День: 24.01.1993

24Янв

Как высверлить точечную сварку на автомобиле: Высверливание точечной сварки

24 Янв 1993 alexxlab Комментировать

Высверливание точечной сварки

При­вет­ствую Вас на бло­ге Kuzov.info!

В этой ста­тье подроб­но рас­смот­рим как осу­ществ­ля­ет­ся высвер­ли­ва­ние точеч­ной сварки.

Несу­щий кузов авто­мо­би­ля состо­ит из отдель­ных эле­мен­тов, кото­рые соеди­не­ны меж­ду собой и обра­зу­ют проч­ную кон­струк­цию. Несъём­ные кузов­ные части соеди­не­ны друг с дру­гом воеди­но точ­ка­ми кон­такт­ной свар­ки. В лег­ко­вом авто­мо­би­ле от 3000 до 5000 таких точек.

Обра­бот­ка шли­фо­валь­ной бума­гой помо­га­ет улуч­шить види­мость точеч­ной сварки

Быва­ет необ­хо­ди­мо убрать крас­ку, гер­ме­тик или дру­гое покры­тие, что­бы луч­ше видеть свар­ные точ­ки. В боль­шин­стве слу­ча­ев крас­ку сни­мать не обя­за­тель­но, либо доста­точ­но немно­го обра­бо­тать область с круж­ка­ми точеч­ной свар­ки наждач­ной бума­гой, что­бы они были заметнее.

Высвер­ли­ва­ние точеч­ной свар­ки — эффек­тив­ный и акку­рат­ный спо­со­бом разъ­еди­не­ния дан­но­го соеди­не­ния. Нуж­но это делать на малых обо­ро­тах. На высо­кой ско­ро­сти вра­ще­ния свер­ло быст­ро пере­гре­ет­ся, зату­пит­ся и будет сколь­зить. Мед­лен­ное высвер­ли­ва­ние помо­га­ет лег­че кон­тро­ли­ро­вать про­цесс и мень­ше веро­ят­ность повре­дить ниже­ле­жа­щую панель. Ско­рость при высвер­ли­ва­нии зави­сит от проч­но­сти ста­ли. Чем твёр­же сталь, тем ниже обороты.

Для высвер­ли­ва­ния при­ме­ня­ет­ся спе­ци­аль­ное свер­ло или фре­за раз­ме­ром 8–9.5 мм. Они быва­ют раз­ные и име­ют свои пре­иму­ще­ства и недо­стат­ки. Глав­ное отли­чие заклю­ча­ет­ся в кон­чи­ке свер­ла (см. фото). То, что спра­ва име­ет боль­ший кон­чик. При высвер­ли­ва­нии им оста­нет­ся отвер­стие на ниж­ней пане­ли. Это не слиш­ком боль­шая про­бле­ма, так как его лег­ко заварить.

Боль­шой кон­чик поз­во­ля­ет допус­кать ошиб­ки при отсут­ствии опы­та, так как такое свер­ло лег­че удер­жать ров­но. Его будет удоб­нее исполь­зо­вать при не слиш­ком ров­ной поверх­но­сти. В этом слу­чае оно про­слу­жит доль­ше без допол­ни­тель­но­го зата­чи­ва­ния. Малень­кий кон­чик тре­бу­ет более точ­но­го высвер­ли­ва­ния. Его исполь­зу­ют на ров­ной поверх­но­сти. Им удоб­нее будет высвер­ли­вать, если пред­ва­ри­тель­но сде­лать малень­кое отвер­стие (2–3 мм). Мож­но исполь­зо­вать керн для того, что­бы наме­тить центр. Это помо­жет свер­лу не сколь­зить в раз­ные сто­ро­ны. Оно остав­ля­ет ниж­ний металл прак­ти­че­ски целым.

Чем мень­ше кон­чик, тем его слож­нее удер­жи­вать пря­мо, что­бы оно не сколь­зи­ло. Для этих целей суще­ству­ет спе­ци­аль­ное при­спо­соб­ле­ние, уве­ли­чи­ва­ю­щее удоб­ство высвер­ли­ва­ния. Доста­точ­но его рас­по­ло­жить в нуж­ное поло­же­ние и нажать на триг­гер. Устрой­ство зажи­ма­ет место высвер­ли­ва­ния с двух сто­рон и свер­ло пода­ёт­ся на нуж­ную глубину.

Фре­за с регу­ли­ру­е­мым кон­чи­ком тоже при­ме­ня­ет­ся для высвер­ли­ва­ния. Этот конец цен­тру­ет и огра­ни­чи­ва­ет глу­би­ну сре­за. Перед её при­ме­не­ни­ем нуж­но сна­ча­ла сде­лать малень­кое отвер­стие. В него встав­ля­ет­ся, но не про­ва­ли­ва­ет­ся кон­чик. Фре­за свер­лит по кон­ту­ру круж­ка и отде­ля­ет его. После сня­тия пане­ли нуж­но про­сто сто­чить остав­шу­ю­ся воз­вы­шен­ность «бол­гар­кой».

Кро­ме выше­пе­ре­чис­лен­ных инстру­мен­тов мож­но исполь­зо­вать отрез­ной или шли­фо­валь­ный диск для уда­ле­ния точеч­ной свар­ки. Нуж­но поста­вить диск вер­ти­каль­но (см. рису­нок) и сни­мать металл его реб­ром, дви­гая впе­рёд-назад. Это не самый акку­рат­ный спо­соб, но может при­го­дить­ся. Он уме­стен в зонах, где огра­ни­чен­ный доступ или  поверх­ность, где рас­по­ло­же­но точеч­ное соеди­не­ние, неров­ная после повре­жде­ния. Ещё реб­ром дис­ка мож­но уби­рать  свар­ные швы от полуавтомата.

После уда­ле­ния соеди­ни­тель­ных точек, сле­ду­ю­щим шагом про­из­во­дит­ся демон­таж. Это не  слиш­ком слож­ная про­це­ду­ра, но есть опре­де­лён­ные тон­ко­сти. Панель может дер­жать­ся за кузов за счёт грун­та или гер­ме­ти­ка или на остат­ках свар­ки. В неко­то­рых слу­ча­ях, при­хо­дит­ся сре­зать демон­ти­ру­е­мую кузов­ную часть вдоль точек, кото­рые слож­но разъ­еди­нить. К при­ме­ру, это мож­но про­де­лать вдоль колёс­ной арки или при демон­та­же кры­ши, если воз­ни­ка­ет слож­ность её отсо­еди­не­ния после высвер­ли­ва­ния. У Вас появит­ся более удоб­ный доступ, что­бы отсо­еди­нить остав­шу­ю­ся полос­ку от кузова.

Для отсо­еди­не­ния пане­ли исполь­зу­ет­ся зуби­ло. Важ­но им воз­дей­ство­вать в пра­виль­ном направ­ле­нии. Если высвер­лен­ная точ­ка про­дол­жа­ет дер­жать часть метал­ла, то надо дей­ство­вать зуби­лом имен­но с той сто­ро­ны, где нахо­дит­ся  оста­ток. Зуби­ло сре­жет точ­ку без короб­ле­ния при­ле­га­ю­ще­го металла.

Более нестан­дарт­ный метод уда­ле­ния точеч­ной свар­ки – исполь­зо­ва­ние плаз­мен­ной рез­ки. Она спо­соб­на акку­рат­но про­жечь отвер­стие в местах точеч­ной свар­ки по всей тол­щине. Плаз­мен­ная рез­ка менее доступ­на и исполь­зу­ет­ся редко.

Печа­тать статью

Как высверлить точечную сварку на автомобиле

Главная » Статьи » Как высверлить точечную сварку на автомобиле


Как разобрать кузовные детали машины на точечной сварке

 Это статью можно назвать статьей-заметкой, так как она сама по себе не столько о каком-либо производственном процессе и не об оборудовании и не о системах, а более как полезный совет, чем лучше воспользоваться для быстрой и беспроблемной разборки кузовных деталей машины если они скреплены между собой точечной сваркой. Эта статья будет более полезна для людей специализирующихся на кузовном ремонте, вернее даже вникающих в суть данного ремонта, так как настоящие гуру уже явно знают о написанном.

