Проверка автомобиля на розыск по госномерам: нюансы, необходимость

Приобретение подержанного автомобиля имеет свои плюсы и минусы. Но все преимущества будут перечеркнуты, если окажется, что машина числится в розыске. Никто не хочет стать владельцем авто со множеством неоплаченных штрафов или преступным прошлым. Для того, чтобы удостоверится в «чистоте» автомобиля, следует перед покупкой проверить номера авто на розыск.

Для чего нужна проверка

В последние несколько лет вероятность приобретения разыскиваемой машины гораздо выше, чем 5-10 лет назад. При этом авто необязательно будет иметь криминальное прошлое. К примеру, водитель может приобрести автомобиль, собранный из нескольких битых. Возможны и другие варианты.

Проверка авто на розыск по номеру или VIN-коду позволяет узнать достоверную информацию:

• год выпуска;
• компания-производитель;
• место производства;
• сделки, произведенные с авто;
• пробег;
• участие в ДТП;
• произведенные ремонты;
• наличие страхования и др.

Как правило, процедура проверки занимает несколько минут. А выполняется она на специализированных веб-ресурсах. Потребуется только наличие интернета и устройство с выходом в сеть. Услуга может предоставляться как на платной, так и бесплатной основе.

Внимание: Следует обращаться только к проверенным и безопасным интернет-сервисам. Только в этом случае пользователь получит надежную и достоверную информацию из базы данных ГИБДД.

Возможные причины розыска

Автомобиль может попасть в категорию разыскиваемых по многим причинам. Ниже перечислены основные из них:

1. Нарушение процедуры растаможивания или документации.
2. Машина использовалась в преступных целях: налетах, грабежах и др.
3. Неоплата штрафных санкций, наложенных ГИБДД.
4. Неуплата задолженности по коммунальным услугам, алиментным выплатам и др.
5. Водитель скрылся с места аварии или другого ДТП.
6. Автомобиль угнан.
7. Владелец не вносит платежи по кредиту за машину.
8. Автомобиль является залогом по финансовым обязательствам собственника.

Перечислены только наиболее распространенные варианты случаев, из-за которых покупатель может стать владельцем разыскиваемого автомобиля. Но еще более опасно, когда новый собственник становится жертвой мошенничества. Обычно аферисты подготавливают полный пакет требуемых документов, но они являются подделкой. Это может выявить только специалист. Но проверить по номеру, в розыске ли авто, можно и самостоятельно. После выполнения этой процедуры, как правило, выявляются нестыковки в истории машины мошенников.

Разыскивается после аварии: варианты

Объявить транспортное средство в розыск вправе только сотрудник ГИБДД, если имеется факт зарегистрированного ДТП, но виновник не найден. Достаточно часто авто подается в розыск и после небольшой аварии. К примеру, участники случая приняли решение не привлекать госавтоинспекцию и страховую компанию, так как повреждения автомобилей несущественны. Но одна из сторон может остаться на месте ДТП и вызвать дорожную полицию. Далее рассмотрены наиболее распространенные аварийные ситуации.

ДТП, которого по факту не было

Во многих населенных пунктах РФ существует такой вид мошенничества, когда водители жалуются на его незаконное обвинение в совершении аварии. В такой ситуации принимают участие не только мошенники, но и сотрудники госавтоинспекции.

Схема достаточно проста. Покупателю поступает звонок из ГИБДД с приглашением в отделение, чтобы подписать протокол о ДТП и объяснить возникшую ситуацию. Также предъявляется требование оплатить ремонт чужого авто, которая была повреждена по вине автовладельца (например, на парковке). При этом сотрудники проявляют напористость и давление.

Как поступить в данном случае? Если водитель полностью уверен в своей невиновности, то ему не следует посещать подразделение полиции и тем более подписывать документы. Нет необходимости доказывать свою правоту – вина устанавливается сотрудниками госавтоинспекции. Если же поступает звонок от «потерпевшего», который хочет встретиться и обсудить дело, не нужно соглашаться.

Важно: Виновность автомобилиста может быть установлена только в судебном порядке. Если гражданин сам придет в отделение полиции, это действие будет рассмотрено как явка с повинной, а при подписании протокола дело передается сразу в суд.

В такой ситуации обязательно следует «пробить» машину на розыск по номерам – это позволит избежать неприятностей и проблем.

При наличии аварии

Если авария все-таки имеет место, то сначала следует рассмотреть ее нюансы. Этим должны заниматься сотрудники дорожной полиции. Далее рассмотрены две возможных ситуации:

1. Автомобилист является виновником и скрылся с места аварии. Такие случаи встречаются довольно часто. Водитель под влиянием стресса пытается избежать ответственности и покидает место ДТП. Но этого ни в коем случае делать не следует. Данное действие повлечет наложении крупного штрафа и лишение водительского удостоверения на несколько лет. Страховые компании при этом не выплачивают компенсацию, и водителю всю сумму ремонта приходится оплачивать самостоятельно.
2. Виновник скрылся, а истец является потерпевшим. Иногда автомобилист может уехать с места аварии, даже не зная, что совершил нарушение. Например, когда грузовик случайно задел легковую машину, а его водитель этого не заметил и продолжил движение. В этом случае нужно следовать предписаниям ПДД: вызвать полицейских и зафиксировать повреждения машины, а также подписать составленный протокол. Очень важно запомнить или записать номера автомобиля виновного. При наличии доказательств (запись с камер наблюдения, видеорегистраторов и пр.) необходимо сразу передать их полицейским.

Последствия покупки машины в розыске

Если автомобилист все-таки приобрел транспортное средство, а впоследствии узнал, что оно разыскивается, то скорее всего оно будет возвращено его законному хозяину.

Важно знать: При этом возврат средств покупателю не осуществляется, и не выплачивается никакая компенсация.

Таким образом, предварительная проверка автомашины на розыск по госномерам – рекомендуемая процедура при любой сделке купли-продажи транспортных средств. Водители должны постараться проверить свое будущее авто по всем возможным аспектам.

Остались вопросы?

Проконсультируйтесь у юриста (бесплатно, круглосуточно, без выходных):

8 (800) 350-13-94 — Регионы

8 (499) 938-42-45 — Москва и Московская обл.

8 (812) 425-64-57 — Санкт-Петербург и Лен. обл.

carparkings.ru

Проверка авто по гос номеру на сервисе АвтоИстория

Проверка авто по гос. номеру: вся история как на ладони

Информация — ключ к успеху. Особенно при покупке подержанного авто. Если вам предлагают «почти новый» авто без кредитной, судебной или ремонтной истории, не спешите подписывать договор о купле-продаже. История продавца может быть убедительной. Но доверять ей стоит лишь после того, как будет проведена проверка по номеру.

АвтоКод — это безопасный сервис, который позволяет получить информацию о любом авто онлайн. Узнать, числится ли машина в угоне, нет ли на ней кредитной задолженности, может каждый. Проверка авто по номеру осуществляется по официальным и коммерческим источникам, включая базу ГИБДД для проверки. Запрос обрабатывается за 1-15 минут. Все, что требуется от вас, — указать ГРЗ и проверить машину по гос. номеру.

Почему мы рекомендуем пробить авто по гос номеру перед ее покупкой?

1. Вы узнаете год выпуска, комплектацию и фактический пробег авто.
2. Вы получите информацию о ДТП, ремонтной и страховой истории машины.
3. Вы сможете проверить авто по гос. номеру на угон и наличие кредитной задолженности.
4. Вы поймете, как на самом деле эксплуатировался авто, кто и когда был его владельцем.
5. Вы узнаете реальную стоимость машины и обезопасите себя от лишних трат.
6. Вы будете располагать наиболее полными и актуальными данными для принятия верного решения.
7. Вы сможете пробить машину по гос номеру и получить сведения по ЛЮБОМУ автомобилю, независимо от его модели и региона регистрации.

Наш сервис разработан для вашего удобства и не требует каких-либо согласований с органами ГИБДД для проверки. Вы можете пробить авто по гос номеру за считанные минуты без справок, оригинальных документов на право собственности и прочих бюрократических формальностей.

Оцените преимущества системы АвтоКод. Узнайте историю подержанного автомобиля по номеру и получите исчерпывающие ответы на ваши вопросы!

xn—-7sbgza7acqhge3n.xn--p1ai

Как проверить авто в розыске или нет

Конечно, при наличии знакомых в данном органе проверить транспорт возможно, но как поступить, если такой возможности нет? Через специализированные сайты Для поиска машины возможно воспользоваться специализированными сайтами, но важно учесть, что информация на них может быть неактуальна. К тому же, большинство сервисов являются платными. Если говорить о бесплатных сайтах, то возможно воспользоваться сервисом от avto-nomer.ru, там любой пользователь, абсолютно бесплатно и без регистрации может ввести необходимый номер и увидеть фотографию автомобиля. Но, к сожалению, информация там тоже не всегда актуальна и нет гарантии, что нужный транспорт будет найден т.к. фотографии и номера машин туда добавляют сами пользователи.Из платных ресурсов я бы выделил avtocod.ru.

Как пробить, действительно ли машина в розыске?

Почему важно проверить авто на розыск перед покупкой Денис Лукин, автоэксперт, компания «Ремонтиста» «Покупка разыскиваемого автомобиля грозит тем, что его отберут в ГИБДД при регистрации, и пока будет идти следствие, а это может затянуться на долгий срок, автомобиль будет стоять на штрафплощадке. Ещё хуже, если нового владельца тоже каким-то образом привлекут. Надо доказать, что купил его недавно и к тёмному прошлому этого автомобиля отношения не имеешь.

Инфо

Поэтому при заключении сделки рекомендую сразу проверить авто на розыск и узнать его подноготную». Что будет, если не проверить авто на розыск Роман, обманутый покупатель «Купил машину по договору купли-продажи у частного лица. По ПТС я стал четвертым владельцем ТС. Спустя две недели меня остановили на посту и сказали, что авто числится в розыске.

Решил пробить по базе онлайн. Оказалось, первый владелец отдал машину салону на реализацию.

Как узнать – в розыске машина или нет?

• Если автомобиль интересует на предмет нахождения в залоге, то здесь следует воспользоваться сервисом Федеральной нотариальной палаты (ФНП) – reestr-zalogov.ru.
• Информацию о страховании гражданской ответственности (ОСАГО) по данным транспортного средства предоставляет сервис Российского союза автостраховщиков (РСА)- dkbm-web.autoins.ru.
• Сервис Федеральной службы судебных приставов (ФСПП) позволяет провести проверку владельца по судебным делам – www.fssp.ru.
• Воспользовавшись сервисом Федеральной таможенной службы можно узнать информацию о таможенном оформлении легковых автомобилей по VIN коду — www.customsonline.ru.

Есть также интересный сервис, позволяющий проверить автомобиль и узнать необходимую информацию о его владельце по госномеру машины – www.avtobot.net.

Проверка авто на розыск

А некоторые сервисы выдают сообщения вообще мгновенно. Вот так легко и просто можно провести проверку машины на угон и выявить всю «подноготную» заинтересовавшего автомобиля. Что касается государственных сервисов по проверке транспортных средств, то здесь запрашиваемые сведения об автомашине представляются по ее VIN коду.

Важно

Так, в частности, работает официальный сервис ГИБДД – там транспортное средство проверяется только по идентификационному номеру автомобиля. Таким образом, справиться об истории транспортного средства можно, обратившись как к официальным, так и многочисленным частным источникам. И те и другие ресурсы имеют свои особенности работы.

Обычно обращение к частным сервисам предполагает определенную плату за оперативное выполнение работы. А воспользовавшись государственным сервисом бесплатной проверки, придётся все же подождать результата.

Проверка автомобиля

Онлайн-проверка с помощью сервиса «АвтоКод» – это наиболее быстрый, удобный и не менее эффективный способ. Он доступен каждому человеку. Весомым преимуществом этого метода по сравнению с предыдущим является возможность проверки в любое удобное для вас время. При этом не требуется никаких документов на ТС или присутствие его владельца, а сама процедура занимает не больше 15 минут.
Наш портал позволяет получить информацию не только по розыску – после символической оплаты вам будет доступна полная и достоверная история автомобиля. Возникает вполне закономерный вопрос – как проверить автомобиль на розыск через онлайн-сервис, раз это удобно? Проверка авто по VIN-коду онлайн Чтобы узнать криминальную историю автомобиля онлайн, достаточно иметь на руках госномер или VIN-код автомобиля, а также адрес электронной почты – именно туда будет прислан отчет о проверке.

Не в розыске ли машина?

Выберите федеральный округ: Центральный Южный Северо-Западный Дальневосточный Сибирский Уральский Приволжский Северо-Кавказский Закрыть ГИБДД В регионах: Карта Список Статистика Идет загрузка… Онлайн–сервисы ГИБДД: Ссылки на сайты органов государственной власти: Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации © 2018, ГИБДД России Об использовании информации сайта Все материалы сайта Министерства внутренних дел Российской Федерации могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации, на серверах сети Интернет или на любых иных носителях без каких-либо ограничений по объему и срокам публикации. Это разрешение в равной степени распространяется на газеты, журналы, радиостанции, телеканалы, сайты и страницы сети Интернет.
Единственным условием перепечатки и ретрансляции является ссылка на первоисточник.

Как по гос номеру узнать в розыске машина или нет

Как пробить транспорт онлайн? Чтобы осуществить проверку автомобиля на угон по госномеру, достаточно сделать запрос в любой поисковой системе интернета.

Вниманию будет представлено множество онлайн-сервисов. Каждый из них выдает информацию о транспортных средствах на своих условиях, поэтому следует прежде ознакомиться с ними. Выбрав более удобный для себя вариант, нужно набрать госномер автомобиля в строке поиска и указать свой электронный адрес. Как правило, после того, как данные будут отправлены на проверку, ждать сведений о машине приходится недолго.

Как узнать, находится ли машина в розыске

Внимание

Если вы ничего такого не совершали, в отделение ГИБДД идти нельзя. Тем более, ни в коем случае нельзя подписывать никаких протоколов. Подписанный протокол о ДТП будет считаться явкой с повинной, дело передадут в суд, который – можете не сомневаться! – обяжет вас заплатить истцу за нанесенный ущерб, которого вы никогда не причиняли.

Как поступиить, если вы получили такой звонок и знаете, что не виноваты? Во-первых, по ВИН-коду ТС через специализированный сайт узнайте, действительно ли ваша машина находится в розыске. Во-вторых, соберите доказательства вашей невиновности. Например, запись видеорегистратора или любое другое подтверждение того, что в указанное время вы находились в другом месте.

Автовладельцам на заметку: по прошествии 3 месяцев после ДТП машина автоматически снимается из базы розыска.

Проверить авто на розыск

Тот, в свою очередь, забрал транспорт, но деньги за продажу автомобиля хозяину так и не вернул, после чего прекратил существование. Бывший владелец подал заявление в полицию, и машину объявили в розыск. На данный момент работаю с юристом, обратился в суд.
Говорят, есть все шансы, что авто останется у меня. Бывший хозяин согласился на круглую сумму, чтобы дело закрыли. Пока проблема решается, потратил уже все нервы». Как узнать, находится ли машина в розыске Чтобы пробить машину на розыск, следуйте по шагам:

• Введите гос.номер или vin в поисковую строку
• Сверьте краткую характеристику вашего ТС
• Кнопкой «Купить» оплатите полную услугу сервиса
• Откройте отчет с развернутой информацией

Копия полного отчета поступит в виде письма на ваш электронный адрес.

