06.05.1993 — Шины для спецтехники, шины для погрузчика

Стапель своими руками — фото, материалы и изготовление | Своими руками

Тем, кто выбирается на дачу с целью не только отдохнуть, но и поработать на свежем воздухе (в таких условиях после городской суеты и чада и труд как отдых) частенько приходиться чинить различные механизмы своими руками пилы, газонокосилки, скважинные насосы – до города далеко, а мастерской с любимым верстаком на даче может и не быть. В таких случаях максиму того что можно сделать положить на газон газетку или старые тряпки и в таком состоянии производить ремонт, что очень неудобно, ведь что профилактика что ремонтные работы могут продлиться не один час, и это время придется провести в таком скрюченном положении.

В таком случае проще сразу сделать вот такой вот ремонтный самодельный стапель своими руками и по необходимости прибегать к нему.

Первое, что приходит на ум в подобной ситуации, — соорудить эстакаду, как это делают для автомобилей. Однако, хотя её размеры будут не слишком большими, всё-таки это стационарное сооружение, занимающее определённое место. Строить её нерационально, тем более что пользоваться ею приходится редко.

Но эстакаду можно сделать складной, более того — оснастить механизмом подъёма, облегчающим пользование устройством. В результате получится не эстакада, а удобный ремонтный стапель, который при хранении в сложенном состоянии займёт совсем немного места, а при необходимости может перемещаться.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Стапель (смотрите чертеж-схему стапеля 1) состоит из колёсного шасси-основания, пантографического подъёмного механизма и верхней рамы, несущей обслуживаемый объект. Для его изготовления потребуются стальные трубы квадратного сечения, несколько стальных полосок, уголки и швеллер с параллельными гранями полок. Перечень основных деталей, размеры и материал, а также прочие мелкие детали и крепёж перечислены в таблице.

Размеры отдельных деталей конструкции, обозначенные на монтажной схеме, выбраны исходя из максимально удобного положения обслуживаемого агрегата — как по высоте, так и возможности доступа к его узлам с любой стороны.

Все неразъёмные соединения металлических заготовок выполнены сварочным апппаратом (электродуговой или газовой). Подвижные соединения подъёмного механизма имеют шарнирные узлы. Они представляют собой приваренные в нужных местах петли из уголков 30×30 мм, в отверстия которых входят болты, служащие осями поворотных шарниров. Операция разметки положения уголков и их крепления сваркой требует точности и аккуратности.

Рисунок 1. Чертеж схема самодельного стапеля

Основание стапеля состоит из двух поперечных траверс, соединённых между собой продольным лонжероном. Одна из траверс используется в качестве шасси, поскольку к ней стальными полосками присоединена пара колёс (фото 1).

Читайте также: Как сделать самодельную циркулярку

Верхняя прямоугольная рама, несущая обслуживаемый агрегат, имеет открытые концы передней и задней траверс. В них свободно входят и могут перемещаться консольные трубы с площадками, на которые опираются колёса установленного на стапеле агрегата.

Положение площадок-опор необходимо выставлять в соответствии с колеёй колёс газонокосилки или любого другого устройства, размещаемого на верхней раме, а затем фиксировать в нужном положении с помощью барашковых винтов. Учитывая малую толщину стенки трубы рамы, для большей надёжности фиксации опор на траверсы приварены резьбовые втулки. В качестве втулок можно использовать обычные гайки с шагом резьбы, соответствующим барашковым винтам. Две из четырёх опор имеют форму вилок, что обеспечивает надёжную фиксацию размещаемых на них колёс, а следовательно, и всего агрегата на раме.

Снизу к раме сваркой прикреплены уголки петель шарниров подъёмного механизма. Их положение должно строго соответствовать положению таких же петель на основании.

Высота подъема рамы с размещённым на ней агрегатом определяется длиной стоек. Стойки, устанавливаемые на лонжерон основания с колёсами, соединены между собой горизонтальной перемычкой, которая придаёт конструкции необходимую жёсткость.

С противоположной стороны от сдвоенной стойки рама опирается на одиночную стойку. Её конструкция несколько сложней. Кроме отверстий для шарнирного крепления рамы к основанию в ней проделаны ещё два: одно — для оси тяг ползуна защёлки фиксации стапеля в рабочем положении, другое — для шарнирного присоединения к стойке газовых подъёмников. На ту же стойку сваркой крепят цилиндрическую втулку, в которую при приведении рамы в рабочее положение вставляют рычаг. Рычаг во втулке фиксируется штифтом со шпонкой.

Ссылка по теме: Как сделать самодельный ленточно-шлифовальный станок

Газовые подъёмники использованы от старого автомобиля Фольксваген Golf. Они в значительной степени облегчают процесс подъёма и опускания нагруженной верхней рамы (фото 2). Если верхние шарниры присоединены к стойке, то нижние — к лонжерону основания:

В поднятом положении (фото 3) верхняя рама надёжно удерживается защёлкой, ползун которой входит под крюк педали (фото 4). Разблокировать защёлку можно, лишь приложив усилие к рычагу подъёма с одновременным нажатием на педаль. Педаль вместе с опорой шарнирно прикреплена к лонжерону. Под ней установлен упор ползуна, не позволяющий газовым подъёмникам завалить раму, минуя верхнюю точку подъёма.

Учитывая то, что стапель должен прослужить долгое время, которое исчисляется не одним годом, необходимо все его детали тщательно зачистить, убрав окалину и неровности со сварочных швов, следы ржавчины и заусенцы.

Перед покраской все поверхности следует загрунтовать, затем покрасить, а шарнирные соединения смазать.

Может быть, кому-то покажется, что всего лишь ради того, чтобы несколько раз за сезон использовать стапель, нет смысла тратить силы на его изготовление. Но конструкция в сложенном виде (фото 5) занимает очень мало места и настолько удобна, что без стапеля трудно обойтись и при ремонте всевозможной другой мелкой техники. Кроме того, накрыв верхнюю раму доской, мы получаем удобный самодельный верстак.

Фото 2: Делатли и узлы стапеля

Таблица 1: Список деталей для изготовления самодельного стаплея

ОСНОВНЫЕ ДЕТАЛИ СТАПЕЛЯ
Наименование	Кол-во	Линейные размеры (длина), мм	Сортамент, сечение, мм
Траверсы основания	2	700	Труба 30×30
Лонжероны основания	1	790	– » –
Стойки	3	810	– »-
Траверсы рамы	2	350	-»-
Лонжероны рамы	2	450	– » –
Траверс передних стоек	1	205	-»-
Втулка	1	100	Труба 027/33
Рычаг	1	1000	Труба 021/27

Прочие мелкие детали и крепёж: стальная полоса 30x5x180 мм — 2 шт. ; стальная полоса 40x5x200 мм — 2 шт.; газовые подъёмники — 2 шт.; стальные уголки 30×30 мм — 10 шт. и 35×35 мм — 2 шт.; уголок 50x50x200 мм — 4 шт.; швеллер №5П длиной 150 мм, винты барашковые М10 —4 шт; болты с гайками М10 — 8 шт.

Колёсное шасси-основание ремонтного стапеля.
Процесс подъёма газонокосилки для обслуживания и ремонта.
Стапель в развёрнутом положении.
Педальный узел для фиксации стапеля в рабочем положении.
Если у свёрнутого стапеля подвернуть стойку опоры и отсоединить трубу рычага подъёмного механизма, то стапель при хранении в вертикальном положении у стены не займёт много места.

Автор фото и идеи: F.Martin.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

виды и чертежи, как сделать своими руками

Виды стапелей и их основные отличия

Всего существует 4 вида конструкции:

Напольные. Стандартная конструкция на рельсах.
Подкатные. Небольшие по размеру. Подобные конструкции хранят в гараже или мастерской.
Рамные. Конструкции на цепях, предназначенные для полноценного ремонта и подъема машины на высоту.
Платформенные. Предназначены для профессионального ремонта. Подходят для крупногабаритных машин.

Напольные конструкции

Напольный стапель еще называют стационарным. Его отличие в наличии на полу рельс, которые позволяют передвигать механизмы. С их помощью легко осуществить кузовные работы.

