Как помыть и почистить фару изнутри и снаружи

При длительной эксплуатации автомобиля фары загрязняются точно так же, как и любая другая деталь. Причём загрязнения могут быть не только внешними, оставшимися, например, после поездки по бездорожью, но и внутренними. Если пыль попала внутрь фары, велика вероятность, что её корпус негерметичен. Возможно, при установке новых ламп вы недостаточно прочно приклеили стекло. А иногда такое происходит ещё на заводе. Как бы то ни было, оптический прибор требует тщательной очистки со всех сторон, в том числе и изнутри. Конечно, проще всего это сделать, разобрав фару полностью. Но если фара изначально неразъёмная, или вы боитесь повредить её внутренности, воспользуйтесь нашими рекомендациями, чтобы помыть и почистить её не разбирая.

Материалы и инструменты

Для того чтобы максимально очистить свои фары от пыли, капель воды и грязи как снаружи, так и изнутри, подготовьте следующий набор инструментов:

• средство для очистки;
• зубная паста;
• мягкая тряпочка из микрофибры или другой ткани, не оставляющей волокна;
• бытовой фен.
• набор отвёрток;
• изолента;
• клейкая лента;
• жёсткая проволока;
• два небольших магнита;
• леска;
• канцелярский нож и ножницы.

Стоит подробнее остановиться на средстве для очистки фар. Далеко не каждая жидкость подойдёт для этих целей, особенно при очистке линз и отражателей изнутри. Бытует мнение, что лучше всего загрязнения устраняет спирт или водка. Это действительно так. Однако, спирт может разъесть напыление на отражателе и испортить оптику навсегда. Поэтому не стоит пускать в ход тяжёлую артиллерию. Дистиллированная вода со средством для мытья посуды очистит фару чуть медленнее, но не менее качественно. Некоторые применяют для этих целей обычный стеклоочиститель.

Ещё один интересный метод — использовать косметическую мицеллярную воду для снятия макияжа. Она продаётся во всех магазинах с косметикой. Не стоит выбирать дорогой вариант, главное, убедитесь, что в составе отсутствует спирт.

для удаления грязи попробуйте воспользоваться средством для снятия макияжа

Как почистить фару изнутри не разбирая

Процедура очистки фар будет гораздо легче, если вы сможете снять стекло и разобрать их по частям. К сожалению, на многие современные модели автомобилей, устанавливаются неразборные линзы. Но даже они время от времени требуют очистки.

фары необходимо чистить не только снаружи, но и изнутри

За годы эксплуатации на оптических элементах собирается внушительный слой пыли и грязи. Это негативным образом сказывается на качестве освещения: свет фар становится более тусклым и рассеянным.

Видео: почему необходимо мыть фары изнутри

Очистка стекла

Даже если вы не хотите разбирать фары полностью, демонтировать с автомобиля их всё-таки придётся. Для разных автомобилей этот процесс будет отличаться: в некоторых случаях нужно снять решётку радиатора, в других — бампер. Скорее всего, вы и сами знаете, как правильно демонтировать фары со своей машины, но если нет — загляните в руководство по эксплуатации.

1. После того как вы снимете фару, необходимо убрать с неё все лампы ближнего, дальнего света, поворотники, габариты.
2. В образовавшиеся отверстия залейте небольшое количество выбранного очищающего средства.
3. Теперь нужно временно залепить отверстия клейкой лентой и как следует потрясти ей. Обычно после этих манипуляций, жидкость приобретает грязно-жёлтый цвет. Это значит, что вы не зря затеяли чистку.
4. Откройте отверстия и слейте воду.
5. Повторяйте пункты 2 и 3 до тех пор, пока вода не станет чистой.
6. Если вы заливали внутрь фары мыльный раствор, в конце ополосните её чистой дистиллированной водой.
7. Бытовым феном просушите фару изнутри. Не стоит устанавливать слишком высокую температуру, чтобы не повредить оптику. Вы должны избавиться от всех мелких капелек.
8. Убедитесь, что фара изнутри абсолютно сухая, и вставьте лампы обратно.

При работе с галогенными и ксеноновыми лампами не касайтесь самой колбы! Из-за высокой внутренней температуры на ней останутся следы жира с ваших пальцев, даже если руки идеально чистые. Это значительно уменьшит срок её службы. Старайтесь держать лампы только за цоколь. Если это невозможно, наденьте медицинские перчатки.

чтобы смыть загрязнения с внутренней части фары, залейте очищающий раствор в корпус и встряхните его

Есть ещё один необычный способ очистить стекло изнутри. Он не подходит для серьёзных загрязнений, но может помочь, если вам нужно быстро удалить небольшое пятно.

Вам понадобятся два небольших магнита, которые нужно обернуть мягкой тканью. Ткань одного из магнитов слегка смочите в очищающем средстве, закрепите на леске и поместите в корпус фары через отверстие для лампы. С помощью второго магнита управляйте внутренним и очищайте стекло в нужных местах. Когда результат вас устроит, просто потяните за леску и выньте магнит из корпуса.

Видео: очищение фары изнутри с помощью магнитов

Очистка отражателя

Отражатель внутри фары собирает свет от лампы в единый пучок. Постоянное воздействие источника света может привести к его помутнению. Если вы заметили, что свет стал более тусклым и рассеянным, проблема может быть вызвана именно отражателем.

Чтобы очистить эту деталь изнутри, не разбирая фару полностью, воспользуйтесь следующим способом.

1. Демонтируйте фару автомобиля.
2. Снимите лампы ближнего и дальнего света.
3. Возьмите прочный кусок проволоки длиной около 15 см и обмотайте его до середины изолентой или скотчем.
4. Поверх изоленты примотайте мягкую ткань, которая не оставляет ворс.
5. Слегка смочите ткань стеклоочистителем.
6. Изогните проволоку таким образом, чтобы ей можно было дотянуться до отражателя через отверстие для лампы.
7. Аккуратно очищайте тканью отражатель. Не делайте резких движений и не прикладывайте силу! При неправильном воздействии защитный слой на детали может отслоиться.
8. Если после окончания работы на отражателе остались капли влаги, просушите их обычным феном.
9. Верните на место лампы и установите фару на автомобиль

с помощью такого устройства можно очистить отражатель через отверстие для лампы

Ни в коем случае не применяйте для очистки отражателя спирт! Под его воздействием отражатель расслоится, и вам придётся приобретать новую оптическую систему.

Очистка фары снаружи

Многие водители при самостоятельной мойке своего автомобиля забывают уделить должное внимание фарам. Однако их чистота куда важнее, чем чистота бампера или дверцы машины, ведь от качества освещения зависит безопасность.

Видео: очищение фар от грязи

От желтизны и налёта

Иногда на внешней стороне фар образуется некрасивый жёлтый налёт. Он не только портит внешний вид автомобиля, но и делает свет фар тусклым.

удалить жёлтый налёт с поверхности фары поможет обычная зубная паста

Сегодня на рынке автомобильной косметики присутствует большое количество средств, призванных бороться с этим налётом. Однако самое действенное из них уже есть у вас дома — это обычная зубная паста. Ведь если средство способно удалить налёт с зубов и не разъесть их, то и с пластиком оно справится ничуть не хуже.

нанесите небольшое количество пасты на фару и отполируйте её

Чтобы очистить фару с её помощью, нанесите небольшое количество пасты на полотенце или зубную щётку, а затем круговыми движениями отполируйте пожелтевший участок. Закончив, ополосните фару и оцените результат. Если налёт очень сильный, проведите процедуру повторно.

после полировки зубной пастой налёт исчезает

Видео: как очистить налёт с помощью зубной пасты

От герметика, клея или лака

После неаккуратной проклейки фар на пластике может остаться небольшое количество герметика. Он не влияет на работу устройства, но портит внешний вид автомобиля. Чтобы удалить герметик, его необходимо предварительно размягчить.

А вот чем именно его размягчать — большой вопрос. Дело в том, что разные составы удаляются с помощью различных веществ. К сожалению, вы вряд ли знаете, какой именно тип герметика использовали на заводе. В этом случае вам придётся поочерёдно перепробовать все эти средства.

Очень часто остатки вещества можно растворить с помощью обычного уксуса. Если уксус не сработает, воспользуйтесь средством White Spirit. В некоторых случаях помогает обработка бензином, спиртом, маслом и даже очень горячей водой.

Если ни одно из средств не даёт нужного эффекта, прогрейте загрязнённый участок обычным феном. Под воздействием тепла герметик станет чуть мягче, а значит будет легче отходить.

В некоторых случаях фару можно очистить с помощью специального средства для удаления силиконового герметика. Приобрести его можно практически в любом магазине с автомобильной косметикой. Однако это средство не универсально и подходит, как несложно догадаться, именно для силиконовых составов.

Когда вам удастся размягчить герметик, возьмите прямую отвёртку и оберните её тканью, смоченной в размягчающем составе. Сантиметр за сантиметром очистьте нужный участок. Затем протрите фару чистой салфеткой и наслаждайтесь её внешним видом.

Видео: как удалить герметик с помощью подсолнечного масла

Чтобы удалить с фары остатки клея или лака, воспользуйтесь средством WD-40. С большой вероятностью оно сможет справиться с вашей проблемой. А также для удаления клея подойдёт жидкость для снятия лака с ногтей без ацетона.

Не используйте ацетон, если ваши фары сделаны из пластика! Он разъест внешний слой, и помочь вам сможет только полировка фар в специализированных салонах.

Умелыми руками можно удалить любую грязь, вплоть до остатков битума. Главное, при очистке фар своими руками изнутри и снаружи, соблюдать основные правила: не использовать спирт для отражателя и ацетон для пластика. Если вы перепробовали все средства, а загрязнение всё равно осталось, попробуйте обратиться с этой проблемой в автомастерскую. Опытные специалисты сделают всю работу, а заодно подскажут эффективный метод очищения, который вы сможете успешно использовать в будущем самостоятельно.

carnovato.ru

Как помыть фары изнутри и высушить не разбирая

Автовладельцы часто сталкиваются с вопросом, как помыть изнутри фары своего автомобиля. На загрязнение внутренней поверхности влияет эксплуатация в тяжелых условиях с пыльными дорогами, частыми поездками на природу и использование некачественных ламп.

Выбор моющего состава

Агрессивные компоненты большинства средств могут повредить поверхность фары и отражатель. При выборе важно обращать внимание на состав, так как можно приобрести некачественный продукт без обезжиривающего вещества.

Дистилированная вода не оставляет разводов на поверхности прозрачного пластика и рефлектора, но не способна отмыть застоявшуюся пыль или дымку от обгорания ламп.

Отличное моющее средство — обычная зубная паста, разведенная в очищенной воде. Однако такая жидкость требует тщательного ополаскивания, иначе пластик покроется белым налетом.

Детали фары внутренние, чем отмыть:

• мыльный состав;
• жидкость для мытья посуды;
• гель для душа.

Помыть фару изнутри поможет также косметическая мицеллярная вода для удаления макияжа. При выборе следует обратить внимание на отсутствие спирта, который легко смоет напыление и приведет оптику в негодность.

Материалы

Промыть фару изнутри, не разбирая корпус, можно с помощью подручных материалов:

• отвертки;
• нескольких мягких тряпок из микрофибры;
• моющего состава;
• малярного скотча;
• дистиллированной воды;
• промышленного или обычного фена.

Очистить небольшие загрязнения изнутри поверхности помогут два магнита, обернутые тканью, которая не оставляет волосинок, и леска.

Демонтаж фары

Для очистки отражателя, пластика и вспомогательных деталей изнутри потребуется снять фары с машины.

Чтобы демонтировать оптику, на некоторых моделях потребуется снять бампер. Для этого нужно:

1. Вывернуть колеса и вынуть клипсы подкрылков, которые закреплены за кромку бампера.
2. Снять решетку радиатора.
3. Открутить саморезы и извлечь клипсы, которые удерживают бампер.
4. Аккуратно снять деталь, не повредив стекло фары или линзы.

При демонтаже переднего бампера следует обращать внимание на углы, которые смещаются при откручивании крепежей и могут нанести вред оптике.

Загрязнения с внутренней стороны можно убрать только на снятой фаре. После демонтажа всех лишних деталей достаточно открутить несколько болтов, и оптика легко снимется.

Отверстие для лампы можно освободить непосредственно на авто. Для этого нужно:

• Убрать защитный пыльник.
• Отогнуть удерживающие усики и вынуть лампу.
• Отсоединить колодку с проводами и поместить световой элемент в коробочку или чистую ткань.

При извлечении лампы следует избегать случайного касания колбой герметика, клея и пальцев рук. Любое загрязнение детали приведет к существенному сокращению заявленного срока службы.

Процесс удаления грязи изнутри

Чистка фары изнутри не занимает много времени, однако требует усердия и сноровки. Перед началом работ нужно убрать лампы, открутить блок розжига и приготовить необходимые инструменты. Непосредственно перед операцией по удалению грязи изнутри готовим очищающие ванны.

Очистка отражателя и пластика изнутри:

1. Аккуратно залить жидкость в отражатель через отверстие для ламп.
2. Заклеить все отверстия скотчем.
3. Удалить загрязнения с помощью небольших встряхиваний и круговых движений.
4. Слить состав.
5. Далее нужно залить в фары порцию свежей очищающей жидкости и продолжить встряхивания.
6. Пыль и незначительные загрязнения удалятся с поверхности отражателя после 3-4 проходов со сменой воды.

Если налет останется на внутренней стороне пластика, то нужно воспользоваться следующим методом:

1. Взять два магнита.
2. К одному из них привязать леску.
3. Обернуть инструменты в мягкую ткань.
4. Магнит с леской опустить в фару.
5. Второй инструмент поднести с фронтальной стороны пластиковой маски.

Когда магниты прочно скрепятся, можно круговыми движениями начать очистку прозрачной маски изнутри. Такой метод помогает избавиться от более серьезных загрязнений. Для улучшения эффекта следует добавить немного очищающего состава внутрь фары.

Следующим этапом после всех операций изнутри оптики нужно тщательно промыть все детали дистиллированной водой. Это важный и ответственный момент ухода за автомобилем. Плохо очищенная от раствора фара будет запотевать и покроется белой пленкой изнутри.

После полной промывки нужно тщательно просушить оптику. Для этого требуется выполнить шаги:

1. Чистой тканью протереть фару снаружи и изнутри.
2. Включить фен и равномерно разогреть оптику.
3. При вытекании капель воды их нужно насухо вытереть тканью.
4. Проверить оптику на сухость с помощью мягких встряхиваний.
5. В случае появления воды продолжить сушку феном.
6. Оставить деталь в покое на пару часов.

Установка снятых деталей выполняется в обратном порядке.

При выполнении работ следует соблюдать технику безопасности и использовать перчатки.

Крупные загрязнения не получится отмыть, не разобрав модули и не отклеив пластиковую крышку. Однако простая процедура без разбора позволит существенно улучшить внешний вид автомобиля и сохранить плотный поток света.

infokuzov.ru

Как почистить фары изнутри? |

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

После чист­ки и поли­ров­ки фары могут выгля­деть всё ещё мут­ны­ми и гряз­ны­ми. Это может быть из-за загряз­не­ний на внут­рен­ней сто­роне про­зрач­ной части фары.

В этой ста­тье я рас­ска­жу о том, как почи­стить фары изнут­ри. Самым оче­вид­ным, но не про­стым спо­со­бом явля­ет­ся раз­бор фары и чист­ка. Здесь же мы рас­смот­рим несколь­ко спо­со­бов вос­ста­нов­ле­ния про­зрач­но­сти фар не раз­би­рая их.

Давай­те сна­ча­ла раз­бе­рём­ся, поче­му фары загряз­ня­ют­ся во внут­рен­ней части.

Почему появляются загрязнения внутри фар

Фары не пол­но­стью гер­ме­тич­ны. Они име­ют спе­ци­аль­ную вен­ти­ля­цию, кото­рая поз­во­ля­ет им «дышать», про­вет­ри­вать­ся. Когда фары нагре­ва­ют­ся, вен­ти­ля­ция поз­во­ля­ет выхо­дить воз­ду­ху, а когда они холод­ные, вен­ти­ля­ция запус­ка­ет воз­дух. В воз­ду­хе при­сут­ству­ет вла­га, пыль, выхлоп­ные газы. Всё это попа­да­ет внутрь фары.