Как проверить авто в розыске или нет

Поэтому, если у заинтересованного лица, скажем, потенциального покупателя подержанного автомобиля, возникнет вопрос о прошлом машины, то узнать все данные, в том числе провести проверку автомобиля на угон по ее номерному знаку, будет не сложно. Это можно сделать, обратившись непосредственно в службу ГИБДД, или же с помощью онлайн сервисов. И если в первом случае на запрос информации из базы данных потребуется некоторое время, то во втором случае сделать это можно достаточно оперативно.

Какие сведения понадобятся, кроме гос. номера? Проверка автомобиля ее номерному знаку позволит получить основную информацию о транспортном средстве с момента, когда оно поступило в пользование конкретного владельца.

Как проверить находится автомобиль в розыске или нет

Однако развернутая, подробная справка о транспортном средстве может быть предоставлена по другим цифровым сведениям транспортного средства, к которым относятся индивидуальный идентификационный номер (VIN), номер кузова, номер шасси (рамы).

• VIN состоит из 17 знаков и является уникальным кодом транспортного средства. В нем представлены данные о производителе, характеристиках транспортного средства и годе выпуска. Идентификационный номер обычно находится на несъемной части кузова и дублируется на табличке, расположенной в передней части автомобиля. Проверка машины по VIN коду является безошибочным способом получения достоверной информации о транспортном средстве, ведь его, в отличие от госномера машины, практически невозможно подделать.

advokat-burilov.ru

Проверка на розыск машины по номеру

Розыск автомобиля по номеру может потребоваться в разных случаях — начиная от простого любопытства и заканчивая серьезными причинами, к примеру, водитель скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Способов поиска также несколько. Ниже будут рассмотрены самые популярные из них.

Через Госавтоинспекцию

В Госавтоинспекции ведется единая база машин и номеров и проверить номер через данный орган не составляет проблемы. Но, для обращения в ГИБДД у водителя должны иметься веские основания — в противном случае сотрудниками уполномоченного органа будет вынесен отказ. Конечно, при наличии знакомых в данном органе проверить транспорт возможно, но как поступить, если такой возможности нет?

Через специализированные сайты

Для поиска машины возможно воспользоваться специализированными сайтами, но важно учесть, что информация на них может быть неактуальна. К тому же, большинство сервисов являются платными.

Если говорить о бесплатных сайтах, то возможно воспользоваться сервисом от avto-nomer.ru, там любой пользователь, абсолютно бесплатно и без регистрации может ввести необходимый номер и увидеть фотографию автомобиля. Но, к сожалению, информация там тоже не всегда актуальна и нет гарантии, что нужный транспорт будет найден т.к. фотографии и номера машин туда добавляют сами пользователи.
Из платных ресурсов я бы выделил avtocod.ru. Данный сервис позволяет в считанные минуты получить информацию и том, находится ли ТС в розыске, и наличие ограничений, и количество регистраций и еще ряд интересных данных. А самое главное, что для проверки достаточно знать гос номер автомобиля.

Через приобретенную базу

Многие граждане рассматривают вариант приобретения базы ГИБДД, но это достаточно рискованный и дорогостоящий способ — к тому же, нет гарантии, что база окажется актуальной.

Как узнать находится ли машина в розыске

Необходимость проверки ТС на розыск чаще всего появляется перед приобретением т.к. будущий владелец хочет быть уверен, что в дальнейшем у него не возникнет проблем. При наличии VIN автомобиля возможно это сделать самостоятельно — через сайт gibdd.ru.

Там же возможно проверить и:

• Историю регистрации автомобиля.
• Участвовал ли проверяемый транспорт в дорожно-транспортных происшествиях.
• Находится ли машина в розыске.
• Наложены ли на нее ограничения.

Но непосредственно номер автомобиля, в этом случае, не понадобится. Других удаленных способов как узнать в розыске ли находится машина нет. Если по каким-либо причинам покупатель автомобиля не может воспользоваться вышеуказанным сервисом, он вправе обратиться и уточнить числится ли машина в розыске или нет, непосредственно через отделение ГИБДД, написав соответствующее заявление и приложив сведения о транспортном средстве.

Иногда данные сведения запрашивают и сами продавцы, которые заинтересованы в оперативной продаже.

Помимо вышеуказанной проверки, будущему владельцу не лишним будет уточнить и другие сведения:

• Находится ли приобретаемый автотранспорт в залоге у кредитного учреждения (банка)
  

  В этому случае косвенно определить возможно по отсутствию оригинала ПТС, низкой стоимости, минимальному сроку владения.

• Эксплуатировался ли данный транспорт в качестве такси либо учебной машины.

У машин, которые использовались в автошколах или в такси — техническое состояние гораздо хуже, нежели у их ровесников, но и продаются он на порядок дешевле. Чтобы понять, использовался ли автомобиль таким образом или нет, рекомендуется перед приобретением передать его в специализированный сервис, сотрудники которого проведут осмотр и дадут соответствующее заключение. Главное при этом, пользоваться услугами независимого сервиса или своих специалистов.

zakoniavto.ru

Проверка автомобильных номеров на розыск

Как по гос номеру узнать в розыске машина или нет

Иногда данные сведения запрашивают и сами продавцы, которые заинтересованы в оперативной продаже. Помимо вышеуказанной проверки, будущему владельцу не лишним будет уточнить и другие сведения:

1. Находится ли приобретаемый автотранспорт в залоге у кредитного учреждения (банка)

В этому случае косвенно определить возможно по отсутствию оригинала ПТС, низкой стоимости, минимальному сроку владения.

Проверка авто на на арест по гос номеру

Арест автомобиля представляет собой ограничительную меру, используемую уполномоченными структурами Российской Федерации. Её главной целью является устранение и предупреждение последствий, возникающим из-за пренебрежения законодательно системой собственником машины.

наличии задолженностей по коммунальным слугам, выплате кредита; несоответствующем оформлении транспортного средства при пересечении пограничной линии РФ; нарушении правил импорта; попытке ввоза запрещенной продукции.

Allday › Блог › Проверка авто по вин коду

осмотра и прочее. В общем, полезная штука, если знаем СТС и автомобиль зарегистрирован в пределах Московской области, то заходим на avtokod.mos.ru и вбиваем номер или вин + серию и номер: Далее сервис попросит вас войти под своим логином на портал гос.

услуг или зарегистрироваться. Это займет ваше время и понадобиться подтверждать номер телефона через смс. После всех анкет, наконец-то, получаем: Рекомендуется проверять по вин-коду, а не гос.

Проверить авто на арест — различные способы

1. Для более тщательной проверки попросите документ, который содержит вин код и его историю.
2. запросите справку из налоговой об отсутствии арестов;

Чем больше будет документов об отсутствии арестов, тем выше вероятность приобрести правильный автомобиль.

В такой процедуре не стоит торопиться. Краденных автомобилей в современном мире очень много и это негативно влияет на других честных покупателей.

Как узнать VIN-код машины по гос

имела ли машина статус такси; характер прежних повреждений (с видео и фотоматериалами).

Более полная информация по транспортному средству находится с помощью уникального 17-значного номера. Такая проверка поможет выявить наложенный арест, изменение заводской комплектации, невыплаченные штрафы, угон автомобиля, запрет на регистрацию и другие нарушения.

На некоторых сайтах существует возможность найти ВИН по гос.

Как проверить авто на наличие арестов?

Инспектор ГИБДД обязан провести расследование и установить, почему стерты номера.

Арест необходимо отличать от ограничений на юридические действия. Арест приводит к фактическим действиям по эвакуации на штрафстоянку. Ограничения представляют собой документ, если место нахождения транспорта не известно.

При появлении возможности физического ареста техники, процедура производится незамедлительно.

Проверка автомобильных номеров на розыск

• Госавтоинспекция
  • Руководство ГИБДД
  • История Госавтоинспекции
  • Ветеранская организация
  • Подготовка кадров
  • Показатели состояния БДД
  • Нормативные документы
  • Международная работа
• Участникам движения

yuridicheskayakonsulitatsiya.ru

Как самостоятельно отрегулировать свет фар? — DRIVE2

Каждый автолюбитель так или иначе сталкивался с проблемой неправильно отрегулированных передних фар: они не только уменьшают эффективную зону видимости в темное время суток, но и создают реальную угрозу автомобилистам, которые едут во встречном потоке. На данный момент существуют 3 решения проблемы неправильно отрегулированных фар: в автосервисе, при помощи специального оборудования и вручную. Существует много противников самостоятельной регулировки фар. Их главными аргументами являются «кустарность» данного метода, неточность настройки и несоблюдение требований, предъявляемых на ТО. Но что же делать тем, кто так или иначе не может приобрести дорогостоящее оборудование или воспользоваться услугами автосервисов?

Процесс установки, условно можно разбить на 3 действия:

1. Разметка на стене;
2. Разметка ламп;
3. Настройка ближнего света;

В этой статье специалисты магазина Xenon-Shop расскажут вам, как собственными силами отрегулировать и настроить свет передних фар. Перед тем как начать, проверьте исправность вашего автомобиля: направление света фар зависит от состояния пружин подвески, давления в шинах, разницы в размерах шин, распределения нагрузки и т.д. Все эти неисправности могут задать неправильный угол при настройке, который повлияет на качество регулировки.

Вам потребуется:

-ровная вертикальная стена
-горизонтальный участок перед стеной, не менее 7.5 метров
-что-либо для разметки экрана(клеящаяся лента, мел…)

Для начала, вам потребуется разметить экран для предстоящей настройки. Для каждого автомобиля разметка экрана индивидуальная и зависит от многих параметров. Существуют и универсальные значения разметки, применимые к большинству современных автомобилей.

Примечание:

Разные фирмы так или иначе оговаривают условия, при которых выполняется регулировка фар. Как правило, легковой автомобиль должен быть заправлен на 12 бака и определенным образом загружен. Бывает, что из-за дефектов самой лампы добиться хорошей регулировки вообще невозможно.

Отметим, что лампы бывают 2 типов: с совмещенными ближним-дальним светом и раздельные. Для совмещенных ламп регулировка света фар осуществляется по ближнему свету, а дальний настраивается автоматически. Для раздельных ламп вам придется регулировать пучки и дальнего, и ближнего света.

Процесс разметки экрана на стене:

1) Подъехав на машине вплотную к стене, отметьте на стене:

-центр машины(М)
-центральные оси каждой лампы

2) Отъехав от стены на расстояние 7.5 метров, подойдите к стене и проведите горизонтальную линию, соединяющую точки центров ламп(Н). Проведите через точки центров ламп вертикальные линии. Проведите через точку центра автомобиля вертикальную линию.

Проведите дополнительную горизонтальную линию на расстоянии 3»(7.62 см) ниже линии, соединяющей центры ламп(B-B).

3) Если вы следовали всем пунктам верно, то ваш экран должен быть размечен как на рисунке выше. Теперь, все что вам остается сделать — включ

www.drive2.ru

Регулировка света фар своими руками + схема регулировки и видео-инструкция

Неправильная регулировка фар доставляет неудобства не только водителю автомобиля, но и другим участникам дорожного движения. При этом фары светят либо «перед носом» машины, либо освещают верхние этажи окружающих зданий и деревьев. Так в чем же заключается суть регулировки света фар и можно ли ее выполнить самостоятельно?

Для лучшего понимания процесса регулировки фар своими руками, мы добавили подробную видео-инструкцию, с которой вы можете ознакомиться в конце этой статьи.

Этот материал мы разделили на две части: теоретическую и практическую, включающую в себя схему регулировки фар и инструкцию по её использованию.

На стекле рассеивателя автомобильной фары имеется рисунок определенной формы, который создается рифленой насечкой, рассеивающей и направляющей световой поток так, что с одной стороны улучшаются условия видимости и освещенности дороги, а с другой – при правильной регулировки фар снижается вероятность ослепления встречных водителей.

1. Рисунок на стекле фары «срезает» световой пучок по верхнему краю таким образом, чтобы он был направлен немного ниже уровня глаз водителя встречной машины. В то же время рассеиватель увеличивает ширину луча, тем самым, обеспечивая требуемый коридор освещения.
2. Оптимальный уровень освещения правой обочины достигается «подниманием» правой части светового пучка (смотрите на схему регулировки фар немного ниже).

Правила регулировки света фар автомобиля

Изменение направления оси светового пучка при регулировке фар обеспечивается поворотом параболического отражателя, в фокусе которого находится лампочка, путем его перемещения относительно вертикальной и горизонтальной плоскостей.

Правильное положение отражателя устанавливается двумя винтами вертикальной и горизонтальной регулировки, которые находятся на задней поверхности блок-фар.

Для правильной регулировки фар необходимо совместить световое пятно, формируемое оптикой, с эталонной схемой регулировки, которую обычно предоставляет производитель автомобиля (в нашем случае схема регулировки фар для автомобилей Таврия и Славута).

Схема регулировки света фар автомобиля

Регулировки света фар осуществляется в следующем порядке:

1. Ненагруженный автомобиль располагают на ровной горизонтальной площадке на расстоянии 5 метров от экрана. В качестве экрана вполне подойдет любая стена или невысокий забор (до одного метра).
2. На экран наносится вертикальная линия «0», лежащая в плоскости симметрии машины (смотрите на схему регулировки). Слева и справа от нее проводятся еще две симметричные линии «Л» и «П», которые должны совпадать с центрами левой и правой фар.
3. На высоте, соответствующей расстоянию центров фар от земли, наносится горизонтальная линия «1», а на 50 мм ниже нее – линия «2».
4. Когда подготовка будет завершена, включите ближний свет фар и приступайте к регулировке.
5. Закрывая поочередно каждую фару, проверьте расположение световой границы относительно схемы регулировки, нанесенной на экран. Она должна проходить по линии «2», при этом наклонные отрезки должны начинаться в точках «Е».
6. Если этого не происходит, тогда Вам следует отрегулировать свет фар винтами горизонтальной и вертикальной наводки.

Более наглядно процесс регулировки фар показан на видео ниже. Однако, даже если после регулировки вам все равно недостаточно освещения дороги, возможно, ситуацию поможет исправить полировка фар.

Видео-инструкция по регулировке фар своими руками

unit-car.com

Приборы для проверки и регулировки света фар

Прибор для проверки света фар ОПК (ГАРО)

Общий вид прибора для проверки света фар модели ОПК (ГАРО) приведен на рисунке. Прибор состоит из основания на колесах, стойки, установленной на основании вертикально, оптической камеры и ориентирующего устройства.

Рис. Прибор для проверки и регулировки света фар модели ОПК: 1 — ось; 2 — крышка; 3 — разъем для подключения компьютера; 4 — разъем для подключения зарядного устройства; 5 — отсчетный лимб; 6 — клавиша для включения питания прибора; 7 — клавиша для переключения света фар; 8 — приборная панель; 9 — оптическая камера; 10 — ориентирующее устройство; 11 — упорная гайка; 12 — шайбы; 13 — ручка; 14 — кронштейн фиксатора; 15 — ось винта; 16 — упорный винт; 17 — ручка; 18 — рычаг фиксатора; 19 — стойка; 20 — основание

Оптическая камера представляет собой корпус, в котором установлены линза, пузырьковый уровень, смотровое стекло, экран, перемещающийся по вертикали с помощью отсчетного лимба 5.

На экране установлены фотоэлементы для измерения силы света.