Обычная процедура разъединения деталей кузова машины на точечной сварке

 Итак,  точечная сварка один из самых распространенных видов сварки применяемом на автомобиле. Именно с ней приходится иметь дело при разборке, снятии каких-либо поврежденных элементов с кузова машины. Все бы ничего, бери и высверливай, точки той самой сварки. Так нет же, самой главной проблемой является то, что сверло большого диаметра трудно направить сразу на сверление именно в том месте, где бы этого хотелось. Оно то соскальзывает, то съезжает, то просто требует значительного времени и внимания чтобы все-таки просверлить отверстие там, где это необходимо. Обычно процедура удаления точечной сварки включает в себя целый технологический процесс, а не одну операцию. Первоначальное кернение, потом сверление тонким сверлом 2-3 мм, а потом и сверление уже сверлом 8 мм. Естественно, что все это время, а время это наши деньги и нервы.  Так вот, все уже придумано до нас, надо лишь только этим воспользоваться…

Разборка деталей на точечной сварке специальным сверлом

 Решение как мы уже упомянули есть. Это использование специализированного сверла, которое словно совмещает в себе особенности тех самых 2 сверел необходимых для удаления точечной сварки в «обычном» режиме. Его сложная геометрия начинается с режущей части как раз около 2-3 мм, что позволяет легко выставить и что главное засверлиться, с минимальной вероятностью ухода сверла в сторону. Ведь как известно сверлом маленького диаметра всегда проще засверлиться на поверхности в нужной точке, нежели сверлом с большим диаметром. Далее образовавшаяся канавка является словно направляющей. В итоге, углубляясь по данной направляющей начинает работать больший диаметр данного сверла, который непосредственно и высверливает точечную сварку на кузове. Но как говориться — лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, а значит без фото инструкции нам не обойтись. У нас имеется точечная сварка, на фото далее.

 

Вот и наше «чудо сверло». Здесь четко видно изменение геометрии сверла от минимального диаметра для засверливания и максимального для непосредственной работы.

 

Теперь засверливаемся на выбранных пятнах точечной сварки. Обратите внимание, что проходить весь метал насквозь не обязательно, достаточно лишь пройти первый лист металла, чтобы обеспечить разборку кузовных деталей.

 

 Если с данной технологией все понятно, то теперь надо определиться с тем, насколько она вам подходит, и чего вам это будет стоить. Если у вас разовое производство, то есть разобрать и забыть, то возможно вам это не подойдет, так как цена такого сверла будет сильно отличаться от 2 заменяемых. Стоить оно порядка 20 долларов.

 В случае если же вы занимаетесь кузовным ремонтом профессионально, то экономия времени и нервов может получиться довольно существенная. Единственным значительным недостатком останется ресурс сверла, которое придется либо заменить,  либо точить аккуратно и умело! Вот и все, что мы хотели вам рассказать в нашей статье – заметке, внеся очередной, пусть и незначительный вклад в автодело всемирной паутины.

www.autosecret.net

Ремонт Пола!( часть 1) и решение проблем с высверливанием точечной сварки. — бортжурнал Лада 2108 Artist 1990 года на DRIVE2

Всем Здрасти. Писать конечно есть о чем но совсем время не было.На улице уже теплеет и возможности позаниматься с машиной все больше.Занимаюсь только утром и вечером.так как днем работа.Первое дело -это как вырезать днище! Много пришлось перечетать бортовиков в драйве по замене пола.И был один нюансик что сверла то по весвервливанию точечной сварки то нет в Благовещенске, обьездил все магазины и ничего, некоторые продавцы даже говорили а что это такое .))))Производил все работы с помошником ( А это отец моей девушки) Ему большое спасибо за то что смог стерпеть мои идеи и рвение зимой делать авто))))Для всего деяния мне понадобились инструменты а это-1.Дрель2.Болгарка3.Ключи4.Зубило5.Молоток6. Сверла.( 7мм,8мм)7. Видео по заточке сверла на ютуб.8.Наждак.( попросил у соседа))))

9. Вроде все.

Сверло взял по металлу обычное ( фото выложу чуть позже), после пару десятков проб сделать такое как нужно было! но пришлось подтачивать сверло по мере высвервливания днища раз 15. Так как об заводскую сварку тупится очень быстроКстати вот ссылка на видео, если кто то захочет сам сделать сверло

Далее прощупали и просмотрели все лазеечки отцепили трубки магистрали и вперед пилить )))Отрезали по чуть чуть чтоб не задеть ланжероны и усилители кузоваА дальше это долгая и муторная работа по высвервливанию точек. Столкнулся с тем что сгнило и заржавело так что не видно вообще где эти сварные точки. Но все получилось.

Хочется много описать но это все долго !

Если у кого есть вопросы пишите в личку.

www.drive2.ru

Отделение сварных элементов

     

Большинство деталей, составляющих безрамный кузов, соединяются посредством точечной сварки. На машиностроительных заводах точечная сварка осуществляется с помощью роботов, обеспечивающих шаг (расстояние между каждой точкой) сварки, определенный на стадии проектирования кузова. При ремонте рекомендуется придерживаться этого заданного шага сварных точек. Каждая точка легко различается по отпечатку электрода, оставленному на металле.

    Отпечаток представляет собой небольшую впадину глубиной несколько десятых долей миллиметра и диаметром, равным 4-6 мм в зависимости от толщины листового материала. Если отпечатки закрыты краской, ее необходимо счистить, чтобы вскрыть отпечатки. Отделять сварные детали можно тремя способами: — полным и частичным высверливанием точек сварки; — вырубкой точек сварки;

— вырубкой листа как можно ближе к линии сварки, отрыв металла между точками сварки и последующая зачистка.

    Рассмотрим первый способ — сверление. Независимо от применяемого сверлильного инструмента необходимо накренить центры точек сварки, чтобы обеспечить центрирование сверла.

      Сверлить можно специальными инструментами, работающими по типу фрез, применяемых при механической обработке. Фреза приводится в движении электродрелью и, вращаясь вокруг неподвижного центра, образует круговую выточку вокруг сварочной точки. Глубина фрезеровки выбирается предварительно равной толщине листа, что приводит к разделению сваренных элементов. На необработанном фрезой листе остается центральная часть сварной точки, которую можно срезать другой фрезой, вводимой в предварительно выполненную цилиндрическую выточку.

     Чтобы удалить центр сварной точки сразу после вырезки цилиндрической канавки без смены инструмента, более удобно применять две электродрели. Можно также прорезать цилиндрическую канавку по всей сварочной точке и после разъединения сваренных деталей зачистить оставшийся в местах сварки металл. При этом форма листа, который не подвергался обработке ни сверлом, ни каким-либо другим инструментом, остается неизменной.

      Можно сверлить спиральными сверлами, диаметр которых равен диаметру сварочного пятна. После высверливания всех точек сварки и разъединения деталей на опорной детали остается ряд сквозных отверстий. Эти отверстия можно закрыть припоем методом твердой пайки, а затем зачистить шлифовальным инструментом. Твердая пайка предпочтительнее по сравнению с газовой сваркой, поскольку обеспечивает более низкую температуру нагрева и, как следствие, снижает коробление, которое устраняется рихтовкой.

     Есть и такой способ: предварительное сверление отверстия малого диаметра, а затем зенковка. В центре сварочной точки сверлится небольшое отверстие диаметром 3 мм, не проходящее насквозь нижний лист. Это отверстие служит для направления режущей части сверла, диаметр которого принимается чуть больше диаметра сварочной точки. Режущая часть сверла затачивается под углом, близким к 180°, и оставляет на поверхности нижнего листа небольшую бобышку. В процессе зенковки надо следить, чтобы сверло не вошло слишком глубоко в металл и не просверлило насквозь нижний лист.

     Вырубка сварочных точек осуществляется специальным зубилом, предназначенным для этой работы, вручную (ручное зубило) или с помощью пневматического инструмента. Зубило вводится между листами так, чтобы его прорезь охватывала вырубаемую точку сварки.

     Рассмотрим вырубку листа, разъединение и последующую зачистку. Операция заключается в том, что вместо удаления поврежденной детали целиком ее удаляют частями. Сначала вырубают поврежденную деталь как можно ближе к линии расположения точек сварки. Вырубка может быть выполнена пневматическим инструментом, снабженным зубилом. Можно также выполнить эту операцию и обычным зубилом. Однако нельзя применять для этой цели кислородно-ацетиленовую горелку, так как она сильно нагревает металл (ухудшает все механические характеристики листового металла), вызывает загорание любых близких к очагу внутренних антикоррозионных покрытий и способствует развитию коррозии.

    После вырубки остается лента металла, на которой приблизительно по центру располагаются точки сварки.

     Другой способ заключается в применении ручной шлифовальной машинки, снабженной диском, выполняющим функцию режущего инструмента.