Чистка фар изнутри при помощи магнитов

Этот метод чист­ки успеш­но исполь­зу­ет­ся для чист­ки аква­ри­умов, а ком­па­ния Mercedes Benz пред­ла­га­ет ком­плект для чист­ки фар изнут­ри, кото­рый так­же содер­жит маг­ни­ты. В ком­плект вхо­дит 2 малень­ких мик­ро­фиб­ры, в кото­рых нахо­дят­ся нео­ди­мо­вые маг­ни­ты, длин­ный гиб­кий захват и мою­щее сред­ство. Такой ком­плект мож­но сде­лать сво­и­ми рука­ми, о чём мы пого­во­рим немно­го поз­же.

Мик­ро­фиб­ра с маг­ни­том внут­ри и стер­жень, кото­рый поме­ща­ет её внутрь фары.

После сты­ков­ки двух мик­ро­фиб­ро­вых мешоч­ков с маг­ни­та­ми мож­но начи­нать дви­гать маг­ни­том с лице­вой сто­ро­ны, очи­щая тем самым внут­рен­нюю часть рас­се­и­ва­те­ля.

Рас­смот­рим прин­цип дей­ствия тако­го мето­да чист­ки. Для нача­ла необ­хо­ди­мо снять лам­поч­ку из фары. Это даст доступ к внут­рен­ней части фары. Одну мик­ро­фиб­ру с маг­ни­том, пред­ва­ри­тель­но смо­чив мою­щим сред­ством, нуж­но поме­стить в фару при помо­щи длин­но­го захва­та и при­сло­нить к стек­лу. Вто­рую мик­ро­фиб­ру с маг­ни­том нуж­но при­сло­нить к лице­вой части фары, напро­тив пер­вой мик­ро­фиб­ры. Маг­ни­ты будут при­тя­ги­вать­ся и мик­ро­фиб­ры будут удер­жи­вать­ся на рас­се­и­ва­те­ле (про­зрач­ной части) фары с обе­их сто­рон. Теперь нуж­но мед­лен­но дви­гать мик­ро­фиб­ру с внеш­ней части фары. Мик­ро­фиб­ра, рас­по­ло­жен­ная внут­ри будет повто­рять дви­же­ние, и чистить внут­рен­нюю поверх­ность про­зрач­ной части фары. Когда фара отчи­стит­ся изнут­ри, мик­ро­фиб­ра извле­ка­ет­ся из фары длин­ным захва­том. Нуж­но уточ­нить, что мик­ро­фиб­ры долж­ны быть иде­аль­но чисты­ми перед чист­кой, так как маг­ни­ты доста­точ­но силь­но при­тя­ги­ва­ют­ся друг к дру­гу и загряз­не­ния могут поца­ра­пать про­зрач­ную часть фары. Это осо­бен­но кри­тич­но для внут­рен­ней части, так как цара­пи­ны будет невоз­мож­но убрать, не разо­брав фару. Цара­пи­ны сна­ру­жи мож­но лег­ко отпо­ли­ро­вать (см. ста­тью “поли­ров­ка фара”).

Такой ком­плект для чист­ки внут­рен­ней части фары от ком­па­нии Mercedes нель­зя назвать доступ­ным. Если реко­мен­до­ван­ное чистя­щее сред­ство сто­ит при­ем­ле­мо (26$), то ком­плект двух мик­ро­фибр с маг­ни­та­ми внут­ри них и длин­ный гиб­кий захват сто­ят 260$.

Себе­сто­и­мость всех ком­по­нен­тов, из кото­рых состо­ит ком­плект для чист­ки фар, не так вели­ка. Мож­но изго­то­вить подоб­ный вари­ант сво­и­ми рука­ми.

Нуж­но купить длин­ный гиб­кий захват, мик­ро­фиб­ру, нео­ди­мо­вые маг­ни­ты. В каче­стве мою­ще­го сред­ства мож­но исполь­зо­вать хозяй­ствен­ное сред­ство для мой­ки окон или спирт, что­бы не оста­ва­лось раз­во­дов. Нео­ди­мо­вые маг­ни­ты мож­но так­же извлечь из ста­рых при­бо­ров (к при­ме­ру, нера­бо­та­ю­ще­го жёст­ко­го дис­ка). В Интер­не­те есть мно­го инфор­ма­ции о том, в каких при­бо­рах есть маг­ни­ты и как их достать. Нео­ди­мо­вые маг­ни­ты доста­точ­но силь­но при­тя­ги­ва­ют­ся друг к дру­гу (имея малень­кий раз­мер), что­бы удер­жи­вать­ся на про­зрач­ной части фары во вре­мя чист­ки и не падать.

Нуж­но сшить два малень­ких мешоч­ка из мик­ро­фиб­ры, поло­жить туда маг­ни­ты и зашить мешоч­ки. Мож­но сде­лать дру­гой вари­ант: вме­сто мик­ро­фиб­ры взять губ­ку с откры­ты­ми ячей­ка­ми, выре­зать из неё сег­мен­ты нуж­но­го раз­ме­ра, в них выре­зать поло­сти для маг­ни­тов, вста­вить туда маг­ни­ты и зашить.

Метод с маг­ни­та­ми мож­но исполь­зо­вать как с чистя­щим сред­ством, так и без него, в зави­си­мо­сти от сте­пе­ни загряз­нён­но­сти внут­рен­ней части рас­се­и­ва­те­ля (про­зрач­ной части фары).

Чистка фары при помощи гибкого захвата и губки/микрофибры

Этот спо­соб пред­по­ла­га­ет исполь­зо­ва­ние гиб­ко­го захва­та и губ­ки или мик­ро­фиб­ры, отре­зан­ных по нуж­но­му раз­ме­ру. Нуж­но снять лам­поч­ку, уста­но­вить на захват губ­ку (луч­ше с откры­ты­ми ячей­ка­ми) или мик­ро­фиб­ру и про­су­нуть в про­ём для лам­поч­ки. Далее нуж­но акку­рат­но дви­гать губ­ку или мик­ро­фиб­ру по про­зрач­ной части фары, отчи­щая загряз­не­ния. Гиб­кий захват может сги­бать­ся под раз­ны­ми угла­ми, что даёт доступ во все места про­зрач­ной части фары. Так­же, как и в преды­ду­щем спо­со­бе, губ­ку или мик­ро­фиб­ру мож­но исполь­зо­вать как с чистя­щим сред­ством (не абра­зив­ным), так и без него.

Чистка фары изнутри при помощи метанола

Этот спо­соб рабо­та­ет очень эффек­тив­но, но тре­бу­ет­ся соблю­дать осто­рож­ность. Мета­нол (мети­ло­вый спирт) явля­ет­ся огне­опас­ным и ток­сич­ным. Нуж­но исполь­зо­вать нит­ри­ло­вые пер­чат­ки, обес­пе­чить хоро­шую вен­ти­ля­цию, не курить и т. д. Мета­нол хорош тем, что он быст­ро испа­ря­ет­ся, не остав­ляя после себя сле­дов. Этот спирт при­ме­ня­ет­ся для чист­ки элек­тро­ни­ки и реко­мен­ду­ет­ся для чист­ки изде­лий из поли­кар­бо­на­та (из это­го же мате­ри­а­ла сде­ла­на про­зрач­ная часть фары). Он без­опа­сен для всех внут­рен­них ком­по­нен­тов фары. Мета­нол дол­жен быть чистый (>99.9%), если же исполь­зо­вать менее чистый (смесь с про­цен­том воды), то после чист­ки оста­нут­ся сле­ды от воды.

Ника­кая заме­на чисто­му мета­но­лу не подой­дёт. Эта­нол, к при­ме­ру, раз­ру­ша­ет пла­стик.

Фары для чист­ки нуж­но будет демон­ти­ро­вать. Потом сни­ма­ет­ся лам­поч­ка. Далее нуж­но налить око­ло 100–200 мл мета­но­ла в пере­вёр­ну­тую фару, акку­рат­но пока­чать фару из сто­ро­ны в сто­ро­ну 3–4 мину­ты. Избе­гай­те его попа­да­ния на дру­гие внут­рен­но­сти фары. Одна­ко, даже немно­го попав на дру­гие внут­рен­ние дета­ли, мета­нол не повре­дит их. Вылей­те мета­нол через труб­ку вен­ти­ля­ции. Повто­ри­те про­цесс 3–4 раза, что­бы уда­лить из фары все отмы­тые загряз­не­ния. Когда всё закон­чи­те, высу­ши­те остат­ки феном для волос.

Мета­нол явля­ет­ся осу­ша­ю­щим веще­ством. Его мож­но так­же исполь­зо­вать, что­бы убрать кон­ден­сат из фары. Для это­го фару с кон­ден­са­том нуж­но мак­си­маль­но высу­шить, потом залить мета­нол, взбол­тать и вылить. Мети­ло­вый спирт, в дан­ном слу­чае, помо­жет убрать остат­ки вла­ги и не оста­вит после себя раз­во­дов от воды.

Фара до и после чист­ки мета­но­лом

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

kuzov.info

Как помыть фары изнутри — Сообщество «Skoda Superb Club» на DRIVE2

После штурма нехилого такого брода (впервые я слышал, как плещется о пороги и двери водичка…) туманки превратились в аквариумы. 🙂 Через микро-стоки воде было не уйти, и ПТФ стали представлять собой некие, покрытые вечным конденсатом изнутри, полупрозрачные стекла в бампере. Мириться с этим не хотелось, и кроме того, опасения вызывало состояние отражающего напыления, явно от этого всего с каждым днем не улучшающееся. Посему — фары были сняты и промыты изнутри.

Полный размер

Можно сказать — плывем

Сдернуть ПТФ на Супербе — дело реально нескольких секунд. А вот промыть рефлектор, не повредив тончайшее хромовое напыление — задача нетривиальная. Один из вариантов решения я и предлагаю вашему вниманию ниже.

Описание действий:

1) Пластиковую накладку рядом с ПТФ выдергиваем на себя — со стороны, которая ближе к центру машины.
2) Просовываем в образовавшуюся щель руку и давим на язычок-фиксатор туманки, после чего выдавливаем ее из бампера наружу. Всё.
3) Заливаем дистиллированную воду вовнутрь, полоскаем, выливаем.
4) Засыпаем вовнутрь мелко-нарезанные поролоновые кубики, после чего снова заливаем ПТФ водой. Полоскаем, сливаем воду, вытряхиваем кубики.
5) Тщательно вытряхиваем капли по-максимуму, и как можно скорее сушим «нутро» фары феном. Чем больше воды вы испарите горячим воздухом, тем меньше разводов от капель, высохших «самостоятельно», останется. Только без фанатизма! Даже феном жены можно запросто расплавить корпус. 🙂

При необходимости (сильном загрязнении) мжно добавить пару капель чего-либо моющего, но не едкого (типа «Фэйри»). Но тогда процесс полоскания и вымывания остатков моющего средства займет больше времени и потребует больше дистиллировки, учтите.

Ахтунг! Даже такая «воздушная» субстанция, как кусочки поролона, могут повредить уставший (подгоревший, помутневший, облезший) слой отражающего покрытия. Чем старше фара и хуже ее состояние — тем выше риск. Так что, не стоит трясти фару что есть дури. Аккуратно переливаем воду, потряхиваем, нежно взбалтываем — не более. 🙂
И это — все действия вы проводите на свой страх и риск. Проклинать меня потом не нужно. )))

—
Надеюсь, кому-то будет полезно!

Полный размер

Так-то лучше!

www.drive2.ru

Как помыть фару изнутри не разбирая

Первый способ. Нарезать мелко поролон и засыпать в отверстие под лампочки, налить мыльного раствора, например ферри с водой, и побултыхать. Потом тщательно промыть обычной водой, чтобы не осталось мыльной воды, вытряхнуть весь поролон и промыть несколько раз дистиллированной водой. Далее просушить, нагревая фару феном, периодически продувая тем же феном в отверстие под лампочки, выгоняя влажный воздух.

Второй способ. Магнит, который пролазит в отверстие для ламп, зашить в мягкую тряпочку или как делал я в косметический диск для протирания лица, а конец нитки оставить снаружи, чтобы было его удобно вытаскивать. Далее навести мыльный раствор, залить в фару и с обратной стороны вторым магнитом примагнитить первый и протирать в нужных местах. Потом также как и в первом способе тщательно промыть обычной водой, а потом пару тройку раз сполоснуть дистиллированной водой.

После приобретения не совсем чистых изнутри фар от Audi S4 я первым делом решил их помыть изнутри.

Признаюсь, что осенью 2010 года я мыл свои заводские моноксеноновые фары (начитавшись как это делать на форуме Ауди Клуба), когда увидел сколько жёлтого налёта осело внутри фар после торфяных пожаров в подмосковье.
Тогда я был откровенно удивлён, насколько стали светить лучше фары после мойки (перед мойкой я заменил лампы)!

С моноксеноновыми фарами есть нюансы при мойке изнутри (так же как и с любыми другими, на которых есть хромированная декоративная пластиковая деталька под стеклом фары). После мойки у меня немного облез хром с этой детальки. По статистике отписавшихся в теме на АК, у кого-то после этой процедуры облезает хром, а у кого-то нет. Видимо разные партии фар имеют более или менее качественное хром-покрытие.

Ну так вот, в этот раз я тоже решил помыть купленные фары, предполагая, что проблема с облезанием хрома мне не грозит, т.к. в ЭСОЧной фаре эта деталь окрашена с завода в серый матовый цвет.

Так выглядели фары изнутри до мойки

Для операции мойки фар изнутри мне потребовалось:

Мистер-мускул со спиртом для мытья окон (2 бутылки)

10 литров дистилированной воды

и в дальнейшем мне ещё понадобился бытовой фен для сушки волос… (об этом позже)

Сначала снял с фар линзы, и вынул все лампы…
Затем разбавил в пропорции где-то 60% мистер-мускула + 40% холодной воды из под крана…

затем залил один такой объём через отверстие от линзы в одну фару, затем намешал ещё такой же объём и залил в другую

Положил обе фары таким образом, что-бы жидкость равномерно накрыла всю площадь стекла изнутри и оставил отмокать минут на 10-15

Вернувшись, начал полоскать фары, сначала вдоль стекла, а в конце встряхивал несколько раз, чтобы омыть отражатель дальнего света и поворотника.

Затем слил грязную воду через угол, где расположен поворотник, в этом углу есть трубочка вентиляции, через неё можно слить воду почти до конца.

После слива моющего средства наблюдаем вот такую картину

После этого я совершил стратегическую ошибку, я разлил одну 5-ти литровую бутылку дистилированной воды на 2 фары в надежде, что таким объёмом воды смогу вымыть остатки пены и моющего средства, в итоге одна бутылка была истрачена зря.
Для полного вымывания остатков моющего средства из фары, мне пришлось пролить через каждую фару сначала по 20 литров воды из под крана и уже в конце я разлил ещё одну 5-ти литровую бутылку дистилированной воды на 2 фары и промыл ей, что-бы минимизировать при высыхании капель воды белых солевых пятен на внутриенних поверхностях фар.

После финишной промывки я долго и упорно старался слить как можно больше воды из фар, используя вентиляционные отверстия.

Затем отнёс фары в дом и начал их сушить.

Для сушки применял маленький бытовой фен для сушки волос.
Вставлял его в фару и дул туда минут по 20 в каждую фару поочерёдно.

Время от времени делал паузы и клал фары стеклом вниз, что-бы дать возможность горячему влажному воздуху выветриться из фары.

Полный цикл сушки 2-х фар длился примерно часа 2.

На следующий день я положил фары на несколько часов под солнцем на окне, они опять нагрелись и ещё подсохли.

Результат вроде ничего так:

С мойкой фар покончено, они чистые изнутри, правда в фарах было немного песка и этот песок попал между стеклом и серой накладкой, но я не сильно парюсь об этом, т.к. что-бы его увидеть нужно смотреть на фару вплотную.

Так выглядит стекло фары с наружней стороны

Следующим этапом в программе запланировано восстановление стёкол фар снаружи методом полирования и нанесения специального защитного лака Delta Kits

и последующим бронированием стёкол фар с помощью плёнки 3M VENTURESHIELD

При длительной эксплуатации автомобиля фары загрязняются точно так же, как и любая другая деталь. Причём загрязнения могут быть не только внешними, оставшимися, например, после поездки по бездорожью, но и внутренними. Если пыль попала внутрь фары, велика вероятность, что её корпус негерметичен. Возможно, при установке новых ламп вы недостаточно прочно приклеили стекло. А иногда такое происходит ещё на заводе. Как бы то ни было, оптический прибор требует тщательной очистки со всех сторон, в том числе и изнутри. Конечно, проще всего это сделать, разобрав фару полностью. Но если фара изначально неразъёмная, или вы боитесь повредить её внутренности, воспользуйтесь нашими рекомендациями, чтобы помыть и почистить её не разбирая.