Рис. Расположение фотоэлементов на подвижном экране оптической камеры прибора: 1, 4 — фотоэлементы для измерения силы света противотуманной фары соответственно в теневой и световой области пучка света; 2 — фотоэлемент для измерения силы дальнего и ближнего света в теневой области пучка света и силы света всех остальных световых приборов; 3 — фотоэлемент для измерения силы ближнего света в световой области пучка света

На крышке камеры расположена приборная панель. На ней установлен жидкокристаллический индикатор, на который выводятся результаты измерений и текстовые сообщения. Изображены условные обозначения выбранного режима измерения (по порядку символов на рисунке — ближний свет, дальний свет, головной противотуманный свет, указатель поворотов), которые подсвечиваются с помощью светодиода; таблицы с данными для регулировки фар, имеются клавиши управления прибором.

На задней стенке камеры расположены:

• клавиша для включения питания прибора либо для включения режима зарядки аккумулятора прибора
• разъем для подключения компьютера
• разъем для подключения зарядного устройства
• отсчетный лимб
• крышка, за которой располагается элемент питания

Перемещение камеры по стойке производится при ослабленном упорном винте (против хода часовой стрелки до упора) и нажатом рычаге фиксатора. При этом камера поддерживается за ручку, расположенную с ее противоположной стороны. Фиксация камеры на необходимой высоте осуществляется при отпускании рычага 18 и закручивании упорного винта по ходу часовой стрелки до упора. Высота установки контролируемой фары определяется (в миллиметрах) по шкале, нанесенной на стойку, по верхнему краю кронштейна фиксатора 14.

Рис. Приборная панель: 1 — жидкокристаллический индикатор; 2 — символы режима измерений; 3 — таблицы; 4 — клавиши управления

Установка оптической оси прибора в горизонтальной плоскости производится по пузырьковому уровню поворотом оптической камеры относительно оси винта 15 и фиксируется ручкой 17.

Ориентирующее устройство щелевого типа предназначено для установки оптической оси прибора параллельно оси транспортного средства. Ориентирующее устройство 10 устанавливается в одно из трех отверстий стойки через упорную гайку 11, две шайбы 12 и фиксируется ручкой 13.

Прибор ОПК в отличие от других приборов подобного типа позволяет измерять частоту следования проблесков указателей поворотов в герцах, которая определяется одновременно с силой света указателей поворотов. На данном приборе можно измерять также силу света фар с газоразрядными источниками света. Прибор имеет выход для информационного обмена с ЭВМ по интерфейсу, позволяющий передавать и распечатывать результаты измерений.

Прибор для проверки и регулировки света фар ОП (ГАРО)

Прибор модели ОП (ГАРО) отличается от ОПК приборной панелью, отсутствием возможности измерения частоты следования проблесков указателей поворотов и передачи результатов измерений в центральный компьютер.

Рис. Шкала индикатора силы света: 1, 3 — секторы годности оптического элемента противотуманной фары соответственно в теневой и световой части пучка; 2, 4 — секторы годности оптического элемента ближнего света соответственно в теневой и световой части пучка; 5 — сектор годности оптического элемента дальнего света

Прибор ОП оборудован стрелочным индикатором силы света со шкалой, имеющей секторы годности силы света основных и противотуманных фар.

ustroistvo-avtomobilya.ru

Как отрегулировать фары. Способы регулировки света фар

Для того, чтобы избежать таких проблем как уменьшенная зона видимости в темное время суток, а также увеличение опасности для водителей, едущих по встречной полосе, нужно правильно отрегулировать фары автомобиля.

Универсальная инструкция по регулировке фар

Это можно сделать вручную, при помощи специалистов автосервиса или применив нужное оборудование. Если вы хотите сэкономить, но правильно осуществить данную процедуру, то самостоятельная регулировка фар производится в четыре этапа:

• сделать разметку на стене;
• осуществить разметку ламп;
• настроить ближний свет;
• настроить дальний свет.

Когда нужно регулировать фары

Каждый водитель должен знать, когда необходимо выполнять регулировку фар. Поэтому если вы не входите в их число, то коротко напомним об этом. Эта процедура выполняется в одном из следующих случаев:

• При замене ламп в фаре. Это касается приборов как с одинарной, так и раздельной оптикой.
• При замене одной или обеих фар. Это может быть вызвано ее выходом из строя, ДТП, желанием владельца установить более мощный или технологичный осветительный прибор.
• В случае, если вы чувствуете, что вам стало некомфортно ездить с существующим светом, и что нужно выполнить регулировку.
• В случае, когда при движении в темное время суток водители встречных машин мигают вам дальним светом, сигнализируя тем самым о том, что вы их слепите.
• При монтаже противотуманных фар. Как правило, проводится регулировка только ПТФ.
• После выполнения работ, связанных с изменением жесткости подвески.
• При замене дисков или резины на аналогичные изделия с другими диаметрами.
• При подготовке к прохождению регламентного ТО.
• Перед поездкой на большое расстояние.

Следите за светом, который излучают фары вашего автомобиля, и при необходимости проводите его регулировку. Помните, что неверно выставленный свет несет неприятные ощущения и угрозу не только вам, но и водителям встречных машин.

Два универсальных способа как отрегулировать фары

Перед тем как приступать к регулировке фар, стоит проверить следующие параметры авто:

1. Разницу в объемах шин.
2. Состояние пружин, находящихся в подвеске.
3. Полное распределение всевозможных нагрузок.
4. Уровень давления в шинах.

Если здесь есть неисправности, то угол освещения будет неправильным, что, в свою очередь, непременно скажется на качестве самой регулировки. Естественно, чтобы отрегулировать свет правильно, нужно будет соблюсти некоторые важные условия. Первейшим из них является наличие вертикальной ровной стены с достаточным местом для автомобиля — длина не менее 7,5 метров.

Для непосредственной разметки можно использовать либо мел, либо клейкую ленту. Так как каждая машина имеет свои габариты, то разметка для нее проходит чисто индивидуально. Однако, существует несколько стандартных значений, которые можно использовать практически для всех авто.

Первый способ регулировки фар

Находим ровную площадку, сторона которой должна упираться в стену. Стена, в свою очередь, должна быть без выступов, углов, различных неровностей и строго вертикальной. Подъезжаем вплотную к стене и отмечаем центр машины, а также центральную ось ламп.

Чтобы правильно осуществить разметку стены, нужно отметить расстояние от пола до лампы и от отмеченной лампы до центра автомобиля. Затем стоит начертить на стене еще одну линию, расположенную на 5 см ниже первой. Далее отъезжаем от стены на 7,5 метров и проводим на стене горизонтальную линию, которая соединит центральные точки на обеих лампах.

Потом проводим вертикальные линии через центральные точки фар. Еще одна вертикальная линия должна быть проведена через центральную точку машины. Эта линия должна находиться на 7,62 см ниже, чем та, которая соединяет центр наших фар.

Регулировочные винты для настройки пучка света фары

Осуществив разметку, включаем ближний свет фар и производим непосредственную настройку, при которой угол наклона ламп полностью совпадает с горизонтальной линией. А то место, где свет начинает подниматься вверх, обязательно должно совпасть с пересекающимися начерченными линиями.

В итоге, чтобы получился нужный пучок света, следует подкрутить регулировочные винты, которые располагаются под капотом авто на задней части фары.

Идеально правильным вариантом является тот, когда свет находится немного ниже отметки центра фар.

Если автомобиль имеет совмещенный дальний и ближний свет, то настраивать можно только дальний, а ближний настроится автоматически.

Если ваша машина имеет раздельную систему дальнего и ближнего света, то каждый пучок света придется настраивать по-очереди. И разметка стены также будет немного отличаться — ближний свет регулируется по вышеописанному методу. А дальний свет нужно разместить так, чтобы он точно попадал на центральную разметку фар. В этом случае лучше использовать специальное оборудование, без которого в этом варианте идеальной регулировки не получится.

Второй способ регулировки фар

Потребуется такая же ровная стена, как и в первом случае, но машину необходимо поставить уже на большем удалении — 10 метров. Чтобы провести регулировку как можно точнее, следует предварительно подготовить авто: подкачать шины, заправить полный бак бензина, посадить за руль человека, максимально подходящего по весу к водителю.

Как отрегулировать фары без приборов

На стене отмечаем места, которые соответствуют центру ламп, а также на том расстоянии, на каком они располагаются в реальности. Соединяем эти две точки по горизонтали, прочертив затем еще две горизонтальные линии:

• на 12 см ниже;
• на 22 см выше.

Закончив разметку, выставляем регулятор ширины освещения на нулевой показатель. Верхней границей светового пятна основных фар должна быть вторая линия, а третьей линией будет верхняя граница противотуманных фар.

А вот пересечение всех световых потоков должны находиться на пересечении наших линий под номером 2 и 3 — ниже центра ламп на 12 и 22 сантиметра соответственно. Также водителю обязательно стоит проследить за тем, чтобы дополнительный винт находился в нетронутом состоянии, а при наличии гидрокорректора его нужно настраивать соответственно полученной нагрузке — положение машины с одним водителем, без пассажиров.

Регулировка ПТФ

Регулировка противотуманных фар, хоть и немного, но все же отличается от выше описанного способа. Перед тем как отрегулировать ПТФ, нужно снабдить машину дополнительной нагрузкой в 70 килограмм — подойдет все, что угодно и помещается в ваше авто.

Также заправляем полный бак и ставим машину так, чтобы она располагалось на максимально ровной горизонтальной поверхности, в 10 метрах от света получившегося экрана. Однако многие опытные водители утверждают, что хватает и 5 метров.

Схема регулировки противотуманных фар

На стене чертим линии, означающие своими краями важные точки. Нижняя линия — размер от земли до противотуманок, верхняя — такое же, только удвоенное расстояние.

Также отмечаем расстояние до центра авто, смотря на него прямо до центров обеих противотуманных фар. В результате должно получиться расчерченное полотно экрана с двумя точками центров ламп, также будут ограничения нижней и верхней границы света.

После нанесения линий, устанавливаем машину на расстоянии 10 метров от стены и, используя отвертку и регулировочные винты на фарах, добиваемся фокуса пучка света из ламп в тех точках, где центры фар пересекаются.

Регулировка линзованных фар

Перед тем как регулировать линзованные фары, необходимо знать о том, что существует два их вида — регулируемые и нерегулируемые. Последние являются достаточно дешевыми, и мы не рекомендуем пользоваться такими световыми приборами. Один из примеров такой фары выпускается под торговой маркой Depo. Некоторые фары снабжены автоматическим регулятором. Однако зачастую он выходит из строя, поэтому это также не лучший вариант.

Для регулировки линзованных фар также существуют специальные регуляторы, как и на обычных осветительных приборах. В данном случае невозможно дать однозначных рекомендаций, поскольку в разных автомобилях и даже в разных фарах регулировка происходит с помощью различных средств. Как правило, для этого используются регулировочные болты, или рукоятки. Но почитав общую инструкцию по регулированию света фар, Вы сможете справится с поставленной задачей.

Регулировка фар прибором

Регулировка фар по прибору

На СТО обычно фары регулируют с помощью специальных приборов. Их покупка для рядового автовладельца нецелесообразна, поскольку стоит такое устройство немало, а использовать его приходится не так уж и часто. Поэтому знания о том, как выполнять регулировку фар прибором, вам пригодятся разве что для того, чтобы проконтролировать, правильно ли действует работник СТО.

Алгоритм проверки будет следующим:

1. Выровнять продольную ось прибора относительно автомобиля. Ведь не факт, что машина заехала строго перпендикулярно в бокс. Это базовое условие. Для его выполнения на приборе в верхней его части есть зеркало с нанесенной на него горизонтальной линией. По ней можно легко выставить прибор таким образом, чтобы он стоял строго перпендикулярно корпусу и фарам.
2. Выставить прибор строго горизонтально. Обычно в конструкции его корпуса для этих целей предусмотрен уровень с пузырьком воздуха. Это простое, но надежное средство, позволяющее добиться нужных результатов.
3. Установка регулировочного угла. На различных приборах он может выставляться различными методами (одним из таких вариантов является поворотный ролик). Значение угла «0» означает, что фары будут светить строго прямо по курсу движения машины. Угол может изменяться на десятые доли градуса. Значение угла, на который нужно выставить фару, вы сможете найти в справочной литературе к вашему автомобилю.
4. Ось регулировочного прибора и ось фары должны совпадать.

Помните, что нельзя сильно «задирать» лучи фар. Ведь в этом случае значение светового потока может снизиться на 20…30%, что является значительным показателем. Кроме этого, так вы будете слепить водителей, едущих вам навстречу.

Автор: Иван Матиешин

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

etlib.ru

YURRaVS › Блог › Регулировка фар; Зачем это нужно делать? Самостоятельная регулировка света фар

В дождь, снег и особенно в туман плохо отрегулированные фары могут приводить к появлению отрицательного эффекта – широкий высокий луч «засвечивает» пространство впереди автомобиля, создавая световую завесу, как для его водителя, так и для встречного транспорта.

Самостоятельная регулировка света фар

Если нет передвижных оптических приборов, то регулировку можно проводить с помощью экрана.

Поставьте заправленный топливом и полностью снаряженный автомобиль с нагрузкой 75 кг на сиденье водителя на ровной горизонтальной площадке в 5 м от гладкой стены или какого-либо экрана (щит фанеры размером около 2х1 м и т.п.) так, чтобы ось автомобиля была ему перпендикулярна. Перед разметкой экрана удостоверьтесь, что давление воздуха в шинах нормальное, а затем качните автомобиль сбоку, чтобы установились амортизаторы подвесок.

Начертите на экране вертикальные линии: осевую О и линии А и В, проходящие через точки Е, соответствующие центрам фар. Эти линии должны быть симметричны относительно осевой линии автомобиля. На высоте, соответствующей расстоянию центров фар от пола, проведите линию 1 и ниже ее на 65 мм линию 2 центров световых пятен.

Если на автомобиле имеется корректор фар, то установите его ручку на панели приборов в положение, соответствующее нагрузке автомобиля одним водителем.

Включите ближний свет фар. Последовательно, сначала для правой фары (левая фара закрывается куском картона или темной материи), а затем для левой (правая закрыта) отрегулируйте регулировочными винтами световые пучки фар.

У отрегулированных фар верхняя граница световых пятен должна совпадать с линией 2, а точки пересечения горизонтального и наклонного участков световых пятен — с точками Е.

Если на вашем автомобиле установлены противотуманные фары, то направление их света, как правило, регулируется только по высоте. Фары регулируют так, чтобы верхняя граница световых пятен совпадала на экране с горизонталью, проведенной на 100 мм ниже линии высоты центров протвотуманных фар.

Всегда нужно помнить, что такая регулировка

www.drive2.ru

Как правильно отрегулировать фары автомобиля

От правильного функционирования автомобиля и его частей напрямую зависит безопасность водителя и успешное прибытие в заданный пункт. Регулировка света фар очень важна для комфортного вождения. Если функциональность нарушена, то возможен отрицательный эффект, а именно: засвечивание пространства авто спереди. На дороге в дождливую или туманную погоду создается световая завеса как для владельца машины, так и для встречных автомобилей.

Для хорошей видимости рекомендуется систематически регулировать фары и следить за их правильным положением. Данную процедуру можно осуществить самостоятельно либо в автомастерской. Как отрегулировать фары правильно расскажем далее.

Когда и для чего нужно регулировать фары автомобиля?

Водитель не может установить точную периодичность регулирования фар. Данный показатель не измеряется километрами пробега авто или другими нормативами. Владельцу машины следует обращать внимание на ряд признаков, сигнализирующих о неправильном функционировании фар и понять, как настроить фары.

Регулировка света фар на автомобиле

Рекомендуется регулировать фары в следующих случаях:

• Встречные автомобили без причины постоянно сигнализируют водителю.
• Были установлены противотуманные фары.
• Произошла замена фары или элементов головного освещения.
• Водитель постоянно ездит по некачественным дорогам.
• Произошел ремонт в области передней подвески машины.
• Начинать летний и зимний сезон необходимо с регулировки фар.
• Замена дисков, шин.
• Был ремонт передней части кузова.
• Установка фар ближнего света.