Стационарный стапель удобен благодаря выдвижным механизмам.

У напольных конструкций есть 3 преимущества:

Занимают мало места.
Стоят дешевле, чем другие стапели.
Быстрый монтаж транспорта.

Недостаток в сложности монтажа конструкции.

Подкатной

Подкатной стапель – это стапель, который используют для легких работ по ремонту, если нет полноценного стапеля или его использование невозможно по каким-то причинам. Отличие в том, что подкатной стапель небольшой по размеру – не обязательно подкатывать машину к нему. Можно принести подкатной стапель к машине.

У этой конструкции есть преимущества:

Она настраивается под разные виды машин.
Возможность оснащения устройства гидравликой.
У конструкции крепления зажимов нет аналогов.
Возможность использования с большинством видов машин.
Компактный размер.

Недостаток в том, что невозможно осуществлять сложные работы, связанные с большими перекосами.

Рамные

Отличительная черта рамных конструкций в использовании рамы в качестве основы. Автомобиль фиксируют цепями. Чаще всего эту конструкцию используют для незначительного ремонта. Но, в то же время, структура рамных стапелей сложнее, чем других. В них монтированы захваты, которые позволяют фиксировать кузов машины в необходимом положении или даже поднимать его на определенную высоту.

Платформенные модели

Платформенная модель очень похожа на эстакадную конструкцию. Она позволяет тянуть кузов машины в любую сторону. На платформе стапеля можно установить много различного оборудования. Делать вытягивание на платформе очень удобно, а функциональности достаточно, чтобы сделать профессиональный ремонт непосредственно в гараже.

Виды стапелей

Виды токопроводящих клеев для ремонта своими руками обогрева заднего стекла и инструкции по применению

Все виды стапелей имеют идентичный принцип действия. Для устранения деформации кузова, его фиксируют к одному или нескольким участкам, которые нуждаются в выправлении и рихтовке. Далее, мастер, используя вытяжное устройство, прикладывает усилие, и выправляет поврежденные части корпуса.

Простые стапели, предназначенные для ремонта кузова, оснащены одним вытяжным устройством. Сложные приспособления имеют несколько вытяжных механизмов.

Существует 4 вида устройств: напольные, подкатные, рамные и платформенные.

Подкатной стапель используют для кузовного ремонта автомобилей разного типа. Он оснащен приспособлениями, которые позволяют закрепить автомобиль без выполнения отбортовки порогов. Подкатные стапели удобно применять в условиях ограниченного пространства. Благодаря этому, приспособление используют в гаражных условиях.

Подкатное оборудование нельзя применять при возникновении перекосов и изменении кузовной геометрии.

Напольный стапель для кузовного ремонта своими руками – компактное и эффективное оборудование для восстановления корпуса авто в гараже или мастерской. Если нет нужды в использовании вытяжного механизма, тогда рельсы используют для других целей.

Рамный стапель относится к профессиональной разновидности вытяжных механизмов. Основное отличие от остальных видов, заключается в том, что рамные приспособления имеют сложную конструкцию.

Механизм вытяжки позволяет ремонтировать разные модели автомобилей. Машина фиксируется на раме, которая отличается высокой прочностью. С помощью направленного в разные стороны усилия, вытягивают кузовные деформации легкой и средней степени тяжести.

Чтобы сэкономить место в мастерской или гараже, а также облегчить процесс восстановления корпуса автомобиля, приобретают стенды для кузовного ремонта, оснащенные подъемником.

Платформенные

Платформенный стапель для кузовного ремонта является полноценным профессиональным оборудованием. Приспособления данного вида используют для выправки повреждений корпуса любых автомобилей, в том числе и рамных внедорожников.

Конструкция механизма для вытягивания, состоит из специальных рельс и въездного моста-основы. На нее машина заезжает самостоятельно, либо его туда втягивают, если автомобиль не на ходу. Платформа оснащена разными устройствами и крепежными механизмами, которые надежно закрепляют транспортное средство на стапеле.

Платформенные приспособления имеют гидравлические металлические стойки, лебедку, силовые и выдвижные блоки. Балки приспособления позволяют без усилий, перемещать тяжелые конструкции в любых направлениях. Платформенный рихтовочный стенд имеет телескопическую шкалу, с помощью которой проводят точные расчеты и измерения.

К недостаткам платформенного вытяжного механизма относят большие габариты и высокую стоимость оборудования. Оно используется в крупных сервисах технического обслуживания автомобилей.

Инструменты и материалы для создания конструкции

Нам понадобятся следующие материалы и инструменты:

Металлические профили.
Удлиненные профили (нужны для стоек).
Металлические уголки.
Сварочный аппарат.
Болты и гайки.
Крепежные механизмы.
Краска и грунтовка.
Цепи и крюки.
Гидравлическое оборудование.

Краскопульт.
Силовая стойка.

Виды стапелей

Стапели для правки кузовов бывают разными и классифицируются в зависимости от конструктивных особенностей на рамные, подкатные и платформенные. Рассмотрим основные различия и краткие описания каждого вида стапеля для осуществления ремонта кузова.

Платформенный стапель

Основным элементом является платформа, на которую при помощи специальных зажимов крепят транспортное средство и устанавливают несколько силовых стоек с целью создания требуемого по величине и направлению усилия. Основное преимущество платформенного стенда заключается в простой установке и возможности переустановки в любой момент, чего нельзя сказать о напольных стапелях, которые строго привязаны к фундаменту.

Платформенный стапель помимо основных компонентов имеет лебёдку и передвижной блок для автомобилей. Данный вид стапеля производится в двух форматах: с одной или двумя опорными башнями, которые в свою очередь оснащены гидравлическим мотором для повышения надёжности работы и облегчения процесса. Башни можно передвигать по всему кругу платформы для того, чтобы максимально чётко и легко осуществлять крепление автомобиля вне зависимости от формы и места повреждения.

Ещё одной особенностью подобного стапеля является возможность с лёгкостью передвигать автомобили весом более двадцати тонн. Также платформенный стапель оснащается телескопической шкалой для осуществления более точных измерений. Подобное профессионального оборудование активно используется в официальных и частных автомобильных сервисах, площадь которых позволяет выделить достаточное место для оборудования стапеля.

Подкатной стапель

Подкатной стапель для кузовного ремонта относится к стационарному виду оборудования и монтируются прямо в пол. Имеют достаточно надёжную конструкцию, что позволяет обслуживать тяжёлые транспортные средства.

Одним из главных преимуществ является то, что можно легко отремонтировать любую модель автомобиля, а на некоторых есть специально предназначенные для подкатного стапеля крепления. Данный вид стапеля занимает минимальное количество места и позволяет проводить восстановительные работы даже в небольших гаражах.

Если к подкатному стапелю добавить также определённые аксессуары, которые продаются в профессиональных магазинах, то его функции становятся практически безграничными

Особенно актуально подобное профессиональное оборудование для проведения тонких работ на дорогостоящих машинах, в которых крайне важно не нарушить структуру металла кузова и не испортить внешний вид

Рамный стапель

Рамные стенды имеют более сложную конструкцию, но при этом очень удобны в работе. Занимают мало места и, как правило, устанавливаются на ножничном автоподъёмнике, что позволяет поднять машину и тянуть кузов на строго установленной высоте.

Рамный стапель представляет собой намного более сложную конструкцию, чем платформенный вариант. При выборе такого вида стапеля предпочтительней выбирать модели с автоподъёмником: это значительно снизит время на ремонт, а также позволит сэкономить место.

Более подробную информацию о том, как правильно выбрать подъемник для легкового автомобиля, читайте в материале нашего автора.

Мини-стапель

Наиболее доступный для личных нужд вариант оборудования. Крепится с помощью специальных рам к полу. Отличительной особенностью является низкая стоимость конструкции и эффективность для небольших ремонтов. Мини-стапель не подходит для серьёзных масштабных работ, так как при подъёме затрудняется процесс измерения и данные иногда могут отличаться от фактических показателей. Наиболее часть применяется в качестве оборудования для исправления небольших искривлений, вмятин и т. д.

