8Май

Трос капота – : , ,

как поменять тросик на классике, цена, инструкция

Замок моторного отсека — не тот узел ВАЗа, который требует большого внимания, и некоторые автовладельцы могут ездить на машине годами, ни разу не столкнувшись с такой проблемой, как замена троса капота ВАЗ 2107.

Обрыв тросика ВАЗа никак не влияет на технические характеристики машины, но проводить ремонт придется: доступ к мотору должен быть беспрепятственным. Во время замены следует обследовать и замковый механизм, чтобы избежать двойного ремонта, если канат порвался не из-за лопнувших нитей стального корда, а из-за повреждения замка.

Устройство замка капота

ВАЗовская классика от 2101 до 2107 предусматривает открытие крышки по направлению от лобового стекла. Начиная с ВАЗ 2108 узел открывается в противоположную сторону. Эти модификации крышки не повлияли на схему устройства замка: и на ВАЗ 2115, и на «копейку» предполагается одни и те же детали запорного механизма с минимальными изменениями.

На ВАЗы до 7 модели включительно подходят одинаковые штатные тросики. С восьмой модели и дальше длина штатного троса увеличена на 90%.

Главные детали (на примере 2109):

  • штырь;
  • чашка нижняя, верхняя;
  • крюк предохранительный;
  • шайба стопорная;
  • защелкивающая пружина;
  • замочная пружина;
  • ось крюка;
  • рубашка тросика;
  • тросик;
  • ручка.

Принцип работы предельно прост. При захлопывании крышки замковый штырь входит в рамное отверстие и удерживается пружиной. С помощью тросика от ручки узла в салоне происходит отдача штыря, капот слегка подпрыгивает, удерживаясь крючком предохранителя. Вторичное нажатие на крышку снимает крючок, моторный отсек открывается.

Причины неисправности

Наиболее частая причина обрыва тросика — износ детали. Пластиковая оболочка со временем слетает, на корде появляются перегибы, нити тросика лопаются, теряется натяжение. Вторая причина в том, что ходовые детали замка проржавели и утратили подвижность. Из-за больших усилий на ручке тяга испытывает увеличенные нагрузки, что снижает срок ее эксплуатации.

Тросик может слететь с оси крючка вследствие износа детали или поломки запорного механизма. Если вместе с порванным кордом обнаружилась поломка замка, его рекомендуется демонтировать, перебрать и установить на штатное место. Если замковый механизм не поврежден, заменить тягу на ВАЗ 2107 можно не снимая замок.

Как открыть капот автомобиля при повреждении троса

Есть несколько способов открыть моторный отсек в зависимости от того, в каком месте порвался тросик открывания капота. Самый простой случай — если тросик оборвался у основания ручки и его часть видна в отверстие. Достаточно зацепить пассатижами и освободить защелку замка.

Сложнее, если тяга порвалась в районе замка. Для открытия капота потребуется приподнять угол крышки, максимально плотно утопив (закрутив) резинку. В зазор вставить рукоятку отвертки или любой другой клин. Подвинуть клин как можно ближе к замку. В образовавшуюся щель просунуть отработанный канат с накрученной на конце петлей и накинуть петельку на запорный крючок. Убрать клин, чтобы облегчить ход замка, и, придавливая крышкой потягивать тросик. Угол приподнимается со стороны водителя.

Как заменить тросик

Из инструментов потребуются:

  • пассатижи;
  • отвертка с плоским жалом;
  • ключ на 10.

Замена тросика капота на ВАЗ 2114 требует предварительно отсоединить дополнительные втулки в капоте, тяга закрепляется на половине периметра крышки. Заменить трос ВАЗ 2106 своими руками можно по этапам.

  1. Со стороны моторного отсека поддеть отверткой пластиковую заглушку, через которую проходит трос, выходя в салон. Процедура аналогична и для ВАЗ 2109.
  2. Снять фиксирующую втулку с троса. Можно перекусить отработанную тягу для удобства снятия.
  3. От салона с ручки вынуть отработанный канат.
  4. Для установки с детали предварительно снимают пластиковую оболочку.
  5. Просовывают конец каната через отверстие в ручке, выводя деталь в моторный отсек.
  6. На тягу одевается пластиковая оболочка, вставляется заглушка между капотом и салоном.
  7. Сформированная петля фиксируется втулкой, конец корда обрезается и прижимается к зажатой втулке.
  8. Петля фиксируется на запорном механизме, замок устанавливается на штатное место.

Чтобы избежать дополнительной регулировки замка после замены, механизм можно снять, открутив две фиксирующие гайки. Эту процедуру проводят чаще на ВАЗ 2108. В 80% случаев замена тросика капота ВАЗ 2107 не предполагает снятия замка.

После установки тросика проверяется жесткость тяги. Крышка должна открываться после первого нажатия на ручку. Одновременно с заменой тяги рекомендуется проверить качество пружины на сжатие. Если пружина растянута, ее меняют.

infokuzov.ru

Меняем трос капота: принцип, варианты, нюансы

Ситуация когда в самый неподходящий момент ломается автомобиль касалась почти каждого водителя. Поломка троса капота и его замена так же не лучшая ситуация, расскажем о процессе замены и нюансах.

Содержание статьи:


Поломка автомобиля всегда неприятная ситуация для водителя, которая тянет трату денег и времени. Поломки можно поделить по внешним признакам, и которые определяются на слух. В любом случае с ремонтом не стоит затягивать, а своевременная профилактика уменьшит варианты поломок.

К одной из таких явный и неприятных ситуаций можно отнести обрыв троса капота автомобиля. Оборваться трос может в самых непредсказуемых вариантах, как в салоне возле рукоятки, так и под капотом автомобиля. Рассматривать будем оба варианта и процесс их исправления.

Ситуации поломок и принцип их ремонта

Как уже говорили, первым вариантом является поломка в салоне. Рассмотрим вариант, как открыть капот, если оборвался трос возле ручки троса капота.

Первое, это осматриваем, видно ли трос в месте крепления рукоятки капота или нет. Вам понадобятся плоскогубцы фонарик. Такая поломка считается самой простой и не займет много времени для открытия. Подсвечивая место обрыва, уверено возьмите плоскогубцами за конец оборванного троса и потяните на себя, защелка капота должна сработать и капот открыться. В среднем процесс займет от 10 до 30 минут.

Второй вариант поломки это обрыв троса под капотом. В таком варианте процесс открытия будет куда сложней. Для этого нам потребуется длинный металлический прут порядка 40 см. с загнутым на конце крюком. Инструмент для снятия элементов, которые будут мешать процедуре открытия.

При такой процедуре двигатель автомобиля должен быть полностью остывшим, так как это приведет к ожогам или другим травмам.


Автомобиль стоит поднять домкратом или загнать на смотровую яму, так, чтоб свободно можно было просматривать все его днище и двигатель снизу. Далее снимаем защиту двигателя, так как в большинства автомобилей она будет мешать открытию капота. Сняв все элементы, которые могут помешать, добраться до троса капота приступаем к открытию.

Если же место обрыва троса видно и до него можно дотянуться плоскогубцами, то это идеальный вариант. Достаточно будет хорошо потянуть за чехол, чтоб сработала защелка капота. В случае, когда обрыв возле самой защелки, то в помощь понадобиться металлический прут.

Загнутым концом стоит дотянуться до защелки, чаще всего можно сделать это или перед радиатором, или за радиатором. Чаще всего трос и крепеж находятся в нижней части, зацепив за них крючком прута, медленно тяните вниз место крепления троса. По сути, прут будет использоваться вместо троса.

Не исключен вариант, когда до защелки можно дотянуться рукой, но и в этом варианте двигатель должен быть полностью остывшим. Какой способ лучше выбирать водителю или тому, кто будет проводить ремонт.

Какой бы не была ситуация поломки троса капота, его ремонт будет одинаковый. Ранее перед этим стоит купить новый трос капота с новым чехлом. Если лопнула ручка капота в салоне, её тоже стоит заменить иначе ситуация повторится.

Процесс замены троса капота автомобиля, начинается со снятия старого. Откуда начинать процедуру замены, с салона или от капота это решается в зависимости от самой конструкции автомобиля. Прежде чем начинать стоит внимательно рассмотреть, где начало, а где конец крепежа.

Чаще всего начинают из салона, установив новый трос с чехлом на место старого, прокладывая трос от салона к моторному отсеку. Под капотом так же внимательно стоит укладывать трос, так как рабочие механизмы могут повредить его и со временем снова будет аналогичная поломка. Не стоит упускать крепежи и резиновые фиксаторы чехла, так как двигатель подвижная часть, и неправильно закрепленный трос капота может повредить механизмы двигателя.

Проложив трос к защелке капота, отпускаем зажимной болт с помощью ключа, устанавливаем новый трос с чехлом и приступаем к регулировке. Для этого стоит закрыть защелку с помощью отвертки, имитируя капот и попытаться открыть защелку из салона. Если же ручка не срабатывает, то возле защелки подтягиваем трос, далее повторяем процедуру и так, пока процесс открытия не станет удобным и достаточно легким.

Цена запчастей и ремонта

В первую очередь стоит определится, будете сами ремонтировать или же поедите на СТО. Стоимость троса капота зависит от марки и модели автомобиля, в многих современных вместо ручки устанавливается целых электронный механизм.

В среднем цена стартует от 2-3$ для отечественных автомобилей и от 10-15$ для иностранных автомобилей. Механизмы в салоне будут стоит в зависимости от модели, обычные механические порядка 5-10$ за комплект для отечественных и 15-20 для иномарок. Если же установлена электроника, то такой набор обойдется уже от 30$.

Средняя стоимость замены троса капота автомобиля на СТО, с процедурой вскрытия старого обойдется от 15$. Не сказать, что дорого, но и работы не столь много для такой стоимости. В домашних условиях обойдется все намного дешевле.

Видео открытия капота с порванным тросом:

portalvaz.ru

Замена тросика капота ВАЗ 2107

Каждый владелец отечественного автомобиля ВАЗ 2101 — 2107 хоть раз в жизни сталкивается с проблемой обрыва тросика управления замком капота.  Неисправность не критична, и не влияет на процесс эксплуатации автомобиля до тех самых пор, пока не возникнет необходимость доступа в моторный отсек. Если он оборвался на некотором расстоянии от замка, то временно решить проблему с открытием можно путем натягивания тросика через отверстие в капоте, закрытое пластмассовой решеткой.

Однако постоянно открывать капот ВАЗ 2107 таким неудобным способом будет проблематично. Поэтому не стоит откладывать работу в долгий ящик, покупайте новый трос и приступайте к его замене. Рекомендуется так же обследовать состояние самого замкового механизма, ибо порванный трос может быть следствием его повреждения. В таком случае выполняется также и замена механизма.

Из инструментов для выполнения работы понадобится лишь плоская отвертка и ключ на 10. После открытия капота необходимо:

После выполнения указанных мероприятий, можно приступать к сборке. Выполняется она в обратной последовательности:

  • В отверстие в ручке управления замком со стороны салона вставляется трос, до упора.
  • Со стороны моторного отсека на трос одевается кожух.
  • На шпильки одевается механизм и фиксируется двумя гайками в положении, отмеченном ранее. При такой установке есть шанс, что последующая регулировка замка не потребуется.
  • Конец троса зацепляется с механизмом, фиксируется при помощи специальной втулки в натянутом состоянии, после чего оставшийся конец загибается для предотвращения самопроизвольного ослабления тросика.

На этом замена может считаться оконченной. Осталось проверить качество натяжения тросика. Не закрывая капот ВАЗ 2107, следует несколько раз натянуть и отпустить ручку открывания замка капота. При этом механизм должен полностью открываться и закрываться при движении ручки. Если же после нескольких движений амплитуда движения язычка замка уменьшилась, следует подтянуть тросик. В дополнение к вышеизложенному, для снижения трения тросика об кожух, можно капнуть на него несколько капель машинного масла.

comments powered by HyperComments

7vaz.ru

Решение проблемы с тросиком капота на ВАЗ 2107

Если капот на автомобиле ВАЗ 2107 не открывается, то причина такой неполадки только одна – порвался тросик. Большинство опытных владельцев автомобиля ВАЗ 2107 знакомы с такой проблемой. При возникновении проблемы немаловажно уделить внимание вопросу о том, как же осуществить замену тросика и открыть капот. Об этом поведает данный материал.

Назначение тросика

Если кто замечал, то большинство автомобилей имеют тросиковый механизм открытия капота. При помощи тросика осуществляется срабатывание замка, посредством чего и открывается крышка моторного отсека. Заменять рассматриваемое изделие следует не только, когда оно выходит из строя, но и в следующих ситуациях:

  • при открытии капота обнаруживается слабое перемещение тросика внутри пластиковой рубашки;
  • если для воздействии на рычаг открытия требуется приложить немалое усилие на рычаг;
  • при обнаружении ржавчины на замке крышки моторного отсека, что в итоге приводит к быстрому износу троса.

Если вы обнаружили такие виды неисправностей, то рекомендуется незамедлительно снять трос и заменить его.

Инструменты для проведения работ

Замена тросика капота ВАЗ 2107 не представляет особых трудностей, но для проведения процесса потребуется убедиться в наличие следующего инструмента:

  • ключ на “10” или вороток с аналогичной головкой;
  • отвертка плоская “минус”;
  • узкогубцы;
  • маркер.