Данная процедура должна проводится минимум один раз в год, не реже.

Главной целью регулирования фар является избежание ослепления владельцев машин, движущихся навстречу. Именно из-за таких ситуаций происходит множество дорожно-транспортных происшествий. Поэтому каждый водитель обязан знать, как правильно настроить фары на автомобиле, ведь от этого зависит качество езды и безопасность всех пассажиров.

Главной целью регулирования фар является избежание ослепления владельцев машин, движущихся навстречу

Как настроить правильно: подготовка к работе

Перед тем как настроить свет фар, следует тщательно подготовиться и изучить данный вопрос. Разобраться, как правильно отрегулировать фары на машине, обязан каждый водитель. Важно приблизить автомобиль к наиболее реальным условиям. Это в первую очередь касается грузоподъемности. То есть, перед началом работы нужно учесть, что в машине всегда присутствует водитель, груз, находящийся в багажнике и, возможно, пассажиры.

Приступая к работе, багажник водителя должен быть оснащен домкратом, огнетушителем, запасным колесом и набором инструментов. Также можно пригласить друга похожей комплекции, который временно займет место водителя.

Не менее важно проверить давление в шинах. При сниженных показателях, рекомендуется воспользоваться компрессором. Перед началом работы нужно убедиться, что винтовая сборка легко регулируется и состояние крепежей у фонарей хорошее. Если есть ржавчина, то следует ее немедленно удалить.

Настройка фар своими руками производится только с прозрачными линзами. Если есть грязь на фарах или около них, то от нее необходимо избавиться. Регулировать свет нужно только исправным оборудованием, за которое отвечают генератор и регулятор напряжения.

Настройка фар своими руками

Способы регулировки фар машины

Существует два способа настройки света фар. Для осуществления первого необходимо наличие ровной площадки. Водителю нужно подъехать к строго вертикальной, ровной, без выступов и углов стене. Плотно прижавшись к ней, отмечается центр авто и центральные оси ламп. Расчет получится более точным, если пометить расстояние от лампы до пола и от центра до отмеченного источника света. На стене рисуется еще одна линия (ее отмечают ниже на 5 см по отношению к первой).

На следующем этапе водитель отъезжает на 7,5 метра и проводится еще одна линия, соединяющая центральные точки ламп. Далее, проводятся линии вертикального вида через центр фар и через центр самого автомобиля. Когда разметка закончена, включаются фары ближнего света и настраиваются так, чтобы углы наклона ламп полностью совпали с горизонтальными линиями. Место, в котором свет поднимается вверх, должно совпадать с линиями, которые пересекаются.

Идеальный свет настраивается с помощью регулировочных винтов, которые подкручиваются до отметки чуть ниже центра фары. При комбинированном ближнем и дальнем свете, настраивается только дальний, второй подстраивается автоматически.

Для второго способа понадобится такая же ровная без изъянов стена, но в данном случае машина ставится на расстоянии 10 метров. Подготовив авто к процедуре настройки, на стене делаются пометки, соответствующие центру лампы и пометки реального расположения фонарей.

Данные точки соединяются и дополнительно прочерчиваются 2 горизонтальные линии:

• на 12 см ниже;
• на 22 см выше.

После окончания разметки регуляторы ширины освещения устанавливаются на ноль. Свет основной фары не должен быть выше верхней границы второй линии, а для противотуманных фар верхней границей будет третья линия.

Важно, чтобы дополнительный винт оставался нетронутым. В обратном случае его нужно настраивать.

Идеальный свет настраивается с помощью регулировочных винтов, которые подкручиваются до отметки чуть ниже центра фары

Пошаговая настройка фар своими руками

Большинство водителей задается вопросом: «Как отрегулировать фары самостоятельно»?

Отрегулировать свет фар собственноручно не представит особого труда.

Данное корректирование фар проходит в 4 этапа:

• Делается разметка на стене.
• Осуществляется разметка фар.
• Регулировка ближнего света фар.
• Регулировка дальнего света фар.

Перед тем как настроить ближний свет фар, необходимо проверить состояние пружин, которые размещены в подвеске, разницу объемов шин, распределение нагрузок.

Неправильная корректировка фар ближнего света будет доставлять неудобства как автовладельцу, так и участникам дорожно-транспортного движения.

Разобравшись в теории, как отрегулировать ближний свет фар, можно переходить к практике. Подобрав правильный участок для работы, и подготовив автомобиль, можно приступать к процессу настройки.

Настройка ближнего света фар выполняется поэтапно:

• Расположив авто перпендикулярно, водитель садится за руль и подъезжает как можно ближе к стене.
• Мелом или другим материалом проводится вертикальная линия, определяющая центр машины.

Пошаговая настройка фар своими руками

• На следующем этапе авто следует медленно и прямо отогнать на расстояние 7 метров.
• Далее, фиксируются показатели расстояния: от центра до лампы (по горизонтали) и от пола до лампы (по вертикали).
• На стене необходимо сделать разметку исходя из полученных данных. Проводится горизонтальная линия на 5 см ниже, чем показатель, снятый по вертикали. Затем, от центральной линии следует отступить вправо на расстояние от центра авто к фаре и провести вертикальную разметку. Со второй фарой поступают аналогично.
• При правильной регулировке свет будет проходить по горизонтальной линии, намеченной на стене. Отрегулировав по вертикали, необходимо сделать то же самое и по горизонтали. Это достигается тогда, когда свет преломляется под углом в месте пересечения вертикальной и горизонтальной линий.

Каждая фара должна корректироваться отдельно. Сначала регулируется поток света левой фары, правая при этом закрывается щитком. При помощи регулировочных винтов устанавливается верхняя светового пятна. Аналогично регулируется правая фара. По окончании проверяется совпадение светового потока обеих фар.

Произвести регулировку фар можно в течение нескольких минут. Главное, правильно подготовиться к процессу и соблюдать рекомендации.

Советы

Для достижения точного эффекта, рекомендуется проводить работы в темное время суток. Профессионалы настаивают на тщательной подготовке машины, в частности, проверить давление в шинах, наполнить бак наполовину, учесть грузоподъемность авто. Результат работы будет успешным при правильной настройке ламп в фарах.

mensdrive.ru

Регулировка фар своими руками: ближнего и дальнего света

При езде ночью водители нередко сталкиваются с проблемой уменьшенной зоны видимости. Это приводит к повышению опасности для водителей, которые едут по встречной полосе. При возникновении подобной проблемы придется провести регулировку ближнего света автомобильных фар. Для этого необязательно отправляться к мастерам ближайшего сервисного центра. Достаточно ориентироваться в особенностях правильной регулировки фар.

Когда необходима регулировка света фар

Комплексная настройка света автомобильных фар необходима в таких случаях.

1. Замена лампочки в фаре. Это требование актуально для осветительного прибора, имеющего как одинарную, так и раздельную оптику.
2. Замена комплекта фар, либо одной из сторон. Причины разные – выход из строя, попадание в мелкое дорожно-транспортное происшествие, установка прибора повышенной мощности .
3. Дискомфорт при езде в вечернее время суток.
4. Водители, двигающиеся по «встречке», часто мигают в ответ, давая понять, что вы слепите их.
5. Установка противотуманок. Обычно регулировка нужна только им самим.
6. Выполнение работ, направленных на изменение уровня жесткости подвески.
7. Замена резины или дисков на аналоги с увеличенным диаметром.
8. Планирование поездки на дальние расстояния.

Настройка фар своими руками

Допустим, водитель поменял в одной из фар лампочку. Проверить ее работу можно возле магазина. Нужно приблизиться к ближайшей стене, чтобы между ней и автомобилем было расстояние 5-6 метров. Включив ближний свет, владелец видит, светят ли фары синхронно.

Ближний свет

Последовательность действий следующая.

1. Подъезжаем максимально близко к стене. Дорожное покрытие должно быть ровным, чтобы машина не стояла под углом.
2. Определяем центральную ось машины и рисуем линию на стене снизу вверх.
3. Чтобы настроить ближний свет, включаем заднюю передачу и отъезжаем на 4-5 метров назад. Измеряем расстояние по вертикали и горизонтали.
4. На вертикальной плоскости отмечаем полученные измерения. Рисуем на стене горизонтальную полосу на пять сантиметров ниже от вертикальной метки. Далее наносим с каждой стороны диапазон от центральной части. От полученных точек проводим вертикальные линии.
5. После нанесения разметки выставляем свет. Включаем ДХО и настраиваем свет так, чтобы его направление по горизонтали соответствовало линиям, нарисованным на вертикальной поверхности. Затем проверяем, чтобы в точке, где пересекаются две полосы, пучок уходил немного вверх под углом.

Обратите внимание! Правильная настройка фары ближнего света на автомобиле возможна вечером или ночью, когда световой пучок легче рассмотреть.

Чтобы быстрее регулировать ближний свет фар, поможет схема.

Дальний свет

Чтобы получить заводской дальний свет, нужно использовать регулировочные винты, расположенные с внутренней стороны пластикового корпуса. Для этого надо открыть капот.

Методика хороша для владельцев автомобилей, где корпус головной фары имеет совмещенный ближний и дальний свет. Используя систему, описанную в предыдущем разделе, дальний откорректируется автоматически.

Настройка линзованных фар

Линзованные фары бывают двух видов – с возможностью регулировки и нерегулируемые. Приборы, не поддерживающие корректировку, обойдутся по минимуму, но пользоваться ими не стоит. В некоторых линзованных приборах присутствует автоматический регулятор.

Чтобы настроить пучок, используются регуляторы, расположенные в задней части корпуса, в подкапотном пространстве. Однозначные рекомендации отсутствуют, потому что для каждого автомобиля надо применять разные средства. Обычно применяются рукоятки или регулировочные болты. На упаковке указана общая инструкция по настройке, которая подойдет для базовой коррекции.

Регулировка ксеноновых фар

Среди всех существующих видов ксеноновые фары удерживают лидерство по интенсивности света. Поэтому для них необходима тонкая настройка. Последовательность действий следающая.

1. Выбираем ровную дорогу и ровную стену.
2. Подгоняем машину как можно ближе к стене.
3. Проводим по вертикали ровную линию вдоль стены. Она должна соответствовать центральной части фары.
4. Найдя центр, относительно центра проводим 2 вертикальные линии. Они должны находиться ровно по центру линзы.
5. Проводим через центр горизонтальную линию, отмечаем 7.62 сантиметра и рисуем еще одну такую же линию.
6. Отгоняем машину назад на 7.5 м.
7. Пользуемся фиксаторами для передвижения фары.
8. Используя регулятор, направляем световой пучок в подходящее русло.
9. Направляем пучок света так, чтобы его уровень соответствовал нижней линии.
10. Корректируем направление светового потока.

Для тонкой регулировки целесообразно отправиться в сервисный центр, где есть компьютерный стенд.

Обратите внимание!

В ряде европейских стран запрещена эксплуатация автомобилей, оснащенных ксеноновыми и биксеноновыми линзами.

Ошибки при регулировке

Правильная настройка фар возможна при условии соблюдения технологических норм. Водители, которым ранее не приходилось корректировать направление пучка света, совершают такие ошибки.

1. Стена имеет перекосы.
2. Автомобиль припаркован на склоне.
3. Пружины подвески неисправны, из-за чего машина перекошена.
4. На автомобиле неправильно распределена нагрузка на подвеску.
5. Шины имеют неравномерное давление.

Корректировка направления света фар – не тот случай, когда невозможно сделать хуже. Если нет желания, умений или подходящей площадки – отправляйтесь в сервисный центр!

nahybride.ru

Крутящий момент и зависимость крутящего момента

Как рассчитать крутящий момент, зная обороты и мощность двигателя?

Крутящий момент напрямую зависит от мощности и числа оборотов двигателя в минуту. Имеется общепринятая формула расчета крутящего момента, выражаемого в Ньютон-метрах ( русское обозначение Н·м, международное N·m ) 

 

M = P х 9550 / N

 

Где P — это мощность двигателя в киловаттах (кВт)

N — обороты вала в минуту

 

 

Как рассчитать мощность двигателя, зная крутящий момент и обороты?

Для такого расчета существует формула:

 

P = M х N / 9550

 

Где M — это крутящий момент двигателя

N — это обороты двигателя

 

Для скорости и простоты расчета воспользуйтесь удобным калькулятором крутящего момента. Впишите в ячейки калькулятора имеющиеся значения и калькулятор автоматически проставит результаты расчета.

 

Калькулятор крутящего момента

monolitgrupp.ru

8 Расчет крутящих моментов на валах

8.1 Расчет крутящего момента на валу электродвигателя

Для определения крутящего момента на валу электродвигателя привода главного движения используется номинальная мощность и номинальная частота вращения:

где – мощность электродвигателя, кВт:

–номинальная частота вращения электродвигателя, мин^-1:

.

.

8.2 Расчет крутящего момента на валах привода

Крутящий момент на валах привода рассчитывается по формуле:

где – мощность электродвигателя, кВт:

–КПД участка привода от электродвигателя до соответствующего вала;

–расчетная частота вращения соответствующего вала, принимается по графику частот, мин^-1.

8.3 Расчет крутящего момента на первом валу привода

Крутящий момент на первом валу привода рассчитывается по формуле:

где – мощность электродвигателя, кВт:

–КПД участка привода от электродвигателя до 1-го вала;

–расчетная частота вращения на 1-ом валу, принимаем по графику частот, мин^-1: = 2850 мин^-1.

КПД участка привода до первого вала рассчитывается по формуле:

где – КПД зубчатой муфты;

–КПД пары подшипников;

8.4 Расчет крутящего момента на втором валу привода

Крутящий момент на втором валу привода рассчитывается по формуле:

где – мощность электродвигателя, кВт:

–КПД участка привода от электродвигателя до 2-го вала;

–расчетная частота вращения на 1-ом валу, принимаем по графику частот, мин^-1: = 630 мин^-1.

КПД участка привода до второго вала рассчитывается по формуле:

где – КПД зубчатой муфты;

–КПД пары подшипников;

— КПД зацепления зубчатых колес; .

8.5 Расчет крутящего момента на третьем валу привода

Крутящий момент на третьем валу привода рассчитывается по формуле:

где – мощность электродвигателя, кВт:

–КПД участка привода от электродвигателя до 3-го вала;

–расчетная частота вращения на 1-ом валу, принимаем по графику частот, мин^-1: = 160 мин^-1.

КПД участка привода до третьего вала рассчитывается по формуле:

где – КПД зубчатой муфты;

–КПД пары подшипников;

— КПД зацепления зубчатых колес; .

8.6 Расчет крутящего момента на четвертом валу привода

Крутящий момент на четвертом валу привода рассчитывается по формуле:

где – мощность электродвигателя, кВт:

–КПД участка привода от электродвигателя до 4-го вала;

–расчетная частота вращения на 4-ом валу, определяется по формуле:

где – минимальная частота вращения четвертого вала, мин^-1:

мин^-1;

–максимальная частота вращения четвертого вала, мин^-1:

мин^-1.

КПД участка привода до четвертого вала рассчитывается по формуле:

где – КПД зубчатой муфты;

–КПД пары подшипников;

–КПД зацепления зубчатых колес; .

