Смазка для внутреннего трипоидного ШРУСа, для игольчатых подшипников

Автор: Trip | 2017-09-01

Сегодня ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) является одним из механизмов, который наиболее эффективно передает крутящий момент от коробки передач к ведущим колесам, поэтому обслуживание этого механизма, особенно смазка трипоидного шруса, обеспечивает его надежную работу и безопасную эксплуатацию. Шрусы бывают либо внутренними, либо внешними.

Конструкция трипоидного ШРУСа

Конструктивно трипоидный шарнир выполнен в корпусе, в котором расположена трехлучевая вилка. Она напрессована на выходной вал. Для обеспечения хорошего вращения на каждом луче вилки крепятся ролики, которые имеют полусферическую форму. Они вращаются с помощью (игольчатых подшипников).

Чтобы этот механизм служил долго и надежно, необходимо обеспечивать постоянный уход и своевременную смазку. К сожалению, специалисты отмечают его недостаточно совершенный механизм смазки. Так как он, представляет собой пыльник, где хранится смазка. Поскольку сам пыльник, выполненный из резины или пластика, является довольно уязвимой деталью при механических воздействиях, возникающих во время движения по плохой дороге. Такое воздействие приводит к его повреждению, вытеканию смазки и как результат, выходу из строя всего механизма шруса.

Применение игольчатых подшипников обеспечивает высокую стойкость трипоидного шарнира к износу. Кроме этого значительно снижаются потери крутящего момента при трении элементов самого узла, и устанавливает определенные требования к свойствам применяемых смазок.

Они должны обладать заданной консистенцией и иметь в своем составе соответствующие присадки, позволяющие им работать в заданном диапазоне температур. Кроме этого, необходимо учитывать специфику работы обоих шрусов, как внешнего, так и внутреннего.

Требования к характеристикам смазки трипоидного шруса

К смазке подобных устройств, применяются следующие требования:

1. Вязкость базового масла. Оно должно образовывать масляную пленку требуемой толщины. Такая пленка предотвращает перегрев и снижает избыточное трение шрусов.
2. Каналообразование. Это характеристика смазки определяет способность предотвращать перегрев по причине ее вспенивания.
3. Температура каплепадения. Такая температура должна в значительной мере превышать максимальную рабочую температуру. Это позволит обеспечить защиту в процессе работы от маслоотделения.
4. Тип загустителя. Применение соответствующих загустителей и позволяет добиться требуемой температуры каплепадения, обеспечить необходимые характеристики каналообразования и создать условия защиты от маслоотделения.
5. Класс по NLGI. Числовая характеристика по этому классу определяет консистенцию смазки. Для шрусов он должен составлять до 2 единиц.
6. Противозадирная присадка. Эта присадка применяется для уменьшения трения и износа вращающихся частей.

Предлагаемы смазки для трипоидного шруса

На рынке предлагают автолюбителям, хорошо зарекомендовавшую себя смазку, ШРУС 4. Она обладает повышенной прочностью и необходимой вязкостью и используется, в том числе и во внутренних трипоидных ШРУСах. Повышенная прочность позволяет ей надежно удерживаться на вращающихся деталях.

Еще одна смазка, предлагаемая на рынке для подобных агрегатов – это NLGI 1. Она разработана непосредственно для смазки игольчатых подшипников. Именно хорошие свойства и позволяют применять ее во внутренних и внешних шарнирах.

К таким свойствам специалисты относят:

• мягкую консистенцию, которая создает хорошие условия для проникновения даже в самые маленькие зазоры агрегата;
• полное отсутствие в составе этой смазки твердых присадок;
• применение в ее составе масел средней вязкости, обеспечивающие надежную работу шарнира, как при низких, так и высоких температурах;
• удачно подобранный состав значительно повышающий время безотказной работы всего агрегата.

Все производители автомобилей, сами указывают перечень разрешенных типов смазок для каждого из узлов и агрегатов своего автомобиля, в том числе и для шрусов. Например, известный производитель Тойота предлагает широкий перечень (около десяти) оригинальных смазок для обязательного применения в шарнирах и допустимых аналогов (около двенадцати).

Этот пример наглядно показывает, как автолюбителям упрощают задачу в поиске необходимой смазки, сами производители автомобилей. Следует обязательно помнить, что хоть основу конструкции трипоидного шарнира и составляют игольчатые подшипники, применяемые в других узлах и агрегатах различной техники, тем не менее, промышленные смазки для них, например смазка номер 158, категорически запрещена.

Периодичность замены смазки в трипоидных шрусах

Для поддержания в рабочем состоянии шруса необходимо соблюдать периодичность замены смазки. Она производится в следующих случаях:

• период замены, определен заводом изготовителем, при установленном ТО;
• если происходит замена старого шарнира;
• если осуществляется замена пыльника.

Кроме правильного выбора смазки необходимо еще и правильно смазать сам агрегат, чтобы быть уверенным в его надежной работе. Обычно инструкция по смазки приведена на упаковке.

Кроме перечисленных смазок промышленность предлагает смазки для шрусов на основе синтетического поликарбамидного комплекса. Они считаются универсальными и могут применяться для любых типов шрусов. Обычно такая смазка применяется как «пожизненная». Ею смазывают новые шрусы, на заводе изготовителе.

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Пожизненная смазка для шрус трипоид. Смазка для трипоидного шруса, какой она должна быть Смазка для шрус типа трипод

ШРУС — шарнир равных угловых скоростей, который в обиходе называют «граната» — обязательный атрибут любого современного автомобиля. В автомобиле он используется для передачи крутящего момента и поворотов. При этом должна обеспечиваться передача вращательного движения от одной полуоси к другой при постоянном изменении угла, под которым они размещены относительно друг друга. Такая конструкция характерна для автомобилей с независимой подвеской колес.

Конструкция

Существует несколько разновидностей шарниров равных угловых скоростей, которые разработаны разными изобретателями и в разное время. Наиболее известны и чаще всего применяются в автомобилестроении конструкции, созданные на основе изобретения Альфреда Рцеппа (1927).

Предложенная им конструкция ШРУСа отличается простотой и включает в себя всего 4 детали:

1. Внутренняя обойма, состоящая из канавок.
2. Сепаратор, удерживающий шарики.
3. Шесть шариков.
4. Сферическая чаша с ведомым валом, которая играет роль корпуса.

Такая конструкция шарнира позволяет осуществлять равномерную передачу движения.

Работает он следующим образом:

• в корпусе имеются специальные сферические канавки, их число должно равняться количеству шариков;
• шарики находятся между кулаком и корпусом.
• усилие ведущего вала передается на обойму и на ведомый вал посредством кулака и шариков;
• когда угол между валами меняется, шарики движутся по канавкам, передавая усилие.

Для того чтобы обеспечить равномерное движение автомобиля на каждое колесо устанавливают по два ШРУСа — внешний и внутренний. Как они работают, можно посмотреть здесь:

ШРУС внутренний обеспечивает передачу крутящего момента от коробки переключения передач к валу, а внешний вращает непосредственно ступицу колеса.

Дальнейшее развитие идеи, заложенной в изобретении А.Рцеппа, привело к созданию шарниров типа «Трипод», в которых используются сферические ролики, а канавки с измененным сечением размещаются не параллельно оси шарнира, а под углом.

Трипоидный ШРУС

Основное отличие трипоидного ШРУСа от описанного выше заключается в том, что вместо шарико-подшипиков, в нем используются игольчатые. Как правило, такие подшипники применяют в конструкции внутреннего ШРУСа.

Трипоидный ШРУС — это очень «нежный» узел, который может выйти из строя при попадании внутрь даже незначительного количества грязи. Он также очень требователен к консистенции и рабочей температуре смазочного материала. Имеют значение и присадки, которые добавляются в смазку.

В связи с тем, что трипоидный ШРУС устанавливается в непосредственной близости от горячих элементов автомобильного двигателя, условия его работы характеризуются наличием повышенной температуры, которая может достигать 160 градусов Цельсия. Кроме того, как и все разновидности роликовых подшипников, игольчатые подшипники требуют использования смазки с противозадирными и противоизносными свойствами, в которой отсутствуют твердые смазывающие добавки. Наличие таких добавок могут привести к возникновению заклинивающих сгустков смазки, которые ускоряют износ трипоидного ШРУСа.

Смазка

Для того чтобы обеспечить безотказную работу шарниров равных угловых скоростей, на предприятиях-производителях автомобилей закладывают внутрь трипоидного ШРУСа «пожизненную» смазку, изготовленную с использованием синтетического комплексно-литиевого загустителя. Такая же смазка — полимочевина — должна закладываться и на СТО, где производят замену этих, вышедших из строя узлов, на новые.

Важно! «Пожизненность» смазки не означает, что трипоидный ШРУС будет работать вечно. Просто срок ее службы соизмерим со сроком службы узла в целом.

В настоящее время отечественной промышленностью выпускается смазка TermoLux P150, в состав которой входят:

• базовое масло, вязкость которого при 40 градусов Цельсия составляет 145 сСт;
• загуститель на полимочевине.

Такая смазка, заложенная внутрь трипоидного ШРУСА, превращает его в практически необслуживаемый узел. При необходимости можно демонтировать с автомобиля, разобрать и смазать трипоидный ШРУС и своими руками.

Совет! Ни в коем случае нельзя использовать для смазки трипоидного ШРУСа синюю смазку №158. По цвету она похожа на смазку TermoLux P150 или Mobsl Polyrex EM, однако изготавливается с использованием смешанного литиево-калиевого загустителя, который сохраняет свои рабочие свойства только при температуре, не превышающей 110 градусов Цельсия.

Мы рассмотрели лучшие виды смазок для ШРУСа. Теперь расскажем о том, какая должна быть лучшая смазка для трипоидного ШРУСа.

Сразу возникает вопрос: а озвученными ранее продуктами разве нельзя смазывать данный узел? Не желательно. И вот почему.

Наружный шарнир равных угловых скоростей (его именуют «Рцеппа») конструктивно примитивен и состоит всего из 4-х деталей: чаши, внутренней обоймы, сепаратора и 6 шариков. Т.е. узел нуждается в составе, способном работать в условиях высоких контактных давлений. Вот для этой работы идеально подойдет продукт, содержащий 3% MoS2 (дисульфида молибдена), тот же АРГО Elit M EP2, например.

Иное дело — внутренний трипоидный ШРУС «Tripod». Он тоже конструктивно состоит из 4-х частей, но три игольчатых подшипника трехшиповой обоймы требуют особого ухода. Он заключается в том, что смазка для трипоидного ШРУСа должна работать при повышенных температурах (+140 — +160⁰С). Кроме того игольчатый подшипник требует смазку без так называемых твердых добавок, но с противозадирными и противоизносными свойствами.

Таким условиям удовлетворяет материал, имеющий в своей основе полимочевину или комплексно-литиевый загуститель.

Лучшие модификации смазки для трипоидного ШРУСа

Популярностью пользуются такие продукты.

• Mobil Polyrex EM (компания ExxonMobil).
• ARGO TermoLux P150 .

Причем, если мы посмотрим на значение нагрузки сваривания у ARGO TermoLux P150, например, то увидим цифру 4900 Н — отличный показатель, который гарантирует высокую степень защиты деталей трипоидного ШРУСа от задира даже при высочайших перегрузках.

Можно также использовать в качестве смазки «МС ШРУС триподный ».

В этом материале не содержатся твердые частицы дисульфида молибдена или графита. Он работоспособен при температуре до +160⁰С. Имеет неплохие противоизносные и противозадирные характеристики.

Вращательные силовые моменты от узлов трансмиссии автомобилей к колесам для выравнивания угловых скоростей, используются специальные шарниры, называемые ШРУС и трипод с обязательной смазкой.

Автомобили конкретных марок имеют различные виды устройств, обеспечивающих вращение ведущих полуосей с одинаковой скоростью. Она не зависит, как круто повернут руль и от занимаемого положения подвесной системы автомашины.

ШРУС состоит из двух автономных узлов:

• внутренний узел крепится непосредственно к ведущей полуоси;
• второй интегрирован в ступицу ведущего колеса.

Они используется для выравнивания угловой скорости крупными шариками, передвигаемые по специальным желобкам. Для внутреннего шруса и внешнего аналога применяют, в зависимости модели авто, конкретную смазку. Недостаток механической конструкции в том, что не предусматривает осевых подвижек подвески. Такими свойствами обладают игольчатые шарниры.

Их назвали триподами, от английского слова tripod. Шарниры данного вида компенсируют недостаток шаровых аналогов. Выравнивание угловой скорости происходит за счет подвижек роликов по специальным каналам при разворотах или осевой нестабильности.

Поскольку пытливая мысль инженеров не застаивается, созданы шрусы с шарнирами шарикового механизма, позволяющего создавать осевые передвижения. В качестве примера стоит привести отечественный автомобиль Волжского автозавода модификации 2108-2110. Выпускались с игольчатым вариантом и шариковым.

Какая требуется смазка?

Следует понять, что разговор идет о ведущем переднем мосте, поскольку зданий ведущий мост выравнивает угловые скорости при помощи дифференциала. ШРУСы работают под огромными разнонаправленными силовыми моментами, в повышенной температурной зоне. Чтобы трипод функционировал долго, следует составные детали смазывать.

Требуемая консистенция пастообразного вида интегрируется в узел и тщательно герметизируется надежными пыльниками. Они могут быть пластиковыми или изготовлены из резины.

Обязательное условие — никогда, даже при большой нужде, не использовать смазку, оказавшуюся под рукой. Рекомендованный тип смазочного материала обеспечит долгосрочную эксплуатацию шарниров.

Узел с шариковыми рабочими элементами смазывают продуктами, с универсальными противозадирными характеристиками, способными долго работать в зоне точках повышенных температур.

Аналогичное условие ставиться и для триподов (узел с игольчатыми роликами) требующих, чтобы смазочный продукт не имел в консистентной структуре твердых частиц, обладающих абразивными характеристиками. Использование неконкретного смазочного продукта — прямой путь к уничтожению важных для автомобилей узлов. Использование не рекомендованных графитных смазочных средств, приводит к быстрому выходу шарниров из функционального состояния.

Грубую ошибку совершают водители, когда используют смазку, предназначенную для шариковых шарниров, для смазки игольчатого роликового шарнира.

Виды смазки

В специализированных интернет-магазинах, стандартных торговых предприятиях необходимо покупать смазочные продукты с аббревиатурой NLGI 2 на упаковке.

Консистенции содержат противозадирные присадочные вкрапления MoS2 (дисульфид молибдена). Смазка активно противостоит износам шарниров при мгновенных силовых воздействиях, когда возможна сварка перемещаемых шариков по конструктивным желобам. Практика показала, смазывание шарнира обеспечивает его долговременную эксплуатацию.

Распознать смазочный продукт, содержащий дисульфид молибдена, несложно по внешнему виду. Консистенции представлены с черным или серо-темным отсветом.

Упаковочный материал смазки содержит следующие надписи:

• для шариковых ШРУС;
• MoS2;
• с дисульфидом молибдена;
• ШРУС-4 (смазка отечественного производства).

В розничной, оптовой продаже есть и другие предложения, заслуживающие внимания автомобилистов. Главное, подобрать для смягчения абразивности трущихся деталей шарниров нужный смазочный продукт, хорошо влияющий на функционал рабочего органа.

Смазывающие материалы для триподов

Конструктивные особенности триподов, где главным изнашиваемыми элементами, являются подшипники игольчатого типа, требует использование иных марок смазочного продукта.

Практикой доказано, что лучше использовать смазочные консистенции, содержащие на упаковке надписи:

• NLGI 1;
• NLGI 1.5;

Представленные средства не имеют твердых добавочных вкраплений. В контексте инструкций сказано, что нельзя использовать для данного вида шарниров смазочный материал под вывеской «ШРУС-4» и других аналогов, содержащих в структуре молибденовые добавки.

Эксплуатационная практика автомобилей доказывает, что лучше покупать и использовать следующие смазочные средства:

• Tripod Joints;
• «Для приподов»;
• Inboard;
• Inner и другие.

Перечень смазок велик. Привести в списке имеющиеся в продаже наименования в тексе физически невозможно. Импортные смазки легко купить в многочисленных стационарных торговых точках и интернет-магазинах. Сегодня смазка универсальная для трипода является ликвидным импортным товаром благодаря высоким технологическим характеристикам.

Смазочные продукты, требующие детального уточнения

Ликвидные рыночные площадки предлагают продукты, требующие уточнения, где они могут использоваться. То есть смазки для внутреннего узлового элемента, трипода, или применять, как универсальный продукт.

• Первой в списке на анализ стоит смазочная консистенция под названием RedLine CV-2, содержащая молибден красный. В инструкции по использованию разъясняется, что материал содержит в молекулярной структуре атомы молибдена органического. На английском языке утверждение сопровождается фразой Red Moly.

На форумах о смазке разные толкования. Иные хвалят, какая она классная! Другие встают во фронт, доказывая, что годится исключительно для шариковых шарниров. Мнения противоположные, но не критичные по эмоциональному накалу, что в итоге приводит к нейтральному выводу — можно использовать для шарниров шарикового исполнения и для приподов.

Смазки на полимочевинной основе

Рекламные ролики производителей смазочных товаров для особых автомобильных узлов, притягивают внимание автомобилистов. Особый интерес вызывают смазки, изготовленные на полимочевине. Сначала расшифруем сложное название, то есть что оно значит.

Это полимеры синтетические, в структуре которых содержатся частицы продукта (мочевина). Вещество представлено химической формулой NH-CO-NH. Смазка полимочевинная создает специальную противозадирную защитную пленку.

• По такой технологии изготовлен продукт Slipkote® Polyurea CV Joint. Используется для смазки узлов и деталей шарниров, выравнивающих угловые скорости. Применяется в автомобилях с приводным ведущим передним мостом, в автомашинах отдельных моделях с задним ведущим мостом.

Смазывают узел на весь срок эксплуатации. Меняют при прохождении ТО. Данная смазочная консистенция имеет ряд преимуществ над остальными аналогами. Смазка держит высокие температуры, не разрушает термопластик, водостойкая. Загуститель полимочевинный в сублимации с базовыми смазывающими консистенциями, нетрадиционными присадочными материалами, гарантирует долговечность, стойкость к некомфортным условиям использования.

При использовании данного смазочного продукта необходимо систематически контролировать шарниры на возможность вытекания жидкости.

Отечественные производители

В Северной Пальмире начато производство смазки ВМПАВТО в ассортименте. Новый товар под названием «МС-ШРУС триподный». В инструкциях по использования говорится, что смазочный продукт рекомендован для универсального использования при температурных режимах до +160 C°. Дана и иная положительная информация. Мало сказано о недостатках.

Изготовители смазочного материала ВМПАВТО «забыли» в подробностях расписать технические характеристики продукта. Создается впечатление, что покупатель должен верить продавцу на слово. В какой-то степени, оплошность брендового предприятия, покупателям не понятна.

В продаваемом товаре не упоминается, проходила ли смазка тестовое испытание. Какие побочные вкрапления интегрированы в консистенцию? Отсутствие элементарных описаний товара, не может не настораживать покупателей. Они хотят знать об отечественном продукте вмпавто, практически все.

29.08.2016

Приветствую вас, дорогие читатели блога!

В последнее время новым популярным трендом в сегменте пластичных смазок, по анализу запросов во Всемирной Паутине, выступают смазки на поликарбамидном синтетическом беззольном загустителе — полимочевине. Данный тип пластичных смазок существенно отличается от традиционных смазок на мыльных загустителях, в связи с чем предлагаю вместе рассмотреть принципиальные отличия загустителя на полимочевине и области применений этих смазок.

Итак, загуститель на полимочевине без кавычек можно назвать уникальным. Вот его особенности.

Во-первых, полимочевина обладает по отношению к базовому маслу отличными антиокислительными свойствами, которые защищают смазку от старения при повышенных и высоких температурах. Именно это обстоятельство обусловливает использование смазок на полимочевине в качестве пожизненных смазок. Да, именно пожизненных, так как данный тип смазок по сроку службы соизмерим или превосходит те узлы, которые он смазывает.

Во-вторых, полимочевина в условиях высоких температур не коксуется и не образует зольных отложений. Эти особенности делают смазки, загущенные полимочевиной, незаменимыми для использования в централизованных системах смазывания сталелитейного оборудования.

В-третьих, смазки на полимочевине для трипода обладают отличной водостойкостью, что обуславливает их применение в условиях не просто высокой влажности, но и динамического воздействия воды. А это и металлургия, и целлюлозно-бумажная промышленность, и транспорт, и многие другие отрасли.

Наконец, в-четвёртых, полимочевина устойчива к химически активными средам – кислотам и щелочам, что позволяет использовать смазки на поликарбамидном загустителе-полимочевине в химической промышленности.

Вот не все свойства, но основные отличительные особенности смазок на полимочевинном загустителе.

Перейдем к рассмотрению практических примеров применения этого типа смазок.

Начнем с наиболее близкого для большинства потребителей примера – смазки трипоидного шарнира равных угловых скоростей или просто внутреннего ШРУС легкового автомобиля. Особенности эксплуатации этого узла таковы, что от смазки для него требуются хорошие высокотемпературные свойства и срок службы, соизмеримый со сроком службы, собственно, ШРУС. Смазка на полимочевине именно этим свойствам отвечает наилучшим образом, превращая ШРУС в необслуживаемый узел, упрощая и удешевляя эксплуатацию легкового автомобиля.

Высокотемпературные свойства и пожизненный характер позиционируют смазки на полимочевине также как незаменимый смазочный материал для подшипников горячих вентиляторов и дымососов на деревообрабатывающих заводах, цементном и других производствах, где присутствуют нагретые газы.

Отсутствие склонности к образованию оксидных, смолистых и зольных отложений наилучшим образом соответствуют требованиям к смазочным материалам для централизованных систем смазки (ЦСС) сталелитейного оборудования. В ЦСС машин непрерывного литья заготовки (МНЛЗ) безальтернативно применяются именно смазки на полимочевине, предотвращая блокировку магистралей системы подачи смазки к узлам трения машины в результате коксования от теплового воздействия со стороны раскаленного металла.

Как выглядит российский рынок смазок на полимочевинном загустителе?

Наиболее широко на рынке России смазки на полимочевине представлены продукцией компании Shell и, конечно, смазкой Mobil Polyrex EM от ExxonMobil.

Они занимают наибольшую нишу данной продукции. А что предлагают российские производители? Новинкой в данном типе смазок на отечественном рынке выступает смазка «TermoLux P150» от российской компании ARGO. Рассмотрим подробнее, какие преимущества нам предлагают получить под этой смазкой.

Во-первых, загуститель на полимочевине и базовое масло вязкостью 145 сСт при 40⁰С определяет её применение в уже упомянутом трипоидном ШРУС легкового автомобиля как пожизненную, превращая ШРУС в необслуживаемый узел. ARGO TermoLux P150 – идеальная смазка для внутреннего ШРУС. Это наиболее важное и массовое её применение и предназначение.

Во-вторых, поликарбамидный загуститель – полимочевина делает ARGO TermoLux P150 незаменимой смазкой для подшипников электродвигателей, работающих при повышенных и высоких температурах, а также подшипников вентиляторов, перекачивающих нагретые газы. Это применение — также важнейшее и, практически, безальтернативное для данного оборудования.

Кстати, вот технические характеристики этой смазки в сравнении с Mobil Polyrex EM.

ARGO TermoLux P 150

Показатель
Загуститель
Диапазон рабочих температур, ºС
Классификация смазок	DIN 51502, DIN 51825
Цвет смазки	Визуально
Класс консистенции NLGI
Пенетрация 0,1 мм
Вязкость базового масла при 40ºС, мм2/с
Температура каплепадения, ºС
Тест на коррозию		Проходит

Обращает на себя внимание высокая нагрузка сваривания 4900 Н, которая и гарантирует высочайшую защиту деталей от задира при самых высоких перегрузках. Это наилучшим образом способствует увеличению ресурса игольчатых подшипников трипоидного ШРУС внутренней «гранаты» переднеприводного автомобиля. Сочетание антиокислительных свойств загустителя и высоких противозадирных свойств как раз обусловливают «пожизненность» нашего ШРУС и смазки в нём.

Вот, собственно, всё, что нам было важно выяснить о смазках на беззольном поликарбамидном синтетическом загустителе – полимочевине.

На этом прощаюсь до новых статей в этом блоге!

02.12.2015

Добрый день! Сегодня я хотел бы дать ответ на многочисленные вопросы форумчан о том, почему функционально и конструктивно близкие шарниры равных угловых скоростей (ШРУС) полуосей автомобилей нужно смазывать разными смазками и почему для их смазывания нельзя применить единую смазку.

Давайте вместе разберемся в конструкции этих узлов.

Итак, наружный шарнир равных угловых скоростей Рцеппа — по имени изобретателя Альфреда Рцеппа — состоит всего из четырех деталей: сферической чаши с шестью канавками и ведомым валом, внутренней сферической обоймы с ответными канавками, сепаратора и шести шариков, передающих крутящий момент между обоймами и валами полуоси. Особенностью работы такого шарнира является высокие удельные давления в зоне контакта шариков и канавок, которые сильно ограничивают ресурс этого узла и предопределяют тип смазки со специальной защитой в условиях граничного трения и высоких контактных давлений. Для этих целей традиционно используются смазки на основе минерального масла, загущенного литиевым загустителем, содержащие добавку дисульфида молибдена (MoS2 ). Дисульфид молибдена защищает рабочие детали наружного ШРУС от износа и гарантирует длительный срок его службы, соизмеримый со сроком службы автомобиля. Таким образом, смазки без твердых добавок не способны обеспечить приемлемый ресурс ШРУСа Рцеппа и, поэтому, наружные ШРУСы мы с вами смазываем смазками с 3% содержанием дисульфида молибдена. Наиболее распространенной смазкой с дисульфидом молибдена в России стала смазка АРГО . По эксплуатационным свойствам не уступает таким распространенным зарубежным смазкам, как Mobilgrease Special.

Рассмотрим теперь конструкцию внутреннего ШРУС типа «Tripod» и особенности его работы.