Материалы и инструменты

Для того чтобы максимально очистить свои фары от пыли, капель воды и грязи как снаружи, так и изнутри, подготовьте следующий набор инструментов:

• средство для очистки;
• зубная паста;
• мягкая тряпочка из микрофибры или другой ткани, не оставляющей волокна;
• бытовой фен.
• набор отвёрток;
• изолента;
• клейкая лента;
• жёсткая проволока;
• два небольших магнита;
• леска;
• канцелярский нож и ножницы.

Стоит подробнее остановиться на средстве для очистки фар. Далеко не каждая жидкость подойдёт для этих целей, особенно при очистке линз и отражателей изнутри. Бытует мнение, что лучше всего загрязнения устраняет спирт или водка. Это действительно так. Однако, спирт может разъесть напыление на отражателе и испортить оптику навсегда. Поэтому не стоит пускать в ход тяжёлую артиллерию. Дистиллированная вода со средством для мытья посуды очистит фару чуть медленнее, но не менее качественно. Некоторые применяют для этих целей обычный стеклоочиститель.

Ещё один интересный метод — использовать косметическую мицеллярную воду для снятия макияжа. Она продаётся во всех магазинах с косметикой. Не стоит выбирать дорогой вариант, главное, убедитесь, что в составе отсутствует спирт.

для удаления грязи попробуйте воспользоваться средством для снятия макияжа

Как почистить фару изнутри не разбирая

Процедура очистки фар будет гораздо легче, если вы сможете снять стекло и разобрать их по частям. К сожалению, на многие современные модели автомобилей, устанавливаются неразборные линзы. Но даже они время от времени требуют очистки.

фары необходимо чистить не только снаружи, но и изнутри

За годы эксплуатации на оптических элементах собирается внушительный слой пыли и грязи. Это негативным образом сказывается на качестве освещения: свет фар становится более тусклым и рассеянным.

Видео: почему необходимо мыть фары изнутри

Очистка стекла

Даже если вы не хотите разбирать фары полностью, демонтировать с автомобиля их всё-таки придётся. Для разных автомобилей этот процесс будет отличаться: в некоторых случаях нужно снять решётку радиатора, в других — бампер. Скорее всего, вы и сами знаете, как правильно демонтировать фары со своей машины, но если нет — загляните в руководство по эксплуатации.

1. После того как вы снимете фару, необходимо убрать с неё все лампы ближнего, дальнего света, поворотники, габариты.
2. В образовавшиеся отверстия залейте небольшое количество выбранного очищающего средства.
3. Теперь нужно временно залепить отверстия клейкой лентой и как следует потрясти ей. Обычно после этих манипуляций, жидкость приобретает грязно-жёлтый цвет. Это значит, что вы не зря затеяли чистку.
4. Откройте отверстия и слейте воду.
5. Повторяйте пункты 2 и 3 до тех пор, пока вода не станет чистой.
6. Если вы заливали внутрь фары мыльный раствор, в конце ополосните её чистой дистиллированной водой.
7. Бытовым феном просушите фару изнутри. Не стоит устанавливать слишком высокую температуру, чтобы не повредить оптику. Вы должны избавиться от всех мелких капелек.
8. Убедитесь, что фара изнутри абсолютно сухая, и вставьте лампы обратно.

При работе с галогенными и ксеноновыми лампами не касайтесь самой колбы! Из-за высокой внутренней температуры на ней останутся следы жира с ваших пальцев, даже если руки идеально чистые. Это значительно уменьшит срок её службы. Старайтесь держать лампы только за цоколь. Если это невозможно, наденьте медицинские перчатки.

чтобы смыть загрязнения с внутренней части фары, залейте очищающий раствор в корпус и встряхните его

Есть ещё один необычный способ очистить стекло изнутри. Он не подходит для серьёзных загрязнений, но может помочь, если вам нужно быстро удалить небольшое пятно.

Вам понадобятся два небольших магнита, которые нужно обернуть мягкой тканью. Ткань одного из магнитов слегка смочите в очищающем средстве, закрепите на леске и поместите в корпус фары через отверстие для лампы. С помощью второго магнита управляйте внутренним и очищайте стекло в нужных местах. Когда результат вас устроит, просто потяните за леску и выньте магнит из корпуса.

Видео: очищение фары изнутри с помощью магнитов

Очистка отражателя

Отражатель внутри фары собирает свет от лампы в единый пучок. Постоянное воздействие источника света может привести к его помутнению. Если вы заметили, что свет стал более тусклым и рассеянным, проблема может быть вызвана именно отражателем.

Чтобы очистить эту деталь изнутри, не разбирая фару полностью, воспользуйтесь следующим способом.

1. Демонтируйте фару автомобиля.
2. Снимите лампы ближнего и дальнего света.
3. Возьмите прочный кусок проволоки длиной около 15 см и обмотайте его до середины изолентой или скотчем.
4. Поверх изоленты примотайте мягкую ткань, которая не оставляет ворс.
5. Слегка смочите ткань стеклоочистителем.
6. Изогните проволоку таким образом, чтобы ей можно было дотянуться до отражателя через отверстие для лампы.
7. Аккуратно очищайте тканью отражатель. Не делайте резких движений и не прикладывайте силу! При неправильном воздействии защитный слой на детали может отслоиться.
8. Если после окончания работы на отражателе остались капли влаги, просушите их обычным феном.
9. Верните на место лампы и установите фару на автомобиль

с помощью такого устройства можно очистить отражатель через отверстие для лампы

Ни в коем случае не применяйте для очистки отражателя спирт! Под его воздействием отражатель расслоится, и вам придётся приобретать новую оптическую систему.

Очистка фары снаружи

Многие водители при самостоятельной мойке своего автомобиля забывают уделить должное внимание фарам. Однако их чистота куда важнее, чем чистота бампера или дверцы машины, ведь от качества освещения зависит безопасность.

Видео: очищение фар от грязи

От желтизны и налёта

Иногда на внешней стороне фар образуется некрасивый жёлтый налёт. Он не только портит внешний вид автомобиля, но и делает свет фар тусклым.

удалить жёлтый налёт с поверхности фары поможет обычная зубная паста

Сегодня на рынке автомобильной косметики присутствует большое количество средств, призванных бороться с этим налётом. Однако самое действенное из них уже есть у вас дома — это обычная зубная паста. Ведь если средство способно удалить налёт с зубов и не разъесть их, то и с пластиком оно справится ничуть не хуже.

нанесите небольшое количество пасты на фару и отполируйте её

Чтобы очистить фару с её помощью, нанесите небольшое количество пасты на полотенце или зубную щётку, а затем круговыми движениями отполируйте пожелтевший участок. Закончив, ополосните фару и оцените результат. Если налёт очень сильный, проведите процедуру повторно.

после полировки зубной пастой налёт исчезает

Видео: как очистить налёт с помощью зубной пасты

От герметика, клея или лака

После неаккуратной проклейки фар на пластике может остаться небольшое количество герметика. Он не влияет на работу устройства, но портит внешний вид автомобиля. Чтобы удалить герметик, его необходимо предварительно размягчить.

А вот чем именно его размягчать — большой вопрос. Дело в том, что разные составы удаляются с помощью различных веществ. К сожалению, вы вряд ли знаете, какой именно тип герметика использовали на заводе. В этом случае вам придётся поочерёдно перепробовать все эти средства.

Очень часто остатки вещества можно растворить с помощью обычного уксуса. Если уксус не сработает, воспользуйтесь средством White Spirit. В некоторых случаях помогает обработка бензином, спиртом, маслом и даже очень горячей водой.

Если ни одно из средств не даёт нужного эффекта, прогрейте загрязнённый участок обычным феном. Под воздействием тепла герметик станет чуть мягче, а значит будет легче отходить.

В некоторых случаях фару можно очистить с помощью специального средства для удаления силиконового герметика. Приобрести его можно практически в любом магазине с автомобильной косметикой. Однако это средство не универсально и подходит, как несложно догадаться, именно для силиконовых составов.

Когда вам удастся размягчить герметик, возьмите прямую отвёртку и оберните её тканью, смоченной в размягчающем составе. Сантиметр за сантиметром очистьте нужный участок. Затем протрите фару чистой салфеткой и наслаждайтесь её внешним видом.

Видео: как удалить герметик с помощью подсолнечного масла

Чтобы удалить с фары остатки клея или лака, воспользуйтесь средством WD-40. С большой вероятностью оно сможет справиться с вашей проблемой. А также для удаления клея подойдёт жидкость для снятия лака с ногтей без ацетона.

Не используйте ацетон, если ваши фары сделаны из пластика! Он разъест внешний слой, и помочь вам сможет только полировка фар в специализированных салонах.

Умелыми руками можно удалить любую грязь, вплоть до остатков битума. Главное, при очистке фар своими руками изнутри и снаружи, соблюдать основные правила: не использовать спирт для отражателя и ацетон для пластика. Если вы перепробовали все средства, а загрязнение всё равно осталось, попроб

pro-avtosalon.info

необходимые инструменты для чистки линзы, полировка в домашних условиях

Фары — неотъемлемая часть автомобиля, которая со временем загрязняется от попадания пыли, дорожной грязи, летящих навстречу насекомых и прочих внешних факторов. Причём засоряться они могут не только внешне, но и внутри. Из-за загрязнения освещение теряет нужную яркость и может привести к опасным ситуациям на дорогах. Поэтому необходимо периодически проводить чистку фар как изнутри, так и снаружи.

Методы мытья и необходимые инструменты

От некоторых загрязнений невозможно избавиться с помощью обычной мойки. Для максимально эффективного очищения линзу лучше снять и вычистить, используя нужные инструменты. Для работы понадобятся:

• Чистящее средство.
• Микрофибра или другая мягкая ткань. Важно, чтобы она не оставляла волокна.
• Зубная паста.
• Отвёртки.
• Фен.
• Изолированная лента.
• Лента клейкая.
• Проволока и леска.
• Магниты — 2 шт.
• Ножницы и нож, лучше канцелярский.

Нужно понимать, что не каждое чистящее средство подойдёт для очистки. Чтобы не повредить напыление на отражателе и тем самым не испортить оптику, не стоит применять жидкости, которые содержат спирт. Смесь дистиллированной воды со средством для мытья посуды будет более надёжной. Очистка будет проходить медленнее, но безопаснее и не менее качественно. Кроме того, можно использовать обычный очиститель для стекла.

Гораздо проще почистить линзы, сняв их. Но к сожалению, на многих современных автомобилях устанавливаются неразборные фары.

Что же делать в этом случае? Есть несколько способов, как промыть фару изнутри не разбирая.

Мойка стекла

Перед процессом очистки фары придётся снять с авто даже при нежелании их разбирать. Для этого нелишним будет заглянуть в руководство по эксплуатации. Особенно если линзы снимаются впервые. Дальнейшие действия после демонтирования фар:

• Снимаются лампы дальнего и ближнего света, габариты и поворотники.
• В фару заливается немного средства, выбранного для чистки.
• Залепить отверстие, через которое заливалась жидкость, клейкой лентой. Линзу хорошо потрясти, но не слишком сильно. Если жидкость стала грязного жёлтого света, чистка действительно необходима.
• Слить воду.
• Повторять эти действия до момента, пока вода не станет чистой.
• В завершение фару ополоснуть дистиллированной водой.
• Изнутри линзу высушить с помощью бытового фена.
• Вставить лампы.

При небольшом загрязнении для чистки фары изнутри можно использовать два магнита небольших размеров. Они оборачиваются мягкой тканью, которая смачивается на одном магните средством для чистки. К одному прикрепляется леска и через отверстие для лампы он помещается в корпус фары. Второй магнит нужен для управления находящимся внутри. Очищать стекло до получения желаемого результата, затем вынуть магнит, потянув за леску.

Удаление загрязнений с отражателя

Отражатель — это часть автомобиля, предназначенная для освещения определённого участка дороги, собирая свет отдельных лучей в единый световой пучок. Из-за постоянного воздействия света со временем он может помутнеть. Для очистки отражателя необходимо:

• Снять фару с авто.
• Убрать лампы дальнего и ближнего света.
• Отрезок жёсткой проволоки (приблизительно 15 см) до середины обмотать изолирующей лентой, на которую намотать ткань, не оставляющую ворсинки, смочить средством для чистки стекла.
• Очищать отражатель нужно очень аккуратно, не используя силы, чтобы не нарушить защитный слой.
• Высушить феном.
• Вставить лампы.
• Установить линзу на авто.

Очистка с помощью поролона

Для этого способа очистки нужно нарезать поролон мелкими кубиками. И также вынимаются все лампы, в фару заливается чистая дистиллированная вода. Затем внутрь засыпаются кубики поролона. В течение нескольких минут фару необходимо поворачивать и трясти.

Трясти нужно не слишком интенсивно, чтобы не повредить хромированное напыление отражателя.

Поворачивать фару до тех пор, пока кубики не протрут как можно больше мест. Если загрязнение сильное, слить воду, кубики промыть и повторить то же действие. Достигнув желаемого результата, фару высушить феном.

Устранение налёта с поверхности фар

Временами на наружной стороне фары появляется налёт жёлтого цвета, из-за которого свет становится тусклым. Среди огромного ассортимента косметики для автомобилей есть немалое количество средств, предназначенных для борьбы с этим налётом. Но самое доступное из них и отлично действующее — это обычная зубная паста. Для чистки нужно нанести немного пасты на зубную щётку или полотенце и отполировать участок с желтизной круговыми движениями. В конце фару ополоснуть чистой водой. При сильном загрязнении процедуру повторить.

Снять налёт можно и другим способом. Для этого понадобится абразивная полироль и поролоновая губка. Не рекомендуется использовать губку яркого цвета, чтобы избежать нежелательных следов на поверхности линзы. Фары очистить и насухо вытереть. На губку нанести полироль. Поверхность полировать лёгкими движениями вдоль и поперёк. Круговые движения делать не нужно. Как только с поверхности исчезнет мутный налёт, убрать остатки полироли с помощью влажной ткани.

Отполировать фары можно средством для полировки. Нанести небольшое количество на сухую губку и лёгкими круговыми движениями натирать линзу.

Как только она заблестит, протереть микрофиброй. Полировка придаст фарам приятный блеск и защитит от воздействия внешней среды.

Зная как очистить фары, можно сэкономить на услугах СТО. А для любителей повозиться с машиной это ещё и станет приятным времяпрепровождением. Если же всё-таки избавиться от загрязнения не удаётся, следует обратиться к опытным специалистам в автомастерскую.

nashdom.life

материалы, инструменты и способы очистки

С годами автомобильная оптика неизбежно загрязняется. Причем грязь скапливается не только снаружи, но и внутри. Причиной тому может стать негерметичный корпус либо некачественная сборка стекла (например, после установки тюнингованной ксеноновой оптики). Но в любом случае такая фара заметно ухудшает внешний вид автомобиля. И если снаружи устранить дефекты можно посредством обычной мойки или полировки, то внутрь конструкции добраться очень сложно. Но как быть в такой ситуации? Как почистить стекло фары изнутри, не разбирая ее? Рассмотрим в нашей сегодняшней статье.

Готовим инструменты и материалы

Чтобы устранить грязь, пыль и прочие отложения с внутренней части оптики, нам нужно взять:

• Мягкую тряпку. Желательно, чтобы она была из микрофибры и не оставляла после себя волокон. Важно, чтобы тряпка была идеально чистой. Чтобы проконтролировать загрязнения, можно применить ветошь белого цвета.
• Фен (можно взять самый обыкновенный, бытовой).
• Набор отверток.
• Несколько небольших магнитов.
• Изоленту.
• Леску и проволоку.
• Ножницы или канцелярский нож.

Как почистить фару изнутри, не разбирая ее? Важно обратить внимание на выбор жидкости для очистки оптики. Далеко не каждое средство идеально подойдет, а некоторые продукты могут и вовсе навредить. Наиболее хрупкими элементами в фаре считаются линзы и отражатели.

Что касается подбора жидкостей, считается, что лучшим очистителем является этиловый спирт или водка. Это так, но спирт может разъесть тонкое покрытие на отражателе. Поэтому применять подобные продукты для чистки оптики автомобиля не стоит. Это лишь усугубит ситуацию.

Некоторые советуют использовать дистиллированную воду с моющим средством для посуды. Да, она менее вредна. Но и действует не так эффективно, а вдобавок приходится еще долго ждать эффекта. Некоторые используют для этих целей стеклоочиститель.

