9Июн

Разводы на лобовом стекле изнутри – Как бюджетно и эффективно очистить лобовое стекло изнутри

Как бюджетно и эффективно очистить лобовое стекло изнутри

Разбираем работающие и неработающие методы очистки ветрового стекла автомобиля изнутри.

Грязное лобовое стекло — прямая угроза безопасности. Снаружи достаточно брызнуть жидкость из бачка и растереть стеклоочистителями, а во время мойки — пройтись щёткой с пеной.

Но для нормальной обзорности этого мало.

Есть ещё внутренняя сторона стекла — и вопрос её очистки часто ставит автовладельца в тупик.

Как образуется плёнка изнутри стекла

В процессе эксплуатации, стекло неизменно покроется едва уловимой мутной плёнкой изнутри. Именно она мешает комфортно управлять автомобилем и отвлекает водителя.

Есть два фактора загрязнения стекла изнутри:

  • оседающие на стекле пыль и грязь. Когда к ним присоединяется оседающий на стекле конденсат, они образуют плёнку
  • курение в машине. Из сигаретного дыма образуется смола с желтоватым оттенком, которая оседает на стекле тоже.

В солнечную погоду и ночью в свете фар встречных машин стекло, покрытое такой плёнкой изнутри, бликует и ослепляет водителя. Причём даже отпечаток пальца может мешать обзору.

Но многие владельцы почему-то забывают о такой важной процедуре, как очистка стекла изнутри. И даже после профессиональной мойки частенько остаются разводы.

Как очистить автостекло изнутри без разводов

Эксперты рекомендуют использовать для очистки внутренней поверхности стекла мягкую тряпку из микрофибры. Но чтобы не осталось разводов, важно каждый участок поверхности протирать чистой частью микрофибры, это достаточно трудоёмкий процесс.

В качестве очистителей используют:

  • народные средства
  • бытовую химию
  • специальные аэрозоли

Рассмотрим преимущества и недостатки каждой стратегии.

 Дешево, сердито: народные средства 

Для очистки стекла народными средствами применяют нашатырный спирт. Его добавляют в воду и таким составом протирают стекло. Или просто наносят немного нашатыря на микрофибру и чистят поверхность, особое внимание уделяя углам. Способ истинно «дедовский» и доступный. Но отравлять, буквально, людей в салоне, включая себя, парами аммиака, а после проветривать машину от амбре нашатыря — сомнительное удовольствие.

По той же причине сомнительны советы мыть стекло уксусным раствором или самодельным составом на основе спирта или спирта и глицерина.

Другой народный вариант — приготовить для чистки стекла мыльный раствор. Но по затраченному времени и усилиях это уже ближе к генеральной уборке стекла — долго и неудобно.

Советы очистить стекло водой с каплей «Фейри» и других подобных средств разбивается о реальность: владельцы сообщают, что после такой обработки на стекле остаётся жирная радужная плёнка и разводы. Категорически не рекомендуем.

Протирать стекло губкой с солью или половиной сырой картошки — способ разве что повеселить соседей. Неудобно, вряд ли эффективно и только продукты переводить. В общем, не все хэнд-мейд способы очистки стекла одинаково полезны.

Наконец, есть советы использовать ацетон или ВД-40 для очистки стекла. Это слишком агрессивные средства, совсем не предназначенные для очистки ветрового. Лучше не рисковать.

 Быстро и просто: бытовая химия + пара лайфхаков 

Если стекло требует очистки изнутри, но ещё не «ужас-ужас», можно применить обычную бытовую «пшикалку», которой дома чистят стёкла и зеркала. Лучше, если в составе будет спирт и аммиак.

Стоит такое средство копейки, распыляется удобно из пульверизатора, чистит без разводов и не оставляет после себя неприятных запахов.

Лайфхак: вместо салфетки из микрофибры лучше использовать скомканные газеты. Они очищают стекло до скрипа и намного быстрее. А ещё считается, что типографская краска предотвращает запотевание стёкол в машине.

Если под рукой такого средства нет, не беда: можно нанести на тряпку или газету немного «незамерзайки», её запас наверняка найдётся в багажнике. Просто, всегда доступно и эффективно.

 Дорого и профессионально: аэрозольные очистители 

Речь идёт о покупке профессиональной автохимии для очистки стекла в магазинах автотоваров.

Специализированные спреи помогут справиться даже с сильными загрязнениями, всё, что требуется к ним в пару — новая тряпка из микрофибры или натуральной замши.

Считается, что хотя бы раз в год стекло нужно чистить с использованием сильных моющих средств автокосметики, так как только они способны справиться со специфическими автомобильными загрязнениями.

Обязательно применять профсредства автокосметики для очистки тонированных стёкол.

Если стекло у вас без тонировки и вы регулярно очищаете его, необходимости в покупке аэрозольных спреев нет.

Как правильно мыть стекло изнутри:

  • Для процедуры лучше выбрать не солнечную погоду — на солнце средство быстро высохнет, оставив разводы.
  • В мороз удаляйте только ту грязь со стекла, которая мешает обзору, а полноценную очистку лучше проводить при плюсовой температуре.
  • Перед тем, как приступить к чистке, протрите стекло сухой тряпкой, чтобы собрать пыль.
  • Приборную панель лучше закрыть газетой, чтобы на неё не попадало средство и грязь.
  • Чистящее средство наносится не на тряпку или газету, а на стекло, а затем растирается и полируется.
  • Для очистки каждого участка стекла используйте новый кусок тряпки, а после чистки новую салфетку из микрофибры применяйте только для кузова, но не для стекла повторно.
  • После чистки стекла, рекомендуется натереть его до сухости изнутри пеной для бритья или кондиционером для белья с ПАВ в составе: налёт не появится 2-3 месяца.
  • Чтобы не так сильно собирался конденсат, регулярно проветривайте салон, особенно зимой перед стоянкой.
  • Если несмотря на ваши усилия разводы и налёт на стекле появляются каждые 2-3 недели, при этом в салоне не курят, проверьте исправность системы кондиционирования и вентиляции и замените воздушный салонный фильтр
  • Помните, что ни одна чистка не поможет восстановить заматированное царапинами и пожелтевшее с годами стекло. Менять стёкла на сервисе нужно не когда они разбиваются, а когда приходит время.

Что ещё поможет сделать вождение более комфортным, узнаете из нашей статьи «Три шага, чтобы улучшить обзорность в автомобиле».

dits-servis.by

Чем мыть лобовое стекло автомобиля без разводов, очистка от налета и жира

Чистые стекла важны не только для внешнего вида авто, но и для безопасности водителя. Чем грязнее окна в автомобиле, тем выше вероятность попасть в аварию. Но вымыть окна машины так, чтобы на них не осталось разводов, не так уж и просто. Поэтому каждый автовладелец обязан знать, чем мыть стекла без оставления разводов.

Причины загрязнения стекол

Загрязнения появляются независимо от того, насколько аккуратно водитель использует авто. Это происходит по причине:

  • погодных условий и осадков — чаще всего загрязнения вызывают дождь и снег;
  • скопления уличной пыли — неизбежное явление, возникающее даже при минимальной эксплуатации авто;
  • скопления конденсата на внутренней стороне лобового и боковых стекол — особенно распространенная причина в автомобилях с системами подогрева салона;
  • курения — никотин оседает на стеклах, в результате чего образуются разводы (в наибольшей мере загрязнением подвержено ветровое окно).

Стекла автомобиля остаются с разводами при неправильной мойке, с какой бы периодичностью ни выполнялась эта задача.

Подготовка к мытью

Перед началом мойки стекол в авто, проходит подготовка. Это действие делится на два этапа: создание условий для мытья, а также подготовка необходимых принадлежностей. Мойка выполняется в чистом помещении, или на улице при солнечной погоде.

Необходимые подготовить:

  • губку и салфетки;
  • моющие средства;
  • аэрозоли.

Чтобы очистить поверхность, может использоваться губка для посуды. Но в качестве чистящих веществ допускается применение специальных моющих средств и аэрозолей для мытья изнутри и снаружи, продающихся в магазинах автозапчастей.

Обычные загрязнения

При наличии обычных загрязнений, химические средства не используются. Для очистки применяется стандартная тряпка и мыльный раствор. Специальные тряпки или салфетки помогут более эффективно помыть окна и впитать влагу, снизив вероятность появления разводов.

Если загрязнение не сильно большое, можно смешать воду и спирт, и при помощи этой смеси почистить стекла. Такой метод больше подходит для внутреннего мытья окон. Соотношение компонентов должно быть один к одному. Дополнительное преимущество применения раствора — устранение неприятного запаха в салоне.

В качестве бюджетного аналога применяется вода и газеты. Средства, в составе которых содержится аммиак, использовать в машине не рекомендуется. При внутренней очистке стекол этот элемент может нанести вред:

  • пластику;
  • коже;
  • резине.

При помощи таких средств загрязнения лучше отмываются снаружи.

Чтобы окна не потели, можно использовать:

  • глицерин;
  • мыльный раствор;
  • спиртовой раствор.

 Для защиты покрытия от грязи и пыли после мытья рекомендуется использовать «Аквагель». Это средство обеспечивает более длительный период окнам без загрязнений.

Если используются химические вещества, строго соблюдаются пропорции. Необходимо воду развести моющими средствами в соотношении один к пяти. Вытирать поверхность после мытья следует при помощи ветоши или бумаги. Тряпку для этой задачи применить нельзя. Чаще всего разводы образуются именно по этой причине.

Особые случаи мойки

К особым случаям относятся загрязнения, с которыми справиться без применения химических веществ невозможно. Сложные загрязнения появляются в виде:

  • плотного налета сажи;
  • маслянистой пленки;
  • разбившихся о лобовое стекло насекомых.

Рекомендуется приобретать чистящие средства, рассчитанные на мытье изнутри. Такие вещества не повредят элементам салона транспортного средства, и в случае необходимости их можно будет использовать для наружной очистки. Автохимические вещества рекомендуются для стекол и зеркал, поскольку после их использования не остаются пятна и разводы. В составе современных средств нет аммиака.

 Если необходима дополнительная защита от пыли и грязи, используется аэрозольный антизапотеватель.

Никотиновый налет

Устранение никотинового налета с поверхности стекол выполняется при плюсовой температуре. Если на улице мороз, предварительно необходимо прогреть воздух в салоне. Если температура ниже нуля, после мойки окна машины чистыми не будут.

Для устранения никотинового налета применяются:

  • аэрозоль «Секунда»;
  • спиртосодержащие вещества для мойки стекол;
  • моющее вещество «Мистер Мускул».

При отсутствии перечисленных средств допускается использование обычного спирта. Перед нанесением на поверхность вещество необходимо разбавить в воде. Нанесение на поверхность осуществляется при помощи:

  1. тряпки с микрофиброй – после использования необходимо хорошо промыть, или выбросить.
  2. резиновой тряпки – наиболее эффективный способ, поскольку при покупке в ней уже содержится моющее вещество;
  3. бумажных полотенец или газет – в ходе использования необходимо периодически менять.

Процедура мытья для всех веществ одинакова. После разведения вещества, аккуратно наносим его на поверхность и моем никотиновые пятна. Затем поверхность стекла нужно осторожно вытереть салфеткой или резиновым скребком. Чтобы налет не появился снова, поверхность нужно протирать регулярно.

Масло и жир

Масляные и жирные пятна легче смывать сразу. Если загрязнения такого типа застынут, избавиться от них гораздо сложнее. Наиболее эффективные чистящие вещества для автомобильного стекла против масла и жира:

  • пенное моющее средство;
  • нашатырный спирт.

Вещество наносится на пятно, после чего стирается при помощи:

  • комка газеты;
  • тряпки из искусственной замши.

Если используется газета, после намокания берется новая. Действия повторяются, пока стекло не приобретает чистый внешний вид. Газета – подходящий вариант, поскольку она хорошо очищает жирное пятно, и содержит свинец, обеспечивающий эффект полировки. Аналогичными особенностями обладает искусственная замша. Дополнительно эти материалы сводят риск нанести поверхности вред к минимуму.

Матовые стекла

Система очистки матовых стекол почти не отличается от мытья обычных окон в машине. Для мытья используется обычная вода, которая наносится на поверхность пятна, и оставляется на определенный период. Затем берется одно из перечисленных средств:

  • замшевый клочок тряпки;
  • кусок мягкой ткани;
  • тряпка-микрофибра.

На тряпку наносится моющее средство, после чего обрабатывается грязная поверхность. Правильно мыть легкими аккуратными движениями. После мытья матовое покрытие протирается влажной ветошью, и сухой тряпкой. Этот метод помогает избежать разводов. Матовые стекла на дверях моются таким же способом.

Сложные загрязнения убираются при помощи:

  • мелового состава;
  • нашатырно-водного раствора;
  • водно-уксусной смеси.

 Для мытья матовых стекол нельзя использовать абразивы, поскольку они могут повредить поверхность.

Народные средства

Для мытья лобового, заднего и боковых стекол в машине можно использовать подручные бытовые средства. В списке допустимых веществ находятся:

  • нашатырь;
  • хозяйственное мыло;
  • марганцовка;
  • столовый уксус;
  • меловой раствор.

Также стекла в авто можно помыть при помощи гелей для посуды и моющие вещества для домашних окон. Перечисленные средства предварительно разводятся в теплой воде, после чего наносятся на грязную поверхность. Прежде, чем вытирать вещество, должно пройти не менее 15 минут.

Полезные советы

  1. Чтобы продлить эксплуатационный период лобового стекла, необходимо включать дворники на высокую скорость только при сильном дожде или снегопаде. При незначительных осадках, оборудование должно работать на небольшой скорости. Если дворники будут выполнять движение по сухой поверхности, лобовое стекло быстрее придет в аварийное состояние.
  2. Нельзя использовать дворники, если к ним примерз лед. Устранить проблему можно, включив в салоне систему обогрева. По мере повышения температуры, он растает.
  3. В зимний период скребки и щетки применять не рекомендуется. Эти средства способны вызвать микротрещины. Чтобы устранить такие повреждения, в весенний период потребуется провести полировку стекол.
  4. Использование специальных средств для мытья окон автомобиля снижает риск появления разводов после мытья.
  5. Вытереть поверхность стеклопакета, часто меняя салфетки, можно в том случае, если они хорошо впитывают влагу.
  6. Чтобы снизить скорость износа лобового стекла, необходимо периодически менять дворники.

Соблюдайте правила мойки и стекла вашего автомобиля всегда будут в отличном состоянии.

infokuzov.ru

Как эффективно очистить лобовое стекло изнутри до идеального состояния


Даже если у Вас в салоне авто идеальная чистота, то иногда появляются непонятные пятна и налеты на лобовом стекле с внутренней стороны, которые значительно ухудшают видимость. Чтобы идеально очистить стекло, Вам потребуются некоторые усилия, так как тут недостаточно просто побрызгать спреем для окон и вытереть стекло насухо.