ШРУС «Tripod» также состоит из четырех основных деталей: стакана с продольными канавками и ведущим валом, трехшиповой обоймы с тремя игольчатыми подшипниками и ведомого вала. В основе конструкции этого ШРУС также лежит принцип действия шарнира Рцеппа, но особенностями его работы являются повышенные температуры, обусловленные близостью двигателя, а также отсутствие высоких удельных давлений, которое обеспечивается применением в шипах шарнира игольчатых подшипников. Как известно, игольчатый подшипник, будучи разновидностью роликового подшипника, требует использовать «чистую» смазку с противоизносными и противозадирными свойствами без твердых смазывающих добавок. В данном случае твердые добавки внутреннему ШРУС противопоказаны, так как могут образовывать между телами качения сгустки-клинья и вызывать повышенный износ узла. Таким образом, характер трения в шарнире типа «Tripod» напоминает игольчатый подшипник крестовины карданного вала. И в этом случае хочу предостеречь от применения синей автомобильной смазки «158». Дело в том, что смазка «158» изготавливается на смешанном литиево-калиевом загустителе, который сохраняет работоспособность при температурах не более 110⁰С, в то время, как внутренний ШРУС в непосредственной близости от двигателя может нагреваться до 140-160⁰С. В условиях таких температур необходима смазка на комплексно-литиевом загустителе или полимочевине. Причем смазка на синтетическом поликарбамидном комплексе — полимочевине считается пожизненной и обычно закладывается в новые ШРУС, поставляемые на конвейеры автомобильных заводов. В автосервисе применение смазок на полимочевине обусловлено необходимостью закладки свежей смазки в новый ШРУС в случае замены этого узла при ремонте автомобиля. Оговорюсь, что пожизненность смазок на полимочевине означает соизмеримость срока их службы со сроком службы смазываемого узла, но вовсе не означает вечность этих узлов.

Как выглядит российский рынок смазок на синтетическом поликарбамидном загустителе?

На рынке России смазки на полимочевине представлены всеми мировыми производителями и, конечно, смазкой «Mobil Polyrex EM» от ExxonMobil. Они занимают наибольшую нишу данной продукции. А что предлагают российские производители? Новинкой в данном типе смазок на отечественном рынке выступает смазка « » от российской компании ARGO. Рассмотрим подробнее, какие преимущества нам предлагают получить под этой смазкой.

Прежде всего, загуститель на полимочевине и базовое масло вязкостью 145 сСт при 40⁰С определяют её применение в уже упомянутом трипоидном ШРУС легкового автомобиля как пожизненную, превращая ШРУС в необслуживаемый узел. ARGO – идеальная смазка для внутреннего ШРУС. Это наиболее важное и массовое её применение и предназначение.

Кстати, вот технические характеристики этой смазки в сравнении с «Mobil Polyrex EM».

Показатель
Загуститель
Диапазон рабочих температур, ºС
Классификация смазок	DIN 51502, DIN 51825
Цвет смазки	Визуально
Класс консистенции NLGI
Пенетрация 0,1 мм
Вязкость базового масла при 40ºС, мм2/с
Температура каплепадения, ºС
Тест на коррозию		Проходит

Обращает на себя внимание высокая нагрузка сваривания 4900 Н, которая и гарантирует высочайшую защиту деталей от задира при самых высоких перегрузках. Это наилучшим образом способствует увеличению ресурса игольчатых подшипников трипоидного ШРУС (внутренней «гранаты») переднеприводного автомобиля. Сочетание антиокислительных свойств загустителя и высоких противозадирных свойств как раз обусловливают «пожизненность» нашего ШРУС и смазки в нём.

Вот, собственно, всё, что нам было важно выяснить об особенностях трипоидного ШРУС и смазках для него.

На этом прощаюсь до новых встреч!

Шрус трипоидный смазка

Главная » Разное » Шрус трипоидный смазка

Смазка для трипоидного шруса: описание, состав, применение

Очень часто начинающие автолюбители и малоопытные механики путают сразу несколько понятий – ШРУС и трипоид. На самом деле, речь идет о разных терминах, и сравнивать здесь не совсем уместно. ШРУС – это шарнир равных угловых скоростей, а трипоид (или трипоидный ШРУС) – это функциональный узел, где вместо классических шариков в подшипнике используются специальные ролики. В итоге, получается, что трипоидный ШРУС – это шарнир угловых скоростей, но с подшипниками другого типа.

С одной стороны, никаких значительных различий тут нет, в механизме используется подшипник и тормозная система выполняет все необходимые функции. Вместе с тем, когда речь заходит о смазки для трипоидного шруса, сразу появляется немало споров и личных комментариев от любителей и опытных автомобилистов.

Есть мнение, что не для разных видов подшипников нельзя использовать одну и ту же смазку, даже если речь идет об универсальном продукте. Скажу сразу, вопрос не простой, поэтому разбираться в нем нужно досконально. Для этой цели, в своем обзоре я уделю внимание тому, какие смазки лучше всего подходят для трипоидного шруса и какими свойствами они должны обладать.

Нужно ли смазывать трипоидные ШРУСы и почему?

Спросите у любого автолюбителя, зачем нужна смазка, и он вам с уверенностью скажет, что для защиты деталей от износа и для улучшения скольжения отдельных элементов при взаимодействии. Вместе с тем, не все знают, что качественное вещество имеет еще ряд примечательных свойств, которые делают нагрузку на комплектующие ниже. Последний фактор очень важен, поскольку многие элементы работают в очень тяжелых условиях, например, при высокой температуре и при постоянном трении.

Смазка для ШРУСов должна быть подобрана очень тщательно, поскольку ей придется выполнять ряд дополнительных функций. Такие составы позволяют сильно уменьшить расход горючего и уменьшить трансмиссионные потери у автомобиля.

Существенной характеристикой является то, что вещество не позволяет развиваться коррозии, поскольку именно ржавчина часто приводит типоиды к выходу из строя. И еще, материал не должен вредить полимерам и резине, поскольку некоторые элементы выполнены именно их этих веществ. Если смазка будет слишком агрессивной, то она попросту растворит подобные материалы.

Какие характеристики должна иметь смазка для трипоидных ШРУСов?

По личному опыту знаю, что выбирать смазки для этой детали крайне сложно, поскольку универсального состава, способного выполнять все заявленные функции, нет, но хочется получить вещество, которое будет защищать автомобиль по всем фронтам.

Чтобы исключить ошибку, я стараюсь выбирать смазывающие составы, которые соответствуют следующим характеристикам:

• рабочая температура должна быть достаточной, чтобы выдерживать показатели, возникающие внутри узла во время функционирования. Чаще всего, температура превышает 100 градусов Цельсия;
• уровень адгезии (сцепления с поверхностью) должен быть очень хорошим. Иными словами, состав должен быть достаточно липким, чтобы не вытекать из узла;
• у состава должны быть отличные противозадирные свойства, что обеспечить отличное скольжение в течение длительного времени;
• смазка должна сохранять стабильность в течение всего срока эксплуатации, а также, быть эффективной, даже под негативным влиянием внешней среды.

Если ориентироваться на все эти параметры, то можно без проблем выбрать подходящую смазку. Дополнительная информация о смазках представлена в видео:

Существующие разновидности смазок для трипоидного ШРУСа

Многие современные производители выпускают смазки для описываемого механизма, и сегодня есть три поколения смазывающих веществ, который пользуются спросом у населения. Это связано с тем, что разные смазки предусмотрены для автомобилей разных марок и моделей. Итак, все виды смазывающих составов можно разделить на три группы, с учетом того, что входит в состав продукции. Составим таблицу.

Параметры	Молибденовые	Литиевые	Бариевые
Краткое описание	Наиболее распространенные, но не слишком функциональные. Защищают от коррозии и безопасны для пластика, резины. В состав входят микрочастицы молибдена.	Разрабатываются на основе литиевого раствора с добавкой органической кислоты. Защищает от попадания пыли и грязи.	Наиболее популярные вещества, поскольку разработаны на основе синтетических масел. Нейтрален по отношению к резине пластику, не боится воды.
Пробег	Рассчитана на 100-110 тыс. км. пробега.	Рассчитаны на 100 тыс. см пробега.	Может эксплуатироваться на протяжении 80-100 км. пробега.
Недостатки	Боится влаги, поскольку приобретает свойства абразива.	Теряет качество зимой, заметно густеет.	Не слишком хорошо выдерживает высокие температуры.
Наиболее популярные бренды			MoS2 LM 47; Шрус супер-4; ШРБ-4.

Не стоит использовать графитовые смазки, цинковые и углеводородные составы. Применение таких веществ нанесет механизму значительный вред и в дальнейшем, это приведет к непростому ремонту.

Заключение

В конце обзора представлю несколько выводов:

1. Без специального смазывающего состава трипоидный ШРУС не сможет полноценно функционировать. Чтобы исключить поломку этой не простой детали, следует внимательно отнестись к подбору подходящего состава.
2. Есть три группы смазок, каждая из которых включает вещества, схожие по составу. Сегодня пользуются популярностью молибденовые и бариевые смазки, хотя литиевые доступнее по цене.
3. Категорически не стоит использовать для смазывания ШРУСа первый попавшийся состав, поскольку это может значительно навредить механизму и привести к серьезному ремонту.

Смазки для штативов типа CV. Пожизненная смазка для шарнирных соединений Tripoid Могу ли я использовать смазки для шарниров CV в tripoid

Сегодня шарнир с постоянной скоростью (шарнир CV) является одним из механизмов, который наиболее эффективно передает крутящий момент от коробки передач на ведущие колеса, поэтому его обслуживание Механизм, особенно смазка штативного соединения, обеспечивает его надежную работу и безопасную эксплуатацию. CV суставы являются внутренними или внешними.

Конструкция тройного шарнирного соединения

Конструктивно шарнир треноги выполнен в корпусе, в котором расположена трехбалочная вилка. Нажимается на выходной вал. Для обеспечения хорошего вращения на каждой балке вилки установлены ролики, которые имеют полусферическую форму. Они вращаются с помощью (игольчатых подшипников).

Для того, чтобы этот механизм работал долго и надежно, необходимо обеспечить постоянный уход и своевременную смазку. К сожалению, специалисты отмечают его недостаточно совершенный механизм смазки. Так как это пыльник, где хранится смазка. Поскольку сам ботинок, изготовленный из резины или пластика, является довольно уязвимой частью при механических нагрузках, возникающих при движении по плохой дороге.Такой эффект приводит к повреждению, утечке смазки и, как следствие, к выходу из строя всего механизма CV соединения.

Использование игольчатых подшипников обеспечивает высокую износостойкость соединения штатива. Кроме того, потеря крутящего момента при трении элементов самого узла значительно снижается и устанавливает определенные требования к свойствам используемых смазочных материалов.

Они должны иметь заданную консистенцию и включать соответствующие добавки, которые позволяют им работать в заданном температурном диапазоне.Кроме того, необходимо учитывать специфику работы обоих CV суставов, как внешних, так и внутренних.

Требования к рабочим характеристикам консистентной смазки для штативов

К смазке таких устройств применяются следующие требования:

1. Вязкость базового масла. Он должен образовывать масляную пленку необходимой толщины. Такая пленка предотвращает перегрев и снижает чрезмерное трение суставов.
2. Формирование канала. Эта характеристика смазочного материала определяет способность предотвращать перегрев из-за пенообразования.
3. Точка опускания. Эта температура должна значительно превышать максимальную рабочую температуру. Это обеспечит защиту во время работы от отделения масла.
4. Тип сгустителя. Использование соответствующих загустителей позволяет достичь требуемой температуры каплеобразования, обеспечить необходимые характеристики каналирования и создать условия для защиты от отделения масла.
5. класс NLGI. Числовая характеристика для этого класса определяет консистенцию смазки.Для швов CV должно быть до 2 единиц.
6. EP добавки. Эта добавка используется для уменьшения трения и износа вращающихся деталей.

Доступны консистентные смазки для штативов

На рынке предлагаются автомобилисты, хорошо зарекомендовавшая себя смазка ШРУС 4. Она обладает повышенной прочностью и необходимой вязкостью и используется, в том числе и во внутреннем трипоидном ШРУСе. Повышенная прочность позволяет надежно удерживать его на вращающихся деталях.

Еще одним смазочным материалом, доступным на рынке для таких агрегатов, является NLGI 1.Он разработан специально для смазки игольчатых подшипников. Это хорошие свойства, которые позволяют использовать его во внутренних и наружных соединениях.

Такие свойства включают в себя:

• мягкой консистенции, которая создает хорошие условия для проникновения даже в мельчайшие зазоры агрегата;
• полное отсутствие твердых присадок в составе этой смазки;
• использование масел средней вязкости в своем составе, обеспечивающих надежную работу шарнира, как при низких, так и при высоких температурах;
• удачно подобранных композиций значительно увеличивают время безотказной работы всего агрегата.

Все производители автомобилей сами указывают перечень разрешенных типов смазочных материалов для каждого из компонентов и узлов своего автомобиля, в том числе для CV-соединений. Например, известный производитель Toyota предлагает широкий ассортимент (около десяти) оригинальных смазочных материалов для обязательного использования в соединениях и приемлемых аналогов (около двенадцати).

Этот пример ясно показывает, как производители автомобилей упрощают задачу поиска необходимой смазки, сами производители автомобилей.Следует помнить, что хотя основой конструкции штативного соединения являются игольчатые подшипники, используемые в других узлах и узлах различного оборудования, тем не менее, промышленные смазочные материалы для них, например, смазка № 158, строго запрещены.

Интервалы замены смазки в тройных швах

Для поддержания рабочего состояния CV-шарнира необходимо соблюдать интервалы замены смазки. Это сделано в следующих случаях:

• срок замены, определенный производителем, с установленным ТО;
• , если старый сустав заменен;
• , если заменить пыльник.

В дополнение к правильному выбору смазки, необходимо также правильно смазать сам блок, чтобы быть уверенным в его надежной работе. Как правило, инструкции по смазке приведены на упаковке.

В дополнение к перечисленным смазочным материалам промышленность предлагает смазочные материалы для CV-соединений на основе синтетического поликарбамидного комплекса. Они считаются универсальными и могут быть использованы для любых типов CV соединений. Как правило, эта смазка используется как «срок службы». Она смазывается новыми шовами, на заводе.

02.12.2015

Добрый день! Сегодня я хотел бы ответить на многочисленные вопросы участников форума о том, почему функционально и конструктивно близко расположенные шарнирные соединения (CV соединения) осей автомобилей необходимо смазывать различными смазочными материалами и почему для их смазки нельзя использовать одну смазку.

Давайте посмотрим на конструкцию этих узлов вместе.

Итак, внешний шарнир равных угловых скоростей Röppp, названный в честь изобретателя Альфреда Рёпппа, состоит только из четырех частей: сферическая чаша с шестью канавками и ведомым валом, внутренняя сферическая клетка с сопрягающимися канавками, сепаратор и шесть шариков. передача крутящего момента между клетями и валом полуоси.Особенностью работы такого шарнира являются высокие удельные давления в зоне контакта шариков и канавок, которые значительно ограничивают ресурс этой сборки и определяют тип смазки с особой защитой в условиях граничного трения и высоких контактных давлений. Для этих целей используются смазки на основе минерального масла, загущенные литиевым загустителем, содержащим добавку дисульфида молибдена (MoS 2 ) Дисульфид молибдена защищает рабочие части наружного соединения CV от износа и гарантирует длительный срок службы, сопоставимый со сроком службы автомобиля.Таким образом, смазочные материалы без твердых присадок не могут обеспечить приемлемый ресурс для CV-соединений Röpp, и поэтому мы смазываем внешние CV-соединения консистентными смазками с содержанием дисульфида молибдена 3%. Наиболее распространенной смазкой с дисульфидом молибдена в России была АРГО. Эксплуатационные характеристики не уступают таким распространенным зарубежным смазкам, как Mobilgrease Special.

Рассмотрим теперь конструкцию внутреннего CV-соединения типа Tripod и особенности его работы.

Соединение CV «Штатив» также состоит из четырех основных частей: стакана с продольными канавками и приводного вала, трехвального сепаратора с тремя игольчатыми подшипниками и ведомого вала. Конструкция этого ШРУСа также основана на принципе работы шарнира Рёпппа, но особенностями его работы являются повышенные температуры из-за близости двигателя, а также отсутствие высоких удельных давлений, что обеспечивается использование игольчатых подшипников в шарнирных шипах.Как вы знаете, игольчатый подшипник, являющийся своего рода роликовым подшипником, требует использования «чистой» смазки с противоизносными и противозадирными свойствами без твердых смазочных присадок. В этом случае твердые добавки к внутреннему соединению с постоянной скоростью противопоказаны, так как они могут образовывать клинья между элементами качения и вызывать повышенный износ узла. Таким образом, фрикционный характер шарнира штатива напоминает игольчатый подшипник универсального шарнира шпинделя. И в этом случае я хочу предостеречь от использования синей автомобильной смазки «158».Дело в том, что смазка «158» изготавливается на смешанном литий-калиевом загустителе, который сохраняет свою работоспособность при температурах, не превышающих 110 ° C, в то время как внутреннее соединение с постоянной скоростью в непосредственной близости от двигателя может нагреваться до 140- 160 ° C. При этих температурах смазывание требуется для литиевого комплексного загустителя или полимочевины. Кроме того, смазочный материал для синтетического поликарбамидного комплекса — полимочевины считается пожизненным и обычно укладывается в новые CV-швы, поставляемые на конвейеры автомобильных заводов.В автосервисе использование смазок из полимочевины связано с необходимостью наполнения свежей смазки новым соединением с постоянной скоростью на случай замены этого блока во время ремонта автомобиля. Я сделаю оговорку, что пожизненное смазывание полимочевины означает соизмеримость их срока службы со сроком службы смазанного узла, но не означает вечность этих компонентов.

Как выглядит российский рынок смазочных материалов на синтетическом загустителе полимочевины?

На российском рынке смазочные материалы из полимочевины представлены всеми мировыми производителями и, конечно же, смазкой ExxonMobil Mobil Polyrex EM.Они занимают самую большую нишу этого продукта. А что предлагают российские производители? Новинкой в ​​этом виде смазки на отечественном рынке является смазка «» от российской компании АРГО. Остановимся подробнее на том, какие преимущества нам предлагается получить под эту смазку.

Прежде всего, загуститель из полимочевины и базовое масло с вязкостью 145 сСт при 40 ° C определяют его использование в уже упомянутом трехстворчатом шарнирном соединении автомобиля как пожизненный, превращая его в необслуживаемый блок.ARGO — идеальная смазка для внутренних швов. Это его самое важное и масштабное приложение и цель.

Кстати, вот технические характеристики этой смазки по сравнению с Mobil Polyrex EM.

Индикатор
Загуститель
Диапазон рабочих температур, ºС
Классификация смазок	DIN 51502, DIN 51825
Смазка цветная	Визуально
класс консистенции NLGI

.

Правильный выбор смазки для CV-соединений? — Новости — ВМПАВТО

Слышали ли вы «хруст» при повороте машины? Вы чувствовали вибрацию или шум? Нет сомнений, ваш cv-сустав сломан.

Использование автомобиля с поврежденным шовным соединением небезопасно, поэтому его необходимо проверить. Возможно, сломанный сустав будет мокрым. В случае, если вы видели это до того, как услышали «хрусты», у вас будет шанс сохранить его.

Итак, вам просто нужно будет купить новый пыльник, если вам повезет, или купить новый монтажный комплект, если это не так.

В обоих этих вариантах вы должны использовать правильную смазку. Срок службы ваших новых cv-соединений зависит от их качества. Итак, начнем искать новую высококачественную смазку.

Лучшее соотношение цена / качество

Начните выбирать правильную смазку с осмотра ее упаковки. Трубка не должна протекать; на ощупь он не может быть жирным — это обычно означает, что продукт расслаивается и пытается вытечь из трубки. Лучшая упаковка — прозрачный пакетик, некоторые компании производят смазки в пакетиках из прозрачной пленки.

Этот пакет имеет много преимуществ: один пакетик предназначен для использования с одним cv-стык, вам не нужно переплачивать за пакет, а также вы можете видеть качество продукции. Если вы будете следовать правилу лучшего саше по соотношению цена / качество, лучшим выбором будет пакет.

Также не стоит экономить на смазке и покупать самую дешевую. Будет лучше, если смазка будет достаточно популярной. Помните, что цена смазки значительно меньше, чем стоимость замены шатунов.

Стабильность

Просто предположим, что смазка куплена и готова к использованию.Давайте сделаем несколько тестов, чтобы проверить его качество.

Итак, вам нужно проверить его последовательность. Сожмите небольшое количество смазки на листе бумаги. Если в течение одной минуты на бумаге вокруг смазки не остается маслянистого пятна, смазка остается достаточно стабильной.

Масляные пятна вокруг смазки означают, что она не соответствует стандартам и может отслоиться внутри шатуна.

Кузов

Хорошая смазка для швов должна иметь консистенцию NLGI 2/3. Обычно номер NLGI написан на упаковке.

Если это не так, вы можете проверить это самостоятельно; попробуйте сделать башню со смазкой выше 2 см (равной высоте 1 руб на картинке). Если вы сделали это, это означает, что смазка имеет право на номер NLGI cv-joint.

Адгезия

Проще говоря, адгезия — это липкость. Выдавите небольшое количество смазки на поверхность и надавите пальцем. Это должно растянуться как жевательная резинка. Это гарантирует, что смазка не будет вытекать из cv-шарнира и не будет вымываться из агрегата водой, даже если сломан пыльник оси.Чем более тонкие нити образуются при растяжении, тем лучше смазка.

Добавки

Качественная смазка всегда содержит присадки. Обычно это молибден, графит, металлические частицы и т. Д. Графит является хорошим антифрикционным материалом, проверенным временем. Но у него есть один недостаток — агломерация и блокировка частиц, которые приводят к повреждению cv-соединения.

Молибден — это идеальная добавка в том случае, если есть необходимость уменьшить трение, но она бесполезна, если она направлена ​​на уменьшение износа, молибден ничего не восстанавливает, не слушайте продавца.

Мягкий металл обычно представляет собой сплав олова, серебра и меди, который заполняет микроразрушения на металлических поверхностях пар трения, уменьшая износ. Но найти этот вид смазки очень сложно. Если вам это удастся, не сомневайтесь — вы будете удовлетворены этой смазкой.

Монтажные комплекты

Это еще одна проблема, вызывающая смех. В 99,9% случаев смазка из неоригинального монтажного комплекта не имеет ничего общего со смазкой. Как правило, это заполнено чем-то напоминающим смесь использованного моторного масла и смолы.

Мы публикуем фото этой смазки специально для вас. Разве это не выглядит привлекательно, не так ли?

Лучший способ, особенно для китайских агрегатов, — это извлечь смазку из агрегата, промыть растворителем или бензином и нанести качественную смазку.

вместо заключения

Подводя итог, хочу обратить ваше внимание на тот факт, что роль смазки никогда не была так важна, как роль производителя монтажного комплекта. Удивительно, но качественная смазка может спасти агрегат, который в 10 раз дороже.Не забывайте это и подходите к предмету полностью.

Удачи на дорогах!

,

Special Grease Cv Joint Grease

Смазка для подшипников и зубчатых передач литиевая смазка nlgi ep2

Описание продукта

Смазка Описание продукта:

Этот продукт изготовлен из сложного металлического мыла, сгущающего рафинированное минеральное базовое масло, с добавлением антикислородной добавки, противозадирной присадки, и антикоррозионная присадка и т. д. к базовому маслу и подлежащие специальному процессу. Смазка
Свойства продукта:
Базовое масло имеет умеренную вязкость, с превосходными характеристиками, может удовлетворить смазку в точках смазывания при высоких нагрузках в металлургии, машиностроении и т. Д.
Загуститель с разумной структурой мыльного волокна, равномерным распределением смазки и консистентной смазки. Структурные особенности могут лучше поддерживаться под действием силы сдвига;
обладает определенным антикоррозийным свойством, которое может предотвратить ржавление подшипников во время работы;
Подходит для различных методов смазки. Классы 000, 00, 0 и 1 обладают отличной ликвидностью и обеспечивают прокачиваемость смазки; Продукты выше 2 класса применимы для ручного метода смазки.
Смазка Применение:
Подходит для смазки подшипников и зубчатых колес механического оборудования средней и большой нагрузки. 3 класс применяется для смазки подшипников механического оборудования с высокой нагрузкой, такого как каландры и кузнечные машины.
Рабочая температура: -20 ℃ ~ 120 ℃.

Изделие	Смазка EP2	Методы испытаний
Внешний вид	Светло-желтый	Визуальный
Обрабатываемый 0 проникновения. 1 мм	250	ASTM D217
Точка каплепадения, ºC	190	ASTM D566
C Медь 100 ° С (100 ° С), медная коррозия	Pass	JIS K 2220.5.5
Предотвращение коррозии (52ºC, 48 ч), класс	2	ASTM D1743

Применение смазки

.0005Смазка для подшипников колес, шасси, двигателя, насоса и других фрикционных деталей автомобилей, больших автобусов и тяжелых грузовиков в экстремальных условиях, таких как высокая скорость или большая нагрузка.
2. Смазка для подшипников качения, скольжения и других механических деталей, таких как экскаватор, кран, погрузчик при большой нагрузке.
3. Смазка подшипников ступиц, шасси, насоса и генератора автомобилей и другого механического оборудования.
4. Смазка для бетононасоса и бетоносмесительной станции в строительной отрасли.
5. Смазка для подшипников качения, скольжения и других деталей механики трения.
6. Концентрированная смазка для прокатных и роликовых подшипников в сталелитейной промышленности.
7. Смазка для подшипников в горном деле, механике и на транспорте.
8. Смазка для подшипников тяжелого механического оборудования, такого как каландр и ковочный станок.

Указание по использованию смазки:

1. Поместите смазку в проветриваемую комнату с благоприятной температурой.Защищайте его от пыли и загрязнений после открытия, закройте крышку барабана после использования.
2. Очистите части смазки перед использованием, не смешивайте с другой смазкой. Если пропитано небольшое количество масла, смешайте его перед использованием.