Как почистить фару изнутри, не разбирая на «ФФ-2» и других автомобилях? Наилучшим средством, судя по отзывам, является косметическая мицеллярная вода. Как показала практика, она не только отлично снимает макияж, но и удаляет загрязнения внутри автомобильной оптики. Что касается марки продукта, не обязательно выбирать самую дорогую. С устранением загрязнений справится даже бюджетная мицеллярная вода. Но обратите внимание, что не в каждой модели отсутствует спирт. Его наличие крайне нежелательно. Так как это в дальнейшем отобразится на покрытии рассеивателя и линзы.

Приступаем к работе

Итак, давайте рассмотрим, как почистить фару изнутри, не разбирая ее. Сразу отметим, что полностью демонтаж исключить не получится. Оптику все равно придется снимать с автомобиля. Это касается всех марок, в том числе и «Лады Приоры». Как почистить фару изнутри, не разбирая сам корпус? После извлечения ее из авто, следует убрать с нее все имеющиеся лампочки. Это:

• Фара ближнего света.
• Габаритные огни.
• Фара дальнего света.
• Поворотники (если таковые интегрированы в фару).

Предварительно нужно выкрутить защитную пластиковую крышку. Сняв данные элементы, у нас образуются небольшие отверстия. Именно в них нам нужно залить косметическую воду или другое очистительное средство (например, стеклоочиститель или дистиллированную воду вперемешку с моющим для посуды). Дальше при помощи изоленты (или любой другой клейкой ленты) необходимо залепить все отверстия. Обратите внимание, что заполнять жидкостью всю фару не стоит. Достаточно залить около четверти всего объема.

Эта процедура касается всех автомобилей, например, так можно почистить фару «Мазды-3» изнутри, не разбирая ее. После того как отверстия герметично закрыты, нужно тщательно потрясти фару. После этой операции жидкость обычно приобретает желтый цвет.

На следующем этапе нужно открыть отверстия и слить грязную воду. Далее снова заливаем жидкость и герметично закрываем отверстия для ламп. Тщательно встряхиваем корпус фары аналогично предыдущему случаю. Если жидкость осталась мутной, значит, внутри фары много грязи. Чтобы убрать все отложения, необходимо повторить данную операцию еще раз.

Сколько раз нужно сливать и заливать жидкость? Точного ответа на этот вопрос нет – все зависит от того, насколько сильно загрязнена фара. Специалисты говорят, что повторять очистку нужно до тех пор, пока новая вода после встряхиваний не останется чистой. Если это так, значит, фара полностью очищена. Так делать нужно с оптикой любого автомобиля, будь это «Мерседес» или «Калина». Как почистить фару изнутри, не разбирая ее? На следующем этапе нам нужно удалить полностью имеющуюся жидкость. Она не так просто испаряется, особенно, если работы выполняются при около минусовой температуре. Естественно, ждать несколько дней не имеет смысла. Поэтому для ускорения процесса мы воспользуемся феном.

Обратите внимание

Если в качестве очистительной жидкости был использован раствор дистиллированной воды и моющего для посуды, важно в конце ополоснуть оптику чистой водой. Опять же, она должна быть дистиллированной. Если этого не сделать, на фаре будут ярко выражены мыльные разводы.

Что далее?

Продолжаем изучать вопрос «Как почистить фару изнутри, не разбирая ее?». При сушке внутренностей не стоит выбирать слишком высокую температуру на фене. Иначе можно расплавить хлипкий пластик. Температура должна быть комнатной. Тщательно сушим фару вплоть до удаления мелких капелек. Это важно, иначе в дальнейшем образуются ненужные мутные следы. Убедившись, что оптика абсолютно сухая, устанавливаем обратно все лампочки и монтируем блок фары на место, в автомобиль.

Что еще нужно знать?

Если вы работаете с ксеноновой или галогеновой лампой, нельзя касаться пальцами самой колбы. Из-за этого на покрытии образуются жирные пятна. Это заметно отображается на ресурсе лампы.

В итоге она перегревается и вздувается. Поэтому лампу держим только за цоколь. В крайнем случае пользуемся резиновыми медицинскими перчатками.

Быстро удаляем пятно

Есть еще один, более быстрый способ, как почистить фару изнутри, не разбирая ее. Однако сразу отметим, что метод не подойдет для крупных загрязнений. Итак, нам нужны два магнита и мягкая, чистая ткань. Последнюю предварительно смачиваем в очищающей жидкости и крепим на леске в корпусе через отверстие для ламп. Посредством второго магнита мы будем двигать внутренний. Таким образом, ветошью мы пройдемся по всем нужным участкам. По окончанию работ тряпку можно вытащить за ту же леску.

При отсутствии таковой можно воспользоваться тонкой проволокой. Обратите внимание, что второй магнит (которым мы будем работать с внешней стороны) тоже нужно обернуть в ткань. Иначе мы попросту поцарапаем покрытие оптики. Чистота этой ветоши не обязательна, главное – ее наличие.

Очищаем отражатель фары своими руками

Если свет стал более рассеянным и тусклым, возможно, загрязнен отражатель фары. В таком случае нужно произвести его очистку:

• Извлекаем фару из автомобиля и вынимаем все имеющиеся лампочки.
• Обматываем в изоленту кусок толстой проволоки (длина ее должна быть порядка 15 сантиметров).
• К проволоке приматываем мягкую ветошь. Важно, чтобы на тряпке отсутствовал ворс.
• Изгибаем проволоку так, чтобы была возможность дотянуться до отражателя оптики.
• Смачиваем ветошь в нужной жидкости.
• Далее аккуратно очищаем грязный отражатель.

Обратите внимание, что нельзя делать резких движений и прикладывать силу. Иначе можно снять тонкий защитный слой отражателя. После очистки на последнем могут остаться небольшие капли влаги. Их можно удалить таким же образом – при помощи бытового фена. После сушки ставим лампочки на место и монтируем обратно фару. Не забываем прикрутить крышку, иначе вскоре влага проберется опять внутрь.

Заключение

Итак, мы выяснили, как почистить фару изнутри, не разбирая ее. Как видите, справиться с данной работой можно самостоятельно, при помощи подручных средств. А что касается подбора жидкости, все-таки идеальным вариантом будет косметическая вода. В отличие от моющего раствора, она не оставляет мутных следов. После очистки можно сразу же сушить «внутренности», что очень удобно.

fb.ru

Что такое катализатор на автомобиле, зачем он нужен и что будет, если его убрать

Автомобиль в системе выхлопа имеет каталитический нейтрализатор, который часто выходит из строя из-за некачественного топлива. Давайте разберемся, что это такое, для чего нужен и что делать в случае засора.

Что такое катализатор

Катализатор предназначен для очистки вредных выхлопов. Он расположен в системе выпуска, в процессе его работы происходят химические реакции: опасные вещества переходят в безопасные формы, после чего выбрасываются вместе с выхлопом. Пройдя этот путь выхлопные газы становятся чище. И как результат, автомобиль наносит меньший вред окружающей среде. 

Схема катализатора

Нейтрализатор работает только после нагрева до 300°C, сразу после запуска двигателя очистка не происходит.

Устройство каталитического нейтрализатора

Основой катализатора являются керамические или металлические соты. В зависимости от модели на стенки сот наносится микрослой из палладия и родия или иридия. Эти металлы обладают высокой химической активностью. Касаясь напыления, часть выхлопа входит с ним в химическую реакцию. Часть элементов, образовавшихся при сгорании топлива, связывается.

Современные катализаторы трехкомпонентные.

• Первый элемент связывает оксиды азота.
• Второй — удаляет часть несгоревших элементов топлива. В большей части удаляется окись углерода.
• Третий элемент — это датчик. Он анализирует газы на выходе из катализатора, данные передаются в бортовой компьютер.

Трехкомпонетные катализаторы

Неисправности катализатора и их причины

Производители пишут, что срок службы нейтрализатора 100–150 тысяч километров. Но на практике проблемы могут возникнуть и при меньшем пробеге, особенно в больших городах, где часто приходится стоять в пробках. 

В зависимости от особенностей эксплуатации, замена каталитического нейтрализатора может производиться раз в 3–7 лет.

Основной причиной неисправности становится выгорание слоя металлов, покрывающих соты. Это естественный процесс, в результате которого качество выхлопа ухудшается. Бортовой компьютер показывает горящий «чек», а в некоторых случаях и вообще не позволяет мотору работать, выключая зажигание.

Ускоряет процесс выгорания и некачественное топливо. Зачастую у бензина увеличивают октановое число путем добавки свинца, это усиливает нагрузку на катализатор, уменьшая срок эксплуатации. В ситуации с дизельным топливом выход из строя может ускорить сам владелец, используя в зимнее время добавки-«антигель».

В некоторых случаях причиной поломки может стать неисправный двигатель. При неправильно выставленном зажигании и проблемах в системе питания (последнее особенно актуально для дизельных двигателей) выгорание каталитического слоя ускоряется.

Соты каталитического нейтрализатора

Диагностика автомобильного катализатора

Определить неисправность можно по нескольким признакам:

• На панели приборов загорелась лампочка “Check Engine”. Она включается при любых ошибках мотора. В нашем случае, как результат нехарактерных показателей датчика, лямбда-зонд. Точно определить, что причина в катализаторе может диагностика сканером.
• Снижение мощности двигателя. При неисправном катализаторе машина начинает троить, дергаться, хуже разгоняется. Причина в снижении пропускной способности каталитического нейтрализатора, связанной с частичным разрушением сот: они запекаются, забивают проход для выхлопных газов. В итоге мотор «задыхается».
• Грохот под днищем. Обычно проявляется на высоких оборотах, изредка сразу после запуска. Причина в частичном разрушении керамической конструкции сот. Отпавшие частицы начинают биться о стенки катализатора под воздействием потока газов и центробежных сил.
• Недостаточно сильный или ровный напор газов из глушителя. При исправном нейтрализаторе, поднеся руку к выхлопной трубе, можно ощутить слабую пульсацию, она возникает вследствие поочередной работы выпускных клапанов. Если поток ровный или ослабленный, вероятно проблема в разрушенных сотах катализатора.

Каталитический нейтрализатор не выходит из строя резко и неожиданно. Обычно перед отказом начинаются мелкие проблемы из списка выше.

Катализатор в разборе

Оригинал или аналог

Оригинальный катализатор — довольно дорогая вещь. Он не производится в нашей стране, все детали в автомагазинах импортные, поэтому на увеличение цены влияют пошлины.

При этом, в случае использования оригинальной детали, автомобиль сохраняет все режимы работы двигателя. Это положительно сказывается на экологии, а также на ресурсе мотора.

Все описанные ниже способы замены катализатора, носят только ознакомительный характер. Не рекомендуется пользоваться данными методами самостоятельно!

Из-за высокой цены автолюбители ищут альтернативу. Вариантов несколько:

• универсальный катализатор;
• пламегаситель.

Под универсальным катализатором подразумевается сразу две группы деталей. Первая — катализатор, подходящий под любой автомобиль. Довольно дорогая вещь, но работает безотказно. Второй вариант — блок с сотами. В этом случае в старый катализатор устанавливают новые соты. Недостатком данного варианта считается сложность с выбором сервиса для ремонта, не везде возьмутся за такую работу. Срок службы универсального нейтрализатора 60–90 тысяч километров.

Съём/Установка катализатора

Более дешевый и распространенный способ — пламегаситель. Он может быть готовым, просто предназначенным для установки вместо катализатора. Другой вариант — установка пламегасителя непосредственно в корпус нейтрализатора. Такой способ несколько сложнее, но позволяет скрыть факт замены детали при продаже автомобиля.

Иногда водители просто выбивают соты из корпуса. Способ дешевый, но может привести к увеличению уровня шума и урону экологии.

Особенности удаления катализатора из выхлопной системы

Ниже рассмотрим, какие нюансы удаления катализатора стоит учитывать. В первую очередь, нужно решить, как будет обходиться лямбда-зонд. После удаления нейтрализатора, датчик будет постоянно выдавать ошибку.

Чтобы обойти датчик, обычно делают обманку. Это проставка, которая отдаляет датчик от выхлопных газов, в результате он фиксирует больше кислорода. Обманку вкручивают на место датчика, и уже в нее устанавливают прибор. Такая система работает стабильно, хоть и имеет большое количество минусов. 

• Любое вмешательство в конструкцию автомобиля приводит к снятию его с гарантии. Подумайте, что будет, если возникнет неисправность двигателя, которая попадает под гарантийный случай.
• Невозможность пройти государственный техосмотр. Бортовой компьютер вы обманули, но вот при проверке на стенде, обман вскроется. В итоге, вы получите запрет на эксплуатацию транспортного средства. Со станции СТО, вы поедете уже на эвакуаторе.

Еще можно сделать перепрошивку ЭБУ. В результате система будет считать, имеющиеся показатели за норму. Для такой работы требуются дополнительные знания, а также программное обеспечение.

Предупреждения на приборной панели

При перепрошивке нарушаются нормальные циклы работы мотора. Он начинает работать в неправильном режиме. Это снижает ресурс силового агрегата примерно в два раза. В результате перепрошивка вместо экономии принесет вам только больше расходов.

Заключение

В случае возникновения проблем с катализатором, необходимо его заменить. Оптимальным решением будет установка оригинального нейтрализатора. Все аналоги и обманки могут привести к ускоренному выходу двигателя из строя, сделают невозможным получение диагностической карты, а также создадут дополнительную нагрузку на экологию.

www.tts.ru

что такое? Зачем нужен катализатор на автомобиле?

Существует в современных автомобилях одна деталь, которая много лет является причиной очень жарких баталий автомобилистов. Но в этих спорах трудно понять аргументы каждой стороны. Одна часть автолюбителей «за», а другая «против». Деталь эта – каталитический нейтрализатор. Зачем нужен катализатор, что такое важное он выполняет в конструкции автомобиля, почему о нем вечно спорят? Попробуем в этом разобраться.

Каталитический нейтрализатор

Эта деталь отличается простой конструкцией, однако роль, которую она играет в автомобиле, очень большая и серьезная. Работа любого двигателя внутреннего сгорания сопровождается выбросом множества самых разных и очень вредных веществ (все эти вещества и токсичные газы через выходной тракт автомобиля выпускаются прямо в атмосферу). Нейтрализатор позволяет значительно снизить уровень токсичности выбросов, тем самым улучшая экологическую ситуацию.

Так, при помощи специальных химических реакций особо токсичные вещества, не самым лучшим образом влияющие на состояние атмосферы, превращаются в менее токсичные газы, которые затем и выводятся через выхлопную трубу.

В выхлопной системе кроме нейтрализатора также трудятся кислородные датчики. Они управляют качеством горючей смеси и влияют на работу каталитического нейтрализатора. Найти это устройство можно в выхлопном тракте между глушителем и двигателем. Устройство дополнительно защищено металлическим экраном, ведь при работе устройство нагревается. Посмотрите, как выглядит катализатор – фото его размещено ниже.

История создания

В 60-х годах в правительстве всех развитых стран мира обратили внимание на уровень экологии и озаботились количеством выбросов из выхлопных труб многочисленных автомобилей. А нужно сказать, что закон тогда уровни выбросов никак не регулировал.

В 1970 году были приняты самые первые стандарты, которые довели до сведения руководства автомобильных концернов. В этих стандартах был представлен список указаний по содержанию и количеству в выхлопных токсичных газах особо вредных веществ.

Данный стандарт указывал на то, чтобы в новых автомобилях обязательно использовали катализатор, что такое устройство позволит значительно снизить объемы угарного газа и продуктов сгорания углеводородов.

С 1975 года катализаторами стали оснащать все производимые автомобили. Эта деталь стала обязательной.

Устройство и принцип работы

Зачастую устанавливают этот прибор после выходной трубы двигателя либо же он может быть закреплен непосредственно на фланце выпускного коллектора.

Состоит устройство из специального блока-носителя, металлического корпуса и теплоизоляционных материалов.

Носитель состоит из множества ячеек, похожих на пчелиные соты. Он выполняет в устройстве практически всю работу. Эти соты имеют специальное покрытие – рабочий состав. Интересно, что деталь начитает работать не сразу, а лишь после того, как температура в выхлопном тракте поднимется до 200-300 градусов.

Нейтрализатор дожигает окись углерода, которая содержится в продуктах сгорания топлива, а также углеводороды. Также есть и другие вещества, которые нейтрализует катализатор. Что такое эти вещества? Это NOx. Газ очень токсичен и вреден. Он разрушает слизистые оболочки человека.

