Какой выбрать краскопульт для покраски автомобиля

Содержание статьи:

Здравствуйте, дорогие друзья! Подготовил для вас достаточно занимательный материал — краскопульт для покраски авто. Это специальный пневматический или электрический инструмент, работающий через компрессор, подающий сжатый воздух и непосредственно сам лакокрасочный материал.

Какой пульт лучший, я однозначно сказать не могу. Если посмотреть на Авито, вы можете встретить множество вариантов. В Новосибирске, Уфе, Омске и других городах легко найти как профессиональный, так и любительский пульверизатор для начинающих маляров. То есть ассортимент огромен на самом деле. Покупать через Интернет магазин или присматривать устройство живьем, решайте сами. Есть неплохие китайские модели, недорогой пульт от Кратон, а также ряд достаточно дорогих аппаратов. Какой из них вам нужен и сколько вы готовы потратить, зависит от требований и возможностей.

Электрический или пневматический

Если почитать форум, изучить отзывы, пообщаться с профессиональными малярами и просто сопоставить характеристики, вы легко придете к выводу касательно пневматических и электрических устройств для покраски машин.

Даже планируя купить недорогой бюджетный и инструмент для покраски своими руками, отдавайте предпочтение пневматическому устройству. Да, электрический пульт работает без компрессора, не нужно большое количество комплектующих. Но его актуально брать только в том случае, если нужно локально закрасить небольшие повреждения, где не страшно получить покрытие более низкого качества. Они компактные, быстро готовятся к работе, но для полноценного окрашивания не подходят.

Если планируются серьезные лакокрасочные работы, вам нужен исключительно пневматический краскопульт. Мини инструмент электрического типа не позволит качественно обновить лакокрасочный слой вашей машины.

Дюза

Следующий вопрос, который я хочу с вами изучить — это размер или диаметр сопла. Его называют дюза, и существует множество вариантов размеров данного элемента.

Через дюзу проходит окрасочный материал. Выбирают параметр в зависимости от того, какая вязкость у материала. Приведу несколько примеров:

• 2,5-3 используется при обработке машины жидкой шпаклевкой;
• размеры от 1,6 до 2,2 нужны для грунтовки;
• акрил и лак наносится через дюзу размером 1,4-1,7;
• база, лак, а также водорастворимые краски требуют наличия дюзы на 1,3-1,6;
• локальная обработка кузова осуществляется краскопультом с дюзой на 1,2.

Это не жесткие требования, а простые рекомендации.

 

Виды систем краскопультов

Какой выбрать инструмент, вы будете в итоге решать самостоятельно. Моя задача — проинформировать вас о существующих устройствах и дать понять, что каждый из них собой представляет.

Я не стану рассказывать о том, как сделать самодельный пульверизатор или как настроить купленный заводской инструмент. Для первого случая есть соответствующие видео, а для второго — инструкции от производителя.

Для работы с металликом, то есть оптимальным лакокрасочным покрытием, можно использовать достаточно дешевый пульт для распыления краски и других материалов, необходимых для получения нужного результата.

Гнаться за дорогим профессиональным пультом, если речь идет о разовом применении в гаражных условиях, я не вижу смысла. Да, когда вы мастер и предоставляете услуги по покраске, тогда нужно иметь профессиональное оборудовании. И, как минимум, 3 разных пульта для соответствующих материалов.

Основная масса краскопультов основаны на трех системах:

Есть и другие, но по факту для покрас

pricep-vlg.ru

Краскопульт для покраски авто: обзор требований к моделям

Поделиться на Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники

Залогом качественного нанесения лакокрасочных покрытий на кузов машины является правильно подобранный краскопульт для покраски авто.

Покупка распылителя является затратным и ответственным моментом. Среди большого разнообразия предлагаемых видов и систем сделать правильный выбор без основных знаний затруднительно.

Особенно это касается начинающих маляров, которые хотят покрасить авто своими руками.

Поэтому новичков необходимо ознакомить с теоретическими сведениями о том, как выбрать краскопульт для покраски авто, какой из них лучше, как правильно настроить краскопульт, чтобы состав наносился на поверхность машины ровным слоем без потеков, наплывов и шероховатостей.

Устройство краскопульта

Пульверизаторы для нанесения красок имеют такие основные части:

• корпус;
• емкость для распыляемого материала;
• механизм подачи краски;
• регулятор факела распыла;
• регулятор давления на выходе;
• курок, открывающий подачу воздуха и материала;
• игла, регулирующая количество материала;
• распылительная головка с воздушными каналами;
• дюза или сопло определенного диаметра;
• разъем подсоединения воздушного шланга.

Распылительная головка и внутренняя дюза считаются самыми дорогими деталями, от них зависит качество распыления.

Требования к краскопультам

Основные параметры, на которые необходимо обращать внимание при выборе краскопульта для покраски авто:

1. Производительность. Обычно указывается количество забора или всасывания воздуха на входе, измеряется в л/мин. На выходе производительность отличается от входящей вследствие потерь воздуха при его сжатии, последние составляют почти 35%.
2. Объем бачка. Дешевый распылитель имеет ресивер с объемом 24-50 л, дорогостоящие вмещают 200 л и больше. Технические характеристики последних намного выше, но они в разы дороже и при работе создают некоторые неудобства. Почти все современные распылители имеют специальный разъем для увеличения объема ресивера.
3. Расположение бачка. Последний может находиться в двух позициях:
   1. нижней;
   2. верхней.

   При верхнем положении краска подается под действием силы земного притяжения, нижнем — с помощью всасывающей силы краскопульта. Пульверизаторы при одинаковой системе распыления с разными позициями бачка работают одинаково. На выбор влияют условия работы и выполняемые операции.

4. Материал ресивера. Емкости могут быть изготовлены:
   1. из пластикового материала;
   2. из металла.

   На практике чаще встречаются пластиковые бачки. Они тяжело очищаются, но осуществляют хороший визуальный контроль уровня красящего состава.

5. Мощность. Как правило, она составляет 1,1-1,3 кВт.
6. Степень вязкости распыляемого вещества. Многие модели распыляют не только краску, но и лак, жидкую шпаклевку, грунтовку. Перед выбором устройства надо внимательно изучить, какие материалы он распыляет, установить, подходит ли он под окрашивание авто.
7. Источники питания. Бывают в двух вариантах:
   1. питание от аккумулятора;
   2. питание от электрической сети.

   Покраска авто — процесс длительный, поэтому емкости заряда аккумулятора может не хватить.

8. Диаметр сопла. Выбор показателя зависит от цели применения:
   1. для нанесения жидкой шпаклевки подходит дюза 1,7-2 мм;
   2. для акриловой краски и лака — 1,4-1,5 мм;
   3. для состава с эффектом металлик — 1,2-1,3 мм.

Анализ этих требований поможет разобраться, какой краскопульт лучше подобрать для покраски машины.

Виды краскопультов

Выделяют такие основные виды краскопультов:

1. Механические.
2. Пневматические.
3. Электро.
4. Комбинированные.

Механические распылители считаются самыми экономичными, но по производительности уступают другим.

Устройства чаще используются для побелки и работ, не требующих точности и гладкости покрытия. Поэтому для покрасочных работ с автомобилем они не подходят.

Краскопульт электрический работает от сети 220 В, распыляет краску с помощью встроенного насоса или турбины. Качество распыления у него хуже, чем у пневматического, тем не менее достоинства он имеет, это:

• компактность;
• малый вес, удобная транспортировка;
• невысокая стоимость;
• не требует особого ухода;
• не требует контроля давления;
• работает без компрессора, не нужны дополнительные фитинги и шланги;
• не нужны специальные навыки для работы;
• легкая регулировка.

Электрическим краскопультом обеспечивается нанесение лакокрасочных покрытий без шероховатостей и наплывов на выходе. Устройства обладают такими недостатками:

• передвижение зависит от длины провода;
• механизмы с верхним бачком могут вывести из строя электричество при негерметичности стыков или крышки;
• шум во время работы.

При покупке обращают внимание на качество пластика корпуса. Огромным преимуществом будет металлическая игла, форсунка, дюза, т. к. ремкомплекты на электрические аппараты купить намного сложнее, чем на пневматические.

Пневматические краскопульты работают на сжатом воздухе. Для их функционирования необходим компрессор, который нагнетает воздух, используя электроэнергию, и после присоединения шлангом к аппарату подает его в краскопульт. Образуется окрасочный факел.

Компрессор необходимо подбирать в зависимости от производительности устройства.

Пневматический краскопульт имеет такие достоинства:

• высокая скорость работы;
• мобильность, свободное передвижение;
• визуальный контроль давления, ширины факела;
• повышенная ширина покрытия;
• возможно применение как профессиональным маляром, так и новичком;
• обработка больших площадей.

Недостатки данных моделей:

• не относятся к классу бюджетных устройств;
• основной комплект не рассчитан на моментальную работу;
• требуется подсоединение дополнительного оборудования, настройка, грамотный уход;
• выход из строя компрессора делает пистолет непригодным к эксплуатации;
• повышенные меры безопасности.

Существуют варианты мини. Качество их распыления уступает простым пневматическим аппаратам, но в большинстве случаев они работают как электрические, за счет турбины или насоса.

Мини краскораспылителем используются при точечном ремонте, при нанесении растворителя для перехода по лаку. Такое устройство примерно в 2 раза меньше обычного. Бачок — не более 150 мл, диаметр сопла — до 1 мм.

Системы распыления краскопультов

Устройства производят с использованием основных технологий hp, hvlp, lvlp.

Распылители системы hp рассчитаны на высокое давление.

Достоинства таких моделей:

1. Большая ширина факела. Она позволяет красить обширную площадь поверхности. Материал ложится под напором ровно и равномерно.
2. Высокая оперативность процесса.
3. Не требует высокопроизводительного компрессора.
4. Экономия времени.

Пульверизатору технологии hp присущи такие недостатки:

1. Большие потери краски (почти 65%).
2. Необходимость повторной обработки.
3. Окрашиваются расположенные вблизи участки поверхности.
4. Образование воздушных завихрений.
5. Высокая стоимость.

Устройства системы hp вытесняются с рынка более удобными аппаратами.

Краскопульты для покраски авто системы hvlp низкого давления и большого объема широко распространены в автомалярном деле. С их помощью осуществляется покраска авто с эффектом металлик и перламутр.

Аппарат имеет специальную конструкцию, при которой давление в воздушной головке ниже, чем на входе в механизм. За счет этого уменьшается образование тумана и потери материала, увеличивается его перенос на поверхность.

Пистолет этой технологии имеет воздушное сопло, которое стабилизирует форму факела. Поэтому результат покраски таким краскопультом потрясающий.

Преимущества краскопультов технологии hvlp:

1. Малые потери краски.
2. Большая экономия красящего состава.
3. Точный визуальный контроль.
4. Отсутствие опыла.
5. Высокая производительность.
6. Не образуются воздушные завихрения.
7. Не вредит окружающей среде.

Отрицательные качества данных краскораспылителей:

1. Большой расход сжатого воздуха — от 360 л/мин. Поэтому необходимо приобретать высокопроизводительный компрессор.
2. Увеличенный диаметр шланга.
3. Применение дополнительных очистных фильтров.
4. Профессиональные навыки и мастерство автомаляров. Неумелое пользование приведет к потекам, наслоениям, понизит качество покрытия.
5. Неудобство обработки труднодоступных мест.

Система lvlp характеризуется невысоким объемом при низком давлении. Эта технология объединила в себе лучшие качества предыдущих моделей. Она считается новейшей, улучшенной разработкой.

Краскопульты на выходе имеют давление не более 1,2 атм, а на входе — до 2 атм. Перенос материала — более 70%. Отличительной особенностью системы lvlp является малый расход воздуха до 200 л/мин.

Достоинства пистолетов с низким давлением и низким объемом:

1. Обработка труднодоступных мест.
2. Низкий расход воздуха.
3. Высокий перенос краски.
4. Равномерный и широкий факел распыла.
5. Отсутствие вибраций, воздушных завихрений.
6. Не образует туманное облако.
7. Высокая скорость обработки.
8. Высокая производительность.

Покраска авто данным распылителем не будет иметь недостатков по сравнению с другими аппаратами.

Краскопульт технологии lvlp — это хороший, дешевый инструмент для начинающих автомаляров-любителей.

Различные компании называют краскопульты lvlp другими аббревиатурами, например GTIPRO, GEO, HTE.

Настройки краскопульта

После покупки пистолета пользователь задается вопросом, как настроить краскопульт для эффективной обработки поверхности и правильно отрегулировать его.

Для этого выполняют 4 операции:

1. Подготовка красящего состава. Краску выбираем, разбавляем растворителем или активатором, вливая небольшими порциями и отслеживая изменения в составе вещества с помощью мерной линейки или отдельной емкости.
2. Регулировка факела. Ширину факела, которая зависит от площади рабочей поверхности, подберем с помощью регулировочного винта.
3. Показатели давления воздуха можно настраивать регулятором расхода путем нанесения коротких, пробных впрысков с плавным наращиванием давления.
4. Регулировка подачи материала осуществляется регулятором расхода краски.

Если краскопульт отрегулирован, потренируйтесь на тестируемой поверхности и проведите несколько пробных экспериментов. Только после этого необходимо повторно настроить краскопульт для покраски авто и приступать непосредственно к обработке кузова.

Иногда автомаляры хотят сэкономить средства, пытаются узнать, как сделать краскопульт самостоятельно. На рынке представлен большой выбор покрасочных пистолетов. Среди них имеются и недорогие китайские модели. Они нанесут состав намного лучше, ровнее, чем самодельный краскопульт для покраски машины.

Чтобы облегчить процесс выбора аппарата, составлен рейтинг лучших краскопультов, который представлен 3 разными категориями. Поэтому можно подобрать как дорогой, так и дешевый краскопульт, в зависимости от предпочтений.

Для закрепления теоретического материала необходимо посмотреть видео о работе краскопульта при покраске машины.

Жми «Нравится» и получай лучшие посты в Фейсбуке!

Поделиться на Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники

kraskopulti.ru

Выбор и настройка краскопульта для покраски автомобиля: советы для начинающих

Профессионалы, занятые работами в сфере покраски автомобилей, имеют возможность выбрать набор инструментов, ориентируясь на чаще всего возникающие задачи, собственные привычки и опыт работы. Начинающий же не имеет такой возможности. Ему нужно сразу купить краскопульт для покраски авто, способный решать определенный круг задач благодаря своим особенностям. Будет ли это бюджетный или профессиональный аппарат, пневматический или электрический — позволят решить знания о предлагаемых сегодня моделях, типах и разновидностях устройств.

Как выбрать удачную модель, пригодную для решения поставленной задачи

Выбрать краскопульт, который сразу будет идеально соответствовать потребностям и доставлять удовольствие при работе с ним — практически невозможно. Проблема в том, что начинающий часто не знает полностью всех тонкостей процесса покраски и не может четко сформулировать список требований к инструменту. Однако существует несколько базовых критериев, по которым оценивается тот или иной автомобильный краскопульт на общий уровень надежности, удобства.

Надежные материалы — залог долговечности

Выбирая краскопульт для окрашивания авто или иных целей — не стоит пренебрегать тщательным анализом материалов, из которых он сделан. Перед покупкой стоит рассмотреть все детали.

1. Корпус хорошего распылителя обязательно изготавливается из алюминия. У моделей с повышенной надежностью элементы конструкции покрываются никелем для защиты от коррозии. Не стоит рассматривать модели, корпус которых изготовлен из силумина или иных сплавов, не отличающихся высокой механической прочностью и стойкостью к воздействию кислых, щелочных сред.
2. Деталь конструкции, испытывающая максимальный износ — сопло выброса краски. Минимальное требование, которому должна отвечать приемлемая для долгой службы модель — изготовление данного элемента из алюминия. Если нужен действительно надежный инструмент, стоит остановить выбор на краскопульте с соплом из латуни или нержавеющей стали.

В целом, вся конструкция должна быть как можно легче, сделана из алюминия и стали, с хорошим ходом пускового курка, который также должен быть из металла. Экономия каждого грамма — разумный шаг.

Важно! Стоит помнить, что общий вес инструмента значительно возрастет, когда в красочный стакан будет налита рабочая смесь.

Еще одна область тщательно оценки — степень герметизации. Автомобильный краскопульт, вне зависимости от его класса, работает с высоким давлением. Жидкости не должны протекать. Поэтому качеству прокладок и уплотнителей уделяется особое внимание. Хороший краскопульт предложит надежные элементы из фторопласта, технополимеров. Модели высокого качества оснащаются прокладками из тефлона.

Расположение и емкость бачка с краской

Сегодня выбор краскопульта для покраски автомобиля предлагается делать среди моделей с верхним или нижним расположением красочного бака. Устройства обоих типов имеют собственные особенности использования.

1. Краскопульт с верхним расположением бака способен работать с красками высокой вязкости, требует сохранять постоянную ориентировку инструмента для стабильной подачи смеси. Главная особенность работы с такими моделями — желательно вырабатывать весь объем стакана. Его смена достаточно долгий процесс, поэтому быстро переходить с одной краски на другую не получится.
   
2. Краскопульты с нижним расположением бака предложат быструю смену краски. В таких моделях используется сифонный метод подачи краски. Это накладывает некоторые ограничения на уровень ее вязкости, однако опытные покрасочники оценивают удобство смены стакана практически без остановки процесса покраски.

Модели с верхним и нижним баком отличаются по развесовке, удобству оперирования, обзору окрашиваемой поверхности. Новички в первую очередь оценивают простоту. Они предпочитают купить для покраски авто краскопульт с нижним стаканом. Такая модель позволит быстро менять краски, она предлагает максимальный обзор области покраски и доступность всех органов регулировки.

Доступные регулировки

За общую производительность отвечает конфигурация пятна факела и расход красящей смеси. Поэтому хороший краскопульт обязан иметь как минимум две регулировки:

• настройка факела, в нормальном положении пятно краски имеет круглую форму, регулировкой добиваются вытянутого по вертикали эллипса;
• изменение положения иглы.

Профессиональный инструмент зачастую имеет отличия от среднестатистического краскопульта для начинающих. В частности, у него более длинный ход иглы, возможность ограничения ее движения и фиксация положения. Также зачастую предлагается возможность более тонко настроить и удобно регулировать размер пятна факела.

Технические характеристики

От характеристик краскопульта напрямую зависит список работ, которые можно производить с высокой результативностью. Также маркировка устройства может многое сказать о механике использования инструмента, эффективности расхода смеси, удобстве производства операций в зонах ограниченного пространства

Диаметр сопла

Диаметр сопла позволяет выбрать устройство, ориентируясь как на используемые типы красителей, так и будущие работы.

1. Базовые покрытия, например, металлик или однотонный окрас — лучше всего наносит краскопульт с соплом от 1.2 до 1.3 мм.
2. Для работ с лаком и акриловыми красками, в том числе при финишных работах — рекомендуется выбрать инструмент с соплом от 1.4 до 1.5 мм.
3. Грунты с достаточно большой зернистостью рабочей смеси (в том числе акриловые типа 2К) лучше наносить через сопло от 1.5 до 1.7 мм.
4. Шпаклевками рекомендуется работать соплом от 1.7 до 2.0 мм.

По мере роста опыта и появления задач со специфическими требованиями мастер начинает изучать технические данные красок и выбирать диаметр сопла краскопульта. Однако для начинающих доступен более простой путь. Достаточно универсальным, годным к решению широкого круга задач, считается диаметр сопла в 1.4 мм. Таким инструментом можно работать практически всеми красками, с некоторыми ограничениями проводить грунтовочные операции. При использовании густых смесей — их разводят растворителем, опытным путем подбирая консистенцию.

Совет! Лучшей стратегией будет приобрести краскопульт, в комплекте с которым предлагаются сменные насадки с разным диаметром сопла.

Различия краскопультов по рабочему давлению и эффективности использования

Механика работы краскопульта пневматического типа достаточно проста. Воздух под давлением смешивается с красителем и выбрасывается в виде факела через сопло. Здесь рассматривается два ключевых параметра. Собственно входное давление, параметрика выбрасываемой смеси, расход краски и эффективность ее использования. Сегодня на рынке представлено несколько стандартных классов устройств. Виды краскопультов маркируются:

• НР — высокого давления;
• HVLP — высокого расхода, низкого давления;
• LVLP — низкого расхода, низкого давления;
• RP — с понижением давления в камере смешивания.

Другие маркировки и типы краскопультов являются, в некотором смысле, производными — комбинируют свойства и особенности перечисленных классов. Такие устройства будут интересны профессионалам для выполнения работ со специфическими требованиями. В частности, на рынке представлены модели класса LVMP (низкого расхода среднего давления), MP (среднего давления), HTE (с высоким коэффициентом использования краски).

Система НР считается классикой. Купить для покраски авто именно такой краскопульт решают люди, ориентирующиеся на мнение, так сказать, пожилых мастеров покраски. Такие специалисты привыкли к инструменту подобного класса и не обращают внимание на его недостатки.

Краскопульт пневматический Wester FPG10-PL HP 55184

Система НР имеет приятную особенность в виде широкого факела распыления. Таким инструментом легко наносить равномерные, тонкие слои краски на большую площадь. Обеспечивается высокая производительность труда. Но среднестатистическому любителю стоит обратить внимание на главный недостаток: распыляемая под высоким давлением краска в системе НР создает большое облако, так называемый распыл. Рабочая смесь просто улетает в пространство, окрашивая все вокруг. Как следствие, использование системы НР на малой площади неэффективно экономически — огромный процент краски расходуется впустую.

Более интересна для начинающих система HVLP. Такие краскопульты выбрасывают смесь под давлением около 0.7 атм, требуя на входе около 2.5-3 атм. Работа системы отличается крайне малыми частицами краски, фокусированным факелом, малым процентом распыла. Обеспечивается не только высокая производительность труда, но и хорошие показатели экономической эффективности. Краскопульты HVLP наносят на целевую поверхность минимум 65% краски.

Краскопульт пневматический KRAFTOOL AirKraft, HVLP

Но самой привлекательной для начинающих является система LVLP. Такие устройства идеальны во всем:

• обеспечивают аккуратный факел;
• отличаются минимальным распылом;
• наносят на целевую поверхность минимум 65% краски;
• требуют относительно скромной производительности компрессора;
• мало реагируют на пульсацию и изменение входного давления.

Важно! Еще одна привлекательная особенность системы LVLP низкого давления — возможность работы в труднодоступных местах. Малый расход в сочетании с аккуратным факелом позволяет увеличить расстояние от кончика сопла до целевой поверхности на 50-100 мм.

Краскопульт LVLP Huberth R500 (дюза 1.3-1.4-1.7 мм)

Система RP может считаться универсальной для нетребовательного потребителя. Краскопульты этого типа работают с большинством лаков, красок, грунтовок, обеспечивают широкий факел, хорошую производительность и качество нанесения краски. У инструмента данного класса средние требования к компрессору, им можно достигать отличных результатов при обработке большой площади.

Требования к компрессору

Начинающие часто совершают одну стандартную ошибку. Имея в гараже или мастерской пневматический компрессор, они считают, что его характеристик будет достаточно для любого краскопульта. На практике это не так. Каждое устройство определенного класса выдвигает свои требования к нагнетателю.

1. Система НР потребует до 5 атм входного давления и производительность до 300 литров воздуха в минуту.
2. Для HVLP компрессор должен давать 3 атм при расходе воздуха в 360 и выше литров в минуту. Устройства при этом рекомендуется оснащать влаго и маслофильтрами, так как нагнетателю приходится работать практически на пределе возможностей и непрерывно.
3. Система LVLP потребует до 2 атм на входе и прокачку на уровне 150-350 литров в минуту.

Чтобы не ошибиться в выборе и не сталкиваться с неприятностями, рекомендуется перед походом в магазин узнать точные характеристики уже имеющегося в наличии компрессора. Или покупать полный комплект оборудования. Есть еще один вариант: электро-краскопульты имеют достаточно высокую популярность у начинающих.

Электрические краскопульты для покраски авто

Электрический краскопульт — достаточно новое на рынке устройство. Это полностью сбалансированный, зачастую автоматический комплекс. Для его работы нужен только доступ к сети питания. Все нужное оборудование (компрессор, рукоять распылителя, красочный стакан) скомпоновано в достаточно компактные блоки.

Еще недавно главным недостатком электрического краскопульта называли большую массу и малое удобство работы. Но сегодня выпускаются модели, не доставляющие практически никаких неудобств. Идеальный вариант для начинающего — электрический краскопульт, блок компрессора которого навешивается на рюкзачные лямки-разгрузку за спиной оператора (или на плечо).

Отдельные модели предполагают установку нагнетателя на полу.

Еще более неудобные предлагают держать блок компрессора в руках.

Современный электрический краскопульт предлагает ряд удобных возможностей:

• долгая непрерывная работа благодаря использованию мембранного компрессора;
• высокая производительность моделей с поршневым компрессором;
• высокая общая надежность и долговечность;
• разнообразие ассортимента используемых красок, лаков, грунтовок;
• высокая производительность работ.

Кроме этого, электрический краскопульт позволяет не до конца использовать рабочую смесь и быстро менять емкости. Выбирать такое устройство нужно по диаметру сопла, доступным регулировкам и характеру расходования краски. В целом — инструмент данного класса не предлагает высокой гибкости и универсальности, но позволяет при помощи одного устройства без сложных настроек качественно проводить нужные операции.

Методичка для начинающих: как покрасить авто своими руками

Лучше красить авто в хорошо освещенном месте, если это происходит в гараже – на машину не должна сыпаться пыль, паутина, грязь. Этапы подготовки к покраске выглядят так.

1. Корпус тщательно вымывается, удалятся вся пыль, следы битума, смазки. Следует использовать только специальные растворители или Уайт-Спирит.
2. Демонтируются бамперы, светотехника, декоративные элементы, защита колес в арках и другие детали, не подлежащие окрашиванию.
3. Изучается состояние покрытия. Все дефекты (сколы, трещины) помечаются мелом или акриловой краской.
4. В помеченных зонах краска сбивается отверткой до металла, области зачищаются шкуркой с зернистостью 60-80, добиваясь плавного перехода в неповрежденную поверхность краски.
   
5. Дефектные зоны шпаклюются. Для этого используется финишная смесь, ее необходимо разглаживать, добиваясь ровной поверхности, как можно меньше выступающей над неповрежденной краской.
6. После высыхания шпаклевки (согласно инструкции производителя) производится шлифовка шкурками от 120 к 600, идеально выравнивая область дефекта с поверхностью неповрежденной краски.

