Восстановление отражателя фары своими руками

Эксплуатационный процесс оказывает безусловное влияние на работоспособность систем, узлов и агрегатов автомобиля. Не последнюю роль в этом влиянии принадлежит и условиям эксплуатационного процесса, особенно таким, которыми характеризуется большинство российских регионов: резкие колебания температуры и влажности окружающего воздуха, продолжительные периоды низких температур, неудовлетворительное состояние дорожного полотна и т.д.

Не в состоянии избежать негативного воздействия вышеперечисленных факторов и оптические приборы транспортного средства. Основной «болевой точкой» автомобильной фары, в значительной степени определяющей ее функциональность и эффективность использования, является отражатель, поскольку отражающая поверхность именно этого элемента подвержена воздействию ультрафиолетового излучения и конденсатным испарениям. 

Подавляющее большинство российских автолюбителей предпочитают радикальное решение данной проблемы – замену утративших функциональность отражателей новыми. Однако существует реальная возможность самостоятельного восстановления работоспособности отражателей. Механизм реализации этой возможности мы и рассмотрим в данной статье.

Способы восстановления зеркала отражателя автомобильных фар

 Автолюбители, предпочитающие реставрировать автомобильные оптические приборы самостоятельно, используют два основных способа восстановления, основанные на различии материалов взятых за основу: зеркальной бумаги и краски.

Материальное обеспечение процесса и подготовительные мероприятия

Восстановление отражателя фары (и в том, и в другом случае) потребует наличия некоторых материалов и инструментов:

 

• Зеркальная пленка с хромированным покрытием (напылением) «Оракал 351».
• Канцелярский нож для бумаги.
• Набор отверток.
• Термошкаф.
• Профессиональный (мощный бытовой) фен.
• Малярный скотч.
• Ножницы.
• Клей.
• Герметик.
• Баллон с краской «жидкий хром».

До начала процедуры восстановления зеркала отражателя необходимо демонтировать фару с транспортного средства и разобрать ее. Все конструктивные элементы оптического прибора необходимо тщательно очистить от пыли, грязи и остатков старого герметика, а также от накопившегося конденсата. Особое внимание следует обратить на сохранение целостности электрической проводки, контактов, пластиковых фиксаторов и защелок фары.

Восстановление зеркала отражателя

• Восстановление при помощи зеркальной бумаги

Процедуру, именуемую ремонтом отражателя фары начинают с изготовления из зеркально хромированной пленки «Оракал 351» копии внутренней поверхности отражателя. Для большей точности совпадения рекомендуем предварительно изготовить из малярного скотча выкройку, используя которую в качестве лекала вы добьетесь большей точности совпадения заготовки с внутренней поверхностью отражателя. 

Далее очищаем поверхность зеркала отражателя от вздутий, отслоений и прочих неровностей. Для увеличения прочности соединения основания отражателя с зеркальной пленкой поверхность основания необходимо обезжирить.

Подготовленная хромированная пленка наклеивается на внутреннюю поверхность отражателя и аккуратно разглаживается для предотвращения возникновения пузырей. Восстановление задней (нерабочей) части отражателя осуществляется нанесением на ее поверхность краски «жидкий хром».

На этом процедура восстановления зеркала отражателя закончена и после сборки фары она может быть установлена на свое штатное место. 

• Восстановление отражателя фар при помощи краски

Необходимо оговориться, что процедура, представленная ниже, действенна лишь в тех случаях, когда отражатель оптического прибора, то есть фары, потускнел или помутнел. Если же на его поверхности появились трещины, вздутия и отслоения, применение этой технологии проблемы не решит.       

Тщательно протираем внутреннюю поверхность зеркала, удаляя с нее (поверхности) все существующие загрязнения. Выполняется данная процедура при помощи уайт-спирита (керосина) и салфетки из микрофибры.

Важно! Использование других растворителей или спирта недопустимо!

Это объясняется негативным воздействием других агрессивных жидкостей на свойства зеркальной поверхности отражателя.

Нагреваем отражатель до температуры 40⁰-50⁰С посредством мощного фена или термического шкафа и распыляем по его поверхности слой лака «Motip Clear Varnish». Чрезвычайно важно производить распыление в один заход, не накладывая слои лака друг на друга.

 

Выдержав отражатель в течение 2-3 минут на открытом воздухе, в течение которых контролируем, при необходимости и предотвращая образование потеков.

После этого покрытый лаком отражатель помещаем в термический шкаф на несколько часов, необходимых для полного высыхания лака. Как правило, для этого не требуется более 4-5 часов.

Далее собираем фару, используя при этом новый герметик, поскольку функциональные свойства старого герметика частично утрачиваются в процессе нагревания. Специалисты рекомендуют применять  «Abro Windshield» типа «WS-904» — герметик, применяемый при монтаже автомобильных стекол.

Другие способы восстановления отражателей фар своими руками

Несмотря на обилие разнообразных способов ремонта отражателей автомобильных фар в глобальной Сети, применение подавляющего большинства из них на практике либо проблематично, либо абсолютно не эффективно. Возникает логичный вопрос: «Почему?».

Ответ заключается в том, что зеркальные покрытия делятся на оптические и декоративные. В качестве оптических покрытий применяются серебро (покрытие малоиспользуемое вследствие дороговизны) и алюминий.

 

Процесс нанесения алюминия технически сложен, поскольку производится по технологии магнетронного распыления в вакууме, а, следовательно, недоступен обычному автомобилисту. Восстановлению подлежит исключительно слой лака, покрывающий алюминий, о чем, собственно, и рассказано выше.

Предлагаемые на многочисленных интернет-порталах методы гальванического нанесения хромового и никелевого покрытия абсолютно не эффективны, поскольку относятся к категории декоративных. Зеркальное покрытие из хрома отражает свет  примерно в 1,5 раза хуже покрытия, выполненного из алюминия. Таким образом, яркость светового луча, генерируемого фарой с «восстановленным» отражателем, как минимум остается на среднем уровне.

Даже изыскав возможность восстановления зеркала отражателя методом напыления алюминия в заводских условиях, материальные затраты на реализацию данной возможности вряд ли сопоставимы со стоимостью старых, пусть и восстановленных, отражателей.

В качестве резюме, отметим, что выбор способа восстановления остается на усмотрение конкретного автолюбителя, который совершает его, опираясь на собственные предпочтения, технические знания и навыки, а также на свои материальные возможности.          

vipwash.ru

Как восстановить отражатель фары?

Каждая деталь на автомобиле подвергается износу, а при наступлении определенных обстоятельств может выйти из строя раньше времени. Такая участь не обходит и фары, где наиболее уязвимой частью является отражатель (рефлектор). Если разрушения не слишком значительные, а элемент просто потускнел или немного выгорел, то ситуацию можно исправить. В нашей статье мы детально разберем все нюансы этого процесса и докажем вам, что восстановить отражатели фар самостоятельно не так уж и сложно.

Когда рефлекторы находятся в плохом состоянии, это приводит к значительному ухудшению возможностей фар из-за их строения. Поэтому игнорировать ситуацию нельзя, ведь это напрямую влияет на освещение дороги, видимость и вашу безопасность. Более того, отдельно найти отражатели для замены практически нереально, а вот приобретать новую оптику – довольно дорого.

Типы отражателей

Конструкция фары довольно несложная и включает в себя два основных элемента: лампа и отражатель. Дело в том, что сама по себе лампа не в состоянии создать адекватное освещение дороги, поэтому применяется рефлектор, который помогает создавать поток света из собранных лучей. Для максимальной эффективности работы, он должен находиться в хорошем состоянии, и быть гладким. Помимо этого, его покрытие (как правило, это напыление хрома, алюминия или серебра) также должно быть в порядке.

В зависимости от особенностей и возможностей оптики, выделяют такие отражатели:

• Параболические;
• Бифокальные;
• Софокусные;
• Полиэллипсоидальные.

Первый вариант создает четкий и сильный поток света параллельно оси оптики, причем его интенсивность остается неизменной в любой момент времени. Потери в этом случае минимальные и составляют лишь ту часть света, которая направляется по сторонам. Главный поток лучей используется вдоль оси, причем важно то, что с увеличением расстояния от оси, его яркость и интенсивность начинает снижаться. Что касается ближнего света, то для его обеспечения используется специальная лампа с экраном, лучи которой направляются исключительно в верхнюю секцию параболического отражателя.

Рефлекторы бифокального типа включают в себя две части, для которых фокусное расстояние не совпадает и значительно отличается. Таким образом, создаются условия, которые дают возможность для выполнения определенных целей и задач. К примеру, для направления светового потока на ближнюю часть дороги.

Недостатком этого типа является то, что он позволяет использовать только фары с одной нитью накаливания. А это в свою очередь означает, что автомобиль необходимо оснащать оптикой из 4 элементов.

Софокусные рефлекторы состоят из блоков, которые в свою очередь поделены еще на секции. Основной особенностью и главным условием является необходимость совпадения фокуса всех элементов. Это позволяет создавать яркий и сильный поток света, притом, что фокусное расстояние довольно небольшое. Используются такие отражатели вместе с лампами с двумя нитями накаливания. Дальний свет образовывается за счет основной секции, а ближнее освещение обеспечивается дополнительными частями, причем общий размер конструкции небольшой.

Полиэллипсоидальный отражатель – это целая система элементов со специальным защитным экраном. За счет наличия многопрофильного отражателя, создается направленный свет большой интенсивности, который может принимать разную форму и иметь четкие границы. При этом для создания такого устройства используется компьютерная программа, а площадь отражающей поверхности не превышает 30 см2. Система используется в паре с лампой с одной нитью накаливания, а поэтому требует применения 4 фар одновременно для обеспечения ближнего и дальнего света.

Причины разрушения отражателей

По своей сущности и главной задаче все отражатели одинаковые: они используются для создания единого направленного потока света из всех лучей, которые образовываются от лампы. Поэтому внутренняя часть рефлектора должна быть идеально гладкой, а также похожей на зеркало. С течением времени она может разрушаться по различным причинам. Как правило, это вызвано физическим воздействием, либо нарушением герметичности и попаданием влаги внутрь оптики. Помимо этого, резкие и серьезные перепады температуры также негативно воздействуют на отражатели.

Категорически не рекомендуется устанавливать лампы с мощностью, которая значительно превышает возможности оптики, установленные производителем. Если необходимые требования не соблюдаются, то зеркальное напыление просто-напросто выгорает и уже не выполняет своих функций. В результате, создаваемый свет не справляется и не создает необходимую мощность, что значительно ухудшает видимость дороги в ночное время суток.

Естественно, наиболее выгодным в таком случае может показаться замена отражателя, однако реально найти его отдельно очень сложно, только на разборках. Поэтому оптимальным считается восстановление отражателя фар, что позволит значительно увеличить время его эффективного использования.

Итак, самыми популярными и несложными решениями данной проблемы являются применение:

1. Скотча с металлизированным элементом;
2. Фольги с эпоксидным клеем;
3. Зеркальной пленки «Oracal 352» или «Oracal 351»;
4. Хром краски.

Способ 1

Прежде чем приступить к восстановлению, необходимо сначала снять и полностью разобрать фару. Для этого нужно нагреть ее, чтобы герметик потерял свои свойства, и отделить все элементы было просто. Справиться с этим поможет либо обычная домашняя духовка, либо же строительный фен. В первом случае достаточно 15-20 минут при температуре 75 градусов. Далее ее нужно помыть, почистить и высушить.

Следующий этап – непосредственное восстановление. В любом магазине покупаем металлизированный скотч, так как он обладает нужными нам свойствами: устойчив к температурным колебаниям, а также отлично клеиться к внутренней части отражателя. Сначала нужно отмерить и отрезать необходимые кусочки скотча согласно той форме, которая наиболее четко подойдет под форму рефлектора. Далее обезжириваем поверхность и начинаем постепенно наклеивать все отдельные элементы. После этого рифленая часть изделия должна быть покрыта хромом. На этом первый способ заканчивается, а полученная фара сможет прослужить еще очень долго.

Способ 2

Сущность этого варианта восстановления заключается в наклейке металлической фольги на отражатель, используя эпоксидный клей. Таким образом, полученное изделие имеет высокую прочность и служит много лет. Более того, такие необходимые свойства, как износостойкость и способность выдерживать перепады и высокие температуры, также присутствуют в металлической фольге. Справедливости ради стоит отметить, что есть один незначительный минус – клей довольно долго высыхает.

Сначала выполняем все демонтажные и подготовительные работы. Далее делаем выкройку из бумаги, после чего отрезаем необходимые полоски фольги и клеим. После того, как клей высыхает, устанавливаем фару обратно и все, работа по восстановлению закончена.

Способ 3

Восстановить рефлектор можно также, используя зеркальную пленку. Выбрать можно любой вариант, но наиболее подходящим является материал от фирмы Oracal (№ 351 или 352).

Зеркальная пленка, которая выполнена на основе полиэстера, обладает всеми необходимыми свойствами, то есть имеет отличные отражательные свойства, не подвергается износу и деформации, а также легко клеиться на любые поверхности. Более того, такая пленка может использоваться многие годы, поскольку находится в закрытом и герметичном пространстве.

Для восстановления фары таким способом нужно выполнить следующие действия:

• Демонтируем и разбираем фару, чистим и обезжириваем поверхность рефлектора;
• Используя скотч, создаем макет для выкройки. Для этого заклеиваем полностью весь отражатель, разглаживаем, а лишние части отрезаем;
• Используя полученный макет, расчерчиваем и нарезаем пленку необходимого размера;
• Полученные полоски наклеиваем, используя строительный фен;
• Разглаживаем зеркальную пленку, ликвидируем пузырьки воздуха и натягиваем ее по всем краям;
• Рифленые детали рефлектора красим хромом из баллончика.

Способ 4

Этот вариант во многом схожий с первым способом, однако, он несколько упрощен. Восстановления отражателя фар, таким образом, подразумевает использование исключительно хромовой краски, а скотч не требуется.

Купив баллончик белого хрома в автомобильном магазине, переходим к процессу восстановления. Сначала рефлектор хорошо моется и обезжиривается, после чего наносится тонким слоем краска. Спустя несколько часов, когда хром высохнет, отражатель можно устанавливать обратно и полноценно использовать.

Если вы не хотите восстанавливать отражатели самостоятельно, можно обратиться к специалистам. Однако здесь важно поинтересоваться, каким способом будут проводиться работы. Если вас уверяют, что рефлекторы будут возвращены к первозданному состоянию, так как будет производиться напыление серебра, алюминия или другого материала, то верить не стоит. Дело в том, что такой способ, во-первых, трудоемкий, а во-вторых, очень дорогой. А если еще и выполнен такой ремонт некачественно, то свет будет слабый и тусклый. Следует отметить, что восстанавливать отражатель не имеет смысла, если он уже треснул, так как деньги будут потрачены зря.

В общем, восстановить отражатели для фар довольно просто. Главное следовать рекомендациям и использовать только качественные материалы. Таким образом, вы сможете получить хорошее изделие, которое обеспечивает отличное освещение дороги в ночное время суток.

kiarioinfo.ru

Ремонт отражателя фар своими руками + видео инструкция

Сам по себе свет от нити накаливания не может обеспечить освещение определённого участка дороги. Для этого необходимо сформировать направленный световой поток из отдельных лучей. Как раз для этой цели и служит отражатель (рефлектор) фары.

Виды отражателей фар

Внутренняя поверхность отражателя идеально гладкая и покрыта осаждённым слоем серебра, алюминия или хрома. В зависимости от конкретной модификации фары рефлекторы могут быть следующих видов:

• Параболические отражатели формируют яркий световой поток постоянной интенсивности параллельно оптической оси фары. При этом теряется только малая доля света лампочки, который рассеивается по сторонам. Основная часть лучей отражается вдоль оси. И чем дальше от оси, тем меньше интенсивность светового потока. Для получения ближнего света используется лампа с нитью, оборудованной специальным экраном, который направляет лучи только в верхнюю часть отражателя.
• Бифокальные рефлекторы состоят из двух секций, фокусное расстояние которых отличается друг от друга. Это позволяет использовать часть светового потока для определённых целей. Например, освещение ближней зоны перед автомобилем. Однако  данное устройство подходит только для ламп с одной нитью накаливания. Поэтому для обеспечения ближнего и дальнего света необходимо на автомобиле монтировать 4 фары.
• Софокусные отражатели представляют собой многосекционные блоки. При этом фокусы секций должны совпадать. Таким образом, достигается мощный световой поток при более коротком фокусном расстоянии. Как следствие, уменьшаются габариты отражающего модуля. Такие рефлекторы позволяют использовать лампы с двумя нитями накаливания. Главная секция создаёт мощный дальний свет, а дополнительные отражатели обеспечивают освещение ближней зоны.
• Полиэллипсоидальная система – это многопрофильный отражатель с защитным экраном. Такая компоновка позволяет сформировать мощный световой поток с отражающей поверхности, площадь которой не превышает 30 см². Профиль рефлектора, спроектированный специальной компьютерной программой, в комплексе с защитным экраном может создавать световые потоки различной формы с чёткими границами. При необходимости можно получить свечение с недостаточной резкостью. Данные системы рассчитаны для ламп с одной нитью накаливания. Как и в случае с бифокальными отражателями, чтобы обеспечить дальний и ближний свет, необходимо устанавливать 4 фары.

Почему отражатель выходит из строя?

Независимо от вида, назначение рефлекторов идентичное, формировать из света лампы, который излучается во все стороны, направленный пучок. Для этого внутренняя поверхность отражателя должна быть идеально зеркальной. Однако со временем зеркальный слой разрушается. В первую очередь это происходит из-за физического износа. Также нарушение целостности покрытия может быть обусловлено плохой герметичностью, большими температурными перепадами и попаданием жидкости внутрь фары.

Разрушение зеркального слоя часто происходит при установке ламп, мощность которых значительно превышает расчётную величину, установленную заводом-производителем оптики. В таком случае покрытие со временем просто выгорает.