Система открытия капота автомобиля ВАЗ 2107 представлена в виде следующих элементов, представленных на фото выше.

Требуется замена

Основная роль, как видно, уделяется тросу, который является связующим звеном между ручкой открытия и замком. Замок капота ВАЗ 2107 выходит из строя в редких случаях. В основном происходит это по причине появления ржавчины и износа пружинного механизм. При покупке новой детали требуется обратить внимание на ее качество. Лучше взять дорогой тросик, который отслужит свой срок, чем дешевый, который заменить придется уже в следующем месяце. Что представляет собой замена троса капота ВАЗ 2107, выясним далее.

Износ тросика зависит от такого фактора, как количество его использования. Если приходится часто открывать и закрывать крышку моторного отсека, то замена изделия не заставит себя долго ждать, поэтому контролируйте его состояние.

Замена: особенности и процесс проведения

В материале рассмотрим, как поменять изношенный тросик на ВАЗ 21074, при помощи которого еще можно открыть крышку.

  1. Первоначально требуется открыть моторный отсек. Если устройство повредилось и крышку моторного отсека открыть нельзя, то ниже в видео рассмотрим, как выйти из такой ситуации.
  2. Необходимо отсоединить старый трос от замка капота. Проще полностью откусить кусачками петлю с зажимом.
  3. Одна часть троса освобождена, поэтому можно приступать к снятию с другой стороны, находящейся в салоне.
  4. Там трос из ручки открывания и пластиковой рубашки в салоне ВАЗ 2107 вытаскиваем руками или пассатижами.
  5. Теперь извлекаем старую рубашку. Вытаскиваем ее из отверстия между салоном и моторным отсеком. Там должен быть резиновый уплотнитель- его тоже рекомендуется вынуть для удобства последующего монтажа.
  6. Изделие демонтировано, поэтому можно приступать к установке нового.
  7. Вытаскиваем новый трос из рубашки, и просовываем его через отверстие в ручке открывания, затем в отверстие в подкапотное пространство.
  8. Берем рубашку, надеваем на нее резиновый уплотнитель и надеваем ее на конец тросика в моторном отсеке. Просовываем трос через рубашку.
  9. Осталось просунуть трос в отверстие на замке, сделать петельку и подсоединить ее к замку.

Теперь можно проверить, как функционирует механизм. Для открытия требуется слегка потянуть за рычаг, расположенный в салоне. При замене троса рекомендуем заодно почистить и смазать замок капота. Кроме того, периодическое его смазывание продлит срок службы троса. При смазывании замка, можно также капнуть несколько капель масла в кожух тросика, что позволит снизить трение о тросик.

Если трос оборвался, и вы не можете открыть капот на ВАЗ 2107, то проблема решается путем снятия пластиковой решетки и натяжением изделия вручную. Когда замена окончена, потребуется еще проверить натяжение троса. Проверить натяжение можно путем неоднократного натягивания рычага открытия моторного отсека. Если амплитуда хода ручки после нескольких нажатий снизилась, то трос требуется подтянуть. Вот так быстро и эффективно можно заменить тросик, который открывает капот ВАЗ 2107.

provaz07.ru

Замена Троса Открывания Капота Ваз 2109

Замена замка капота на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Прежде чем мы приступим к замене замка капота, давайте разберём: А что же входит в состав, так называемого замка капота? Во-первых к замку относятся:

• Две рукоятки открывания капота. (Одна рукоятка установленная в салоне, а другая находиться в подкапотном пространстве)

• Ещё к замку относится сам трос привода замка, а так же фиксатор капота и страховочный крючок. Всю инструкцию по замене элементов замка, читайте ниже.

В ходе замены замка капота, вам понадобится отвертка, а так же гаечные ключи и тонкие плоскогубцы!

Когда нужно менять элементы замка капота?

• К примеру рукоятки, при помощи которых открывается капот у автомобиля, подлежат замене при поломке и иной деформации, в связи с которой открыть капот у автомобиля будет проблематично или же вовсе невозможно.

• Трос привода замка, подлежит замене при обрыве или деформации, из-за которой открывания капота у автомобиля так же будет невозможно.

• Фиксатор капота и пружину замка необходимо менять, если они так же деформировались, потому что как правило при сильном их износе или перекошенности, капот у автомобиля может самопроизвольно открываться на ходу.

Как заменить элементы замка капота на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Замена пружины замка:

1) Чтобы снять пружину замка, сперва отсоедините от неё трос привода.

2) Затем при помощи отвертки подденьте её и вследствие чего снимите с кузова автомобиля.

Как открыть капот на ваз 2115 если слетел тросик. Замена тросика капота

В общем, думал что лопнул тросик капота на моем ВАЗ 2115. Оказалось просто слетел. Но так как купил новый, решил…

Замена тросика капота

.

Для того чтобы установить новую пружину на место старой, проделайте всю операцию в обратном порядке!

Замена троса привода замка:

Трос привода замка можно снять, не снимая пружины, для этого:

1) Сперва выведите трос привода из замка крепления.

2) Затем переберитесь в салон автомобиля, и после чего отверните болт который крепит рукоятку замка открывания капота.

3) Следом снимите рукоятку замка и при помощи плоскогубец, выпрямите конец троса.

4) После выпрямления кончика троса, вверх сдвиньте металлическую втулку.

Когда втулка будет сдвинута, снимите петлю троса с рукоятки замка!

5) Теперь переберитесь к подкапотному пространству, и в моторный отсек выведите трос привода.

Установка нового троса привода замка, осуществляется в обратном порядке!

Замена фиксатора капота:

1) Сперва накиньте гаечный ключ на контргайку и после чего ослабьте её.

Чтобы фиксатор не проворачивался, удерживайте его при помощи отвертки!

2) Далее выверните фиксатор отверткой, и после чего снимите его.

Чтобы установить фиксатор на своё место, проделайте всю операцию в обратном порядке!

Замена пружины страховочного троса:

1) В начале подденьте отверткой стопорную шайбу.

После поддевания извлеките её при помощи тонких плоскогубец, из страховочного троса!

2) Далее извлеките ось.

3) И вследствие чего снимите пружину.

Как установить новую пружину на страховочный трос, смотрите в конце статьи в небольшом видео-ролике!

5net.ru

Решаем вопрос, как поменять тросик капота на ВАЗ 2114

Многие владельцы ВАЗ 2114 задаются вопросом о том, как поменять тросик капота на ВАЗ 2114. Для того, чтобы справиться с этой задачей, необходимо обладать определёнными навыками, знаниями и инструментами. К сожалению, с этим автомобилем действительно довольно часто происходят различные внештатные ситуации.

Многие из них связаны как раз с проблемой обрыва шнура механизма, отвечающего за открывание капота. Тросик капота необходим для того, чтобы с его помощью было возможно открывать капот прямо из салона авто. Как же происходит замена тросика?

Замена тросика капота

Дополнительная информация. Во всех перечисленных процедурах нет абсолютного ничего сложного, однако для того, чтобы с ними справиться, необходимо обладать хотя бы элементарными знаниями об устройстве автомобиля, а также самыми простыми навыками. Главное, что нужно любому, кто собирается исправить эту проблему собственноручно, так это подробная информация о том, как следует начать эту процедуру.

Замена тросика капота ВАЗ 2114 состоит из нескольких этапов. На первом из них нужно открыть капот.

Как открыть капот

[flat_ab]

Первая проблема, которая возникает у того, кто не может открыть капот, заключается в поломке ручки. Она может свободно болтаться. Если это так, то, скорее всего, со своего места слетел шнур. Возможно, что он просто оборвался. В подобной ситуации нужно как можно скорее восстановить нормальную работоспособность ручки.

В случае, если обрыв случился внутри автомобиля, можно вздохнуть спокойно. Это означает, что нужно как можно скорее отыскать самый конец шнура, после чего ухватить шнур плоскогубцами. Когда это будет сделано, его следует потянуть на себя. Подобным образом можно приоткрыть капот.

Когда капот будет открыт, шнур следует вынуть прямо из пружины замка. После этого нужно снять петлю, которая находится у рукоятки. Теперь пришло время отпустить крепления, находящиеся в отсеке мотора. Когда и эта процедура будет сделана, следует извлечь оборванный трос из автомобиля.

Открывание капота ваз 2114

Если же обрывы случился не в салоне, а в подкапотном пространстве, то ситуация значительно осложняется. В подобном случае придётся приложить массу усилий для того, чтобы восстановить нормальный режим функционирования авто.

  • сначала необходимо поставить машину прямо над смотровой ямой. После окончания этой операции следует спуститься вниз;
  • потом нужно снять все крепления, используемые для защиты двигателя. В их число входит небольшое количество саморезов. Каждый из них можно отвинтить с помощью ключа на 8. Для этого придётся приложить физические усилия, однако справиться с этой операцией будет под силу каждому;
  • теперь пришёл черёд демонтировать основную защиту мотора. Дело в том, что без её демонтажа обойтись не получится. Защита силового агрегата не позволяет получить свободный доступ в пространство, которое находится под капотом.

Демонтаж защиты двигателя

Конечный этап открывания капота

  1. Для этого потребуется подождать, пока мотор остынет. Только после этого допускается заниматься демонтажем, иначе можно получить ожоги. Когда мотор остынет, следует просунуть руку между радиатором и двигателем.
  2. Теперь остаётся найти пружину замка. Проще всего сделать этого на ощупь. Когда пружина будет найдена, её следует отодвинуть к аккумулятору.
  3. На последнем этапе нужно приоткрыть капот и попытаться освободить шнур от замка.

Совет. Заменить трос будет намного проще, нежели снимать защиту двигателя, поэтому не стоит откладывать эту задачу на более поздний срок. Приступать к замене троса следует незамедлительно.

Новый тросик капота

У некоторых автолюбителей возникают сложности с заменой тросика под капотом. В таком случае можно принять самые решительные меры. В случае, если решётка радиатора сделана из пластикового материала, её нужно проломить одним ударом молотка.

В таком случае можно получить свободный доступ в пространство, расположенное под капотом. Конечно, лучше открывать капот менее радикальными методами, однако в случае острой необходимости другого варианта открыть капот просто не существует.

Решётка радиатор обычно стоит довольно дёшево, поэтому на приобретение новой не придётся тратить большую сумму.

Что такое замена троса капота 2114

Для этого нужно выполнить предельно простую процедуру:

  1. Первое, что потребуется сделать, так это приобрести новый шнур. Лучше отдавать предпочтение многожильным тросам. Они более надёжные.
  2. К концу оборванного тросика нужно привязать прочный шнур.
  3. После этого в салоне нужно снять ручку, которая позволяет открывать капот. Далее следует потянуть конец старого троса на себя.
  4. Следующий шаг — замена уплотнительного кольца.
  5. К концу шнура нужно привязать конец нового троса. После этого его следует аккуратно втащить в отсек.
  6. Теперь остаётся прикрепить новый трос к замку капота одним концом, а другим его нужно прикрепить к ручке.
  7. Следующий шаг — проверка функционирования механизма в случае, если будут выявлены какие-либо недостатки.
  8. В конце остаётся вернуть на место защиту мотора.

Замена троса капота ваз 2114

Замена троса капота ВАЗ 2114 не представляет из себя особой сложности, однако потратить время на эту операцию всё равно придётся.

Полезное видео

С дополнительной информацией по данной теме вы можете ознакомиться на видео ниже:

vazremont.com

как заменить тросик капота, замена троса капота, оборвался трос капота что делать

 Поломка машины — это неприятная вещь для водителя, которая требует вложения и Ваших сил, и денег. Есть поломки, которые определяются «на слух», а есть поломки, которые определяются по внешним признакам.

 Так или иначе — Вы должны с ответственностью подходить к тем вопросам, которые касаются технического состояния Вашей машины, а также к вопросам устранения возникших поломок — от этого зависит не только исправность машины, но и Ваша безопасность. Своевременное определение и устранение поломок — вот одна из задач, которые должны перед Вами стоять, как перед водителем. Одной, из числа неприятных поломок, является обрыв троса капота. Обрыв может быть разной сложности, несложный в том случае, когда он был в салоне, возле рукоятки, но есть и сложный случай — обрыв троса под капотом. Во втором случае, к сожалению, Вам придется гораздо труднее.

 Давайте для начала начнем с рассмотрения основных причин, по которым происходят такие ситуации.

 Итак, приступим

Причины обрыва троса капота:

1) изношенное состояние троса;

2) в подвижном механизме — нет смазочного вещества (масла, смазочного спрея). Так или иначе, а когда Вы следите за этим вопросом, и в механизме Вашей машины, есть в наличии данное вещество, тогда надолго поддерживается работа узлов, которые находятся в не совсем пригодном состоянии — скрепят, или рвутся, или поржавели, например.

 Давайте, рассмотрим ситуацию — разрыв троса возле рукоятки.

Что Вам нужно делать? — спросите Вы.

Ответим:

  1. Вам нужно четко определить, рассмотрев автомобиль, в каком месте оборвался тросик.
  2. Внимательно рассмотреть область возле рукоятки, так Вы определите, где же порвался канат.
  3. Купить новый трос. Тросы есть таких типов: одножильные и многожильные. Одножильные рвутся чаще: идет перекаливание проволки, а также все зависит от металла, с которого он изготовлен. Более качественные и надежные — многожильные тросы. Так что Вам лучше купить многожильный трос, если Вы хотите уменьшить шансы «аналогичной» поломки в будущем — до минимума.

