборка

1. Вставьте смазанное уплотнительное кольцо поршня в канавку цилиндра суппорта. Убедитесь, что кольцо не перекручено.

Рис. 12.33. Установка поршня

2. Установите смазанный тормозной жидкостью поршень в цилиндр суппорта (рис. 12.33). При установке поршня убедитесь, что он вставляется без перекоса и что уплотнительное кольцо в канавке цилиндра установлено правильно.

Не утапливайте поршень в полость колесного цилиндра полностью. Оставьте поршень выступающим настолько, чтобы в канавку на поршне можно было установить пылезащитный колпачок.

3. Установите пылезащитный колпачок в канавку на поршне и протолкните поршень внутрь цилиндра суппорта.

4. Наденьте колпачок на край цилиндра суппорта.

5. Установите направляющую колодок и закрепите болтами к суппорту, затянув их моментом 95 Н•м.

6. Установите уплотнительные кольца на скользящие втулки.

Покройте втулки тонким слоем густой смазки, поставляемой в ремонтном наборе.

Установите уплотнительное кольцо в центральную канавку скользящей втулки. Убедитесь, что уплотнительное кольцо не перекосилось при установке в канавку.

7. Установите скользящую втулку в суппорт так, чтобы канавка для внутреннего защитного колпачка располагалась с той же стороны цилиндра, что и поршень. Подвигайте втулку вперед-назад.

Оставьте конец втулки выступающим настолько, чтобы на него можно было надеть защитный колпачок.

8. Установите внутренние защитные колпачки в канавки скользящих втулок и оденьте на бортик на корпусе цилиндра суппорта.

9. Установите защитные колпачки на место.

       ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Всегда устанавливайте новые защитные колпачки.

10. Утопите скользящие втулки в корпус цилиндра суппорта.

11. Вверните направляющие пальцы.

12. Установите тормозную колодку с датчиком износа со стороны поршня.

       ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что пальцы и пружины установлены правильно.

13. Установите суппорт.

Моменты затяжки

Болт направляющей колодок к суппорту………95 Н•м

Болт крепления суппорта к поворотному кулаку……..95 Н•м

Пустотелый перепускной болт крепления тормозного шланга……..25 Н•м

carmanz.com

Подсос воздуха через дроссельную заслонку в автомобиле: признаки и поломки

Для определения скорости и степени открытия дроссельной заслонки используется датчик расположения дроссельной заслонки. Датчик положения дроссельной заслонки или как его сокращённо называют ДПДЗ – это устройство, которое изначально было предназначено для преобразования углового положения дроссельной заслонки в напряжение постоянного тока. Этот датчик считается одним из датчиков всех систем электронного управления двигателем автомобиля с топливным впрыскиванием. После получения сигнала датчика положения дроссельной заслонки контролёром отслеживается угол, на который отклонилась дроссельная заслонка. На основании информации полученной с датчика дроссельной заслонки электронным блоком управления производится выбор режима передачи топлива.

Чистка дроссельной заслонки

В данной статье мы постараемся ответить такие часто задаваемые вопросы:

• Подсос воздуха через так называемую дроссельную заслонку;
• Признаки неисправности дроссельной заслонки;
• Как убрать масло в дроссельной заслонке?;
• Что делать если после чистки дроссельной заслонки поднялись обороты?;
• Чистка и регулировка дроссельной заслонки.

Неисправности дроссельной заслонки и методы их устранения

Прежде чем обсудить диагностику и признаки неисправности датчика расположения дроссельной заслонки, поговорим о значимости датчика. Датчик положения дроссельной заслонки играет огромную роль в управлении двигателем автомобиля, потому как благодаря его показаниям блоком управления производится расчёт пропорций топлива, а также корректировка момента зажигания. В случае поломки этого датчика водитель сразу получает уведомление об ошибке через блок управления. Уведомление об ошибке появляется на панели приборов, а именно вы увидите загоревшуюся лампочку – “Chek”. Обратите внимание на то, что возникшая ошибка указывает исключительно на неисправность в цепочке датчика положения дроссельной заслонки, но не может локализировать её. То есть в случае нарушения настроек датчика блок не сможет распознать ошибку.

Для устранения поломки каждому водителю необходимо знать элементарные признаки неисправности. Многие водители при сталкивании с такой проблемой решают почистить или заменить дроссельную заслонку, но после этого могут подняться обороты. Для того чтобы вернуть прежние обороты нужно отрегулировать дроссельную заслонку, а как именно это сделать мы расскажем немного позже.

Электрическая система руководства двигателем фиксирует отказы, касающиеся обрыва проводов или их замыкания. В системе зажигания и питания могут наблюдаться некие признаки неисправности. Также вследствие поломки может возникать подсос воздуха через так называемую дроссельную заслонку или подняться обороты. Обороты имеют определённые внешние признаки, но коды ошибок не помечаются в памяти электрического блока. Рассмотрим основные признаки поломок:

Устройство дроссельной заслонки

• Небольшое затруднение во время запуска двигателя;
• Чувствуются провалы или рывки во время функционирования двигателя;
• Достаточно маленькая мощность;
• Частое возникновение детонации;
• Проваливания, задерживания и подёргивания;
• Функционирование двигателя с небольшими перебоями;
• Увеличение топливного расхода;
• В системе выпускания выхлопных газов при переработке бензина возникает специфический бензиновый запах;
• Неустойчивость при функционировании двигателя, а во время работы на холодном ходу остановка;
• Иногда самовоспламеняется топливная смесь;
• Во впускном трубопроводе или глушителе слышны некие хлопки.

Если вы обнаружили, какую-то из вышеперечисленных неисправностей, но системой самодиагностики не определяется код поломки по датчику расположения дроссельной заслонки, не нужно делать поспешные выводы и менять его. В таком случае обнаруженные вами неисправности могут создаваться абсолютно другими причинами.

Теперь поговорим о том, как диагностировать подсос воздуха через дроссель. Перед тем как исправлять причины, по которым появился подсос воздуха, ознакомьтесь с последствиями. Естественно после избегания проблем с подсосом воздуха могут возникнуть неприятные последствия, а именно повысится обороты. Для того чтобы определиться происходит ли вообще подсос воздуха и его причинами проверьте такие места:

• Дроссельную заслонку и её ось;
• Форсунку холодного старта;
• Гофру за датчиком расположения дроссельной заслонки;
• Вход очистителя картерных газов, находящийся на гофре;
• Соединение дроссельной заслонки и гофры;
• Кольца форсунок;
• Выводы, через которые выходят бензиновые пары;
• Трубку вакуумного тормозного усилителя.

Ремонт дроссельной заслонки

Как проверить места, в которых может возникнуть подсос воздуха?

• При помощи солярки пролейте места посадки форсунок;
• Отсоедините ДМРВ от корпуса воздушного фильтра и прикройте его рукой. После этого гофра должна немного съёжиться и в лучшем случае из-за того что прекратился подсос воздуха двигатель заглохнет;
• Отсоедините все кроме дроссельной заслонки и закройте её рукой. После этого из-за того что прекратился подсос воздуха двигатель также должен заглохнуть;
• Опрыскивайте карбклинером места, в которых происходит подсос воздуха.

