6Июн

Рама автомобиля своими руками: Как создать спорткар своими руками в обычном гараже

Как создать спорткар своими руками в обычном гараже

В маленькой мастерской в Северной Осетии я из доступных автодеталей и узлов собственного изготовления собрал свой спорткар в стиле легендарного английского Lotus Seven. На это ушло восемь лет. За это время я научился лепить из пластилина и гипса, создавать детали из стеклопластика.

Зачем мне это

Я 30 лет работал на Алагирском заводе сопротивлений (Северная Осетия – ред.) Пришел на производство, когда мне было 16 лет. За время работы приобрел несколько специальностей: токарь, фрезеровщик, слесарь-инструментальщик, оператор плоскошлифовального станка, круглошлифовального станка, оптикошлифовального станка, электроэрозионного станка. В результате полученные навыки очень пригодились.

С детства хотел построить автомобиль своими руками. Не собрать, как конструктор, из частей и деталей конкретной модели, а именно построить «с нуля». Окончательно понял, что хочу, когда мне в руки попал каталог лучших автомобилей мира. Там я увидел красавца Lotus Seven и влюбился. Решил — обязательно сделаю такой же, а повезет, и даже лучше. Но воплощать в жизнь задуманное начал лишь восемь лет назад.

Lotus Seven

Cправка

Lotus Seven впервые представили публике в 1957 году как машину для Британских клубных гонок. С 1958 года родстер начали продавать в разобранном виде, предоставляя возможность покупателям собрать машину самостоятельно.

Компания Lotus продавала модель до 1972 года, после чего уступила права концерну Caterham Cars, который выпускает гоночные болиды и комплекты для их самостоятельной сборки до сих пор. Благодаря простоте конструкции энтузиасты по всему миру создали множество авто в стиле Lotus Seven.

Родстер — двухместный двухдверный автомобиль с открытым верхом или со съемной крышей. Этот тип автомобиля появился в США в 1920-е годы.

Начало работы

Для работы над машиной я построил небольшую мастерскую. Закупил оборудование, инструменты. Двигатель позаимствовал от «Нивы».

В основе кузова решил заложить пространственную раму собственной конструкции. Детали подвески частично использовал уже готовые, частично изготавливал сам: поворотные кулаки поставил «вазовские», передние и задние рычаги полностью самодельные. Пружины и амортизаторы тоже брал от ВАЗ, но крепежные детали пришлось делать самому. Рулевая рейка внедрена от автомобиля ВАЗ-1111 «Ока». Глушители — тоже моих рук дело: чтобы их изготовить, пришлось освоить аргонную сварку.

Под оптику были закуплены специальные модули, которые используются в бамперах, а корпуса под них — опять-таки сделал самостоятельно. Задние фонари выпилил из монолитного оргстекла. Диски и резину подобрал по размеру. Где брал готовые детали? Ходил по магазинам, покупал на рынке. Было непросто подобрать нужное — автомобиль не конвейерный.

Бывало, брал у продавцов под честное слово несколько разных экземпляров, дома прикладывал, смотрел. Подходящие детали оставлял, а остальные возвращал обратно. Сложно было уместить все агрегаты в раму и при этом обеспечить удобную посадку водителю и пассажиру, не выходя за заданные габариты.

Лотус я никогда «вживую» не видел, поэтому некоторые элементы конструкции угадывал интуитивно. Проще сказать, что от прототипа я взял только концепцию, — открытый верх, вынесенную за пределы кузова переднюю подвеску и т. д. А вот конструктивно автомобиль получился полностью авторским.

Когда впервые выкатил автомобиль из мастерской, прям душа пела! Непередаваемые эмоции! Поверьте, ради этого стоит жить!

Первый выкат «рамника» состоялся через полгода после начала работ, а остальные семь с половиной лет ушли на то, чтобы создать кузов и оснастить его необходимыми аксессуарами.

Первый выкат, 2012 год

Кузов

Собрать рамную конструкцию и соединить ее с двигателем, трансмиссией и подвеской — полдела. Узнаваемым автомобиль делает кузов. Но даже если бы у меня вдруг оказался оригинальный кузов Lotus, я принципиально не стал бы сживлять его с моей рамой. Мне важно было все сделать самому и по-своему.

Дизайн задней панели переделывался несколько раз

Опыта у меня не было, поэтому пришлось учиться методом проб и ошибок, приобретая новые навыки. Так, в процессе работы я, помимо сварки, освоил лепку и основы покрасочной работы.

Сейчас, кстати, иногда подрабатываю покраской автомобилей.