     Есть способ вырезки с использованием аппаратов для дуговой плазменной резки. Струя сжатого воздуха удаляет расплавленный металл и обеспечивает чистый срез шириной от 2 до 2,5 мм. Таким способом можно разъединить листы, соединенные точечной сваркой, однако при этом на обоих листах останутся отверстия.

     После удаления детали, подлежащей замене, появляется доступ для правки детали. Необходимо выправить возможные деформации, отрихтовать места контакта, удалить все следы коррозии пескоструйным аппаратом или химическим способом. (Следует избегать удаления ржавчины режущим кругом, так как при этом уменьшается толщина листа, вызывающая снижение надежности соединения точечной сваркой.) Затем надо тщательно вымыть обработанную часть детали и высушить.

    Поверхность листов, соединяемых точечной сваркой, должна быть очень чистой, причем металл лицевой и оборотной сторон листов, где требуется выполнить точки сварки, должен быть зачищен. Долгое время для предохранения металла от последующей коррозии применяли сурик, который накладывался на зону сварки сразу после сварки. В настоящее время рекомендуется на контактные поверхности наносить краску на основе цинковой пудры и подсушивать ее в течение нескольких минут. В то же время имеются аэрозольные баллоны с цинковой краской, позволяющие гораздо быстрее выполнить эту работу и обеспечить более интенсивную сушку. Третьим решением является использование герметизирующих токопроводящих мастик. Их наносят из краскопульта.

     Перед этим необходимо снять или удалить шабером любую другую краску, так как на выполняет роль изоляции. Ржавчина, сухая грязь затрудняют протекание электрического тока.

     Новую деталь устанавливают на место и закрепляют с помощью зажимов или тисковых клещей. Проверяют размеры деталей, определяющих геометрию кузова и днища, и точность их установки на базовые поверхности. Проверяют зазоры и равномерность расположения прилагаемых листовых деталей. Выбирают соответствующий условиям выполняемой работы электрод. Рекомендуется брать наиболее короткий электрод, чтобы гарантировать достаточное прижатие соединяемых листов.

    Для настройки реле времени установки для точечной сварки выполняют несколько сварочных точек на двух кусочках металла такой же толщины, тем самым определяя время сварки, а следовательно, и качество сварного соединения. Затем производят сварку, соблюдая первоначальный или рекомендуемый шаги сварки.

      В случаях, когда нельзя отделить сваренные точечной сваркой детали обычным для этой цели инструментом, вырезают подлежащую замене часть детали как можно ближе к месту соединения. При частичной замене деталей, составляющих единое целое с кузовом, например заднего крыла, являющегося неразъемной частью, вырезку осуществляют в недеформированной зоне с учетом рекомендаций изготовителя.

     Часть детали, предназначенной для замены деформированного участка, вырезают из новой или выправленной детали с первоначальным припуском. Затем производят окончательную вырезку и подгонку путем измерения, если нельзя это сделать наложением, или накладывают предназначенную для замены часть детали на вырезанное место. Наложенную деталь закрепляют с помощью тисочных зажимов, затем обмечают чертилкой, снимают и обрезают (обрезать можно ручной ножовкой, пневматической или электрической пилой, «болгаркой»). При обрезке удаляют припуск. Если сварка предусматривается с отбортовкой, то для ее выполнения припуск оставляют.

     Подгонку по месту можно также выполнить путем наложения и закрепления новой детали. Однако вырезка производится за один раз по разметке, выполненной на детали, наложенной внахлестку на ремонтируемое место. Это позволяет выполнить одновременно подгонку двух стыков, но не дает возможности выполнить отбортовку.

       Сварщик производит сварку встык. Сварка в зоне вырезки может выполняться кислородно-ацетиленовой горелкой, а лучше сварочным аппаратом в среде защитного газа, который обеспечивает соединение сварочным швом или точечной сваркой с минимальным короблением и оголением места сварки. Скорость сварки при этом также более высокая, благодаря чему свариваемые листы не обгорают. Места сварки слегка выравнивают, а затем заглаживают оловом. Если есть доступ к зоне сварки, применяют точечную сварку. При ремонте необходимо сохранить тот же способ сварки, что и при изготовлении на заводе, за исключением отдельных рекомендаций изготовителя. Перед сваркой необходимо зачистить следы от предыдущей точечной сварки.

    Отбортовку обычно выполняют при частичной замене панелей. С этой целью с помощью специальных Ручных или пневматических зажимов, обеспечивающих равномерный перепад высот поверхности заплечиков и основной детали, на оставшейся детали кузова выполняют заплечики. Затем новая часть детали устанавливается на заплечики с перекрытием на 10-15 мм. Сварка может выполняться наплавкой точек, если устанавливаемая деталь просверлена, либо сплошным швом, либо цепочным.

     Для отделки сварочного соединения по отбортовке рекомендуется применять полиэфирную шпатлевку вместо заглаживания оловом. Травление листа кислотой способствует удержанию олова на его поверхности, однако вызывает коррозию в результате проникновения продуктов травления между отбортованными листами.    

vseobavto.mirtesen.ru

Разборка кузова и снятие с него старого покрытия. Теория.

Большинство деталей в современном безрамном кузове соединяются точечной сваркой. На машиностроительных заводах точечную сварку выполняют роботы, обеспечивающие заданный шаг (расстояние от одной точки до другой) сварки. Еще на стадии проектирования кузова автомобиля рассчитывается определенный шаг сварных точек и при ремонте желательно придерживаться этого параметра.

Каждую точку можно легко различить по отпечатку электрода, который оставлен на металле. Отпечаток — небольшая впадина (глубина — десятые доли миллиметра, диаметр — 4…6 мм).

Для вскрытия отпечаток, закрытой краской, последнюю счищают. Сваренные детали отделяют тремя способами:

1) частично и полно высверливают сварные точки;

2) вырубают сварные точки;

3) вырубают лист как можно ближе к сварной линии, отрывают металл между сварными точками и в последующем зачищают.

При первом способе для центрирования сверла (независимо от того, какой сверлильный инструмент применяется) центры сварных точек накерняют. Сверление производят с помощью специальных инструментов, работающих по типу фрез. Электродрель, вращая фрезу вокруг не движущегося центра, образует по окружности сварной точки круговую выточку. Глубина фрезеровки обычно равна толщине листа, такая глубина обеспечивает разделение сваренных элементов. На листе, необработанном фрезой, остается центр точки сварки. Эту точку можно срезать с помощью другой фрезы, которую вводят в заранее сделанную цилиндрическую выточку. Вырезав цилиндрическую канавку, сразу для удаления центра сварной точки применяют две электродрели, это более удобно (центр точки удаляется без смены инструмента). Также цилиндрическую канавку можно прорезать по всей точке сварки, после чего сваренные элементы разъединяют, а металл, оставшийся в сварных местах, зачищают. При этом не подвергнувшаяся обработке зона листа остается неизменной.

Для сверления можно использовать спиральные сверла. Диаметры сверла и сварочного пятна равны. Когда высверливают все точки сварки и разъединяют детали, на опорной детали сохраняются сквозные отверстия. Их закрывают припоем, применяя твердую пайку, а затем зачищают шлифовальным инструментом. Использовать твердую пайку предпочтительнее, чем газовую сварку, при твердой пайке обеспечивается более низкая температура нагрева, что способствует снижению коробления, устраняемого рихтовкой.

Еще один способ. В центральной части сварочной точки сверлят небольшое отверстие, которое не проходит нижний лист насквозь. Диаметр отверстия 3 мм. Отверстие направляет режущую часть сверла. Диметр сверла берут немного больше диаметра точки сварки. У сверла режущую часть затачивают почти что под 180-градусный угол, режущая часть на нижнем листе (на его поверхности) оставляет небольшую бобышку. Во время зенковки следят за тем, чтобы сверло в металл не входило слишком глубоко и не просверлило нижний лист насквозь.

При втором способе для вырубки сварных точек применяют специальное зубило, ручное или пневматическое. Вводя зубило между листами, его прорезь должна охватывать вырубаемую сварную точку.

При третьем способе (вырубка листа) поврежденную деталь устраняют не целиком, а частями. Вырубку поврежденной детали производят как можно ближе к сварной линии с помощью пневматического инструмента, снабженного зубилом, или обычным зубилом. Для этой цели не использовуют кислородно-ацетиленовую горелку, т. к. металл от нее сильно нагревается, вызывая ухудшение всех механических свойств. Когда применяют горелку, загораются любые близкие к очагу внутренние антикоррозионные покрытия, развивается коррозия. После вырубки на металле остается лента, на которой примерно по центру размещаются точки сварки.