Как восстановить отражатель фары

 

Нарушение зеркального слоя приводит к существенному снижению мощности светового потока, ухудшению освещённости дороги и препятствий. Оптимальный вариант устранения данной проблемы — замена рефлектора новым устройством. Однако существуют и другие варианты продлить срок эксплуатации повреждённого отражателя. Наиболее простым и доступным решением могут быть:

• металлизированный скотч;
• фольга с эпоксидным клеем;
• зеркальный «Oracal 352» или «Oracal 351»;
• хром-краска.

Металлизированный скотч

 

Ремонт отражателя фары своими руками можно выполнить с помощью металлизированного скотча. Сначала снимаем оптику и разбираем её. Проще всего справить с расстыковкой герметичной блок-фары, предварительно нагрев её. Для этого можно использовать строительный фен или обычную электродуховку. Если вы решили применить духовку, то достаточно прогреть в ней оптику в течение 15 минут при температуре 75^о.

Для восстановления рефлектора фары оптимально подходит скотч-фольга. Клеящий состав, на базе которого изготовлена лента, рассчитан на большие температурные перепады и хорошо клеиться к любой поверхности. Предварительно обезжириваем внутреннюю часть отражателя. Скотч сначала следует нарезать по форме, которая будет максимально точно соответствовать изгибам внутренней поверхности. Затем эти элементы поочерёдно клеим на отражатель. Рифлёную часть отражателя покрывает жидким хромом. Таким простым способом можно легко и просто продлить срок службы рефлектора фар.

Металлическая фольга на эпоксидном клее

Восстановить  зеркальный слой рефлектора, можно выполнив ремонт отражателя фары своими руками с помощью металлической фольги. Чтобы её надёжно закрепить на поверхности отражателя, понадобится эпоксидный клей. Восстановленное таким способом покрытие получается прочным и надёжным. Фольга с «эпоксидкой» обладают высокой износостойкостью и отлично переносят температурные перепады. Единственным минусом данного метода ремонта отражателя является то, что эпоксидный клей долго сохнет.

Сначала готовим отражатель к восстановлению. Вынимаем его из блок-фары, если это предусмотрено конструкцией, очищаем поверхность и обезжириваем. Затем готовим фольгу. Чтобы было проще, сделайте предварительную «выкройку» с помощью малярного скотча. Его наклеиваем на поверхность и хорошо разглаживаем. Выпуклости осторожно срезаем острым ножом. Затем по этой матрице готовим полоски фольги. Таким способом мы сэкономим материал и избежим лишних выпуклостей фольги после наклеивания. Потом подготовленные элементы из фольги аккуратно наклеиваем на поверхность рефлектора. После высыхания эпоксидного клея отражатель снова готов к работе.

Зеркальная плёнка Oracal

Ремонт отражателя фары своими руками довольно просто можно выполнить с помощью зеркальной плёнки. Для этого подойдёт Oracal №351 или №352. Они практически идентичны, за исключением того, что 351 плёнка немного тоньше.

Металлизированная плёнка изготавливается на основе полиэстера. Она отлично клеится на любую поверхность, устойчива к износу и деформациям. В закрытой герметичной полости Oracal может послужить практически неограниченное время.

• Снимаем блок-фару, отсоединяем проводку, разбираем конструкцию и извлекаем отражатель.
• Готовим шаблон для выкройки с помощью малярного скотча. Заклеиваем всю поверхность рефлектора и тщательно разглаживаем. Выпуклости срезаем ножом.
• По сделанному шаблону вырезаем плёнку.
• Клеим полоски с помощью фена. Если фена нет, то можно обойтись и без него.
• Хорошо разглаживаем и натягиваем плёнку в местах изгиба.
• Рифлёные части отражателя покрываем хром-краской.

Хром-краска

Восстановление покрытия отражателя фары с помощью хром-краски не составляет никакой сложности. Для этого понадобится всего один баллончик белого хрома. Сначала очищаем поверхность отражателя, а затем хорошо промываем и обезжириваем. Краска наносится ровным слоем и после 1,5—2 часов рефлектор готов к эксплуатации.

vipwash.ru

4 способа реставрации отражателя фары

В процессе эксплуатации машины часто выходят из строя отражатели фары. Это одни из наиболее уязвимых элементов оптики. С течением времени они тускнеют и выгорают. Существует множество видов рефлекторов для автомобиля. Они различаются строением и формой, но выполняют одну и ту же функцию. Они создают единый поток света из лучей, образованных лампой.

Рефлекторы любого производства подвергаются одинаковому воздействию среды – нагреванию. Соответственно, и работы по восстановлению для всех типов – едины. Рассмотрим, как отремонтировать отражатель на примере оптики отечественных автомобилей ВАЗ.

Демонтаж фары и подготовка к ремонту

Для начала нужно добраться до испорченного отражателя. Демонтируем и разбираем оптику автомобиля. Работать придется филигранно, так как фары начинены большим количеством мелких деталей. Для Лады модели 2114 делаем это следующим образом.

1. Снимаем накладку над радиатором.
2. Откручиваем болты со стороны бампера и радиатора.
3. Отсоединяем штекеры, фару и гидрокорректор.
4. Вынимаем корректор из гнезда.
5. Откручиваем болты в задней части фары ВАЗ.
6. Извлекаем фару и снимаем с общего крепления.

Осматриваем снятый источник света. Насколько сильно повреждение? Часто случается, что оптика модели 2114 уже не подлежит восстановлению. В этом случае единственно верным решением может быть покупка нового осветительного элемента. Штатными фарами для автомобилей ВАЗ прошлых поколений являются:

• фары фирмы Bosch;
• фары фирмы «Киржач».

Их несложно найти в продаже в интернете. При этом до сих пор бушуют споры на тему, какие линзы лучше для модели 2114? Плюсы и минусы есть у продукции и того, и другого производителя.

Фары фирмы Bosch для ВАЗ имеют более яркий и насыщенный свет. Их цена чуть ниже, чем у конкурента. Но фары производства «Киржач» гораздо легче поддаются тюнингу и модернизации.

Для поколения 2114 можно найти и неоригинальную оптику. Это фары тайваньского и китайского производства. Они дешевые и симпатичные на вид, но уступают в качестве штатным экземплярам.

Если характер повреждения рефлектора невелик, можно улучшить состояние оптики своими руками. Для этого демонтированную фару разбирают и действуют одним из проверенных способов.

С помощью этого способа осуществить восстановление отражающих способностей рефлектора несложно. Метод дешевый и испытанный народными умельцами. Основа технологии – металлизированный скотч. Прежде чем приступить к работе, фару полностью разбираем и чистим. Тут могут возникнуть сложности. Герметик надежно скрепляет элементы оптики ВАЗ даже после длительной эксплуатации.

Чтобы герметик потерял свои свойства, и все элементы легко отделились, фару от Лады 2114 нужно хорошо прогреть. Для этого подойдет бытовая духовка или строительный фен. В первом случае деталь помещаем в духовку на 15-20 минут при температуре 75 градусов. После нагревания элементы будут легко отделяться от фары.

Сам рефлектор можно аккуратно подковырнуть отверткой или ножом. Затем фару надо помыть, почистить и просушить. Следующий шаг – приобретение зеркального скотча в магазине. Материал обладает нужными нам свойствами. Он устойчив к колебаниям температуры, надежно держится и просто клеится на поверхность.

Отмеряем необходимые куски скотча по форме рефлектора. Отрезаем. Обезжириваем днище фары и своими руками приклеиваем на изделие. На этом восстановление рефлектора первым способом завершено. Можно собирать деталь и устанавливать на место. Такой отражатель служит довольно долго.

Способ второй – фольга и клей

Этот способ является наиболее надежным и долговечным решением. Фольга и эпоксидный клей обладают хорошими износостойкими и термостойкими характеристиками. Выполнив работу корректно, вы получите прекрасный результат: световые приборы вашей Лады 2114 прослужат еще много лет.

Недостаток такого способа – долгий процесс высыхания смолы. После покрытия поверхности отражателя новым слоем, ждем минимум сутки. Иначе отражатель может быть испорчен окончательно и бесповоротно.

Если вы готовы потратить время на качественный ремонт рефлектора, запаситесь терпением. Работа тонкая и скрупулезная. Но результат может превзойти все ваши ожидания.

Закупаем фольгу и эпоксидный клей. Перед нанесением покрытия предварительно разобранную фару чистим и обезжириваем. Приступаем к подготовке выкроек из бумаги. Здесь нужно быть внимательным. Прикладываем бумагу на внутреннюю часть фары вашего ВАЗа и тщательно размечаем заготовки перед обрезкой. Вырезаем нужные полоски фольги по форме.

Промазываем детали клеем, накладываем и разравниваем фольгу. После покрытия выжидаем максимально возможное время до начала сборки фары. Когда смола высохнет, работа по восстановлению отражателя завершена.

Способ третий – зеркальная пленка

Этот способ похож на реставрацию отражающего покрытия фары с помощью металлизированного скотча. Разница в том, что мы используем уже более профессиональный материал. Это зеркальная пленка. Выбор пленок на рынке не мал. Восстановление можно провести любым материалом. Наиболее подходящим считается продукция фирмы Oracal (номер 351 или 352).

У покрытия отражателя зеркальной пленкой есть большое преимущество. Материал изготавливается на основе полиэстера, является гибким, долго не подвергается износу и деформации. Он легко клеится на любые поверхности.

Он же обладает прекрасными отражающими свойствами. Это значит, что после ремонта фара ВАЗ будет светить практически так же, как новая. Материал долго не отклеится. Для восстановления рассматриваемой фары ВАЗ таким способом необходимо:

• снять и разобрать фару;
• почистить и обезжирить поверхность рефлектора;
• с помощью строительного скотча подготовить макеты для выкройки;
• расчертить и нарезать пленку по макету;
• наклеить на отражатель полоски пленки, одновременно подогревая ее феном;
• разгладить и натянуть материал, тонкой иголкой удалить пузырьки.

Для рифленых деталей лучше использовать хром. Их можно аккуратно подкрасить хромированной краской из баллончика. Даем рефлектору просохнуть, и готово!

Способ четвертый – окраска хромом

Последний вариант – это хромирование. Он гораздо проще прочих рассмотренных. Вам потребуется лишь купить баллончик с краской. Хромированная краска продается в любом автомагазине. Это состав, который нужно распылить на предварительно обезжиренную поверхность рефлектора. Просто и быстро, но не очень долговечно.

«Жидкий хром» не способен долго выдерживать температуру свыше 60 градусов. Материал нестабилен. Легко стирается пальцами. Более надежный вариант, чем хром – термостойкое покрытие. Оно способно выдерживать нагрев от 120 до 300 градусов по Цельсию. Практически не изнашивается.

Хорошо себя проявила и акриловая или алкидная краска с повышенной устойчивостью к температурам. При желании на рынке можно найти и специальную краску для окрашивания отражателей фар. Она дороже, но избавит вас от головной боли с выбором материала.

У красок есть один минус. После того как покраска завершена, вы заметите, что отреставрированная фара светит не так ярко, как соседняя. Это объясняется тем, что краски обладают низкими характеристиками светоотражения. С другой стороны, изо всех существующих способов, этот – самый простой.

Почистить, окрасить, просушить. После завершения работ рефлектор будет блестеть, как новый. Пожалуй, это все, что можно сделать с фарой самостоятельно. Если вы не обладаете опытом, лучше обратиться к специалистам. Но только к проверенным.

Часто можно увидеть рекламу с гарантией 100% восстановления стекла отражателей. Это обман. Для таких работ требуются очень дорогие оптические покрытия. Сделать это можно с помощью алюминия или серебра. Серебро, в силу дороговизны, применяется только в лазерной технике.

Алюминий требует особой технологии магнитного распыления в вакуумной установке. Ясно, что такая установка есть не во всех мастерских. Да и стоимость работ превысит стоимость новой фары для такого транспортного средства, как Лада 2114.

Вывод: восстановить отражатель для бюджетного авто выгоднее самостоятельно. Мы рассмотрели, как это осуществить на примере модели 2114.

Если вы владелец дорогостоящей машины, не поскупитесь на покупку новой фары. Она будет светить лучше и прослужит дольше.

krasymavto.ru

Восстановление отражателя фары: проблемы, 3 варианта ремонта

Износу подвергаются не только шины или мотор автомобиля, но вообще все его детали. Особенно это касается внешних систем, переносящих коррозийное влияние перепадов температур, ветра, летящего с дороги щебня.

Частые проблемы

Постепенное снижение показателей характерно и для фар, важной частью которых является рефлектор или отражатель.

С какими проблемами сталкиваются владельцы машин, когда дело касается отражателей?

Варианты повреждения покрытия разнятся:

• выгорание;
• потускнение;
• заметная коррозия: трещины и разломы.

Последний вариант не поддается восстановлению, в данном случае стоит обратить внимание на покупку и замену запчастей.

Если же владелец столкнулся с менее серьезной проблемой, то можно осуществить ремонт своими руками.

Важно уметь сделать его своими руками по нескольким причинам:

1. Стоимость. Замена и ремонт оптических частей требует больших сумм.
2. Проблемы с поиском. Отдельные части фар практически не продаются, в то время как замена цельной системы возвращает к пункту 1.
3. Срок замены. Ремонтные сервисы заняты сразу несколькими клиентами и могут задержать ремонт на долгое время. Помимо простого ожидания своей очереди прибавьте время заказа и доставки необходимой детали.

Помимо прочего, ремонт требует оперативности, ведь нахождение на дороге без осветительного элемента небезопасно, а также может понести за собой штраф.

Почему происходит коррозия отражателей?

Прежде чем осуществить ремонт, следует разобраться, что вызвало разрушение элемента. Так можно избежать последующих проблем.

 

Важно! Отражатель выполняет функцию направления света оптического прибора, и для этой цели его покрытие должно быть идеально гладким.

Без зеркального отражения снижается обозреваемость дороги в ночное, самое опасное, время.

В результате некоторых процессов напыление рефлекторов повреждается и больше не может нести свою функцию:

1. Наиболее распространенный случай — нарушение герметичности линзы фары. Попадание внутрь влаги приводит к разрушительным процессам.
2. Влияние высоких и низких температур. Если фара изначально бракованная, то слабые места ее будут пропускать холодный или горячий воздух.
3. Частный случай предыдущего варианта: использование ламп, не подходящих под характеристики фар. Если использовать слишком мощные, нагрев приведет к выгоранию покрытия отражателя. Поэтому можно устанавливать лишь стандартные элементы освещения.
4. Физическое воздействие. Авария может как нарушить герметичность фары, так и вовсе изменить форму отражателя. Тогда его зеркальные свойства покрытия будут потеряны.

Избегайте вышеперечисленных случаев, чтобы не требовалось восстановить отражатель. Однако если ремонт уже требуется, первоочередно выполнение его своими руками в целях экономии средств и времени.

Восстановление отражателя фары продлит срок службы элемента без лишних затрат.

Ремонт рефлектора

Своими руками можно реализовать три основных метода. Их эффективность проверена временем и опытом многих автомобилистов.

Общим условием является разбор фары на основные составляющие, иначе к отражателю доступа не будет.

Герметик разрушается под воздействием высоких, искусственно созданных в домашних условиях температур. Фара помещается в духовой шкаф на треть часа при температуре 75 градусов.

После процедуры части необходимо очистить от лишних веществ, особенно полученных при контакте с духовкой. Далее можно приступать к основному этапу.

Первый вариант

Для выполнения ремонта вам потребуются баллончики белой хромой краски.

Это самый простой способ, при котором проводится хромирование поврежденного элемента.

Интересно! Перед нанесением краски рефлектор нужно обезжирить для лучшего прилегания наносимого покрытия. После мойки проводится сушка, ведь вода также снижает сцепление и ровность нанесения.

Максимально простое использование баллончика позволяет самой окраске занять всего несколько минут, а следующим этапом уже является установка отражателя обратно в фару. Не забудьте дать краске просохнуть. На этом восстановление отражателя закончено.

Второй вариант

Принцип тот же, что и в предыдущем методе, зато выше качество получаемого покрытия.

Здесь потребуются: 

• металлизированный скотч, устойчивый к перепадам температур и стойкий;
• хром.

Несмотря на большее количество материалов, способ не требует клеящих материалов, ведь сам скотч выполняет соединительную функцию.

Алгоритм действий:

1. Отмерить и вырезать части скотча по форме отражателя.
2. Наклеить их к соответствующим частям фар, предварительно обезжирив детали.
3. Покрыть не поддающиеся обклейке части хромом.

Третий вариант

Расширенный вариант. Понадобятся:

• хром в баллончике;
• зеркальная пленка;
• строительный фен;
• плотный скотч.

После общих этапов разборки фары и обезжиривания деталей проводится прикрепление пленки. Предварительно создается макет необходимых частей: скотч клеится на части отражателя, а после определения требуемых размеров снимается.

По его форме вырезается пленка, которую соединяют с очищенной поверхностью. Сцепление происходит при помощи строительного фена: пленка клеится при нагревании. После фена она натягивается на края фары, разглаживается.

 

Важно! Следите, чтобы не было пузырьков воздуха. Как и в предыдущем случае, оставшиеся части покрывают хромом.

Восстановление отражателя фары своими руками оказалось не такой непосильной задачей. Более того, алгоритм каждого из способов прост и выполним для любого человека.

Если вы все же беспокоитесь об итоговом качестве, можно доверить ремонт специалистам, но помните: это понесет за собой убытки и сложности.

ilovekiario.ru

Восстановление отражателей фар — Хром-Пром

Основной проблемой фар автомобилей является – выгорание отражателя фары и металлической линзы. Обычно отражатели фар выполнены из пластика, реже из сплавов алюминия или прочих металлов. При производстве отражателей фар для придания им отражающих и рассеивающих свойств используется метод вакуумной металлизации.

Часто бывает, что новые фары приобретать невыгодно, особенно, если это иномарка, а б/у стоят на порядок дешевле, но за качество никто не поручится, да и смысл – если нет гарантии, что через неделю или месяц отражатель снова не выгорит.