Чистка и регулировка дроссельной заслонки

Мы разобрались с тем как диагностировать подсос воздуха и теперь обсудим последствия, которые могут возникнуть. Как-то раз тут и чаще всего происходит подсос воздуха, я почистил дроссельную заслонку, но после поднялись обороты. И это достаточно популярная проблема! Довольно часто у водителей возникает такой вопрос: Почистил дроссельную заслонку, и после этого сильно поднялись обороты. Что делать?.

Итак, после того как у вас возник вопрос вроде “Я почистил, что делать дальше? У меня обороты поднялись!” волноваться не стоит. Причина, по которой у вас повысились обороты, скорее всего, заключается в неправильном регулировании. Проверку и регулирование необходимо начинать с включения зажигания. Если лампочка не загорается, то переходим непосредственно к самому датчику расположения дросселя. Здесь при помощи мультиметра необходимо провести проверку минуса. Поочерёдно прокалывайте проводки и ищите массу, но не включайте при этом зажигание. Таким же способом можно удостовериться и в исправности цепочки питания, для этого поочерёдно прокалывайте проводки. Дальше переходим к выполнению таких основных задач:

• Убедитесь, что контакты холостого хода размыкаются;
• Проверьте состояние дорожек, которые проводят ток, и плёночный резистор.

Неисправности дроссельной заслонки

На разъёме датчика размещения дроссельной заслонки найдите контакт холостого хода и посадите на него щуп мультиметра, а после передвиньте её. В случае правильного отрегулирования датчика во время движения напряжение сразу же начнёт изменяться от нуля до напряжения питания. Покрытие переменного плёночного резистора оказывает сильное влияние на беспрепятственное функционирование датчика положения дроссельной заслонки, а это очень важно для правильного восприятия данных блоком управления двигателя. Установите щуп на последний проводок и неспешно двигайте дроссельную заслонку. После этого напряжение должно медленно возрастать без каких-либо скачков и провалов.

Алгоритм регулирования:

• Снимите гофрированную трубку и проверьте состояние дроссельной заслонки;
• При помощи ватки, пропитанной бензином, протрите впускной коллектор и заслонку;
• Открутите до конца упорный винтик заслонки и резко отпустите;
• Отрегулируйте нажатие винтика и дальше щёлкайте заслонкой. После прекращения закусывания заслонки проконтрите винтик гайкой;
• Поставьте щуп мультиметра на контакт холостого хода и между упорным винтиком и заслонкой;
• Поворачивайте корпус датчика до того момента, когда напряжение начнёт меняться и откроется заслонка;
• Зафиксируйте винтики.

autodont.ru

Как найти подсос воздуха в двигателе [Инструкция]

На чтение 5 мин. Просмотров 389 Опубликовано 01.08.2019

Для работы двигателей внутреннего сгорания требуется смесь воздуха и топлива. Воспламеняемая сжатая смесь толкает поршни, которые поворачивают коленчатый вал, и автомобиль начинает движение. Воздух попадает в двигатель через небольшую дроссельную заслонку. А для управления вспомогательными устройствами создается вакуум.

Последствия подсоса воздуха

Подсос воздуха приведет к попаданию нежелательного воздуха в двигатель там, где этого не предусмотрено. Это снижает производительность двигателя и приводит к неисправности некоторых систем, которые зависят от вакуума.

Поскольку подсос воздуха вызывает неэффективность двигателя, вы заметите, что загорается «Check Engine» на приборной панели. Вы также будете испытывать проблемы с ускорением — это потому, что топливо подается неэффективно в камеры сгорания. Вакуум же используется для того, чтобы привести в действие приводы, датчики или тормоза.

При утечке вакуума некоторые из датчиков могут начать работать неправильно, вынуждая вас на ненужный ремонт.

Осмотр двигателя

Чтобы определить подсос воздуха, необходимо сначала понять, как работает впускная система двигателя.

Воздух поступает через воздушный фильтр. Дроссельная заслонка контролирует его, создавая вакуум. Знайте, что на автомобиле подсос воздуха, когда он издаёт шипящий звук после запуска.

Вакуумные шланги во время эксплуатации изнашиваются, становятся хрупкими. Это приводит к их повреждению. Внимательно осмотрите шланги на двигателе и замените их при необходимости. Двигатели отличаются друг от друга. Для идентификации шлангов ознакомьтесь с руководством по ремонту.

Способы проверки герметичности

Есть несколько способов проверить герметичность. Некоторые из них быстрее, чем другие, а некоторые требуют дорогостоящего оборудования. Рассмотрите следующие способы, чтобы найти лучшее решение в вашем случае.

1. Осмотрите и проверьте, нет ли незатянутых шлангов на двигателе

Первое место для проверки утечки вакуума — шланги на двигателе. Проверьте наличие трещин или ослабших креплений. Каждый автомобиль имеет уникальную схему вакуумных трубок. Убедитесь, что хомуты достаточно затянуты.

Попробуйте сдвигать хомуты сбоку. Если они легко двигаются, значит их нужно затянуть. Если вы все ещё не можете определить место утечки — дополнительно осмотрите поверхности.

2. Распылите мыльную воду вокруг зоны впуска

Это, вероятно, самый простой и дешёвый способ проверить подсос воздуха. Разбрызгивайте мыльную воду вокруг впускного коллектора и поврежденных шлангов во время работы двигателя. Вы увидите пузырьки воздуха, в зонах утечки.

Смотрите видео о том, как искать подсос воздуха с помощью мыльного раствора:

3. Используйте дымогенератор

Это профессиональный способ. Его используют автомеханики для проверки подсоса воздуха в течение нескольких минут. Но для этого потребуется дорогое оборудование.

4. Распылите очиститель карбюратора

Есть те, кто использует очиститель карбюратора для обнаружения подсоса воздуха. Для этого запустите двигатель на холостой ход. Распылите очиститель на области, которые вы подозреваете в утечках. Обороты двигателя начнут увеличиваться, когда есть подсос воздуха.

Это связано с тем, что очиститель карбюратора попадет в двигатель и горит с топливом.

Это опасный метод для проверки подсоса воздуха. Спреи легко воспламеняются. Приготовьте огнетушитель!

Утечки во впускном коллекторе

Если ваши шланги в порядке, проблема может быть с впускным коллектором. Прокладка впускного коллектора время от времени пропускает, вызывая подсос воздуха. Она расположена между головкой блока цилиндров и коллектором.

Для проверки герметичности впускного коллектора установите автомобиль на ручник. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу несколько минут.

Нанесите мыльный раствор в области между впускным коллектором и головкой блока цилиндров или у основания карбюратора. Прислушайтесь к звуку, исходящему от двигателя. Если он сглаживается, то подсос воздуха происходит на впускном коллекторе и требует ремонта.

Симптомы подсоса воздуха

Первым признаком подсоса воздуха является загорание лампы «Check Engine». Есть много причин для включения этой лампочки. Вам нужно исключить другие неисправности, прежде чем вы решите, что это нарушение герметичности. Но будьте уверены, что это подсос воздуха, если он сопровождается шипением от двигателя и потерей мощности.

Ваш автомобиль не развивает полную мощность? Это может быть подсос воздуха.