     

      Дальше проведите такие действия:

  1. Снимите рукоятку.
  2. Посмотрите под приборную доску и найдите остаток троса.
  3. Возьмите плоскогубцами, перед этим отсоединив его от крепления.
  4. Вытягивайте трос. Системы в машине бывают разные, но Вам главное все делать аккуратно.

            Затем после проделанной Вами процедуры — капот откроется, будет доступ к торсу.

  1. Удалив старый трос — осуществите вставку нового троса: протягиваем новый трос в отверстие, теперь одеваем колпачек на один конец троса и протягиваем его в салон, а другой конец троса — крепим на пружине и уголке.

            Процесс замены троса возле рукоятки занимает немного времени — от 15 до 20 минут.

            Переходим к более сложному случаю — к замене троса под капотом.

            Если Вы хорошо разбирайтесь в машинах, в механизмах работы машины, в деталях — конечно же, вы можете решить проблему самостоятельно, а если у Вас нет никакого опыта в решении таких проблем — Вам могут помочь в этом вопросе специалисты. 

 

  Если Вы решили сделать все самостоятельно — Вам поможет описание нами инструкции. В том случае, когда все будет выполнено четко, и Вы проявите огромную внимательность ко всем своим действиям и рассмотрению проблемы — поломка будет устранена с тем результатом, который Вы ожидаете.

  Если вдруг Вы подобные ремонты, все-таки не решаетесь делать — обратитесь в СТО. С помощью спецоборудования и специалистов — Ваша проблема будет устранена. Услуги специалистов требуют определенных расходов, но в таком случае, после устранения неполадок — Вы будете убеждены в своей безопасности.

  Бывают ситуации, когда данные поломки случаются в дороге. Когда так происходит, и Вы не можете продолжать свое движение на машине — вызывайте специальную службу, которая поможет Вам в данном вопросе. Следует отметить, что такое удовольствие стоит недешево.

  Если Вы решили ремонт проводить самостоятельно, то советы ниже — Вам помогут.

   Какие инструменты Вам понадобятся?

   Ответим: отвертка, пассатижи и ключи.

Процесс замены троса под капотом

  1. Первое что Вам нужно сделать — это поставить машину на яму или на подъемник.
  2. Приступите к снятию защиты двигателя.

Совет 1. Обязательно подождите, пока мотор остынет! Это ведь Ваша безопасность. В противном случае — можно получить ожог.

  1. Запустите руку между радиатором и блоком двигателя.
  2. Вы должны нащупать рукой пружину замка капота.
  3. Затем оттяните пружину замка капота в сторону (в том направлении, куда она будет двигаться). Двигается она обычно в сторону аккумулятора.
  4. Откройте капот.
  5. Вытаскивайте трос из крепления в пружине.
  6. Приступите к освобождению креплений на кузове. Крепления в данном случае предоставлены в виде: резиновых заглушек, которые имеют отверстия.
  7. Вытягивайте непригодный к работе трос.
  8. Начинайте установку нового троса с моторного отсека.

Совет 2. В случае возникновения проблем: «где что находится?» — пользуйтесь схемами.

  1. Крепите новый трос на пружине замка.
  2. Воспользуйтесь резиновым фиксатором при вставке троса в его крепление.
  3. Чтобы приступить к запуску троса в салон — Вам нужно надеть на него на специальной колпачок, сделанный из пластмассы, его задача — ограничение
  4. Попросите напарника подать трос в салон, пользуясь специальным отверстием, и приступайте к его креплению на рукоятке.

Совет 3. Чтобы улучшить натяжение троса — воспользуйтесь помощью помощника, пусть он оттянет пружину с тросом в момент затяжки петли.

Совет 4. Если хотите чтоб новый трос служил как много дольше — Вам нужно смазать его литолом. 

 

   Процесс закончен, а значит и проблема — устранена.

  Можно сделать вывод все, что Вам нужно будет, для замены троса это: Ваше желание решать данную проблему; покупка качественной детали; определения Вами в вопросе: делаете ремонт Вы или СТО. Многие люди все-таки разбираются в машинах самостоятельно и предпочитают устранять проблемы сами, если Вы в числе таких автолюбителей — не забывайте о технике безопасности!

   Следите за состоянием своей машины и устанавливайте качественные детали! Ведь, когда будет снижена вероятность поломок — езда на машине Вам будет только в радость!


ru.megasos.com

8Май

Система рулевого управления – Рулевое управление — Википедия

Рулевое управление — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Рулевое управление — система управления направлением движения транспортных средств с помощью рулевого колеса. Состоит из механизмов, преобразующих положение (угол поворота) руля в пропорциональное изменение положения колёс или аналогичных управляющих направлением движения элементов (поворот движителя, поворот направляющей лыжи, конька).

Пример работы системы подруливания на скоростях менее и более 40км/ч

4WS (4 Wheel Steering, от англ. 4 управляемых колеса) — система подруливания задних колес у автомобиля. При высокой скорости задние колеса поворачиваются в сторону поворота (так же как и передние колеса), что позволяет увеличить стабильность при резких маневрах (например обгоне). При низкой скорости задние колеса поворачивают в противоположную от поворота сторону (обратно передним колесам), что позволяет увеличить маневренность и уменьшить радиус разворота.

На автомобилях рулевое управление состоит из механического редуктора и системы тяг, преобразующих поворот руля в поворот управляемых (передних) колёс. Отношение углов поворота руля и колёс известно как «Передаточное отношение рулевого управления» и обычно составляет 15:1 … 25:1. Колесо, находящееся с той стороны, куда происходит поворот, поворачивается на больший угол, так, чтобы точка пересечения осей передних колёс находилась на оси задних колёс (в этом случае все колёса вращаются вокруг одной точки и не происходит бокового скольжения шин). Система тяг, обеспечивающая поворот колёс на разный угол, называется рулевая трапеция.

Как и компоновка трактора, рулевое управление бывает двух основных видов — поворот передних колёс (аналогично автомобилям), и относительный поворот полурам (тракторы К-700, Т-150К). В компоновке (и рулевом управлении) из двух полурам имеются следующие достоинства:

  • Унификация, простота и надёжность ведущих мостов — они не содержат узлов поворота колёс.
  • Две колеи при любом повороте полурам (задний мост идёт точно по следам переднего), что значительно улучшает проходимость.
  • Поворот полурам позволяет плавно перемещать влево-вправо переднее или заднее навесное орудие, что повышает удобство работы.

Рулевое управление комбайнов и вилочных погрузчиков[править | править код]

Из-за большого веса жатки, и особенностей компоновки, на переднюю часть самоходного зерноуборочного комбайна приходится основная часть веса, поэтому передние колёса выполняют ведущими и большого размера. Ввиду технических сложностей поворота этих колёс, рулевое управление зерноуборочных комбайнов осуществляется задними колёсами небольшого размера. Они также поворачиваются на разные углы (рулевой трапецией), чтобы избежать бокового скольжения, аналогично управлению автомобилей.

Аналогичная ситуация присутствует и у вилочных погрузчиков, так как на передние колеса приходится вес поднимаемого груза. По этой причине большинство таких машин также имеют управляемые колеса сзади.

Рулевое управление катков (дорожная техника)[править | править код]

Ввиду большой массы переднего цилиндра катка поворачивает он с помощью гидроруля. Руль просто переключает клапаны подачи жидкости в цилиндры поворота катка

Рулевой механизм — часть рулевого управления, преобразующая вращательное движение рулевого колеса в поступательное движение рулевых тяг. Как правило, это один из видов механического редуктора, хотя, например, в комбайнах применяется система «гидромотор-шланги-гидроцилиндр». Наиболее распространены следующие виды рулевых механизмов

  • Шестерня-рейка — руль соединён с неподвижной (вращающейся) шестернёй, концы подвижной рейки через тяги поворачивают колёса. В настоящее время применяется на большинстве легковых автомобилей (переднеприводных).
  • Червячная передача — рулевое колесо вращает червяк, по которому ходит вырожденный сектор зубчатого колеса — ролик (трение скольжения заменено на трение качения). Перекатываясь по сектору червяка, ролик вращает ось, с другой стороны которой закреплён рычаг, который своим движением перемещает рулевую трапецию. Эта достаточно сложная система, с большим числом деталей, широко применялась на заднеприводных автомобилях, с передней двухрычажной подвеской.
  • Винт-шариковая гайка — рулевое колесо вращает винтовой вал, поступательно перемещая «гайку» — соответствующую винтовую втулку, через тяги перемещающую рулевую трапецию. Между витками вала и втулки расположены шарики, переводящие трение скольжения в трение качения. Механизм применяется в основном на грузовых автомобилях, совместно с гидроусилителем (втулка-гайка является также поршнем гидроцилиндра).

Производители элементов рулевого управления[править | править код]

Кроме производителей оригинальных деталей рулевого управления существует несколько международных производителей, специализирующихся на рынке автозапчастей, например:

ru.wikipedia.org

Рулевое управление автомобиля: устройство, виды и требования

Рулевое управление — одна из основных систем автомобиля, которая представляет собой совокупность узлов и механизмов, предназначенных для синхронизации положения рулевого колеса (руля) и угла поворота управляемых колес (в большинстве моделей автомобилей это передние колеса). Основное назначение рулевого управления для любых транспортных средств — это обеспечение поворота и поддержание заданного водителем направления движения.

Устройство системы рулевого управления

Схема рулевого управления

Конструктивно система рулевого управления состоит из следующих элементов:

  • Рулевое колесо (руль) — предназначено для управления водителем с целью указания направления движения автомобиля. В современных моделях оно дополнительно оснащается кнопками управления мультимедийной системой. Также в рулевое колесо встраивается передняя подушка безопасности водителя.
  • Рулевая колонка  — выполняет передачу усилия от руля к рулевому механизму. Она представляет собой вал с шарнирными соединениями. Для обеспечения безопасности и защиты от угона колонка может быть оснащена электрическими или механическими системами складывания и блокировки. Дополнительно на рулевой колонке устанавливается замок зажигания, органы управления светотехникой и стеклоочистителем ветрового стекла автомобиля.
  • Рулевой механизм — выполняет преобразование усилия, создаваемого водителем через поворот рулевого колеса и передает его приводу колес. Конструктивно представляет собой редуктор с некоторым передаточным отношением. Сам механизм соединяет с рулевой колонкой карданный вал рулевого управления.
  • Рулевой привод — состоит из рулевых тяг, наконечников и рычагов, выполняющих передачу усилия от рулевого механизма к поворотным кулакам ведущих колес.
  • Усилитель рулевого управления — повышает усилие, которое передается от руля к приводу.
  • Дополнительные элементы (амортизатор рулевого управления или «демпфер», электронные системы).

Стоит также отметить, что подвеска и рулевое управление автомобиля имеют тесную взаимосвязь. Жесткость и высота первой определяют степень отклика автомобиля на вращение рулевого колеса.

Виды рулевого управления

В зависимости от типа редуктора системы, рулевой механизм (система рулевого управления) может быть следующих видов:

  • Реечный — самый распространенный вид, используемый в легковых автомобилях. Этот вид рулевого механизма имеет простую конструкцию и отличается высоким КПД.  Недостатки заключаются в том, что этот тип механизма чувствителен к возникающим ударным нагрузкам при эксплуатации в сложных дорожных условиях.
  • Червячный — обеспечивает хорошую маневренность автомобиля и достаточно большой угол поворота колес. Этот вид механизма меньше подвержен влиянию ударной нагрузки, но более дорогостоящий в изготовлении.
  • Винтовой — принцип работы похож на червячный механизм, однако он имеет более высокий КПД и позволяет создавать большие усилия.

В зависимости от вида усилителя, который предусматривает устройство рулевого управления, различают системы:

  • С гидравлическим усилителем (ГУР). Его основным достоинством является компактность и простота конструкции. Гидравлическое рулевое управление среди современных транспортных средств является одним из наиболее распространенных. Недостатком такой системы является необходимость контроля уровня рабочей жидкости.
  • С электрическим усилителем (ЭУР). Такая система рулевого управления с усилителем считается наиболее прогрессивной. Он обеспечивает простоту регулировки настроек управления, высокую надежность работы, экономный расход топлива и возможность управления автомобилем без участия водителя.
  • С электрогидравлическим усилителем (ЭГУР). Принцип действия данной системы аналогичен системе с гидравлическим усилителем. Главное отличие заключается в том, что насос усилителя приводится в действие электродвигателем, а не ДВС.

Рулевое управление современного автомобиля может быть дополнено следующими системами:

  • Активного рулевого управления (AFS) — система изменяет величину передаточного отношения в зависимости от текущей скорости. Она позволяет корректировать угол поворота колес и обеспечивает более безопасное и устойчивое движение на скользких поверхностях.
  • Динамического рулевого управления — работает аналогично активной системе, однако в конструкции в этом случае вместо планетарного редуктора используется электродвигатель.
  • Адаптивного рулевого управления для транспортных средств — главной особенностью является отсутствие жесткой связи между рулем автомобиля и его колесами.