Информация о компании

Компания Shandong Shengte Industrial Limited была основана в 2007 году. Это высокотехнологичное предприятие, специализирующееся на производстве смазок с независимыми производственными мощностями. Мы производим и экспортируем универсальную смазочную смазку — MP / EP / General Lithium Grease, высокотемпературная смазка и молибденовая смазка.Строгий контроль в процессе производства, чтобы гарантировать качество продукции. Наши продукты нашли хороший рынок в Северной Америке, Юго-Восточной Азии, Среднем Востоке, Европе и т. Д. Также мы можем настроить в соответствии с требованиями клиентов.
Придерживаясь принципа «Качество и кредит в первую очередь», мы приветствуем старых и новых клиентов, которые приходят на запрос, и мы надеемся на сотрудничество с вами!

Упаковка и доставка

Пластиковый кейс — 450 г / 500 г, 12 штук в коробке.
полиэтиленовый пакет — 500 г / 1 кг, 20 мешков в коробке.
Пластиковое ведро — 4 кг, 14 кг, 15 кг, 17 кг
Железный барабан — 14 кг, 15 кг, 180 кг
Железная банка — 380 г, 24 коробки в коробке; 800 г, 12 коробок в коробке
Pop Can — 450 г / 500 г, 36 штук за коробку
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вам нужно напечатать свой логотип и технические характеристики на упаковке, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы также можем настроить в соответствии с вашим запросом.

Доставка смазки : 7-14Дни после получения оплаты.

Наши услуги

Ответ в течение 24 часов	Профессиональная консультационная служба доступна в течение 24 часов после получения вашего отзыва о приобретенных вами товарах.
Professional	Имея 10-летний опыт производства смазок.
Бесплатный образец	Мы можем предоставить клиентам смазки без смазки.
Подгоняемый OEM	Мы можем изготовить смазку по индивидуальному заказу в соответствии с запросом клиента, логотипом, цветом и так далее.
Доставка	Доставка смазки в срок.
Качество	Строгий контроль качества смазок.

FAQ

Q1. Какой срок оплаты?
A: Мы принимаем T / T, 30% депозит и 70% баланс оплаты против копии B / L.L / C в порядке!
Q2: какая у вас посылка?
A: Пластиковая банка — 450 г / 500 г, 12 штук в коробке.
полиэтиленовый пакет — 500 г / 1 кг, 20 мешков в коробке.
Пластиковое ведро — 4 кг, 14 кг, 15 кг, 17 кг
Барабан — 14 кг, 15 кг, 180 кг
Железный ящик — 380 г, 24 коробки в коробке; 800 г, 12 коробок в коробке
Pop Can — 450 г / 500 г, 36 штук в упаковке коробка
Если вам нужно распечатать свой логотип и технические характеристики на упаковке, пожалуйста, свяжитесь с нами.Мы можем настроить согласно вашему запросу.
Q3: Можем ли мы получить ваш образец для тестирования?
A: Да, мы можем отправить вам бесплатный образец.
Q4: в чем ваше преимущество?
A: У нас есть собственный завод, который мы можем дать вам лучшую цену завода напрямую.
Q5: какой срок доставки?
A: FOB, CFR, CIF
Q6: Как я могу получить каталог вашей продукции?
A: Вы можете просмотреть наш веб-сайт: www. stpetroleum.cn
Q7: Можете ли вы сделать мой бренд и этикетку?
A: Да, вы можете.OEM бренд является приемлемым, мы можем сделать собственные бренды клиентов.

Свяжитесь с нами

,

---

Смотрите также

• Лада х рей какое масло заливают в двигатель на заводе
• Мерседес бенц все модели фото
• Разрешенная скорость с прицепом
• Замена свечей зажигания ниссан х трейл т31
• Техническое обслуживание генератора
• Госпрограмма первый автомобиль 2019 условия как оформить
• Сверловка уаз патриот
• Цвет машины как определить
• Датчик коленвала симптомы неисправности
• Правила дорожного движения зеленин
• Шрус трипоидный смазка

[an error occurred while processing the directive]

Техническое обслуживание и ремонт штативов — Журнал цифровых фотографий

Штативы воспринимаются как должное. Но в тот день, когда вы обнаружите, что у вашего штатива болтается ножка или шатается голова, это день, когда вы понимаете, насколько важен полностью функциональный штатив. Вот информация об устранении распространенных проблем со штативом и инструкции, которые помогут поддерживать штатив в хорошем рабочем состоянии. Небольшое профилактическое обслуживание поможет обеспечить долгую службу штатива.

Очистка и техническое обслуживание

Как правило, если штатив не подвергается воздействию погодных условий, вам не придется часто чистить штатив. Но после работы в определенных обстоятельствах тщательная очистка обязательна. Например, если вы работаете в особенно грязных или песчаных условиях или если ваш штатив подвергается воздействию воды, особенно соленой, лучше хорошо очистить ножки, прежде чем складывать штатив. Если штатив погружается в грязь, песок или воду любого рода, то после съемки вам нужно будет разобрать штатив и полностью очистить его.

Большинство винтовых ножек штатива просто отвинчиваются, так что каждую секцию можно снять с секции над ней. Со штативов, в которых используются защелки, может потребоваться удаление болта или винта, чтобы снять соединение и секцию ножек внутри него. На самом деле Manfrotto включает в себя пластиковый гаечный ключ, который служит укладкой кабеля и защелкивается на ножках штатива. Одно отверстие на маленьком устройстве идеально подходит для откручивания маленьких гаек и болтов, которые плотно удерживают соединительные соединители.

На каждом штативе обычно есть пластиковые прокладки или втулки в конце каждой секции ножек, поэтому при разборке ножек не забудьте сфотографировать, как могут быть расположены прокладки, чтобы вы могли правильно установить их обратно при сборке. . После демонтажа смойте грязь, мусор или соленую воду с элементов штатива, используя чистую фильтрованную воду, чтобы свести к минимуму загрязнения, а также ткань, губку или щетку с мягкой щетиной. Затем тщательно промойте и высушите тканью, а затем дайте штативу полностью высохнуть на воздухе перед повторной сборкой.

Чтобы следовать правилам производителя штатива, старайтесь не носить выдвинутый штатив с грузом (например, с установленной камерой) на плече. Эта нагрузка может деформировать или повредить штатив и его чувствительные соединения. Кроме того, не оставляйте штатив в багажнике на длительное время в жаркую или холодную погоду, так как экстремальные температуры неблагоприятны для смазочных материалов, обеспечивающих бесперебойную работу штатива.

Исправления и ремонт

Если винтовые замки ножек штатива заедают и не поворачиваются легко, вероятно, их необходимо почистить и смазать. Полностью отвинтите замки и с помощью чистой сухой ткани, жесткой пластмассы или щетки с натуральной щетиной удалите с резьбы песок, грязь или старую смазку, препятствующую плавному закручиванию.

Если резьба нуждается в очистке, используйте чистую фильтрованную или бутилированную воду и щетку с мягкой щетиной, чтобы удалить любые загрязнения с резьбы. Перед повторной сборкой необходимо убедиться, что все компоненты полностью высохли, чтобы предотвратить появление плесени и коррозии.

Затем, используя высококачественную силиконовую смазку (например, Napa Sil Glyde, которая является прочной и долговечной), нанесите небольшое количество на первые несколько нитей на каждой ноге. При повторной сборке соединения смазка будет нанесена на оставшуюся резьбу. Это должно обеспечить плавную работу запорных соединений.

Если головка штатива шатается в месте соединения с ножками, иногда это указывает на то, что головка раскрутилась на большом болте, соединяющем ее со штативом. Часто есть установочный винт, доступный снизу центральной стойки штатива, который может ослабнуть и позволить ослабить головку штатива. Начните с затягивания этого маленького установочного винта с потайной головкой. Еще один вариант для такой шаткой головы — убедиться, что вы очистили петли, соединяющие ноги с пауком — это центральная часть, с которой ноги соединяются и через которую скользит центральная стойка, или непосредственно к которой прилегает голова. установлен. На моем штативе шарниры бочкообразные — тонкая стальная трубка, которая благодаря смазке вращается внутри шарнира. Ножки вкручиваются в этот вращающийся ствол, и когда смазка высыхает, изнашивается или загрязняется грязью или влагой, вы точно знаете, что пришло время разобрать и почистить шарниры.

Недавно мне пришлось ремонтировать штатив, когда его ножки сильно разболтались, и никакая затяжка болтов, соединяющих ножки с петлей, не помогала. Оказалось, что со временем, износом и воздействием достаточного количества тепла (например, при оставлении штатива в багажнике автомобиля в жаркий день) смазка, смазывающая шарниры ствола, полностью высохла. То, что когда-то свободно вращалось, чтобы плавно раздвигать ножки треноги, теперь застряло туго — на самом деле настолько туго, что, когда я снял болты ножек, мне пришлось выбить цилиндры из шарнира. Вытащив шарнир, очистите его от старой смазки с помощью растворителя, например бензина. Я использовал очень мелкую наждачную бумагу, чтобы сгладить особенно прилипшие участки цилиндров и прилегающих к ним латунных шайб.

Только что вымытый и после того, как все высохло, я смазал шарниры ствола силиконовой смазкой Sil Glyde и снова собрал штатив. Хотя, возможно, и не в буквальном смысле «как новый», движение штатива было значительно улучшено. Если бы петли не подлежали ремонту, новые детали можно было бы заказать у производителей за номинальную плату.

Несмотря на то, что элементы, входящие в состав штативов, довольно просты и понятны, они по-прежнему являются точно настроенными инструментами, которые требуют некоторой предусмотрительности для поддержания в хорошем рабочем состоянии. Приложив немного осторожности, вы можете продлить срок службы штатива на неопределенный срок.

Первоначально опубликовано 29 марта 2017 г.

Обслуживание полуосей — Kanga Motorsports

19 декабря 2017 г.

James Chartres

Spec Racer Ford

19 декабря 2017 г.

Джеймс Чартрес

Spec Racer Ford

Обслуживание полуосей может включать замену смазки для продления их срока службы или замену изношенных шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) и/или шарниров треноги.

Симптомы неисправности ШРУСа или треноги, включая чрезмерный люфт или шум при работе. Замена смазки в полуосях является частью программы технического обслуживания, помогающей продлить срок службы этих узлов и предотвратить отказы на трассе. Это также может снизить затраты на покупку сменных соединений.

Для обслуживания/ремонта полуосей SCCA Spec Racer Ford вам понадобится несколько простых инструментов и немного высококачественной смазки. Мне нравится выполнять это профилактическое обслуживание в конце сезона. Если только вы не участвуете в большом количестве мероприятий, вы можете сделать это и в середине сезона.

Инструменты и оборудование

• бумажные полотенца / тряпки

• Чистые одноразовые перчатки

• Дегредер / тормозный очиститель

• CV-2 Redline Greas Молоток или резиновый молоток

• Большая и средняя отвертки

• Контровочная проволока и плоскогубцы

• боковые резаки

• Скамейка

• Инструмент смазки штатива (необязательно)

• Управление ~ 150 футов-фунт для гайки 30 мм

• 30 ммм Глубокозел для Axle Axle Nut

• 30 ммммм для 40-миллиметровой гайки

• 30 мммм для 40-миллиметровой гайки

• 30 мммм для опорной гайки

• 30 мммм для опорной гайки

• 30 ммм. 16, 3/4, 15/16 дюймовый ключ / гаечные ключи

• 10 мм, 19 мм, 3/4, 15/16 дюймов Глубокие торцевые головки

• 3/8 дюймовая трещотка (и прерыватель)

  2

  Ударный шуруповерт (дополнительно)

• Чистая скамейка

• Drip Tray

• лоток магнитных деталей (необязательно)

• Mearbox Mail (I Используйте Redline MT-90)

• Gearbox (опция опция MT-90)

  9

• Gear Box (опцион)

• . Кобола. ШРУС в сборе — SCCA Enterprise, артикул: 398201

• Узел штатива — SCCA Enterprise, артикул: 398113

Снятие полуоси

Ослабьте задние гайки с помощью 19-мм торцевой головки и храпового механизма.

Поднимите автомобиль домкратом (вам нужно поддомкратить одну сторону шасси, чтобы максимально наклонить коробку передач, чтобы избежать потери масла в коробке передач). В качестве альтернативы вы можете использовать заглушку, которая входит в трансмиссию, чтобы избежать утечки.

Поместите поддон под коробку передач на случай, если вы потеряете трансмиссионное масло.

Используйте ударную отвертку с головкой глубиной 19 мм, чтобы открутить зажимные гайки. Снимите колесо и уберите его с дороги. Я использую магнитные лотки для деталей, чтобы хранить все зажимные гайки и другие крепежные детали в одном месте.

Используя головку на 10 мм и трещотку привода 3/8, снимите два болта, удерживающие тормозной суппорт на месте. Я обычно размещаю его на раме в стороне. Затем сдвиньте ротор, чтобы получить доступ к стойке.

Используйте головку глубиной 30 мм, чтобы снять осевую гайку и шайбу. Вы можете использовать большой отбойный молоток, но это намного проще с ударным гайковертом (рассчитанным на усилие не менее 150 футофунтов).

Ослабьте верхний болт кронштейна верхнего шарового шарнира и снимите нижний болт с помощью ключа на 3/4 дюйма, гнезда и храповика. Если у вас есть ударный драйвер, он также может ускорить процесс.

Используйте ключ на 11/16, чтобы ослабить гайку рулевой тяги, у меня есть. Пока не снимайте гайку. Слегка постучите по устройству, чтобы снять его. Не сбивайте резьбу, иначе можно испортить весь узел. Я видел разные размеры внешнего размера гайки, поэтому вам может понадобиться другой ключ.

Снимите R-образный зажим/шплинт с нижнего рычага подвески. Отверните корончатую гайку с помощью ключа на 3/4 или торцевой головки и храповика. Опустите нижний рычаг в сторону.

Теперь вы сможете поднять стойку и снять шлицевую ось с центра втулки.

С помощью большой отвертки и легкого молотка очень осторожно отсоедините ось от коробки передач, используя отвертку в качестве клина и слегка постукивая. просто вытаскивают)

При снятии полуоси с трансмиссии вставьте заглушку, чтобы свести к минимуму потери масла из коробки передач.

Снятие полуоси завершено, и вы можете поместить ее на верстак или, при желании, в тиски, чтобы она оставалась неподвижной во время разборки.

Обслуживание шарнира штатива

Используя бокорезы, удалите зажимы или контровочную проволоку вокруг пылезащитного чехла штатива

Отогните пылезащитный чехол штатива и удалите излишки старой смазки.

Снимите чашку штатива и удалите старую смазку. Осмотрите чашку штатива на предмет износа, повреждений или заусенцев. Небольшой легкий износ ожидается в направлении зацепления трансмиссии. Если есть чрезмерный износ, вы должны заменить чашку штатива. SCCA Enterprises предлагает сменные узлы.

Очистите излишки старой смазки вокруг роликовых подшипников штатива.

Осмотрите роликовые подшипники штатива на предмет износа или повреждений и при необходимости замените.

Руками или смазочным инструментом для штатива смажьте роликовые подшипники, набив их новой смазкой (убедитесь, что смазка полностью вставлена). Инструмент облегчает работу. Заполните область чашки свежей смазкой и выдавите ее на роликовый подшипник, чтобы свежая смазка протолкнулась через иглы. Когда новая смазка попадет внутрь, она вытеснит старую смазку, которую можно стереть тряпкой или бумажным полотенцем. Продолжайте, пока вся старая смазка не исчезнет и не начнет выходить свежая смазка. Повторите эти действия для каждого из трех узлов роликовых подшипников.

Нанесите новую смазку на шлицы и наружные поверхности корпуса ролика

Нанесите новую смазку на внутренние контактные поверхности чашки штатива.

Вставьте штатив в чашку штатива.

Поместите пыльник штатива обратно на чашку.

Контровочная проволока Верните пылезащитный чехол штатива на место, убедившись, что проволока натянута и чехол правильно расположен над фиксатором на внешней поверхности чашки штатива. Не затягивайте слишком сильно и не разрезайте ботинок, но убедитесь, что он плотно прилегает и не протекает.

Обслуживание ШРУСа

С помощью бокорезов удалите зажимы или контровочную проволоку вокруг пылезащитного чехла ШРУСа

Вставьте полуось в настольные тиски для устойчивости

Отогните пыльник ШРУСа и очистите от старой смазки

Снимите ШРУС со шлицов приводного вала

Стопорное кольцо может быть трудно снять, это можно сделать очень осторожно, используя среднюю отвертку и легкие удары молотком. Будьте очень осторожны, чтобы не повредить детали CV, обоймы или шариковые подшипники.

Хитрость заключается в том, чтобы выбрать отвертку подходящего размера, чтобы открыть стопорный зажим. Иногда получается с первого раза, иногда требуется несколько попыток. Будьте терпеливы, если это ваш первый раз, и вы освоитесь.

При снятом ШРУСе удалите старую смазку с резинового пыльника и осмотрите пыльник на наличие разрывов или разрывов. Также проверьте состояние шлицов.

Сняв ШРУС, удалите старую излишнюю смазку. Здесь вы можете видеть, что это очень твердая и старая смазка, определенно хорошее время для обслуживания.

Начните процесс разборки, сняв шарикоподшипники и положив их на чистое полотенце на столешницу. Полотенце помогает впитать старую смазку и предотвратить скатывание шарикоподшипников на пол.

Когда вы снимаете шарикоподшипники, вы сможете снять внутреннюю обойму и сепаратор.

Очистите шарикоподшипники и осмотрите их на наличие износа и заусенцев.

Удалите старую смазку с внутреннего кольца и проверьте износ и повреждения. Вы хотите избежать любых больших выемок или канавок. Будет присутствовать небольшое количество света. Если вы плохо видите, проведите ногтем по поверхности и посмотрите, зацепится ли он за какую-либо из контактных поверхностей.

Здесь вы также можете увидеть крупным планом стопорную скобу, которую нужно расклинить отверткой, чтобы снять ШРУС.

Также осмотрите сепаратор шарикоподшипника на наличие износа и трещин.

Перед нанесением свежей смазки и повторной сборкой убедитесь, что все шарикоподшипники, обойма, сепаратор и корпус находятся в хорошем состоянии и чисты. Если они изношены, замените их новыми деталями. Enterprises продает CV в сборе.

Теперь, когда ШРУС, внутреннее и внешнее кольца и все шарикоподшипники очищены, вы готовы к повторной смазке и повторной сборке.

Следующие шаги будут грязными, я настоятельно рекомендую использовать новый комплект одноразовых перчаток.

Используя новую высокотемпературную смазку, установите внутреннее кольцо на сепаратор, покрыв каждую контактную поверхность.

Вставьте узел в чашку CV, убедившись, что стопорное кольцо обращено наружу. Это очень важно, если вы сделаете это неправильно, вы не сможете вернуть стопорное кольцо на место.

По одному слегка наклоните сепаратор и двигайтесь, чтобы проскальзывать в шарикоподшипнике, покрытом свежей смазкой.

Обходите CV по одному шарикоподшипнику за раз, пока все 6 шарикоподшипников не вернутся в свои дорожки. Установка последнего шарикоподшипника может оказаться сложной задачей, но как только вы привыкнете к этому, вы будете знать, какой угол вам нужен.

Наполните шарнир новой смазкой, убедившись, что все контактные поверхности, кольца и шарики хорошо покрыты. На приведенном выше рисунке показано слишком много смазки, и она вытечет, когда устройство станет слишком горячим.

Нанесите новую смазку на шлицы и верните ШРУС на место на шлицах.

Убедитесь, что стопорное кольцо снова зафиксировалось на валу.

Установите пылезащитный чехол CV на место, используя фиксатор в качестве направляющей.

Верните пылезащитный чехол CV страховочной проволокой на место, убедившись, что он затянут, чтобы предотвратить утечку смазки.

На этом обслуживание одной полуоси завершается всеми необходимыми ремонтными работами. Теперь ось полуоси можно установить на место.

Установка полуоси

Снова вставьте конец штатива в коробку передач (может потребоваться несколько легких ударов резиновым молотком, чтобы пройти стопорное кольцо). Убедитесь, что вал полностью вошел и что вы не повредили уплотнение коробки передач.

Поднимите ступицу и вставьте шлицевой приводной вал в стойку через ступицу колеса.

Замените нижний рычаг подвески, затянув корончатую гайку ключом на 3/4 дюйма. Обязательно вставьте R-образный зажим/шплинт и дважды проверьте это.

Вставьте стяжку и затяните гайку.

Замените нижний болт кронштейна верхнего шарового шарнира.

Снова затяните и затяните оба болта кронштейна верхнего шарового шарнира с помощью ключа на 3/4 дюйма и гнезда.

Замените осевую гайку и шайбу и затяните вручную.

Установите на место тормозной диск и суппорт. Вставьте штифты тормозного суппорта и затяните их с помощью 10-мм головки и храповика.

Замените колесо и вручную затяните зажимные гайки.

Повторите процесс с другой полуосью, сняв, очистив, осмотрев, при необходимости заменив детали, заполнив новой смазкой и переустановив.

Заключительные проверки

Оба приводных вала обслужены и все собрано. Пришло время подготовить Spec Racer Ford к гонкам.

Опустите автомобиль на землю и снимите его с домкратов.

Убедитесь, что все гайки и болты затянуты.

Затяните зажимные гайки с усилием 55 футофунтов

Затяните гайки осей с усилием 150 футофунтов

Заполните редуктор трансмиссионным маслом, чтобы компенсировать потери.

Выполните проверку центровки, чтобы убедиться, что настройка подвески не изменилась в процессе разборки задней подвески.

После первого сеанса на гусенице проверьте наличие брызг или утечек смазки из пыльников полуоси и закрепите или замените контровочную проволоку, если смазка вытекает.

 

Прочие предметы технического обслуживания

Gen3 Опорожнение сапуна

Один из самых простых способов обслуживания Spec Racer Ford Gen3 — опорожнение сапуна.

Подробнее →

SRF Замена шарового шарнира

Пошаговое руководство по замене верхних шаровых шарниров на автомобиле Spec Racer Ford. Шаровые шарниры — это элемент технического обслуживания, который требуется не часто, за исключением нескольких сезонов.

Подробнее →

Обслуживание полуосей

Обслуживание полуосей может включать замену смазки для продления их срока службы или замену изношенных CV и штативов.

Подробнее →

19 декабря 2017 г.

Джеймс Чартрес

Spec Racer Ford

Tagged: Техническое обслуживание, SRF3

Джеймс Шартр

Смазываете ли вы резьбу центрального болта крепления штатива на монтировке? — Маунтов

#1 Быт 1:16

Размещено 01 сентября 2021 г. — 09:26

Нужно ли смазывать основной болт крепления крепления к штативу?

Чем?

 

Есть ли другие места на креплении, которые необходимо смазать?

• steveincolo и teashea нравится это

• Вернуться к началу

---

#2 Кудер

Размещено 01 сентября 2021 г. — 10:03

Я наношу каплю масла или легкой смазки на свой, в основном вытираю тряпкой. Это предохраняет потоки от «зависания». Если он будет стоять в течение длительного периода времени, он может замерзнуть. Частое снятие/надевание также является причиной легкой смазки.

• steveincolo, Gen 1:16 и Brianm14 это нравится

• Наверх

---

#3 СтарыйЧеловекНебо

Размещено 01 сентября 2021 г. — 11:35

Нет, так как моя монтировка (CEM60) не *имеет* главный/центральный болт. .. используйте для крепления креплений/вещей. Это предохраняет их от ржавчины, предохраняет от «замерзания»/заедания, в целом облегчает жизнь.

• dswtan и Бытие 1:16 нравится это

• Наверх

---

#4 РТЛР 12

Размещено 01 сентября 2021 г. — 13:38

Я использую противозадирный состав на своих креплениях. После ночи просмотра изменение температуры может действительно заблокировать эти центральные болты. Антипригарное средство действительно помогает.

Стэн

• mich_al, steveincolo, OldManSky и еще 1 это нравится

• Наверх

---

#5 Хаймо!

Размещено 01 сентября 2021 г. — 15:57

Обычно я не смазываю болты, предназначенные для плотного удержания чего-либо. .. обычно смазываю только движущиеся части.

• Jeff L и teashea нравится это

• Наверх

---

#6 ВинсU1a

Размещено 01 сентября 2021 г. — 17:21

В этом нет особой необходимости, но я обычно наношу на резьбу ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКУЮ каплю антизадира на основе меди. Я имею в виду ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ маленький. Эта штука прекрасно удерживает болт, не заедая, но растекается повсюду и попадает на пальцы, руки, одежду и…

• Хаймо! нравится это

• Наверх

---

#7 бизнес

Размещено 01 сентября 2021 г. — 18:36

Обычно я не смазываю болты, предназначенные для плотного удержания чего-либо… обычно смазываю только движущиеся части.

Насчет смазки движущихся частей согласен. Но что касается болтов, которые рассчитаны на тугое крепление, иногда им также требуется смазка. Это зависит от того, насколько качественно нарезана нить и какой материал был использован. В случае болта штатива, стягивающего крепление вниз… болт почти наверняка будет из нержавеющей стали, но в большинстве случаев крепление выполнено из литого сплава, и резьба в них может быть временами немного шероховатой. На мой взгляд, нет проблем с небольшим количеством смазки на внутренней резьбе крепления, чтобы облегчить это. Это никак не повлияет на фиксацию. Некоторые люди сносят свое крепление после каждого сеанса, поэтому облегчение — это бонус. Я бы не стал использовать смазку, так как она притягивает пыль и т.д.
Поскольку я разбираю свою опору каждый раз, когда смазываю резьбу небольшим количеством «Суперсмазочного масла»

Это имеет большое значение. Нужно совсем немного, хватит надолго.

Для креплений с парой болтов, которые крепятся через опорную пластину к штативу, небольшое количество этого масла также облегчит это.

 

ура

Грэм

Отредактировал biz, 1 сентября 2021 г. — 20:12.

• Castor, OldManSky и Gen 1:16 это нравится

• Наверх

---

#8 Священное Сердце

Размещено 01 сентября 2021 г. — 21:26

Если бы вы каждый раз устанавливали и демонтировали, в долгосрочной перспективе это может быть полезно. Особенно если это сталь к алюминию. Болты изнашиваются, растягиваются, а резьба может расшириться и вырваться. Но в условиях телескопа это было бы очень долго. Как правило, телескопический болт не имеет большого крутящего момента. Теперь перекрестная резьба, это другая история. Мне кажется, что ваше крепление поддастся раньше, чем изнашиваются болты. Я могу использовать любую смазку, которая была у меня под рукой, противозадирная смазка, вероятно, лучшая. За его способность цепляться и не стираться так легко. Это тоже требует большого давления      Джо.