8.7 Расчет крутящего момента на шпинделе

Крутящий момент на шпинделе рассчитывается по формуле:

где – мощность электродвигателя, кВт:

–КПД участка привода от электродвигателя до шпинделя;

–расчетная частота вращения шпинделя, определяется по формуле:

где – минимальная частота вращения четвертого вала, мин^-1:

мин^-1;

–диапазон регулирования частот вращения шпинделя:

КПД участка привода до шпинделя рассчитывается по формуле:

где – КПД зубчатой муфты;

–КПД пары подшипников;

–КПД зацепления зубчатых колес; .

9 Проектный расчет передач

9.1 Расчет цилиндрической прямозубой постоянной передачиz₁–z₂

9.1.1 Исходные данные

1. Расчетный крутящий момент на первом валу привода, H·м:

Т₁ = 13 Н·м;

2. Число зубьев шестерни: z₁ = 18;

3. Число зубьев колеса: z₂ = 83;

4. Передаточное число передачи: u₁ = 4,76.

9.1.2 Выбор материала и термической обработки зубчатых колес

В качестве материала для зубчатых колес передачи выбираем сталь 40Х, которая отвечает необходимым техническим и эксплуатационным требованиям. В качестве термической обработки выбираем объемную закалку, позволяющую получить твердость зубьев 40..50HRC_э.

9.1.3 Проектный расчет постоянной прямозубой зубчатой передачи на контактную выносливость

Диаметр начальной окружности шестерни рассчитывается по формуле:

где вспомогательный коэффициент: для прямозубых передач

— расчётный крутящий момент на первом валу, Н·м: Т₁=13 Н·м;

коэффициент нагрузки для шестерни, равный 1,3..1,5: принимаем

— передаточное число:

отношение рабочей ширины венца передачи к начальному диаметру шестерни:

допускаемое контактное напряжение, МПа.

Допускаемое контактное напряжение для прямозубых передач рассчитывается по формуле:

где базовый предел контактной выносливости поверхностей зубьев, соответствующий базовому числу циклов перемены напряжений, МПа;

МПа;

S_H – коэффициент безопасности: S_H = 1,1.

Коэффициент отношения рабочей ширины венца передачи к начальному диаметру шестерни может приниматься в пределах

или определяется по формуле:

отношение рабочей ширины венца передачи к модулю: принимаем

число зубьев шестерни: z₁ = 18.

что находится в допустимых пределах .

Таким образом, диаметр начальной окружности шестерни равен:

Модуль постоянной прямозубой передачи определяется из условия расчета на контактную выносливость зубьев по рассчитанному значению диаметра начальной окружности шестерни по формуле:

где диаметр начальной окружности шестерни, мм:d_w1 = 38,75 мм;

число зубьев шестерни: z₁ = 18.

studfile.net

Мощность и вращающий момент электродвигателя. Что это такое?

Мощность и вращающий момент электродвигателя

Данная глава посвящена вращающему моменту: что это такое, для чего он нужен и др. Мы также разберём типы нагрузок в зависимости от моделей насосов и соответствие между электродвигателем и нагрузкой насоса.

Вы когда-нибудь пробовали провернуть вал пустого насоса руками? Теперь представьте, что вы поворачиваете его, когда насос заполнен водой. Вы почувствуете, что в этом случае, чтобы создать вращающий момент, требуется гораздо большее усилие.

А теперь представьте, что вам надо крутить вал насоса несколько часов подряд. Вы бы устали быстрее, если бы насос был заполнен водой, и почувствовали бы, что потратили намного больше сил за тот же период времени, чем при выполнении тех же манипуляций с пустым насосом. Ваши наблюдения абсолютно верны: требуется большая мощность, которая является мерой работы (потраченной энергии) в единицу времени. Как правило, мощность стандартного электродвигателя выражается в кВт.

Вращающий момент (T) — это произведение силы на плечо силы. В Европе он измеряется в Ньютонах на метр (Нм).

Как видно из формулы, вращающий момент увеличивается, если возрастает сила или плечо силы — или и то и другое. Например, если мы приложим к валу силу в 10 Н, эквивалентную 1 кг, при длине рычага (плече силы) 1 м, в результате, вращающий момент будет 10 Нм. При увеличении силы до 20 Н или 2 кг, вращающий момент будет 20 Нм. Таким же образом, вращающий момент был бы 20 Нм, если бы рычаг увеличился до 2 м, а сила составляла 10 Н. Или при вращающем моменте в 10 Нм с плечом силы 0,5 м сила должна быть 20 Н.

Работа и мощность

Теперь остановимся на таком понятии как «работа», которое в данном контексте имеет особое значение. Работа совершается всякий раз, когда сила — любая сила — вызывает движение. Работа равна силе, умноженной на расстояние. Для линейного движения мощность выражается как работа в определённый момент времени.

Если мы говорим о вращении, мощность выражается как вращающий момент (T), умноженный на частоту вращения (w).

Частота вращения объекта определяется измерением времени, за которое определённая точка вращающегося объекта совершит полный оборот. Обычно эта величина выражается в оборотах в минуту, т.е. мин-1 или об/мин. Например, если объект совершает 10 полных оборотов в минуту, это означает, что его частота вращения: 10 мин-1 или 10 об/мин.

Итак, частота вращения измеряется в оборотах в минуту, т.е. мин-1.

Приведем единицы измерения к общему виду.

Для наглядности возьмём разные электродвигатели, чтобы более подробно проанализировать соотношение между мощностью, вращающим моментом и частотой вращения. Несмотря на то, что вращающий момент и частота вращения электродвигателей сильно различаются, они могут иметь одинаковую мощность.

Например, предположим, что у нас 2-полюсный электродвигатель (с частотой вращения 3000 мин-1) и 4-полюсной электродвигатель (с частотой вращения 1500 мин-1). Мощность обоих электродвигателей 3,0 кВт, но их вращающие моменты отличаются.

Таким образом, вращающий момент 4-полюсного электродвигателя в два раза больше вращающего момента двухполюсного электродвигателя с той же мощностью.

Как образуется вращающий момент и частота вращения?

Теперь, после того, как мы изучили основы вращающего момента и скорости вращения, следует остановиться на том, как они создаются.

В электродвигателях переменного тока вращающий момент и частота вращения создаются в результате взаимодействия между ротором и вращающимся магнитным полем. Магнитное поле вокруг обмоток ротора будет стремиться к магнитному полю статора. В реальных рабочих условиях частота вращения ротора всегда отстаёт от магнитного поля. Таким образом, магнитное поле ротора пересекает магнитное поле статора и отстает от него и создаёт вращающий момент. Разницу в частоте вращения ротора и статора, которая измеряется в %, называют скоростью скольжения.

Скольжение является основным параметром электродвигателя, характеризующий его режим работы и нагрузку. Чем больше нагрузка, с которой должен работать электродвигатель, тем больше скольжение.

Помня о том, что было сказано выше, разберём ещё несколько формул. Вращающий момент индукционного электродвигателя зависит от силы магнитных полей ротора и статора, а также от фазового соотношения между этими полями. Это соотношение показано в следующей формуле:

Сила магнитного поля, в первую очередь, зависит от конструкции статора и материалов, из которых статор изготовлен. Однако напряжение и частота тока также играют важную роль. Отношение вращающих моментов пропорционально квадрату отношения напряжений, т.е. если подаваемое напряжение падает на 2%, вращающий момент, следовательно, уменьшается на 4%.

Потребляемая мощность электродвигателя

Ток ротора индуцируется через источник питания, к которому подсоединён электродвигатель, а магнитное поле частично создаётся напряжением. Входную мощность можно вычислить, если нам известны данные источника питания электродвигателя, т.е. напряжение, коэффициент мощности, потребляемый ток и КПД.

В Европе мощность на валу обычно измеряется в киловаттах. В США мощность на валу измеряется в лошадиных силах (л.с.).

Если вам необходимо перевести лошадиные силы в киловатты, просто умножьте соответствующую величину (в лошадиных силах) на 0,746. Например, 20 л.с. равняется (20 • 0,746) = 14,92 кВт.

И наоборот, киловатты можно перевести в лошадиные силы умножением величины в киловаттах на 1,341. Это значит, что 15 кВт равняется 20,11 л.с.

Момент электродвигателя

Мощность [кВт или л.с.] связывает вращающий момент с частотой вращения, чтобы определить общий объём работы, который должен быть выполнен за определённый промежуток времени.

Рассмотрим взаимодействие между вращающим моментом, мощностью и частотой вращения, а также их связь с электрическим напряжением на примере электродвигателей Grundfos. Электродвигатели имеют одну и ту же номинальную мощность как при 50 Гц, так и при 60 Гц.

Это влечёт за собой резкое снижение вращающего момента при 60 Гц: частота 60 Гц вызывает 20%-ное увеличение числа оборотов, что приводит к 20%-ному уменьшению вращающего момента. Большинство производителей предпочитают указывать мощность электродвигателя при 60 Гц, таким образом, при снижении частоты тока в сети до 50 Гц электродвигатели будут обеспечивать меньшую мощность на валу и вращающий момент. Электродвигатели обеспечивают одинаковую мощность при 50 и 60 Гц.

Графическое представление вращающего момента электродвигателя изображено на рисунке.

Иллюстрация представляет типичную характеристику вращающий момент/частота вращения. Ниже приведены термины, используемые для характеристики вращающего момента электродвигателя переменного тока.

Пусковой момент (Мп): Механический вращающий момент, развиваемый электродвигателем на валу при пуске, т.е. когда через электродвигатель пропускается ток при полном напряжении, при этом вал застопорен.

Минимальный пусковой момент (Ммин): Этот термин используется для обозначения самой низкой точки на кривой вращающий момент/частота вращения электродвигателя, нагрузка которого увеличивается до полной скорости вращения. Для большинства электродвигателей Grundfos величина минимального пускового момента отдельно не указывается, так как самая низкая точка находится в точке заторможенного ротора. В результате для большинства электродвигателей Grundfos минимальный пусковой момент такой же, как пусковой момент.

Блокировочный момент (Мблок): Максимальный вращающий момент — момент, который создаёт электродвигатель переменного тока с номинальным напряжением, подаваемым при номинальной частоте, без резких скачков скорости вращения. Его называют предельным перегрузочным моментом или максимальным вращающим моментом.

Вращающий момент при полной нагрузке (Мп.н.): Вращающий момент, необходимый для создания номинальной мощности при полной нагрузке.

Нагрузка насосов и типы нагрузки электродвигателя

Выделяют следующие типы нагрузок:

Постоянная мощность

Термин «постоянная мощность» используется для определённых типов нагрузки, в которых требуется меньший вращающий момент при увеличении скорости вращения, и наоборот. Нагрузки при постоянной мощности обычно применяются в металлообработке, например, сверлении, прокатке и т.п.

Постоянный вращающий момент

Как видно из названия — «постоянный вращающий момент» — подразумевается, что величина вращающего момента, необходимого для приведения в действие какого- либо механизма, постоянна, независимо от скорости вращения. Примером такого режима работы могут служить конвейеры.

Переменный вращающий момент и мощность

«Переменный вращающий момент» — эта категория представляет для нас наибольший интерес. Этот момент имеет отношение к нагрузкам, для которых требуется низкий вращающий момент при низкой частоте вращения, а при увеличении скорости вращения требуется более высокий вращающий момент. Типичным примером являются центробежные насосы.

Вся остальная часть данного раздела будет посвящена исключительно переменному вращающему моменту и мощности.

Определив, что для центробежных насосов типичным является переменный вращающий момент, мы должны проанализировать и оценить некоторые характеристики центробежного насоса. Использование приводов с переменной частотой вращения обусловлено особыми законами физики. В данном случае это законы подобия, которые описывают соотношение между разностями давления и расходами.

Во-первых, подача насоса прямо пропорциональна частоте вращения. Это означает, что если насос будет работать с частотой вращения на 25% больше, подача увеличится на 25%.

Во-вторых, напор насоса будет меняться пропорционально квадрату изменения скорости вращения. Если частота вращения увеличивается на 25%, напор возрастает на 56%.

В-третьих, что особенно интересно, мощность пропорциональна кубу изменения скорости вращения. Это означает, что если требуемая частота вращения уменьшается на 50%, это равняется 87,5%-ному уменьшению потребляемой мощности.

Итак, законы подобия объясняют, почему использование приводов с переменной частотой вращения более целесообразно в тех областях применения, где требуются переменные значения расхода и давления. Grundfos предлагает ряд электродвигателей со встроенным частотным преобразователем, который регулирует частоту вращения для достижения именно этой цели.

Так же как подача, давление и мощность, потребная величина вращающего момента зависит от скорости вращения.

На рисунке показан центробежный насос в разрезе. Требования к вращающему моменту для такого типа нагрузки почти противоположны требованиям при «постоянной мощности». Для нагрузок при переменном вращающем моменте потребный вращающий момент при низкой частоте вращения — мал, а потребный вращающий момент при высокой частоте вращения — велик. В математическом выражении вращающий момент пропорционален квадрату скорости вращения, а мощность — кубу скорости вращения.

Это можно проиллюстрировать на примере характеристики вращающий момент/частота вращения, которую мы использовали ранее, когда рассказывали о вращающем моменте электродвигателя:

Когда электродвигатель набирает скорость от нуля до номинальной скорости, вращающий момент может значительно меняться. Величина вращающего момента, необходимая при определённой нагрузке, также изменяется с частотой вращения. Чтобы электродвигатель подходил для определённой нагрузки, необходимо чтобы величина вращающего момента электродвигателя всегда превышала вращающий момент, необходимый для данной нагрузки.

В примере, центробежный насос при номинальной нагрузке имеет вращающий момент, равный 70 Нм, что соответствует 22 кВт при номинальной частоте вращения 3000 мин-1. В данном случае насосу при пуске требуется 20% вращающего момента при номинальной нагрузке, т.е. приблизительно 14 Нм. После пуска вращающий момент немного падает, а затем, по мере того, как насос набирает скорость, увеличивается до величины полной нагрузки.

Очевидно, что нам необходим насос, который будет обеспечивать требуемые значения расход/напор (Q/H). Это значит, что нельзя допускать остановок электродвигателя, кроме того, электродвигатель должен постоянно ускоряться до тех пор, пока не достигнет номинальной скорости. Следовательно, необходимо, чтобы характеристика вращающего момента совпадала или превышала характеристику нагрузки на всём диапазоне от 0% до 100% скорости вращения. Любой «избыточный» момент, т.е. разница между кривой нагрузки и кривой электродвигателя, используется как ускорение вращения.

Соответствие электродвигателя нагрузке

Если нужно определить, отвечает ли вращающий момент определённого электродвигателя требованиям нагрузки, Вы можете сравнить характеристики скорости вращения/вращающего момента электродвигателя с характеристикой скорости вращения/ вращающего момента нагрузки. Вращающий момент, создаваемый электродвигателем, должен превышать потребный для нагрузки вращающий момент, включая периоды ускорения и полной скорости вращения.

Характеристика зависимости вращающего момента от скорости вращения стандартного электродвигателя и центробежного насоса.

Если мы посмотрим на характеристику , то увидим, что при ускорении электродвигателя его пуск производится при токе, соответствующем 550% тока полной нагрузки.

Когда двигатель приближается к своему номинальному значению скорости вращения, ток снижается. Как и следовало ожидать, во время начального периода пуска потери на электродвигателе высоки, поэтому этот период не должен быть продолжительным, чтобы не допустить перегрева.

Очень важно, чтобы максимальная скорость вращения достигалась как можно точнее. Это связано с потребляемой мощностью: например, увеличение скорости вращения на 1% по сравнению со стандартным максимумом приводит к 3%-ному увеличению потребляемой мощности.

Потребляемая мощность пропорциональна диаметру рабочего колеса насоса в четвертой степени.