Огромным преимуществом напольного стапеля является то, что если его используют для частных нужд, соответственно бывает он необходим далеко не каждый день, то в остальное время рельсы могут как применяться по иным нуждам, так и полностью сравниваться с уровнем пола.

Пошаговая инструкция построения

Постройка любых самодельных конструкций начинается с этапа проектирования. Нужно сделать такой стапель, который удобно использовать. Важно, чтобы он не занимал слишком много места, блокируя свободное перемещение.

Вторым пунктом всегда идет создание каркаса конструкции. Последний пункт – установка креплений и устройств для стягивания своими руками.

Чертежи и размеры

Сначала нужно сделать подходящие чертежи. Уже готовые варианты можно найти ниже. Разметка делается согласно размерам транспортного средства. После начинается этап приготовления и подбора инструментов и материалов. Также нам понадобится сделать достаточно большую крепежную систему, которая бы подходила для нашего транспорта. Хорошо будет приготовить ее с возможностью смены высоты.

Как только все чертежи будут готовы, а материалы подобраны, можно приступать к работе. Сначала придется удалить влагу с материалов и покрыть их грунтовкой. Можно покрасить их сразу, а можно оставить этот шаг напоследок.
Теперь приварить к профилю-основе уголки из металла.
Приварить профиль (это будет стойкой). Он закрепляется болтами.
Теперь привариваются цепи, крюки и выдвижные приспособления.

Изготовление рамы

Рама отвечает за фиксацию автомобиля. Поэтому нужно быть внимательным при ее создании.

Перед созданием рамы необходимо создать наружный каркас. Именно к нему будет монтироваться рама.
В качестве материала подойдет металлический профиль. На нем крепится стойка и захваты (они нужны для фиксации порога автомобиля).
Теперь делаются пороги. Они создаются из металлических уголков.
Пороги устанавливаются на балки, закрепляются болтами.
После монтажа придется закрепить все элементы сваркой.

Крепление кузова к стапелю

Для крепления нужны зажимные струбцины. Если их невозможно купить, сделайте самостоятельно. Понадобятся железнодорожные площадки (то, чем рельсы крепят к шпалам). Каждая из площадок разрезается пополам, а на внутреннюю часть наваривается металл. Его нарезают на ромбики, используя болгарку.

С наружной частью не нужно ничего делать. Также к внутренней части приваривается пластина – 4 миллиметра в толщину. Она важна, чтобы зажимное устройство фиксировало порог и не сгибалось в процессе использования.

Установка стойки и тянущих устройств

Для стоек и устройств подойдут заводские гидравлические приспособления. Если их невозможно купить, подойдет самодельный механизм. Мощность устройства должна быть от 1 до 2 тонн. Чтобы прикрепить тянущие устройства, нужна накладка. Ее делают из швеллера и устанавливают в каркас стапеля. Чтобы поставить механизм стягивания и цепи в любое место, необходимо проделать отверстия в раме по всему стапелю.

Если стойка сделана самостоятельно, рекомендуется применить башенное устройство. Оно тяжелое, но восстановление машины будет равномерным.

Сделать стапель не так трудно. Если у вас есть базовые знания в строительстве, вы сможете без труда сделать все своими руками. Главное – выбрать правильный материал и сделать правильные чертежи.

Мобильный стапель

Если же у вас нет времени, желания или возможности устанавливать полноценный платформенный вариант, то вам стоит обратить внимание на мобильную версию. Чертеж стапеля для кузовного ремонта такого типа будет сильно отличаться от предыдущего, потому что он выполняет немного другие задачи. Его основное предназначение – быстрый и оперативный ремонт небольших повреждений кузова на ходу. Вам не придется сначала устанавливать платформу, а затем закреплять на ней автомобиль, чтобы произвести выравнивание. Это можно сделать мобильно. Естественно, вам стоит обратить внимание на то, что такой вариант не позволит исправлять серьезные повреждения, так что используйте его только при необходимости оперативного ремонта на ходу. Если вы хотите сами создать самодельный стапель для кузовного ремонта, то это именно тот вид, который вам может даться проще других – вам не нужно задумываться об условиях установки платформы и фиксации автомобиля.

пошаговая инструкция + особенности конструкции

Стапель Vector

Проработав более 12 лет жестянщиком я могу поделиться своим опытом в деле тяжёлого труда под названием “кузовной ремонт”. Я работал на различных стапелях, практически всех существующих типов. Так же изготавливал стапели собственных конструкций, чем и занимаюсь сейчас, только на более высоком уровне. И теперь мне хотелось бы предложить Вашему вниманию краткий обзор рихтовочных стендов для кузовного ремонта.

Современные производители кузовного оборудования делят свою продукцию на несколько типов.

Подкатные стапели.
Платформенные стапели.
Напольные стапели.
Рамные стапели.

Рассмотрим достоинства и недостатки всех конструкций.

Почти все купившие выпрямляющие устройства (они же подкатные стапели) сильно удивляются, когда начинают тянуть. Всё дело в том, что зона максимальной нагрузки в такой конструкции ни к чему не прикреплена, в то время как изворачивающая сила гидравлики в 10 тонн так же как и на других конструкциях стремится вывернуть силовое устройство вверх.

При покупке и дальнейшей установке автомобиля на подкатной стапель его изъян не так заметен, но стоит начать подавать давление на гидравлику и башня устремляется вверх! Кстати, усилия на ручке помпы так и не будет.

Вид сверху. Наличие раздвижных задних лап на это положение практически не влияет т.к. зона максимальной нагрузки находится на поперечной проставке с зажимами, которая, при небольшом усилии, легко проворачивается вокруг своей оси.

На этих устройствах можно работать только создав дополнительную опору на кузов автомобиля.

Но в любом случае не расчитывайте, что сможете при помощи таких устройств править сильные повреждения. Честные производители об этом говорят прямо (AUTOROBOT MICRO). А некоторые китайские изделия стоимостью около 40 тысяч вообще неработоспособны.

Наиболее популярный сейчас тип стапеля, среди владельцев крупных и развивающихся автосервисов, так же обременён недостатками.

Установка\снятие машины:

Платформа наклоняется одной стороной и машина втягивается на неё лебёдкой.
Платформа опускается вся и машина въезжает на неё сама.
Платформа с ножничным подъёмником

Каждый из представленных вариантов подразумевает исправность подвески или наличной установочной перекатной системы. Для ремонта автомобиля на втором и третьем примере платформенного стапеля потребуется так же исправный двигатель, лебёдка или группа поддержки.

Силовые устройства:

Ключевой плюс современных платформ – это башни. Катаются на роликах по всему периметру, фиксируются в любом месте поворотом рычага или штырем, обладают постоянным 10 тонным усилием на любой высоте. Правда непонятно кому нужно такое усилие в случае правки крыши.

Недостатки:

Габариты платформенного стапеля минимально требует помещения размеров 4х7 метра.
Нет возможности заниматься ремонтом подвески.
Нет возможности работать под машиной.
Высота платформы 500-800мм (Для тех, кто только собирается купить себе платформенный стапель: При ремонте прийдётся стоять раком и тянутся к машине находящейся на расстоянии полуметра, а так же периодически зашагивать на высоту стола. Приятного пользования.)
Ширина рабочей зоны на самой платформе 300-500мм.
Платформенный стапель не используется ни одним ОД в России.
Минимальная цена платформенного стапеля 300000 р.

Очень хороший вариант, для тех у кого есть собственное помещение и ножничный подъёмник убирающийся в пол. Отличный доступ к любой точке автомобиля, комфортная высота. При отсутствии работы – ровная площадка. Напольный стапель так же как и платформенный имеет несколько разновидностей. Я приведу в пример две.

Заливная напольная конструкция (рельсы)
Анкерная напольная конструкция

Установка\снятие машины:

Ничего сложного. Машина въезжает на ремонтную площадку и поднимается домкратом. Наиболее удобная высота при работе на таком типе стапеля от 600мм. В таком положении авто нет необходимости обходить гуськом место вытяжки. Конечно, задрать машину на такую высоту проблематично, но этот конструкторский просчёт легко исправляет ножничный подъёмник.