Важно! На финальном этапе шлифовки, в случае излишнего рвения исполнителя, может понадобиться дополнительное нанесение слоя шпаклевки для выравнивания поверхности.

Перед покраской следует защитить все ненужные области малярным скотчем, газетами или пленкой. Всю поверхность кузова равномерно зашкуривают зерном 1200 до матовости. После этого проводят очистку от пыли, протирку Уайт-Спиритом с последующей просушкой. Авто готово к окрашиванию.

1. Эмаль нужного цвета следует развести. Смесь тщательно перемешивается. Добавляя растворитель, добиваются следующего результата: после окунания металлического стержня на 1-2 мм и вынимания краска должна стекать со скоростью 3-4 капли в секунду. После этого краска через фильтр (например, обрезок капронового чулка) наливается в емкость краскопульта.
2. В большинстве случаев работать рекомендуется соплом в 1.4 мм при давлении на входе распылителя до 3 атм. Перед нанесением краски на автомобиль стоит убедиться в равномерности распыления и отрегулировать факел. Настройка краскопульта для покраски автомобиля производится на ненужной поверхности. После этого производится окрашивание.
3. Правильно красить машину — начиная с крыши. Пистолет стоит держать так, чтобы от сопла до поверхности кузова было 120-250 мм. Наносить краску нужно в движении, включая подачу, когда распылитель движется и прекращая ее до достижения финальной точки траектории.
   
4. Краска на машину наносится обязательно в 2-3 слоя, промежуток для предварительной сушки между ними — от 15 до 20 минут. Только так при работе своими руками можно добиться равномерного, насыщенного и аутентичного марке краски цвета. После завершения окрашивания авто оставляют в теплом, средне вентилируемом помещении с температурой не ниже 20 градусов Цельсия на 1-1.5 суток.

По завершении процесса сушки убирают защитные пленки, газеты, малярный скотч. Залитые краской точки винтовых соединений аккуратно прорезают метчиками, плашками. После этого устанавливают все ранее снятое оборудование на свои штатные места и радуются обновленному виду автомобиля.

Заключение

Начинающему не стоит думать, что единственный купленный краскопульт позволит работать всеми без исключения красками, грунтовками, спецсоставами. Не получится также выполнять абсолютно любые операции. Инструмент выбирается по ряду параметров, ориентируясь только на основные нужные работы. Если делать все внимательно и не стараться экономить — на современном рынке можно приобрести очень удобный, долговечный и надежный краскопульт, пневматического или электрического типа.

tehnika.expert

виды систем распыления, размер дюзы

Эта статья поможет разобраться, какой пульверизатор или краскопульт лучше выбрать для покраски автомобиля. Мы рассмотрим основные характеристики, по которым следует выбирать краскопульт, а также поговорим о некоторых производителях покрасочных пистолетов и краскораспылителей.

Требования к оборудованию

Как часто вы планируете пользоваться краскопультом? Если пульверизатор будет использоваться редко и для работы с небольшим объёмом, то смысла тратить большие деньги и покупать дорогой инструмент профессионального уровня не имеет смысла. С другой стороны, вам необходим покрасочный пистолет, который поможет вам справиться с задачей своими руками. Для этих целей можно выбрать краскопульт с нужными характеристиками среднего класса. Определите, какую задачу будет выполнять покрасочный пистолет, и тогда принимайтесь за выбор инструмента.

Краскопульт может распылять многие виды материала:

• Краска.
• Лак.
• Акрил.
• Грунтовка.
• Шпаклёвка.

Существует множество краскораспылителей, имеющих различные характеристики и использующие системы распыления разного образца. Вам необходимо ознакомиться с разнообразием предлагаемых типов, характеристикой краскопультов и на основе знаний, сделать разумный выбор.

Покрасить автомобиль можно с помощью любого покрасочного пистолета, но от качества инструмента зависит стабильность результата и качество лакокрасочного покрытия. Если вы начинающий автомаляр, вам подойдёт дешёвый пульверизатор, а в дальнейшем приобретите профессиональный и качественный распылитель, соответствующей накопленному опыту.

Сколько краскопультов нужно иметь

Многие автомаляры приобретают сразу несколько пистолетов для разных материалов и целей. Есть пульверизаторы, рекомендованные для базы, грунта или лака. Идеальным будет вариант, когда вы можете позволить себе три пистолета. В таком случае у вас не будет проблем с попаданием частиц краски в лак, которая распылялась перед этим.

Приобретать три краскопульта, конечно же, не обязательно. Многие автомаляры, имеющие один покрасочный пистолет с дюзой 1.6, наносят все материалы от лака до грунта. Для этого требуется больше усилий и времени, чтобы хорошо отмыть инструмент после распыления разных материалов.

Обязательно при выборе пульверизатора обратите внимание на параметры, подходящие к вашему компрессору. Или уже после покупки краскопульта подберите компрессор под пистолет. Основным параметром компрессора считается подача определённого объёма материала при постоянном давлении, во время использования инструмента. Есть основное правило хорошей работы компрессора: он должен производить в 2 раза больше кубических единиц в минуту, чем требуется пульверизатору при заданном давлении. При недостаточной производительности компрессора не получится хорошего распыления, тогда компрессор будет выдавать недостаточное количество воздуха.

Шланги и фитинги также важны при выборе пульверизатором. При использовании шланга диаметром ¼ дюйма, нормальное прохождение воздуха будет невозможным. Подберите хороший шланг с диаметром 3/8 и встроенными фитингами с хорошим пропускающим эффектом. Эти приготовления значительно улучшат прохождение воздуха в шланге.

Выбор размера дюзы

Сопло для выхода краски (дюза) тоже имеет определённый размер. Лакокрасочный материал течёт через дюзу, в которую вставляется игла для регулировки потока краски. С помощью иглы, которая перемещается вперёд/назад регулируется давление: при полном опускании иглы, дюза герметично закрывается прижатой пружиной. В зависимости от вязкости материалов будет изменяться размер диаметр дюзы. Исходя из диаметра дюзы и настроек, пульверизаторы делят на такие группы:

• 1.1 — Обычная покраска;
• 1.2 — 1.5 — Нанесение лака или базы, а также используются для покраски водорастворимыми лакоматериалами;
• 1.3 — 1.7 — Нанесение акрила или лака;
• 1.5−2.1 — грунтование;
• 2.6−3.1 — нанесение жидкой шпаклёвки.

Это примерные правила общего пользования, следовать которым обязательно. Многие маляры выбирают один размер для дюзы и вполне справляются с покраской любыми материалами.

Есть некоторые ограничения, например, нанесение грунта требует большого размера дюзы, иначе грунт нужно будет разводить очень жидко. Акриловый лак важен своей наполняющей способностью, поэтому разводить его нежелательно, а в не разведённом виде потребуется дюза сечением 3.0 ед.

Это общие правила, которым необязательно строго следовать. Некоторые маляры выбирают какой-то один размер дюзы и прекрасно наносят любые материалы для использования водорастворимых красок применяйте отдельный пистолет.

Важно! При замене водорастворимой краски на эмаль, материал может свернуться и распыление будет происходить с хлопьями. А также, после использования водорастворимой краска, нужно быть уверенным что краскопульт после использования чистой и сухой, это спасёт его от ржавчины.

Системы распыления лакокрасочных материалов

Чтобы получше понять отличие в типах краскопульта, рассмотрите, упрощённый принцип действия при распылении. От компрессора, под давлением поступает сжатый воздух. Далее, в краскопульте воздух соединяется с краской, поступающей из бочки. Соединяясь в воздушной головке, краска расщепляется воздухом и на выходе из дюзы формируется факел.

Тип краскопульта определяет давление, с которым распыляется лакокрасочный материал. Ниже приведены наиболее используемые системы распыления, по которым краскопульты различаются.

• HP (High Pressure) — высокое давление.
• HVLP (High Volume Low Pressure) — низкое давление, высокий объем.
• LVLP (Low Volume Low Pressure) — система низкого давления, низкий объём.

Краскопульты системы HP

Система давно устаревшая. Краскопульты подобного типа долгое время использовались в автомастерских по кузовному ремонту. Для стабильной работы аппарата необходимо давление в 4 атмосферы. В момент распыления давление в дюзе не должно превышать 3 атмосферы. Такой аппарат требует для работы небольшой объём сжатого воздух, компрессор не слишком производительный.

Краскопульты системы HP формируют широкий факел, лакокрасочный материал наносится равномерно. Основным недостатком является небольшой коэффициент переноса лакокрасочных материалов на поверхность. То есть при распылении образуется туман, вследствие чего часть материалов не попадает на поверхность. Таким образом, всего лишь 45−50% процентов распылённого материала покрывают поверхность, остальные 50−55% оседают не на поверхности.

Достоинства: большая скорость окраски поверхностей; маломощный компрессор, широкий факел который формирует равномерное нанесение материала.

Недостатки: низкий коэффициент переноса распыляемых материалов на поверхность; также повышенное давление может способствовать поднятию пыли во время распыления, которая может осесть на окрашиваемой поверхности.

Краскопульты системы HVLP

Краскопульты HVLP характеризуются низким давлением и высоким объёмом, они очень распространены в наше время и применяются при покраске машин. Зависит мощность пистолета для покраски, от компрессора непосредственно. Пистолеты во время работы используют огромный объем воздуха, при этом распыление проходит при довольно низком давлении. Благодаря низкому давлению во время распыления, большой процент материала попадает непосредственно на окрашиваемой поверхности (около 80%).

Электрокраскопульты системы HVLP хорошо себя зарекомендовали во время покрытия красками обладающими эффектами Перламутр или Металлик. Как и у всех лакокрасочных пистолетов, у пульверизаторов этого типа есть свои достоинства и недостатки.

Достоинства: к таковым можно отнести хороший процент переноса материала. Низкий уровень туманообразования во время покраски. Низкое давление во время распыления, не будет поднимать большое количество пыли. Высокая производительность присуща также и мини-пистолетам.

К недостаткам будет относиться производительный компрессор, который нужно будет обслуживать чтобы выдавать в большие объёмы воздуха во время работы. Необходимость использования шланга большого диаметра для соединения компрессора с краскопультом. При покраске лакокрасочные материалы нужно наносить на малом расстоянии от поверхности. Процесс требует высокой степени профессионализма от маляра, чтобы осуществить покраску без подтёков.

Краскопульт системы LVLP

LVLP — низкий объём, низкое давление. Разновидность автомобильного пистолета была разработана для того, чтобы избежать недостатков присущих распылителем HP и HVLP.

У различных производителей пистолеты системы LVLP могут иметь различные аббревиатуры Например, у фирмы SATA такая же технология называется RP (Reduced Pressure), у фирмы DeVILВISS — GТI PRO, у Walcom — GЕO и HTE (High Тransfer Eficiency). Целью использования таких приспособлений будет сочетание в себе малого расхода воздуха, при высоком коэффициенте переноса материала.

Такие распылители работают при давлении на входе 1.5−2 атмосферы. Распыления, возможно, при давлении от 0.75 и до 1.25 атмосфер. Системы LVLP имеют низкое потребление воздуха, если сравнивать их с HVLP. Благодаря этому можно понизить требования, которые предъявляются при производстве компрессоров, что делает их более бюджетными. Процент переноса материалов будет около 75%. Покрасочные аппараты такого типа прекрасно зарекомендовали себя во время нанесения абсолютно любых лакокрасочных материалов.

Достоинства: не потребуется большого объёма воздуха во время работы. Во время покраски вам потребуется около 280 л на метр. Довольно высокий процент переноса материала на окрашиваемую поверхность. Из-за низкого давления, которое возникает во время распыления не будет пыли в помещении где проходит покраска. Маленький уровень тумана при распылении, а также высокая производительность. Пистолет можно отрегулировать и настроить практически под любой материал: шпаклёвка, акрил, лак и др.

Специалисты и автомаляры использующие краскопульты системы LVLP не обнаружили существенных недостатков на фоне остальных систем.

Краскопульты с нижним расположением бачка. Бывают пистолетов, в которых используется большая ёмкость для материала, они неудобны во время осуществления покраски горизонтальных поверхностей.

Как же определиться какой краскопульт выбрать для покраски авто? Если перед вами стоит цель заниматься покраской постоянно, например, в собственном автосервисе. Лучше имея соответствующий бюджет приобрести краскопульт класса Премиум, то есть брать хороший зарекомендовавший себя пистолет. Можно выбрать один из брендов высокого дорогого сегмента, поскольку вам будет предстоять ежедневная работа и важно чтобы краскопульт вам прослужил как можно дольше.

Краскопульт HVLP имеет размер дюзы 1,5 мм и довольно успешно используется при нанесении различных видов лакокрасочных продуктов. Если вам необходимо использовать пистолет для грунта, то лучше брать итальянский Рекорд 220 с дюзой 2,3 мм. Такой дюзы будет хватать даже для применения жидкой шпаклёвки.

Как вариант можно купить дешёвый пистолет хорошего качества с таким размером дюзы, который будет подходить и для лака, краски и грунтовки. С его помощью можно делать первые шаги в освоении науки покраски.

Уже после, когда вы досконально разберётесь во всех тонкостях работы. Выберите для себя тот краскопульт, который будет вам наиболее удобен и близок по техническим параметрам, а старый оставить и использовать в качестве грунтовочного. Важно чтобы компрессор подходил к покрасочному пистолету. Постарайтесь правильно наладить работу краскопульта, для того чтобы материал, который не растекался и был нанесён равномерно.

Внимательно читайте инструкцию, посмотрите видеоуроки, посоветуйтесь со специалистами и тогда процесс покраски автомобиля принесёт вам удовольствие, а возможно, и доход.

 

Оценка статьи:

Загрузка…

 

Читайте также:

sam-avtomalyar.ru

Как выбрать краскопульт для покраски авто? Основные критерии выбора и покупки.

Выбор и покупка краскопульта (краскораспылителя) достаточно ответственный и весьма затратный момент. Если вы встали перед выбором, какой краскопульт выбрать и потерялись в огромном море предлагаемых видов и систем малярных пистолетов, то вам просто необходимо получить немного теоретических знаний по видам краскораспылителей и систем передачи краски, в которых они работают.

Для начала немного теории (куда без нее) — разберемся с устройством простого краскораспылителя и системами распыления.

Устройство классического краскопульта и системы переноса краски

Основные регулировки на краскораспылителе:

• Регулятор подачи воздуха для точной настройки давления на выходе.
• Регулятор формы факела. Позволяет непосредственно во время работы подобрать оптимальную форму распыла.
• Регулятор хода иглы (открытия форсунки), отвечающий за количество и подачу материала.

Все современные предлагаемые на продажу краскопульты подразделяются по следующим системам распыления:

1. HP (High Pressure) – высокое давление.
2. HVLP (High Volume Low Pressure) — высокий объем, низкое давление.
3. LVLP (Low Volume Low Pressure) — низкий объём, низкое давление.
4. LVMP (Low Volume Middle Pressure) – низкий объем среднее давление.
5. RP (Reduced Pressure) — пониженное давление.
6. MP (Middle Pressure) — среднее давление.
7. HTE (High Transfer Efficiency) – Высокая эффективность передачи.

Ниже, более подробно рассмотрим системы переноса краски, наиболее часто применяемые малярами для гаражной и вообще ремонтной окраски автомобилей.

Краскопульты системы HP

Пожалуй, занимают первое место среди гаражных маляров и это уже ставшая классической, система распыления краски. Краскопульты этой системы распыляют материал при большом давлении на выходе распыляющей головки составляющим порядка 1,2 – 1,5 атм.
Рекомендуемое давление на входе такого краскопульта имеет широкий диапазон и составляет 2.5 – 5 атм. Расход воздуха при работе с такими краскораспылителями можно считать достаточно низким от 100 до 300 литров в минуту.

Достоинства HP.

• Широкий факел, вследствие чего достигается равномерное нанесение материала (краски, лака).
• Большая скорость нанесения покрасочного материала.

Недостатки HP.

• К недостаткам можно отнести низкий процент переноса краски, примерно до 45%, т.е. 55% купленной вами краски-лака просто улетает в воздух рикошетом от поверхности, превращаясь в туман и оседая, окрашивают все вокруг.
• Также, благодаря высокому давлению создаются завихрения в воздухе, что приводит к высокой замусоренности окрашиваемой поверхности, что в дальнейшем ведёт к неизбежной шлифовке и полировке поверхности после окрашивания.

Краскопульты системы HVLP

Были придуманы конструкторами в 80-х годах прошлого столетия в угоду защиты окружающей среды. Их конструкция устроена так, что благодаря специальному строению воздушных каналов пистолета распыление краски происходит при низком давлении на выходе (примерно 0,7атм) и достаточно высоком давлении на входе 2,5-3атм. За счет такой конструкции распылителя разработчики добились высочайшего переноса материала, свыше 70%. (Официальное требование к производителям такого оборудования – перенос материала не менее 65%) И как можно понять, всего 35-20% краски улетает в воздух, соответственно, это система распыления является не только экономичной, но и более экологичной.

Такая экономия достигается тем, что на выходе из сопла капли краски имеют очень невысокую скорость, соответственно и меньший рикошет и меньшее образование тумана. Поэтому, наносить материал таким краскопультом следует достаточно близко от окрашиваемой поверхности, примерно 12 — 15см.

Достоинства HVLP.

• Высокая экономия материалов.
• Практически отсутствие опыла.
• Нет завихрений — нет мусора.

Недостатки HVLP.

• Высокое потребление сжатого воздуха, от 360 и выше литров в минуту, следовательно, нужен мощный компрессор с большой производительностью.
• Увеличенный диаметр воздухопровода.
• Установка дополнительных фильтров очистки воздуха от влаги и масла, так как компрессор работает, что называется «на всю катушку» перегоняя массу воздуха.
• От маляра требуется высокий профессионализм. Чуть задержал руку при проводке, и подтеки тебе гарантированы. Из-за близкого расстояния краскопульта до окрашиваемой поверхности, неудобно красить далеко расположенные места, к которым трудно дотянуться.

Краскопульты системы LVLP

Достаточно свежая разработка и является неким компромиссом между HVLP и HP. Конструкторы постарались убрать недостатки присущие вышеуказанным системам распыления, поэтому LVLP является на сегодня наиболее перспективной. Имея на выходе давление 0.7-1.2 атм, а на входе около 1.5-2.0 атм, получаем высокий перенос краски от 65% при относительно небольшой прожорливости сжатого воздуха 150-350 литров. Увеличение расстояния от пистолета до поверхности, при нанесении краски-лака по сравнению с HVLP на 5-10 см, позволяет проще окрашивать труднодоступные места.

Достоинства LVLP.

• Низкое потребление воздуха.
• Высокий перенос материалов на окрашиваемую поверхность.
• Низкая чувствительность к перепадам давления.

Недостатки LVLP.

• Пока не обнаружены.

Остальные системы распыления (LVMP, RP, MP, HTE и другие) являются симбиозом вышеперечисленных, не имеют особых конструктивных особенностей и отличаются только оригинальным названием, данным им производителем, поэтому углубляться в их изучение, пожалуй, нет смысла.

Рассмотрим основные критерии выбора системы распыления для наших требований по работе в гараже

Как видно из информации приведенной выше, наиболее подходящими под требования гаражного ремонта подпадают краскораспылители с системой передачи материала LVLP. Но вместе с тем, есть еще немало нюансов влияющих на выбор. Это и производитель и стоимость, и конечно компрессор, с которым будет работать ваш краскопульт.

Связь компрессор – краскопульт.
Если у вас уже есть компрессор, то краскопульт подбирайте под его производительность. Если он вырабатывает 260 литров, то система HVLP ему будет явно не по зубам.
Подбирайте малярный пистолет таким образом, чтобы его потребность в сжатом воздухе была ниже производительности компрессора.

Является ли покраска автомобилей вашим основным делом?
Если нет и вы красите всего пару деталей в год, то и пульвер за 3-4 сотни баксов вам явно не нужен. В этом случае стоит обратить внимание на китайские краскопульты, и среди них попадаются экземпляры достойные внимания за очень небольшие деньги около 100$. Правда тут высока вероятность нарваться на полный отстой. И учтите — китайцы любят завышать или занижать, где нужно технические параметры на свои изделия.

Теперь по поводу размера дюзы (она же форсунка, сопло)

Чем меньше зерно распыляемого материала, тем меньше должен быть диаметр дюзы у краскораспылителя.

Так для базовых покрытий типа металлик подойдет – 1.2 – 1.3 мм.
Для лака и акриловых красок – 1.4 – 1.5 мм.
Для акриловых 2К грунтов наиболее предпочтительней будет дюза – 1.5 – 1.7 мм.
Для нанесения жидкой шпатлевки – 1.7 – 2.0 мм иногда и больше, смотреть в техничках производителей ремонтных и окрасочных материалов.

Если вы только собираетесь заняться покраской, то рекомендую для начала приобрести краскопульт с дюзой 1.4 мм. Этого будет достаточно, на первое время и его можно будет использовать как универсальный. В том числе и для грунтовочных работ, немного добавляя в грунт растворителя сверх нормы, для более жидкой консистенции.

Некоторые производители выпускают и продают сменные комплекты дюз и запирающих игл с широкой линейкой диаметров, делающие краскопульт универсальным. Поэтому, выбирая себе краскораспылитель, поинтересуйтесь этим моментом.

Делаем выводы

Теперь, вооружившись теорией и сделав для себя нужные выводы можно смело идти к продавцам краскопультов, мучить их всякими вопросами и не бояться, что они начнут вас грузить мудреными терминами из жизни краскораспылителей – ведь вы уже в курсе.

Несомненно, если вы собираетесь заняться покраской автомобилей профессионально, то со временем у вас наберется несколько видов краскораспылителей, а может даже и больше десятка. Каждый будет, скажем так – заточен под необходимую работу, будь то покраска, лаком или базой, грунтование или нанесение жидкой шпатлевки. Но свой путь к профессиональному покрасочному оборудованию надо начинать с первого шага, так пусть этот шаг будет правильным и ваши средства, потраченные на приобретение первого краскопульта, не будут выброшены на ветер.

Удачного выбора!

sam-avtomaster.com

Настройка краскопульта для покраски автомобиля |

SONY DSC

Здрав­ствуй­те чита­те­ли бло­га kuzov.info!

В этой ста­тье рас­смот­рим осно­вы настрой­ки крас­ко­пуль­та для покрас­ки авто­мо­би­ля.

Смысл похож на откры­ва­ние зам­ка сей­фа с опре­де­лён­ной ком­би­на­ци­ей: вра­ще­ние отдель­ных дис­ков кодо­во­го зам­ка не даст ниче­го, толь­ко при пол­ном сов­па­де­нии всей ком­би­на­ции двер­ца откры­ва­ет­ся.

Боль­шин­ство покра­соч­ных писто­ле­тов име­ют 3 базо­вых регу­ли­ров­ки, кото­ры­ми мож­но настро­ить крас­ко­пульт на опти­маль­ное рас­пы­ле­ние како­го-либо мате­ри­а­ла. Это пода­ча крас­ки, пода­ча воз­ду­ха и регу­ли­ров­ка фор­мы факе­ла.

Как работают регуляторы краскопульта?

• Регу­ля­тор пода­чи крас­ки нахо­дит­ся сра­зу за иглой. Настрой­ка про­ис­хо­дит пово­ро­та­ми по часо­вой стрел­ке (умень­ше­ние пода­чи крас­ки) и про­тив часо­вой стрел­ки (уве­ли­че­ние пода­чи крас­ки). Регу­ли­ров­ка пода­чи крас­ки вли­я­ет на рас­по­ло­же­ние иглы. Чем боль­ше выкру­че­но обо­ро­тов от пол­но­стью закру­чен­но­го состо­я­ния, тем боль­ше игла ото­дви­га­ет­ся назад от голов­ки рас­пы­ли­те­ля, и тем боль­ше про­хо­дит крас­ки через сопло при нажи­ма­нии кур­ка крас­ко­пуль­та.

• Регу­ля­тор фор­мы факе­ла обыч­но рас­по­ла­га­ет­ся сбо­ку кор­пу­са покра­соч­но­го писто­ле­та. Он регу­ли­ру­ет коли­че­ство воз­ду­ха, кото­рый про­хо­дит по воз­душ­ным отвер­сти­ям, рас­по­ло­жен­ным на высту­пах голов­ки рас­пы­ли­те­ля. Воз­дух, кото­рый выхо­дит из этих отвер­стий помо­га­ет при­дать фор­му выду­ва­е­мой крас­ке и фор­ми­ру­ет факел. С пол­но­стью откры­тым регу­ля­то­ром фор­мы факе­ла, воз­дух будет рав­но­мер­но рас­пре­де­лять­ся во все воз­душ­ные кана­лы голов­ки рас­пы­ли­те­ля. Полу­ча­ет­ся оваль­ный сига­ро­об­раз­ный факел. Если Вы нач­нё­те закры­вать этот регу­ля­тор, то это нач­нёт огра­ни­чи­вать воз­дух, кото­рый про­хо­дит через отвер­стия, рас­по­ло­жен­ные на высту­пах воз­душ­ной голов­ки рас­пы­ли­те­ля. Когда Вы пол­но­стью закры­ва­е­те регу­ля­тор факе­ла, то полу­чит­ся факел в фор­ме круг­ло­го пят­на.

• Регу­ля­тор пода­чи воз­ду­ха могут иметь не все покра­соч­ные писто­ле­ты. Регу­ли­ров­кой пода­чи воз­ду­ха мож­но про­из­ве­сти более тон­кую настрой­ку пода­чи воз­ду­ха, после выстав­ле­ния необ­хо­ди­мо­го дав­ле­ния. Обыч­но, регу­ля­тор пода­чи воз­ду­ха дол­жен быть открыт пол­но­стью. Дав­ле­ние выстав­ля­ет­ся регу­ля­то­ром с мано­мет­ром, кото­рый встра­и­ва­ет­ся меж­ду шлан­гом и крас­ко­пуль­том. Регу­ля­тор пода­чи воз­ду­ха настра­и­ва­ет коли­че­ство воз­ду­ха, кото­рое выхо­дит из отвер­стий в голов­ке рас­пы­ли­те­ля и рас­щеп­ля­ет крас­ку на малень­кие кап­ли.

Как настроить краскопульт для покраски автомобиля?

Цель настро­ек — добить­ся «обла­ка» при рас­пы­ле­нии. Это будет гово­рить о хоро­шем рас­щеп­ле­нии крас­ки воз­ду­хом.

