01.05.1990 — Шины для спецтехники, шины для погрузчика

Что под капотом? (для «чайников»)

Итак, все началось с покупки мною автомобиля (выбор пал на ВАЗ 2107). А как известно, приобретение автомобиля обязывает владельца (для начала) хоть немного разбираться в его техническом обслуживании и соответственно ремонте. Но для меня (начинающего автолюбителя) все то, что находилось под капотом было огромной тайной. Конечно, опыт набирается с годами, а поскольку последнего у меня не было (и о «внутренностях» автомобиля я знал очень мало, практически ничего) понемногу я стал разбираться с особенностями конструкции моих «Жигулей». Поэтому, дабы моим коллегам (начинающим автолюбителям) подкапотное пространство и все что в нем находится, не казалось чем-то уж больно «темным», в этой статье я расскажу, что где находится и что за что отвечает.

1 — радиатор; 2 — аккумуляторная батарея; 3 — всасывающий патрубок; 4 — терморегулятор; 5 — монтажный блок реле и предохранителей; 6 — воздушный фильтр; 7 — пробка маслозаливной горловины; 8 — вакуумный усилитель тормозов; 9 — бачок тормозной системы; 10 — бачок гидропривода выключения сцепления; 11 — расширительный бачок системы охлаждения; 12 — бачок омывателя; 13 — крышка (пробка) радиатора; 14 — катушка зажигания; 15 — электровентилятор; 16 — верхний шланг радиатора; 17 — прерыватель-распределитель; 18 — крышка головки блока цилиндров.

Теперь о главном.

1. Аккумулятор – Предназначен для питания электрооборудования при неработающем двигателе или же при незначительных оборотах последнего. При работающем двигателе электропитание в основном осуществляет генератор, который кроме того также подзаряжает батарею. Аккумулятор относится к тем предметам, которые должны находится под особым вниманием.

2. Воздушный фильтр – служит для очистки (обработки) поступающего в цилиндры двигателя воздуха. Он состоит из корпуса с приемным патрубком, крышки и фильтрующего бумажного элемента. Знайте, от состояния фильтрующего элемента зависит правильное «воздушное» питание двигателя. При сильном засорении или разрушении возможны достаточно сильные потери в мощности (Плохая тяга).

3. Радиатор – служит для отвода большой температуры от двигателя, чем сохраняет и уменьшает износ деталей двигателя (ведь при работе двигателя возникает температура до 2500 ºС, а такая температура вызывает сильный нагрев деталей и их расширение, отчего может происходить интенсивный износ).

4. Крышка радиатора – герметически закрывает наливную горловину радиатора, служит для автоматической регулировки температуры и давления охлаждающей жидкости. Конструктивно имеет впускной и выпускной клапаны.

5. Распределитель зажигания (трамблер) – относится к приборам зажигания, предназначен для подачи высокого тока к свечам зажигания. Состоит из объединенного в одном корпусе прерывателя тока низкого напряжения и распределителя тока высокого напряжения.

6. Бензонасос (или топливный насос) – служит для подачи бензина (топлива) из топливного бака в карбюратор под избыточным давлением. Диафрагменного типа.

7. Расширительный бачок – в нем содержится определенное количество охлаждающей жидкости, предназначен для компенсации постоянно изменяющегося объема жидкости в системе охлаждения работающего двигателя (кстати, «подачу» жидкости регулирует клапан в крышке радиатора).

8. Бачок омывателя лобового стекла – служит для хранения определенного количества воды, которая подается к жиклерам, которые в случае необходимости производят очистку стекла. Конструктивно объединен с электронасосом.

9. Реле – предназначено для коммутации (включения, выключения, переключения…) электрических цепей от внешнего сигнала. Конструктивно состоит из релейного элемента (как правило, катушки) и группы контактов, которые размыкаются, или замыкаются в зависимости от состояния релейного элемента. Существует большое количество реле – электрические, оптические, тепловые и тд.

10. Монтажный блок – в нем находятся предохранители цепей электрооборудования, которые защищают электрику автомобиля от возможного короткого замыкания. Кроме того, в нем размещены реле переключения света фар (дальний/ближний), включения звукового сигнала, и тд.

11. Двигатель – служит для приведения автомобиля в движение.

12. Свечи зажигания – служит для воспламенения рабочей смеси в цилиндрах искрой. Конструктивно состоит из металлического корпуса, внутри которого размещен керамический изолятор. Внутри изолятора размещен центральный электрод, верхняя часть которого стальная, а нижняя часть состоит из сплава никеля и марганца.

13. Бачок с тормозной жидкостью – служит для компенсации тормозной жидкости в тормозной системе. Конструктивно питательный бачок совмещен с датчиком уровня тормозной жидкости.

14. Бачок с жидкостью для сцепления – служит для компенсации объема жидкости для сцепления в процессе эксплуатации.

Добавить комментарий

Что находится под капотом автомобиля схема

Что находится под капотом? Много людей в нашей стране имеют автомобили. Но не все учились на автомеханика, и часто бывает ситуация, когда человек покупает автомобиль, не понимая, из каких деталей он состоит, и какие функции эти детали выполняют. Конечно, когда автомобиль в исправном состоянии, и хорошо едет вопросы к тому, что приводит в движение автомобиль, и как он работает во время езды, мало интересуют. Но когда, что-то ломается, то тогда нужны уже знания склада автомобиля, хотя бы для того, чтобы знать, что примерно могло поломаться. По этому, каждому нужно знать хотя бы приблизительной склад автомобиля. В статье будет рассмотрено, что находится под Много людей в нашей стране имеют автомобили. Но не все учились на автомеханика, и часто бывает ситуация, когда человек покупает автомобиль, не понимая, из каких деталей он состоит, и какие функции эти детали выполняют. Конечно, когда автомобиль в исправном состоянии, и хорошо едет вопросы к тому, что приводит в движение автомобиль, и как он работает во время езды, мало интересуют. Но когда, что-то ломается, то тогда нужны уже знания склада автомобиля, хотя бы для того, чтобы знать, что примерно могло поломаться. По этому, каждому нужно знать хотя бы приблизительной склад автомобиля. В статье будет рассмотрено, что находится под капотом Итак, перечислим все части, находящиеся под капотом машины. Этими частями есть двигатель, радиатор, аккумулятор, воздушный фильтр, трамблер, бензонасос, расширительный бачок, бачок омывателя лобового стекла, бачки с тормозной жидкостью и жидкостью для сцепления, реле и монтажный блок.
Расположение двигателя

Начнем с двигателя. Он как всегда находится посередине. Именно благодаря двигателю ваш автомобиль может двигаться. Основой любого двигателя является цилиндр. Его еще называют двигателем внутреннего сгорания. Принцип действия цилиндра состоит в том, что в специальных камерах под давлением зажигается бензиновая или дизельная смесь. В результате происходит взрыв небольшой силы, который приводит в движение поршни цилиндра, и они крутят специальный вал, который передает через механизм трансмиссии обороты на колеса. В результате ваш автомобиль может сдвинуться с места. Если подробнее рассматривать цилиндр, то это очень сложный механизм с более чем шестьюдесятью движущимися частями. Все остальные детали, находящиеся под капотом автомобиля, или помогают работе самого двигателя, или создают механизм управления движением авто и комфортом авто.

Аккумулятор, радиатор и воздушный фильтр

Далее рассмотрим другие детали. Начнем с аккумулятора. Он обеспечивает подачу электроэнергии в автомобиле во время стоянки и при запуске двигателя. Далее, когда двигатель работает, за подачу электроэнергии отвечает генератор, который использует обороты двигателя для создания электроэнергии. Также генератор может подзаряжать аккумулятор.

Необходимой составляющей автомобиля является радиатор. Его назначение обеспечивать охлаждение цилиндра. Радиатор в сочетании с цилиндром образует большой круг, по которому движется вода или антифриз. Горячая вода из двигателя подается к радиатору, где и уменьшает свою температуру, и с низкой температурой подается снова к цилиндру.

В авто под капотом важным элементом является воздушный фильтр. Он находится сверху на двигателе. Отвечает за очистку воздуха, подаваемого в карбюратор, где воздух перемешивается с горючим и далее подается в камеры сгорания. От того, насколько качественно фильтр очищает воздух, зависит качество работы двигателя, а в результате и тяга самого автомобиля.

Расположение других механизмов

Сложным в своем понимании есть такой элемент как трамблер. Он отвечает за подачу высокого тока в свечи возгорания. Свечи одним концом находятся в камере сгорания и подают искру, что и вызывает сгорания. Кроме подачи высокого давления трамблер еще и распределяет последовательность подачи тока на свечи.

В расширительном бачке находится охлаждающая жидкость в небольшом количестве, и предназначена для компенсации постоянно переменной жидкости в охладительной системе двигателя.
Есть еще такие детали под капотом, как бензонасос и реле. Бензонасос подает топливо из бака в карбюратор. На этом его функция заканчивается. Что касается реле, то оно предназначено для первичного запуска двигателя. Именно оно задает первый оборот в двигателе. Представляет собой небольшой электрический двигатель.

В бачке для отмывания лобового стекла находится жидкость, предназначенная для мытья вашего лобового стекла. Эта жидкость подается в жиклера, которые и осуществляют мытье лобового стекла. Для того чтобы обеспечить подачу этой жидкости, используется электронасос.

Под капотом размещен также монтажный блок. Там в свою очередь разместили предохранители, предназначенные для защиты автомобиля от короткого замыкания в электропроводке. Также в монтажном блоке размещено и реле для подачи звукового сигнала и реле для управления величиной напряжения при регулировании света фар.

Данным онлайн-тестом мы начинаем серию статей-загадок на тему «угадай деталь машины». И сейчас предлагаем Вам угадать или узнать деталь, которая находится под капотом машины. Мы покажем стрелкой на тот или иной компонент в автомобиле, а Вам остаётся выбрать из предложенных вариантов ответов правильный. И, как всегда в наших онлайн-тестах, мы пойдём от простого к сложному: вначале простые детали, а ниже — посложнее.

Ну что, приступим?! Что находится под капотом автомобиля?

Теперь о главном.

11. Двигатель – служит для приведения автомобиля в движение.

Что находится под капотом машины

Главная » Статьи » Что находится под капотом машины

Что находится под капотом автомобиля?

1.блок колодки жгута проводов. 2.опора амортизаторной стойки. 3.воздушный фильтр. 4.двигатель. 5.впускной коллектор. 6.бачок главного тормозного цилиндра и гидропривода сцепления. 7.расширительный бачок системы охлаждения двигателя. 8.бачок гидравлического рулевого усилителя. 9.аккумуляторная батарея, 10.бачок омывателя ветрового стекла. 11.блок электрических реле и предохранителей, 12.опора амортизаторной стойки.

Конечно, опыт набирается с годами, а поскольку последнего у меня не было (и о «внутренностях» автомобиля я знал очень мало, практически ничего) понемногу я стал разбираться с особенностями конструкции моих «Жигулей». Поэтому, дабы моим коллегам (начинающим автолюбителям) подкапотное пространство и все что в нем находится, не казалось чем-то уж больно «темным», в этой статье я расскажу, что где находится и что за что отвечает.

Аккумулятор – предназначен для питания электрооборудования при неработающем двигателе или же при незначительных оборотах последнего. При работающем двигателе электропитание в основном осуществляет генератор, который кроме того также подзаряжает батарею. Аккумулятор относится к тем предметам, которые должны находится под особым вниманием.
Воздушный фильтр – служит для очистки (обработки) поступающего в цилиндры двигателя воздуха. Он состоит из корпуса с приемным патрубком, крышки и фильтрующего бумажного элемента. Знайте, от состояния фильтрующего элемента зависит правильное «воздушное» питание двигателя. При сильном засорении или разрушении возможны достаточно сильные потери в мощности (Плохая тяга).
Радиатор – служит для отвода большой температуры от двигателя, чем сохраняет и уменьшает износ деталей двигателя (ведь при работе двигателя возникает температура до 2500 ºС, а такая температура вызывает сильный нагрев деталей и их расширение, отчего может происходить интенсивный износ).
Крышка радиатора – герметически закрывает наливную горловину радиатора, служит для автоматической регулировки температуры и давления охлаждающей жидкости. Конструктивно имеет впускной и выпускной клапаны.
Распределитель зажигания (трамблер) – относится к приборам зажигания, предназначен для подачи высокого тока к свечам зажигания. Состоит из объединенного в одном корпусе прерывателя тока низкого напряжения и распределителя тока высокого напряжения.
Бензонасос (или топливный насос) – служит для подачи бензина (топлива) из топливного бака в карбюратор под избыточным давлением. Диафрагменного типа.
Расширительный бачок – в нем содержится определенное количество охлаждающей жидкости, предназначен для компенсации постоянно изменяющегося объема жидкости в системе охлаждения работающего двигателя (кстати, «подачу» жидкости регулирует клапан в крышке радиатора).
Бачок омывателя лобового стекла – служит для хранения определенного количества воды, которая подается к жиклерам, которые в случае необходимости производят очистку стекла. Конструктивно объединен с электронасосом.
Реле – предназначено для коммутации (включения, выключения, переключения…) электрических цепей от внешнего сигнала. Конструктивно состоит из релейного элемента (как правило, катушки) и группы контактов, которые размыкаются, или замыкаются в зависимости от состояния релейного элемента. Существует большое количество реле – электрические, оптические, тепловые и тд.
Монтажный блок – в нем находятся предохранители цепей электрооборудования, которые защищают электрику автомобиля от возможного короткого замыкания. Кроме того, в нем размещены реле переключения света фар (дальний/ближний), включения звукового сигнала, и тд.
Двигатель – служит для приведения автомобиля в движение.
Свечи зажигания – служит для воспламенения рабочей смеси в цилиндрах искрой. Конструктивно состоит из металлического корпуса, внутри которого размещен керамический изолятор. Внутри изолятора размещен центральный электрод, верхняя часть которого стальная, а нижняя часть состоит из сплава никеля и марганца.
Бачок с тормозной жидкостью – служит для компенсации тормозной жидкости в тормозной системе. Конструктивно питательный бачок совмещен с датчиком уровня тормозной жидкости.
Бачок с жидкостью для сцепления – служит для компенсации объема жидкости для сцепления в процессе эксплуатации.

Смотрите также:

Покраска капота автомобиля

Как установить амортизаторы на капот?

Как работает замок капота?

Как выправить капот?

Как установить замок капота?

Чем утеплить капот?

Что под капотом? (для «чайников»)

Теперь о главном.

11. Двигатель – служит для приведения автомобиля в движение.

Что находится под капотом? — DRIVE2

Аккумулятор, радиатор и воздушный фильтр

Расположение других механизмов

В расширительном бачке находится охлаждающая жидкость в небольшом количестве, и предназначена для компенсации постоянно переменной жидкости в охладительной системе двигателя.Есть еще такие детали под капотом, как бензонасос и реле. Бензонасос подает топливо из бака в карбюратор. На этом его функция заканчивается. Что касается реле, то оно предназначено для первичного запуска двигателя. Именно оно задает первый оборот в двигателе. Представляет собой небольшой электрический двигатель.

Под капотом у автомобиля

ГлавнаяВаз 2110Под капотом у автомобиля

Теперь о главном.

11. Двигатель – служит для приведения автомобиля в движение.

Добавить комментарий

www.automei.ru

Шум из под капота автомобиля: причины

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

Конечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул под капотом

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит под капотом

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

ЕСЛИ СТУК ОСТАЛСЯ — МЕНЯЙТЕ САМИ ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ, БОРЖОМИ ПИТЬ УЖЕ ПОЗДНО. ЕСЛИ ГИДРОКОМПЕНСАТОРОВ В МОТОРЕ НЕТ, ТО ЕЗЖАЙТЕ НА РЕГУЛИРОВКУ КЛАПАНОВ. ИНТЕРВАЛ ЭТОЙ ПРОЦЕДУРЫ У ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БЫВАЕТ РАЗНЫМ, НО ОБЫЧНО ОН СОСТАВЛЯЕТ 80-100 ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит под капотом

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Автомобильные новости со всего мира

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

ЗВУК, ПОХОЖИЙ НА ТРЕСК, МОЖЕТ ИЗДАВАТЬ И РАСТЯНУТАЯ ЦЕПЬ. ХОТЯ БОЛЬШЕ ОН ПОХОЖ НА РЫК ИЛИ ГУЛ.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

* * *Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

auto-mir24.ru

Что там у нас под капотом?

Назад, к истокам

Моторизированный экипаж 1886 г. в. Готлиба Даймлера (слева) и автомобиль c мотором, патент на который был оформлен Карлом Бенцем (справа), выставлены в первом зале легендарных автомобилей в музее Mercedes-Benz.

Подавляющее большинство автомобилей сегодня имеют двигатели, которые работают на бензине или на дизельном топливе, то есть двигатели внутреннего сгорания (ДВС). Прототип такого мотора был изобретен почти 150 лет назад, в 1860 году, бельгийским механиком Этьеном Ленуаром. Но никакого применения эта неуклюжая и малоэффективная штуковина не получила. Только через 16 лет служащий из Кельна Николай%Август Отто и его партнер Евгений Ланген создали газовый 4%тактный ДВС, который был на что-то годен. На самодвижущийся экипаж этот двигатель ставить было нельзя – настолько он был громоздким и тихоходным, зато получил довольно широкое распространение в качестве стационарного силового агрегата.

Технологический прорыв произошел, когда за дело взялись технический директор завода Отто в Дойце Готлиб Даймлер и его соратник Вильгельм Майбах. 1882 год можно считать годом рождения автомобильного двигателя, хотя заработал он лишь год спустя. Уже первый двигатель Даймлера годился и для транспортного, и для стационарного применения. Работал он и на газе, и на бензине.

Как известно, уже через три года Готлиб Даймлер построил по сути дела первый мотоцикл и должным образом выправил патент на одноколейный экипаж, а еще через год – на четырехколесный. Независимо от него Карл Бенц построил свой экипаж с газовым двигателем.

Несколько позже Рудольф Дизель изобрел ДВС, который, в отличие от двигателя Отто, работал не на бензине, а на солярке. В своей конструкции Дизель с успехом использовал как раз то, чего старались избежать Отто, Даймлер и Майбах – детонацию.

Но самое занятное в этой истории то, то еще за несколько лет до изобретенных Даймлером и Бенцем автомобилей, Старом Свете и за океаном появились электромобили и экипажи с паровым двигателем, которые некоторое время доминировали на дорогах цивилизованных стран. В США, например, в 1899 году только 22% всех выпущенных механических экипажей составляли «бензиномобили», 38% – электромобили и 40% – «паромобили». Но к 1905 году положение изменилось, и автомобили с ДВС составляли уже 70% парка.

Паромобили не выдержали конкуренции из-за сравнительной сложности и громоздкости паровых двигателей, а электромобили – из%за колоссального веса аккумуляторных батарей, которых едва хватало на 30—50 км пути, в то время как обычный автомобиль на полностью заправленном баке спокойно пробегал раз в пять, а то и в десять больше.

Что там внутри?

Двухцилиндровый мотор Benz стал первым дизелем, установленным на автомобиле в 1922 году.

Как работает двигатель Отто? «Приготавливаемая» карбюратором рабочая смесь, состоящая из паров бензина, смешанных с воздухом, через открытый впускной клапан попадает в цилиндр. Клапан закрывается, поршень, перемещающийся внутри цилиндра вверх, сжимает рабочую смесь, между контактами свечи проскакивает искра, рабочая смесь взрывается, толкая поршень вниз. Поршень через кривошипно-шатунный механизм приводит в движение коленчатый вал, от которого энергия передается, минуя множество всяких механизмов, колесам. Чтобы рабочая смесь взорвалась в нужное время, необходим электрический разряд. Правда, она может взорваться и сама, если ее сжать слишком сильно, это называется «стуком» или «детонацией».

Солярка, в отличие от бензина, детонирует легко, и Рудольф Дизель придумал двигатель, в котором в цилиндр всасывается не готовая рабочая смесь, а воздух. И только когда поршень, сжав воздух, почти достигает своей верхней точки, в камеру сгорания под высоким давлением впрыскивается топливо. Искры здесь не нужно, рабочая смесь взрывается сама, а дальше все происходит как в двигателе Отто. Дизельный ДВС получился экономичнее бензинового на 20—30%, и крутящий моменту него оказался выше.

Общая беда поршневых ДВС – кривошипно-шатунный механизм, преобразующий поступательное движение поршня во вращательное движение коленвала. Этот механизм не только архаичен, но и малоэффективен. Поэтому высоколобые конструкторы уже не первый десяток лет пытаются – и небезуспешно – изобрести мотор, лишенный этого порочного звена.

Альтернативы

Проспер Л’Оранж (1876–1939), отец современного дизеля, работал в компании Benz & Cie.

Первая удачная конструкция подобногорода – газовая турбина – была разработана еще до Второй мировой войны. Газотурбинный двигатель лишен практически всех недостатков поршневого. Он имеет больший КПД, у него нет ни клапанов, ни ГРМ, ни кривошипно-шатунного механизма, ни поршней, ни цилиндров. Только турбина (множество легких лопаток на вращающемся диске) и компрессор (опять множество лопаток на другом диске). И работать такой мотор в принципе может на любом виде жидкого или газообразного топлива – лишь бы горело.

Однако у газовой турбины есть по крайней мере два недостатка, которые ставят под большое сомнение ее установку на автомобиль. Первый – в несколько раз большая по сравнению с поршневым

ДВС скорость вращения, а второй – большая инерционность. Ну не любит турбина быстро разгоняться и быстро останавливаться. Для самолетов эти недостатки несущественны, а для автомобиля – более чем критичны.

Немецкий инженер Феликс Ванкель предложил свой вариант ДВС без кривошипно%шатунного механизма – роторно-поршневой двигатель (РПД). Клапанов, кстати, там тоже не было. Изобретение это поражало своим изяществом. Представьте себе, что внутри непростой по форме камеры по сложной траектории движется трехгранный ротор. Он постоянно разделяет камеру на рабочие зоны, в которых и происходят впуск, сжатие, рабочий ход и выпуск, при этом роль поршней выполняют три стороны ротора. Ротор соединен зубчатым колесом с эксцентриковым валом. Двигатель Ванкеля не обременен де талями, потому отличается высокой

удельной мощностью и приемистостью, к тому же РПД значительно компактней и легче поршневого ДВС. Однако конструкция двигателя Ванкеля имеет свои врожденные болезни. Сложность форм камеры и ротора делает его дорогим в производстве и недолговечным, а неполное сгорание рабочей смеси приводит к высокому расходу топлива.

Что же дальше?

Газовый 4-тактный ДВС Николая-Августа Отто и Евгения Лангена (1876 г.)

Маркетинг мирового автопрома довольно незамысловат. Каждые 3–5 лет, потребитель должен менять автомобиль, и, понятно, на более современный, усовершенствованный, – более экономичный, экологичный, мощный и простой в эксплуатации. С экологической точки зрения самый верный путь – пересадить нас всех на электромобили. Действительно, электромобиль почти не дает выброса вредных веществ. Кроме того, электродвигатель обладает высоким крутящим моментом на малых скоростях. Электромобиль требует меньше регулировок, не критичен к смазке, у него проще система охлаждения, а топливная система отсутствует вообще. Главный недостаток, который сдерживает внедрение электромобилей, – малая энергоемкость аккумуляторов. Заполненный до отказа бак малолитражки весит около 50 кг, обеспечивая запас хода более полутысячи километров. Батареи весят обычно несколько сотен кг, а пробег на полностью заряженных аккумуляторах не превышает 100–150 км, причем при движении с небольшой скоростью. Но самая большая проблема даже не в этом. Если сегодня все автомобили заменить электромобилями, им просто не хватит электроэнергии. Дело в том, что суммарная мощность двигателей мирового автопарка в несколько десятков раз превышает общую мощность всех электростанций мира.

Как известно, не так давно конструкторы ряда ведущих компаний предложили паллиатив – разместить на борту автомобиля индивидуальную электростанцию: поршневой ДВС – генератор – аккумулятор – электромотор. В городском режиме движения основную нагрузку несет электродвигатель, на трассе – ДВС, который параллельно заряжает аккумуляторы. Алгоритм работы всей системы построен так, чтобы ДВС постоянно работал в наиболее оптимальном режиме, как с точки зрения экономичности, так и с точки зрения экологии. Гибридные автомобили получают все большее признание, особенно там, где экологические нормы наиболее ужесточены.

Теоретически сгорание может быть таким чистым, что отпадет необходимость в использовании каталитических дожигателей, считает Сергей Михайлович Фролов.