• Бытие 1:16 это нравится

• Наверх

---

#9 СтарыйЧеловекНебо

Размещено 02 сентября 2021 г. — 15:52

Обычно я не смазываю болты, предназначенные для плотного удержания чего-либо… обычно смазываю только движущиеся части.

Да, когда они голый металл, который будет снаружи в росе и непогоде. Это для защиты их от коррозии. Это не повлияет на то, насколько крепко они держат вещи

• biz это нравится

• Наверх

---

#10 Хаймо!

Размещено 02 сентября 2021 г. — 16:32

Да, когда они голый металл, который будет снаружи в росе и непогоде. Это для защиты их от коррозии. Это не повлияет на то, насколько крепко они держат вещи

Нижеприведенное фото взято с моего центрального столба моего старого CG-5 ASGT, который у меня был более 15 лет, моего наиболее часто используемого и недорогого крепления. Никогда не подвергался коррозии, никогда не смазывался, никогда не нуждался в росе и влажности Нью-Джерси.

 

• Castor и teashea нравится это

• Наверх

---

#11 бизнес

Размещено 02 сентября 2021 г. — 18:09

Фото ниже взято с моего центрального поста моего старого CG-5 ASGT, который у меня был более 15 лет, моего наиболее часто используемого и недорогого крепления. Никогда не подвергался коррозии, никогда не смазывался, никогда не нуждался в росе и влажности Нью-Джерси.

 

PXL_20210902_212342682 — small.jpg

Коррозия никогда не была проблемой ни для одного из моих ездовых животных, ни для любого из предметов, которые я для них изготовил.

Причина, по которой я предложил смазку, заключалась в том, что некоторые отливки имеют грубую резьбу, поэтому в этом случае помог тонкий слой смазки.

Имея опыт обработки и обслуживания креплений, я видел, что на новых изделиях мне приходилось нарезать резьбу заново. Это не является ненормальным в случае отливок.

 

Мне кажется, вам повезло с вашими вещами, так что наслаждайтесь тем, что у вас есть.

ура

Грэм

• Jaimo!, weis14 и Castor нравится это

• Наверх

---

#12 Кристофер Эриксон

Размещено 03 сентября 2021 г. — 03:10

Я слегка смазываю ВСЕ резьбовые детали из нержавеющей стали и алюминия какой-либо тефлоновой смазкой.

 

Предотвращает истирание/заедание/холодную сварку.

 

Моя любимая тефлоновая смазка Break-Free CLP. Superlube тоже подойдет, если вы не можете найти Break-Free CLP.

• biz и OldManSky нравится это

• Наверх

---

№13 LDW47

Размещено 03 сентября 2021 г. — 06:22

Нужно ли смазывать основной болт крепления крепления к штативу?

Чем?

 

Есть ли другие места на креплении, которые необходимо смазать?

Многие резьбовые детали не предназначены для смазки, это одна из них

• Наверх

---

№14 бизнес

Размещено 03 сентября 2021 г. — 13:54

Многие резьбовые детали не предназначены для смазки, это одна из них

Можете ли вы объяснить, почему вы пришли к такому утверждению?

ура

Грэм

• OldManSky и Gen 1:16 это нравится

• Наверх

---

№15 LDW47

Размещено 03 сентября 2021 г. — 14:23

Можете ли вы объяснить, почему вы пришли к такому утверждению?

ура

Грэм

Многолетний опыт работы со многими механическими вещами Из моего опыта я не припомню, чтобы деталь, о которой вы говорите, была смазана на заводе, если только я не думаю неправильно …….. но я не думаю так  Если только он не побелел от коррозии из-за слишком большого количества влаги или ……, если он немного потемнел, небольшая порция WD40 довольно быстро ослабит его. Вы знаете, как работает WD40, что он делает и чего не делает

• Наверх

---

№16 Кристофер Эриксон

Размещено 03 сентября 2021 г. — 14:37

WD-40, возможно, худшее, что когда-либо использовалось в качестве смазки для деталей телескопа. За исключением, может быть, соляной кислоты.

 

WD-40 — это суперпенетрант, а не смазка. И это очень эффективное пенетрантное средство. Он будет проникать практически во все.

 

Выводит из строя электронику, проникая в печатные платы, электролитические конденсаторы и дисплеи. Он испортит оптику и зеркальные покрытия. На самом деле он проникает во многие старые покрытия линз и даже в некоторые старые типы оптического стекла, делая их молочно-белыми.

 

Алюминий и нержавеющая сталь печально известны тем, что они заедают/холодной сваркой/заедают.

 

Я ВСЕГДА наношу крошечную каплю смазки Break-Free CLP с тефлоновой пропиткой на все резьбы из алюминия и нержавеющей стали, где две части впервые соприкасаются друг с другом. Головки штатива и крепления в комплекте. Сотрите все излишки, которые вытекают или вытекают из резьбового соединения.

• biz, OldManSky, teashea и еще 1 – это нравится

• Наверх

---

# 17 бизнес

Размещено 03 сентября 2021 г. — 16:17

WD-40, пожалуй, худшее, что когда-либо использовалось в качестве смазки для деталей телескопа. За исключением, может быть, соляной кислоты.

 

WD-40 — это суперпенетрант, а не смазка. И это очень эффективное пенетрантное средство. Он будет проникать практически во все.

 

Выводит из строя электронику, проникая в печатные платы, электролитические конденсаторы и дисплеи. Он испортит оптику и зеркальные покрытия. На самом деле он проникает во многие старые покрытия линз и даже в некоторые старые типы оптического стекла, делая их молочно-белыми.

 

Алюминий и нержавеющая сталь печально известны тем, что они заедают/холодной сваркой/заедают.

 

Я ВСЕГДА наношу крошечную каплю смазки Break-Free CLP с тефлоновой пропиткой на все резьбы из алюминия и нержавеющей стали, где две части впервые соприкасаются друг с другом. Головки штатива и крепления в комплекте. Сотрите все излишки, которые вытекают или вытекают из резьбового соединения.

Крис, вы абсолютно правы. WD 40 «не» смазка. Не знаю, почему некоторые так считают.

Я тоже не знаю, почему некоторые не читают всю ветку и то, что здесь было сказано, и учитывают это, прежде чем отвечать.

Еще в моем посте номер семь я упомянул, что использую тефлоновую смазку, масло в его случае, на этих литых резьбах, которые иногда бывают прочными, и это может быть вполне нормально, так что небольшая пленка этой смазки будет, как у вас найдено, облегчить примерку, так почему бы и нет.

Я провел годы в своей мастерской на токарном и фрезерном станке, я держу WD 40 подальше. Я использую только тефлон для чистки и смазки. В любом случае, это мой опыт, и он хорошо послужил мне и предотвратил ржавчину и т. Д.

Мне понравилось читать твои посты, Крис.

ура

Грэм

• Вернуться к началу

---

# 18 Хаймо!

Размещено 03 сентября 2021 г. — 18:38

Я хотел бы увидеть фотографии или примеры всей этой коррозии и размерных соединений, о которых говорят люди… 

• Вернуться к началу

---

# 19 Звездочет

Размещено 03 сентября 2021 г. — 19:06

Я наношу Superlube на ручки ручной регулировки на моих CGX и AVX, когда чувствую, что они тугие или немного тугие. Это зависит от того, как часто используются эти крепления, но обычно это происходит пару раз в год.

• Наверх

---

#20 бизнес

Размещено 03 сентября 2021 — 20:24

Я хотел бы увидеть фотографии или примеры всей этой коррозии и размеров соединений, о которых говорят люди… 

Хороший вопрос. . Я бы тоже.

Все предметы, которые я построил за эти годы, сделаны из алюминия, нержавеющей стали и латуни, и до сих пор у меня никогда не было проблем с коррозией. Также нет заклинивших гаек и болтов. Конечно, последнее можно списать на то, что кто-то перетянул эти гайки и т. Д. Говоря все это, я живу в районе с мягким климатом, где нет такого понятия, как снег, так что это может иметь фактор в моем успехе. Кто знает.

ура

Грэм

• Хаймо! нравится это

• Наверх

---

# 21 Хаймо!

Размещено 05 сентября 2021 г. — 18:34

Согласно технической поддержке Celestron: Они рекомендуют не смазывать этот болт, а содержать его в чистоте. Любая переносимая по воздуху пыль и/или грязь, переносимые ветром, прилипают к смазке и могут заклинить резьбу.

 

Я написал им по электронной почте, как только началась эта ветка, и приведенное выше является парафразом их ответа, я рискну и предположу, что это может относиться и к другим производителям.

 

Хаймо!

• Наверх

---

# 22 чайная

Размещено 05 сентября 2021 г. — 19:52

Нужно ли смазывать основной болт крепления крепления к штативу?

Чем?

 

Есть ли другие места на креплении, которые необходимо смазать?

Не знаю. Например, для креплений Porta II основание крепления не перемещается относительно штатива.

• Наверх

---

# 23 чайная

Размещено 05 сентября 2021 г. — 19:53

Фото ниже взято с моего центрального поста моего старого CG-5 ASGT, который у меня был более 15 лет, моего наиболее часто используемого и недорогого крепления. Никогда не подвергался коррозии, никогда не смазывался, никогда не нуждался в росе и влажности Нью-Джерси.

 

PXL_20210902_212342682 — small.jpg

одна картинка стоит ……

• Наверх

---

# 24 чайная

Размещено 05 сентября 2021 г. — 19:54

WD-40, пожалуй, худшее, что когда-либо использовалось в качестве смазки для деталей телескопа. За исключением, может быть, соляной кислоты.

 

WD-40 — это суперпенетрант, а не смазка. И это очень эффективное пенетрантное средство. Он будет проникать практически во все.

 

Выводит из строя электронику, проникая в печатные платы, электролитические конденсаторы и дисплеи. Он испортит оптику и зеркальные покрытия. На самом деле он проникает во многие старые покрытия линз и даже в некоторые старые типы оптического стекла, делая их молочно-белыми.

 

Алюминий и нержавеющая сталь печально известны тем, что они заедают/холодной сваркой/заедают.

 

Я ВСЕГДА наношу крошечную каплю смазки Break-Free CLP с тефлоновой пропиткой на все резьбы из алюминия и нержавеющей стали, где две части впервые соприкасаются друг с другом. Головки штатива и крепления в комплекте. Сотрите все излишки, которые вытекают или вытекают из резьбового соединения.

отмеченная собственность

• Вернуться к началу

---

# 25 РТЛР 12

Размещено 05 сентября 2021 г. — 22:27

Согласно технической поддержке Celestron: Они рекомендуют не смазывать этот болт, а содержать его в чистоте. Любая переносимая по воздуху пыль и/или грязь, переносимые ветром, прилипают к смазке и могут заклинить резьбу.

Я написал им по электронной почте, как только эта ветка началась, и приведенное выше является парафразом их ответа, я рискну и предположу, что это может относиться и к другим производителям.

Как подключить выносной тахометр

Тахометр – прибор, показывающий обороты коленвала двигателя. Устанавливается практически на все современные модели автомобилей. Хорошо помогает водителю грамотно эксплуатировать двигатель, так как тяговые и мощностные характеристики его (двигателя) значительно зависят от оборотов коленвала. При отсутствии такого прибора на панели или неисправности штатного тахометра можно установить и подключить выносной тахометр как к бензиновому, так и к дизельному двигателю.

Принцип действия всех электронных и электромеханических тахометров заключается в том, что они считывают количество импульсов, поступающих на катушку зажигания (в бензиновых двигателях) или с вывода «W» генератора (в дизельных моторах). Количество импульсов, идущих с этого вывода генератора (при одинаковых оборотах двигателей), примерно в 6 раз превышают количество импульсов, поступающих на катушку зажигания. Поэтому, приобретая тахометр, обязательно проконсультируйтесь у продавца, будет ли данный прибор правильно работать на вашем автомобиле. Существуют универсальные тахометры, в которых установлен специальный переключатель, позволяющий подключить прибор к разным по типу двигателям (дизель – бензин, 2, 4, 5, 6, 8 цилиндров).

Для подключения тахометра в автомобиле с системой зажигания, установите и закрепите его на удобном для вас месте на или около приборной панели. Отрицательный вывод (черный) подключите к массе (кузову) автомобиля. Плюс питания (красный) подсоедините к той клемме замка зажигания, на которой появляется напряжение 12 Вольт при включении системы зажигания. Третий провод (вход тахометра) подключите к той клемме катушки зажигания, которая подключена к прерывателю трамблера (контактная система зажигания) или к коммутатору (бесконтактная система зажигания). На многих моделях внешних тахометров предусмотрена подсветка прибора в темное время суток. Подключите провод подсветки тахометра к выключателю габаритов автомобиля.

На автомобиле с дизельным двигателем подключите входной провод тахометра к клемме «W» генератора. Если такой клеммы у вашего генератора нет, выведите ее хорошо изолированным проводом. Для этого снимите и разберите генератор. От обмотки отходят три провода к встроенному выпрямителю генератора. Подсоедините к любому из этих трех проводов и аккуратно выведите провод наружу. Соберите генератор, следите за тем, чтобы провод не касался движущихся деталей.

Самостоятельное изготовление и установка выносного тахометра на приборную панель

На чтение 5 мин. Просмотров 1.2k.

Отсутствие тахометра иногда очень бесит водителей, так как его не бывает даже в некоторых современных автомобилях. Специально для таких водителей и была написана эта статья.

Основное назначение тахометра заключается в том, что он информирует водителя о том с какой частотой вращается коленчатый вал двигателя автомобиля. Стоит понимать, что спидометр и тахометр показывают разные вещи и выполняют разные функции. По тахометру невозможно определить скорость автомобиля точно, а по спидометру невозможно следить за ростом оборотов коленчатого вала. Чаще всего водители используют тахометр для выбора момента переключения передачи.

Делать это по тахометру очень удобно — нужно просто обращать внимание на то, когда стрелка подходит к границе и переключать передачу.

Выносной тахометр

Очень часто водители теряются, когда попадают в машину, в которой отсутствует тахометр. К слову, это не обязательно свойственно только старым машинам, как, например, ВАЗ-2101 или ГАЗ-53, но и на новых Daewoo Lаnos в базовой версии или в ВАЗ 2108 тахометра тоже нет. Опытный водитель вполне может обойтись и без тахометра, а вот для тех привык придется или привыкать, или занять себя поисками выносного тахометра.

Самостоятельное изготовление

Выносной тахометр нужен для того же что и интегрированный в панель – отображать обороты коленчатого вала. Сделать его можно как для четырехтактного, так и для двухтактного двигателя. Последнее актуально для стареньких мопедов или мотоциклов. Заполучить себе выносной тахометр можно двумя способами:

• Купить готовый.
• Сделать самому.

Любой из выбранных вариантов выгоден, однако, разница все же присутствует. Эта разница в цене и потраченном времени. Разумеется, что купив готовый вы потратите больше денег, но его останется просто подключить.

Сделав же его самому можно будет быть уверенным в его работоспособности и точности его показаний. Дело в том, что очень дешевые выносные тахометры, как правило, очень врут. А более дорогие не всем по карману. Именно в таком случае будет удобно сделать самодельный тахометр.

Процесс изготовления

Как мы уже поняли, бывает так что тахометр попросту отсутствует. В этом случае придется заняться самостоятельным изготовлением. Найти в интернете можно массу инструкций, но мы выработали самую оптимальную и подробно описали как все правильно и аккуратно сделать.

Итак, начнем со сбора необходимых инструментов и деталей. Нам понадобится:

• Механизм тахометра двигателя от подходящей машины (например, от такой же машины, но той версии, где тахометр был установлен).
• Жестяная баночка или любой подходящий по размеру корпус.
• Ножницы по металлу.
• Клей, монтажная пена и краска.
• Шпатель, шпатлевка и скотч.
• Фен и острый нож.

Сначала нам нужно подогнать корпус плотно под механизм тахометра двигателя, чтобы не было никаких люфтов. Если механизм сильно утапливается в корпусе, то придется ножницами срезать все лишнее чтобы было красиво. Нужно будет резать так чтобы не получалось зазубрин и острых краев. Если все-таки нечаянно выйдет острый край — придётся его шлифовать до ровной поверхности.

Теперь монтажной пеной заполняем внутреннюю полость корпуса будущего тахометра двигателя и наружную поверхность в том месте где будет крепится к панели. После того как пена высохнет можно ножом предать любую красивую форму корпусу. Внутри же нужно сделать пространство таким, чтобы механизм плотно садился и не двигался. Также нужно не забыть об отверстиях для проводов. Заранее примерьте корпус на панели и продумайте как будут прокладываться провода и где удобнее будет сделать эти самые отверстия.

Теперь переходим в внешним работам. Наждачной бумагой нужной зашлифовать все поверхности до идеально гладкого состояния. Теперь нужно сделать так, чтобы корпус будущего тахометра двигателя был достаточно прочным.

Для этого его обтягиваем стеклотканью и заливаем весь эпоксидным клеем. Клею нужно дать просохнуть не менее суток, к дальнейшим работам приступать пока что будет нельзя — можно повредить заготовку. Теперь нужно зашпаклевать заготовку тахометра двигателя. Этому этапу нужно уделить максимум времени, так как дальше будет идти покраска и заготовка должна быть максимально ровной и гладкой, чтобы все выглядело прилично. Красить, в принципе, можно в любой цвет, но желательно в цвет панели автомобиля, на котором будет размешаться тахометр двигателя.

Если же тахометр для двухтактного мотоцикла и находится ему придется всегда на улице, то краску придется выбирать максимально стойкую чтобы она выдерживала все возможные изменения погоды и особенности эксплуатации мотоцикла. Все, теперь нужно разместить механизм внутри корпуса, вывести провода и подключить их к машине. После проверки, если все нормально, то приклеиваем корпус к выбранному месту на панели.

Подключение готового тахометра

Если же был выбран вариант покупки готового прибора для измерения оборотов коленчатого вала двигателя, то его остается лишь правильно подключить к машине. Как уже было сказано тахометр актуален для машин с отсутствующим этим прибором. Как правило, это довольно старые бензиновые моторы с бензиновым двигателем, разобраться в подключении к которым довольно просто.

Разобраться в проводах довольно просто – они все имеют характерную изоляцию определенного цвета, так что ошибиться можно только, если не внимательно подключать. Сама же схема подключения выносного тахометра двигателя очень проста.

Сначала находим провод «минус» (обычно он имеет черную изоляцию) и его «кидаем» на массу машину (прикручиваем болтиком к корпусу). Теперь «плюс» (обычно красный) мы подключаем к клемме питания замка зажигания. Последний провод, который соединен с непосредственно измерительным прибором. Его нужно подключить к клемме катушки зажигания, что соединена с прерывателем трамблера. Если же машина оснащена бесконтактной системой зажигания, то разница в подключении состоит лишь в том, что придется подключаться не к катушке зажигания, а к коммутатору. Вот и все, как видим сложного нет ничего ни в самостоятельном подключении, ни в изготовлении тахометра, все это под силу любому человеку.

Подключить выносной тахометр на ваз 2112 – АвтоТоп

Тахометры для карбюраторных автомобилей ВАЗ

Схема подключения тахометра ВАЗ-2103, 2106, 2107:

2 – катушка зажигания;

3 – распределитель зажигания:

Сразу скажем, что по соотношению цена/качество самые лучшие тахометры – штатные.

Современные тахометры ушли далеко от тех, что были на механическом приводе. Основаны они на подсчете импульсов. Такие тахометры ставят на карбюраторные машины. Частота сигнала преобразовывается в напряжение, которое управляет стрелкой.

На четырехцилиндровых четырехтактных двигателях одному обороту коленвала будет соответствовать две вспышки в цилиндрах, то есть два импульса в цепи зажигания.

Тахометр, предназначенный для такого двигателя, разумеется, поставить на другой нельзя, потому что показания будут ложными. Поэтому подбирайте тахометр в соответствии с маркой автомобиля. На иностранных автомобилях часто ставят цифру, указывающую на число цилиндров.

Как правильно подобрать тахометр для своего авто

Выпрямительный мост генератора «Волги» с выходом на тахометр (1) и маркировка (2) тахометра.

На «дизелях» частота вращения вала подсчитывается по частоте синусоидального сигнала с фазы генератора. В тахометрах в этом случае стоит подстроечный потенциометр, который позволяет регулировать напряжение, показывающее частоту сигнала, что дает возможность настроить устройство и откорректировать его показания.

Самый большой бонус генераторного тахометра заключается в его универсальности. Он подходит на двигатель с любым числом цилиндров, но главное, что бы на автомобиле был трехфазный генератор.

Тахометр ВАЗ 2110 – с четырьмя выводами: если он стоит на машине с впрыском, то подключен не к зажиганию (вх. 2), а к контроллеру ЭСУД предусмотренным для этого дополнительным выводом (вх. 1) – и в этом случае считывает количество импульсов оборотов непосредственно с контроллера. Он получает сигнал о положении вала. Тут можно почитать подробнее о принципе работы тахометра.

Схема подключения тахометра на автомобилях ВАЗ-2110 с системой впрыска топлива:

2 – маршрутный компьютер;

3 – контроллер ЭСУД;

4 – датчик положения коленчатого вала;

5 – модуль зажигания.

Схема включения тахометра на современной «Волге»: 1 – тахометр; 2 – контрольная лампа генератора; 3 – генератор; ф – фазовый вывод (на тахометр).

Подробнее как подключить тахометр ищиите здесь

• Подключение тахометра к двигателю своими руками
• Виды тахометров
• Как подключить тахометр через ЭБУ
• Схема подключения тахометра на бензиновый двигатель
• Как подключить тахометр к дизелю
• Как проверить тахометр на работоспособность

Главная функция тахометра в машине – это определение правильной передачи, что положительно влияет на срок службы двигателя. В большинство автомобилей при сборке встраивают аналоговый тахометр. Водитель смотрит на приближающуюся к красной черте стрелке и знает, когда необходимо переключиться на повышенную передачу. Не во всех автомобилях есть удовлетворяющий владельца тип прибора, поэтому просто необходимо разобраться в вопросе какие есть и как подключить тахометр.

Виды тахометров

Есть два вида тахометров: цифровой и аналоговый. Первый выглядит как маленький экран, на котором водитель может видеть все необходимые ему данные во время движения. Второй проще и выглядит, как табло со стрелками и значениями.

Выносной

Выносной тахометр устанавливают на передней панели автомобиля. Для большего удобства размещения, у такого устройства имеется ножка для закрепления на панели. Выносные цифровые тахометры хороши для контроля оборотов холостого хода. Их показания имеют меньше погрешностей, поэтому с помощью такого прибора можно проверять работу штатного тахометра. Кроме того их стильный вид придаёт машине элегантности.

Штатный тахометр встраивается в приборную панель автомобиля. Этот прибор более удобен, так как водителю проще воспринимать движение одной стрелки, а не нескольких показателей во время движения. Штатный тахометр чаще используется в автомобилях, а производители электронных приборов выпускают наборы для самостоятельной комплектации машин.

Как подключить тахометр через ЭБУ

Если у вашей машины не карбюраторный двигатель, а инжектор тахометр подсоединяется не к зажиганию. В этом случае вам нужно подключать к контролёру блока управления двигателем. Схема подключения тахометра проста: отведите массу на кузов (землю), плюс от прибора подведите к плюсу зажигания. Тахометр имеет два входа: первый идёт на блок управления, второй – на датчик положения коленвала. Прибор, подключённый к ЭБУ, будет считывать импульсы непосредственно с контролёра блока управления.

Схема подключения тахометра на бензиновый двигатель

Перед установкой тахометра на карбюраторный двигатель, изучите инструкцию, прилагаемую к прибору. Если её нет, осуществляйте установку согласно следующим действиям:

1. Закрепите механизм на его месте (место расположения определяется видом устройства).
2. Чёрный провод подсоедините к массе (кузову) автомобиля.
3. Провод красного цвета соедините с клеммой замка зажигания, подающей напряжение 12 Вт во время работы системы зажигания.
4. Третий провод может быть любого цвета. Поскольку система зажигания есть контактная и бесконтактная, рассмотрим, куда подключать тахометр в обеих. При контактной системе – прибор подключается к прерывателю трамблёра. Во второй системе – к коммутатору напряжения.

Если в машине предусмотрена подсветка дисплея, тахометр подключается к имеющейся для этого клемме в замке зажигания.

Как подключить тахометр к дизелю

Прежде чем подключать, разберёмся, от чего работает тахометр на дизеле. Принцип работы электронного прибора – это считывание показаний импульсов, посылаемых клеммой, которая располагается в генераторе.

Поскольку процесс трудоёмкий, проводить его нужно на смотровой яме. Первый пункт работы – демонтаж защитного кожуха генератора, старайтесь избежать попадания грязи. Вторым этапом идёт подключение тахометра к генератору на дизеле. Для этого на корпусе генератора найдите клемму обозначенную буквой «W» и подключите к ней выход прибора.

Случается, что выше обозначенную клемму найти невозможно. В этом случае произведите разборку генератора. Один проводов, соединяющих обмотку и выпрямитель, соедините с кабелем тахометра. Заизолируйте провода и соберите генератор в обратном порядке. Установка измерительного прибора большой сложности не представляет, но без каких либо знаний, как устроен дизель, как работает тахометр на дизеле, без малейших понятий о ремонте автомобиля, лучше обратиться к профессионалам.

Как проверить тахометр на работоспособность

Мы разобрались, как подключить тахометр на дизельный и карбюраторный двигатель. Теперь рассмотрим причины поломок устройства. Вы заметили проблемы в работе измерительного прибора, например прыгающую в разные стороны стрелку. Может быть несколько причин поломки. При длительной работе двигателя возникает вибрация, которая может привести к поломке дисплея. Следующей причиной может быть окисление контактной группы электропроводки, повреждение её изоляции или отсоединение от наконечников. Всё это видимые причины, которые необходимо сразу же устранить. Если поломан сам датчик – нужна замена. В случае, когда самостоятельная диагностика не выявила причин, стоит обратиться в автомастерскую.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Автолюбитель, заботящийся о своей машине, должен иметь среди прочих приборов тахометр, который помогает правильно эксплуатировать автомобиль. Если нет штатного устройства, то его следует установить. В статье приводятся их виды, дается инструкция, как правильно подключить тахометр к дизелю и на двигатель с бензином.