Если Вы возьмете самую обычную тряпку, какой вы протираете всю панель, а иногда и кузов автомобиля, то будете неприятно удивлены тем, как появятся еще больше дополнительных разводом. Дело в том, что на тряпке не должно быть каких-либо остатков пыли либо грязи. В данном случае Вы не сможете эффективно очистить стекло и в конечном итоге придется потратить гораздо больше сил и времени, чем это казалось на первый взгляд.

Эффективные способы очистки автомобильного стекла изнутри

Самый важный момент, который нужно уяснить с первого раза: любая салфетка либо тряпка, какой вы собираетесь очистить внутреннюю поверхность лобового стекла, непременно должна быть идеально чистой, а лучше купить для этого дела новую. Также рекомендую зайти в любой магазин и купить салфетку из микрофибры — она стоит совсем не дорого и не этом экономить не стоит.

Если же обычной сухой салфеткой удалить все пятна и разводы не получается, то можно тогда использовать специальные средства, какие предназначены для автомобильных стекол (рекламировать не буду, так как все они одинаково справляются со своей задачей).

Если у Вас нет возможности либо желания купить микрофибру, то с любыми разводами на стекле отлично справляется обычная бумага. Можно найти в магазине самые обычные салфетки, которые продаются там для хозяйственных нужд. Но в этой ситуации нужно больше прилагать усилий, чтобы удалить все разводы. Но этот способ также прекрасно работает.

Но тут есть еще главное правило — нельзя использовать те бумажные салфетки, какие после себя оставляют различные волокна и прибавляют Вам дополнительной работы.

Также отличным средством будет нашатырный спирт, какой великолепно справляется с любыми загрязнениями, но самое главное — предотвращает появлению новых разводов и отлично справляется с запотеванием стекол в машине.

А вот мой способ избавиться от загрязнений автомобильного стекла изнутри

Я беру подручное средство для мытья стёкол, обязательно НАТУРАЛЬНУЮ замшу, кусок марли сложенную пополам либо тряпку из микрофибры. Брызгаю данное средство на стекло, затем влажной замшей полностью растираю, а микрофиброй полирую. Далее сухой салфеткой все протираю. В данном случае разводов никаких не остаётся. Средство для мытья окон должно содержать нашатырный спирт. И еще хотел бы добавить, что салфетку из микрофибры использую только раз, далее она идет для протирания кузова.

Это самый эффективный способ. На мойке мне никогда так тщательно не чистили стекло, как получилось у меня.

А Вы каким способом пользуетесь? Может у Вас есть свои секреты? Пишите в комментариях к этому посту!

Если эта статья для Вас оказалась полезной — ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал.


avtoidei.ru

Как изнутри протереть лобовое стекло без разводов, чем мыть стекла в машине

Содержание статьи:

Чистота ветрового стекла автомобиля самым непосредственным образом влияет на обзор водителя и на безопасность движения. Наружная часть подвергается регулярной помывке – в дождь, при чистке дворниками или на автомойке. Загрязнения на внутренней части автолюбителям приходится удалять своими руками. А помыть лобовое стекло изнутри без разводов не так просто, если не знать – чем и как именно это можно сделать. Применение неправильных средств и способов может даже ухудшить видимость.

Причины загрязнения лобового стекла изнутри

Одна из причин загрязнений на лобовом стекле изнутри – конденсат

Снег, дождь и грязь из-под колес автомобилей не воздействуют на внутреннюю поверхность автостекла. А вот пыль и влага проникают в салон и вносят свой вклад в помутнение. Водители своими действиями тоже могут способствовать загрязнению. Вот основные причины внутреннего ухудшения видимости:

  • Появление конденсата на поверхности. Оседают пыль и испарения в салоне, а после высыхания образуется тонкая мутная пленка. Помимо затемнения, она бликует ночью в свете фар.
  • Ледяная корка зимой. Появляется из-за того, что конденсат замерзает.
  • Прикосновение руками. Даже слабый отпечаток пальца может мешать обзору.
  • Курение в салоне автомобиля. В дополнение к пылевому слою смолы, содержащиеся в сигаретном дыму, покрывают стекло устойчивым желтым налетом.

Можно отмывать загрязнения с применением универсальных препаратов, но есть средства, способные отмыть лобовое стекло изнутри от конкретных пятен без разводов.

Подходящие инструменты для очищения

Для мытья лобового стекла изнутри удобно использовать специальную швабру

Чтобы качественно почистить поверхность от появившегося налета, необходимо пользоваться специальным протирочным материалом. Простая тряпка подходит как временное средство – смахнуть пыль, протереть запотевший участок или предварительно удалить следы случайно попавших жидкостей.

Очищать загрязнения нужно в два этапа: сначала вымыть с применением чистящего средства, а затем натереть до полного устранения возможных разводов.

Для мытья хорошим инструментом будут мягкие губки и салфетки из микрофибры. Можно воспользоваться полировочным аппликатором с кармашком для пальцев. Им удобно протирать стекло изнутри салона и вымывать грязь из стыков. Существуют также специальные швабры для автостекол.

Чтобы помыть стекла в машине без следа разводов, нужно не только удалить грязь и пленку, но и протереть всю поверхность насухо. Для этой цели лучшими материалами считаются:

  • тонкая плотная ткань без ворсинок;
  • искусственная замша;
  • специальные тряпки с ярлыком «для стекла без разводов»;
  • скомканные газеты;
  • бумажные салфетки без рыхлой структуры, оставляющей после себя катышки.

Газетная бумага имеет два плюса. Ее можно часто менять, натирая поверхность до блеска сухим материалом. Следы свинца из типографской краски образуют слабую пленку, препятствующую налипанию на нее пыли и других веществ.

Скребки и металлические шпатели применяются только для удаления плотно прилипших небольших кусочков грязи. Большие поверхности нельзя очищать с их применением.

Желательно не использовать один и то же кусок материала дважды. Даже микрофибровые салфетки лучше повторно применять лишь для мытья снаружи или для других частей кузова.

Основные правила мойки лобового стекла изнутри

При мытье в солнечную погоду влага быстро засыхает, образуя разводы

В целом они не отличаются от тех, что приняты для любых стеклянных поверхностей. Но есть несколько особенностей:

  • Полноценная очистка возможна при плюсовой температуре. Удалять в мороз нужно только ту грязь, которая явно мешает обзору.
  • Полезно предварительно протереть всю поверхность сухой тряпкой для максимального удаления пыли и незначительных пятен.
  • Лучше не мыть стекла на ярком солнце. Оно будет быстро высушивать жидкое средство, образуя потеки и разводы.
  • Чистящее средство наносить не на губку или тряпку, а сразу на поверхность. Затем растирать и полировать.
  • Матовые стекла нельзя оттирать с применением абразивных веществ и материалов.

Приборную доску необходимо закрыть газетой или полиэтиленом, чтобы уберечь от попадания моющего средства и грязи с окон.

Пользоваться любыми жидкостями с резким запахом нужно только при открытых боковых стеклах для надежной вентиляции салона.

Химические средства для мытья лобового стекла

Мыть лобовое стекло лучше специальными спреями для авто

Помыть лобовое стекло в машине изнутри можно губкой и обычным мыльным раствором. Но этот вариант лучше применять для регулярной профилактики или для устранения незначительных помутнений.

Удаление основательных следов или обработка чистого стекла хотя бы раз в году должна проводиться с использованием более сильных моющих средств. Можно приобретать для этой цели дорогостоящие составы, выпускаемые как специальная автокосметика. Считается, что только они способны справиться со специфическими автомобильными загрязнениями. Но это справедливо, скорее, для наружных поверхностей, которые чаще подвергаются воздействию внешней среды и бензина с маслом.

Для очистки изнутри подходят и простые моющие средства:

  • Mr. Muscle;
  • Секунда;
  • Аквагель;
  • Liqui Moly.

Для внутрисалонной уборки удобнее приобретать моющие средства во флаконах с распылителем. Они точнее дозируют количество жидкости, наносимой на стекло, и равномерно покрывают всю поверхность. Применение спреев позволяет избежать попадания большого количества очистителя на посторонние предметы в салоне автомобиля.

Промышленные средства могут выпускаться с добавлением в состав нашатырного спирта или без него. Существует мнение, что он вреден для обивки автосидений и пластмассы и пропитывает салон неприятным запахом. Но это верно для больших концентраций аммиака, а в состав очистителей добавляют малые дозы. По многочисленным отзывам автолюбителей препараты, содержащие нашатырный спирт, действуют на загрязнения эффективней обычных.

Есть оригинальный способ мойки автостекол – применение жидкости для очистки компьютерных мониторов.

Народные средства

Без разводов можно помыть окна в машине, используя домашние хозяйственные вещества.

Соль

Губкой, пропитанной солью, можно вытирать внутренние стекла. Она отмоет слабые загрязнения и впитает влагу, уменьшая вероятность конденсации. В зимнее время это предотвратит образование льда.

Нашатырный спирт

Его добавление в моющие составы усиливает очищающее действие и уменьшает образование разводов. Можно самостоятельно приготовить раствор из обычной воды с этим веществом. Пропорция – несколько капель нашатырного спирта на стакан моющей жидкости.

Глицерин

В чистом виде он покроет стекло жирной пленкой. Но в смеси со спиртом или водкой не только поможет отчистить грязь, но и уменьшит вероятность запотевания. Добавлять его в спирт нужно в пропорции 1 часть глицерина на 10–20 частей спирта или водки.

Глицерин образует защитную пленку
Соль уменьшит обледенение стекол
Нашатырь препятствует образованию разводов

Уксус

Польза от применения этого вещества в том, что оно образует пленку, препятствующую запотеванию стекла. Но в чистом виде кислота способна повредить пластмассу и кожу в салоне. Уксусный раствор должен содержать минимум половину объема воды. Использовать его лучше на завершающем этапе мойки, после того, как стекло будет обработано моющим средством.

Спиртовые растворы

Составы с содержанием спирта позволяют очистить почти любые загрязнения на внутренней поверхности лобового стекла. Нужно только правильно подобрать концентрацию и потратить чуть больше времени на полировку после очистки. Рекомендуемая смесь – разведение водой в пропорции 1:1 или 1:2.

Чистить автомобильные стекла лучше не медицинским этиловым, а изопропиловым спиртом.

Вот рецепт одного из сложных спиртовых составов:

  • вода – 8 объемных частей;
  • изопропиловый спирт – 1 часть;
  • столовый уксус – 4 части.

Наносить спиртовые растворы на стекло нужно тонким слоем, используя для этого бутылочки с распылителями.

Табак

Дым вредит внутренностям автомобильного салона. Но табачная крошка является эффективным очистителем стекла. Нужно только знать, как ее применить.

Вот как применяется табак для мытья:

  1. На мокрый кусок хлопчатобумажной ткани ровным слоем высыпается содержимое нескольких сигарет.
  2. Выжидается 5–10 минут, чтобы табак размок и частично пропитал тряпку.
  3. Протираемое стекло тоже слегка увлажняется.
  4. Тканью со слоем табака с усилием протирается вся загрязненная поверхность стекла.
  5. Остатки крошек смываются обычным средством или мыльным раствором.

В завершение стекло полируется салфетками или газетой.

Табак для чистки требуется самых дешевых сортов. Можно использовать даже махорку.

Уход за автомобильными стеклами

Чтобы уменьшить появление конденсата, нужно регулярно проветривать салон авто

Предотвратить попадание пыли в салон вряд ли получится. Но можно уменьшить ее налипание на лобовое стекло. Главное условие этого – отсутствие влаги, образующей конденсат. Поэтому полезно перед длительной стоянкой проветривать салон, открыв все двери. Зимой проветривание уравнивает температуру снаружи и внутри, что уменьшает запотевание окон.

Уменьшить загрязнение лобового стекла можно, регулярно протирая его губкой, смоченной в слабом мыльном растворе. Сильную грязь он не устранит, но как профилактическое средство будет полезен.

Изредка нужно обрабатывать стекла изнутри антиобледенительными аэрозолями. Если их нет – протирать составами с содержанием глицерина или уксуса.

Если наличие влаги в салоне и запотевание стекол регулярно происходит в автомобиле с климат-контролем, значит он работает неправильно. Необходима замена фильтров или чистка и перенастройка всей системы кондиционирования.

kliningovyj-raj.ru

Как очистить лобовое стекло автомобиля без разводов изнутри и снаружи: народные и промышленные средства

Для автовладельцев грязные окна в автомобиле доставляют немало проблем, так как из-за пыли и пятен ухудшается видимость, а это не только неудобно, но и опасно. Чтобы очистить лобовое стекло и избавиться от загрязнений и разводов, существуют специальные способы и средства.

Очищение стекла со стороны салона

Мыть стекла автомобиля рекомендуется в чистом помещении. При хорошей погоде это можно делать и на улице. Для чистки потребуется:

  • салфетки, губка;
  • аэрозоли;
  • моющие составы.

Специалисты советуют использовать ткань из микрофибры и специализированные аэрозоли. Чтобы отмыть лобовое стекло изнутри без разводов, важно каждый участок вытирать чистой материей. Среди аэрозольных средств предпочтение лучше отдавать известным брендам, предназначенным только для мытья автостекол.

Если используются химические препараты, то после мытья поверхность обязательно нужно протереть бумагой или ветошью. Тряпка для этих целей не подойдет, так как после ее применения могут появиться разводы.

Можно использовать народные методы — протереть стекло скомканным газетным листком или бумажными салфетками (но они не должны крошиться, чтобы на поверхности не появились катышки).

Нашатырь — традиционное средство. Его добавляют в воду и этим раствором протирают стекло. Соотношение компонентов должно быть 1:1. Этот способ поможет также избавиться от неприятного запаха в салоне.

От автовладельцев можно услышать, что они используют для мытья ацетон. Но это агрессивное, токсичное вещество, которое можно применять лишь в небольших количествах для удаления жира или других вязких веществ.

К другим народным методам, которые можно использовать, относятся:

  • марганцовка;
  • столовый уксус;
  • хозяйственное мыло;
  • меловой раствор.

Из этих средств и теплой воды нужно сделать раствор. Его наносят на загрязнение и через четверть часа смывают.

Удаление обычных загрязнений и налета

В этом случае не рекомендуется использование химических составов. Очистку производят с помощью мыльного раствора и куска материи. Можно также использовать специальные салфетки, тряпки, которые сделают мытье более эффективным и уменьшат вероятность появления разводов.

После обработки стекол рекомендуется нанести «Аквагель» — специальное средство, защищающее покрытие от грязи и пыли. Очистить лобовое стекло от налета помогут аэрозоль «Секунда», моющее средство типа «Мистер Мускул», растворы для мойки стекол, содержащие спирт. Любой из этих препаратов наносят на стекло и стирают налет специальной резиновой тряпкой.

Также можно использовать разбавленный в воде обычный спирт. Процедура мытья выглядит следующим образом:

  1. Разведенное вещество аккуратно наносится на поверхность.
  2. Удаляются пятна.
  3. Вытирают поверхность салфеткой или резиновым скребком.