Известны многочисленные попытки перевести поршневой ДВС на более чистое топливо, например на водород. Положительные стороны такого перехода очевидны. Водород имеет большую, чем бензин, теплоту сгорания – значит, мощность увеличивается, выхлоп – водяной пар, значит, с экологией будет все в порядке. И с технической точки зрения эта задача кажется вполне решаемой. В самом деле, ездят же автомобили на природном газе, почему бы им не поехать на водороде? Но, во%первых, водород исключительно летуч и крайне взрывоопасен, поэтому топливная система автомобиля должна быть полностью пересмотрена. Во-вторых, на баллоне со сжатым водородом далеко не уедешь, придется иметь дело с жидким водородом, производство которого ох как недешево. Наконец, в-третьих, чистый водород получается из воды при помощи электричества, и здесь мы столкнемся все с той же проблемой нехватки электроэнергии.

Можно, разумеется, пойти экстенсивным путем, постоянно совершенствуя поршневые ДВС, что, кстати, и делается.

Уменьшая рабочий объем и одновременно увеличивая степень сжатия бензиновых двигателей, можно добиться повышения мощности и экономичности. Но высокая степень сжатия требует применения дорогих высокооктановых бензинов. Кроме того, бесконечно увеличивать компрессию нельзя, даже самый высокооктановый бензин будет детонировать. Переобеднять рабочую смесь тоже можно до известных пределов, иначе она просто перестанет воспламеняться.

Можно увеличить число впускных и выпускных клапанов. Многоклапанному мотору легче «дышать», процесс заполнения цилиндра рабочей смесью становится более быстрым и равномерным, топливо сгорает полнее, цилиндр быстрее освобождается от продуктов сгорания. Однако число клапанов тоже не может быть велико, оптимально – четыре клапана на цилиндр, иначе ГРМ становится настолько сложным и громоздким, что игра не стоит свеч.

Современные технологии позволяют инженерам DaimlerChrysler производить исследования путем компьютерного моделирования впрыска и поджига смеси.

Другое дело – дизели. Здесь перспективы развития кажутся куда более радужными. Степень сжатия можно увеличивать, степень наддува – чем выше, тем лучше, солярка от этого будет гореть только веселее. Серийный дизельный двигатель Mercedes%Benz объемом 3 литра, который установлен, например, на E 320 CDI Bluetec, обладает мощностью 224 л.с. и крутящим моментом 540 Нм – величина, недостижимая для бензинового ДВС того же объема.

И это далеко не предел. В эпоху повального увлечения гибридными схемами, электроприводами и альтернативными источниками энергии ближайшая судьба двигателя внутреннего сгорания, казалось, предрешена. Заведующий отделом горения и взрыва Института химической физики им. Н.Н. Семенова Российской академии наук (ИХФ РАН) доктор физико%математических наук Сергей Михайлович Фролов на этот счет другого мнения. Для этого у него более чем достаточно оснований: он давно работает над моделированием процессов сгорания. Все теоретики и практики советской школы горения и взрыва – будь то бризантный снаряд или пары бензина – вышли из этого института. С 30%х гг. здесь над теорией горения газов, а по сути над новыми концепциями двигателей работали Н. Семенов, Я. Зельдович, Д. Франк%Каменецкий, А. Соколик, А. Воинов, Л. Гуссак. Отсюда вышла идея форкамерного зажигания. Известно, что при повышении мощности вам нужно увеличивать степень сжатия, и тут вы сталкиваетесь с детонацией. Чтобы детонации не было, смесь нужно сделать менее чувствительной, обеднить ее. Но здесь легко дойти до предела – смесь можно обеднить до такой степени, что ее уже нельзя зажечь искрой. Наши исследователи предложили зажигать не искрой, а продуктами горения. Свечу помещали не в цилиндр, а в предварительную камеру. Здесь поджигалась небольшая толика богатой смеси – 2%3% от ее общего количества,

и через сопло поджигала основную смесь в цилиндре. Это нашло свое практическое применение – в авиации, а затем и в автомобилях ГАЗ и ЗИЛ.

Если правильно приготовить топливо или смесь и грамотно организовать рабочий процесс в цилиндре двигателя, то сгорание будет быстрым, полным и чистым, доказывает Сергей Михайлович, таким чистым, что отпадет необходимость в использовании каталитических дожигателей. Сегодня даже инжекторный впрыск не дает однородной смеси, потому есть перспективы для теории, которая занимается улучшением газораспределения и смешения. Например, если в обычном дизеле вместо солярки использовать топливную эмульсию – солярку с «микрокаплями» воды или другой легкокипящей жидкости – можно значительно ускорить и улучшить смесеобразование в двигателе за счет вторичной фрагментации капель эмульсии, вызванной вскипанием микрокапель добавки. При этом удается убить двух зайцев: повысить полноту сгорания и значительно снизить выход сажи, окислов азота и СО2. Наука предлагает разные способы управления этим процессом.

Уменьшая рабочий объем и одновременно увеличивая степень сжатия бензиновых двигателей, можно добиться существенного повышения мощности и экономичности.

Другое направление, активно развиваемое в ИХФ РАН, – управление процессом самовоспламенения заранее приготовленных бедных топливно-воздушных смесей в двигателе нового типа с зажиганием от сжатия – гибрида карбюраторного двигателя и дизеля. Дело в том, что смеси, обедненные горючим настолько, что они не поджигаются обычной свечой, все же можно сжигать в режиме самовоспламенения при очень высоких степенях сжатия. При этом удается значительно повысить коэффициент полезного действия рабочего процесса и существенно снизитьэмиссию окислов азота и СО2.

Еще одно направление исследований – своего рода реинкарнация идеи форкамерного зажигания. В эпоху бурного развития микроэлектроники, сенсоров и микроэлектромеханических приводов появилась возможность активного управления процессом сгорания в цилиндре двигателя с помощью бортового компьютера. Речь идет о непрерывном «сканировании» камеры сгорания лазерными лучами, несущими информацию о локальном составе смеси и ее температуре, и активном вмешательстве в рабочий процесс с помощью остронаправленных микроструй продуктов сгорания, топлива или воздуха. Такое вмешательство осуществляется по специально разработанному алгоритму, призванному обеспечить устойчивое турбулентное горение смеси на бедном пределе распространения пламени с минимальной температурой горения и ультранизкой эмиссией вредных веществ.

Остаются еще возможности работы на альтернативных топливах – природном газе, этаноле, биотопливе и синтетическом топливе. Эти направления также активно развиваются в ИХФ РАН.

И все-таки что же мы обнаружим под капотом автомобиля лет через десять? Электромотор, индивидуальную ТЭС с газовой турбиной на водороде, супердизель или двухтактный двигатель нового поколения? Поживем – увидим.

Автор Илья ЛИПКИН Издание Mercedes magazin №3 2007 год

www.motorpage.ru

Капот (автомобиль) — это… Что такое Капот (автомобиль)?

У этого термина существуют и другие значения, см. Капот.

Типичное крепление капота.

Альтернативный вариант.

Капот автомобиля представляет собой кузовную деталь, защищающую двигатель и другие элементы моторного отсека автомобиля от негативного воздействия внешних факторов.

В узком смысле — это крышка двигательного отсека автомобиля. В широком — выступающая впереди машины часть кузова обычно с мотором[1].

В подавляющем большинстве случаев термин употребляется в узком смысле.[2]

Назначение

Поглощение шума двигателя

Материал

Устройство

Некоторым капотам может понадобиться технология «power bulge» чтобы соответсвовать потребностям двигателя и воздушного фильтра или чтобы усилить эстетический внешний вид.

Капот обычно сочленён с кузовом шарнирно. На легковых автомобилях капот удерживается скрытой защёлкой. На гоночных машинах или машинах, имеющих не оригинальный капот (без заводской системы запирания) он может удерживаться посредством шпилек. Капот может иметь значок производителя или символизирующую его фигурку, воздухозаборник, технологию «Power bulge» и/или распылители стеклоомывателей. Капот чаще всего покрывается с внутренней стороны специальным шумопоглощающим материалом — полимерным или натуральным.

Для защиты лобового стекла и передней части автомобиля, устанавливают дефлектор капота. Он представляет собой пластиковый экран, который повторяет контуры капота автомобиля. Функциональное назначение дефлектора капота заключается в защите лакокрасочной поверхности передней части автомобиля и аэродинамической зоны тени экрана дефлектора. Попадая в верхний поток, мелкие частицы грязи, мухи, пыль огибают капот и лобовое стекло без соприкосновения с ними. Даже небольшой камень, попавший в дефлектор, отбрасывается выше машины.

Многим автолюбителям знакомо неудобство, возникающее при открывании достаточно тяжелого капота — его приходится поднимать руками, попадая при этом хвостовиком стойки в небольшое посадочное место. Пневмогидравлический телескопический толкатель, дополняющий штатную стойку создан для устранения этого неудобства. Капот поднимается сам и будет надежно удержан в поднятом положении. При закрытии капота нет необходимости надавливать на облицовку, он защелкивается как обычно.

Шумоизоляция капота.

Замки капота защищают элементы противоугонной системы, находящиеся под капотом, то есть в моторном отсеке. Главной задачей механических замков капота является противодействие несанкционированному доступу в подкапотное пространство. Конструкция замка капота, как правило состоит из двух частей. Управляющая часть — распознает управляющий сигнал от внешнего электронного устройства или поворот ключа в личинке замка, и перемещением троса внутри обшивки передает воздействие на замочную часть, осуществляя блокировку штатного замка или производя зацепление со специально установленной металлической «петлей».

Безопасность

В Японии и Европе в последние годы введены нормы, которые устанавливают ограничения на тяжесть повреждений головы пешехода при ударе об автомобиль. Это влечёт более продвинутые конструкции капота, такие как капот с внутренней панелью с небольшими конусными углублениями на Mazda RX-8 и других автомобилях. Иные разработки делают капот активной конструкцией, чтобы капот при столкновении с пешеходом выталкивал свою поверхность на несколько сантиметров от твёрдых деталей двигателя. Это достигается с помощью механических (пружина) или пиротехнических приспособлений. Также ведутся разработки безопасного капота, в котором применен механический алюминиевый поглотитель энергии.

См. также

Примечания

dic.academic.ru

Что находится под капотом вашего автомобиля: Информация для начинающих водителей

Мат. доля для новичков, что находится под капотом автомобиля?

Для тех, кто хочет приступить самостоятельно обслуживать свой автомашина, а также для тех, кому попросту интересно расширить свой горизонт, жизненно необходимо начать знакомство с внутренностями и технологиями автомобиля с изучения того, что находится у него под капотом. В сегодняшней лекции мы ознакомим вас с двумя типами двигателей иномарок. Первоначальный мотор можно было нередко встретить в автомобилях из США. Другой тип распространился по всему миру и в 90, 00-х годах стал довольно популярным типом двигателя, какой вполне возможно установлен на вашем автомобиле.

Разом хотим отметить, что информация с которой вы тут ознакомитесь носит общий нрав, ведь каждый двигатель, даже одного объёма, типа и одинакового технологического уровня сугубо индивидуален и порой может гораздо отличаться в технологическом плане от других силовых агрегатов.

Что такое масляный щуп двигателя и где он расположен, будто можно проверит масло в коробке передач, что такое радиатор, будто с ним обращаться и где его можно заметить в подкапотном пространстве. В общем, вся та информация, без познания которой любой автовладелец попросту не может носить звание «автомобилист».

Потому, если вы в курсе, всех вышеперечисленных терминов, можете проглядеть данную статью и перейти к чтению другого материала:

Безопасность при ремонте автомобиля

Руководство: Будто открутить ржавый болт?

Будто убрать царапины на машине

40 способов необычного использования WD-40

Будто поменять изношенные резиновые втулки в подвеске автомобиля

Будто убрать вмятину на бампере

Будто обманывают при ремонте автомобиля в автосервисахБудто правильно мыть машину

Будто поменять масло в автомобиле?

Руководство по зимней эксплуатации автомобиля

Ну-ка а если вы только погрузились в мир автомобилей, желаем вам приятного чтения и надеемся, что вы откроете для себя что-то новое.

Новые открытия под капотом

Меры предосторожности при работе в подкапотном пространстве. Вы, наверное, знаете, что автомобиль является средством повышенной опасности на дороге. Таковым он остается и в гараже или на стоянке. В машине сосредоточено огромное масса различных технических устройств, которые способны причинить человеку, залезшему вовнутрь, реальные физические травмы.

Обо всех опасностях и мерах предосторожности при работе в подкапотном пространстве мы подробно писали в статье: «Безопасность при ремонте автомобиля». Будто избежать поражения электрическим током, будто защититься от ядовитых технических жидкостей и не получить механических травм во пора проведения технического обслуживания своего любимого авто, обо всем этом вы можете прочесть в этой увлекательной статье.

Описанные в ней меры предосторожности в основном подходят для глубокого ремонта машины. В нашем же случае визуального изучения подкапотного пространства м поверхностной ревизии состояния механических частей, стоит держаться нескольких простых инструкций.

1. Любые манипуляции под капотом, проверка уровня масла, тормозной жидкости, износа приводных ремней и этак далее, ОБЯЗАТЕЛЬНО должны проводиться при ВЫКЛЮЧЕННОМ двигателе! Единственное исключение из правил, проверка уровня масла в коробке переключения передач. На некоторых моделях автомобиля производителем рекомендуется коротать проверку уровня на работающем двигателе. Об этом мы расскажем чуть ниже.

2. Избегайте контакта с высоковольтными проводами. Если это является обязательным условием проведения инспекции под капотом (проверка состояния изоляции проводов), вначале отсоедините отрицательный кабель от аккумуляторной батареи (обозначен знаком «-»).

3. Также при работе под капотом не одевайте свободную одежду. А женщинам с длинными волосами мы советуем скопить волосы в пучок, чтобы не испачкать их об элементы двигателя в автомобиле.

Какой образ двигателя находится под капотом вашего автомобиля?

Автомобильный двигатель- это конструкция преобразующее энергию в механическую работу, которая приводит машину в движение. Несмотря на все многообразие видов топлива и типов моторов, основное распространение получили силовые агрегаты, работающие на бензине и дизельном топливе. На примере этих ДВС мы и покажем конструкция моторов.

ДВС можно поделить на два типа. Одни двигатели располагаются продольно, то кушать цилиндры расположены вдоль центральной оси автомобиля.

Другие моторы расположены поперечно, цилиндры в них идут вдоль полуосей колес, слева вправо.

В свою очередь, типы двигателей чаще итого разделяются на рядные и V-образные. Число цилиндров может варьироваться от 4- до 12 цилиндров. Схематически V-образный мотор выглядит следующим образом:

Приступим к визуальному изучению подкапотного пространства автомобиля с продольным расположением мотора.

V-образный 8-ми цилиндровый мотор, с двумя рядами цилиндров, разваленных по правую и левую сторону от центральной оси двигателя, по четыре цилиндра с каждой стороны. Отсюда обозначение «V». Поршни при помощи шатунов крепятся к коленчатому валу, на какой уходит крутящий момент при рабочем ходе поршней. Американсий 454-й двигатель, котоырй мы взяли для примера, — это большенный, объемный мотор, литраж которого составляет 7.4 литра. Такие гиганты сейчас практически не производят даже на родине в США. Тем не менее на этот мотор увлекательно посмотреть в образовательных целях.

От своих V-образных и рядных собратьев из Европы он отличается лишь наличием устаревшей карбюраторной системы, воздушным фильтром в верхней части силового агрегата, №5 в таблице (такие же «кастрюли» можно заметить под капотом «классики» Жигулей и старых автомобилей из Старого Света 80 и 90-х годов) и расточительным объемом. В остальном схематика, благосклонность навесного оборудования и системы мотора схожи с современными.

На фото ниже цифрами обозначены элементы и системы двигателя, эти цифры соответствуют описанию ниже.

Классический американский V8, 454-й мотор

1 Бачок радиатора (расширительный бачок системы охлаждения)

2 Бачок гидроусилителя рулевого управления (при необходимости жидкость ГУР заливается сюда. Читайте инструкцию эксплуатации автомобиля)

3 Бачок тормозной жидкости (проверка уровня и дозалив жидкости проводится чрез него. Следите за метками на бачке, если жидкость ушла ниже минимума, залейте до необходимого уровня. Степень будет указан в инструкции по эксплуатации автомобиля)

4 Масляный щуп трансмиссии

5 Воздушный фильтр (металлическая «кастрюля» над карбюратором- это корпус воздушного фильтра. Старая схема. В современных инжекторных машинах фильтр вынесен отдельным блоком)

6 Одинешенек из двух блоков предохранителей (другой находится в салоне автомобиля)

7 Покрышка радиатора (НЕ открывайте ее на горячем двигателе! Для проверки наличия давления перед откручиванием, сожмите рукой рукав радиатора. Если шланг тугой или твердый, в системе присутствует давление, обнаруживать крышку НЕЛЬЗЯ!)

8 Крышка двигателя маслоналивной горловины (сюда заливается моторное масло)

9 Щуп проверки моторного масла (заглушите двигатель перед проверкой уровня масла и подождите 10-15 минут.

Сейчас можно начинать проверку. Держите немного в пределах риско min и max)

10 Компоненты системы кондиционирования (без познания лазить туда настоятельно НЕ рекомендуется. В компрессоре закачен фреон под давлением)

11 Аккумулятор

12 Информационные надписи (в этих метках можно разузнать информацию о вашей модели автомобиля)

13 Защелка капота

14 Приводной ремень (приводит в движение шкивы двигателя)

15 Генератор (вырабатывает энергию, для работы двигателя и зарядки батареи)

16 Кожух вентилятора

*Примечание. Мы использовали фотографию классического двигателя V8 американского производства. В вашем конкретном случае, полотно под капотом может разительно выделяться, особенно на современных автомобилях, где двигатель может быть целиком закрыт пластиковой крышкой.

Примеры двигателей продольного расположения:

BMW M3

Volkswagen Touareg

Range Rover Sport

Проверка уровня масла в коробке переключения передач

Вариант №1 Масляный щуп коробки передач. Обыкновенно в переднеприводных автомобилях трансмиссионный щуп расположен слева по ходу движения, измеряет степень масла в (А)КПП.

Для проверки уровня трансмиссионного масла поставьте автомашина на ровную поверхность, переключите автоматическую КПП в порядок «P» (Паркинг), заглушите двигатель. Проверьте степень, вытянув щуп из гнезда.

Большинство эксплуатационных инструкций советуют коротать проверку на прогретом автомобиле. Отдельный автопроизводители даже настаивают на проверке уровня трансмиссионки при работающем двигателе. Степень масла должен быть между отметками min и max*.

*Чтоб точнее определить уровень, специалисты советуют коротать проверку несколько раз в интервале нескольких дней. Два- три раза, в течение трех- четырех дней.

При недостаче масла, немедля обратитесь к специаластам.

Вариант №2 Если щупа дудки, то уровень масла в коробке можно проверить лишь через контрольную пробку. Начинающему механику эту процедуру мастерить не стоит. Доверьтесь профессионалам на станции технического обслуживания (СТО).

Сейчас давайте взглянем под капот автомобиля с поперечным расположением мотора.

На примере представлен силовой агрегат 1996 года выпуска. Объем 2.5 литра, шесть цилиндров, рядное благосклонность, 24 клапана, это означает, что в двигателе используется два клапана на впуск и на выпуск на любой из шести цилиндров. Приводные ремни расположены справой стороны по ходу движения.

2.5 л, 6 цилиндров, 24 клапана

1 Бачок радиатора

2 Бачок гидроусилителя рулевого управления

3 Бачок тормозной жидкости

4 Масляный щуп трансмиссии

5 Воздушный фильтр

6 Одинешенек из двух блоков предохранителей

8 Крышка двигателя маслоналивной горловины

9 Щуп проверки моторного масла

10 Компоненты системы кондиционирования (Фреон.

Опасность! Давление. Предоставьте сервис профессионалам)

11 Бачок омывающей жидкости лобового стекла

12 Информационные метки (информация о типах свечей зажигания, системы кондиционирования и др. систем вашей модели авто)

13 Защелка капота

14 Доступ к амортизаторам

Внимательные читатели возможно заметили, что в подкапотном пространстве отсутствует АКБ (аккумуляторная батарея) и это чистая истина, ее здесь нет. Она находится в салоне автомобиля. Относительно нераспространенная практика, однако об этом стоит знать. Вдруг вам придется менять аккумулятор, а вы его найти не можете?

Самые распространенные места установки АКБ- багажник и под задним сидением автомобиля. На некоторых современных моделях автомобилей аккумуляторных батарей может быть несколько, одинешенек аккумулятор располагается спереди под капотом, другой, небольшой вспомогательный, может быть в багажнике. Интересно, что на одних и тех же моделях в разных комплектациях аккумуляторы также могут быть в разных местах. К примеру, у Mercedes-Benz W124 с дизельным 2.5 литровым мотором АКБ располагается под капотом, тогда будто у этой же модели, однако с другими двигателями, аккумулятор ставился в багажник.

Однако на этом некоторые автопроизводители не останавливаются. На некоторых моделях Крайслер АКБ можно заметить перед левым передним колесом (!) Для доступа к батарее нужно вывинтить колеса максимально влево, в колесной арке вы обнаружите съемную панель, за которой скрывается АКБ.

ПЯТЬ ШТУК ФОТОПРИМЕРОВ

Эта информация вам пригодится

Дочитали до конца? Будто прошло первое виртуальное знакомство с автомобилем? Думаете все весьма сложно и непонятно? Не беспокойтесь, все с этого начинали. Изучение темы и практика дадут свои положительные плоды. Вы научитесь самостоятельно обслуживать собственный автомобиль. Сначала это будет попросту проверка уровня жидкостей, инспекция общего состояния двигателя и его агрегатов. Вы научитесь определять течи, состояние шлангов, простейшие технические поломки, к примеру незатянутые клеммы АКБ или ослабшие хомуты. Дальше больше и в итоге глазом не успеете моргнуть, будто научитесь самостоятельно менять масло в двигателе, коробке и заменять тормозные колодки. Кто знает, может обслуживать автомашина вам так понравится, что вы научитесь перебирать двигатель и подвеску? Все в ваших руках!

А до тех пор, если кушать интерес, начинайте штудировать эксплуатационные инструкции, читайте форумы и попросите опытного товарища показать вам основы обслуживания на примере вашего автомобиля.

Помните, что необходимо регулярно испытывать уровень технических жидкостей: моторное масло, гидроусилитель рулевого управления, при необходимости инспектировать степень масла в КПП. Не забываете посматривать и за температурой охлаждающей жидкости, двигатели крайне не любят перегрева. Следите за правильным давлением в шинах, сход развалом (неплохо проверять схождение-развал один в полгода) и зарядкой аккумулятора (в идеале меняйте аккумулятор на новоиспеченный раз в три года). При замене АКБ, вначале снимается отрицательная клемма, затем положительная. Ставятся клеммы аналогично, вначале плюс к плюсу, потом минус к минусу.

Заведите журнал, в какой будут вноситься все проведенные работы по машине. Отмечайте при каком пробеге они были выполнены. Ведь лишь при регулярном правильном обслуживании ваш автомашина прослужит дольше и будет приносить вам отрада, а не разочарование от внезапных поломок.

Удачи на дорогах!

Информационное издание: Новости гаи, дтп, штрафы пдд, ГИБДД, Испытание ПДД онлайн. Техосмотр

sovavto.org

Смотрите также

Как проверить бендикс
Как проверить датчик температуры
Тойота микроавтобус модельный
Роторный двигатель внутреннего сгорания
Резинобитумная мастика для авто
Акб для автомобиля
Как получить цвет
Что такое предписание за тонировку
Самый громкий звук в мире
Разрешение на прицепы для легковых автомобилей
Покрытие для автомобиля керамика

Что творится под капотом: 10 уроков об устройстве автомобиля и его ремонте

Екатерина Ушахина

Что происходит внутри автомобиля, когда нажимают педаль газа? Как устроен двигатель? Зачем нужно менять масло? Как с помощью монетки определить, что протектор колеса стерся?

Комикс «Что внутри автомобиля» — красочный гид по каждой системе авто. Лена, Мэйсон, Абнер, Роки и Эстер записались в автоклуб. Ребятам хочется разобраться в том, как устроены машины, и научиться простому ремонту. А помогает героям мисс Старт — она знает об автомобилях все.

Новинка понравится всем любителям машин, механизмов и «технических сказок».

Приходите в автоклуб

Обаятельная и остроумная мисс Старт обожает автомобили, а о ее потрясающем гараже с множеством технических штучек ходят легенды. Она открывает свой автоклуб и приглашает туда всех желающих.

Так Лена, Мэйсон, Абнер, Роки и Эстер собираются вместе. Им предстоит выяснить, как устроен автомобиль и главное, как его починить, если что-то пошло не так. Мисс Старт уверена: когда понимаешь, как всё устроено, чувствуешь себя за рулем увереннее.

Пожалуй, единственное, что я люблю больше, чем преподавать, это ухаживать за машинами. А еще лучше — учить этому других

Вместе с героями вы узнаете не только, как устроен автомобиль внутри, но и как его обслуживать, чтобы он дольше оставался на ходу. А ещё вы сможете заранее определять, что может выйти из строя, почему и как это исправить.