Нарушение герметичности может вызвать дополнительные проблемы с двигателем, такие как неэффективность топлива.

Ремонт вакуумных шлангов

Если у вас повреждён вакуумный шланг, вам не обязательно покупать новый. Шланг длинный. Вы можете отрезать поврежденную часть и снова присоединить её к двигателю.

Самые распространённые повреждения на концах трубок. Всегда проверяйте, чтобы хомуты были затянуты для предотвращения дальнейших утечек.

После ремонта запустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Слушайте любые шипящие звуки.

Если вы решите заменить вакуумный шланг, берите аналогичный по длине и диаметру. Вакуумные трубки предназначены для конкретных мест, таких как усилитель тормозов или PCV (система принудительной вентиляции картера).

Заключение

Наличие подсоса воздуха может привести к замедленному ускорению автомобиля. Это также может препятствовать эффективному смешиванию топлива и воздуха в камерах сгорания. Поврежденные шланги являются основными виновниками вакуумных утечек. Вы можете устранить небольшие утечки в шлангах, отрезав поврежденные части. Если это не сработает, нужно будет покупать новые.

elm3.ru

Как Найти Подсос Воздуха в Двигателе (Вакуумная Утечка)

Утечка вакуума может вызвать множество проблем с управляемостью, так как она добавляет лишний, нежелательный воздух в двигатель, вытесняя смесь воздуха и топлива. Современные двигатели внутреннего сгорания (многопортовый впрыск топлива) используют впускной вакуум для управления датчиками, исполнительными механизмами и силовыми тормозами (на некоторых автомобилях). Старые двигатели также используют его для управления некоторыми устройствами контроля выбросов и подачи топлива в камеру сгорания.

Таким образом, даже небольшая утечка вакуума или подсос воздуха может обмануть вас и ваш автомобильный компьютер, заставив вас поверить, что конкретный датчик или система нуждается в ремонте. Затем вы начинаете заменять компоненты, надеясь, что вы решите проблему, но безуспешно.

Часто утечка вакуума издает слышимый шипящий звук, который облегчает поиск, в других случаях, однако, вы ничего не услышите. Автомагазины и СТО используют специальное, дорогостоящее оборудование для обнаружения трудно обнаруживаемых утечек. Но прежде чем отправиться в магазин, вы можете применить простые методы, используемые для отслеживания наиболее распространенных утечек вакуума.

Это руководство не только поможет вам найти утечку вакуума или засоренный вакуумный шланг, а также даст полезные советы по ремонту и также расскажет, какие проблемы с работой двигателя могут указывать на возможную утечку вакуума. Итак, начнем там.

Прокладки корпуса дроссельной заслонки и впускного коллектора также могут образовывать утечки.

Как проверить подсос воздуха и устранить неполадку из-за возможной утечки вакуума

Вакуумные шланги являются распространенным источником проблем с работой двигателя. После долгих лет эксплуатации вакуумные шланги изнашиваются, затвердевают, расщепляются или размягчаются, и вакуумные трубки ухудшаются, становятся хрупкими и ломаются, вызывая всевозможные проблемы производительности двигателя.

Поэтому, когда вы замечаете проблему с работой двигателя и не можете найти источник, включите диагностику утечки вакуума в свою стратегию ремонта.

В зависимости от вашей марки и модели автомобиля, вы можете найти различные датчики и исполнительные механизмы, которые зависят от хорошего источника вакуума для работы. Например, в некоторых двигателях используется датчик абсолютного давления в коллекторе (MAP), которому требуется вакуум для измерения давления наружного воздуха.

Утечка вакуума датчика MAP может нарушить время зажигания, стабильность и эффективность двигателя. Утечка вакуума также может препятствовать открытию клапана EGR , вызывать перегрев двигателя и увеличивать вредные выбросы. Этот тип утечки также может повлиять на систему принудительной вентиляции картера (PCV).

Подсос воздуха симптомы

Вот список проблем производительности, о которых следует помнить, поскольку они могут быть связаны с утечкой вакуума:

• Жесткий старт
• Низкая мощность двигателя
• Пропуски воспламенения смеси
• Плохая экономия топлива
• Плохое ускорение
• Грубый холостой ход
• Высокий холостой ход
• Двигатель работает прерывисто (как бы кашляет)
• Плохая работа тормозов (на вакуумных силовых тормозах)

 

Имейте в виду, что эти симптомы не являются исключительными для утечки вакуума. Например, неисправный клапан EGR, плохое сжатие или проблемы с моментом зажигания могут также вызывать один или несколько из этих симптомов.

Проверьте разъемы вакуумного шланга на наличие трещин, которые могут привести к утечке вакуума.

Как найти подсос воздуха и вакуумную утечку

ХОРОШО. У вас проблемы с работой двигателя, и вы хотите проверить где система подсасывает воздух или теряет герметичность, с чего начать?

Сначала найдите вакуумную диаграмму для вашего автомобиля. Вы можете найти копию вакуумной схемы в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля, но большинство производителей автомобилей включают схему в моторном отсеке. Поднимите капот и осмотрите переднюю часть моторного отсека, чтобы найти наклейку.

Если вы не можете найти его в своем руководстве или в моторном отсеке, вы можете купить его в отделе обслуживания дилеров. Другим источником является руководство по ремонту вашего автомобиля, которое содержит все виды полезной информации, которую вы можете использовать для обслуживания и устранения неисправностей многих автомобильных систем. Таким образом, вы сделаете хорошие инвестиции.

Диаграмма вакуума показывает различные устройства с вакуумным управлением и их взаимосвязь. Более новые модели автомобилей отображают сходство компонентов и их расположение.

ХОРОШО. Теперь, когда у вас есть схема вакуума для вашего автомобиля, вы можете приступить к поиску неисправностей для потенциальной утечки. Однако, даже если у вас нет диаграммы прямо сейчас, вы все равно можете выполнить следующие шаги.

( Примечание. Если вы пытаетесь обнаружить потенциальную утечку вакуума из-за кода неисправности, который вы получили после того, как загорелся индикатор Check Engine, возможно, ваш автомобильный компьютер корректирует соотношение воздух / топливо для компенсации, поэтому двигатель может не звучать так, как если бы у него были проблемы с производительностью. Если это так, отсоедините датчик положения дроссельной заслонки [установленный на корпусе дроссельной заслонки] или датчик кислорода, чтобы заставить компьютер запустить двигатель в режиме «жесткого кода» [разомкнутый контур], чтобы вы могли слышать двигатель – грубый холостой ход. Это облегчит обнаружение источника утечки вакуума во время диагностики.)

Если вы подозреваете конкретное устройство (или несколько), вы можете начать с этого устройства. В противном случае следуйте схеме и начните проверку каждого шланга. Если у вас нет схемы, проверьте каждый вакуумный шланг, когда вы двигаетесь вокруг двигателя. Большинство вакуумных шлангов тонкие и мягкие, за исключением того, что используется на усилителе тормозов, который является более толстым и прочным по конструкции, и, возможно, шланг PCV.

Устранение утечек вакуума требует тщательного визуального осмотра шланга, проверки его правильного подключения и прослушивания контрольного шипящего звука.