Разновидности тахометров

Тахометр информирует о количестве оборотов коленвала, помогающий определить, в какой момент лучше всего переключать передачи. Это дает возможность увеличить срок службы силового агрегата и грамотно его эксплуатировать, так как мощностные и тяговые характеристики двигателя зависят от оборотов коленчатого вала. Кроме того, с его помощью можно точно отрегулировать карбюратор и другие важные устройства на холостом ходу.

Данный измеритель может быть аналоговым, представляющим собой табло со стрелками и цифрами. При приближении стрелки к красной черте, водитель должен переключиться на более высокую передачу. На цифровом приборе информация для водителя выводится на маленький экран (автор видео – Armadil).

Условно устройства можно разделить на два вида:

1. Штатные. Их устанавливают на заводе, который изготавливает транспортное средство. Помещают его на торпеде.
2. Выносные. Они являются альтернативным вариантом, если отсутствует заводской прибор. У выносных устройств более точные показания, поэтому их можно использовать для проверки правильности показаний штатных. Иногда их устанавливают в качестве тюнинга.

Установка тахометра может быть выполнена как на бензиновом двигателе, так и на дизельном агрегате.

Подключение на бензиновый двигатель

Подключение прибора отличается на инжекторном моторе и с карбюратором. С инжектором его подключают к контролеру ЭБУ. При этом «масса» отводится на кузов, а положительный провод необходимо соединить с плюсовой клеммой зажигания.

Устройство имеет два выхода: один идет на датчик положения коленвала, а другой – на ЭБУ. Таким образом, он будет считывать количество оборотов с контролера управляющего блока. Ниже приведена схема подключения тахометра с БСЗ.

Схема с бесконтактной СЗ

Ниже приводится инструкция, как подключить электронный тахометр к силовому агрегату на бензине:

1. Сначала в зависимости от вида прибора нужно установить на месте, где он будет расположен.
2. Далее установленный тахометр следует подключить. Минусовый провод обычно черного цвета присоединяется к массе.
3. Красный провод следует соединить с плюсом замка зажигания, на которую подается напряжение 12 В при работе системы зажигания (СЗ).
4. Третий провод может иметь любой цвет – это вход прибора. Подключается он в зависимости от СЗ. Если СЗ контактная, то прибор подключается к прерывателю трамблера, в случае с бесконтактной СЗ его нужно подсоединять к коммутатору напряжения.
5. Если автомобиль оборудован подсветкой, то прибор должен подключаться к выключателю габаритов машины.

Схема для контактной СЗ

Подключение прибора к дизелю

Владельцы дизелей должны знать, как установить тахометр на дизеле, так как его подключение имеет нюансы. Для этого нужно понимать принцип его работы. Он считывает в случае с бензиновым силовым агрегатом импульсы, поступающие на катушку зажигания, а в случае с дизелем — с вывода «W» генератора.

Устанавливать прибор на дизельный двигатель лучше, поместив машину на смотровую яму или подъемник. Подключение электронного тахометра выполняется поэтапно. На первом этапе следует снять защитный кожух, избегая попадания загрязнений.

Далее на генераторе следует отыскать клемму, помеченную буквой «W», и подключить к ней провод от тахометра. Если найти клемму не удалось, придется разобрать генератор.

После разборки необходимо соединить один из трех проводов, которые идут от обмотки к встроенному выпрямителю, с приготовленным заранее проводом. Место соединения нужно заизолировать и вывести провод наружу. Далее генератор следует собрать в обратном порядке. Выведенный провод от генератора нужно соединить с измерителем.

Для точности показаний необходимо замкнуть контакт, который идет от масляного насоса.

Проверка работоспособности тахометра

С установкой тахометра все ясно, благодаря изложенным выше инструкциям. Остается выяснить причины неисправностей измерителя. Порой водители могут наблюдать ситуацию, когда стрелка начинает дергаться из стороны в сторону.

Возможно несколько причин неисправности:

• при продолжительной работе мотора возникающие вибрации могут испортить прибор;
• неисправности, связанные с проводкой: могут отсоединиться наконечники, окислиться контакты, нарушиться изоляция.

Эти повреждения можно определить при визуальном осмотре и устранить. Если неисправен датчик, его нужно заменить.

Видео «Подключение тахометра»

В этом видео демонстрируется, как подключить тахометр самостоятельно (автор ролика — Дмитрий Колесник).

Выносной тахометр своими руками

Основное назначение тахометра заключается в том, что он информирует водителя о том с какой частотой вращается коленчатый вал двигателя автомобиля. Стоит понимать, что спидометр и тахометр показывают разные вещи и выполняют разные функции. По тахометру невозможно определить скорость автомобиля точно, а по спидометру невозможно следить за ростом оборотов коленчатого вала. Чаще всего водители используют тахометр для выбора момента переключения передачи.

Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам. ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Обзор цифрового тахометра RC41

Схема подключения тахометра ВАЗ

Тахометр — это устройтсво, предназначенное для отображения информации о количестве оборотов коленчатого вала. Современные цифровые тахометры располагают и другими полезными функциями, такими как: расчет расхода топлива, рекомендации по оптимальному скоростному режиму. Ввиду того, что ВАЗ выпускает как инжекторные, так и карбюраторные модели автомобилей, подключение тахометра к представителям данного семейства имеет свои особенности.

Берем механический тросик. Один конец соединяем с тахометром, другой с двигаетлем автомобиля. Тахометр будет показывать обороты двигателя. Подключаем тахометр на автомобиль карбюраторного типа следующим образом: плюс тахометра к плюсу зажигания, массу — на землю кузов , минус — на катушку зажигания. При таком подключении устройство преобразует частоту импульсов в электрическое поле.

Специальное электронное устройство обрабатыает этот сигнал и выводит значение его величины на экран. Работа тахометра зависит и от вила лвигателя. Например, на четырехцилиндровом четырехтактном двигателе одному обороту соответствуют два электрических импульса. В инжекторном двигателе тахометр подключается к контроллеру блоку управления двигателем, не к зажиганию, в отличии от карбюраторных двигателей.

Подключение следующее: масса — на землю кузов , плюс к плюсу зажигания, вход1 на блок управдения двигателем, вход 2 на датчик положения коленчатого вала. Таким образом, прибор считывает импульсы уже непосредственно с контроллера, который получает данные с датчика положения коленчатого вала. Тахометр не относится к обязательному оборудованию автомобиля, и управлять автомобилем вы можете и без него. Подключение и замена тахометра не простая манипуляция, поэтому, без соответствующих знаний и опыта не стоит заниматься этим самостоятельно.

Лучше обратиться на специализированную станцию. Не устанавливайте приборы, которые не соответствуют модели вашего автомобиля — это чревато ложными показаниями, как минимум. Больше информации о схеме тахометра читайте тут. Несмотря на то, что данное устройство не является обязательным оборудованием, его использование позволяет значительно продлить эксплуатационный срок двигателя, избежав дорогостоящего ремонта или преждевременной замены мотора.

Тахометр непрерывно информирует водителя о скорости вращения коленчатого вала, тем самым помогая подобрать оптимальное время для переключения передачи. Также показания тахометра позволяют автолюбителю выполнить точную регулировку карбюратора и прочих важных устройств транспортного средства во время работы ДВС при неподвижно стоящей машине. Как самостоятельно установить тахометр Подключение через ЭБУ.

Процесс установки тахометра на автомобиль с бензиновым двигателем отличается от монтажа данного контрольно-измерительного прибора на машину с дизельным мотором. Исходя из этого, в статье будут рассмотрены оба способа установки. При бесконтактной системе зажигания. В случае отсутствия схемы установка прибора осуществляется в несколько этапов:. Как подключить при контактной системе зажигания.

Подключать прибор следует к генератору, поэтому монтаж тахометра лучше всего проводить на смотровой яме или эстакаде. Перед началом работ осуществляется демонтаж защиты генератора.

Схема задней панели тахометра. На следующем этапе замыкается контакт, который отходит от масляного насоса. Выполняется данное действие для того, чтобы тахометр выдавал достоверные показания. В этом случае нужно разобрать генератор, соединить один из трех проводов, которые соединяют обмотку и выпрямитель, с кабелем тахометра и хорошо заизолировать место соединения.

После этого генератор собирается в обратной последовательности. Схема включения тахометра от Волги. Кроме показаний спидометра, любой водитель считывает с приборной панели еще ряд важных показаний. Это, например, остаток топлива в баке, температура охлаждающей жидкости, и так далее. Отдельно здесь стоит выделить тахометр. Это прибор, который показывает текущее количество оборотов коленчатого вала в минуту. Как правило, по нему ориентируются при переключении передач.

Таким прибором оснащены все современные автомобили. Однако если говорить о ВАЗ, то тахометр здесь есть далеко не на всех модификациях. На ВАЗ более ранних годов выпуска устанавливалась низкая панель. Одной из ее особенностей является отсутствие тахометра. Она оснащена, в том числе, и тахометром, однако у многих автолюбителей работа этого прибора вызывает нарекания.

Все дело в том, что погрешность здесь может составлять от 20 до 30 процентов. Сразу следует отметить, что здесь не играет особой роли система подачи топлива — инжектор или карбюратор. Если говорить о тахометрах, то здесь значение имеют совсем другие моменты. Как известно, в настоящее время наиболее распространенными являются автомобили со следующими типами двигателя:.

В зависимости от этого и подбирается тахометр, если, конечно, он не идет в стоковой версии. Все дело в том, что на бензиновых двигателях тахометр считывает данные с катушки зажигания, вернее, возникающие здесь импульсы.

Однако конструкция дизельных силовых установок не предусматривает этого узла. Соответственно, здесь тахометр считывает импульсы не с катушки зажигания за неимением таковой , а генератора. Кроме того, имеет также значение и количество цилиндров в двигателе. Поэтому подбирая тахометр, нужно обращать внимание и на данный момент.

Наиболее радикальный вариант установки тахометра на ВАЗ — поставить европанель. Однако не стоит забывать, что это достаточно хлопотное дело. Хотя, с другой стороны, интерьер автомобиля преобразиться в лучшую сторону, особенно в вечернее время. Если же вы не хотите заморачиваться с заменой панели, то можно установить тахометр отдельно.

В таком случае предварительно необходимо будет определиться с типом прибора. Если позволяют финансы, то вы можете приобрести современные приборы, которые будут показывать не только обороты коленвала, но, и, например, мгновенный расход топлива, температуру, напряжение в бортовой сети и так далее. Да, цена на такие приборы достаточно высокая, но ведь они весьма информативны, да и внешне очень привлекательны, особенно в ночное время, когда включается подсветка. Слишком дешевые модели брать не стоит.

Ведь они, как правило, выдают не совсем точную информацию. То есть передачи вы и дальше будете переключать фактически на слух. После того как выбрана модель, следует определиться с местом установки тахометра.

Расположить его следует таким образом, чтобы без труда считывать показания. Кроме того, тахометр не должен загораживать обзорность или перекрывать другие приборы, также дающие важную информацию. Желательно, чтобы устройство вписывалось в интерьер авто и не смотрелось здесь инородным телом. Однако установить сам тахометр внутри автомобиля — это только полдела.

Прибор ведь нужно еще и правильно подключить. Ничего особо сложного здесь нет, и с данной задачей вполне можно справиться самостоятельно. По большому счету здесь нужно правильно подсоединить всего лишь 3 проводка. Согласитесь, что перепутать здесь что-то очень сложно. В первую очередь нам необходимо вывести провода от прибора в подкапотное пространство. Здесь нам понадобится жесткая проволока. Основное требование — чтобы она не была слишком толстой. Теперь берем изоленту и прикрепляем ею провода к проволоке.

Слишком много наматывать не нужно. Просто убедитесь, чтобы соединение было надежным. Далее вставляем в отверстие для тросика спидометра второй конец проволоки и аккуратно проталкиваем в подкапотное пространство. Теперь осталось только лишь вытянуть провода. Данная работа не отнимет у вас много времени, поэтому делать все рекомендуется не торопясь. Теперь приступаем к основному этапу, то есть подключению проводов. Как уже говорилось выше, их в данном случае 3.

Теперь осталось закрепить только массу. Делается это в любом удобном для вас месте. Чтобы контакт был более надежным, рекомендуется выбрать участок, где провод можно закрепить гайкой. Вот и все — осталось лишь проверить устройство в работе. Как видим, ничего сложного здесь действительно нет. Установка займет у вас даже меньше времени, чем сам поиск тахометра. Поэтому с данной задачей справится даже начинающий автолюбитель. Ну а в завершение хочется дать один совет.

У многих тахометров, которые сегодня можно встретить в торговых точках, довольно тонкие провода. Это, в свою очередь, существенно повышает риск их повреждения. Для того чтобы обезопасить себя от столь нежелательного момента, провода рекомендуется заменить на более надежные — с сечением не менее чем 1 квадратный миллиметр. Каждый современный автомобиль оснащается таким устройством, как тахометр. Многие автомобилисты отлично понимают, что применение тахометра обеспечивает возможность увеличения эксплуатационного срока двигателя, так как именно этот прибор помогает определить оптимальный момент перехода на другую передачу.

Установить тахометр на ВАЗ 2105: почему и как это нужно сделать

Как то ехал я на своем машине, и понял, что мне не хватает тахометра. Ну ни то, чтобы я не слышал и не чувствовал двигателя, просто с этой прибулудой по удобнее. Покопался в гараже и нашел щиток приборов от м И было решено сделать выносной тахометр, аля ПРОШПОРТ Долго искал корпус, затем под руку попалась пластмассовая баночка из-под шпатлевки, прикинул вроде туды Далее вырезал из щитка шкалу по кругу, вставит все в банку…чего-то не хватает, было решено сделать козырек. Из чего?

Дополнительные приборы для авто по лучшим ценам в Киеве. В наличии огромный выбор вольтметров, тахометров, экономайзеров. Звоните прямо.

Как сделать тахометр на ВАЗ 2101 своими руками

Что такое тахометр? Какова схема подключения тахометра на ВАЗ карбюратор? Тахометром называется техническое устройство, отображающее количество оборотов коленчатого вала двигателя. Прибор показывает не только обороты двигателя. Современные разработки информируют водителя о расходе топлива, рекомендуют более оптимальный режим движения. Есть приборы и с другими функциями. Это обычно электронные модели. Все современные автомобили имеют тахометры различного типа. Модели ВАЗ с низкой панелью лишены этого умного прибора.

Тахометр автомобильный схема

На штатной торпеде ВАЗ не установлен тахометр. Некоторым автовладельцам это не нравится. И поэтому в данной статье Вы узнаете как подключить выносной тахометр на ВАЗ При помощи тахометра Вы постоянно сможете видеть обороты каленчатого вала двигателя Вашего автомобиля. В процессе установки выносного тахометра на автомобиль ВАЗ нам понадобится: тахометр, электрическая схема автомобиля ВАЗ , отвертки, комплект ключей, провода и изоляционная лента.

Любой водитель знает, что в его транспортном средстве имеется автомобильный тахометр стрелочный либо цифровой.

Установка тахометра своими руками: доступная инструкция

Забули пароль? Автор sava. Помогите подключить выносной тахометр. В приборке тахометра нет, куплен выносной, подключил на фишке где должен быть сигнал — не работает. Подключил приборку с тохом от другой машины — оба таха работают.

Как подключить автомобильный тахометр своими руками?&nbsp

Для новичков окажется полезным тахометр на ВАЗ , изготовить его можно самостоятельно, если немного изучить теорию. В данной статье мы рассмотрим процесс установки стандартного шестерочного тахометра на копейку, оценим его преимущества и недостатки. А во второй части рассмотрим более совершенную конструкцию с использованием современной элементной базы. В частности, микроконтроллеры попробуем поставить в старенькую копейку. Но самое главное — рассмотрим нюансы подключения.

Вариант установки тахометра в салоне копейки. Для новичков окажется полезным тахометр на ВАЗ , изготовить его можно самостоятельно, если.

Помогите подсоединить тахометр на дизеле.

Что ж. Начну с того, что при подключении тахометра к V8 появляется проблема, что тахометр показывает вдвое больше обороты, чем есть на самом деле. Наверно многие из вас видели статью на сайте oppozit. Автором статьи предлагается поменять конденсатор указанный им на фото на вдвое больший, нам же соответственно нужен вдвое меньший.

Как сделать тахометр на ВАЗ 2101 своими руками

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Установка русского тахометра на корсу el55

Стандартная приборная торпеда ВАЗ не оснащена тахометром. Данный агрегат позволяет водителям следить за оборотами коленвала мотора транспортного средства. Как поставить тахометр на ВАЗ , знают опытные автомеханики. Устанавливать данный агрегат можно своими руками. Для этого потребуются следующие инструменты и материалы:. Сначала необходимо выяснить принцип работы рассматриваемого агрегата.

Перейти к содержимому.

Основная задача тахометра в автомобиле — это помощь выбора правильной передачи, что положительно влияет на срок работы двигателя. В большинстве автомобилей уже имеется аналоговый тахометр и когда его стрелка приближается к красной отметке, необходимо переключиться на повышенную передачу. Кроме того автовладельцы применяют для регулировочных работ, как на холостом ходу, так и для контроля частоты вращения вала двигателя во время движения. Физический принцип работы тахометра заложен в подсчете числа импульсов, которые регистрируются датчиками, порядка их поступления, а также пауз между этими импульсами. При этом подсчет количества импульсов можно выполнить различными методами: в прямом, в обратном и в обоих направлениях. Полученные результаты, обычно, трансформируются в нужные нам величины. Такой величиной можно считать часы, минуты, секунды, метры и тому подобное.

Уважаемые покупатели! Указанные на сайте цены не являются публичной офертой ст. Просьба уточнять стоимость и наличие товара у наших менеджеров. Тахометры для Фиат Дукато могут быть двух видов — цифровые и аналоговые.

Подключение тахометра – схема и советы. Как подключить выносной тахометр Как подключить бензиновый тахометр на дизель

Тахометр является устройством, которое активно используется на бензиновых и дизельных автомобилях. Данный прибор служит для измерения скорости вращения (оборотов) коленчатого вала или генератора. Большинство современных транспортных средств оснащаются штатным тахометром прямо с завода.

Потребность самостоятельно установить тахометр на дизельном двигателе может возникнуть по разным причинам. Следует отметить, что схема подключения тахометра на дизеле несколько отличается от аналогичного решения для бензиновых ДВС. В процессе выбора тахометра для дизеля необходимо учитывать данную особенность, так как тахометр для бензиновых двигателей на дизельный мотор не подойдет.

Читайте в этой статье

Откуда берет сигнал тахометр на дизельный двигатель

Сегодня для дизельных двигателей в продаже представлены электронные, цифровые и аналоговые тахометры, схема подключения которых предполагает ряд особенностей. Дело в том, что местом подключения тахометра для дизеля в подавляющем большинстве случаев выступает генератор.

Для реализации подключения к генератору необходимо иметь сам тахометр, провод с изоляцией и сопроводительную инструкцию по установке и эксплуатации автомобильного тахометра.

Подключение устройства

В основе принципа работы электронного тахометра лежит считывание электрических импульсов. В бензиновых агрегатах считываются импульсы, которые в определенном количестве подаются на катушку зажигания. Что касается дизельного мотора, то считывание осуществляется со специальной клеммы, которая находится в корпусе генератора.

Читайте также

Почему дизельный двигатель не нужно крутить так, как бензиновый мотор. Особенности и отличия дизельных ДВС в сравнении с бензиновыми. Оптимальные обороты.

Обороты и мотресурс двигателя. Недостатки езды на низких и высоких оборотах. На каком количестве оборотов мотора ездить лучше всего. Советы и рекомендации.

В отличие от других устройств, устанавливаемых на автомобили, тахометр для дизельного двигателя подключается через генератор. Сам прибор предназначен для определения, с какой частотой вращается коленчатый вал. Иначе говоря, тахометр показывает число оборотов за определенный промежуток времени.

Тахометр для дизельного двигателя – принцип работы

Видеть показания тахометра можно прямо во время движения, он располагается возле спидометра на панели приборов. Для снятия показаний используются различные типы датчиков, в зависимости от этого способ измерения может быть бесконтактный или контактный. Тахометры используются не только в автомобилях, но и в других устройствах, где требуется контроль над скоростью вращения.

Тем не менее, именно в авто этот прибор нашел самое широкое применение. Ни одна современная машина не обходится без этого устройства, позволяющего контролировать работу и своевременно осуществлять переключение передач. Все это помогает увеличить срок службы, способствует экономии топлива, обеспечивает безопасность движения.

Существует очень много разновидностей этих устройств, которые применяются в определенных случаях. Они могут быть стационарными и портативными, а также электрическими, магнитно-индукционными, центробежными и электронными. Самый первый тахометр был центробежным, где энергия, поступающая от механизма, передается через ось. Воздействие на стрелку в каждом случае производится по-разному, в зависимости от конструкции прибора.

Тахометр для двухтактного двигателя – сферы применения и выбор

Следует отдельно рассмотреть электронный тахометр для двухтактного двигателя. Одной из разновидностей такого прибора является водонепроницаемый вариант, применяемый в мотоциклах, скутерах, снегоходах и прочих ТС, где стоят двухтактные моторы. Практически, это то же самое, что и тахометр для одноцилиндрового двигателя, определяющий срок его службы, а также периодичность технического обслуживания, такого как регулировка клапанов, замена масла, свечей зажигания и прочее.

Установка такого прибора на механизм очень проста. Здесь не требуется отдельная батарея, благодаря встроенному аккумулятору. Подключение производится напрямую к проводу одной из свечей зажигания . Разрешение такого прибора составляет 0,1 часа, он может считать максимально до 10 тысяч часов, а затем производится сброс.

Циферблаты тахометров отличаются размерами. Например, прибор диаметром 125 миллиметров чаще всего используется в спортивных автомобилях, где пилот должен постоянно контролировать режимы работы двигателя и особенно величину его крутящего момента. При достижении определенного количества оборотов срабатывает специальная лампа-вспышка, после чего следует переключение на очередную передачу. Такие большие тахометры занимают много места и частично закрывают обзор.

У более удобных устройств размеры несколько меньше и составляют уже 95 мм. Наиболее распространенным является размер в 52 мм, который позволяет устанавливать прибор в любом месте на панели тех машин, где собственный тахометр не предусмотрен конструкцией.

Шкала тахометра и его дополнительные возможности

Конструкция каждого тахометра в авто предусматривает работу с конкретным числом цилиндров . Основная масса этих устройств работает с на четыре цилиндра. В отдельных моделях существует возможность переключения на необходимое количество цилиндров. В зависимости от числа оборотов двигателя градуировка шкалы имеет разное значение и может достигать от 8 до 11 тысяч оборотов в минуту.

Отдельные виды тахометров, оборудованные вспышкой, могут запоминать наибольшее количество оборотов двигателя. В состав тахометра могут быть дополнительно включены и другие приборы, отображающие работу мотора. Такие устройства называются мультиприборами. Таким образом, тахометр является очень нужным и полезным устройством, от которого во многом зависит стабильная работа двигателя и общие показатели эксплуатации автомобиля.

Автомобильный тахометр электронный – это контрольно-измерительный прибор, отражающий информацию о частоте вращения коленчатого вала двигателя (обороты в минуту). Значения этого показателя используются при регулировке холостого хода, выборе момента переключения передач и контроле режимов работы двигателя.

Как работает электронный тахометр

Частоты вращения считывают число оборотов коленчатого вала двигателя и создают электрические импульсы, которые в тахометре преобразуются в числовые значения. В отличие от традиционного (аналогового), на многих автомобилях установленного еще на заводе и использующего стрелочную индикацию, электронный тахометр отражает точное цифровое значение частоты вращения коленчатого вала. Погрешность измерений прибора не превышает 100 оборотов в минуту, тогда как для аналоговых образцов этот показатель может достигать 500 оборотов в минуту.

Устройство

Автомобильный электронный тахометр состоит из:

• цифрового табло;
• микропроцессора;
• микросхемы;
• контрольного датчика на клапане холостого хода;
• счетчика (преобразователя).

Как уже было указано, показания прибора выводятся на табло. Питание прибора осуществляется от бортовой сети автомобиля с напряжением 12 В, значение силы потребляемого тока составляет до 120 мА.

Еще одним достоинством, которым обладает автомобильный электронный тахометр по сравнению с аналоговым, является возможность сочетания в одном приборе различных функций:

Перед установкой

Некоторые модели автомобилей (особенно это относится к малолитражным) в штатной комплектации не оснащены тахометром, поэтому владельцы таких моделей больше других нуждаются в получении важной и объективной информации о работе двигателя. Как следствие, в дооснащении автомобиля электронным тахометром. Автолюбители, уже привыкшие видеть на приборной панели стрелочный прибор, могут установить автомобильный электронный тахометр для получения более точных показаний, реализации дополнительных функций или придания интерьеру более стильного вида.

Очень важно учесть, что электронные тахометры предлагаются для моторов с различным числом цилиндров, которое указано в его характеристиках. При использовании устройства в автомобиле, на котором установлен двигатель с другим числом цилиндров, существует риск получить недостоверные данные.

Приобретая автомобильный электронный тахометр, необходимо ознакомиться с его техническими характеристиками, а также уточнить у продавца, возможна ли его установка на конкретный автомобиль, так как алгоритмы считывания для бензиновых и дизельных двигателей отличаются. Существуют и универсальные устройства.

Способ установки электронного тахометра зависит от его размеров и дизайна. Можно закрепить его сверху на «торпедо» при помощи двухстороннего скотча, кронштейна или установить в панели на свободное место, возможно, взамен оборудования (например, часов).

Модели электронных тахометров

Helios 148/360/361/500

Имеют стандартный внешний вид. Предназначены для использования на автомобилях с карбюраторными двигателями, число цилиндров от 1 до 16. Крепятся сверху панели приборов.