50 килограммов пластилина ушло на создание кузова

Сначала хотел сделать кузов из железа, но позже решил остановиться на стеклопластике: ездил за ним в Москву и Московскую область. Сначала вылепил кузов из скульптурного пластилина — именно так работают в мастерских автодизайнеры. Одного пластилина ушло 50 килограммов. Надо было добиться нужных форм, подогнать детали одну к другой. Потом на этой основе создавал форму из слеклопластика, из него же отливал конечный вариант. Получалось не сразу — не хватало информации, опыта.

В итоге, с толщиной пластика я немного переборщил, да и рама оказалась слишком мощной. На выходе получил массу автомобиля равную 700 кг против 540 кг у Caterham Classic (базовой модификации) и 460 кг Caterham Superlight с углепластиковым кузовом.

И вот, что получилось

Сейчас мощность двигателя моей машины – около 80 лошадиных сил . Правда, мы не разгоняли авто быстрее 150 километров в час. При желании можно смело поставить двигатель «лошадей» на 200, и автомобиль вполне справится с гоночными задачами. Болид уверенно ведет себя на дороге. Но я принципиально не гонщик — это не мое. А вот на автовыставки, если найду средства, съезжу.

На дорогу

Зарегистрировать машину пока не удалось, нужно только заняться. Поставить несерийную разработку на учет в ГИБДД – кошмар всех самостийных автоконструкторов. В нашей стране проще построить авто, чем его оформить. Нужно собрать большой пакет документов, провести экспертизу в сертифицированном техническом центре, и лишь после этого с кучей бумаг ехать в ГИБДД. Стоит ли овчинка выделки? Да. Но пока участвовать в разных мероприятиях автомобилю ничто не мешает. В прошлом году откатались, например, на автопробеге в честь Дня Победы. На сегодняшний день мой родстер пробежал около 3 000 км.

Изящный родстер и брутальный бронетранспортер на автопробеге в честь Дня Победы

Автомобиль в городке, где живет 20 тысяч человек, разумеется, вызвал фурор. Люди подходят, интересуются. Летом меня остановили ребята на дороге, предлагали обменять мою ласточку на BMW 7. Нет. Однажды совершенно незнакомые люди прочитали о моей машине в газете и привезли мне в подарок подержанный Nissan Maxima. Стояла у них с 1998 года, глаза мозолила. Пробег — 10 тысяч км! Иномарка послужит донором для моего нового авто.

Я получил и авторское свидетельство

Свои авторские находки, в том числе в плане дизайна, я решил запатентовать. Подал необходимые документы и авторское свидетельство уже получено, нужно только съездить и забрать. Я много вложил в эту разработку, прежде всего — душу. Нет, мне не жалко, если хотите – сделайте сами такой же.

Что дальше?

Меня иногда спрашивают, если бы ты знал в самом начале работы, сколько сил и времени это займет, взялся бы снова? Отвечаю: обязательно! И возьмусь снова.

Теперь хочу создать своего рода «волка в овечьей шкуре». С виду это будет обыкновенный автомобильчик, но в одно нажатие кнопки он должен превратиться в проходимца с клиренсом 400 мм.

Идея в том, что в подвеске не будет пневмоприводов. Чистая механика, в этом залог надежности и энергоемкости. Использую в конструкции торсионы. При этом вылет рычагов подвески будет около 600 мм. Даже при малом угловом ходе у основания рычага этого будет достаточно, чтобы на сложном рельефе все четыре колеса оставались нагруженными. Центр тяжести планирую по максимуму опустить. В обычном состоянии это будет обычный ничем не примечательный авто с клиренсом около 160 мм.

Очертания уже прыгают перед глазами. Не могу их пока систематизировать. Вид будет легкий, как у гепарда перед прыжком. Надо это на миллиметровую бумагу перенести. Пока не дозрел.

Самодельный внедорожник

Многие из нас хоть раз в жизни озадачивались идеей сделать автомобиль. Самому. Кто-то в детстве пытался строить авто из картона, кто-то посвятил этому все свое свободное время, превратив постройку машин своими руками даже не в хобби, а в смысл жизни.

Тут следует немного разграничить понятия. Для одних построить автомобиль — это за пол-литра сварить пару швеллеров, присобачить движок от запорожца, колеса от сеялки и мост от выброшенного на лом ЗИЛа — эдакий недотрактор, которым может похвастаться практически любое село. Такие «автоящеры», как правило, имеют настоящий «звериный» аппетит и долго не живут.
Для других — построить автомобиль — дело нескольких месяцев, иногда — лет, кропотливая работа с научным подходом, расчетами и тщательным изготовлением каждой детали.

В частности — изготовление внедорожника своими руками требует усилий вдвойне. Конечно, если вы хотите получить не только кучу железа, издалека похожую на машину, а вполне действенный автомобиль, преодолевающий бездорожье, с умеренным расходом топлива и приличным экстерьером.

Приведенный ниже проект — реально осуществленный, действующий и создан на базе обычного легкового автомобиля. Создавая внедорожник, нужно уяснить себе несколько четких правил, соблюдение которых будет залогом успеха всего мероприятия.