Но шум работающего двигателя может сделать невозможным услышать шипящий звук, исходящий от протекающего вакуумного шланга или прокладки. Для этого у вас есть два варианта: вы можете использовать стетоскоп механика, который помогает усилить звуки в вашем ухе, или вы можете использовать длину шланга для той же цели.

Как проверить каждый вакуумный шланг

Выполните следующие шаги для проверки каждого вакуумного шланга, соблюдая разумное расстояние от движущихся компонентов во время проверки:

1. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу. Установите трансмиссию на парковочную (автоматическая) или нейтральная (механическая) и включите аварийный тормоз.
2. Убедитесь, что шланг правильно подсоединен, не болтается. При обслуживании или замене компонента шланг легко повредить. Возможно, вам понадобится небольшое зеркало и фонарик, чтобы проверить труднодоступные места, например, за впускным коллектором, корпусом дроссельной заслонки или выпускным коллектором.
3. Отсоедините и осмотрите оба конца шланга. Если внутренний конец шланга порван, изношен или расширен, отрежьте поврежденную часть и снова подсоедините шланг к фитингу.
4. Проследите длину шланга пальцами, чтобы определить наличие шероховатых, закаленных, расщепленных, размягченных или мест, выделяющихся на общем фоне шланга. Кроме того, попытайтесь почувствовать вакуум в этих грубых или неровных местах.
5. Проверьте, находится ли шланг рядом или не касается горячей поверхности.
6. Кроме того, проверьте соединители шлангов, тройники и соединения на наличие трещин и ослаблений. Замените их при необходимости.
7. Также проверьте шланг на наличие загрязнений, таких как масло, охлаждающая жидкость или другие вещества. Отсоедините шланг от устройства, к которому он подключается, и проверьте внутри разъема устройства. Если вы обнаружите инородное вещество внутри шланга, возможно, загрязнение проникло и внутрь устройства, возможно, оно не работает должным образом. Возможно, вам придется проверить устройство для правильной работы.
8. В качестве части вашего визуального осмотра осмотрите устройства, к которым подключаются вакуумные шланги. Проверьте устройства на наличие повреждений, таких как трещины, вмятины и ослабленные детали. Они могут также создать вакуумную утечку. Сожмите вакуумную линию, ведущую к устройству, и обрызгайте его мыльной водой и посмотрите внимательно не пенится ли где-то, а если да –то утечка именно там.
9. Если вы обнаружите шланг с размягченным, затверделым или поврежденным участком, замените его.

 

Замените прокладку впускного коллектора, если возникнет утечка вакуума.

Подсос воздуха во впускном коллекторе симптомы

Хотя вы с большей вероятностью столкнетесь с утечкой из вакуумного шланга, также могут возникнуть утечки из прокладки впускного коллектора. Если предыдущая проверка не показала, что что-то не так, проверьте впускную прокладку между коллектором и головкой цилиндров, а также прокладку основания, расположенную между впускным коллектором и корпусом дроссельной заслонки или карбюратором.

Для проверки этих прокладок вы можете использовать один из двух простых альтернативных методов:

• Мыльная вода в распылителе.
• Стетоскоп механика или слушать через длинный шланг прикладывая один конец к месту исследования, а второй к уху

Любой из этих методов хорош.

1. Применить аварийные тормоза.
2. Установите вашу передачу на парковку (автоматическая) или нейтральная (ручная).
3. Заблокируйте колеса, чтобы они были безопаснее и не позволяли автомобилю двигаться.
4. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.
5. Используйте мыльную воду, немного распылите вокруг впускного коллектора, где он сопрягается с головкой цилиндров и вокруг основания карбюратора или корпуса дросселя. Не забудьте визуально проверить сам впускной коллектор на наличие трещин и разбрызгивать воду в подозрительных местах.
6. Слушайте любые изменения в работе двигателя на холостом ходу.
7. Вы также можете увидеть пузыри на месте утечки вакуума.

 

Примечание. Чтобы использовать шланг (или стетоскоп механика), наденьте один конец шланга на ухо и переместите другой конец шланга вокруг края прокладки впускного коллектора и прокладки карбюратора или корпуса дроссельной заслонки. Если есть утечка воздуха, вы услышите шипящий звук.

Если вы обнаружили утечку вакуума во впускном коллекторе или в основании корпуса дросселя, сначала попробуйте затянуть крепежный болт впускного или дроссельного корпуса:

• Затягивайте болты постепенно, следуя перекрестной схеме – при затягивании коллектора начните с центра и продолжайте.
• Затяните болты моментом, указанным в руководстве по ремонту автомобиля, с помощью динамометрического ключа.
• Проверьте еще раз на утечку вакуума.
• Если утечка все еще присутствует, вам необходимо заменить прокладку впускного коллектора или прокладку корпуса дроссельной заслонки.
• Следуйте инструкциям в руководстве по ремонту вашего автомобиля, чтобы заменить любую прокладку.

 

Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть, как парень использует воду для диагностики пропуска зажигания на первом цилиндре.

Обнаружение вакуумной утечки с помощью воды

Часто для обнаружения утечки вакуума достаточно тщательного визуального и ручного осмотра, подобного описанному выше. Но не все время.

Некоторые компоненты, работающие в вакууме, могут иметь внутренние повреждения (например, разрыв мембраны). И вы не можете диагностировать этот тип повреждения прикосновением или зрением.

Итак, если вы подозреваете утечку вакуума, но не можете найти источник, это следующий шаг в вашей стратегии устранения неполадок.

Для этого вам нужно использовать вакуумный насос с ручным управлением. Вы можете купить один в большинстве магазинов автозапчастей или онлайн. Вакуумный насос помогает в устранении неполадок систем выбросов. Но если вы не хотите покупать инструмент прямо сейчас, ваша местная СТО станция поможет вам в этом.

Следуйте инструкциям, прилагаемым к вакуумному насосу, для получения инструкций по эксплуатации и руководства по ремонту для вашего конкретного автомобиля, чтобы узнать, как устранить неисправность устройства, которое необходимо проверить.

Иногда вам необходимо устранить неполадки устройства при определенных условиях работы или в сочетании с другим инструментом. Хотя этот тип устранения неполадок может показаться сложным, вам не нужно специальное обучение. Тем не менее, вам все равно необходимо следовать инструкциям по эксплуатации инструмента и инструкциям по устранению неполадок в руководстве по ремонту.

Также следуйте этим советам при использовании вакуумного насоса:

• Убедитесь, что соединение между насосом и устройством затянуто – используйте соединитель правильного диаметра или шланг для соединения.
• Применяйте только необходимое количество вакуума для тестируемого устройства (обычно от 10 до 15 в рт. Ст., Обратитесь к руководству по ремонту).
• Чем меньше разъемов, адаптеров и шлангов вы используете для подключения ручного насоса к устройству, которое вы хотите проверить, тем лучше.

 

Вы можете использовать штуцер для ремонта небольших протечек вакуумных шлангов.

Советы по ремонту вакуумных шлангов

Работа с поврежденными вакуумными шлангами не обязательно означает, что вам необходимо заменить их. Часто вакуумный шланг требует простого ремонта, который может занять пару минут или около того.