Уменьшение диаметра рабочего колеса насоса на 10% приводит к уменьшению потребляемой мощности на (1- (0.9 * 0.9 * 0.9 * 0.9)) * 100 = 34%, что равно 66% номинальной мощности. Эта зависимость определяется исключительно на практике, так как зависит от типа насоса, конструкции рабочего колеса и от того, насколько вы уменьшаете диаметр рабочего колеса.

Время пуска электрдвигателя

Если нам необходимо подобрать типоразмер электродвигателя для определённой нагрузки, например для центробежных насосов, основная наша задача состоит в том, чтобы обеспечить соответствующий вращающий момент и мощность в номинальной рабочей точке, потому что пусковой момент для центробежных насосов довольно низкий. Время пуска достаточно ограниченно, так как вращающий момент довольно высокий.

Нередко для сложных систем защиты и контроля электродвигателей требуется некоторое время для их пуска, чтобы они могли замерить пусковой ток электродвигателя. Время пуска электродвигателя и насоса рассчитывается с помощью следующей формулы:

tпуск = время, необходимое электродвигателю насоса, чтобы достичь частоты вращения при полной нагрузке

n = частота вращения электродвигателя при полной нагрузке

Iобщ = инерция, которая требует ускорения, т.е. инерция вала электродвигателя, ротора, вала насоса и рабочих колёс.

Момент инерции для насосов и электродвигателей можно найти в соответствующих технических данных.

Мизб = избыточный момент, ускоряющий вращение. Избыточный момент равен вращающему моменту электродвигателя минус вращающий момент насоса при различных частотах вращения.

Мизб можно рассчитать по следующим формулам:

Как видно из приведённых вычислений, выполненных для данного примера с электродвигателем мощностью 4 кВт насоса CR, время пуска составляет 0,11 секунды.

Число пусков электродвигателя в час

Современные сложные системы управления электродвигателями могут контролировать число пусков в час каждого конкретного насоса и электродвигателя. Необходимость контроля этого параметра состоит в том, что каждый раз, когда осуществляется пуск электродвигателя с последующим ускорением, отмечается высокое потребление пускового тока. Пусковой ток нагревает электродвигатель. Если электродвигатель не остывает, продолжительная нагрузка от пускового тока значительно нагревает обмотки статора электродвигателя, что приводит к выходу из строя электродвигателя или сокращению срока службы изоляции.

Обычно за количество пусков, которое может выполнить электродвигатель в час, отвечает поставщик электродвигателя. Например, Grundfos указывает максимальное число пусков в час в технических данных на насос, так как максимальное количество пусков зависит от момента инерции насоса.

Мощность и КПД (eta) электродвигателя

Существует прямая связь между мощностью, потребляемой электродвигателем от сети, мощностью на валу электродвигателя и гидравлической мощностью, развиваемой насосом.

При производстве насосов используются следующие обозначения этих трёх различных типов мощности.

P1 (кВт) Входная электрическая мощность насосов — это мощность, которую электродвигатель насоса получает от источника электрического питания. Мощность P! равна мощности P2, разделённой на КПД электродвигателя.

P2 (кВт) Мощность на валу электродвигателя — это мощность, которую электродвигатель передает на вал насоса.

Р3 (кВт) Входная мощность насоса = P2, при условии, что соединительная муфта между валами насоса и электродвигателя не рассеивает энергию.

Р4 (кВт) Гидравлическая мощность насоса.

www.eti.su

Крутящий момент электродвигателя – расчет, формула, таблица

Крутящий момент асинхронного электродвигателя

Крутящий момент электродвигателя – это сила вращения его вала. Именно момент вращения определяет мощность Вашего двигателя. Измеряется в ньютонах на метр или в килограмм-силах на метр.

Крутящий момент электродвигателя таблица

В данной таблице собраны крутящие моменты наиболее распространенных в Украине электродвигателей АИР, а также требуемый при пуске – пусковой, максимально допустимый для данного типа электродвигателя – максимальный крутящий момент и момент инерции двигателей АИР (усилие важное при подборе электромагнитного тормоза, например)

Двигатель	кВт/об	Мном, Нм	Мпуск, Нм	Ммакс, Нм	Минн, Нм
АИР56А2	0,18/2730	0,630	1,385	1,385	1,133
АИР56В2	0,25/2700	0,884	1,945	1,945	1,592
АИР56А4	0,12/1350	0,849	1,868	1,868	1,528
АИР56В4	0,18/1350	1,273	2,801	2,801	2,292
АИР63А2	0,37/2730	1,294	2,848	2,848	2,330
АИР63В2	0,55/2730	1,924	4,233	4,233	3,463
АИР63А4	0,25/1320	1,809	3,979	3,979	3,256
АИР63В4	0,37/1320	2,677	5,889	5,889	4,818
АИР63А6	0,18/860	1,999	4,397	4,397	3,198
АИР63В6	0,25/860	2,776	6,108	6,108	4,442
АИР71А2	0,75/2820	2,540	6,604	6,858	4,064
АИР71В2	1,1/2800	3,752	8,254	9,004	6,003
АИР71А4	0,55/1360	3,862	8,883	9,269	6,952
АИР71В4	0,75/1350	5,306	13,264	13,794	12,733
АИР71А6	0,37/900	3,926	8,245	8,637	6,282
АИР71В6	0,55/920	5,709	10,848	12,560	9,135
АИР71В8	0,25/680	3,511	5,618	6,671	4,915
АИР80А2	1,5/2880	4,974	10,943	12,932	8,953
АИР80В2	2,2/2860	7,346	15,427	19,100	13,223
АИР80А4	1,1/1420	7,398	16,275	17,755	12,576
АИР80В4	1,5/1410	10,160	22,351	24,383	17,271
АИР80А6	0,75/920	7,785	16,349	17,128	12,457
АИР80В6	1,1/920	11,418	25,121	26,263	20,553
АИР80А8	0,37/680	5,196	10,393	11,952	7,275
АИР80В8	0,55/680	7,724	15,449	16,221	10,814
АИР90L2	3/2860	10,017	23,040	26,045	17,030
АИР90L4	2,2/1430	14,692	29,385	35,262	29,385
АИР90L6	1,5/940	15,239	30,479	35,051	28,955
АИР90LА8	0,75/700	10,232	15,348	20,464	15,348
АИР90LВ8	1,1/710	14,796	22,194	32,551	22,194
АИР100S2	4/2850	13,404	26,807	32,168	21,446
АИР100L2	5,5/2850	18,430	38,703	44,232	29,488
АИР100S4	3/1410	20,319	40,638	44,702	32,511
АИР100L4	4/1410	27,092	56,894	65,021	43,348
АИР100L6	2,2/940	22,351	42,467	49,172	35,762
АИР100L8	1,5/710	20,176	32,282	40,352	30,264
АИР112М2	7,5/2900	24,698	49,397	54,336	39,517
АИР112М4	5,5/1430	36,731	73,462	91,827	58,769
АИР112МА6	3/950	30,158	60,316	66,347	48,253
АИР112МВ6	4/950	40,211	80,421	88,463	64,337
АИР112МА8	2,2/700	30,014	54,026	66,031	42,020
АИР112МВ8	3/700	40,929	73,671	90,043	57,300
АИР132М2	11/2910	36,100	57,759	79,419	43,320
АИР132S4	7,5/1440	49,740	99,479	124,349	79,583
АИР132М4	11/1450	72,448	173,876	210,100	159,386
АИР132S6	5,5/960	54,714	109,427	120,370	87,542
АИР132М6	7,5/950	75,395	150,789	165,868	120,632
АИР132S8	4/700	54,571	98,229	120,057	76,400
АИР132М8	5,5/700	75,036	135,064	165,079	105,050
АИР160S2	15/2940	48,724	97,449	155,918	2,046
АИР160М2	18,5/2940	60,094	120,187	192,299	2,884
АИР180S2	22/2940	71,463	150,071	250,119	4,288
АИР180М2	30/2940	97,449	214,388	341,071	6,821
АИР200М2	37/2950	119,780	275,493	383,295	16,769
АИР200L2	45/2940	146,173	380,051	584,694	19,003
АИР225М2	55/2955	177,750	408,824	710,998	35,550
АИР250S2	75/2965	241,568	628,078	966,273	84,549
АИР250М2	90/2960	290,372	784,003	1161,486	116,149
АИР280S2	110/2960	354,899	887,247	1171,166	212,939
АИР280М2	132/2964	425,304	1233,381	1488,563	297,713
АИР315S2	160/2977	513,268	1231,844	1693,786	590,259
АИР315М2	200/2978	641,370	1603,425	2116,521	962,055
АИР355SMA2	250/2980	801,174	1281,879	2403,523	2163,171
АИР160S4	15/1460	98,116	186,421	284,538	7,457
АИР160М4	18,5/1460	121,010	229,920	350,930	11,375
АИР180S4	22/1460	143,904	302,199	402,932	15,110
АИР180М2	30/1460	196,233	470,959	588,699	27,276
АИР200М4	37/1460	242,021	532,445	847,072	46,952
АИР200L4	45/1460	294,349	647,568	941,918	66,229
АИР225М4	55/1475	356,102	997,085	1317,576	145,289
АИР250S4	75/1470	487,245	1218,112	1559,184	301,605
АИР250М4	90/1470	584,694	1461,735	1871,020	467,755
АИР280S4	110/1470	714,626	2072,415	2429,728	578,847
АИР280М4	132/1485	848,889	1697,778	2886,222	1612,889
АИР315S4	160/1487	1027,572	2568,931	3802,017	2363,416
АИР315М4	200/1484	1287,062	3217,655	4247,305	3603,774
АИР355SMA4	250/1488	1604,503	3690,356	4492,608	8985,215
АИР355SMВ4	315/1488	2021,673	5054,183	5862,853	12534,375
АИР355SMС4	355/1488	2278,394	5012,466	6151,663	15493,078
АИР160S6	11/970	108,299	205,768	314,067	12,021
АИР160М6	15/970	147,680	339,665	443,041	20,675
АИР180М6	18,5/970	182,139	400,706	546,418	29,324
АИР200М6	22/975	215,487	517,169	711,108	50,209
АИР200L6	30/975	293,846	617,077	881,538	102,846
АИР225М6	37/980	360,561	721,122	1081,684	186,050
АИР250S6	45/986	435,852	784,533	1307,556	440,210
АИР250М6	55/986	532,708	1012,145	1811,207	633,922
АИР280S6	75/985	727,157	1454,315	2326,904	1090,736
АИР280М6	90/985	872,589	1745,178	2792,284	1657,919
АИР315S6	110/987	1064,336	1809,372	2873,708	4044,478
АИР315М6	132/989	1274,621	2166,855	3696,400	5735,794
АИР355МА6	160/993	1538,771	2923,666	3539,174	11848,540
АИР355МВ6	200/993	1923,464	3654,582	4423,968	17118,832
АИР355MLA6	250/993	2404,330	4568,228	5529,960	25485,901
AИР355MLB6	315/992	3032,510	6065,020	7278,024	40029,133
АИР160S8	7,5/730	98,116	156,986	235,479	13,246
АИР160М8	11/730	1007,329	1712,459	2417,589	181,319
АИР180М8	15/730	196,233	333,596	529,829	41,994
АИР200М8	18,5/728	242,685	509,639	606,714	67,952
АИР200L8	22/725	289,793	579,586	724,483	88,966
АИР225М8	30/735	389,796	701,633	1052,449	214,388
АИР250S8	37/738	478,794	861,829	1196,985	481,188
АИР250М8	45/735	584,694	1052,449	1520,204	695,786
АИР280S8	55/735	714,626	1357,789	2143,878	1071,939
АИР280М8	75/735	974,490	1754,082	2728,571	1851,531
АИР315S8	90/740	1161,486	1509,932	2671,419	4413,649
АИР315М8	110/742	1415,768	2265,229	3964,151	6370,957
АИР355SMA8	132/743	1696,635	2714,616	3902,261	12215,774
AИР355SMB8	160/743	2056,528	3496,097	4935,666	18097,443
AИР355MLA8	200/743	2570,659	4627,187	6940,781	26991,925
AИР355MLB8	250/743	4498,654	7647,712	10796,770	58032,638

Номинальный

Номинальный — значение момента при стандартном режиме работы и стандартной номинальной нагрузке на двигатель.

Пусковой

Пусковой – это табличное значение. Сила вращения, которую в состоянии развивать электродвигатель при пуске.

При подборе эл двигателя убедитесь, что данный параметр выше, чем статический момент Вашего оборудования — насоса, либо вентилятора и т.д. В противном случае электродвигатель не сможет запуститься, что чревато перегревом и перегоранием обмотки.

Максимальный

Максимальный – предельное значение, по достижении которого нагрузка уравновесит двигатель и остановит его.

Расчет крутящего момента – формула

Примечание: при расчете стоит учесть коэффициент проскальзывания асинхронного двигателя. Номинальное количество оборотов двигателя не совпадает с реальным. Точное количество оборотов вы сможете найти, зная маркировку, в таблице выше.

Расчет онлайн

Для расчета крутящего момента электродвигателя онлайн введите значение мощности ЭД и реальную угловую скорость (количество оборотов в минуту)

тут будет калькулятор

После расчета крутящего момента, посмотрите схемы подключения асинхронных электродвигателей звездой и треугольником на сайте «Слобожанского завода»

slemz.com.ua

Мощность момент — Энциклопедия журнала «За рулем»

Может ли бульдозер обогнать «формулу 1»? Может, но только на очень короткой дистанции

Часто эксперты автомобильных изданий, рассказывая о выдающейся динамике машины, в первую очередь превозносит огромный крутящий момент двигателя, оставляя мощности роль второго плана. Мол, благодаря именно моменту машина ровно и напористо разгоняется в широком диапазоне оборотов и скоростей. Особенно востребовано это качество на высших передачах, – ведь тяговые силы и ускорения на них в любом случае не столь велики, как на первой или второй передаче. А для безаварийного движения в потоке транспорта возможность быстро прибавить скорость зачастую играет судьбоносную роль. Ездить на таком автомобиле даже психологически легче. И все же, когда нужно быстрей разогнаться, что важней – мощность или крутящий момент?
Сразу отметим: чаще всего эти два параметра «конфликтуют»… в головах журналистов, охотно повторяющих признанные публикой «истины» без какого-либо их анализа. На самом же деле смешно рассматривать мощность в отрыве от крутящего момента и наоборот. Первая показывает энергию, ежесекундно вырабатываемую двигателем, тогда как крутящий момент – всего лишь силовой фактор, показывающий, как нагружен при работе коленчатый вал. Крутящий момент может существовать и сам по себе, без мощности. Например, при неожиданной остановке перегруженного двигателя на крутом подъеме, в песке, при буксировке тяжелого прицепа в какой-то миг момент еще есть, а движения уже нет. А в некоторых механизмах можно обнаружить и длительно действующий на какой-нибудь вал момент, удерживающий его от поворота. Например, в рулевом механизме, когда мы лишь удерживаем управляемые колеса в нужных положениях, тогда как дорога пытается их нарушить. А самый типичный пример: пытаясь открутить «прикипевший» болт, ключ удлинили метровой трубой, – а болт ни с места. Момент огромный, а работа не идет. А коли нет работы – то нет и мощности.