Во-первых, помните — автомобиль должен быть рамным. Не станем углубляться в вопросы разновидностей рам — плоских и пространственных, просто помните — если у авто есть рама, то то он сможет переносить серьезные нагрузки, проживет долго и ему легче будет преодолевать бездорожье.

Рама данного автомобиля состоит из двух продольных лонжеронов, расположенных с некоторым схождением, а также из трех поперечных балок.

Лонжероны имеют довольно сложное сечение. В их основе — две сваренные между собой водопроводные трубы 032 мм, к которым сверху также сваркой прикреплена коробка из двух Г -образно согнутых стальных листов. Высота сечения лонжерона колеблется от 120 мм в центральной части рамы до 80 мм в оконечностях.

Поперечные балки квадратного сечения сварены из стального листа толщиной 2 мм, причем передняя балка одновременно служит и резервным бачком для масла, поэтому в ней имеются сливное и заливное отверстия с заглушками. Помимо поперечин, дополнительную жесткость раме придают две диафрагмы, согнутые из стального листа (передняя толщиной 2 мм, задняя — 1,6 мм).

Не очень просто, да? Чертеж облегчит восприятие «всей картины». Рама такой конструкции вполне надежна.

Двигатель взят от автомобиля ВАЗ-2101 вместе с коробкой передач. Воздушный и масляный фильтры несколько переделаны. Конечно, «троечный» мотор будет несколько лучше, а если вы хотите добавить мощности, то можно установить мотор и от «Нивы», но это — уже другая история.

Трансмиссия и ходовая часть использованы от ГАЗ-69 с применением отдельных деталей от УАЗ-469. В этом автомобиле также применен самодельный кардан — между КПП и раздаткой. Полумуфта кардана и крестовина — от ГАЗ-69.

Далее — рессоры. Можно, конечно, использовать и рессоры от УАЗа, но в таком случае авто получится слишком жесткое. Рекомендованы к применению задние листовые рессоры автомобиля ГАЗ-24 «Волга», но и в этом случае ход будет несколько жестковатым. Для улучшения мягкости хода применены самодельные серьги — на 20 мм длиннее, чем на «Волге» — этот размер не есть панацея, он получен экспериментальным путем. Так что имеет право на жизнь и самостоятельный подбор — так вы сможете добиться желаемой мягкости. Также на авто установлены амортизаторы от ГАЗ-24. Рессоры установлены параллельно лонжеронам рамы, то есть под углом к оси машины.

Кузов. При изготовлении кузова внедорожника использовалась листовая сталь 1,0—1,2 мм. Рекомендуется кузов собирать из небольших, до 1 м. длиной, панелей и соединять их с помощью точечной сварки. Так детали кузова легче обрабатывать и придавать им необходимую форму.

Можно изготовить корпус из стеклопластика — методом выклеивания. Во всяком случае, авторы проекта использовали материал, с которым им работалось легче.

Кузовные работы было решено начать с дверей. Такое решение можно также поставить во главу угла. Те, кто уже имеет некоторый опыт автоконструирования, знают: изготовление дверей — одна из самых сложных операций. Поэтому неудивительно, что многие самодельщики стремятся использовать готовые двери от серийных машин. Но от этого зачастую страдает общий дизайн проекта. С серийными дверями трудно добиться индивидуальности экстерьера.

При гибочных работах использовалась электромагнитная плита.

Для дверей использовали листовую сталь толщиной 1,4 мм, остальные части кузова собирались из панелей толщиной 1,2 мм; за исключением передних крыльев, на которые пошла миллиметровая сталь.

Пару слов о безопасности. Так как строился внедорожник, то в конструкцию были внесены элементы безопасности.
Позади лобового стекла по периметру приварена водопроводная труба, которая вместе с передней стойкой каркаса выполняет функции дуги безопасности ( в случае опрокидывания машины).

Петли и замки дверей самодельные, но можно использовать готовые — от «Жигулей». Ручки и механизм подъема стекла — от «Москвича-2140».

Стекла кабины применены от ВАЗ-2121 «Нива». Для их установки по периметру окна под резиновое уплотнение приварили уголок из стали толщиной 1,2— 2мм.

Бамперы заготовлены прокаткой из стального листа толщиной 1,6 мм, для чего пришлось специально выточить два фасонных ролика и соорудить элементарный прокатный станок.

Капот собран из стальных панелей, охваченных по периметру рамой из тонкостенной трубы диаметром 16 мм. Капот откидывается вперед на самодельных подковообразных петлях.

Задний борт автомобиля также имеет каркас из тонких труб; снаружи он покрыт стальным листом толщиной 1,2 мм, а внутри — оргалитом.