• Вы можете отремонтировать поврежденный конец вакуумного шланга за минуту. В большинстве случаев вы можете обрезать примерно сантиметр на конце и снова подсоединить шланг.
• Будьте осторожны, когда имеете дело с повреждениями, расположенными между концами вакуумного шланга. Если вам просто нужно отремонтировать маленькое отверстие менее чем на полдюйма, вырежьте поврежденную область и используйте штуцер, чтобы снова соединить две детали.
• Во избежание путаницы ремонтируйте один вакуумный шланг за раз. Некоторые автомобили, особенно азиатских брендов, поставляются с несколькими вакуумными шлангами, что может затруднить ремонт, когда они соединяются различными способами. В этих случаях вы можете найти 1-, 2-, 3-, 4-контактные и коленчатые разъемы, чтобы справиться практически с любым видом прокладки и ремонта шланга.
• Всегда маркируйте шланги и их соответствующие соединители или фитинги, чтобы заново установить отремонтированные или новые шланги в соответствующие фитинги.
• Если вы найдете один или несколько отсоединенных шлангов, используйте диаграмму вакуума для повторного подключения шланга к правильному фитингу.
• После ремонта проложите и закрепите вакуумный шланг вдали от горячих поверхностей и движущихся компонентов.
• Всегда заменяйте вакуумный шланг на один и тот же диаметр и длину и для предполагаемого применения (PCV, усилитель тормозов или обычный вакуум).

 

santavod.ru

Если появился подсос воздуха — что делать? Подсос воздуха через дроссельную заслонку, что делать

Когда автомобиль при старте с места (резком) начинает на секундочку захлебываться, а в некоторых случаях даже глохнет — это 99% подсос воздуха. Поскольку лишний воздух, попадающий в цилиндры двигателя, вызывает резкое и, как следствие, трудности воспламенения. Мотор троит и может глохнуть на холостых.

В данной статье мы научимся определять:

Симптомы подсоса воздуха

Симптомы подсоса воздуха двигателем чаще всего однозначны:

1. Неуверенный старт по утрам .
2. Неустойчивый холостой ход – обороты холостого хода постоянно меняются и ниже 1000 об/мин. двигатель может глохнуть. На авто с карбюраторным двигателем, винт качества и количества стает малозначимым для настройки режима ХХ поскольку воздух идет в обход канала ХХ.
3. Падение мощности — во впускном тракте на системах с MAF () — низкие обороты холостого хода; на системах с MAP сенсором (датчик абсолютного давления) наоборот — повышенные обороты ХХ, ошибки по лямбде, бедная смесь, пропуски воспламенения.
4. Увеличение расход топлива — чтобы трогаться и продолжать движение, нужно постоянно держать высокие обороты, при этом дольше находится на пониженной передаче.

Места подсоса воздуха

К основным местам, через которые может происходить подсос, относится:

• прокладка впускного коллектора;
• прокладка на дроссельной заслонке;
• участок патрубка от воздушного фильтра до дроссельного узла;
• уплотнительные кольца форсунок;
• вакуумные шланги;
• клапан адсорбера;
• регулятор холостого хода (если он есть).

Отдельно стоит рассматривать места подсос воздуха на карбюраторных двигателях — там нет электроники, и воздух может сосать лишь на вакуумном усилителе или где-то в карбюратор.

Места подсоса (карбюратор)

1. У винта качества топливной смеси.
2. За прокладку под карбюратором – участки с копотью верный признак.
3. Сквозь не плотное прилегание дроссельной заслонки.
4. Через оси дросселей.
5. Нарушения целостности диафрагм демпфера дросселя, экономайзера или пускового.

Подсос воздуха в топливной системе дизеля

В топливной системе дизельного двигателя завоздушивание происходит, как правило, из-за негерметичного стыка трубок топливной системы низкого давления (от бака до фильтра и от фильтра до ТНВД).

Причина подсоса на дизельном авто

Подсос воздуха в негерметичной топливной системе происходит потому, что атмосферное давление выше чем то, которое создается при работе насоса сосущего солярку из бака. Такую разгерметизацию обнаружить по течи практически невозможно.

На современных дизельных двигателях проблема подсоса воздуха в топливную систему встречается гораздо чаще, нежели на дизелях старого образца. Все через изменения конструкции подведения топливных шлангов, поскольку раньше они были латунные, а сейчас делают пластмассовые быстросъемы , которые имеют свой строк эксплуатации.

Пластмасса, в результате вибраций, имеет свойство стираться, а резиновые уплотнительные кольца -изнашиваться. Особенно ярко такая проблема проявляется в зимнее время на автомобилях с пробегом более 150 тыс. км.

Основные поводы для подсоса, зачастую, таковы :

• старые шланги и ослабшие хомуты;
• поврежденные топливные трубки;
• потеря уплотнения на подключении топливного фильтра;
• нарушена герметичность в обратной магистрали;
• нарушено уплотнение приводного вала, оси рычага управления подачей топлива или в крышке ТНВД.

В большинстве случаев происходит банальное старение резиновых уплотнений , причем топливная система может завоздушиваться при повреждении любой из ветвей, как прямой, так и обратной.

Признаки подсоса воздуха

Самая часта и распространенная – машина по утрам или после долгого простоя, перестает быстро заводится, приходится долго крутить стартером (при этом идет небольшой дымок из выхлопной — это будет свидетельствовать о поступления топлива в цилиндры). Признаком большого подсоса является не только тяжелый запуск, но и при езде начинает глохнуть, и троить.

Такое поведения автомобиля связано с тем, что ТНВД не успевает пропускать через себя пену только на высоких оборотах, а на холостых не справляется с большим количеством воздуха в топливной камере. Определить же, что проблема в работе дизельного двигателя связана именно с подсосом воздуха, поможет замена штатных трубок на прозрачные .

Как найти подсос в топливной системе дизеля

Тя

strizhmoscow.ru

Подсос воздуха во впускном коллекторе: симптомы и признаки, устранение

 От состава топливовоздушной смеси (её «качества») зависит не только максимальная мощность двигателя, но, что иногда важнее, его управляемость – излишний воздух, поступающий во впускной тракт, может стать причиной остановки двигателя в самый неподходящий момент. Допустим, вы выезжаете со второстепенной дороги на главную. Оценили расстояние до потока машин, движущихся по главной дороге – а при попытке «рвануть с места» мотор глохнет… Повреждение авто от бокового удара может быть в этом случае не самым тяжёлым последствием.
Каковы могут быть симптомы подсоса воздуха во впускном коллекторе и «как с ними бороться» – тема этой статьи.

Содержание статьи

Признаки подсоса воздуха во впускном коллекторе

 

 
Незначительные «излишки» воздуха могут никак не проявлять себя, так как они не способны сильно изменить состав горючей смеси, и выявить их сможет только диагностика двигателя.
Но при крупных повреждениях впускного тракта симптомами подсоса воздуха могут стать:

Первый симптом подсоса воздуха во впускном тракте — это неустойчивая работа двигателя на холостом ходу.

• неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, вплоть до его остановки;
• провалы при ускорении, причём при резком нажатии на педаль «газа» двигатель может опять же заглохнуть, особенно в начале движения авто;
• возможно повышение рабочей температуры мотора из-за его работы на слишком бедной смеси.