Силовые устройства:

Как правило башенного типа, оснащённые колёсиками. Башня стапеля перемещается на колёсах, для изменения вектора тяги отсоединяется в двух-трёх местах. Ключевой отличии башни напольного стапеля от платформенного – отсутствие роликов.

Недостатки:

Рельсы.

Габариты напольного стапеля минимально требует помещения размеров 5х8 метра.
Наличие собственного помещения.
Строительные работы.
Неудобства при перестановке башни.
Неудобства при установке машины без ножничного подъёмника.

Анкера.

Габариты напольного стапеля с анкерным креплением минимально требует помещения размеров 5х8 метра.
При установке стапеля, особо не заморачиваясь, сверлим 100 отверстий под анкера.
Отсутствие ровной площадки, за исключением полного разбора стапеля по окончанию ремонта.
Неудобства при перестановке башни.
Неудобства при установке машины без ножничного подъёмника.

Первый вариант.

Силовое устройство (С.У.) крепится к раме в одной точке и работает используя прочность рамы в этом месте. Рама имеет длинну 3,5-5м, а С.У. 0.7-1.3м. Длиннее делать нежелательно т.к. возрастает изворачивающая нагрузка. Длинная рама нужна для того, чтобы уменьшить длину С.У. и крепить его в одной точке на раме. Это влечёт за собой увеличение толщины труб, из которых сделана рама и, как следствие, массы стапеля. Однако, при этом появляется возможность установить стапель на подъёмник. Классический пример тому – стапель MARK 6 фирмы CAR-O-LINER. Я некоторое время работал на таком стапеле и скажу, что штука довольно удобная. Особенно при наличии подъёмника. При ремонте переставлять трёхшарнирное С.У. на раме требуется редко.

При наличии подъёмника есть возможность так же заниматься слесарными, арматурными, малярными работами. Рамный стапель с подъёмником можно опустить в приямник на полу и получается ровная площадка. Сегодня выпускаются стапели с подъёмником имеющие в сложенном виде высоту 100-120мм, т.е. над ним проезжает практически любая машина, это серьёзно экономит время установки и снятия автомобиля, а так же позволяет использовать стапель как простой подъёмник, с высотой подъёма 800-1200мм. Несколько европейских, американских и, разумеется, китайских фирм выпускают подобные стапели – эти модели наиболее удобные сегодня из всех стапелей, а при ограниченной площади сервиса – это вообще находка. Имея такой инструмент, Вы, практически на одном месте можете делать с машиной любые работы:

Ремонт подвески
Замена масла
Шиномонтаж
Арматурка
Подготовка к покраске

Те, кто работал в кузовном цеху, поймут о чём я говорю. Насколько удобнее работать, если машину можно поднять на специальном подъёмнике. На современных станциях ножничные подъёмники обязательно есть в малярных цехах.

Единственное что сдерживает массовое применение этих стапелей – это их цена. Даже слабые китайские изделия начинаются с 250т.р., не говоря уже о европейских CAR-O-LINER SPEED от 650т.р.

Более года я разрабатывал, делал модели, испытывал отдельные элементы, подбирал комплектующие и наконец родил Vector NZ! Стапель, относящийся к описываемому типу, но оборудованный ножничным подъёмником с высотой подъёма 1м. NZ обладает очень прочной рамой. На испытаниях работал с 20 тонной гидравликой. Подъёмник поднимал длинный гружёный Ford Transit (2,8 тонны) см.фото по

Второй вариант.

Силовое устройство крепится к раме в двух точках разнесённых друг от друга. При такой схеме изворачивающая нагрузка распределяется более рационально и можно сделать стапель легче. Рама стапеля имеет длину 1,5-2,5м, С.У. так же 2-2,5м. Поскольку все силовые элементы кузова автомобиля находятся по его краям, то целесообразно размещать базовые точки крепления С. У. не по центру рамы, а сбоку. С.У. размещённое напротив лонжерона может развить больше усилия.

На стапеле Vector S, рама и силовое устройство сделаны таким же образом. Но помимо равномерного распрделения нагрузки по раме, С.У. сохраняет возможность быть закреплённым в любом месте и под любым углом. Так же на базе S создано целое семейство стапелей, отличающихся длинной рамы, С.У. (двух и трёхшарнирные), зажимами за отбортовку и т.д.

Теперь о силовых устройствах. Для начала немного теории.

Каждый автомобиль имеет силовой каркас, страдающий во время аварии и, выпрямление которого основная задача кузовного ремонта на стапеле. Чем ближе повреждения к капсуле безопасности, тем сложнее будет ремонт и тем большие усилия потребуются на стапеле. Посмотрим как будут распределятся нагрузки при вытяжке лобового удара и как различные конструкции стапелей будут воспринимать эти нагрузки.

При вытяжке лонжерона вперёд на раму и силовое устройство (С. У.) закреплённое на ней действуют две основные силы. F1 – Стремиться согнуть раму назад, а сила F2 – будет закручивать её вверх. И чем расстояние A больше, тем больше F2.

Вид спереди. Если тянуть лонжерон с откосом цепи, то появляется ещё одна сила, которая стремиться повалить руку вбок. Для того, чтобы этого избежать руку надо заранее отклонить в сторону. Или переставить с.у. целиком напротив лонжерона.

Если представить себе, что вертикальная и горизонтальная части с.у. образуют плоскость, то цепь при вытяжке должна находится в этой плоскости. Если этого не происходит, то при нагрузке появляется сила, валящая руку вбок.

Башенные.

Gрименяются, в основном, на платформенных и напольных стапелях. Применение этих устройств на рамных стапелях крайне редко. Башенные с.у. отличает самая большая масса. Но главным отличием является то, что несмотря на высоту и направление вектора тяги усилие будет постоянным.

Рычажные.

Наиболее распространены. Они применяются практически на всех рамных и подкатных стапелях, и ограничено на напольных. Отличаются простотой устройства и малой массой. Чем выше закреплена цепь на рычаге, тем меньшее усилие развивает.

Векторные.

Самые простые по устройству, но, в то же время, позволяющие не только тянуть, но и толкать, поднимать и опускать кузовные элементы. Правда, при этом являются самыми сложными по использованию.

Практически все производители стапелей выпускают зажимы оснащённые сменными губками со специальной насечкой. Зажимы различаются шириной от 80 до 250мм. Узкие зажимы не самый лучший вариант, если ремонт затянулся. Машина от долгого висения на стапеле может “надеться” на узкие зажимы (деформируется порог). С широкими зажимами таких проблем нет. Отдельные производители вместо губок ставят стальные штыри (обрезанные дюбеля), которые протыкая металл отбортовки очень надёжно фиксируют машину, но после снятия со стапеля в пороге остаётся 48 дырок. Одно лечим – другое калечим. Какие бы кузовные зажимы Вы не применяли, при больших усилиях вытяжки рекомендуется использовать цепь прикреплённую к раме стапеля и силовой точке кузова напротив тягового зажима. Например при вытягивании лонжерона за болт крепления подрамника.

что какой бы стапель Вы не выбрали, твёрдо помните одно: СТАПЕЛЬ – ЭТО ИНСТРУМЕНТ. О того как Вы будете им пользоваться зависит не только его успешная работа, но и Ваш заработок (микроскопом тоже можно гвозди забивать). Желаю успешной работы и правильного выбора оборудования!

Конструируем стапель

В связи с корректировкой нашего законодательства продолжил розвивать тему создания мото.

Определился более-менее с конструкцией рамы и начал думать над стапелем. Как говорил Ром-Ромыч лучше для этого тела монтажная плита или стол большого фрезера. Однако получается дороговато и масивно в виду двух факторов: заниматся проффесионально постройкой рам я не планирую; железяку, в разобраном состоянии, должен свободно двигать один человек и она должна быть как можно меньше по габаритам.

Поработав какое то время сварщиком и получив небольшой опыт по усадкам метала при сварке я отбросил простые и легкие варианты конструкций стапелей которые встречаются в просторах интернета. И начал колхозить чтото свое. Пока только в электронном виде, в реальном — дорогие эксперементы.