Починить машину может каждый

Крис Швайцер — невероятно разносторонний человек. Прежде чем придумать и нарисовать этот комикс, он успел освоить десятки специальностей: от бармена и уличного музыканта до профессора колледжа. Но однажды он понял, что рисовать комиксы ему нравится больше всего.

В юности Крис почти ничего не смыслил в ремонте авто, хотя уже водил. В один из дней в его машине полетел стартер (кстати, а вы знаете что это такое? ответ — в книге), и Крис обратился к соседу за помощью. Тот показал ему, как все исправить. Оказалось, это просто. Так Крис понял, что починить машину и разобраться в ее устройстве может любой. Да-да, это под силу даже детям и подросткам.

Знакомьтесь, это Крис и его автопортрет

Советы мисс Старт основаны на опыте автора: он сам прошел путь от новичка до уверенного водителя, который легко устранит любую поломку. Поэтому все инструкции такие простые, доступные, а герои будто бы стоят с читателем рядом: ведь они тоже учатся и делают это с юмором.

Автомобиль — дело серьезное

Любая техника требует не только знаний и ухода, но и бережного обращения, а также соблюдения техники безопасности. Поэтому мисс Старт предупреждает читателя, когда нужно быть особенно внимательным и осторожным. И это касается не только ремонта, но и вождения!

Когда вы торопитесь, вы принимаете необдуманные решения. И рискуете, ведь кажется, что важна каждая выигранная секунда. Водители — это сообщество, которое соблюдает правила и обеспечивает общую безопасность благодаря взаимной вежливости. Но когда вы торопитесь, то воспринимаете их не как соседей по дороге. А как препятствия.

Монетка выручает

10 уроков, которые собраны в книге, помогут разобраться в устройстве автомобиля и научиться за ним ухаживать: заменить масло, щетки дворников или колесо, проверить уровень жидкостей, покрасить и помыть машину.

Эмоциональные иллюстрации и красочные схемы помогут понять, что к чему. В книге вы найдете изображения процессов, которые происходят внутри автомобиля в разные этапы вождения и эксплуатации.

По сюжету герои общаются между собой и шаг за шагом узнают, как ухаживать за машиной. Они шутят и смеются, а потому даже такая сложная тема выглядит на страницах простой и понятной.

Все термины органично вплетены в общее повествование. Вы читаете комикс о приключениях подростков и узнаете все об автомобилях.

Автор делится с читателями маленькими хитростями. Например, вот так можно проверить, не пора ли менять покрышку. Для этого нужна обычная монетка.

А вот так определить, почему скрипит машина:

Что еще?

— Книга будет интересна всей семье. Практические уроки пригодятся детям, которые захотят помогать и подсказывать взрослым. И, конечно, — будут полезны подросшему читателю чувствовать себя увереннее за рулем собственной машины.

— Дети, которые обожают механизмы, смогут глубже изучить эту тему, а те, кто почти ничего не знает о машинах, расширят кругозор.

Что нужно успеть сделать до старости? Чек-лист→

— Читатели убедятся, что починить машину проще, чем кажется. И для мелкого ремонта не нужна автомастерская и сложное оборудование. Достаточно самых простых инструментов, вроде отвертки.

— Книга станет карманным помощником, ведь она небольшого формата, а значит, ее можно взять с собой и заглядывать в нее как в шпаргалку.

Чинить машину и ухаживать за ней очень увлекательно. Автомобиль — сложный механизм, состоящий из быстро движущихся деталей. А внутри его — столько всего. Эта книга поможет понять, как все это работает. Будет интересно всем — детям и взрослым, новичкам и опытным автолюбителям.

По материалам книги «Что внутри автомобиля».
В статье использованы иллюстрации из книги.

Осмотр двигателя и подкапотного пространства при покупке подержаного автомобиля

На многих современных машинах под капотом все закрыто пластиковыми заглушками так, что мало чего видно. Основную работу по выявлению поломок под капотом проведут профессионалы на СТО, но вы можете самостоятельно провести несколько несложных манипуляций. Часть из них — это дополнительная проверка на причастность к авариям, а часть — на возможные поломки двигателя.

— Желательно, чтобы под капотом все было покрыто ровненьким слоем пыли. Если все чисто, то это подозрительно. Возможно, тут проводили серьезный ремонт или что-то откуда-то течет. Например — масло из-под клапанной крышки. Еще хуже, если повсюду следы пальцев. Потеков не должно быть ни по бокам блока цилиндров, ни из каких патрубков — все внимательно осветите фонариком и проверьте.

— Краска подкапотного пространства. Она может отличаться от основной расцветки кузова, но должна быть равномерной. Никаких переходов оттенков и следов окраски быть не должно.

— Сварка и герметик. Еще раз напомню о точках заводской сварки, швах и мазках. Все должно быть аккуратным и ровным.

Благоприятная картина — ровный слой пыли и никаких потеков.

— Целостность передних лонжеронов и «стаканов». Лонжероны — это основные силовые элементы кузова. Далеко не факт, что вы сможете их легко увидеть и опознать, просто заглянув под капот, но ищите довольно-таки толстые металлические балки, идущие вдоль кузова справа и слева моторного отсека. «Стаканы» — это ниши, куда крепятся стойки амортизаторов. Они должны быть целыми, без вмятин и ржавчины. Общая рекомендация — внимательно все изучить на предмет симметрии. Если и была авария с последующим ремонтом, то вряд ли мастера смогли восстановить все идеально с обеих сторон.

— Пластиковый фартук под лобовым стеклом. Царапины и сколы на этой детали часто выдают аварию в прошлом. При лобовом ударе сюда бьет кромкой капота, и если фартук не раскалывает совсем, то его, как правило, оставляют и не меняют на новый. Осмотрите его, пошатайте — он не должен болтаться.

— Потертости и трещины на всех пластиковых деталях и общая опрятность. Их много: кожухи, патрубки, коробы… Нигде не должно быть никакой изоленты, никаких трещин, царапин, никаких торщащих проводов. Обратное может свидетельствовать об аварии.

— Пометки маркером на деталях. Увидели явно кустарную надпись с цифрами или указанием модели? Очень вероятно, что перед вами — деталь с разборки автомобилей, которую пометили принадлежностью к машине или каталожным номером, чтобы не потерялась на складе. Бэушные детали с разборки в автомобиле вашей мечты — это очень плохо.

— Наклейки и этикетки. Один мой знакомый перекупщик рассказывал: пригнал еще в начале «нулевых» из Германии Volkswagen Passat B5. Машина была очень ухоженной, без повреждений, но «дальнобойной». Владелец явно ездил на ней по автобанам через всю страну. Пробег при возрасте 6 лет — под 200 000. Перекуп сбросил до 95 000 и быстро нашел покупателя. Пробег был смотан идеально (ни один сканер не проверит), но его подвела этикетка на проволочке, висевшая под капотом. Это была отметка из сервиса, которая говорила, что следующая замена масла — на 185 000 км. Epic fail… К чему это я? К тому, что у жадных, но невнимательных продавцов под капотом может сохраниться убийственная улика. Так что все наклеечки и этикеточки изучайте внимательно.

— Болты крепления капота. Они, опять-таки, не должны иметь следов воздействия и быть одинаковыми справа и слева. Идеально ровные грани и никаких царапин. Если капот снимали, то это могли делать только для покраски или замены.

— Радиатор. На современных машинах радиатор охлаждения мотора состоит из множества алюминиевых трубок и пластинок. Пластинки эти тонкие, и если машина была в ДТП с ударом в переднюю часть, то они наверняка пострадали. Оцените их состояние внутри и снаружи. Если увидите много деформированных пластин, то есть вероятность аварии в прошлом.

— Пыльник или защита картера. Посмотрите вниз — вы не должны видеть землю. Снизу должен быть пыльник или защитный лист металла. Если их нет, то надо задать вопрос: зачем снимали? А может, оторвали?

— Заведите машину и послушайте мотор. Пуск, как мы уже говорили, должен быть холодным, то есть после длительной (5-6 часов) стоянки с полным остыванием двигателя. Именно в холодном состоянии чаще всего проявляются все «косяки»: затрудненный пуск (тут может быть масса причин от старых свечей до глюков датчиков), лязг изношенной цепи ГРМ, повышенная дымность, вибрации… И еще раз напомню: до осмотра мотор не должен заводиться ни под каким предлогом. Приехал другой покупатель, нужно было забрать ребенка из садика — ничего подобного быть не должно. Заранее договоритесь довольно четко насчет этого. Заводит пусть сам продавец, а вы стойте у открытого капота и слушайте звук мотора. Запуститься он должен в течение 1-2 секунд с момента поворота ключа. Долгое «маслание» стартера говорит о какой-то проблеме (какой — надо разбираться). Никаких стуков, лязгов, свиста ремней, шелеста и прочих посторонних звуков быть не должно. Обороты не должны «плавать» на холостых вверх-вниз, и мотор не должен вибрировать беспорядочно, глохнуть, затыкаться и вообще в целом должен работать ровно. Впрочем, опять-таки, вы можете заметить только ярковыраженные звуки — их отсутствие не освобождает от необходимости обследования у моториста.

— Масляный щуп. Вытащите его протрите его от масла салфеткой, поместите в шахту обратно и вытащите снова. Так вы увидите, сколько масла залито в моторе. Должно быть примерно посередине между отметками MIN и MAX. Само масло должно быть темным, но с золотистыми отливом. Черное масло — плохо. Слишком светлое — подозрительно, особенно если о замене его нет ни слова в документах с СТО. Возможно, его приходится доливать. Также важно, чтобы из шахты щупа не шел дымок выхлопа. Если это так, то это серьезные проблемы, скорее всего, с маслосъемными кольцами. Вам такая машина не нужна.

Если масла больше максимума — это тоже плохо, скорее всего в него наверняка попадает антифриз, но тут все в порядке.

— Крышка маслозаливной горловины. Она должна быть хорошо заметна и откручивается против часовой стрелки. Вращайте аккуратно и медленно, ибо система под давлением, плюс частенько близко к крышке находится шестерня распредвала, которая брызгается маслом. Но не бойтесь, руку вам не оторвет:) Как максимум — слегка запачкает руку.

Когда открутили, удерживайте ее рукой и попробуйте приложить к горловине — крышку должно «присасывать», так как в моторе должно быть разрежение. Загляните внутрь -распредвал (а чаще всего под крышкой вращается именно он) должен иметь ровный золотистый отлив. А на крышке не должно быть оплавлений. Если пластик оплавился, значит масло перегревали — это не очень хорошо.

На этом моторе видно, как он «потеет» маслом — обычно это означает, что масло выдавливает через прокладку клапанной крышки.

— Расширительный бачок с антифризом. Тут никаких салфеток не понадобится. Просто внутри должно быть достаточно зеленой (красной, фиолетовой) охлаждающей жидкости. Откройте крышку (опять-таки осторожно) и загляните внутрь. Жидкость должна быть не очень яркой (если только в документах с сервиса нет недавней отметки о плановой замене антифриза), внутри бачка не должно быть ржавчины или масляных пятен.

Это бачок жидкости гидроусилителя. Обратите внимание на надпись COLD: это значит, что замеры по этой шкале надо делать на холодном моторе.

Что еще? Специалистам, которые на «ты» с автомобилями, еще есть чем заняться здесь. Например, отогнуть кожух и оценить состояние ремня ГРМ, а еще включить кондиционер и понаблюдать за работой компрессора. Если машина турбированная, то — разобрать впускной тракт и руками пощупать изнутри турбину на предмет люфтов… Но мы с вами все равно поедем на СТО, и там этим займутся профессионалы.

Это бачок жидкости гидроусилителя на другой машине, где невооруженным глазом видно, что он течет. Судя по «наростам», течет давно и безнадежно. Сколько стоит починить — неизвестно, надо разбирать и смотреть, в чем дело: в прокладках или в треснувшей трубке. По сути — кот в мешке.

Оцените выхлоп

Попросите продавца погазовать, а сами встаньте у выхлопной трубы. Во-первых, не должно быть слишком громко — неестественно ревущий выхлоп говорит о том, что глушитель либо «тюнингованный», либо в нем осыпался один из резонаторов. В обоих случаях — ничего хорошего. Техосмотр автомобиль не пройдет точно.

Также обратите внимание на цвет выхлопа. Он должен быть обычный, серый, почти бесцветный. Черный дым говорит о том, что в цилиндры льется слишком много топлива (переобогащенная смесь) — значит либо засорен воздушный тракт, либо есть какие-то ошибки в системе управления впрыском. Синеватый дым с едким запахом — еще хуже. Это говорит о наличии масла в камерах сгорания, что, в свою очередь, может свидетельствовать о необходимости скорого капитального ремонта (необязательно, но знак тревожный). При синем дыме стоит перепроверить масляный щуп — вытащите и понюхайте. Если пахнет выхлопом, то масло действительно попадает в топливо.

Если дым явно белый со сладковатым запахом, значит в цилиндры попадает уже антифриз. Попадать он туда может через прохудившуюся прокладку головки блока цилиндров. При наличии белого дыма еще раз проверьте расширительный бачок антифриза — там точно должны быть масляные пятна.

Памятка для отметок

Что	Сделано	Комментарии
Все покрыто ровным слоем пыли
— на двигателе
— на всех патрубках
— на всех бачках
— на радиаторе
— нет вмятин и царапин
— нет «колхозных» швов сварки
— есть заводские точки сварки
Пластиковые детали:
— нет трещин и глубоких царапин
Проводка
— не оборвана
— не обуглена
На деталях нет пометок маркером

Что	Сделано	Комментарии
Двигатель действительно холодный (приложить руку к самому мотору)
Двигатель запускается без затруднений, стартер не работает дольше 1-2 секунд
Обороты не плавают
Нет явных вибраций
Нет посторонних стуков
Нет свиста ремней на разных оборотах (попросите плавно понажимать на газ)
Нет гула, стрекота, шелеста и прочих посторонних звуков, которые могут издавать подшипники
Мотор запускается 3-4 раза без проблем
Масло на щупе:
— не слишком светлое
— не слишком черное (на дизелях может быть чернее, чем на бензиновых)
— отливает золотистым
— не пахнет выхлопом
— не на минимуме
Крышка маслозаливной горловины:
— откручивается
— из-под нее не пахнет дымом
— ее притягивает разрежение
— не оплавлена
Бачок с антифризом
— не булькает
— нормальный яркий цвет антифриза
— нет запаха выхлопа
Выхлоп
— не черный
— не сизый
— не насыщенный белый

Как почистить под капотом автомобиля

Главная » Разное » Как почистить под капотом автомобиля

Как легко вымыть автомобиль под капотом

Стоит отметить, что не существует точных указаний или специально разработанных инструкций о том, как правильно осуществить мойку двигателя, и с какой периодичностью это нужно делать. Но все же есть несколько весомых аргументов, которые объясняют, почему стоит держать подкапотное пространство в чистоте. Попробуем выяснить, почему нужно мыть двигатель и как при этом не навредить автомобилю!

Зачем мыть автомобиль под капотом?

Чистить подкапотное пространство автомобиля, безусловно необходимо. Подтверждением тому, станут следующие факты:

Трудные загрязнения под капотом, значительно затрудняют контроль над состоянием механических систем и технических жидкостей. Если возникнет какая-то проблема, произойдет утечка или выйдет из строя определенная система, заметить поломку невооруженным глазом будет проблематично.
Плотные грязевые наросты, значительно влияют на теплоотдачу двигателя. Простыми словами, грязь не позволяет двигателю своевременно остывать, в результате чего, может произойти перегрев.
Грязь влияет на состояние электроники. Скопившаяся на электропроводке грязь, становится причиной утечки тока, вследствие чего может возникать проблема с запуском мотора.
В процессе эксплуатации автомобиля, появляются подтеки масла в моторном отсеке. При высоких температурах, такие подтеки образуют горючие испарения, которые могут стать причиной воспламенения мотора.

К тому же большинство центров сервисного обслуживания, отказываются принимать автомобили, подкапотное пространство которых сильно загрязнено.

Как самостоятельно вымыть автомобиль под капотом?

Самостоятельную мойку двигателя и подкапотного пространства, можно осуществить при помощи воды и обыкновенного автомобильного шампуня. Но лучше будет использовать специальный очиститель, который продается в любом супермаркете.

Чтобы правильно и безопасно вымыть двигатель автомобиля, придерживайтесь следующего плана действия:

Изолируйте все контакты при помощи изоленты.
Слегка прогрейте двигатель и заглушите. Чтобы быстро и легко удалить грязь и масляные подтеки, двигатель должен быть теплым, но не горячим.
Отсоедините аккумулятор и снимите его.
Равномерно нанесите пенный очиститель на загрязненные поверхности и оставьте для воздействия на несколько минут (согласно указаниям инструкции).
По истечении времени, протрите обработанные поверхности с помощью влажной тряпки. При наличии, можно использовать домашнюю мойку, установив минимальный напор.

После всех проведенных манипуляций, протрите насухо все поверхности, снимите изоляцию и дайте мотору хорошенько просохнуть. Аккумулятор чистят отдельно, таким же способом.

Важно! Мыть двигатель под большим напором воды, запрещено. Сильный напор может повредить уплотнители, а вода начнет проникать во внутренние разъемы. Это спровоцирует коррозию металла или станет причиной гидроудара!

Специалисты рекомендуют ускорить процесс сушения двигателя, используя автомобильный пылесос. Так можно снизить риск окисления контактов. Процедура мойки двигателя и подкапотного пространства, очень простая и не требует специальных навыков. Мыть мотор рекомендуют не более двух раз в год.

Что находится под капотом вашего автомобиля?

Если вы хотите начать свой путь к автомобильной самообеспеченности, то вам нужно общее представление о том, что находится под капотом вашего автомобиля.

Не ждите, чтобы вспомнить все в этой статье сразу. Изучение базового обслуживания автомобиля требует практики, так же, как в первый раз ездить на велосипеде или изучать новый язык. Интуиция деталей и исправление случайных вещей со временем будут развиваться, когда вы будете больше работать над своим автомобилем. Однажды, когда вы попытаетесь снять кожух вентилятора, но «эта глупая штуковина на пути», вы вспомните, что эта штуковина на пути — это генератор переменного тока!

советов по изучению автомобильных запчастей

Не каждый двигатель одинаков.Два общих типа двигателя V6 и V8. Они описаны ниже.
Масляный щуп, щуп трансмиссии и расположение радиатора имеют решающее значение для частого технического обслуживания автомобиля для владельца автомобиля.
Хорошая идея — иметь руководство по ремонту для вашего автомобиля. Существуют спецификации и инструкции для каждой марки, модели и года выпуска легкового или грузового автомобиля, которые часто оказываются неоценимыми. Климер и Хейнс — два самых продаваемых руководства по изданию.

Подготовка к расследованию: отведите волосы назад и закопайтесь

Безопасность прежде всего

Люди с длинными прядями: вы можете откинуть волосы назад, особенно если вы собираетесь проверить трансмиссионную жидкость.Автомобиль должен работать, чтобы получить точные показания трансмиссионной жидкости, и я гарантирую, что вы не хотите, чтобы двигатель цеплялся за ваши волосы. Если ваши волосы зацепятся за ремень или веер, двигатель выиграет этот перетягивание каната! Потяните его в хвостик или, еще лучше, булочку на данный момент. Тебе не нужно снимать свои акриловые гвозди, чтобы исследовать двигатель со мной сегодня.

Что такое двигатель V8?

Давайте начнем с определения ранней модели V8. V8 указывает, что двигатель имеет восемь цилиндров с двумя рядами из четырех поршней.Поршни — это вещи, движущиеся вверх и вниз с кинетической энергией и прилегающие друг к другу на коленчатом валу. Электрическая энергия передается через свечи зажигания и вызывает сгорание воздуха и топлива внутри цилиндров, в которых находятся поршни. Цилиндры и поршни установлены по схеме «V», следовательно, V8. Объем двигателя составляет 454 кубических дюйма. Огромные двигатели такого размера используются для гонок или перевозки тяжелых предметов.

Что такое боковой двигатель?

Давайте рассмотрим высокоэффективный двигатель 1996 года.Следующий двигатель — 2.5-литровый V6 с 24 клапанами Крайслера, который расположен сбоку. Что означает каждая из этих вещей?

2.5L: Количество литров указывает на размер двигателя.
V6: «V» обозначает форму двигателя, а «6» указывает на общее количество цилиндров.
24 клапана: «24 клапана» означает, что в каждом из шести цилиндров имеются два впускных и два выпускных клапана.

Этот двигатель называется «сбоку».Вместо того, чтобы смотреть спереди назад, когда вы открываете капот, двигатель направлен справа налево. Вспомогательные ремни расположены на левой стороне, обращенной к колесу со стороны пассажира. На рисунке 3 показаны детали «бокового» двигателя.

Где аккумулятор?

Пара автомобилей делает положение аккумулятора в труднодоступных местах. На некоторых моделях Chrysler, таких как Chrysler Sebring 2004 года, аккумулятор расположен в одном из самых странных мест, которые я когда-либо видел: перед колесом на стороне водителя. Чтобы получить доступ к аккумулятору данного автомобиля, необходимо:

Поворачивайте рулевое колесо влево, пока не увидите внутреннюю часть колесной ниши на стороне водителя спереди.Снимите съемную панель с батарейного отсека.
После того, как панель снята, вы увидите батарею.

Другой автомобиль — Корвет. Аккумулятор, в основном на старых моделях, расположен за сиденьем водителя в коробке под ковром.

Меры предосторожности

Коробка передач

При проверке трансмиссионного масла двигатель должен быть прогрет и запущен для правильного считывания.

Будьте осторожны с движущимися частями и проводами, особенно с волосами или висящей / свободной одеждой! Если ваши волосы или шарф находятся рядом со змеиным поясом, ветерок, вызванный вентилятором, может привести к тому, что он поймает ремень.Это может потянуть голову или шею к двигателю. Пожалуйста, будь осторожен!

Система охлаждения

Если вы обнаружили, что ваш автомобиль перегрелся, не снимайте крышку радиатора (Рисунок 3, номер 7). Давление создается под крышкой радиатора в системе охлаждения при движении автомобиля. Откройте капот, чтобы холодный воздух мог дуть на двигатель. Подождите, пока датчик температуры внутри вашего автомобиля не опустится до нуля градусов.

Никогда не распыляйте и не «опускайте» горячий двигатель. Когда ваш автомобиль перегревается и вы выключаете его, разбрызгивание холодной воды может привести к поломке двигателя! Сильное изменение температуры слишком много для металла.

Заключительные советы

Детали, которые требуют технического специалиста

На рис. 3 для блока предохранителей для тяжелых условий эксплуатации (6) и компонентов для кондиционирования воздуха (10) требуется лицензированный специалист. Вы ничего не можете сделать для этих компонентов, так что оставьте это экспертам.

Easy Fluid Check

Регулярно проверяйте свою жидкость в гидроусилителе руля, моторное масло, радиаторную жидкость и трансмиссионную жидкость. Заполните или долейте при необходимости и проверьте руководство своего владельца, чтобы определить, когда ваш автомобиль нуждается в обслуживании.

Замена батареи

Батареи

необходимо заменять каждые два-три года. Сначала удалите отрицательную клемму, а затем положительную. Автомобильные аккумуляторы могут быть очень тяжелыми, а некоторые весят более двадцати фунтов плюс, поэтому будьте осторожны, когда вы поднимаете их и вставляете новую. Убедитесь, что клеммы находятся на правильной стороне, положительной к положительной и отрицательной к отрицательный. Присоедините клеммы, подключив сначала положительный, а затем отрицательный.

После всего, что было сказано и сделано, пройдите тест ниже, чтобы увидеть, что вы помните!

слов ободрения

Если вы чувствуете себя подавленным, расслабьтесь.Как и обучение чему-либо, базовое обслуживание авто требует повторения и практики, а иногда и ошибок. Вы не можете «навредить» своей машине, просто осмотревшись под капотом или проверив жидкость. Вы можете увеличить срок службы своего автомобиля, проверяя под капотом рано и часто, чтобы поймать проблемы, прежде чем они начнутся!

, Курение автомобиля под капотом, но не перегревание — причины и решения

Пословица звучит так: «там, где дым, там огонь». Что ж, дым — это не что иное, как дым, когда это автомобильный двигатель, потому что «пожар» здесь — это либо разлив нефти, либо неисправный компонент. Если автомобиль курит под капотом, но не перегревает , или дымит выхлопная труба, это свидетельствует о более серьезной проблеме.

Дым выхлопной трубы может быть разных цветов, и каждый цвет указывает на определенную проблему.Но это другая тема. Мы собираемся обсудить, почему белого дыма под капотом не перегревают .

Причины курения автомобиля под капотом, но не перегревая

Может быть несколько причин для курения автомобиля , но не для перегрева . Это несерьезные проблемы, но они могут стать серьезными, если вы не найдете корень проблемы и не решите ее. Наиболее распространенные причины этой проблемы:

1. Разлив масла

Если автомобиль курит под капотом, но не перегревает , это может произойти из-за наличия масла вне двигателя, к которому оно не относится.Масло может попасть туда, когда вы не будете осторожны при заполнении бензобака. Или разлив может произойти, когда вы добавляете масло в картер.