Налет от масла или жира лучше удалять сразу. Для этого подойдут нашатырь, пенное моющее средство. Выбранное вещество наносят на загрязнение и затем стирают комком газеты или тряпкой из искусственной замши.

Средства для мытья снаружи

Для этого можно использовать мыльный раствор и кусок материи. Сухой тканью убирают основную грязь. Затем чистую тряпочку смачивают в мыльном растворе и протирают поверхность, после этого обрабатывают сухим куском материи.

Для мытья можно использовать табак. Он способен очистить даже самые сильные загрязнения и налет, им же можно отмыть лобовое стекло от краски.

  1. Кусок хлопковой материи смачивают в воде, отжимают.
  2. На влажную ткань необходимо насыпать табак из 5—7 сигарет. Дать ему намокнуть.
  3. Очищаемую поверхность смочить водой и положить на него материю с табаком.
  4. Тщательно потереть загрязнение.
  5. Оставить средство на 5 мин.
  6. Остатки табака смыть моющим средством для стекол.

Особой популярностью у автовладельцев пользуется средство «Автоочиститель-2», которым можно отмыть лобовое стекло снаружи. Его можно приобрести в магазине автозапчастей. Перед использованием средство нужно разбавить водой в пропорции 1:3.

«Автоочистителем-2» нельзя пользоваться, если температура на улице ниже 5 градусов. В этом случае его в неразбавленном виде следует налить в омыватель.

Еще один состав, которым можно очистить окна машины, — «Нитхинол». Его наносят на поверхность с помощи ветоши или ваты, а затем вытирают бумагой. В зимний сезон можно использовать аэрозоль «Авторазмораживатель». Он поможет удалить лед, иней и предотвратит обледенение.

Выбор средства для мытья автомобильных стекол должен производиться аккуратно и тщательно, так как некоторые препараты могут негативно влиять на тонировку поверхности.​

nashdom.life

Как убрать разводы на внутренней стороне лобового стекла машины

Ослепнуть на мгновение — страшный сон любого водителя, ведь даже доли секунды будет достаточно, чтобы потерять управление и попасть в ДТП. Поэтому ради собственной же безопасности рекомендуется регулярно проводить комплексную очистку дворников и лобового стекла. О лучших методах и средствах для этой процедуры мы уже писали.

Но в азарте борьбы с отложениями и толстым слоем реагента водители часто забывают о том, что внутренняя сторона лобового также нуждается во внимании: пыль, гарь, круги от присосок и другие наслоения грозят созданием блика и глобальным ухудшением светопроницаемости. Чем лучше всего убрать эту грязь?

Для добротной мойки можно использовать самый разный инвентарь: опытный водитель справится с задачей с помощью простой газеты, которой испокон веков мыли окна, настойчивый шофер добьется идеального результата с помощью салфеток. Но самым продуктивным средством являются все же нетканые полотенца, микрофибра и искусственная замша. Исходя из возможностей бюджета и наличия автомагазина под боком, для проведения процедуры подойдет любой материал. Главное — желание.

В качестве моющего средства можно применить специальную или бытовую химию для стекол, но отличный результат даст и традиционный мыльный раствор, разве что времени на достижение идеальной чистоты потребуется несколько больше. А вот от использования моющих средств общего назначения лучше отказаться: при попадании на пластик они оставляют неприятные следы, которые потом достаточно сложно нивелировать.

Прежде чем приступать к нанесению и втиранию, стекло нужно тщательно протереть изнутри сухой чистой тряпкой — убрать верхний слой грязи. И только потом приступать к водным процедурам: аккуратно и неторопливо нанести моющий раствор, дать ему пару минут на «проработку» и собрать опять же чистой тряпкой. Стекло не потерпит «повторного использования снаряжения», поэтому перед началом «банного дня» следует запастись должным количеством необходимого инвентаря.

Как показывает практика, одного полного круга будет мало: за несколько месяцев эксплуатации стекло покрывается слоем грязи, и чтобы смыть его полностью — а ведь мы планируем получить максимально возможное удовольствие от потраченного времени — потребуется два-три раза сменить воду в ведре и полотно в руках.

Не так давно, всего несколько десятилетий назад, моющее средство для стекол было чудовищно дефицитным товаром — купить его мог далеко не каждый. А проблема заляпанных стекол была. И водители придумали действенный метод: брали шесть-семь папирос самого дешевого «разлива», извлекали табак и крошили его на мокрую тряпку. После нескольких минут ожидания сукно окрашивается в характерный коричневый цвет — можно приступать. Неторопливыми движениями нужно нанести полученную субстанцию на стекло, сделать компресс в особо грязных местах и дать несколько минут поработать. Собрав остатки табака с поверхности, получали идеально чистое и прозрачное лобовое. Главное в этом методе — не бежать за брендом. Чем хуже и дешевле выбранные папиросы — тем лучше. Знатоки вообще рекомендуют для очистки стекол использовать махорку. Говорят, что таких чистых стекол нет даже на новых автомобилях!

www.mk.ru

Чем мыть стекло лобовое изнутри 🚩 как очистить стекла без разводов 🚩 Авто 🚩 Другое

Грязное лобовое стекло представляет немало проблем для автолюбителя. Особенно разводы и пыль с внутренней стороны влияют на видимость в солнечную погоду. Блики отражаются, и сразу становятся заметными все проблемные участки стекла. Чтобы избежать такой проблемы, нужно правильно подбирать средства для уборки и регулярно выполнять довольно несложную процедуру.

Чтобы не оставалось разводов на лобовом стекле внутри салона, эксперты рекомендуют использовать мягкую тряпку из микрофибры. Стоит только учитывать, что придется выполнить достаточно кропотливую работу. Ведь чтобы лобовое стекло очистилось, необходимо каждый кусок стекла, над которым вы в данный момент работаете, протирать чистой частью тряпки. В противном случае, вы получите все те же разводы.

Для очистки стекла изнутри, как правило, используются специальные аэрозольные средства. Их сегодня предоставлено в специализированных магазинах автохимии очень и очень много. Однако лучше всего выбирать те препараты, которые изготовлены достаточно известным производителем. А вот от использования универсальных средств, которые подходят как для домашних стекол, так и для автомобильных, лучше отказаться. Ведь те аэрозоли, которые предназначены для бытовой очистки окон, могут попросту не справиться со специфическими автомобильными загрязнениями.

Также можно с успехом применять различные народные методы. Например, протирать стекло после обработки водой или аэрозолем обычной скомканной газетой. Как говорят опытные хозяйки, лучше такого средства еще ничего не придумали. Бумага отлично очищает и устраняет различные загрязнения. Единственное, что стоит учитывать, если вы соберетесь заменить газету на обычные бумажные салфетки, постарайтесь выбирать те, которые не крошатся, иначе на стекле появятся некрасивые катышки.

Традиционно для очистки стекла применяется нашатырь. Достаточно добавить немного этого средства в обычную воду и протереть стекло. Результат вас приятно порадует. Некоторые автовладельцы используют для очистки стекол в машине ацетон. Однако эксперты уверены, что это не самый лучший метод, так как это агрессивное средство очень токсично. Однако допускается применение ацетона в небольших количествах, когда необходимо удалить жир или иные вязкие вещества с поверхности лобового стекла.

Выбирать средства для очистки стекол нужно очень тщательно и аккуратно. Связано это с тем, что некоторые препараты негативно сказываются на состоянии тонировки на стеклах.

В случае, если несмотря на все приложенные усилия, разводы и налет появляются с завидной регулярностью, поработайте с системой кондиционирования и вентиляции автомобиля. Для начала смените воздушный фильтр салона, а затем прочистите системы воздухообмена и охлаждения в машине. Особенно важно сделать это тем, у кого при включении кондиционера или печки появляется запах. Ведь такое явление указывает на то, что в системе кондиционирования появились бактерии. А они могут быть достаточно серьезным испытанием для организма человека.

Связанная статья

Как очистить лобовое стекло автомобиля

Для безопасного вождения важна хорошая видимость, поэтому за автомобильным стеклом требуется тщательный уход. При его незначительном повреждении может возникнуть необходимость в ремонте, а в более серьезном случае потребуется заменить автостекло. Поэтому нужно очищать стекла регулярно, соблюдая простые рекомендации. Так вы сможете сократить расходы на содержание вашего автомобиля, и вам долго не понадобятся ни полировка, ни замена стекла.

Вам понадобится

  • — чистая теплая вода;
  • — губка или тряпка;
  • — средство для очищения стекол автомобиля

Инструкция

Для очистки не очень грязных стекол можно обойтись без использования химии, вымыв их чистой теплой водой с помощью губки или тряпки. Для более эффективного мытья вы можете использовать специальную тряпку для автостекла.

Чтобы удалить более значительные загрязнения, используйте химические средства для очистки стекол. Они помогают в очистке грязи, жира, следов от насекомых. Приобрести очистители для стекла можно в любом магазине автозапчастей.

Во время длительной поездки на стеклах остаются уличная грязь, жиры, частички песка, дыма, смолы, копоти и т.д. Химические загрязнения затруднительно или невозможно отмыть водой или простыми средствами для мытья стекла, т.к. они прочно удерживаются на стекле. При очистке стекол высокой степени загрязнения применяйте моющие средства, специально предназначенные для этого. В их состав входят поверхностно-активные вещества (ПАВ), растворители и различные активные добавки. Эти высокоактивные препараты перед нанесением необходимо разбавить водой в соотношении 1:5. Например, вы можете использовать специальное моющее средство — «Автоочиститель-2 стекол», которым можно вымыть стекло вручную, или добавив его в омыватель. Существует также состав «Автоочиститель стекол». Его не следует использовать для мытья стекол автомобиля, поскольку он предназначен для обычных окон.

Для очистки можно использовать специальное средство «Нитхинол». Нанесите его на поверхность стекла с помощью мягкой ветоши или ваты, а затем протрите сухой бумагой или ветошью.

В последнее время популярны чистящие средства для стекла в аэрозольных баллончиках. Одно из таких средств — «Секунда 75», с помощью которого вы можете легко очистить стекла автомобиля снаружи и изнутри (в салоне авто при курении от дыма сигарет на стекле образуется никотиновый налет).

Если у вас тонированные автомобильные стекла, мойте их так же, как и обычные. Однако при этом не следует использовать абразивные моющие средства и моющие щетки.

В мороз существует самый большой риск испортить автостекло, в таком случае может потребоваться полировка. Чтобы этого избежать, лучше иметь в автомобиле аэрозоль для размораживания, с помощью которого можно без повреждений удалить со стекол лед, а также решить проблему с замороженным замком. Не используйте для этой цели скребки, иначе можно поцарапать стекла.

В зимний период рекомендуется применять «Авторазмораживатель» в аэрозольном баллончике. С его помощью вы легко удалите лед и иней со стекла (для этого нанесите средство на предварительно очищенную поверхность стекла, оттаявшее стекло протрите сухой тканью), а также предотвратите дальнейшее обледенение (для этого нанесите тонким слоем аэрозоль). Затем пленку размораживателя удалите влажной тканью или тряпкой.

Также во время зимы усиливается износ дворников, поэтому желательно их очищать как можно чаще, не менее 1 раза в день. Автостекла прослужат дольше, если забирать на ночь домой дворники, чтобы их очистить и просушить. Не используйте дворники, на которых есть прилипшие частички льда, поскольку это повредит лобовое стекло вашей машины.

Обратите внимание

Применяйте очищающие средства в соответствии с инструкцией. Помните, что моющий состав предназначен только для стекла, поэтому он не должен попасть на резину и металлическую поверхность машины. Приобретайте качественные очищающие средства, т.к. использование низкокачественных и дешевых химических составов может стать причиной помутнения стекла.

Полезный совет

Отгибайте дворники в случае, если вы оставляете автомобиль в зимнее время на длительный срок.

Источники:

  • Чистим стекла автомобиля

Чистое ветровое стекло имеет важное значение для хорошей видимости во время вождения и обслуживания транспортного средства. Автомобильные стекла подвергаются воздействию грязи, дорожного мусора, который скапливается на стекле.

Вам понадобится

  • — распылитель
  • — 1 чашка воды
  • — 1/3 чашки уксуса
  • — хирургическое полотенце
  • — полотенце из микрофибры

Инструкция

Заполните распылитель 1 стаканом воды, затем добавьте 1/3 стакана уксуса. Встряхните флакон, чтобы тщательно перемешать раствор.

Распылите получившийся раствор на все лобовое стекло. Сразу же протрите стекло хирургическим полотенцем (можно заменить газетой). Старайтесь покрыть всю область стекла. Для труднодоступных углов используйте, например, линейку, чтобы протолкнуть ткань в них.

Высушите лобовое стекло полотенцем из микрофибры вафельного переплетения, чтобы удалить остатки пленки. Полотенце из микрофибры можно купить в любом супермаркете либо специализированном магазине автомобильных запасных частей. Его можно стирать в стиральной машине.

Обратите внимание

Газета должна быть без цветных чернил.

Полезный совет

Не используйте для очистки тонированного лобового стекла средство, содержащее аммиак. Это средство может повредить пленку.

www.kakprosto.ru

9Июн

Как промыть печку – Когда не греет печка. — Технология Римет на DRIVE2

Промывка радиатора печки без снятия своими руками + Видео

Многие продавцы автомобилей занимаются избавлением от своего «товара» именно летом. Дело в том, что в теплое время года можно скрыть такую серьезную неисправность автомобиля, как поломка печки. С наступлением холодов, водители открывают кран печки, включают обдув воздухом, а из заслонок начинает дуть холодный воздух. Все это указывает на то, что печка забилась и ее нужно промыть. Однако разбирать панель и снимать печку на холоде довольно проблематично. Поэтому сегодня вы узнаете, как выполняется промывка радиатора печки без снятия, что вам для этого понадобится, но вначале постараемся разобраться, из-за чего происходит засорение радиатора.

Почему засоряется радиатора печки?

Понятно, что забитый радиатор не является нормальным явлением для автомобиля и у этого явления есть вполне объяснимая причина. Все дело в том, что в процессе простоя летом, внутренние стенки трубок радиатора подвергаются повышенному окислению, так как циркуляция жидкости в печке отсутствует. Продукт окисления оседает на стенках и покрывает всю их площадь, имея при этом, самый малый коэффициент тепловой передачи. В результате, медные или алюминиевые трубки радиатора не нагреваются и отопитель дует холодным воздухом.

Другая причина засорения радиатора – это использование антифриза не самого лучшего качества. Здесь нужно обращаться повышенное внимание на цену охлаждающей жидкости. Как правило, антифриз плохого качества, в большинстве случаев, не способствует правильной работе системы охлаждения.

Все эти проблемы можно устранить при помощи трех разных способов:

 

  • Заменить радиатор печки новым. Элементарный способ избавиться от многих проблем сразу, но не самый экономичный, так цена нового радиатора довольно велика.
  • Промыть радиатор, предварительно сняв его с автомобиля. Этот способ не связан с затратами на новые запчасти и позволяет добиться максимального эффекта. Однако он имеет один существенный недостаток – высокую трудоемкость. Снять радиатор печки с панели автомобиля довольно сложно.
  • Промывка радиатора без снятия. Самый экономичный и быстрый вариант. Позволяет вернуть радиатор печки в работоспособное положение без его снятия. Именно этот способ мы рассмотрим ниже.