Рулевое управление перенесено от ГАЗ-69, но угол наклона рулевой колонки пришлось немного уменьшить. Тормозная система использована от ГАЗ-24. Фары установлены от мотоцикла «Чезета» (подойдут любые сходные по размеру, тут можно включить фантазию).

Задние фонари использованы от «Москвича-2140», подфарники и указатели поворота самодельные. Приборный щиток от ГАЗ-24, но верхняя панель собственного производства — из пенопласта, оклеенного тканью.

Бензобак — полностью самодельный. Он представляет собой сваренную из стального листа емкость объемом 80 л, укрепленную на раме между двумя задними поперечными балками.

Каркас тента сварен из водопроводных труб диаметром 25 мм. Под крышей имеются четыре более тонкие поперечины, три из которых съемные. В окна тента вклеено оргстекло. Способ крепления оргстекла к брезенту оказался очень эффективным, поэтому его можно рекомендовать всем любителям автоконструирования. К брезенту по периметру окна пришивают карман, вставляют в него стекло и края пропитывают дихлорэтаном (или ацетоном) так, как это показано на рисунке. Брезент укладывают на ровную поверхность (например, фанеру), накрывают полиэтиленовой пленкой и нагружают — лучше всего песком.

Передние сиденья машины — от автомобиля ГАЗ-24 с небольшими доработками. Задние — самодельные.

В готовом виде самодельный джип имеет достаточно воинственный внешний вид и, как показали испытания — отличную проходимость. На испытаниях авто показало лучшую проходимость, чем заводская «Нива».

В варианте пикапа максимальная грузоподъемность машины составляет 800 кг. Джип на бензине А-92 или А-95 имеет расход около 10 л на 100 мм пробега. Экспериментально двигатель был переделан под 76 бензин — расход топлива несколько вырос.

Авторы проекта: Н. Яковлев и В. Капусто.


Основы конструкции шасси и подрамника

19 Янв 2020

Галерея8

ИНЖЕНЕРЫ

используют Национальный кодекс тяжелых транспортных средств в качестве руководства по созданию или модификации шасси легковых автомобилей, адаптируя правила Кодекса к конструкции легковых автомобилей. Это связано с тем, что шасси грузовиков регулярно модифицируются для изменения назначения, и ключевые аспекты этого хорошо отсортированы по предыдущим практическим характеристикам и миллионам миль реального использования.

Когда элементы шасси соединяются как часть трансплантата или при создании нового шасси, соединения должны выполняться под углом 45 градусов. Это максимизирует длину сварного шва и помещает угол сварного шва в плоскость с наименьшим напряжением, когда шасси выполняет свою работу при кручении. Для сравнения, сварные швы под углом 90 градусов имеют наименьшую длину и действуют как концентраторы напряжения в шасси, что может привести к растрескиванию, которое затем распространяется прямо вверх по шасси, что может привести к поломке.

РЫБАЛКИ

8

Код грузовика также требует установки накладки на соединения. Это своего рода страховой полис, гарантирующий минимизацию нагрузки на сварной шов в основной части шасси и предотвращение распространения трещины. Накладки должны быть установлены как внутри, так и снаружи шасси или с обеих сторон трубы, если это основной материал.

Рыбные пластины должны быть обрезаны с каждого конца под углом 45 градусов или «копьями». Это делается для того, чтобы на шасси не было полных вертикальных сварных швов, которые могут привести к распространению трещин.

8

Общее правило для накладок – не использовать толщину, превышающую толщину основного материала более чем в 1,5 раза. В противном случае толстый материал приваривается к тонкому материалу, увеличивая напряжение, что может привести к растрескиванию в слабом месте и рядом со сварным швом в околошовной зоне.

В коде грузовика есть довольно жесткие правила относительно длины накладок, но для легковых модификаций автомобилей я рекомендую минимальную длину, в три раза превышающую высоту шасси.

8

Для элитных уличных удилищ и шоу-каров накладные пластины иногда могут быть искусно установлены внутри поперечного сечения шасси, как показано на фотографиях 1-3, где пластины были приварены к стыковым секциям, а затем приварены пробкой, чтобы обеспечить безопасность, которую хотят инженеры. Затем это расположение можно смыть для элитной отделки.

ПОДРОБНЕЕ Объяснение глубины сечения

ПЕРЕХОДЫ

8

Другим важным принципом хорошей конструкции, модификации или ремонта шасси является минимизация внезапных изменений сечения. Когда инженер говорит об изменении сечения, он имеет в виду разницу в поперечном сечении между двумя элементами, которые соединены, объединены или смещены в шасси. При повседневном использовании шасси будет изгибаться и скручиваться при нормальной работе, поэтому, если происходит внезапный переход от области с низкими нагрузками к зоне с высокими нагрузками, именно здесь возникают необычные характеристики, в результате чего жесткий участок встречается с неустойчивым участком. Как такое шасси поведет себя на дороге? Это будет непредсказуемо и может привести к отказу, когда один член сгибается, а другой остается жестким. Мы называем это средством повышения стресса.