Если это просто разлив нефти в неправильном месте, он не принесет никакого серьезного вреда, кроме как из-за резкого маслянистого запаха. Он быстро сгорит, не причиняя долговременного ущерба. Однако, если разливы происходят регулярно, и вы продолжаете движение, не стирая его, некоторые резиновые или пластиковые детали могут сломаться из-за длительного погружения в масло.

Разливы нефти являются наиболее распространенной причиной.

2. Герметичный компонент

Это еще одна форма разлива масла, но масло, в этом случае, вытекает из негерметичного компонента, расположенного высоко на двигателе. Это может быть негерметичная прокладка крышки клапана, что особенно характерно для V-образных двигателей.

Замена прокладки крышки клапана — это простое и дешевое решение. Однако игнорирование проблемы слишком долго превратит незначительную утечку в большую и ухудшит проблему.

3. Крышка маслоналивного патрубка

Белый дым, выходящий из капота автомобиля, но не перегревающийся — распространенная проблема в старых двигателях. Крышка заливной горловины почти во всех двигателях выпускает слабый запах дыма, который является остатком сгоревшего топлива внутри двигателя. Старые двигатели создают больше горячих точек, из-за чего автомобиль курит под капотом, но не перегревает .

Изношенные поршневые кольца и забитая трубка или клапан PCV являются виновниками этой проблемы с курением.Изношенные временем кольца заставляют поршни откачивать топливо в цилиндр, где оно горит и создает дым. Затем дым проходит через поршневые кольца. Предполагается, что вентиляция картера снова затягивает дым в двигатель для последующего сжигания. Однако этого не происходит, если трубка или клапан PCV неисправны или заблокированы. В этом случае дым выходит через крышку маслоналивного патрубка.

СМОТРЕТЬ БОЛЬШЕ

4. Электрические провода

Горячая проволока также может быть причиной курения двигателя , но не перегрева .В этом случае вы почувствуете резкий запах, который трудно пропустить. Трудно проследить, когда это происходит от медных проводов генератора. Он источает тонкий ароматоподобный запах, который исходит от озона и горячего металла. Тем не менее, вы получите сильный запах, если генератор полностью сгорел. Если это произойдет, то также загорятся лампочки низкого напряжения и проверки двигателя.

5. Утечка охлаждающей жидкости

Если есть утечка в перепускном баке охлаждающей жидкости, это может вызвать случайные случаи пара, выходящего из-под капота, но не перегревающего .Случайные затяжки дыма также могут быть следствием утечки и ожога гидроусилителя руля или трансмиссионной жидкости. В этом случае будет облако дыма, сопровождаемое намеком на химический запах.

Не садитесь за руль, если проблема не устранена.

Посмотрите видео ниже, чтобы понять, почему дым появляется под капотом вашего автомобиля:

Что делать, когда автомобиль курит под капотом, но не перегревается?

В большинстве случаев курение из-под капюшона не является серьезной проблемой. Тем не менее, вы должны быть осторожны и следовать некоторым правилам, чтобы сохранить это таким образом.

Проблема с курением может вызвать отображение низкого давления в масляном манометре или загорание индикатора давления масла. Если это произойдет, не продолжайте водить машину. Отнесите его в автосервис как можно скорее. Игнорирование проблемы может привести к неисправности поршневых колец или остановке двигателя.
Если вы обнаружите дым и низкое давление масла во время движения по шоссе, немедленно попытайтесь припарковаться в безопасном месте и заглушите двигатель.Если у вас есть дополнительный галлон, добавьте его в топливный бак и запустите двигатель. Осторожно поезжайте в безопасное место или в ремонтную мастерскую, если давление масла улучшится или погаснет свет. Нет другого выбора, кроме как буксировать машину в гараж, учитывая, что добавленное масло не имеет значения.

>> Купить подержанный автомобиль у надежных японских продавцов здесь

, Извлечение старых автомобильных аккумуляторов | HowStuffWorks

Наконец, мы подошли к хорошему: снятие старой батареи. Помните, что это самый опасный этап в процессе замены. Трещины и коррозия в старой батарее могут привести к вытеканию кислоты на кожу, что может быть неприятно, если не сказать больше. Пока зажигание автомобиля выключено, аккумулятор все еще может производить электрический заряд (и даже взрыв), когда клеммы подключены. Другими словами, будьте очень осторожны при извлечении батареи.

Для начала открутите гайку от болта, который крепит кабель клеммы к отрицательному полюсу на аккумуляторе. Используйте свой гаечный ключ или плоскогубцы, чтобы повернуть гайку против часовой стрелки. Удерживайте головку болта на месте с помощью другой пары плоскогубцев или гаечного ключа. После ослабления осторожно сдвиньте концевой зажим с стойки. Когда вы это сделаете, убедитесь, что вы уже положили свои инструменты на землю или на поддон из пенопласта, чтобы предотвратить возникновение электрического заряда.

После того, как кабель, подключенный к отрицательной клемме, был безопасно удален, выполните те же шаги для положительной клеммы.

Теперь, когда обе клеммы ослаблены, пришло время отстегнуть любую пластину, которая удерживает аккумулятор на своем месте. Скорее всего, вы столкнетесь с гайкой того же размера, что и на зажиме кабеля терминала, или с барашковой гайкой, которую вы можете открутить вручную. Как только он освободится, теперь вы можете безопасно извлечь аккумулятор. Помните, что это может быть тяжело, и вы, вероятно, сгорбитесь от этого; не забудьте поднять с коленями. Поднимите его прямо — большинство батарей поставляются с рукояткой, прикрепленной для удобной переноски, — а затем вытащите на землю.Если ручка подверглась коррозии, осторожно поднимите батарею за боковые стороны. Будьте осторожны, чтобы не допустить попадания кислоты.

Когда батарея надежно удалена от автомобиля, используйте средство для чистки клемм батареи, чтобы вычистить оставшийся сульфат изнутри зажимов концевых клемм кабеля. Проверьте кабели, чтобы убедиться, что они не подвержены коррозии. Если это так, возьмите несколько запасных кабелей в магазине автозапчастей. Нанесите защитный антикоррозийный спрей на концевые зажимы кабеля, чтобы защитить его от будущих отложений на аккумуляторе.

Теперь вы готовы к последнему шагу, устанавливая новую батарею.

Смотрите также

Как ухаживать за двигателем автомобиля
Как часто проходят техосмотр автомобиля
Как работает система эра глонасс на автомобиле
Как проверить работу амортизаторов на автомобиле
Как проверить массу на автомобиле
Как завести автомобиль если сел аккумулятор
Автомобиль культурная ценность как ездить
Главная дорога как правильно прикурить автомобиль от другого автомобиля
Как придать блеск автомобилю своими руками
Как найти автомобиль после эвакуации
Как лучше полировать автомобиль

Что там под капотом?

Что это за штуковина под капотом?

Когда вы регулярно проводите техническое обслуживание вашего автомобиля, например, замену масла и перестановку шин, большинство механиков также проводят многоточечный осмотр. И, скорее всего, вы доверяете им, чтобы сказать вам, если что-то нуждается в замене или что-то не так с этими странными коробками, проводами и трубками под капотом.

На случай аварийной ситуации на дороге или просто для лучшего понимания того, как автозапчасти взаимодействуют друг с другом, полезно иметь некоторые базовые знания, когда в следующий раз заглянете под капот своего автомобиля. Независимо от того, являетесь ли вы начинающим механиком-сделай сам или вас отталкивает мысль о работе с металлическими органами вашего автомобиля, просмотрите это руководство для начинающих по автомобильным деталям от Передача Кеннеди .

Двигатель

Давайте начнем с того, что, мы надеемся, вы знаете. Это тот кусок металла, который превращает «мобиль» в «автомобиль» и заставляет его колеса вращаться — сердце автомобиля, если хотите. Двигатель — это самый большой аппарат, который вообще находится в центре всего остального. Для получения дополнительной информации о вашем конкретном двигателе руководство пользователя вашего автомобиля является фантастическим ресурсом.

Генератор

Если ваш автомобиль не заводится, важно определить, является ли он проблема с аккумулятором или генератором . Генераторы выглядят как колесо с прорезями и вращающимися шестернями сбоку, и они производят электроэнергию, которая заряжает аккумулятор и поддерживает работу двигателя.

Аккумулятор

В зависимости от того, где ваш аккумулятор расположен в моторном отсеке или есть ли на нем защитная панель, аккумулятор довольно легко обнаружить (часто в углу). Это прямоугольная коробка с двумя клеммами разного цвета с каждой стороны: красная для плюса, черная для минуса.

Ремни

Ремни помогают управлять работой различных двигателей, таких как генераторы, кондиционеры и насосы. Многие новые модели автомобилей имеют один поликлиновой ремень , который наматывается на шкивы двигателя; одна сторона плоская, а другая имеет несколько ребер.

Цилиндры и провода свечей зажигания

Двигатели могут иметь различное количество цилиндров, которые представляют собой блоки, преобразующие бензин в энергию. Большинство современных автомобилей оснащены четырьмя, шестью или восемью цилиндрами, но есть и автомобили с большим или меньшим количеством цилиндров. Обычно у каждого цилиндра есть собственная свеча зажигания, которая помогает системе зажигания, подключенная к проводам.

Поршень и коленчатый вал

Поршни расположены в цилиндрах, примыкают друг к другу на коленчатом валу и перемещаются вверх и вниз, создавая движение коленчатого вала. Коленчатый вал генерирует энергию вращения, поэтому ваши колеса могут двигать автомобиль вперед.

Крышка маслозаливной горловины и щуп

Если вы самостоятельно меняете моторное масло, это место, где оно заменяется и доливается. Крышка заливной горловины расположена в верхней части двигателя и может быть помечена как «заливка масла», «масло для двигателя» или со значком масленки. Так же будет щуп на проверка уровня масла , который должен находиться между отметками min и max.

Радиатор

Радиатор представляет собой теплообменник, используемый для охлаждения и регулирования температуры двигателя. Это большая панель, которая находится вертикально за передней решеткой автомобиля. Не снимайте крышку радиатора после того, как автомобиль завелся! Это опасно, потому что системы охлаждения находятся под огромным нагревом и давлением.

Коробка передач

Коробка передач находится на задней стороне двигателя и под другими частями; поэтому его нелегко увидеть. Рядом расположен щуп для проверки 9Трансмиссионная жидкость 0007 уровень .

Бачки

Бачок тормозной жидкости

Бачок тормозной жидкости находится под капотом перед рулевым колесом и обычно прозрачен для быстрой проверки уровня жидкости, не открывая его. Для бесперебойной работы тормозной системы важно, чтобы она была заполнена надлежащим количеством жидкости.

Резервуар охлаждающей жидкости

Расположенные рядом с радиатором резервуары охлаждающей жидкости содержат охлаждающую жидкость и обычно состоят из полупрозрачного белого пластика. Правильное распределение этой жидкости является неотъемлемой частью предотвращает повреждение вашего автомобиля из-за перегрева.

Бачок для жидкости гидроусилителя руля

Бачки для жидкости гидроусилителя рулевого управления часто располагаются на стороне пассажира, хотя они могут быть и со стороны водителя. К крышке прикреплен небольшой щуп. Эта жидкость обеспечивает плавное вращение колеса, поэтому, если вы чувствуете большее сопротивление, чем обычно, при выполнении поворотов в автомобиле, проверьте уровень жидкости или обратитесь к специалисту.

Резервуар для жидкости для омывания ветрового стекла

Возможно, это самая простая задача для владельцев автомобилей, но очень важно знать, куда доливать жидкость для омывания ветрового стекла. Открыв капот, осмотритесь по сторонам, пока не увидите бачок с символом лобового стекла или каплями жидкости на его крышке (которая обычно синего цвета).

Кеннеди – ваш эксперт по автозапчастям и двигателям

Для водителя просто бесценно базовое понимание деталей моторного отсека, благодаря которым ваш автомобиль работает как хорошо смазанная машина. Являетесь ли вы резидентом, нуждающимся в 9Автосервис 0007 в Миннесоте или просто проездом, Kennedy Transmission предлагает широкий спектр услуг , чтобы вернуть вас на дорогу быстро и безопасно.

Что это под капотом? Полезное руководство по различным автозапчастям

Важность безопасности автомобиля во время COVID-19 сегодня стала еще более важной.

Как только вы выберете путь автомеханика, жизнь многих людей — водителей, их пассажиров и даже пешеходов — будет зависеть от того, насколько хорошо вы выполняете свою работу.

Прежде чем приступить к более сложным частям своей профессии, вы должны помнить об основах, включая понимание различных компонентов, с которыми вы будете возиться под капотом автомобиля.

Хотя вы не можете рассчитывать на то, что узнаете все сразу, эта статья поможет вам хорошо начать.

10 автомобильных деталей, которые вы найдете под капотом, и их назначение

Автомобили — это машины, состоящие из десятков различных компонентов. Некоторые из них созданы для комфорта и удобства, а другие отвечают за поддержание автомобиля в рабочем состоянии.

Здесь вы узнаете о десяти деталях автомобиля, которые вместе обеспечивают плавную, безопасную и комфортную езду:

1. Двигатель

Двигатель — это самая большая и важная часть, которую вы найдете под капотом. Это компонент, который управляет автомобилем, и все остальное буквально вращается вокруг него. Он сочетает в себе воздух, топливо, давление и электричество, чтобы заставить транспортное средство двигаться.

Большинство автомобилей работают на двух основных типах двигателей: V6 и V8.

Основное различие между ними заключается в количестве цилиндров: V6 с шестью цилиндрами и V8 с восемью. Количество цилиндров влияет на мощность и производительность автомобиля.

Буква «V» указывает на то, как поршни (компоненты, которые перемещаются вверх и вниз за счет кинетической энергии) расположены на коленчатом валу — два ряда по три для V6 и два ряда по четыре для V8.

Ниже приведены основные преимущества двигателей V8:

подходит для большинства маслкаров
лучше всего подходит для транспортных средств, используемых для буксировки и перевозки
придает автомобилю стабильную силу и мощность можно ожидать:
- более легкий и доступный двигатель
- большая мощность и более плавный ход, чем у четырехцилиндровых двигателей
- экономия бензина
- устойчивость и лучшая управляемость
2.     Трансмиссия

капот автомобиля — это трансмиссия. Обычно крепится к задней части двигателя, он находится под всем остальным, поэтому вы не сможете легко его увидеть.

Коробка передач переключает передачи автомобиля, независимо от того, механическая у вас машина или автомат. Это также компонент, который позволяет автомобилю оставаться нейтральным или двигаться задним ходом.

Короче говоря, он передает энергию от двигателя к колесам.

3.     Радиатор

Радиатор расположен спереди и по центру автомобиля.

Помогает предотвратить перегрев двигателя, пропуская через него охлаждающую жидкость. Затем тепло перемещается к радиатору, который обдувает жидкость горячим воздухом, охлаждая ее. Небольшой шланг соединяет радиатор с расширительным бачком.

Когда охлаждающая жидкость находится под давлением, это означает, что радиатор очень горячий, поэтому никогда не пытайтесь открыть крышку. Проверьте его на наличие признаков утечек или трещин, так как это может привести к более серьезному ремонту, если его не устранить немедленно.

4.     Ремни

Приводные ремни, также известные как вентиляторные, служат в качестве приводного механизма для различных компонентов автомобиля под капотом.

Если он сломается, водитель может столкнуться с внезапной потерей усилителя рулевого управления, что значительно затруднит поворот автомобиля. Это также может вызвать остановку циркуляции охлаждающей жидкости, что может привести к перегреву.

5.     Генератор

Генератор служит основным источником электроэнергии для автомобиля. В случае поломки машина может перестать работать.

Обычно он сгруппирован с насосом гидроусилителя руля, водяным насосом и компрессором кондиционера, так как все они приводятся в действие одним и тем же ремнем рядом с передней частью двигателя.

6.     Насос гидроусилителя руля

Как следует из названия, этот гидравлический насос обеспечивает бесперебойную работу системы гидроусилителя руля. Если он выйдет из строя, водитель может столкнуться с «тяжелым» рулевым управлением, что приведет к серьезным рискам для безопасности.

7.     Компрессор кондиционера

Компрессор кондиционера обеспечивает Кондиционер автомобиля работает бесперебойно. В теплых местах, таких как ОАЭ, это может означать неудобные условия вождения.

Первое, что вам нужно проверить, если компрессор кондиционера перестает работать, это его питание. Возможно, сработал выключатель или перегорел предохранитель. Визуальный осмотр проводки может сказать вам, так ли это.

Если нет, то можно проверить наличие:
- неисправных вентиляторов охлаждения
- сломанного конденсатора
- засорение конденсатора
- утечка хладагента
8. Тормоза

Рядом с сиденьем водителя расположены главный цилиндр, усилитель тормозов и бачок для жидкости. Эти компоненты тормозной системы работают вместе, чтобы замедлить или остановить движение автомобиля.

Неисправные тормоза представляют угрозу безопасности дорожного движения. Если тормозная жидкость очень низкая или израсходована, возможно, что-то не так с тормозами автомобиля. Когда уровень тормозной жидкости снижается при нормальной работе, это означает износ тормозных колодок.

9. Аккумулятор

Аккумулятор прямоугольной формы подключается двумя электрическими кабелями к различным компонентам автомобиля.

Этот компонент необходим для быстрого запуска автомобиля, поскольку он отвечает за подачу тока на автомобильный стартер (небольшой электродвигатель, который включает двигатель).

Аккумулятор также питает свечи зажигания, которые зажигают цилиндры двигателя, компьютеры и электрические цепи автомобиля.

10. Бачок для жидкости омывателя ветрового стекла

Этот пластиковый кувшин, наполненный жидкостью возле основания ветрового стекла в задней части моторного отсека в большинстве автомобилей, является бачком для жидкости омывателя ветрового стекла.

Если жидкость закончилась, из омывателя ветрового стекла не будет брызгать вода.

Однако пустой бак не единственная причина этого. Также возможно, что бак сломан. Чтобы определить, так ли это, вы можете проверить:
- утечку жидкости из-под автомобиля
- уровень жидкости в бачке стеклоомывателя часто низкий или пустой
- в бачке видны трещины
Запоминание деталей автомобиля стало проще

Знание всех компонентов автомобиля очень похоже на изучение различных частей человеческого тела. Вам нужно понять, как они работают и что происходит, когда они не определяют подходящее решение.

Под капотом – полный уход за автомобилем, гарантированный на всю жизнь

В связи с ростом стоимости покупки легковых и грузовых автомобилей сегодня как никогда важно продлить срок службы вашего автомобиля и максимально увеличить общий объем инвестиций. Пока вы владеете своим автомобилем, Total Car Care ✓ Пожизненная гарантия — это ответ!

Присоединяйтесь и начните экономить уже сегодня!
После выполнения сервисного ремонта в любом месте, участвующем в программе Total Car Care ✓ Guaranteed For Life, у вас теперь есть возможность получить гарантию на деталь на весь срок владения автомобилем всего за 10 долларов США за новую деталь!

Parts for Life Menu

Воздушный фильтр

Аккумулятор

Салонный фильтр

Топливный фильтр

Шланг радиатора

Змеиный пояс

Щетки стеклоочистителя

Техническое обслуживание

Тормоза

Промывочная жидкость

Замена масла

Свечи зажигания

Ремень ГРМ

Балансировка колес

Вращение шин

Схождение колес

Под автомобилем

Трансмиссия

Сцепление и маховик

Каталитический нейтрализатор

Вал полуоси

Дифференциал

Датчик кислорода

Рейка и шестерня

Амортизаторы и стойки

Под капотом

Кондиционер

Генератор

Двигатель

Топливная форсунка

Топливный насос

Радиатор

Стартер

Водяной насос

Кондиционер

Факт: Каков средний срок службы кондиционера? Ответ: 6-7 лет

Для многих из нас, пока наша машина работает хорошо, мы можем не думать о сотнях частей, работающих вместе под капотом, чтобы обеспечить нам наш земной комфорт. Компрессор кондиционера является одной из тех частей, которые обычно используются часто и обеспечивают критический холодный воздух в жаркие летние дни.

Факт: Какова средняя стоимость замены в течение всего срока службы? Ответ: $1200.00-$2400.00
Читать далее
Генератор

Факт: Каков средний срок службы генератора? Ответ: 3-5 лет

Представьте себе такой сценарий: вы открываете дверь автомобиля, входите внутрь и садитесь. Вы пристегиваете ремень безопасности, регулируете зеркало заднего вида, затем вставляете ключ в замок зажигания и поворачиваете его. Вместо рева мотора, вы слышите только звук щелчка.

Факт: Какова средняя стоимость замены в течение всего срока службы? Ответ: $750.00-$1500.00
Читать далее
Двигатель

Факт: Каков средний срок службы двигателя? Ответ: 8-12 лет

В условиях современной экономики большинство потребителей держат свои легковые и грузовые автомобили дольше, чем когда-либо прежде. Но в то время как цифры говорят нам о том, что легковые и грузовые автомобили могут прослужить дольше, как насчет отдельных деталей и систем в этих транспортных средствах?

Факт: Какова средняя стоимость замены в течение всего срока службы? Ответ: $2800.00-$5800.00
Читать далее
Топливная форсунка

Факт: Каков средний срок службы топливной форсунки? Ответ: 4-6 лет

Топливные форсунки представляют собой маленькие форсунки размером с зажигалку, которые впрыскивают газ в камеры сгорания. У вас есть одна форсунка на цилиндр, и их, как правило, не нужно заменять из-за износа, если только они не вышли из строя.

Факт: Какова средняя стоимость замены в течение всего срока службы? Ответ: $300,00-$450,00
Читать далее
Топливный насос

Факт: Каков средний срок службы топливного насоса? Ответ: 4-6 лет

Топливный насос — это устройство, которое подает бензин из топливного бака либо в карбюратор, либо в топливные форсунки. В большинстве современных двигателей топливо подается через систему впрыска топлива, в отличие от более старой, устаревшей конструкции карбюраторных топливных систем.

Факт: Какова средняя стоимость замены в течение всего срока службы? Ответ: $800.00-$1600.00
Читать далее
Радиатор

Факт: Каков средний срок службы радиатора? Ответ: 24-36 месяцев

Радиатор, рабочая лошадка вашей системы охлаждения, представляет собой устройство, которое поддерживает надлежащую рабочую температуру двигателя, пропуская охлаждающую жидкость через серию водяных каналов, позволяющих выделять тепло. Автомобильный двигатель расходует много энергии в виде тепла. При отсутствии контроля это тепло может накапливаться и повреждать не только сам двигатель, но и окружающие его детали.

Факт: Какова средняя стоимость замены в течение всего срока службы? Ответ: $450,00-$900,00
Читать далее
Стартер

Факт: Каков средний срок службы Статера? Ответ: 5-7 лет

Стартер — это электрический двигатель, который заставляет коленчатый вал двигателя вращаться, что, в свою очередь, запускает двигатель автомобиля.

Факт: Какова средняя стоимость замены в течение всего срока службы? Ответ: $450,00-$900,00
Читать далее
Водяной насос

Факт: Каков средний срок службы водяного насоса? Ответ: 4-6 лет

Мелкие детали в двигателе автомобиля часто легко упустить из виду, но эти компоненты часто являются одними из самых важных для обеспечения правильной работы. В случае охлаждения вашего двигателя водяной насос является эффективной и неотъемлемой частью процесса. Но как долго вы можете ожидать, что это продлится?

Факт: Какова средняя стоимость замены в течение всего срока службы? Ответ: $1100.00-$1650.00
Читать далее
Присоединяйтесь

И начните экономить уже сегодня! После выполнения сервисного ремонта в любом месте, участвующем в программе Total Car Care Guaranteed for Life, у вас теперь есть возможность получить гарантию на деталь, пока вы владеете автомобилем, всего за 10 долларов за новую деталь!

Всего 10 долларов!

Нужен ремонт автомобиля? Вы
теперь можете гарантийную замену
деталей всего по 10 долларов каждая! Это верно,
, всего за 10 долларов сменная часть
покрывается
с включенной деталью и работой
!

В чем подвох?

Мы хотели бы построить долгосрочные отношения с вами и вашим автомобилем! Единственное требование состоит в том, чтобы вы придерживались положений о проверке и/или обслуживании, изложенных каждые 12 месяцев. / 12 000 миль за зарегистрированную часть.

Последующая служба

Для поддержания вашего
в рамках программы
Lifetime Part, требуется ежегодное последующее обслуживание
.
Плата за ежегодное посещение службы
составляет всего 19,95 долларов США за год
и покрывает все ваши запасные части
Life.

* Большинство автомобилей. Покрывает все детали и затраты на рабочую силу, связанные с заменой детали на весь срок службы. Большинство придерживаются программы.
Позвоните участвующему поставщику для получения подробной информации.