Восстановление отражателя фары методом вакуумного напыления позволяет получить покрытие полностью идентичное заводскому.

На нашем производстве мы наносим покрытие как на новые, только что изготовленные отражатели, так и на б/у отражатели с выгоревшим покрытием (после ряда подготовительных работ).

Связаться со специалистом по восстановлению отражателей фар можно по телефону

+ 7 995 900 50 25

Технология восстановления отражателей фар.

• Подготовительный этап – снятие старого покрытия – выполняется вручную, различными абразивами (зашкуривается). Затем промывка и обезжиривание изделия.
• Нанесение грунта на изделие для выравнивания поверхности и увеличения адгезии.
• Напыление алюминия в вакуумной камере — когда воздух в камере становиться разряженным начинается процедура разогрева алюминиевой болванки. Испаренные микрочастицы равномерно осаждаются на поверхности отражателя.

Мы напыляем чистый алюминий магнетронным методом без использования высоких температур. Такой метод напыления позволяет добиться высокой адгезии покрытия. Вероятность повторного выгорания сводится к нолю, так как мы не используем защитные лаки, а чистый алюминий выдерживает температуру до +660 С без изменения свойств.

hrom-prom.ru

Восстановление отражателя фар своими руками

Результат

Фары – один из важнейших элементов любого транспортного средства, но они имеют определенные слабые места, одним из которых являются отражатели. В связи с этим, если вам интересно, как восстановить этот элемент, читайте наш материал. Для начала мы вам расскажем, зачем вообще следует поддерживать отражатель в хорошем состоянии и что может произойти с этим элементом, если этого не делать.

Основы

Восстановление отражателя фар – дело нетрудное. Гораздо сложнее оказывается процесс разборки фары: вы должны ее демонтировать и достать сам отражатель, находящийся внутри. После этого протрите его керосином или уайт-спиритом.

Motip Clear Varnish

Отметим сразу, что простой спирт не подойдет, так как он напрочь испортит отражающее покрытие, и отражатель можно будет только выбросить. Следующий этап – разогрев отражателя до 50 градусов, не более. Не позволяя ему остыть, распылите по поверхности тонким слоем средство Motip Clear Varnish.

Это обыкновенный лак на акриловой основе, которое становится совершенно бесцветным после засыхания. Вся суть заключается в предании поверхности нового зеркального вида. После покраски позвольте средству схватиться и следите за тем, чтобы не было никаких подтеков и поверхность не запылилась. Если все в порядке, оставьте отражатель для полного высыхания на несколько часов.

к содержанию ↑

Процесс восстановления

Сам процесс восстановления отражателя на этом может быть завершен. Дальше нужно будет только собрать фару в обратной последовательности – отнеситесь к этому со всей серьезностью. Для сборки вам понадобится особый состав – герметик Abro Windshield tape WS-904.

Abro Windshield tape WS-904

Кроме проклеивания фар этот герметик используют при герметизации внутренних частей топливного бака, а также при склеивании кузовных деталей перед сборкой. В качестве альтернативы подойдет ленточный герметик, например, 3М «08568». Учтите, что стоит такой герметик достаточно дорого.
Разумеется, вы должны понимать, что если фара и ее отражатель в очень плохом состоянии, иногда оказывается проще и дешевле купить новую фару или подобрать хороший вариант на разборке. Достаточно часто такие фары имеют два основных типа покрытия, первое из которых исключительно декоративное – обычное покрытие. Второй тип – это оптическое покрытие.

С оптическим покрытием все значительно сложнее. Их создают всегда из двух основных материалов:

• классическое серебряное напыление;
• алюминиевое напыление.

Серебро стоит всегда достаточно дорого, поэтому его применяют редко, независимо от его идеальных отражающих свойств. Исключаем его и оставляем алюминий.

к содержанию ↑

Производственные технологии

Видео: Восстановление отражателей фар

Смысл в том, что в безвоздушном пространстве с помощью особых технологий алюминиевую пыль наносят на предварительно подготовленную поверхность. Затем ее покрывают защитным лаком, похожим на тот, о котором мы говорили в начале статьи. Именно это лаковое покрытие восстанавливается при прогреве и обновлении.

Сам процесс напыления достаточно дорогой и на заводах используется особая поточная система, поэтому даже если вы и найдете какое-нибудь оборудование в мастерской, вам вряд ли восстановят ваши старые фары. Даже если вы убедите сделать для вас эту процедуру, вам придется заплатить за это немаленькую сумму. Напомним, что профессиональное восстановление потребуется в том случае, когда отражатель почти рассыпается. Перед восстановлением фары задумайтесь – что вам будет дешевле – восстановить старый отражатель без гарантий или купить новые и целые фары с хорошим отражателем.

avtozvuk.info

Оцинковка кузова. Лечим очаги ржи. — DRIVE2

Друзья, здравствуйте!
Решил с вами поделиться старым «дедовским» способом борьбы с очагами ржавчины.
Этот способ не новый, но весьма действенный.
Год назад, я стал активно «вентилировать» тему борьбы с ржавчиной, а это – оцинковка, лужение кузовов автомобиля. Дело в том, что мне в наследство досталась машина Газ М20 «Победа», от моего любимого деда. Для меня процесс восстановления Победы крайне принципиальный и весьма ответственный. В голове кружится только одна мысль, что мне проще построить мега заряженный прототип для Трофей с нуля, чем «накосячить» с восстановлением семейного раритета. Но, решение принято, с активной спортивной жизнью придется на время подзавязать и погрузиться в мир старых автомобилей.
Но, здесь есть свой определенный плюс! Технологий по борьбе с ржой много и проблема с ржавчиной к современным автомобилям актуальна не меньше.
Ниже приведу пример точеного ремонта кузова (оцинковки), после повреждения лакокрасочного покрытия и его дальнейшей защиты от ржавчины.
Подопытным в данном эксперименте вызвался стать наш «Боевик».
Эксперимент был начат год назад.
Ниже приведу фотки технологического процесса с комментариями.
Мы все понимаем, что внедорожник, если он активно используется по назначению, достаточно часто получает мелкие ссадины и царапки.
Как например здесь.

Полный размер

Место повреждения лакокрасочного покрытия. Переднее крыло УАЗ 3151

Зачищаем шкуркой место повреждения. Если появилась мелкая ржавчина, ее нужно удалить. Цинк на ржавчину ложиться не будет.

Полный размер

Очищаем боевое ранение от ржи.

Далее нам понадобятся следующие вещи:
Дешевая батарейка.

Полный размер

Не алкалиновая батарейка.

На упаковке д

www.drive2.ru

Оцинковка кузова своими руками батарейкой

Друзья, здравствуйте!
Решил с вами поделиться старым «дедовским» способом борьбы с очагами ржавчины.
Этот способ не новый, но весьма действенный.
Год назад, я стал активно «вентилировать» тему борьбы с ржавчиной, а это – оцинковка, лужение кузовов автомобиля. Дело в том, что мне в наследство досталась машина Газ М20 «Победа», от моего любимого деда. Для меня процесс восстановления Победы крайне принципиальный и весьма ответственный. В голове кружится только одна мысль, что мне проще построить мега заряженный прототип для Трофей с нуля, чем «накосячить» с восстановлением семейного раритета. Но, решение принято, с активной спортивной жизнью придется на время подзавязать и погрузиться в мир старых автомобилей.
Но, здесь есть свой определенный плюс! Технологий по борьбе с ржой много и проблема с ржавчиной к современным автомобилям актуальна не меньше.
Ниже приведу пример точеного ремонта кузова (оцинковки), после повреждения лакокрасочного покрытия и его дальнейшей защиты от ржавчины.
Подопытным в данном эксперименте вызвался стать наш «Боевик».
Эксперимент был начат год назад.
Ниже приведу фотки технологического процесса с комментариями.
Мы все понимаем, что внедорожник, если он активно используется по назначению, достаточно часто получает мелкие ссадины и царапки.
Как например здесь.

Зачищаем шкуркой место повреждения. Если появилась мелкая ржавчина, ее нужно удалить. Цинк на ржавчину ложиться не будет.

Далее нам понадобятся следующие вещи:
Дешевая батарейка.

Это устройство с батарейками защитит ваш автомобиль от коррозии

Мастер показал, как сделать очень простое но в тоже время очень эффективное устройство для борьбы с очагами коррозии на автомобиле. Приспособление настолько простое, что его может сделать даже ребенок. Для его изготовления нам понадобятся обычные соляные батарейки, причем на них должно быть так и написано, что это солевые батарейки. Обычно это самые дешевые батарейки.

Алкалиновые батарейки нам не подойдут, так как у них корпус не из цинка, а у этих корпус сделан из чистого цинка 99,9 процентов.

Берем одну батарейку и зачищаем ее корпус от изоляционной пленки. Для этого достаточно пленку просто разрезать. Понадобится кусочек провода. Оборачиваем этот провод вокруг батарейки, но чтобы провод хорошо держался, обернем его обычной канцелярской резинкой.

На обратный конец закрепляем электрическую прищепку. Затем понадобятся обычные ватные диски. Берем один диск, оборачиваем им батарейку и закрепляем его с помощью резинки. В итоге получилось устройство для защиты авто от коррозии металла.

Далее берем обычную паяльную кислоту ортофосфорную и смачиваем ватку, которую мы закрепили на батарейки. Ну вот и все ребята, устройство готово. Осталось его только подключить к автомобильному аккумулятору.

Как удалить ржавчину и оцинковать корпус автомобиля батарейкой

Подключаем электрическую прищепку прибора к плюсовой клемме аккумулятора и теперь мы можем удалить ржавчину, не просто удалять, а даже оцинковывать металл.

Типичный очаг коррозии на колесной арке автомобиля. Даже не будем очищать эту ржавчину, будем сразу обрабатывать это место устройством. Просто прижимаем смоченную ватку к месту коррозии, сама ржавчина уйдет, а металл, который был ржавый, покроется слоем цинка.

Нужно просто прижать и подержать несколько минут. Цинк из корпуса батарейки перейдет на металл на кузове автомобиля и это место в дальнейшем больше ржаветь не будет.

Видно, как ржавчина уже практически вся ушла. После оцинковки от ржавчины не осталось и следа, появился только небольшой тонкий слой цинка. Это хорошо видно – он имеет серебристый цвет.

Нейтрализуем кислоту

После того, как ржавое место обработано с помощью ручного оцинковщика, нужно нейтрализовать действие кислоты. Для этого нам понадобится обычная пищевая сода. Насыпаем немножко в стаканчик, разбавляем водой и состав для нейтрализации действия кислоты у нас готов. Просто смачиваем ватный диск в этом растворе и обрабатываем место, которое мы оцинковали. Посмотрите, как шипит – это нейтрализуется кислота, которую мы использовали в качестве электролита.

Покраска лаком

Бюджет на закрасить это место можно обычным лаком для ногтей. Подбираете лак под цвет своей машины. Будет самый дешевый карандаш для подкраски сколов на машине.

Такой бюджетный ремонт получился. С расстоянии двух метров это место практически незаметно, а самое главное – больше ржаветь не будет.

Если вам понравился мой метод борьбы с ржавчиной, ставьте лайки.

Уборка ржавчины, оцинковка авто своими руками

Покупка нового автомобиля – удовольствие, которое может позволить себе далеко не каждый. Поэтому многие владельцы авто по-прежнему ездят на старых, потрепанных машинах. Даже если вложить немало денег, времени и сил в восстановление технической части, камнем преткновения может стать внешний вид транспортного средства.

С таким неприятным явлением, как коррозия, сталкивались многие автолюбители. Изрядно подгнившие автомобили можно попробовать зачистить наждачной бумагой, обработать шпатлевкой и грунтовкой, нанести акрил. Однако через несколько месяцев проблема все равно вернется.

Почему так происходит? Почему ни пескоструйный аппарат, ни шлифовальная машинка не решают проблему? Дело в том, что вы зачищаете ржавчину сверху, но не убираете то, что находится внутри.

А коррозия – это болезнь. И если она дала о себе знать хотя бы раз, избавиться от нее практически невозможно. Есть несколько способов, которые позволяют забыть о ржавчине на несколько лет. О них мы сегодня и расскажем.

Обработка с помощью солевых батареек

Все начинается с подготовки. Вам понадобятся:

• Солевые батарейки. Например, для ВАЗ-2107 пяти солевых батареек будет вполне достаточно.
• Обезжириватель.
• Несколько видов наждачной бумаги.
• Шпатлевка и чистая тряпка.
• Провода.
• Кислота – ортофосфорная или паяльная.
• Грунт эпоксидный.
• Кислота лимонная.
• Лак, краска.

Поврежденное коррозией место тщательно зачищается и цинкуется батарейкой. Для этого с батарейки снимается верхняя оболочка с названием, на корпусе фиксируется провод. Второй конец подключается к автомобильному АКБ или зарядному устройству для авто аккумулятора. Чем длиннее провод, тем лучше – вам будет удобнее работать.

Затем нужно подать напряжение – с АКБ или ЗУ на кузов идет минус. Параллельно подключаем лампочку, чтобы не испортить аккумулятор. После этого батарейка оборачивается тряпкой, смачивается в кислоте. Медленно водите этим нехитрым приспособлением по защищенному месту. Вы услышите шипение, железо покроется светлым слоем цинка.

Другие способы оцинковки

Помимо описанного выше способа обработки (гальванического), используют холодное и термическое цинкование. Рассмотрим их более детально.

Холодная оцинковка

В специализированных магазинах продается мелкодисперсный цинк в баллонах. Он наносится на корпус по типу краски. Далеко не самый надежный вариант, однако является наиболее доступным. Его применяют, если нужно выполнить оцинковку бюджетного автомобиля.

Термическая оцинковка

Реализовать ее в домашних условиях практически невозможно. В заводских – другое дело. Корпус автомобиля опускают в цинковый расплав и делают прокатку. Такой обработке подвергаются автомобили Ford, Volvo, Porsche и пр.

Таким образом, холодную и гальваническую оцинковку своими руками можно выполнить в домашних условиях, не прибегая к помощи специалистов. Мероприятие хоть и длительное, зато малозатратное. Абсолютно каждый автолюбитель может провести его у себя в гараже.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Communities › Кузовной Ремонт › Blog › Очистка ржавчины электрохимическим способом и гальваническая оцинковка металла. Часть 1.

[Нельзя применять уничтожители ржавчины, т.к. они образовывают плёнку из фосфатов, которая будет препятствовать последующему цинкованию. Вместо них нужно применять ортофосфорную кислоту.]

При этом в других источниках пишут:

[Ортофосфорную кислоту для очистки ржавчины тоже применять нельзя.]

На drive2 конечно есть полезные статьи на эту тему, тем не менее после долгих поисков и чтения различных форумов, так и не смог найти ответы на некоторые вопросы, поэтому решил сам попробовать различные варианты и материалы и выбрать для себя что-то одно, с чем и буду работать дальше.
И хоть результат моего эксперимента оказался не вполне завершённым, некоторые вопросы и сомнения всё же были разрешены. Итак.

Кратко, суть метода электрохимической очистки ржавчины и гальванического цинкования металла: уничтожаем ржавчину разъедающими химикатами и одновременно пропускаем по очищаемой поверхности ток для усиления эффекта очистки. Далее к очищенному металлу автомобиля прикладываем «кусок из металла-Цинка» и пропускаем ток от Цинка к металлу авто. Ток начинает отрывать ионы цинка, и они прикрепляются к поверхности металла авто, таким образом образуется защитное, тонкое покрытие из цинка, которое первым «берёт на себя удар» окисления и последующей ржавчины. При этом цинк ржавеет намного медленнее чем сталь, чем хорошо защищает стальной кузов авто от ржавчины.

ЭТАП I. Очистка от ржавчины.

Для очистки от ржавчины протестировал следующие материалы:

1. Кальцинированная сода. В виде порошка. Цена 0,8$ (40р.).
2. Средство для чистки труб «КРОТ». В виде порошка, состоит из едкого натра (гидроксид натрия) который является щёлочью. Цена 0,3$ (20р.).
3. Средство для чистки труб «КРОТ». В жидком виде, состав то же едкий натр + антикоррозионная добавка. Цена 1,1$ (80р.).
4. Ортофосфорная кислота. Цена 6,7$ (400р.) за 1 литр.
5. Серная кислота. В виде электролита для свинцово-кислотных АКБ. Цена 1,0$ (60р.).

Средства 1, 2 и 3 продаются в хозяйственных магазинах. Орт.фосф. кислоту купил в специальном магазине химических реагентов, но народ использует паяльную кислоту на основе ортофосфорной из магазинов радиодеталей. Электролит не проблема купить в автомагазине. Обычно его состав 35% серной кислоты, и 65% дистиллированной воды.

Сначала подготовил растворы, т.к. все эти 5 средств нужны в жидком виде. Средства 1 и 2 растворял в воде. По пропорциям не скажу, просто сыпал немного порошка в воду и хорошо перемешивал. Если все крупинки растворились – досыпал ещё. Когда порошок переставал растворяться – значит раствор уже насыщен по максимуму и готов к применению. Средства 3, 4 и 5 использовал прямо в исходном виде.
Далее изготовил электрод для очистки ржавчины, лучше чтобы он был из нержавейки.
Купил в строительном магазине шпатель из нержавейки. Проверил магнитом – нержавейка не магнитится. Вырезал из шпателя удобный кусок, загнул, просверлил дырку для надёжного крепления провода. Провод припаял и замотал. См.фото ниже.