Следует заметить, что неравномерная работа двигателя «сглаживается» на средних и высоких оборотах, можно лишь отметить снижение тяговых качеств двигателя.

Как может «лишний» воздух поступать в цилиндры?

Попадание избыточного воздуха в топливную смесь возможно не только непосредственно через нарушение прокладки впускного коллектора, но и через сопряжённые с ним детали. Рассмотрим подробнее возможные места нарушения целостности впускного тракта для карбюраторного и инжекторного двигателей по отдельности.

Карбюраторный двигатель

 

Возможные места подсоса воздуха на впуске

 
Возможные «слабые места»:

Частая причина подсоса воздуха — деформация «подошвы» карбюратора, когда карбюратор подтягивают на горячем двигателе.

• прокладка под карбюратор;
• диафрагмы карбюратора. В основном это диафрагмы пускового устройства и привода заслонки второй камеры – последняя есть не у всех моделей;
• вакуумные шланги для управления углом опережения (идёт к трамблёру), для всевозможных пневмоклапанов; также иногда сами штуцера карбюратора неплотно вставлены в корпус на заводе;
• деформация «подошвы» карбюратора; очень распространённая причина подсоса, вызывается тем, что карбюратор подтягивают на горячем двигателе.

Впрысковый двигатель

Подсос возможен через:

Обобщение

Кроме того, для обоих видов двигателей подсос возможен через повреждённый шланг вакуумного усилителя тормозов, а также через уплотнение его клапана (штуцера), вставленного в корпус усилителя. Более того, многие автолюбители игнорируют тот факт, что при неправильной настройке свободного хода выключателя стоп-сигнала («лягушки») можно нарушить правильную работу самого усилителя, в результате чего забор воздуха из него будет «неправильным», что вызовет излишний его забор во впускной коллектор. На правильную настройку «вакуумника» оказывает также величина выступания его штока из корпуса. Самым неприятным в этой ситуации является то, что подсос воздуха «сквозь» вакуумный усилитель не выявить снаружи при осмотре.

Поиск неисправности

 

 

Легко и наглядно определить подсос воздуха во впускном коллекторе можно дымогенератором.

Самым доступным способом поиска подсоса воздуха во впускном коллекторе является визуальный осмотр. Трещины и разрывы воздушных шлангов можно увидеть и «невооружённым» глазом. Также можно проверить, насколько плотно соединены между собой детали. Нередко случается, что во время ремонта, например, не затянули как следует гайки крепления карбюратора или других узлов.
Если видимых причин неисправностей нет, то очень эффективным является распыление из баллончика составов типа «Быстрый старт», изготовленных на основе эфира, вдоль стыков деталей. Процедуру нужно проводить на работающем двигателе. Эфир, попавший через щели в коллектор, вызовет изменения в работе мотора – его обороты должны кратковременно увеличиться.
Наконец, вопрос о том, как можно обнаружить подсос воздуха во впускном коллекторе, легко разрешить, если у вас есть дымогенератор. С его помощью поиск мест нарушений герметичности не представляет особых проблем. «Накачав» дымом впускной тракт, можно визуально наблюдать, где нарушена целостность впускной системы – при этом лучше воспользоваться лампой (фонариком) синего цвета – в её свете становится более заметным.

Устранение подсоса воздуха

 

Устранение подсоса воздуха во впускном коллекторе

 

При ремонте впускного коллектора не следует прикладывать усилий к датчикам — излишнее усилие может вывести их из строя.

Ремонт, в основном, сводится к замене прокладок, уплотнителей и вакуумных шлангов. Причём не стоит потрескавшиеся шланги восстанавливать при помощи герметика – его излишки, попав в воздушный тракт, могут вызвать засоры.
При ремонте помните, что не следует прикладывать усилий к датчикам, пытаясь проверить, не заклинили ли некоторые из них. Особенно это касается регулятора холостого хода – он как раз устанавливается во впускном тракте. Нажимая на его сердечник, вы рискуете окончательно испортить регулятор, представляющий собой шаговый электродвигатель.
И напоследок – учтите ещё один важный момент. Иногда подсос воздуха «со стороны», хоть и никак не сказывается на работе двигателя, может привести к очень неприятным последствиям. Речь идёт о случаях, когда воздух попадает в коллектор, минуя воздушный фильтр. Например, если расколота та часть корпуса фильтра, из которой очищенный от пыли воздух попадает в коллектор. Случается, что человек подолгу ездит с изрядной трещиной в корпусе фильтра или в гофрированном шланге забора воздуха от фильтра к корпусу дроссельной заслонки. Обороты холостого хода и мощность двигателя при этом будут в норме, но ресурс самого мотора вы рискуете сильно сократить.
В одном автомобильном журнале как-то была опубликована заметка об эксперименте, поставленном группой любознательных людей – они прокатились по пустыне без воздушного фильтра. Двигатель совершенно «кончился», не пройдя и 100 км. Поэтому – смотрите внимательно!
 

mytopgear.ru

Подсос воздуха во впускном коллекторе и других местах: симптомы

Диагностика и ремонт15 января 2018

В современных двигателях внутреннего сгорания, управляемых электроникой, количество поступающего в цилиндры воздуха строго учитывается специальными датчиками. Но когда воздушный поток находит альтернативный путь через неплотное соединение деталей, нормальная работа силового агрегата нарушается из-за существенного обеднения горючей смеси. Определить подсос воздуха во впускном коллекторе или иных местах – задача непростая, проявляющиеся симптомы слишком похожи на множество других неполадок. Тем не менее, проблема диагностики данной неисправности вполне решаема.

Признаки и причины подсоса

Когда в двигателе образуется неплотность, пропускающая дополнительный воздух, наблюдаются следующие симптомы:

1. Первейший признак – «плавающие» обороты холостого хода. Мотор втягивает лишний воздух, а блок управления, анализирующий состав выхлопных газов с помощью лямбда – зонда, пытается правильно приготовить топливную смесь. Но ДМРВ (или ДАД) не учитывает часть притока, поэтому обороты нестабильны (о признаках неисправности датчика написано здесь).
2. Доля топлива в горючей смеси уменьшается, отсюда затрудненный пуск силового агрегата «на холодную», когда необходимо обогащение.
3. Из-за обеднения смеси теряется мощность двигателя – автомобиль тяжелее трогается с места и разгоняется.
4. Поскольку водитель начинает сильнее нажимать педаль газа и принудительно увеличивать обороты, повышается потребление горючего.

Справка. На карбюраторных двигателях паразитный воздушный поток вызывает скачки оборотов до 2000 об/мин и более, втягивая бензин через главные топливные жиклеры в обход системы холостого хода. Регулировочные винты не действуют.

Существует несколько причин, почему нарушается герметичность соединений и двигатель подсасывает воздух:

• деформация прилегающих плоскостей (например, всасывающего коллектора к ГБЦ) в результате перегрева;
• слишком частое использование автомобильной моющей химии, способной размягчить прокладки и герметики;
• прохудившиеся шланги либо хомуты на патрубках отбора вакуума в двигателе.

На дизелях воздух иногда втягивается топливным насосом через неплотности магистрали, проложенной от бака. В карбюраторах путь воздушному потоку открывается сквозь изношенные оси и выработанные заслонки.