Устранение старого покрытия.

Старое лакокрасочное покрытие кузова лучше всего удалять пескоструйной установкой, но это всегда возможно. Поэтому, чаще для снятия старого покрытия применяют механизированный ручной инструмент (механический способ) или специальные смывки и щелочные растворы (химический способ). Когда производят очистку вместе с лакокрасочным покрытием одновременно удаляются окалина и ржавчина.

Металлическая дробь с зернами 0,25 мм — это наиболее распространенный абразивный материал, применяемый для обработки поверхностей металла пескоструйной установкой. Чтобы очистить панели кузова от старого покрытия и получить необходимую шероховатость, угол наклона дробной струи к обрабатываемой поверхности должен равняться 45 градусам, а давление воздуха — от двух десятых до трех десятых МПа. Обработанная поверхность не должна быть с шероховатостью более 20…30 мкм, благодаря такой шероховатости новое защитное покрытие окажется высококачественной.

Металлические поверхности обрабатывают дробной струей передвижного аппарата с ручным пистолетом. Аппарат автоматически регенерирует абразивную дробь и подает ее в дробеструйный пистолет. Продукты коррозии удаляют механическим ручным способом, применяя различные установки. Например, иглофрез, состоящий из отрезков проволоки, обладающей высокой прочностью и определенной набивочной плотностью. Она срезает слой металла, окалины, ржавчины толщиной от одной сотой до одного миллиметра. Очищают поверхность и снимают лакокрасочное покрытие такими ручными механизированными инструментами, как шлифовальный аппарат или шлифовальная машинка. Данный метод очистки не обеспечивает высокой производительности и необходимого качества, поэтому его применяют только при незначительных объемах работ.

Химический способ удаления покрытий заключается в применении различных смывок, которые на поверхность наносят кистью или распылением. Спустя некоторое время после нанесения покрытие вспучивается и его снимают механическим способом, а потом поверхность промывают. Авторемонтные предприятия, выполняющие большие объемы работ по ремонту кузовов, для устранения лакокрасочного покрытия применяют щелочные растворы. Очистка производится в ваннах, где полностью погружаются кабины, кузова и другие детали. Чтобы снизить время травления, используют ускорители: этиленгликоль, глюконат натрия. Раствор (этиленгликоль — 8%, глюконат натрия — 0,5%, едкий натр — 20%) с температурой 95…98 градусов снимает покрытие в толщину 100…150 мкм в течение десяти-пятнадцати минут. Очищая кузов от коррозионного разрушения, нужно определить глубину коррозии. Для этого используют гамма-толщиномеры. При ремонте кузова своими силами или в небольшой мастерской чаще всего применяют смешанную технологию: покрывают кузов смывкой, после обрабатывают его абразивным механическим инструментом. Обработку труднодоступных мест производят вручную.

uacar.net

Смотрите также

  • Сварочный бензиновый генератор
  • Сварка встык
  • Выпрямитель сварочный вксм 1000
  • Сварочные работы архангельск
  • Сварочный аппарат для авторемонта
  • Многоточечные машины и автоматизированные линии для сварки широких сеток
  • Контактная сварка это
  • Стабилизатор для сварочного аппарата
  • Смеси сварочные
  • Сварка стояков отопления
  • Сварка газовых труб

Как высверлить точечную сварку на автомобиле

Главная » Разное » Как высверлить точечную сварку на автомобиле

Сверло для высверливания точечной сварки (как заточить своими руками), приспособления, фреза , коронка

Точечная контактная сварка давно применяется при соединении металлоконструкций. Для автомобилестроения применение роботизированной точечной сварки стало настоящим спасением — вместо несущих рам, появилась возможность производить недорогие несущие кузова, по прочности и безопасности превосходящие старые технологии.

При необходимости ремонта такого изделия обычно пользуются методом высверливания точечной сварки. Этот метод имеет следующие достоинства:

  • технологичность;
  • дешевизна;
  • скорость;
  • доступность даже для гаражных мастерских.

Необходимые инструменты и приспособления

Чтобы быстро и качественно заменить кузовную деталь высверливанием, нам потребуются:

  1. Электроинструмент: дрель, шуруповерт, углошлифовальная машинка,
  2. Ручной инструмент: молоток, зубило, узкое долото.
  3. Приспособления и насадки: сверло для точечной сварки, коронки по металлу соответствующего диаметра, наждачная бумага, отрезные и зачистные круги.
  4. Сварочный полуавтомат

Дрель и «болгарка» должны быть с регулировкой оборотов — так легче добиться хороших результатов. Применение ручных механических дрелей непрактично — высверливание требует минимум 600 — 800 оборотов в минуту.

Высверливание может осуществляться насквозь — так снимается ремонтная часть из кузова-донора. Такой способ может осуществляться любой подходящей оснасткой по металлу.

Если есть необходимость высверлить только лицевую часть состыкованных панелей, то потребуется специальная заточка сверла для точечной сварки. Она максимально плоская, на носике имеется поводок — конусообразный выступ, удерживающий центр в нужном месте. Такое сверло можно приобрести или изготовить самостоятельно.

Удалить металл вокруг точки можно коронкой. Она имеет специальный подпружиненный центрующий упор. Он является регулируемым ограничителем — правильно настроив, выбрать «лишнее» железо невозможно. Коронка «выгрызает» металл вокруг точки, не истончая деталь. Этот способ применим к высверливанию поврежденной части на ремонтируемом кузове, когда нельзя повреждать места прилегания ремонтной детали.

Специальные сверло и коронка для высверливания точечной сварки.

Заточка сверла для точечной сварки

В процессе сварки контактной сваркой металл уплотняется, поэтому высверливать его довольно трудно. Сверла должны быть изготовлены из прочной быстрорежущей стали и иметь специальную заточку.

Для сквозного высверливания. Если детали планируется прокручивать насквозь, можно воспользоваться обычным сверлом, заточенным на конус. Диаметр подбирается на 1-2 мм шире сварной точки.

Для просверливания одной детали. Имеют практически плоскую заточку, в центре сверла есть выступ — поводок. Он предназначен для центровки и по внешнему виду напоминает маленькое сверлышко. Поводок может быть узким — подойдет для работы с тонкой жестью, и широким — подойдет для работы с толстым металлом. Диаметр подбирается по диаметру точки или чуть шире.

Корончатые сверла. Состоят из режущей части, направляющего поводка и хвостовика. Режущая часть может быть изготовлена из мягкого материала с твердосплавными напайками. Внутренний диаметр коронки должен быть на 1 мм шире точки. Особенность работы коронкой заключается в том, что она не высверливает материал точки, а выбирает металл детали вокруг нее.

Повторить самостоятельно форму заточки в гаражных условиях довольно сложно. Важно не испортить поводок и не перегреть металл. Потребуется калиброванный заточный станок и кондуктор. Опытный токарь может заточить сверло на обычном станке, но сверло будет работать хуже.

Процесс высверливания

Отсоединение кузовной детали состоит из нескольких логичных этапов:

  1. Подготовка. Стоит удалить все резинки, молдинги, накладки. Вся кромка стыка должна быть видна. Зачищаем кромку наждачной бумагой — так будут видны все точки. При необходимости узким острым долотом снимается герметик, шпатлевка или наплывы краски.
  2. Кернение точек. Острым керном аккуратными ударами намечаем центр сверления. Накерненные точки помогут держать центр и не сломать сверло в начале работы.
  3. Высверливание. Острым носиком сверло устанавливается в центр сварной точки в намеченное углубление. Высверливать точечную сварку необходимо на низких оборотах, двумя руками следует прочно удерживать дрель — детали неровные, и края инструмента всегда стараются задеть за выступы металла.
  4. Отсоединение поверхностей. Как правило, детали после высверливания продолжают держаться на краске, герметике или не высверленных участках. Отсоединить поможет поддевание плоской тонкой стамеской, ей же вырубаются невысверленные участки.

Новое сверло прослужит значительно дольше, если его не перегревать и работать аккуратно, дрель должна быть перпендикулярна обрабатываемой поверхности. Обороты лучше установить невысокие, изредка рабочую поверхность нужно смазывать. Толстые детали высверливаются в несколько приемов с периодическим охлаждением режущей части.

Другие способы удаления точечной сварки

Есть несколько способов, как удалить сварные точки в труднодоступных местах. Они могут применяться в комплексе с высверливанием, если добраться к точке проблематично.