Учить больше

Что означают символы автомобильной жидкости под капотом0001
Опубликовано : понедельник, 15 ноября 2021 г. | Автор : Jack Dreyer

Для начинающих водителей область под капотом может показаться непроходимым лабиринтом. От моторного масла до жидкости гидроусилителя руля — под капотом нужно следить за многими вещами. Каждый из них требует разного баланса и типа жидкости, с которыми, если вы не являетесь экспертом, может быть трудно справиться.

Работая слева направо, когда вы стоите лицом к автомобилю, есть жидкость для гидроусилителя руля, омыватель ветрового стекла, охлаждающая жидкость и масло для двигателя, тормозная жидкость и жидкость для сцепления. С таким количеством вещей вы были бы прощены за то, что не знали точно, что там под ним.

Итак, читайте дальше, чтобы узнать, что именно означают эти символы автомобильной жидкости и как следить за техническим обслуживанием подкапотного пространства.

Обо всем по порядку

Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности; если вы пытаетесь снять показания на наклонной грани, естественно, уровень жидкости будет отсутствовать. Также важно дать машине постоять некоторое время, прежде чем открывать капот и начинать касаться двигателя. Если вы недавно ездили, компоненты под капотом будут горячими, что не только опасно, но и ведет к неточным показаниям.

Если вы впервые проверяете свои уровни, вы всегда можете воспользоваться руководством пользователя, чтобы ознакомиться с расположением резервуаров с помощью схемы (если она есть).

1. Жидкость ГУР

Значок жидкости гидроусилителя руля, соответственно, представляет собой круг, напоминающий рулевое колесо. Он также часто бывает ярко-желтого цвета для облегчения идентификации в условиях плохой видимости, хотя это может быть разным.

В тех редких случаях, когда значок стерся, бачок гидроусилителя руля также часто бывает прозрачным, поэтому вы можете контролировать качество и уровень жидкости, не снимая крышку.

Если вы планируете долить жидкость для гидроусилителя руля, очень важно приобрести правильный бачок, так как спутать ее с тормозной жидкостью может быть дорогостоящей ошибкой.

При проверке уровня рабочей жидкости вы также можете заметить надписи «Холодная» и «Горячая» на бачке. Это связано с тем, что гидроусилитель руля расширяется при нагреве двигателем, поэтому существует два максимальных уровня, до которых он может подняться; «Холодный», когда автомобиль некоторое время стоит, и «Горячий», когда автомобиль только что остановился после движения.

2. Стеклоомыватель

Бачок омывателя лобового стекла иногда довольно сложно найти, так как зачастую на внутренней стороне переднего крыла автомобиля выставлена только крышка.

Сам колпачок должен быть синего цвета и обычно имеет стандартный символ, изображающий капли воды и экран. Не путать с бачком охлаждающей жидкости двигателя, на котором отображается знак опасности, крышка омывателя ветрового стекла просто снимается, а не завинчивается и отвинчивается.

В случае чрезвычайной ситуации вы можете просто использовать воду, чтобы пополнить стеклоомыватель; однако рекомендуется всегда использовать омыватель экрана для заполнения этого резервуара. Почему? Специальная стеклоомыватель не только устойчив к замерзанию в зимние месяцы (это означает, что вы можете очищать ветровое стекло круглый год), но и снижает износ щеток стеклоочистителей.

Что касается проверки уровня, если бутылка заполнена не полностью, добавьте еще немного на всякий случай — это может фактически привести к провалу теста на техническое обслуживание, если у вас недостаточно омывателя!

3.
Охлаждающая жидкость двигателя

Еще один резервуар с синей крышкой — это бачок охлаждающей жидкости двигателя. Хотя в настоящее время настоящая охлаждающая жидкость заливается в емкость снаружи радиатора, пластиковый расширитель обычно находится с одной стороны двигателя. Как уже упоминалось, бутыль с охлаждающей жидкостью двигателя легко идентифицировать, поскольку на крышке есть предупреждающая табличка, и это потому, что охлаждающая жидкость чрезвычайно важна.

Он не только предотвращает коррозию внутренних компонентов двигателя, но и помогает двигателю поддерживать оптимальную температуру, что позволяет повысить общую производительность и, в свою очередь, снизить затраты на топливо.

Без достаточного уровня охлаждающей жидкости ваш двигатель может легко перегреться или заклинить. Таким образом, вы должны проверять и доливать охлаждающую жидкость перед каждой дальней поездкой и, по крайней мере, каждый месяц.

4. Масло моторное

Часто называемая «кровью жизни» автомобиля, моторная жидкость — это то, без чего ваш автомобиль просто не может жить. Резервуар должно быть относительно легко найти в центре под капотом, хотя щуп, используемый для проверки, может быть спрятан.

Ищите яркую ручку, расположенную спереди или сбоку моторного отсека, и вы обязательно окажетесь в выигрыше.

Использование щупа для проверки уровня масла окажется для вас неоценимым, так как низкий уровень может привести к повреждению внутренних механизмов двигателя, что может быть дорогостоящим. Более того, моторное масло снижает трение, смазывая, а также очищая и охлаждая двигатель. Поэтому не ждите, пока загорится приборная панель, прежде чем проверять, а регулярно проверяйте ее самостоятельно.

5. Тормозная жидкость

Бачок с тормозной жидкостью обычно находится со стороны водителя в задней части двигателя и легко идентифицируется благодаря прозрачной пластиковой бутылке. Если вам повезет, на многих современных автомобилях на крышке напечатаны слова «тормозная жидкость» или, по крайней мере, общеизвестный символ.

Тормозная жидкость имеет решающее значение для безопасности вашего автомобиля, поскольку она помогает приложить усилие к тормозам, необходимое для их быстрой остановки. Важно проверять не только уровень, но и качество тормозной жидкости. Если жидкость темного цвета, ее необходимо заменить в ближайшее время; Легкая сиропообразная жидкость, с другой стороны, хороша.

Жидкость для сцепления

В некоторых автомобилях тормозная жидкость и жидкость для сцепления находятся в одном резервуаре. Тем не менее, на всякий случай лучше обратиться к руководству пользователя.

Если они не используют одну и ту же жидкость, то бачок для жидкости сцепления будет находиться рядом с лобовым стеклом со стороны водителя в прозрачной бутылке с черной крышкой. В настоящее время на большинстве бутылок с жидкостью для сцепления для удобства промаркированы максимальные и минимальные значения.

Собираем все вместе

Чтобы обеспечить бесперебойную работу вашего автомобиля, вам необходимо следить за состоянием подкапотного пространства. Очень важно регулярно проверять уровни и качество упомянутых выше жидкостей, чтобы никогда не обходиться без них. С такими вещами, как жидкость для гидроусилителя руля и тормозная жидкость, ваш автомобиль действительно не сможет работать, если они закончатся.

Итак, обратите внимание на сигнальные лампочки на приборной панели (поверьте нам, они не просто декоративные или их нельзя игнорировать) и на всякий случай держите в багажнике воронку и тряпку.

Метки : тормозная жидкость символов автомобильной жидкости жидкость сцепления охлаждающая жидкость двигателя моторное масло жидкость гидроусилителя руля омыватель ветрового стекла

Что находится под капотом автомобиля?

Понятно, что для того, чтобы заглянуть под капот автомобиля, его сначала нужно поднять, что иногда не так просто, как кажется. Двигатель стоит впереди большинства американских и иномарок.

Сначала найдите под приборной панелью слева от рулевой колонки устройство открывания капота; именно там они расположены на большинстве автомобилей, но бывают разных форм и иногда располагаются в передней части капота.

Следующее место, которое нужно попробовать, это передняя часть автомобиля. Просуните пальцы через отверстие в решетке и нащупайте рычаг разблокировки.

Руководство по эксплуатации содержит как местонахождение, так и инструкции (в разных автомобильных руководствах оно может обозначаться как «капот»), но если у вас возникли проблемы с ним, обратитесь на станцию техобслуживания или обратитесь за помощью к дилеру, у которого вы приобрели автомобиль. .

После того, как вы нашли разблокировку и подняли капот, сделайте это несколько раз, пока не запомните, как это делается.

Есть три вида капюшонов, различающихся по расположению и способу открывания.

Самый распространенный капот расположен в передней части автомобиля, шарнирно закреплен возле лобового стекла, открывается спереди и имеет две защелки.

После того, как первая защелка отпущена, капюшон поднимается примерно на дюйм, и необходимо активировать вторую защелку, чтобы окончательно увеличить капюшон.
(Вторая защелка служит мерой предосторожности, чтобы предотвратить случайное открывание капота и отбрасывание его назад во время движения автомобиля.)

Другой тип капота расположен в передней части автомобиля. Имеет передние петли с отверстием возле лобового стекла.
Этот тип бленды имеет только одну защелку.

Капот третьего типа расположен в задней части автомобиля и называется «крышкой двигателя» на автомобилях VW Beetle, автобусах и других транспортных средствах.

У некоторых иномарок с задним расположением двигателя, например VW Beetle, багажник (или «багажник») находится в передней части автомобиля, а фиксатор — в бардачке.

Поднятый капот, кстати, является универсальным сигналом бедствия, так что если вы сломаетесь в дороге, поднимите капот и привяжите платок к радиоантенне. Пока вы пытаетесь разобраться в беде, возможно, какая-то добрая душа остановит или пришлет помощь.

Когда вы впервые заглянете под капот, огромное количество проводов, шлангов и незнакомых элементов почти ошеломит вас. Мужаться; вы не должны знать, что представляет собой каждая часть, как она работает или как ее исправить.

Вы научитесь простому ремонту, правильному обслуживанию и уходу за автомобилем, профилактическому обслуживанию; как вы знаете, функция некоторых деталей и как за ними ухаживать, двигатель больше не будет выглядеть загадочно.

Чем больше вы узнаете о двигателе, тем больше вы оцените превосходное расположение скоординированных устройств, которые работают по вашей команде и работают точно со всеми частями, синхронизированными для наилучшей работы.

Вот простое объяснение того, как работает четырехтактный бензиновый двигатель, который можно найти в большинстве американских и иностранных автомобилей. Источником мощности в автомобиле является последовательность из четырех-восьми поршней. Они расположены в двигателе и размещены в цилиндрах.

Каждый поршень движется вверх и вниз в своем цилиндре. Через шатун это движение заставляет коленчатый вал вращаться; это движение, в свою очередь, передается на сами колеса.

Источником энергии для поршней является горючая смесь воздуха и бензина.
Они подаются карбюратором в цилиндр, удерживающий поршень, и воспламеняются. Значит есть искра от свечи зажигания. Карбюратор смешивает воздух и газ в правильных пропорциях, образуя пар, который быстро сгорает.

Четырехтактный двигатель совершает четыре хода поршня, два вверх и два вниз, чтобы завершить полный цикл. Затем процедура начинается заново.

Ход 1. Поршень движется вниз, втягивая топливно-воздушную смесь в цилиндр из карбюратора.

Такт 2. Поршень идет вверх, сжимая смесь.

Ход 3 . Искра воспламеняет смесь, которая быстро сгорает, толкая поршень вниз.

Ход 4. Поршень движется вверх, выталкивая сгоревшие газы.

Помимо сжатия, для работы двигателя необходимы три жизненно важных элемента: топливо, воздух и электричество.

Если двигатель не запускается или глохнет во время движения, наиболее вероятной проблемой является отсутствие бензина.

Даже если вчера вы наполнили банку, это не всегда означает, что сегодня у вас ее много; возможно, вор украл ваш бензин ночью.

Правильно сбалансированная смесь воздуха и газа подается карбюратором в двигатель. Хотя неправильная комбинация увеличит расход топлива, она, вероятно, не помешает запуску автомобиля.

Электричество осталось, а теперь нам нужно немного устранить неполадки.

Если стартер не крутит двигатель, не горят фары и не раздается звуковой сигнал, то от аккумулятора к стартеру не поступает электричество.

Либо батарея разрядилась (разряжена), либо клеммы подверглись коррозии.

Если на клеммах имеются белые или сероватые наросты, ослабьте кабели с помощью гаечного ключа или пассатижей, снимите их и очистите. Затем заменить и затянуть рубли; что может исправить проблему.

Если нет, то вам, вероятно, понадобятся соединительные кабели, а также одна вспомогательная батарея.

Если ваша батарея заряжена и двигатель крутит, но не может запустить его, то у вас более серьезные проблемы в электрической системе, которые вы, возможно, не в состоянии исправить.

Под капотом

Заглянув под капот, можно увидеть ремни шкивов – они приводят в движение вентилятор и генератор (на некоторых иномарках генератор).

Он также управляет некоторым дополнительным оборудованием, таким как компрессор кондиционера и насос гидроусилителя руля.

Провода распределителя

Вы также увидите множество изолированных проводов, идущих вокруг устройства, называемого распределителем. Распределитель посылает электричество по различным кабелям к свечам зажигания в правильной последовательности.

Кабели тянутся от распределителя к каждой свече зажигания в виде осьминога.

Каждый цилиндр имеет одну свечу зажигания; если вы водите четырехцилиндровый автомобиль, у вас четыре свечи зажигания. V-8 любой марки имеет восемь свечей зажигания, по четыре с каждой стороны двигателя.

Электрическая искра проскакивает через электроды свечи зажигания и воспламеняет топливно-воздушную смесь.

Воздухоочиститель

Воздухоочиститель обычно представляет собой большой круглый предмет в форме банки, чаще всего расположенный над карбюратором прямо над двигателем.

Внутри воздухоочистителя находится бумажный фильтр, удаляющий пыль, грязь и другие нежелательные частицы из воздуха, поступающего в карбюратор.

Этот бумажный фильтр необходимо заменять, когда он загрязняется; обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, как часто следует проверять или заменять воздушный фильтр.

Карбюратор смешивает газ и воздух в нужных пропорциях, образуя пар, который сгорает в двигателе.

Жидкость для омывания ветрового стекла

Пластиковый контейнер для воды или воды и химикатов для очистки ветрового стекла. Моющее средство или специальный чистящий раствор можно добавить в воду, чтобы улучшить качество очистки.

Зимой используйте уникальный раствор, содержащий антифриз, или добавляйте антиобледенитель в воду контейнера, чтобы предотвратить замерзание.

Генератор переменного тока

Генератор переменного тока представляет собой круглое устройство диаметром примерно 6 дюймов и толщиной 6 дюймов. У него есть шкив с ременным приводом, и он вырабатывает электричество для поддержания батареи под напряжением.

Около 25 лет назад некоторые американские производители автомобилей начали использовать генераторы переменного тока вместо генераторов.

В старых автомобилях VW есть генератор, но недавно иностранные производители автомобилей перешли на генераторы, и теперь генераторы есть практически на всех американских и международных автомобилях.

Генератор имеет большее значение, чем генератор, и имеет более высокую мощность, чем генератор того же размера.

Когда загорается контрольная лампа генератора переменного тока (GEN) на приборной панели, наиболее вероятной проблемой является обрыв приводного ремня.

Сверните на обочину и дайте двигателю поработать на холостом ходу, пока вы открываете капот. Если приводной ремень порвался и вентилятор крутится, закройте капот и езжайте на ближайшую СТО или в гараж для ремонта.

Не глушить двигатель! Аккумулятор может разрядиться, и автомобиль может не завестись снова.

Во время движения за помощью выключайте радио, кондиционер, обогреватель и другое электрооборудование для экономии электроэнергии, поскольку генератор не заменяет потребляемую мощность.

Если ремень привода порвался и вентилятор не вращается, немедленно выключите двигатель! (В некоторых автомобилях вентилятор приводится в движение тем же ремнем, что и генератор.)

Вам потребуется помощь. Если вентилятор остановлен, двигатель вскоре перегреется, что может привести к дорогостоящему повреждению двигателя.

Радиатор

Затем найдите радиатор, большой металлический контейнер, расположенный между двигателем и решеткой, который содержит антифриз или смесь антифриза и воды, используемую в процессе охлаждения.

Вы увидите два резиновых шланга, прикрепленных к радиатору, один сверху и один снизу.

Когда эти шланги станут мягкими или удобными для сдавливания, их следует заменять, как правило, примерно раз в два года (см. главу 18, Советы по выполнению средних задач).

Автомобили с двигателями воздушного охлаждения не имеют радиаторов; пример — VW с задним расположением двигателя.

Правильный уровень жидкости в радиаторе имеет решающее значение.

Ваш автомобиль оснащен либо герметичной системой охлаждения, либо обычной системой охлаждения под давлением.

Герметичная система охлаждения имеет полупрозрачный пластиковый контейнер, в котором хранится переливающаяся охлаждающая жидкость.

Находится рядом с радиатором и соединяется с ним шлангом, входящим в него рядом с крышкой.

Аккумулятор

Аккумулятор легко идентифицировать; по форме он напоминает куб, около 10 дюймов в длину, 7 дюймов в ширину и 8 дюймов в глубину.

Аккумуляторная батарея называется аккумуляторной, потому что она обеспечивает электроэнергией запуск двигателя, а затем подзаряжается во время работы двигателя. Это два толстых изолированных электрических кабеля, подсоединенных к клеммам на верхней или боковой стороне батареи.

В верхней части находятся шесть вентиляционных крышек или крышек (за исключением некоторых новых батарей, в которые никогда не нужно добавлять воду).
Для проверки уровня жидкости в аккумуляторе необходимо снять каждую вентиляционную крышку.

Попросите продавца показать вам, где находится аккумулятор, если вы покупаете иномарку, а то, возможно, вам придется искать его.

Например, некоторые автомобили Fiat с задним расположением двигателя могут иметь батарею под передним ковриком багажника.

У VW Beetle аккумулятор под задним сиденьем.

Просто поднимите нижнюю часть заднего сиденья, и вы найдете аккумулятор со стороны пассажира.
У большинства иномарок аккумулятор расположен под капотом, как и у большинства американских автомобилей.

Уровень моторного масла

Масляный щуп используется для проверки уровня моторного масла и расположен сбоку двигателя. Вы можете определить его по петле на палке, которая позволяет легко вытащить его для проверки.

Если в вашем автомобиле ручное переключение передач, под капотом находится только один щуп. Если у вас автоматическая коробка передач, есть щуп для измерения уровня трансмиссионной жидкости.

Этот щуп расположен в задней части двигателя рядом с брандмауэром. Эта перегородка является огнеупорной, чтобы уменьшить опасность попадания огня в салон от двигателя.

Вам не нужно беспокоиться о проверке трансмиссионной жидкости, которая проверяется при регулярном обслуживании автомобиля. Если по какой-либо причине уровень трансмиссионной жидкости становится низким, автоматическая коробка передач будет медленно переключаться.

Коробку передач можно проверить в ближайшем гараже или на станции технического обслуживания или проверить ее самостоятельно (см. Советы по простым задачам) и при необходимости долить немного жидкости.

Предметы, которые я назвал, далеко не все, что можно найти под капотом. Но это компоненты, которые легко увидеть или найти, но вы будете обеспокоены выполнением основного ухода за автомобилем.

После того, как вы сможете идентифицировать эти детали, вы должны проверять капот так часто, как это необходимо для защиты двигателя автомобиля и обеспечения душевного спокойствия, возможно, каждые две недели или каждые 500 миль.

Эта проверка должна включать уровень жидкости в радиаторе, уровень жидкости в аккумуляторе и уровень масла в двигателе. Кроме того, следует проверить давление в шинах.

РЕГУЛЯРНЫЕ ПРОВЕРКИ ПОД КАПОТОМ | Car News

Вам не нужно быть механиком, чтобы выполнять плановый осмотр вашего автомобиля. Это займет всего лишь несколько минут. Вам просто нужно открыть капот вашего автомобиля и пройти проверки, указанные в руководстве по вождению, которое обычно находится в бардачке. Регулярный осмотр под капотом может помочь вам самостоятельно выявить проблемы и тем самым предотвратить дорогостоящие поломки.

Прежде всего, прочтите руководство по эксплуатации, определите, что необходимо проверить, и обязательно соблюдайте меры предосторожности. Если двигатель теплый, некоторые детали могут быть слишком горячими для прикосновения. Но проверить на холодном двигателе можно практически все, кроме жидкости АКПП. Держите руки подальше от ремней и вентиляторов при работающем двигателе. Вам понадобятся только перчатки и тряпка.

The following need to be checked regularly:
- Engine oil level
- Transmission fluid level
- Brake fluid level
- Power steering fluid
- Cooling liquid level
- Belts and hoses
- Battery
ENGINE OIL LEVEL

Это источник жизненной силы вашего двигателя, одна минута без масла, и двигателю будет нанесен необратимый ущерб. Чтобы проверить уровень масла, найдите датчик и вытащите его. Вытрите масло тряпкой и найдите заштрихованную область, которая показывает, где должен быть уровень масла. Снова полностью вставьте манометр в трубку и снова вытащите его, чтобы проверить уровень масла.

УРОВЕНЬ ЖИДКОСТИ В АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ

Уровень жидкости в автоматической трансмиссии необходимо проверять при работающем двигателе. Также убедитесь, что ваш автомобиль стоит на ровной поверхности и что двигатель уже прогрет. Вытащите датчик трансмиссии, протрите его конец тряпкой и посмотрите на надписи. Обычно слова «ПОЛНЫЙ» и «ДОБАВИТЬ 1 ПИНТУ» написаны с обеих сторон заштрихованной области. Трансмиссионная жидкость обычно красного или розового цвета. Если он немного коричневого цвета или издает горелый запах, вам следует обратиться к механику для проверки. Как и в случае с моторным маслом, никогда не добавляйте жидкость, если ее уровень не ниже отметки «ADD 1 PINT». Обязательно используйте соответствующую трансмиссионную жидкость. Это должно быть четко указано в руководстве пользователя.

УРОВЕНЬ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ

Бачок с тормозным топливом находится под капотом перед водителем. Большинство автомобилей в наши дни имеют прозрачный контейнер, позволяющий проверить уровень жидкости, не снимая крышку. Вы никогда не должны добавлять тормозную жидкость в этот контейнер. Уровень жидкости будет немного падать в течение длительного периода времени. Когда тормозные накладки изнашиваются, жидкость заполняет пространство, оставленное суппортами, когда они перемещаются, чтобы установить тормозные колодки. Но все это нормально, и волноваться не стоит. Если уровень жидкости заметно падает за короткое время или даже полностью падает , как можно скорее проверьте тормоза. НИКОГДА не добавляйте ничего, кроме жидкости, специально предназначенной для тормозов. Любой другой тип масла может повредить тормозную систему и вызвать внезапный отказ тормозов.

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ УСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Крышка бачка с жидкостью для усилителя рулевого управления обычно снабжена манометром. Снимите крышку и проверьте уровень жидкости, который всегда должен оставаться на обозначенной линии. Если вам приходится доливать жидкость более одного или двух раз в год, это указывает на то, что где-то есть утечка. Если уровень жидкости слишком низкий, в насос будет попадать воздух, что будет издавать грохочущий звук. Это приведет к некоторому повреждению.

ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ УРОВЕНЬ

Никогда не снимайте крышку радиатора, когда он горячий. Система охлаждения автомобиля находится под высоким давлением, и охлаждающая жидкость обычно горячее кипятка. Рядом с радиатором найдите расширительный бачок системы охлаждения. Обычно он полупрозрачный белый, поэтому вы можете проверить уровень жидкости, не открывая систему. На расширительном бачке сбоку должны быть написаны две вещи: ПОЛНОСТЬЮ ГОРЯЧАЯ и ПОЛНАЯ ХОЛОДНАЯ. В эту емкость можно добавить охлаждающую жидкость. Если после добавления охлаждающей жидкости уровень жидкости часто падает ниже отметки FULL COLD, вероятно, имеется утечка, и вам следует проверить ее как можно скорее. Вы должны хорошо заботиться о системе охлаждения, потому что современные двигатели более подвержены повреждениям из-за перегрева.

РЕМНИ И ШЛАНГИ

Ремни используются для привода ряда компонентов двигателя: водяных насосов, насосов гидроусилителя руля, кондиционеров и генераторов. Более новые модели автомобилей имеют только один «змеевиковый» ремень, который приводит в движение все эти аксессуары. Этот тип ремня гладкий с одной стороны и ребристый с другой. Следует внимательно осмотреть ребристую сторону на наличие трещин или сухих пятен на резине. Поликлиновые ремни обычно саморегулирующиеся и достаточно прочные. Другой тип используемого ремня — регулируемый V-образный.

Шланги проверяются визуально на наличие трещин и проверку герметичности. Особое внимание следует уделить концам, на которых расположены хомуты шлангов. Замените все шланги с признаками потрескавшейся или высохшей резины.

АККУМУЛЯТОР

Большинство современных аккумуляторов не требуют обслуживания. И это не значит, что вы никогда не должны их проверять. В основном вы должны убедиться, что верхняя часть батареи сухая и на ней нет грязи и мусора, а ее клеммы чистые. Если клеммы аккумулятора покрыты зеленью, их следует очистить водным раствором бикарбоната натрия. Если после очистки верхняя часть аккумулятора часто снова становится влажной или клеммы быстро подвергаются коррозии, обратитесь к механику для проверки аккумулятора и системы его зарядки.