Достоинствами этой серии являются невысокая цена, а также максимальный набор дополнительных функций – практически все вышеперечисленные, а также таймер парковки автомобиля и имитация сигнализации. Заявленная погрешность измерения устройств довольно низкая: до 5 об/мин. Модели линейки различаются схемой управления (одна или две кнопки), количеством сегментов табло (3–5), наличием возможности изменения яркости индикатора.

Multitronics

Тахометры Multironics DD5/DM10/DM20 менее универсальны. Из них только первая модель имеет в качестве дополнительных функций часы и таймер, автоматическую регулировку яркости дисплея, в остальных имеется только вольтметр. Погрешность измерения несколько выше – при 2000 об/мин она составляет 10 об/мин, а при больших оборотах – до 3%. DD5 отличается также тем, что может применяться для широкого спектра двигателей – с 2, 4, 5, 6 и 8 цилиндрами как бензиновых, так и дизельных. DM10/DM20 предназначены только для четырехцилиндровых бензиновых двигателей. Для дизелей предлагаются модели DM11/DM12/DM20D. Крепление данных тахометров также осуществляется на двухсторонний скотч.

Амфитон-219/250

Эти модели отличает эффектный внешний вид и индикация с цветовыми зонами в зависимости от нагрузки на двигатель. Предназначены они только для карбюраторных четырехцилиндровых двигателей. Среди дополнительных функций представлены вольтметр, измеритель уровня заряда АКБ и контроль работы регулятора напряжения. Амфитон-250 оснащен также таймером и УЗСК. Эти модели более габаритные, чем предыдущие. Еще одним недостатком данной серии является ограниченный диапазон измерения: 400 – 5990 об/мин.

Подключение – бензиновый двигатель

В случае бензинового двигателя автомобильный электронный тахометр подключается в следующем порядке:

1. Черный контактный провод необходимо подключить к «массе» автомобиля.
2. Красный провод соединяется с клеммой замка зажигания. Таким образом, при включенном зажигании на устройство будет приходить напряжение 12 В.
3. Подключение третьего провода, который может иметь разные цвета, зависит от типа системы зажигания на конкретном автомобиле. При контактной системе зажигания подключение производится через прерыватель-распределитель. При бесконтактной системе провод подсоединяется к коммутатору напряжения или к выводу катушки зажигания.
4. Если в тахометре предусмотрена подсветка, она замыкается на провод питания габаритных огней.
5. При наличии среди дополнительных функций устройства вольтметра, он имеет отдельный провод, который должен быть соединен с «плюсом» аккумулятора.

Подключение – дизельный двигатель

На автомобилях с дизельным мотором последовательность подключения такая:

1. Нужно снять защиту генератора. Обычно доступ к ней затруднен, поэтому для ее демонтажа нужно будет заехать на смотровую канаву, эстакаду или использовать подъемник.
2. Выходной провод нужно подключить к клемме генератора, отмеченной буквой «W». Если такой клеммы нет, то единственным вариантом является разборка генератора. Затем отключается один из проводов, идущих от обмотки к выпрямителю генератора. Этот провод необходимо соединить с проводом тахометра и заизолировать. Затем производится сборка и установка генератора.

Рекомендуется дополнительно замкнуть контакт масляного насоса, в противном случае может происходить ложное срабатывание лампы аварийного давления масла при достижении определенных оборотов коле

Тахометр – это устройство для измерения частоты вращения двигателей, валов, др. механизмов. В транспортной технике тахометр используется уже более ста лет. Как правило, его устанавливают на приборную панель. Устройство индицирует частоту вращения двигателя внутреннего сгорания во время его работы. В современных автомобилях, оснащенных электронными системами управления двигателей, он устанавливается не всегда. Однако показания тахометра позволяют выбрать наиболее подходящий режим движения. В некоторых случаях это позволяет сэкономить топливо либо, наоборот, перейти к более агрессивному стилю езды. Поэтому опытные автолюбители, профессиональные водители часто самостоятельно устанавливают приборные панели с тахометрами.

Рассмотрим, каким образом произвести самостоятельное подключение тахометра.

Принцип действия тахометра

В настоящее время различают тахометры:

• Механические. К механическому тахометру информация о частоте вращения двигателя поступает с помощью вращающегося тросика, механически связанного с коленчатым валом двигателя. Сейчас такие устройства в автомобилях уже практически не применяются;
• Электромеханические. Принцип действия электромеханических тахометров основан на преобразовании электрических импульсов с датчиков, установленных на двигателе либо с других электронных устройств. Эти сигналы преобразуются в магнитные импульсы, отклоняющие стрелку измерительного устройства подобно стрелочному вольтметру;
• Цифровые. Цифровые тахометры применяют в составе современных компьютеризированных панелей и управляются программно-техническими средствами. Самостоятельная установка тахометра такого типа практически невозможна.

Способы включения тахометра

Информацию о частоте вращения двигателя внутреннего сгорания можно считать с:

• генератора;
• датчика частоты вращения коленчатого вала;
• датчика частоты вращения распределительного вала;
• импульса управления катушкой зажигания.

Генераторы некоторых автомобилей (например, Volkswagen T4) имеют дополнительный вывод переменного напряжения, частота которого зависит от частоты вращения двигателя. В этих машинах сигнал на тахометр подается из этой точки.

Нерационально менять генератор только для установки тахометра.

Датчики частоты вращения коленчатого и распределительного вала работают на электромагнитном принципе. На более ранних автомобилях устанавливались датчики, использующие эффект Холла. В любом случае электрический импульс, вырабатываемый этими устройствами, имеет амплитуду не более 5В, их внутреннее сопротивление не менее 200 Ом. Для того чтобы осуществить подключение тахометра к этим датчикам, необходим дополнительный усилитель. Эффективнее всего использовать более мощный импульс, приходящий к катушке зажигания.

Система зажигания бензиновых двигателей

Управление процессами зажигания двигателей может быть организовано несколькими методами:

• Трамблерный с одной катушкой зажигания;
• Бестрамблерный со сдвоенной (тройной, четверной в зависимости от количества цилиндров, деленных на 2) катушкой зажигания;
• Индивидуальный (на каждую свечу зажигания).

Во всех случаях на катушку поступает мощный импульс амплитудой 12В с прерывателя (для автомобилей до 90-х годов), транзисторного коммутатора или непосредственно с блока управления двигателя. Именно из этой точки и следует брать сигнал на тахометр.

Техническое решение

Перед тем как подключить тахометр, необходимо составить схему электрических соединений, чтобы мысленно определить начальные и конечные точки включения, трассировать проводник. Любая катушка зажигания имеет вывод (клемму) +15 (зажигание включено), на который подается напряжение аккумуляторной батареи при повороте ключа в первое (у некоторых авто – второе) положение. Ни в коем случае нельзя подключать тахометр к этой точке, при первом же включении он может выйти из строя. Высоковольтные провода также представляют опасность, даже для человека. Следует точно определить сигнальный вход, к которому следует подключать тахометр. В более старых катушках он обозначен буквой «К», лучше найти точную принципиальную электрическую схему автомобиля.

Следующей, более сложной задачей является электрическое соединение узлов. В качестве проводника следует взять многожильный медный провод сечением не менее 2 кв.мм. с полихлорвиниловой изоляцией.

Точки соединений провода к катушке зажигания зачищают, производят механическую скрутку, пропаивают и тщательно изолируют. Укладывают провод вдоль любых электрических жгутов, используя пластмассовые хомутки, в сторону перегородки отсека двигателя возле приборной панели. Ввести проводник внутрь пассажирского отсека можно рядом с любым жгутом электрических соединений. Для этого проще воспользоваться упругой струной. Наконец, соединяют проводник с сигнальным выводом тахометра. В некоторых автомобилях, предусматривающих модификации с тахометром и без него, можно просто поменять приборную панель, найти штатный проводник и подключить его к катушке зажигания.

Испытание, регулировка тахометра

Если автомобиль оборудован бестрамблерной или индивидуальной системой зажигания, подключение тахометра можно произвести к любой катушке. В этом случае показания скорости вращения двигателя (количество оборотов в минуту) будут неадекватными, так как на трамбленое зажигание импульс подается каждый такт, индивидуальное – в четыре раза реже. Однако можно градуировать измерительную шкалу по-новому.

На первом этапе испытаний заводят двигатель, проверяют работоспособность системы (отклонение стрелки на холостых оборотах). Как правило, частота оборотов в этом режиме находится в пределах 800 – 1000 об/мин.

Далее регулируют уровень показаний. Если стрелка тахометра отклоняется незначительно, можно между сигнальным проводом и массой автомобиля включить дополнительный конденсатор емкостью около 1 мкФ. Наоборот, если стрелка зашкаливает, в разрыв сигнальной цепи включить переменное сопротивление около 1 кОм и масштабировать сигнал.

Следующий этап – ходовые испытания. На заведенном двигателе достигают предельных оборотов. Стрелка тахометра не должна выходить в красную зону. В противном случае регулировку осуществляют вновь. Перед началом эксплуатации еще раз проверяют надежность соединений и изоляции. И помните, дополнительное оборудование – новые проблемы.

Да Нет

Тахометр в автомобиле информирует водителя о частоте вращения коленвала и помогает ему правильно выбрать передачу. Как результат, удается продлить ресурс двигателя и максимально отдалить необходимость его ремонта.

В большинстве машин, устанавливаются тахометры аналогового типа, которые представляют собой устройство с циферблатом и стрелкой. Когда указатель приближается красной зоне, водитель переключает передачу на одну ступень вверх. К сожалению, необходимый тип прибора устанавливается не на всех машинах, что вынуждает автовладельца действовать самостоятельно. Ниже рассмотрим, как установить и подключить тахометр своими руками.

Виды приборов

В автомобилях устанавливается два типа тахометров — аналоговые и цифровые. Первые имеют простую конструкцию, а основными элементами является циферблат и стрелка. Что касается цифровых устройств, они выполнены в виде небольшого экрана, где отображается текущее число оборотов.

Кроме того, тахометры бывают:

• Выносными. Такие приборы, как правило, устанавливаются самим автовладельцем и крепятся на приборной панели машины. Для фиксации, предусмотрен специальный кронштейн. Выносные цифровые тахометры считаются лучшим вариантом, для контроля оборотов коленвала на ХХ. Их преимущество заключается в меньшей погрешности. Цифровые тахометры часто применяются, для проверки штатного устройства. Кроме того, они выглядят оригинально и придают машине оригинальности.
• Штатными. Эти тахометры предусматриваются производителем и монтируются в приборной панели машины. Удобство в том, что водитель воспринимает информацию, по движению одной стрелки. Ему не нужно отвлекаться на оценку сразу нескольких показателей. Чаще всего, на автомобилях применяется именно стрелочный тахометр, а электронные приборы, как правило, выпускаются в выносном формате и предназначены для самостоятельной установки.

В машинах с инжекторным двигателем, подключить тахометр через зажигание не получится. Лучшим решением будет подсоединение устройства к контроллеру ЭБУ двигателем. Работа производится в несколько этапов. Для начала, подключите массу к кузову машины, а «плюсовой» проводник к «плюсу» зажигания. У тахометра имеется два выхода — на датчик положения коленвала (ДПКВ) и на блок управления. Устройство, которое подключено к ЭБУ, фиксирует импульсы прямо с контроллера управляющего блока.

На схеме показано, как подключить тахометр к ЭБУ

Как подключить тахометр на машинах с бензиновым мотором

Перед установкой тахометра, на автомобиль с карбюратором, прочтите инструкцию (идет вместе с прибором). При ее отсутствии, сделайте следующие шаги:

• Закрепите тахометр на выбранном месте, которое определяется с учетом типа механизма.
• Подключите к кузову машины черный провод.
• Красный провод посадите на клемму замка зажигания, через которую подается 12 Вольт, при срабатывании системы зажигания.
• Третий провод может иметь различное цветовое исполнение. Стоит отметить, что система зажигания в машине бывает двух типов — бесконтактная и контактная. В первом случае, подключите тахометр (его третий провод) к коммутатору напряжения, а во втором — к прерывателю трамблера

На схеме показано, как подключить тахометр к бензиновому двигателю

Как подключить тахометр в машине с дизельным мотором

Для начала, разберемся с принципом работы прибора на дизельных машинах. Он заключается в считывании импульсов, которые посылаются расположенной в генераторе клеммой. Этот процесс сложный, поэтому все работы лучше производить из смотровой ямы. Процесс состоит из следующих этапов:

• Снимите защитный кожух с генератора. Действуйте осторожно, чтобы избежать попадания в механизм грязи.
• Выполните установку тахометра и подключите его к генератору. Для этого, на кожухе источника питания, отыщите клемму с обозначением «W», после чего подсоедините к ней выход устройства.

Бывают случаи, когда найти упомянутую клемму не удается. В таком случае, для подключения тахометра, придется разобрать генератор. Берите один провод, который соединяет между собой выпрямительный узел и обмотку, после чего соедините его с проводом тахометра. Выполните изоляцию места соединения, а после этого, соберите генератор по обратному алгоритму.

Установка тахометра занимает минимум времени. Но при отсутствии минимальных знаний о конструкции дизеля, принципах его работы, а также особенностях тахометра на машинах с дизельным мотором, лучше довериться профессионалам.

Как проверить правильность работы устройства

Допустим, вам удалось подключить тахометр, на машине с дизельным или бензиновым мотором. Но для дальнейшей эксплуатации, важно знать причины выхода из строя прибора. К примеру, стрелка тахометра может начать прыгать или «вылезут» другие проблемы. В целом, можно выделить следующие причины поломок:

• Появление вибрации, при продолжительной работе мотора, что может привести к повреждению дисплея.
• Окисление контактов, отсоединение наконечников или нарушение целостности изоляции.

Рассмотренные выше неисправности можно выявить и устранить самостоятельно. Если вышел из строя датчик, требуется его замена. В наиболее сложных случаях, когда диагностика не дала результатов, стоит обратиться на СТО.

Видео: Схема подключения цифрового тахометра Digital Division

Если видео не показывает, обновите страницу или

Подключение тахометра на дизельном двигателе

И так, в инете был закан тахомет Kate Guage MONZA Spec и через 2 с чемто недели он был у меня в руках.

Теперь о подключении:

Из тахометра выходило 4 провода,

1. чёрный (-) Постоянный минус, те минус на акуме или любой болт на кузове,

2.красный (+) Постояный плюс, в инструкции написанно что к замку зажигания, но суть заключается в том что на этот провод должно идти постоянно после поворота ключа +12V поэтому можно подключить на акуму на плюс (НЕ ПРОВЕРЯЛ САМ, просто сказали) и на любой контак на котором после поворота ключа есть питание. Лично я подключил на плюс прикуревателя.

3. Желтый (+) Подсветка тахометра, подключаем к любой лапочке салона, габаритам, вообше к любому положительному контакту на котором есть питание после включения фар. Лично я подключил к подсветки пепельницы.

4. Зелёный (- IG) (-) Тахометрический сигнал. Подключаем на минус катушки зажигания, или на корпус генератора (но может немного врать), так же можно подключить к стандартному тахометру в приборке, либо к сигналу тахометра на ЭБУ, а на карбюраторной двиге можно подключить на корпус трамблёра (Корпус это минус), Также можно подключить к диагностическому контакту (DIAGNOSIS) а именно на провод (-IG). Лично я подключил к диагностическому контакту.

PS: Если вы подключили, питание есть на тахометре но стрелка лежит мёртво, можно попробывать постовить резистор между Зелёным и Красным проводами. Резисторы брать можно в 5 кОм, 10 кОм, 15 кОм. (лично сам не пробовал).

• Подключение тахометра к двигателю своими руками
• Виды тахометров
• Как подключить тахометр через ЭБУ
• Схема подключения тахометра на бензиновый двигатель
• Как подключить тахометр к дизелю
• Как проверить тахометр на работоспособность

Главная функция тахометра в машине – это определение правильной передачи, что положительно влияет на срок службы двигателя. В большинство автомобилей при сборке встраивают аналоговый тахометр. Водитель смотрит на приближающуюся к красной черте стрелке и знает, когда необходимо переключиться на повышенную передачу. Не во всех автомобилях есть удовлетворяющий владельца тип прибора, поэтому просто необходимо разобраться в вопросе какие есть и как подключить тахометр.

Виды тахометров

Есть два вида тахометров: цифровой и аналоговый. Первый выглядит как маленький экран, на котором водитель может видеть все необходимые ему данные во время движения. Второй проще и выглядит, как табло со стрелками и значениями.

Выносной

Выносной тахометр устанавливают на передней панели автомобиля. Для большего удобства размещения, у такого устройства имеется ножка для закрепления на панели. Выносные цифровые тахометры хороши для контроля оборотов холостого хода. Их показания имеют меньше погрешностей, поэтому с помощью такого прибора можно проверять работу штатного тахометра. Кроме того их стильный вид придаёт машине элегантности.

Читать дальше: Замена переднего сальника коленвала нива шевроле

Штатный тахометр встраивается в приборную панель автомобиля. Этот прибор более удобен, так как водителю проще воспринимать движение одной стрелки, а не нескольких показателей во время движения. Штатный тахометр чаще используется в автомобилях, а производители электронных приборов выпускают наборы для самостоятельной комплектации машин.

Как подключить тахометр через ЭБУ

Если у вашей машины не карбюраторный двигатель, а инжектор тахометр подсоединяется не к зажиганию. В этом случае вам нужно подключать к контролёру блока управления двигателем. Схема подключения тахометра проста: отведите массу на кузов (землю), плюс от прибора подведите к плюсу зажигания. Тахометр имеет два входа: первый идёт на блок управления, второй — на датчик положения коленвала. Прибор, подключённый к ЭБУ, будет считывать импульсы непосредственно с контролёра блока управления.

Схема подключения тахометра на бензиновый двигатель

Перед установкой тахометра на карбюраторный двигатель, изучите инструкцию, прилагаемую к прибору. Если её нет, осуществляйте установку согласно следующим действиям:

1. Закрепите механизм на его месте (место расположения определяется видом устройства).
2. Чёрный провод подсоедините к массе (кузову) автомобиля.
3. Провод красного цвета соедините с клеммой замка зажигания, подающей напряжение 12 Вт во время работы системы зажигания.
4. Третий провод может быть любого цвета. Поскольку система зажигания есть контактная и бесконтактная, рассмотрим, куда подключать тахометр в обеих. При контактной системе – прибор подключается к прерывателю трамблёра. Во второй системе – к коммутатору напряжения.

Если в машине предусмотрена подсветка дисплея, тахометр подключается к имеющейся для этого клемме в замке зажигания.

Как подключить тахометр к дизелю

Прежде чем подключать, разберёмся, от чего работает тахометр на дизеле. Принцип работы электронного прибора — это считывание показаний импульсов, посылаемых клеммой, которая располагается в генераторе.

Поскольку процесс трудоёмкий, проводить его нужно на смотровой яме.

Первый пункт работы – демонтаж защитного кожуха генератора, старайтесь избежать попадания грязи. Вторым этапом идёт подключение тахометра к генератору на дизеле. Для этого на корпусе генератора найдите клемму обозначенную буквой «W» и подключите к ней выход прибора.

Случается, что выше обозначенную клемму найти невозможно. В этом случае произведите разборку генератора. Один проводов, соединяющих обмотку и выпрямитель, соедините с кабелем тахометра. Заизолируйте провода и соберите генератор в обратном порядке. Установка измерительного прибора большой сложности не представляет, но без каких либо знаний, как устроен дизель, как работает тахометр на дизеле, без малейших понятий о ремонте автомобиля, лучше обратиться к профессионалам.

Как проверить тахометр на работоспособность

Мы разобрались, как подключить тахометр на дизельный и карбюраторный двигатель. Теперь рассмотрим причины поломок устройства. Вы заметили проблемы в работе измерительного прибора, например прыгающую в разные стороны стрелку. Может быть несколько причин поломки. При длительной работе двигателя возникает вибрация, которая может привести к поломке дисплея. Следующей причиной может быть окисление контактной группы электропроводки, повреждение её изоляции или отсоединение от наконечников. Всё это видимые причины, которые необходимо сразу же устранить. Если поломан сам датчик – нужна замена. В случае, когда самостоятельная диагностика не выявила причин, стоит обратиться в автомастерскую.

Читать дальше: Подключение сигнализации киа рио 2015

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Тахометр – это устройство для измерения частоты вращения двигателей, валов, др. механизмов. В транспортной технике тахометр используется уже более ста лет. Как правило, его устанавливают на приборную панель. Устройство индицирует частоту вращения двигателя внутреннего сгорания во время его работы. В современных автомобилях, оснащенных электронными системами управления двигателей, он устанавливается не всегда. Однако показания тахометра позволяют выбрать наиболее подходящий режим движения. В некоторых случаях это позволяет сэкономить топливо либо, наоборот, перейти к более агрессивному стилю езды. Поэтому опытные автолюбители, профессиональные водители часто самостоятельно устанавливают приборные панели с тахометрами.

Рассмотрим, каким образом произвести самостоятельное подключение тахометра.

Разновидности тахометров

Тахометр информирует о количестве оборотов коленвала, помогающий определить, в какой момент лучше всего переключать передачи. Это дает возможность увеличить срок службы силового агрегата и грамотно его эксплуатировать, так как мощностные и тяговые характеристики двигателя зависят от оборотов коленчатого вала. Кроме того, с его помощью можно точно отрегулировать карбюратор и другие важные устройства на холостом ходу.

Данный измеритель может быть аналоговым, представляющим собой табло со стрелками и цифрами. При приближении стрелки к красной черте, водитель должен переключиться на более высокую передачу. На цифровом приборе информация для водителя выводится на маленький экран (автор видео – Armadil).

Условно устройства можно разделить на два вида:

1. Штатные. Их устанавливают на заводе, который изготавливает транспортное средство. Помещают его на торпеде.
2. Выносные. Они являются альтернативным вариантом, если отсутствует заводской прибор. У выносных устройств более точные показания, поэтому их можно использовать для проверки правильности показаний штатных. Иногда их устанавливают в качестве тюнинга.

Шкала тахометра и его дополнительные возможности

Конструкция каждого тахометра в авто предусматривает работу с конкретным числом цилиндров

. Основная масса этих устройств работает с на четыре цилиндра. В отдельных моделях существует возможность переключения на необходимое количество цилиндров. В зависимости от числа оборотов двигателя градуировка шкалы имеет разное значение и может достигать от 8 до 11 тысяч оборотов в минуту.

Отдельные виды тахометров, оборудованные вспышкой, могут запоминать наибольшее количество оборотов двигателя. В состав тахометра могут быть дополнительно включены и другие приборы, отображающие работу мотора. Такие устройства называются мультиприборами. Таким образом, тахометр является очень нужным и полезным устройством, от которого во многом зависит стабильная работа двигателя и общие показатели эксплуатации автомобиля.

Вам понадобится

• — выносной тахометр;
• — новая приборная панель со встроенным тахометром;
• — набор инструментов;
• — паяльник;
• — хлопчатобумажные перчатки.

Инструкция

Изучите руководство по ремонту и эксплуатации вашего автомобиля. В нем вы сможете найти инструкцию по установке и снятию штатного тахометра на инжекторную модель вашего автомобиля.

Выясните, есть ли штатные приборные доски с тахометром на вашу машину. Если таковые имеются, то самый идеальный и простой вариант – приобрести и инсталлировать такую доску взамен той, которая установлена в вашей машине сейчас.

Для установки новой приборной доски со встроенным тахометром необходимо произвести частичную или полную разборку торпеды. Каждая модель авто имеет свои собственные особенности при снятии доски. На некоторых машинах необходимо отсоединить всю торпеду, а других достаточно всего лишь снять защитный козырек над приборной доской выкрутить саморезы, фиксирующие крепления.

Подключать новую приборную доску необходимо по схеме, которая изображена на прилагаемой инструкции. Не забудьте перед установкой снять клемму «минус» с аккумуляторной батареи.

Приобретите и установите выносной тахометр, работающий от прикуривателя. Такой прибор позволяет измерять количество оборотов по изменению силы тока в бортовой системе питания. Выносной тахометр, работающий от прикуривателя очень удобен, так как требует для установки минимум усилий.

Однако у него есть и небольшой минус – погрешность в измерении. Это связано с тем, что у каждого металла свое значение сопротивления.

Подключите тахометр напрямую к проводам прикуривателя, если вы хотите добиться минимальной погрешности. Для этого вытащите гнездо прикуривателя из разъема и припаяйте провода от тахометра проводам, идущим от системы питания авто, соблюдая совпадение по цвету.

Для максимально точного измерения оборотов двигателя подключите выносной тахометр к катушке зажигания. Снимите защитный кожух с рулевой колонки и найдите пучок проводов. Среди них отделите те провода, которые идут к катушке. Всего их должно быть четыре. Одним припаяйте на «плюс», а остальные в соответствии с цветом самого провода.

Обратитесь в сервис в том случае, если вы не уверены в своих силах. Устанавливайте только ту модель тахометра, которая рекомендована для использования на вашем автомобиле. Использование сторонних приборов в лучшем случае приведет к неправильным показателям системы.

www.kakprosto.ru

Подключение на бензиновый двигатель

Подключение прибора отличается на инжекторном моторе и с карбюратором. С инжектором его подключают к контролеру ЭБУ. При этом «масса» отводится на кузов, а положительный провод необходимо соединить с плюсовой клеммой зажигания.

Устройство имеет два выхода: один идет на датчик положения коленвала, а другой – на ЭБУ. Таким образом, он будет считывать количество оборотов с контролера управляющего блока. Ниже приведена схема подключения тахометра с БСЗ.

Схема с бесконтактной СЗ

Ниже приводится инструкция, как подключить электронный тахометр к силовому агрегату на бензине:

1. Сначала в зависимости от вида прибора нужно установить на месте, где он будет расположен.
2. Далее установленный тахометр следует подключить. Минусовый провод обычно черного цвета присоединяется к массе.
3. Красный провод следует соединить с плюсом замка зажигания, на которую подается напряжение 12 В при работе системы зажигания (СЗ).
4. Третий провод может иметь любой цвет – это вход прибора. Подключается он в зависимости от СЗ. Если СЗ контактная, то прибор подключается к прерывателю трамблера, в случае с бесконтактной СЗ его нужно подсоединять к коммутатору напряжения.
5. Если автомобиль оборудован подсветкой, то прибор должен подключаться к выключателю габаритов машины.