  • Вырубка. Между деталями устанавливается острое зубило, резкими ударами точка срубывается. Детали деформируются, поэтому потребуется дополнительная правка. Облегчить процесс можно пневматическим зубилом или перфоратором
  • Вышлифовывание. Абразивным кругом выбирается металл точки до появления четких очертаний соединения. Способ требует аккуратности, так как есть риск повреждения детали.
  • Вырезание. Для этого потребуется аппарат плазменной резки. Им можно аккуратно насквозь вырезать точки, а отверстия заварить.

В зависимости от целей, которые стоят перед мастером и удобства применения можно применить любой из предложенных способов. Каждый случай уникален. стоит доверять своему опыту и интуиции.

Когда использовать точечную дрель [7 полезных советов и методов]

Машинисты знакомы с точечными сверлами — у них небольшая длина, и у них мало или совсем нет канавок. Эти маленькие сверла разработаны так, чтобы быть чрезвычайно жесткими, чтобы они могли точно определить отверстие для спирального сверла. Максимум мяса в хвостовике удерживает их на цели. Цель состоит в том, чтобы использовать точечное сверло, чтобы сделать небольшую ямку на заготовке, которая не позволяет спиральному сверлу идти, так что отверстие закручивается в нужном месте.

Когда я должен использовать точечную дрель?

Нужно ли точечное сверление каждый раз, когда нужно просверлить точное отверстие? Его цель — убедиться, что отверстие точно расположено. Сверло с короткой точкой очень жесткое, и движение споттинга вряд ли будет отклоняться.

Однако, если вы используете твердосплавное сверло или сверло с длинным винтом, точечная обработка обычно не требуется. Сам карбид по сравнению с HSS настолько жесткий, что сверло будет направлено туда, куда оно направлено. На самом деле, большинство производителей рекомендуют не использовать твердосплавное сверло или вставное сверло, потому что его легко отколоть карбид в углублении.

Сверла с цилиндрической резьбой

намного короче, поэтому они менее подвержены изгибу. В общем, вы сэкономите много времени, если сможете избежать точечного бурения. Вложение в набор винтовых сверл длины винтовой машины стоит того. Я почти никогда не использую биты длины Jobber.

Винтовые спиральные сверла длиной до машины короче и более жесткие, чем длина рабочего инструмента. Их не нужно бурить на месте.

Бывают случаи, когда вы не сможете избежать сверла по длине рабочего, потому что отверстие слишком глубокое для сверла с винтовой машиной.В этом случае вы можете выбрать точечное сверление, чтобы запустить спиральное сверло, или сверлить мелкую часть отверстия с помощью винта, а затем переключиться на более длинное сверло. В любом случае вы сталкиваетесь со сменой инструмента, так что шесть из полутора десятков других.

Могу ли я использовать центральное сверло вместо точечного?

Многие машинисты используют центральные сверла вместо точных точечных сверл. Центровые сверла предназначены для создания отверстия, подходящего для токарного центра.Они имеют наконечник из двух частей, который имеет небольшой пилот, а также большую зону зенковки долота. Хотя центральные сверла доступны дешевле, чем точечные, они имеют некоторые недостатки. Например, маленький наконечник пилота очень деликатный, и если он сломается, сверло прекратит резку. Не радует, если вы выполняете работу, которая включает в себя обнаружение множества дыр. Другая проблема заключается в том, что угол наклона центрального сверла обычно составляет 60 градусов. При наведении вам нужен угол, превышающий угол спирального сверла, если это возможно.Чем уже угол пятна, тем ближе будет внешний диаметр первого контакта спирального сверла. Если канавки спирального сверла не заточены идеально, один из них соприкоснется с точечным отверстием раньше другого, и сверло попытается отклониться. Это наносит ущерб цели точечного сверления и может привести к менее точному отверстию. Более широкий угол точного точечного сверла означает, что конец спирального сверла режет первым, что обеспечивает более точное отверстие. Наконец, полотно точечного сверла обычно тоньше, чем центральное сверло, поэтому оно режет легче и с меньшим нагревом.

точечная дрель (вверху) — лучший выбор, чем центральная дрель (внизу)…

Должен ли я использовать сверлильный патрон или цанговый патрон?

Выбор того, использовать ли сверлильный патрон или цанговый патрон для точечного сверла или любого другого сверла Twist, разделен, потому что мы оптимизируем два параметра, и для каждого из них существует другой выбор.

Для лучшей точности используйте цанговый патрон для точечного сверла и сверла. Традиционные сверлильные патроны менее точны, а держатели концевых фрез с крепежным винтом хуже.

Однако, для удержания мощности, сверлильный патрон является победителем. И вот почему:

  • Сверлильный патрон концентрируется в 3 местах. Этот захват настолько силен, что часто портит хвостовик сверла, если металл недостаточно твердый, чтобы сопротивляться. Цанга, напротив, распределяет силу равномерно на 360 градусов вокруг хвостовика. Вы можете легко понять, почему это приводит к меньшему сцеплению с дорогой.
  • Внутренняя конструкция сверлильных патронов использует клинья для создания значительных механических преимуществ при затягивании.Это приводит к гораздо большей силе захвата, чем достигает цанга.

В конце я рекомендую использовать цанги для сверл меньшего размера, скажем, 1/4 дюйма и ниже, и патроны для сверления для больших диаметров, которые требуют большей удерживающей силы.

,

Смотрите также

  • Как перевозить ребенка до 7 лет в автомобиле 2020
  • Как накачать колесо автомобиля компрессором от прикуривателя
  • Как перевезти питбайк на автомобиле
  • Как правильно отсоединять аккумулятор в автомобиле
  • Как проверить зарядку аккумулятора автомобиля
  • Как узнать номер детали автомобиля
  • Как водить автомобиль с автоматической коробкой передач
  • Как получить подменный автомобиль на время гарантийного ремонта
  • Как выбрать регистратор на автомобиль
  • Как клеить алькантару самоклеющуюся на панель автомобиля
  • Как проверить подвеску автомобиля самостоятельно

Быстрое и простое удаление точечных сварных швов с помощью плазменной резки

| How-To — Paint and Body

Сможете ли вы превратить одну из самых неприятных частей любой автомобильной реставрации в одну из самых веселых? Удаление точечных сварных швов перед заменой проржавевших панелей обычно не приносит удовольствия. То, что это, напротив, требует очень много времени. В большинстве случаев этот процесс выполняется путем шлифовки или сверления. Хитрость заключается в том, чтобы прорезать первый слой металла, не повреждая второй слой под ним. Во многих случаях резак для точечной сварки или дрель также разрезают нижний слой точечной сварки. Одна из проблем заключается в том, что точечный сварной шов немного тверже, чем окружающий его металл.

Для этого метода плазменной резки мы будем удалять металл вокруг верхнего слоя точечного сварного шва, а не пытаться прорезать или шлифовать сам точечный сварной шов. Как только верхний слой металла вокруг точечного сварного шва удален, этот верхний слой снимается, и все, что нужно, это стачивать то, что осталось от точечного сварного шва на нижнем слое. Этот метод также намного быстрее, чем традиционные методы. Выемка точечного сварного шва занимает около 30 секунд по сравнению с двумя-тремя минутами, необходимыми для шлифовки или сверления. Как только вы освоите эту технику, вы попадете на крючок.

Для демонстрации мы сначала воспользуемся отброшенным брандмауэром и разделим уровни. Далее мы покажем этот метод на полу багажника Firebird 1967 года. Чтобы лучше изучить эту технику, потренируйтесь сначала на выброшенном куске металла с точечной сваркой. Как только вы освоите технику, попробуйте ее в своем проекте.

Чтобы это работало, плазменная система должна иметь настройку строжки. На самом деле, если вы думаете о приобретении плазменной системы, ищите ее с настройкой выемки. Настройка резки в плазменной системе похожа на лазер: тонкая и острая. Но в режиме строжки используется более мягкая и толстая дуга. Настройку выдалбливания можно использовать, чтобы буквально «смывать» металл, а не прорезать его. Здесь мы используем Hypertherm Powermax45 XP. Параметр 10 ампер медленно нагревает металл, облегчая управление дугой и не прожигая второй слой. Чтобы предотвратить прорезание металла, мы будем использовать расходные материалы для строжки, сопло и экран для удаления небольшого количества металла или сварного шва при очень низком выходном токе.