1Май

Винтовой подъемник своими руками: Мобильный автоподъемник своими руками | Все своими руками

1 Май 1990 alexxlab Комментировать

автомобильный, своими руками, устройство, модели

Винтовой подъемник применяется для подъема и перемещения грузов. Имеются разные модели таких устройств, которые различаются параметрами грузоподъемности, маневренности и габаритами.

Устройство и принцип работы

Винтовой автомобильный подъемник может иметь грузоподъемность от 1,5 до 14 т. Агрегаты могут быть оснащены 1, 2, 4 и 6 стойками.

Устройство винтовых подъемников:

Напольный двухстоечный агрегат состоит из двух стоек и поперечины.
В стойке находится ходовой винт, по нему двигается грузоподъемная гайка с раздвижными подхватами.
Ходовой подшипник вращается посредством передачи крутящего момента от мотора через редуктор, расположенный на стойке.
Движение на другой подшипник передается посредством цепной передачи, которая установлена внутри поперечины.

Механический подъемник прикрепляется к полу при помощи анкеров. Упорные ролики предотвращают воздействие изгибающей нагрузки на винты. Существуют четырехстоечные конструкции, например П-150, и шестистоечные — П-102. Их применяют для поднятия грузовых автомобилей или автобусов. Одностоечные устройства П-238 применяют в комплекте из четырех или шести стоек. Стойки передвижные и могут устанавливаться в помещении, где имеется ровная поверхность пола. Управление машиной происходит с передвижного пункта.

Винтовой электромеханический подъемник состоит из следующих деталей:

стоек;
поперечин;
винтов;
гаек;
подхватов;
электродвигателя;
редуктора;
анкера;
цепной передачи.

В таких конструкциях винты вращаются, а гайки остаются неподвижными. Есть также устройства, в которых винты неподвижны, а гайки вращаются. В таких конструкциях редуктор и электродвигатель монтируют на подъемной раме, а гайки вращаются посредством цепной передачи, которая вмонтирована в коробку подъемной рамы.

Электромеханические винтовые устройства надежны и безопасны в работе, имеют простую конструкцию. Недостатком является низкий КПД, необходимость постоянной смазки и очистки грузовых винтов. Расчет электромеханических аппаратов осуществляется так же, как у винтовых домкратов. В агрегатах с вращающимся винтом, чтобы предотвратить действие изгибающего момента, на гайку устанавливают опорные ролики.

Лучшие модели

Одним из лучших электромеханических устройств является ПЛД-3, который выпускает Псковский завод автоспецоборудования. Подъем автомобиля происходит посредством поддомкратной площадки. Каретка с закрепленными на ней балками поворота двигается на ползунах.

Линейная скорость и высота подъема устройства отвечают современным техническим нормам. Балки имеют систему фиксации от произвольного поворота. Они изготовлены из полиамида высокой прочности.

Грузоподъемность составляет 3,3 тонны. Устройство имеет многоуровневую систему безопасности. Агрегат монтируют на основание, которое бетонируют в пол. Размеры агрегата: 3520х1500х2900 мм.

Двухстоечный электромеханический подъемник ПЛД-5 выполняет подъем автомобилей. Привод осуществляется от редуктора.

Технические характеристики:

Грузоподъемность 5 т.
Мощность 4,4 кВт.
Габариты: длина 3696 мм, ширина 1500 мм, высота 2910 мм.

Двухстоечный электромеханический подъемник ПП-3 имеет грузоподъемность 3 т, предназначен для подъема газелей. Монтируют на полу с допустимым давлением 10 кг/см². Комплектуется подхватами и страховочными стойками.

Технические характеристики:

Размеры: 3150х1170х1350 мм.
Мощность 3,8 кВт.
Грузоподъемность 3 т.

Как сделать самому

Чтобы изготовить подъемник своими руками, нужны материалы:

компрессор;
гидравлические шланги;
два гидроцилиндра.

Вал и электромотор с редуктором для вилочного подъемника можно найти в обменном пункте, где старые станки меняют на новые. Выберите схему с точным расчетом нагрузки. Изготовьте чертежи.

Убедитесь в безопасности конструкции. По чертежам с указанием точных размеров деталей и узлов изготовьте устройство. Установите ходовой винт, по которому будет двигаться узел с подхватами. Установите мотор и редуктор. Прикрепите устройство к полу усиленными анкерами. Перед началом эксплуатации проверьте надежность конструкции.

Ножничный подъемник своими руками чертежи

чертежи, автомобильный, для авто, самодельный

Для небольших помещений, гаражей, автомастерских многие устанавливают гидравлический подъемный механизм. Сейчас некоторые мастера изготавливают ножничный подъемник своими руками.

Выбираем конструкцию

Рассмотрим, как сделать подъемник для автомобиля. Это приспособление применяют для фиксации автомобиля и его подъема на некоторую высоту, чтобы обеспечить доступ к ходовой части, подвеске, механизмам машины.

Сначала выбирают схему подъемника. Наиболее популярны приспособления с 2 стойками. Такая конструкция может иметь электромеханический привод. Бывают конструкции с несколькими стойками, они лучше распределяют нагрузку. Ножничная конструкция представляет собой платформу с системой рычагов.

Это приспособление может иметь электромеханический привод, который будет передавать нагрузку. Делать самодельный подъемник нужно с учетом того, чтобы устройство было безопасным и надежно удерживало автомобиль. Необходимо учитывать, что при выполнении работ мастер будет находиться под машиной, масса которой превышает тонну.

Создание подъемника

Прежде чем изготовить ножничный подъемник своими руками, чертежи и схемы конструкции нужно составить обязательно. На чертеже должны быть указаны размеры всех деталей и показаны места сварки узлов и систем создаваемой конструкции.

Инструкция по изготовлению своими руками конструкции подъемника ножничного автомобильного:

Сначала создают опоры с применением стальных уголков, которые забивают в прочную стену.
На эти уголки устанавливают плиту толщиной 1 см и фиксируют ее болтами.
Передача нагрузки будет осуществляться посредством системы гидравлических цилиндров. Сейчас легко можно найти такие механизмы, так как они используются в разных устройствах.
В плите проделывают отверстия для цепи, потом ее вдевают и замыкают.
На валу редуктора устанавливают шпонку.
Затем на выходной вал устанавливают звездочку, которая подходит для работы с цепью.
В плите выполняют 2 отверстия для пропуска цепи, на конце которой устанавливают стальной крюк.

Полученную конструкцию можно использовать в частном гараже для подъема небольшого автомобиля. Подъемное устройство позволит самостоятельно выполнять осмотр и ремонт ходовой части автомобиля и других механизмов и систем.

Что лучше: собрать подъемник самостоятельно или купить

Люди часто собирают подъемник самостоятельно, потому что новая заводская конструкция стоит дорого. При этом нужно учитывать, что сделать самодельный подъемник — не всегда простая задача. Кроме того, если конструкция собрана неправильно, то ее использование может быть опасно.

Установленный автомобиль падает с устройства, если:

вес автомобиля показывает нагрузку, которую самодельный подъемный агрегат не может удержать;
плохо работает механизм фиксации;
опорное устройство не выдерживает имеющуюся нагрузку;
у самодельного устройства неправильно установлены опоры, или они слабо закреплены.

Также сложности при создании устройства возникают потому, что некоторые элементы конструкции нельзя выполнить без специального оборудования. Например, трудно изготовить ходовые винты большой протяженности. Поэтому самостоятельно выполнить данную конструкцию достаточно трудно. Многие мастера вместо этого приспособления делают опрокидыватель для автомобиля, так как он проще изготавливается.

При создании приспособления большую часть деталей нужно будет покупать в магазинах, поэтому окончательная стоимость готового устройства может быть немалой.

К тому же понадобится точный расчет всех узлов, который сможет сделать только инженер, имеющий опыт выполнения подобных работ. Если у вас нет таких знаний, то придется заказывать проект со всеми расчетами в специальной организации, на что потребуются финансовые затраты. Если в расчетах будет допущена ошибка, то устройство не сможет выдержать большую нагрузку.

Поэтому если вы не уверены, что сможете воплотить такой сложный проект в реальность, лучше создать опрокидыватель для транспортного средства, который будет более безопасным.

Установка ножничного подъемника своими руками — DRIVE2

Ножничный подъемник это лучший гидравлический подъемники для малых помещений, отлично подходит для гаражей с узкими проемыми, именно такой универсальный ножничный подъемник подходит для наших гаражных кооперативов. В данной статье мы рассмотрим полную установку гидравлического подъемника в наш гараж:

Ножничный подъемника пример

Начинаем.
Первое что нам нужно это купить ножничный подъемник, самому конечно сделать можно, конструкция не сложная, подъемник сделан из компановки системы рычагов (которые и называют «ножницы») гидравлический привод, ну и конечно само питание которого осуществляется от сети переменного тока, только следует помнить что компоненты для создания подъемника своими руками будут стоять дороже 2двух новых подъемников. Поэтому наш выбор покупка нового.
Как правильно выбрать ножничный гидравлический подъемник
Выбирая подъемник данного типа следует обратить внимание на 2 фактора это грузоподъёмность как правила это 3 тонны, но есть и слабее 2.3 и даже 1.9 тонны, такие подъемники покупать не следует по причине того что средний вес легкового автомобиля это 1.5 тонны, заявленная грузоподъемность от производителя как правила не всегда правдива, зачастую подъемники с малым тоннажем долго не служат. Хотя цена привлекает, но помните скупой платит дважды.
Второй факт это максимальная высота подъёма платформы, это тоже один из важных факторов по причине что слишком низкая высота, не даст вам должнего просвета для осмотра днища автомобиля.Как правило данной проблемой страдают Китайские подъемники. Нормальная высота для осмотра будет примерна 1850 мм Высоту подъема следует учитывать по вашему росту.
Следует не забывать и о безопасности, поэтому подъемник должен иметь парашютный клапан, предусмотренный в конструкции он предотвращает резкое опускание подъемника.
Наш выбор пал на подъемник фирмы ever-eternal спасибо ребятам из shop korch что помогли привезти.
Подготавливаем пол гаража для ножничного подъемника

Полный размер

Проделываем яму в полу нашего гаража

Яму для подъемника нужно делать исходя из размеров вашего подъемника.

Полный размер

Делаем каркас в полу для ножничного подъемника

Полный размер

Заливаем наш каркас и даем высохнуть битону

Полный размер

Убираем не нужное с поверхностей площадки для подъемника

Полный размер

Вставляем подъемник в битоные проемы

Полный размер

Смотрим как все работает=))Не где ли не выпирает ровно ложится в пазы

Смотрим на подъемник ПРИМЕРКА

Измеряем высоту

Полный размер

Замеры, проверка

Полный размер

Кстати вот тут стоит обратить внимание что зубья вернее толщина метала хорошая Главное что переход зубьев имеет 2 зуба, у некоторых подъемников он один

Полный размер

Здесь нагляднее видно

Полный размер

Что дает нам силу.

Полный размер

Внутри нашей силы.На удивление производитель сделал все аккуратно.

Полный размер

Наш маленький счетчик.Предохранители.

Полный размер

Электрика

И чуть не забыл провода, трубки и т д которые должны выходить от ножничного подъемника, находятся под полом и выведены они через спец водосточную антикорозийную трубу, к сожалению фотографий нету.Так как делал это еще до покупки самого подъемника. После покупки и установки данного подъемника решились миллион проблем, которые раньше были не решаемы и приходилось ехать на СТО.

Самодельный подъемник для авто своими руками: разновидности, чертежи, особенности работы

Для проведения ремонта и обслуживания транспортных средств зачастую требуется подъемник. Подобная конструкция предназначена для фиксации автомобиля и его подъема на определенную высоту, что обеспечивает доступ к подвеске, ходовой и многим другим элементам транспортного средства. Подобная конструкция часто встречается на станциях технического обслуживания, реже в частных гаражах из-за высокой стоимости. При желании можно сделать самодельный подъемник для автомобиля. Он обойдется относительно недорого и практически ничем не уступает покупным моделям по эксплуатационным качествам.

Выбор наиболее подходящей конструкции

Для начала следует определиться с тем, какого типа будет создаваться конструкция. Для этого достаточно уделить внимание на подъемники заводского происхождения — именно они становятся основной базой при создании самодельной конструкции.

Наибольшее распространение получили:

Подъемные механизмы с двумя стойками. Они встречаются практически в каждой автомобильной мастерской. Для создания усилия подобный механизм может иметь электромеханический или электрогидравлический привод. Самодельный вариант исполнения, как правило, имеет электромеханический привод, так как он проще в изготовлении.
Существуют варианты исполнения с несколькими стойками. Они лишь отличаются тем, что лучше распределяют оказываемую нагрузку.
Ножничный тип конструкции представлен платформой с системой рычагов. Подобный подъемник также может иметь электромеханический и гидравлический привод, при помощи которого будет передаваться усилие.

По способу поднятия автомобиля выделяют следующие разновидности конструкции:

Вилочные.
Ножничные.
Платформенные.

Усилие может передаваться от винтового, цепного или гидравлического привода.

Самодельный подъемник для авто своими руками следует создавать с учетом того, что конструкция должна быть безопасной, надежно фиксировать транспортное средство. Не стоит забывать о том, что во время выполнения практически любых работ мастер находится под транспортным средством, вес которого составляет больше тонны.

Трудности при изготовлении подъемника

Установленный автомобиль может сорваться по следующим причинам:

Вес транспортного средства оказывает нагрузку, которую приводной или исполнительный механизм не может выдержать.
Механизм фиксации работает неправильно.
Опорное устройство не выдерживает оказываемые нагрузки.
Опоры у подъемника неправильно расположены или закреплены.

Сложности при изготовлении возникают по причине того, что некоторые конструктивные элементы своими руками не сделать. Примером можно назвать ходовые винты большой протяженности. Поэтому редко изготавливают ножничный подъемник своими руками. Чертежи самодельных конструкций зачастую предусматривают создание опрокидывателя, который намного проще в изготовлении. Подъёмник ножничный своими руками чертежи при необходимости можно скачать в интернете, но стоит учитывать, что большую часть деталей придется приобретать, за счет чего стоимость готовой конструкции не снизится. Кроме этого, придется проводить просчет прочность всех используемых элементов.

Подобную работу может выполнить качественно исключительно инженер, который имеет большой опыт. При допущении ошибок на момент проведения расчетов есть вероятность, что подъемный механизм не выдержит оказываемую нагрузку. Поэтому при отсутствии уверенности в том, что навыков и знаний хватит для реализации сложного проекта, лучше всего создать менее сложные механизмы, которые будут обладать большей надежностью.

Создание подъемника

Своими руками подъёмник для авто в гараже можно изготовить следующим образом:

Проводится создание опор при использовании стальных уголков, который забиваются в стену с высокими несущими способностями. На уголки ставится плита толщиной около одного сантиметра, которая крепится болтами.
Передача усилия будет проводиться по средству червячного редуктора. Его сегодня можно встретить крайне часто, так как подобный механизм ранее применялся при создании самых различных устройств. В плите проделываются отверстия для цепи, после чего она пропускается и замыкается. На выходном валу червячного редуктора надевается шпонка.
На выходном валу надевается звездочка, подходящая для работы с используемой цепью.
В плите создаются еще два отверстия для пропуска цепи, которая будет заканчиваться стальным крюком.

Подобная конструкция больше всего подходит для подъема двигателя и других тяжелых агрегатов. Для подъема транспортного средства она подходит в меньшей степени.

В заключение отметим, что создать с подручных материалов классическое подъемное устройство, которое встречается на СТО практически невозможно. Для работы с ходовой частью или днищем автомобиля можно создать опрокидыватель.

виды и конструкции, подготовка чертежей и инструментов

Немалая часть автомобилистов пытается самостоятельно ремонтировать свое транспортное средство. При ремонте машин часто используется автомобильный подъемник. Такое устройство можно приобрести в специализированном магазине. Однако некоторые для экономии денежных средств занимаются изготовлением автоподъемника своими руками.

Виды подъемников

Прежде чем установить на яму в гараже автоподъемник для КПП, детальнее изучают его основные разновидности. Это поможет разобраться с тем, каким может быть ямный подъемник.

По типу привода

Домкраты для поднятия автомобилей отличаются типом привода, который в них устанавливается. В этой классификации выделяют две основные модели:

гидравлический домкрат;
устройства с ручными механическими приводами.

По типу подъемников

Еще одной отличительной особенностью автомобильных домкратов считают используемый в них тип подъемника:

Винтовой. Для установки такого оборудования используют две прочные стойки, в которые установлены специальные винты. Именно они отвечают за подъем и опускание транспортного средства. Работа установленных винтов контролируется электродвигателем.
Мини. При изготовлении таких моделей применяют гидравлические или механические приводы. Особенностью оборудования считают его небольшие размеры. Поэтому для поднятия грузового транспорта мини-подъемники не используют.

По электромеханической технике

В некоторых моделях применяют различную электромеханическую технику. Исходя из этого, выпускают автоподъемники:

Одностоечные. Опытные автомобилисты советуют пользоваться такими моделями в небольших гаражах, так как они компактные. Они состоят из электрического двигателя, каретки подвижного типа, а также вертикальной опоры.
Ножничные. Ножничные автоподъемники могут быть передвижными или стационарными. Они оснащены крепкой рамой для крепления шарниров и компрессорным устройством.

По количеству плунжеров

Исходя из количества плунжеров различают многоплунжерные, двух-плунжерные и одноплунжерные модели. В моделях с несколькими плунжерами устанавливается специальная траверса, которая отвечает за эффективность оборудования.

Выбор наиболее подходящей конструкции

Перед изготовлением автомобильного автоподъемника выбирают наиболее подходящую конструкцию.

Для легкового авто

Часто для работы с легковыми автомобилями выбирают одностоечные модели. К достоинствам таких автоподъемников относят:

простоту эксплуатации;
компактность, благодаря которой оборудование не занимает много места в гараже;
современную систему смазки, которая не нуждается в постоянном обслуживании;
надежную защиту, направленную на предотвращение опрокидывания авто во время ремонта.

Для грузовой машины

Главной особенностью любого грузового автомобиля является его размер и вес. Из-за нестандартных габаритов и большой массы поднять такие авто могут не все подъемники.

Для ремонта такого транспорта пользуются грузовыми устройствами, отличающимися высокой грузоподъемностью. Они могут быть подкатными, стационарными и платформенными. Их используют только в СТО, которые специализируются на ремонте тракторов или грузовиков.

Как сделать надежный автоподъемник своими руками

Самостоятельно изготовить автоподъемник из домкрата непросто, и поэтому надо заранее ознакомиться с инструкцией.

Расчет размеров и создание чертежа

Сначала необходимо определиться с размерами оборудования для работы с автомобилями.

Выбор габаритов автоподъемника зависит от площади гаража, в котором он будет использоваться. Средняя высота устройства составляет три с половиной метра, а ширина — три метра. Оборудование с такими габаритами способно поднять транспортное средство, масса которого достигает 3-4 тонны.

Необходимые компоненты и инструменты

Определившись с размерами автоподъемника, можно приступить к подготовке нужных инструментов и материалов. Для работы понадобятся:

сварочный аппарат для соединения железных компонентов;
сверла;
дрель;
рулетка для измерения размеров деталей устройства.

К материалам, из которых изготавливается устройство, относят:

стельные уголки шириной восемь сантиметров;
железные плиты, толщина которых должна быть 1-2 сантиметра;
редуктор червячного типа.

Инструкция по сборке

На начальном этапе создания подъемника в стенки гаражной ямы устанавливают уголки из стали. После этого на их полки устанавливают металлическую плиту и прикрепляют ее к поверхности. Сверху устанавливается редуктор, после чего на приводном валу фиксируется шпонка.

После установки редуктора на поверхности плиты делают отверстия, через которые будет пропускаться цепь. Когда цепь будет установлена, на вал надевают звездочку. Для установки второй цепи с противоположной стороны плиты проделывают такие же отверстия.

Полученная конструкция выдерживает нагрузку 2-3 тонны.

Трудности при изготовлении подъемника

При изготовлении самодельного автоподъемника могут появиться сложности, с которыми надо ознакомиться. Часто проблемы появляются с изготовлением деталей, которые сложно сделать своими руками. Поэтому некоторые компоненты для подъемника придется покупать. К таким деталям относят ходовые винты или электрический двигатель, который устанавливают в некоторые модели.

Также трудности появляются на этапе расчета габаритов подъемного оборудования. Довольно сложно самостоятельно определить оптимальные размеры для такого устройства.

Заключение

Автомобилисты, которые регулярно ремонтируют свою машину, часто пользуются автоподъемниками. Некоторые предпочитают изготавливать их самостоятельно. Однако перед этим лучше разобраться с типами подъемников и с нюансами их изготовления.

Подъемник для мгновенного поддомкрачивания автомобиля

С помощью гидравлического или винтового домкрата оперативно заменить колеса машины не удастся, т. к. эти механизмы не относятся к быстродействующим. Если вы дорожите своим временем, то в придачу к домкрату или упору, сделайте простую штуковину, которая поможет ускорить процесс снятия и установки автомобильных колес. Тем более, для этого не нужны дефицитные и дорогостоящие материалы, инструменты и приспособления.

Понадобится

Для изготовления самодельного подъемника нам необходимо приготовить следующие материалы:

отрезок стальной трубы;
профильную трубу;
стальной Т-образный профиль;
стальной стержень с резьбой и 4 гайки;
два бескамерных колеса.

Для изготовления деталей и сборки нашей самоделки нам не обойтись без:

маятниковой пилы;
полуавтоматического сварочного оборудования;
сверлильного станка со сверлильной головкой.

Изготовление быстродействующего подъемника

Начнем работу с основного узла, который будет воспринимать вес автомобиля, и через колеса передавать его на землю. Для этого с помощью маятниковой пилы отрезаем кусок стальной круглой трубы и точно такой же по длине отрезок профильной трубы.

Понятно, что размеры этих деталей должны заранее рассчитываться, чтобы выдержать поднимаемый груз – в нашем случае, по крайней мере, половину массы автомобиля.
Вставляем круглую трубу в профильную и, выровняв торцы, надежно свариваем их с двух сторон по линиям соприкосновения в поперечном и продольном направлениях. Это будет горизонтальный силовой элемент нашего приспособления.

Отрезаем еще один кусок профильной трубы и привариваем его вертикально в центре горизонтального узла, состоящего из профильной и круглой трубы.

Отмеряем и по разметке отрезаем еще одну расчетную длину профильной трубы. С одного конца на станке сверлильной головкой выполняем сквозное отверстие.

Эта деталь – будущий рычаг для подъема машины, и чем он длиннее, тем меньше усилий для этого потребуется.
От профильной трубы, установленной под углом к диску маятниковой пилы, отрезаем фрагмент, который привариваем к верхнему торцу стойки скосом наружу.

Это позволит элементу, взаимодействующему с узлом машины в приподнятом положении, обеспечивать горизонтальность.
К косому фрагменту привариваем отрезок Т-образного профиля параллельно основанию, состоящему из профильной и круглой трубы.
Сбоку к горизонтальной профильной трубе под вертикальным элементом под углом привариваем ручку-рычаг.

В отверстие на другом ее конце вставляем отрезок круглой трубы и привариваем с двух сторон. Этот поперечный элемент нужен для приложения усилия рук к рычагу при поднятии машины.

В круглую трубу, приваренную внутри профильной, вставляем стальную шпильку соответствующего диаметра и такой длины, чтобы ее концы выступали наружу.

На оба конца навинчиваем до упора по гайке, затем устанавливаем бескамерные колеса и затягиваем их двумя другими гайками. Наш самодельный подъемник готов к работе.

Испытание подъемника

Подводим его под автомобиль и налегаем на ручку весом своего тела. Если, например, соотношение плеч нашего подъемника составляет 10:1 (150 см:15 см), то при массе тела 75 кг усилие подъема составит 750 кг, чего вполне достаточно для поднятия автомобиля средних размеров.

После подъема, удерживая наше приспособление, устанавливаем под машину домкрат или упор и опускаем на них вес машины.

После завершения работ, вновь приподнимаем нашим приспособлением авто и убираем домкрат или упор.

Смотрите видео

По типу приводаДомкраты для поднятия автомобилей отличаются типом привода, который в них устанавливается. В этой классификации выделяют две основные модели:

гидравлический домкрат;

устройства с ручными механическими приводами.

Специалисты советуют пользоваться гидравлическими моделями, так как они более эффективны. Однако самостоятельно изготовить такое устройство непросто, и поэтому многие делают ручные автоподъемники.По типу подъемниковЕще одной отличительной особенностью автомобильных домкратов считают используемый в них тип подъемника:

Винтовой. Для установки такого оборудования используют две прочные стойки, в которые установлены специальные винты. Именно они отвечают за подъем и опускание транспортного средства. Работа установленных винтов контролируется электродвигателем.

Мини. При изготовлении таких моделей применяют гидравлические или механические приводы. Особенностью оборудования считают его небольшие размеры. Поэтому для поднятия грузового транспорта мини-подъемники не используют.