Основа стапеля квадратная труба 60х60х3. Потому что по ГОСТу у даной трубы небольшой изгиб профиля, она достаточно прочная и из «палки» 6м можно отрезать 3 ровных куска

Две паралельные трубы 1200 и две поперечены 400 формируют основу стапеля. Ширина основной плоскости для крепления элементов 240 (не маловато ли?). Между поперечинами вдоль трубы привариваются ребра жосткости из трубы 60х30х3 на ребро, для уменьгения прогиба. Колонна состоит из 2х труб 60х30х3 и центральной трубы 60х60х3. Центральная труба высотой 1000 (достаточно ли высоты для закрепления рулевой колонки практически любой рамы?) Трубы соеденины уголком 50х50х5 в трех точках. Колонна будет прикручиватся к основанию в трех точках: внизу центральной трубы и с торца через трубы 60х30х3.

Для увеличения жосткости колона с основанием будет соеденятся двумя косыми из трубы 60х30х3 (отверстия крепления не показаны). Все соединения производятся винтами М12. Держатель рулевой колонки (в принцепе как и идея колонны) фактически содрана позаимствована у стапеля Ром-Ромыч«а — ничего лучше я не смог придумать. За что ему огромное спасибо. Держатель рулевой колонки полностью не прорисован, так же не прорисована задняя прижимная планка которой держатель фиксируеться на колонне. Кронштейн для установки нижних продольных труб предсталяет собой вставку в которой роль направляющих крепления к стапелю играет роль 2 уголка с ввареной распоркой и две трубы 30х20х2 с прорезаными пазами для монтажных болтов М12. Кронштейн притягивается к основанию прижимной планкой снизу. В комплект дорисую пару регулируэмых по высоте стоек для поддержки элементов рам при сборке.

А вот с кронштейном крепления оси маятника у меня полная засада… Не могу придумать конструкцию которая после зборки (сварки) не будет требовать обработки на большом координатно-расточном и являтся более-менее универсальным, настраиваемым узлом. Все слишком расхлябаное и «низкой точности».

Картинки прилагаются.
Изменено 26 июля, 2011 пользователем рационалист

Байдарка своими руками — чертежи и подробное описание | Своими руками

Содержание ✓

✓ КАЯК СВОИМИ РУКАМИ – ЧЕРТЕЖИ
✓ КАЯК СВОИМИ РУКАМИ – ВИДЕО (ВАРИАНТЫ) семью от Потопа, а заодно и всю жизнь на Земле. Я, конечно, ни в чем не могу себя с ним сравнить. Однако после первого месяца, проведенного этой весной в самоизоляции, я стал всерьез задумываться о том, чтобы посадить жену, сына и дочь в лодку и уплыть с ними куда-нибудь далеко от Москвы с ее вирусами, масками и перчатками, по указам мэр, пропуски и штрафы.
Например, отправиться в путешествие по карельским озерам на все лето, пожить на берегу, поесть пойманной рыбы, научить детей общению с природой. И чтобы рядом не было всезнающих теледокторов, вообще не было телевизоров, не было телефонов, не было интернета, не бродил по миру призрак пандемии.
ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ ЗДЕСЬ >>>
Хотел начать планировать детали маршрута и пересесть на него, но вовремя вспомнил, что… е-мое, у меня нет лодка! Раньше был самодельный парусный «инфлятор», но он сгорел полгода назад вместе с мотоциклом, снаряжением, кучей походного снаряжения, да и самим мотоклубом, где все это добро хранилось (хорошо, что планер был в аэродром в то время, это его и спасло). И вряд ли семейный бюджет, сильно подорванный в нынешней карантинной ситуации, выдержит приобретение всего этого хозяйства. Я расстроился, конечно, но мысль о новом плавсредстве засела в голове прочно…
И вот однажды гуляя с сыном в ближайшем лесу, вдруг ясно увиделось решение проблемы. Пункт первый — лодку не надо покупать, а сделать самому. Второй момент сделать из самых доступных, даже примитивных материалов, то есть тех же ореховых стержней (о том, как я делал детский стульчик из ореховых палочек — см. здесь). связаны в рамку и чем-то покрыты. непроницаем для воды как оболочка. Он будет похож на эскимосский каяк или индийское каноэ.
Как технический человек с системным подходом ко всем вопросам. вернувшись домой с прогулки, я углубился в поиски аналогов задуманной конструкции, ведь наверняка кто-то уже изучал эту тему, так зачем отказываться от опыта предшественников. Я. конечно. нашел такие примеры. Более того, довольно много. На первый взгляд, судя по роликам на ю-тубе, все действительно просто и дешево.
Даже очень просто и очень дешево. Каркас из прутьев вяжем веревками и обматываем упаковочной стрейч-пленкой, купленной в ближайшем хозяйственном магазине. Вам понадобится один или два рулона пленки и рулон синтетического шпагата. Затем вырезаем в «колоде» отверстие, закрепляем края скотчем — вот и вся технология.
В целом концепция лодки «из ничего» понравилась, но более подробный разбор «интернет-конструкций» показал. что почти все они не соответствуют моим задачам. Некоторые из них сделаны как «средства для выживания», не предполагающие длительного и даже многократного использования (переплыли реку или попали в цивилизацию и выбросили). Понятно, что при таком «экстремальном» подходе не до выбора материалов и тонкости форм — пользуйтесь тем, что есть под рукой, главное не утонуть.
Другие самодельные, а большинство из них в Интернете еще хуже. Маловероятно, что после видеосъемки забора их еще раз спустили на воду. И делались они исключительно ради «лайков» и «хвала», как сейчас говорят (накрутить количество просмотров на авторском канале и «хайпа с нуля», если перевести на нормальный русский).
Мои требования к плавсредству (кроме дешевизны и простоты — с этим у «кинокорабля» действительно все в порядке) были следующие
Во-первых, мне нужна «многоразовая» лодка, рассчитанная на использование как минимум в течение одного сезона. Или больше: заменили корпус через год, и все готово! Следовательно, каркас надо делать основательно: не на ветвях, перевязанных бантами, а по классическим правилам кораблестроения, предполагая полноценные продольные и поперечные элементы конструкции.
Также рекомендуем прочитать: Прицеп для перевозки лодки катером или гидроциклом
Во-вторых, поскольку такая лодка неразборная, то для ее хранения требуется определенная «жилплощадь». У меня нет возможности выделить для этой цели отдельную комнату или хотя бы половину балкона. Значит, надо постараться, чтобы он вписался в мою квартиру сам по себе