Взгляните на главное фото (вверху), и вы увидите хорошего сборщика шасси за работой. Посмотрите на фальцевое соединение, где задняя часть шасси встречается с передней частью; поперечина присоединяется к акту, а затем переходит к передней прямоугольной направляющей. Это хороший переход с большим количеством сварных швов, и, несмотря на то, что он имеет вертикальный сварной шов, у него есть накладки и кронштейн аутригера для дополнительной поддержки в этой области.

8

Сравните это фото, где мы видим быстрое изменение ширины шасси и стык вертикального формата. Это далеко от идеала. Для модификаторов, которые задвигают лонжероны шасси сзади для увеличения клиренса колес, важно сделать переход на шаг как можно более плавным. Это не сложно сделать, и конечный результат выглядит и работает лучше. Люди замечают хорошую инженерию!

ПОДРОБНЕЕ Основы изготовления – как увеличить прочность вашего автомобиля

НЕПРАВИЛЬНО!

8

Изготовители, занимающиеся сборкой шасси, должны быть компетентными в связи с критическим характером того, что они делают. Соединения должны быть тщательно продуманы, а разрезы должны быть точными, чтобы кромки могли плотно прилегать друг к другу, а на кромках материала можно было выполнить подготовку к сварке для максимального проникновения сварного шва. Мы все видели работу, подобную той, что показана на фото 4, и с ней нельзя мириться. Этот тип изготовления может выглядеть хорошо, когда он полностью отшлифован и закончен, но в конечном итоге он треснет и приведет к плохой работе.

8

На этой фотографии показан еще один способ решения проблемы вертикальных сварных швов. Вместо этого прошейте-сварите ластовицу, добавьте немного герметика для швов, и работа сделана. Другой способ — наклонить косынки под углом 45 градусов и полностью приварить ножки косынок вдоль плоскости с низким напряжением.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРВАЯ

Причина, по которой инженеры хотят, чтобы все было идеально, заключается в нашей ответственности как органов сертификации. Но на самом деле мы просто хотим помочь вам построить лучший автомобиль, и я знаю, что совершенство приходит с опытом. Если вы чему-то научились, это здорово. Выходите и используйте его!

Следует отметить, что если вы планируете крупную трансплантацию, строительство нового шасси или большой ремонт, который вы хотите юридически сертифицировать, вам необходимо с самого начала привлечь своего сертифицированного специалиста. Ни один инженер не хочет приходить к завершенной работе, когда невозможно просмотреть то, что было сделано. Риск ответственности слишком высок и нецелесообразен.

Тим Бартроп

Журналист

Как построить простое шасси для хот-рода — Иствуд

В предыдущей технической статье мы показали вам, как построить дешевый и простой стол-шасси, который можно использовать для сборки или модификации рамы. Закончив этот проект, я решил начать сборку шасси для проекта Model A Coupe 1930 года, для которого я собирал детали. Знание того, как построить автомобильное шасси с нуля, — отличный навык для всех, кто интересуется хот-родами, классическими автомобилями и гоночными автомобилями, или если вы хотите создать оригинальный автомобиль на заказ.

Ниже я описал свой процесс, чтобы другие могли изучить основы изготовления базового шасси и рамы, которые послужат основой для их автомобиля. В дополнение к приведенной ниже статье вы также можете посмотреть мое видео «Как изготовить шасси», в котором задокументирован процесс, чтобы другие энтузиасты хот-родов могли следить за ним.

Советы по сборке шасси Hot Rod

Прежде чем я начну с обзора этого проекта, я хочу дать несколько общих советов по созданию нестандартного шасси. Независимо от того, какой автомобиль вы создаете, есть несколько общих ключей к успеху и типичные ошибки, ведущие к неудаче. Давайте рассмотрим несколько правил и запретов при сборке шасси:

  • Перед тем, как начать, сделайте набросок шасси, чтобы иметь хотя бы общее представление о том, как должен выглядеть конечный продукт.
  • Всегда имейте план своего проекта, включающий сроки, бюджет, инструменты и т. д., и будьте готовы потратить в два или три раза больше времени и денег, чем вы изначально записали.
  • Убедитесь, что ваш магазин организован и не выбрасывайте старые детали или материалы, пока проект не будет завершен.
  • Будьте реалистичны в своих способностях. Лучше отдать на откуп шаг или два, чем ваш проект окажется в нафталиновых шариках из-за отсутствия опыта.
  • Не торопись. Отсутствие или пропуск шага сейчас означает, что вам, вероятно, придется потратить дополнительное время позже, чтобы исправить одну или две ошибки.