Требования к рулевому управлению автомобиля

Согласно стандарту, к рулевому управлению применяются следующие основные требования:

  • Обеспечение заданной траектории движения с необходимыми параметрами поворотливости, поворачиваемости и устойчивости.
  • Усилие на рулевом колесе для осуществления маневра не должно превышать нормированного значения.
  • Суммарное число оборотов руля от среднего положения до каждого из крайних не должно превышать установленного значения.
  • При выходе из строя усилителя должна сохраняться возможность управления автомобилем.

Существует еще один стандартный параметр, определяющий нормальное функционирование рулевого управления — это суммарный люфт. Данный параметр представляет собой величину угла поворота руля до начала поворота управляемых колес.

Значение допустимого суммарного люфта в рулевом управлении должно быть в пределах:

  • 10° для легковых автомобилей и микроавтобусов;
  • 20° для автобусов и подобных транспортных средств;
  • 25° для грузовых автомобилей.

Особенности правостороннего и левостороннего руля

Левостороннее и правостороннее рулевое управление

В современных автомобилях может быть предусмотрено правостороннее или левостороннее рулевое управление, что зависит от вида транспортного средства и законодательства отдельных стран. В зависимости от этого руль может располагаться справа (при левостороннем движении) или слева (при правостороннем).

В большинстве стран левостороннее рулевое управление (или правостороннее движение). Основное отличие механизмов не только в позиции руля, но и в рулевом редукторе, который адаптирован под различные стороны подключения. С другой стороны, переоборудование правостороннего руля на левостороннее рулевое управление все же возможно.

В некоторых видах спецтехники, например, в тракторах, предусматривается гидрообъемное рулевое управление, которое обеспечивает независимость положения руля от компоновки других элементов. В этой системе отсутствует механическая связь привода и рулевого колеса. Для выполнения поворота колес гидрообъемное рулевое управление предусматривает силовой цилиндр, которым управляет насос-дозатор.

Основные достоинства, которые имеет гидрообъемное рулевое управление для транспортных средств в сравнении с классическим рулевым механизмом с гидравлическим усилителем: необходимость приложения меньших усилий для выполнения поворота, отсутствие люфта, а также возможность произвольного расположения узлов системы.

Таким образом, ГОРУ может обеспечивать и правостороннее, и левостороннее рулевое управление. Это позволяет его устанавливать в транспортных средствах с особыми режимами эксплуатации (дорожно-строительные машины, уборщики).

techautoport.ru

Рулевое управление автомобиля — DRIVE2

Знаете, как называется рулевое колесо у гоночного болида? Штурвал! А в наших автомобилях всего то – руль… Чувствуете разницу? Но оставим Шумахеру шумахерово, и поговорим что же такое рулевое управление, или рулевой механизм.

Система рулевого управления служит для управления автомобилем и обеспечения его движения в заданном направлении по команде водителя. Система включает в себя рулевой механизм и ру­левой привод. Что бы представить себе работу рулевых механизмов разных поколений, я разделю объяснение на три части, именно столько их насчитывается в автомобилестроении.

Червячный рулевой механизм

Свое название получил из-за системы привода рулевой колонки, а именно червячной шестерни. В состав рулевой системы входят:

• Руль (думается объяснять не надо?)

• Рулевой вал с крестовиной, представляет собой металлический стержень, у которого с одной стороны расположены шлицы для фиксации руля, а с другой внутренние шлицы для крепления к рулевой колонке. Полная фиксация производится стяжной муфтой, которая обжимает место стыка вала и «червяка» привода колонки. В месте изгиба вала устанавливается кардан, при помощи которого передается боковое усилие вращения.

• Рулевая колонка, устройство, собранное в одном литом корпусе, в состав которой входят червячная ведущая шестерня и ведомая. Ведомая шестерня соединена жестко с рулевой сошкой.

• Рулевые тяги, наконечники и «маятник», совокупность этих деталей соединённых между собой при помощи шаровых и резьбовых соединений.

Работа рулевого механизма выглядит следующим образом: при вращении рулевого колеса, усилие вращения передается на червячный механизм колонки, «червяк» вращает ведомую шестерню, которая в свою очередь приводит в действие рулевую сошку. Сошка соединена со средней рулевой тягой, второй конец тяги крепится к маятниковому рычагу. Рычаг устанавливается на опоре и жестко крепится к кузову автомобиля. От сошки и «маятника» отходят боковые тяги, которые при помощи обжимных муфт соединены с рулевыми наконечниками. Наконечники соединяются со ступицей. Рулевая сошка, поворачиваясь, передает усилие одновременно на боковую тягу и на средний рычаг. Средний рычаг приводит в действие вторую боковую тягу и ступицы поворачиваются, соответственно колеса тоже.

Такая система была распространена на старых моделях «Жигулей» и «BMW».

Реечный рулевой механизм

Самая распространенная система в настоящее время.
Основные узлы это:

• Рулевое колесо (руль)

• Рулевой вал (то же что и в червячном механизме)

• Рулевая рейка – это узел, состоящий из зубчатой рейки, в движение которую приводит рулевая шестерня. Собранная в одном корпусе, чаще из легкого сплава, крепится непосредственно к кузову авто. На концах зубчатой рейки изготовлены резьбовые отверстия для крепления рулевых тяг.

• Рулевые тяги представляют собой металлический стержень, с одного конца у которого резьба, а со второй, шарнирное шаровое устройство с резьбой.

• Рулевой наконечник, это корпус с шаровым шарниром и внутренней резьбой, для вкручивания рулевой тяги.

При вращении рулевого колеса, усилие передается на шестерню, которая приводит в действие рулевую рейку. Рейка «выезжает» из корпуса влево или вправо. Усилие передается на рулевой рычаг с наконечником. Наконечник вставлен в ступицу, которую и поворачивает в дальнейшем.

Для уменьшения усилия водителя при вращении рулевого колеса, в реечное рулевое устройство были введены усилители руля, на них остановимся более подробно

Усилитель руля является вспомогательным устройством для вращения рулевого колеса. Различают несколько типов усилителей руля. Это гидроусилитель, гидроэлектроусилитель, электроусилитель и пневмоусилитель.

1. Гидроусилитель состоит из гидравлического насоса, в действие который приводит двигатель, системы шлангов высокого давления, и бачка для жидкости. Корпус рейки выполнен герметически, так как в нем находится жидкость гидроусилителя. Принцип действия гидроусилителя следующий: насос нагнетает давление в системе, но если руль стоит на месте, то насос просто создает циркуляцию жидкости. Стоит только водителю начать поворачивать руль, как перекрывается циркуляция, и жидкость начинает давить на рейку, «помогая» водителю. Давление направлено в ту сторону, в которую вращается «баранка».

2. В гидроэлектроусилителе система точно такая же, только насос вращает электромотор.

3. В электроусилителе применяется так же электромотор, но соединяется он непосредственно с рейкой или с рулевым валом. Управляется электронным блоком управления. Электроусилитель еще называют адаптивным усилителем из-за возможности прикладывания разного усилия к вращению рулевого колеса, в зависимости от скорости движения. Известная система Servotronic.

4. Пневмоусилитель это близкая «родня» гидроусилителя, только жидкость заменена на сжатый воздух.

Активная рулевая система

Самая «продвинутая» система управления в настоящее время, в состав входит:

• Рулевая рейка с планетарным механизмом и электродвигателем
• Блок электронного управления
• Рулевые тяги, наконечники
• Рулевое колесо (ну а как же без него?)

Принцип работы рулевой системы чем-то напоминает работу АКПП. При вращении рулевого колеса, вращается планетарный механизм, который и

www.drive2.ru

Рулевое управление автомобиля

Механизмы управления автомобиля — это механизмы, которые предназначены обеспечивать движение автомобиля в нужном направлении, и его замедление или остановку в случае необходимости. К механизмам управления относятся рулевое управление и тормозная система автомобиля. 

Рулевое управление автомобиля — это совокупность механизмов, служащих, для поворота управляемых колес, обеспечивает движение автомобиля в заданном направлении. Передачу усилия поворота рулевого колеса к управляемым колесам обеспечивает рулевой привод. Для облегчения управления автомобилем  применяют усилители руля, которые делают поворот руля легким и комфортным.  

 Устройство рулевого управления:

1 — поперечная тяга; 2 — нижний рычаг; 3 — поворотная цапфа; 4 — верхний рычаг; 5 — продольная тяга; 6 — сошка рулевого привода; 7 — рулевая передача; 8 — рулевой вал; 9 — рулевое колесо.

Принцип работы рулевого управления

Каждое управляемое колесо установлено на поворотном кулаке, соединенном с передней осью посредством шкворня, который неподвижно крепится в передней оси. При вращении водителем рулевого колеса усилие передается посредством тяг и рычагов на поворотные кулаки, которые поворачиваются на определенный угол (задает водитель), изменяя направление движения автомобиля.

 Механизмы управления, устройство

Рулевое управление состоит из следующих механизмов :

1. Рулевой механизм — замедляющая передача, преобразовывающая вращение вала рулевого колеса во вращение вала сошки. Этот механизм увеличивает прикладываемое к рулевому колесу усилие водителя и облегчает его работу.
2. Рулевой привод — система тяг и рычагов, осуществляющая в совокупности с рулевым механизмом поворот автомобиля.
3. Усилитель рулевого привода (не на всех автомобилях) — применяется для уменьшения усилий, необходимых для поворота рулевого колеса.

Устройство рулевого управления

1 – Рулевое колесо; 2 – корпус подшипников вала; 3 — подшипник; 4 – вал колеса рулевого управления; 5 – карданный вал рулевого управления; 6 – тяга рулевой трапеции; 7 — наконечник;   8 — шайба; 9 – палец шарнирный; 10 – крестовина карданного вала; 11 – вилка скользящая; 12 – наконечник цилиндра; 13 – кольцо уплотнительное; 14 – гайка наконечника; 15 — цилиндр; 16 –поршень со штоком; 17 – кольцо уплотнительное; 18 – кольцо опорное; 19 — манжета; 20 – кольцо нажимное; 21 — гайка; 22 – муфта защитная; 23 – тяга рулевой трапеции; 24 — масленка; 25 – наконечник штока; 26 – кольцо стопорное; 27 — заглушка; 28 – пружина; 29 – обойма пружины; 30 – кольцо уплотнительное; 31 – вкладыш верхний; 32 – палец шаровый; 33 – вкладыш нижний; 34 — накладка; 35 – муфта защитная; 36 – рычаг поворотного кулака; 37 – корпус поворотного кулака.

Устройство рулевого привода:

1 – корпус золотника; 2 – кольцо уплотнительное; 3 – кольцо плунжеров подвижное; 4 — манжета; 5 – картер рулевого механизма; 6 — сектор; 7 – пробка заливного отверстия; 8 — червяк; 9 – боковая крышка картера; 10 — крышка; 11 – пробка сливного отверстия; 12 – втулка распорная; 13 – игольчатый подшипник; 14 – сошка рулевого управления; 15 – тяга сошки рулевого управления; 16 – вал рулевого механизма; 17 — золотник; 18 — пружина; 19 — плунжер; 20 – крышка корпуса золотника.

Бак масляный. 1 – Корпус бачка; 2 — фильтр; 3 – корпус фильтра; 4 – клапан перепускной; 5 — крышка; 6 — сапун; 7 – пробка заливной горловины; 8 — кольцо;  9 – шланг всасывающий.

Насос усилительного механизма. 1 – крышка насоса; 2 — статор; 3 — ротор; 4 — корпус; 5 – игольчатый подшипник; 6 — проставка; 7 — шкив; 8 — валик; 9 — коллектор; 10 – диск распределительный.

Принципиальная схема. 1 – трубопроводы високого давления; 2 – механизм рулевой; 3 – насос усилительного механизма; 4 – шланг сливной; 5 – бак масляный; 6 – шланг всасывающий;   7 – шланг нагнетательный; 8 – механизм усилительный; 9 – шланги.

Рулевое управление автомобиля КамАЗ


1 — корпус клапана управления гидроусилителем; 2 — радиатор; 3 — карданный вал; 4 — рулевая колонка; 5 — трубопровод низкого давления; 6 — трубопровод высокого давления; 7— бачок гидросистемы; 8— насос гидроусилителя; 9 — сошка; 10 — продольная тяга; 11 — рулевой механизм с гидроусилителем; 12 — корпус углового редуктора.

Механизм рулевого управления автомобиля КамАЗ :

1 — реактивный плунжер; 2— корпус клапана управления; 3 — ведущее зубчатое колесо; 4 — ведомое зубчатое колесо; 5, 22 и 29— стопорные кольца; 6 — втулка; 7 и 31 — упорные колы к», 8 — уплотнительное кольцо; 9 и 15 — бинты; 10 — перепускной клапан; 11 и 28 — крышки; 12 — картер; 13 — поршень-рейка; 14 — пробка; 16 и 20— гайки; 17 — желоб; 18 — шарик; 19 — сектор; 21 — стопорная шайба; 23 — корпус; 24 — упорный подшипник; 25 — плунжер; 26 — золотник; 27— регулировочный винт; 30— регулировочная шайба; 32— зубчатый сектор вала сошки.

Рулевое управление автомобиля ЗИЛ;

1 — насос гидроусилителя; 2 — бачок насоса; 3 — шланг низкого давления; 4 — шланг высокого давления; 5 колонка; 6 — контактное устройство сигнала; 7 — переключатель указателей поворота; 8 карданный шарнир; 9 — карданный вал; 10 — рулевой механизм; 11 — сошка.