Хорошо. в-третьих, что тоже важно для меня. — это инженерная, инновационная и эстетическая составляющая проекта, которая должна привить моим детям (пока сын, дочь еще совсем маленькие) тягу к творчеству. Другими словами, лодка должна быть оригинальной, технически и красиво оформленной.
Таким образом, исходя из указанных требований технического задания, еще до постройки судна были определены его размеры: длина — 2650 мм, ширина — 750 мм, высота — 350 мм. Корабль крупнее, но такие малые габариты диктовали место его хранения в комнате городской квартиры, лежащей под потолком на мебельной стенке советских времен. При этом учитывалась необходимость перевозки его грузовым лифтом, а также доставка до ближайшего водоема «плечевым» способом. С длинной лодкой это сделать было бы намного сложнее.
А вот ширина корпуса определялась исходя из желания получить на выходе не одиночную лодку, а «полуторку». чтобы ребенка можно было взять на борт. Кстати, еще на этапе знакомства с различными вариантами таких конструкций я сразу обратил внимание на узкие крепежные отверстия в них — мне такие точно не подходят. Да и небезопасны они при переборе: можно зацепиться, запутаться ногами и не выбраться. А всякие водно-слаломные «эскимосские перевороты» пока не для нас.
Определившись с принципиальными моментами, перешел к непосредственному проектированию. Вы нарисовали несколько вариантов XNUMXD моделей кадра, которые можно вращать на экране компьютера? выбрав нужные обводы корпуса и взяв размеры, полученные «по месту» Примечание: для большей надежности конструкции было решено все поперечные элементы набора (шпангоуты и транец) сделать замкнутыми, и расположенными по диагонали с фиксацией между собой. В соединении с продольными элементами они образуют достаточно жесткую пространственную ферму при ее минимальном весе.
В качестве основного материала для изготовления стрингеров (продольных элементов каркаса) выбор пал на стволы лещины диаметром у основания около 25 мм. Чтобы «зеленые защитники» не волновались, повторю то, что говорил в прошлом выпуске: в нашем лесу их целые заросли, которые никто не прореживает.
Так что и выбирать есть из чего, и лес будет чище. После недолгих поисков выпилил шесть ровных хлыстов в качестве заготовок для нижних стрингеров и обшивки кокпита, и еще пару чуть потолще — эти пойдут на надгусеничное крыло. А вот кильсон (силовой «конек» лодки) был сделан из плоской сосновой доски сечением 96×20 мм — будет надежнее, учитывая возможность купания с ребенком. Эта же доска служила базовым основанием (что-то вроде стапеля) для установки и крепления элементов набора…
На шпангоутах, транце и форштевне использовались рябиновые прутья — они более гибкие, чем орех. Сразу после ошкуривания их формировали в кольца необходимого диаметра, закрепляли в таком виде и сушили.
Для тех, кто раньше привык общаться в основном с металлами и пластиками, для меня открытием стала анизотропия дерева и особенности работы с ним. металлическая проволока на определенном основании, необходимо закрепить один ее конец и прихватить другой, с хорошим натягом наматывать на основание. С деревом этот трюк не проходит.
Для выполнения с ним аналогичной операции необходимо избегать создания тянущей силы. Также при изгибе древесные волокна отлично сжимаются даже в сыром, непроваренном виде до 25%. но они могут удлиниться в том же состоянии только на 3%. Таким образом, при изгибе заготовки совершенно недопустимо ее растяжение. Если бы я знал эту «фишку» перед началом работы, то мог бы сэкономить энергию
На обложке и на фото в заставке показан патч с первым вариантом обшивки стретч-пленкой — оказался не тот Лучший. На этом же фото показан третий вариант обшивки, выполненный из прозрачной пленки HBX, и время избежало большого количества сломанных деталей.
Перед тем, как согнуть деревянный брусок в кольцо, желательно немного деформировать его внутреннюю поверхность. Поставьте, например, заготовку на землю и, наступая на нее внешним краем ботинка, одновременно потяните свободные концы вверх. В результате этой операции на внутренних волокнах бруска образуются небольшие заломы, которые помогут в дальнейшем сгибать его без образования трещин.
Детали набора зафиксировали между собой с помощью вышеупомянутого синтетического шпагата — он прочный и мягкий (оболочку не проткнет), а затем стыки обмотали скотчем. Никакие другие крепления не использовались. Хотя, в принципе, канаты и проволока для соединения шпангоутов и косоуров тоже годятся, но их можно использовать только для связывания предварительно высушенных материалов. Прелесть скотча, помимо удобства использования, заключается в его эластичности. При изменении размеров деталей из-за разного уровня влажности места их соединения обматывают скотчем. не будет нарушено.
Добившись практически идеально симметричных форм рамы, начал ее «обтягивать», точнее обматывать пленкой. Но не все оказалось так просто, как думалось вначале. Потребовались некоторые эксперименты. В результате на практике были испытаны три типа снарядов. Самым бесполезным из них оказалась расхваленная всеми блогерами стрейч-пленка. Когда вырезаешь отверстие в кабине, натяжение пленки падает, между слоями появляются протечки. Полиэтиленовая пленка для теплиц повела себя гораздо лучше – по соотношению цена/качество она стала лидером. Ну а самым интересным вариантом мне показалось использование пленки ПВХ толщиной 0,5 мм – она обладает исключительной прозрачностью и очень прочна. Я остановился на этом варианте.
Для изготовления канистры, «сиденья» для размещения экипажа использовались пенопласт и туристический коврик. Их вырезали по месту, чтобы было удобно. Весло тоже было самодельным, из палки и двух фанерных лопастей, державшихся на саморезах.
Остается только добавить, что представленный здесь катер предназначен для эксплуатации исключительно на спокойной воде у берега, наличие спасательных жилетов строго обязательно
Ну а в Карелию мы этим летом не ездили — было на что делать рядом с домом!
Рекомендуем также прочитать: Парусная лодка своими руками — как сделать: чертежи и фото
КАЯК СВОИМИ РУКАМИ — ЧЕРТЕЖИ
На чертеже два нижних стрингера условно завальцованы. На лодке их четыре
© Автор: Василий ФЕНОГЕНОВ, фото автора (поселок Брехово Московской области)
Смотрите также: Лодка своими руками: резиновая, от фотоаппарата, для рыбалки — фото и рисунки
КАЯК СВОИМИ РУКАМИ — ВИДЕО (ВАРИАНТЫ)
Байдарка из фанеры своими руками Часть 1 (Сборка на стяжках)