Хитрость этого метода заключается в том, чтобы поддерживать горелку в движении или постоянно запускать горелку, чтобы верхний слой области точечной сварки никогда не нагревался настолько, чтобы воздействовать на нижний слой. После того, как точечные сварные швы отмечены, горелка помещается в точечный сварной шов. После срабатывания горелки металл верхнего слоя вокруг точечного сварного шва начнет плавиться или сгорать. Как только обнажается нижний слой, горелку поднимают или отпускают курок, позволяя металлу немного остыть. Затем вы можете повторно применить дугу, чтобы продолжить плавление верхнего слоя. Давление дуги «смывает» верхний слой. Только нагревайте и расплавляйте верхний слой.

Удерживая горелку под углом, вы можете отклонить траекторию дуги, чтобы соединиться только с верхним слоем металла, оставив нижний слой нетронутым. Для более тонкого листового металла попробуйте держать резак под еще более пологим углом и отражать дугу от металла. Используйте очень легкое прикосновение к более старому и тонкому металлу. Старый, изношенный, ржавый металл быстро расплавится, поэтому внимательно следите и перемещайте резак по мере необходимости. Меняйте угол горелки во время работы. Каждая ситуация будет разной, в зависимости от толщины металла. Помните, что вы всегда можете вернуться и выдолбить больше, вместо того, чтобы слишком долго нагревать и прожигать нижний слой.

Большую часть времени, когда вы выполняете строжку точечных сварных швов, вы будете слышать «хлопки» слоев, когда они начнут отделяться. Затем используйте шовный инструмент или долото, чтобы вытолкнуть любые кусочки металла между слоями. Удаление верхнего слоя не займет много времени. Далее просто стачиваем то, что осталось от точечного сварного шва на нижнем слое. На протяжении многих лет я испробовал множество различных методов удаления точечных сварных швов, шлифовку их кромкой отрезного круга, специальные фрезы для точечных сварок, сверление и метод выдалбливания намного проще. Чем больше точечных сварных швов вы сделаете, тем лучше у вас это получится. И как только вы это сделаете, это действительно весело. Итак, получайте удовольствие от точечной сварки!

Мы используем Hypertherm Powermax45 XP. Машина настроена на 10 ампер и переключена на настройку строжки. Переключите вашу машину на самую низкую доступную силу тока. На этой фотографии, состоящей из двух частей, показан угол положения горелки под углом 45 градусов для строжки точечных сварных швов. Он также показывает движение вверх и вниз для техники растушевки. Вы также можете использовать триггерную технику, запуская дугу, а затем отпуская триггер, когда верхний слой начинает плавиться. Используйте маркер, чтобы отметить все точечные сварные швы. Для более светлых поверхностей используйте черный маркер, а для более темных поверхностей используйте серебряный маркер. Вы хотите иметь возможность легко видеть точечные сварные швы через плазменную линзу очков или экрана, которые вы будете использовать. Поместите конец горелки сразу за краем точечного сварного шва. Нажмите на спусковой крючок и зажгите дугу, нагревая металл до тех пор, пока он не начнет светиться. Это происходит быстро. Металл верхнего слоя начнет плавиться или сгорать, как только вы увидите нижний слой, поднимите горелку или отпустите курок. В этот момент металл немного остынет, затем верните горелку обратно или нажмите на спусковой крючок, чтобы перезапустить дугу. Внимательно следите за тем, как давление дуги буквально «смывает» верхний слой. Это то, что вам нужно: как только вы увидите верх второго слоя, поднимите горелку вверх. Вы можете использовать давление дуги, чтобы «вымыть» расплавленный металл. Поднятие горелки и включение и выключение дуги позволяют этому расплавленному металлу достаточно остыть, чтобы он ни к чему не прилипал. Посмотрите внимательно на точечный сварной шов в нижней части этой фотографии. Этот шлак, который вы видите, просто отвалится. Он не прикреплен к нижнему слою. Часто бывает полезно переориентировать горелку, чтобы выполнить строжку точечного сварного шва под несколькими углами. Это результат строжки. Верхний слой расплавился, обнажив нижний слой. Помните, что, удерживая горелку под углом, вы можете отклонить траекторию дуги, чтобы она соединилась только с верхним слоем металла, оставив нижний слой нетронутым.69 Пол кузова Камаро. Гладкая, нетронутая поверхность нижнего слоя видна по мере того, как дуга плавит и смывает верхний слой. Воспользуйтесь очистителем швов или долотом, чтобы поднять то, что осталось от верхнего слоя. Большую часть времени, когда вы протачиваете точечные сварные швы, вы будете слышать «хлопки» слоев, когда они начинают отделяться. Чтобы удалить этот верхний слой, не требуется много времени. Теперь просто сошлифуйте то, что осталось от точечного сварного шва на втором слое. Строжка точечных сварных швов на этой рамной балке заняла менее 5 минут. Эта область багажника была подготовлена ​​с помощью плазменной строжки. Поверхность направляющих рамы и верхний край внутренней обшивки красивые, чистые и неповрежденные. Он готов к установке нового поддона багажника.
Trending Pages
  • Лучшие электромобили — самые популярные модели электромобилей
  • Сколько стоит Tesla? Вот разбивка цен
  • Лучшие гибридные автомобили — лучшие модели гибридных автомобилей
  • Каждый электрический внедорожник, который можно купить в США в 2022 году
  • Это самые экономичные пикапы 902, которые вы можете купить
    Это внедорожники с лучшим расходом топлива
Trending Pages
  • Лучшие электромобили — самые популярные модели электромобилей
  • Сколько стоит Tesla? Вот разбивка цен
  • Лучшие гибридные автомобили — лучшие модели гибридных автомобилей
  • Каждый электрический внедорожник, который можно купить в США в 2022 году
  • Это самые экономичные пикапы 902, которые вы можете купить
    Это внедорожники с лучшим расходом топлива

Советы по удалению приваренной панели




Примечание. Это руководство является черновым наброском. Я буду редактировать и добавлять больше контента и фотографий в ближайшее время. Я хотел поделиться этой информацией с вами, пока мы идем. Почаще проверяйте, что было добавлено в этот урок.

При сварке панелей кузова необходимо тщательно продумать, какие металлы предполагается сваривать, места разрезов и восстановление защиты от коррозии.

Сварка — это один из навыков, для совершенствования которого требуется много практики. На самом деле, я слышал, что навыки сварки являются одним из самых важных навыков, которыми должен обладать технический специалист от владельцев мастерских. При этом однократное прохождение разрушающего сварочного теста не обязательно означает, что вы готовы начать сварку автомобилей, поскольку вы не хотите, чтобы каждый третий или четвертый сварной шов был хорошим. Вы хотите, чтобы все они были хорошими сварными швами. Так что не бойтесь приложить немного дополнительных усилий на практике.

Помимо навыков, при сварке современных автомобилей необходимо учитывать множество факторов. Например, UHSS и бор нельзя ремонтировать или сваривать. Попытки восстановить эти типы металлов могут привести к разрыву металла, а перегрев металла может изменить свойства стали и ослабить металл.

Однако этот урок не о том, как сваривать или о различных типах металла. Мы собираемся сосредоточиться на наружных панелях, которые можно сваривать, способах снятия и замены сварных панелей кузова, местах разреза и восстановлении защиты от коррозии.

Сначала устраните повреждения

Прежде чем резать и заменять боковую панель или любую другую привариваемую панель, первое, что вам нужно сделать, это выровнять повреждение. Это поможет выровнять конструкцию, к которой приваривается деталь, и обеспечить правильные зазоры при установке новой панели. Снятие детали перед ее выпрямлением является распространенной ошибкой, и ее следует избегать.

Поначалу это может сбивать с толку, но если подумать, то все очень просто. Если вы никогда не заменяли сварной шов на панели, такой как дверная обшивка или боковая панель, вы можете быстро снять дверь с автомобиля и начать снимать стекло, ручку и все остальное, что необходимо для снятия двери. заменить обшивку двери. Однако это может привести ко многим проблемам, которые можно предотвратить, если вы выполните этот простой шаг.

Ремонт перед заменой

В этом примере я буду ссылаться на обшивку двери, но это же правило применимо ко всем приварным панелям. Отремонтируйте поврежденную дверную обшивку, прежде чем переходить к следующему шагу. У меня были студенты, которые спрашивали, зачем устранять повреждения, если они будут заменены? Ну, причина, по которой вы хотите сначала исправить повреждение, это переустановить дверную коробку. Это обеспечит правильные зазоры и обеспечит правильное прилегание новой обшивки, а также правильное выравнивание панелей при повторной установке двери на транспортное средство, над которым вы работаете. Это звучит достаточно просто и имеет смысл, но я обнаружил, что это распространенная ошибка при замене сварных панелей кузова.