Далее взял ржавую стальную ленту, 1-1,5мм толщиной, её и буду очищать. Фото:

Сначала ленту почистил от ржи 400 наждачкой и обезжирил. Фото:

Как видно по фото, поверхность на первый взгляд чистая, но ржавчина осталась в мелких бороздках и кратерах. Если дальше продолжать счищать ржу механическими способами до чистого металла – самому металлу лучше не станет, в автомобиле он и так тонкий. А перед грунтовкой/покраской авто, необходимо ржу вычистить полностью, иначе какой бы не был слой шпаклёвки и грунта, если под ним осталась необработанная ржавчина – она полюбому будет распространяться дальше, даже под слоем ЛКП.
Теперь принципиальная схема очистки с помощью электрода:

Электрод нужно обмотать тканью. Во-первых это предотвратит короткое замыкание при соприкосновении нержавейки с мет.пластиной. Во-вторых, эта ткань должна пропитываться раствором средства. Я взял поролон, он был тонковат для дела, зато не оставляет ворсинок. В качестве источника питания использовал лабораторный БП. Он позволяет ограничить силу тока (А — амперы), и регулировать напряжение (V — вольты). Но можно использовать и обычный АКБ с подключённой последовательно лампочкой на 12V – для регулировки силы тока и исключения кор.замыкания в случае порвавшейся тканевой прокладки. Кстати, мой поролон быстро приходил в негодность, на каждое из 5 средств и на каждую сторону я использовал новый кусок поролона.
При работе я подключал крокодильчиком минус БП на мет.пластину. Плюс подключал к электроду. На источнике питания при чистке от ржавчины нужно ставить ограничение в 1,5 – 3А чтобы напряжение получилось 11-13V. Эти величины взаимозависимые, я ставил ограничение 2А которое дало напряжение в 8-9V.
Далее обмакивал электрод в раствор и прикладывал его к пластине,

[Прочитал в интернете: при гальванической оцинковке важно чтобы раствор не попадал на провод (мой-медный), который припаян к пластине-нержавейке.]

и я тупо следовал этому правилу не только при оцинковке, но и при очистке.

Итак, эксперимент начался. Для начала я решил проверить, а нужен ли вообще ток или растворы сами по себе могут очистить ржавчину? Для этого я взял другой кусок этой металлической пластины, который вообще ничем не чистил заранее. Обмакнул электрод в средство 3 (крот жидкий) и провёл 8 раз по металлу. См. фото. Далее я подключил ток (минус на пластину, а плюс на электрод), и тем же средством, опять прошёлся 8 раз, но в другом месте пластины. Результат очевиден, см. фото!
Далее я подумал, раз ток идёт от плюса к минусу, значит электроны отрываются от нержавеющего электрода и идут в направлении к пластине. А что если поменять полярность, чтобы электроны отрывались от пластины и вместе с собой «увлекали» ржавчину? Вроде логично, поменял полярность (плюс на пластину, а минус на электрод) и провёл 8 раз в другом месте. Эффект тоже очевиден (хуже очищает) на фото:

Статья написана по материалам сайтов: izobreteniya.net, all-auto.org, www.drive2.com.

«

Отличная статья 0

the-avto.ru

как обработать автомобиль Фольксваген или Шкода цинком своими руками или батарейкой, гальваническая процедура и ее виды

Наверное, для большинства владельцев транспортных средств не станет секретом, что в процессе эксплуатации кузов автомобиля начинает страдать от коррозии.

Существует большое количество способов, которые помогут защититься от подобной неприятности. Самым популярным и эффективным считается оцинкование кузова.

Преимущества оцинковки

Подобный способ успешно применяется в европейских странах десятки лет. Наше производство тоже развивается и постепенно начинает его использовать. Огромное количество тех автомобилей, которые были выпущены задолго до появления этой технологии, не защищены.

В данной ситуации возникает потребность в оцинковке кузова, и проводить её необходимо самостоятельно.

Совет! Если нет возможности провести оцинковку всего кузова, то стоит уделить внимание тем участкам, которые чаще всего подвержены развитию коррозионных процессов.

Всем известно, что чаще всего от коррозии страдают те детали автомобиля, которые находятся ближе всего к дорожному покрытию.

Почему именно они? Ответ прост, потому что они подвержены воздействию химических элементов больше, чем те, которые находятся дальше и выше.

Именно поэтому необходимо провести оцинкование кузова, чтобы в дальнейшем не нести постоянные затраты на ремонт отдельных деталей.

Оцинкование имеет намного меньшую стоимость по сравнению с той суммой, которую понадобится заплатить за новый корпус. Практически все производители автомобилей главное внимание уделяют только днищу.

На него наносится специальное анодное покрытие, которое представляет собой металл имеющий потенциал меньший, чем основной металл, из которого изготавливается корпус.

Внимание! Самым оптимальным материалом для защиты считается цинк, поскольку он имеет невысокую стоимость и обладает при этом хорошими антикоррозийными свойствами.

Способы оцинковки кузова

Выделяют три основных способа оцинкования автомобиля, которые чаще всего применяют на практике:

• способ, при котором детали автомобиля погружают в специально подготовленный и разогретый до определенной температуры цинкосодержащий раствор называется – термический;
• вторым не менее популярным, считается гальванический способ оцинковки. В данном случае выбранную деталь погружают в специальную ванну с раствором цинка. Затем к детали крепят электрод, имеющий отрицательный заряд, а к корпусу ванны – положительный. В результате этого деталь обволакивается частичками, которые несут положительный заряд;
• третий способ представляет собой холодный процесс оцинкования. Этот метод созвучен с гальваническим, но при этом нет необходимости погружать нужную деталь в специальную ёмкость. Она просто проходит обработку специальным электродом, который в свою очередь подключается к положительному заряду.

Оцинковка автомобилей на заводе

Большинство известных автомобильных фирм проводят оцинковку кузова непосредственно на этапе производства. Некоторые делают это только по отношению к отдельным частям, многие оцинковывают полностью весь кузов.

Также практикуется оцинковка подобной технологией целиком самых уязвимых деталей, а менее подверженные коррозии – обрабатываются с одной стороны.

Внимание! По такой технологии работает завод по производству Лады Калина, а также отдельные зарубежные производители.

Производители Лады Калины утверждают, что оцинкована почти половины кузова автомобиля. Отдельные детали для полноценной оцинковки подвергаются погружению в гальваническую среду.

Остальные детали, не имеющие большого риска коррозии, проходят только внутреннюю обработку с той стороны, где нет полноценного покрасочного покрытия. Как утверждают специалисты по автомобилестроению, если отдельные элементы кузова Калины не оцинкованы, то они в полной мере защищены грунтовкой.

В основном, оцинковке подвергают те участки кузова, на которых не всегда удобно обнаружить развитие коррозионных процессов.

Существуют и другие зарубежные производители, которые внедряют в производство полное или частичное оцинкование.

Некоторые из них используют термический метод оцинкования:

Другие известные марки автомобилей оцинкованы методом погружения в гальваническую ванну. К ним относятся:

• Audi;
• Honda;
• Mersedes;
• Toyota и другие.

В случае, когда оцинкованию подвергается весь кузов автомобиля, его срок эксплуатации увеличивается во много раз, но и стоимость такой модели будет намного дороже, чем модель, которая не проходила данный вид обработки.

Как произвести оцинковку своими руками

Не в заводских условиях чаще всего оцинковку автомобиля производят при помощи гальванического или холодного метода. Для их использования не понадобится следовать сильно заумным рекомендациям и технологиям, поскольку здесь всё максимально просто.

МЕТОД ХОЛОДНОГО ОЦИНКОВАНИЯ

Перед тем как приступить непосредственно к самому процессу оцинковки необходимо предварительно подготовить поверхность детали или кузова. Для этого нужно очистить поверхность от загрязнений и следов ржавчины. После этого можно наносить цинк, который имеет мелкодисперсное состояние. Сам процесс оцинковки похож на метод окраски с помощью баллончика.

МЕТОД ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ ОЦИНКОВКИ

Осуществить оцинковку деталей гальваническим способом можно, но достаточно проблематично. Кроме этого этот процесс нельзя отнести к дешевым.

Подготовка раствора

Для оцинковки понадобится специальный раствор, который состоит из солей цинка, сульфата и хлорида цинка. Поскольку приобрести готовый раствор не всегда есть возможность, то придется потрудиться и сделать его самостоятельно. Для этого нужно растворить цинк в соляной и серной кислоте.

Совет! Все необходимые средства можно приобрести в автомагазинах или тех, которые специализируются на продаже радиодеталей.

Цинк помещается в подходящую емкость и заливается кислотой. На один литр кислоты используется около 400 грамм металла. Именно такая пропорция даст высокий уровень оцинковки.

Процесс оцинковки

Все работы по оцинкованию лучше проводить снаружи помещения. Запрещается делать это вблизи огня и легковоспламеняющихся материалов.

Важно! Необходимо использовать средства индивидуальной защиты, поскольку данные работы опасны для кожи и дыхательных путей.

Перед тем как приступить к работе необходимо убедится, что вся кислота выработалась, а затем отделить от основного раствора осадок. К выбранной детали подсоединяется минус, а плюс к цинку. Это соединение помещается в раствор и пускается ток. В качестве источника тока можно использовать аккумулятор для автомобиля.

Под действием тока все цинковые частички, которые находятся в растворе, оседают на поверхность детали. Стоит обратить внимание на то, что провод должен быть защищен от контакта с раствором. Поскольку это может внести неприятные коррективы в работу.

Ведь та часть провода, которая хоть немного, но контактирует с самим раствором, под воздействием среды начинает окисляться и в итоге вся работа будет напрасной.

В случае выполнения точных и правильных действий на поверхности детали начнет образовываться слой серого цвета.

После завершения процесса оцинковки, деталь необходимо тщательно промыть.

Внимание! Для промывки детали не подойдет обычная вода. Следует использовать раствор из воды и питьевой соды. Данная смесь нейтрализует остатки кислоты.

Особенности использования гальванического метода

После рассмотрения способа обработки отдельных деталей автомобиля, возникает вопрос о том, каким же образом можно произвести оцинковку всего кузова.

Становится понятно, что в гаражных условиях нет возможности сделать сооружения специальной емкости таких размеров, чтобы туда можно было поместить весь кузов. Поэтому придется производить постепенную оцинковку отдельных деталей.

Для оцинкования стоит предварительно подготовить поверхность детали, то есть очистить с помощью шкурки.

Важно! Для очистки поверхности ни в коем случае нельзя использовать ортофосфорную кислоту.

В процессе обработки просто оберните кусочек цинка несколько раз тканью и присоедините к нему провод с положительным зарядом. Минус должен при этом выходить на кузов автомобиля.

Для соединения проводов лучше всего подойдут специальные зажимы для прикуривания. Ткань, которой обмотан цинковый кусочек, не должен сними соприкасаться. Нужно окунуть её в полученный раствор и не спеша проводить им по поверхности.

Постепенно на поверхности начнет появляться серый цинковый слой, который имеет небольшой серебристый отлив.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Осуществить оцинкование кузова автомобиля можно своими руками без специальных заводских инструментов и принадлежностей. Это поможет увеличить степень устойчивости кузова перед коррозионными процессами и увеличит срок его эксплуатации.

Проводя оцинковку необходимо придерживаться всех существующих правил безопасности и не маловажно следовать некоторым простым советам, которые относятся к химии и физике.

Источник: http://www.autonastroy.ru/otsinkovanie-kuzova-avtomobilya/

Оцинковка кузова автомобиля своими руками, как сделать, как узнать, оцинкован или нет

Прочность и надёжность кузова — гарантия качества любого автомобиля. Неважно, новая покупается машина или бывшая в употреблении.

Чтобы «железный конь» не щеголял в будущем гнилыми порогами и был защищён от коррозии и влияния химических добавок, которыми щедро осыпаются наши дороги в зимнее время, выполняется оцинковка.

Почему же нельзя просто обработать так все машины ещё на заводе? Дело в том, что эта процедура прилично влияет на конечную стоимость авто, поэтому на некоторых деталях стараются обойтись слоем грунтовки.

Виды и технологии оцинковки

Оцинковка является на сегодняшний день самым надёжным способом защиты кузова от коррозии — цинксодержащее вещество не боится солей и влаги, губительных для металла. Она бывает трёх видов, её также можно сделать самостоятельно. Защищают весь кузов или только самые уязвимые его части.

Считается, что российский автопром позади планеты всей этак последние пару десятилетий минимум. Тем не менее, кузов Lada Granta оцинкован целиком, а кузов Lada Kalina надёжно защищён от коррозий на сорок процентов. Там, где нет оцинковки, делают грунтовку.

Старые автомобили на заводах обрабатывали цинксодержащим грунтом. Он тоже надёжен, но полную оцинковку заменить не в состоянии.

Немцы начали оцинковывать кузова своих Audi ещё в восьмидесятых годах прошлого века. Сегодня в Европе и Америке стараются найти процедуре замену — цинк оказался вреден для экологии.

Но пока на автомобильных заводах по всему миру цинкование не уходит в историю. Обрабатывают бамперы, обвесы, да и вообще всё, что прилегает к кузову. Даже на тех же Audi.

За рубежом метод защиты кузова оцинковкой применяется уже более тридцати лет.

Есть четыре способа оцинковки кузова:

• горячая оцинковка;
• гальваническая оцинковка;
• холодная оцинковка;
• изготовление машин из цинкрометалла.

Горячая оцинковка

Весьма надёжная и довольно дорогая. Сухой кузов опускают в расплавленный цинк температурой не ниже пятисот градусов. Те самые Audi восьмидесятых, обработанные таким образом, до сих пор ездят, не требуя кузовного ремонта. Многие ли авто с большим пробегом могут похвастаться таким результатом? Сегодня так цинкуют дорогие модели Audi, Volkswagen, Seat.

Гарантия на такой кузов — от пятнадцати лет и выше. При незначительных повреждениях цинковая плёнка со временем самостоятельно восстанавливается.

Гальваническая оцинковка

Кузов целиком погружают в ванну с цинксодержащим электролитом, где под воздействием электрического тока цинк остаётся на поверхности металла. Обработка менее устойчива, чем горячая оцинковка, но придаёт автомобилю более «глянцевый» и «декоративный» вид за счёт равномерного и блестящего покрытия.

Гарантия на этот кузов — от десяти лет и выше.

Такая оцинковка применяется, прежде всего, у Mercedes и BMW. Будучи вечными конкурентами с Volkswagen и Audi, марки изобрели свою оцинковку — гальваническую.

Стоит отметить, что у более дешёвых машин цинкуют не весь кузов, а лишь его части, и в основном — внутренние, как самые труднодоступные для ремонта.

Оцинковка незаменима в холодных странах с суровым климатом. В Европе машину всё чаще покупают лет на пять с целью дальнейшей перепродажи, а на столь короткий срок хватит и антикоррозийного покрытия, так что оцинковка теперь — скорее рекламный ход.

Наиболее популярна среди бюджетных моделей машин. На кузов распыляется цинксодержащая краска (содержание цинка около девяноста процентов).

Холодная оцинковка — залог низкой устойчивости к коррозии.

Подумайте сами: если цинк содержится в слое краски и краска стёрлась, цинк сотрётся вместе с ней. Любая потёртость кузова, любое механическое повреждение, вызванное необдуманным поворотом руля на парковке — и на кузовную сталь начнёт попадать и влага, и соли.

Холодной оцинковкой предсказуемо грешат азиатские и русские авто: кузова марок Lada и Hyundai обрабатывают именно таким образом. Отсюда — низкая коррозийная устойчивость.

Неполная оцинковка кузова

Для начала следует усвоить вот что: подавляющее большинство новых моделей не обладает полностью оцинкованным кузовом. Почему?

Во-первых, на Западе распространена мода на автомобили-пятилетки: откатал — пустил с молотка. Вот никто и «не заморачивается» над полноценной антикоррозийной защитой — из-за маленького срока эксплуатации, автомобиль за такое время физически не успеет завести коррозию.

Во-вторых, на Востоке всё хорошо, что продаётся дёшево, а недорого да с грамотно оцинкованным кузовом — это только в сказках. Так что дешевизна тоже играет не последнюю роль в выборе методов оцинковки.

В-третьих, в России — на стыке Востока и Запада, где, в общем-то, больше от Востока, тоже не хотят слишком повышать цены на автомобили. Да, ребрендинг — дело хорошее, но Lada всё ещё считается бюджетным авто.

Источник: http://motorltd.ru/otsinkovka-kuzova-avtomobilya-svoimi-rukami/

Оцинковка деталей кузова машины своими руками

В среде автомобилистов понятие «оцинкованный кузов» имеет скорее не технический, а близкий к сакральному смысл, почти секрет вечной молодости.

И действительно, машины, имеющие такое защитное покрытие, имеют шансы пережить своего владельца.

Не каждый железный конь имеет его, но хотя бы частичная оцинковка кузова автомобиля своими руками – это вполне доступная операция для каждого, кто отличает бокорезы от пассатижей.

Почему и всегда ли цинк защищает

Не все знают причину того, почему оцинкованный металл не ржавеет. Скажем больше: цветной металл цинк (химический элемент Zn) имеет меньшую стойкость к окислению и коррозии, чем защищаемое им железо. Протектором для него цинк становится из-за имеющейся разницы в электрических потенциалах на поверхности кристаллических решеток.

Этот эффект называется электрохимической коррозией, а заключается он в разрушении активного металла при контакте с менее активным, который получает дополнительные ионы и восстанавливается.

Если на поверхности оцинкованного листа образуется повреждение до железа, то весь защитный слой может растаять, буквально как снег весной.

Активный электрохимический процесс приводит к ускорению окисления обоих металлов.

Поэтому если у оцинкованного кузова есть серьезные механические повреждения, то сгниет он гораздо быстрее чем тот, что просто качественно покрашен.

Основные способы оцинковки

Защитное цинковое покрытие наносится двумя основными способами.

1. Горячий. Это заводской метод, когда кузов автомобиля, после очистки кислотами и нанесения флюса, окунают в ванну с расплавленным цинком. Он дорог и сложен, поэтому применяется далеко не всеми автопроизводителями, даже с мировым именем. Такое покрытие наиболее прочное и устойчивое к механическим воздействиям. Им обладают машины брендов Porsche, Volvo с 1975 года, Chevrolet Lachetti, некоторые модели Ford и Opel, а также ВАЗ 2110 (опционально).
2. Холодный. В свою очередь, он делится на гальванический и механический. Гальваника – это тоже достаточно надежно, но полностью кузов этим способом цинкуется только на заводах, поскольку связан с применением больших объемов агрессивных веществ – щелочей, кислот, аммиака. Им пользуются производители марок Mercedes, Skoda, Volkswagen, Toyota, Reno Logan. На ограниченных площадях его можно применять и для самостоятельной оцинковки. Механические способы нанесения защитного покрытия (покраска составами, содержащими цинк) наименее надежны, но они просты и дешевы.