Вооб­ще, нуж­но выве­сти свою тех­ни­ку настрой­ки крас­ко­пуль­та. Смысл такой, что нуж­но начать с основ­ных реко­мен­да­ций, а со вре­ме­нем экс­пе­ри­мен­ти­ро­вать и настра­и­вать крас­ко­пульт так, как Вам удоб­нее.

Регу­ля­тор пода­чи воз­ду­ха

Когда этот регу­ля­тор пол­но­стью закру­чен по часо­вой стрел­ке, то пода­ча воз­ду­ха закры­та. Мож­но экс­пе­ри­мен­таль­ным путём отре­гу­ли­ро­вать пода­чу воз­ду­ха. Слиш­ком боль­шая пода­ча воз­ду­ха может дать излиш­ний пере­о­пыл. Так­же, будет полу­чать­ся сухое ЛКП.

Слиш­ком малень­кая пода­ча воз­ду­ха может быть при­чи­ной пло­хо­го рас­щеп­ле­ния воз­ду­хом крас­ки на мел­кие кап­ли. Будут замет­ны круп­ные кап­ли на поверх­но­сти при рас­пы­ле­нии. Не будет обра­зо­вы­вать­ся пра­виль­но­го «обла­ка» рас­пы­ле­ния.

Мно­гие маля­ры исполь­зу­ют регу­ля­тор дав­ле­ния, кото­рый уста­нав­ли­ва­ет­ся на вхо­де воз­душ­но­го шлан­га в покра­соч­ный писто­лет. Это самый кор­рект­ный спо­соб поста­вить реко­мен­до­ван­ное для рас­пы­ле­ния дав­ле­ние воз­ду­ха. Если исполь­зо­вать регу­ля­тор, кото­рый сто­ит на ком­прес­со­ре, то нуж­но пом­нить, что на каж­дый метр воз­душ­но­го шлан­га про­ис­хо­дит паде­ние дав­ле­ния. То есть выстав­лен­ное на ком­прес­со­ре дав­ле­ние будет отли­чать­ся от дав­ле­ния, кото­рое будет на крас­ко­пуль­те.

Регу­ля­тор пода­чи крас­ки

Пово­ра­чи­вая регу­ля­тор пода­чи крас­ки по часо­вой стрел­ке, сокра­ща­ет­ся пода­ча крас­ки.

Настрой­ку это­го пара­мет­ра луч­ше про­из­во­дить, выкру­тив на мак­си­мум пода­чу крас­ки и факе­ла. Теперь, что­бы выста­вить нуж­ное дав­ле­ние, нуж­но нажать на курок напо­ло­ви­ну, так, что­бы пошёл воз­дух. Теперь на регу­ля­то­ре дав­ле­ния, кото­рый идёт на вхо­де в писто­лет, выстав­ля­е­те нуж­ное дав­ле­ние. Теперь мож­но нажать курок силь­нее, что­бы нача­ла рас­пы­лять­ся крас­ка. Нуж­но сде­лать проб­ное рас­пы­ле­ние на какую-нибудь поверх­ность для тести­ро­ва­ния (к при­ме­ру, мас­ки­ро­воч­ную бума­гу) и посмот­реть, как выгля­дит рас­пы­лён­ная крас­ка. После изме­не­ния факе­ла, нуж­но сно­ва про­ве­рить дав­ле­ние воз­ду­ха, так как оно поме­ня­ет­ся при сокра­ще­нии шири­ны факе­ла. Теперь нуж­но настро­ить пода­чу крас­ки.

Если пода­ча сла­бая, то потре­бу­ет­ся мно­го вре­ме­ни для нане­се­ния крас­ки на поверх­ность. Если пода­ча слиш­ком боль­шая, то может воз­ник­нуть про­бле­ма с недо­ста­точ­ным объ­ё­мом воз­ду­ха для рас­пы­ле­ния боль­шо­го объ­ё­ма посту­па­ю­щей крас­ки.

При уве­ли­че­нии пода­чи крас­ки, нуж­но уве­ли­чи­вать пода­чу воз­ду­ха и ско­рость дви­же­ния крас­ко­пуль­та во вре­мя покрас­ки. Обе эти регу­ли­ров­ки вли­я­ют на ско­рость покрас­ки поверх­но­сти.

Неко­то­рые маля­ры выкру­чи­ва­ют пода­чу крас­ки пол­но­стью, при этом уско­ряя дви­же­ние крас­ко­пуль­та при покрас­ке и немно­го уве­ли­чи­вая рас­сто­я­ние до поверх­но­сти. Пре­иму­ще­ство такой настрой­ки в том, что у Вас гаран­ти­ро­ван­но будет хоро­шо укры­вать и рас­те­кать­ся крас­ка и лак при любой тем­пе­ра­ту­ре. Недо­стат­ком явля­ет­ся то, что при недо­ста­точ­ном навы­ке мож­но наде­лать под­тё­ков.

Регу­ля­тор фор­мы факе­ла

Этот регу­ля­тор изме­ня­ет фор­му факе­ла при рас­пы­ле­нии.

Неко­то­рые маля­ры выкру­чи­ва­ют регу­ля­тор факе­ла пол­но­стью, но есть неко­то­рые тон­ко­сти при такой настрой­ке. Наблю­да­ет­ся эффект сухо­сти крас­ки на кра­ях факе­ла. Так­же, недо­стат­ком может быть неболь­шой пере­рас­ход мате­ри­а­ла. Поэто­му нуж­но выкру­тить регу­ля­тор пол­но­стью, а потом немно­го закру­тить обрат­но.

Слиш­ком малень­кий факел, рас­пы­лит слиш­ком мно­го крас­ки в кон­цен­три­ро­ван­ном месте. Это повле­чёт за собой под­тё­ки и поло­сы при окрас­ке. Умень­ше­ние факе­ла долж­но сопро­вож­дать­ся умень­ше­ни­ем пода­чи рас­пы­ля­е­мо­го мате­ри­а­ла.

Сига­ро­об­раз­ная фор­ма факе­ла

Широ­кий оваль­ный факел поз­во­ля­ет окра­ши­вать пло­щадь быст­рее и рав­но­мер­нее. Если шири­на факе­ла малень­кая, то нуж­но сде­лать боль­ше про­хо­дов, что­бы покра­сить поверх­ность, а так­же в таком факе­ле кон­цен­три­ру­ет­ся боль­ше крас­ки и воз­ни­ка­ет опас­ность под­тё­ков.

Мож­но вра­щать голов­ку рас­пы­ли­те­ля и тем самым менять угол факе­ла. Чаще все­го исполь­зу­ет­ся факел в вер­ти­каль­ном поло­же­нии, но так­же может быть при­ме­не­но гори­зон­таль­ное поло­же­ние факе­ла. Это может пона­до­бить­ся при окра­ши­ва­нии вер­ти­каль­ных узких дета­лей.

Настрой­ка зави­сит от того, какая рабо­та пред­сто­ит. Если Вы хоти­те загрун­то­вать неболь­шую пло­щадь, то Вам нужен будет неболь­шой факел, что­бы опыл от грун­та не раз­брыз­ги­вал­ся повсю­ду. При покрас­ке всей дета­ли цели­ком, факел дол­жен быть широ­ким, что­бы нор­маль­но нане­сти крас­ку и не наде­лать полос.

Пробное распыление

При­клей­те отре­зок мас­ки­ро­воч­ной бума­ги на сте­ну. На нём Вы смо­же­те сде­лать проб­ные рас­пы­ле­ния.

Выставь­те необ­хо­ди­мое дав­ле­ние на крас­ко­пуль­те, исполь­зуя регу­ля­тор. Нуж­но выстав­лять дав­ле­ние при нажа­том кур­ке. Сна­ча­ла пол­но­стью закрой­те пода­чу воз­ду­ха, нажми­те курок до состо­я­ния, когда выду­ва­ет­ся воз­дух, но не крас­ка. Далее выставь­те нуж­ное дав­ле­ние так, что­бы оно не меня­лось при выду­ва­е­мом воз­ду­хе. Далее мож­но отпу­стить курок и ваш писто­лет будет настро­ен на необ­хо­ди­мое дав­ле­ние и объ­ём воз­ду­ха.

 Теперь выкру­ти­те на мак­си­мум регу­ля­тор шири­ны факе­ла, а потом немно­го убавь­те. После изме­не­ния факе­ла, немно­го изме­ня­ет­ся дав­ле­ние на вхо­де в писто­лет, поэто­му нуж­но его под­кор­рек­ти­ро­вать.

Теперь закру­ти­те пол­но­стью регу­ля­тор пода­чи крас­ки. Далее открой­те его на 2 пол­ных обо­ро­та (4 полу­обо­ро­та).

Мож­но начи­нать проб­ное рас­пы­ле­ние

Дер­жи­те писто­лет перед бума­гой для проб­но­го рас­пы­ле­ния ров­но, на рас­сто­я­нии 15–20 см. Теперь пол­но­стью наж­ни­те на курок и сра­зу отпу­сти­те. Тесто­вое рас­пы­ле­ние долж­но выгля­деть в фор­ме «сига­ры» с пол­ным про­кра­сом внут­ри и с плав­ны­ми кра­я­ми по бокам (см. иллю­стра­цию).

Какие могут быть про­бле­мы при тесто­вом рас­пы­ле­нии и в чём их при­чи­на?

Центр дол­жен быть пол­но­стью окра­шен без под­тё­ков. Если воз­ни­ка­ют под­тё­ки, то, воз­мож­но, крас­ко­пульт слиш­ком близ­ко от поверх­но­сти, либо дол­го рас­пы­ля­ет­ся крас­ка во вре­мя теста. Если рас­сто­я­ние и вре­мя тесто­во­го рас­пы­ле­ния в нор­ме, то крас­ко­пульт отре­гу­ли­ро­ван на слиш­ком боль­шую пода­чу крас­ки. Нуж­но немно­го уба­вить пода­чу.

Нуж­но, что­бы покра­соч­ный писто­лет рас­пы­лял как мож­но более мел­кие кап­ли, при этом сохра­нял хоро­шую укры­ви­стость.

Слиш­ком боль­шое дав­ле­ние воз­ду­ха при покрас­ке будет при­чи­ной фор­ми­ро­ва­ния слиш­ком малень­ких капель, и крас­ка будет раз­ле­тать­ся повсю­ду. При избы­точ­ном дав­ле­нии про­ис­хо­дит пере­рас­ход рас­пы­ля­е­мо­го мате­ри­а­ла. Та крас­ка, кото­рая доле­та­ет до поверх­но­сти, фор­ми­ру­ет сухое покры­тие, кото­рое выгля­дит мато­вым и блек­лым. Высо­кое дав­ле­ние при рас­пы­ле­нии может быть при­чи­ной фор­ми­ро­ва­ния факе­ла в виде циф­ры 8. Такой факел остав­ля­ет поло­сы при окра­ши­ва­нии.

При слиш­ком малень­ком дав­ле­нии кап­ли полу­ча­ют­ся боль­ши­ми, что ста­но­вит­ся при­чи­ной круп­ной шаг­ре­ни при покрас­ке (эффект «апель­си­но­вой кор­ки»).

Другие факторы, влияющие на характеристики распыления

Есть дру­гие фак­то­ры, кото­рые вли­я­ют на харак­те­ри­сти­ки рас­пы­ле­ния, кото­рые не свя­за­ны с регу­ли­ров­ка­ми крас­ко­пуль­та.

Раз­бав­ле­ние крас­ки

Когда крас­ка раз­бав­ле­на, то её лег­че рас­пы­лять, но раз­бав­ле­ние вли­я­ет на ско­рость суш­ки. Слиш­ком мно­го раз­ба­ви­те­ля может вызвать про­бле­мы в конеч­ном резуль­та­те. Обыч­но, не долж­но быть раз­ба­ви­те­ля в крас­ки более 10%.

Рас­сто­я­ние от поверх­но­сти

Обыч­но реко­мен­ду­ет­ся рас­сто­я­ние от поверх­но­сти поряд­ка 30 см. Это рас­сто­я­ние мож­но варьи­ро­вать, в зави­си­мо­сти от вяз­ко­сти крас­ки. Если крас­ка раз­ве­де­на жид­ко, то мож­но немно­го уве­ли­чить дистан­цию от поверх­но­сти.

Ско­рость дви­же­ния крас­ко­пуль­та

То, как быст­ро дви­жет­ся покра­соч­ный писто­лет, вли­я­ет на коли­че­ство жид­ко­сти, кото­рое нано­сит­ся на поверх­ность в момент вре­ме­ни. При мед­лен­ном дви­же­нии будет фор­ми­ро­вать­ся более тол­стый слой. Быст­рое дви­же­ние крас­ко­пуль­та будет давать более тон­кий слой. При слиш­ком быст­ром дви­же­нии плён­ка ЛКП может не сфор­ми­ро­вать­ся, так как крас­ки на поверх­но­сти будет мало и её кап­ли не будут сли­вать­ся друг с дру­гом. Но, опять же, всё зави­сит от настро­ек крас­ко­пуль­та и вяз­ко­сти крас­ки. Если крас­ка раз­ве­де­на жид­ко и пода­ча крас­ки выкру­че­на на мак­си­мум, то быст­рая ско­рость дви­же­ния крас­ко­пуль­та во вре­мя покрас­ки – это необ­хо­ди­мость.

Поде­лить­ся “Настрой­ка крас­ко­пуль­та для покрас­ки авто­мо­би­ля”

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

kuzov.info

Краскопульт для покраски авто: какой выбрать

При выполнении окрасочных работ на автомобиле важно получить идеальную поверхность. Помимо мастерства маляра, огромное значение в этом имеет выбор правильного инструмента – краскопульта.

Принцип работы и устройство краскопульта

Внешне краскопульт напоминает пистолет, присоединенный к воздушному шлангу или электропитанию. На месте курка располагается кнопка, запускающая пульт в работу. Вместо магазина для пуль окрасочный пистолет снабжается бачком для распыляемого материала (краски или лака). Располагаться он может как сверху, так и снизу краскопульта. Продвинутые модели имеют возможность перемещения бачка по корпусу, в зависимости от условий работы.

При нажатии курка сжатый воздух поступает в корпус пульта и устремляется к соплу. В результате в нем создается разрежение, и туда же из бачка подсасывается краска. В сопле краска смешивается с воздухом и образует взвесь из мельчайших капель – аэрозоль. Под давлением воздуха аэрозоль оседает на окрашиваемом предмете, создавая требуемое покрытие.

Для тонкой регулировки процесса окрашивания краскопульт снабжен рядом регуляторов:

• подачи воздуха;
• подачи краски;
• формы факела распыления.

Воздух в краскопульт может подаваться двумя способами:

• от стационарного компрессора;
• от моторного блока в корпусе окрасочного пистолета.

Стационарный компрессор наиболее часто используют в профессиональных и полупрофессиональных целях. Он может создавать значительное давление, имеет систему очистки воздуха от пыли и посторонних примесей, и в результате позволяет получать покрытие высокого качества.

Краскопульты, предназначенные для любительских целей, могут иметь встроенный в корпус моторный блок, питаемый от сети 220 В.. Он утяжеляет конструкцию, не дает достаточно высокого давления, и потому редко используется при покраске автомобилей. Такие модели часто называются электрическими.

Среди электрических моделей в последнее время стали очень популярны краскопульты со штатным, но отдельным компрессорным блоком. По своим характеристикам они находятся ближе к пневматическим.

Основные виды краскопультов

Все окрасочные агрегаты можно разделить на три категории:

• низкого и высокого давления;
• профессиональные и полупрофессиональные;
• автоматические и ручные.

По уровню давления краскопульты разделяются на 7 основных типов по уровню давления в распыляющей головке и расходу материала:

• HP – High Pressure. Это аппараты старого поколения с высоким давлением.
• MP – Middle Pressure. Тоже достаточно старая система со средним уровнем давления.
• RP – Reduced Pressure. Более современная система с уменьшенным давлением.
• HVLP – High Volume Low Pressure. Система, работающая при низком давлении, переносящая большое количество напыляемого материала.
• LVLP – Low Volume Low Pressure. Система, работающая с низким давлением и распыляющая малые объемы материала.
• LVMP – Low Volume Middle Pressure. Система, работающая с малым количеством краски и средним давлением.
• HTE – High Transfer Efficiency. Система с очень большим распыляемым объемом материала.

Рассмотрим наиболее характерные и часто встречающиеся типы краскопультов.

Краскопульт системы HP

Можно сказать, это классический тип окрасочного оборудования, давно используемый автомалярами. Агрегаты этого типа используют при работе большое давление в распыляющей головке – 1,2-1,5 атмосфер. Для создания такого давления требуется достаточно мощный компрессор на 2,5-5 атмосфер. Расход воздуха при их работе составляет 100-300 литров в минуту.

Преимущества краскопультов HP:

• высокая скорость работы;
• равномерное нанесение материала из-за большой ширины факела.

Недостатки:

• большое давление создает воздушные завихрения, что приводит к образованию «шагрени» на поверхности и, как следствие, необходимости шлифовки и полировки;
• из-за высокого давления часть до 50% краски рикошетирует от поверхности и разлетается вокруг, увеличивая расход;
• из-за большого объема распыляемой краски новички нередко наносят ее слишком толстым слоем, вследствие чего образуются потеки.

Краскопульт системы HVLP

Краскопульты системы HVLP создают на распыляющей головке более низкое давление – 0,7 атмосфер. Несмотря на это, они требуют значительного давления от компрессора – 2,5-4,5 атмосферы и потребляют до 350 литров воздуха в минуту.

За счет низкого давления в сопле эти модели осаждают на поверхность значительно больше краски – до 70%. То есть расход краски при работе с такими агрегатами меньше, чем у краскопультов высокого давления. В результате, система становится не только экономичной, но и экологичной.

Меньший размер окрасочного факела требует более близкого расположения краскопульта к рабочей поверхности – 12-15 сантиметров.

Достоинства краскопультов системы HVLP:

• экономия материалов при работе;
• отсутствие опыла;
• высокое качество поверхности из-за отсутствия завихрений.

Недостатки:

• высокое потребление воздуха;
• из-за необходимости соблюдать небольшое расстояние от поверхности затруднена работа с местами, куда тяжело дотянуться;
• требуется дополнительные фильтры очистки и увеличенный диаметр шланга подачи воздуха.

Краскопульт системы LVLP

Достаточно свежая разработка, объединяющая достоинства двух предыдущих систем. Краскопульты LVLP работают на относительно небольшом входном давлении в 1,5-2 атмосферы, потребляя всего 150-250 литров воздуха в минуту.

Эти модели создают давление на сопле 0,7-1,2 атмосферы, что дает более мощный факел, чем у системы HVLP, что дает возможность работать с пультом на большем расстоянии от поверхности. Несмотря на это, расход краски низок – до 75% материала оседает на поверхности.

Достоинства краскопультов системы LVLP:

• экономичность в потреблении воздуха;
• высокий процент переноса краски;
• нечувствительность к перепадам рабочего давления.

Недостатки практически отсутствуют.

Выбор краскопульта

Выбирая конкретную модель, необходимо обратить внимание на следующие факторы:

1. Тип и вязкость используемого материала. Чем выше вязкость краски или лака, тем больше должен быть размер распылительного сопла (дюзы). Для шпатлевки необходим размер от 1,7 мм, для акриловых грунтов – 1,5-1,7 мм, для акриловых красок и лака – 1,4-1,5 мм, для металлика – 1,2-1,3 мм. Начинающий маляр может взять универсальный размер – 1,4 мм.
2. Метод подачи краски. Различают сифонный тип (S), гравитационный (G) и подачу под давлением (P). Тип P используют только на больших производствах, тип S применяется при средней площади окраски и частой смене цвета, тип G необходим при окраске небольших объемов.
3. Наличие дополнительных фильтров. Чем лучше очищается воздух от примесей (пыли, масла, воды), тем более качественную поверхность можно будет получить.
4. Если вы не занимаетесь постоянной покраской, не стоит покупать дорогие профессиональные модели. Без должного опыта работы трудно получить поверхность высочайшего качества, даже при их использовании.
5. Наличие сменных сопел. Если краскопульт допускает возможность смены дюз, это дает возможность выполнять с его помощью более широкий спектр работ.
6. Допустимая мощность. Для гарантии безопасности работы максимальная величина разрешенного давления пульта должна быть больше той, что создается компрессором, чтобы избежать разрыва аппарата в руках.

Наиболее популярные модели

Среди пневматических пультов популярны следующие модели.

SATA 100 BP

Производитель: Германия.

Достоинства:

• металлическая колба;
• рабочее давление до 2 атмосфер;
• высокое качество профессионального инструмента;
• точные регулировка расхода материала и формы факела распыления;

Недостатки:

Bosch PFS 2000

Производитель: Германия.

Достоинства:

• высокое качество профессионального инструмента;
• прочный корпус;
• фирменные технологии «Бош»;
• наплечный ремень для переноски;
• доступная цена.

Недостатки:

• штатный компрессор с небольшой длиной шланга.

Patriot LV 500

Производитель: Канада.

Достоинства:

• высокое качество профессионального инструмента;
• корпус из нержавеющей стали;
• доступная цена;
• рабочее давление до 1,5 атмосфер.

Недостатки:

• хрупкий пластиковый резервуар.

Собираетесь ли вы заниматься окраской автомобилей профессионально или приобретаете краскопульт для разовой работы – в любом случае нужно приобрести качественный аппарат, чтобы он не разочаровал качеством своей работы и не пылился потом в углу гаража без дела. Чтобы деньги не были выброшены на ветер, соотнесите свои потребности и возможности приобретаемой модели.

voditelauto.ru

Регулировка фар лада гранта по высоте

Лада Гранта – один из популярных автомобилей на отечественном рынке благодаря техническому оснащению, в том числе качественной оптике. Для того чтобы свет отвечал требованиям нужна регулировка фар на Лада Гранта. В статье описана процедура проверки и настройки фар, даны рекомендации по тюнингу, замене гидрокорректора или электрокорректора.

Проверка и настройка фар Лада Гранта

Регулировка фар как левой, так и правой необходима и на новом автомобиле, и после ремонта.

Левая фара Лада Гранта

Применяемые способы проверки и регулировки света идентичны для различных моделей машин. На Лада Гранта установлены две фары с галогеновыми лампами. Функцию регулировки света ламп из салона в Ладе Гранта выполняет гидрокорректор, есть функция задержки выключения ближнего света после выключения зажигания спустя 45 секунд.

Для проведения регулировки нужно приготовить следующие материалы и инструменты:

• набор ключей;
• крестовую отвертку;
• запасное колесо;
• полный бак бензина.

Последние два пункта нужны, чтобы дать машине полную нагрузку. Для проверки автомобиль нужно установить горизонтально (автор видео — Autonakat).

Далее действия состоят из следующих шагов:

1. Сначала нужно завести двигатель и дать ему поработать на холостом ходу. Для фиксации положения нужно машину поставить на ручной тормоз.
2. Далее следует проверить давление в шинах и привести его в норму.
3. Перед автомобилем на расстоянии около 3-х метров нужно установить специальную стену высотой 1,8-2 м и нанести на нее разметку.
4. На водительское сиденье нужно положить груз весом до 70 кг, чтобы выровнять линию ближнего света от лампочек.
5. Для снятия колебаний от амортизаторов и кузова, авто следует слегка раскачать.
6. Регулятор коррекции света нужно выставить в положение «один человек», что соответствует нагрузке на водительском кресле.
7. Далее, нужно включить ближний свет и отрегулировать отдельно левую и правую фары. И левую и правую фары нужно регулировать с помощью корректора. Лучи света от лампочек должны светить согласно разметке.

Схема регулировки ближнего света

Также необходимо настроить функцию удерживания выключения света. При желании можно отключить функцию в течение 45 секунд.

Настройка фары (барашки для регулировки)

С помощью барашка выполняется регулировка ближнего света по горизонтали, а с помощью шестигранного болта корректируется свет в вертикальной плоскости. Можно поднять или опустить лучи от фар, если, например, нагружена задняя часть авто. В идеале пучки света должны точно соответствовать нанесенной на стене разметке.

После настройки ближнего света, нужно выполнить тестовый заезд для того, чтобы проверить правильность выполнения регулировки после ремонта. Свет от фар не должен слепить водителей на встречных транспортных средствах.

Рекомендации по улучшению качества

Для качественной регулировки ближнего света необходимо проверить кузов. На нем не должно быть никаких деформаций, так как они могут сказаться на качестве света, лучи от ламп будут светить в разброс. Если кузов имеет недостатки, нужно выполнить его ремонт. Кроме того, чтобы лампочки светили ярко, нужно проверить чистоту стекол на фарах. Пыль, которая скопилась на них можно убрать с помощью пылесоса.

Во время эксплуатации на стеклах могут появиться царапины. В этом случае не обязательно менять фару, можно отполировать поверхность стекла. Если выявились проблемы с отражателем, то он ремонту не подлежит, его следует заменить новым. Чтобы правильно выполнить регулировку, на машине должны быть установлены лампы одинаковой мощности и размера.

Галогенная лампа для автомобиля

Выделить авто из общей массы можно с помощью тюнинга:

• установить реснички;
• затемнить фары;
• установить линзованные фары;
• сделать подсветку из светодиодов.

Самый простой вариант применяемого тюнинга – приобрести готовые реснички и наклеить их верхнюю часть передних фар Лады Гранты. Придать ресничкам желаемую форму можно с помощью канцелярского ножа. Тюнинг можно выполнить ресничками, сделанными самостоятельно. Применяемые для изготовления ресничек материалы могут быть разные, подойдут пленочные.

Можно купить виниловую пленку, вырезать шаблон из бумаги, а затем реснички вырезать из винила. Тюнинг выполняется путем наклеивания ресничек на нанесенный мыльный раствор. Можно выполнить тюнинг ресничками из пластика.

Тюнинг — реснички на фары

Существует множество вариантов тюнинга, применяемых во время ремонта машины. Все зависит от возможностей и фантазии водителя.

Неисправность гидрокорректора

Устройство гидрокорректора несложное. Он состоит из главного цилиндра и двух вспомогательных для левой и правой фары. Все цилиндры гидрокорректора соединены трубками. На приборной доске находится ручка корректора, применяемая для регулировки фар. При повороте ручки корректора изменяется давление в главном цилиндре, которое по трубкам передается рабочим. Усилие действует на поршни отражателя, который меняет угол.

В электрокорректоре функцию передачи усилия выполняют моторчики, которые получают электропитание от бортовой сети. Электрокорректор более устойчив к температурным колебаниям, чем гидрокорректор, но стоит намного дороже.