Тут впору вспомнить школьную физику. Нарисуйте круг радиуса R – это будет сечение вала – и приложите к нему «касательную» силу F. Крутящий момент этой силы М = F • R. За один оборот вала сила F пройдет путь 2πR – и выполнит работу: А = F • R • 2π = М • 2π. А работа за n оборотов: А = М • 2π • n. Если n – число оборотов в минуту, то работа за одну секунду – то есть, мощность – составит N = М • 2πn /60.
Выражение 2π n /60 = 0,1047 n = ω – угловая скорость вала. Итак, N = М • 0,1047 n (Формула [1]).
Но мы имеем дело не только с вращающимися деталями, но и движущимися линейно. В этом случае в формуле (1) момент М заменим силой F, а угловую скорость ω – линейной v. Получим: N = F • v (Формула [2]).
Эти формулы равноправны. Замерив, например, тяговую силу колес, умножим на достигнутую машиной скорость – и найдем затрачиваемую мощность. Но если крутящий момент на ведущей оси умножить на угловую скорость колес, получим то же самое.
Итак, мощность – это работа (или энергия) израсходованная или произведенная за 1 секунду. Конечно, о «законе сохранения энергии» знает каждый. Говоря по пионерски, она «не возникает из ничего», но и не исчезает, не оставив следа. Так, лишь около четверти тепловой энергии, получаемой двигателем от сгорания топлива, превращается в механическую, соответствующая мощность (эффективная) тратится на движение машины. Большая же часть полученной в цилиндрах двигателя теплоты идет на «обогрев» окружающего нас мира.
Эффективная мощность тоже доходит до ведущих колес не вся – до 15 % ее может рассеять в виде тепла трение в узлах и агрегатах трансмиссии. Но для нас важней другое: если при открытом дросселе (или при полной подаче топлива в дизель) двигатель выдает на колеса сколько-то киловатт, то это – его «потолок». Никакими простыми механизмами вроде коробок передач, редукторов и т. п. превысить эту величину невозможно – этого «закон сохранения» не допустит.
Итак, крутящий момент – это удобный для нас «инструмент», связывающий процессы в двигателе с трансмиссией машины и ведущими колесами. Но не более того! Ракетчики, например, запрягают пламя напрямую, получают гигантские тяги и мощности, но о крутящих моментах вспоминают лишь в расчетах турбонасосных агрегатов, – да и то, если двигатели не твердотопливные!
Из формулы (1) видно, что для получения достаточной мощности вовсе не обязателен огромный крутящий момент, ведь в произведении два сомножителя. Почему бы, например, не увеличивать мощность при постоянном моменте, наращивая угловую скорость в каком-то диапазоне оборотов? При этом мощность растет по оборотам линейно. А постоянство момента в заданном диапазоне – не чудо, которым некоторые почему-то восторгаются, а всего лишь признак постоянства тяговых сил. Если пренебречь сопротивлением воздуха (к примеру, на первой передаче оно невелико), то и ускорение машины в этом диапазоне постоянное. Это довольно удобно для водителя. Но спросим себя: если бы в начале диапазона момент был таким же, а ближе к пресловутым «верхам» стал больше, стал бы с таким «подхватом» автомобиль хуже? – Вряд ли. Разве только что-нибудь нарушилось бы в смысле экологии.
Мощность можно менять и при постоянных оборотах. Пример: мы ехали со скоростью 90 км/ч по горизонтальному шоссе, а с началом подъема, дабы сохранить скорость, пришлось больше открыть дроссель. Это увеличение момента в чистом виде.
Итак, имеем дело с формулой (1). К примеру, перед нами скромный двигатель грузовика с моментом 35 кгм при оборотах 3000 в минуту. Какова мощность? Тут отметим, что в расчетах всегда важен правильный выбор единиц измерений параметров. Угловую скорость измеряют в 1/сек. А момент? – В старых единицах это кгм. Получаем: N = 35 кгм . 0,1047 . 3000 1/сек = 10993 кгм/сек ≈ 146,6 л.с. А в современной системе СИ: 35 кгм = 343,35 Нм. Тогда N = 343,45 Нм • 0,1047 • 3000 1/сек ≈ 107846 Вт.
На всякий случай напомним, что 1 лс = 75 кгм/сек = 75 • 9,81 Нм/сек = 735,75 Вт. Поэтому 107846 Вт ≈ 146,6 л.с.
А теперь прикинем мощность «формульного» двигателя с таким же скромным моментом, но при оборотах 18 тысяч! Результат – 880 л.с. (647 кВт), которые обеспечивают машине роскошную динамику. Никакого чуда нет: чем больше циклов совершит наш «моментик» за одну секунду, тем больше и совершенная им работа. Еще пример. В авиатехнике ныне практически господствуют газотрубинные двигатели. Повторив наш расчет для небольшого двигателя, с оборотами свободной турбины 40 тысяч в минуту, получим мощность около 1950 л.с. или 1438 кВт. Момент турбины невелик, но ведь воздушный винт приводится от нее не напрямую, а через редуктор, – а уж «мощи» ему хватает!
Но вернемся к автомобилю. Как уже сказано, любому комфортней ездить на машине, у которой под капотом достаточно и мощности, и момента. Но многим приходится ездить на скромных авто, возможности коих, как нынче говорят, «очень бюджетные»! Всякий, кто не умеет вовремя переключать передачи, с ними испытывает неприятности. Значит, надо учиться, друзья. Ну а что делать владельцу авто с АКП? На смену недовольству двигателем зачастую приходят претензии к автомату. Нередко – справедливые, ведь у АКПП тоже случаются специфические болячки, требующие ремонта. Но часто они оказываются не обоснованными: современный автомобиль, насыщенный электроникой и настроенный изготовителем на строгое выполнение жестких экологических норм, вовсе не обязан подстраиваться под любую российскую лихость!
Гусеничному трактору дернуться и оборвать сцепку – плевое дело. Это похоже на выстрел из ружья – можно на миг и «формулу I» опередить. А дольше – никак. Ружье от ракеты отличается принципиально: последняя сохраняет нужное ускорение достаточно долго. В свое время, при стартах к Луне гигант «Сатурн 5» массой свыше 3100 т отделялся от пускового устройства мягко, как пассажирский поезд, – с ускорением чуть больше 1 м/сек². А минут через пять, по мере выгорания топлива, настолько «терял в весе», что его скорость перед выключением первой ступени составляла 3 км/сек.
Низшая передача бульдозера крайне «коротка»: чуть «перекрутил» – тяга упала. А другие не лучше, – вон и «формула» уже растворилась за горизонтом, так что для серьезных игрищ «мощи» на гусеницах маловато.
Если пренебречь разницей в КПД передач (она невелика), то на любой передаче машину движут одни и те же киловатты. Но движут по-разному. Момент и тяговая сила на ведущих колесах подчиняются «золотому правилу»: сколько процентов выиграешь в скорости, столько потеряешь в силе. Это показывают рис. 1 и 2. Если двигатель заведомо слаб, с ним сильно не разгонишься.

Рис. 1. Величины мощности N1 … N5 на ведущей оси не зависят от включенной передачи. Точки пересечения кривой Nсопр с кривыми N3, N4 и N5 дают информацию о максимальных скоростях автомобиля на этих передачах. Здесь самая скоростная на горизонтальной дороге в безветрие – четвертая.

Вся история современной транспортной техники – это непрерывная борьба за большие мощности. У наиболее знаменитых ракетоносителей они давно превысили 100 миллионов кВт. Это не ошибка — именно 100 000 000 000 Вт, или 100 ГигаВатт. И хотя притязания автомобилиста не столь велики, «прохватить» на динамичной машине всякий не прочь.
Главные враги любителя скорости – не гаишники, а силы, тормозящие движение, – от этих не откупишься! Мощность сопротивления воздуха вкупе с мощностью шинных потерь показаны на рис. 1 линией Nсопр.
(Желающие посчитать, могут воспользоваться следующими формулами. N_сопр. = N_w + N_f. Мощность аэродинамических потерь N_w для автомобиля весом 15000 Н при плотности воздуха 1,25 кг/м³, С_х = 0,3 и лобовой площади S = 2 • м² составляет: N_w = (0,3 • 2 • 1,25)/2 • v³ = 0,375 v³ Вт. А мощность шинных потерь N_f = 0,015 • 15000 • v = 225 v Вт. При 100 км/ч N_сопр составляет лишь 14,5 кВт. А при 200 км/ч – 77 кВт. Разница впечатляет?)
Колеса автомобиля, борясь с мощностями сил сопротивления, при максимальной скорости полностью расходуют мощность, получаемую от двигателя. Но ее характеристика (например, показанная кривой N₄ на рис.1) при полностью открытом дросселе похожа на гору с округлой макушкой, тогда как характеристика мощности сопротивлений N_сопр. поднимается как крутая парабола. Чтобы полностью использовать арсенал мощности двигателя – и получить максимум скорости V₄ (на горизонтальной трассе, без ветра), передаточное число трансмиссии и размер шин подбирают так, чтобы кривая N_сопр пересекла кривую N₄ возле вершины. Максимальные скорости на третьей и пятой передачах (V₃ и V₅) существенно ниже. Но на спуске или с ветром вдогон выгодней может стать пятая передача, а на подъеме или с ветром в лоб – третья.
Другие враги скорости – подъем дороги и встречный ветер. Подъем с углом всего 1,5% добавит к потерям в шинах еще столько же. Но еще коварней ветер. Его скорость сложится со скоростью машины относительно дороги, – и уже эту сумму в расчете затрат мощности надо возвести в куб! При скорости по спидометру 36 км/ч (10 м/сек) и ровном встречном ветре 5 м/сек мощность N_сопр вырастет лишь на 0,9 кВт, а вот при 180 км/ч (50 м/сек) – аж на 15,5 кВт. Но придуманный нами автомобиль так ехать не может… Маловато мощи! Максимальная скорость снизится почти на 20 км/ч.

Рис. 2 — Так зависит крутящий момент (М1….М5) или тяговая сила (F_{тяг 1} …F_{тяг 5}) на ведущей оси от включенной передачи. При коэффициенте сцепления шин с дорогой 0,7 ведущая ось, нагруженная половиной веса машины (G_автом = 15000 н), может создать реальную тяговую силу не больше F_{макс. доп.} = 5250 Н.

На рис.2 величины крутящего момента М₁…М₅, а заодно и теоретические тяговые силы F₁…F₅ на ведущей оси, показаны одними и теми же кривыми, – ведь тяговые силы пропорциональны моментам. Величины сил – на вертикальной оси справа. Но тут важно учесть следующее.
Разгоняет машину не вся тяговая сила, а лишь избыточная – то есть разница между полной тяговой силой колес и сопротивлением воздуха. Отношение этой силы к весу машины академик Чудаков назвал динамическим фактором D. На первой передаче сопротивление воздуха мало, его можно не учитывать – считать, что машину разгоняет полная сила F_тяг.1. Но отталкиваться от дороги сильней, чем позволяет сцепление шин, невозможно! Если, например, ведущая ось несет половину веса машины – 7500 Н, то при коэффициенте сцепления φ = 0,7 тяговая сила не может превысить 35% ее веса. Это неплохо согласуется с такой официальной характеристикой любого автомобиля как предельно возможный угол подъема. С «моноприводом» трудно получить больше. Правда, у машины с задним приводом на подъемах ведущие колеса несколько догружаются весом машины, а вот передний тут невыгоден. Лучшая схема, но сложная и дорогая, – полный привод (конечно, не с такой скромной мощностью, как у «Нивы» или УАЗа!).
Если избыточная сила (на первой передаче, например) слишком велика, машина «шлифует» дорогу. Дело нелепое, нужно перейти на следующую передачу. А вот при разработке нового авто конструктор учитывает высокую мощность двигателя и ее следствие – тяговые силы в передаточных числах трансмиссии. Передачи проектируются как достаточно «длинные», расширяющие диапазон скоростей при достаточных ускорениях. А это значит, что и при более высоких скоростях действуют нужные тяговые силы (или моменты) на колесах. Иначе говоря, реализуется весь арсенал мощности! Значит, она все же важнее.

Споры на тему влияния мощности-момента ведутся давно, и конца им не видно. Вроде бы сто раз уже объясняли самыми разными способами, что тут к чему, а воз и ныне там. Вызывает неподдельный интерес, откуда все же берется заблуждение и почему оно такое устойчивое?
Причин видится две. Одна из них в том, что мощность есть функция от момента. Зависимость мощности от момента стоит барьером, который преодолеть оказывается непросто. Что странно. Поскольку очевидность того, что мощность есть функция не только от момента, но и от оборотов, не оспаривается, и тот факт, что у разных двигателей бывает весьма большой разброс по соотношению мощности к моменту, также не подвергается сомнению. То есть существует молчаливое согласие с тем, что мощность есть функция от двух аргументов — оборотов и момента, но при этом зависимость от оборотов как бы игнорируется. Почему?
А в этом и есть вторая, главная причина заблуждения. И ключевая фраза здесь: «Человек совершенно может не иметь понятие про мощность.А вот разницу в ускорении на 3 и 4 передаче он вполне способен почувствовать.» Ясно, что на динамику автомобиля оказывают большое влияние и передаточные числа КПП. На графике 1 видны кривые мощности двигателя, смещенные в зависимости от разных передаточных чисел и кривая сопротивлений. Видно, что с ростом передаточного числа динамика резко возрастает. Это очевидно и вопросов не вызывает. Странно, что не менее очевидный факт, что бОльшая часть времени при разгоне приходится вовсе не на 1 и 2 передачи, а на 3-4, при этом упускается из виду.
При разгоне здравомыслящий водитель пользуется всеми четырьмя передачами и весьма широким диапазоном частот вращения двигателя. При этом редко задумывается о том, что динамика разгона на высокой скорости мала и плохо ощущается, но именно на нее и приходится львиная доля времени разгона (по той простой причине, повторю, что на высших передачах динамика хуже и потому занимает больше времени). Хорошо ощущается динамика разгона на низших передачах, в диапазоне низких и средних оборотов (дальше водитель двигатель раскручивает редко). И что выходит? А выходит, что «низовой», моментный двигатель дает ощущение уверенного и бодрого разгона по той простой причине, что легко и весело страгивает и начинает разгонять автомобиль. А по достижении скорости ощущения становятся слабыми, и оценить разницу в разгоне 100- и 120 сильного моторов на 4-5 передачах, способен не каждый. Потому и кажется, что момент определяет динамику. По ощущениям. А ощущениям человек склонен верить очень сильно, даже вопреки логике и здравому смыслу.

Проповедующие формулировку «скорость определяется мощностью, а динамика разгона — моментом двигателя» могут убедиться в своем заблуждении, решив простую задачу.
Вводные
1. Равномерный подъем на некоторую высоту равносилен равномерному ускорению, поскольку увеличивает потенциальную энергию тела mgh*. (что можно объяснить — чем с большей высоты упадет, тем сильней ударится).
2. Поднимаем равномерно груз весом 75 кг на высоту 1 м за 1 с.
3. Имеется черный ящик, в котором спрятан мотор неизвестной природы и, возможно, редуктор с КПД=1.
Вопросы.
1. Какая мощность должна быть в моторе, спрятанном внутри черного ящика?
2. Какой момент должен быть в моторе, спрятанном внутри черного ящика?