По электромеханической техникеВ некоторых моделях применяют различную электромеханическую технику. Исходя из этого, выпускают автоподъемники:

Одностоечные. Опытные автомобилисты советуют пользоваться такими моделями в небольших гаражах, так как они компактные. Они состоят из электрического двигателя, каретки подвижного типа, а также вертикальной опоры.

Ножничные. Ножничные автоподъемники могут быть передвижными или стационарными. Они оснащены крепкой рамой для крепления шарниров и компрессорным устройством.

По количеству плунжеровИсходя из количества плунжеров различают многоплунжерные, двух-плунжерные и одноплунжерные модели. В моделях с несколькими плунжерами устанавливается специальная траверса, которая отвечает за эффективность оборудования.Выбор наиболее подходящей конструкцииПеред изготовлением автомобильного автоподъемника выбирают наиболее подходящую конструкцию.Для легкового автоЧасто для работы с легковыми автомобилями выбирают одностоечные модели. К достоинствам таких автоподъемников относят:

простоту эксплуатации;

компактность, благодаря которой оборудование не занимает много места в гараже;

современную систему смазки, которая не нуждается в постоянном обслуживании;

надежную защиту, направленную на предотвращение опрокидывания авто во время ремонта.

Также для ремонта легковых авто используют оборудование ножничного типа. С его помощью автомеханик сможет быстро поднять или опустить транспортное средство на нужную высоту.Для грузовой машиныГлавной особенностью любого грузового автомобиля является его размер и вес. Из-за нестандартных габаритов и большой массы поднять такие авто могут не все подъемники.Для ремонта такого транспорта пользуются грузовыми устройствами, отличающимися высокой грузоподъемностью. Они могут быть подкатными, стационарными и платформенными. Их используют только в СТО, которые специализируются на ремонте тракторов или грузовиков.Как сделать надежный автоподъемник своими рукамиСамостоятельно изготовить автоподъемник из домкрата непросто, и поэтому надо заранее ознакомиться с инструкцией.Расчет размеров и создание чертежаСначала необходимо определиться с размерами оборудования для работы с автомобилями.Выбор габаритов автоподъемника зависит от площади гаража, в котором он будет использоваться. Средняя высота устройства составляет три с половиной метра, а ширина — три метра. Оборудование с такими габаритами способно поднять транспортное средство, масса которого достигает 3-4 тонны.Необходимые компоненты и инструментыОпределившись с размерами автоподъемника, можно приступить к подготовке нужных инструментов и материалов. Для работы понадобятся:

сварочный аппарат для соединения железных компонентов;

сверла;

дрель;

рулетка для измерения размеров деталей устройства.

К материалам, из которых изготавливается устройство, относят:

стельные уголки шириной восемь сантиметров;

железные плиты, толщина которых должна быть 1-2 сантиметра;

редуктор червячного типа.

Инструкция по сборкеНа начальном этапе создания подъемника в стенки гаражной ямы устанавливают уголки из стали. После этого на их полки устанавливают металлическую плиту и прикрепляют ее к поверхности. Сверху устанавливается редуктор, после чего на приводном валу фиксируется шпонка.После установки редуктора на поверхности плиты делают отверстия, через которые будет пропускаться цепь. Когда цепь будет установлена, на вал надевают звездочку. Для установки второй цепи с противоположной стороны плиты проделывают такие же отверстия.

Полученная конструкция выдерживает нагрузку 2-3 тонны.

Трудности при изготовлении подъемникаПри изготовлении самодельного автоподъемника могут появиться сложности, с которыми надо ознакомиться. Часто проблемы появляются с изготовлением деталей, которые сложно сделать своими руками. Поэтому некоторые компоненты для подъемника придется покупать. К таким деталям относят ходовые винты или электрический двигатель, который устанавливают в некоторые модели.Также трудности появляются на этапе расчета габаритов подъемного оборудования. Довольно сложно самостоятельно определить оптимальные размеры для такого устройства.ЗаключениеАвтомобилисты, которые регулярно ремонтируют свою машину, часто пользуются автоподъемниками. Некоторые предпочитают изготавливать их самостоятельно. Однако перед этим лучше разобраться с типами подъемников и с нюансами их изготовления.Подъемник для мгновенного поддомкрачивания автомобиляПонадобитсяДля изготовления самодельного подъемника нам необходимо приготовить следующие материалы:

отрезок стальной трубы;

профильную трубу;

стальной Т-образный профиль;

стальной стержень с резьбой и 4 гайки;

два бескамерных колеса.

Для изготовления деталей и сборки нашей самоделки нам не обойтись без:

маятниковой пилы;

полуавтоматического сварочного оборудования;

сверлильного станка со сверлильной головкой.

Изготовление быстродействующего подъемника Испытание подъемникаСмотрите видео

Подъемник своими руками автомобильный в гараж: гидравлический, ручной

Автомобили имеют свойство ломаться, требуют периодичного технического обслуживания, как любая техника. Доступ к нижней части в гаражных условиях зачастую невозможен из-за отсутствия подъемного устройства. Имея весь необходимый инструмент, оборудованный и готовый к работе подъемник возможно произвести замену расходников ходовой части, трансмиссии, двигателя. Несмотря на то, что устройство востребовано при ремонте своими руками авто, приобрести его для использования в собственных нуждах очень накладно. Техническое обслуживание может производиться не чаще двух раз в год, поэтому агрегаты и узлы лучше изготовить своими руками.

Автомобильный подъемник для гаража

Какие типы подъемников бывают

Подъемники существуют различных вариаций исполнения, отличающиеся по способу поднятия автомобиля и типу привода. Для ремонта автотранспорта основными применяются три вида приводов:

цепные механизмы;
винтовые;
гидравлические системы.

Способ поднятия автомобиля играет немаловажную роль в конструкции, подъемник для гаража может быть вилочным, ножничным, либо платформенным исполнением. Наиболее популярными являются вилочные винтовые агрегаты, основой которых является длинный вал с резьбой из инструментальной стали. Детали агрегата способны выдерживать нагрузку среднестатистического автомобиля, сделать своими руками механизм практически невозможно, ввиду сложной конструкции вилок.

Виды подъемников для ремонта автомобилей

Своими руками проще всего изготовить подъемник платформенной конструкции с применением винтового механизма.

Параллельно уложенные балки, прикрепленные к механизму способны поднимать авто массой до 3 тонн.

Выбираем конструкцию

Для изготовления агрегата для подъема автотранспорта своими руками важно ознакомиться с конструкциями, представляемыми на рынке. Стоимость готового оборудования может быть приравнена к цене автомобиля. В автомастерских можно встретить самый распространенный вариант – винтовой двух стоечный домкрат, конструкция может быть выполнена с гидравлическим или электрическим приводом. Конструкция может быть выполнена с применением дополнительных балок, в зависимости от предполагаемых нагрузок.
Ножничный подъемник имеет платформу, в движение приводится механизмом, похожим на ножницы. Самодельный подъемник такого типа приводится к работе механическим усилием, производит поднятие гидравлическим приводом, соединенным с электромотором. Перед изготовлением такого рода конструкций важно не забывать про технику безопасности. При работе, детали могут самопроизвольно опуститься, что приведет к необратимым последствиям. Самодельный автомобильный подъемник должен быть изготовлен с запасом силы агрегатной мощности, при использовании важно знать массу поднимаемого элемента.

При внештатных ситуациях с гаражным подъемником, позволяют удержать автомобиль стопорные механизмы. Во избежание критических моментов, необходимо проверять состояние электродвигателя и шлангов. Основная проблема изготовления винтового подъемника своими руками состоит в сложности сборки и изготовлении механизма. Гидравлические детали стоят дорого, приобретение новой конструкции нецелесообразно.

Для гаражного использования подойдет модификация механизма, позволяющая приподнимать автомобиль с определенной стороны. Своими руками возможно изготовить гидравлический лифт, который поднимает авто на угол до 60 градусов, такая конструкция именуется опрокидывателем.

Подъемник в гараж своими руками

Для использования в гараже возможно изготовить комплект для подъема авто своими руками. Понадобятся необходимые компоненты, инструмент и слесарные навыки.

Самодельный подъемник изготавливается с применением следующих деталей:

Стальные уголки размером 8х8х1 см, для изготовления устойчивой конструкции.
Редуктор червячного типа. Новое изделие может стоить дорого, обычно подбирается на разборах или снимается с нерабочего механизма. Необходимо обратить внимание на грузоподъемность, показатель начинается от 350 кг, показатель передаточной силы – 60 кг.
Плита из стали, минимальной толщиной 1 см, изымается со старого оборудования.
Комплект болтов, крепежный крюк, шпонки формой звездочки.
Несколько железных цепей с диаметром звеньев от 2 см. Слабые цепи не выдержат нагрузку, следует обратить внимание на качество изделия, некоторые материалы могут растягиваться при процессе работы.
Стальной трос, толщиной 5 мм.

Сборка и установка узлов происходит в обязательной последовательности, следуя предлагаемой инструкции. Крепление стальных уголков происходит на стенах, противоположным расположением от капота машины. Поверх уголков для подъемника, своими руками устанавливается стальная плита. Соединение производится подготовленными болтами. Далее необходимо установить червячный редуктор, зафиксировав шпонкой на приводном вале. Шпонка меньшего диаметра устанавливается на выходном вале редуктора.

Подъемник цепной своими руками

В плите проделываются отверстия, подходящие диаметру цепи, после этого происходит монтаж цепного механизма. Важно уделить внимание безопасности, в раме изготавливаются отверстия через определенное расстояние, ими вставляется стопорный механизм.

Особенности эксплуатации такого подъемника

Использование при работе агрегата червячного типа подходит для подъема двигателя автомобиля или несущих частей. Порядок применения автоподъемника, изготовленного своими руками прост, необходимо следовать следующим действиям:

Демонтировать крепления двигателя, болты, гайки.
После происходит подвод петель из стального троса, сцепление конструкции.
Вращение приводного вала производится путем перебора цепи, небольшими усилиями можно медленно приподнимать деталь до нужного положения.

Подъемник в гараж червячного типа

После подъема, необходимо удалить автомобиль из зоны проводимых работ, подставив под двигатель стол. Подставку или стол возможно изготовить своими руками, конструкция должна быть прочной, выдерживать большие нагрузки. Удобным при использовании является стол на колесах, который позволяет перемещать деталь в необходимых направлениях.

Если автомобиль слишком большой

Ремонт крупных автомобилей не редкость, размер колес и высота клиренса могут не дать поднять необходимые части на нужную высоту. Процесс происходит с помощником, который оттягивает деталь на заранее подготовленный стол. Вращение редуктора происходит противоположной стороной к установленному элементу.

Автоподъемник для больших автомобилей

Такие ситуации приводят к мыслям об улучшении и модернизации автомобильного подъемника для гаража своими руками. Возможно изготовить подвижную конструкцию, которая будет давать возможность двигать поднимаемую часть на необходимые расстояния. Возможно изготовить агрегатную установку с электродвигателем на понижающем редукторе, при этом случае может получиться настоящий кран для подъема крупногабаритных механизмов.

Изготовление опрокидывателя своими руками

Опрокидыватель используется для поднятия одной из сторон авто на необходимый градус. Более простой вариант, который не потребует специальных приспособлений по примеру редуктора и цепей.

Самодельный опрокидыватель для авто

Процесс производства опрокидывателя своими руками включает несколько этапов.

Башмак изготавливается для работы виде опоры будущего домкрата. Важно следовать подготовленным по чертежу размерам, чтобы ход был свободным.
Стойка для подъема изготавливается из уголков длинной 1.5 метра, сборка осуществляется в форме квадратов, крепление сварочным аппаратом. Стойки используются в количестве двух штук, важно учитывать расстояние, через которое будет ходить балка.
Отверстия высверливаются для крепления опорной трубы, также необходимые для стопорного механизма.
Площадка для балки производится из листа стали, края загибаются, тогда результатом получается коробка, к которой привариваются боковые стороны.
Поддержание автомобиля с противоположной подняв стороны производится путем изготовленной своими руками конструкции из балок. Квадратный профиль изготавливается из уголка длинной, соответствующей автомобилю.

При отсутствии времени, возможно обратиться к специалистам, которые изготовят опрокидывающий механизм в гараже при соответствии к требованиям.

Простой подъемник для переворачивания машины

Для использования на открытом пространстве, возможно изготовить простой подъемник для переворачивания автомобиля. Ходовая часть авто требует технического обслуживания и ремонта своевременно, при отсутствии подъемного устройства или смотровой ямы этого сделать не представляется возможным, работы будут остановлены.

Применение мини подъемника в гараже потребует усилия нескольких человек, результатом чего может быть покорябан бок авто. Немногие осмеливаются ремонтировать автомобиль под сильным углом, однако при отсутствии других способов выхода не предоставляется. Изготовить возможно путем использования уголков с тросовым механизмом от старой лебедки.

Трудности при изготовлении подъемника

Стоимость автоподъемника в готовом виде высока, однако изготовленный своими руками вариант может повредить работающего под ним человека при ненадежной конструкции. Вес автомобиля не должен превышать более тонны, при падении конструкции на человека, можно получить необратимые травмы.

Самодельный подъемник для автомобиля изготавливается по подготовленным чертежам, или используются версии готовых изделий. При последнем случае приходится надеяться на высокие к вычислению навыки автора. Неверный расчет основания или одного из скрепляемых узлов может привести к необратимым последствиям, при лучшем случае, порче поднимаемого агрегата.

Для самодельного комплекта, изготовленного своими руками понадобятся детали и узлы, без которых сборка невозможна. Найти такого вида комплектующие можно в больших магазинах по реализации строительной техники. Если средств на новые детали недостаточно, необходимо отправится на пункты приема металлолома и предприятия, списывающие старые детали.

Как сделать автомобильный подъёмник для гаража своими руками? 2 простых для исполнения устройства

Детали автомобиля подвергаются износу. По этой причине в частном гараже пригодится подъёмник для легкового автомобиля, который можно собрать из подручных средств. Выпускаемые разными компаниями агрегаты зачастую имеют высокую стоимость, поэтому собранный в собственной мастерской домкрат поможет быстро произвести ремонт машины без лишних финансовых вложений.

Содержание статьи

Домкрат домашней сборки

Наиболее экономным вариантом бытового подъёмного механизма является агрегат двухстоечной конструкции, оснащённой электрическим, электрогидравлическим или гидравлическим приводом. В подъёмнике с первым типом привода в стойках размещаются резьбовые валы с перемещающейся несущей гайкой, закреплённой на подъёмной стальной лапе. Существуют другие модели винтовой конструкции, в составе которых содержится 1, 3, 4 стойки.

Чтобы собрать дешёвое, но производительное устройство для собственного пользования, необходимо понять принцип действия прибора заводского изготовления. Изготовить подъёмник автомобильный для гаража своими руками можно из следующих компонентов:

3 стальных уголка 750×750×8 мм;
редуктор червячный;
стальная плита толщиной 10 мм;
2 цепи с крупными тонкими звеньями из проволоки диаметром 30 мм;
крюк;
трос толщиной 5 мм;
две шпонки «звёздочка».

При выборе составляющих элементов следует учесть, что минимальная грузоподъёмность агрегата с передаточным показателем 60 кг должна быть 300 кг.

Сборка подъёмного устройства

Самодельный подъёмник в автосервисную мастерскую собирается быстро и просто. Рабочий процесс состоит из 8 шагов:

стальные гнутые уголки нужно закрепить на противоположных плоских стенках помещения так, чтобы капот легкового автомобиля оказывался под ними;
на уголки необходимо установить стальную плиту и закрепить болтами М8;
установить на плиту редуктор;
закрепить шпонку на приводном редукторе вала;
в плите просверлить отверстие и пропустить цепь, замкнуть в форме кольца;
закрепить шпонку меньшего размера на выходном вале редуктора;
просверлить в плите два отверстия, пропустить вторую цепь;
первый конец приводной цепи зафиксировать на малой шпонке, второй оснастить крюком.

Используя профессиональные чертежи, ножничный подъёмник своими руками можно изготовить очень легко и быстро. Самодельный подъёмник в гараж имеет рычажную систему передач в виде ножниц. Рабочие моменты осуществляются гидравлическим приводом, работающим от электрического двигателя.

В процессе сборки конструкции мастер может столкнуться с рядом проблем относительно техники безопасности. Исключить падение, прогиб и поломку домкрата поможет правильный выбор материала для комплектующих деталей.

Гаражное подъёмное устройство собственной сборки должно обладать запасом грузоподъёмности и легко выдерживать вес авто в течение длительного времени.

При изготовлении оборудования следует установить стопорный механизм, с помощью которого изготовленный своими руками автомобильный подъёмник удерживает груз в случае возникновения нештатной ситуации. Периодически должен производиться технический осмотр и обслуживание резьбовых валов, несущих гаек, шлангов и цилиндров. Настройка рабочих параметров устройства осуществляется следующим образом:

удалить крепления, фиксирующие раму и двигатель автомобиля;
подвести трос под мотор, набросить петли на крюк;
перебирая цепь, натянуть трос, медленно поднять груз на нужную высоту;
переместить двигатель на ремонтный стол.

Автомобильный подъёмник-опрокидыватель

Если отсутствует возможность оборудовать в гараже смотровую яму с подъёмником, механики рекомендуют устроить опрокидыватель-подъёмник для авто своими руками. Чертежи установки лучше заказать у профессионала. Изготавливается приспособление из листового металла и квадратного профиля с помощью сварки. Грузоподъёмная конструкция обладает прочностью, безопасностью и простотой в эксплуатации.

В качестве основного рабочего агрегата автоподъёмник-опрокидыватель содержит реечный, гидравлический или червячный домкрат. Пятка прибора с большими рёбрами жёсткости может наклонить авто весом 2.5 тонны на 45°. Для прочности платформа устройства с подвижными механизмами оснащается рёбрами жёсткости толщиной металла до 7 мм, уголками и квадратным толстостенным профилем. Из металла также изготавливается опорный гнутый уголок, нижняя площадка и опорный брус.

Изготовить механический опрокидыватель можно из набора необходимых компонентов:

толстостенная квадратная труба 0,5×0,5 см или уголок с полкой;
два пальца;
четыре втулки;
фрагменты металла для косынок.

Детали скрепляются между собой сваркой, кронштейны с шарнирами соединяются с платформой, после этого подъёмник готов к работе.

Вывод

Для частной станции технического обслуживания идеально подойдет недорогой и производительный гидравлический автоподъёмник ножничного типа. Имея конструкцию в собственном распоряжении, владелец легкового автомобиля получает возможность проводить ремонтные и профилактические работы на кузове, заменять ходовую часть, подвеску, тормозные колодки и детали трансмиссии. Сделать подъёмник своими руками можно по специально разработанной технологии.

Как сделать винтовой домкрат своими руками? — Интернет-Клуб Для Автолюбителей

Подъемник автомобиля является незаменимым инструментом, который должен иметь каждый владелец автомобиля. Некоторые типы машин технических неисправностей могут быть устранены с помощью винтового подъема. Чаще всего этот механизм используется для повышения автомобиля и обмена колес или замена резины.

Несмотря на то, что есть много вариаций такого устройства, винтовой подъемник является самым популярным. Маленький размер устройства позволяет нести его даже в самой маленькой машине, а простая конструкция позволяет использовать механизм даже с невыполноценными.

Цена на винтовой подъемник не высока, а такие агрегаты продаются в автомобильных магазинах.

Особенности

Устройство само по себе может относиться к обычным и тяжелым механизмам. Рабочий процесс заключается в преобразовании фазы центрифугирования в движение переводов. Винтовая крышка и винтовая редуктор считаются ключевыми элементами.

Коробка передач передает крутящий момент к гайке, где он превращается в перевод и поднимает нагрузку. Улучшенные подъемники дополняют ролики или шарики, которые помогают продлить время использования техники и ускорить подъем машины. Однако цена такой модели будет выше.

Домашнее устройство можно использовать так же, как обычно, он используется для повышения легковых автомобилей и легких грузовиков на небольшой высоте. Есть несколько разновидностей, которые отличаются друг от друга. Решить, какие из них делают, вы должны исследовать все более подробно.

Ромбический подъемник является одним из популярных типов. Он имеет 4 сочлененные винтовые винтовые соединения. Это самый компактный. Это довольно легко сделать, и вы можете заменить детали, если повреждение можно заменить и снова использовать. Модель имеет повышенную устойчивость и выделяется, что на корпусе автомобиля нет точка смещения, что получается при подъеме автомобиля. Тем не менее, вы можете найти недостатки везде. Эта модель может легко быть неспособностью в случае неправильного использования или подъема очень тяжелого автомобиля.

Винт с рычагом также довольно популярен. Требуется вторым среди всех типов, в основном из-за низкой цены за частей, из которых она сделана. Довольно простая конструкция позволяет сделать это за короткое время. Одним из дефектов этого типа является небольшая устойчивость и сдвиг точки опоры при подъеме автомобиля.

Комбинация содержит рычаг и робилов. Его разница состоит в стабильности и прочности структуры. Трудно производить и использовать, поэтому он не считается лучшим вариантом. Частичная цена также не счастлива — это слишком высоко.

Винт стойки — это простой вариант, который использовался для ремонта отечественных автомобилей. Чтобы сделать такой левард, у вас должен быть немного опыта.

Каждый из этих типов может быть сделан дома, но вам придется усердно работать, чтобы сделать некоторые из них. Рассмотрим процесс создания подъемника с использованием импровизированных агентов.

Этапы работ

Внутренний автомобильный подъемник обычно имеет небольшие размеры и несложную структуру. Благодаря этому вы можете сделать это даже для начинающих. Обычно производственные материалы доступны, и нам нужно их достаточно. Вы можете найти их дома, в гараже или сарае, а также купить в магазине.

Для работы вы должны подготовить стальную трубу, квадратную пластину, гайку, шайбу и длинный винт и рисунок. Последнее является самой сложной частью работы. Чертежи можно найти или нарисовать в одиночку. При работе на чертеже укажите правильные размеры части, а не делайте все «к глазу».

Само творение не сложно. Стальная трубка принимается в качестве основы. Диаметр определяется в одиночку, для него нет никаких требований. Длина трубки должна быть до 25 см.

Подъемники автомобильные своими руками | Хитрости Жизни

Какие типы подъемников бывают

цепные механизмы;
винтовые;
гидравлические системы.

Виды подъемников для ремонта автомобилей

Параллельно уложенные балки, прикрепленные к механизму способны поднимать авто массой до 3 тонн.

Выбираем конструкцию

Подъемник в гараж своими руками

Самодельный подъемник изготавливается с применением следующих деталей:

Стальные уголки размером 8х8х1 см, для изготовления устойчивой конструкции.
Редуктор червячного типа. Новое изделие может стоить дорого, обычно подбирается на разборах или снимается с нерабочего механизма. Необходимо обратить внимание на грузоподъемность, показатель начинается от 350 кг, показатель передаточной силы – 60 кг.
Плита из стали, минимальной толщиной 1 см, изымается со старого оборудования.
Комплект болтов, крепежный крюк, шпонки формой звездочки.
Несколько железных цепей с диаметром звеньев от 2 см. Слабые цепи не выдержат нагрузку, следует обратить внимание на качество изделия, некоторые материалы могут растягиваться при процессе работы.
Стальной трос, толщиной 5 мм.

Подъемник цепной своими руками

Особенности эксплуатации такого подъемника

Демонтировать крепления двигателя, болты, гайки.
После происходит подвод петель из стального троса, сцепление конструкции.
Вращение приводного вала производится путем перебора цепи, небольшими усилиями можно медленно приподнимать деталь до нужного положения.

Подъемник в гараж червячного типа

Если автомобиль слишком большой

Автоподъемник для больших автомобилей

Изготовление опрокидывателя своими руками

Самодельный опрокидыватель для авто

Процесс производства опрокидывателя своими руками включает несколько этапов.

Башмак изготавливается для работы виде опоры будущего домкрата. Важно следовать подготовленным по чертежу размерам, чтобы ход был свободным.
Стойка для подъема изготавливается из уголков длинной 1.5 метра, сборка осуществляется в форме квадратов, крепление сварочным аппаратом. Стойки используются в количестве двух штук, важно учитывать расстояние, через которое будет ходить балка.
Отверстия высверливаются для крепления опорной трубы, также необходимые для стопорного механизма.
Площадка для балки производится из листа стали, края загибаются, тогда результатом получается коробка, к которой привариваются боковые стороны.
Поддержание автомобиля с противоположной подняв стороны производится путем изготовленной своими руками конструкции из балок. Квадратный профиль изготавливается из уголка длинной, соответствующей автомобилю.

При отсутствии времени, возможно обратиться к специалистам, которые изготовят опрокидывающий механизм в гараже при соответствии к требованиям.