Рулевое управление автомобиля МАЗ-5335:

1 — продольная рулевая тяга; 2— гидроусилитель рулевого привода; 3 — сошка; 4 — рулевой механизм; 5— карданный шарнир привода рулевого управления; 6 — рулевой вал; 7— рулевое колесо; 8 — поперечная рулевая тяга; 9— левый рычаг поперечной рулевой тяги; 10 — поворотный рычаг.

www.autoezda.com

Рулевое управление: устройство, принцип работы, виды

Первые автомобили, в частности, автомобиль Карла Бенца, который считается первым в мире серийным авто, были трехколесными. Почему? Да просто конструкторы не могли придумать, как заставить оба передних колеса синхронно поворачивать в одну сторону. Поэтому переднее колесо было одно, а вместо привычной сегодня «баранки» стоял рычаг.

Но такое положение вещей не продлилось долго. Следующие «самоходные телеги» уже имели 4 колеса и худо-бедно справлялись с маневрами. Так начало развиваться рулевое управление, назначение которого не изменилось за все годы существования автомобиля.

Устройство и принцип работы типичного рулевого управления

На абсолютном большинстве автомобилей рулевое управление реализовано по одинаковому принципу. Конечно, есть отличия (например, тип усилителя руля), но тип общей компоновки не меняется.

Устройство рулевого управления
  1. Руль стоит первым в цепочке управления автомобилем. Это не только способ передать сигнал системе управления, в какую сторону и как резко поворачивать, но и способ обратной связи, а также элемент пассивной безопасности автомобиля (в рулевое колесо встраивается подушка).
  2. Рулевая колонка – промежуточный элемент между самим рулем и механизмом поворота. На рулевую колонку может крепиться система безопасности, замок зажигания, рычаги включения дворников и поворотников.
  3. Следующий на очереди – рулевой механизм, с помощью которого поворот руля (а следовательно, и рулевой колонки) преобразовывается в команду на поворот для рулевых тяг.
  4. После того, как рулевой механизм передал усилие на рулевую рейку, в действие приходят рулевые тяги с наконечниками и рычагами. Они соединены с поворотными кулаками передних колес и заставляют их поворачивать в нужном направлении на нужный угол.
  5. Чтобы с вождением автомобиля справился любой человек, применяется гидравлический или электрический усилитель руля.

Классификация рулевого управления

Принципиальных отличий между разными типами рулевого управления нет, но часто его классифицируют по типу редуктора рулевого механизма:

Тип редуктора «шестерня-рейка».

Устройство рулевого управления с редуктором типа «шестерня-рейка» 1 — руль; 2 — рулевой вал с шестерней; 3 — рейка; 4 — рулевые тяги; 5 — поворотные рычаги; 6 — колеса.

Это самая распространенная разновидность рулевого редуктора, которая за годы использования показала свою надежность.

Принцип действия очень простой: на рулевом валу (который отходит от рулевой колонки) закреплена продолговатая шестерня. Рулевая рейка имеет зубчатый участок, который входит в зацепление с этой шестерней. При вращении руля шестерня вращается на месте и толкает зубчатую рейку в одну или другую сторону. Соответственно приходят в действие и рулевые тяги.

Передаточное число на рейке может быть неизменным, а может меняться ближе к краям. Получить такой эффект просто: нужно изменить наклон зубьев на рейке. Благодаря этому для поворота на большой угол не нужно «крутить баранку» до посинения, количество оборотов руля для маневра сокращается.

Тип редуктора «червяк-ролик».

Устройство рулевого управления с редуктором типа «червяк-ролик»: 1 — руль; 2 — рулевой вал с червяком; 3 — ролик с валом сошки; 4 — рулевая сошка; 5 — средняя тяга; 6 — боковые тяги; 7 — поворотные рычаги; 8 — колеса; 9 — маятниковый рычаг; 10 — шарниры рулевых тяг.

Этот тип редуктора можно назвать устаревшим, поскольку его давно перестали устанавливать на автомобили. Тем не менее, он еще встречается на старых машинах.

В основе заложена червячная передача, в которой червяк закреплен на дополнительном валу рулевой колонки. При повороте руля вращается червяк и приводит в движение ролик, стоящий с ним в зацеплении.

Сдвигаясь по нарезке червяка, ролик заставляет вращаться вал, на который он установлен и к которому присоединен рычаг рулевой сошки. Вал вращается, рулевая сошка описывает полукруг, приводит в действие остальные элементы рулевого привода (среднюю тягу, маятниковый рычаг, боковую тягу, поворотные кулаки колес).

Винтовой тип редуктора.

Устройство редуктора рулевого управления винтового типа

По принципу действия он очень похож на червячный редуктор. Однако на дополнительном валу рулевой колонки установлен не червяк, а винт. Он входит в зацепление с гайкой, на наружную сторону которой нанесен зубчатый обод. Когда вращается винт, гайка поворачивается в одну или другую сторону и поворачивает рулевую сошку, а она уже направляет остальные компоненты рулевого привода.

В усовершенствованных моделях на винт ставится шариковая шайба, которая служит промежуточным элементом между ним и гайкой. При вращении винта шарики сдвигают шайбу, а она поворачивает гайку.
Когда на легковые автомобили начали массово устанавливать гидроусилитель руля (ГУР), червячный редуктор вышел из обихода – к нему ГУР не поставишь. На его место пришел реечный привод, а винтовой «перекочевал» на тяжелые автомобили.

Кроме редуктора, в рулевом механизме могут отличаться типы передачи усилия на управляемые колёса. Более простой считается конструкция с реечным редуктором: от рулевой рейки отходят две рулевые тяги, которые крепятся к поворотным кулакам колес. Для того, чтобы соединение было подвижным, но без люфтов, используются шаровые наконечники.

На редуктор с червячной или винтовой передачей подходит другой тип рулевого механизма. Его называют рулевой трапецией и состоит он из довольно сложной системы рычагов. Сложность конструкции оправдывается большей мощностью, так что рулевая трапеция с винтовым редуктором ставится на грузовые автомобили, в то время как рулевая рейка лучше подходит для легковых.

И, наконец, систему рулевого управления классифицируют по типу усилителя: ГУР, ЭГУР и ЭУР.

  1. ГУР – гидравлический усилитель, классический тип. Он и сегодня ставится на автомобили, но постепенно уступает дорогу более современным видам усилителя;
  2. ЭГУР – электрогидравлический усилитель руля. В нём электромотор выполняет вспомогательную функцию, в то время как основная работа выполняется гидравликой;
  3. ЭУР – электроусилитель, современный способ управлять автомобилем. Электромотор умножает усилие, которое водитель прикладывает к рулю, то есть работает без каких-либо гидравлических элементов.

Основные неисправности рулевого управления

Конструкторы делают элементы рулевого управления из надежных износостойких материалов. Однако любая деталь имеет свой ресурс и свой запас прочности, так что рано или поздно в рулевом управлении начинают появляться неисправности и дефекты. Они достаточно типичные для большинства автомобилей.

  1. Износ шарниров рулевых тяг. По сути, любой шарнир в рулевом управлении – слабое место, особенно это касается конструкции рулевой трапеции. Однако рулевые тяги постоянно страдают от нагрузок, ударов и агрессивного вождения, и их шарниры выходят из строя чаще всего. Как только шарнирное соединение выходит из строя, оно дает о себе знать стуком во время выполнения поворота или просто езды по неровной дороге.
  2. Износ рулевых наконечников. Совершенно стандартная ситуация, поскольку рулевые наконечники считаются расходниками, особенно на наших дорогах. Шаровые шарниры защищены пыльниками и смазкой, но со временем вода попадает под пыльник, шарнир изнашивается и начинает люфтить. Водитель чувствует проблему как увеличение свободного хода руля и ухудшение управляемости. При появлении таких симптомов нужно поскорей принять меры. Замена рулевых наконечников – стандартная процедура, которую выполнят на любом СТО.
  3. Износ подшипника рулевой колонки. Такая поломка происходит редко, но требует срочных мер по устранению. Если подшипник изнашивается, рулевой вал начинает шататься, а водитель чувствует это как «биение руля». Лучше сразу обратиться в сервис, чем ставить на своей машине интересные опыты.
  4. Нарушение настроек колес. Неотбалансированные колёса будут ощущаться водителем как пульсация рулевого колеса при движении. Это не только доставляет дискомфорт, но и влияет на срок службы самих колес и смежных элементов.

Основные требования к рулевому управлению

Существуют стандартные требования, которые предъявляются к системе рулевого управления. Если система этим требованиям соответствует, ее можно считать исправной.

  1. Угол свободного хода руля. Это тот угол поворота, который делается «вхолостую», до начала поворота колес. В норме для легковых автомобилей он должен быть не боле 10 градусов, и если свободный ход постепенно увеличивается, это говорит о необходимости регулировки или ремонта.
  2. Система должна правильно «рулить»! То есть, нормально держать автомобиль при езде по прямой, точно выполнять маневры, не отклоняться от заданной траектории.
  3. Руль должен легко поворачиваться во время выполнения маневров. Усилители для того и придумали, чтобы на дороге водитель думал о дороге, а не о том, хватит ли ему сил на следующий поворот. Если управление тугое, требует значительных усилий, проблему нужно найти и решить.
  4. Строго выверенное число полных оборотов руля от среднего до крайнего положения. Для выполнения поворота водитель не должен выкручивать руль до бесконечности.
  5. Система должна работать даже после того, как отключится усилитель руля. В дороге может случиться всё, что угодно, в том числе утечка гидравлической жидкости или отказ электродвигателя в ЭУР. При этом автомобиль должен сохранить управляемость. Да, усилий это потребует больше, но и остановка будет там, где захочет водитель.

Принципиальные отличия между «левым» и «правым» рулем

В отношении праворульных автомобилей до сих пор ведутся споры. Сторонники утверждают, что те машины, которые делались японскими или английскими инженерами «как для себя», выше по качеству, чем аналогичные модели, но выпущенные на экспорт. Сложно сказать, действительно ли это так, но факт остается фактом: есть отдельная категория автолюбителей, которые предпочитают только машины с правым рулем.

Основное отличие рулевого управления автомобилей с правым рулем – зеркальное расположение элементов. Например, размещение редуктора на рулевой рейке. И сам редуктор рассчитан на другую сторону подключения.

А можно ли переделать праворульную машину на леворульную? Купить автомобиль с правым рулем и затем перенести руль влево можно, и есть даже СТО, которые специализируются на таких услугах. Но цена такого тюнинга немаленькая, поскольку «перекраивать» придется много. Это не просто руль на другой стороне, отличается очень многое, от зеркал до головного света.

Заключение

Рулевое управление – система достаточно живучая. Если не считать регулярную замену расходников, моно проездить на своей машине долгие годы и ни разу его не ремонтировать. Однако если случается проблема или просто какие-то странные постукивания-пошатывания не дают покоя, лучше не затягивать с визитом на СТО. В системе рулевого управления все элементы взаимосвязаны, и поломка одного ведет к поломке другого. Грамотная диагностика и своевременный ремонт уберегут от проблем и лишних расходов.

vaznetaz.ru

Рулевое управление: назначение и виды

Рулевое управление служит для обеспечения движения автомобиля в заданном водителем направлении. Рулевое управление состоит из рулевого механизма и рулевого привода.

Рулевой механизм служит для увеличения и передачи на рулевой привод усилия, прилагаемого водителем к рулевому колесу. В легковых автомобилях в основном применяются рулевые механизмы червячного и реечного типа.

К достоинствам механизма «червяк-ролик» относятся: низкая склонность к передаче ударов от дорожных неровностей, большие углы поворота колес, возможность передачи больших усилий. Недостатками являются большое количество тяг и шарнирных сочленений с вечно накапливающимися люфтами, «тяжелый» и малоинформативный руль. Минусы в итоге оказались весомее плюсов. На современных автомобилях такие устройства практически не применяют.

Самый распространенный на сегодняшний день – реечный рулевой механизм. Малая масса, компактность, невысокая цена, минимальное количество тяг и шарниров – все это обусловило широкое применение. Механизм «шестерня-рейка» идеально подходит для переднеприводной компоновки и подвески McPherson, обеспечивая большую легкость и точность рулевого управления. Однако тут есть и минусы: из-за простоты конструкции любой толчок от колес передается на руль. Да и для тяжелых машин такой механизм не совсем подходит.

Рулевая трапеция

Рулевой привод предназначен для передачи усилия от рулевого механизма на управляемые колеса, обеспечивая при этом их поворот на неодинаковые углы. Если оба колеса повернуты на одинаковую величину, внутреннее колесо будет скрестись по дороге (скользить боком) что будет снижать эффективность рулевого управления. Это скольжение, которое также создает дополнительный нагрев и износ колеса, может быть устранено с помощью поворота внутреннего колеса на больший угол, чем угол поворота внешнего колеса. При движении на повороте каждое из колес описывает свою окружность отличную от другой, причем внешнее (дальнее от центра поворота) колесо движется по большему радиусу, чем внутреннее. А, так как центр поворота у них общий, то соответственно внутреннее колесо необходимо повернуть на больший угол, чем внешнее. Это обеспечивается конструкцией так называемой «рулевой трапеции», которая включает в себя поворотные рычаги и рулевые тяги с шарнирами. Необходимое соотношение углов поворота колес обеспечивается подбором угла наклона рулевых рычагов относительно продольной оси автомобиля и длины рулевых рычагов и поперечной тяги.