Подъем указанного груз на нужную высоту за время аналогичен разгону по горизонтали той же массы с ускорением g^0.5.
Если ускорение определяется моментом — просто назовите цифру
Если ускорение определяется мощностью — тоже просто назовите цифру
Если цифру назвать не удается, значит параметр может быть самым разным и роли не играет.
Вы можете разгонять тело с заданным ускорением (или поднимать его вверх), меняя крутящий момент по своей прихоти (и устанавливая каждый раз соответствующий редуктор). Вы можете отталкиваться от параметров редуктора, и всякий раз требуемый момент будет меняться и зависеть от передаточного отношения этого редуктора. Но всегда мощность будет оставаться одной и той же, неизменной величиной — для подъема груза 75 кг на 1 м за 1с понадобится ровно одна лошадиная сила или 0,73549875 кВт

Можно поступить и следующим образом.
Берите любой момент, который причина разгона, берите любой редуктор и разгоните тело 75 кг до скорости 3.13 м/c за 1 с.
Ограничение только по мощности — она не должна превышать 0.9 л.с.
Есть ли решение у этой задачи? Если нет — то почему?
Ответ.
Задача не имеет решения по той простой причине, потому что невозможно обеспечить заданную динамику — для нее не хватит мощности. Каким бы ни был момент.
Вывод. Момент двигателя для разгонной динамики не имеет значения, все решает мощность.

* Пояснение Вы поднимаете 75 кг получаете от этого энергию mgh. Она преобразуется так:
поскольку a = V² / 2h, а ускорение а у нас равно g, то V = (2hg)^0.5.
Кинетическая энергия тела E = mV²/2 = m2hg/2 = mgh.

Смотри также главу Как движется автомобиль

wiki.zr.ru

Что такое крутящий момент двигателя автомобиля: определение, формула

Автоликбез29 сентября 2019

Среди всех важных параметров двигателя авто наиболее показательным является мощность. Автолюбители часто оперируют «лошадиными силами» и забывают про еще один важный параметр, характеризующий машину – крутящий момент двигателя. Хотя данный показатель считается менее значимым, он определяет, насколько резким будет старт и дальнейшее ускорение авто.

Понятие крутящего момента двигателя

КМ можно представить как показатель силы вращения коленвала. Перед тем, как в нем разобраться, начнем с мощности и количества оборотов, а также разберем, почему все эти параметры взаимосвязаны. Первая характеристика подразумевает работу, которая производится за временную единицу. Под работой подразумевается преобразование энергии сгорания топлива в кинетическую. Вторая характеристика говорит о количестве оборотов вала в минуту. Ну, а крутящий момент можно назвать производной от этих характеристик величиной.

Учитывая принятую систему измерения силы в ньютонах (Н), а длины в метрах (м), крутящий момент измеряется в «Нм», поскольку речь о силе, прикладываемой к поршню и длине плеча коленчатого вала. Чем больше эта величина, тем выше динамика авто, соответственно, тем быстрее оно развивает заявленное количество «лошадок».

От чего зависит величина крутящего момента двигателя?

• радиус кривошипа коленвала;
• давление, создаваемое в цилиндре;
• поршневая площадь;
• объем.

По большей части, величина будет зависеть от объема ДВС: с его увеличением будет расти сила, которая воздействует на поршень. Конечно, немаловажную роль играет и радиус кривошипа, но учитывая конструктивные особенности современных двигателей, варьирование этой величины возможно только в небольших пределах. Также стоит сказать о зависимости от давления: чем оно больше, тем больше прикладываемая сила.

Формула расчета крутящего момента

Сначала посмотрим на формулу расчета мощности:

Р(мощность, кВт) = М(крутящий момент, Нм) х n (число оборотов в минуту) / 9550.

Расчет КМ выглядит следующим образом:

М(крутящий момент, Нм) = Р(мощность, кВт) x 9550 / n (число оборотов в минуту).

Дабы рассчитать нужные величины и не запутаться, достаточно воспользоваться конвертером, который доступен на многих автолюбительских сайтах.

Как измеряется крутящий момент?

Для этого достаточно взглянуть на техническую документацию своего авто. Но реальные измерения также доступны: необходимо использовать специальные датчики. Они позволят провести статические и динамические измерения.

Измерение заключается в создании ситуации, где двигатель набирает максимальные обороты, затем тормозится: в процессе создается график, демонстрирующий максимальный момент мотора в момент нажатия на тормоз. Сначала показатель будет небольшим, затем будет наблюдаться рост, достижение пика и падение.

СТО должны оснащаться профессиональными тензометрами: все измерения обрабатывает специальное ПО, а результаты отображаются в виде графиков. Основная сложность в измерении КМ – достичь высокой точности показаний. Устаревшие контактные, светотехнические или индукционные тензометры не обеспечивали должной эффективности, поэтому в настоящий момент используются измерители в виде компактного передатчика, закрепляемого на вал: он передает данные на прибор-приемник, предоставляющий данные, не нуждающиеся в обработке.

Мощность или крутящий момент – что важнее?

Для решения этой дилеммы необходимо понять несколько фактов:

• мощность имеет линейную зависимость от частоты оборотов коленвала: быстрее вращение – больше показатель;
• мощность – производная КМ;
• до определенного значения рост КМ зависим от числа оборотов: быстрее вращение – выше КМ. Но преодолев пиковое значение, он снижается.

Отсюда можно прийти к выводу, что крутящий момент – приоритетный параметр, характеризующий возможности мотора. В то же время, нельзя пренебрегать мощностью: это значит, что производители автомобилей должны настроить работу агрегата таким образом, чтобы соблюдался баланс этих величин.

Как можно увеличить крутящий момент двигателя?

1. Смена коленчатого вала. К недостатка метода можно отнести тот факт, что это редкая для многих марок авто деталь: часто ее делают на заказ. Кроме того, это снизит долговечность двигателя.
2. Расточка цилиндров. Более популярный метод, основанный на увеличении объема цилиндра. Метод доступен в большинстве автосервисных мастерских.
3. Настройка карбюратора. Зачастую используется в дополнение к расточке.
4. Увеличение турбонаддува. Доступно в моделях с турбированным двигателем. Тем не менее, снимая ограничения в блоке, который отвечает за управление компрессором – достаточно опасный способ, снижающий запас нагрузок в моторе. Тем, кто на него решается, также приходится прибегать к увеличению камеры сгорания, улучшению охлаждения, регулировке впускного клапана и смене распредвала, коленвала и поршней.
5. Изменение газодинамики. Еще один метод, который по плечу только профессионалам. К тому же, убирая ограничения можно столкнуться не только с выросшей динамикой, а и с ухудшением сцепления.
6. Использование масляного фильтра. Простой способ, снижающий засорение двигателя и продлевающий срок эксплуатации его запчастей.

Как видно, мотор – это сложный агрегат. Он уже рассчитан с использованием сложных инженерных формул и технологий, а значит, увеличение характеристики крутящего момента нежелательно. Если желание все же есть, стоит обратить внимание на два первых пункта. Можно, конечно, попытаться устранить заводские дефекты: убрать в камерах сгорания непродуваемые зоны и убрать в стыках заостренные углы, а также, неровности на клапанах. Но придется доверить эти операции специалистам своего дела.

Отдельно стоит сказать о так называемых усилителях КМ: их принцип основан на отборе мощности уменьшением оборотов, что не лучшим способом сказывается на долговечности конструкции. Подобные решения не увеличивают КМ, а позволяют его плавно менять на постоянных оборотах.

Какому двигателю отдать предпочтение?

В настоящий момент к привычным ДВС на дизельном топливе или бензине добавились еще и электродвигатели. Во всех этих конструкциях крутящий момент двигателя может кардинально отличаться.

Бензиновый двигатель

Действие основано на впрыске и формировании воздушно-топливной смеси с последующим возгоранием от искры свечей зажигания. Процесс происходит при температуре в 500 градусов, а коэффициент сжатия находится в районе 10 единиц.

Дизельный двигатель

Здесь коэффициент сжатия достигает уже 25 единиц, а температура составляет 900 градусов. При таких условиях смесь воспламеняется без необходимости в использовании свечей.

Электродвигатель

Пожалуй, самый простой и прогрессивный вариант, который лучше вообще исключить из списка. Дело в том, что трехфазный асинхронный двигатель работает по другому принципу, кардинально отличающемуся от традиционных ДВС. Здесь пикового КМ в 600 Нм можно достичь на любой скорости. Если же говорить о «лошадях», у Теслы их количество составит 416.

Но пока электрокары не получили повсеместного распространения. И если этот вариант по каким-либо причинам недоступен, рассмотрим особенности бензиновых и дизельных агрегатов. При одинаковых объемах первый способен давать высокую скорость, второй – быстрый разгон.

В заключение

Как уже отмечалось, КМ требует внимания непосредственно при выборе авто. Зная ключевые особенности двигателей, теперь не составит труда определиться с выбором. Что до увеличения значений крутящего момента в имеющейся машине, не стоит забывать о балансе, заложенном производителем, и уж тем более нежелательно прибегать к кардинальным мерам. Увеличение динамики можно рекомендовать только в силовых агрегатах, причем КМ должен располагаться в диапазоне, где он может достигать пиковых значений. Как бы там ни было, планомерное распространение электрокаров вскоре может избавить от мук выбора. А пока, лучше быть осведомленным в технических деталях машины, как минимум, это позволит не теряться среди вопросов коллег-автолюбителей.

autochainik.ru

Что такое мощность двигателя и крутящий момент. Как рассчитать мощность мотора

Мощность двигателя – это величина, показывающая, какую работу способен совершить мотор в единицу времени. То есть то количество энергии, которую двигатель передает на трансмиссию за определенный временной промежуток. Измеряется в киловаттах (кВт) или лошадиных силах (л. с.).

Как рассчитывается мощность двигателя?

Расчет мощности мотора проводится несколькими способами. Самый доступный способ – через крутящий момент. Умножаем крутящий момент на угловую скорость – получаем мощность двигателя.

N_дв=M∙ω=2∙π∙M∙n_дв

где:

N_дв – мощность двигателя, кВт;

M – крутящий момент, Нм;

ω – угловая скорость вращения коленчатого вала, рад/сек;

π – математическая постоянная, равная 3,14;

n_дв – частота вращения двигателя, мин-1.

Мощность рассчитывается и через среднее эффективное давление. Камера сгорания имеет определенный объем. Разогретые газы воздействуют на поршень в цилиндре с определенным давлением. Двигатель вращается с некоторой частотой. Произведение объема двигателя, среднего эффективного давления и частоты вращения, поделенное на 120, и даст теоретическую мощность двигателя в кВт.

N_дв=(V_дв∙P_эфф∙n_дв)/120

где:

V_дв – объем двигателя, см3;

P_эфф – эффективное давление в цилиндрах, МПа;

120 – коэффициент, применяемый для расчета мощности четырехтактного двигателя (у двухтактных ДВС этот коэффициент равен 60).

Для расчета лошадиных сил киловатты умножаем на 0,74.

N_(дв л.с.)=N_дв∙0,74

где:

N_дв л.с. – мощность двигателя в лошадиных силах, л. с.

Другие формулы мощности двигателя используются в реальных расчетах реже. Эти формулы включают в себя специфичные переменные. И чтобы измерить мощность двигателя по другим методикам, нужно знать производительность форсунок или массу потребленного двигателем воздуха.

На практике расчет мощности автопроизводители выполняют эмпирическим способом, то есть замеряют на стенде и строят график зависимости по факту, на основании полученных во время испытаний показателей.

Мощность двигателя – величина непостоянная. Для каждого мотора есть кривая, которая отображает на графике зависимость мощности от частоты вращения коленчатого вала. До определенного пика, примерно до 4-5 тысяч оборотов, мощность растет пропорционально оборотам. Далее идет плавное отставание роста мощности, кривая наклоняется. Примерно к 7-8 тысячам оборотов мощность идет на спад. Сказывается перекрытие клапанов на большой частоте вращения коленвала и падение КПД мотора из-за недостаточно интенсивного газообмена.

Чтобы узнать мощность двигателя, обратитесь к инструкции по эксплуатации авто. В разделе с техническими характеристиками мотора будет указана мощность и обороты, при которых она достигает пикового значения. Если мощность указана киловаттах, чтобы рассчитать лошадиные силы двигателя, воспользуйтесь приведенной выше формулой. В некоторых случаях автопроизводитель предоставляет график, на котором есть зависимость мощности двигателя и крутящего момента от частоты оборотов.

Видео: Простыми словами без сложных формул и расчетов, что такое мощность, крутящий момент и обороты двигателя.

Мощность ДВС определяет, насколько быстро автомобиль способен передвигаться или ускоряться (совершать работу). Полезная мощность двигателя рассчитывается с учетом потерь в трансмиссии, то есть указывает, сколько от изначальной мощности мотора по факту доходит до колес авто.

Что такое крутящий момент

Крутящий момент в двигателе автомобиля – это вращающая сила, которая численно равна произведению приложенной силы (давление раскаленных газов на поршень) на плечо (расстояние между осями коренных и шатунных шеек коленчатого вала в проекции, перпендикулярной оси вращения коленвала). Измеряется крутящий момент в ньютонах на метр (Нм).

Крутящий момент ДВС зависит от силы давления на поршень и расстояния между коренными и шатунными шейками. Зависимость здесь прямая. Чем больше плечо и чем больше давление на поршень – тем больше крутящий момент двигателя.

У дизельных двигателей степень сжатия больше. Больше и ход поршня в цилиндре (при равном с бензиновым мотором диаметре цилиндров). А это значит, что и расстояние между коренными и шатунными шейками будет больше. То есть длиннее плечо. За счет большей степени сжатия при рабочем такте у дизелей выше сила, давящая на поршень. Крутящий момент в дизельных моторах при прочих равных больше, чем в бензиновых.

Крутящий момент влияет на то, сколько энергии отдает мотор в текущий момент времени. Крутящий момент есть та величина, которая определяет фактически передаваемую в данный момент времени энергию на трансмиссию. Чем больше момент, тем сильнее тяга двигателя при текущих оборотах.

Что лучше: мощность или крутящий момент

Мощность и крутящий момент двигателя – величины взаимосвязанные. Это хорошо видно в формуле из первого пункта.

Пик крутящего момента на графике зависимости от частоты вращения мотора появляется раньше, чем пик мощности. Это справедливо как для дизельных, так и для бензиновых моторов. Однако у дизелей крутящий момент достигается раньше, и плато (интервал частоты вращения при пиковом значении) длиннее. У бензиновых ДВС мощность выше, хотя для ее достижения нужно раскрутить мотор почти до максимальных оборотов.

Сказать определенно, что лучше: мощность или крутящий момент, нельзя. Все зависит от случая. Трансмиссия современного авто способна трансформировать эти величины под требуемые условия. Поясним на примерах.

Для тяжелой техники, которой важна тяга в широком диапазоне оборотов, важнее крутящий момент. Мотор должен хорошо тянуть. Раскручивать его до предельных оборотов не нужно. Отчасти поэтому почти вся коммерческая техника оснащается дизельными моторами.

В гоночных автомобилях важнее мощность. Моторы этих авто по оборотам пилоты во время заездов держат в красной зоне. Двигатель отдает максимальную мощность. А трансмиссия преобразовывает мощность в тягу.

Для гражданских авто важен стиль вождения. Для езды на автомате подойдут оба мотора. Автоматическая трансмиссия будет держать мотор в диапазоне оборотов, при которых двигатель отдает максимум своего потенциала.

Для агрессивной езды на механике с раскручиванием двигателя в красную зону тахометра лучше подойдет бензиновый мотор. Но в этом случае нужно понимать, что для получения максимальной производительности от мотора потребуется держать его на пике оборотов и часто переключать передачи. Пик мощности у бензинового ДВС имеет малый диапазон и находится около максимальных оборотов. Для уверенных обгонов и ускорений нужно будет понижать передачу и раскручивать двигатель.

Для размеренной езды, особенно в городе, больше подходит дизель. Для обгона на дизельном авто зачастую не потребуется переходить на пониженную передачу, а высокий крутящий момент в широком диапазоне оборотов позволит реже переключаться.

topmekhanik.ru