Где может проникать воздух?

Чтобы проверить наличие подсоса в двигателе, нужно понимать, где следует искать. На моторах, оснащенных инжектором, воздух может подсасываться в следующих местах:

• прокладка на фланце головки цилиндров, куда прилегает впускной коллектор;
• корпус вакуумного усилителя тормозной системы;
• шланг отбора вакуума для усилителя;
• прокладка дросселя;
• через форсунки со слабыми уплотняющими кольцами;
• на фланце регулятора холостого хода;
• сквозь заклинивший клапан бачка – адсорбера.

Изношенные карбюраторы, чей посадочный фланец прогнулся от воздействия высокой температуры, нередко пропускают воздушный поток на стыке с коллектором. Второе «больное» место – дроссельные заслонки обеих камер, которые в результате износа становятся овальными. Подсос происходит через боковые зазоры и вызывает самопроизвольное истечение бензина из главного диффузора, отчего двигатель раскручивается до 2000 об/мин на холостом ходу.

Слабое звено дизеля – топливная магистраль, идущая от бака до насоса высокого давления. Пластиковые трубки и хомуты со временем теряют герметичность и насос, создающий на участке разрежение, подтягивает воздух сквозь невидимые щели. Он проходит по магистрали и через форсунки подается в камеры сгорания. Главная проблема заключается в обнаружении проблемы: прохудившиеся соединения не подтекают, поскольку наружное давление выше внутреннего.

Методы обнаружения неисправности

Как правило, о возможности проникновения воздуха сквозь неплотное соединение вспоминают в последнюю очередь, когда исключены остальные неполадки – выход из строя датчиков, регуляторов и так далее. Между тем существует простой способ найти подсос воздуха – на работающем двигателе медленно закрыть патрубок дроссельной заслонки ладонью. Если мотор не глохнет, то на участке после датчика ДМРВ появилась щель, куда просачивается дополнительный поток.

Примечание. Услышать свист либо шипение в месте подсоса – задача непростая, поскольку мешает шум работающего мотора. Поэтому данный способ диагностики не годится.

Чтобы локализовать проблемное место, рекомендуется проверить герметичность тормозного вакуумного усилителя следующим образом:

1. Заведите мотор и дождитесь, пока стабилизируются обороты холостого хода.
2. Передавите в нескольких точках резиновый патрубок, ведущий от силового агрегата к корпусу усилителя.
3. Если работа двигателя не изменится, то на данном участке подсоса нет. На неисправность укажет повышение оборотов коленчатого вала.

Аналогичным способом проверьте все шланги, отбирающие вакуум от мотора. Если обороты коленвала меняются при сдавливании и последующем отпускании патрубков, ищите ослабленный хомут либо трещину в шланге.

Отыскать подсос воздуха через дроссельную заслонку, коллектор и другие детали двигателя поможет компрессор. Нагнетающий шланг с переходником вкручивается вместо любой свечи зажигания, затем коленчатый вал поворачивается в положение, когда впускной клапан данного цилиндра открыт. Нагнетая воздух под давлением 4–6 Бар, обработайте все стыки мыльным раствором – в проблемной точке сразу появятся пузыри.

Отлично себя зарекомендовал старый «дедовский» метод – поливка соединений горючей жидкостью. Как производится диагностика:

1. Наберите в шприц объемом 20 см³ бензина.
2. Запустите двигатель и обождите, пока холостой ход немного выровняется.
3. Аккуратно поливайте бензином подозрительные точки, выдавливая горючее прямо на прокладки.
4. Если подсос идет через впускной коллектор, то поршни станут втягивать разлитый бензин вместе с воздухом и обороты заметно повысятся. Действуйте аккуратно, чтобы горючее не попало на электропроводку.

Способ поливки одинаково хорошо подходит для проверки коллектора, уплотнений форсунок и прокладки дросселя. А вот проверить заслонки карбюратора шприцем не выйдет, поскольку к ним нельзя подобраться. Чтобы убедиться в наличии выработки и образовании боковых щелей, агрегат придется снять и очистить от сажи стенки камер.

Магистраль, подающую солярку к ТНВД дизельного мотора, проверить сложнее. Здесь подойдет способ с применением компрессора и мыльной пены, но подобное оборудование есть не в каждом гараже. Придется идти по стыкам всей трубки и диагностировать подсос методом исключения. Обливать соединения дизельным топливом бессмысленно – эффект будет незначительный и перемен в работе мотора вы не услышите.

Один из новейших методов диагностики предполагает использование специального устройства – генератора дыма. Подключение производится, как и в случае с компрессором, к свечному отверстию любого цилиндра. После запуска дымогенератора нетрудно отыскать точку проникновения воздуха. Чтобы лучше видеть поднимающиеся струйки дыма, рекомендуется применять галогенную лампу.

autochainik.ru

Как Найти Подсос Воздуха (Причины)

Когда автомобиль при старте с места (резком) начинает на секундочку захлебываться, а в некоторых случаях даже глохнет — это 99% подсос воздуха. Поскольку лишний воздух, попадающий в цилиндры двигателя, вызывает резкое обеднение смеси и, как следствие, трудности воспламенения. Мотор троит и может глохнуть на холостых.

В данной статье мы научимся определять:

Симптомы подсоса воздуха

Симптомы подсоса воздуха двигателем чаще всего однозначны:

1. Неуверенный старт по утрам.
2. Неустойчивый холостой ход – обороты холостого хода постоянно меняются и ниже 1000 об/мин. двигатель может глохнуть. На авто с карбюраторным двигателем, винт качества и количества стает малозначимым для настройки режима ХХ поскольку воздух идет в обход канала ХХ.
3. Падение мощности — во впускном тракте на системах с MAF (датчик массового расхода воздуха) — низкие обороты холостого хода; на системах с MAP сенсором (датчик абсолютного давления) наоборот — повышенные обороты ХХ, ошибки по лямбде, бедная смесь, пропуски воспламенения.
4. Увеличение расход топлива — чтобы трогаться и продолжать движение, нужно постоянно держать высокие обороты, при этом дольше находится на пониженной передаче.

Места подсоса воздуха

К основным местам, через которые может происходить подсос, относится:

• прокладка впускного коллектора;
• прокладка на дроссельной заслонке;
• участок патрубка от воздушного фильтра до дроссельного узла;
• уплотнительные кольца форсунок;
• вакуумный усилитель тормозов;
• вакуумные шланги;
• клапан адсорбера;
• регулятор холостого хода (если он есть).

Отдельно стоит рассматривать места подсос воздуха на карбюраторных двигателях — там нет электроники, и воздух может сосать лишь на вакуумном усилителе или где-то в карбюратор.

Места подсоса (карбюратор)

1. У винта качества топливной смеси.
2. За прокладку под карбюратором – участки с копотью верный признак.
3. Сквозь не плотное прилегание дроссельной заслонки.
4. Через оси дросселей.
5. Нарушения целостности диафрагм демпфера дросселя, экономайзера или пускового.

Подсос воздуха в топливной системе дизеля

В топливной системе дизельного двигателя завоздушивание происходит, как правило, из-за негерметичного стыка трубок топливной системы низкого давления (от бака до фильтра и от фильтра до ТНВД).