Оцинковка дома – это несложно

Оцинковать кузов своими руками можно только одним из холодных способов. Для нанесения покрытия гальваническим методом вам понадобится:

• хлорид (ZnCl2) или сульфат (ZnSO4) цинка;
• источник постоянного тока;
• электрод из цинка.

Хлорид получают растворением цинка в соляной, а сульфат – в серной кислоте. Эти реактивы можно купить готовыми. Предпочтение стоит отдать хлориду, поскольку он лучше растворяется в воде. Для сульфата ее надо вскипятить.

Источником постоянного тока послужит аккумулятор или зарядное устройство. Цинковый электрод делают из оболочки круглой батарейки.

Поверхность тщательно очищается от краски, грязи, ржавчины и обезжиривается. Применять модификаторы с ортофорсфорной кислотой ни в коем случае нельзя!

Мелкие детали можно поместить в чистую обрезанную пластиковую канистру из-под масла и полностью залить их раствором хлорида цинка, который сыграет роль электролита. Цинковый электрод подключается к плюсовой клемме и опускается в канистру.

На вертикальных поверхностях надо принять меры для того, чтобы электролит не растекался. Машину можно повернуть нужным боком, используя кантователь. Днище цинкуется электродом, который обмотан пористым материалом, стойким к кислоте.

Чтобы не мучиться с подбором ингредиентов, купите готовый набор для домашнего гальванирования. Например, «Цинкор Авто».

Обрабатываемая деталь покрывается светло-серым налетом. Длительность процесса зависит от желаемой толщины наносимого покрытия.

Если сила тока будет слишком большой, то процесс ускоряется, но покрытие получается рыхлым и ненадежным. Поэтому лучше применять зарядное устройство с регулятором.

Оцинкованная поверхность обрабатывается раствором соды (нейтрализация кислоты).

Необработанные участки железа, соседствующие с цинковой пленкой, должны быть тщательно загрунтованы и закрашены во избежание начала процесса электрохимической коррозии.

Если в вашем инструментарии есть пескоструйный аппарат, то его можно использовать для нанесения цинкового порошка. На скорости сверхзвука он отлично впечатывается в поверхность защищаемой детали.

Цинкование холодным способом можно провести нанесением состава, сходного по физическим свойствам с обычной краской. Они наносятся на чистые и обезжиренные поверхности.

Отечественный защитный состав «Гальванол» содержит до 96 процентов чистой цинковой пудры. Его можно наносить кистью, валиком, обмакивать деталь полностью или использовать как наполнитель краскопульта.

Зарубежные производители предлагают цинковые спреи в аэрозольных баллончиках. Это, например, составы Zinga, LIQUI MOLY Zink Spray.

Теперь вы знаете, как нанести заветный слой оцинковки на свой автомобиль. Если не будете торопиться, тщательно очистите все поверхности и защитите обработанное место слоем грунтовки и краски, то признаков коррозии не будет несколько лет.

Источник: https://KuzovExpert.ru/kuzovnoy-remont/otsinkovka-svoimi-rukami.html

Все об оцинковке кузова автомобиля

Коррозия металла — частая проблема, с которой сталкивается каждый владелец машины. Кузов автомобиля — конструкция из листового металла с большим количеством сварных соединений, постоянно проводящая ток.

Железо и сталь со временем окисляются под воздействием воды и кислорода, образуя ржавчину. Наиболее эффективным средством считается оцинковка.

Что такое оцинковка

При сильном повреждении, после удара или скола железо оголяется и взаимодействует с воздухом и влагой. Так образуется первоочаг коррозии: распространяясь, он приводит к разрушению металла.

Цинкование, или оцинковка, — покрытие ровной металлической поверхности цинковой защитой.

Слой цинка также окисляется на воздухе, но образует при этом плотную защитную пленку, которая не позволяет кислороду реагировать с металлом.

Альтернативный вариант – лужение, покрытие оловом. Этот метод более дорогостоящий. В случаях серьезной реставрации кузова применяют и олово, и цинк: первый слой олова сглаживает шероховатости на металлическом покрытии, что необходимо, когда при чистке кузова от слоя ржавчины образуются неровности.

Преимущества и недостатки

Цинкование, несмотря на свою простоту и надежность, имеет как преимущества использования, так и недостатки. Преимущества:

• машина надежно защищена от ржавчины;
• слой цинка устойчив к любым погодным условиям и выдерживает значительные
• механические повреждения;
• время защиты от коррозии, исходя из способа цинкования и условий эксплуатации, — от 5 до 30 лет.

Недостатки:

• весьма затратная процедура, требующая определенных навыков и специального оборудования;
• оцинкованные части кузова не должны жестко обрабатываться и очищаться;
• даже при идеальных условиях эксплуатации машины слой цинка постепенно разрушается.

Виды оцинковки кузова

Специалисты применяют несколько технологических вариантов оцинковки разной сложности обработки, стоимости и долговечности:

1. Горячая (термическая). Операция недоступна для гаражного ремонта. В резервуар с цинковым сплавом опускается весь кузов автомобиля или только определенная деталь, во время проката сверху наносится защитный слой. Максимально эффективный способ защиты.
2. Холодная оцинковка. Бюджетный и легкий в исполнении вариант, но наименее эффективный. Проходит в два этапа: нанесение химического слоя; покрытие составом, в котором присутствуют мельчайшие частицы цинка.
3. Гальваническая. Самый распространенный вариант. Можно провести процесс самостоятельно. В емкость со специальным составом, где содержится цинк, опускается деталь автомобиля. Под действием электрического разряда защитный слой закрепляется. Пример — шайбы кузовные оцинкованные.
4. Цинкометалл. Лист металла обрабатывается слоем эпоксидной краски, основанной на цинке, с вторичным покрытием ингибитором ржавчины. Основное преимущество такого варианта в том, что при механической обработке не теряются антикоррозийные свойства.

Источник: https://InfoKuzov.ru/kuzov/ocinkovka

Как оцинковать кузов автомобиля своими руками: советы механиков

Качественный кузов автомашины — это уже 80% гарантия её надёжности и длительного срока службы. Именно поэтому полная оцинковка корпуса автомобиля является важной характеристикой при его покупке.

Но что делать тем, кто покупает бывшую в употреблении машину или экономмодель? Всё очень просто: оцинковка кузова автомобиля своими руками вполне возможна.

Само собой, для этого вам потребуется определённый набор инструментов и багаж знаний, которыми мы хотим далее с вами поделиться.

Чем хорош оцинкованный кузов автомобиля?

Как известно, оцинковка ответственных деталей автомашины защищает их от коррозии и воздействия химических соединений дорожного покрытия. Гораздо проще сразу привести кузов в порядок, чем постоянно занимается его ремонтом и латанием. Поверьте, оцинковка стоит гораздо дешевле, чем новый корпус автомобиля.

Автопроизводители обычно подвергают этой процедуре только днище своих моделей, то есть наиболее уязвимый элемент кузова. Для этого они наносят анодную защиту — металл с меньшим электрохимическим потенциалом по сравнению с металлом корпуса авто. Наиболее подходящим признан цинк благодаря своей сравнительно невысокой цене и высоким физико-химическим свойствам.

Виды оцинковки

Сегодня компании, выпускающие автомобили, используют три основных вида цинкования кузова:

• гальваническое;
• термическое;
• холодное.

Гальваническое цинкование заключается в выдержке готовой детали в ванне, содержащей цинковый электролит. Ток воздействует на цинк, а тот, в свою очередь, прилипает на поверхность металла кузова. Эта технология очень распространена среди японских и европейских производителей авто.

Источник: http://RuliKolesa.ru/kak-ocinkovat-kuzov-mashiny-svoimi-rukami/

Как делают авто с оцинкованным кузовом

Попробуем разобраться миф это или реальность и существуют ли авто с оцинкованным кузовом. В настоящее время используются следующие технологии оцинковывания кузовных элементов автомобилей:

• термическое оцинкование;
• гальваническое оцинкование;
• холодное оцинкование;
• цинкрометалл.

Технологии нанесения цинка на кузов

В настоящее время цинковое покрытие является самой эффективной защитой кузова от процесса коррозии. При горячем (термическом) оцинковании металл погружают в специальную ёмкость, наполненную расплавленным цинком (t=500-4000°C).

Предварительно кузов подвергают дополнительной подготовке и тщательной сушке. После термического оцинкования производители дают от 15 лет гарантии на кузов. Такая технология обеспечивает толщину защитного слоя цинка от 2 до 15 мкм.

При гальваническом оцинковании на металлическую поверхность наносят тонкую цинковую плёнку. Для этого металл погружают в специальный цинкосодержащий электролит и пропускают через него электрический ток.

Такая обработка обеспечивает равномерное нанесение покрытия, однако металл больше подвержен появлению ржавчины. Толщина покрытия составляет от 5 до 20 мкм.

После гальванического оцинкования производители дают от 10 лет гарантии на кузов.

Технология холодного оцинкования распространена в бюджетном сегменте автомобилей. Оцинкование осуществляется посредством обработки высокодисперсионными грунтовочными материалами с содержанием цинка более 90%.

По сути данный метод сочетается с нанесением слоя лакокрасочного покрытия, поэтому он не обеспечивает высокую антикоррозионную устойчивость. Фактически такая защита пробивается даже незначительными царапинами.

Цинкрометалл подразумевает использование для изготовления кузова стальных листов, уже покрытых слоем цинка на стадии проката.

Обычно защитное покрытие цинкрометалла включает два слоя: нижний содержит цинковые частицы, органический верхний слой — с высоким содержанием цинка. Далее из такой стали собирают автомобильный кузов.

Защитное покрытие хорошо переносит формование, сваривание, грунтовку и покраску.

К недостаткам цинкрометалла можно отнести слабую влагостойкость и низкую антикоррозионную устойчивость по сравнению с другими технологиями, поэтому такую обработку практикуют при производстве бюджетных автомобилей.

Многие автопроизводители осуществляют оцинкование на этапе изготовления кузова, другие оцинковывают уже собранный кузов.

Некоторые компании практикуют полное оцинкование только отдельных элементов, оставшиеся участки покрывают защитным слоем только с одной стороны или ограничиваются тщательной грунтовкой.

При этом покупателю предлагается якобы авто с оцинкованным кузовом. В действительности моделей с полностью оцинкованным кузовом на рынке единицы и стоят такие автомобили недёшево.

Как определить оцинкование кузова

Для начала ознакомьтесь с подробными техническими характеристиками, которые приведены в руководстве интересующего автомобиля. В мануале обязательно должна быть указана “полная оцинковка”, которая гарантирует полную защиту кузова от ржавчины. Любые другие вариации слова “цинк” означают, что на кузов нанесено только частичное антикоррозионное покрытие.

Косвенным признаком неполного покрытия является также цена транспортного средства. Автомобили эконом-класса обычно обрабатываются бюджетными технологиями и материалами.

Популярные модели европейских и азиатских авто с оцинкованным кузовом, скорее всего, прошли гальваническую обработку. Термическое оцинкование проводится на заводах Ford, Volvo, Porsche и некоторых других именитых марок.

При покупке нового автомобиля с оцинкованным кузовом в автосалоне кроме всего прочего вам должны также выдать гарантийный талон на сквозную коррозию. Если предъявить его по факту гарантийного случая, можно получить значительную компенсацию или вообще обменять машину.

Для самостоятельной проверки цинкового защитного покрытия требуется специальное дорогое оборудование, поэтому лучше довериться информации официальных документов. Главное не попадаться на хитроумные рекламные уловки, а обращать внимание на незначительные детали, которые позволяют найти ответ на интересующие вопросы относительно технологии и качества защитной обработки кузова.

Источник: https://all-drive.net/2017/03/avto-s-ocinkovannym-kuzovom.html

xn—-8sbna6aihebzq3cl.xn--p1ai

Communities › Кузовной Ремонт › Blog › Очистка ржавчины электрохимическим способом и гальваническая оцинковка металла. Часть 1.

Zoom

Здравствуйте.
Кому лень читать много текста — в конце есть краткий ИТОГ.
ЧАСТЬ №1.
——————-
КРАТКО О СТАТЬЕ: попробовал очистить ржавчину с применением различных химикатов и электричества. После попробовал гальваническую оцинковку металла.
——————-
Заинтересовал метод электрохимической очистки ржавчины и гальваническое цинкование металла применительно к кузову автомобиля, когда нет возможности снять деталь и поместить её в гальваническую ванну. Перед тем как попробовать на практике, проштудировал интернет на эту тему и был разочарован. В сети на первый взгляд много статей, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что публикуется одна и та же статья, немного изменённая на каждом сайте, чтобы скрыть плагиат. К тому же, в интернете есть противоречивая информация, например, на одних сайтах пишут:

[Нельзя применять уничтожители ржавчины, т.к. они образовывают плёнку из фосфатов, которая будет препятствовать последующему цинкованию. Вместо них нужно применять ортофосфорную кислоту.]

При этом в других источниках пишут:

[Ортофосфорную кислоту для очистки ржавчины тоже применять нельзя.]

На drive2 конечно есть полезные статьи на эту тему, тем не менее после долгих поисков и чтения различных форумов, так и не смог найти ответы на некоторые вопросы, поэтому решил сам попробовать различные варианты и материалы и выбрать для себя что-то одно, с чем и буду работать дальше.
И хоть результат моего эксперимента оказался не вполне завершённым, некоторые вопросы и сомнения всё же были разрешены. Итак.

Кратко, суть метода электрохимической очистки ржавчины и гальванического цинкования металла: уничтожаем ржавчину разъедающими химикатами и одновременно пропускаем по очищаемой поверхности ток для усиления эффекта очистки. Далее к очищенному металлу автомобиля прикладываем «кусок из металла-Цинка» и пропускаем ток от Цинка к металлу авто. Ток начинает отрывать ионы цинка, и они прикрепляются к поверхности металла авто, таким образом образуется защитное, тонкое покрытие из цинка, которое первым «берёт на себя удар» окисления и последующей ржавчины. При этом цинк ржавеет намного медленнее чем сталь, чем хорошо защищает стальной кузов авто от ржавчины.

ЭТАП I. Очистка от ржавчины.

Для очистки от ржавчины протестировал следующие материалы:

Zoom

1. Кальцинированная сода. В виде порошка. Цена 0,8$ (40р.).
2. Средство для чистки труб «КРОТ». В виде порошка, состоит из едкого натра (гидроксид натрия) который является щёлочью. Цена 0,3$ (20р.).
3. Средство для чистки труб «КРОТ». В жидком виде, состав то же едкий натр + антикоррозионная добавка. Цена 1,1$ (80р.).
4. Ортофосфорная кислота. Цена 6,7$ (400р.) за 1 литр.
5. Серная кислота. В виде электролита для свинцово-кислотных АКБ. Цена 1,0$ (60р.).

Средства 1, 2 и 3 продаются в хозяйственных магазинах. Орт.фосф. кислоту купил в специальном магазине химических реагентов, но народ использует паяльную кислоту на основе ортофосфорной из магазинов радиодеталей. Электролит не проблема купить в автомагазине. Обычно его состав 35% серной кислоты, и 65% дистиллированной воды.

Сначала подготовил растворы, т.к. все эти 5 средств нужны в жидком виде. Средства 1 и 2 растворял в воде. По пропорциям не скажу, просто сыпал немного порошка в воду и хорошо перемешивал. Если все крупинки растворились – досыпал ещё. Когда порошок переставал растворяться – значит раствор уже насыщен по максимуму и готов к применению. Средства 3, 4 и 5 использовал прямо в исходном виде.
Далее изготовил электрод для очистки ржавчины, лучше чтобы он был из нержавейки.
Купил в строительном магазине шпатель из нержавейки. Проверил магнитом – нержавейка не магнитится. Вырезал из шпателя удобный кусок, загнул, просверлил дырку для надёжного крепления провода. Провод припаял и замотал. См.фото ниже.

Zoom

Zoom

Далее взял ржавую стальную ленту, 1-1,5мм толщиной, её и буду очищать. Фото:

Zoom

Сначала ленту почистил от ржи 400 наждачкой и обезжирил. Фото:

Zoom

www.drive2.com

Самый простой и эффективный метод цинкования автомобиля

«Домашний» способ гальванической оцинковки металла позволяет предотвратить образование коррозии на кузове автомобиля и тем самым сократить расходы на сервисное обслуживание. Также оцинковку можно применять для разных металлических изделий с целью дополнительной защиты их от ржавчины. Нужно сразу сказать, что этот способ очень простой и не требует больших финансовых затрат.

Подготовительные работы

Данный метод подразумевает использование ортофосфорной кислоты с растворенным в ней цинком, а также потребуются цинковые (соляные) батарейки. Можно использовать как маленькие пальчиковые, так и большие батарейки — все зависит от объема производимых работ.

Если вам нужно оцинковать большую площадь, то лучше взять большие цинковые батарейки. Для начала их нужно распечатать и снять всю лишнюю оплетку. При желании можно использовать только корпус батарейки, удалив графитовый стержень и сажу, но в принципе можно оставить «внутренности» на месте.

На корпусе «оголенной» батарейки с одной стороны с помощью резинки нужно закрепить ватный диск, а с обратной стороны (также при помощи резинки) — питающий провод. В качестве источника питания можно использовать автомобильный аккумулятор.

Как происходит цинкование поверхности

«Минус» от аккумулятора должен быть подключен непосредственно к той части кузова (иди детали), которую вы собираетесь оцинковать. К плюсовой клемме аккумулятора подключаем провод, который идёт к цинковому корпусу батарейки. Обратите внимание, что минусовую клемму ни в коем случае нельзя отключать, потому как должный эффект не получится.