Изготовление классического шасси хот-рода

Идея этого проекта заключалась в создании традиционного хот-рода с использованием прочного шасси, которое придает автомобилю красивый вид, при этом используя некоторые старые и оригинальные детали, чтобы придать конструкции « душа» автомобиля, построенного еще в конце 1940-х – начале 1950-х годов. Это означает, что, кроме используемого сырья и запасных частей для обслуживания, мы будем строить его из старых «вещей».

Я собирался использовать оригинальную раму модели А, но к тому времени, когда мы ее выпрямили (каждая рама «А» немного изменена или согнута) и разрезали ее, чтобы модифицировать и упаковать, у нас было больше работы, чем создание автомобильного шасси с нуля заняло бы много времени. Я решил сделать коробчатое шасси таким образом, чтобы оно было сделано со вкусом и не торчало, как больной палец.

Этап 1: Выбор трубы рамы шасси

Я начал с заказа нескольких коробчатых труб 3″ x 2″ x ¼ дюйма для направляющих рамы и черновой обрезки двух частей по длине. Для моей сборки толщина стенок в ¼ дюйма, вероятно, была излишней, но я решил использовать ее для разнообразия на тот случай, если когда-нибудь захочу заменить трансмиссию на что-то большее и тяжелое. Кроме того, более тяжелая трубка имеет более мягкий изгиб на внешней стороне трубки, что мне больше нравится. Если вы строите что-то более легкое, например, Model T, маленький спидстер или даже A с двигателем V8-60 или оригинальным 4-цилиндровым двигателем, вы можете обойтись трубами с более тонкими стенками, чтобы немного снизить вес. Но вы не ошибетесь, выбрав более толстые стенки, особенно если вы строите раму грузовика с нуля, которая должна быть максимально прочной. 9Шаг 2: Начало работы и поперечина Я начал с того, что поставил стол на ровное место в цехе и отрегулировал стол, пока он не стал везде ровным. Затем я распечатал стандартную модель A и характеристики рамы Ford V8 1932 года, чтобы использовать их в качестве ориентира при компоновке моего шасси. Несмотря на то, что я выбираю нестандартный маршрут, полезно иметь некоторые заводские спецификации, которые помогут вам контролировать себя при начале работы. Я использую стандартную переднюю поперечину модели А, поэтому я разметил и вырезал внутреннюю часть трубы коробки, чтобы поперечина могла скользить с каждой стороны. Я оставил немного материала спереди, чтобы добавить пару заводских рожков в форме А.

Теперь, когда моя поперечина могла входить и выходить из направляющих, мы были готовы приступить к настройке ширины рамы, а также определить некоторые размеры, которые мы будем использовать при сборке. Поскольку я использую заводскую поперечину модели А, я мог просто сдвинуть рейки вместе, чтобы они зажали переднюю поперечину, и мы были в деньгах за ширину рамы у поперечины. Оттуда нам нужно было наклонить направляющие наружу, так как рама становится шире сзади.

Шаг 3: Направляющие рамы

Важным моментом для меня здесь было установить заводскую ширину направляющих на капоте, чтобы он плотно скользил по ним, когда я направлял кузов. Заводская рама как бы «изгибается» еще дальше после брандмауэра и снова у центральной стойки. Так как я направляю машину, я хотел, чтобы рейлинги рамы располагались внутри внутренней «рокерской» области рамы больше, чем в стоке, поэтому мне не пришлось вырезать их из кузова. Из-за этого я позволил рейлингам рамы продолжать естественным образом отклоняться от заводской ширины рамы на капоте. После того, как рельсы были выровнены, и я был доволен размерами, я прижал рельсы к столу и добавил распорки, чтобы зафиксировать рельсы на нужной мне ширине, чтобы я мог точно настроить все.

Шаг 4: Моторный отсек шасси

Я еще раз проверил, чтобы лонжероны моей рамы располагались под прямым углом друг к другу, а ширина была правильной, затем измерил расстояние между моторным отсеком. В данном случае это определяется расстоянием от центра передней поперечины до брандмауэра. Поскольку у меня Flathead V8, я решил сделать эту область такой же, как у Ford V8 1932 года, который больше, чем модель A. Если вы используете заводской капот, вы будете зафиксированы на заводских размерах. Но поскольку у меня только решетка радиатора Deuce (Ford 32 года), это не было проблемой. Я отметил и начертил центральные линии для измерений брандмауэра с обеих сторон, так как это будет линия данных, которую мы будем использовать на протяжении всей сборки. Как бы глупо это ни звучало, эти первые измерения, вероятно, являются самой важной частью сборки автомобильного шасси с нуля. Почти все, что вы делаете, пока автомобиль не будет построен, будет ссылаться на эти строки. Если они выключены, все, что вы делаете, будет кривым или неправильным. Дважды, трижды и четырежды проверьте, что эти лохи целы!