Содержание статьи

Рулевой механизм червячного типа

Червячный тип рулевого управления

Рулевой механизм червячного типа состоит из:
– рулевого колеса с валом,
– картера червячной пары,
– пары «червяк-ролик»,
– рулевой сошки.

В картере рулевого механизма в постоянном зацеплении находится пара «червяк-ролик». Червяк есть ни что иное, как нижний конец рулевого вала, а ролик, в свою очередь, находится на валу рулевой сошки. При вращении рулевого колеса ролик начинает перемещаться по винтовой нарезке червяка, что приводит к повороту вала рулевой сошки.

Червячная пара, как и любое другое зубчатое соединение, требует смазки, и поэтому в картер рулевого механизма заливается масло, марка которого указана в инструкции к автомобилю. Результатом взаимодействия пары «червяк-ролик» является преобразование вращения рулевого колеса в поворот рулевой сошки в ту или другую сторону. А далее усилие передается на рулевой привод и от него уже на управляемые (передние) колеса. В современных автомобилях применяется безопасный рулевой вал, который может складываться или ломаться при ударе водителя о рулевое колесо во время аварии во избежание серьезного повреждения грудной клетки.

Рулевой привод, применяемый с механизмом червячного типа включает в себя:
– правую и левую боковые тяги,
– среднюю тягу,
– маятниковый рычаг,
– правый и левый поворотные рычаги колес.

Каждая рулевая тяга на своих концах имеет шарниры, для того чтобы подвижные детали рулевого привода могли
свободно поворачиваться относительно друг друга и кузова в разных плоскостях.

Реечный рулевой механизм

Механизм реейчного типа (шестерня-рейка)

В рулевом механизме «шестерня – рейка» усилие к колесам передается с помощью прямозубой или косозубой шестерни, установленной в подшипниках, и зубчатой рейки, перемещающейся в направляющих втулках. Для обеспечения беззазорного зацепления рейка прижимается к шестерне пружинами. Шестерня рулевого механизма соединяется валом с рулевым колесом, а рейка — с двумя поперечными тягами, которые могут крепиться в середине или по концам рейки. Данные механизмы имеют небольшое передаточное число, что дает возможность быстро поворачивать управляемые колеса в требуемое положение. Полный поворот управляемых колес из одного крайнего положения в другое осуществляется за 1,75…2,5 оборота рулевого колеса.

Рулевой привод состоит из двух горизонтальных тяг и поворотных рычагов телескопических стоек передней подвески. Тяги соединяются с поворотными рычагами при помощи шаровых шарниров. Поворотные рычаги приварены к стойкам передней подвески. Тяги передают усилие на поворотные рычаги телескопических стоек подвески колес и соответственно поворачивают их вправо или влево.

Основные неисправности рулевого управления

Увеличенный люфт рулевого колеса, а также стуки могут явиться следствием ослабления крепления картера рулевого механизма, рулевой сошки или кронштейна маятникового рычага, чрезмерного износа шарниров рулевых тяг или втулок маятникового рычага, износа передающей пары («червяк-ролик» или «шестерня-рейка») или нарушения регулировки ее зацепления. Для устранения неисправности следует подтянуть все крепления, отрегулировать зацепление в передающей паре, заменить изношенные детали.

Тугое вращение рулевого колеса может быть из-за неправильной регулировки зацепления в передающей паре, отсутствия смазки в картере рулевого механизма, нарушения углов установки передних колес. Для устранения неисправности необходимо отрегулировать зацепление в передающей паре рулевого механизма, проверить уровень и при необходимости долить смазку в картер, отрегулировать углы установки передних колес в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.

Уход за рулевым управлением

Всем известно выражение: «Лучшее лечение это – профилактика». Поэтому каждый раз, общаясь со своим автомобилем снизу (на смотровой яме или эстакаде), одним из первых дел следует проверить элементы рулевого привода и механизма. Все защитные резинки должны быть целы, гайки зашплинтованы, рычаги в шарнирах не должны болтаться, элементы рулевого управления не должны иметь механических повреждений и деформаций. Люфты в шарнирах привода легко определяются, когда помощник покачивает рулевое колесо, а вы на ощупь, по взаимному перемещению сочлененных деталей, находите неисправный узел. К счастью времена всеобщего дефицита прошли, и есть возможность приобрести качественные детали, а не те многочисленные подделки, которые выходят из строя через неделю эксплуатации, как это было в недавнем прошлом.

Решающую роль в долговечности деталей и узлов автомобиля играют стиль вождения, состояние дорог и своевременное обслуживание. Все это влияет и на срок службы деталей рулевого управления. Когда водитель постоянно дергает руль, крутит его на месте, прыгает по ямам и устраивает гонки по бездорожью – происходит интенсивный износ всех шарнирных соединений привода и деталей рулевого механизма. Если после «жесткой» поездки ваш автомобиль при движении стало уводить в сторону, то в лучшем случае вы обойдетесь регулировкой углов установки передних колес, ну а в худшем – затраты будут более ощутимы, так как придется заменить поврежденные детали. После замены любой из деталей рулевого привода или при уводе автомобиля от прямолинейного движения необходимо отрегулировать «сход-развал» передних колес. Работы по этим регулировкам следует проводить на стенде автосервиса с использованием специального оборудования.

avtonov.info

Назначение и общее устройство рулевого управления автомобиля

Рулевое управление служит для изменения направления движения автомобиля. Изменяют направление при помощи поворота передних направляющих колес.

В рулевое управление входят рулевой механизм и рулевой привод.

Рулевой механизм

Рулевой механизм служит для передачи усилия от рулевого колеса к рулевой сошке.

Рулевой механизм состоит из рулевого колеса 9, рулевого вала 10, рулевой колонки 8, картера 6 с рулевой передачей и вала 5 рулевой сошки 4.

Рис. Схема рулевого управления: 1 — поворотный кулак; 2 — верхний рычаг левого поворотного кулака; 3 — продольная рулевая тяга; 4 — рулевая сошка; 5 — вал рулевой сошки; 6 — картер рулевого механизма; 7 — червяк; 8 — рулевая колонка; 9 — рулевое колесо; 10 — рулевой вал; 11 — ролик; 12 — поперечная рулевая тяга; 13 — наконечник поперечной тяги; 14 — нижняя тяга

На автомобилях применяются главным образом следующие типы рулевых передач: глобоидальный червяк с двух- или с трехгребневым роликом и червяк с боковым сектором.

Рулевая передача, состоящая из глобоидального червяка и ролика, устроена следующим образом. На нижнем конце рулевого вала 8 напрессован глобоидальный червяк 5 (червяк со специальной резьбой). Опорами для червяка служат два роликоподшипника 3. С червяком зацепляется своими гребнями ролик 10, сидящий на шариковых 14 или на игольчатых подшипниках на оси 15, смонтированной в прорези головки 16 вала 11 рулевой сошки 17.

Рис. Рулевая передача с глобоидальным червяком и двухгребневым роликом (автомобили ГАЗ-63 и ГАЗ-51 А): 1 — нижняя крышка картера; 2 — регулировочные прокладки; 3 — роликоподшипник червяка; 4 — картер; 5 — глобоидальный червяк; 6 — пробка заливного отверстия; 7 — верхняя крышка картера; 8 — рулевой вал; 9 — роликоподшипник вала сошки; 10 — двухгребневый ролик; 11 — вал рулевой сошки; 12 — бронзовая втулка; 13 — сальниковое уплотнение; 14 — шарикоподшипник ролика; 15 — ось ролика; 16 — головка вала сошки; 17 — рулевая сошка

При вращении рулевого колеса червяк заставляет находящийся с ним в зацеплении ролик вместе с рулевой сошкой поворачиваться относительно оси вала сошки. Вогнутая форма червяка обеспечивает правильное зацепление пары червяк — ролик в различных положениях рулевой сошки. Установка ролика на подшипниках качения уменьшает потери на трение и износ (при вращении червяка ролик не скользит по поверхности его резьбы, а перекатывается).

Рис. Рулевая передача с цилиндрическим червяком и боковым сектором (автомобили КрАЗ-214 и КрАЗ-219): 1 — сальниковое уплотнение подшипников червяка; 2 — роликоподшипник червяка; 3 — цилиндрический червяк; 4 — рулевой вал; 5 — пробка заливного отверстия; 6 — регулировочные прокладки; 7 — картер; 8 — боковой сектор; 9 — игольчатые подшипники; 10 — пробка сливного отверстия; 11 — сальник; 12 — рулевая сошка

Рулевая передача, состоящая из червяка и бокового сектора, показана на рисунке. Для этой передачи применяется цилиндрический червяк 3. Червяк напрессован на рулевой вал 4 и опирается на два роликоподшипника 2. Червяк находится в зацеплении со спиральными зубьями бокового сектора 8, который выполнен заодно с валом рулевой сошки и вращается в картере 7 на двух игольчатых подшипниках 9. Такого типа передачи применяются на автомобилях большой грузоподъемности, где через рулевое управление передаются большие усилия.

Рулевые передачи размещаются в литом картере, заполненном, маслом. В картере имеются обычно два отверстия: верхнее, закрытое пробкой 5, для заливки масла и нижнее, закрытое пробкой 10, для слива масла. Картер рулевого механизма крепится при помощи болтов к раме автомобиля.

Для обеспечения нормальной работы рулевой передачи в ней регулируются осевой зазор червяка в подшипниках и правильность зацепления передаточной пары.

Рулевая передача значительно облегчает работу водителя. Однако на автомобилях большой грузоподъемности усилие, которое должен прикладывать водитель к рулевому колесу, бывает настолько велико, что уменьшить его, только увеличив передаточное число в рулевой передаче, не удается. Поэтому на автомобилях типа КрАЗ-214 применяются специальные устройства — усилители рулевого управления, которые облегчают управление автомобилем и резко снижают усилие, необходимое для поворота рулевого колеса.

Рулевой привод

Рулевой привод служит для передачи усилия от рулевого механизма к управляемым колесам. Он состоит из рулевой сошки 1, продольной рулевой тяги 7, верхнего рычага 11 левого поворотного кулака, правого и левого нижних рычагов 24 поворотных кулаков 25 и поперечной рулевой тяги 14. Перечисленные детали соединены между собой шарнирно.

Рулевая сошка одним концом жестко связана с наружным концом вала, а другим через продольную рулевую тягу 7 шарнирно соединена с верхним рычагом 11 поворотного кулака 25 левого колеса. Крепление рулевой сошки к валу осуществляется на мелких конусных шлицах при помощи гайки.

Продольная рулевая тяга соединяется с рулевой сошкой и рычагом поворотного кулака при помощи шаровых пальцев 2, закрепленных на концах сошки и рычага. Шаровые пальцы входят в наконечники 5 продольной рулевой тяги, в которых установлены сухари 8. Сухари охватывают шаровые пальцы, под действием сжимающих пружин 4. Пробки 9, ввернутые в наконечники продольной рулевой тяги, дают возможность регулировать затяжку пружин и предохраняют пружины и сухари от выпадания из наконечников тяги. Чтобы пробки не могли самопроизвольно отвертываться, их шплинтуют. Ограничители 3 ограничивают предельное сжатие пружин сухарей при их регулировке. Наличие пружин в соединениях тяг способствует смягчению ударов, передающихся от колес автомобиля. Для защиты шаровых пальцев и сухарей от пыли и грязи места прохода шаровых пальцев в. наконечники тяг закрываются уплотнительными кольцами 10. Смазка к шаровым пальцам и сухарям подводится через масленки 6, установленные на наконечниках продольной рулевой тяги.

Рис. Рулевой привод (автомобиль ГАЗ-51А): 1 — рулевая сошка; 2 — шаровой палец; 3 — ограничитель пружин; 4 — пружина; 5 — наконечник продольной рулевой тяги; 6 и 19 — масленки; 7 — продольная рулевая тяга; 8 — сухари шарового пальца; 9 — пробка; 10 — уплотнительное кольцо; 11 — верхний рычаг поворотного кулака; 12 — гайка крепления рычага поворотного кулака; 13 — ограничитель поворота колес; 14 — поперечная рулевая тяга; 15 — наконечник поперечной рулевой тяги 16 — козырек уплотнительного кольца; 17 — стяжные болты; 18 — конический палец; 20 — пружина; 21 — шайба; 22 — пята конического пальца; 23 — вкладыш конического пальца; 24 — нижний рычаг поворотного кулака; 25 — поворотный кулак

Рычаги поворотных кулаков устанавливаются в отверстиях вилок кулаков на шпонках и крепятся гайками 12, которые затем шплинтуются. Рычаги поворотных кулаков автомобилей с ведущим передним мостом выполняются заодно с крышками подшипников шкворней. Соединение поперечной рулевой тяги с рулевыми рычагами выполнено также шарнирно. Наконечники крепятся на поперечной рулевой тяге при помощи резьбы (с одной стороны правая, с другой — левая) и стяжными болтами 17. Вращением этих наконечников можно изменять длину тяги и тем самым регулировать схождение передних колес.