Схема для контактной СЗ

Тахометр для двухтактного двигателя – сферы применения и выбор

Следует отдельно рассмотреть электронный тахометр для двухтактного двигателя. Одной из разновидностей такого прибора является водонепроницаемый вариант, применяемый в мотоциклах, скутерах, снегоходах и прочих ТС, где стоят двухтактные моторы. Практически, это то же самое, что и тахометр для одноцилиндрового двигателя, определяющий срок его службы, а также периодичность технического обслуживания, такого как регулировка клапанов, замена масла, свечей зажигания и прочее.

Установка такого прибора на механизм очень проста. Здесь не требуется отдельная батарея, благодаря встроенному аккумулятору. Подключение производится напрямую к проводу одной из свечей зажигания

. Разрешение такого прибора составляет 0,1 часа, он может считать максимально до 10 тысяч часов, а затем производится сброс.

Циферблаты тахометров отличаются размерами. Например, прибор диаметром 125 миллиметров чаще всего используется в спортивных автомобилях, где пилот должен постоянно контролировать режимы работы двигателя и особенно величину его крутящего момента. При достижении определенного количества оборотов срабатывает специальная лампа-вспышка, после чего следует переключение на очередную передачу. Такие большие тахометры занимают много места и частично закрывают обзор.

У более удобных устройств размеры несколько меньше и составляют уже 95 мм. Наиболее распространенным является размер в 52 мм, который позволяет устанавливать прибор в любом месте на панели тех машин, где собственный тахометр не предусмотрен конструкцией.

Подключение прибора к дизелю

Владельцы дизелей должны знать, как установить тахометр на дизеле, так как его подключение имеет нюансы. Для этого нужно понимать принцип его работы. Он считывает в случае с бензиновым силовым агрегатом импульсы, поступающие на катушку зажигания, а в случае с дизелем — с вывода «W» генератора.

Устанавливать прибор на дизельный двигатель лучше, поместив машину на смотровую яму или подъемник. Подключение электронного тахометра выполняется поэтапно. На первом этапе следует снять защитный кожух, избегая попадания загрязнений.

Как подключить тахометр, испытать и отрегулировать его?

Тахометр — это устройство для измерения частоты вращения двигателей, валов, др. механизмов. В транспортной технике тахометр используется уже более ста лет. Как правило, его устанавливают на приборную панель. Устройство индицирует частоту вращения двигателя внутреннего сгорания во время его работы. В современных автомобилях, оснащенных электронными системами управления двигателей, он устанавливается не всегда. Однако показания тахометра позволяют выбрать наиболее подходящий режим движения. В некоторых случаях это позволяет сэкономить топливо либо, наоборот, перейти к более агрессивному стилю езды. Поэтому опытные автолюбители, профессиональные водители часто самостоятельно устанавливают приборные панели с тахометрами.

Рассмотрим, каким образом произвести самостоятельное подключение тахометра.

Тахометр

Принцип действия тахометра

В настоящее время различают тахометры:

• Механические. К механическому тахометру информация о частоте вращения двигателя поступает с помощью вращающегося тросика, механически связанного с коленчатым валом двигателя. Сейчас такие устройства в автомобилях уже практически не применяются;
• Электромеханические. Принцип действия электромеханических тахометров основан на преобразовании электрических импульсов с датчиков, установленных на двигателе либо с других электронных устройств. Эти сигналы преобразуются в магнитные импульсы, отклоняющие стрелку измерительного устройства подобно стрелочному вольтметру;
• Цифровые. Цифровые тахометры применяют в составе современных компьютеризированных панелей и управляются программно-техническими средствами. Самостоятельная установка тахометра такого типа практически невозможна.

Способы включения тахометра

Информацию о частоте вращения двигателя внутреннего сгорания можно считать с:

• генератора;
• датчика частоты вращения коленчатого вала;
• датчика частоты вращения распределительного вала;
• импульса управления катушкой зажигания.

Генераторы некоторых автомобилей (например, Volkswagen T4) имеют дополнительный вывод переменного напряжения, частота которого зависит от частоты вращения двигателя. В этих машинах сигнал на тахометр подается из этой точки.

Нерационально менять генератор только для установки тахометра.

Схема подключения тахометра

Датчики частоты вращения коленчатого и распределительного вала работают на электромагнитном принципе. На более ранних автомобилях устанавливались датчики, использующие эффект Холла. В любом случае электрический импульс, вырабатываемый этими устройствами, имеет амплитуду не более 5В, их внутреннее сопротивление не менее 200 Ом. Для того чтобы осуществить подключение тахометра к этим датчикам, необходим дополнительный усилитель. Эффективнее всего использовать более мощный импульс, приходящий к катушке зажигания.

Система зажигания бензиновых двигателей

Управление процессами зажигания двигателей может быть организовано несколькими методами:

• Трамблерный с одной катушкой зажигания;
• Бестрамблерный со сдвоенной (тройной, четверной в зависимости от количества цилиндров, деленных на 2) катушкой зажигания;
• Индивидуальный (на каждую свечу зажигания).

Во всех случаях на катушку поступает мощный импульс амплитудой 12В с прерывателя (для автомобилей до 90-х годов), транзисторного коммутатора или непосредственно с блока управления двигателя. Именно из этой точки и следует брать сигнал на тахометр.

Техническое решение

Перед тем как подключить тахометр, необходимо составить схему электрических соединений, чтобы мысленно определить начальные и конечные точки включения, трассировать проводник. Любая катушка зажигания имеет вывод (клемму) +15 (зажигание включено), на который подается напряжение аккумуляторной батареи при повороте ключа в первое (у некоторых авто — второе) положение. Ни в коем случае нельзя подключать тахометр к этой точке, при первом же включении он может выйти из строя. Высоковольтные провода также представляют опасность, даже для человека. Следует точно определить сигнальный вход, к которому следует подключать тахометр. В более старых катушках он обозначен буквой «К», лучше найти точную принципиальную электрическую схему автомобиля.

Следующей, более сложной задачей является электрическое соединение узлов. В качестве проводника следует взять многожильный медный провод сечением не менее 2 кв.мм. с полихлорвиниловой изоляцией.

Точки соединений провода к катушке зажигания зачищают, производят механическую скрутку, пропаивают и тщательно изолируют. Укладывают провод вдоль любых электрических жгутов, используя пластмассовые хомутки, в сторону перегородки отсека двигателя возле приборной панели. Ввести проводник внутрь пассажирского отсека можно рядом с любым жгутом электрических соединений. Для этого проще воспользоваться упругой струной. Наконец, соединяют проводник с сигнальным выводом тахометра. В некоторых автомобилях, предусматривающих модификации с тахометром и без него, можно просто поменять приборную панель, найти штатный проводник и подключить его к катушке зажигания.

Испытание, регулировка тахометра

Если автомобиль оборудован бестрамблерной или индивидуальной системой зажигания, подключение тахометра можно произвести к любой катушке. В этом случае показания скорости вращения двигателя (количество оборотов в минуту) будут неадекватными, так как на трамбленое зажигание импульс подается каждый такт, индивидуальное – в четыре раза реже. Однако можно градуировать измерительную шкалу по-новому.

На первом этапе испытаний заводят двигатель, проверяют работоспособность системы (отклонение стрелки на холостых оборотах). Как правило, частота оборотов в этом режиме находится в пределах 800 – 1000 об/мин.

Далее регулируют уровень показаний. Если стрелка тахометра отклоняется незначительно, можно между сигнальным проводом и массой автомобиля включить дополнительный конденсатор емкостью около 1 мкФ. Наоборот, если стрелка зашкаливает, в разрыв сигнальной цепи включить переменное сопротивление около 1 кОм и масштабировать сигнал.

Следующий этап – ходовые испытания. На заведенном двигателе достигают предельных оборотов. Стрелка тахометра не должна выходить в красную зону. В противном случае регулировку осуществляют вновь. Перед началом эксплуатации еще раз проверяют надежность соединений и изоляции. И помните, дополнительное оборудование – новые проблемы.

autodont.ru

Проверка работоспособности тахометра

С установкой тахометра все ясно, благодаря изложенным выше инструкциям. Остается выяснить причины неисправностей измерителя. Порой водители могут наблюдать ситуацию, когда стрелка начинает дергаться из стороны в сторону.

Возможно несколько причин неисправности:

• при продолжительной работе мотора возникающие вибрации могут испортить прибор;
• неисправности, связанные с проводкой: могут отсоединиться наконечники, окислиться контакты, нарушиться изоляция.

Эти повреждения можно определить при визуальном осмотре и устранить. Если неисправен датчик, его нужно заменить.

Установка тахометра своими руками: доступная инструкция

Тахометр информирует о количестве оборотов коленвала, помогающий определить, в какой момент лучше всего переключать передачи. Это дает возможность увеличить срок службы силового агрегата и грамотно его эксплуатировать, так как мощностные и тяговые характеристики двигателя зависят от оборотов коленчатого вала. Кроме того, с его помощью можно точно отрегулировать карбюратор и другие важные устройства на холостом ходу.
Данный измеритель может быть аналоговым, представляющим собой табло со стрелками и цифрами. При приближении стрелки к красной черте, водитель должен переключиться на более высокую передачу. На цифровом приборе информация для водителя выводится на маленький экран (автор видео – Armadil).

Условно устройства можно разделить на два вида:

1. Штатные. Их устанавливают на заводе, который изготавливает транспортное средство. Помещают его на торпеде.
2. Выносные. Они являются альтернативным вариантом, если отсутствует заводской прибор. У выносных устройств более точные показания, поэтому их можно использовать для проверки правильности показаний штатных. Иногда их устанавливают в качестве тюнинга.

Подключение прибора отличается на инжекторном моторе и с карбюратором. С инжектором его подключают к контролеру ЭБУ. При этом «масса» отводится на кузов, а положительный провод необходимо соединить с плюсовой клеммой зажигания.

Устройство имеет два выхода: один идет на датчик положения коленвала, а другой – на ЭБУ. Таким образом, он будет считывать количество оборотов с контролера управляющего блока. Ниже приведена схема подключения тахометра с БСЗ.

Схема с бесконтактной СЗ

Ниже приводится инструкция, как подключить электронный тахометр к силовому агрегату на бензине:

1. Сначала в зависимости от вида прибора нужно установить на месте, где он будет расположен.
2. Далее установленный тахометр следует подключить. Минусовый провод обычно черного цвета присоединяется к массе.
3. Красный провод следует соединить с плюсом замка зажигания, на которую подается напряжение 12 В при работе системы зажигания (СЗ).
4. Третий провод может иметь любой цвет – это вход прибора. Подключается он в зависимости от СЗ. Если СЗ контактная, то прибор подключается к прерывателю трамблера, в случае с бесконтактной СЗ его нужно подсоединять к коммутатору напряжения.
5. Если автомобиль оборудован подсветкой, то прибор должен подключаться к выключателю габаритов машины.

Схема для контактной СЗ

Владельцы дизелей должны знать, как установить тахометр на дизеле, так как его подключение имеет нюансы. Для этого нужно понимать принцип его работы. Он считывает в случае с бензиновым силовым агрегатом импульсы, поступающие на катушку зажигания, а в случае с дизелем — с вывода «W» генератора.

Устанавливать прибор на дизельный двигатель лучше, поместив машину на смотровую яму или подъемник. Подключение электронного тахометра выполняется поэтапно. На первом этапе следует снять защитный кожух, избегая попадания загрязнений.

Далее на генераторе следует отыскать клемму, помеченную буквой «W», и подключить к ней провод от тахометра. Если найти клемму не удалось, придется разобрать генератор.

После разборки необходимо соединить один из трех проводов, которые идут от обмотки к встроенному выпрямителю, с приготовленным заранее проводом. Место соединения нужно заизолировать и вывести провод наружу. Далее генератор следует собрать в обратном порядке. Выведенный провод от генератора нужно соединить с измерителем.

С установкой тахометра все ясно, благодаря изложенным выше инструкциям. Остается выяснить причины неисправностей измерителя. Порой водители могут наблюдать ситуацию, когда стрелка начинает дергаться из стороны в сторону.

Возможно несколько причин неисправности:

• при продолжительной работе мотора возникающие вибрации могут испортить прибор;
• неисправности, связанные с проводкой: могут отсоединиться наконечники, окислиться контакты, нарушиться изоляция.

Читать далее: Критерии выбора резиновой ленты стеклоочистителя, руководство по замене резинок, рекомендации
Эти повреждения можно определить при визуальном осмотре и устранить. Если неисправен датчик, его нужно заменить.

В этом видео демонстрируется, как подключить тахометр самостоятельно (автор ролика — Дмитрий Колесник).

Главная функция тахометра в машине – это определение правильной передачи, что положительно влияет на срок службы двигателя. В большинство автомобилей при сборке встраивают аналоговый тахометр. Водитель смотрит на приближающуюся к красной черте стрелке и знает, когда необходимо переключиться на повышенную передачу.

• Виды тахометров
• Как подключить тахометр через ЭБУ
• Схема подключения тахометра на бензиновый двигатель
• Как подключить тахометр к дизелю
• Как проверить тахометр на работоспособность

Знаете ли вы?Термин «тахометр» произошёл от греческогоτάχος– скорость иμέτρον– мера.

Виды тахометров

Есть два вида тахометров: цифровой и аналоговый. Первый выглядит как маленький экран, на котором водитель может видеть все необходимые ему данные во время движения. Второй проще и выглядит, как табло со стрелками и значениями.

Выносной

Выносной тахометр устанавливают на передней панели автомобиля. Для большего удобства размещения, у такого устройства имеется ножка для закрепления на панели. Выносные цифровые тахометры хороши для контроля оборотов холостого хода. Их показания имеют меньше погрешностей, поэтому с помощью такого прибора можно проверять работу штатного тахометра. Кроме того их стильный вид придаёт машине элегантности.

Штатный

Штатный тахометр встраивается в приборную панель автомобиля. Этот прибор более удобен, так как водителю проще воспринимать движение одной стрелки, а не нескольких показателей во время движения. Штатный тахометр чаще используется в автомобилях, а производители электронных приборов выпускают наборы для самостоятельной комплектации машин.

Важно!Измерительные приборы выпускаются соответственно марке автомобиля. Показания не родного механизма будут не верными.

Перед установкой тахометра на карбюраторный двигатель, изучите инструкцию, прилагаемую к прибору. Если её нет, осуществляйте установку согласно следующим действиям:

1. Закрепите механизм на его месте (место расположения определяется видом устройства).
2. Чёрный провод подсоедините к массе (кузову) автомобиля.
3. Провод красного цвета соедините с клеммой замка зажигания, подающей напряжение 12 Вт во время работы системы зажигания.
4. Третий провод может быть любого цвета. Поскольку система зажигания есть контактная и бесконтактная, рассмотрим, куда подключать тахометр в обеих. При контактной системе – прибор подключается к прерывателю трамблёра. Во второй системе – к коммутатору напряжения.

Если в машине предусмотрена подсветка дисплея, тахометр подключается к имеющейся для этого клемме в замке зажигания.

Прежде чем подключать, разберёмся, от чего работает тахометр на дизеле. Принцип работы электронного прибора – это считывание показаний импульсов, посылаемых клеммой, которая располагается в генераторе.

Поскольку процесс трудоёмкий, проводить его нужно на смотровой яме. Первый пункт работы – демонтаж защитного кожуха генератора, старайтесь избежать попадания грязи. Вторым этапом идёт подключение тахометра к генератору на дизеле. Для этого на корпусе генератора найдите клемму обозначенную буквой «W» и подключите к ней выход прибора.

Внимание!Обязательно нужно замкнуть контакт, отходящий от маслонасоса. Если этого не сделать тахометр может «врать».

Случается, что выше обозначенную клемму найти невозможно. В этом случае произведите разборку генератора. Один проводов, соединяющих обмотку и выпрямитель, соедините с кабелем тахометра. Заизолируйте провода и соберите генератор в обратном порядке. Установка измерительного прибора большой сложности не представляет, но без каких либо знаний, как устроен дизель, как работает тахометр на дизеле, без малейших понятий о ремонте автомобиля, лучше обратиться к профессионалам.

Мы разобрались, как подключить тахометр на дизельный и карбюраторный двигатель. Теперь рассмотрим причины поломок устройства. Вы заметили проблемы в работе измерительного прибора, например прыгающую в разные стороны стрелку. Может быть несколько причин поломки. При длительной работе двигателя возникает вибрация, которая может привести к поломке дисплея.

Читать далее: Установка дневных ходовых огней — ПДД и ГОСТ

Следующей причиной может быть окисление контактной группы электропроводки, повреждение её изоляции или отсоединение от наконечников. Всё это видимые причины, которые необходимо сразу же устранить. Если поломан сам датчик – нужна замена. В случае, когда самостоятельная диагностика не выявила причин, стоит обратиться в автомастерскую.

Интересно!Сконструировал тахометр американец Кёртис Виддер в 1903 году.

• Подключение тахометра к двигателю своими руками
• Виды тахометров
• Как подключить тахометр через ЭБУ
• Схема подключения тахометра на бензиновый двигатель
• Как подключить тахометр к дизелю
• Как проверить тахометр на работоспособность

Виды тахометров

Выносной

Видео «Подключение тахометра»

В этом видео демонстрируется, как подключить тахометр самостоятельно (автор ролика — Дмитрий Колесник).

Тахометр является устройством, которое активно используется на бензиновых и дизельных автомобилях. Данный прибор служит для измерения скорости вращения (оборотов) коленчатого вала или генератора. Большинство современных транспортных средств оснащаются штатным тахометром прямо с завода.

Потребность самостоятельно установить тахометр на дизельном двигателе может возникнуть по разным причинам. Следует отметить, что схема подключения тахометра на дизеле несколько отличается от аналогичного решения для бензиновых ДВС. В процессе выбора тахометра для дизеля необходимо учитывать данную особенность, так как тахометр для бензиновых двигателей на дизельный мотор не подойдет.

Читайте в этой статье

Тахометр для дизельного двигателя – принцип работы

Видеть показания тахометра можно прямо во время движения, он располагается возле спидометра на панели приборов. Для снятия показаний используются различные типы датчиков, в зависимости от этого способ измерения может быть бесконтактный или контактный. Тахометры используются не только в автомобилях, но и в других устройствах, где требуется контроль над скоростью вращения.

Тем не менее, именно в авто этот прибор нашел самое широкое применение. Ни одна современная машина не обходится без этого устройства, позволяющего контролировать работу и своевременно осуществлять переключение передач. Все это помогает увеличить срок службы, способствует экономии топлива, обеспечивает безопасность движения.

Существует очень много разновидностей этих устройств, которые применяются в определенных случаях. Они могут быть стационарными и портативными, а также электрическими, магнитно-индукционными, центробежными и электронными. Самый первый тахометр был центробежным, где энергия, поступающая от механизма, передается через ось. Воздействие на стрелку в каждом случае производится по-разному, в зависимости от конструкции прибора.

Элементы цепи зажигания.

Одной из самых важных электрических цепей скутера является схема зажигания. В неё входят модуль зажигания CDI (1), катушка зажигания (2), свеча зажигания (3).

Модуль зажигания CDI.

Модуль зажигания CDI (1) выполняется в виде небольшой коробочки залитой компаундом. Это усложняет разборку блока CDI в случае его неисправности. Хотя модульная конструкция этого блока упрощает процесс его замены.

К модулю CDI подключается 5 проводников. Сам модуль CDI располагается в донной части корпуса скутера недалеко от аккумуляторного отсека и закрепляется на раме резиновым фиксатором. Доступ к блоку CDI затрудняется тем, что он расположен в донной части и закрыт декоративным пластиком, который приходится полностью снимать.

Катушка зажигания.

Катушка зажигания (2). Сама катушка зажигания располагается с правой стороны скутера и закреплена на раме. Представляет собой некий пластиковый бочонок с двумя разъёмами для подключения и выводом высоковольтного провода, который уходит к свече зажигания.

Конструктивно катушка зажигания расположена рядом с пусковым реле. Для защиты от пыли, грязи и случайных замыканий катушка закрывается резиновым чехлом.

Как выбрать

Существующий рынок тахометров для лодочных моторов достаточно разнообразен и представлен как моделями известных брендов, так и продукцией никому неизвестных фирм. Кроме того на рынке можно встретить и подделки.

Поэтому в первую очередь необходимо выбрать надежного продавца (поинтересоваться, где покупали тахометры друзья и знакомые, посмотреть отзывы на интернет-форумах и т.д.).

Выбирая тахометр, необходимо обращать внимание на такие факторы и особенности конструкции, как:

• Функциональные возможности тахометра. Существуют приборы, показывающие только обороты лодочного мотора.

Но имеются также тахометры, которые, кроме этого, обладают возможностями отображения таких параметров двигателя:

• количество моточасов;
• температура;
• давление масла и многое другое;

Выбирая тахометр, нужно исходить из того, что многие функции возможны только при наличии специальных датчиков, установка и монтаж которых достаточно сложен. Большинство владельцев моторных лодок считают, что оптимальный выбор — это тахометр с функцией подсчета количества моточасов.

Эта функция важна при обкатке нового мотора, а также для определения оставшегося ресурса двигателя. Для этого необходимо выбирать прибор, который отображает количество моточасов как за время одного рейса, так и их общее количество с начала эксплуатации.

• Соответствие технических характеристик тахометра параметрам лодочного мотора. Здесь важно знать, что существуют тахометры, которые имеют встроенные переключатели режимов работы в зависимости от того, какой двигатель используется, двухтактный или четырехтактный; не имеют переключателей режимов работы и предназначены для работы с одним типом двигателя различных производителей; предназначены для работы с двигателями конкретного производителя. Например, моторы серии DF выпускаются только с 12-полюсными генераторами.
• Простота установки, монтажа и настройки.
• Герметичность прибора. В большинстве тахометров герметичность обеспечивается конструктивно, поэтому источник питания можно заменить только разобрав корпус. Однако бывают тахометры, в которых предусмотрена возможность замены батареек без разборки корпуса. Эта, без сомнения, удобная функция может привести к попаданию воды внутрь корпуса тахометра, что приведет к выходу его из строя.
• Компактность устройства.
• Стоимость тахометра. Имеет немаловажное значение для определенной категории покупателей, склоняя их к выбору китайского производителя. Однако и среди тахометров китайского производства встречаются надежные модели, выполненные с высоким качеством. Кроме того, известные производители часто предлагают универсальные, комбинированные устройства, часть функций которых может вообще не понадобиться, но зато существенно увеличить цену тахометра.

Кроме того, при выборе цифрового тахометра необходимо убедиться в достаточной:

• скорости (частоты) обновления информации на дисплее;
• яркости и четкости отображения цифр на дисплее, особенно в солнечную погоду.

Monarch Nova-Pro 500 Светодиодный стробоскоп/тахометр, питание от батареи с удаленной лазерной док-станцией

Выберите CountryUnited StatesCanadaMexicoAfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийский океан TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканских RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongoCongo, Демократическая Республика TheCook IslandsCosta RicaCote D’ivoireCroatiaCubaCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland (Мальвинских) островах Фарерских IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный TerritoriesGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuernseyGuineaGuinea- бисауГайанаГаитиОстров Херд и МакдональдсХо LY Престол (Ватикан) HondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIran, Исламская Республика ofIraqIrelandIsle из ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea, Корейская Народно-Демократическая Республика ofKorea, Республика ofKuwaitKyrgyzstanLao Народная Демократическая RepublicLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyan Арабская JamahiriyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoMacedonia, бывшая югославская Республика ofMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia, Федеративные Штаты ofMoldova, Республика ofMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestinian край, ОккупированнаяПанамаПапуа-Новая ГвинеяПарагвайПеруФилиппиныПиткэрнПольшаПортугалияПуэрто-РикоКатарРеюньонРумынияРоссийская ФедерацияРуандаСент-ХеленаСент-Китс и НевисСент-ЛюсияСент-Пьер и МикелонСайн т Винсент и GrenadinesSamoaSan MarinoSao Томе и PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Джорджия и Южные Сандвичевы IslandsSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard и Ян MayenSwazilandSwedenSwitzerlandSyrian Arab RepublicTaiwan, провинция ChinaTajikistanTanzania, Объединенная Республика ofThailandTimor-lesteTogoTokelauTongaTrinidad и TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks и Кайкос IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited арабских EmiratesUnited KingdomUnited StatesUnited Штаты Америки Внешние малые IslandsUruguayUzbekistanVanuatuVenezuelaViet NamVirgin острова , Британские Виргинские острова, Ю.S.Wallis and FutunaЗападная СахараЙеменЗамбияЗимбабве

ВЕДУЩЕЕ КОЛЕСО ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ПЕРЕДАТЧИКА СКОРОСТИ И ДИСТАНЦИОННОГО ТАХОМЕТРА

Тип двигателя

Фильтр по двигателюBoll & Kirch — BollfilterBosch — RexrothDaihatsu DE18 — DK20(e) — DC17(a)DanfossEmerson — ASCOEmerson — AventicsEmerson — TOPWORXIngersoll-RandMAN B&W L-16/24MAN B&W L-21/31MAN B&W L-23/30MAN B&W L- 23/30HMAN B&W L-27/38MAN B&W L-28/32HMAN B&W L-32/40MAN B&W L-50MCMAN B&W L-50MCEMAN B&W L-60MCMAN B&W L-60MCEMAN B&W S-50MCMAN B&W S-50MC-CMAN B&W S- 50ME-BMAN B&W S-50ME-CMAN B&W S-60MCMAN B&W S-60MC-CMAN B&W S-60MCEMAN B&W S-60ME-CSulzer RD 56Sulzer RD 68Sulzer RD 76Sulzer RD 90Sulzer RL 56Sulzer RL 66Sulzer RL 76Sulzer RL 6MS RND 68Sulzer RND 90Sulzer RND 76Sulzer RND 76MSulzer RND 90Sulzer RND 90MTrafagV32DV32LNWärtsilä 20Wärtsilä 26Wärtsilä 32Wärtsilä 38Wärtsilä 38AWärtsilä L46Wärtsilä RT-FLEX 50Wärtsilä RT-FLEX 50BWärtsilä RT-FLEX 50DWärtsilä RT-FLEX 58TBWärtsilä RT-FLEX 58TDWärtsilä RT-FLEX 58TEWärtsilä RT-FLEX 60CWärtsilä RT-FLEX 60CBWärtsilä RT-FLEX 68BWärtsilä РТ -FLEX 68DWärtsilä RT-FLEX 82CWärtsilä RT-FLEX 82TWärtsilä RT-FLEX 82TBWärtsilä RT-FLEX 84TBWärtsilä RT-FLEX 84TDWärtsilä RT-FLEX 96CWärtsilä RT-FLEX 96CBWärtsilä W46Wärtsilä-Sulzer РОТ 38Wärtsilä-Sulzer РОТ 48Wärtsilä-Sulzer РОТ 48TWärtsilä-Sulzer РОТ 48TBWärtsilä-Sulzer РОТ 48TDWärtsilä-Sulzer РОТ 52Wärtsilä-Sulzer РОТ 52UWärtsilä-Sulzer РОТ 52UBWärtsilä-Sulzer РОТ 58Wärtsilä- Sulzer РОТ 58TWärtsilä-Sulzer РОТ 62Wärtsilä-Sulzer РОТ 62UWärtsilä-Sulzer РОТ 62UBWärtsilä-Sulzer РОТ 68Wärtsilä-Sulzer РОТ 68BWärtsilä-Sulzer РОТ 68TBWärtsilä-Sulzer РОТ 72Wärtsilä-Sulzer РОТ 72UWärtsilä-Sulzer РОТ 72UBWärtsilä-Sulzer РОТ 76Wärtsilä-Sulzer РОТ 84Wärtsilä-Sulzer РОТ 84CWärtsilä-Sulzer RTA 84CUWärtsilä-Sulzer RTA 84MWärtsilä-Sulzer RTA 84TWärtsilä-Sulzer RTA 84TBWärtsilä-Sulzer RTA 84TDWärtsilä-Sulzer RTA 96CWärtsilä-Sulzer RTA 96CBYanmar N18 — N21 — 2Y96 EY18 — EY2

Фототахометр доступного света упрощает удаленное зондирование на открытом воздухе

Тахометрия, измерение скорости вращающихся объектов, является достаточно распространенным приложением, которое имеет много практических, но мало заслуживающих внимания решений.Некоторые из этих работ, однако, имеют причудливые аспекты, которые делают их интересными. Одна из таких категорий включает дистанционное, наружное, бесконтактное обнаружение больших, быстро движущихся и потенциально опасных объектов, таких как ветряные мельницы, водяные колеса и воздушные винты. Показанный здесь тахометр специально оптимизирован для контроля работы авиационных двигателей, но его можно адаптировать и для других приложений простым изменением постоянных времени RC.