Посмотреть это видео на YouTube
Байдарка из фанеры своими руками. Каяк ручной работы. Часть 14. Резюме.

Посмотреть это видео на YouTube
Самодельная байдарка из веток и палатки самодельная байдарка

Посмотреть это видео на YouTube
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, А ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяин!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давайте дружить!
Добавление деталей палубы – на стапеле
В предыдущих сообщениях я обсуждал детали палубы с бортовыми досками, водными путями, кромкообрезными кромками и так далее. Трудная часть заключалась в том, чтобы получить правильный эффект откусывания досок; если расстояние не совсем правильное, это может быть видно, а начертание довольно сложно. Вам нужно последовательно провести очень маленькую линию в 1/3 ширины доски, что соответствует примерно 0,2 мм; а затем более 300 раз для всего корабля. Это занимало меня в течение многих недель, и я экспериментировал с различными подходами, пробовал что-то новое, терпел неудачу, сдавался, а через несколько недель приходил к другой идее… и так далее.
Первый подход: травленые шаблоны
Этот подход вращался вокруг шаблонов скрайбирования, в которых отводная вода используется в качестве опорной кромки; эта полоска уже присутствовала на модели (Plastruct 90709, удивительно маленькая! Иди и возьми). Теперь даже отрисовка большого количества этих шаблонов в САПР требовала много работы, поэтому я сделал небольшую программу в Matlab, генерирующую сценарии, и загрузил их один за другим в чертеж травления.
Имеются два шаблона: один для прямых краев, а другой для заусенцев. Я знал, что это может не сработать, и все равно отправил травление.
Тем временем я заказал троих разметчиков у Уши ван дер Ростена и начал тренироваться. Я думал, что причудливые наконечники будут творить чудеса, чтобы получить стабильный результат, но теперь я использую только иглу-разметку; Я думаю, что это единственное, что вам нужно, и не бросайте его, потому что вам понадобится новый. Пришло травление, и результаты были… абсолютно ужасными. Шаблоны очень трудно держать, их трудно выравнивать, а начертить линию толщиной 0,2-0,3 мм слишком сложно. Когда вы чертите, вам всегда нужен шаг в начале, а для 0,2 мм вы просто не получаете его, вы просто тыкаете модель. В этот момент я был в порядке без деталей колоды, так как я думал, что техника была довольно надуманной.
К счастью, мать-природа вмешалась несколько недель спустя, когда одна из моих кошек сняла защитный чехол с разметчика и бросила Mr Scriber Narrow на пол; кончик был сломан. То, что осталось, было красивым и маленьким лезвием ножа, которое давало очень тонкую линию при вдавливании в стирол. Я изуродовал его еще немного, сделав кончик шириной 0,3 мм, и начал нажимать на маленькие линии. Результаты были на самом деле неплохими… но и не хорошими. Я попытался сделать больше «стамесок», стачивая маленькие отвертки, но было трудно получить хорошую острую и в основном прямую кромку. Я заказал Grizzly H59.Набор из 15 миниатюрных долот от Amazon за несколько долларов, но качество было просто ужасным; хорошо, что я не заказал их из Германии за более чем 50 евро! Я выбросил их в мусорку и снова отказался от этой идеи.
При поиске в сети я нашел эти стамески Судзибори-до; возмутительно дорогие, начиная примерно с 20 евро за штуку — обычно больше — и это без налога на импорт, если вы заказываете их из Японии; их также нет в наличии в большинстве магазинов, и вы можете найти их по цене более 100 евро 9. 0087 каждый на Ebay. Но они имеют очень хороший диапазон точной ширины в шагах; наконечник инструмента сделан из вольфрамовой стали и очень, очень острый. Благодаря плоской рукоятке из нержавеющей стали их легко держать без держателя, который можно заказать отдельно (не то, чтобы я так делал). Они такие дорогие, что просто должны были работать, верно? Я укусил пулю и заказал несколько из Hobby Search. Я начал с размеров 0,2, 0,3, 0,6, 0,7, 1,0, 1,5, 2,0 и 3,0 мм в ширину.
Наконечник стамески асимметричен и при нажатии на леску его нужно наклонять назад примерно на 15 градусов. Я провел довольно много времени, тренируясь на стирольных ломах, так как вы должны быть осторожны, чтобы отрегулировать силу, которую вы прилагаете; долото 3,0 мм требует слишком много усилий для создания линий, и вам лучше использовать долото 2,0 мм или меньше. Нажимая на острие, вы просто отодвигаете стирол в сторону, поэтому вам нужно использовать долото как настоящее долото и осторожно удалить излишки стирола. Для этой работы зубило 3,0 мм было действительно намного полезнее, чем другие. Коррекция поцарапанной линии самым широким долотом улучшила общее качество линии. Удаление лишнего материала поначалу было очень опасным, потому что если вы нанесете инструмент слишком круто, вы прорежете канал в своей колоде, но это было вопросом некоторой практики.
Теперь, когда у меня есть эти стамески, я использую их для очистки других деталей, заточки срезанных углов, внесения мелких исправлений, шпателей (бу!). На самом деле, я считаю их одним из самых полезных дополнений к моему арсеналу инструментов для моделирования и даже заказал еще несколько и теперь имею полный набор за вычетом двух выпавших, то есть… Ну ладно, живи и учись.
Подход второй: направляющий шаблон
Я разработал новую стратегию с моими разметчиками, используя небольшой шаблон для последовательного получения краевых досок. В основном это небольшая полоска из стирола, небольшая круглая прокладка на конце, чтобы попадать в отводящую воду точно на нужном расстоянии, независимо от угла наклона палубы, и небольшая латунная полоска, которая опускается чуть ниже полоски из стирола, чтобы следовать за V-образной формой. паз в палубе; обратите внимание, что латунь не поднимается полностью к четверти круга, потому что некоторые на линии палубы были немного замазаны. Добавление линии 0,2 мм было бы просто вопросом положения долота на четверти круга и нажатия.
Это сработало очень хорошо на свежем, рифленом стироле (это даже расстояние между планками 0,5 мм, меньше, чем то, что я поставил на вытяжку). Я думал, что это было очень умно. Но на реальной модели все пошло не так. Вообще. Колоды на модели взяты из самых ранних моих попыток сборки с нуля, и в них есть повреждения и исправления; просто начерченные линии не всегда достаточно глубоки, чтобы следовать шаблону. Для очень пологих углов вблизи центра модели шаблон просто «сойдет с рельсов»… и это в том случае, если шаблон вообще можно будет использовать с большим количеством деталей палубы, которые уже есть на месте.
Подход третий: ручной труд
Итак, в конце концов я придумал глупый подход… по сути, это отход от использования умных шаблонов и больше полагаться на свои собственные навыки. Крайняя планка сначала заклеивается и шпаклюется; после удаления излишков шпаклевки линии досок были хорошо видны, поэтому я просто взял распорную полосу и создал маркер, слегка надавив в нужном месте с помощью иглы-разметчика, а позже, используя только очень-очень тонкий карандаш, чтобы очертить линию пересечения. Затем 0,3-миллиметровое долото было помещено в маркер, ориентируясь на правильное положение, и была вдавлена небольшая линия. После того, как все линии были добавлены, оставалось просто соединить их с другими стамесками и разметить более длинные доски. Излишки шпаклевки легко удаляются из канавок игольчатым шпателем. После разметки линии я обычно проверял всю линию высечки с помощью разметчика, чтобы действительно соединить их все, немного подчистить, прописать и переточить, очистить, зашпаклевать ошибки и повторить. Повторите еще раз и повторите повторение еще немного.
И после того, как вы добавили линии и очистили детали, я обнаружил, что одна башня была плохо отцентрована и требовала дополнительной работы. Барбеты, уже приклеенные к палубе, были правильно отцентрованы, и эта проблема была обнаружена только для одной башни. Однако для барбетов, приклеенных к палубе, было действительно сложно добавить линии, с которыми было гораздо меньше места для работы. Этот результат на самом деле вполне приемлем.
Теперь, когда дни становились короче, а погода ухудшалась, я не мог продолжать без хорошей видимости, даже с моим 10x Optivisor. Я купил две недорогие светодиодные лампы из хозяйственного магазина, которые дают много света почти без нагрева (!), к тому же они очень тонкие и их действительно легко разместить на столе для моделирования. Отличные дополнения давно назрели.
Теперь нужно просто зашпаклевать края планки и добавить детали разметки. Обойти волноломы оказалось трудно, поэтому в конце концов они были уничтожены…
После того, как были добавлены зазубрины, я взял долото 0,7 мм и добавил концы досок. Обычно они не слишком хорошо видны на реальном корабле, но я подумал, что их будет очень полезно добавить, когда мне нужно покрасить отдельные доски. Здесь хитрость заключалась не столько в долблении, сколько в разметке линий карандашом, когда все детали уже были приклеены к деке. Это было бы намного проще, если бы я сделал это на более ранней стадии сборки. Под большей частью стироловой пластины толщиной 0,5 мм на палубе лодки нет ничего, поэтому мне пришлось быть осторожным, чтобы не проколоть палубу. Работа тянулась час за часом, и палуба Худа, казалось, тянулась вечно… каждый сеанс моделирования продвигался на несколько дюймов.
Хорошее изображение, которое я получил от ассоциации Hood, показало, что обшивка возле кормового шпиля была немного другой с более широкой длиной доски. Я вырезал часть палубы и добавил новые доски. Я добавил несколько трубок от Albion Alloys, чтобы имитировать детали палубы. Обратите внимание, что с помощью пластиковой полосы вы можете очень легко отшлифовать трубы до одинаковой высоты.