Замена гидрокорректора аналогичным устройством

Причина, по которой может потребоваться ремонт гидрокорректора, чаще всего в заклинивании цилиндра или в нарушении герметичности системы: разрыв уплотнителей или повреждение трубок. В этом случае ремонт малоэффективен, проще выполнить замену своими руками гидрокорректора аналогичным устройством или электрокорректором. Процедуры замены похожи, но имеют отличия.

Для замены гидравлического корректора понадобится головка на «21» и трещотка. Сначала, открутив гайку внутри, следует снять ручку корректора для освобождения главного цилиндра корректора. Цилиндр нужно демонтировать. Затем необходимо снять рабочие цилиндры и трубки. Затем всю конструкцию нужно вытащить через отверстие в салон. Установка нового гидрокорректора осуществляется в обратном порядке.

Замена гидравлического корректора электрическим

Электрокорректор устанавливается аналогично. Снимается гидравлический корректор и вместо рабочих цилиндров устанавливаются электрические аналоги. Затем необходимо положительный провод присоединить к клемме «20», а отрицательный замкнуть на «массу». Соединительные трубки заменяются применяемыми проводами. На последнем шаге нужно присоединить клемму к минусу аккумулятора. Остается проверить, что электрокорректор работает правильно.

Применяемые на современных авто гидро- и электрокорректоры облегчают настройку ближнего света. Правильно отрегулированные фары — безопасность водителя и пассажиров.

Видео «Регулировка фар на автомобиле Лада Гранта»

В этом видео от Сергея Герасимого демонстрируется, как отрегулировать ближний свет на Ладе Гранта.

Регулировка направления пучков света фар

Регулировку направления пучков света фар рекомендуется проводить на станции технического обслуживания.
При необходимости регулировку можно произвести самостоятельно. Регулировку направления пучков света фар проводим на полностью заправленном и снаряженном автомобиле, при нормальном давлении воздуха в шинах.
Устанавливаем автомобиль на ровной горизонтальной площадке на расстоянии 5 м от экрана (можно использовать стену гаража, лист фанеры или оргалита размером 1×2 м). На экране проводим горизонтальную линию 1 на высоте, равной расстоянию от центра фар до пола.
Ниже ее на 65 мм проводим параллельную линию 2. Наносим на экране вертикальные осевую линию 0 (расстояние от нее до центра левой и правой фар должно быть равным) и линии, соответствующие центрам фар (АЕ и ВЕ).

Схема регулировки направления пучков света фар.
Устанавливаем переключатель корректора света фар в положение «0» (один водитель или водитель и пассажир на переднем сиденье) и включаем ближний свет фар.
Закрываем одну из фар непрозрачным материалом.
Вставляем крестообразную отвертку в гнездо регулятора через отверстие в верхней поперечине рамки радиатора.

Поворачивая крестообразной отверткой регулятор, расположенный ближе к крылу, изменяем положение светового пучка фары в горизонтальной плоскости.

Поворачивая рукой регулятор, расположенный ближе к радиатору, изменяем положение светового пучка в вертикальной плоскости.
При этом верхняя граница светового пучка должна совпасть с нижней горизонтальной линией, а место излома пучка (точка пересечения горизонтального и наклонного участков светового потока) – с вертикальной линией, соответствующей центру данной фары.
Аналогично регулируем направление светового пучка другой фары.

Данная тема будет актуальна не только для владельцев автомобиля Лада Гранта, но и схожих по конструктивным особенностям моделей ВАЗ. Правильно настроенная оптика позволит безопасно двигаться на транспортном средстве в вечернее и ночное время суток. О том, как произвести регулировку фар, рассказано ниже.

Когда необходима регулировка фар на Гранте. Почему сбивается

Необходимость регулировки фар может быть обусловлена многими факторами, из-за которых в процессе эксплуатации меняется установочный угол оптических приборов и движение на автомобиле становится небезопасным. Причинами для нерегламентированного светового потока могли стать мелкие ДТП, даже когда слегка был задет бампер, езда с большой скоростью по плохим дорогам.

Инструкция для самостоятельной регулировки

Для регулировки понадобится вспомогательный экран

Устройство фары автомобиля Лада Гранта

Устройство фары автомобиля Лада Гранта(со стороны водителя)

1 — регулятор светового потока в горизонтальном направлении;
2 — место под патрон лампочки поворотников;
3 — гнездо главного гидроцилиндра гидрокорректора;
4 — место под патрон лампы дальнего света;
5 — регулятор потока света в вертикальном направлении;
6 — место под патрон лампы габаритов и дневных ходовых огней.

Инструмент и материалы, необходимые для работы своими руками

• шестигранник на «6»;
• лист ДСП 3 на 2 метра;
• мел.

Как отрегулировать свет: механизм работ

1. Ставим работающую на холостом ходу машину на ровную поверхность, включаем ручной тормоз;
2. Нагружаем автомобиль любыми подходящими грузами для оптимальной балансировки кузова, чтобы его положение было приближено к повседневной эксплуатации;
3. Производим контроль давления в шинах;
4. В трёх метрах от фар автомобиля ставим подготовленный экран;
5. Размечаем экран так, как показано на рисунке.

Таким образом мы делаем разметку экрана для последующей оптимизированной регулировки фар

Противотуманные фары должны работать только с габаритными огнями или ближним светом фар (ПДД, действующая редакция). Свет их регулируется только по высоте.

Видео по работе

Регулировка фар будет считаться законченной, когда лучи света проецируются на экране так, как показано на рисунке. После данной регулировки езда на автомобиле станет ощутимо комфортабельней.

kalina-2.ru

Регулировка фар гранта лифтбек своими руками

Лада Гранта – один из популярных автомобилей на отечественном рынке благодаря техническому оснащению, в том числе качественной оптике. Для того чтобы свет отвечал требованиям нужна регулировка фар на Лада Гранта. В статье описана процедура проверки и настройки фар, даны рекомендации по тюнингу, замене гидрокорректора или электрокорректора.

Проверка и настройка фар Лада Гранта

Регулировка фар как левой, так и правой необходима и на новом автомобиле, и после ремонта.

Левая фара Лада Гранта

Применяемые способы проверки и регулировки света идентичны для различных моделей машин. На Лада Гранта установлены две фары с галогеновыми лампами. Функцию регулировки света ламп из салона в Ладе Гранта выполняет гидрокорректор, есть функция задержки выключения ближнего света после выключения зажигания спустя 45 секунд.

Для проведения регулировки нужно приготовить следующие материалы и инструменты:

• набор ключей;
• крестовую отвертку;
• запасное колесо;
• полный бак бензина.

Последние два пункта нужны, чтобы дать машине полную нагрузку. Для проверки автомобиль нужно установить горизонтально (автор видео — Autonakat).

Далее действия состоят из следующих шагов:

1. Сначала нужно завести двигатель и дать ему поработать на холостом ходу. Для фиксации положения нужно машину поставить на ручной тормоз.
2. Далее следует проверить давление в шинах и привести его в норму.
3. Перед автомобилем на расстоянии около 3-х метров нужно установить специальную стену высотой 1,8-2 м и нанести на нее разметку.
4. На водительское сиденье нужно положить груз весом до 70 кг, чтобы выровнять линию ближнего света от лампочек.
5. Для снятия колебаний от амортизаторов и кузова, авто следует слегка раскачать.
6. Регулятор коррекции света нужно выставить в положение «один человек», что соответствует нагрузке на водительском кресле.
7. Далее, нужно включить ближний свет и отрегулировать отдельно левую и правую фары. И левую и правую фары нужно регулировать с помощью корректора. Лучи света от лампочек должны светить согласно разметке.

Схема регулировки ближнего света

Также необходимо настроить функцию удерживания выключения света. При желании можно отключить функцию в течение 45 секунд.

Настройка фары (барашки для регулировки)

С помощью барашка выполняется регулировка ближнего света по горизонтали, а с помощью шестигранного болта корректируется свет в вертикальной плоскости. Можно поднять или опустить лучи от фар, если, например, нагружена задняя часть авто. В идеале пучки света должны точно соответствовать нанесенной на стене разметке.

После настройки ближнего света, нужно выполнить тестовый заезд для того, чтобы проверить правильность выполнения регулировки после ремонта. Свет от фар не должен слепить водителей на встречных транспортных средствах.

Рекомендации по улучшению качества

Для качественной регулировки ближнего света необходимо проверить кузов. На нем не должно быть никаких деформаций, так как они могут сказаться на качестве света, лучи от ламп будут светить в разброс. Если кузов имеет недостатки, нужно выполнить его ремонт. Кроме того, чтобы лампочки светили ярко, нужно проверить чистоту стекол на фарах. Пыль, которая скопилась на них можно убрать с помощью пылесоса.

Во время эксплуатации на стеклах могут появиться царапины. В этом случае не обязательно менять фару, можно отполировать поверхность стекла. Если выявились проблемы с отражателем, то он ремонту не подлежит, его следует заменить новым. Чтобы правильно выполнить регулировку, на машине должны быть установлены лампы одинаковой мощности и размера.

Галогенная лампа для автомобиля

Выделить авто из общей массы можно с помощью тюнинга:

• установить реснички;
• затемнить фары;
• установить линзованные фары;
• сделать подсветку из светодиодов.

Самый простой вариант применяемого тюнинга – приобрести готовые реснички и наклеить их верхнюю часть передних фар Лады Гранты. Придать ресничкам желаемую форму можно с помощью канцелярского ножа. Тюнинг можно выполнить ресничками, сделанными самостоятельно. Применяемые для изготовления ресничек материалы могут быть разные, подойдут пленочные.

Можно купить виниловую пленку, вырезать шаблон из бумаги, а затем реснички вырезать из винила. Тюнинг выполняется путем наклеивания ресничек на нанесенный мыльный раствор. Можно выполнить тюнинг ресничками из пластика.

Тюнинг — реснички на фары

Существует множество вариантов тюнинга, применяемых во время ремонта машины. Все зависит от возможностей и фантазии водителя.

Неисправность гидрокорректора

Устройство гидрокорректора несложное. Он состоит из главного цилиндра и двух вспомогательных для левой и правой фары. Все цилиндры гидрокорректора соединены трубками. На приборной доске находится ручка корректора, применяемая для регулировки фар. При повороте ручки корректора изменяется давление в главном цилиндре, которое по трубкам передается рабочим. Усилие действует на поршни отражателя, который меняет угол.

В электрокорректоре функцию передачи усилия выполняют моторчики, которые получают электропитание от бортовой сети. Электрокорректор более устойчив к температурным колебаниям, чем гидрокорректор, но стоит намного дороже.

Замена гидрокорректора аналогичным устройством

Причина, по которой может потребоваться ремонт гидрокорректора, чаще всего в заклинивании цилиндра или в нарушении герметичности системы: разрыв уплотнителей или повреждение трубок. В этом случае ремонт малоэффективен, проще выполнить замену своими руками гидрокорректора аналогичным устройством или электрокорректором. Процедуры замены похожи, но имеют отличия.

Для замены гидравлического корректора понадобится головка на «21» и трещотка. Сначала, открутив гайку внутри, следует снять ручку корректора для освобождения главного цилиндра корректора. Цилиндр нужно демонтировать. Затем необходимо снять рабочие цилиндры и трубки. Затем всю конструкцию нужно вытащить через отверстие в салон. Установка нового гидрокорректора осуществляется в обратном порядке.

Замена гидравлического корректора электрическим

Электрокорректор устанавливается аналогично. Снимается гидравлический корректор и вместо рабочих цилиндров устанавливаются электрические аналоги. Затем необходимо положительный провод присоединить к клемме «20», а отрицательный замкнуть на «массу». Соединительные трубки заменяются применяемыми проводами. На последнем шаге нужно присоединить клемму к минусу аккумулятора. Остается проверить, что электрокорректор работает правильно.

Применяемые на современных авто гидро- и электрокорректоры облегчают настройку ближнего света. Правильно отрегулированные фары — безопасность водителя и пассажиров.

Видео «Регулировка фар на автомобиле Лада Гранта»

В этом видео от Сергея Герасимого демонстрируется, как отрегулировать ближний свет на Ладе Гранта.

В руководстве по эксплуатации автомобиля даже простые вещи очень часто описываются как сложные. Я думаю, что это делается намеренно, чтобы отвадить автовладельцев от самостоятельного обслуживание своей машины и передать его в «заботливые руки» автосервисов.

Это касается и регулировок. Многие из них можно сделать «на коленке» безо всякого специального оборудования с достаточной для практических нужд точностью. Например, отрегулировать фары.

Как рекомендует регулировать фары «Руководство по ремонту и эксплуатации»

Первый же абзац бьёт по рукам: «Регулировку направления пучков света фар рекомендуется проводить на станции технического обслуживания.» Даже слова подобраны какие-то безнадёжные.

Рисунок экрана, который нужно разметить для регулировки, тоже ясно утверждает: в условиях гаража такое невозможно.

Ещё одна любопытная деталь. Раньше в подобного рода руководствах всегда была таблица, в которой указывались данные для регулировок. И в частности угол наклона лучей фар. Теперь её нет.

Определяю нужные для регулировки цифры

На рисунке две нужных величины указаны, а ещё одну я измеряю на автомобиле. Ставлю авто на ровной горизонтальной площадке и рулеткой измеряю от земли высоту лампочки в фаре. Эта величина на рисунке обозначена «h». У моей «Гранты» она оказалась равной примерно 70 см.

Снова смотрим на рисунок. Регулировка выполняется только для ближнего света. Как известно, луч фар при этом направлен вниз, чтобы не слепить водителей на встречной полосе. Рисунок говорит: на каждые 5 метров луч опускается на 6,5 см. Отсюда следует, что горизонтальная граница светового луча упрётся в землю на расстоянии примерно 50 метров от машины.

Регулировка

1. Дожидаюсь темноты, чтобы хорошо видеть свет фар на дороге. Выбираю подходящую свободную площадку. Она должна быть ровной и горизонтальной.

2. Отмеряю от машины приблизительно 45-50 метров и кладу деревянный брусок. Он будет показывать, где должна располагаться граница ближнего света.

3. Корректор фар ставлю на ноль.

4. Открываю капот. Включаю фары.

5. Завешиваю фары по очереди подходящей тряпкой. Регулирую луч фары по высоте. Ручки этих регулировок на «Гранте» расположены ближе к середине машины.

6. Горизонтальное отклонение подправляю «на глаз»: лучи должны быть направлены строго вперёд.

Примечание: на «Гранте» регулировочный винт высоты вращается через отверстие в кузове с помощью шестигранника. Его нужно припасти заранее.

Этот способ регулировки фар я вычитал в журнале «За рулём» очень давно. Несмотря на кажущуюся «топорность» он даёт вполне приемлемые результаты: ни разу при проверке на техосмотре в ГАИ к регулировке фар претензий не было.

Коллеги, расскажите в комментариях, какие ещё регулировки можно делать самостоятельно в гаражных условиях.

Данная тема будет актуальна не только для владельцев автомобиля Лада Гранта, но и схожих по конструктивным особенностям моделей ВАЗ. Правильно настроенная оптика позволит безопасно двигаться на транспортном средстве в вечернее и ночное время суток. О том, как произвести регулировку фар, рассказано ниже.

Когда необходима регулировка фар на Гранте. Почему сбивается

Необходимость регулировки фар может быть обусловлена многими факторами, из-за которых в процессе эксплуатации меняется установочный угол оптических приборов и движение на автомобиле становится небезопасным. Причинами для нерегламентированного светового потока могли стать мелкие ДТП, даже когда слегка был задет бампер, езда с большой скоростью по плохим дорогам.

Инструкция для самостоятельной регулировки

Для регулировки понадобится вспомогательный экран

Устройство фары автомобиля Лада Гранта

Устройство фары автомобиля Лада Гранта(со стороны водителя)

1 — регулятор светового потока в горизонтальном направлении;
2 — место под патрон лампочки поворотников;
3 — гнездо главного гидроцилиндра гидрокорректора;
4 — место под патрон лампы дальнего света;
5 — регулятор потока света в вертикальном направлении;
6 — место под патрон лампы габаритов и дневных ходовых огней.

Инструмент и материалы, необходимые для работы своими руками

• шестигранник на «6»;
• лист ДСП 3 на 2 метра;
• мел.

Как отрегулировать свет: механизм работ

1. Ставим работающую на холостом ходу машину на ровную поверхность, включаем ручной тормоз;
2. Нагружаем автомобиль любыми подходящими грузами для оптимальной балансировки кузова, чтобы его положение было приближено к повседневной эксплуатации;
3. Производим контроль давления в шинах;
4. В трёх метрах от фар автомобиля ставим подготовленный экран;
5. Размечаем экран так, как показано на рисунке.

Таким образом мы делаем разметку экрана для последующей оптимизированной регулировки фар

Противотуманные фары должны работать только с габаритными огнями или ближним светом фар (ПДД, действующая редакция). Свет их регулируется только по высоте.

Видео по работе

Регулировка фар будет считаться законченной, когда лучи света проецируются на экране так, как показано на рисунке. После данной регулировки езда на автомобиле станет ощутимо комфортабельней.

kalina-2.ru

Лада Гранта регулировка фар своими руками

Во избежание подстерегающей опасности временного ослепления водителя, движущегося во встречном потоке, требуется правильная настройка головной оптики автомобиля. Как должна осуществляться правильно Лада Гранта регулировка фар? Об этом поговорим в данной статье.

Как на Гранте регулировать фары? Имеют место несколько способов, в результате применения которых можно отрегулировать фары в Лада Гранта, а именно:

• собственноручная регулировка фар по мануалам или видеоматериалам;
• обращение в специализированный сервис, где эта операция выполняется с привлечением оборудования.

Если задаться целью в экономии средств, то данную незамысловатую процедуру можно выполнять своими руками. Работа осуществляется в четыре приема.

Перед процессом регулировки оптики вам необходимо:

• точно разметить контрольные точки ламп на стене;
• настроить лампы ближнего освещения;
• выполнить аналогичные действия с дальним светом.

Далее при проверке настоек требуется взять во внимание немаловажные особенности и обеспечить присутствие следующих параметров:

• не допускать различий в диаметре дисков и типоразмере шин;
• проверить состояние пружинных элементов подвески;
• достичь равномерного распределения нагрузки по осям;
• добиться идентичного давления в шинах.

Если у передней оптики Лада Гранта присутствуют дефекты, то добиться корректной установки пучка света будет невозможно. Регулировка фар непосредственно своими руками с достижением правильных параметров следует пользоваться штатным корректором и выполнять процедуру на ровной вертикальной стене, длина которой не менее 7,5 метра, а высота – 2-2,2 м.
Регулировка фар на модели Лада Гранта выполняется в индивидуальном порядке ввиду собственных предпочтений владельца. Не следует выходить за рамки стандартных пределов для углов пучка света.

Гранта Лифтбек объем багажника

Багажник Лада Гранта

Датчик скорости Лада Гранта

Особенности регулировки

Нужно знать, как на Гранте регулировать фары правильно и своими руками. Находим ровную поверхность, чтобы ее сторона подходила к стене. На стене не должно присутствовать выступов и прочих неровностей. Подъезжаем на LADA Granta до упора к стене и намечаем на ней центральные точки осей ламп и сам центр симметрии авто. Чтобы обеспечить корректную разметку, замеряем и фиксируем расстояние от ламп до земной поверхности. Затем прочерчиваем линию, которая располагается в 5 см ниже первых отметок. После отъезжаем на определенное расстояние и размечаем на поверхности стены линию, которая предназначена для соединения центральных точек ламп. Затем наносим вертикальные линии (через те же центры ламп). Теперь вы понимаете принцип, как отрегулировать фары.

По завершении процедуры разметки включаем фары и настраиваем углы наклона ламп до совмещения светового пучка с горизонтальной разметкой. Участок подъема светового пятна (верхняя граница) по вертикали вверх должен совпадать с ранее нанесенной пересекающейся линией.

Как отрегулировать фары до идеального пучка следует вращать регулировочные винты, находящиеся в подкапотном пространстве. Оптимальная настройка будет в том случае, когда свет начнет попадать в участок, располагающийся ниже линии отметки центров.

Важно! Настройку дальнего и ближнего светового пучка следует осуществлять в раздельном порядке. Параметры разметки будут немного разниться. У ближнего света они идентичны описанной здесь схеме, а у дальнего пучок должен попадать точно в разметку центра.

Рекомендуется воспользоваться специальным оборудованием и изучить видеоматериал как отрегулировать.

Как отрегулировать ПТФ?

Перед процессом регулировки следует позаботиться о дополнительной нагрузке на авто – подойдет любой предмет, который по габаритам сможет разместиться в автомобиле. Заправляем бак и располагаем Лада Гранта максимально вровень с горизонтальным дорожным полотном. На поверхность аналогичной стены наносим линии, выступающие в роли контрольных точек. Размечаем расстояние до центра. Добиваемся разлинованного с двумя контрольными точками полотна.

После нанесения разметки отъезжаем на LADA Granta на 10 м. Далее, воспользовавшись отверткой, выполняем регулировку винтов, чтобы обеспечить достижения фокуса во всех контрольных точках. Теперь вы знаете, как на Гранте регулировать фары. В этом процессе нет ничего сложного.

vaz-lada-granta.com

Правильная настройка светового потока фар на Лада Гранта

Данная тема будет актуальна не только для владельцев автомобиля Лада Гранта, но и схожих по конструктивным особенностям моделей ВАЗ. Правильно настроенная оптика позволит безопасно двигаться на транспортном средстве в вечернее и ночное время суток. О том, как произвести регулировку фар, рассказано ниже.

Когда необходима регулировка фар на Гранте. Почему сбивается

Необходимость регулировки фар может быть обусловлена многими факторами, из-за которых в процессе эксплуатации меняется установочный угол оптических приборов и движение на автомобиле становится небезопасным. Причинами для нерегламентированного светового потока могли стать мелкие ДТП, даже когда слегка был задет бампер, езда с большой скоростью по плохим дорогам.

Инструкция для самостоятельной регулировки

Для регулировки понадобится вспомогательный экран

Устройство фары автомобиля Лада Гранта

Устройство фары автомобиля Лада Гранта(со стороны водителя)

Блок-фара:

1 — регулятор светового потока в горизонтальном направлении;
2 — место под патрон лампочки поворотников;
3 — гнездо главного гидроцилиндра гидрокорректора;
4 — место под патрон лампы дальнего света;
5 — регулятор потока света в вертикальном направлении;
6 — место под патрон лампы габаритов и дневных ходовых огней.

Инструмент и материалы, необходимые для работы своими руками

• шестигранник на «6»;
• лист ДСП 3 на 2 метра;
• мел.

Как отрегулировать свет: механизм работ

1. Ставим работающую на холостом ходу машину на ровную поверхность, включаем ручной тормоз;
2. Нагружаем автомобиль любыми подходящими грузами для оптимальной балансировки кузова, чтобы его положение было приближено к повседневной эксплуатации;
3. Производим контроль давления в шинах;
4. В трёх метрах от фар автомобиля ставим подготовленный экран;
5. Размечаем экран так, как показано на рисунке.
   

   Таким образом мы делаем разметку экрана для последующей оптимизированной регулировки фар

6. Включаем ближний свет, закрывая поочерёдно газетой фары, смотрим, как располагается световое пятно на экране;
7. Открыв капот, начинаем шестигранником вращать регулятор горизонтальной регулировки света. Пятно светового потока должно быть таким, как на рисунке;
8. Рукой вращаем регулятор вертикальной настройки и добиваемся совпадения пятна светового потока с тем, как показано на рисунке;
   

   Противотуманные фары должны работать только с габаритными огнями или ближним светом фар (ПДД, действующая редакция). Свет их регулируется только по высоте.

9. После всех проделанных работ проводим тестовый заезд для проверки качества настройки оптики.

Видео по работе

Регулировка фар будет считаться законченной, когда лучи света проецируются на экране так, как показано на рисунке. После данной регулировки езда на автомобиле станет ощутимо комфортабельней.

Здравствуйте! Меня зовут Алексей. На данный момент мне 27 лет. Образование высшее-техническое, специальность: инженер-электрик. В 2011 году поступил в аспирантуру и мне очень понравилось писать научно-технические статьи по своей теме диссертации. Но поскольку я человек эрудированный, то писал очень много статей на заказ по самым разнообразным темам. С 12 лет начал активно заниматься ремонтами автомобилей, в то время у меня это было хобби. Поэтому сейчас это самое привлекательное направление для меня, но не исключая и другие темы. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

pol-z.ru

Регулировка фар на Лада Гранта своими руками: видео и фото

Лада Гранта стала одним из наиболее доступных автомобилей нашего времени. Именно это сделало его настолько популярным. Улучшает ситуацию и факт наличия неплохих технических характеристик, включая и качественную оптику независимо от комплектаций (стандарт, норма, люкс).

Проверка и настройка фар Лада Гранта

Поговорим о регулировке фар, которая схожа с тем, как проводится регулировка на других моделях автомобилей. Проводить данную процедуру нужно, как на полностью новом автомобиле, так и после движении по неровной дороге.

Если у Вас перестал гореть ближний свет фар, то виной тому может стать реле или предохранитель. А если наоборот, ближний свет не выключается, то, скорее всего у Вас «залипло реле«.

Для регулировки нам потребуется обзавестись крестовидной отвёрткой типа «Филипс», стандартным инструментом, а также запасным колесом и полным баком бензина (по возможности). Последние пункты нужны для того, чтобы обеспечить полную загрузку транспортного средства.

1. Автомобиль нужно установить на ровную поверхность полностью горизонтального типа.

   Проверка горизонтальности установки автомобиля

2. После этого автомобиль заводится и работает на холостом ходу. Чтобы зафиксировать его положение, выжимается ручной тормоз. В случае не подтянутого или не работающего ручного тормоза под задние колёса можно установить противооткатный «башмачок».
3. Проверьте давление в колёсах. Если оно не соответствует норме, то подкачайте или спустите их.
4. Далее перед машиной устанавливается специальная стенка, высота которой достигает двух метров, а расстояние к ней равно около трём метрам. В принципе, стенку можно изготовить и самому из ДСП или фанеры, а также других доступных материалов. Либо автомобиль ставят перед ровной стеной, ка которую наносят разметку.

   Регулировочная схема для настройки фар

5. На водительское кресло кладется груз весом до семидесяти килограммов, что необходимо для выравнивания линии фар. Можно попросить сесть за руль напарника.
6. Дабы снять колебания кузова, а также его амортизаторов, автомобиль аккуратно раскачивается.
7. Далее переводим регулятор гидрокорректора света Лада Гранта в положение «один человек».  Именно это положение соответствует грузу в машине на водительском кресле.