Ячейки-нейтрализаторы покрыты очень тонкой пленкой на основе уникального платино-иридиевого сплава. Те остатки токсичных веществ, которые не сгорели в двигателе, при касании горячей поверхности мелких ячеек мгновенно догорают. Для данного процесса катализатор забирает остаток кислорода, который остается в уже отработанных токсичных газах. В результате работы этой детали из выхлопной трубы выходят уже не токсичные вещества.

Виды

Картриджи катализатора могут быть изготовлены из керамических материалов или же из металла. Среди автомобилистов более распространены и популярны именно керамические изделия. Они отлично выдерживают высокие температуры, и на них не воздействует коррозия. Среди достоинств — невысокая цена на такой катализатор (что такое вещество, как керамика, имеет невысокую себестоимость, знают специалисты).

Есть у керамического катализатора и минусы. Это его хрупкость. Деталь абсолютно неустойчива к разного рода механическим повреждениям, а так как устройство расположено под дном машины, существует немалая вероятность встречи прибора с бордюром, камнем, с чем угодно. Тогда деталь сломается. Аналоги из металла гораздо крепче, но цена их очень высокая из-за платинового сплава. Например, катализатор ВАЗа в случае поломки не ремонтируется, а новый многие не покупают из-за высокой стоимости.

Катализаторы на разных марках автомобилей

Автомобили в зависимости от своего производителя могут существенно различаться. То же самое относится и к нейтрализаторам. Они также различны от модели к модели. Мы рассмотрим самые популярные марки автомобилей.

ВАЗ

Катализатор на ВАЗах ничем особенным не отличается. Они все металлические, часто выходят из строя ввиду различных повреждений. Найти устройство в автомобиле можно под дном, в районе выпускной трубы двигателя. Зачастую в случае выхода из строя ремонт катализатора невозможен.

«Форд»

В отличие от отечественных автопроизводителей, компания «Форд» позаботилась о водителях. Так, устройство для нейтрализации токсичных газов в машинах этой марки изготовлено на основе керамики.

Чтобы регулировать объем кислорода, для качественного прохождения химической реакции в устройстве используются лямбда-зонд, который интегрирован в ЭБУ.

Так, катализатор «Фокуса» состоит из одного каталитического коллектора и двух датчиков. С мощными двигателями работает два коллектора, а также 4 датчика. Последние можно отыскать и до и после устройства. Работу нейтрализатора можно контролировать с приборной панели.

Прибор рассчитан на 120 тыс. км пробега. Если использовать с двигателем некачественное топливо, эта деталь может выйти из строя значительно быстрее. При выходе из строя отремонтировать катализатор «Форда» невозможного. В этом случае выполняется только замена.

Проверку работоспособности можно выполнить очень просто, а понять, что необходима замена, также просто. С нерабочим катализатором мощностные характеристики существенно падают. Чтобы проверить работу устройства, необходимо выполнить замеры вредных веществ в выхлопе машины. Если фильтры забиты, тогда уровень вредных токсинов будет зашкаливать.

Также проверить работоспособность можно, удалив датчик, установленный до нейтрализатора.

Затем с помощью специального переходника необходимо подключить манометр и выполнить замеры давления при различной нагрузке на двигатель. Даже если устройство вышло из строя, ремонт катализатора не представляется возможным.

Если забился катализатор «Форда», в этом случае снимают старое устройство, а на его место устанавливают новый с увеличенными нормами. Также можно установить вместо катализатора пламегаситель либо универсальный нейтрализатор.

«Тойотовский» катализатор

«Тойота» в данном вопросе также не отличается ничем примечательным. Это те же соты с напылением золота или платино-иридиевого сплава. В новых автомобилях этой марки таких устройств три – они соединены друг с другом последовательно. Каждый из них предназначен для очистки газов от одного конкретного типа вредных веществ.

Правильная эксплуатация катализатора

Чтобы устройство как можно дольше берегло экологическую ситуацию, необходимо правильно его использовать. Так, первая и самая главная рекомендация, которая продлит оборудованию жизнь, – это качественное топливо от известных и популярных брендов. Некачественное горючее может содержать вещества, которые способны без труда уничтожить напыление сот. Особенно плохо влияет на катализатор («Калина» не исключение) такой металл, как тетросвинец. Это вещество уже давно запрещено во многих развитых странах.

Также необходимо помнить, что нейтрализатор работает под воздействием очень высоких температур, поэтому не следует парковать машину там, где валяются легковоспламеняющиеся предметы, листья, бумага или что-то другое.

Водитель при желании сберечь катализатор не должен часто включать стартер, если машина не завелась.

Лучше сделать паузу. Также не стоит вращать коленчатый вал, отключив при этом свечи зажигания. Не следует также производить запуск мотора с помощью буксира.

Как понять, что он сломался

Если, к примеру, на автомобиле установлен катализатор («Шевроле-Авео» в том числе) и необходимо понять, работает он или нет, то для этого существует несколько способов.

Когда машина нормально работает, тогда при любых режимах лампа на приборной панели, сообщающая о проблеме катализатора, не загорится.

Если деталь находится в полурабочем состоянии, тогда ощущается отсутствие тяги двигателя на высоких оборотах. Утром автомобиль хуже заводится. Также машина теряет обороты и увеличивается расход топлива. Все это сигналы того, что деталь требует замены.

Ремонт своими руками

На многочисленных СТО автолюбителям говорят, что ремонт этих устройств невозможен. На самом деле так и есть. Однако если деталь забилась, можно попробовать ее промыть. Если нейтрализаторов в машине несколько, тогда первый удаляют, а второй промывают. Вы можете видеть такой катализатор — фото его ниже.

Промывать рекомендуют смесью для очистки карбюраторов. Если в результате выводится слишком много отложений, то следует замочить деталь на одну ночь в ведро с дизельным топливом.

Далее устройство можно собрать и наслаждаться результатом. Однако для полноценной работы все-таки рекомендуют приобрести новое устройство. Существуют универсальные модели, подходящие на многие автомобили.

fb.ru

прихоть экологов или действительно полезный элемент?

Вопрос: катализатор в машине что это? Зачем и как он устроен?

Сначала про борьбу за экологичность – это одна из модных фишек современного автомобилестроения.

И куда уж без специальных фильтров и прочих ухищрений, если мы говорим о самой грязной с точки зрения выбросов в атмосферу части машины – о выхлопной системе.

В угоду экологам практически все авто сейчас оснащаются так называемым каталитическим нейтрализатором или, как его ещё называют, катализатором. Ему и посвятим наш рассказ, друзья.

Катализатор в машине что это и где его искать?

Как мы знаем, в результате работы двигатель внутреннего сгорания выбрасывает в атмосферу далеко не чистый альпийский воздух, а смесь вредных и даже опасных веществ.

На заре автомобилестроения и даже спустя десятилетия после рождения массового автопрома этот факт мало кого смущал, но со временем люди начали задумываться об экологии, тем более что растущий не по годам, а по дням парк частных машин превратился в серьёзную угрозу для окружающей среды.

С этим надо было что-то делать, и одним из способов уменьшить количество вредных веществ в отработавших газах стало внедрение в выхлопную систему автомобилей специальных фильтров, которые получили название каталитические нейтрализаторы.

Нужно отметить, что обязательным элементом он стал довольно давно, с 1975 года.

В подавляющем большинстве случаев нейтрализатор устанавливают после выпускного коллектора и перед резонатором (глушителем), причём встретить его можно и на бензиновых, и на дизельных автомобилях.

Секрет очищения выхлопа

Если на вопрос «Катализатор в машине что это?» мы уже дали ответ, то вполне логично, что у вас уже возник следующий: «Как ему удаётся очищать выхлопные газы?»

Для этого рассмотрим конструкцию устройства. Как правило, катализатор состоит из таких частей:

• корпус;
• элементы теплоизоляции;
• блок-носитель.

Главным действующим лицом в этом элементе выхлопной системы выступает блок-носитель. Представляет он собой керамические соты-ячейки, расположенные по ходу движения газов.
Ячейки покрыты тончайшим напылением из веществ, которые вступают в реакцию с ядовитыми составляющими отработавших газов, дожигают их и доокисливают. А именно — угарный газ СО, оксид азота NOx и не сгоревшими углеводородами СН.

Кстати, этими волшебными веществами являются довольно экзотические представители таблицы Менделеева – платина, палладий и родий.

Первые два называют окислительными катализаторами, они борются с СО и СН, а последний – восстановительным катализатором, его стихия NOx. Данный блок находится в корпусе, а между ними прокладывают слой теплоизоляции.

Важный момент – для того чтобы нейтрализатор заработал в полную силу, его температура должна быть примерно 300 градусов.

Именно поэтому его монтируют поближе к выпускному коллектору, где погорячей.

Нейтрализатор и мощность мотора: друзья или враги?

Катализатор в машине что это: элемент снижающий мощность мотора или полезная деталь? Ну, о пользе нейтрализатора мы уже сказали. Что же касается первой части вопроса, то бытует мнение, что от этого элемента только вред.

На самом деле исправный катализатор практически не создаёт никакого обратного давления для выхлопных газов, а значит и не душит двигатель

Вашего автомобиля. Проблемы могут возникать, когда с устройством что-то не так.

Например, из-за механических воздействий керамический блок-носитель пришёл в негодность, забились ячейки нейтрализатора – такое случается при использовании бензина с присадками, плохого топлива, неисправности системы зажигания или неправильного смесеобразования.

Возможно и банальное естественное старение (обычно узел нормально ходит 100 – 250 тысяч км). В большинстве случаев неисправный катализатор ремонту не подлежит, выход – только замена.

Ну что ж, коллеги-автолюбители, мы, вроде бы, достаточно детально вникли в вопрос: «Катализатор в машине что это, зачем и как устроен?» Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на блог и изучайте автомобили вместе с нами!

auto-ru.ru

Катализатор в автомобиле: что это? из чего состоит? в чем заключается работа?

Автопроизводители создают всё более усовершенствованные автомобили, чтобы соответствовать законам, следящим за экологической ситуацией окружающей среды. Основной прорыв был сделан в 1975 году при создании элементарного устройства — катализатора. Его задача обезвредить вещества до выхода в воздух.

 

Какие выбросы производит автомобиль?

Бортовой компьютер контролирует объём сгораемого топлива, с целью сохранения пропорций воздух:топливо предельно близкими к стехиометрической точке. В теории, это соотношение дает возможность топливу сгореть полностью без избытка окислителя. В двигателях внутреннего сгорания она равна 14,7:1 — на долю горючего требуется 14,7 долей кислорода. Но на практике, топливная смесь далеко не идеальна.

Что такое катализатор в автомобиле?

Катализатор (каталитический нейтрализатор) – часть выхлопной системы, уменьшающий вредные вещества (окись углерода, углеводороды, оксиды азота) в выхлопах.
Автомобильным катализатором называют всю приемную трубу — деталь, сложную и затратную в изготовлении. Состоит из выпускного коллектора, сложных фланцевых соединений, гофры и конечно бочка каталитического преобразователя.

Из чего состоит автомобильный катализатор?

В корпусе располагается керамическая или металлическая конструкция с удлиненными сотами. На сотовую конструкцию наносится тонкий слой сплавов (катализаторов). Она увеличивает площадь контакта проходящих газов с поверхностью каталитического слоя и снижает потребность в веществах, так как используемые элементы дорогие. После бочка катализатора располагается датчик (лямбда-зонд), показывающий загрязненность газов после очистки.

%rtb-4%

В чем заключается работа катализатора?

Термин «катализатор» пришёл из химии. Означает вещество, ускоряющее реакцию, не являющееся продуктом реакции. Бывает двух типов: катализатор восстановления, катализатор окисления.
В современных автомобилях используется трёхкомпонентный каталитический преобразователь, уменьшающий количество выбросов 3‐х самых вредных веществ, озвученных ранее.
Первая стадия очистки — катализатор восстановления, снижает количество оксидов азота.
Вторая стадия — катализатор окисления, снижает уровень несгоревших вредных веществ.
Третью стадию выполняет компьютер, контролирующий поток выхлопов и использующая данные для эффективного управления впрыском топлива. Кислородный датчик, установленный ближе к двигателю, передает бортовому компьютеру объем кислорода в выхлопе. Который регулирует пропорцию воздуха к топливу, попадающего в двигатель. Такая модель позволяет удостовериться, что работа двигателя максимально эффективна, и в выхлопной системе остаётся достаточно кислорода для окисления не сгоревших веществ.
Каталитический нейтрализатор работает эффективно, но не достиг идеала. Самый большой недостатком: работа только при высокой температуре. В момент прогрева каталитический преобразователь практически бесполезен. Можно переместить бочку катализатора выше к двигателю, но газы будут более горячими, что приведет к перегреву, а это уменьшит срок работы нейтрализатора. Большинство производителей размещают каталитический преобразователь в районе правого переднего колеса — на достаточном расстоянии от двигателя, с возможностью поддержания необходимой безвредной температуры.

Для сокращения выбросов можно использовать предварительный нагрев каталитического нейтрализатора. Самое элементарное — использовать электрические нагреватели сопротивлений. Но большинство автомобилей (12-вольтные) не нагревают катализатор до необходимой температуры за короткое время. Гибридные автомобили (высоковольтные) справляются с этой задачей очень быстро. Дизельный двигатель работает при низкой температуре, вследствие чего катализатор не продуктивен. В связи с этим, ведущие проектировщики эко-автомобилей изобрели систему, использующую мочевину (карбамид). Мочевина реагируя с оксидом азота, выделяет азот и водяной пар, обезвреживая более 90% оксидов из выхлопа.

%rtb-4%

Причины выхода из строя автомобильного катализатора?

Ресурс данной экологической детали велик (100–150 тыс.км). Этого хватит не более чем на 5–7 лет. За это время сотовая конструкция выгорает, и теряет свойство фильтрации выхлопов.
Не маловажная причина – низкокачественное топливо. Некачественный бензин искусственно догоняют до нужного значения октанового числа, добавляя свинцовые добавки. При горении выделяются большие температуры, чем обычном бензине. Катализатор перегревается и оплавляется изнутри, забивая фильтрующие «соты».

Что делать при выходе из строя катализатора?

Менять. Дилеры отказывают в гарантии на эту деталь, объясняя поломку следствием использования некачественного бензина. Оригинальный катализатор стоит очень дорого. В нем содержатся дорогие драгоценные металлы, влияющие на условия растаможивания. Сервисы по ремонту автомобилей предлагают альтернативные варианты катализатору.

• Универсальный катализатор. Непосредственно бочка катализатора. Устанавливается вместо сломанного катализатора.

 

• Пламегаситель (предварительный резонатор). Ставится вместо катализатора. Выравнивает поток выхлопов (не фильтруя!), устраняя громкие звуки, возникающие в отсутствии катализатора.

Плюсы и минусы аналогов катализатора.

Универсальный катализатор имеет один недостаток: отсутствие гарантии, потому что эксплуатация зависит от внешних факторов. Долговечность у него 60-80 тыс.км, но не редко ломаются раньше, из-за сбоя в системе зажигания или в работе двигателя.
Пламегаситель не фильтрует выхлопные газы, загрязняя атмосферу. Осложняет прохождение техосмотра.

Для чего нужен лямбда-зонд в автомобиле

Признаки забитого или разрушенного катализатора машины. Методы диагностирования неисправностей катализатора

autoshas.ru

Что такое автомобильный катализатор? Для чего нужен?

Одной из систем очистки выхлопных газов автомобиля является каталитический нейтрализатор отработавших газов, который называют катализатором или нейтрализатором, хотя это то же самое. Расскажем что это такое и для чего нужен, рассмотрим основные причины, если он забит.

Что это такое?

Катализатор — устройство, которое располагается в выхлопной системе и нужно для очистки выходящих оттуда газов. С помощью химических реакций в данном устройстве вредные вещества превращаются в менее пагубные, которые выходят наружу. Т.е. из выхлопной трубы после его работы выходит воздух с минимальными загрязнениями. Катализатор начинает работать только после нагревания, т.е. при пуске холодного двигателя он бездействует.

Вместе с ним работают кислородные датчики, которые определяют состав смеси и соотношение воздуха с бензином в горючей смеси. Ведь от этого соотношения зависит, какая будет смесь: обогащённая или обеднённая. Кислородные датчики, в зависимости от показаний, управляют работой катализатора.

Располагается катализатор в выхлопной трубе между двигателем и глушителем, закрытое снизу (обязательно!) дополнительным экраном, потому что при сильном нагреве он раскаляется почти докрасна.

Как проверить: работает или нет?

У катализатора бывает ТРИ состояния: рабочее, полурабочее, нерабочее. Рассмотрим эти три состояния и как ведет себя машина при каждом из них. В рабочем состоянии машина работает нормально, лампочка ошибки на панели приборов не загорается при работе двигателя, претензий ни к чему нет.