Безопасное обнаружение больших вращающихся объектов возможно только на расстоянии; оптические методы обычно являются очевидным выбором для выполнения этой задачи.Если перед детектором не используются сложные телескопические оптические системы, оптический сигнал может иметь относительно низкую амплитуду. Это связано с тенденцией вращающегося объекта (лопасти пропеллера и т. д.) заполнять лишь небольшую часть обычно широкого поля зрения простых детекторов.

Этот тахометр (см. рисунок) обходится несложным детектором (фототранзистор Q1 с трубчатым световым экраном), следуя детектору с адаптивной низкоконтрастной пороговой схемой, ранее опубликованной в двух идеях для дизайна (ЭЛЕКТРОННЫЙ ДИЗАЙН, «Хронометр оседает за один цикл», , 28 мая 1996 г., с.98 и «Создайте свой собственный оптический датчик сердечного ритма», , 15 декабря 1997 г., с. 104).

Фототок

Q1 создает сигнал переменного тока между Q2 и Q3 ~ 500 мВ пик-пик на каждый 1% изменения падающего света. Эта логарифмическая зависимость постоянна на многих порядках величины фототока. Таким образом, он способен обеспечить надежную работу схемы, несмотря на большие колебания уровня наружного освещения. A1 и окружающие его дискретные компоненты содержат адаптивный фильтр с высоким коэффициентом усиления, который подавляет окружающие оптические и электрические шумы и подает очищенный сигнал на каскадные компараторы A2 и A3.Это выводит чистый прямоугольный сигнал 5 В пик-пик на подкачивающем насосе C1…C4, Q6…Q9.

Этот зарядный насос заимствован из другой Idea For Design (ELECTRONIC DESIGN, «Nanopower VFC включает самокомпенсирующийся зарядный насос», , 22 июня 1998 г., стр. 131). Анализ показывает, что, если мы предположим, что C1 = C2 = C3 = C4, равные паразитные емкости вокруг эмиттерных узлов транзистора и равные напряжения смещения транзистора, то каждый полный цикл выходного сигнала прямоугольной формы A3 будет вводить суммарный заряд в U5, определяемый:

−5 В * C1 = 28 нКб

с амплитудой импульса заряда, хорошо скомпенсированной по отношению к температуре перехода транзистора.Здесь вместо более привычных диодов используются транзисторы, чтобы устранить некоторые нежелательные эффекты на точность переноса заряда, вызванные пульсациями на С5.

Таким образом, пропорциональный частоте средний ток -28 нА/Гц подается на C5 и, таким образом, на инвертирующий двухполюсный фильтр нижних частот A4. Это приводит к выходному напряжению V _OUT = 28 нА/Гц * R _CAL . Для R _CAL = 1,071M, V _OUT = 30 мВ/Гц для выходного масштабного коэффициента 1 В на 33.3 Гц.

Такая комбинация хорошо работает для синхронизации двухлопастного воздушного винта, поскольку дает удобный коэффициент преобразования 1 В = 16,7 об/с = 1000 об/мин. Для других приложений с другими диапазонами скоростей могут потребоваться другие коэффициенты масштабирования. Этого легко добиться, поддерживая обратную пропорциональную зависимость между емкостями всех цепей (C1…C6) и требуемым коэффициентом преобразования. Например, если требуется выходное соотношение 1 В на 100 об/мин в том же контексте 2 импульса/оборот, все конденсаторы должны быть увеличены в 10 раз.

Патент США на дистанционный спидометр-тахометр (Патент № 4,126,045, выдан 21 ноября 1978 г.)

ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Изобретение относится к простому, но точному дистанционному спидометру-тахометру для измерения скорости летательного аппарата и/или числа оборотов в минуту двигателя, установленного на летательный аппарат, который выдает характерный звуковой импульс на выходе.

Существует много типов спидометров и тахометров, которые физически крепятся к двигателю тем или иным образом для отображения числа оборотов в минуту (об/мин) и скорости.Однако существует множество приложений, в которых прямое физическое подключение либо невозможно, либо нецелесообразно, и эти приложения обычно относятся к тем применениям, которые требуют удаленных измерений. Для проведения дистанционных измерений с использованием очень простых типов оборудования в такие системы добавляют шумы различных типов, будь то слышимые, неслышимые, случайные или когерентные, которые мешают правильному и точному измерению. В световых тахометрах, например, паразитные отражения света и меняющиеся тени, в частности, затрудняют измерения на низких частотах.Тахометры с микрофонным управлением, в которых выходной сигнал микрофона, используемого для контроля выхлопа двигателя или какого-либо другого звука от двигателя, чувствителен к помехам от внешних звуков, отличных от звука тестируемого двигателя. Чтобы уменьшить такие помехи, система обработки сигналов, генерируемых тахометром, по необходимости должна приближаться по сложности к системе небольшого компьютера, чтобы решить некоторые проблемы помех. Дистанционные спидометры обычно включают радарные или микроволновые устройства, которые дороги и не измеряют обороты в минуту.

Соответственно, целью настоящего изобретения является создание удаленного спидометра-тахометра, который является простым, легким в эксплуатации и обеспечивает относительно точное средство для измерения частоты вращения двигателя и/или скорости судна, на котором установлен двигатель. .

Еще одной целью настоящего изобретения является создание нового нового удаленного спидометра-тахометра, не требующего физического контакта между измерительным прибором и измеряемым источником.

Еще одной целью настоящего изобретения является создание удаленного спидометра-тахометра, в котором скорость и/или число оборотов в минуту можно измерять из одного положения с помощью небольшого портативного прибора.

Еще одной целью настоящего изобретения является создание выносного спидометра-тахометра, измерения которого можно проводить даже в поле с высоким уровнем помех.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

При выполнении этого изобретения в одном иллюстративном варианте его осуществления предусмотрен осциллятор для генерирования выходных сигналов, которые имеют узкую продолжительность, и средство умножения предусмотрено для управления выходным сигналом генератора. Первое и второе регулируемые и устанавливаемые напряжения, относящиеся к высоте звука двигателя, на котором производятся измерения, подаются на умножитель для модуляции первого напряжения вторым напряжением, выход которого управляет выходом осциллятор, который применяется к преобразователю.Путем сопоставления звуков генератора со звуками источника по мере того, как источник движется к генератору и от него, и соотношения высоты тона, полученной в этих совпадениях, обеспечивается скорость корабля. Совпадение высоты тона с генератором от стационарного двигателя обеспечивает измерение числа оборотов двигателя.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

РИС. 1 представлена ​​упрощенная блок-схема портативного дистанционного спидометра-тахометра в соответствии с настоящим изобретением.

РИС. 2 представляет собой упрощенную принципиальную схему одной из форм схемы, которая может быть использована для осуществления изобретения, показанного на блок-схеме на фиг. 1.

РИС. 3 представляет собой пояснительную схему, иллюстрирующую положения источника звука и наблюдателя.

ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ВОПЛОЩЕНИЯ

Перед описанием настоящего изобретения следует отметить, что принцип настоящего изобретения основан на наличии определенного типа фиксированного источника звука, который движется с той же скоростью, что и судно, скорость которого необходимо измерить.Звук двигателя может быть одним из источников, который можно использовать для этой цели. Кроме того, пока существует отчетливый звуковой импульс, который можно легко связать с механическим вращением двигателя, который также может быть импульсом выхлопа, тогда изобретение можно применять для измерения его оборотов в минуту. Все поршневые, дизельные и роторные двигатели производят характеристические выходные импульсы выхлопных газов, которые можно использовать для целей настоящего изобретения. Импульсный реактивный двигатель, к которому не применимы измерения числа оборотов в минуту, будет обеспечивать выходной импульс при каждом выстреле.При измерении скорости наблюдаемого летательного аппарата в изобретении используется хорошо известный эффект Доплера, при котором наблюдается явное увеличение высоты тона источника звука по мере его приближения к наблюдателю, производящему измерение, и явное уменьшение высоты тона источника звука. звук по мере удаления от наблюдателя. Можно показать, что при условии, что скорость источника, а также его шаг постоянны, тогда

Pt /Pa = Vm + Vs/ Vm — Vs

где

С.sub.t = шаг у наблюдателя при движении источника к наблюдателю,

P a = шаг у наблюдателя при удалении источника от наблюдателя,

В с = скорость источника звука,

V m = скорость звука в среде, в которой производится измерение.

Следует отметить, что для каждой конкретной скорости источника в данной среде существует уникальное отношение шагов, что делает ненужным определение численных значений шагов, а только отношение.В то время как численное значение шага важно при измерении оборотов двигателя, ясно, что требование измерения оборотов бесполезно при определении скорости корабля. Однако способность прибора измерять как число оборотов в минуту, так и скорость обеспечивает ему более широкие возможности и более широкое применение.

Обратимся теперь к блок-схеме на фиг. 1, входное напряжение E 1 , снятое с потенциометра 10, модулируется входным напряжением E.sub.2, снятый с потенциометра 12 с помощью умножителя 14. Умножитель 14 модулирует напряжение E 1 напряжением E 2 , при этом выходной сигнал подается на генератор 16, управляемый напряжением. генератор 16, управляемый напряжением, подается на формирователь 18 и через потенциометр 19 регулировки громкости на выходной преобразователь 20. Соответственно, выходной сигнал умножителя 14 управляет генератором 16, который, в свою очередь, приводит в действие выходной преобразователь 20. правильная регулировка входных напряжений E.sub.1 и E 2 потенциометрами 10 и 12 соответственно, где E 1 = f (P t ) и E 2 = f (P), выходной сигнал преобразователя 20 может сопоставляться со звуком любого заданного источника. Потенциометры 10 и 12 могут быть откалиброваны по положению ползунка для указания шага, который непосредственно связан с частотой вращения наблюдаемого двигателя. В примере, показанном на фиг. 1, с откалиброванным фиксированным значением E 2 , калибровки E 1 могут быть отмечены в оборотах в минуту, поскольку шаг выхлопа двигателя, который находится в состоянии покоя, пропорционален числу оборотов в минуту двигателя.При измерении скорости летательного аппарата или двигателя по отношению к наблюдателю значение E 2 устанавливается так, чтобы удовлетворять калибровке стационарного источника. E 2 регулируется потенциометром 12, в котором соответствующие метки для ползунка могут быть указаны в узлах или милях в час, где конкретное положение ползунка, обеспечивающее правильную калибровку потенциометра 10, будет отмечено нулем (скорость ). В практическом применении источник заданного основного тона приближается к наблюдателю.Значение Е 1 настраивается без учета калиброванных меток, поскольку они имеют значение только для стационарного объекта, так что шаг выходного преобразователя 20 такой же, как шаг приближающегося источника. Когда источник проходит и удаляется от наблюдателя, потенциометр 12 или напряжение Е 2 регулируют для создания более низкого тона. Если шаг снова согласовать с помощью потенциометра 12 и при условии, что множитель 14 постоянен для всех значений Е.sub.1, изменение E 2 приведет к процентному изменению выходного сигнала множителя 14. Для заданного входа E 2 процентное изменение является уникальным и постоянным для любого значения E 1 . . Соответственно, поскольку частота генератора 16 управляется выходным сигналом умножителя 14, ясно, что, хотя начальная высота тона P t задается входом E 1 , с E 2 на начальная установка, представляющая нулевую скорость, изменение E 2 от исходного положения для создания второго шага P.sub.a фактически представляет собой отношение одного шага к другому. Следовательно, для данной среды приведенное выше уравнение может быть удовлетворено изменением входного сигнала E 2 от начального до второго значения. На циферблате потенциометра 12 могут быть нанесены соответствующие отметки конкретных значений миль в час для индикации скорости наблюдаемого судна.

Чтобы облегчить процесс согласования высоты тона для наблюдателя, выходной сигнал генератора имеет такую ​​форму, что при подаче на преобразователь 20 он напоминает звук реального источника от двигателя.Эту функцию выполняет формирователь и драйвер 18. Кроме того, желательно предусмотреть регулятор громкости, такой как потенциометр 19, чтобы громкость преобразователя можно было отрегулировать так, чтобы она приблизительно равнялась громкости источника. Таким образом, можно легко услышать как источник, так и выход преобразователя, что облегчает метод согласования высоты тона с нулевым биением. В качестве альтернативы, над преобразователем может быть помещена простая крышка, которая в действительности заглушит или ослабит выходной звук преобразователя 20, в зависимости от положения крышки.Что касается типа электрического сигнала, который необходимо генерировать для имитации звука реального источника звука двигателя, этот процесс будет сильно зависеть от типа источника, согласующегося с выходным сигналом преобразователя. Для выхлопных газов двигателей импульсы выхлопных газов малы по продолжительности и насыщены гармониками, и, соответственно, генераторы синусоидального типа не подходят для этого типа применения. Для этих типов приложений свободно работающие блокирующие генераторы и/или нестабильный мультивибратор, который проиллюстрирован на фиг.2, подходят для всех приложений, кроме самых специализированных.

РИС. 2 показана упрощенная схема, которая подходит для выполнения функций блок-схемы на фиг. 1. Специалистам в данной области техники будет очевидно, что схема, показанная на фиг. 2, чтобы получить, по существу, то, что требуется в изобретении, как описано в приведенном выше уравнении и в блок-схеме на фиг. 1. Однако принципы изобретения могут использовать другие типы схем.

Ссылаясь теперь на фиг. 2 представлен управляемый током нестабильный мультивибратор, имеющий транзисторы 22 и 24, которые образуют его основные элементы. Резистор 26 и конденсатор 28 образуют основную постоянную времени выключения транзистора 22, которая также обеспечивает время включения транзистора 24. Эмиттерный ток транзистора 24 обеспечивает ток базы для запуска транзистора 30 управления. -время работы управляющего транзистора 30 определяется постоянной времени резистора 26 и конденсатора 28, которая выполнена примерно равной длительности выходных импульсов выхлопа типового двигателя.Трансформатор 32 соединяет выход транзистора 30 возбуждения с динамиком 20. Конденсатор 34 подключен между коллектором транзистора 22 и базой транзистора 24 для управления частотой повторения мультивибратора. Во время работы транзисторов 24 и 30 заряд конденсатора 34 эффективно сбрасывается в условиях насыщения транзисторов 24 и 30. Конденсатор 34 перезаряжается во время простоя транзисторов 24 и 30, и частота повторения пропорциональна к его зарядному току.Резисторы 36 и 38 подключены к коллекторам транзисторов 22 и 24 соответственно и обеспечивают нагрузку коллектора для схемы мультивибратора.

Ток зарядки конденсатора 34 представляет собой ток коллектора транзистора 40, управляющего мультивибратором. Транзистор 40 представляет собой транзистор с высоким коэффициентом усиления, в котором ток коллектора по существу такой же, как ток эмиттера. Пара потенциометров 42 и 44 подключена к эмиттеру транзистора 40 для управления током эмиттера транзистора 40.Делитель напряжения, состоящий из потенциометров 46 и 48, подключен к базе транзистора 40 для управления его базовым напряжением. Поскольку напряжение эмиттера следует за базовым напряжением, делитель напряжения, образованный сопротивлением потенциометров 46 и 48, вызывает изменение зарядного тока пропорционально напряжению, развиваемому на потенциометре 46. Между потенциометрами 46 и 42 включен диод 50. для смещения и температурной компенсации падения напряжения на переходе база-эмиттер транзистора 40.

В соответствии с настоящим изобретением, предполагая, что потенциометру 46 назначена функция входного напряжения E 1 , можно получить нулевую частоту повторения с помощью ползунка потенциометра 46 на стыке диода 50 и потенциометра 46 при один крайний и максимальный номинальный ток, диапазон которого регулируется с помощью потенциометра 48. С помощью потенциометра 44 задана функция входного напряжения Е 2 , которая определяет процент изменения тока при любом значении Е.sub.1 или положение ползунка потенциометра 46, максимальный шаг для данной настройки потенциометра 46 происходит, когда ползунок потенциометра 44 находится на стыке между потенциометрами 42 и 44. Это будет соответствовать нулевой скорости корабля, скорость которого измеряется . Максимальная скорость на другом конце регулятора уменьшает максимальное уменьшение тока, следовательно, более низкий шаг. Потенциометры 48 и 42 взаимодействуют, обеспечивая диапазон и калибровку об/мин и миль/ч на потенциометрах 46 и 44 соответственно.Питание схемы обеспечивается батареей 52, активируемой переключателем 54.

Очевидно, что описанный выше прибор не требует физического контакта между измерительным прибором и источником, обеспечиваемым измеряемым двигателем. Пока источник слышен даже на большом расстоянии, его обороты в минуту и/или мили в час можно измерить. Это делается путем прослушивания источника и настройки генератора на излучаемый звук, который соответствует высоте звука, исходящего от источника в случае измерения оборотов в минуту, или соответствует высоте звука источника по мере его приближения к наблюдателю и затем согласование высоты звука источника по мере его удаления от наблюдателя и считывание миль в час непосредственно с прибора.Число оборотов в минуту или миль в час можно измерить из одной точки с помощью этого небольшого портативного прибора, который не требует установки сложных временных ловушек с фиксированными интервалами для измерения миль в час.

Как видно из фиг. 3, на практике видно, что невозможно, чтобы измеряемый источник находился на прямой линии движения с источником наблюдателя, и что обычно измерение производится способом, показанным на фиг. 3. Следует заметить, что это, в действительности, приведет к косинусной ошибке, для которой в настоящем изобретении не предусмотрена коррекция.Это связано с тем, что пока стягивающие углы между фактической линией движения и направлением звука малы, ошибка слишком мала, чтобы с ней возиться, поскольку косинус углов меньше 8°. . приближение к единице с погрешностью 1%, что, вероятно, находится в пределах точности приборов этого типа, что делает ненужной коррекцию.

Что касается точности и уровней помех, то единственными ограничениями на инструмент фактически являются ограничения самого наблюдателя.Пока наблюдатель может различить звук своего двигателя, на котором должны производиться измерения дистанционно, помех не будет, а точность будет ограничена только самим наблюдателем и его восприятием того, что он слышит. Пока пользователь может идентифицировать конкретный двигатель с помощью своих органов чувств, он может подобрать высоту звука, таким образом предоставляя полезный инструмент, которого не может достичь ни один другой простой инструмент.

Поскольку специалистам в данной области техники будут очевидны другие модификации и изменения, меняющиеся в соответствии с конкретными рабочими требованиями и условиями эксплуатации, изобретение не считается ограниченным теми, которые выбраны для целей раскрытия, и охватывает все изменения и модификации, не являющиеся отклонения от истинного духа и объема настоящего изобретения.

Тахометр для вращающихся машин CMCP-TACh4

CMCP-TACh4 программируется с передней панели на один или несколько импульсов за оборот и масштабирование. Его можно использовать в качестве тахометра, измерителя скорости, счетчика или сумматора.Тахометр также показывает скорость ускорения. CMCP-TACh4 предлагает фиксированную или плавающую десятичную точку и может поставляться с удаленными оптическими, инфракрасными, лазерными датчиками, датчиками приближения и магнитными датчиками. Он напрямую совместим с входом TTL и сигналом от 200 мВ до 50 В переменного тока. TACh4 имеет программируемые на передней панели уставки, аналоговые выходы напряжения и тока, TTL и RS232. TACh4 можно модифицировать для приема входного сигнала вихретокового датчика -24 В постоянного тока. TACh4 предлагает больше стандартных функций, чем любой другой доступный тахометр. Повторитель 5 импульсов 9000 Диапазон скоростей: от 5 до 999 990 об/мин (один импульс на оборот), от 0,5 до 999 990 об/мин (10 импульсов на оборот). Скорости ниже 5 об / мин возможны с несколькими импульсами на революцию диапазон входных частот: 0,083 Гц до 250111 Thateizer / Counter: Диапазон отображения: 0.001 до 99 999 (только топные 5 цифр отображаются на 100 000-999 990) Макс. № количества = 16,777,216 Даже с 0,001 масштаба Конфигурация ввода: Универсальные входы: от 1 до 9,999 импульсов на революцию, передняя панель кнопочный программируемый вход TTL и сигналы от 1,1 В до 50 В перем. тока, опционально: от -1 до 50 В пост. разрешение (быстрые ворота). Разрешение: До 0,001 об/мин, 10 об/мин (от 100 000 до 999 990 об/мин). Дисплей: 5 цифр, красный светодиод высотой 0,56 (14 мм). Обновление дисплея: Меню Выбор между: 0,5 секунды выше 120 об/мин, 1 секунда выше 60 об/мин и 1,5 секунды выше 40 об/мин. Максимальная скорость измерения: До 100 раз в секунду (стандартный строб) или до 1000 (быстрый строб) в зависимости от входной частоты.Ввод должен быть > скорость измерения. Масштаб: Программируемый масштаб: от 0,0001 до 9999,9 (программируется кнопкой на передней панели). Десятичная точка: Выбирается пользователем (0-3) десятичных знаков макс. (программируется кнопкой на передней панели). Память: Вызов максимального, минимального и последнего показаний с помощью кнопок на передней панели. Размеры: 1/8 DIN на глубину 4,5 (114 мм). Вырез в панели: 3,58 x 1,74 (91 x 44 мм) Входная мощность: Стандарт: 100–240 В перем. . Входы: Универсальный вход для оптических, бесконтактных, двухпроводных или трехпроводных магнитных, инфракрасных или лазерных датчиков. Вход ТТЛ или 1.Вход от 5 В до 50 В переменного тока. Стандартный ввод — 1 импульс на оборот. Возбуждение датчика: 5 В постоянного тока или дополнительно 12 В постоянного или 24 В постоянного тока для датчика. Рекомендуемые датчики: Оптические — Monarch ROS-W, ROS-P-25, ROS-HT-W-25, ROSM-5W Бесконтактные датчики — Monarch P5-13 0 M-190W или MT-190W Инфракрасный — Monarch IRS-W Лазерный — Monarch ROLS-W, SLS-115/230 Индуктивный — газовый двигатель GE-200 Стандартный, совместим с TTL от 0 до 5 В.Один выходной импульс для каждого входного импульса. Полярность, выбираемая в меню. Связь: Двунаправленный интерфейс RS232C, USB или Ethernet. Аналоговый выход: Напряжение (AO): от 0 до 5 В пост. тока, макс. нагрузка 5 мА (изолированная или неизолированная) или ток (IO): 4–20 мА, макс. нагрузка 500 Ом. (изолированный или неизолированный), от 1 до 5 В пост. тока возможно при использовании резистора 250 Ом) Разрешение 16 бит. Кнопка на передней панели программируется для полной шкалы и диапазонов смещения оборотов. Возможность сигнализации: Две уставки сигнализации: Верхний или нижний пределы тревоги, с фиксацией или без фиксации, программируемая кнопка на передней панели. Гистерезис, мертвая зона и блокировка нижнего предела программируются. как отказоустойчивый. Аварийные сигналы могут быть сброшены вручную или автоматически. Дистанционный сброс через вспомогательный вход. Выходы тревоги: Два форма C Реле контакты, номинальные 1A на 115VAC или 230VAC Удаленное программирование: Устройство может быть удалено, запрограммировано с использованием дополнительных интерфейсов связи и PM Remote Программное обеспечение. Окружающая среда: Использование только внутри помещений, категория установки II по IEC 664 относительная влажность 50% при 40°С. Электрическая безопасность: Соответствует EN61010-1:2001, директиве ЕС по низковольтному оборудованию 72/23/EEC и 89/336/EEC 6