Что понадобится для промывки?

Прежде всего, необходимо посетить магазин химии. Вам понадобятся специальные очистители труб на основе щелочей, кислота для их растворения, а также специальные вещества, которые позволяют избавиться от накипи. Многие автолюбители применяют для этих целей уксусную кислоту, которая тоже неплохо справляется с поставленной задачей. Однако не стоит путать ее со столовым уксусом.

 

  • Понадобится любая емкость объемом не менее 30 литров. Далее вы узнаете, для чего. И заранее запаситесь двумя шлангами достаточной длины.
  • Новый антифриз. Менять его совершенно не обязательно, но почему бы не воспользоваться случаем и не поменять его заранее? Ведь это избавит вас от возможности лезть под автомобиль с тазиком в дальнейшем. Кроме того, приготовьте достаточное количество воды. С помощью нее вы будете растворять приготовленные смеси, а после – промывать от остатков.
  • Насос, который имеет принцип действия «ручеек». Главной его особенностью является то, что он накачивает воду с определенной вибрацией, которая будет очень полезна при промывке таких тонких трубок радиатора. Вторым его плюсом можно назвать то, что он имеет такую возможность, как нижней забор воды, что будет очень актуально.

Как правильно почистить радиатор, не снимая?

  • Как только вы приготовите все самое необходимое, нужно, в первую очередь, слить охлаждающую жидкость. Для этого установите под радиатор пустую тару, и выкрутите специальный кран внизу. Как только антифриз сольется из радиатора, нужно установить эту тару под двигатель и выкрутить на блоке цилиндров сливной болт. Дождитесь, пока тосол сольется из блока цилиндров, а после этого уберите емкость с антифризом, чтобы она не мешалась.
  • Теперь найдите два патрубка, которые ведут к радиатору отопителя в салон. Как правило, они подключаются к нему в подкапотном пространстве автомобиля, поэтому первым делом найдите две трубки, выходящие со стороны салона автомобиля. К ним посредством хомутов прикреплены специальные патрубки, играющие роль магистралей. Ослабьте их хомуты и снимите их. Вполне возможно, что при снятии, часть антифриза все же польется из радиатора, а другая – прямо из патрубков. Поэтому, если есть такая возможность, оставьте тару с антифризом прямо под местом проведения работ.
  • К этим двум трубам радиатора подключите другие шланги, которые были приготовлены заранее. В обязательном порядке закрепите их хомутами. Все дело в том, что на выходе насоса будет создаваться, пусть не большое, но давление. Входной шланг подключите с помощью хомута к насосу, а на входе насоса обязательно установите импровизируемый фильтрующий элемент, типа марли, а лучше капроновых чулок. Опустите насос в приготовленную емкость, а второй шланг положите на землю или опустите в другую емкость для отходов.
  • Разбавьте очиститель труб или кислоту с водой и налейте все это в емкость, где установлен насос. После этого запустите насос. Промывку следует выполнять в течение 10-15 минут. Далее насос необходимо выключить, а шланг для подачи раствора выкрутить с насоса и поменять местами со сливным. Далее запустите промывку в обратном цикле, чтобы добиться свободной циркуляции вещества внутри радиатора в обе стороны.
  • На заключительном этапе, промывку нужно выполнить при помощи воды и уксусной кислоты. Только в этот раз нужно оба цикла выполнить по 1 часу. Далее выполняется промывка обычной водой и сушкой при помощи теплого воздуха. Таким образом, мы избавляемся от влаги и предотвращаем повторное окисление трубок.

Снова подключите радиатор печки к системе охлаждения двигателя, и залейте тосол. Проверьте работу печки. Если из заслонок пойдет теплый воздух, то вы все сделали правильно. Но не исключено, что неисправность может крыться не только в забитом радиаторе, искать проблему можно и в другом месте, например, в неправильной настройке заслонок, или закрытом кране печки, который почему-то не открывается.

Промыть радиатор печки может любой автолюбитель и для этого не нужно иметь какие-то особые знания в химии. 

vipwash.ru

Чем и как промыть радиатор печки автомобиля

Введение

В автомобиле последнее время стало холоднее, особенно это чувствуется в сильные морозы. С чем это может быть связано? Причиной такого положения могут быть две проблемы — это банальное усиление мороза либо слабый обогрев авто. Вероятно, печка не может справиться с увеличившейся нагрузкой, так как после длительного периода эксплуатации засорился радиатор. Не стоит переживать из-за этой неисправности, она рано или поздно проявляется в каждой машине. Помочь в этом случае может чистка радиатора печки. Он засоряется из-за антифриза с низким качеством и превышающей срок действия охлаждающей жидкости. Рассмотрим способы промывки и предназначенные для этого средства.

Промывку радиатора нужно выполнять на каждом автомобиле

Промывка радиатора печки. С чего начать?

Для того чтобы заняться таким сложным и трудоёмким процессом, как промывка радиатора печки, лучше всего для начала извлечь его из авто. Однако это не самая простая задача. Чтобы промыть радиатор своими руками нужно вооружиться такими простыми вещами, как большое 10-литровое ведро, наполненное тёплой или горячей водой, лейка, кружка и несколько пакетиков обыкновенной кухонной лимонной кислоты. Лимонку необходимо высыпать в воду и перемешать до полного растворения, потом влить получившуюся смесь непосредственно в радиатор и оставить на 15 минут. Эту процедуру следует повторить несколько раз, сливая старую воду и заливая новый раствор на такой же интервал времени. Эффект будет лучше, если вода будет максимально горячей. Завершить процедуру можно после того, как выходящая вода будет практически чистой.

Лимонная и уксусная кислота

Промывка радиатора лимонкой и уксусом способна тщательно очистить загрязнение, однако, после неё устройство следует тщательно вымыть чистой водой, иначе оставшаяся кислота со временем способна привести к окислительным процессам в запаянных участках. Решив почистить радиатор в домашних условиях, после промывки его нужно просушить и продуть. Такая процедура помогает высушить и удалить с внутренней части большие комки мусора. Некоторые владельцы для очищения радиатора собственного автомобиля применяют соляную кислоту, которая остаётся в устройстве почти на 12 часов. Эффект от такой промывки будет сразу «налицо», радиатор приобретёт свой первостепенный блеск и будет выглядеть как новый.

Как почистить радиатор, если нет возможности его снятия

Бывают такие случаи, когда промыть радиатор просто необходимо, но вот возможности извлечь его из автомобиля нет. Для этого есть несколько способов, которые помогут автовладельцам сделать эту процедуру своими руками. Стоит отметить, что описанные ниже рекомендации позволяют сделать промывку не только центрального элемента, но и всей системы охлаждения.

Аккумуляторный электролит

Чтобы почистить радиатор без снятия, можно воспользоваться аккумуляторным электролитом, обладающим плотностью 1,27. В большом 10-литровом ведре смешивают чистую воду с литром этого вещества, затем полученный раствор вливают в систему охлаждения автомобиля. Все поездки в этот день необходимо совершать с заполненным радиатором, что позволит максимально его очистить. Вечером раствор следует слить, промыть радиатор чистой водой. Кстати, если всё-таки удалось снять это устройство, то его можно почистить даже чистым электролитом.

Щавелевая кислота

Для промывки радиатора без снятия с автомобиля иногда используется щавелевая кислота, несмотря на то, что по своим свойствам она менее реактивна (в отличие от лимонной). Её необходимо разбавить в большом количестве воды, затем раствор закипятить и влить в систему охлаждения.

«Гремучая» смесь

Сильнозагрязнённые элементы охлаждения можно попробовать почистить одним нестандартным способом. Для начала в ведро с водой засыпается лимонная кислота, затем к ней добавляется любое мыльное вещество, полученную смесь вливают в радиатор. Через несколько минут туда же добавляется вода с кухонной содой. После этих действий вся система охлаждения хорошо очистится, даже без снятия из радиатора будет выходить мусор, выбрасываемый наружу пеной.

На самом деле людьми придумано ещё множество других способов, как промыть радиатор без снятия в домашних условиях. Однако стоит помнить, что делать это необходимо очень аккуратно. Радиатор, отработавший много лет, может после промывки потечь, агрессивная кислота способна разъедать запаянные участки устройства.

Промывка системы охлаждения с изъятием

Наиболее опытные автомобилисты могут позволить себе почистить печку при полном изъятии её из автомобиля. Несмотря на то что такая промывка небезопасна, само мероприятие по очистке системы охлаждения сильно упрощается, тем более что появляется возможность убрать загрязнение не только с внутренней части устройства, но и привести в порядок внешний вид. В таком случае промыть систему охлаждения можно без помпы, понадобится только хороший напор горячего водоснабжения. Очистить от мусора это устройство не так уж и сложно, тем более что своевременная очистка позволит избавиться от возможных проблем в холодное время года. Кроме того, если почистить радиатор без его снятия, невозможно будет узнать его внешнее состояние, которое недвусмысленно свидетельствует о возможности нормального функционирования системы. Бывают случаи, что радиатор отработал предназначенное ему время и вышел из строя, тогда промывка просто не имеет смысла, вероятнее всего, придётся менять оборудование.

Увеличиваем работоспособность печки

Загрязнение радиатора — это не единственная проблема, которая может препятствовать нормальному функционированию автомобильного отопителя. Кроме чистого радиатора, который, как было рассмотрено выше, можно промыть без снятия, стоит позаботиться о промывке шлангов, работающих в печке. Плохо подаваемая по ним жидкость будет затормаживать процесс отопления салона и охлаждения силового агрегата. Нужно помнить ещё о некоторых моментах, способствующих увеличению работоспособности печки:

  • О замене антифриза лучшей жидкостью.
  • О своевременном обращении на СТО для диагностики системы охлаждения.
  • О промывке воздуховодов для удаления накопленной пыли.
  • О продувке отопителя на максимальных оборотах вентилятора.

Несмотря на то что все рекомендации выполнить довольно просто, немногие обращают на них должное внимание. Однако, последовав им, можно значительно увеличить работоспособность отопительного оборудования.

Иногда случается, что все проведённые мероприятия не улучшили функционирования системы, возможно, возникли неисправности в самом отопительном приборе — в печке. Если такая проблема возникла резко, следует обратиться к специалистам. Лучше поехать на проверенный сервис, где профессиональные мастера смогут определить состояние автомобиля и провести своевременные работы, что позволит в дальнейшем продлить жизнь машине.

Заключение

Если возникла необходимость почистить отопительное оборудование автомобиля, в частности, сделать промывку радиатора печки без его снятия, можно ознакомиться со всеми предложенными вариантами, вооружиться необходимыми средствами и приступить к работе. Большинство автовладельцев выполняют этот сложный на первый взгляд процесс самостоятельно. Следует помнить, что очищению системы отопления необходимо уделить некоторое время, помнить о минимальных правилах безопасности при обращении с кислотами. Если нет уверенности в собственных силах, лучше, а иногда и безопаснее, поручить эту работу профессионалам.

carextra.ru

Как и чем промыть радиатор печки автомобиля

Если вы в определённый момент заметили, что в вашем авто стало значительно холоднее зимой, чем это было раньше, то возможны два варианта ответа:

  • Печка не справляется с нагрузкой.
  • Засорился отопитель.

Настало время обслужить систему отопления, но крайне важно знать — чем промыть радиатор печки автомобиля. А для этого нужно определиться ещё и каким способом вы будете это делать.


Причины засорения радиатора печки

Многие начинающие автомобилисты не знают, что возможна промывка печки на автомобиле без снятия и демонтажа самого отопителя. А главное, что это можно сделать своими руками. Основной причиной засорения радиатора печки является применение различных по составу охлаждающих жидкостей. В результате взаимодействия таких смешанных по составу формул образуются твёрдые частицы, которые и оседают на стенках оборудования. Это следствие сворачиваемости несовместимых химических соединений.

Жидкость вместе с твёрдыми частицами постоянно циркулирует в системе охлаждения и, на первый взгляд, может показаться, что это не вредит системе в целом. В тот момент, когда вы включаете обдув салона, выставив параметры на обогрев, из-за разности температур поступаемого холодного воздуха и отопителя печки с горячей жидкостью происходит процесс налипания твёрдых частиц на стенки нагревательного оборудования.

Печка отопителя сконструирована в виде сот, что способствует более быстрой закоксовке. Это происходит постоянно и наступает момент, когда сила обогрева перестаёт нагревать салон автомобиля. В такие моменты вы задумываетесь над тем, как почистить радиатор печки, не снимая самого оборудования. На СТО однозначно скажут, что прочистка печки вашего автомобиля в домашних условиях просто невозможна, т. к. вы можете повредить герметичность соединений, наконец, сломать соединительные части оборудования. И такие действия приведут исключительно к поломке. Но это далеко не так. В случае несоблюдения правил эксплуатации работа печки вашего автомобиля станет абсолютно невозможной, и у вас не будет другого варианта, как осуществить её замену.

Возможна ли очистка отопителя без снятия

Совсем не секрет, что многие владельцы автотранспорта панически боятся процесса извлечения радиатора печки, ибо это может привести к нежелательной деформации многих крепёжных деталей. Такие действия обычно приводят к нарушению корпусной целостности изделия из-за незнания последовательности процесса разборки. Вы должны знать, что процедура промывки радиатора печки без снятия своими руками вполне выполнима, не снимая сам отопительный блок и без необходимости обращения на СТО.

Что в этом случае можно сделать? Всё значительно проще, чем вы можете себе представить. Вы можете справиться с этой проблемой, только нужно знать — чем и как промыть радиатор печки вашего автомобиля, не повредив при этом само оборудование.

В том случае, если помпа в рабочем состоянии, термостат исправен, вентилятор печки не остановился, воздуховоды чисты, уровень охлаждающей жидкости в норме, система охлаждения не завоздушена, то причиной слабого обогрева салона может быть радиатор печки. Причины происходящего понятны — вся грязь, которая циркулирует в системе в результате остаётся внутри отопителя. Это и служит причиной понижения температуры воздуха, поступающего в салон автомобиля.

Почистить радиатор вполне реально

Промывка радиатора печки лимонной кислотой больше относится к так называемым народным методам, которые не «ударят» больно по карману. Сама процедура промывки радиатора печки без снятия проста даже для неопытного автовладельца. Необходимо чётко и правильно понимать всю последовательность действий, и работа вашей печки не будет больше вас беспокоить. Вы ведь заметили, что со временем ваша отопительная система работает всё хуже. Особенно это заметно в холодные зимние дни, когда температура окружающей среды опускается ниже -15/-20 0С, а в салоне еле-еле дует тёплый воздух.

Схема системы охлаждения двигателя, в которой задействован промываемый радиатор.

Как промыть печку в автомобиле, не снимая?