В «полурабочем» состоянии начинаются проблемы. Машина ведет себя как-то не так:

• Временами (или всегда) пропадает тяга и «приемистость» на больших оборотах; вчера «тянула» нормально, а сегодня ее вроде бы что-то «за зад держит».
• По утрам и в состоянии «на горячую» машина стала заводиться хуже, двигатель приходится долго «гонять» стартером, чтобы завелся.
• Иногда «куда-то пропадают обороты»: давите на педаль газа, а стрелка тахометра с трудом добирается до двух или четырех тысяч и там останавливается. Машина начинает чрезмерно потреблять бензин.

Возможна еще такая проверка — подтверждение «полурабочего» состояния. Когда у Вас начались подобные проблемы, надо завести двигатель и «утопить» педаль до упора. Если двигатель начнет медленно поднимать обороты и остановится где-то на двух-трех тысячах, а дальше — ни в какую — возможны проблемы с катализатором.

В «нерабочем» состоянии машина заводится долго, а когда заведется – то глохнет почти сразу же или не заводится, т.е. даже не «схватывает».

«Третье состояние» проверить просто: надо в момент пуска машины подойти к выхлопной трубе и посмотреть (почувствовать, например, приложенной рукой) – идут оттуда выхлопные газы или нет.

Как удалить катализатор?

Вопросы экологии и покупки нового не рассматриваем – 99% автолюбителей просто удаляют его, т.к. новый катализатор стоит дорого из-за содержания в нём платины.

Хочется предостеречь от распространенной ошибки: всегда удаляйте его полностью, а не пробивайте только отверстие. Кто даст гарантию, что время это отверстие не забьется? После удаления внимательно осмотрите внутренность той емкости, в которой находился катализатор и увидите «прикипевшую» к поверхности металлическую сеточку, одну или несколько. Ее удаляйте тоже.

Можно вырезать катализатор и вварить гофровую трубу. Это даст не жесткое соединение мотора и выпускной системы, а также дополнительное охлаждение газов.

Возможно ли почистить катализатор? Это зависит от степени и вида загрязнения. Если он забился серой и парафином после заправки плохим бензином — то ничего не поможет. В этом случае меняют на новый или ставят обманку. Другое дело, если забился серой. Специальная автохимия его может очистить.

Статьи по теме

amastercar.ru

Назначение и расположение катализатора в автомобиле

Практически с самого начала создания автомобиля и до сегодня у конструкторов стоит несколько вопросов, над которыми они постоянно «бьются». Один из этих вопросов – максимальное снижение выбросов вредных веществ в атмосферу, ведь при сгорании топлива в цилиндрах двигателя появляется отработанные газы, которые в своем составе имеют ядовитые элементы. А поскольку эти газы отводятся во внешнюю среду – значит, отравляющие вещества выходят из силовой установки авто постоянно, пока она работает.

Одним из самых действенных способов снижения вредных выбросов авто, который является вполне распространенным – использование каталитического нейтрализатора, в народе называющийся сокращенно катализатором.

Для того чтобы понять, для чего нужен этот нейтрализатор, упомянем немного теории.

Теоретическая часть

Содержание статьи

Устройство автомобильного катализатора

Выхлопной газ, выходящий из цилиндров силового агрегата состоит из многих элементов, выделившихся в результате химической реакции, которой и является горение. Некоторые из этих элементов вполне безвредны, а вот такие как окись углерода (СО), углеводороды (СН) и оксиды азота (NO и NO2) являются достаточно опасными. Чтобы уменьшить их содержание в выхлопе двигателя, ученые решили эти химические соединения еще раз подвергнуть хим. реакции. Для этого им пришлось использовать дорогостоящие металлы — платиноиридиевый сплав, палладий, родий. Вступая с ними в реакцию, вредные химические элементы окисляются, из-за чего после реакции на выходе получаются углекислый газ (CO2) и азот (N2) – вещества вполне безвредные. Конечно, полностью ядовитые элементы катализатор удалить не способен, но значительно уменьшить их – вполне.

Даже стандарты ЕВРО, постоянно ожесточающиеся, подразумевают определенное наличие опасных веществ, которые автомобили не должны превышать. В некоторых странах за экологией следят очень серьезно, поэтому авто, не соответствующие определенным нормам ЕВРО, и не оснащенные катализаторами, продавать и использовать запрещено.

Несколько слов о металлах, которые выступают нейтрализаторами. Они отличаются по химической реакции с вредными веществами. Так, палладий и сплав на основе платины являются окислительными, то есть, при вступлении в реакцию с вредными веществами, они их окисляют, разделяя на безвредные вещества.

Родий же является нейтрализатором восстановительным. Он при реакции оксиды азота восстанавливает до обычного безвредного азота.

На деле все происходит так: выхлопные газы и выпускного коллектора подаются в емкость, где находится специальная бобина с нейтрализующим металлом, проходя через которую, часть вредных веществ химически нейтрализуется, а затем уже выхлопной газ идет дальше – в резонатор и глушитель.

Сейчас все чаще применяются все три металла в одном катализаторе на авто – для улучшенной очистки отработанных газов. То есть, внутри катализатора размещаются одна за другой три бобины, каждая со своим металлом.

Конструкция катализатора

А теперь более подробно об устройстве катализатора. Располагается он зачастую за выпускным коллектором. Состоит он из корпуса, утеплителя и блок-носителя – той самой бобины.

О корпусе особо говорить нечего – герметичная жестяная емкость с двумя выходами для установки ее в систему отвода выхлопных газов. Утеплитель предотвращает просачивание газов мимо блок-носителя. Помимо этого, он сохраняет температуру, необходимую для протекания реакций. Дело в том, что быстрее всего реакции, при которых нейтрализуются вредные вещества проходят при температуре не менее 300 град. Поэтому зачастую нейтрализатор и располагается сразу за коллектором.

Принцип работы катализатора

А вот сами блок-носители по конструкции довольно интересны. Указанные металлы являются очень дорогостоящими, поэтому сделать один блок-носитель полностью из этого металла – удовольствие невыгодное. Поэтому основой для блок-носителя выступает керамика, сделанная в виде сотов. На поверхность этих сотов и наносится слой нейтрализующих металлов. Такая конструкция позволяет не только снизить расход дорогих металлов, но еще и по максимуму увеличить площадь контакта металла с газами.

Некоторые блок-носители состоят из свернутой в рулон керамической ленты с сотами, поэтому в разрезе она похожа на бобину. Но это не всегда так, есть и блок-носители, похожий на сигаретный фильтр, но только значительно увеличенный в размерах.

Работа катализатора

Одной из особенностей использования катализатора на авто является то, что бортовой компьютер следит за его работой. Для этого в систему отвода включены лямбда-зонды. В авто, которое не оснащено катализатором, данный зонд только один и нужен он для определения количества остаточного кислорода в отработанных газах для коррекции работы системы питания.

Расположение катализатора в выхлопной системе. Кислородные датчики — это и есть лямбда-зонды

А вот в машине с каталитическим нейтрализатором таких лямбда-зондов два, первый установлен перед и катализатором и он определяет состав выхлопных газов для системы питания. Второй располагается за катализатором и определяет он состав выхлопных газов уже прошедших дополнительную очистку. После бортовой компьютер сравнивает показания двух зондов.

Если значения будут выравниваться, это укажет на выход из строя катализатора, о чем просигнализирует индикатор «Check engine».

Неисправности каталитического нейтрализатора

Все дело в том, что катализатор не вечен и со временем выходит из строя. Средний срок службы его составляет около 100 тыс. км. Если авто прошло такой километраж, и возникли проблемы с катализатором – это укажет на естественный износ. В таком случае слой нейтрализующих металлов с поверхности керамических сотов выгорел и выхлопные газы уже не очищаются.

Видео: Как пробить катализатор

Однако проблемы с катализатором могут возникнуть и значительно раньше. Виной тому может стать нарушенная работа системы зажигания или питания. По их вине может пройти засорение сотов сажей и другими продуктами горения, после чего работа катализатора нарушается.

Еще причиной поломки катализатора может стать некачественный бензин, особенно это проблема актуальна у нас. Часто для повышения октанового числа в бензин добавляется тетраметилсвинец. Октан он хоть и повышает, но в цилиндрах полностью не сгорает, а выходя из цилиндров – оседает на поверхности сотов блок-носителя, после чего катализатор перестает действовать.

Устранение проблем в работе

Решений проблем, возникших с каталитическим нейтрализатором – несколько. Первая и самая простая – замена катализатора на оригинальный. То есть, обращаетесь к официальным дилерам, они заказывают новый элемент, заменяют его и авто продолжает эксплуатироваться дальше. Но в этом есть одна значительная проблема – стоимость. Сейчас производители авто поступают по-хитрому – зачастую выпускной коллектор выполнен заодно с катализатором. А поскольку сам катализатор – не дешевый, а еще если и добавить коллектор, то и вовсе сумма за ремонт может выйти приличной.

Вторым способом решения проблемы является установка универсального катализатора. При этом восстановление работоспособности авто может обойтись значительно дешевле. Для авто подбирается определенная модель катализатора, подходящая по параметрам автомобиля. Далее неисправный катализатор вырезается из системы отвода выхлопных газов, на его место вваривается новый – универсальный.

Видео: Катализатор и пламегаситель, сравнение до и после, 0-100(120) км\ч Nissan Almera N16 QG15DE

И последний способ восстановления – замена катализатора на пламегаситель. Это самый «варварский» способ. Катализатор с выхлопной трубы вырезается, на его место вваривается пламегаситель, он же предварительный резонатор, который стабилизирует поток выхлопных газов при прохождении через него, но он никаких очистных работ не проводит. После производится перепрошивка бортового компьютера, и проблем с катализатором больше не возникает.

avtomotoprof.ru

Что такое катализатор на автомобиле, зачем он нужен и как работает

Высокое содержание вредных примесей в выхлопных газах двигателей внутреннего сгорания способно нанести существенный вред окружающей среде. Для решения этой проблемы используют катализаторы. В этом материале мы расскажем о том, что такое катализатор на автомобиле, какие существуют его модификации и в чем заключаются основные их отличия.

Зачем нужен катализатор

Основное назначение катализатора на автомобиле — это сокращение содержания в выхлопных газах окисей углерода (СО) и азота (NO и NO2), а также соединений углеводородной группы (CH). Это реализуется с помощью более полного сжигания топлива или с помощью изменения физических и химических свойств применяемого топлива.

Принцип действия катализатора

В Европе количество вредных примесей, которые выбрасываются автомобилем, регламентируется стандартами «European emission standards», которые предусматривают следующие допустимые значения для автомобилей с количеством пассажиров менее 8 и весом менее 3.5 тонн (категория M1):

Этап	Дата	CO	HC	HC+NOx	NOx	PM	PN
		г/км					#/km
Дизель
Euro 1	1992.07	2.72 (3.16)	—	0.97 (1.13)	—	0.14 (0.18)	—
Euro 2, IDI	1996.01	1.0	—	0.7	—	0.08	—
Euro 2, DI	1996.01	1.0	—	0.9	—	0.10	—
Euro 3	2000.01	0.64	—	0.56	0.50	0.05	—
Euro 4	2005.01	0.50	—	0.30	0.25	0.025	—
Euro 5a	2009.09	0.50	—	0.23	0.18	0.005	—
Euro 5b	2011.09	0.50	—	0.23	0.18	0.005	6.0×10
Euro 6	2014.09	0.50	—	0.17	0.08	0.005	6.0×10
Бензин
Euro 1	1992.07	2.72 (3.16)	—	0.97 (1.13)	—	—	—
Euro 2	1996.01	2.2	—	0.5	—	—	—
Euro 3	2000.01	2.30	0.20	—	0.15	—	—
Euro 4	2005.01	1.0	0.10	—	0.08	—	—
Euro 5	2009.09	1.0	0.10	—	0.06	0.005 (DI)	—
Euro 6	2014.09	1.0	0.10	—	0.06	0.005 (DI)	—
IDI — дизельные двигатели с разделенными камерами сгорания; DI — дизельные двигатели с непосредственным впрыском топлива;

Для того чтобы количество вредных выбросов не превышало допустимые нормы производители автомобилей обычно применяют керамические катализаторы. Но, также существуют и альтернативные варианты:

• Химические катализаторы.
• Магнитно-стрикционные катализаторы.

Все эти модификации имеют различный принцип действия, обеспечивая достаточно эффективную очистку отработанных газов. При этом катализатор не оказывает значительного негативного влияния на мощность двигателя и другие технические характеристики автомобиля.

Керамические катализаторы

Данное устройство использует механический способ снижения концентрации вредных веществ. Катализатор имеет сотовую конструкцию, поверхность которой покрыта сплавом платины и иридия. Именно такое покрытие из дорогих металлов совместно с увеличенной площадью соприкосновения выхлопных газов и катализатора обеспечивают удаление вредных компонентов до установленных норм.

Где находится катализатор в автомобиле

Керамический катализатор работает по следующему принципу:

• При прохождении выхлопных газов через катализатор происходит дополнительное окисление кислородом несгоревших компонентов топлива. Благодаря химической реакции окисления, обеспеченной каталитическим слоем, и осуществляется очистка выхлопных газов.
• При окислении рабочие элементы катализатора существенно нагреваются, что дает возможность существенно увеличить скорость химических реакций. Именно это дает возможность обеспечить очистку в соответствии с действующими нормативами. Содержание СО при использовании катализаторов керамического типа, будет соответствовать даже жестким евростандартам.

Производители заявляют эксплуатационный ресурс в 100 тысяч километров. Но, учитывая качество отечественного топлива, в большинстве случаев катализатор способен прослужить 70-80 тысяч километров, после чего потребуется его замена.

Как выглядит катализатор

Кроме некачественного топлива ресурс керамического катализатора может снижаться и по другим причинам. В частности такие катализаторы чувствительны к:

• Ударам;
• Резким перепадам температур или перегреву;
• Попаданию не сгоревшего топлива в следствии проблем с зажиганием;
• Попаданию масла или охлаждающей жидкости;

Устройства такого типа устанавливаются на большинство поступающих на наш рынок автомобилей. 

Читайте также: Что такое лямбда зонд и как он связан с катализатором.

Видео о автомобильных катализаторах

Читайте также: Что такое ЭБУ в автомобиле и зачем он нужен.

Химические катализаторы

Химические катализаторы или анамегаторы это большая группа катализаторов, которые можно отнести к разряду присадок. Данные катализаторы добавляются в топливо и позволяют изменить его структуру и свойства. Благодаря этому снижается токсичность выхлопных газов, обеспечивается более высокая степень сгорания, минимизируется возможность возникновения нежелательных детонационных процессов.

Принцип действия катализатора основан на изменении ориентации молекулы углеводородов, что позволяет улучшить условия для реакции окисления кислородом. Благодаря этому появляется возможность обеспечить более полное его сгорание. В результате небольших изменений химического состава топлива повышается мощность двигателя, а концентрация токсичных веществ в выхлопных газах падает.

Производители предлагают различные анамегаторы. При выборе учитывайте то, что эффективность применения будет зависеть от правильной концентрации катализатора в топливе, поэтому руководствуйтесь требованиями и рекомендациями производителей.

Применение химических катализаторов так же способно увеличить расход топлива, примерно на 10%, что и считается главным его недостатком. 

Магнитно-стрикционные катализаторы

Приборы данного типа считают наиболее перспективным видом катализаторов. Они позволяют улучшить характеристики топлива без корректировки его химического состояния. Принцип действия предполагает изменение ориентации углеводородной молекулы, все эти операции происходят под воздействием магнитного поля. То есть, изменению подвергается именно физические свойства горючего.

Катализаторы данного типа относятся к устройствам предварительной подготовки топлива. Благодаря правильной ориентации молекулы она получает способность соединяться с большим количеством кислорода. В результате топливо сгорает более полно, обеспечивая повышение мощности и снижение токсичности. Существует возможность снизить содержание вредных компонентов в 3-4 раза.

К преимуществам этого катализатора относят простую технологию его установки, которая занимает не более 20 минут времени. Монтируется прибор непосредственно перед карбюратором или инжектором, а для дизельных установок практикуется установка перед каждой форсункой и ТНВД.

Применение катализаторов любого типа позволит сократить количество выбросов токсичных веществ в окружающую атмосферу. Для обеспечения эффективности их работы, доверяйте установку профессионалам, именно ошибки при самостоятельном использовании снижают срок эксплуатации и качество очистки.