   Гидрокорректор в положении «0»

8. Включаем ближний свет, изучая выход и реальное отклонение лучей фар на машине.

Настройка фары (барашки для регулировки)

Барашек служит для регулировки в горизонтальной плоскости, а болт-шестигранник регулирует положение пучка света по вертикали. По возможности, пучки должны максимально точно соответствовать точкам на изготовленной стене, как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости.

На фото два барашка регулировки фар

Самый труднодоступный болт регулировки в вертикальном положении

Считается, что оптика правильно отрегулирована тогда, когда лучи выходят прямо на места необходимых проекций, заранее нанесённых на стену, согласно правилам эксплуатации машины.

Теперь проводится, так называемый, тестовый заезд. Это нужно сделать для того, чтобы закрепить регулировку фар, а также проверить, была ли сделана работа правильно. Следите за тем, чтобы пучки света не ослепляли водителей, которые едут вам навстречу.

Улучшаем качество проделанной работы

Чтобы добиться оптимального результата, необходимо проверить, чтобы кузов автомобиля не располагал теми или иными деформациями, иначе настроить фары будет крайне трудно, и свет от них будет светить, как будто, в разброс.

Проверьте и то, чтобы стекло оптических приборов было максимально чистым. Удалить пыль и некоторые другие виды грязи можно при помощи пылесоса, не демонтируя фару.

Даже не вооружённым глазом видно царапины на фаре автомобиле

Если автомобиль эксплуатируется уже длительное время, тем более на грунтовых дорогах, то стекло фар могло получить повреждения в виде небольших царапин. Менять фары совсем необязательно. Достаточно будет просто отполировать их.

Некоторые проблемы могут случаться и при повреждении отражателя или при нарушении его геометрии. Тут помочь уже сложно, так как зеркальная поверхность восстанавливается крайне сложно. Придётся заменить отражатель новым. Обнаружить дефекты на нём совсем несложно, так как равномерность искривлений картинки на отражателе будет нарушена.

И, конечно же, учитывайте то, что в оптике должны быть установлены лампы с равной друг другу мощностью, а также с идентичными размерами. Если это не так, то толку от регулировки не будет вовсе.

Выводы

Как можно заметить, процедура регулировки фар на Лада Гранта своими руками совсем не сложная. Вся процедура, при наличии готовой «стены» займёт не более двадцати минут.

Правая фара буквально «свалилась» вниз, так ездить опасно

Как правило, оптика не располагает чётким временем эксплуатации. Длительность использования ничем не ограничивается, так как всё зависит от дорожных условий, а также стиля, в котором водитель водит автомобиль.

Но, даже при нормальных выходных данных, оптика редко выдерживает более ста тысяч километров пробега, так как её поверхность покрывается обилием мелких царапин. Как мы уже сказали, устранить такие царапины можно полиролями или более существенным абразивом, но ресурсы такого восстановления не безграничны.

Уделите немного внимания и мощности галогенной фары. Дело в том, что отклонения в большую или меньшую сторону могут привести к тому, что регулировка фар на Лада Гранта не сможет быть выполнена качественно.

К тому же, у каждой партии авто могут быть свои особенности постановки пучка света, о чём вы можете узнать, просто заглянув в инструкцию по эксплуатации.

carfrance.ru

Подробная инструкция по регулировке фар Lada Granta своими руками

Лада Гранта – один из популярных автомобилей на отечественном рынке благодаря техническому оснащению, в том числе качественной оптике. Для того чтобы свет отвечал требованиям нужна регулировка фар на Лада Гранта. В статье описана процедура проверки и настройки фар, даны рекомендации по тюнингу, замене гидрокорректора или электрокорректора.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Проверка и настройка фар Лада Гранта

Регулировка фар как левой, так и правой необходима и на новом автомобиле, и после ремонта.

Левая фара Лада Гранта

Применяемые способы проверки и регулировки света идентичны для различных моделей машин. На Лада Гранта установлены две фары с галогеновыми лампами. Функцию регулировки света ламп из салона в Ладе Гранта выполняет гидрокорректор, есть функция задержки выключения ближнего света после выключения зажигания спустя 45 секунд.

Для проведения регулировки нужно приготовить следующие материалы и инструменты:

• набор ключей;
• крестовую отвертку;
• запасное колесо;
• полный бак бензина.

Последние два пункта нужны, чтобы дать машине полную нагрузку. Для проверки автомобиль нужно установить горизонтально (автор видео – Autonakat).

Далее действия состоят из следующих шагов:

1. Сначала нужно завести двигатель и дать ему поработать на холостом ходу. Для фиксации положения нужно машину поставить на ручной тормоз.
2. Далее следует проверить давление в шинах и привести его в норму.
3. Перед автомобилем на расстоянии около 3-х метров нужно установить специальную стену высотой 1,8-2 м и нанести на нее разметку.
4. На водительское сиденье нужно положить груз весом до 70 кг, чтобы выровнять линию ближнего света от лампочек.
5. Для снятия колебаний от амортизаторов и кузова, авто следует слегка раскачать.
6. Регулятор коррекции света нужно выставить в положение «один человек», что соответствует нагрузке на водительском кресле.
7. Далее, нужно включить ближний свет и отрегулировать отдельно левую и правую фары. И левую и правую фары нужно регулировать с помощью корректора. Лучи света от лампочек должны светить согласно разметке.

Схема регулировки ближнего света

Также необходимо настроить функцию удерживания выключения света. При желании можно отключить функцию в течение 45 секунд.

Настройка фары (барашки для регулировки)

С помощью барашка выполняется регулировка ближнего света по горизонтали, а с помощью шестигранного болта корректируется свет в вертикальной плоскости. Можно поднять или опустить лучи от фар, если, например, нагружена задняя часть авто. В идеале пучки света должны точно соответствовать нанесенной на стене разметке.

После настройки ближнего света, нужно выполнить тестовый заезд для того, чтобы проверить правильность выполнения регулировки после ремонта. Свет от фар не должен слепить водителей на встречных транспортных средствах.

Рекомендации по улучшению качества

Для качественной регулировки ближнего света необходимо проверить кузов. На нем не должно быть никаких деформаций, так как они могут сказаться на качестве света, лучи от ламп будут светить в разброс. Если кузов имеет недостатки, нужно выполнить его ремонт. Кроме того, чтобы лампочки светили ярко, нужно проверить чистоту стекол на фарах. Пыль, которая скопилась на них можно убрать с помощью пылесоса.

Во время эксплуатации на стеклах могут появиться царапины. В этом случае не обязательно менять фару, можно отполировать поверхность стекла. Если выявились проблемы с отражателем, то он ремонту не подлежит, его следует заменить новым. Чтобы правильно выполнить регулировку, на машине должны быть установлены лампы одинаковой мощности и размера.

Галогенная лампа для автомобиля

Выделить авто из общей массы можно с помощью тюнинга:

• установить реснички;
• затемнить фары;
• установить линзованные фары;
• сделать подсветку из светодиодов.

Самый простой вариант применяемого тюнинга – приобрести готовые реснички и наклеить их верхнюю часть передних фар Лады Гранты. Придать ресничкам желаемую форму можно с помощью канцелярского ножа. Тюнинг можно выполнить ресничками, сделанными самостоятельно. Применяемые для изготовления ресничек материалы могут быть разные, подойдут пленочные.

Можно купить виниловую пленку, вырезать шаблон из бумаги, а затем реснички вырезать из винила. Тюнинг выполняется путем наклеивания ресничек на нанесенный мыльный раствор. Можно выполнить тюнинг ресничками из пластика.

Тюнинг – реснички на фары

Существует множество вариантов тюнинга, применяемых во время ремонта машины. Все зависит от возможностей и фантазии водителя.

Неисправность гидрокорректора

Устройство гидрокорректора несложное. Он состоит из главного цилиндра и двух вспомогательных для левой и правой фары. Все цилиндры гидрокорректора соединены трубками. На приборной доске находится ручка корректора, применяемая для регулировки фар. При повороте ручки корректора изменяется давление в главном цилиндре, которое по трубкам передается рабочим. Усилие действует на поршни отражателя, который меняет угол.

В электрокорректоре функцию передачи усилия выполняют моторчики, которые получают электропитание от бортовой сети. Электрокорректор более устойчив к температурным колебаниям, чем гидрокорректор, но стоит намного дороже.

Замена гидрокорректора аналогичным устройством

Причина, по которой может потребоваться ремонт гидрокорректора, чаще всего в заклинивании цилиндра или в нарушении герметичности системы: разрыв уплотнителей или повреждение трубок. В этом случае ремонт малоэффективен, проще выполнить замену своими руками гидрокорректора аналогичным устройством или электрокорректором. Процедуры замены похожи, но имеют отличия.

Для замены гидравлического корректора понадобится головка на «21» и трещотка. Сначала, открутив гайку внутри, следует снять ручку корректора для освобождения главного цилиндра корректора. Цилиндр нужно демонтировать. Затем необходимо снять рабочие цилиндры и трубки. Затем всю конструкцию нужно вытащить через отверстие в салон. Установка нового гидрокорректора осуществляется в обратном порядке.

Электрический корректор на Лада Гранта

Замена гидравлического корректора электрическим

Электрокорректор устанавливается аналогично. Снимается гидравлический корректор и вместо рабочих цилиндров устанавливаются электрические аналоги. Затем необходимо положительный провод присоединить к клемме «20», а отрицательный замкнуть на «массу». Соединительные трубки заменяются применяемыми проводами. На последнем шаге нужно присоединить клемму к минусу аккумулятора. Остается проверить, что электрокорректор работает правильно.

Применяемые на современных авто гидро- и  электрокорректоры облегчают настройку ближнего света. Правильно отрегулированные фары – безопасность водителя и пассажиров.

Видео «Регулировка фар на автомобиле Лада Гранта»

В этом видео от Сергея Герасимого демонстрируется, как отрегулировать ближний свет на Ладе Гранта.

 Загрузка …

avtozam.com

Регулировка фар на гранте по вертикали — Все о Лада Гранта

Данная тема будет актуальна не только для владельцев автомобиля Лада Гранта, но и схожих по конструктивным особенностям моделей ВАЗ. Правильно настроенная оптика позволит безопасно двигаться на транспортном средстве в вечернее и ночное время суток. О том, как произвести регулировку фар, рассказано ниже.

Когда необходима регулировка фар на Гранте. Почему сбивается

Необходимость регулировки фар может быть обусловлена многими факторами, из-за которых в процессе эксплуатации меняется установочный угол оптических приборов и движение на автомобиле становится небезопасным. Причинами для нерегламентированного светового потока могли стать мелкие ДТП, даже когда слегка был задет бампер, езда с большой скоростью по плохим дорогам.

Инструкция для самостоятельной регулировки

Для регулировки понадобится вспомогательный экран

Устройство фары автомобиля Лада Гранта

Устройство фары автомобиля Лада Гранта(со стороны водителя)

1 — регулятор светового потока в горизонтальном направлении;
2 — место под патрон лампочки поворотников;
3 — гнездо главного гидроцилиндра гидрокорректора;
4 — место под патрон лампы дальнего света;
5 — регулятор потока света в вертикальном направлении;
6 — место под патрон лампы габаритов и дневных ходовых огней.

Инструмент и материалы, необходимые для работы своими руками

• шестигранник на «6»;
• лист ДСП 3 на 2 метра;
• мел.

Как отрегулировать свет: механизм работ

1. Ставим работающую на холостом ходу машину на ровную поверхность, включаем ручной тормоз;
2. Нагружаем автомобиль любыми подходящими грузами для оптимальной балансировки кузова, чтобы его положение было приближено к повседневной эксплуатации;
3. Производим контроль давления в шинах;
4. В трёх метрах от фар автомобиля ставим подготовленный экран;
5. Размечаем экран так, как показано на рисунке.

Таким образом мы делаем разметку экрана для последующей оптимизированной регулировки фар

Противотуманные фары должны работать только с габаритными огнями или ближним светом фар (ПДД, действующая редакция). Свет их регулируется только по высоте.

Видео по работе

Регулировка фар будет считаться законченной, когда лучи света проецируются на экране так, как показано на рисунке. После данной регулировки езда на автомобиле станет ощутимо комфортабельней.

На автомобиль Лада Гранта установлены две фары головного света с галогенными лампами ближнего и дальнего света. Также на автомобиле установлен гидрокорректор, позволяющий при необходимости (при разной нагрузке) изменять направление светового пучка в вертикальной плоскости из салона. В этой статье рассмотрим ситуацию, когда появляется необходимость отрегулировать свет фар Лада Гранта в вертикальной и горизонтальной плоскости своими руками с помощью регулировочных болтов.

Для регулировки света фар потребуется:

1. Приготовить крестовую отвертку или шестигранник «на 6».
2. Подготовить автомобиль (давление шин должно соответствовать норме, заправить автомобиль до полного бака, проверить наличие запаски в багажнике и разместить вес 75кг. на водительском сиденье).
3. Установить автомобиль напротив стены на расстоянии 3м.
4. Разместить на стене экран, как показано на схеме.

Схема регулировки фар автомобиля по ГОСТу

Регулировка света фар своими руками:

1. Продольная ось симметрии автомобиля должна проходить по линии 0 на экране.
2. Вертикальные линии 1 и 2 расположены на равном расстоянии от линии 0.
3. Расстояние А между линиями 1 и 2 должно быть равно расстоянию между центрами ламп ближнего света фар.
4. Измерьте высоту центров фар от земли — это будет расстояние h на экране.
5. Установите гидрокорректор в положение 0 (автомобиль с одним водителем).
6. Включите ближний свет фар и на время регулировки одной фары вторую закройте непрозрачным материалом.
7. Откройте капот и отрегулируйте свет фары, вращая регулировочные винты через специальное отверстие.

Регулировка фар Лада Гранта считается выполненной если верхние границы левых частей световых пятен совпадают с линией 4, а вертикальные линии 1 и 2 проходят через точки Е1 и Е2 пересечения горизонтальных и наклонных участков световых пятен.

Как отрегулировать фары также показано на видео:

Возможно заинтересует другие инструкции по ремонту Лада Гранта.

Лада Гранта стала одним из наиболее доступных автомобилей нашего времени. Именно это сделало его настолько популярным. Улучшает ситуацию и факт наличия неплохих технических характеристик, включая и качественную оптику независимо от комплектаций (стандарт, норма, люкс).

Проверка и настройка фар Лада Гранта

Поговорим о регулировке фар, которая схожа с тем, как проводится регулировка на других моделях автомобилей. Проводить данную процедуру нужно, как на полностью новом автомобиле, так и после движении по неровной дороге.

Если у Вас перестал гореть ближний свет фар, то виной тому может стать реле или предохранитель. А если наоборот, ближний свет не выключается, то, скорее всего у Вас «залипло реле«.

Для регулировки нам потребуется обзавестись крестовидной отвёрткой типа «Филипс», стандартным инструментом, а также запасным колесом и полным баком бензина (по возможности). Последние пункты нужны для того, чтобы обеспечить полную загрузку транспортного средства.

Автомобиль нужно установить на ровную поверхность полностью горизонтального типа.

Проверка горизонтальности установки автомобиля

Регулировочная схема для настройки фар

Гидрокорректор в положении «0»

Настройка фары (барашки для регулировки)

Барашек служит для регулировки в горизонтальной плоскости, а болт-шестигранник регулирует положение пучка света по вертикали. По возможности, пучки должны максимально точно соответствовать точкам на изготовленной стене, как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости.

На фото два барашка регулировки фар

Самый труднодоступный болт регулировки в вертикальном положении

Считается, что оптика правильно отрегулирована тогда, когда лучи выходят прямо на места необходимых проекций, заранее нанесённых на стену, согласно правилам эксплуатации машины.

Теперь проводится, так называемый, тестовый заезд. Это нужно сделать для того, чтобы закрепить регулировку фар, а также проверить, была ли сделана работа правильно. Следите за тем, чтобы пучки света не ослепляли водителей, которые едут вам навстречу.

Улучшаем качество проделанной работы

Чтобы добиться оптимального результата, необходимо проверить, чтобы кузов автомобиля не располагал теми или иными деформациями, иначе настроить фары будет крайне трудно, и свет от них будет светить, как будто, в разброс.

Проверьте и то, чтобы стекло оптических приборов было максимально чистым. Удалить пыль и некоторые другие виды грязи можно при помощи пылесоса, не демонтируя фару.

Даже не вооружённым глазом видно царапины на фаре автомобиле

Если автомобиль эксплуатируется уже длительное время, тем более на грунтовых дорогах, то стекло фар могло получить повреждения в виде небольших царапин. Менять фары совсем необязательно. Достаточно будет просто отполировать их.

Некоторые проблемы могут случаться и при повреждении отражателя или при нарушении его геометрии. Тут помочь уже сложно, так как зеркальная поверхность восстанавливается крайне сложно. Придётся заменить отражатель новым. Обнаружить дефекты на нём совсем несложно, так как равномерность искривлений картинки на отражателе будет нарушена.

И, конечно же, учитывайте то, что в оптике должны быть установлены лампы с равной друг другу мощностью, а также с идентичными размерами. Если это не так, то толку от регулировки не будет вовсе.

Выводы

Как можно заметить, процедура регулировки фар на Лада Гранта своими руками совсем не сложная. Вся процедура, при наличии готовой «стены» займёт не более двадцати минут.

Правая фара буквально «свалилась» вниз, так ездить опасно

Как правило, оптика не располагает чётким временем эксплуатации. Длительность использования ничем не ограничивается, так как всё зависит от дорожных условий, а также стиля, в котором водитель водит автомобиль.

Но, даже при нормальных выходных данных, оптика редко выдерживает более ста тысяч километров пробега, так как её поверхность покрывается обилием мелких царапин. Как мы уже сказали, устранить такие царапины можно полиролями или более существенным абразивом, но ресурсы такого восстановления не безграничны.

Уделите немного внимания и мощности галогенной фары. Дело в том, что отклонения в большую или меньшую сторону могут привести к тому, что регулировка фар на Лада Гранта не сможет быть выполнена качественно.

К тому же, у каждой партии авто могут быть свои особенности постановки пучка света, о чём вы можете узнать, просто заглянув в инструкцию по эксплуатации.

o-ladagranta.ru

Как отполировать машину своими руками

Полировка автомобиля своими руками в период финансовых трудностей является оптимальным выбором вида полировки. Сегодня стоимость работ по проведению этих работ составляет значительную часть от средней заработной платы большинства автолюбителей.

Необходимость полировки

Лакокрасочное покрытие автомобильного кузова со временем теряет свою привлекательность. На его поверхность постепенно действует много различных негативных факторов, в том числе температурные перепады, дождь, град, дорожный гравий, приводящие к повреждениям. В результате этого возникают сколы, царапины и трещины, которые не видны невооруженным глазом. В трещинах на покрытии кузова накапливаются частицы пыли, которые снижают на автомобиле зеркальный заводской блеск. Лак может поцарапаться до металла, в будущем на этом месте возникнет коррозия.

Часто повреждения бывают настолько серьезными, что полировка кузова машины уже не помогает, и возникает необходимость его частичного или даже полного перекрашивания. Нанесение автомобильной эмали – процедура непростая и трудоемкая. При соблюдении всех технологических тонкостей не всегда обеспечивается полная гарантия качественной покраски.

Возможные дефекты после покраски

1. Каверны и кратеры верхнего слоя.
2. После сушки цвет не совпадает.
3. Эффект шагрени или апельсиновой кожуры.
4. На некоторых участках появляются матовые пятна.
5. Поверхность лака зернистая.
6. Возникновение потеков краски.

Такие дефекты избежать удается крайне редко. Более чем в половине случаев необходима шлифовка с дальнейшей полировкой. Специалисты советуют перед шлифовкой и полировкой выдержать около месяца для полного отвердевания недавно нанесенной автомобильной эмали. Покраска и окончательная полировка – трудоемкая работа, которая требует наличия у мастеров специфических навыков. Если рассматривать абразивную полировку кузова своими руками, то эта работа уже не такая сложная и не слишком дорогостоящая.

Как полировать кузов автомобиля

​Если удается избежать глубоких царапин и сколов, требующих перекраски, то микротрещины и старение металла все равно дают знать о себе. Эти мельчайшие дефекты возникают незаметно и накапливаются постепенно.

Экономным вариантом восстановления зеркального блеска эмали автомобиля является ее самостоятельная полировка. Множественные царапины, не достигшие слоя грунтовки, матовые пятна на эмали, шероховатости и потертости можно удалит, не обращаясь к профессиональным кузовщикам. Во время абразивной полировки удаляется верхний слой эмали толщиной 5 микрон, этого хватает для получения необходимого результата.

На заводе при производстве автомобилей покрытие кузова обычно составляет от 100 до 150 микрон. Поэтому можно смело полировать кузов около 20 раз. Чтобы удостовериться в конечном результате и не протереть эмаль до грунтовки, надо найти данные о толщине слоя краски для марки вашего автомобиля, либо измерить его специальным прибором.

Убедившись в достаточной толщине слоя эмали, и решив самостоятельно полировать кузов, нужно сначала подобрать качественные материалы: шлифовальную пасту, расходные материалы, инструменты.

Средства для полировки

При подборе полиролей необходимо учесть величину трещин. Глубокие трещины требуют использование высоко абразивных составов. При глубоких царапинах оптимальный эффект будет от полиролей, которые способны обогащать цвет покрытия. Если ваш автомобиль куплен совсем недавно, и на его кузове имеются только небольшие мутные пятна, то достаточно приобрести восстановительную пасту без абразивных частиц. Для каждого вида пасты используется отдельный круг для шлифования.

Перед походом в магазин за пастой, нужно оценить состояние покрытия автомобиля: если на нем видны мелкие царапины, заметные на вымытой машине при ярком свете, то нужно приобрести два вида полироля для восстановления – абразивный и с небольшим количеством абразива.

Абразивные полироли всего лишь выравнивают покрытие, удаляя тонкий внешний слой. После этого покрытие кузова становится более уязвимым, и целесообразно нанести на него защитную пасту. Также нельзя забывать, что для покрытия кузова «металлик» или «перламутр» применяют отдельные специализированные средства. Кроме составных компонентов, полироли имеют отличие по своей консистенции, сфере использования и стоимости.

Полировочные пасты

Их консистенция густая, хорошо держится на вертикальных поверхностях, применяется для обработки кузова со всех сторон. Стоимость полировочных паст выше других средств, но такие пасты содержат компоненты, повышающие насыщенность цвета.

Жидкие полироли

Такие жидкости быстро стекают на вертикальной поверхности, поэтому чаще используются на горизонтальных кузовных деталях: багажнике, капоте и крыше. Достоинством жидких полиролей является то, что они позволяют проводить длительную полировку, не опасаясь глубокого протирания лака до грунтовки.

Аэрозоли

Такие полироли быстро наносятся на кузов и удобны в использовании. Недостатком можно назвать малое содержание полировальных компонентов, так как большая часть состоит из растворителя.

Подготовка поверхности к полировке

Для качественной восстановительной полировки необходимо хорошо подготовить поверхность кузова и сам автомобиль:

1. Кузов нужно тщательно промыть и просушить.
2. Битумные пятна и капли антикора должны быть удалены. Для этого можно применить специальные средства или уайт-спирит.
3. При выполнении полировки на открытом воздухе, лучше выбрать место в тени, в сухом месте и температурой от 10 до 25 градусов. При наличии отдельного бокса или гаража от уличной полировки лучше отказаться. Помещение должно иметь вентиляцию, так как при полировке образуется много пыли.
4. Сколы, глубокие царапины, резиновые и пластиковые поверхности необходимо закрыть скотчем.
5. Обеспечить яркое освещение. Лучшим вариантом будут светильники с четырех сторон и пятый на потолке. При этом свет будет равномерно освещать кузов.

Результатом подготовки должен быть абсолютно чистый автомобиль. Весь процесс лучше производить в закрытом помещении без возможности проникновения пыли, с вентиляцией, не допуская попадания прямых солнечных лучей, так как полировальные материалы будут быстро высыхать, что затруднит полировку.

Технология самостоятельной полировки кузова

Существует несколько видов полировки лакокрасочного покрытия кузова автомобиля:

• Абразивная.
• Защитная.
• Простая.
• Глубокая.

Рассмотрим каждый из видов полировки более подробно.

Абразивная полировка

Этот вид полировки можно производить вручную или электроинструментом. При ручной полировке шлифовальную пасту помещают на безворсовую салфетку и равномерно распределяют по поверхности кузова. В случае аэрозольной полироли на салфетку наносить нет необходимости, ее сразу распыляют на поверхность. Далее выдерживается некоторое время для сушки и загустевания состава, полироль покрывается белесым налетом. Затем круговыми движениями поверхность полируется чистой салфеткой до зеркального блеска. Лучший эффект получается, если выполнять советы производителей полироля по времени сушки и расходу. Такой способ используется с безабразивными шлифовальными полиролями.

Если имеются глубокие царапины, то необходимо использовать электроинструмент. Хорошим вариантом будет применение эксцентриковой шлифмашины, из-за ее оригинального движения рабочей части. Эту шлифовальную машину называют орбитально-шлифовальной. Если такого инструмента нет, то можно применить обычную электродрель с насадкой для шлифования.

Этапы работы:

1. Шлифовка пастой с абразивными компонентами для шлифовки больших царапин.
2. Полировка «мягким» составом до получения зеркального блеска.

Если рассматривать эти этапы подробнее, то при полировке мягким составом скорость вращения рабочего элемента машинки необходимо снизить до 1000 оборотов и использовать пасту без абразива. Форма движения рабочего элемента электроинструмента должна быть такой, чтобы следующий круг движения не накладывался на предыдущий, а происходил параллельно. Движение электроинструментом должно быть плавным, без сильного нажима на полировочный круг. Вначале полируют составом со средним содержанием абразива на более твердых кругах. При этом на поролон наносится полироль для обработки глубоких царапин. На шлифмашине настраивается скорость вращения 2000 оборотов, поролон на круге смачивается водой, и инструмент равномерно передвигается по детали, производя полировку.

Перед работой следует провести тренировочный тест на другой детали, чтобы при полировке автомобиля получить отличный результат. Тренируясь разными смесями и кругами, можно выбрать наилучшую скорость полирования, силу нажатия инструмента к поверхности.