Для соединения поперечной рулевой тяги с рычагами поворотных кулаков колес используются обычно саморегулирующиеся конические шарнирные соединения. Палец 18 поворотного рычага конической поверхностью прижимается к вкладышу 23 усилием пружины. 20. Вкладыш устанавливается в наконечник поперечной рулевой тяги и от повертывания стопорится винтом, входящим в паз вкладыша. Прижимная пружина верхним концом упирается в пяту 22 пальца, а нижним — в шайбу 21, закрепленную в наконечнике стопорным кольцом. По мере износа конических поверхностей пальца и вкладыша зазор между трущимися поверхностями выбирается перемещением пальца в осевом направлении под действием прижимной пружины.

На автомобилях повышенной проходимости шарнирное соединение поперечной рулевой тяги осуществляется с помощью пальцев и бронзовых втулок. Поперечная рулевая тяга таких автомобилей имеет вильчатые наконечники.

Правильным поворотом направляющих колес является только такой поворот автомобиля, при котором его колеса будут катиться по дороге без скольжения. А это возможно лишь в том случае, если направляющие колеса при повороте автомобиля будут поворачиваться на различные углы, причем внутреннее по отношению к центру поворота колесо должно поворачиваться на больший угол, чем наружное.

Одновременность поворота направляющих колес на необходимые углы обеспечивается рулевой трапецией, которую составляют передняя ось, рулевые рычаги и поперечная рулевая тяга. Правильные соотношения сторон и углов рулевой трапеции выбираются при конструировании автомобиля.

ustroistvo-avtomobilya.ru

8Май

Крепление заднего бампера рено дастер – Как снять задний бампер Рено Дастер самостоятельно

Как снять задний бампер Рено Дастер самостоятельно

Задний бампер у Рено Дастера отличается простой конструкцией. Только в дорогостоящих модификациях кроссовера эта деталь дополняется датчиками парковки. Поэтому замена заднего бампера не вызывает сложностей и при необходимости может быть проведена самостоятельно. Важно лишь учитывать конструктивные особенности кузовной детали и соблюдать порядок демонтажа и установки.

Конструкция заднего бампера

Бампер задний имеет цельную конструкцию. Во время демонтажа деталь удаляется вместе с накладкой, расположенной в нижней части. Также конструкция дополняется абсорбером, или удлиненным выступом.

Все элементы держит кронштейн. Кроме того, для фиксации конструкции к кузове Дастера используется несколько саморезов. А накладка прижимается при помощи винтов, которые необходимо ослабить в процессе демонтажа конструкции.

Оригинал и аналоги

Если при замене многих узловых элементов чаще отдают предпочтение оригинальным деталям, то заводской задний бампер нередко заменяют на более дешевые аналоги. Связано это с тем, что внешние детали кузова отчасти несут декоративную функцию. Поэтому к качеству таких компонентов предъявляют менее жесткие требования. При этом нужно понимать, что купив оригинал, можно получить деталь, размеры и разъемы которой в точности совпадут с конструкцией автомобиля.

Французский производитель устанавливает на Дастер различные бамперы. Тип детали и, соответственно, артикул, определяются текущей комплектацией кроссовера. В начальной модификации используется бампер с номером 850229613R.

В более дорогой версии устанавливается деталь с артикулом 850220171R.

На переднеприводной комплектации без и с радаром используются различные бампера (оригинальный номер 850220033R и 850228583R соответственно). На кузов полноприводного кроссовера устанавливается компонент с артикулом 850229219R или 850227892R.

Пластиковые накладки на бампер выпускаются под номерами 850700752R и 850701407R. Артикулы также отличаются между собой, если деталь дополняется кронштейном и абсорбером.

Схожие расхождения наблюдаются, когда речь заходит об аналогах. Модели с пластиковой накладкой, устанавливаемые на все модификации, за исключением максимальной, выпускаются под следующими артикулами:

  • BLIC 5511-00-1305970P;
  • PULO P2-DA-DUS1BS;
  • DIEDERICHS 4560058;
  • SCHLIECKMANN 779608;
  • VAN WEZEL 1555509.

В максимальной комплектации Дастера используется аналог заднего бампера с пластиковой накладкой под номером SAT ST-RND1-087-A0. Модель с адсорбером имеет артикул SAT ST-RND1-087R-0. Если используется кронштейн заднего бампера Renault, то необходимо приобретать аналоги с аналогичным номером, отличающимся только цифрвами на конце: 087B-1 или 087B-2.

Техника демонтажа бампера

Чтобы провести демонтаж заднего бампера, необходимо выяснить тип комплектации Рено Дастер и определить конструктивные особенности детали. От наличия/отсутствия кронштейна и абсорбера меняется порядок выполняемых действий.

Подготовка к работе

Подготовительный этап определяет скорость установки нового заднего бампера на Дастер и снижает вероятность возникновения трудностей при выполнении манипуляций. Оптимально, если процедура проводится в гараже, оснащенном смотровой ямой, либо с использованием домкрата. Связано этом с тем, что большинство действий выполняется под днищем кроссовера.

Для демонтажа и установки заднего бампера потребуется следующий набор инструментов:

ключи Torx на 20 и 30 мм;

шестигранник;

отвертка с насадкой 7 мм.

Прежде чем приступать к работе, рекомендуется очистить автомобиль от следов загрязнений.

Основной этап

Снимается задний бампер после того, как удалены все дополнительные детали. Работа начинается с того, что удаляются фары. Для этого ослабляются винты, фиксирующие светотехнику к корпусу автомобиля. Затем отсоединяются провода, идущие к фарам. Выполняя это, важно не повредить изоляцию электрокабелей.

На втором этапе удаляются брызговики, которые крепятся посредством саморезов и пластиковом пистоне. Последний снимается с помощью отвертки.

Удалив брызговики, можно приступать к демонтажу заднего бампера. Ключом на «20» ослабляются 4 крепежных болта под днищем автомобиля. Далее выкручиваются саморезы, расположенные в багажнике.

Ключом на «20» ослабляются винты, что находятся рядом с брызговиками и фиксируют пластиковую конструкцию к кузову кроссовера. Потом с помощью Torx на 30 мм откручиваются четыре крепежных элемента, которые находятся позади демонтируемой детали в непосредственной близости от парковочных датчиков (предусмотрены не во всех комплектациях Renault Duster).

После удаления всех болтов нужно освободить пластиковые защелки. Этот этап является самым трудоемким, так как под давлением материал может треснуть, вследствие чего потребуется замена бампера. Специалисты рекомендуют сначала освобождать защелки на правой и левой сторонах. В этих частях заднего бампера пластик зафиксирован наименее плотно. Затем отщелкиваются крепежи в центре.

Чтобы избежать поломки, необходимо постепенно увеличивать нагрузку на пластиковые крючки.

Монтаж новой пластиковой конструкции проводится в обратном порядке. Сначала фиксируются в соответствующем положении пластиковые защелки. Затем закручиваются все болты и саморезы. На этом этапе важно не забывать про те крепежные элементы, что располагаются под днищем кроссовера и рядом с брызговиками. В конце устанавливаются фары.

Возможные трудности

Основные трудности при демонтаже пластиковой конструкции связаны с моментом, когда высвобождаются защелки. На этом этапе материал часто ломается, из-за чего существенно увеличиваются расходы на проводимые ремонтные работы. Если опыта в замене бампера недостаточно, рекомендуется во время демонтажа рывками снимать деталь, постепенно увеличивая усилия.

Кроме того, чтобы снизить вероятность повреждения защелок, следует воспользоваться сторонней помощью. Наиболее эффективно снимать конструкцию вдвоем, вытягивая пластик назад одновременно с двух сторон. При этом также важно равномерно распределять усилия.

Вторая проблема, с которой нередко сталкиваются автомобилисты, заключается в том, что крепежные элементы не откручиваются. Объясняется это тем, что данные компоненты располагаются под днищем и часто контактируют с водой и другими вредными веществами. В агрессивной среде металл, из которого сделаны болты, окисляется и ржавеет. Поэтому возникают сложности при раскрутке крепежных элементов.

Прежде чем приступать к работе, специалисты рекомендуют обработать все болты и саморезы WD-40 либо другим антикоррозийным составом и выждать несколько минут. После этого можно приступать к удалению компонентов.

По окончании работ рекомендуется установить на Рено Дастер пластиковую накладку. Этот продукт обеспечивает дополнительную защиту заднему бамперу от негативного воздействия внешней среды.

Заключение

Для снятия заднего бампера на Рено Дастер рекомендуется поместить автомобиль на смотровую яму либо приподнять кроссовер на домкрате. Внешняя деталь удаляется в несколько этапов. Сначала раскрываются вес винты и саморезы, фиксирующие пластик к корпусу машины. После этого освобождаются защелки.

Описанные манипуляции выполняются сравнительно просто. Но без соблюдения осторожности можно повредить пластиковую конструкцию.

Видео

vseoduster.ru

Снятие и замена заднего бампера Renault Duster

Вам потребуются: ключи TORX Т20, Т30.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Снимите задние подкрылки (см. тут).


3. Выверните четыре винта нижнего крепления заднего бампера.


Так расположены винты нижнего крепления заднего бампера

4. Откройте дверь задка


5. Снимите задние фонари (см. тут).


6. Отсоедините концы бампера от кузова, преодолевая сопротивления держателей.


В случае поломки держатель заднего бампера можно заменить, высверлив четыре за клепки его крепления.


7. Выверните четыре болта верхнего крепления бампера.


Так расположены болты верхнего крепления заднего бампера


8. Отведите бампер от кузова на длину присоединенных проводов.


9. Нажмите на фиксатор колодки жгут проводов датчиков системы помощи при парковке


10. Разъедините колодку.
11. Снимите задний бампер
12. Установите задний бампер и снятые детали в порядке, обратном снятию.

carpod.ru

Правильная установка и снятие бампера на Рено Дастер

Автомобиль Рено Дастер это компактный кроссовер. Обычно его влалельцы редко сталкиваются с ситуациями, после которых есть необходимость снимать бампер Рено Дастер, в основном если необходимо поменять лампочки в противотуманных фарах.  Но если приходиться часто выезжать за город, то есть риск столкнуться с такими препятствиями как грязь, ветки и камни. Это может вызвать небольшие повреждения навесных частей автомобиля, а в редких случаях потребовать замены или ремонта такого элемента, как бампер. Эта процедура не сложная, важно лишь помнить, что на новых версиях внедорожника и дорестайлинговых расположение крепежных элементов может немного отличаться, поэтому перед проведением работ необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией.

Снимаем передний бампер

Во всех поколениях Рено Дастер используется крепление при помощи винтов и саморезов. Их основное расположение:

  • 4 винта в верхней части
  • 2 самореза в подкрылках
  • 5 винтов в нижней части

Рестайлинговый бампер крепиться похожим образом, но, чтобы во время работы не возникало лишних вопросов, подробнее рассмотрим каждый из вариантов:

Демонтаж у автомобилей 1 поколения

Для этой процедуры понадобятся ключи Torx на 20 и 30, тряпочка или ветошь, чтобы протереть накладку и место крепления подкрылок.

Теперь можно открутить саморезы удерживающие передний бампер Рено Дастер. Место расположения их указано стрелками на фото. Всего по периметру имется 5 саморезов, один находиться внизу, под декоративной накладкой.

После этого, при помощи ключа Т20 нужно открутить саморезы удерживающие подкрылок. Один расположен недалеко от места соединения крыла и бампера.

С каждой стороны на подкрылке расположено 2 самореза. Второй можно найти в нижней части. После этого ключ Т20 больше не понадобиться. Необходимо взять ключ Т30.

В верхней части располагаются самые мощные элементы крепежа. После того, как эти саморезы будут откручены необходимо аккуратно отвести пластик вбок, чтобы отсоединить деталь от защелок, расположенных на специальных кронштейнах. Если в процессе снятия кронштейны оказались повреждены или погнуты, то лучше их заменить на новые.

После этого осталось выполнить несколько простых действий.

  1. Немного отодвинуть верхнюю часть пластика
  2. По направлению к себе потянуть за бампер, освободив его из посадочных мест
  3. Отключить разъем питания ПТФ

Как правильно отключить разъем ПТФ на Рено Дастер.

Длина кабеля рассчитана таким образом, чтобы можно было снять бампер, а потом уже рассоединить разъём, расположенный на правом кронштейне.

Разъем 4 канальный, обеспечивающий питание сразу двух ПТФ.

Демонтаж у рестайлинговых моделей (2 поколения)

Бампер Рено Дастер 2016 и позднего выпуска немного отличается. В данном случае необходимо начать с саморезов расположенных под капотом. Они откручиваются при помощи ключа Т30.

Затем необходимо выкрутить 6 саморезов, в отличие от 9 в дорестайлинговой версии.

Вот основные точки крепления:

  1. Со стороны подкрылка, на уровне соединения крыла и бампера
  2. Один расположен рядом с нижней фальшрешеткой
  3. Сама нижняя решетка не съемная и поставляется в сборе. Бампер прикручивается через нее напрямую к кузову двумя саморезами. Открутить можно при помощи биты Т20.

Процесс полного снятия уже будет происходить точно так же, как и у моделей 1 поколения. Нужно аккуратно отгибать верхнюю часть пластика, при этом снимать бампер с защелок, отводя его в сторону.