Перед началом цинкования обрабатываемую поверхность желательно зачистить от следов ржавчины, если они имеются. В шприц нужно набрать ортофосфорную кислоту с растворенным в ней цинком и пропитать ватный диск, который одет на корпус батарейки. После этого нужно просто перемещать цинковую батарейку по всей площади обрабатываемой поверхности.

Самое главное — не останавливаться. Если долго держать батарейку на одном месте, то появляются пригары, а если батарейку безостановочно перемещать по поверхности, то получается ровный слой цинка. Результат вы увидите практически с первых секунд.

Такой метод цинкования некоторые хоть и называют «кустарным», но это действительно проверенный, самый простой и главное — эффективный способ борьбы с коррозией. О том, как правильно выполнять цинкование, смотрите в видеоролике.

Источник

Мой мир

Facebook

Вконтакте

Twitter

Одноклассники

avtotema.mediasalt.ru

Цинкование металла на сколах кузова своими руками. — DRIVE2

У моего «Гани» Имеются несколько сколов на заднем крыле до металла. Потеряв целостность оцинковки в этих местах обойтись шпаклевкой и покраской не хотелось бы. В разговоре со знакомым на эту тему всплыла как мне кажется довольно интересная тема…

Итак, дома вы можете выполнить оцинковку любой стальной детали следующим образом:
1) Возьмите раствор соли цинка, сульфат или хлорид цинка. Если такового в готовом виде вы не купили, тогда сделайте его самостоятельно, растворив этот металл в соляной или серной кислоте. Подобные наборы юного химика можно найти в магазинах радиодеталей. Здесь хлорид цинка продают как паяльную кислоту. Серная кислота найдётся в магазинах автозапчастей, так как нередко применяется в роли электролита для кислотных аккумуляторов.
2) Во время приготовления раствора сперва положите в кислостойкую ёмкость цинк, а затем уже подливайте туда аккуратно кислоту. На один литр кислоты понадобится около 400 г металла. Выполняйте такие манипуляции на свежем воздухе и вдалеке от очагов возгорания, так как продуктом реакции является также и водород. Он горит и взрывоопасен.
3) Убедиться, что кислота полностью выработалась, можно, положив в ёмкость ещё немного цинка после растворения предыдущей партии. Если пузырьки водорода не выделяются, значит, реакция отсутствует.
4) Отделите прозрачный раствор от жидкого осадка.
5) Возьмите деталь, которую необходимо цинковать, и подключите к ней минус источника тока.
6) Плюс подключите к кусочку металлического цинка.
7) Поместите их в полученный электролит на определённом расстоянии и подайте напряжение. Можно вполне обойтись 12 вольтами, которые выдаёт автомобильный аккумулятор и зарядное устройство. Благодаря току цинк осядет на детали из стали, металлический цинк будет растворяться и обогащать раствор. Очень важно, чтобы с раствором не контактировал провод, к которому подсоединён кусочек цинка. В противном случае процесс оцинковки будет испорчен, так как в растворе начнёт растворяться и провод.
8) При правильном протекании процесса на детали появится серый равномерный слой. При слишком быстром протекании оцинковки стальная поверхность может стать рыхлой и тёмной. Достаточно использовать ток силой до 1 ампера.
9) После цинкования промойте деталь в растворе питьевой соды или в воде. Это позволит нейтрализовать оставшуюся кислоту.

Прочитав вышеизложенную инструкцию по оцинковке кузова, каждый опытный автолюбитель задумался о том, как он будет помещать габаритный корпус своей автомашины в раствор. Дело в том, что опускать его никуда не нужно. Для гальванического цинкования в гаражных условиях купание кузова в электролитной ванне не проводится. Вы с помощью этого метода можете выполнить оцинковку только отдельной детали корпуса авто. Для этого, очистите её поверхность от грязи и ржавчины, используя шкурку.
Важный момент — применять ортофосфорную кислоту или уничтожитель ржавчины нельзя!

www.drive2.ru

Цинкование кузова легкового автомобиля в домашних условиях

Срок службы и надежность автомобиля на 90% зависит от того, насколько качественен его кузов. Поэтому при покупке машины знающие люди сразу же оценивают именно эту характеристику. Когда покупается автомобили, бывшее в использовании, или эконом-вариант, может пригодиться жидкий цинк. И вполне можно выполнить цинкование кузова легкового автомобиля в домашних условиях. Все, что понадобится для придания кузову прочности — некоторые знания и инструменты.

Польза оцинковки корпуса автомобиля

Цинкование кузова своими руками осуществляется с целью защиты его от ржавчины и воздействия химических соединений, которых на дороге в избытке. Проще единожды осуществить эту операцию, чем все время латать корпус.

Производители машин данную процедуру проводят, как правило, лишь с низом корпуса (чаще только днище), как с самым уязвимым местом. Наносится анодная защита — металл с меньшим электрохимическим потенциалом, в сравнении с главным металлом корпуса.

Цинк наиболее популярен благодаря своей дешевизне и хорошим химико-физическим свойствам.

Способы обработки поверхностей цинком

Сегодня есть 3 основных вида оцинковки:

• Термическое, при котором корпус опускается в расплав металла. Иногда на готовый металлический лист наносится тот же расплав и направляется на прокатку. Подобной обработке подвергаются автомобили Porsche, Ford, Volvo. Довольно эффективный способ.
• Холодное, когда на корпус наносится мелкодисперсный цинк. Более надежный, чем остальные методы. Часто применяется для обработки кузовов бюджетных авто.
• Гальваническое, при котором готовая деталь выдерживается в емкости, заполненной цинковым электролитом. Под током цинк прилипает к металлу очень крепко. Технология распространена среди крупных японских и европейских производителей машин.

Первый вариант вряд ли подойдет для оцинковки в домашних условиях.

При холодной оцинковке кузов очищается от грязи и ржавчины и по нему распыляется мелкодисперсный металл. Процесс напоминает покраску баллончиком.

Гальваническая оцинковка кузова своими руками

Простой способ обработки отдельных деталей выглядит приблизительно так:

1. Берется раствор цинка, сульфат или хлорид. Если этого нет, раствор можно приготовить самому, для чего металл растворяется в соляной или серной кислоте. Ингредиенты можно найти в магазинах, где продаются радиодетали. Хлорид цинка используется в качестве паяльной кислоты. В магазинах автозапчастей продается серная кислота, часто применяющаяся в кислотных аккумуляторах в качестве электролита.
2. Понадобится кислостойкая емкость, в которую сначала помещается цинк, а потом аккуратно и без спешки все заливается кислотой. Приблизительное содержание цинка: 400 г на 1 л кислоты. Действие важно выполнять на открытом воздухе, вдалеке от очагов возгорания, ведь при реакции выделяется водород. Простой способ определения того, выработалась ли кислота, — бросить еще немного цинка. Если пузырьков водорода не будет, значит, реакция завершилась. Прозрачный раствор отделяется от жидкого осадка.
3. На предназначенную для цинкования к детали подключается минусовой провод от источника тока. Плюс подключается к цинку.
4. Деталь и цинк помещаются в раствор, и включается напряжение. Вполне хватит 12 вольт от аккумуляторной батареи и зарядного устройства. Под действием тока растворенный металл осядет на детали, а кусок металла обогатит раствор. Важно, чтобы провод, к которому подключен цинк, не контактировал с раствором! Из-за этого возможна реакция, и процесс пойдет не так.
5. При правильном течении процесса на детали образуется равномерный серый слой. Главное, чтобы процесс протекал не очень быстро, так как металл может потемнеть или стать рыхлым. Во избежание этого подводится ток силой не больше 1 А.
6. По завершении процесса деталь промывается в растворе пищевой или водой. Это делается для нейтрализации остатков кислоты.

Гальваническая оцинковка вовсе не предполагает «купания» кузова в электролите. Этим способом оцинковываются отдельные детали авто. Во время подготовки счищается грязь и ржавчина, причем нельзя использовать ортофосфорную кислоту или уничтожитель ржавчины.

Далее кусок цинка обертывается тканью, желательно несколько раз. Металл можно добыть, к примеру, из разобранной круглой батарейки — стаканчик как раз из необходимого металла. К стаканчику подключают «плюс» от аккумулятора, «минус» остается на массе машины. Провода идеально соединяются зажимами для прикуривания, главное, чтобы их не касалась ткань.

Обернутый бинтом стаканчик смачивается паяльной кислотой либо хлористым цинком, и им бережно водят по обрабатываемой детали. Металл потихоньку будет осаживаться на поверхности.

В завершении процедуры оцинкованное место промывается раствором пищевой соды или водой.

tokar.guru

Как снять автомобиль с учета в ГИБДД для утилизации

Время чтения: 5 минут

Содержание:

Развернуть

Владельцы непригодных к использованию автомобилей несмотря на то, что их машина не выезжала на дорогу уже много лет, не освобождаются от уплаты транспортного налога. Чтобы не нести лишние расходы, лучше снять автомобиль с учета в ГИБДД на утилизацию. Тем более, что в 2019 году сделать это можно быстро и совершенно бесплатно. Сегодня мы в подробностях расскажем, как снять ТС с учета для утилизации и какие для этого нужны документы.

Как снять машину с учета для утилизации

Снять авто с учета в ГИБДД на утилизацию можно в любом регистрационном подразделении Госавтоинспекции вне зависимости от прописки или регистрации владельца. Порядок снятия с учета автомобиля для утилизации авто в 2019 году такой:

1Соберите необходимый пакет документов.

2Запишитесь на прием в ГИБДД (онлайн или через терминал в выбранном подразделении) и придите в назначенное время.

3Передайте сотруднику Госавтоинспекции документы и гос. номера машины. Если заявление примут, Ваше авто будет снято с учета в тот же день, а знаки и документы на него будут утилизированы.

Для получения услуги автомобиль предоставлять на осмотр не нужно. Если же Вы желаете оставить мотор или другие номерные агрегаты, то Вам следует оформить в ГИБДД свидетельство на номерной агрегат. В этом случае осмотр машины необходим.

Важно!

Если автомобиль снят с учета для утилизации, но утилизирован не был, его регистрацию можно восстановить. Процесс восстановления машины на учете ничем не отличается от первой регистрации.

Какие нужны документы для снятия авто с регистрации на утиль

В пакет документов на снятие автомобиля с регистрации на утиль входят:

• Паспорт РФ владельца или доверенного лица.

• Доверенность на проведение регистрационных действий (если авто с учета снимает доверенное лицо).



• Свидетельство о регистрации ТС (если есть).

• Паспорт ТС (если есть).

• Номерные знаки (если есть).

• Заявление.

Эта услуга требует минимального набора документов. В случае, если владелец потерял документы на ТС и номерные знаки, он может снять машину с учета, предоставив лишь свой паспорт и заявление.

Важно!

При частичной утилизации транспортного средства, следует также принести квитанцию на оплату госпошлины за высвободившийся номерной агрегат. Подробнее о стоимости снятия авто с регистрации читайте здесь.

Как составить заявление для снятия авто на утиль

Бланк заявления можно скачать с официального сайта ГИБДД в разделе «Автовладельцам».

Красным мы отметили блоки, которые следует заполнить:

1В шапке укажите название подразделения Госавтоинспекции, в которое Вы собираетесь обратиться, а также свою фамилию, имя и отчество.

2В блоке «Снять с регистрационного учета» подчеркните строку «дальнейшей утилизацией».

3Заполните данные об автомобиле.

4Внесите информацию о владельце в таблицу «Сведения о собственнике ТС».

Если у Вас есть подтвержденная учетная запись на Госуслугах, Вы можете заполнить заявление онлайн. Для этого на главной странице портала выберите услугу «Транспорт и вождение» и перейдите в подраздел «Регистрация ТС». Далее кликните на «Снятие с учета», выберите нужную категорию в списке и нажмите «Получить услугу». Здесь Вы также сможете записаться на прием в ГИБДД в удобное для Вас время.

Помните, что управлять автомобилем без регистрации запрещено. Если Вы сняли авто с учета на утиль, то везти его в пункт утилизации следует на эвакуаторе.

Юридическая консультация

Получите квалифицированную помощь прямо сейчас! Наши адвокаты проконсультируют вас по любым вопросам вне очереди!



Дата обновления: 24 мая 2017 г.



7.5 из 10

Проголосовало 12

Ведущий юрисконсульт. Окончила МГУ им. М.В.Ломоносова — бакалавриат и магистратура, по специальности юриспруденция. Регулярно повышает свою квалификацию в ведущих ВУЗах страны. 18-летний стаж в правовом поле начала в качестве работника прокуратуры. Впоследствии открыла частную практику, которую ведет на протяжении более 10-ти лет. Высочайшая правовая культура и десятки выигранных судебных споров позволяют заявлять о наивысшей юридической квалификации.

zakon-auto.ru

Можно ли снять автомобиль с учета без акта утилизации

— Здравствуйте уважаемый посетитель сайта, на основании

Приказа МВД России от 07.08.2013 N 605 (ред. от 26.06.2018) «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним» Прекращение регистрации (снятие с учета) (в ред. Приказа МВД России от 20.03.2017 N 139) (см. текст в предыдущей редакции)

60.6. Заявление о прекращении регистрации транспортного средства в связи с утилизацией.-если для снятия с регучёта выбран такой способ, то документ об утилизации,-обязателен.

(пп. 60.6 введен Приказом МВД России от 20.03.2017 N 139)

Но есть и другие основания.

Прекращение регистрации (снятие с учета)

(в ред. Приказа МВД России от 20.03.2017 N 139)

(см. текст в предыдущей редакции)

60. Регистрация транспортного средства прекращается по следующим основаниям:

60.1. Заявление о прекращении регистрации в связи с утратой транспортного средства.

(пп. 60.1 в ред. Приказа МВД России от 20.03.2017 N 139)

(см. текст в предыдущей редакции)

60.2. Заявление о прекращении регистрации в связи с хищением транспортного средства.

(пп. 60.2 в ред. Приказа МВД России от 20.03.2017 N 139)

(см. текст в предыдущей редакции)

60.3. Окончание срока регистрации транспортного средства на ограниченный срок.

60.4. Заявление прежнего владельца транспортного средства и предъявление им документов о заключении сделок, направленных на отчуждение транспортного средства, по истечении 10 суток со дня заключения такой сделки при условии отсутствия подтверждения регистрации за новым владельцем.

60.5. Заявление лизингодателя в случае расторжения договора лизинга, в отношении транспортных средств, зарегистрированных за лизингополучателем на ограниченный срок.

60.6. Заявление о прекращении регистрации транспортного средства в связи с утилизацией.

(пп. 60.6 введен Приказом МВД России от 20.03.2017 N 139)

60.7. Заявление о прекращении регистрации транспортного средства в связи с вывозом за пределы Российской Федерации.

(пп. 60.7 введен Приказом МВД России от 20.03.2017 N 139)

60.8. Утратил силу. — Приказ МВД России от 20.03.2017 N 139 (ред. 26.06.2018).

(см. текст в предыдущей редакции)

60.9. Наличие сведений о смерти физического лица, либо сведений о прекращении деятельности юридического лица (физического лица, осуществляющего деятельность индивидуального предпринимателя), являющихся собственниками транспортных средств.

(пп. 60.9 введен Приказом МВД России от 20.03.2017 N 139)

60.10. Заявление о прекращении регистрации транспортного средства в связи с отказом от своих прав на застрахованное имущество в связи с повреждением, гибелью застрахованного имущества в целях получения страховой выплаты, либо в случае замены товара ненадлежащего качества.

(пп. 60.10 введен Приказом МВД России от 20.03.2017 N 139)

61. При прекращении регистрации транспортного средства регистрационные документы и государственные регистрационные знаки сдаются в подразделение Госавтоинспекции, прекратившее регистрацию, и утилизируются в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Регистрационные знаки, принятые на основании соответствующего волеизъявления собственника (владельца) в соответствии с пунктом 42 Правил регистрации, подлежат хранению.

Не сданные в подразделение Госавтоинспекции регистрационные документы и государственные регистрационные знаки выставляются в розыск.

При прекращении регистрации транспортных средств по основаниям, предусмотренным: подпунктами 60.1 — 60.3, 60.5, 60.9 и 60.10 пункта 60 Административного регламента, в паспортах транспортных средств производится запись о прекращении учета (снятии с учета). Взамен утраченного или непригодного для использования паспорта транспортного средства выдается дубликат паспорта транспортного средства.

(в ред. Приказа МВД России от 06.09.2017 N 707 (ред. 26.06.2018))

(см. текст в предыдущей редакции)

При прекращении регистрации транспортных средств по основаниям, предусмотренным подпунктами 60.6 — 60.8 пункта 60 Административного регламента, паспорта транспортных средств (кроме случаев признания их недействительными) подлежат утилизации в подразделениях Госавтоинспекции в установленном порядке, а при их отсутствии — выставлению в розыск.

Прекращение регистрации транспортных средств по основанию, предусмотренному подпунктом 60.9 пункта 60 Административного регламента, осуществляется не ранее 10 дней с даты смерти собственника.

(п. 61 в ред. Приказа МВД России от 20.03.2017 N 139)

(см. текст в предыдущей редакции)

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994 г. N 938 «О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на территории Российской Федерации.

62. При окончании срока действия основания для регистрации зарегистрированного на ограниченный срок транспортного средства и отсутствии сведений о продлении владельцем транспортного средства срока регистрации транспортного средства, регистрация транспортного средства прекращается автоматически в подразделении Госавтоинспекции, выдавшем регистрационные документы. Соответствующие данные автоматически заносятся в реестры регистрационных действий. Регистрационные документы, регистрационные знаки признаются недействительными и выставляются в розыск.

63. Высвободившиеся регистрационные знаки, не используемые повторно, регистрационные документы, паспорта транспортных средств, принимаются сотрудником и утилизируются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

64. При прекращении регистрации транспортных средств, произведенной на ограниченный срок, временно ввезенных на территорию Российской Федерации на срок более 6 месяцев, владельцу выдаются находящиеся на хранении регистрационные документы и номера государств, в которых зарегистрированы транспортные средства, регистрационные знаки «ТРАНЗИТ» не выдаются.