После тренировки можно начинать обработку кузова автомобиля. Во время работы нельзя торопиться охватить большую площадь. Лучше производить полировку медленнее, но более качественно. В начале, произведя несколько заходов, протрите салфеткой обработанную поверхность и произведите визуальный осмотр. Возможно, нужна некоторая корректировка и удаление оставшихся царапин.

После первого этапа необходимо вымыть кузов для удаления абразивных частиц полироли. Если восстановительная полировка выполнена по правилам, то машина будет выглядеть совершенно новой, только что вышедшей с заводского конвейера. Полученный эффект необходимо закрепить нанесением защитного полироля.

Защитная полировка

Смеси, защищающие автомобильную эмаль от негативных воздействий внешней среды, не имеют в составе абразивных компонентов и обогащены силиконовыми или восковыми компонентами. Недавно появились новые защитные составы с содержанием полимерных веществ. Финишные полироли чувствительны к действию отрицательных факторов: ультрафиолетовых лучей, большой влажности, химическим веществам, изменению температуры, поэтому имеют разные сроки действия. Чтобы часто не производить восстановительное шлифование, целесообразно нанести на кузов защитный полироль. Составы, в которые входит силикон или воск, имеют невысокую стоимость, но способны выдержать не более трех моек машины.

Полимерные защитные полироли стоят дороже, но служат около полугода. Защитное покрытие наносят шлифовальной машинкой при скорости вращения около 3000 оборотов с применением наиболее мягкого круга. Полироль при этом не должен попадать на хромированные детали, в противном случае необходимо быстро удалить его, так как после высыхания полироли хромированная поверхность потускнеет, а восстановить хромированный блеск очень трудно.

Лучше блестящие хромированные детали заранее заклеить скотчем. После нанесения защитной полировки можно провести тест: облить машину водой. Если работа проведена качественно, то вода будет собираться в большие капли и стекать вниз. Образование крупных капель говорит о том, что поверхность идеально гладкая, и пыль на ней не будет собираться.

Простая полировка

Такая обработка проводится, когда поверхность не имеет дефектов и совершенно ровная. Самостоятельная полировка начинается с того, что на поверхность наносится полироль. Ее наносят сначала на салфетку и размазывают по кузову. Затем состав должен подсохнуть до появления белесости, тогда можно начинать полировку. Для получения качественного блеска, достаточно около 20 одноместных движений. Круговые движения дают лучший эффект. Перед работой нужно ознакомиться с инструкцией изготовителя полировочного состава. Повторное полирование рекомендуется проводить через 1-1,5 месяца.

Защитная полировка бывает предпродажной и определенно защитной, чтобы реально защитить кузов от внешней среды. Ее проводят для всей поверхности, чтобы защитить покрытие от негативных воздействий. Это делается тщательнее, и с использованием составов с силиконом или воском, которые придают покрытию блеск.

Мягкий вид полирования используют для старых автомобилей, не имеющих повреждения лакокрасочного покрытия. Такая обработка является щадящим способом защиты.

Как полировать фары

При движении по трассе фары повреждаются мелкими камнями и песчинками, вылетающими из-под колес автомобилей. На них попадают различные агрессивные вещества: соль, мазут, выхлопные газы и т. д. Это отрицательно влияет на состояние приборов освещения: возникают царапины, сколы, трещины. Со временем света фар становится мало, на них появляется желтый налет, и вид автомобиля становится непривлекательным. Чтобы решить эту проблему, необходимо провести шлифовку и полировку фар.

Способы полировки фар автомобиля:

1. Наиболее простым, но дорогостоящим способом является полировка фар у специалистов. Часто полировку фар предлагают автомойки и автосервисы по техобслуживанию. Такой способ подходит для тех, кто может оплатить услуги профессионалов.
2. Самостоятельная полировка слишком не затруднит вас. Поэтому рассмотрим этот способ подробнее.

Полировка фар своими руками

Инструменты и материалы:

• Скотч малярный.
• Войлочный круг.
• Средство для очистки фар.
• Емкость с водой.
• Набор абразивов для шлифования и полирования.
• Шлифовальная машинка.
• Зубная паста или полироль.
• Поролоновая губка или ветошь.

При отсутствии шлифовальной машинки полировку выполняют вручную. На это уйдет больше времени и сил. Остальные принадлежности можно купить в автомагазине. Абразивный набор должен быть с абразивами различной зернистости от 600 до 4000.

Подготовка к работе

• Вымыть фару моющим средством с поролоновой губкой или ветошью.
• Быстросъемные детали лучше демонтировать: решетка радиатора, указатель поворота.
• Если фара быстро снимается с машины, то это значительно упростит полировку. Но можно вполне отполировать фару и непосредственно на автомобиле.
  При этом важным моментом является защита кузова возле фар: бампер, крылья, капот, пластиковые детали и т. д. Для защиты можно использовать малярный скотч.

Порядок работы

1. На первом этапе применяют крупный абразивный круг 600. Его закрепляют на шлифмашинке, смачивают водой. Фару также смачивают водой для лучшего охлаждения при шлифовке. Первый этап продолжается около трех минут. Затем фару обмывают водой, после чего фара становится матовой.
2. Затем необходимо взять другой более мелкий абразив 1000, и шлифовать не более трех минут, смачивая водой.
3. С каждым видом абразива повторяем шлифовку до самого мелкого 4000. После промывания водой фара должна стать прозрачной.
4. Вытереть фару ветошью и окончательно отполировать. Для этого применяем полироль, нанося его на войлочный круг, и полируя вручную около трех минут. При отсутствии полироли, можно использовать зубную пасту.
5. Вторую фару полируем точно так же.
6. Снятые кузовные детали устанавливаем на свои места.

Вся полировка займет не более 40 минут при условии применения шлифовальной машинки. Вручную придется полировать в два раза дольше.

Как полировать лобовое стекло своими руками

Полировку ветрового стекла автомобиля можно выполнить самостоятельно. Для этого необходимо затратить немного времени и сил.

Материалы и инструменты

• Распылитель.
• Защитная пленка.
• Очищающая жидкость.
• Цветной маркер.
• Скотч малярный.
• Салфетки.
• Полировочный порошок.
• Круг полировальный.
• Шлифовальная машинка.

Подготовка к работе

• Мойка автомобиля.
• Очистка рабочего места.
• Очистка инструмента.
• Повреждения на стекле обозначить маркером со стороны салона.
• Полиэтиленовой пленкой закрыть автомобиль от попадания полироли.
• Вырезать в пленке окошки для обработки, обрезанные края закрепить скотчем.
• Рабочие области  вымыть очищающей жидкостью.
• Развести абразивный порошок в воде согласно инструкции.
• Налить воду в распылитель.
• Установить фетровый круг в шлифовальную машинку.

Полировка стекла

1. Сначала нужно нанести пасту на круг и на участок стекла, растерев ее по поверхности.
2. Включить шлифовальную машинку и легкими движениями перемещать ее по поверхности. На одном месте не рекомендуется долго задерживаться, во избежание образования на стекле выемок. Шлифмашинку нужно держать, чтобы круг располагался к поверхности стекла под углом около 5 градусов, не прилагать больших усилий, работать аккуратно и плавно. При обработке стекла нужно постоянно опрыскивать его водой, чтобы оно не высыхало.
3. После обработки одного участка, можно приступать к другому по такому же принципу.
4. Если автомобиль старый, то лобовое стекло можно отполировать полностью все.
5. После окончания работы необходимо убрать защитную пленку, вымыть стекло.

Полировка стекла занимает несколько часов, поэтому необходимо запастись терпением. Качественно отполированное стекло практически не уступает новому, и на 90% соответствует всем параметрам нового стекла. Серьезные дефекты на стекле полировкой удалить не получится.

Оборудование

Существуют универсальные инструменты для полировки автомобиля. Поэтому они пригодятся для полировки резиновых и пластиковых деталей, с некоторыми особенностями в работе.

• Шлифовальная машинка с оборотами 1000-3000 об/мин.
• Полировочные круги различной жесткости (поролоновые, войлочные). Чем грубее паста, тем жестче применяется круг.

Полировальные круги разделяют по цвету на разную жесткость:

1. Белые круги – наиболее жесткие, используются для жестких полировочных паст.
2. Оранжевые круги – применяются для всех разновидностей паст.
3. Черные круги – наиболее мягкие, применяются для мягкой пасты при окончательной полировке.

Материалы

Расходными материалами считаются аппликаторы, поролон, ткань фланель, а также шлифовальные и полировальные пасты, наждачная бумага.

Самостоятельная полировка выполняется с помощью паст, аэрозолей, жидких полировок. Для глубокой обработки используют пасты с разной абразивностью.

mirmotor.ru

Полировка кузова автомобиля от царапин своими руками: технология и материалы

Любому автолюбителю известно, что его транспортное средство не содержится в тепличных условиях, а потому подвержено негативному влиянию вредных факторов окружающей среды. В процессе эксплуатации машины на её лакокрасочном покрытии неизбежно образуются мелкие трещины, сколы и царапины. В результате авто теряет презентабельный вид. А что самое неприятное — повреждения кузова могут привести к развитию коррозии. Чтобы не допустить этого, необходимо своевременно полировать машину.

Подготовка к полировке

Чтобы успешно выполнить полировку кузова автомобиля от царапин своими руками, следует позаботиться о создании оптимальных условий для проведения работ.

• поверхность машины должна быть абсолютно чистой и сухой;
• осуществлять полировку нужно в закрытом убранном помещении с хорошей вентиляцией и отсутствием пыли;
• есть смысл позаботиться о качественном искусственном освещении. Для достижения наилучшего результата следует хорошо видеть поверхность авто со всех ракурсов.

Перед проведением процедуры потребуется убрать все вмятины, а на внушительные царапины и сколы нанести особый скотч. Если планируется глубокая полировка царапин, повреждения обрабатываются отдельно.

Важно! Нельзя делать полировку под прямыми солнечными лучами, так как под ними полироль моментально высыхает, а это приводит к пятнам и разводам.

Только следуя вышеозначенным правилам можно отполировать своего железного коня не хуже, чем в автосалонах, и при этом значительно выиграть финансово.

Царапины до полировки

Выбор полироли для кузова автомобиля

Перед тем, как совершить покупку специализированных составов, нужно оценить общее состояние поверхности авто и степень повреждений. Если отсутствуют визуально различимые дефекты, но потускнел цвет и утрачен блеск, с проблемой справится простая защитная полироль.

При наличии на кузове сети мелких царапинок, хорошо различимых на чистом авто в погожий день, рекомендуется приобрести две разновидности полироли — с абразивными частицами и состав в низким содержанием абразивных элементов. Средства первого состава способны вычистить слой лака из глубины царапин. Следует принять во внимание выраженность повреждений. При глубоких трещинах необходимо купить высокоабразивные пасты.

Обратите внимание, что средства с жёсткими частицами интенсивно снимают слой лака и делают поверхность более уязвимой. Поэтому после их использования не обойтись без нанесения защитного состава.

Кроме состава полироли можно классифицировать по таким параметрам, как стоимость, область применения и консистенция:

• пастообразные полироли — обладают плотной консистенции и подходят для полировки царапин на любых участках кузова автомобиля. Цена на такие средства довольно высокая, однако пасты обогащены элементами, отвечающими за насыщенность цвета;
• жидкие полироли — их используют в основном для обработки капота, крыши и багажника авто, поскольку они растекаются по вертикальным поверхностям. Однако ими можно тщательно и долго полировать машину, не опасаясь стереть лакокрасочное покрытие до грунта;
• аэрозольные пароли — удобны в нанесении, просты в эксплуатации. Но присутствие в баллоне компонентов для эффективного распыления содержат совсем небольшое количество полировальных материалов.

Полировка царапин на кузове автомобиля осуществляется с применением выбранных средств и может проводится как вручную, так и с помощью полировальной машины или дрели. Это зависит от степени выраженности недостатков на поверхности машины.

Этапы простой полировки кузова автомобиля

Простую полировку поверхности машины можно также назвать профилактической. Заботящие о своём железном коне автолюбителю выполнят её 1 раз в 3-4 месяца. Такая процедура избавляет авто от мелких повреждений и придаёт безупречный блеск. Сам процесс абсолютно не сложный и не отнимает много времени и сил.

Необходимое количество полироли следует нанести на мягкую ветошь без ворса и равномерно её распределить. (Если используется аэрозоль, то его нужно наносить непосредственно на поверхность автомобиля). Состав на ткани должен подсохнуть до состояния белого налёта — тогда им уже можно будет эффективно полировать. Далее осуществляется обработка кузова плавными круговыми движениями до появления интенсивного блеска.

Для получения оптимального результата рекомендуется в точности следовать указаниям производителя по времени просушивания состава, а также его количества и расхода.

Этапы глубокой полировки кузова автомобиля

В целях избавления от существенных царапин на кузове автомобиля используется метод глубокой полировки. Необходимо иметь определённые навыки и вооружиться знаниями о проведении процедуры, чтобы получить действительно качественный результат. Кроме того, процесс занимает длительное время, но изменение внешнего вида машины далеко в лучшую сторону того стоит.

Сперва нужно подготовить инструменты для глубокой (абразивной) полировки:

1. Пасты разнообразных типов — абразивные, безабразивные и со средним содержанием абразивных частиц.
2. Полировальная машинка.
3. Полировальные круги.
4. Наждачная бумага Р2000 и Р2500.
5. Мягкий скребок из резины.
6. Любая мягкая ветошь без ворса.
7. Вода в пульверизаторе.

Абразивную полировку поверхности авто следует проводить поэтапно:

• порезать наждачную бумагу на небольшие кусочки и замочить в воде для мягкости;
• протереть наждачкой участки с царапинами, при этом с помощью скребка и воды удаляя вычищенные частицы с поверхности;
• сбрызнуть водой обрабатываемый участок и приложить к нему полировальную машину с наиболее жёстким кругом (белым). Перед включением оборудования на круг нанести и равномерно распределить высокоабразивный состав;
• после полировки всех участков вымыть машину с автошампунем.

Крыло до и после полировки

Машину для шлифовки необходимо подбирать, беря во внимание возможность без затруднений регулировать обороты. Начинаться полировка авто должна с самых низких оборотов машинки — 900 в минуту, далее следует наращивать скорость до 2000 об./мин.

Затем тот же участок кузова полируется повторно, но уже с применением безабразивного состава и с более мягким кругом на полировальной машинке.

Важно! В процессе полировки ни в коем случае не следует сильно давить на машинку — это может привести к порче лакокрасочного покрытия.

Процесс работы должен проходить плавно и спокойно, без лишней суеты и спешки. Особую осторожность нужно соблюдать при обработке рёбер и углов кузова. После отполировки участка требуется тщательно протереть его влажной салфеткой, оценить итог работы и только затем приступать к другим участкам. Таким образом постепенно полируется весь кузов.

Полировальная машинка совершенно без усилий передвигается по поверхности автомобиля, пока на диске присутствует достаточное количество пасты и воды. В случае перегрева необходимо выключить оборудование, дать ему остыть и только потом наносить воду и трудиться дальше.

После мойки машины с автошампунем следует дать ей высохнуть и затем нанести защитный полировальный состав, не содержащий абразивных частиц. Но также подойдёт и воск. Его допускается просто капать на кузов и лёгкими движения распределять без втирания. После подсыхания нужно убрать восковые излишки мягкой салфеткой или тряпкой.

Грамотно проведённая глубокая полировка царапин на кузове автомобиля своими руками гарантирует возвращение машине практического нового внешнего вида и дарит вторую, если даже не третью жизнь лакокрасочному покрытию на поверхности.

kuzovexpert.ru

технология, инструкция проведения своими руками

Автомобиль, только что выехавший за ворота автосалона, сияет и собирает на себе восхищенные взгляды. Но проходит время, и следы тяжелой жизни превращают некогда сверкающий кузов в печальное и побитое царапинами «тело». Чтобы обновить машину и вернуть ей яркий вид, используется полировка авто.

В зависимости от состояния лакокрасочного покрытия, полировка кузова автомобиля выполняется в мастерской или самостоятельно. Учитывая, какой арсенал всевозможной автокосметики сегодня предлагают производители, обновить свой автомобиль можно и самому, если он не совсем запущенный. Как это делать правильно – читайте в нашей статье.

Что такое полировка кузова?

Почему же «стареет» автомобиль, теряет блеск и цвет? Причин много может быть много.

• Воздействие солнечного ультрафиолета. Краска со временем выгорает, особенно на крыше и капоте, теряет цвет и яркость.
• Во время езды больше всего страдает передняя часть автомобиля: песок и камушки повреждают краску, иногда довольно сильно.
• Химические воздействия на лак: насекомые, смолистые почки с деревьев, птичий помет и даже, как ни странно, дождевая вода могут серьезно повредить лакокрасочное покрытие, иногда до глубоких слоев.
• Неосторожная парковка оставляет небольшие царапины.
• Использование неподходящих инструментов для чистки автомобиля от снега, опавших листьев.
• Мытье в автомойках с крутящимися барабанными щетками. Они кажутся мягкими, но частое посещение таких моек приводит к тому, что на кузове остается сеть мельчайших царапин, покрывающих его сплошной паутинкой.
• Тот же эффект получается от неправильного мытья автомобиля вручную.
• И другие механические воздействия: поездки по лесу, когда автомобиль цепляют ветки, привычка ставить на капот сумки, чашки, класть документы, и даже неправильно выполненная предыдущая полировка – всё это ухудшает внешний вид автомобиля.

Сравнение как было до и после полировки

Полировка кузова автомобиля – это процесс восстановления внешнего вида лакокрасочного покрытия (ЛКП) с помощью специальных средств (автокосметики, оборудования и инструментов). Такое восстановление может выполняться двумя способами: абразивным и неабразивным.

1. Абразивный метод полировки – это применение специального оборудования и автокосметики, которые механическим путем удаляют тонкий слой лакового покрытия. Такая полировка необходима, когда нужно удалить мелкие царапины и другие дефекты лакокрасочного покрытия (ЛКП), которые невозможно замаскировать обычными полиролями.
2. Неабразивный метод – это процесс нанесения на кузов автомобиля полирующих составов без повреждения лакового слоя. Такая полировка называется еще защитной: как правило, используется полироль с различными восковыми добавками, создающими на поверхности кузова гидрофобный слой.

Любой вид полировки направлен в первую очередь на восстановление эстетического вида автомобиля, а также на устранение или маскировку мелких повреждений ЛКП. Она нужна не только для того, чтобы машина вызывала завистливые взгляды окружающих: качественные полироли способны защитить кузов от неизбежной коррозии, предотвратить налипание битума и грязи, смешанной с дорожными химикатами, и даже принять на себя повреждения от песка и насекомых, оставив лаковый слой нетронутым.

Как часто можно проводить процедуру?

Как известно, любую проблему легче предотвратить, чем разбираться с последствиями. Это же относится и к уходу за автомобилем: если защитную полировку можно (и нужно) делать несколько раз в год, то абразивную можно выполнять всего-то в среднем три раза за весь срок «жизни» автомобиля. Просто потому, что даже самое деликатное воздействие всё-таки снимает часть лакового слоя, а современные автомобили красят совсем не «на века».

Полировка кузова автомобиля своими руками

Конечно, легче и быстрей доверить свой автомобиль профессионалам, чтобы они навели блеск. Однако за любую услугу надо платить, а если дело касается защитной полировки, то платить регулярно. Цена полировки авто (косметической, не восстановительной) стартует от 15 долларов, но делать ее нужно регулярно, и небольшие суммы выливаются в серьезные расходы. Поэтому многие автовладельцы освоили нехитрую науку полировки кузова автомобиля своими руками, чтобы иметь красивую машину и не вкладывать в уход за ней лишние средства.

Заниматься полировкой авто своими руками можно в том случае, если есть теплый и светлый гараж, где машину можно помыть, высушить и не бояться, что на нее в процессе работы осядет пыль или конденсат. На открытом воздухе, даже в безветренную теплую погоду, полировать машину нельзя, чтобы не добавить на кузов царапин взамен удаленных.

Правильный выбор места, грамотная подготовка, терпение, качественные инструменты и автокосметика – всё это кажется сложным, пока не сделаешь самостоятельно 2-3 раза, потом остается только развивать свои навыки в создании красоты и блеска.

Чтобы качественно выполнить полировку авто, нужно грамотно выполнить три этапа работ: подготовку, полировку, проверку качества. На видео ниже подробно описана вся процедура.

Подготовка

1. Прежде, чем полировать автомобиль, его нужно вымыть. Тщательно! Качественно!! Два раза!!! От того, насколько хорошо отмыт кузов, зависит весь результат, так что мыть придется как перед продажей.
2. Очистка кузова должна убрать не только обычную дорожную пыль и грязь, но и трудновыводимые пятна: битум, бензин, краску с дорожной разметки, смолу с деревьев, останки насекомых, пятна разнообразной химии. В общем, всё, что только можно смыть, кроме самого лака.
3. Если все равно остались места с загрязнениями, можно попробовать их очистить с помощью полировочной глиной, которая собирает на себя даже те частички, что уже крепко засели в слое лака.
4. При мытье кузова лучше не пользоваться шампунями с воском: воск будет позже, а пока наша задача – максимально очистить поверхность.
5. После всех очисток автомобиль нужно ополоснуть водой, протереть полотенцем из хлопка или микрофибры (важно, чтобы материал не оставлял ворс) и высушить. По возможности, продуть компрессором щели, уплотнители, замки, стыки и т.д., чтобы оттуда в решающий момент не вытекла подлая капелька воды.
6. И, наконец, сухой кузов необходимо обезжирить. Для этого есть специальные средства, которые не вредят лаковому покрытию, но убирают даже следы от пальцев.
7. Следующий этап подготовки – оклейка защитной лентой тех элементов, на которые не должен попасть полироль. Это все резиновые уплотнители, хромированные детали, стеклянные поверхности. Всё, что примыкает к тем поверхностям, которые будут обрабатываться.
8. И, наконец, нужно подобрать хороший свет. Без качественного освещения полировка может получиться неровной, недостаточно скрыть мелкие царапинки и вообще оказаться не такой красивой, как ожидалось. Поэтому мощные лампы – хороший способ контроля качества своей работы.

Полировка

После мощной подготовительной работы можно приступать к самой полировке. И здесь есть два варианта: первый – абразивная шлифовка, которая нужна для удаления дефектов, второй – защитная полировка, которую делают для создания дополнительного блестящего защитного слоя. В зависимости от состояния кузова, эти два этапа полировки придется пройти один за другим или ограничиться только второй частью – эстетическим обновлением. В некоторых случаях есть смысл «заматовать» поверхность мелкозернистой наждачкой от «1500» до «3000», смоченной водой, с целью удаления глубоких царапин. Также эту процедуру проделывают, что бы сэкономить время и пасту, так как в противном случае, нам прийдется долго работать с кругом и пастой, чтоб добиться такого же эффекта.

Делаем матирование с помощью мелкой наждачки

Абразивная полировка делается только специальной машинкой, со строго подобранными кругами и соответствующей пастой. Для удаления царапин используется крупнозернистая паста, твердый круг. Начинаем полировку с низких оборотов. Смотрим, чтоб кузов не перегревался, иначе лак «закипит».

После этого второй этап: среднезернистая паста, диск средней жесткости и средние обороты машинки.

Финишная паста наносится мягким кругом, на высоких оборотах.

Самый ответственный этап – первый, именно от него зависит общий результат работы. Последующие этапы полировки только сглаживают неровности, оставшиеся от крупнозернистой пасты.

Во время абразивной полировки нужно соблюдать несколько правил.

1. Не полировать верхушки граней ребер жесткости, на них мало лака и можно повредить краску.
2. Следить, куда направляешь полировальную машинку. Для этого и заклеивали всё лишнее защитной лентой – чтобы не дотронуться диском до пластиковых элементов (он греется во время работы и моментально обжигает пластмассу).
3. Нужно следить, чтобы пластиковая часть диска не царапнула кузов.
4. Не задерживать диск долгое время на одном месте – он греется и перегревает краску. Лучше пройтись по сложному участку еще и еще раз, но с перерывами.
5. Следить, чтобы полировальная паста не попадала в щели и стыки. Это плохо сказывается и на долговечности полировального диска, и на результатах работы.
6. После окончания абразивной шлифовки кузов снова нужно вымыть автошампунем, а затем тщательно высушить. Это делается для удаления твердых частичек перед нанесением воска.

Полируем абразивной пастой

Защитная полировка кузова автомобиля делается легче, ее можно наносить без дополнительного оборудования, только с помощью специальных салфеток или аппликаторов. И начинать ее нужно… со чтения инструкции на флаконе с полиролью. В зависимости от того, что за средство выбрано, его можно использовать либо сразу после нанесения на поверхность кузова, либо через пару минут, когда средство начнет чуть подсыхать.

Полировку делают по частям: каждый из элементов кузова полируют отдельно, мягкими движениями, и пока он не будет готов, к следующему элементу не переходить.

Проверка качества

Проверить результат можно при ярком свете: на солнце или под хорошим фонарем. При качественном освещении будет видно, остались ли незамеченными мельчайшие царапинки, и главное – нет ли разводов-голограмм, которые остаются от первичной полировки.

Проверяем качество полировки на хорошем свете

Если результат нравится – полировка прошла успешно. А вот недостатки и ошибки придется исправлять, сразу или при следующей полировке.

Какую выбрать полировочную пасту, машинку и диск?

Для самостоятельной регулярной полировки воском машинка не нужна. А для тех, кто собирается заниматься своим (и не только) автомобилем самостоятельно, электрооборудование обязательно понадобится.

Материалы для полировки авто

Машинка для шлифовки должна иметь плавную регулировку оборотов, тогда можно обойтись ею одной. Конечно, у профессионалов есть целый арсенал оборудования для работы, но любителю оно просто не нужно.

Диски для полировки бывают жесткими, средними, средне-мягкими и мягкими. Каждый производитель маркирует их своими цветами, так что ориентироваться на них сложно и лучше смотреть на характеристики дисков. Для качественной глубокой полировки понадобятся все три, а для простого нанесения состава на поверхность достаточно самого мелкозернистого.

Что касается паст для полировки, то по степени жесткости воздействия они делятся на порошковые и гелевые. Порошковые – более абразивные, могут применяться для обработки сильно поцарапанного кузова. Гелевые – мягкие, их можно использовать для не сильно поврежденных поверхностей. Кроме того, гелевые (а также жидкие) полировальные пасты подойдут для автомобилей, качество краски у которых и так не слишком высокое.