Промывка радиатора печки достаточно экономична и не занимает много времени. Она даёт возможность восстановить работоспособность печки, осуществив промывку радиатора отопителя без снятия. Такой подход мы рассмотрим поэтапно:

  1. Лимонная кислота, которая хорошо очищает и избавляет от накипи.
  2. Ёмкость для жидкости.
  3. 2 шланга длиной не менее 2-х метров.
  4. Антифриз, конечно, поменять желательно, это избавит вас от таких действий в ближайшем будущем.
  5. Нужное количество воды, в которой и будем растворять лимонную кислоту.
  6. Вибрационный насос для перекачки жидкости. Он особенно полезен при промывке тонких трубок радиатора.

Для чистки радиатора печки без снятия важна последовательность ваших действий.

  • После проведения всех подготовительных работ необходимо слить всю жидкость из системы охлаждения. Расположите непосредственно под радиатором ёмкость нужного объёма и откройте специальный кран снизу.
  • Как только сольётся весь антифриз, установите другую ёмкость под двигателем. Отвинтите сливной болт для слива жидкости из блока цилиндров.
  • Ни в коем случае не допускайте смешивание этих жидкостей, если будете использовать их в дальнейшем.
  • Далее найдите 2 патрубка, которые непосредственно ведут к радиатору отопителя в салон. Обычно они находятся в подкапотном пространстве, и найти две трубки, которые выходят со стороны салона не сложно. Ослабьте хомуты и снимите их. При этом возможен слив части антифриза с радиатора и патрубков. Чтобы избежать потерь антифриза, установите тару непосредственно под местом проведения работ.

  • К каждому патрубку радиатора отопителя подключите заготовленные шланги. Не забудьте закрепить хомутами, ведь насос создаст давление в системе. Входной шланг подключите к насосу. Перекачиваемую жидкость нужно фильтровать, поэтому на входе насоса установите фильтр в виде обычной марли. Насос опустите в ёмкость (можно использовать обычное металлическое ведро). Выходной шланг опустите в эту же ёмкость.
  • Лимонная кислота отличное средство для снятия накипи с внутренних поверхностей. На 10 литров воды используем 300 граммов кислоты.
  • Приготовьте жидкость для промывки и налейте в ведро, где установлен насос. Обязательно нужно подогреть.
  • Включите насос, процесс должен длиться 10–15 минут. Далее нужно выключить насос и поменять местами шланги. Этим мы обеспечим промывку в обратном цикле. Циркуляция в обе стороны необходима.
  • Процесс повторить несколько раз, после чего необходимо промыть чистой водой и просушить тёплым воздухом. Такая процедура освобождает от влаги и окисления трубок.

Итак, чистка радиатора отопителя без снятия окончена. Почистить радиатор оказалось делом совершенно не сложным. Снова соберите всю систему охлаждения и залейте все необходимые жидкости. Заведите автомобиль для проверки работы печки. Если из заслонок поступает тёплый воздух, значит, вы всё сделали правильно. Нужно учитывать, что причина отсутствия тёплого воздуха может быть не только по причине забитого радиатора отопителя. Промыть свой радиатор печки может практически любой автомобилист, не имея для этого каких-либо особых знаний. Мы надеемся, что вы получили ответ на вопрос — как промыть радиатор печки в домашних условиях.

Резюме

Промывание печки автомобиля без снятия — один из простых и легкодоступных способов, не требующий разборочных работ. Сделав эту работу, вы будете разочарованы, если течь жидкости будет происходить из-за небольшого отверстия в самом шланге. Поэтому после проведения очистки печки рекомендуется заменить шланги, вид которых уже не внушает доверия и установить свежие хомуты. Следите за тем, чтобы воздуховоды, которые могут понизить качество подогрева, были чистыми. Обязательно используйте только качественную охлаждающую жидкость, т. к. это обезопасит вашу систему отопления от примесей и накипи. Время от времени рекомендуем включать вентилятор на максимально допустимые обороты, чтобы обдуть все элементы радиатора отопителя.

remam.ru

Промывка радиатора печки без снятия

Холода приближаются и закрытие радиатора картонкой уже не помогает согреться быстрее?

Промывка радиатора печки без снятия поможет вам согреться быстрее, однако это будет мало эффективным при следующих обстоятельствах: если печка греет но не дует так как должна дуть — здесь поможет только чистка печки со снятием, а вот если печка дует нормально но теплый воздух появляется дольше чем хотелось бы, в таком случае ждем Вас в AVTOHELP

Почему забивается радиатор печки

В наше время в современных автомобилях в основном используют всего лишь два вида отопителей: алюминиевые и медно-латунные. Нельзя обсуждать какой вид лучше или хуже т.к. у каждого из них свои преимущества и недостатки! Объединяет их одно, это окисление и коррозия! С самого первого запуска двигателя, понемногу, помаленьку каналы начинаются забиваться и усугубляется это с течением времени и неправильно подобранной охлаждающей жидкостью, в том числе применение различного ее состава!

Последствия непроходимости радиатора печки

Проблема из за которой печка плохо дует и теплый воздух не может поступать в нужно количестве, это забитый радиатор печки, а так же забитый радиатор может стать причиной: перегрева двигателя; повышения давления в системе охлаждения; разгерметизации элементов системы охлаждения; выхода из строя предохранительного клапана расширительного бачка. Если печка запущена так сильно то промывка без снятия вам не поможет.

Как промыть радиатор печки, не снимая его с автомобиля

Промыть печку не снимая довольно таки просто, для этого нам понадобится насос, емкость, фильтр, хорошая химия и два шланга.

Собираем это все в одну конструкцию: насос цепляем к шлангу — это будет подачей, а второй шланг делим пополам и подключаем к нему фильтр — это будет обраткой. Фильтр нужен для того, что бы грязь и частички не попадали обратно, а задерживались в нем. Соединяем все элементы, подключаем к авто и включаем насос, вот и все.

Подключаем эту конструкцию в моторном отсеке вашего автомобиля к двум трубкам радиатора печки и включаем. После того как проработает 20 минут нужно выключить и поменять местами шланги, повторить 3 раза. Фотографии предоставлены на примере работ по промывки печки на nissan cefiro.

На фото показан фильтр до начала промывки, видно что он чистый! Последующие фото — это после промывки, отчетливо видны мелкие частицы и отложения, а так же в емкости видно куски герметика.

Фильтр до начала промвкиФильтра после одного часа промывкиОсадок на дне фильтра

Так же вышли куски герметика, который был залит в старый радиатор.

Куски герметика

Ребята в AVTOHELP промывают печки без снятия в Новосибирске и делают это отлично!

autozona54.ru

Как промыть печку в автомобиле

С наступлением первых холодов хозяина автомобиля может ждать неприятный сюрприз – отопитель греет очень слабо. Самая частая причина этого – загрязнение радиатора «печки». Как его промыть?

Ванна в автосервисе после промывки радиатора отопителя на ВАЗ-2112

Радиатор печки в машине, как правило, забивается в нескольких случаях. Во-первых, использование некачественной охлаждающей жидкости приводит к появлению отложений в каналах радиатора. Во-вторых, опять же, из-за плохого тосола или антифриза радиатор может покрыться ржавчиной изнутри. И, наконец, самая коварная причина – применение сыпучего герметика для системы охлаждения. Часто он закрывает не только место течи, но и другие узкие места, например каналы радиатора той же печки.

Существует два способа промывания печки: пря

russia-avto.ru

9Июн

Что такое индекс нагрузки и скорости шин – расшифровка (таблицы) для легковых автомобилей, кроссоверов и внедорожников

расшифровка (таблицы) для легковых автомобилей, кроссоверов и внедорожников

Практически все автомобилисты знакомы с понятием «типоразмер шины», но это далеко не единственный параметр, определяющий такие важные технические характеристики автомобильной покрышки, как, например, индекс скорости. Непосредственно с этим показателем связана и другая не менее важная характеристика автомобильной шины – индекс нагрузки.

Что такое индексы нагрузки и скорости шин, как они определяются при испытаниях и можно ли их рассчитать для конкретного автомобиля и индивидуальной манеры вождения? Какова взаимосвязь между этими параметрами и есть ли особенности их определения при расшифровке маркировки шин? Ответы на эти и другие вопросы, связанные с маркировкой и использованием автомобильных покрышек могут быть полезны начинающим, так и опытным водителям.

И так, определение индексам нагрузки и скорости шин лучше начинать с первого параметра, потому как они тесно взаимосвязаны.

Индекс нагрузки шин

Индекс нагрузки – это максимально допустимая (предельная) нагрузка на шину (измеряется в килограммах) при движении автомобиля с максимально допустимой (предельной) скоростью при заданном давлении в шине. Иначе говоря, он показывает какую нагрузку, выдерживает каждая покрышка на максимальной скорости. При этом не следует забывать, что нагрузка на колесо определяется не только пассажирами и перевозимым грузом, но и весом самого автомобиля.

Иногда можно встретить и другие названия: коэффициент нагрузки или индекс грузоподъёмности шины, но в русскоязычной литературе общепринятой считается именно такая формулировка: индекс нагрузки.

В маркировке шины индекс нагрузки следует сразу за размерностью и обозначается числом от 0 до 279. Для его расшифровки обычно используют специальную таблицу.

Полная таблица индексов нагрузки шин

Индекс нагрузки Допустимая нагрузка, кг Индекс нагрузки Допустимая нагрузка, кг
0 45 140 2500
1 46,2 141 2575
2 47,5 142 2650
3 48,7 143 2725
4 50 144 2800
5 51,5 145 2900
6 53 146 3000
7 54,5 147 3075
8 56 148 3150
9 58 149 3250
10 60 150 3350
11 61,5 151 3450
12 63 152 3550
13 65 153 3650
14 67 154 3750
15 69 155 3875
16 71 156 4000
17 73 157 4125
18 75 158 4250
19 77,5 159 4375
20 80 160 4500
21 82,5 161 4625
22 85 162 4750
23 87,5 163 4875
24 90 164 5000
25 92,5 165 5150
26 95 166 5300
27 97 167 5450
28 100 168 5600
29 103 169 5800
30 106 170 6000
31 109 171 6150
32 112 172 6300
33 115 173 6500
34 118 174 6700
35 121 175 6900
36 125 176 7100
37 128 177 7300
38 132 178 7500
39 136 179 7750
40 140 180 8000
41 145 181 8250
42 150 182 8500
43 155 183 8750

unit-car.com

Расшифровка и подбор индекса нагрузки шины и её скорости по таблице для легковых, внедорожников и грузовых авто

Индекс нагрузки шин — условное числовое обозначение, которое показывает, какую массовую нагрузку способна выдержать покрышка в длительном режиме эксплуатации. Эта информация необходима для того, чтобы правильно подобрать резину, и тем самым обеспечить безопасную и комфортную езду на автомобиле. Для расшифровки индекса нагрузки шин используют таблицу, где приведены числовые обозначения индекса и нормальные значения массы, которая им соответствует. Далее мы приведем для вас такую таблицу, а также дадим информацию о индексе скорости, который также важен при выборе покрышки. Остальную информацию про обозначения, имеющиеся на покрышках, вы можете почитать дополнительно.

Содержание:

Значения индексов нагрузки и давления в шинах

Значение нагрузки (MAX LOAD) и давления в шинах

Определение индекса нагрузки

В первую очередь необходимо помнить, что приведенные на покрышках числовые значения индекса нагрузки являются условными! То есть, эти числа не означают абсолютную максимальную массу, на которую рассчитана покрышка. По мере увеличения индекса нагрузки увеличивается и максимально допустимый вес машины, на которую она рассчитана.

Однако в прикладном плане многих водителей при покупке новой резины интересует простой вопрос — какой индекс нагрузки шин выбрать в том или ином случае? Ответить на него несложно. Вариантов существует два. Первый — поинтересоваться соответствующей информацией в мануале к вашему авто или в справочной литературе. Многие автопроизводители прямо указывают информацию, что для конкретной модели нужна покрышка с таким-то индексом нагрузки (то же касается и индекса скорости, хотя там подбор происходит проще, но об этом позже). Второй вариант — самостоятельно выполнить вычисления.

Индекс нагрузки для легковых машин можно рассчитать, основываясь на собственной массе машины с максимальной нагрузкой. То есть, к массе снаряженной машины (с полностью заправленным топливным баком, технологическими жидкостями, ремонтным набором, запасным колесом и так далее) прибавляется масса максимального числа помещающихся в ней людей (для легковых машин обычно оно составляет 5), а также некоторую массу дополнительного груза (здесь все зависит от конкретной машины, для малолитражек это может быть 100…200 кг, а для внедорожников — свыше 500 кг). Приблизительное значение индексов для разных типов автомобилей:

  • 60 — нагрузка до 250 кг — для А-класса автомобилей;
  • 68 — до 315 кг на каждое колесо — для представителей B-класса;
  • 75 — 387 кг на колесо — для автомобилей C-класса;
  • 87 — 545 кг нагрузки — для минивэнов и кроссоверов;
  • 99 — 775 кг — для внедорожников и легкого коммерческого транспорта.

Далее полученную максимальную массу необходимо разделить на четыре (для традиционных машин с четырьмя колесами). И после этого добавить 35…40% запаса. Проведя такие нехитрые расчеты, вы получите абсолютное значение в килограммах, которое должна выдерживать покрышка. Финальный этап — выбор условного обозначения индекса нагрузки машины по таблице. Обратите внимание, что необходимо выбирать коэффициент, соответствующий ближайшему ВЫСШЕМУ абсолютному значению.

Чтобы не заморачиваться с расчетами индекса нагрузки требуемого для шин вашего автомобиля, есть возможность быстренько все подсчитать на специальном калькуляторе. Он сразу выдаст вам необходимое число.

Зачастую для конкретных моделей машин в магазинах уже есть несколько вариантов, из которых вы сможете подобрать наиболее подходящий для вас по качеству, цене и производителю.

Актуально делать запас для задних колес, особенно, если вы часто перевозите тяжелые грузы. Однако не стоит усердствовать, и выбирать покрышки со слишком высоким индексом. Дело в том, что чем на большую нагрузку рассчитана шина, тем большее количество резины используется для ее изготовления. Соответственно, такая покрышка будет тяжелее, а отсюда возникает три негативных фактора.

Первый — двигатель будет вынужден тратить дополнительные усилия (а значит, и топливо!), чтобы вращать тяжелое колесо. Второй — тяжелая покрышка будет очень жесткой, поэтому ехать на ней будет дискомфортно. Третий — при тяжелых покрышках подвеска машины испытывает дополнительную нагрузку, а значит, срок ее нормальной эксплуатации сокращается.

Далее приводим для вас обещанную таблицу, которая поможет вам расшифровать индекс нагрузки шины (здесь вы найдете значения для покрышек для всех видов автомобилей — легковых, внедорожников, грузовых и так далее). Для легковых машин и внедорожников используются покрышки со значением индекса от 60 до 125 (соответственно от легковушек “А”-класса до тяжелых внедорожников).