Шаг 5: Приварка поперечины

Затем я закрепил поперечину на месте так, чтобы она сидела с углом наклона пять градусов. В идеале, вы должны добавить сюда некоторый начальный кастер, чтобы не пытаться вытянуть его из-за угла поперечного рычага (который также задает кастер). Я снова проверил свои измерения, измерив по диагонали от углов одного и того же отверстия на поперечине с каждой стороны и линий данных брандмауэра, которые мы уже установили. Действительно убедитесь, что вы набрали это перед сваркой! Затем я приварил поперечину к MIG 175, и у нас была основа, на которой можно было построить нашу переднюю подвеску.

Пока я был в движении, я взял пару заводских рожков передней рамы модели А и приварил их к дополнительному материалу, который мы оставили перед поперечиной. Если вы пытаетесь сохранить стандартные размеры, вам нужно будет провести перекрестные измерения здесь с заводскими отверстиями на рогах. Я решил просто посмотреть на то, что мне показалось «хорошим», прежде чем выровнять их и приварить к лонжеронам рамы.

Шаг 6. Опускание передней части

Приступив к работе с передней частью рамы, я был готов внести некоторые изменения, чтобы передняя часть автомобиля сидела так, как я хотел. Есть куча способов опустить переднюю часть, например, «самоубийственный» передний пружинный окунь, пневматическая подвеска или вырезание и добавление буквы «Z» в передней части рамы. Все эти методы довольно очевидны и не совсем соответствуют тому виду, который я собираюсь создать, поэтому я решил «подмести» передние лонжероны рамы. Этот метод стал более популярным с годами, так как он позволяет немного опустить переднюю часть и придает раме красивый изогнутый вид, похожий на рамы Ford, которые появились на несколько лет позже. Это не единственный способ еще больше опустить переднюю часть; именно так я решил сделать это в этой сборке.

Есть несколько способов сделать это. Один из них — взять кусок пирога, вырезанный из верхней части рамы прямо перед брандмауэром, чтобы собрать раму в одном месте и сварить. Я хотел подчеркнуть развертку, поэтому решил разместить несколько тонких срезов в верхней части кадра. Сначала я сделала эти ломтики близко друг к другу, а последние несколько раздвинула еще дальше. Я использовал сабельную пилу, чтобы сделать чистые, тонкие разрезы. Суть в том, чтобы отрезать три из четырех сторон рамы, чтобы она могла сгибаться. После того, как я сделал все разрезы, я потянул раму, чтобы закрыть зазоры разрезов. В результате рама поднялась примерно на пять градусов. Я использовал угловой искатель на раме, чтобы установить одинаковую стреловидность вверх на каждой направляющей рамы. Затем я скосил каждый из швов для правильного проникновения сварного шва и прихватил каждый из разрезов, чтобы удерживать раму в этом положении.

Шаг 7: Модификация передней оси нам нужно убрать этот пятиградусный угол на передней оси. На первом изображении вы можете видеть пятиградусную развертку кадра. Сначала я добавил несколько вертикальных распорок к передней части стола шасси и приварил боковые стороны направляющих к стойкам, поэтому, когда я нажимал на раму, они оставались верными. Затем я взял пирог, вырезанный из нижней части направляющих рамы, всего за передней поперечиной, чтобы лонжероны рамы снова оказались на одном уровне с поперечиной. Сама поперечина по-прежнему сохраняет пятиградусный поворот, так как она уже приварена. Для этой части проекта всегда измеряйте верхнюю часть лонжеронов рамы, , а не , поперечину. Затем я скосил швы и приварил их на место. Наконец, я перепроверил, чтобы все углы были ровными, и проварил все швы с помощью MIG 175. Результат дает раме хороший обтекаемый вид, в то время как заметание снижает передний дорожный просвет. 9Шаг 8: Пружины и шины колесная база и канал кузова для установки стойки. Я решил использовать полный «Даго» 1950-х годов с заниженной осью, «соковыжималками» (гидравлическими) тормозами и разделенными поперечными рычагами, которые я припрятал. Я снял сборную переднюю пружину и установил прекрасную пружину «Super Slide» с обратной проушиной от парней из Posies Rods and Customs. Они были достаточно хороши, чтобы сделать мне набор с закругленными концами и скрытыми карманами для суперслайдов, чтобы после покраски они могли сойти за старую, модифицированную деталь с характеристиками их высококачественных пружин. Я также установил колеса и шины нужного размера, которые я хотел использовать на машине. Эти предметы должен быть определен заранее, чтобы вы могли правильно смоделировать все из ваших планов рамы хот-рода, прежде чем вносить какие-либо серьезные изменения. В этой сборке я использую 750-16 сзади и 600-16 спереди.