При ремонте поврежденного сварного шва на панели нет необходимости тянуть металл до тех пор, пока он не будет готов для шпаклевки кузова, или пытаться довести до конца металл, вам просто нужно грубо потянуть повреждение, чтобы убедиться, что дверь закрывается правильно, а зазоры выглядят ровно. После выполнения этого шага вы можете снять дверь и продолжить процедуры снятия и замены дверной обшивки.

Если вы техник, я уверен, что это обычная процедура для вас. Тем не менее, если вы делаете все своими руками или никогда не заменяли сварной шов на панели, я надеюсь, что вы найдете этот совет полезным.

Какие проблемы могут возникнуть при совершении этой ошибки?

Предположим, вы сняли обшивку двери и выпрямили кожух и фланцы после снятия обшивки. Выглядит хорошо, поэтому вы начинаете заменять новую дверную обшивку. Выглядит великолепно, когда вы закончите … то есть до тех пор, пока вы не поставите его обратно в машину и не поймете, что оболочка немного изменена. Это может привести к неравномерным зазорам, кромке двери слишком далеко или слишком сильно выступать, что сделает невозможным правильное выравнивание. Это относится к дверной обшивке, боковой панели или любой другой панели, к которой приваривается сварка.

Отремонтировать, снять, проверить посадку и установить деталь для сварки. Это гарантирует, что автомобиль будет выглядеть так, как будто он никогда не попадал в аварию, что и является вашей целью.

Совет. При разделении панелей используйте инструмент для удаления швов. Этот инструмент делает более чистый рез, не повреждая панель, как с помощью пневматического молотка. www.CollisionBlast.com/SeamBuster

Удаление детали и оборудования

После того, как поврежденная деталь извлечена и выровнена, можно начинать процесс удаления. Удалите все необходимые элементы с панели, такие как стекло, фурнитура или что-либо еще, что необходимо будет удалить, чтобы получить доступ к заводским точечным сварным швам. Вы также захотите отсоединить аккумулятор и удалить все электрические компоненты рядом (в пределах 12 дюймов) с областями, которые вы будете сваривать. После того, как вы все удалили, вы можете начать поиск точечных сварных швов. Точечные сварные швы легко определить, так как они выглядят как небольшие углубления в металле. Однако некоторые из них могут быть покрыты чрезмерным количеством покрытий или герметиком для швов. Чтобы удалить эти покрытия или герметик для швов, используйте проволочную щетку или щетку с пластиковыми зубьями, которая надевается на дрель для удаления покрытия. Инструмент с пластиковыми зубьями не удаляет металл при удалении покрытия. Как только вы увидите все точечные сварные швы, вы можете начать их сверлить.

Как правильно пользоваться дрелью

Я знаю, это звучит само за себя, но это еще одна задача, в которой делается много ошибок. В этом случае больше не значит лучше. Я имею в виду, что чем выше скорость вращения, которую вы установите на дрели, тем труднее будет работать.

Для сверления металла важно использовать низкую скорость сверления. Если использовать слишком высокую скорость, вы перегреете сверло, что затупит сверло, что затруднит сверление металла. В дополнение к использованию более низкой скорости вы должны использовать смазочно-охлаждающую жидкость или пасту, чтобы смазать сверло и предотвратить его перегрев.

Я не знаю точную скорость, так как она зависит от твердости стали, которую вы сверлите. Как правило, чем тверже сталь, тем меньшую скорость следует использовать. Поэтому для высокопрочной стали следует использовать более низкую скорость, чем при сверлении мягкой стали. Эта скорость может варьироваться от 30 до 200 футов в минуту, что намного меньше, чем скорость, используемая для сверления дерева.

Многие дрели имеют регулируемую скорость, что позволяет легко замедлить работу дрели. Однако, если вы используете пневматическую дрель, вам может потребоваться уменьшить давление воздуха, чтобы достичь более низких скоростей.

Использование дрели для удаления точечных сварных швов

Существует множество различных способов сверления точечных сварных швов. Тем не менее, достаточно сверла и пары насадок. Как только вы определили местонахождение точечных сварных швов, используйте молоток и кернер, чтобы ударить по центру точечного сварного шва. Поместите пуансон в центр точечного сварного шва и ударьте по пуансону молотком. Это создаст небольшую выемку в металле, которая предотвратит перемещение сверла по вам. Обязательно сделайте углубление в центре точечного сварного шва, иначе вы можете неправильно просверлить точечный сварной шов. Теперь, когда вы пробили все точечные сварные швы, вы можете использовать 9Маленькое сверло /64 для сверления сварных панелей. Затем используйте сверло 5/16 и просверлите только переднюю сторону панели. Вы не хотите просверливать обе панели насквозь, достаточно просверлить точечный сварной шов. После того, как вы просверлили верхнюю панель по всем точечным сварным швам, панель готова к снятию. Используя инструмент для удаления швов (инструмент типа долота), разделите панели на части. Вы также можете использовать пневматический молот, но этот инструмент наносит много дополнительных повреждений. Шов бюст делает гораздо лучше. Используя молоток, просто ударьте по разделителю швов, чтобы разорвать его на две панели.

Использование инструмента для удаления точечных сварных швов

Существуют также специальные инструменты для удаления точечных сварных швов. Пневматический инструмент для удаления пятен с зажимом отлично справляется с удалением точечных сварных швов на фланцах. Однако без лезвия этот инструмент работать не будет. Чтобы использовать этот инструмент, просто найдите точечный сварной шов, поместите инструмент на точечный сварной шов и нажмите на курок. При нажатии на спусковой крючок также будет оказываться давление в месте точечной сварки. Инструмент устраняет необходимость в меньшем сверле перед использованием инструмента.

Кольцевая пила для точечной сварки

Они также производят еще одну кольцевую пилу для сверления точечных сварных швов. Он имеет острую булавку в центре инструмента, чтобы помочь вам выровнять сверло, когда оно просверливает точечный сварной шов. Мне никогда не везло с этим инструментом, так как он слишком быстро затупляется. Может быть, это были просто биты, которые я использовал, но они не сработали для меня. Тем не менее, это еще один инструмент, который вы можете попробовать.

Использование отрезного круга для удаления точечных сварных швов

Другой способ удаления точечных сварных швов — использование отрезного круга. При использовании отрезного инструмента обязательно используйте один из более толстых режущих дисков. Края круга будут использоваться как болгарка для шлифовки места сварки. Это хорошо справляется со шлифовкой мест точечной сварки; однако это повреждает обрезаемую панель. Если вы заменяете поврежденную панель, это не имеет значения, так как деталь все равно будет выброшена в кучу мусора. Однако, если вы снимаете панель для повторного использования на другом автомобиле, этот метод не рекомендуется.

Я всегда предпочитал один из методов сверления, но было много техников, которые предпочитали шлифовку колеса. Вы можете попробовать эти различные методы, чтобы определить, какой из них лучше всего подходит для вас.

Чтобы выполнить этот метод удаления точечных сварных швов с помощью отрезного круга, сначала определите места точечных сварных швов, как обычно. Возможно, вам придется снять покрытие, чтобы найти или получить доступ к точечным сварным швам. После обнаружения используйте край круга для шлифовки непосредственно в месте точечной сварки. Это будет шлифовать внешнюю панель до тех пор, пока точечный сварной шов не будет сошлифован или отшлифован достаточно, чтобы разъединить две панели с помощью резака для швов. После того, как все точечные сварные швы будут отшлифованы, вы можете разделить две панели и снять внешнюю панель. При использовании этого метода следует соблюдать осторожность, чтобы не врезаться во внутреннюю металлическую поверхность.

Использование плазменной горелки для удаления точечных сварных швов

Плазменную горелку также можно использовать для удаления точечных сварных швов, но я не рекомендую этот метод. Обе панели легко повредить плазменной горелкой. Однако плазменный резак можно настроить так, чтобы свести к минимуму повреждение основной панели.

Чтобы использовать плазменную горелку, найдите точки сварки и обрежьте их. Вы только хотите отрезать внешнюю панель. После того, как все разрезы будут удалены, разделите панели с помощью распорки для швов или пневматического молотка. После того, как внешняя панель будет удалена, вам нужно будет немного дополнительно очистить внутреннюю панель, так как сварной шов все еще будет прикреплен, и его необходимо будет отшлифовать.