Индекс нагрузкиМаксимальный вес, кгИндекс нагрузкиМаксимальный вес, кг
045100800
146,2101825
247,5102850
348,7103875
450104900
551,5105925
653106950
754,5107975
8561081000
9581091030
10601101060
1161,51111090
12631121120
13651131150
14671141180
15691151215
16711161250
17731171285
18751181320
1977,51191360
20801201400
2182,51211450
22851221500
2387,51231550
24901241600
2592,51251650
26951261700
27971271750
281001281800
291031291850
301061301900
311091311950
321121322000
331151332060
341181342120
351211352180
361251362240
371281372300
381321382360
391361392430
401401402500
411451412575
421501422650
431551432725
441601442800
451651452900
461701463000
471751473075
481801483150
491851493250
501901503350
511951513450
522001523550
532061533650
542121543750
552181553875
562241564000
572301574125
582361584250
592431594375
602501604500
612571614625
622651624750
632721634875
642801645000
652901655150
663001665300
673071675450
683151685600
693251695800
703351706000
713451716150
723551726300
733651736500
743751746700
753871756900
764001767100
774121777300
784251787500
794371797750
804501808000
814621818250
824751828500
834871838750
845001849000
855151859250
865301869500
875451879750
8856018810000
8958018910300
9060019010600
9161519110900
9263019211200
9365019311500
9467019411800
9569019512150
9671019612500
9773019712850
9875019813200
9977519913600

Индекс скорости

Индекс скорости

Обозначения индексов нагрузки и скорости шин на боковой поверхности резины находятся рядом. И это неспроста, поскольку они взаимосвязаны. В отличие от нагрузки, индекс скорости имеет буквенное обозначение литерами латинского алфавита (от A до Z). Например, вы можете встретить на покрышке значения 92S или 88T, которые как раз таки и будут совмещенным обозначением двух упомянутых индексов.

Индекс скорости специально располагают рядом с индексом нагрузки. Эта информация дает представление о том. что какую нагрузку выдерживает покрышка на предельно допустимой для нее скорости.

Расшифровка индекса скорости шин очень проста. Чем ближе к концу алфавита буква — тем на большую скорость рассчитана покрышка. Исключение составляет лишь буква H, находящаяся межд U и V. Итак, приводим для вас аналогичную таблицу, с помощью которой вы сможете уточнить, на какую максимальную скорость рассчитана та или иная покрышка.

Индекс скоростиМаксимальная скорость, км/ч
A40
B50
C60
D65
E70
F80
G90
J100
K110
L120
M130
N140
P150
Q160
R170
S180
T190
U200
H210
V240
W270
Y300
VR>210
ZR>240
(W)>270
Z>300

Как выбрать индексы нагрузки и скорости

Расшифровка индексов нагрузки и скорости

Европейские правила ECE-R54 приписывают всем производителям покрышек наносить на них значения индексов нагрузки и скорости. При этом индекс нагрузки обычно указывается при одиночной установке колеса на ось с одной стороны. Если резина может использоваться для двойной установки, то указывается два значения через черточку. Например, 102/100R. Первое число — для одиночной установки, второе — для двойной. Такое двойное обозначение имеют покрышки класса Commercial, которые в соответствии с теми же правилами могут устанавливаться не только на легковые автомобили, но и на небольшие грузовики и фургоны (то есть, на коммерческий транспорт). Такие покрышки дополнительно обозначаются буквой C или словом Commercial.

Нельзя устанавливать на машины покрышки с индексами нагрузки и скорости меньшими, чем это предписано в документации.

Что касается индекса скорости, то он не только влияет на максимально допустимую скорость, на которую рассчитана покрышка. Дело в том, что нельзя долгое время (более получаса) ехать на этой самой максимальной скорости. Это обусловлено чрезмерным износом покрышки. Кроме этого, это опасно для жизни, ведь на высоких скоростях резина должна работать в штатном, а не критическом режимах. Поэтому допускается длительное время ехать на скоростях, на 10…15% ниже, чем максимально допустимая. Особенно такие рассуждения актуальны для плохих дорог, когда резина постоянно попадает в ямы, выбоины и наезжает на кочки.

Не превышайте скоростной режим и не ездите долго на предельно допустимых для резины скоростях.

При выборе резины по индексу скорости, как и в случае с нагрузкой, нельзя выбирать очень “скоростные” шины. Дело в том, что чем на большую скорость рассчитана покрышка, тем она мягче. Соответственно, у нее будет лучше и надежней сцепление с поверхностью дороги. Однако такая резина гораздо быстрее изнашивается (вспомните, как часто меняют покрышки на гонках “Формулы-1”). Именно поэтому не рекомендуется покупать очень скоростные покрышки на обычные легковушки, использующиеся в городских условиях.

Итоги

Уверены, что приведенная выше информация поможет вам разобраться в том, что значат индексы нагрузки и скорости шин, чьи обозначения находятся за значением размера покрышки. Это поможет вам сделать правильный выбор. При этом не забывайте оставлять небольшой запас в 10…20% для обоих индексов с тем, чтобы обеспечить себе комфорт вождения и безопасность на дороге.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

etlib.ru

Расшифровка индексов скорости и нагрузки шин

Каждая шина в своей маркировке кроме геометрических параметров, характеризующих ширину шины, величину ее боковины и посадочный диаметр, имеет индексы нагрузки и скорости, которые отражают некоторые технические особенности шины.

Индекс нагрузки

Индекс нагрузки для легковых шин выражен, как правило, двух- или трехзначным числом, которое в маркировке идет сразу же за посадочными диаметром. Он еще может называться «индексом несущей способности шины» и означает предельную грузоподъемность, на которую рассчитана шина при эксплуатации.

Каждый размер для легкового автомобиля, согласно стандартам ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organization — Европейская техническая организация по дискам и шинам), может иметь два, закрепленных за ним, индекса нагрузки – стандартный и увеличенный. Так, например, размер 205/55R16 может иметь индекс нагрузки 91, позволяющий одной шине нести груз в 615 кг, или 94, который равняется 670 кг на шину.

Увеличенный индекс нагрузки

Увеличенный индекс нагрузки в маркировке шины обязательно сопровождается дополнительным обозначением – XL, extraload или reinforced.

Подобная дополнительная маркировка увеличенной грузоподъемности часто трактуется водителями как увеличенный прочностной показатель шины, т.е. шина с маркировкой XL (extraload, reinforced) имеет более прочную боковину. Однако, это всего лишь распространенное заблуждение, и увеличенный индекс нагрузки никак не защищает шину от разрыва боковины или повреждения протектора в процессе эксплуатации.

Особенности маркировки

Стоит учитывать, что ETRTO закрепляет параметры шин для европейского рынка. Для Северной Америки существуют другие стандарты, они в многом схожи, однако североамериканские имеют некоторые особенности.

Например, в начало маркировки может добавиться латинская буква «P» (начальная буква в слове «passenger» — пассажирский), которая может означать то, что в шине используется индекс нагрузки меньше стандартного:

P265/65 R17 110H (нагрузка — 1060 кг на шину)

265/65 R17 112H (нагрузка — 1120 кг на шину)

При выборе размера с буквой «P» в начале нужно свериться с технической документацией автомобиля и понять, можно ли на нем использовать данный сниженный индекс нагрузки.

Сдвоенный индекс нагрузки

Кроме этого, сейчас можно встретить и еще одно обозначение, дополняющее индекс нагрузки и пришедшее с североамериканского рынка – LT(«lighttruck» – легкий грузовик или пикап). Оно также добавляется в начало размера и обозначает, что этот размер имеет увеличенный индекс нагрузки, выраженный двойным числом.

Пример: LT265/65 R17120/117S.

Данная особая маркировка сдвоенного индекса нагрузки обозначает, что для автомобилей, имеющих четыре колеса при двух осях, нагрузка на шину рассчитывается по первому, наибольшему индексу. А если автомобиль имеет шесть колес при двух осях (сдвоенная ошиновка для задней оси), то нужно брать второй, наименьший индекс.

Пример:

  • Для стандартного автомобиля с размером шин LT265/65 R17 120/117S нужно брать индекс 120 – это 1400 кг на шину, а максимальный вес, который может нести такой автомобиль, будет равняться 1400 х 4 = 5600 кг.

  • Для автомобиля со сдвоенными шинами на задней оси и размером шин LT265/65 R17120/117S нужно брать уже индекс 117 – это 1285 кг на шину, максимальный вес – 1285 х 6 = 7710.  

Таким образом, автомобиль со сдвоенными шинами на задней оси сможет перевезти больший вес, даже используя меньший из индексов в размере шины.

Подобное применение размеров со сдвоенным индексом нагрузки резины встречается и в стандартах ETRTO для размеров шин, предназначенных для использования на микроавтобусах или на небольших грузовых автомобилях (весом до 6 тонн). Но в этом случае оно сопровождается латинской буквой «С» (commercial – коммерческий) и выглядит так: 225/60 R16C105/103T.

Индекс скорости

Индекс скорости (или категория скорости) — это условный показатель, обозначающий максимальную скорость, которую может выдержать автошина. Индексы скорости обозначаются латинскими буквами от А (минимальный, А1 = 5 км/ч) до Y (максимальный, 300 км/ч). Для легковых автомобилей можно выделить следующие распространенные индексы скорости:

  1. Стандартные: T(190 км/ч), Н (210 км/ч)

  2. Высокоскоростные: V(240 км/ч), W (270 км/ч), Y (300 км/ч)

Внедорожные и коммерческие шины, как правило, имеют меньшие индексы скорости: Q (160 км/ч), R (170 км/ч), S (180 км/ч).

Зимние шины в зависимости от типа могут иметь и небольшой индекс скорости Q (160 км/ч, для шипованных) и достаточно высокий W (270 км/ч, для нешипованных зимних шин среднеевропейского типа).

Некоторые высокоскоростные шины имеют индекс скорости с категорией даже выше указанного в размере шины. Например, размер 325/25 ZR20 (101Y), где индекс скорости выглядит так – ZR(Y), позволяет развивать скорость свыше 300 км/ч.

Индекс скорости не указан

Иногда можно встретить шины, где индекс скорости не указан. Подобная ситуация встречалась в прошлом, но с последними изменениями в технических нормативах шины без индекса скорости (и, как правило, без индекса нагрузки) попали под запрет к продаже на территории РФ.

Зачем же подобные шины выпускались в прошлом?

Некоторые спортивные автомобили получали специально подготовленные шины, которые могли быть установлены исключительно на этот спортивный автомобиль. В этом случае, уже на этапе разработки, шинные инженеры рассчитывали и закладывали в шину максимальную массу спортивного автомобиля, а индекс скорости ограничивали только максимальной скоростью соответствующего автомобиля. И указывать индексы скорости и нагрузки не было необходимости, так как работала формула «специальная шина – только для одного специального автомобиля». С развитием сегмента спортивных авто подобная «уникальность» исчезла и могла ввести в заблуждение потенциального покупателя. Поэтому было принято решение снабжать каждый размер для шин соответствующим индексом скорости  и нагрузки.

Выбор индексов скорости и нагрузки

С учетом того, что индекс нагрузки «прикреплен» к размеру, потребитель, выбирая разрешенный к установке размер шины, автоматически получает необходимый индекс нагрузки. В некоторых случаях нужно проверить в технической документации к автомобилю, не требуется ли размер с увеличенной грузоподъемностью (XL, extraload, reinforced) или сразу же остановить свой выбор на разрешенных размерах с большим индексом нагрузки. Тем более, что некоторые шинные производители (например, MICHELIN) уже выпускают большинство шин в размерах с большей грузоподъемностью.

Сложнее обстоит дело с индексом скорости. Согласно действующим техническим нормативам, водитель должен выбирать летние шины на замену тем, что были установлены на конвейере с индексом скорости не ниже первичной комплектации.

К примеру, нельзя выбрать шину с индексом скорости Т (190 км/ч) на замену шины с индексом скорости H (210 км/ч), но можно выбрать высокоскоростные шины с индексом скорости V(240 км/ч), W(270 км/ч) и выше.

tyreplus.ru

Расшифровка маркировки шин, индекса нагрузки, скорости

Такая информация как расшифровка маркировки шин и индекса скорости важна для каждого водителя транспортного средства. Если приобретаемые покрышки не будут соответствовать определенным параметра, то они быстро выйдут из строя.

Содержание этой статьи

Мало того, несоответствие повлияет на работу автомобиля в целом. Главными показателями являются тип, размер покрышек, индексация, маркировка, нагрузка.

Что такое индекс скорости шин?

Ответить на данный вопрос довольно просто.

Индекс скорости шин – это величина, которая обозначает максимальную скорость при нагрузке на одно из колес.

Специальные обозначения на шинах в виде букв A-Z на боковой части и есть индекс скорости. Расчет данной величины выполняет компания-производитель. Если на резине нет обозначения, значит, максимальная скорость составляет не более 110 км/час.

Существует специальная расшифровка буквенных показателей индекса скорости шин, благодаря которой можно выбрать подходящие покрышки. Изделия отличаются качеством, строением резины и, разумеется, скоростными разграничениями.

Шины, которые можно использовать в широком диапазоне, имеют двойные обозначения индекса скорости. «VR», к примеру, обозначает режим скорости в пределах 210 – 300 км/час.

Видео о выборе автомобильных покрышек:

Расшифровка индекса скорости шин: детальное изучение

Превышать скоростной режим, указанный на автошинах, опасно. Максимальный режим скорости выражен буквенным индексом. Для обозначений задействовали буквы латинского алфавита, которые очень просто обнаружить на шине.

Рядом с типоразмером покрышки можно найти показатель индекса скорости. «А» — это наиболее низкое значение допустимой скорости движения, «Z», соответственно – максимально высокий показатель.

Самыми популярными маркировками автошин являются следующие:

  • «A1»-«G» — скорость не более 95 км/час.
  • «J» — для автомобилей, максимальная скорость которых не превышает 100 км/час.
  • «K» — для авто с максимальной скоростью 110 км/час.
  • «L» — для транспортных средств, которые могут ездить со скоростью 120 км/час.
  • «M» — для авто со скоростью 130 км/час максимум.
  • «N» — для машин, которые развивают скорость до 140 км/час.
  • «P» — маркировка для скорости 150 км/час.
  • «Q» и «R» — для движения в пределах скорости 160 и 170 км/час.
  • «S» и «T» — максимальная скорость движения 180 и 190 км/час соответственно.
  • «U», «H», «V» — индекс скорости, обозначающий надежную резину для спортивных автомобилей, которые могут выдерживать значительные нагрузки. Могут развивать скорость 200, 210, 220 км/час.
  • «W» — возможно движение со скоростью 270 км/час.
  • «Y» — автопокрышки с индексацией данного типа могут ехать со скоростью 300 км/час.

Правильная расшифровка индекса нагрузки шин позволит водителю приобрести подходящие покрышки и чувствовать себя за рулем уверенно.

Неправильный выбор резины может ухудшить маневренность автомобиля. Автовладелец, который пытается самостоятельно выбрать покрышки, но не знает обозначение шины автомобиля, рискует собственной безопасностью.