Восковые полироли выбрать легче: достаточно найти любимый бренд автокосметики и уже у него поискать нужную полироль. Стоимость полироли зависит от состава и производителя, как правило от 5 долларов за флакон на 2-3 раза до 100 долларов за профессиональны средства.

Советы автолюбителям

1. Прежде, чем решиться полировать автомобиль самостоятельно, нужно хоть раз увидеть от начала и до конца, как это делают профессионалы. Просто чтобы представлять очередность действий, сложность процесса и ожидаемый результат.
2. От качества подготовительных работ зависит и конечный результат. Нельзя пренебрегать подготовкой, и это относится как к автомобилю, так и к оборудованию и инструментам.
3. Во время шлифовки машинку лучше не прижимать к поверхности кузова, она должна свободно скользить, надавливая максимум собственным весом.
4. Салфетки и полотенца, которыми убирают излишки пасты во время полировки, должны быть идеально чистыми, иначе оставшиеся на них твердые частички снова поцарапают поверхность.
5. И, наконец, приступать к работе нужно с энтузиазмом и хорошим настроением. Полировку воском нужно повторять регулярно, так что лучше, чтобы это было приятным хобби, а не тяжелой повинностью.

Заключение

В зависимости от используемых средств полировка авто может проводиться раз в две недели или же несколько раз в год. Качественные полироли надолго оставляют на поверхности автомобиля защитный слой, который отталкивает влагу, грязь и даже маслянистые вещества.

Если полировка кузова автомобиля регулярно делается со дня его покупки, то глубокая полировка вообще может никогда не понадобиться – машина и так будет в отличном состоянии, с блестящим, не тронутым временем и небрежным отношением лаком.

vaznetaz.ru

Как полировать машину вручную: личный опыт

 Чистый и сверкающий  кузов машины с совершенным блистанием краски  постоянно будет объектом гордости владельца автомобиля и восхищения для окружающих людей.

Он будет характеризовать себя и владельца данного автомобиля, как очень заботливого хозяина, который переживает не только о внешнем виде своей машины, но и о ее сохранности. Помочь в таком деле автовладельцам могут призванные специальные средства автохимии. Иначе их называют полироли для кузова, они уже много лет представлены в огромном ассортименте на автомобильном рынке.

Кроме того вам обязательно нужно знать, как чистить салон своего автомобиля. Если вы хотите чтобы покраска на вашей машине сохраняла свой блеск, как на новом, только что вышедшем с конвейера автомобиле, чтобы лакокрасочное покрытие было максимально защищено от внешнего воздействия с окружающей средой-эта статья для вас.

Если вы располагаете несколькими свободными часами времени, которое вы бы могли посвятить полировке машины, но не знаете ак полировать машину вручную, то мы вам поможем.

 

  ПОЛИРОВКА МАШИНЫ СВОИМИ РУКАМИ  —   Самое главное перед полировкой машины – помыть ее и насухо вытереть. Не нужно начинать процесс полировки автомобиля на открытом воздухе и на солнце. При попадании полироли на резиновые и пластиковые детали, ее необходимо  вытереть, не дожидаясь пока она засохнет там. Поскольку потом оттереть присохшую полироль  будет весьма сложно.   Воск, в составе полироли, сохраняет созданную на краске машины  защитную пленку, которая будет добавлять краске особого блеска, закрывать ее поры и повреждения  от ржавчины, грязи и воды. Кроме того, обработанная воском поверхность значительно хуже смачивается водой. Капли воды на ней довольно стремительно скатываются, что будет благоприятствовать в дождливую погоду минимальному  загрязнению кузова. Даже если вы моете автомобиль с использованием автошампуня  с элементами воска, вы все равно должны, как минимум два раза в год, осуществлять ручную полировку кузова.

Как полировать машину вручную- Полировка машины своими руками не заставит вас читать много информации, все можно узнать из данной статьи. Для самого процесса полировки необходимо нанести на выбранный участок автомобиля, размером не превышающим 0,5 х 0,5 метра, незначительное количество полироли губкой, которая идет в комплекте. После просыхания разотрите полироль по площади кузова мягкой безворсовой материей. Для таких целей также подойдут мягкие детские пеленки. После того ка обработали один участок, переходите к следующему. Не нужно оставлять не растертую полироль на огромных поверхностях, потому как она может  основательно высохнуть и ее впоследствии будет трудно отодрать или растереть.   Не прилагайте слишком больших усилий для растирания, и следите, чтобы на обрабатываемую поверхность не смогли попасть частицы песка или пыли, потому как они оставят на ней большие повреждения в виде царапин. Если полировать руками для вас скучно, то вы можете использовать полирольную машину с поролоновыми дисками.

Процесс шлифовки рекомендуется осуществлять в таком случае на исключительно небольших оборотах. Добавочным плюсом шлифовки является удаление не очень больших “битуминозных” пятен с поверхности кузова, каковые могут быть весьма заметными на светлых красках.     Полироли бывают с абразивом, их используются с целью удаления незначительных царапин с поверхности путем стирания небольшого количества лака. Такую процедуру проводят  только специальными полировочными аппаратами, потому что вручную избавится от лишнего слоя лака  очень трудно. Для формирования предохранительного покрытия на лакокрасочном покрытии и придания ему своеобразного блеска применяются в основном безабразивные полироли. Данные полироли, возможно, наносить как с применением полировочных устройств, так и вручную. Как видно из данного описания – в процедуре полировки кузова нет абсолютно ничего сложного. Необходимо располагать исключительно небольшим количеством свободного времени, усердия и терпения.

Производители полироли  гарантируют, что после ее окончания, вы будете испытывать великое чувство восхищения от собственноручно проделанной работы и гордость за внешний вид машины. Вы всегда сможете подобрать оттеночный полироль на автомобильном рынке под цвет вашего автомобиля. Также обратите особое внимание для какого вида окраски предназначен тот или другой полироль. К примеру, существуют специальные полироли для окрашивания типа «металлик». Очень широко известен большинству производителей полироль под названием «TurtleWax», или иначе его именуют как «черепашка». Это из-за присутствия ее изображения на банках с полиролью.Удачи!

:

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Подписаться

auto.mirtesen.ru

Правильно отполировать машину: инструкции и секреты

Полировка автомобиля – важный процесс для подержания внешнего вида транспортного средства в хорошем состоянии. За свой жизненный период каждое авто поддается этой процедуре неоднократно. Поэтому многие водители предпочитают экономить на ней, совершая полировку не в салоне, а собственноручно в гараже. Ведь действительно, намного выгоднее однажды потратиться на покупку оборудования, чем постоянно платить в автосервисе. Этот материал поможет вам узнать о необходимом инструменте и материалах для осуществления полировки в домашних условиях, а также, обеспечит вас информацией о технологии осуществления данного процесса.

Необходимая периодичность полировки

Конечно же, каждый владелец авто сам выбирает когда и как часто он хочет полировать свою машину. Поверхность кузова – это не рулевой механизм, сами по себе царапины на качестве передвижения ни как не сказываются. Но вот испортить дорогостоящее лакокрасочное покрытие, дело нехитрое. Поэтому следить за кузовом и время от времени устранять его дефекты просто необходимо. Нормальный период проведения процедуры полировки для поддержания автомобиля в хорошем состоянии – один раз в полгода. Речь идет о подготовке машины к новому сезону, летнему или зимнему. В холодное время года влажность сильно увеличивается, на дороге появляется грязь, соль, что негативно сказывается на лакокрасочном покрытии. Летняя сухость и высокие температуры, также, плохо влияют на состоянии поверхности кузова и могут сильно усугубить мелкие трещины и царапины.

Первая операция при любой работе с кузовом: мойка. Как правильно мыть машину? Читайте наш материал.

Мужчине, который сам полирует свое авто, пригодится и наша инструкция как самому выставить сход-развал.

Устанавливаем подогревы сидений: /tuning/salon/vstraivaemyj-podogrev-sidenij.html

Выбираем инструмент и материалы для полировки в ручную

Перед началом полировки нужно определиться с инструментом. Здесь существует два основных варианта:

• полировальная губка;
• машинка.

Второй вариант имеет свои преимущества и недостатки. Среди преимуществ выделим качество полировки, которое значительно выше, и гораздо меньшие временные затраты. А вот среди недостатков отметим повышение затрат на покупку инструмента и необходимость предельной аккуратности во время работы, так как можно повредить лакокрасочный слой. В любом случае, большинство автовладельцев склоняются к полировке в ручную с помощью губки.

Что следует знать о полироли

Следующим этапом предварительной подготовки является покупка полироли. При ее выборе стоит, в первую очередь, следует руководствоваться выбранным ранее способом полировки. Так как от этого в некоторой степени зависит необходимый состав средства.

Главные действующие вещества в ее составе: микроабразив для очистки поверхности и воск для придания водоотталкивающих свойств. Рекомендуется использовать полироли 3м с абразивом. Размер зерен должен находиться в диапазоне 0,5 – 1 мкм.

Кроме классических полиролей существуют специальные синтетические. Они устойчивы к большим перепадам температуры, разным химическим веществам, ультрафиолетовому излучению и т.д.

Поэтапная инструкция полировки автомобиля в домашних условиях

Первый этап полировки состоит в тщательной очистке кузова от загрязнений. Он предполагает обязательное применение специальных автомобильных шампуней. После мытья кузов необходимо проверить на наличие загрязнений, коррозии и битумных пятен.

Второй этап заключается в сушке кузова. До начала полировке на поверхности автомобиля не должно быть никаких следов воды и других очистных жидкостей.

Еще до начала процесса полировки необходимо позаботиться о качестве освещения. Прямые солнечные лучи могут скрыть кузовные дефекты. Кроме того, они способны перегреть и тем самым повредить лакокрасочную поверхность. Поэтому работы следует начинать либо в тени, либо при тусклом свете.

Процесс обнаружения дефектом является основополагающим. Перед началом полировки необходимо определить все места повреждения кузова.

Далее мы переходим непосредственно к устранению дефектов. Глубокие царапины лучше устранять с помощью специального карандаша. Это не сможет полностью удалить повреждение, но сделает его практически невидимым.

Зоны с дефектами лучше обрабатывать по отдельности. Это вызвано тем, что полироль высыхает слишком быстро. Вещество наносится на поверхность кузова и затем аккуратно растирается круговыми движениями. Следует помнить, что слишком давить на губку не стоит, так как можно повредить ЛКМ.

На последнем этапе, необходимо протереть обработанные участки с помощью салфетки из микрофибры. Это очень мягкий материал и он не может повредить ЛКМ.

На протяжении всего процесса следует тщательно контролировать состояние лакокрасочного покрытия.

Как правильно полировать машину после полной покраски

Основная разница между полировкой сразу после полной покраски авто и простой заключается в том, что при обычной полировке требуется лишь освежить внешний вид лкп, придать ему былой лоск и блеск. Таким образом пользоваться наждачной бумагой необходимо крайне осторожно (особенно, если это уже не первое подобное мероприятие), так как лак постепенно стирается – увеличивается шанс протереть пятно, стереть лкп с торцов или просто сделать деталь «лысой» (исчезает шагрень). После покраски же необходимо выровнять шагрень лака, следовательно, зачистке уделяется гораздо больше внимания.

Полировка в этом случае проводится исключительно машинкой.

Как правильно полировать машину при подкрасах

Если часть детали подкрашивается, то используется так называемый растворитель для перехода, который размывает края подкраса, чтобы они не выделялись. Полировка же сводится к тому, чтобы освежить лкп детали (вероятно, придется сделать это и на соседних элементах, если подкрас большой), дабы сравнять шагрень и сделать деталь визуально однородной. В обоих случаях необходимо дать покрытию основательно просохнуть перед работой, иначе лак просто будет сорван.

Секреты правильной полировки авто при помощи машинки

При работе следует помнить о следующих аспектах:

• Чистота емкости с водой – это первостепенный момент. Дело в том, что всего несколько песчинок, случайно попавших на круг или поверхность, могут безвозвратно испортить результат работы, процарапав лкп;
• Смачивание детали водой – это необходимо в тех случаях, когда паста слишком быстро пересыхает;
• Очистка полировального круга – ее следует делать периодически, так как к нему налипают комочки пасты;
• Нанесение пасты – не рекомендуется намазывать ее прямо на круг, лучше наносить пасту на поверхность детали;
• Перегрев – это возможно тогда, когда одно и то же место полируется слишком долго. Такой подход приводит к чрезмерному нагреву лака (круг как будто начинает вязнуть в нем) и даже к его «срыванию»;
• Разводы – они случаются, если работник держит полировальную машинку под углом и круг не касается поверхности всей площадью;
• Ритм – не рекомендуется сразу включать машинку на максимальные обороты. Нанесенную на деталь пасту необходимо сначала равномерно растереть по поверхности на малых оборотах, и лишь затем постепенно их повышать;
• Разные пасты – если требуется перейти от пасты с крупным зерном к пасте с более мелким, нужно со всей тщательностью очистить поверхность деталей. Круг лучше сменить, но если такой возможности нет, то можно оставить и прежний, но при условии его промывания в чистой воде;
• Интенсивность работы машинки – не рекомендуется выставлять на ней скорость более 2500 оборотов в минуту – это чревато перегревом покрытия на детали. Регулировать же частоту удобнее всего на машинках с дисковыми регуляторами;
• Выбор кругов – они могут быть твердыми (используются для стирания шагрени и удаления царапин от наждачной бумаги), а также средней плотности и мягкие (придают покрытию больший блеск). Имеются в продаже и рельефные изделия, которые тоже ориентированы на наведение лоска;
• Финишная паста – после полировки на поверхность необходимо нанести либо специальную защитную пасту, либо обработать лкп жидким воском.

Как правильно полировать машину: видеоинструкции

Для того чтобы лучше понять и представить процесс самостоятельной полировки машины мы подобрали и сделали рейтинг наиболее популярных видео по теме в интернете.

На третьем месте — репортаж от телепередачи Автодвижение. Описание, как обычно у журналистов, достаточно поверхностное, без нюансов, но общее представление составить можно:

На втором месте — видеолекция от Юрия Герладжи. Все довольно неплохо, но: он читает по бумажке, а также действие происходит в мастерской, так что больше подойдет тем, у кого есть хорошо оборудованный гараж:

Ну, и лучшее видео о правильной полировке авто, на наш взгляд — от профессионального маляра Яна Али. «Пациент» — Шкода Октавия, место действия — улица, полировка производится машинкой:

Остались вопросы по полировке? Читайте еще одну нашу статью по этому вопросу: там мы рассмотрим необходимое оборудование и расходники, технологии полировки от царапин, полировку стекол.

za-rulem.org

Чем полировать машину в домашних условиях

Полировка автомобильного кузова в гараже своими руками – простая процедура, которая помогает защитить ЛКП от внешнего воздействия, легких повреждений, продлить срок службы, сохранить средства. Чем полировать свою машину в домашних условиях? Для этого используются вещества на разной основе, действующие от 2 недель до 6 месяцев.

Правила проведения полировки

Перечислим правила:

• Поверхность очищается, моется, удаляется гудрон, остатки насекомых.
• В гараже чисто, пыль не летает в воздухе, пол и все полки смочены водой.
• Обеспечивается вентиляция помещения.
• Кузов защищается от солнца, чтобы смесь сохла медленнее.
• Устанавливается качественное освещение, лампы расставляются равномерно.
• Перед полировкой выполняется контрольный осмотр.
• Большие сколы заклеиваются, вмятины исправляются.
• Все эластичные и пластмассовые элементы снимаются или заклеиваются.

Порошковые полировальные пасты используются для твердых покрытий с множественными повреждениями, обработка эмали требует снижения зернистости. Гелевые действуют мягче, чаще используются на недорогих иномарках с мягкими ЛКП. Жидкие и пастообразные вещества применяются для разных элементов кузова. Аэрозоль наносится на крышу, гелем удобнее натирать вертикальные поверхности.

После натирки удаляется слой краски, абразивные компоненты приводят в негодность ЛКП быстрее. После свежей покраски чаще используется гель.

Состав полиролей:

• Восковые — самые популярные, легко наносятся, доступные по цене, применяются на большинстве автомоек.
• Восстановительные — вместо абразивных средств.
• Силиконовые — в виде спрея, но они быстро удаляются.
• Полимерные синтетические — наносятся 1 раз в полгода, держатся долго.
• Средства с наночастицами защищают покрытие 6-8 мес, выпускаются в разных формах, нанесение сложное, требует навыков, но машина долго блестит.

Этапы выполнения простой полировки

Простая полировка выполняется на чистой поверхности без серьезных дефектов. Используется тряпка из микрофибры, полировальное вещество равномерно разглаживается по кузову. Когда появляется белый налет, выполняется финишная отделка.

Чтобы слой материала лег равномерно, нельзя дожидаться полного его высыхания, работать будет труднее. За 10-20 движений удается получить идеальную поверхность. Производители полировочных смесей советуют выполнять процедуру через 4-6 недель.

Этапы проведения глубокой полировки

Советы:

• Для эластичности бумага замачивается в воде на полчаса.
• Должна получиться однородная поверхность после обработки.
• Чтобы эффект был более заметным, шлифовка выполняется крестообразными движениями.
• Большие площади делятся на мелкие — для удобства.
• Если повреждение неглубокое, рекомендуется его оставить.
• Полировочный круг всегда остается влажным.
• Дефекты под ручками устраняются вручную наждачкой р2000, потом войлоком с жесткой пастой.

Восстановительная полировка:

• Затираются небольшие повреждения.
• Снимается верхний слой лака.
• Проводится полировка.
• После 20-й по счету процедуры лак и эмаль наносится заново.
• Защитная полировка наносится, чтобы краска не портилась от солнца, дождя, града.
• Мягкая полировка помогает защитить лак.
• Качественные материалы после нанесения прослужат до 6 месяцев. Все зависит от особенности использования машины и количества моек.
• Выполняются полировка при подготовке к теплому или холодному сезону.

Комплексная покраска откладывается надолго благодаря хорошо выполненной полировочной работе.

Материалы для полировки, инструменты и оборудование

Материалы:

• Наждачная бумага — р2000 и р2500.
• Средство для полировки автомобильного кузова.
• Эластичный брусок.
• Вода.

С помощью этих подручных средств удаляются все глубокие царапины, которые нащупываются пальцами. Когда повреждение не определяется на ощупь, используется наждачка с самым мелким зерном.

Лист бумаги перед использованием режется на маленькие фрагменты, углы закругляются. Сначала кузов обрызгивается распылителем, обрабатывается малая площадь, потом шлифовка переносится в разные стороны в 2-х перпендикулярных направлениях, чтобы лакокрасочное покрытие стало матированным.

Инструменты для механической обработки:

• Шлифовальная машинка на 700-3000 оборотов.
• Очки.
• Полировальные диски.
• Оправки для фиксации.
• Круги из меха или фетра.
• Грубая щетка.

Инструкция:

• Машинка проводится по ЛКП круговыми движениями.
• Сначала включаются минимальные обороты, вдавливается паста.
• Поочередно устанавливаются более мягкие круги, используются средства с минимальной зернистостью.

Сложные места:

• Повороты плоскости кузова.
• Фигурные изгибы.

Чтобы получить навыки использования шлифовальной машинки, можно потренироваться на отдельных элементах кузова.

Советы:

• Рекомендуется полировать транспортное средствопри 35-40 град.
• После автомойки в гараже машина вытирается насухо повторно.
• Мягкий растворитель используется для очистки от битума и следов масла.
• Никелированные элементы снимаются, но новичкам это делать не рекомендуется.

Защитные полироли подойдут для свежего ЛКП на машинах, которые используются первые 3 года после покупки в салоне.

Похожие статьи

 

www.em-grand.ru

Полировка кузова своими руками

При­вет­свую Вас на бло­ге kuzov.info!

Поли­ров­ка кузо­ва устра­ня­ет мел­кие дефек­ты лако­кра­соч­но­го покры­тия, уве­ли­чи­ва­ет его блеск и защи­ща­ет крас­ку от внеш­не­го воз­дей­ствия окру­жа­ю­щей сре­ды. В этой ста­тье мы рас­смот­рим, как осу­ществ­ля­ет­ся поли­ров­ка кузо­ва сво­и­ми рука­ми, как достиг­нуть каче­ствен­но­го резуль­та­та, какие поли­ро­валь­ные пас­ты и кру­ги нуж­но при­ме­нять и как поли­ро­вать, что­бы не повре­дить лако­кра­соч­ное покры­тие. Раз­бе­рём подроб­но каж­дый этап абра­зив­ной поли­ров­ки кузо­ва. Кро­ме того, в кон­це ста­тьи Вы най­дё­те полез­ные сове­ты, кото­рые улуч­шат резуль­тат поли­ров­ки кузо­ва.

Содер­жа­ние:

Подготовка к полировке кузова автомобиля

Под­го­тов­ка очень важ­на перед нача­лом поли­ров­ки кузо­ва. Это каса­ет­ся как абра­зив­ной, так и защит­ной поли­ров­ки. Преж­де все­го, поверх­ность тща­тель­но очи­ща­ет­ся при помо­щи раз­лич­ных очи­ща­ю­щих соста­вов, а так­же при­ме­ня­ет­ся очи­ща­ю­щая гли­на.

Рас­смот­рим основ­ные виды загряз­не­ний лако­кра­соч­но­го покры­тия.

Виды загрязнений ЛКП

Сле­ды от высох­шей воды

На кузо­ве авто­мо­би­ля мож­но встре­тить такие загряз­не­ния, как битум­ные пят­на, смо­лу и поч­ки с дере­вьев, сле­ды от высох­шей воды. Смо­ла с дере­вьев явля­ет­ся доста­точ­но стой­ким загряз­не­ни­ем. Я уже писал ста­тью о том, как отмыть смо­лу с маши­ны. Там подроб­но рас­смат­ри­ва­ют­ся эффек­тив­ные спо­со­бы её уда­ле­ния.

Сле­ды от высох­шей воды могут оста­вать­ся, после исполь­зо­ва­ния при мытье жёст­кой воды и если она не была насу­хо стёр­та, а высы­ха­ла пря­мо на машине. Остат­ки такой воды могут содер­жать кар­бо­нат каль­ция (тот же состав у наки­пи при кипя­че­нии такой воды) и дру­гие соли. Если такие сле­ды дол­го не уби­рать, то их потом будет слож­но отте­реть. В экс­тре­маль­ных слу­ча­ях соле­вые остат­ки от высох­шей воды могут воз­дей­ство­вать на крас­ку, раз­ру­шая её поверх­ност­ный слой. Осо­бен­но это спра­вед­ли­во для окра­шен­ной поверх­но­сти, не покры­той лаком.

К загряз­не­ни­ям, кото­рые нуж­но ста­рать­ся как мож­но быст­рее уби­рать с лако­кра­соч­ной поверх­но­сти отно­сят­ся пти­чий почёт, а так­же остан­ки насе­ко­мых. Эти виды загряз­не­ний, нахо­дясь, дол­гое вре­мя на паля­щем солн­це, могут начать въедать­ся в крас­ку или лак и раз­ру­шать их. О том, как убрать пти­чий помёт с кузо­ва мож­но про­чи­тать в отдель­ной ста­тье.

Маскировка прилегающих деталей перед полировкой кузова своими руками

Перед поли­ров­кой нуж­но закле­ить маляр­ной лен­той мол­дин­ги, двер­ные руч­ки и уплот­ни­те­ли, при­ле­га­ю­щие к поли­ру­е­мой поверх­но­сти. Таким обра­зом, Вы слу­чай­но не про­трё­те крас­ку на руч­ках и мол­дин­гах при заде­ва­нии кра­ем поли­ро­валь­но­го кру­га, а так­же поли­ро­валь­ная пас­та не будет попа­дать внутрь зазо­ров при­ле­га­ю­щих дета­лей.

Можно ли все виды мелких повреждений убрать полировкой?

К сожа­ле­нию нет. Здесь важ­но, насколь­ко глу­бо­кое повре­жде­ние.

В каче­стве дефек­тов лако­кра­соч­но­го покры­тия могут быть цара­пи­ны, ско­лы, сле­ды от высох­шей воды, окис­ле­ния, сле­ды от раз­ру­ша­ю­ще­го дей­ствия пти­чье­го помё­та. Так­же, на окра­шен­ной поверх­но­сти могут быть сле­ды от непра­виль­ной поли­ров­ки (см. фото).

Совре­мен­ные систе­мы окрас­ки состав­ля­ют три слоя: слой грун­та, слой базы, при­да­ю­щей цвет, и всё закры­ва­ет­ся тре­тьим сло­ем – про­зрач­ным лаком. Слой лака обыч­но доста­точ­но тол­стый. Его тол­щи­на может быть умень­ше­на, если уже про­из­во­ди­лась глу­бо­кая абра­зив­ная поли­ров­ка кузо­ва. Если повре­жде­ние нахо­дит­ся на лаке и его глу­би­на не боль­шая, то такой дефект мож­но испра­вить поли­ров­кой. Одна­ко, если повре­жде­ние глу­бо­кое и, ещё хуже, если дохо­дит до базы (слой, пре­да­ю­щий цвет), то поли­ров­ка кузо­ва не помо­жет. В неко­то­рых слу­ча­ях реше­ни­ем про­бле­мы будет частич­ная или пол­ная пере­крас­ка поверх­но­сти.

Боль­шин­ство ско­лов от кам­ней поли­ров­ка кузо­ва не убе­рёт. Что­бы понять, мож­но ли скор­рек­ти­ро­вать дефект поли­ров­кой, нуж­но про­ве­сти по нему ног­тём. Если ноготь зацеп­ля­ет­ся за дефект (обыч­но цара­пи­ны), то повре­жде­ние доста­точ­но глу­бо­кое, что­бы убрать толь­ко с помо­щью одной лишь поли­ров­ки.

Откуда берутся круговые царапины на кузове?

Часто на крас­ке маши­ны мож­но заме­тить кру­го­вые цара­пи­ны. Мож­но поду­мать, что такие цара­пи­ны остав­ле­ны чем-то, что нано­си­ло их кру­го­вы­ми дви­же­ни­я­ми. На самом деле, цара­пи­ны выгля­дят кру­го­вы­ми на солн­це или при искус­ствен­ном осве­ще­нии, пото­му что ост­рые края тон­ких цара­пин улав­ли­ва­ют и отра­жа­ют свет, излу­ча­е­мый нару­жу во всех направ­ле­ни­ях от цен­траль­ной точ­ки осве­ще­ния. Если Вы посмот­ри­те на туже поверх­ность, но при раз­бро­сан­ном осве­ще­нии (не сфо­ку­си­ро­ван­ном), то обна­ру­жи­те, что тон­кие цара­пи­ны рас­по­ла­га­ют­ся слу­чай­но во всех направ­ле­ни­ях и уже не выгля­дят акку­рат­но круг­лы­ми. То есть, цара­пи­ны выгля­дят кру­го­вы­ми толь­ко при каком либо точеч­ном (сфо­ку­си­ро­ван­ном осве­ще­нии, к при­ме­ру, при лучах солн­ца), вид­ны толь­ко края цара­пин вокруг это­го осве­щён­но­го цен­тра.