Причина подсоса на дизельном авто

Подсос воздуха в негерметичной топливной системе происходит потому, что атмосферное давление выше чем то, которое создается при работе насоса сосущего солярку из бака. Такую разгерметизацию обнаружить по течи практически невозможно.

На современных дизельных двигателях проблема подсоса воздуха в топливную систему встречается гораздо чаще, нежели на дизелях старого образца. Все через изменения конструкции подведения топливных шлангов, поскольку раньше они были латунные, а сейчас делают пластмассовые быстросъемы, которые имеют свой строк эксплуатации.

Пластмасса, в результате вибраций, имеет свойство стираться, а резиновые уплотнительные кольца -изнашиваться. Особенно ярко такая проблема проявляется в зимнее время на автомобилях с пробегом более 150 тыс. км.

Основные поводы для подсоса, зачастую, таковы:

• старые шланги и ослабшие хомуты;
• поврежденные топливные трубки;
• потеря уплотнения на подключении топливного фильтра;
• нарушена герметичность в обратной магистрали;
• нарушено уплотнение приводного вала, оси рычага управления подачей топлива или в крышке ТНВД.

В большинстве случаев происходит банальное старение резиновых уплотнений, причем топливная система может завоздушиваться при повреждении любой из ветвей, как прямой, так и обратной.

Признаки подсоса воздуха

Самая часта и распространенная – машина по утрам или после долгого простоя, перестает быстро заводится, приходится долго крутить стартером (при этом идет небольшой дымок из выхлопной — это будет свидетельствовать о поступления топлива в цилиндры). Признаком большого подсоса является не только тяжелый запуск, но и при езде начинает глохнуть, и троить.

Такое поведения автомобиля связано с тем, что ТНВД не успевает пропускать через себя пену только на высоких оборотах, а на холостых не справляется с большим количеством воздуха в топливной камере. Определить же, что проблема в работе дизельного двигателя связана именно с подсосом воздуха, поможет замена штатных трубок на прозрачные.

Как найти подсос в топливной системе дизеля

Тянуть воздух может в соединении, в поврежденной трубке или даже в баке. А найти можно методом исключения, либо подать давление в систему для разряжения.

Самый лучший и надежный способ — найти неплотность методом исключения: к каждому участку топливной системы подключать поступления солярки не из бака, а из канистры. И поочередно проверять — сразу подключить к ТНВД, затем подключится уже перед отстойником и т.д.

Более быстрым и простым вариантом определить место подсоса будет подача давление в бак. Тогда в том месте, где подсасывает воздух, появится либо шипение, либо соединение начнет мокнуть.

Подсос воздуха во впускном коллекторе

Суть подсоса воздуха во впускном тракте заключается в том, что в двигатель вместе с топливом поступает лишний и неучтенный датчиком ДМРВ или ДАД воздух, что и приводит к обедненной топливовоздушной смеси в цилиндрах. А это, в свою очередь, способствует неправильной работе двигателя.

Причина подсоса воздуха

1. Механическое воздействие.
2. Перегрев (влияет на эластичность прокладок и герметика).
3. Чрезмерное злоупотребление средствами чистки карбюраторов (сильно размягчает герметик и прокладки).

Наиболее проблематично найти место подсоса воздуха в районе прокладки между ГБЦ и впускным коллектором.

Как найти подсос воздуха в коллекторе

На бензиновых двигателях неучтённый датчиками воздух попадает во впускной коллектор через неплотности или повреждения воздуховодов, прохудившиеся уплотнения форсунок, а также через шланги вакуумной системы тормозов.

Со стандартными местами подсоса разобрались, теперь также стоит выяснить, как искать подсос воздуха. Для этого существует несколько основных методов поиска.

Простой дымогенератор из сигареты

Масляный дымогенератор своими руками

Самый простой способ проверить есть ли подсос воздуха во впускном тракте после расходомера – открутить воздухоподводящий патрубок вместе с датчиком от корпуса воздушного фильтра и запустить двигатель. Затем прикрыть рукой узел с датчиком и смотреть на реакцию — если все в норме, то мотор должен заглохнуть, сильно сжав патрубок после датчика воздуха. В противном случае этого не произойдет и скорее всего можно будет услышать шипение. Если не удается найти подсос воздуха таким методом, то тогда нужно продолжить поиски уже другими доступными способами.

Зачастую ищут подсос либо пережимом шлангов, либо опрыскиванием вероятных мест горючими смесями, такими как: бензин, карбклинер или ВД-40. Но самым эффективным методом поиска места пропускания неучтенного воздуха, является применение дымогенератора.

Поиск подсоса воздуха

Как правило, проблемы с ХХ как и появление ошибки обедненной смеси, случаются только при сильном подсосе. Незначительный подсос можно определить при наблюдении топливной коррекции на холостых и повышенных оборотах.

Проверка подсоса воздуха, пережимая шланги

Чтобы найти место просачивания лишнего воздуха, запускаем двигатель и даем ему некоторое время поработать, а в это время ставим ухо востро и пытаемся услышать шипение, и если засечь не удалось, то пережимаем шланги, которые идут к впускному коллектору (от регулятора давления топлива, вакуумного усилителя и пр.). Когда после пережимания и отпускания наблюдаются изменения в работе двигателя, значит, неисправность на данном участке.

Также, иногда, применяют метод поиска сжатым воздухом. Для этого нужно на заглушенном двигателе закрыть патрубок от фильтра и через любую трубку качать воздух, предварительно обработав мыльным раствором весь впускной тракт.

Поиск подсоса воздуха методом пролива бензином

Как обнаружить подсос опрыскиванием

Установить место, где идет подсос воздуха в двигатель, эффективно помогает метод опрыскивания мест соединений какой-нибудь горючей смесью при работающем моторе. Это может быть как обычный бензин, так и очиститель. О том, что вы нашли место, где подсасывает, подскажет изменение оборотов двигателя (упадут или увеличатся). Нужно набрать в небольшой шприц горячей смеси и тонкой струйкой брызгать все места, где может быть подсос. Ведь когда бензин или другая горючая жидкость попадает на место нарушения герметичности, то в виде паров сразу же просачивается в камеру сгорания, что и приводит к скачку или падению оборотов.

При поиске подсосов стоит брызгать на:

1. Резиновый патрубок от расходомера до регулятора холостого хода и от РХХ до крышки клапанов.
2. Соединения впускного коллектора с ГБЦ (в месте, где стоит прокладка).
3. Соединение ресивера и патрубка дросселя.
4. Прокладки форсунок.
5. Все резиновые шланги в местах соединения хомутами (впускная гофра и т.д.).

Проверка наличия подсоса дымогенератором

Дымогенератор мало у кого валяется в гараже, поэтому таким методом поиска нарушения герметичности в системе пользуются в основном на СТО. Хотя, если в гаражных условиях рассмотренными выше методами подсос не удалось найти, то можно сделать примитивный генератор дыма, хотя и обычный тоже имеет несложную конструкцию. Дым нагнетается в любое отверстие во впускном тракте, а затем начинает просачиваться сквозь прорехи.

Автор: Иван Матиешин

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

etlib.ru