Шаг 9: Высота кузова

Установив заднюю половину шасси на домкраты и выровняв ее, я опустил кузов на верхнюю часть шасси и перекатил всю заднюю ось с поперечиной крепится к пружине под кузовом. Это позволило мне точно настроить количество каналов тела поверх рамы. Затем я временно установил трансмиссию, чтобы взвесить переднюю часть и получить представление об окончательной высоте переднего дорожного просвета. Это позволило мне установить рейку на раму и кузов без особых изменений после сборки автомобиля.

Теперь, когда высота кузова была установлена ​​и задние колеса располагались там, где я хотел (в моем случае мне не нужно было их блокировать), я провел измерения от верхней части лонжеронов рамы до верхней части задняя поперечина. Это дало мне возможность измерить, насколько высокой будет моя задняя ступенька рамы. Я также отступил назад и проверил, чтобы убедиться, что колесная база выглядит хорошо, и внес некоторые незначительные коррективы, чтобы получить колесную базу, соответствующую моим требованиям (чуть-чуть длиннее, чем колесная база стандартного Ford V8 32-го года). Я отметил все эти размеры и разобрал все обратно, чтобы снова установить шасси на стол. 9Шаг 10: Задний шаг шаг начнется. Я решил сделать так, чтобы он начинался сразу за задним брандмауэром, чтобы, когда машина будет закрыта, вы не видели большую ступеньку (но мы потеряли большую часть нашего багажника). По этим размерам я вырезал в рельсах углы под углом 45 градусов и приварил все шасси к столу, чтобы оно не двигалось во время этого процесса.

Затем мы взяли нашу рамную рейку, чтобы измерить заднюю поперечину, и изготовили приспособление, которое установило верхнюю часть поперечины на нужной нам высоте, и прихватили поперечину к креплению. Затем мы устанавливаем заднюю поперечину так, чтобы она соответствовала нашей колесной базе, и измеряли расстояние от передней поперечины до задней поперечины, чтобы убедиться, что колеса стоят прямо. Затем приспособление было приварено к столу, чтобы зафиксировать заднюю поперечину. Этот шаг важно выполнить два или три раза, чтобы убедиться, что автомобиль едет прямо и не едет по дороге!

На этом этапе достаточно просто соединить точки, чтобы сделать шаг задней рамы. Сначала я измерил форму конца поперечины в кусок трубы и вырезал нижнюю часть трубы, чтобы она подходила к поперечине. Затем я взял выступы из наших задних срезов рамы под углом 45 градусов и закрепил их на месте, чтобы я мог проложить еще один кусок трубы через поперечину, чтобы увидеть, какой длины должна быть ножка ступени и где эти части пересекаются. Это позволило мне нарисовать разрезы под углом 45 градусов для этих двух частей.

Затем я скосил все стыки и закрепил детали на месте. Я отрегулировал их в последний раз, пока ступеньки не стали ровными и квадратными с обеих сторон. Когда все было правильно измерено, я запустил MIG 175, приварив заднюю ступеньку вверх и, наконец, к задней поперечине. Я добавлю клинья или распорки по углам каждого соединения, когда мы будем разбирать машину для окончательной сварки и подготовки к покраске.

Шаг 11: Сборка подвески

Когда шасси полностью сварено, мы можем отрезать его от стола шасси и собрать подвеску. Конечно, восхищение рамой длилось недолго, прежде чем нам пришлось снова смоделировать кузов и двигатель, чтобы действительно хорошо увидеть, как машина будет выглядеть! Я очень доволен тем, как он сидит, и с некоторыми небольшими корректировками, когда мы строим пол, я думаю, что у него будет действительно отличная стойка!

Когда шасси полностью сварено, мы можем отделить его от стола шасси и собрать подвеску. Конечно, восхищение рамой длилось недолго, прежде чем нам пришлось снова смоделировать кузов и двигатель, чтобы действительно хорошо увидеть, как машина будет выглядеть! Я очень доволен тем, как он сидит, и с некоторыми небольшими корректировками, когда мы строим пол, я думаю, что у него будет действительно отличная стойка! Теперь, когда кузов и трансмиссия смоделированы, я могу приступить к изготовлению поперечин, опор двигателя/трансмиссии и опор радиусных стержней для рамы.

Заключительные мысли

Эта техническая статья призвана вдохновить вас и дать вам отправную точку для создания собственного шасси хот-рода. Каждый автомобиль будет немного отличаться по размерам и исполнению, поэтому обязательно все обдумайте, прежде чем начать. Кроме того, убедитесь, что вы уверены в своих навыках сварки, прежде чем браться за проект такого масштаба. Помните, что цель состоит в том, чтобы построить прочный и безопасный автомобиль ! Следите за будущими техническими деталями, пока я создаю это маленькое купе.