Определяя приемлемый индекс скорости для покрышки, следует учитывать особенности транспортного средства, технические характеристики, стиль вождения водителя.

Немаловажными аспектами являются условия эксплуатации авто, время года. Разумеется, на выбор автошин влияют год выпуска машины, марка.

Определив требуемое значение допустимой скорости движения, специалисты рекомендуют прибавить к максимальному скоростному режиму эксплуатации резины 15 км/час. Таким образом, если максимум для авто – это движение со скоростью 185 км/час, значит, шины приобретают с индексацией 200 км/час.

Расшифровка индекса нагрузки и скорости шин – взаимосвязанные понятия

Индекс скорости и нагрузка тесно связаны между собой. Допустимая нагрузка при максимально возможной скорости выражается в цифровом эквиваленте. Индексация нагрузки влияет на срок службы шин и движение автомобиля.

Машина с резиной, у которой невысокий коэффициент нагрузки, едет плавно, бесшумно, мягко. Автомобиль с покрышками, которые отличаются высоким индексом нагрузки, будут двигаться более жестко. Зато эксплуатация шин с высокими показателями будет намного дольше.

Классификация индексов нагрузки на шину проста. К примеру, при массе автомобиля 335-450 кг, индекс нагрузки составит 70-80. Соответственно, чем выше масса машины, тем больше индекс нагрузки.

Индексы скорости и нагрузки – неразрывные понятия, которые учитывают при покупке покрышек.

Правильная расшифровка шины на автомобиль – это не только забота о транспортном средстве, но и обеспечение собственной безопасности передвижения за рулем.

Если индекс скорости авто составляет «W» 240 км/ч, то следует ограничить максимальную нагрузку на 3% для каждых последующих 10 км/час. Несоответствие индексации скорости и нагрузки приведет к разрыву резины, выходу из строя колес и подвески.

Таблица индекса нагрузки шин:
ИННагрузка, кгИННагрузка, кг
713451312000
723551322060
733651332120
743751342180
753871352240
764001362300
774121372360
784251382430
794371392500
804501402575
814621412650
824751422725
834871432800
845001442900
855151453000
865301463075
875451473150
885601483250
895801493350
906001503450
916151513550
926301523650
936501543750
946701553875
956901564000
967101574125
977301584250
987501594375
997751604500
1008001614625
1018251624750
1028501634875
1038751645000
1049001655150
1059251665300
1069501675450
1079751685600
10810001695800
10910301706000
11010601716150
11110901726300
11211201736500
11311501746700
11411801756900
11512151767100
11612501777300
11712851787500
11813201797750
11913601808000
12014001818250
12114501828500
12215001838750
12315501849000
12416001859250
12516501869500
12617001879750
127175018810000
128180018910300
129185019010600
130190019110900

Особенности использования индекса скорости

Запрещено превышать скоростные пределы покрышек.

Согласно евростандартам шины для легковых авто могут иметь идентичный показатель нагрузки. Индекс скорости будет варьироваться от 180 до 240 км/час в зависимости от протектора шины.

Занижение скоростного режима на 10% позволит продлить срок эксплуатации покрышек.

Покупая усиленные покрышки, следует знать, что индекс скорости должен строго соответствовать рекомендациям производителя.

Между большей и меньше индексацией скорости шин следует предпочесть первое значение, чтобы избежать неприятностей на дороге.

Чем выше индекс скорости, тем мягче резина и надежней сцепление с покрытием. К сожалению, эти характеристики ускоряют износ.

Если комплект резины имеет различные показатели скорости и нагрузки, то на ведущую ось устанавливают более жесткие покрышки для более равномерного износа.

Размерность шин и индексация указываются в технической документации автомобильного транспорта.

Год выпуска авто и производитель никак не влияют на показатели скоростной индексации.

Вид шин – демисезонные, летние, зимние – влияет на индекс скорости. К примеру, для зимней резины лучше выбрать индекс «Н».

Маркировка автошин

Что означает маркировка на шинах знает не каждый водитель, а ведь для обеспечения хорошей управляемости, проходимости и устойчивости, следует подобрать шины соответственно авто. Покрышка состоит из нескольких составляющих: боковины, борта, протектора, брекера, слоев брекера и каркаса.

Нити корда в каркасе могут располагаться вдоль радиуса колеса или под углом с перекрещиванием. В зависимости от этого различают шины радиальные и диагональные. Более жесткими и стабильными считаются радиальные покрышки. К тому же у них лучшее сопротивление качению во время движения.

Еще одним преимуществом радиальных шин является меньшее теплообразование и большой срок эксплуатации. R – обозначение радиальных шин. Для маркировки диагональных шин букву не указывают, да и встречаются они крайне редко.

Расшифровка параметров шин зависит от множества факторов. Например, модель покрышки имеет свое название, которое сообщает покупателям об особенностях. Причем у каждого производителя собственный товарный ряд.

Исходя из условий эксплуатации, можно выделить такие виды покрышек:

  • Летние (дорожные).
  • Зимние, шипованные или нешипованные.
  • Всесезонные.
  • Универсальные.
  • С повышенной проходимостью.

Летние или дорожные, которые предназначены для использования на шоссе при плюсовой температуре. Такой тип шин имеет хорошее сцепление с дорогой – мокрой или сухой.

Летние шины приспособлены для высокой скорости движения, вот на зимней дороге или мокром грунте такой тип покрышек будет мало полезен.

Маркировка автомобильных шин указывает на приспособленность резины к времени года и погоде. Отсутствие надписей означает, что шину можно использовать в летнее время.

Расшифровка маркировки зимних шин интересует многих владельцев авто. Чтобы использовать покрышки на заснеженных трассах и обледенелых дорогах, следует выбирать резину с особыми качествами сцепления. Для снежной «каши» или скользкой гололедицы подойдут зимние шины с шипами противоскольжения.

M+S — Mud + Snow — маркировка зимней резины для поверхности из снега и грязи. Маркировка зимних шин с пиктограммой в виде снежинки означает, что вы приобретаете покрышки для суровой зимы.

Надпись WINTER – еще одно обозначение зимней резины на шинах. Зная, какая маркировка должна быть на зимней резине, вы наверняка выберете подходящие покрышки для снежного времени года.

Компромисс между летними и зимними шинами – всесезонная резина. Покрышки сконструированы таким образом, чтобы их можно было эксплуатировать круглогодично.

As — All Season — маркировка всесезонной резины. Благодаря свойствам универсальных шин, их можно использовать для движения по грунту или шоссе.

Часто универсальную резину покупают владельцы внедорожников. Расшифровка маркировки всесезонных шин Aw — Any Weather означает, что их можно использовать для любой погоды. Сочетание Road + Winter означает, что перед вами универсальные покрышки.

Шины повышенной проходимости пригодятся при бездорожье или движению по мягкому грунту. Если использовать такие шины при интенсивном шоссейном движении, то они будут изнашиваться быстрее и сильно шуметь. Усиленные шины можно распознать по надписи Reinforced.

Что означает маркировка на шинах автомобиля в виде зонтика? Ответ напрашивается сам собой: перед вами – специальные дождевые шины.

Многие производители в последнее время облегчили задачу покупателям. Вместо того чтобы изучать, как маркируется зимняя резина, следует просто найти на боковине пиктограмму, которая иллюстрирует зиму – снежинку.

Типоразмер: расшифровка маркировки шин для легковых автомобилей

К примеру, в графе типоразмер указаны следующие данные: 185/70 R 14. Расшифровка размеров шин производится так:

  1. 185 – ширина профиля шины, указанная в миллиметрах.
  2. 70 – отношение высоты профиля к ширине, выраженное в процентах.
  3. R – радиальная конструкция шины
  4. 14 -монтажный диаметр обода

Расшифровка надписей на автошинах содержит данные о размерах, конструкции, индексах. При этом допускается смешанное обозначение размеров – в дюймах или миллиметрах.

Изучив шину, можно найти данные о максимальной нагрузке и давлении. При асимметричном рисунке протекторов шин внутренняя сторона обозначается надписью INSIDE, а наружная — OUTSIDE.

Разумеется, на покрышке имеется товарный знак завода, который изготовил резину. Такие характеристики как индекс грузоподъемности и скорости указываются производителем после типоразмера. Обязательные составляющие – сертификация изделия и дата изготовления.

Что касается стандарта безопасности, то Е – это евростандарт, а DOT – американский. Например, маркировка зимних шин легковых автомобилей 2801 означает, что покрышку изготовили в 28 неделю 2001 года.

Дополнительные сведения

TL или Tubeless — надпись, характеризующая бескамерные шины. ТТ или MIT SCHLAUCH – камерные шины.

Rotation — расшифровка надписи на шинах означает направление вращения для резины с направленным рисунком. Если в изделии присутствует металлокорд, то на шине вы увидите надпись Steel.

Сложная надпись TREAD PLIES: 2 POLYESTER CORD+2 STEEL CORD+1 NYLON CORD свидетельствует о том, что брекер состоит из двух полиэстеровых слоев, двух металлокордовых и одного нейлонового корда.

FR – характеристика шины с защитой обода диска, а усиленную шину с повышенной грузоподъемностью можно определить по буквенным сочетаниям RF, XL.

TWI – предельно допустимая степень износа шины. Индикатор «облысения» находится на дне канавки протектора, которая расположена около метки.

Полировка фар своими руками в домашних условиях. — здесь больше полезной информации.

Temperature Index – показатель температурной выносливости шин. Самый низкий – С, хороший – В, отличный – А. Чем выше показатель, тем меньше изменений при нагреве покрышки.

Вас заинтересует эта статья — Полировка лобового стекла от царапин.

По такой же схеме оценивают индекс сцепления. По шкале от А до С оценивают качество торможения покрышек. Маркировка обозначается Traction Index.

RunFlat – маркировка, которая сообщает о возможности движения на проколотом колесе в течение некоторого времени. Обычно такие покрышки выпускают производители авто премиум-класса.

Цветные точки на боковой части шины – это наиболее легкое место относительно центра вращения для установки вентиля. Когда на покрышке имеются и белая, и красная метки, значит, что красная должна быть расположена в самом тяжелом месте.

autoot.ru

Индексы скорости и нагрузки автомобильных шин

  • Главная
  • Индексы скорости и нагрузки автомобильных шин

Такие параметры, как индекс скорости и индекс нагрузки чрезвычайно важны при выборе шин. Грубое несоответствие этих параметров характеристикам Вашего автомобиля может стать причиной опасной ситуации на дороге. Поэтому, выбирая шины, уделите внимание индексам скорости и нагрузки, указанным на боковине.

Индексы скорости автомобильных шин

Индекс скорости обозначает максимально допустимый скоростной режим, при котором данные шины могут эксплуатироваться. Индекс скорости обозначается латинскими буквами от A до Z (по возрастанию скорости). Исключение: символ H, по скоростному соответствию (210 км/ч) расположенный между символами U и V.

Индекс скорости Максимальная скорость, км/ч
B до 50
C до 60
D до 65
E до 70
F до 80
G до 90
J до 100
K до 110
L до 120
M до 130
N до 140
P до 150
Q до 160
R до 170
S до 180
T до 190
U до 200
H до 210
VR свыше 210
V до 240
Z свыше 240
W до 270
Y до 300
ZR «без ограничений»

Индексы нагрузки автомобильных шин

Индекс нагрузки (коэффициент нагрузки, индекс грузоподъемности) обозначает максимальный вес (в килограммах), при котором сохраняется размер и геометрия пятна контакта, а шина сохраняет все свои характеристики. При выборе шин следует учитывать, что вес не всегда равномерно распределен между четырьмя колесами. Иногда (при резком торможении, в повороте) большая часть веса может приходиться на два или даже одно колесо.

Индекс нагрузки Масса, кг. Индекс нагрузки Масса, кг. Индекс нагрузки Масса, кг. Индекс нагрузки Масса, кг.
50 190 70 335 90 600 110 1060
51 195 71 345 91 615 111 1090
52 200 72 355 92 630 112 1120
53 206 73 365 93 650 113 1150
54 212 74 375 94 670 114 1180
55 218 75 387 95 690 115 1215
56 224 76 400 96 710 116 1250
57 230 77 412 97 730 117 1285
58 236 78 425 98 750 118 1320
59 243 79 437 99 775 119 1360
60 250 80 450 100 800 120 1400
61 257 81 462 101 825 121 1450
62 265 82 475 102 850 122 1500
63 272 83 487 103 875 123 1550
64 280 84 500 104 900 124 1600
65 290 85 515 105 925 125 1650
66 300 86 530 106 950 126 1700
67 307 87 545 107 975 127 1750
68 315 88 560 108 1000 128 1800
69 325 89 580 109 1030 129 1850

Прочие обозначения.

Данные обозначения в основном можно увидеть в написании модели шины и на самой шине.
A.G.T. — (All Grip Traction) — всесезонная шина.
B.S.W. — (Black Side Wall) — черные буквы на боковине шины (в обозначении торговой марки шины).
C.M.S. — (Construction Mining Service) — шины для горно-строительной техники.
FB — (Flat Base) — шина без защиты обода диска.
FR — (Flange pRotector) — шина с защитой обода диска.
H.C.T. — (Heavy Constructor Transport) — шины для тяжелой строительной техники.
L.C.M. — (Logging/Construction/Mining) — шины для лекной, строительной, горной техники.
LI — (Load Index) — индекс нагрузки.
L.P.T. — (Low Platform Trailer) — шины для низкорамных трейлеров и прицепов.
LT — (Light Truck) — шины для легких грузовиков, микроавтобучов, малых коммерческих автомобилей, тяжелых внедорожников.
M.L. — (Mining Logging) — шины для горной и лесной техники.
ML — (обозначение только у шин для легковых автомобилей) — шины с защитой обода диска, для Mercedes-Benz или Audi.
M0 — шины разработанные для Mercedes-Benz.
M3 — шины разработанные для BMW.
N1, N2, N3 — шины разработанные для Porche.
N.D. — (Non Directional) — не направленная шина.
N.H.S. — (Non Highway Service) — не для скоростных дорог.
O.W.L. — (Outline White Letters) — контурные белые буквы на боковине шины.
P — (Passanger) — шины для легковых автомашин.
Feinf. — (Reinforced) — шина с дополнительными слоями корда (усиленной конструкции).
S.A.G. — (Super All Grip) — шины повышенной проходимости.
S.L. — (Limited Service) — ограниченной использование.
SY — (Speed sYmbol) — индекс скорости шины.
TL — (TubeLess) — бескамерная шина.
TT — (Tube Type) — камерная шина.
U.G.S. — (Undeground Special) — шины для подземной техники.
W.S.W. — (White Side Wall) — белая полоса на боковине шины.
XL — (eXtra Load) — шина с повышенной нагрузкой.
TWI — наличие индикатора износа 

www.shina.ru

Индексы нагрузки и скорости шин

Если Вы являетесь любителем спортивной езды или часто пользуетесь скоростными трассами, то приобретая новые шины, следует обязательно учитывать их максимальную эксплуатационную скорость и нагрузку. Максимальная эксплуатационная скорость определяется на основании произведённых производителем лабораторных измерений в режиме тестировании и указывает на то, что шина способна такую скорость поддерживать в течение 10 минут.