Похожие статьи

avtonov.com

WorldCar.ru — Японские автоаукционы

Основное направление деятельности нашей компании — поставки техники с японских автоаукционов. Мы привезем вам автомобили, мотоциклы, сельхозтехнику и грузовики по лучшим ценам, так как не пользуемся услугами японских посредников, а сами являемся дилером. Торги на автоаукционах Японии онлайн проходят непосредственно у нас в офисе. Приходите и убедитесь сами!

Популярные автомобили с аукционов Японии:

Доставим вам любые авто с аукционов Японии. Привезем автомобили под полную пошлину, а также, автомобили в виде запчастей: распилы и конструкторы, пошлина на которые была существенно снижена в апреле 2018 года. Отправим в любую точку России.

Специальное предложение для военнослужащих, инвалидов и пенсионеров. Скидка на услуги при предъявлении соответсвующих удостоверений.

Уважаемые посетители WorldCar.ru, наши официальные контакты указаны внизу страницы (тел. 8-800-333-62-32). Реквизиты указаны в договорах в личном кабинете или сообщаются через официальные телефоны и адреса. По прочим координатам, наших представителей нет.

04.12.2019
Шикарный минивэн TOYOTA ESQUIRE 2015 года, который был куплен на аукционе в Японии для нашего клиента в рамках проекта Битва за Хайп 2 Ивана Килина. Небольшой видеотчет. далее >> 26.11.2019
Небольшой обзор на легендарный автомобиль для охотников и рыбаков — Toyota Land Cruiser 70 2015 года выпуска, привезенный под полную пошлину для нашего клиента. Состояние нового автомобиля! Данный автомобиль выпускался …далее >>17.11.2019
Nissan Serena в кузове C26, 2015 года выпуска с аукционной оценкой 4,5 балла. Этот отличный минивэн для большой семьи был привезен с японского аукциона в рамках акции «Привезем автомобиль без …далее >>13.11.2019
Уважаемые наши подписчики, любимые наши клиенты (настоящие и будущие), а также просто посетители, поддержите пожалуйста нашу компанию и бирюзовую красавицу Toyota Esquire в проекте Битва за Хайп2. Ваша поддержка очень …далее >>31.10.2019
Небольшой обзор на Toyota Harrier в кузове AVU65, привезенного из Японии под заказ для нашего клиента. Полный привод, гибрид,  жирная комплектация,японский тюнинг и отличное состояние. далее >>Читать все новости

Информационная поддержка

www.worldcar.ru

аукцион запчастей и других товаров (новых и б/у) от Impex Japan

Аукцион Yahoo по-русски

Яху аукцион — это крупнейшая японская торговая площадка в сети Интернет, где осуществляется продажа самых разнообразных товаров по сниженным ценам. Как и многие другие аукционы Японии, Yahoo предлагает огромный выбор как б/у товаров в отличном состоянии, так и оригинальной продукции, только вышедшей с конвейера.

В первые годы существования онлайн-аукциона участие в нем было бесплатно, но впоследствии стало облагаться платой. Отныне стоимость участия в аукционе списывается с открытого в Японии банковского счета покупателя, вот почему российские граждане не могут самостоятельно участвовать в торгах. Компания IMPEX JAPAN готова оказать профессиональную помощь и поддержку в покупке качественных товаров из Японии по очень выгодной цене. Мы специализируемся на предоставлении в первую очередь запасных частей и деталей на автомобили, водную, мото- и спецтехнику японского производства.

На этой странице вы найдете японские аукционы Yahoo на русском языке. Здесь вы можете воспользоваться удобным поиском товаров и оперативно найти необходимые запчасти и комплектующие для своего автомобиля.

Японские аукционы запчастей

На аукционе Yahoo Japan осуществляется продажа японских запчастей, представленных широчайшим ассортиментом. Обратившись в нашу компанию, вы сможете приобрести внешние детали кузова, запчасти для двигателя, трансмиссии, подвески, ходовой части, детали в салон автомобиля и многое другое по относительно низкой цене. Мы, в свою очередь, гарантируем высокое качество всех услуг и оригинальность поставляемых японских запчастей, так как работаем только с надежными и проверенными онлайн-аукционами. В Yahoo вы можете приобрести дефицитную продукцию и при этом значительно сэкономить. Однако в связи с тем, что вы не сможете самостоятельно приобрести товары с Японского аукциона Yahoo, мы возьмем все заботы на себя и доставим ваш заказ бережно и оперативно в любой регион РФ.

Поиск авто запчастей на Yahoo | Поиск мото запчастей на Yahoo

Auction Yahoo Japan.

www.impex-jp.com

Аукцион онлайн без регистрации. | Автокар ДВ

Для многих сейчас стало проблематичным купить автомобиль – неважно, новый ли он или же с пробегом. Верным помощником для автолюбителей стал автоаукцион онлайн без регистрации с помощью компании «Автокар ДВ».

При покупке через автомобильный аукцион онлайн без регистрации, Вы не столкнётесь с риском быть обманутым. Каждому известно, как часто продавцы на рынках “скручивают” километраж спидометра, закрашивают царапины и скрывают иные дефекты автомобиля. Поэтому всё чаще покупатели не едут на авторынки, коих в России немало, и перестают обращаться к людям, давшим объявления в интернете или газетах. Репутация наших продавцов слишком хорошо известна – для многих желание продать товар как можно выгоднее, к сожалению, превыше всего.

У японцев отношение к продажам абсолютно противоположное. На первом месте для японцев — честь, совесть и репутация. Приобрести автомобиль на японском автоаукционе онлайн без регистрации – отличная возможность для россиян стать владельцем авто хорошего качества. Многие россияне, в том числе жители Хабаровска, купили свои машины с нашей помощью на автомобильных аукционах онлайн без регистрации – и убедились на своём опыте, насколько хороши эти автомобили!

Сотрудники компании «Автокар ДВ» расскажут вам всё необходимое про автоаукцион онлайн без регистрации. Перед тем, как автомобиль попадает на аукцион, в Японии происходит полная диагностика авто. Для этого создаётся специальная экспертная комиссия и по итогам осмотра члены комиссии заполняют аукционный лист. Аукционный лист – это своего рода визитная карточка авто, которое продается на автоаукционе онлайн без регистрации. В нём указывается модель авто, год выпуска, все имеющиеся дефекты, реальный пробег автомобиля, комплектация авто и иные характеристики. Не сомневайтесь – все эти данные истинны. В Японии даже предусмотрен тюремный срок за искажение данных о пробеге автомобиля! А так как государство контролирует все автоторги, Вы можете быть уверены, что не купите машину с криминальным прошлым.

Что же Вам необходимо сделать, чтобы попасть на автоаукцион онлайн без регистрации? В первую очередь вам необходимо определиться, какие характеристики в автомобиле для вас наиболее важны и какую сумму Вы готовы потратить на покупку авто. Далее, вы заключаете договор с нашей компанией «Автокар ДВ», к которому прилагается заявка-спецификация. В этой заявке указываются все ваши требования к машине и, исходя из данных, указанных Вами, менеджер нашей компании осуществляет поиск. Кроме того, Вы можете выбрать лот самостоятельно, а наши сотрудники сделают всю остальную работу за вас!

Наши сотрудники выкупят автомобиль, затем доставят его в порт отгрузки, оформят все необходимые документы, связанные с экспортом авто. Затем представители нашей компании «Автокар ДВ» отправят авто в Россию, разместят на складе временного хранения, проведут все таможенные процедуры и, конечно же, полностью оформят все документы. Вам нужно будет лишь забрать своё авто! На доставку автомобиля, как правило, уходит не более месяца. Если у вас не будет возможности самому забрать автомобиль, то мы организуем доставку машины в ваш город.

Если вы хотите купить новый автомобиль или же сменить старый – то вам стоит обратиться в компанию «Автокар ДВ». Японский автоаукцион онлайн без регистрации – лучшее место для покупки автомобиля. Разумеется, в одиночку приобрести качественный автомобиль на иностранных торгах проблематично. Наша фирма поможет вам во всех вопросах, связанных с покупкой. Мы предоставим полную информацию о выставленных на продажу авто, сами приобретём и доставим автомобиль непосредственно в Ваш город!

avtocardv.ru

Японские автомобильные аукционы список

17.10.2019

Далеко не каждый житель нашей страны может себе позволить приобрести современный, комфортный и надежный автомобиль прямо из салона. Высокая цена на новые автомобили заставляет автолюбителей подыскивать оптимальный вариант на вторичном рынке, но, к сожалению это возможно не всегда в России стоимость подержанных авто, произведенных 3-5 лет назад, является неподъемной для большинства покупателей. Именно по этой причине огромной популярностью в последние годы пользуются зарубежные автомобильные аукционы.

Япония страна инновационных технологий, которые активно применяются и в автомобилестроении. Японцы стремятся использовать последние разработки при конструировании новых моделей авто, однако эти машины, в подавляющем большинстве, реализуются на внутреннем рынке. Вот почему лучший вариант приобретения подержанного автомобиля японский аукцион.

Что собой представляют аукционы в Японии?

Многие с опаской рассматривают вариант покупки автомобиля с аукциона по нескольким причинам:

• Невозможность увидеть авто перед приобретением лично.
• Необходимость доверить торги брокеру человеку, который от начала до конца проведет процедуру покупки.
• Сложная процедура доставки купленной машины из Японии.
• Необходимость растаможки, что влечет за собой не только дополнительные материальные, но и временные затраты.

Тем не менее, если все четко просчитать, то окажется, что купить автомобиль на аукционе в Японии гораздо выгоднее, чем в России: авто того же года, с теми же характеристиками, будет стоить на автомобильных торгах на порядок дешевле.

Каждый примерно представляет принцип работы аукциона, торги стартуют с минимальной стоимости, а лот в результате продается тому, кто предложит большую цену.

Автомобильные аукционы в Японии работают по таким же правилам:

• К участию в торгах в качестве продавцов допускаются только экспортеры и автосалоны. Если частный автовладелец захочет продать свой старый автомобиль с аукциона, ему придется найти посредника.
• Участвовать в торгах в качестве покупателя могут только брокеры, имеющие доступ к аукционной системе. Они выступают в качестве посредников. Покупатель выбирает конкретный автомобиль, а брокер делает дальше всю работу, следит за ходом торгов, делает ставки.
• После окончания торгов японская сторона выставляет покупателю счет, который нужно оплатить в установленные сроки.

На всех автомобильных аукционах Японии действуют строгие правила ошибки и неточности исключены на 99%. 1% организаторы оставляют на возможные сбои системы и неполадки на серверах. Все данные четко проверяются, каждый автомобиль проходит тотальный досмотр профессиональными автомеханиками, которые непременно заметят, если автомобиль был отреставрирован после аварии, найдут все имеющиеся неполадки и укажут эту информацию в аукционном листе, поэтому вы гарантированно приобретаете надежный авто с реальной историей.

Для того, чтобы не испытывать страха перед покупкой авто с аукциона, нужно понять как он работает:

• Для начала нужно определиться с выбором авто. Марка, модель, кузов, год выпуска, тюнинг, пробег и т.д. все это учитывается в процессе поиска подходящего варианта.
• На основании указанных параметров покупателю предоставляется рейтинг схожих авто, проданных с аукциона за последние несколько лет. В списке указывается также цена, за которую каждый лот был продан. Для чего это нужно? Для того, чтобы примерно сориентироваться в стоимости выбранного авто.
• На каждый лот устанавливается стартовая цена, которую брокеры поэтапно повышают шаг как правило составляет 3000-5000 йен. Новым владельцем авто становится тот, кто установил максимальную цену. При этом продавец сообщает организаторам аукциона минимальную стоимость, за которую может быть продан его авто, и если максимальная цена брокера меньше минимальной цены продавца, автомобиль остается у предыдущего владельца.

По каким принципам работают японские аукционы?

В Японии работает несколько десятков автомобильных аукционов, причем работают они по разному принципу:

Бумажные аукционы

На таких торгах покупатель должен присутствовать лично, что для жителей нашей страны весьма проблематично и затратно.

Онлайн-аукционы

Эти торги проходят в режиме реального времени (в часовом поясе UTC+9) с 9 утра (т.е. с 17.00 до 03.00 по Москве). На каждый лот уделяется в среднем 15-40 секунд, поэтому времени на раздумье у покупателей нет нужно заранее выбрать авто и определиться с максимальной суммой покупки.

Тендерные площадки

Здесь реализуются б/у автомобили, принадлежавшие юридическим лицам или бывшие в арендном пользовании. Эти аукционы проходят не в режиме онлайн, на таких площадках информация собирается заранее, а результаты объявляются после торгов. Выигрывает покупатель, предложивший наибольшую цену.

Стоки с фиксированными ценами

Сюда попадают автомобили, которые по каким-то причинам не были проданы с аукциона. Иногда бывает наоборот сначала владельцы выставляют авто на стоках, а если его не удается продать, подают заявку на участие в аукционе. Цены на авто здесь фиксированные и поторговаться не выйдет.

Какие существуют виды автомобильных аукционов

Аукционы могут подразделяться на аукционы для физических лиц и для юридических.

Если же брать по направленности, то существует множество различных видов автомобильных аукционов:

• Лизинговые аукционы
• Дилерские аукционы
• Аукционы новых автомобилей
• Аукционы битых (поврежденных) автомобилей
• Аукционы аварийных автомобилей
• Аукционы спецтехники
• Аукционы грузовиков
• Аукционы мототехники
• Аукционы запчастей для автомобильной и мотоциклетной техники
• Аукционы конфискованных автомобилей
• Аукционы подержанных автомобилей

В Японии в аукционах принимают участие исключительно компании (юридические лица) и основными являются аукционы следующих видов:

• Подержанные авто
• Мотоциклы
• Грузовики
• Битые авто
• Спецтехника

Кроме них так же есть аукционы аварийных автомобилей (проходят закрытым аукционом, участие в нём человек с улицы принять не сможет), запчастей для авто техники, запчастей для мото техники и другие.

Аукционные группы Японии

На этих площадках можно выбрать любой японский автомобиль, какой решать вам. Вы можете быть уверены в достоверности сведений, указываемых в аукционном листе. Экспертизу каждой машины проводят специалисты, которые заинтересованы в том, чтобы покупатель остался доволен своим приобретением (аукционы не берут процент от суммы выполненных сделок, их не интересует, сколько денег собирается владелец выручить за авто за каждый реализованный лот организатор получает комиссию равную в среднем 70$ в эквиваленте).

USS (Used car System Solution)

ТОП самых востребованных аукционов открывает именно эта группа (https://www.ussnet.co.jp/). Всего работает 19 аукционных площадок, равномерно распределенных по всей территории страны – от Кагосимы до Саппоро. ЮСС – самая большая аукционная группа, на долю которой приходится около 30% всех проданных на торгах авто в Японии. В неделю выставляется более 12000 машин. В числе аукционов этой группы особое внимание стоит уделить следующим:

• USS Tokyo (www.usstokyo.com). Место расположения пригород Токио. Признанный лидер группы ЮСС именно здесь выставляется наибольшее число автомобилей, из которых каждый сможет выбрать агрегат по своему вкусу. Торги ведутся по четвергам.
• USS Yokohama. Место расположения город Йокогама, префектура Канагава. Географическое положение аукциона весьма выгодное находясь рядом с портом в близи от пересечения многих автомобильных дорог. Торги ведутся по вторникам.
• USS Kansai. Этот аукцион результат слияния двух аукционов USS Оскака и USS Кобе. Торги ведутся по пятницам (Осака) и субботам (Кобе). Поучаствовать в аукционе можно и в онлайн-режиме.
• USS TOHOKU. Место нахождения 128 Банзаки, Ашитате, Мурата-мачи, Сибата, префектура Мияги. Этот аукцион обслуживает северо-восток Японии, здесь продаются подержанные авто из этого региона. День торгов среда.
• USS Fukuoka. Место нахождения 139-1 Нишиода, город Тикусино, префектура Фукуока. День торгов среда. Еженедельно на торги выставляется около 2000 подержанных авто.
• USS Gunma. Место расположения 387 Нака, город Фудзиока, префектура Гунма. День торгов суббота. Еженедельно на торги выставляется около 2500 подержанных авто. Можно поучаствовать в онлайн-аукционе.
• USS Sapporo. Находится на острове Хоккайдо, город Эбецу на Какуйама 71-9. Это довольно молодой аукцион работает с 2017 года. Торги по средам. Есть онлайн-аукцион.
• USS Hokuriku. Место проведение 377-6 Ка, Минато-Мачи, Хакусан, Исикава. День произведения торгов суббота.
• USS Kyushu. Адрес 710-1 Хинокучи, Сакаинишимачи, Тосу, Сага. Торги ведутся по субботам.
• USS Nagoya. Адрес Токаи, префектура Аичи. Один из самых старых и крупных аукционов группы ЮСС. Еженедельно здесь выставляется более 7000 подержанных автомобилей, торги проходят по пятницам. USS R Nagoya дополнительная площадка, на которой реализуются битые и поврежденные авто.
• USS Niigata. Место проведения 1-1 Шинкоу, Мицукэ, Ниигата. Торги по средам, работает онлайн-аукцион.
• USS Okayama. Адрес 554-1 Nagao, Akaiwa, Okayama. Торги по субботам. Еженедельно выставляется 1900 автомобилей. Это один из ведущих аукционов на западе Японии. Ведутся также онлайн-торги. Здесь разработана строгая система контроля представленных авто, поэтому все лоты четко проверяются и им дается объективная оценка. Есть онлайн-аукцион.
• USS Saitama. Адрес 3093-1 Миядера, Ирума, Сайтама. Еженедельно по пятницам выставляется 1900 автомобилей. Организаторы стараются максимально усовершенствовать процесс торгов для того, чтобы продавцы и покупатели могли работать в комфортных условиях в процессе торгов.
• USS Shizuoka. Адрес 862-1 Куно, Фукурои, Сидзуока. Аукцион рассположен во втором по величине городе Японии. В качестве продавцов могут выступать только официальные организации, допуск частных лиц к участию в аукционе запрещен. Торги по субботам.
• USS Kagoshima. Адрес 4-4 Наней, Кагосима, Кагосима. Живые аукционы не проводятся, зато работает онлайн-аукцион. Еженедельно выставляется около 500 авто.
• USS Shikoku. Место проведения 57 Коу, Китаумото-мачи, Мацуяма, Эхимэ. День проведения торгов суббота. ЮСС Сикоку находится в ведении USS Okayama.
• USS JAA. 3-2-1 Ринкай-чо, Эдогава-ку, Токио 3-2-1 Ринкай-чо, Эдогава-ку, Токио. Торги ведутся по средам.