«Важно помнить, что на каждом кронштейне расположено 3 защелки. Обычно во время снятия пропускают расположенную по центру, вследствие чего кронштейн деформируется»

Если во время работ необходимо заменить несколько элементов крепления, могут потребоваться артикулы оригинальных запчастей и их аналоги.

Можно ли найти альтернативу ключам Torx.

Для проведения качественной работы необходимо использовать комплект оригинальных инструментов. Это связано с тем, что саморезы имеют специфическую шляпку, с углублением для ключа в виде звездочки, края которой имеют очень тонкие грани. Кроме того, такие саморезы используют больший момент затяжки, поэтому если применять обычную отвертку, то можно повредить шлицы. Результатом будет дополнительный комплекс работ по высверливанию старого самореза. Отвертка может понадобиться лишь в дорестайлинговых моделях для снятия дефлекторов и держателей ПТФ.

Поэтому для проведения работ необходимо заранее подготовить две биты Torx с размерами T20 и T30.

Снимаем задний бампер

Задний бампер на Дастере снимается немного сложнее, не смотря на то, что по умолчанию в него не устанавливаются никакое электрооборудование. При наличии датчиков парковки, их отключение производиться уже после снятия бампера, по аналогии с отключением ПТФ на переднем бампере. Перед тем как снимать задний бампер Рено Дастер лучше внимательно изучить схему крепления и внешний вид деталей, чтобы иметь полное представление о расположении всех элементов. Особенно актуально это будет для тех, кто активно использует авто на бездорожье, и многие болты могут быть закрыты толстым слоем грязи.

Основная деталь, которую необходимо снять – бампер под номером 1. Под цифрой 7 отмечена декоративная накладка. Во время монтажа происходит снятие конструкции в сборе.

Во время работ необходимо отсоединить 14 крепежных частей. Под номером 5 – абсорбер, принимающий на себя основной удар во время столкновения с препятствием или ДТП, Он вместе с ним бампер удерживается при помощи кронштейнов 3 и 2.

Задний бампер крепиться на 8 саморезов. 4 (под номером 12) расположены сверху, и еще 4 (13) в нижней части. Декоративная накладка прижимается при помощи винтов, отмеченных под номером 9 на схеме.

Для проведения работ используются те же ключи, что и для демонтажа передней части – ключи Torx Т20 и Т30. С их помощью необходимо сперва отсоединить брызговики. Он крепиться на саморезах и пластиковом пистоне.

Пистон легко отщелкивается при помощи плоской отвертки. Затем нужно открутить саморез удерживающий бампер под номером 13. Такой же саморез находиться в нижней части.

После этого ослабляются винты под декоративной накладкой и откручивается крепление в багажнике.

«Необходимо полностью выкрутить саморезы, а винты только ослабить»

Всю работу можно разбить на 2 простых этапа:

  1. Выкручиваются саморезы под номерами 12 и 13, затем ослабляются винты №9.
  2. Пластик отводиться вбок от кронштейна 2 и 3. Во время этого важно не делать резких рывков, чтобы не сломать язычки защелок.

Всегда следует начинать демонтаж со стороны колеса.

После того, как все защелки были отсоединены бампер нужно потянуть на себя. Чтобы конструкция ровно шла по направляющим лучше снимать вдвоем с помощником. Далее можно ознакомиться с артикулами деталей, применяемых в зависимости от типа комплектации.


expertrenault.ru

Задний бампер Рено Дастер: накладка, снятие и замена

Для выполнения ремонтных процедур с задним бампером практически всегда необходимо его снимать. Производить эту процедуру без предварительного изучения фото- и видео инструкции, достаточно проблематично. В первую, очередь это связано с различными способами крепления, которые у каждого изготовителя отличаются. И многих интересует, как снять правильно. Сегодня речь пойдет об особенностях демонтажа бампера задней части Рено Дастер и без наличия, каких знаний могут возникнуть определенные трудности при выполнении данной процедуры, ведь задний бампер вещь не простая, и его замена ответственный момент.

Подготовительная работа

Предварительный отбор инструмента и места позволит существенно снизить временные затраты и обойтись без расхода чрезмерных усилий.
Рациональнее использовать гаражный бокс с домкратом, осмотровой ямой или выполнять работы на эстакаде, т.к. большая часть операций осуществляется под днищем авто Renault Duster и в пространстве арок колес задней оси.

Набор инструмента, который будет использоваться, для Рено Дастер состоит:

  • Ключ Torx размером 20 мм
  • Ключ Torx размером 30 мм
  • Шестигранник, желательно отвертку, с насадкой 7 мм

Для создания нормальных условий и раскручивания крепежных элементов без применения особых усилий необходимо, перед началом работ, произвести очистку авто от грязи. Для этого машина просто моется. Тщательно моется задний бампер. Затем уже можно начинать основной комплекс работ.

Если вам нужно руководство по эксплуатации Рено Дастер вы его можете найти на сайте.

Основные моменты

Сначала производиться демонтаж задних элементов световой системы. Процедура выполняется легко: ослабляются винты, с помощью которых они крепятся к основанию, после чего фары без трудностей снимаются.

Главное — перед тем, как снять, надо отсоединить контакты электропроводки Рено Дастер, чтобы ее не повредить.

После чего используется ключ Torx размером 20 мм, которым снимаются крепежные элементы внизу заднего бампера. Четыре нижних крепежных болта равномерно распределены на бампере. Затем следует проверить область под брызговиками. Здесь используется шестигранник для выкрутки других четырех крепежей, на которых брызговик держится.

Опять воспользуемся ключом на 20. Используя его, отсоединяем винты, которые находятся по соседству с двумя брызговиками и, которые крепят задний бампер к кузову Renault Duster. Ключом Torx размером 30 мм производиться выкрутка 4-х болтов, которые расположены в задней части бампера, в непосредственной близости с датчиками парктроника.

Затем следует выполнить самый ответственный шаг — освобождение пластиковых защелок от бампера, с помощью который он фиксируется на кузове. Согласно фотографиям и видеороликам необходимо производить работы, начиная с левой стороны, а затем справой, так как уровень фиксации защелок здесь невысокий. После, последовательно перемещаются на центральную часть до момента полного снятия. Это основные аспекты того, как снимается непосредственно задний бампер.

Сложность состоит в том, чтобы не сломать крючки, которые итак являются достаточно ломкими деталями. Для их сохранности следует правильно дозировать силу и не передавить пластиковые крепежные элементы при снятии.

Трудности могут возникнуть и при раскрутке чересчур загрязненных и приржавевших крепежей. Поэтому обойтись без ВД-40 или другой антикоррозийной жидкости будет сложновато.

Какой лучше установить подлокотник на Рено Дастер

После того, как все работы по монтажу и замене завершены специалисты рекомендуют воспользоваться такой вещью как накладка. Это декоративная накладка на бампер, которая позволит его уберечь от разного рода повреждений.

Заключение

Демонтаж кузовного элемента с задней части Рено Дастер — процесс, где Вам не понадобиться солидная дополнительная подготовка или опыт выполнения подобных работ. Замена только кажется легкой на первый взгляд. Для качественного и беспроблемного снятия следует предварительно изучить, имеющиеся фото- и видеоматериалы по правильной технологии демонтажа. Это позволить сократить время и избежать поломки хрупких частей.

Рено Дастер или Хендай Крета что лучше

zamenarenault.ru

Renault Duster Снятие заднего бампера Рено Дастер

Renault Duster > Кузов > Снятие заднего бампера Рено Дастер

Renault Duster Снятие заднего бампера

Работу проводим при ремонте и замене заднего бампера.
Работу выполняем с помощником.
Снимаем задние фонари (см. Снятие заднего фонаря, замена ламп)

Снизу автомобиля…

…ключом Тоrx Т-20 отворачиваем четыре самореза нижнего крепления бампера.
В колесной арке левого заднего колеса…

…головкой «на 7» отворачиваем четыре самореза крепления брызговика к бамперу…

…и снимаем брызговик заднего колеса.
Аналогично снимаем брызговик правого заднего колеса.

Ключом Тоrx Т-20 отворачиваем саморез крепления бампера к кузову.
Аналогично отворачиваем саморез в арке правого заднего колеса.
В нижней части проема багажного отделения…

…ключом Тоrx Т-30 отворачиваем четыре винта крепления бампера к кузову.

Преодолевая сопротивление фиксаторов, выводим правую боковину бампера из зацепления с пластмассовым фиксатором, закрепленным на кузове.
Аналогичную операцию выполняем с левой стороны автомобиля.
Аккуратно отводим задний бампер от кузова…

…и с левой стороны автомобиля разъединяем колодку жгута проводов датчиков заднего парктроника.

Снимаем задний бампер.
Устанавливаем задний бампер в обратной последовательности.

Снятие заднего бампера Рено Дастер

www.renault-duster.dv13.ru

Рено Дастер. Снятие заднего бампера

Рено Дастер. Снятие заднего бампера

Рено Дастер. Снятие заднего бампера

 Работу проводим при ремонте и замене заднего бампера.

Работу выполняем с помощником.
Снимаем задние фонари (см. Снятие заднего фонаря, замена ламп)

Снизу автомобиля…

…ключом Тоrx Т-20 отворачиваем четыре самореза нижнего крепления бампера.
В колесной арке левого заднего колеса…

…головкой «на 7» отворачиваем четыре самореза крепления брызговика к бамперу…

…и снимаем брызговик заднего колеса.
Аналогично снимаем брызговик правого заднего колеса.

 

 Ключом Тоrx Т-20 отворачиваем саморез крепления бампера к кузову.

Аналогично отворачиваем саморез в арке правого заднего колеса.
В нижней части проема багажного отделения…

…ключом Тоrx Т-30 отворачиваем четыре винта крепления бампера к кузову.

Преодолевая сопротивление фиксаторов, выводим правую боковину бампера из зацепления с пластмассовым фиксатором, закрепленным на кузове.
Аналогичную операцию выполняем с левой стороны автомобиля.
Аккуратно отводим задний бампер от кузова…

…и с левой стороны автомобиля разъединяем колодку жгута проводов датчиков заднего парктроника.

Снимаем задний бампер.
Устанавливаем задний бампер в обратной последовательности.

 


Добавить комментарий



dustershop77.ru

как снять бампер, крепления, проблемы

4645 Просмотров

Часто при ремонте заднего бампера приходится прибегать к его снятию. Сделать это, не ознакомившись с соответствующей литературой и видео, не так просто, поскольку каждый производитель использует свою, уникальную систему креплений. Сегодня мы расскажем, как снимается задний бампер Рено Дастер и что необходимо знать, чтобы избежать проблем при работе.

Подготовка к работе

Чтобы сэкономить время и силы, лучше всего будет подготовить место для работы и необходимый инструмент заранее.

Лучше всего подойдет гараж с подъемником, эстакада или смотровая яма, поскольку львиная доля работы потребует вмешательства в арочное пространство задних колес и днище автомобиля.

Инструмент, который обязательно пригодится, включает в себя:

  • Ключ Torx на 20мм
  • Ключ Torx на 30мм
  • Отвертку с шестигранной головкой 7мм

Также перед тем, как снять бампер, крайне желательно помыть машину, чтобы удалить загрязнения и облегчить себе работу при откручивании крепежа. После этого можно приступать к основному этапу работы.

Основной этап

Первым делом, необходимо снять задние фонари. Делается это достаточно просто: откручиваются винты, которые удерживают их на плоскости бампера, и затем детали свободно демонтируются.

Главное — не забыть отсоединить клеммы питания, во избежание повреждения проводки.

Затем в дело идет ключ Torx на 20мм, при помощи которого откручивается нижняя часть бампера. Винтов будет всего четыре, и все они располагаются равномерно по нижней кромке пластика. Следующий шаг – заглянуть под брызговики. Здесь нужно воспользоваться ключом с головкой на 7 и открутить четыре винта, при помощи которых брызговик крепится к корпусу бампера.

Далее опять пригодится ключ Torx на 20. При помощи него необходимо отсоединить крепления к кузову, которые находятся по соседству с обоими брызговиками. Затем, наконец, ключом Torx на 30мм откручиваются четыре винта, которые находятся на задней плоскости бампера, рядом с датчиками парктроника.

Далее предстоит наиболее трепетный этап работы — отсоединение бампера от кузова и высвобождение его пластиковых защелок из зацепления с ним. Если следовать видео- и фотоматериалам, работу следует начинать с левой и правой боковин, поскольку сопротивление защелок там достаточно малое. Затем плавно переходят к середине, пока окончательно не будет произведен демонтаж.

Трудность заключается в том, чтобы не повредить и без того хрупкие крючки. Чтобы этого избежать, не стоит прикладывать чересчур большие усилия и чрезмерно давить на пластиковые детали при их демонтаже.

Еще одна неприятность может подстерегать в закисших от грязи и влаги крепежных элементах. Здесь на помощь приходит ВД-40 или любой другой состав, предназначенный для растворения ржавчины и смазывания заржавевших винтов.

Резюме

Снятие заднего бампера Рено Дастер — процедура, которая не требует особых навыков и не займет много времени. Если внимательно ознакомиться с видео- и фотоматериалами и грамотно подготовить место работы и инструмент, удастся избежать большинства проблем и повреждения и без того хрупких и чувствительных к деформации пластиковых деталей.

portalmashin.ru