В большинстве случаев индекс шины включает в себя два параметра — индекс допустимой нагрузки и индекс допустимой скорости. Данный индекс принято обозначать следующим образом: 100Q, где первая числовая часть 100 — это индекс допустимой нагрузки на колесо, а вторая буквенная Q — индекс скорости. В конкретном случае 100 означает, что максимальная нагрузка на одно колесо составит 800 кг, то есть данную шину можно использовать на автомобиле с максимальной снаряженной массой не более 3 200 кг (800 х 4). Q — означает, что допустимая скорость для данной шины — 160 км/ч.

Индекс нагрузки и скорости указывается на каждой шине, они находятся за обозначениями размера шины и индекса её грузоподъёмности, например, 195/65 R15 91T.

Чем выше индекс скорости, тем мягче резина шины, благодаря этому улучшается сцепление с дорогой, но ускоряется износ шины. Так, можно сказать, что шина с индексом скорости W износится быстрее, чем шина с индексом скорости S. Параметры скоростного индекса и нагрузки не показывают максимальную скорость езды или нагрузки, они означают ту скорость и нагрузку, при которой шина сохранит свои характеристики.

Таблица скоростных индексов шины

Индекс скоростиMax скорость (км/ч)Индекс скоростиMax скорость (км/ч)
F80Q160
G90R170
J100S180
K110T190
L120H210
M130V(VR)240
N140W(ZR)270
P150Y(ZR)300

Таблица соответствия обозначений индекса нагрузки (ИН) и максимальной нагрузки на колесо

ИНкгИНкгИНкгИНкг
5019070335906001101060
5119571345916151111090
5220072355926301121120
5320673365936501131150
5421274375946701141180
5521875387956901151215
5622476400967101161250
5723077412977301171285
5823678425987501181320
5924379437997751191360
60250804501008001201400
61257814621018251211450
62265824751028501221500
63272834871038751231550
64280845001049001241600
65290855151059251251650
66300865301069501261700
67307875451079751271750
683158856010810001281800
693258958010910301291850

Обратите внимание на несколько моментов:

— Шины имеющие маркировку ZR — сконструированы для скоростей превышающих 240 км/ч.

— Шины маркированные V совместно с индексом грузоподъемности, например 91V, предназначены для скоростей превышающих 210 км/ч до 240 км/ч. (Данный индекс грузоподъемности указан для скорости 210 км/ч. Нагрузка должна быть уменьшена на 3% для каждого увеличения скорости на 10 км/ч до 240 км/ч).

— Шины маркированные W совместно с индексом грузоподъемности, например 100W предназначены для скоростей превышающих 240 км/ч до 270 км/ч. (Данный индекс грузоподъемности указан для скорости 240 км/ч. Нагрузка должна быть уменьшена на 5% для каждого увеличения скорости на 10 км/ч до 270 км/ч.)

— Шины маркированные индексом скорости W, могут иметь дополнительную маркировку ZR.

— Шины маркированные Y совместно с индексом грузоподъемности, например 95Y предназначены для скоростей превышающих 270 км/ч до 300 км/ч. (Данный индекс грузоподъемности указан для скорости 270 км/ч. Нагрузка должна быть уменьшена на 5% для каждого увеличения скорости на 10 км/ч до 300 км/ч).

remont-diskov.ru

Что означает индекс скорости и индекс нагрузки шин: расшифровка таблицы

Длительная безаварийная эксплуатация автомобиля во многом определяется правильным подходом в выборе расходных элементов. В зависимости от различных факторов, к ним предъявляются определенные требования, соблюдение которых будет способствовать сокращению рабочих нагрузок на сопутствующие узлы и механизмы, и позволит добиться оптимального результата. Особое внимание среди «расходников» уделяется выбору покрышек. Зачастую, владельцы ТС, в данном случае ограничиваются размерностью шины, не принимая во внимания другие её параметры, которые имеет, куда большее значение для безаварийной эксплуатации.

Содержание статьи:

Речь идет о так называемом индексе скорости и индексе нагрузки шин. Эти условные обозначения, которые можно встретить практически на любых современных типах покрышек дают представления о ключевых характеристиках шины при различной рабочей нагрузке. О них и пойдёт речь в представленной статье.

Что означает индекс нагрузки на шинах

Индекс нагрузки автомобильной покрышки указывает на предельную величину нагрузки на колесо. В данном случае, имеется в виду максимально допустимое значение, оказываемого на шину давления, которое не нарушает геометрию пятна контакта шины и целостность её основных элементов.

Стоит отметить, что производители шин несколько завышают это значение, для того, чтобы обеспечить некий запас прочности и компенсировать влияние разного рода сторонних факторов.

Как правило, такой параметр используется в отношении грузовых ТС и автобусов. Тем не менее не стоит пренебрегать им и владельцам легковых автомобилей. Дело в том, что монтаж покрышек с неоправданно высоким и низким индексом нагрузки может преподнести автолюбителю массу неприятных сюрпризов. По мере увеличения представленного параметра, существенно снижаются некоторые рабочие показатели автомобиля.

Читайте также: Что делать если заблокировался руль и не поворачивается ключ зажигания

А именно:

  • плавность хода;
  • динамичность;
  • экономичность;
  • комфорт.

Кроме того, такие покрышки, ввиду их большего веса, могут сократить срок эксплуатации деталей и узлов подвески и рулевого управления. Низкий индекс грузоподъемности может негативно сказаться на износостойкости покрышки. Вот почему крайне необходимо обращать внимание на этот, казалось бы, второстепенный параметр шины.

Маркировка индекса нагрузки наносится на боковую поверхность шины. Она представляет собой определённую комбинацию цифр. В большинстве случаев, сразу после неё следует буквенный символ, указывающий на скоростные характеристики данной покрышки.

Стоит также отметить, что представленная маркировка для шин, как отечественного, так и зарубежного производства соответствует общепринятым международным стандартам, разработанным техническим комитетом ISO.

Таблица индексов нагрузки и расшифровка

Для более подробного ознакомления с типами покрышек, подразделяющихся по степени нагрузки, можно воспользоваться сводной таблицей, применимой для всех видов шин.

Числовое выражение в сером поле наносится на боковую поверхность ската. Чаще всего его можно встретить сразу после обозначения размерности шины. Коэффициент нагрузки позволяет выбрать наиболее оптимальный вариант для конкретного типа автомобиля.

При эксплуатации легкового автомобиля, его значение варьируется в пределах от 55 до 70 ед. У полноприводных авто и внедорожников он несколько выше: от 100 до 130. У грузовиков он, как правило, переваливает за отметку в 150 ед.

К сведению: Какие категории водительских прав существуют — обозначение и расшифровка

Каждый типоразмер шины может быть представлен двумя видами покрышек: стандартными и усиленными. В соответствии с установленными требованиями, разница между ними по представленному критерию не должна превышать 8 – 10%.

Некоторые производители шин, в случаи с усиленными видами шин, добавляют к цифровой кодировке буквенное пояснение типа XL. Данный акроним расшифровывается как extraloadдополнительная/усиленная нагрузка.

Отдельного внимания заслуживает маркировка шин американского производства. Американский стандарт несколько отличается от европейского.

Так, уменьшенный индекс нагрузки, свойственный некоторым пассажирским легковым авто имеет буквенное выражение «Р». Причем этот индекс ставится перед размерностью покрышки. Что касается легких грузовиков, не отличающихся большой грузоподъёмностью, то для них используется обозначение «LT» (Light Truck).

Как правильно выбрать шины по индексу нагрузки

Грамотный способ выбора резины предполагает учет индекса нагрузки. Такой подход самым благоприятным образом отразится на эксплуатационных характеристиках автомобиля и избавит владельца от непредвиденных трат.

Для того чтобы рассчитать коэффициент нагрузки для конкретного типа автомобиля, прибегают к различным способам. Самый простой из них заключается в следующем: снаряженная масса машины делится на 4. Полученное число будет соответствовать среднему значению нагрузки, приходящейся на одно колесо.

Это интересно: Почему стартер крутит, а двигатель не заводится

Следует помнить, что полученное значение будет соответствовать степени нагрузки на каждое колесо лишь при условии, если груз равномерно распределен по всему объему машины. Если игнорировать данное требование, даже при незначительном нарушении развесовки, все вышеуказанные измерения окажутся бесполезными. Кроме того, в таком случае велика вероятность возникновения аварийной ситуации.

Что значит индекс скорости на шинах

Среди других ключевых характеристик, которым следует уделить внимание при покупке шин выделяют предельный коэффициент скорости. Это величина, указывающая на максимально допустимую скорость движения автомобиля, при которой покрышки не теряют своих эксплуатационных свойств. При этом степень их деформации не выходит за рамки установленного значения.

Эта характеристика имеет несколько завышенное значение. Это вызвано тем, что в реальной жизни условия эксплуатации шин будут отличаться от условий, искусственно воссозданных на испытательных стендах. Покрышки испытывают разного рода деформации в зависимости от тех или иных факторов внешней среды.

А именно:

  • качество дорожного покрытия;
  • состояние узлов и элементов подвески;
  • температурные изменения;
  • условия и манера эксплуатации.

Предельно допустимый коэффициент скорости присваивается каждой шине с тем расчетом, чтобы компенсировать, в случае необходимости, все возможные отклонения от оптимальных условий езды.

Статья по теме: Как узнать реальный пробег автомобиля при покупке

Для обозначения индекса скорости прибегают к использованию латинских букв алфавита. Эта маркировка располагается на лицевом борту покрышки следом за индексом нагрузки. Стоит отметить, что обе эти характеристики находятся в прямой зависимости. Иными словами, чем больше предельная величина скорости для конкретной шины, тем выше допустимая нагрузка.

 Таблица индексов скорости и расшифровка

Каждый буквенный символ индекса скорости «привязан» к определенному скоростному пределу. Для того чтобы выяснить, какой скорости соответствует та или иная литера на боковой поверхности покрышки, следует обратиться к таблице индексов скорости.

Как видно из приведённой выше таблицы, чем дальше буква стоит от начала алфавита, тем выше скоростные характеристики покрышки. Исключением является лишь буква «Н», которая по непонятной причине заняла место среди «скоростных» покрышек.

Большая часть современных покрышек для легковых ТС рассчитана на скоростной режим не менее 160 км/ч. Он соответствует букве Q. На автомобили с повышенными динамическими характеристиками устанавливают шины с символом «R» или «S».

Для зимней эксплуатации ТС в большинстве случаев применяют скаты с литерой «Т». В данной ситуации прослеживается некоторая стандартизация в выявлении наиболее безопасного показателя при движении по зимней дороге. По результатам проведённых испытаний, выбор был сделан в пользу скоростного предела шинной нагрузки, равного 190 км/ч.

Рекомендуем: 10 советов как завести авто в сильный мороз

Иногда на месте индекса скорости можно заметить не одну, а две, идущие подряд, буквы. Такая маркировка не должна застигнуть автовладельца врасплох. Дело в том, что таким образом некоторые производители шин, указывают на скоростной диапазон, в пределах которого возможна безаварийная эксплуатация данной покрышки. Так, буквенное сочетание ZR относится к скатам, предельно допустимый скоростной режим которых, начинается с отметки в 240 км/ч и заканчивается по достижении 300 км/ч.

На рынке автомобильной резины иногда попадаются покрышки, которые лишены всяких обозначений подобного рода. Такие шины, как правило, выпускаются исключительно для спортивных марок авто ограниченной серии.

Как выбрать шины по индексу скорости

Чтобы выбрать оптимальный комплект резины по индексу скорости, необходимо в первую очередь исходить из конкретных условий эксплуатации автомашины.

При частых поездках за пределами городского трафика, целесообразно использовать шины с большим коэффициентом скорости. Такой подход будет гарантировать Вам большую безопасность и позволит значительно продлить срок службы покрышек.

Если владельцу предстоит использовать своё авто преимущественно в городском цикле, то индекс скорости, в таком случае, следует выбирать из расчета средней скорости передвижения с поправкой в сторону увеличения данного показателя как минимум на 15 – 20 %.

В том случае, если покрышки отличаются по величине предельной скоростной нагрузки, более прочные скаты следует установить на переднюю ось автомобиля. Объясняется это тем, что передние колеса отвечают за управление автомобилем. Кроме этого, ввиду некоторых конструктивных особенностей передней оси, резина на ней изнашивается куда быстрее, чем покрышки задних колес.

К чему может привести неправильный выбор шин

Неправильный выбор шин может повлечь за собой серьезные последствия. Не допустима установка шин с меньшим индексом нагрузки и скорости. Такая неоправданная экономия или попросту бесшабашность водителя может стать причиной потери управляемости автомобилем, что приведёт к аварийной ситуации.

Некоторые водители намеренно устанавливают «мягкую» резину с незначительным коэффициентом нагрузки, мотивируя своё решение тем, что при движении по дороге с плохим покрытием, такие покрышки обеспечат более комфортную езду и сберегут подвеску от всевозможных повреждений. Может быть, в этом есть некоторая доля правды. Но, о безопасности в данном случае и говорить не приходится.

По теме: Как лошадиные силы перевести в киловатты

Такие покрышки будут подвержены повышенной деформации, и степень их износа будет увеличиваться в геометрической прогрессии. Полбеды, если такая резина установлена на задние колеса авто, где в случае её разрыва, автомобиль останется управляем.

К более печальным последствиям может привести монтаж «мягкой» резины на переднюю ось авто. При малейшем нарушении прочности корда покрышки, такое «новаторство» может закончиться весьма плачевно, как для машины, так и для всех участников движения.

В случае, если водитель отдает предпочтение более прочной резине, чем того требуют эксплуатационные условия, некоторые характеристики автомобиля могут измениться далеко не в лучшую сторону. Прежде всего, при таком подходе, намного быстрее изнашиваются элементы подвески и рулевого управления.

Кроме этого, из-за повышенной жесткости резины, зачастую страдают и некоторые кузовные элементы машины, что выражается в появлении микротрещин и нарушении целостности сварочных соединений.

Таким образом, при выборе шин не нужно «кидаться в крайности» и делать скоропалительные выводы. Этот вопрос требует грамотного и взвешенного решения.

Нередко стереотипное мышление заставляет усомниться в, казалось бы, элементарных вещах. Такая ситуация возникла в отношении ключевых характеристик покрышек автомобиля – индекса нагрузки и скорости. По мнению некоторых экспертов, их не нужно принимать во внимание, когда речь идёт о легковых автомобилях.

Возникает вполне резонный вопрос: для чего, представленные характеристики указываются повсеместно — на покрышках для всех ТС?

Так или иначе, индекс нагрузки и скорости необходимо учитывать при выборе покрышек для любого ТС, не зависимо от его типа и предназначения. Такой подход в выборе резины поможет автолюбителю сберечь свой автомобиль и избавит его от неприятных, а порой и опасных ситуаций на дороге.

autovogdenie.ru