TAA (Toyota Auto Auction)

На торгах этой группы реализуются б/у авто марки Тойота (http://taaweb.jp/).

Наиболее известные аукционы:

• ТАА Хоккайдо. Располагается на северо-востоке страны. Торги по четвергам. По мнению специалистов, этот аукцион не пользуется особой популярностью, так как расположен в заснеженной местности (не все машины здесь имеют отличную оценку по кузову коррозия, ржавчина, которые появляются из-за погодных условий). Еженедельно выставляется 1000 авто.
• ТАА Тохоку. Это севере-восточный аукцион, который охватывает северную част острова Хонсю. Торги проходят по четвергам. Аукционная площадка значительно удалена от портов, поэтому с доставкой могут возникнуть незначительные трудности. Кроме того здесь также, как и на аукционе ТАА Хоккайдо, выставляют машины, которые эксплуатировались в условиях сложного климата.
• ТАА Канто. Место расположения вблизи Токио. Торги по четвергам. Отзывы об этой площадке исключительно положительные объективная независимая оценка, доступные цены, отличные автомобили. Еженедельно на торги выставляют 3000 лотов.
• ТАА Йокогама. Аукцион работает с 2005 года в Йокогаме, префектура Канагава. За это время организаторы смогли создать и сохранить отличную репутацию и заработать массу положительных отзывов. Автомобили здесь проходят полнейший контроль с привлечением услуг независимых специалистов. Торги ведутся по субботам, еженедельно выставляется 2000-3000 автомобилей.
• ТАА Чубу. Торги проходят по четвергам, место расположения город Нагоя.
• ТАА Кинки. Место расположения регион Кансай, префектура Осака. Торги по вторникам.
• ТАА Хиросима. Аукцион расположен в городе Хиросима, регион Тюгоку, префектура Хиросима. Торги ведутся по вторникам.
• ТАА Сикоку. Аукцион размещается в районе города Такамацу. Торги по вторникам.
• ТАА Кюсю. Торги ведутся по вторникам. Место расположения Фукуока.
• ТАА Минами Кюсю. Место расположения Кагосима. Торги по вторникам.

Honda Auto Auction

Всего работает 6 площадок. Для удобства участвовать в торгах можно в онлайн-режиме (http://www.honda-uc.com/). Эта группа аукционов специализируется на продаже исключительно подержанных автомобилей Хонда. Торги на всех 6 аукционах проходят по понедельникам.

• Honda Hokkaido в Хоккайдо на северо-востоке страны.
• Honda Kansai в Кансайе на западе острова Хонсю.
• Honda Kyushu на о. Кюсю на юго-западе Японии.
• Honda Nagoya в Нагойе центральная часть острова Хонсю.
• Honda Sendai в Сендае на севере острова Хонсю.
• Honda Tokyo в Токио.

CAA (Chubu Auto Auctions)

Место проведения – в Чубу, Токио, Гифу и Тохоку, есть онлайн-аукционы (https://caanet.jp/). Ежегодно здесь выставляется около 450.000 подержанных авто.

• CAA Tohoku. Принадлежность регион Токоху.
• CAA Tokyo. Автоаукцион работает в регионе Канто.
• CAA Chubu. Принадлежность регион Чибу.
• CAA Gifu. Принадлежность регион Чибу.

NAA (Nissan Auto Auction)

Место проведения – Токио, Нагойя, Осака (https://www.naa-net.ne.jp/). На аукционах этой группы реализуются исключительно автомобили марки Ниссан, бывшие в употреблении.

• NAA Nagoya торги по четвергам и субботам в Нагойе.
• NAA Osaka торги по четвергам и субботам в Осаке.
• NAA Tokyo торги по субботам и пятницам в Токио.

LAA (Light Auto Auction)

Место проведения Сикоку, Кансай и Окаяма (http://www.laa-group.jp/). На торгах выставляется около 5000 авто в неделю, торги ведутся по средам, четвергам и пятницам. Аукционы LAA (Light Auto Auctions) начали свою деятельность в 1985 году, выставлят свои автомобили в трех местах Японии. В среднем 5000 автомобилей выставляются на торги в неделю. Аукцион работает с 1999 года, за это время он заслужил репутацию одной из лучших площадок Японии.

• LAA Kansai. Место город Нисиномия, префектура Хёго, регион Кансай. День проведения торгов четверг.
• LAA Okayama. Место город Окаяма, префектура Окаяма, регион Тюгоку. День проведения торгов пятница.
• LAA Shikoku. Место город Сикокутюо, префектура Эхимэ, регион Сикоку.

KCAA (Kyushu Chuo Auto Auction)

Место проведения Эбино, Ямагучи и Фукуока, аукцион действует с 1989 года, (https://www.kcaa.co.jp/aa). Еженедельно на торгах реализуется около 4000 подержанных авто.

• KCAA Fukuoka. День проведения торгов четверг. Территория аукциона южная часть страны на острове Кюсю.
• KCAA M Kyushu. День проведения торгов среда. Территория аукциона южная часть Японии остров Кюсю.
• KCAA Yamaguchi. День проведения торгов пятница. Территория аукциона южная часть острова Хонсю.

Arai Auto Auction Group

Организовано 4 площадки в преф. Мияги, преф. Точиги, преф. Канагава и преф. Фукуока, кроме того проводятся онлайн-аукционы (http://www.araiaa.jp/). Реализуются подержанные авто, торги проходят 7 раз в неделю два раза мото-торги, три раза автомобильные аукционы легковых авто, один раз аукцион грузовиков, один раз спецоборудование.

• Arai Sendai. Торги по вторникам (регион Тохоку).
• Arai Oyama. Торги в четверг и суббота (Канто).
• Arai Bayside. Торги в пятницу (Канто).
• Arai Kenki. Торги проходят в регионе Канто.

HAA (Hyogo Auto Auctions)

Торги проходят в Осаке и Кобе (http://www.haakobe.com/). К участию допускаются только организации, предоставившие полный пакет регистрационных документов.

• Hanaten Auto Auctions. Относится к группе аукционов HAA. Место расположения Осака, есть онлайн-торги. Торги проходят по четвергам. Еженедельно с молотка уходит около 1700 авто.
• HAA Kobe проводит аукционные торги по субботам в г. Кобе.

Aucnet

Аукцион проводится исключительно в онлайн-режиме (https://www.aucnet.co.jp/). Данная площадка пользуется большой популярностью, благодаря честности и надежности организаторов все авто тщательно проверяются независимыми экспертами, указанная информация об автомобилях является полностью достоверной.

JAA

Один из самых старых автомобильных аукционов в Японии, рассположенный в Токио. Долгое время именно JAA занимал лидирующее место по продажам в Канто. Торги проходят по средам. Основной доход компании от проведения онлайн-аукционов.

Mirive (BCN)

Место проведения преф. Сайтама. Еженедельно здесь выставляется на продажу более 1500 подержанных авто. Участники официальные представители компаний по продаже авто, имеющие соответствующие лицензии (лицензия должна быть получена не ранее 1 года назад, то есть недавно зарегистрированные автосалоны не могут выставлять здесь свои лоты), таким образом все авто на Mirive выставляются только проверенными продавцами.

IAA (International Auto Auction)

Площадка расположена в Осаке и ежегодно реализует около 1000 подержанных авто из этого региона (http://www.i-aa.co.jp/).

Bay Auc

Один из самых крупных автоаукционов в Японии проходит в городе Осака по средам, проводится также онлайн-аукцион (http://www.bay-auc.com). Площадка сотрудничает только с официальными представителями автосалонов и частные лица не могут продавать здесь свои авто.

HERO

Место расположения Сайтама, ведутся онлайн-торги (http://hero.livelink.ne.jp/). Здесь в основном реализуются авто из префектуры Сайтама, поэтому еженедельный оборот не очень большой.

SAA (Sapporo Auto Auction)

Торги проходят в Саппоро (http://saa.xbid.ne.jp/). Еженедельный оборот около 400 авто в неделю.

Все вышеуказанные площадки специализируются на продаже автомобилей из Японии. Но есть несколько японских аукционов, на которых выставляют автомобили из Европы:

Yanase

Место проведения Осака и Кобе (https://www.yanase.co.jp/). Здесь выставляются зарубежные автомобили.

Zip

Торги проходят в Осаке и Токио (http://www.zipco.co.jp/). На аукционе продаются автомобили зарубежного производства (леворульные немецкие, французские и т.д.)

Zero

Торги ведутся в Осаке, Сендайе, Ибараки, Сонане, Хакате и Чибе (http://www.zero-group.co.jp). Аукционная площадка предлагает свои услуги по реализации лизинговых авто.

Orix

Площадки размещаются в Кобе, Нгойе, Фукуоке и Ацуги (https://www.orix.co.jp/grp/). Это самый крупный аукцион по продаже прокатных авто.

Авто аукционы битых машин

Специальные площадки по продаже битых машин в Японии не особо популярны. Чаще всего битые и восстановленные автомобили реализуются на обычных аукционах со специальной пометкой в аукционном листе R, R1, RA, RA1 или с меткой ***. Если вы планируете купить автомобиль на запчасти, заказать конструктор или распил ищите на обычных аукционах автомобили с вышеуказанными оценками.

Кроме того, в аукционном листе подробно указываются все погрешности салона или кузова (царапины, вмятины, трещины, неровности окрашивания, ржавчина, коррозия и пр.).

Авто аукционы грузовиков

На так называемых аукционах грузовиков реализуется большегрузная автомобильная техника, в том числе спецмашины и оборудование. Из наиболее популярных площадок в Японии можно выделить две:

Arai Auto Auction Group

Организовано 4 площадки в преф. Мияги, преф. Точиги, преф. Канагава и преф. Фукуока, кроме того проводятся онлайн-аукционы (http://www.araiaa.jp/). Реализуются подержанные авто, торги проходят 7 раз в неделю два раза мото-торги, три раза автомобильные аукционы легковых авто, один раз аукцион грузовиков, один раз спецоборудование.

Izusu Auction Group

Работает 4 площадки в Токио, Осаке, Киусиу и Кобе (http://ima-net.jp/). Большинство лотов здесь грузовики марки ISUZU, но есть также и грузовые автомобили других производителей.

Мы работаем по направлению доставки автомобилей из Японии уже не первый год, поэтому четко изучили схему сотрудничества с японскими аукционами. Вы можете заключить договор на приобретение легкового или грузового авто, спецтехники (трактора, экскаватора, сельхозтехники, снегоуборщика и т.д.), квадрацикла, мотоцикла, катера и пр. Помимо прочего, мы организуем доставку распила (на запчасти) и конструктора (с возможностью последующей сборки). Мы берем на себя всю процедуру от участия в аукционе до растаможки авто. Остались вопросы? Звоните 8 (951) 000-23-33 или пишите на эл.почту [email protected].

jplife.ru

Автоаукционы Японии онлайн — выбрать и заказать машину, Японские автоаукционы

Для просмотра текущих предложений на Японских аукционах необходимо авторизоваться:

Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день Японские автоаукционы онлайн стали наиболее удобным и доступным способом для покупки подержанного автомобиля. Предлагая практически неограниченный выбор моделей, низкие цены и проверенные гарантии, они зарекомендовали себя как очевидный выбор для заказа машины.

Японские аукционы автомобилей онлайн существуют уже не одно десятилетие, и благодаря своей открытости по отношению к клиентам, им удалось заработать нерушимую репутацию самых надежных поставщиков подержанных авто. Покупка машины на заказ через них – всегда удачная сделка, опережающая по соотношению «цена-качества» любые другие возможные варианты.

Еженедельно тысячи машин находят своих новых владельцев, о чем свидетельствует аукционная статистика японских авто. Выбор моделей поражает воображение – на Японских аукционах можно найти все: от практичных кей-каров и повседневных городских авто до мощных внедорожников и грозных спорткаров. При этом цена подержанного автомобиля однозначно не разочарует!

Какие преимущества предлагают аукционы онлайн Японии?

• Максимально низкая конечная стоимость при покупке авто.
• Квалифицированный осмотр всех выставляемых на продажу автомобилей с последующим закреплением полученной информации в аукционном листе с детальным описанием внешнего и технического состояния с фото.
• Гарантия соответствия приобретенного лота заявленному в аукционном листе состоянию, а также отсутствие у него криминального прошлого, «скрученных» пробегов и скрытых дефектов.
• Огромный ассортимент комплектаций и модификаций, позволяющий при покупке машин с пробегом подобрать для себя идеальный вариант.
• Заказать авто из Японии можно практически не выходя из дома, экономя тем самым драгоценное время.

Таким образом, автомобильные аукционы в Японии онлайн обладают множеством плюсов при отсутствии каких-либо явных недостатков. Ожидание доставки выкупленного лота с головой компенсируется его качеством и стоимостью – соотношением, которым отечественный вторичный рынок похвастаться, увы, не может.

Как авто через аукцион автомобилей Японии?

Покупка авто с аукциона онлайн предельно проста и не потребует больших временных затрат, однако самостоятельно её осуществить невозможно. Прикоснуться к миру вторичного автомобильного рынка Японии поможет компания KimuraCars, став клиентом которой Вы получите доступ к актуальным лотам, выставляющимся на торги. Кроме того, на выбор доступен широчайший ассортимент авто из Кореи.

Наша компания предлагает Вам купить авто через аукционы Японии онлайн «под ключ» по максимально низким ценам. Приобретая качественные автомобили из Страны восходящего солнца, Вы сможете воспользоваться также рядом следующих услуг:

• Переводом аукционного листа квалифицированным специалистом.
• Помощью в подборе авто через автоаукционы Японии онлайн по заданным параметрам.
• Доставкой выигранного лота до Владивостока.
• Таможенным оформлением.
• Выдачей со склада временного хранения в городе Владивостоке или отправкой транспортного средства конечному получателю автовозом или ж\д сеткой.

При кажущейся сложности, процесс сотрудничества максимальной прост и практически не отнимает у клиента свободного времени, позволяя покупать автомобиль, не отвлекаясь от повседневных дел. Сети доставки опоясывают практически всю Российскую Федерацию, захватывая такие крупные города, как Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск, Ростов, Омск, Хабаровск, Екатеринбург, Иркутск, Челябинск, Краснодар, Казань, Красноярск, Новороссийск, Мурманск, Самара, Тольятти, Томск, Тюмень, Уфа, Хабаровск, Чита, Якутск, Кемерово, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре.

Если Вы окончательно решились на покупку авто с пробегом, то мы с нетерпением ждем Вашего звонка, чтобы как можно быстрее приступить к сотрудничеству! Онлайн аукционы Японии ждут Вас!

kimuracars.com