Как полировка кузова убирает дефекты с ЛКП?

Дефек­ты на лаке могут быть откор­рек­ти­ро­ва­ны одним из двух спо­со­бов. Во-пер­вых, мож­но отшли­фо­вать место дефек­та мел­кой шли­фо­валь­ной бума­гой, умень­шив тол­щи­ну слоя лака. Слой лака, на кото­ром был дефект, убе­рёт­ся вме­сте с дефек­том. В целом, без­опас­но убрать до 25% общей тол­щи­ны лака. Если уби­рать боль­ше, то защит­ный слой лака будет недо­ста­точ­ной мини­маль­ной тол­щи­ны, а так­же мож­но про­те­реть до базо­во­го слоя крас­ки. Вто­рой спо­соб – неглу­бо­кая абра­зив­ную поли­ров­ка кузо­ва, сгла­див дефект, а затем попы­тать­ся замас­ки­ро­вать остат­ки види­мо­го повре­жде­ния, после чего нане­сти защит­ный вос­ко­вый слой. Это, несо­мнен­но, более без­опас­ный для лако­кра­соч­но­го покры­тия метод. Недо­ста­ток в том, что это вре­мен­ная мера, и рано или позд­но дефект сно­ва про­явит­ся.

Мож­но поли­ро­вать вруч­ную, а мож­но с помо­щью поли­ро­валь­ной машин­ки. Руч­ная поли­ров­ка кузо­ва вовсе не тра­та вре­ме­ни впу­стую, но резуль­тат будет огра­ни­чен до опре­де­лён­ной сте­пе­ни. Для того, что­бы руч­ной поли­ров­кой убрать неболь­шие цара­пи­ны, нуж­но доста­точ­но силь­но надав­ли­вать на аппли­ка­тор. Вруч­ную Вы смо­же­те лишь сгла­дить цара­пи­ны, а потом поста­рать­ся замас­ки­ро­вать их перед нане­се­ни­ем защит­но­го слоя.

Поли­ров­ка кузо­ва сво­и­ми рука­ми с помо­щью машин­ки даёт боль­ше пре­иму­ществ, чем руч­ная. При этом нуж­но быть осто­рож­ным и не про­те­реть лак до базы.

Полировальные машинки

Поли­ро­валь­ные машин­ки быва­ют рота­ци­он­ные (име­ют пря­мой при­вод) и двой­но­го дей­ствия (dual action – круг вра­ща­ет­ся через экс­цен­трик).

Рота­ци­он­ная поли­ро­валь­ная машин­ка

Рота­ци­он­ные (rotary polisher) машин­ки явля­ют­ся наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ны­ми. Рабо­чая под­лож­ка на них вра­ща­ет­ся вокруг сво­ей оси. Они дей­ству­ют очень эффек­тив­но, но вели­ка опас­ность пере­греть лак при поли­ров­ке или снять слиш­ком мно­го лака. Что­бы эффек­тив­но поли­ро­вать такой машин­кой и не повре­дить лак, нуж­ны опре­де­лён­ные навы­ки и нара­бо­тан­ный опыт.

Поли­ро­валь­ная машин­ка двой­но­го дей­ствия (Dual action)

Прин­цип рабо­ты поли­ро­валь­ной машин­ки двой­но­го дей­ствия (Dual action orbital) очень отли­ча­ет­ся от прин­ци­па рабо­ты рота­ци­он­ной (rotary polisher) поли­ро­валь­ной машин­ки. Поли­ро­валь­ная подош­ва колеб­лет­ся слу­чай­ны­ми дви­же­ни­я­ми во вре­мя вра­ще­ния вокруг фик­си­ро­ван­ной точ­ки. Такие дви­же­ния мож­но срав­нить с дви­же­ни­я­ми руки при поли­ров­ке, но в уско­рен­ном тем­пе. Таким обра­зом, тре­ние зна­чи­тель­но сни­жа­ет­ся, огра­ни­чи­вая риск пере­греть лако­кра­соч­ную поверх­ность и снять слиш­ком мно­го лака. Что­бы поли­ро­вать такой машин­кой не тре­бу­ет­ся про­фес­си­о­наль­ных навы­ков и боль­шо­го опы­та. При этом мож­но отме­тить, что поли­ро­валь­ная машин­ка двой­но­го дей­ствия не менее эффек­тив­на, чем рота­ци­он­ная. Конеч­но же, рота­ци­он­ная поли­ро­валь­ная машин­ка смо­жет убрать более серьёз­ные дефек­ты лако­кра­соч­ной поверх­но­сти за более корот­кое вре­мя. Раз­ни­ца в том, что, рабо­тая поли­ро­валь­ной машин­кой двой­но­го дей­ствия, потре­бу­ет­ся боль­ше вре­ме­ни на выпол­не­ние той же рабо­ты, что мож­но выпол­нить рота­ци­он­ной машин­кой за более корот­кий срок. Резуль­тат будет оди­на­ко­вый. Таким обра­зом, поли­ро­валь­ная машин­ка двой­но­го дей­ствия боль­ше подой­дёт люби­те­лям, кото­рые не гонят­ся за быст­рым резуль­та­том, сокра­щая опас­ность излиш­не­го сня­тия и пере­гре­ва лака.

Полировальные круги

Для каж­до­го эта­па поли­ров­ки при­ме­ня­ет­ся пред­на­зна­чен­ный для это­го поли­ро­валь­ный круг. Исполь­зу­ют­ся поро­ло­но­вые кру­ги опре­де­лён­ной жёст­ко­сти. Такие кру­ги изго­тав­ли­ва­ют­ся из вспе­нен­но­го поли­уре­та­на и доста­точ­но изно­со­стой­кие. Кру­ги быва­ют раз­ных раз­ме­ров и с раз­ной фор­мой поли­ро­валь­ной поверх­но­сти. Кру­ги раз­ной жёст­ко­сти име­ют раз­ный цвет, что­бы лег­че было рас­по­знать, како­го цве­та круг на каком эта­пе поли­ров­ки при­ме­ня­ет­ся.

Для малень­ких кру­гов необ­хо­ди­ма малень­кая под­лож­ка. Кру­ги мало­го диа­мет­ра (до 10 см) поз­во­ля­ют поли­ро­вать в труд­но­до­ступ­ных местах, где стан­дарт­ным кру­гом поли­ро­вать неудоб­но или невоз­мож­но. Кро­ме того, малень­ки­ми поли­ро­валь­ны­ми кру­га­ми удоб­но более тща­тель­но рабо­тать над отдель­ны­ми дефек­та­ми, таки­ми, напри­мер, как цара­пи­ны.

Стан­дарт­ные поли­ро­валь­ные кру­ги име­ют раз­ме­ры от 135 мм до 165 мм и пред­на­зна­че­ны для при­ме­не­ния с под­лож­кой диа­мет­ром 125 мм. Такие кру­ги пред­на­зна­че­ны для поли­ров­ки всех пане­лей и мест кузо­ва, име­ю­щих хоро­ший доступ.

Рань­ше все поро­ло­но­вые поли­ро­валь­ные кру­ги были с плос­кой поли­ро­валь­ной поверх­но­стью. На сего­дняш­ний день суще­ству­ют кру­ги с раз­ной фор­мой поли­ро­валь­ной поверх­но­сти. Таки­ми кру­га­ми лег­че поли­ро­вать и управ­лять машин­кой во вре­мя поли­ров­ки. Они лег­че повто­ря­ют слож­ную фор­му пане­лей кузо­ва.

Суще­ству­ют, так­же, поли­ро­валь­ные кру­ги из шер­сти.

Преимущества и недостатки поролоновых и шерстяных кругов для полирования

Поро­ло­но­вые кру­ги луч­ше, чем шер­стя­ные дела­ют завер­ша­ю­щую ста­дию поли­ро­ва­ния, уби­рая мел­кие, остав­ши­е­ся цара­пи­ны. На них доль­ше оста­ёт­ся поли­ро­валь­ная пас­та, нуж­но толь­ко круг пери­о­ди­че­ски сма­чи­вать. Недо­стат­ком явля­ет­ся то, что поро­ло­но­вый круг быст­рее нагре­ва­ет крас­ку и есть опас­ность её пере­греть. Его слож­нее удер­жи­вать и кон­тро­ли­ро­вать, чем круг из шер­сти, так как поро­лон хуже сколь­зит по крас­ке и «под­пры­ги­ва­ет» на высо­ких обо­ро­тах. Поро­ло­но­вый круг мед­лен­нее дей­ству­ет абра­зив­ным соста­вом, чем круг из шер­сти.

Пре­иму­ще­ством поли­ро­валь­но­го кру­га из шер­сти явля­ет­ся то, что он не нагре­ва­ет так крас­ку, как поро­ло­но­вый круг. Такой круг лег­че кон­тро­ли­ро­вать на высо­ких обо­ро­тах. Он не «пры­га­ет», как поро­ло­но­вый. Круг из шер­сти быст­рее дей­ству­ет, нане­сён­ным на него абра­зив­ным соста­вом, чем поро­ло­но­вый круг. Это мож­но рас­смат­ри­вать, как пре­иму­ще­ство, так и недо­ста­ток, так как нуж­но быть осто­рож­ным и не снять слиш­ком мно­го лака. Недо­стат­ком кру­га из шер­сти явля­ет­ся то, что ухо­дит боль­ше поли­ро­валь­ной пас­ты, при его при­ме­не­нии.

В целом, если есть такая воз­мож­ность, мож­но поре­ко­мен­до­вать на пер­вых ста­ди­ях поли­ров­ки исполь­зо­вать круг из шер­сти, а дово­дить до «иде­а­ла» поро­ло­но­вы­ми кру­га­ми. Тем самым Вы исполь­зу­е­те пре­иму­ще­ства шер­стя­но­го кру­га быст­ро уби­рать мато­вость и цара­пи­ны и пре­иму­ще­ство поро­ло­но­во­го кру­га луч­ше дово­дить лако­кра­соч­ную поверх­ность до «иде­а­ла». Мож­но, так­же, вооб­ще не при­ме­нять шер­стя­ной круг и обхо­дить­ся поро­ло­но­вы­ми кру­га­ми раз­ной жёст­ко­сти для все­го про­цес­са поли­ро­ва­ния. Более подроб­но о пре­иму­ще­ствах и недо­стат­ках шер­стя­ных и поро­ло­но­вых кру­гах може­те про­чи­тать здесь.

Освещение

Хоро­шее осве­ще­ние очень важ­ный эле­мент поли­ров­ки. Без над­ле­жа­ще­го осве­ще­ния невоз­мож­но будет видеть про­цесс и резуль­тат рабо­ты. При пло­хом осве­ще­нии невоз­мож­но заме­тить недо­по­ли­ро­ван­ные участ­ки, помут­не­ния, мел­кие цара­пи­ны. Может пока­зать­ся, что поверх­ность хоро­шо отпо­ли­ро­ва­на, а при сол­неч­ном све­те будут вид­ны все несо­вер­шен­ства, неза­мет­ные при пло­хом гараж­ном осве­ще­нии. Мож­но при­ме­нять при­ме­нять раз­лич­ное осве­ще­ние. Хоро­шо вид­ны дефек­ты на крас­ке под лам­па­ми днев­но­го све­та. Так­же, сре­ди детей­ле­ров попу­ляр­ны гало­ге­но­вые лам­пы с отра­жа­те­ля­ми мощ­но­стью 500 – 1000 Ватт (см. фото).

Абразивная полировка кузова своими руками

Абра­зив­ные поли­ро­валь­ные пас­ты явля­ют­ся наи­бо­лее агрес­сив­ны­ми и при­ме­ня­ют­ся, когда нуж­но убрать или сгла­дить мел­кие цара­пи­ны на лако­кра­соч­ном покры­тии. Мно­гие совре­мен­ные пас­ты содер­жат абра­зив­ные части­цы опре­де­лён­но­го раз­ме­ра, кото­рые раз­ру­ша­ют­ся во вре­мя поли­ров­ки и пре­вра­ща­ют­ся в абра­зив­ные части­цы мень­ше­го раз­ме­ра. Такая абра­зив­ная поли­ро­валь­ная пас­та спо­соб­на заме­нить два вида паст с раз­ны­ми раз­ме­ра­ми абра­зив­ных частиц, исполь­зу­е­мых поэтап­но друг за дру­гом.

Абра­зив­ная поли­ров­ка кузо­ва сво­и­ми рука­ми при­ме­ня­ет­ся огра­ни­чен­ное коли­че­ство раз. После каж­дой про­це­ду­ры слой лака ста­но­вит­ся тонь­ше. Такую поли­ров­ку нель­зя осу­ществ­лять слиш­ком часто. Не более одно­го раза в год или в два года.

Любые соста­вы, не содер­жа­щие абра­зив­ные части­цы, лишь мас­ки­ру­ют цара­пи­ны и мел­кие несо­вер­шен­ства лако­кра­соч­но­го покры­тия. После несколь­ких моек они вновь про­явят­ся.

Абразивная полировка кузова своими руками. Этапы

Абра­зив­ная поли­ров­ка кузо­ва совре­мен­ны­ми пас­та­ми состо­ит из 3 — 4 эта­пов. Пер­вым эта­пом при­ме­ня­ет­ся уни­вер­саль­ная абра­зив­ная пас­та. На этом эта­пе уда­ля­ют­ся и сгла­жи­ва­ют­ся мел­кие цара­пи­ны и потёр­то­сти. Сле­ду­ю­щий этап исполь­зу­ет­ся состав с абра­зив­ны­ми части­ца­ми уль­т­ра мел­ко­го раз­ме­ра. На этом эта­пе поверх­но­сти при­да­ёт­ся окон­ча­тель­ный гля­нец. Далее идёт поли­ров­ка пас­той, уби­ра­ю­щей кру­го­вые рис­ки от преды­ду­щих паст (так назы­ва­е­мых «голо­грамм»). Послед­ним эта­пом отпо­ли­ро­ван­ную поверх­ность покры­ва­ют сло­ем защит­ной поли­ро­ли или вос­ка. Перед поли­ров­кой абра­зив­ной пас­той может потре­бо­вать­ся шли­фов­ка мел­ко­абра­зив­ной шли­фо­валь­ной бума­гой. Сна­ча­ла рас­смот­рим эта­пы шли­фо­ва­ния, а потом подроб­нее освя­тим тему поли­ров­ки пас­та­ми.

Шли­фов­ка с водой абра­зи­вом  P2000

Этот этап необ­хо­дим, если на крас­ке мно­го мел­ких цара­пин или маши­на недав­но была покра­ше­на и име­ет дефек­ты покрас­ки.

Нуж­но взять вед­ро с водой, доба­вить туда немно­го жид­ко­го мыла, наре­зать шли­фо­валь­ную бума­гу на сег­мен­ты нуж­но­го вам раз­ме­ра и поло­жить их в вед­ро. Немно­го поле­жав в воде, абра­зив шли­фо­валь­ной бума­ги ста­нет мяг­че. Мыль­ная вода, так­же, спо­соб­ству­ет смяг­че­нию при шли­фо­ва­нии. Шли­фо­вать луч­ше, обер­нув шли­фо­валь­ную бума­гу вокруг неболь­шо­го брус­ка или спе­ци­аль­ной раке­ли. Ваша зада­ча отшли­фо­вать поверх­ность, сде­лав её мато­вой. На места, где есть цара­пи­ны и дру­гие дефек­ты на лаке нуж­но обра­тить осо­бое вни­ма­ние и шли­фо­вать, пока дефект ста­нет не замет­ным. Нуж­но быть осто­рож­ным, что­бы не снять слиш­ком мно­го лака. Вооб­ще, шли­фо­валь­ная бума­га с абра­зи­вом P2000 очень дели­кат­но шли­фу­ет и, если дол­го не шли­фо­вать на одном месте, то веро­ят­ность про­те­реть лак мала.

Обра­бот­ка шли­фо­валь­ной бума­гой P3000

Этот этап необ­хо­дим, если Вы поли­ру­е­те авто­мо­биль тём­но­го цве­та. Шли­фо­валь­ная бума­га P3000 убе­рёт сле­ды шли­фо­ва­ния от бума­ги P2000. Сле­ды от бума­ги P3000 будет лег­че убрать поли­ро­валь­ны­ми кру­га­ми с абра­зив­ной пас­той. Совре­мен­ные абра­зив­ные пас­ты спо­соб­ны убрать сле­ды и от шли­фо­валь­ной бума­ги P2000, но, в любом слу­чае, на поли­ров­ку пас­та­ми уйдёт мень­ше вре­ме­ни, если поли­ро­вать после абра­зи­ва P3000. Ещё раз уточ­ню, что обра­бот­ка этой бума­гой име­ет смысл, если Вы поли­ру­е­те маши­ну тём­но­го цве­та и хоти­те сде­лать абра­зив­ную поли­ров­ку высо­ко­го каче­ства.

При­ме­не­ние абра­зив­ных кру­гов 3M Trizact

Абра­зив­ны­ые кру­ги Trizact пред­на­зна­че­ны для пони­же­ния рис­ки и при­ме­ня­ют­ся после шли­фо­ва­ния лако­кра­соч­ной поверх­но­сти абра­зи­ва­ми 1500 и 2000. Они быва­ют раз­ных гра­да­ций и отли­ча­ют­ся высо­кой изно­со­стой­ко­стью. Исполь­зо­вать их нуж­но с водой и на высо­ких обо­ро­тах поли­ро­валь­ной машин­ки. При­ме­не­ние таких кру­гов даёт рав­но­мер­но мато­вую поверх­ность. Осо­бен­но жела­тель­но при­ме­нять абра­зив­ный круг 3M Trizact, если поли­ру­е­те авто­мо­биль тём­но­го цве­та. Он отлич­но под­го­то­вит поверх­ность и облег­чит даль­ней­ший этап поли­ров­ки пас­та­ми.

Поли­ров­ка кузо­ва сво­и­ми рука­ми при помо­щи абра­зив­ных паст

Сна­ча­ла исполь­зу­ет­ся уни­вер­саль­ная абра­зив­ная пас­та. Совре­мен­ные абра­зив­ные пас­ты заме­ня­ют и круп­но­абра­зив­ную и мел­ко­абра­зив­ную пас­ту (у фир­мы 3M это пас­та 50417, име­ю­щая зелё­ный кол­па­чок). Нано­сим пас­ту, рас­пре­де­ля­ем на ско­ро­ти 1000 об/мин, далее поли­ру­ем на обо­ро­тах от 1500 до 2500. Цвет кру­га дол­жен соот­вет­ство­вать цве­ту кол­пач­ка бутыл­ки пас­ты, то есть зелё­ный. Если поли­ру­е­те поро­ло­но­вы­ми кру­га­ми дру­гой фир­мы, то круг дол­жен быть жёст­кий, либо уни­вер­саль­ный. Если поли­ру­е­те после шли­фов­ки, то нуж­но исполь­зо­вать самый жёст­кий круг.

Вто­рым эта­пом при­да­ём окон­ча­тель­ный блеск. По тех­но­ло­гии 3М исполь­зу­ем пас­ту 80349 (жёл­тый кол­па­чок). Обо­ро­ты от 1500 до 2500. Поли­ро­валь­ный круг жёл­то­го цве­та фир­мы 3М, либо круг дру­гой фир­мы сред­ней жёст­ко­сти.

Тре­тий этап осо­бен­но важен для авто­мо­би­лей тём­ных цве­тов, так как на них все несо­вер­шен­ства замет­нее, чем на свет­лом цве­те. При­ме­ня­ет­ся пас­та про­тив кру­го­вых рисок («голо­грамм»). У фир­мы 3М это пас­та 50383 (синий кол­па­чок). Поли­ру­ет­ся на обо­ро­тах от 1500 до 2500. Поли­ру­ет­ся кру­гом сред­ней жёст­ко­сти.

Для защи­ты исполь­зу­ет­ся неа­бра­зив­ная пас­та 3М 09377 (крас­ный кол­па­чок), либо любая дру­гая защит­ная поли­роль или воск. Такие пас­ты нано­сят­ся и поли­ру­ют­ся мяг­ким кру­гом, либо вруч­ную спе­ци­аль­ны­ми аппли­ка­то­ра­ми или сал­фет­ка­ми.

Если поли­ру­е­те маши­ну свет­ло­го цве­та, то может быть доста­точ­ным при­ме­не­ние уни­вер­саль­ной абра­зив­ной пас­ты, пооче­рёд­но сна­ча­ла с твёр­дым кру­гом, потом с кру­гом сред­ней жёст­ко­сти.

Если про­из­во­дит­ся абра­зив­ная поли­ров­ка кузо­ва сво­и­ми рука­ми для вос­ста­нов­ле­ния блес­ка кузо­ва, не име­ю­ще­го зна­чи­тель­ных цара­пин, то мож­но при­ме­нить поро­ло­но­вый поли­ро­валь­ный круг сред­ней жёст­ко­сти с уни­вер­саль­ной абра­зив­ной пас­той.

Как полировать?

Нуж­но уста­но­вить поли­ро­валь­ный круг на машин­ку. Его нуж­но немно­го смо­чить, излиш­ки воды мож­но убрать, вклю­чив машин­ку на самых высо­ких обо­ро­тах. Сде­лать это мож­но в вед­ре, что­бы брыз­ги не раз­ле­та­лись по сто­ро­нам. Бутыл­ку с пас­той нуж­но взбол­тать, что­бы все её части­цы пере­ме­ша­лись в одно­род­ную мас­су. Далее нуж­но нане­сти на круг поли­ро­валь­ную пас­ту. Мож­но её поме­стить  в 5 — 6 раз­ных точ­ках кру­га, после чего при­жать круг в несколь­ких местах пане­ли, кото­рую буде­те поли­ро­вать. Далее на малых обо­ро­тах нуж­но рав­но­мер­но рас­пре­де­лить пас­ту по всей поверх­но­сти. Луч­ше мыс­лен­но раз­де­лить пане­ли кузо­ва на сег­мен­ты 50см х 50см и сна­ча­ла тща­тель­но отпо­ли­ро­вать один сег­мент, потом пере­хо­дить к сле­ду­ю­ще­му, в завер­ше­ние прой­тись цели­ком всю панель. Поли­ро­вать нуж­но, мед­лен­но делая про­хо­ды, пере­кры­ва­ю­щие друг дру­га и не силь­но надав­ли­вать на круг.

Если нуж­но запо­ли­ро­вать цара­пи­ны, тех­но­ло­гия такая же, но поли­ро­валь­ный круг будет отли­чать­ся. Как упо­ми­на­лось выше, что­бы убрать кон­крет­ную цара­пи­ну, луч­ше исполь­зо­вать малень­кий круг, на малень­кой под­лож­ке. Таким кру­гом Вы смо­же­те скон­цен­три­ро­вать уси­лия на сег­мен­те, где нахо­дит­ся цара­пи­на.

Сколько времени нужно полировать панель кузова?

Вре­мя, в тече­ние кото­ро­го осу­ществ­ля­ет­ся поли­ров­ка кузо­ва сво­и­ми рука­ми зави­сит от тем­пе­ра­ту­ры, влаж­но­сти, ско­ро­сти вра­ще­ния кру­га, ско­ро­сти дви­же­ния поли­ро­валь­ной машин­ки во вре­мя поли­ров­ки, дав­ле­ния на круг, жёст­ко­сти кру­га. В общем, нуж­но пери­о­ди­че­ски про­ве­рять резуль­тат поли­ров­ки и при необ­хо­ди­мо­сти повто­рять поли­ров­ку. Обыч­но хва­та­ет 2–3 мед­лен­ных про­хо­да.

Полезные советы:

• Для того, что­бы шнур от поли­ро­валь­ной машин­ки не мешал­ся и слу­чай­но не поца­ра­пал крас­ку, его мож­но пере­ки­нуть через пле­чо.
• Не поли­руй­те в жар­кую пого­ду под сол­неч­ны­ми луча­ми. Поли­роль будет быст­ро высы­хать, и не будет дей­ство­вать долж­ным обра­зом. К тому же горя­чая окра­шен­ная поверх­ность при поли­ров­ке будет нагре­вать­ся ещё боль­ше, что пло­хо на нём отра­зит­ся. Так­же, не сле­ду­ет поли­ро­вать в пыль­ном поме­ще­нии. Пыль или твёр­дые части­цы гря­зи, попав­шие под круг, будут цара­пать поверх­ность.
• Не нуж­но исполь­зо­вать слиш­ком мно­го поли­ро­валь­ной пас­ты и слиш­ком боль­шую ско­рость вра­ще­ния. Рас­пре­де­ля­ют пас­ту по поверх­но­сти на самых низ­ких обо­ро­тах, а поли­ру­ют на сред­них.
• При боль­ших объ­ё­мах поли­ров­ки, пери­о­ди­че­ски нуж­но про­по­лас­ки­вать поли­ро­валь­ный круг от избы­точ­но­го коли­че­ства поли­ро­ли.
• Не нуж­но исполь­зо­вать мно­го воды при поли­ров­ке. Доста­точ­но перед нача­лом поли­ров­ки пару раз рас­пы­лить воду из бутыл­ки с рас­пы­ли­те­лем и в даль­ней­шем, при необ­хо­ди­мо­сти повто­рить такое дей­ствие.
• Нуж­но быть осо­бен­но вни­ма­тель­ным и осто­рож­ным при поли­ров­ке рёбер и ост­рых углов. В этих местах крас­ка сти­ра­ет­ся очень быст­ро.
• После окон­ча­ния поли­ров­ки, остат­ки пас­ты нуж­но убрать, пока она не засох­ла. После засы­ха­ния это будет сде­лать про­бле­ма­тич­но. Для это­го мож­но исполь­зо­вать мик­ро­фиб­ро­вое поло­тен­це. Если пас­та попа­ла в зазо­ры меж­ду кузо­вом и при­ле­га­ю­щи­ми дета­ля­ми, мож­но исполь­зо­вать кисточ­ку для крас­ки, что­бы убрать остат­ки пас­ты.

[adsp-pro‑4]

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

kuzov.info