Я действительно не рекомендую этот метод, но я хотел упомянуть его. Таким образом, если кто-то скажет вам, что это можно сделать таким образом, я хотел, чтобы вы знали, что это можно сделать. И это может отлично сработать для некоторых людей, но этот метод требует больше навыков и может нанести больше вреда, чем другие методы.

Какой бы метод вы ни выбрали, после удаления всех точечных сварных швов можно приступать к разделению панелей. Вы можете обнаружить, что в дополнение к точечным сварным швам есть клей, удерживающий панель. На самом деле, большинство новых легковых и грузовых автомобилей скреплены точечной сваркой и клеем. Итак, мы кратко обсудим удаление клея. (На этом пока все. Следите за новостями позже!)

Если у вас есть предложения, предложения или вопросы, когда я завершаю этот урок, оставьте комментарий!

Панель сварочной машины

  • Форум
  • Общие веб-форумы по сварке
  • Общие вопросы по сварке
  • панель сварочной машины

  1. 20.07.2020 #1

    сварка панели автомобиля

    Мой сын разбил свою машину. Погнута опора радиатора, заказал новую. Я попытаюсь просверлить точечные сварные швы и оставить металл на оставшейся части нетронутой без отверстий, используя сверло для точечной сварки.
    У меня должно получиться две тонкие пластины.
    Как лучше их сварить. Должен ли я получить аппарат для точечной сварки или просверлить отверстия в одной детали и сварить ее методом Mig или чем-то еще?

    Отправлено с моего iPhone с помощью Tapatalk

    Ответить с цитатой

  2. 20.07.2020 #2

    Re: сварка панели автомобиля.

    Я не знаю, какое оборудование у вас уже есть. Я использовал сварочный аппарат TIG, чтобы снова сварить детали, а также сварил их MIG. Оба способа работают нормально. ИМХО, использование мига было проще и быстрее, но если бы у меня был только сварочный аппарат TIG, я бы использовал его. Я бы не стал вкладывать деньги ни в что специально сделанное для этой цели. Если у вас есть провод .023 или установка .030 в микрофоне, все будет в порядке.

    Ответить с цитатой

  3. 20.07.2020 #3

    Re: сварка панели автомобиля.

    У меня в МИГе проволока .030. Насколько сложно сохранить металл с обратной стороны неповрежденным при сверлении точечных сварных швов? Должен ли я просто сделать несколько сварных швов внахлестку? Кто-нибудь припаивает соединения, так как они внахлестку?

    Отправлено с моего iPhone с помощью Tapatalk

    Ответить с цитатой

  4. 20.07.2020 #4

    Re: сварка панели автомобиля.

    Я не профессиональный сварщик, но на этой неделе мне очень повезло сварить новую панель пола в джипе и заварить один шов вдоль внешней панели кузова, как это сделали на заводе. Сверло для точечной сварки работало отлично, но двигайтесь медленно и не используйте слишком большую скорость или давление, иначе они сломаются. Я удалил около 20 пятен с помощью одного и того же бита, и он все еще отлично работает.

    Я рекомендую разрезать старый опорный кронштейн и сделать около дюжины тестовых сварных швов, чтобы получить правильные настройки. Я читал, что лучше использовать более высокую настройку, чтобы получить быстрый, быстрый сварной шов, чтобы избежать деформации и прожога, а затем, если возможно, охладить его сжатым воздухом. Это определенно работало лучше для меня. Также очень важно очистить обе поверхности и плотно прижать их друг к другу. Чтобы защитить мою внешнюю панель, я закрепил 1/4-дюймовую пластину в качестве радиатора, чтобы предотвратить прогорание и сохранить ее плоской. Затем покрасьте или заклейте его, чтобы предотвратить попадание воды между двумя частями.

    Преобразование Old Lincoln Weld-Pak 100 MIG
    Вулкан 220 Омнипро

    Ответить с цитатой

  5. 20.07.2020 #5

    Re: сварка панели автомобиля.

    У меня есть сварочный аппарат TIG, но я еще не научился им пользоваться.

    Отправлено с моего iPhone с помощью Tapatalk

    Ответить с цитатой

  6. 20. 07.2020 #6

    Re: сварка панели автомобиля.

    Первоначально Послано jeffrey.penfield

    У меня есть провод .030 в моем MIG. Насколько сложно сохранить металл с обратной стороны неповрежденным при сверлении точечных сварных швов? Должен ли я просто сделать несколько сварных швов внахлестку? Кто-нибудь припаивает соединения, так как они внахлестку?

    Отправлено с айфона через Tapatalk

    не паять. Будет много искажений, а краска/грунтовка плохо держится на латуни. Они делают специальный резак для сверления точечных сварных швов. Я уверен, что где-нибудь, как Иствуд, продаст их. Когда я делал шахту, все, что я делал, это использовал довольно большое сверло, например, 5/16 или 3/8, и сверлил до тех пор, пока первая панель не отсоединилась.

    Ответить с цитатой

  7. 20.07.2020 #7

    Re: сварка панели автомобиля.

    Вот некоторые специальные сверла, которые продает Иствуд. https://www. eastwood.com/spotweld-cu…nd-1-2-in.html

    Они также продают несколько других продуктов для сверления точечных сварных швов. Я бы просмотрел их и выбрал то, что вам больше нравится. Они находятся под заголовком «Снятие панели».

    Ответить с цитатой

  8. 20.07.2020 #8

    Re: сварка панели автомобиля.

    Автор сообщения: Flyer58

    Я не профессиональный сварщик, но на этой неделе мне очень повезло сварить новый поддон пола в джипе и сварить один шов вдоль внешней панели кузова, как это сделали на заводе. Сверло для точечной сварки работало отлично, но двигайтесь медленно и не используйте слишком большую скорость или давление, иначе они сломаются. Я удалил около 20 пятен с помощью одного и того же бита, и он все еще отлично работает.

    Я рекомендую разрезать старый опорный кронштейн и сделать около дюжины тестовых сварных швов, чтобы правильно настроить параметры. Я читал, что лучше использовать более высокую настройку, чтобы получить быстрый, быстрый сварной шов, чтобы избежать деформации и прожога, а затем, если возможно, охладить его сжатым воздухом. Это определенно работало лучше для меня. Также очень важно очистить обе поверхности и плотно прижать их друг к другу. Чтобы защитить мою внешнюю панель, я закрепил 1/4-дюймовую пластину в качестве радиатора, чтобы предотвратить прогорание и сохранить ее плоской. Затем покрасьте или заклейте его, чтобы предотвратить попадание воды между двумя частями.

    +1 о хрупкости бит для точечной сварки. Специалист по ремонту/заказчик однажды сказал мне, что намеренно не затягивает патрон слишком туго, поэтому, если (когда) сверло схватится, оно будет вращаться в патроне, а не отщелкиваться. Просто к вашему сведению / мои 0,02 доллара.

    Yeswelder MIG-205DS
    (3) Угловые шлифовальные машины готовы
    Просто любитель, пытающийся улучшить

    Ответить с цитатой

  9. 20.07.2020 #9

    Re: сварка панели автомобиля.

    Когда я делал свою, я использовал обычное сверло. Я использовал твердосплавную фрезу в шлифовальной машине, чтобы сначала отшлифовать небольшой центр точечного сварного шва, чтобы сверло не сошло с точечного сварного шва. Центровочный удар не работает хорошо, потому что при ударе молотком слишком большая подача.

    Дремель также может работать с бором.

    Последний раз редактировалось thegary; 20.07.2020 в 10:47.

    Ответить с цитатой

  10. 20.07.2020 #10

    Re: сварка панели автомобиля.

    Я пошел по дешевому маршруту и ​​купил этот у Harbour Freight менее чем за 5 долларов. У него есть реверсивная режущая головка, которая переключается, когда она затупляется, но, как я уже сказал, это была одноразовая сделка, я не профессионал, и она прорезала 20 точек. Просто полегче с этим.
    https://www.harborfreight.com/38-in-…ter-63657.html

    Преобразование Old Lincoln Weld-Pak 100 MIG
    Вулкан 220 Омнипро

    Ответить с цитатой

  11. 20.07.2020 #11

    Re: сварка панели автомобиля.

    Я использовал один, похожий на грузовой бит Harbour, но заказал свой в NAPA, головка пилы заменяема, вы также можете получить «автоматический центратор или попросить кого-нибудь сделать резервную копию панели сзади с помощью молотка во время центрирования.