Наименование подраздела исключено. — Приказ МВД России от 20.03.2017 N 139

(см. текст в предыдущей редакции)

65. Прекращение регистрации транспортного средства в связи с вывозом за пределы Российской Федерации в целях постоянного использования производится на основании договора купли-продажи, дарения или иного документа, предусмотренного законодательством Российской Федерации, удостоверяющего право собственности иностранного физического или юридического лица, не зарегистрированного в Российской Федерации. При этом выполняются административные процедуры, предусмотренные пунктом 32 настоящего Административного регламента.

Паспорт транспортного средства (при наличии), а также государственные регистрационные знаки сдаются в регистрационное подразделение, взамен которых выдаются регистрационные знаки «ТРАНЗИТ» соответствующих типов.

Для вывоза транспортного средства за пределы Российской Федерации на имя собственника оформляется свидетельство о регистрации транспортного средства. В графе «адрес» указывается страна проживания. На внутренней стороне свидетельства о регистрации транспортного средства производится отметка о снятии с учета и выдаче регистрационных знаков «ТРАНЗИТ», с указанием серии, номера, даты выдачи и срока действия знаков, вносится запись: «Подлежит обязательному вывозу за пределы Российской Федерации», которые заверяются подписью сотрудника и печатью регистрационного подразделения.

В отношении транспортных средств, ранее вывезенных за пределы Российской Федерации, не применяются положения подпункта 32.3 пункта 32 настоящего Административного регламента, государственные регистрационные знаки «ТРАНЗИТ» не выдаются.

(п. 65 в ред. Приказа МВД России от 20.03.2017 N 139)

(см. текст в предыдущей редакции)

66. Прекращение регистрации транспортного средства в связи с утилизацией производится на основании свидетельства об утилизации, подтверждающего факт уничтожения транспортного средства.

При прекращении регистрации транспортного средства в связи с утилизацией выполняются административные процедуры, предусмотренные подпунктами 32.1, 32.2, 32.4, 32.7 и 32.9 пункта 32 настоящего Административного регламента.

(п. 66 в ред. Приказа МВД России от 20.03.2017 N 139)

(см. текст в предыдущей редакции)

ВЫБЕРИТЕ ЛЮБОЕ ДРУГОЕ ОСНОВАНИЕ, ДЛЯ СНЯТИЯ АВТО С УЧЁТА.

Удачи вам и всего хорошего, с уважением юрист Лигостаева А.В.

www.9111.ru

Как снять с учёта машину без самого авто и без документов в 2019 году?

Открыть содержание

Прекращение регистрации автомобиля производится на основании определённого набора документов, а в некоторых случаях для этого нужно само транспортное средство и его номера. Конкретный набор необходимых бумаг зависит от основания этой процедуры, а их может быть несколько. В статье выясняем, можно ли снять авто с учёта ГИБДД без предоставления машины к осмотру, как это сделать, а также что делать, если нет документов на автомобиль, в том числе договора купли-продажи, ПТС и СТС.

Когда снять автомобиль с учёта без машины нельзя?

Итак, как мы уже упомянули выше, есть целый ряд оснований для прекращения регистрации транспортного средства. Вот их список, актуальный на 2019 год:

1. наиболее распространённая причина снятия с учёта – при продаже автомобиля,
2. по утилизации,
3. при угоне или утрате,
4. вывоз машины за границу,
5. если автомобиль возвращён продавцу как некачественный товар по закону «О защите прав потребителей»,
6. при тотальной гибели машины по страховке,
7. по инициативе ГИБДД при наличии оснований для принудительного снятия с учёта (изменение конструкции, смерть владельца и другие).

Теперь давайте рассмотрим список, когда машину можно снять с учёта, когда самого автомобиля у вас уже давно нет – он сгнил, находится далеко в деревне и не на ходу, вы просто понятия не имеете, где он и какова его судьба. Вот список таких оснований:

• при продаже – можно, но для этого требуется договор купли-продажи,
• при утилизации – можно, но для этого понадобится справка об утилизации,
• по утрате – можно без документов,
• в случае угона – на основании документов о возбуждённом уголовном деле,
• при возврате по ЗоЗПП – можно, но только при наличии документов о возврате,
• при тотальной гибели – по документам страховой компании.

Как видим, хотя в ряде случаев и можно снять машину с учёта без самого автомобиля, но для такой процедуры нужно совершить определённые действия с транспортным средством: сдать в пункт утилизации для получения справки, продать для предъявления в ГИБДД такого документа, как договор купли-продажи, при тотале по страховке нужно сначала попасть в ДТП, что для нас не подходит.

2 способа прекратить регистрацию без автомобиля и без документов на него

И всё же, как вы уже, возможно, догадались из списка выше, возможность снять машину с учёта без самой машины есть, и даже 2 таких способа.

Способ №1: По утрате

Это основание регулируется пунктом 8.1 Административного регламента, введённого Приказом №399 МВД. И это единственный способ снять с учёта авто как без документов, так и без предоставления самой машины… Впрочем, единственный документ для этого вам понадобится – ваш гражданский паспорт.

Также формально вам необходимо сдать ПТС и госномера автомобиля, но если и их нет, в заявлении просто указывается, что они также утрачены.

Порядок снятия с учёта по утрате в ГИБДД

Процедура эта достаточно проста.

1. В первую очередь вам необходимо заполнить заявление о прекращении регистрации. Скачать бланк в формате DOCX для заполнения на компьютере или бланк PDF для заполнения от руки (нужная услуга подчёркнута).
2. Далее с этим заявлением и паспортом вам необходимо обратиться в любое МРЭО ГИБДД по месту пребывания.
3. Подать документы и получить входящий номер (и назначат дату второго визита в Госавтоинспекцию) либо сразу документ о снятии с учёта.

Как видите, предоставлять автомобиль для осмотра не требуется и можно провести данную процедуру без машины. Также для этого не нужны никакие документы на авто.

Можно сделать это и через портал Госуслуг. На 2019 год сайт предоставляет возможность прекратить регистрацию автомобиля на основании утраты.

Способ №2: по договору купли-продажи

Это незаконный способ, и заключается он в том, что вы составляете фиктивный ДКП с любым человеком и на 11-й день после даты сделки в договоре снимаете автомобиль с учёта. Важная тонкость при этом – чтобы новый покупатель, разумеется, не ставил машину на учёт. Но при отсутствии у вас автомобиля у него этого сделать и не получится, так как для постановки на учёт потребуются не только все документы на авто, но и само ТС.

Такое право даёт пункт 8.2 регламента о регистрации транспортных средств, в котором, в частности говорится и про то, что нельзя снимать авто с учёта в течение 10 дней после продажи:

Прекращение регистрации в отношении отчуждённого транспортного средства осуществляется на основании заявления его прежнего владельца и предъявления им документов о заключении сделки, направленной на отчуждение транспортного средства, при условии отсутствия подтверждения регистрации транспортного средства за новым владельцем. При этом, государственные регистрационные знаки и регистрационный документ признаются недействительными и вносятся регистрационным подразделением Госавтоинспекции в соответствующие розыскные учеты утраченной специальной продукции Госавтоинспекции по истечении 10 суток с даты отчуждения.

Этот способ незаконный, потому что фактически договор составляется фиктивный.

Можно ли снять утиль без авто?

Нет. Хотя, фактически в МРЭО ГИБДД предоставлять машину вы не обязаны, но есть обязанность предоставить документ, который невозможно получить без автомобиля – справку о его утилизации.

Дело здесь в том, что с 2017 и по текущий 2019 год такую справку предоставляют лицензированные пункты утилизации и только при фактической сдаче машины на металлолом в утиль.

Поэтому, если у вас не та редкая ситуация, когда вы хотите снять автомобиль с учёта ГИБДД без самой машины, потому что утилизировали её, и у вас есть соответствующая справка, то проделать процедуру именно на основании утиля не получится.

Можно ли снять без владельца?

Ещё более сложная ситуация – необходимость снять автомобиль с учёта и без самой машины, и без документов, и без владельца. И ответ на данный вопрос тоже утвердительный – вы можете прекратить регистрацию авто без документов на неё, без осмотра и без собственника.

Делается это также на основании утраты, но документов будет ровно на один больше:

1. ваш паспорт,
2. заявление о снятии с учёта (тот же самый бланк выше),
3. нотариально заверенная доверенность от владельца на право регистрационных действий.

autotonkosti.ru

Как утилизировать авто в ГИБДД без автомобиля, документов или номеров

Время чтения: 7 минут

Содержание:

• Как списать машину
• Как сдать машину в утиль

Развернуть

Многие владельцы старых авто, которые уже давно не на ходу, исправно продолжают платить за них транспортный налог, полагая, что снять ТС с учета в ГИБДД без документов невозможно. Но на самом деле снять авто с учета в утиль достаточно просто. Подробную информацию о том, как утилизировать автомобиль без документов и номеров в ГИБДД, Вы найдете в материале ниже.

Как списать машину с учета в утиль без документов и номеров

Согласно Приказу МВД от 24.11.2008 N 1001 в случае утилизации владелец автомобиля обязан снять его с учета в ГИБДД.

Собственники (владельцы) транспортных средств обязаны снять транспортные средства с учета в подразделениях Госавтоинспекции, в которых они зарегистрированы, или изменить регистрационные данные в случае истечения срока временной регистрации, утилизации транспортных средств, изменения собственника (владельца)» (п. 5 Приказа МВД России от 24.11.2008 N 1001).

Приказу МВД от 24.11.2008 N 1001

Чтобы снять авто с учета, необходимо с заявлением и документами обратиться в регистрационное подразделение ГИБДД. Бланк заявления лучше заполнить дома. Скачать его можно, например, на официальном сайте Госавтоинспекции.

Более подробную информацию на эту тему Вы найдете в статье «Документы для регистрации автомобиля в ГИБДД в 2019 году»

В заявлении в блоке «Снять с регистрационного учета в связи с» подчеркните строчку «дальнейшей утилизацией»

Что касается вопроса, как списать автомобиль в утиль без документов, ответ зависит от того, каких именно документов у Вас не хватает. Давайте разберемся, можно ли утилизировать автомобиль без документов и номеров по закону.

Согласно информации на официальном сайте ГИБДД в разделе «Участникам движения»/»Автовладельцам» для снятия авто с учета по причине утилизации кроме заявления нужны следующие документы:

• Паспорт РФ собственника авто.

• Свидетельство о регистрации ТС (при наличии).



• Паспорт ТС (при наличии).



• Номерные знаки (при наличии).

То есть, если Вы являетесь собственником авто, Вы можете списать его в утиль, имея при себе только документ, удостоверяющий личность. Остальные документы, а также номерные знаки сдаются в ГИБДД, если они есть в наличии.

При снятии с регистрационного учета транспортных средств в случаях их утилизации регистрационные документы, регистрационные знаки и паспорта транспортных средств сдаются в регистрационное подразделение.

Абзац 2, п. 43 Приказ МВД России от 24.11.2008 N 1001

Как сдать машину в утиль без машины

Что касается того, как списать авто в утиль без документов и без машины, то согласно приложению №2 административного регламента МВД России N 605 предоставлять машину для осмотра в ГИБДД, чтобы сдать авто в утиль, не нужно.

«Осмотр ТС не требуется:

— При замене документов, регистрационных знаков взамен утраченных, пришедших в негодность;

— Изменение фамилии, имени, отчества, наименование организации, адреса регистрации;

— Прекращение регистрации в связи с утилизацией, утратой, хищением ТС».

Выписка из закона №130-23В в редакции от 23.06.2016г.

Помните, чтобы не тратить время в очередях, Вы можете утилизировать авто без документов через Госуслуги. Для этого на главной странице портала выберите «Регистрация транспортного средства» в списке услуг, перейдите в подраздел «Снятие с регистрационного учета автомототранспортного средства в связи с утилизацией» и подайте заявление онлайн.

Утилизация автомобиля без покупки нового автомобиля не может стать основанием для участия в программе утилизации и получения денежной компенсации.

Больше информации о государственной программе утилизации Вы найдете в статье «Программа утилизации автомобилей в 2019 году».

Юридическая консультация

Получите квалифицированную помощь прямо сейчас! Наши адвокаты проконсультируют вас по любым вопросам вне очереди!



Дата обновления: 17 мая 2017 г.



9.2 из 10

Проголосовало 12

Ведущий юрисконсульт. Окончила МГУ им. М.В.Ломоносова — бакалавриат и магистратура, по специальности юриспруденция. Регулярно повышает свою квалификацию в ведущих ВУЗах страны. 18-летний стаж в правовом поле начала в качестве работника прокуратуры. Впоследствии открыла частную практику, которую ведет на протяжении более 10-ти лет. Высочайшая правовая культура и десятки выигранных судебных споров позволяют заявлять о наивысшей юридической квалификации.

zakon-auto.ru

Как снять машину с учета если она не на ходу

Время чтения: 5 минут

Содержание:

Развернуть

В жизни каждого автомобилиста может произойти ситуация, в результате которой собственник перестаёт видеть в своём автомобиле средство передвижения (ДТП, критическое старение авто, серьёзная поломка и т. п.). При этом государством в лице ГИБДД и налоговых органов такая собственность, независимо от аварийного состояния, продолжает считаться объектом налогообложения (п. 1 ст. 358 НК РФ).

Опытные водители советуют задуматься над вопросом, как снять авто с учета если она не на ходу, не откладывая надолго.

Как снять с учета разбитый автомобиль

Прежде, чем снять с учета аварийный автомобиль, владельцу стоит определиться с его дальнейшей судьбой:

1Утилизация:

1. Полная сдача в утиль — отправка остатков автомашины на специальное перерабатывающее предприятие.

2. Частичная утилизация — избавление от части негодных частей ТС, при которой отдельные агрегаты остаются у владельца.

2Продажа. Возможно, автомобильный слесарь или мастерская захочет приобрести аварийную автомашину и использовать её в качестве источника запасных частей для ремонта других авто.

В зависимости от предпочитаемого собственником способа распоряжения утратившим нужность имуществом выбирается один из предлагаемых алгоритмов.

Снятие с регистрационного учёта для утилизации

Процесс как снять с учета битый автомобиль не на ходу для дальнейшей сдачи в утиль регламентируется пунктом 65 Приказа МВД № 605 от 07.08.2013. В соответствии с указанным документом, должны быть выполнены процедуры, предусмотренные п. 32 Административного регламента: приём заявления, осмотр автомашины, принятие решения о снятии её с регистрации и соответствующее документальное оформление.

Организовать требуемый осмотр аварийного автомобиля сотрудником ГИБДД возможно двумя путями:

• Доставив ТС на смотровую площадку Госавтоинспекции с помощью эвакуатора.

• Оформив вызов сотрудника на место ДТП для осмотра автомобиля, не подлежащего эксплуатации.

Результатом осмотра будет составленный инспектором акт технического состояния машины, фиксирующий невозможность её дальнейшей эксплуатации. Снятие с регистрации для утилизации в данном случае будет произведено на основании:

• Заявления собственника.



• Акта технического состояния.



• ПТС и свидетельства транспортного средства.

• Сдачи номерных знаков.

• Доверенности (при подаче документов доверенным лицом).

Важно!

При снятии ТС на утилизацию продать его затем законным образом невозможно. ГИБДД не станет контролировать, действительно ли авто отвезено и сдано в утиль по акту, но в базе данных ведомства появится соответствующая отметка, а номерные регистрационные знаки и документы на автомобиль заберут.

Снятие с регистрации для продажи

С момента вступления в силу Приказа МВД № 605 от 07.08.2013, требование снять с регистрации аварийный автомобиль перед его продажей утратило актуальность. Реализация такого транспортного средства осуществляется посредством подписания сторонами договора купли-продажи.

После осуществления сделки вопрос как снять с учета машину, разбитую после ДТП, будет решаться уже новым собственником. Если купившая разбитое ТС мастерская (автослесарь) решает пустить его на запасные части, новый владелец снимет покупку с регистрации как предназначенную на утилизацию.

Прежнему владельцу после оформления продажи остаётся лишь проконтролировать осуществление покупателем переоформления ТС в десятидневный срок, как того требует п. 4 Приложения 1 к Приказу МВД № 1001 от 24.11.2008.

В случае невыполнения покупателем обязанности оформить купленное аварийное транспортное средство на себя, действующим законодательством такая возможность предоставлена прежнему собственнику.

«Заявление прежнего владельца транспортного средства и предъявление им документов о заключении сделок, направленных на отчуждение транспортного средства, по истечении 10 суток со дня заключения такой сделки при условии отсутствия подтверждения регистрации за новым владельцем»

Пункт 60.4 Приказа МВД № 605 от 07.08.2013

Данный пункт является основанием для прекращения регистрации транспортного средства.

Постоянная модернизация действующих законов может в любой момент сделать устаревшими представления, до того кажущиеся бесспорными. Своевременная помощь опытного и сведущего в нюансах законодательства юриста в случае возникновения затруднений поможет разрешить спорную ситуацию в вашу пользу.

Юридическая консультация

Получите квалифицированную помощь прямо сейчас! Наши адвокаты проконсультируют вас по любым вопросам вне очереди!



Дата обновления: 24 мая 2017 г.



8 из 10

Проголосовало 5

Получила образование в Московском государственном университете. Прошла курс повышения квалификации при МГУ. Часто приглашается в качестве независимого эксперта при рассмотрении споров между двумя участниками дорожно-транспортных происшествий. Большой опыт в решении споров в сфере дорожного движения.

zakon-auto.ru

Как снять автомобиль с учета без автомобиля в 2019 и 2020 году – порядок действий

В 2019 году процедура снятия автомобиля с учета упрощена. Ее нужно осуществлять, если выполняется продажа транспортного средства. Допустима перерегистрация автомобиля на нового владельца. Однако остается ряд моментов, вызывающих вопросы. В частности, не понятно, как действовать, когда возможность доставить автомобиль в ГИБДД отсутствует. Законом предусмотрен ряд ситуаций, когда допускается снятие машины с учета без ее осмотра.