При очень сложных обстоятельствах необходимо повторно добавить волнорез.
Сначала я решил нарисовать волнорез в 3D в Rhino; действительно полезно получить все детали по размеру и иметь ссылку для будущего использования.
Добавление всех этих деталей палубы и замена волноломов оказалось огромной задержкой для завершения модели… но новые детали выглядят намного лучше!
На центральную часть и квартердек нанесен слой грунтовки Tamiya, что хорошо демонстрирует результат. Доски на краю террасы не идеальны, но я доволен. Обратите внимание на шпигаты и множество отверстий диаметром 0,25 мм в водном пути, куда я собираюсь добавить отдельные стойки и части навеса. Мне все еще нужно добавить второй волнорез и добавить все краевые детали к носовой части и шлюпочной палубе, но отпуск почти закончен. Следующим пунктом будет покраска отдельных досок палубы, только что покрашенных сегодня утром…
Интересно посмотреть, сколько усилий потребуется между добавлением наклеиваемых лазером досок от Pontos of Artwox (к сожалению, слухи о закрытии его дверей) и изготовлением самостоятельно; эти наборы послепродажного обслуживания добавляют к модели огромное количество деталей, которых я не видел еще несколько лет назад. Самостоятельное добавление этой детали (почти) непомерно трудоемко и, конечно же, не подходит для неторопливого моделирования. Наверное, это мой способ расслабиться, медленно идя в никуда…
Как быстро построить каток для лодки с использованием эффективных способов
Основы плавания в Интернете поддерживается читателями. Когда вы покупаете по нашим ссылкам, мы можем получать комиссию бесплатно для вас. Узнать больше
3 октября 2022 г. 2 октября 2022 г. by Steven Numbers
Воспользуйтесь этими эффективными способами построить рампу на роликах для лодки, которая будет доступной, быстрой и простой. В этом руководстве вы познакомитесь с идеями переносных рамп для лодок, чтобы успешно запускать и швартовывать свои морские суда.
Воспользуйтесь этими самодельными наконечниками для лодочных аппарелей, чтобы ваше морское оборудование, каяки и другие лодки оставались сухими. Вот основные выводы, которые следует сделать при использовании этого пошагового процесса для создания аппарели с роликами:
- Основные элементы, которые необходимо включить в планы аппарели на катках, и
- Подробная информация о том, как построить лодочную рампу своими руками или самодельную лодочную рампу на роликах.
Читайте дальше, чтобы узнать больше.
Содержание
- Основы планирования и строительства катеров для катеров
  - 1. Оборудование и инструменты для подготовки
  - 2. Тип материала
  - 3. Меры предосторожности
- Эффективные шаги для быстрой и простой сборки лодочной роликовой рампы
  - Шаг 1. Измерьте лодку, лодочный прицеп или пикап6
    6
  - Шаг 2. Рассчитайте площадь установки пандуса
  - Шаг 3. Используйте тяжелое оборудование для расширения зоны траншеи или пандуса
  - Шаг 4. Закрепите широкую траншею или зону пандуса
  - Шаг 5. Соберите каток для лодки
- Заключение
Основы планирования и строительства катков для лодок
имеются в наличии:
Измерительные приборы – рулетка, карандаш или маркеры, бумага
Мелкие инструменты – молоток, пила, дрели, резцы, триммеры, лопата и столярные инструменты
Тяжелое оборудование. Вы можете рассмотреть возможность использования обратной лопаты для траншеи вашей рампы, если вы хотите, чтобы она была фиксированной или плавающей.
Материалы рампы – ролики из ПВХ/резины, стальные стержни/рамы из дерева/алюминия, а также бетон, песок/гравий, камни или галька для траншеи.
Другие инструменты для самостоятельной сборки, облегчающие спуск лодки на воду и погрузку роликовых аппарелей даже на сложных участках береговой линии. Это помогает построить роликовую рампу на неровной поверхности или установить ее на пикап или лодочный прицеп.
2. Тип материала
Вы можете настроить размер роликовой рампы, предназначенной для вашей лодки. Вы можете установить его прямо на землю или перевезти на прицепе или пикапе в любом месте в любое время.
Помимо размера материала, необходимо учитывать множество простых и сложных конструкций. Вы можете использовать материалы, найденные в Интернете, для легкой, тяжелой или дополнительной нагрузки и неблагоприятных береговых линий.
Обратите внимание, что чем проще ваша лодочная рампа с роликовым транспортным средством, тем лучше для быстрой погрузки и швартовки. Это ключ к быстрым и легким поездкам и обслуживанию, не требующим навыков опытного строителя лодочных аппарелей.
Подумайте о различных конструкциях лодок, от легких, больших до сверхтяжелых, и в Интернете есть множество вариантов, сделанных вручную.
Выберите дерево, алюминий, сталь или сплав, которые также соответствуют вашему бюджету, прочности и гибкости в использовании. Это требует минимальной, но подходящей замены, когда вам нужно заменить или обновить рампу.
3. Меры предосторожности
Тщательное планирование поможет процессу создания аппарели для катеров и повлияет на его успех или неудачу. Воспользуйтесь подробными спецификациями, советами по технике безопасности и простыми инструкциями.
Уделите время анализу внешних факторов, влияющих на использование и техническое обслуживание роликовой аппарели для вашей лодки. Ваша пресная или соленая вода, траншея или местонахождение погрузочной платформы на каменистой или ямной почве имеют значение.
Наверняка вы захотите, чтобы ваша лодка служила долго. Примите меры предосторожности, чтобы предотвратить образование и рост морской волны на вашей лодке и роликовой рампе для обеспечения оптимальной и длительной эффективности.
Учитывайте ограничения и воздействие вашей лодки при устройстве пандуса или рытье траншеи.
Эффективные шаги для быстрой и простой сборки лодочной рампы
Шаг 1: Измерьте лодку, прицеп для лодки или пикап
Первый шаг, который необходимо сделать еще до планирования Получите измерения вашего прицепа для лодки или пикапа и вашей лодки, чтобы рассчитать площадь рампы.
Произведите фактические измерения ширины, длины и высоты вашей лодки, лодочного прицепа и пикапа. Получите размеры от последнего наконечника до задних фонарей или подножек и удвойте количество.
Точное измерение обеспечит достаточную площадь траншеи или пандуса. Индивидуально получите длину вашего прицепа для лодки и ширину вашего прицепа.
Шаг 2: Рассчитайте площадь установки пандуса
Рассчитайте необходимые размеры вашей траншеи или площади пандуса, чтобы знать, какое оборудование использовать для их рытья.
Большая траншея может потребовать укрепленного основания для устойчивости.
Проверьте приливное изменение вашего района, чтобы добавить его в свои расчеты. Каждое изменение приливов влияет на возможности вашей роликовой рампы. Наличие его в ваших вычислениях поможет эффективно спустить на воду и пристыковать вашу лодку.
Шаг 3. Используйте тяжелое оборудование, чтобы расширить траншею или участок пандуса
Используйте тяжелое оборудование, например экскаватор, чтобы расширить траншею или навес вдвое больше, чем ваша лодка.
Убедитесь, что копаете достаточно широко и глубоко, чтобы можно было легко использовать роликовую аппарель с вашей лодкой.
Использование тяжелого оборудования более эффективно, если у вас есть большая рампа для катеров, для которой требуется более устойчивая траншея или тень.
Использование обратной лопаты также упростит выгрузку камней, гальки и бетонных смесей.
Шаг 4. Закрепите широкую траншею или рампу
Вы можете выкопать траншею, чтобы сделать ее шире, чем ваш каяк, пикап или прицеп. При необходимости вы можете использовать экскаватор для более быстрого рытья траншей, который шире, глубже и длиннее, чем ваша лодка или трейлер.
Учитывайте наименьшую глубину воды, чтобы облегчить спуск на воду и швартовку лодки через роликовую аппарель.
Выкопайте траншею независимо от размера вашей лодки в качестве водоотделителя. Сбрасывайте камни, гальку или цемент, чтобы стабилизировать пандус.
Траншея обеспечит перпендикулярное выравнивание причальной зоны к береговой линии и рампе катка.
Шаг 5. Соберите каток для лодки
Независимо от того, является ли ваш роликовый пандус стационарным, плавающим или переносным, вы можете начать процесс строительства, как только будет готова траншея или пандус.
Когда вы получаете материалы для рампы онлайн, они сопровождаются инструкциями, облегчающими процесс сборки. Все, что вам нужно, это сложить материалы и следовать инструкциям.
Для переносных лодочных аппарелей используйте алюминиевые стальные стержни, деревянные и ПВХ/резиновые ролики, чтобы сделать их удобными и легкими для погрузки даже на пикап и лодочный прицеп.
При изготовлении самодельной или самодельной лодочной рампы с использованием роликов, например, из ПВХ, вы можете настроить ее по индивидуальному заказу. Всегда делайте прицеп для лодки в качестве основы для ширины и длины рампы для роликов.
Убедитесь, что ваш пандус имеет достаточное натяжение, чтобы сделать его прочным и устойчивым к приливам и засолению. Вы можете комбинировать деревянные и алюминиевые материалы, чтобы сделать универсальную, но прочную роликовую рампу для вашей лодки.
Посмотрите это видео на YouTube из фильма «Гнездо» Несси Докс.

Заключение
Всегда выбирайте практичный способ, описанный в этом руководстве, как построить каток для лодки. Эти полезные советы, несомненно, облегчат запуск и стыковку вашего быстроходного корабля.
Я знаю, что теперь вы обогатили свои лучшие возможности для самой быстрой работы, которая вам раньше не нравилась. Наслаждайтесь морскими прогулками легко и безопасно.
Всегда извлекайте максимальную пользу из универсальности конструкции рампы на роликах для лодки, которую можно использовать во время различных морских прогулок.