Внимание! Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефонам: +7 (499) 110-35-79 Москва; +7 (812) 426-14-07 доб. 863 Санкт-Петербург; +7 (800) 500-27-29 доб. 228 Бесплатный звонок для всей России.

Содержание статьи

Когда можно снять автомобиль с учета?

По общему правилу лицо, желающее снять машину с учета в ГИБДД, обязано доставить ее в ближайшее подразделение МРЭО. Здесь будет проведен осмотр транспортного средства и принятие соответствующего решения. Однако доставить автомобиль в ГИБДД для снятия с учета можно не всегда. Закон позволяет осуществление процедуры в 2019 году в следующих ситуациях:

1. Автомобиль продается. Норму регламентирует Приказ МВД РФ №139 от 20 марта 2017 года. Обязанность обращения в ГИБДД ложится на нового владельца. Он должен обратиться в ближайшее подразделение в течение 10 дней с момента покупки машины. У бывшего владельца также присутствует право самостоятельно снять авто с учета без автомобиля. Если машина не будет своевременно перерегистрирована, все штрафы будут приходить на имя бывшего хозяина. Однако гражданин имеет право оспорить их, начав судебное разбирательство.
2. Автомобиль утилизируется. Причиной подобного может стать сдача авто на металлолом, использование госпрограммы или серьезная поломка машины. Норму регламентирует приказ МВД РФ №139 от 20 марта 2017 года. Воспользоваться возможностью может каждый автовладелец. Утилизация может быть полной или частичной. В 1-й ситуации происходит утилизация машины полностью. Если выполняется частичная утилизация, действие осуществляется лишь в отношении отдельных частей. Выполнив процедуру, лицо имеет право снять авто с учета без автомобиля и прекратить уплату налоговых сборов.
3. Гражданин меняет место жительства. Действия в этой ситуации должны осуществляться в соответствии с положениями приказа МВД РФ №399 от 26 июня 2018 года. Переехав в новое жилье, гражданин обязан обратиться в ГИБДД и сообщить этот факт. Представитель уполномоченного органа перерегистрирует водителя по новому адресу.
4. Произошел угон, хищение или утрата автомобиля. Норму регламентирует приказ МВД РФ №139 от 20 марта 2017 года. Если автомобиль был угнан, подвергся воздействию стихийного бедствия или манипуляциям злоумышленников, пострадавшую машину необходимо снять с учёта в ГИБДД без ее предъявления в МРЭО. Если транспортное средство, которое было похищено, в последующем удастся найти, регистрация производится повторно.
5. Гражданин выезжает за границу. Особенности процедуры фиксирует приказ МВД РФ №139 от 20 марта 2017 года. Норма актуальна, если планируется выезд на длительный срок. Снятие с регистрации производится перед тем, как лицо собирается покинуть прежнее место жительства.

Если гражданин планирует вывезти транспортное средство за пределы государства, нужно предъявить автомобиль в ГИБДД. Здесь осуществляется освидетельствование. Осмотр проводится в ситуации, когда выполняется частичная утилизация. Сотрудники уполномоченного органа сверят номера агрегатов и частей, которые лицо планирует оставить себе.

Нормативная база

Процедуру снятия автомобиля с учета без осмотра в 2019 году регламентирует целый перечень нормативно-правовых актов. Основными из них являются:

• Приказ МВД РФ №139 от 20 марта 2017 года;
• Приказ МВД РФ №399 от 26 июня 2018 года;
• Приказ МВД РФ №605 от 8 августа 2013 года.

Нормативно-правовые акты отражают особенности процедуры регистрации в уполномоченных органах, а также нюансы привязки машины к конкретному лицу.

Можно ли снять автомобиль с учета в ГИБДД без осмотра авто в 2019 году?

Внимание

Закон позволяет прекратить процедуру регистрации без доставки автомобиля в подразделение уполномоченного органа. Перечень случаев отражен в пункте 60 Приказа МВД РФ №605 от 7 августа 2013 года.

Снять автомобиль с учета без автомобиля в 2019 году можно, если:

• была выполнена полная утилизация автомобиля;
• машина была утрачена, или ее похитили;
• бывший хозяин авто продал его;
• завершилась временная регистрация;
• машина была вывезена за границу.

Закон позволяет снять машину с учета в любом отделении ГИБДД.

Необходимые документы для снятия автомобиля с регистрации в 2019 году

Список документов для снятия автомобиля с учета без осмотра автомобиля в 2019 году отличается в зависимости от ситуации.

Причина	Документы	Пояснение
Угон	Гражданский паспорт; ПТС; Письмо из уполномоченных органов, сообщающее о решении по делу; Заполненное заявление.	Обращаться в ГИБДД рекомендуется, если уполномоченные органы не смогли найти машину, и дело было прекращено или остановлено.
Переучет	Паспорт заявителя; СНИЛС; ИНН; СТС; квитанция, подтверждающая внесение госпошлины; заявление о снятии с учета.	Процедура выполняется, если гражданин переезжает на новое место жительства. Документы необходимо предоставить по прежнему месту регистрации.
Машина была продана	Паспорт заявителя; квитанция, подтверждающая внесение госпошлины; договор купли-продажи.	Правом обратиться в уполномоченный орган обладает продавец и покупатель.
Машина вывозится за границу	Паспорт; чек о внесении госпошлины; СТС; ПТС; заполненное заявление.	Открепление автомобиля производится перед его вывозом за границу на неопределенный срок.
Утилизация	Паспорт; ПТС; СТС; номерные знаки; чек о внесении денежных средств в качестве госпошлины; заявление на утилизацию.	Если выполняется неполная утилизация, госпошлина вносится за детали, обладающие номером. Оплата включает в себя осмотр инспектором и предоставление справки.

Пошаговая инструкция снятия автомобиля с учета при угоне

Если машину угнали, в первую очередь подается заявление в полицию. Здесь происходит возбуждение уголовного дела. Если расследование не дало результата, выполняются следующие действия:

1. Гражданин готовит пакет документов.
2. Производится обращение в ГИБДД.
3. Автомобиль снимают с учёта.

Скачать образец заявление на снятие автомобиля с учета без автомобиля в WORD формате.

Пошаговая инструкция снятия автомобиля с учета в случае прекращения временной регистрации

Если гражданин хочет самостоятельно инициировать процедуру, он должен действовать по вышеуказанной схеме. Форма заявления не меняется. Скачать бланк документа можно здесь.

Пошаговая инструкция снятия автомобиля с регистрации для вывоза машины из страны в 2019 году

Если у гражданина в 2019 году планируется переезд в другое государство на неопределенный срок, потребуется обратиться в территориальное подразделение ГИБДД по месту прежней регистрации. В пункте 40 Приказа МВД РФ № 605 от 7 августа 2013 года говорится, что машину в этом случае нужно предъявлять на осмотр. Исключение составляют случаи, когда авто уже вывезено. В этой ситуации снятие авто с учета выполняется без его осмотра.

Заявитель обязан подготовить пакет документов и заплатить госпошлину. Необходимо подтвердить факт отсутствия автомобиля на территории РФ. Представитель уполномоченного органа изучит  бумаги и примет решение. Затем лицу предоставляется документация, подтверждающая факт снятия с учёта. Ее нужно предоставить по новому месту проживания. Скачать образец заявления в уполномоченный орган можно здесь.

Пошаговая инструкция снятия автомобиля с учета без автомобиля при утилизации в 2019 году

Особенности выполнения снятия машины с учета зависят от разновидности утилизации автомобиля. Если она частичная, в обязательном порядке производится осмотр автомобиля. Продажа частей, которые лицо оставляет себе, возможна только в случае предоставления справки. Она выдается, когда частичная утилизация завершена.

Внимание

Если автомобиль утилизируется полностью, необходимость в его доставке в ГИБДД отсутствует. Снятие с учета производится по стандартной схеме.

Скачать образец заявления можно здесь.

Как снять автомобиль с учета в ГИБДД без автомобиля через интернет?

Допустимо удалённое выполнение процедуры снятия с учета автомобиля. Для этого можно воспользоваться порталом Госуслуги. Обращение через интернет позволяет избежать очередей. Все операции проводятся быстро. Гражданин сможет сэкономить личное время. Удаленное снятие автомобиля производится по следующей схеме:

1. Гражданин заходит на портал Госуслуги и выполняет вход в личный кабинет. Если учетная запись отсутствует, необходима предварительная регистрация.
   
2. В перечне возможностей нужно выбрать категорию Регистрация ТС. В открывшемся окне нужно выбрать пункт Снятие авто с регистрационного учета. Он расположен в поле справа.
   
   
3. Необходимо указать причину принятого решения. Это может быть утилизация, продажа авто другому лицу или вывоз за границу.
   
4. Выбрать подразделение ГИБДД, которое гражданину будет удобно посетить. Указывается точная дата и время визита.
5. Производится заполнение онлайн-формы. В неё вносятся личные данные и сведения об автомобиле.
6. Необходимо проверить правильность указанной информации. Если все сведения внесены в онлайн-форму верно, нужно отправить запрос.
7. Система примет заявку в обработку. Данные направят в уполномоченные органы. Когда информация будет изучена, с гражданином свяжутся. Для этого будут использованы контактные данные, указанные в заявлении.

ВАЖНО

Гражданину сообщат о принятом решении. Если оно отрицательное, указывается причина.

Снятие авто с учета без договора купли-продажи

Чтобы подтвердить право собственности на автомобиль, в 2019 году может потребоваться договор купли-продажи. Однако большинство ситуаций, выступающих поводом для снятия машины с учета, не требуют его предоставления. Бумагу нужно включить в перечень документов если процедура осуществляется в связи с реализацией авто. Закон позволяет бывшему владельцу самостоятельно инициировать процедуру, если покупатель не зарегистрировал машину на себя в течение 10 суток.

Дополнительная информация

На практике у гражданина может отсутствовать не только договор купли-продажи, но и ПТС автомобиля. Снятие машины с регистрации без документа возможно, если процедура выполняется в результате продажи авто, его утраты или хищения. В иной ситуации представитель уполномоченного органа согласится выполнить действия только при наличии паспорта автомобиля.

Снятие автомобиля с учета без номеров

Перечень ситуаций, в которых допустимо снятие автомобиля с учета без номеров и осмотра в 2019 году, отражен в пункте 60 Приказа МВД РФ №605 от 7 августа 2013 года. Действие выполняется в следующих случаях:

1. гражданин продал автомобиль;
2. машина была утрачена;
3. была выполнена полная утилизация автомобиля;
4. завершилась временная регистрация;
5. машина была вывезена за границу;
6. транспортное средство похитили.

Во всех вышеуказанных случаях предоставление номерных знаков невозможно. Чтобы прекратить регистрацию автомобиля без предъявления автомобиля, потребуется подготовить пакет документов, а затем обратиться в уполномоченный орган. Гражданин должен понимать, что закон запрещает умышленное введение представителей правоохранительных органов в заблуждение. Это может повлечь за собой привлечение к уголовной ответственности.

В какой период ГИБДД снимет с учета автомобиль в 2019 году?

Если гражданин подготовил весь перечень требуемых документов, и при обращении у представителя уполномоченного органа не возникло вопросов, в среднем процедура займёт 2 часа. Однако допустимо и более длительное ее выполнение. Срок снятия автомобиля с учета продлевается, если осуществляется частичная утилизация. Представители ГИБДД осмотрят агрегаты и предоставят гражданину на руки соответствующие акты. Сотрудники уполномоченного органа не всегда приезжают быстро. Срок снятия с учета в этом случае зависит от обстоятельств.

Стоимость снятия с учета автомобиля в 2019 году

Цена снятия авто с учета зависит от госпошлины, которую предстоит заплатить. Отдельно денежные средства предоставляются за услуги специалиста. В 2019 году действуют следующие госпошлины:

• 200 руб, если поводом для снятия с учета выступает процедура утилизации;
• 200 руб, если требуются бумажные транзитные номера;
• 350 руб взимаются за внесение корректив в ПТС;
• 350 руб предстоит предоставить, если происходит изменение места учета, и данные фиксируются в техпаспорте;
• 500 руб, если происходит оформление СТС на иного гражданина;
• 1600 руб в случае предоставления металлического транзитного номера.

Процедуру регламентируют статьи 333.33 и 333.35 НК РФ.

Нюансы

Если заключён договор купли-продажи, обязанность по переоформлению автомобиля ложится на покупателя. Однако если лицо пренебрегает прохождением регистрации, продавец может инициировать процедуру самостоятельно, обратившись в уполномоченный орган.

ВАЖНО

На практике могут возникнуть спорные ситуации. Так, представители ГИБДД могут требовать снять авто с регистрации из-за потери номерных знаков. Однако это неправомерно, если не было написано заявление в правоохранительные органы. Столкнувшись с ситуацией, лицо имеет право создать дубликат.

Вопрос	Ответ
Куда нужно обратиться для снятия автомобиля с учета без автомобиля?	В любое подразделение МРЭО.
Удастся ли снять авто с регистрации, если его угнали?	Да, действие допустимо.
Что делать, если нужно снять машину с учёта, а госномера отсутствуют?	Необходимо обратиться в местное отделение ГИБДД, подготовив заявление и документы.
Нужно ли включать в перечень необходимых бумаг для прекращения регистрации авто договор купли-продажи?	Бумага требуется, если процедура выполняется в связи с реализацией авто или если установленный срок перерегистрации истек.

avto-praktik.ru

Снятие автомобиля с учета при его утилизации, утилизация автомобилей в гибдд

У каждой машины наступает тот срок, когда ремонту она уже не подлежит. Верный и преданный друг отработал свое и ему пора на покой. Лучшим вариантом станет утилизация, так как нет смысла и дальше хранить автомобиль, который занимает место в гараже.

Причины утилизации авто

Причины для утилизации автомобиля:

• Изношенность, ржавость.
• ДТП. При ДТП машина может находиться в состоянии, не подлежащем ремонту. В таком случае хозяину автотранспортного средства нет смысла хранить груду металлолома.
• Пришла пора приобрести автомобиль классом выше или просто новую модель. Утилизация — это ведь и вариант получения средств за старое авто. Хозяин авто может получить приличную сумму, которая ему пригодится для покупки нового транспортного средства. Этот закон в России вступил в силу с 2010 года.
• Машина числится в угоне.

Снятие с учета для утилизации

Снять с учета автомобиль лучше заранее. Если машина стала непригодна для использования, стоит задуматься о снятии ее с учета перед утилизацией.

Как снять автотранспортное средство с учёта для утилизации:

1. Приехать в МРЭО.
2. Необходимо иметь при себе паспорт хозяина автотранспорта, документы на автомобиль, доверенность, если есть, государственные знаки.
3. Написать заявление о том, что техника непригодна для использования и ее нужно снять с учета для того, чтобы можно было утилизировать.
4. Написать записку, она может висеть в качестве примера в МРЭО.
5. Сдать документы, которые попросит сотрудник учреждения.
6. Сотрудник учреждения выдаст документ, где отмечено, что автотранспортное средство снято с учета.

Утилизация транспортного средства, которое все еще остается на учете — незаконно.

Необходимые документы

Снять автомобиль с учета не составит большого труда. Какие документы необходимы для снятия машины с учёта перед утилизацией:

• Паспорт гражданина, удостоверяющий личность.
• Паспорт на автомобильное средство. Технический паспорт.
• Документ, подтверждающий регистрацию автомобиля.
• Номерные знаки автотранспортного средства.
• Заявление, где указано что хозяин автомобиля согласен на утилизацию.
• Квитанция об оплате госпошлины.
• Страховой полис.

Пошаговая инструкция

Чтобы правильно утилизировать автотранспортное средство, необходимо:

• Для того чтобы списать авто со всеми его запчастями, необходимо сдать все вышеперечисленные документы в МРЭО.
• Если списать транспортное средство без запчастей, то здесь нужно уже больше времени и сил:

1. Пересмотреть все запчасти автомобиля и записать индивидуальные номера.
2. Вызвать специалиста. Он осмотрит и сделает выводы в письменной форме.
3. Заплатить за агрегат, который остается.
4. Передать инспектору все необходимые документы, которые ускорят процесс.

Заявление

В написании заявления помогут сотрудники учреждения. Они подскажут, где взять образец, по которому его можно написать. Также бланк с заявлением можно скачать на официальном сайте и, заполнив его в домашней обстановке, принести инспектору. Любой письменный документ требует особого внимания. Стоит несколько раз проверить указанные данные.

Хозяину автомобиля будет предъявлен бланк, где нужно будет заполнить данные о себе и о своём транспортном средстве.

• Указать ФИО, дату рождения, место проживания, номер и серию паспорта, уточнить гражданство, указать пол, номер телефона, инн.
• Информация об автотранспортном средстве. Указать номер кузова, номер тех паспорта, кем изготовлен, какая нагрузка с массой и без массы.
• Подчеркнуть внесение новых изменений.
• Если транспортными вопросами занимается представитель, то нужно указать полные данные представителя, ФИО, проживание, документ доверенности на авто.
• Отметить, подчеркнув, причину снятия автомобиля с учета.
• Далее, ставится подпись и дата написания заявления.
• Обратную сторону бланка заполняет инспектор.

Все это происходит быстро. В конце процедуры владелец автомобиля получает справку о снятии авто с учета. После этого можно спокойно заняться заключительным этапом – утилизациейн.

Расходы при утилизации

Расходы при утилизации невелики. Такие расходы сможет позволить себе каждый. Сумма госпошлины символична. Ее лучше уточнить на месте. После оплаты госпошлины необходимо отдать квитанцию сотруднику.

Всегда тяжело расставаться со старым другом, который прослужил верой и правдой. Но пожизненно хранить металлолом, неподлежащий восстановлению, тоже невозможно. Утилизация дает ряд преимуществ. Попрощавшись со старым, можно смело приобретать новый и безопасный транспорт.

advicelawyer.ru