Простой подъемник для переворачивания машины

Трудности при изготовлении подъемника

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подъёмник ямный, сделанный из подручных материалов.Для изготовления подъемника использовались следующие материалы.
Швеллер 100 мм.
Уголок 50 мм.
Уголок 63 мм.
Домкрат использовался на 12 тон.
Профильная труба диаметром 50 и 40 мм.
Всё варилось дуговой сваркой .
В место колёсиков использовал ролики грм.
Более подробная информация находится в видео роликах.
Рекомендую очень удобно при работе с подвеской.

Метки: траверса подъемник в гараж

Комментарии 30

Задумка очень даже не плохая и нужная, а почему выбрали домкрат? я думаю если поставить пневмо-подушку было бы гораздо удобней если есть конечно компрессор.

Домкрат гораздо компактней подушки.+ не привязан к компрессору

блин ссаные окошки в видео, бесят!

Все здорово и просто! Но есть замечание! Я бы в вашу конструкцию добавил по 1 элементу с каждой стороны: между роликами ГРМ приварил бы еще кусок профиля — если вдруг крепление ролика не выдержит — то все упадет на профиль — а не в яму и на вас! Я думаю все поняли о чем я — от ролика к ролику приварить профиль!

Второе пожелание — на стандартных таких домкратах есть фиксаторы для безопасности! Я бы просверлил бы симметрично отверстия в направляющих (40 которые) и при подъеме вставлял бы туда ПАЛЬЦЫ — фиксаторы — что бы снять нагрузку с домкрата! Тогда можно хоть на всю зиму подвесить авто в гараже и спокойно спать!

В остальном все в норме! Доработаете и будет идеал по безопасности!
Спасибо за внимание!

Ролики крепят ступичные болты, так что за это я не переживаю, а отверстие задумывались изначально, пока руки не доходят но обязательно доделаю.

Ни одна автомастерская не обходится без автомобильного подъёмника. Оборудование доступно на рынке в большом многообразии моделей от местных и зарубежных производителей. Установленный в автосервисе автолифт окупится быстро, но приобретать автоподъёмник для личных нужд — глупые расходы. Тем более что реально построить автомобильный подъёмник своими руками.

Разновидности автоподъёмников

Хозяева личных машин прекрасно осознают, как стремительно повышаются цены на содержание и обслуживание такого транспорта ежегодно. Толковым решением станет самостоятельный ремонт машины тогда, когда это позволяет сделать квалификация и опыт. Отдельный инструмент уже есть в гараже автолюбителей, а с помещением для ямного ремонта и оборудованием дела обстоят по-иному. Впрочем, некоторые важные устройства (например, автоподъёмник для гаража) можно создать самостоятельно.

Прежде чем выбирать чертёж для будущего подъёмника, стоит проанализировать существующие версии оборудования и избрать наилучшую для вашего гаража. Подъёмники бывают:

одностоечными и двустоечными;
гидравлическими;
реечными;
пневматическими;
винтовыми.

Преимущества одностоечных вариаций состоят в компактных габаритах — безупречный вариант для применения в небольшом гараже. Двустоечный подъёмник предоставит возможность реализовать ремонтные работы любого уровня сложности. Гидравлический автомобильный подъёмный кран практичный. Надо наблюдать за уровнем жидкости в сальниках. Реечный подъёмник имеет простую конструкцию и защиту деталей от загрязнений. Для результативной работы пневматического крана нужно купить насос. А винтовая версия характеризуется низкой грузоподъёмностью и высотой подъёма, потому её стоит рассматривать последней.

Лучшая конструкция устройства

Ваш будущий самодельный домкрат для автомобиля должен иметь определённую конструкцию. Двустоечный механизм (есть варианты с электромеханическим или электрогидравлическим приводом) используется повсюду. Первый состоит из резьбового вала с несущей гайкой. Вал вращается посредством электрического двигателя с редуктором.

Во втором случае вал заменён гидроприводом. А также неплохо зарекомендовал себя в деле ножничный подъёмник. В качестве «ножниц» выступают специальные рычаги. Подъем груза осуществляется гидравлическими приводами с электромоторами. Каждая конструкция может подойти для ваших конкретных условий использования. Любая рассмотренная установка оказывается довольно сложной, чтобы соорудить подобный автомобильный подъёмник для гаража своими руками. Ведь даже при создании мотоподъемника возникают трудности, а здесь задача значительно усложняется.

Важные моменты техники безопасности

Вы должны быть готовы к тому, что создание полезной системы (самодельного подъёмника в гараж) будет сопряжено с существенными финансовыми расходами и сложностями в изготовлении. Но главное — необходимость строгого соблюдения правил безопасности. Среди них:

исключение риска травмы во время работ по изготовлению устройства;
обеспечение запаса несущей способности оборудования;
создание стопорных механизмов.

Особого внимания заслуживает последний пункт, ведь подобные приспособления защитят от последствий нештатных ситуаций. Лучше их предвидеть и регулярно проверять состояние вала и гайки при электромеханическом приводе, а для электрогидравлического оборудования важна проверка наличий повреждений цилиндров и шлангов.

Подъёмник-опрокидыватель

Чтобы избежать расходов и массы сложностей, можно отдать предпочтение простому гаражному подъёмнику-опрокидывателю. Устройство позволит накренить автомобиль набок, а угол наклона может варьироваться от 45° до 60°. Этого вполне хватит для большинства ремонтных работ.

Чтобы соорудить такой агрегат, придётся создать и соединить ряд частей: переднюю стойку, балки (верхнюю, нижнюю, заднюю), башмак. Также потребуются различные соединительные элементы. Понадобится много работать с металлом, поэтому обязательно наличие специального инструмента — сварки, болгарки и дрели с набором свёрл по металлу. Основной материал для работы — это 4-миллиметровые листы стали, уголки и втулки.

Начинать изготовление домкрата стоит с основания — башмака. Он обязательно производится из стали и в полном соответствии чертежу. Важно добиться свободного движения башмака по передней стойке в вертикальной плоскости. Стойка являет собой два квадрата, которые свариваются из уголков 32 длиной минимум 1500 мм. Они объединяются посредством отрезков уголков, а расстояние между ними не должно препятствовать свободному перемещению верхней балки. После нужно просверлить отверстия, предназначенные для опорной трубы и пальцев — металлических фиксаторов верхней балки и башмака.

Создание верхней балки

Далее приступайте непосредственно к созданию верхней балки. Для нее берите два уголка 1,5 м и сваривайте их в П-образный профиль. Еще необходимо посередине вварить вставку из металла, что обеспечит фиксацию домкрата. Балка будет готова, когда к профилю вы приварите пластину соответствующей длины и высоты. Результат — прямоугольная балка. Один её конец надо наглухо заварить — к нему будет крепиться втулка, а направляющие для домкрата привариваются к другому концу.

Площадка для балки создаётся из стального листа. Вы можете загнуть его стороны, чтобы получить подобие коробки, или приварить стенки этой самой конструкции. Внутри площадки будет находиться кусок дерева нужных размеров, что фиксируется крепежом, а поверх дерева монтируется резина. К балке площадка крепится посредством предварительно приваренной проушины.

Завершающий этап

Чтобы машина надёжно поддерживалась с противоположной поднимаемой стороны, необходима задняя балка. Её сваривают из 4 уголков 32, 1500 мм длиной, чтобы в итоге получился квадрат длиной с машину. Балки соединяются между собой посредством специального узла на задней балке. Нижняя балка также создаётся из уголков и соединяется со стойкой и задней балкой. Дело останется за малым: изготовить пальцы-ступоры и установить домкрат. В итоге у вас получится эффективный опрокидыватель.

Установка подъемника своими руками: инструкция

Безопасная установка подъёмника: высота, глубина, схема, требования, правила

Автоподъемник – обязательный атрибут любого автосервиса. Подъемное оборудование в гараже существенно упрощает осмотр и техническое обслуживание машин. Что учитывают, если необходима самостоятельная безопасная установка подъемника, какие требования и параметры? Какие работы и в какой последовательности выполняют?

Выбор автоподъемника, расчет габаритов и нагрузок.

Сначала выбирают вид и грузоподъемность оборудования, затем конкретную модель. Для обычного гаража подходят одно- или двухстоечные электромеханические автоподъемники. Они компактны, надежны и имеют грузоподъемность, достаточную для обслуживания легковых машин.

К габаритам модели прибавляют максимальные размеры обслуживаемой техники. Расстояние между подъемником и стенами, другим установленным оборудованием должно быть не меньше 1 метра. Складывая все параметры, рассчитывают ширину, глубину и высоту участка. Минимальные значения для легковых авто – 4*5*2.3 метра.

После определения размеров участка для установки высчитывают максимальную нагрузку на фундамент. Для этого предполагаемую массу машины складывают с общей массой оборудования и делят на площадь участка. Результат умножают на резервный коэффициент 1.2. Получившуюся величину нагрузки используют для определения типа и толщины фундамента.

Если у Вас возникли вопросы по установке подъемника своими руками, мы предоставляем услуги по монтажу автоподъемника.
Обращайтесь, мы дорожим каждым заказчиком.

Высота потолков

Для некоторых видов подъемников с верхними стойками критичной оказывается высота потолков в помещении. Кроме того, при расчете габаритов нужно учитывать положение машины на платформе. Она может задеть потолок при подъеме, если высота рассчитывалась по средним значениям. Оптимальная высота — 4 метра. В крайнем случае устраивают заглубление-яму механика.

Схема расположения

Обычно четырехстоечные автомобильные подъемники размещают рядом с боковыми стенами, наискосок, под углом примерно 75 градусов, параллельно друг другу для удобного въезда и выезда. Двухстоечные модели устанавливают в центре, когда это необходимо, выстраивая в ряды. В помещении небольших размеров для ножничных подъемников иногда монтируют ниши в полу и опускают в эти углубления, когда они не нужны, закрывая сверху. Оптимальным вариантом является размещение устройств на достаточном расстоянии от мойки и участков для окраски, лакокрасочных камер. Если в сервисе не хватает площадей, оборудование для большегрузов устанавливают на открытых площадках.

Устройство фундамента, требования

Бетонный фундамент с выбоинами, неровностями, не соответствующий расчетной нагрузке, станет причиной неравномерного распределения веса между стойками, перекоса и падения автомобиля. Обычно инструкция по установке подъемника включает в себя минимальные требования к основанию. Если бетон им не соответствует, стяжку снимают и заливают новый фундамент.
Стандартными требованиями являются минимальная толщина – от 25 см, марка бетона – от М300, обязательно армирование. Для двухстоечных моделей (нижняя синхронизация) эти параметры – 30 см, М400.
Канавное оборудование требует монтажа внутренней чаши, в которой будет передвигаться подъемник. В таком случае сначала заливают нижнюю опалубку основания, а затем боковины.
Все работы проводят в один день, чтобы не было холодных швов. Монтаж оборудования начинают после того, как полностью схватится бетон – через 28 дней после заливки. Если автомобили тяжелые, под нижние стойки прокладывают удлиненные балки, чтобы усилить основание и равномерно распределить нагрузку.

Устройство пола

Для облегчения работ и уборки заливают бетонные полы с топпингом. Еще одним вариантом покрытия является технический керамогранит. Его преимущества – прочность, легкое удаление загрязнений, морозоустойчивость.

Установка подъемника самостоятельно, как?

Перед сборкой должны быть подведены электричество и (если нужен) пневмопривод. Как правило, в комплект поставки входит инструкция по самостоятельной установке автоподъемника, в соответствии с которой выполняют монтаж оборудования.
По общим правилам сборка проходит в несколько этапов:

Разметка. На полу отмечают контуры расположения основания и отверстий.
Сверление под анкера. Глубина крепежных отверстий должна быть на 4-5 см меньше толщины фундамента.
После сверления с поверхностей сдувают бетонную крошку пневмопистолетом.

Установка анкеров

Анкерные болты продевают сквозь отверстия основания и высверленные полости, а потом забивают молотком. Все гайки затягивают, используя динамометрический ключ. Работы выполняют с проверкой уровнем горизонтальных и вертикальных плоскостей.
Когда установка автомобильного подъемника своими руками завершена, его подключают к коммуникациям и проверяют. Сначала выполняют спуски-подъемы пустой платформы. Если оборудование работает плавно, без посторонних шумов и сбоев, его тестируют с переменными нагрузками. После успешных испытаний начинают работу с машинами.
Вы все выполнили в соответствии с инструкцией? Установленный подъемник прослужит долгие годы.

Самодельные автомобильные подъемники. Как сделать надежный подъемник в гараже своими руками

Гаражные подъемники есть в большом количестве в сетях розничной торговли. И как установить подъемник в гараже думают пожалуй все владельцы автомобилей. Ведь это довольно удобно.

Только надо в первую очередь определиться с типом подъемника, ведь они довольно разные и цена существенно отличается. И не всегда сделать автоподъемники для гаража своими руками выгоднее чем приобрести.

При выборе подъемника следует изучить их технические характеристики и их возможности. От правильного выбора будет зависеть качество проводимых работ и работоспособность точки технического обслуживания.

За помощью можно обратиться непосредственно в компанию, которая занимается поставкой данного оборудования. Они могут сориентироваться и подобрать тот подъемник, который будет удовлетворять всем требованиям.

Внимание: Еще проектируя гараж, лучше делать проект гаража с подъемником. Тогда вы сможете учесть габариты подъемника и правильно определиться и с площадью помещения.

Делая подъемник для гаража своими руками или приобретая сразу обращаем внимание:

Подъемник в гараже своими руками или покупной должен соответствовать габаритам помещения.
Автоподъёмники для гаража своими руками так же должны выбираться по весу транспортного средства.

Внимание: По первому пункту надо добавить пространство для свободного перемещения. И по второму следует участь, что по грузоподъемности надо подбирать в сторону увеличения допустимой массы на 20% минимум.

Автомобильные подъемники делятся на несколько типов:

Одностоечные подъемники

Такие подъемники, в основном выпускаются в мобильных вариантах и предназначены облегчить работу слесарей на отдельных участках точки обслуживания, и имеют статус дополнительного подъемного механизма. Конструкция таких подъемников такова, что они занимают мало места, что очень важно, так как экономится полезная площадь станции технического обслуживания.

Двухстоечные подъемники

Такие подъемники имеют основные технические параметры, на которые необходимо обращать внимание: высота до перекладины, промежуток между колоннами, наименьшая высота опускания лап, вылет лап, а также режим безопасности и каким образом они работают.

Двухстоечные подъемники являются основными в системах технического сервиса и позволяют производить все виды слесарных работ. Как правило, для содержания автомобилей используются подъемники грузоподъемностью не более 4,5 тонн.

Итак:

В свою очередь, подъемники бывают с верхней или с нижней синхронизацией, а также подъемники с симметричными или ассиметричными конструкциями лап, которые раскрываются на 180 градусов. Подъемники с ассиметричным расположением лап более универсальны и позволяют обслуживать любые типы автомобилей, не забывая при этом об удобствах обслуживания.
Они также различаются по системам действия блокировок, которые бывают ручные и электрические. Механические или ручные также бывают двух видов: с симметричным блокированием стоек или с раздельным блокированием. Те и другие способы имеют свои достоинства и свои недостатки. Следует отдельно заметить, что электромеханические подъемники стопоров не имеют.

Внимание: Наибольшей популярностью пользуются электрогидравлические подъемники, которые более безопасны, долговечны и просты в конструкции, что не требует особого ухода.

На станциях технического обслуживания устанавливаются двухстоечные подъемники грузоподъемностью от 3-х до 4,5 тонн.

Приводы подъемников: плюсы и минусы

Автоподъемник своими руками для гаража надо подбирать и по приводу. Цена их довольно разная, все зависит от комплектации.

Электромеханические подъемники имеют более низкую стоимость и более простую конструкцию. Уход за таким подъемником заключается в уходе за системой «винт-гайка», так как она является основой приводной системы подъемника и имеет свойство изнашиваться.

Итак:

Своевременный осмотр и уход (смазывание) продлевает жизнь системы, а значит, предотвращает возможность срыва обслуживаемого автомобиля. Желательно, для этого использовать смазочные материалы, рекомендованные производителем.
Подъемники с электромеханическим приводом не имеют специальных стопоров, обеспечивающих безопасность проведения полной диагностики (см. ) и ремонтных работ, что говорит об удобствах их использования: нет необходимости постоянно проверять, установлены-ли стопора, что реально экономит рабочее время.
Такие подъемники могут оснащаться либо одним, либо двумя двигателями. У подъемника с одним двигателем усилие, на вторую колонку передается с помощью ременной или цепной передачи, которые требуют дополнительного ухода и снижают надежность конструкции. Такие подъемники, со временем начали конструировать с трансмиссионным валом, который передает усилие на вторую колонку. Такая конструкция более надежна и не требует особого ухода.
В двухдвигательных подъемниках синхронизация вращения двигателей осуществляется с помощью электроники. Как правило, основное внимание уделяется работе данной системы, которая и определяет качественные показатели работы данных типов подъемников. Плохая работа такой системы может привести к подъему с перекосами, что повлечет за собой непредсказуемые последствия.
Подъемники с электрогидравлическим приводом имеют много положительных характеристик, которые являются основными для работы с обслуживанием автомобилей. Они безопасны, имеют высокие скорости подъема-опускания, существенно экономят электричество, бесшумность и плавность работы.
Они оснащены одним электродвигателем и гидравлическим насосом, который управляет работой двух гидравлических цилиндров. Передача рабочей жидкости к цилиндрам производится с помощью шлангов высокого давления. Контроль высоты подъема осуществляется с помощью стальных тросов. Тросы могут располагаться внизу (нижняя синхронизация) или вверху, в перекладине (верхняя синхронизация). Предпочтение можно отдать подъемникам с нижней синхронизацией, так как она позволяет обслуживать любые типы автомобилей. Как правило, трос и шланги подъемника находятся ниже уровня пола, что не мешает проведению работ и заезду автомобилей на подъемник, а отсутствие перекладины снимает ограничения по высоте.

Для СТО можно предложить подъемники Bend Pak производства США, а также китайские подъемники для частного гаража AE&T, NORDRERG и другие с гидравлическим приводом и совершенной системой безопасности.

Подобные подъемники установлены на многих СТО и зарекомендовали себя как безопасные и надежные устройства. Такой подъемник в частном гараже значительно облегчает работу частного предпринимателя в гараже.

Подъемники четырехстоечные	Такой гаражный подъемник используется для капитальных ремонтов автомобилей, а также проведения работ по развалу-схождения. Это универсальные подъемники с набором многих функций, которые позволяют работать как с легковыми, так и с грузовыми автомобилями. Они могут оснащаться различными приспособлениями, которые позволяют выполнять любые типы ремонтных работ. Эти подъемники имеют один пульт управления и один двигатель. Синхронизация работы колонн осуществляется с помощью тросов, которые могут регулировать уровень подъема каждой стойки в отдельности, что делает его более универсальным.
Ножничные подъемники	Подъемник ножничный для гаража используется как мобильное подъемное средство, которое очень часто используют на пунктах развала-схождения. Такие подъемники имеют чисто гидравлический привод. Очень часто его используют в точке шиномонтажа, для подъема неподъемных колес, а также в кузовных цехах, где необходим доступ к автомобилю с любых позиций. Ножничный подъёмник для гаража предпочтителен, если вы работаете по ремонту кузова.
Плунжерные подъемники	Такой подъемник в гараж имеет очень простую конструкцию и состоят из лап, закрепленных на плунжерах (гидроцилиндрах), которые, как правило, вмуровываются в пол, что дает возможность экономить рабочее пространство. Они бывают одно-, двух-, с лапами. С их помощью можно производить ремонт и техническое освидетельствование любых типов автомобилей как легковых, так и грузовых. Отличаются высокой надежностью и долговечностью и не требуют обслуживания, но при этом имеют высокую стоимость, что не позволяет их широкое использование в сфере технического обслуживания автомобилей. Как видно из вышесказанного на рынке подъемной техники и приспособлений можно найти немало конструкций, которые можно использовать для проведения ремонтных работ и обслуживания автомобилей.

Чаще всего используют 2-х стоечные подъемники, которые просты конструктивно, не дороже и способны экономить рабочее пространство. Многие, особенно в последнее время, для технического обслуживания применяют ножничные подъемники с траверсой. И все же, выбор остается за тем, кто решил открыть свое дело, а именно, станция технического обслуживания у себя в гараже.
Очень хорошая идея, когда гараж есть, а хранить в нем нечего, хотя возможны и другие варианты по использованию пустого гаража: можно просто сдать в аренду или открыть торговую точку, если расположение гаража очень перспективное.
Если решено ремонтировать автомобили, то следует, в первую очередь, обратить внимание на размеры гаража, и как следствие, его возможности в вопросе установки подъемника. Гаражи, как правило, не имеют высоких потолков, что и вносит свои коррективы: в таком гараже можно будет ремонтировать только легковые автомобили, а подъемник, который можно будет установить – самый элементарный и самый простой, который бы давал возможность поднять автомобиль и то на небольшую высоту.
При желании, можно решить такую проблему, выкопав яму, чтобы упростить доступ к автомобилю. Как вариант – это снять крышу и достроить гараж в высоту, что реально и оптимально, так как затрат особых не будет, а результат будет существенным.
И все же для начала следует запастись информацией и иметь полное представление о технических характеристиках подъемников: их грузоподъемности, высоты и скорости подъема, его конструкционных особенностей и производителе.

Грузоподъемность

Установка подъемника в гараже должна соответствовать массе автомобиля. Причем грузоподъемность должна быть больше от самого веса авто.

Мини подъемник для гаража для легковых автомобилей, вес которых лежит в пределах 1,2-4,0 тонны, можно использовать подъемник грузоподъемностью 4,0-4,5 тонны, что будет достаточно для обслуживания легковых автомобилей, внедорожников и небольших грузовых автомобилей. Имеются также, подъемники с грузоподъемностью от 4,5 до 20 тонн, но они, для СТО в гараже не подойдут, так как требуют больше места для их установки.
Скорость подъема не имеет большого значения. При этом устройство разных типов имеют, практически, идентичные показатели по скорости подъема-опускания, которые лежат в пределах одной или двух минут.
Высота подъема электромеханических подъемников лежит в пределах 2-х метров, но максимальная высота определяется величиной около 3,5 метров и определяется типом подъемника и его конструкционными особенностями.
При организации СТО в гараже вряд ли понадобится подъемник с высотой поднимания более 3,5 метров. Это относится прежде всего, к гаражам стандартных размеров, которых у нас большое множество.
В гараж можно приобрести мобильные подъемники, которые могли бы организовать техническое обслуживание автомобилей с работами по шиномонтажу (см. ) или процедуре развала-схождения. Вряд ли, чтобы в гараже можно было организовать полноценную СТО, где-бы можно было производить полный набор услуг. Скорее всего, это будет мини-СТО с минимальным набором операций, которые не требуют использования специальных подъемных средств.

Минимальная высота опускания лап

Частный гараж с подъёмником следует подбирать и по нижней точки опускания. Здесь должна быть ровняя плоскость.

Внимание: Каждый производитель производит конструкции со своими размерами минимальной высоты опускания лап, но при этом она не может быть ниже 95 и выше 110 мм.

Итак:

Подъемник для частного гаража с более низкой высотой опускания лап производитель выпускает специальные подъемники для автомобилей с очень низким клиренсом. К таким автомобилям можно отнести спортивные автомобили и спортивные варианты легковых автомобилей с низкой посадкой, которым противопоказаны наши автомобильные дороги. И тем не менее, на наших дорогах все больше появляется таких автомобилей.
Электромеханический подъемник гаражный требует каждодневного осмотра и контроля зазора страховочной гайки. при появлении зазора, меньше требуемого, механизм следует ставить на ремонт, с заменой изношенных деталей. Смазка основных трущихся деталей может производиться, как вручную (у более дешевых экземпляров), так и в автоматическом режиме.
В повседневной деятельности человека задействованы различные типы транспортных средств, которые требуют профилактических осмотров, технического обслуживания и различных видов ремонта. Номенклатура настолько велика, что требует наличия автоподъемных механизмов очень широкого назначения: от подъемных механизмов для мотоциклов, до подъемных механизмов бронеавтомобилей и автомобилей с удлиненной базой.
Исходя из этого, каждый тип подъемника рассчитан на подъем определенных видов транспорта. Для легковых автомобилей производитель выпускает определенные типы подъемников. Для грузовых автомобилей имеются свои виды, тем более, что не каждый грузовой автомобиль можно загнать в бокс и провести ремонт или техническое освидетельствование.
Существуют специально разработанные подъемники для крупных автобаз, которые имеют крупнотоннажные средства для грузоперевозок. Такие автомобили нет смысла каждый раз загонять в специальные боксы для осмотра или мелкого ремонта, тем более, что наличие таких боксов, это лишние затраты средств и полезной площади. Такие автомобили, как правило, ремонтируются в специализированных мастерских, если требуется серьезный ремонт.
При выборе подъемника для гаража можно остановится на электрогидравлическом варианте подъемника, как более надежного и удобного в пользовании. Достоинство такого подъемника в том, что в случае отсутствия электроэнергии, его можно опустить вручную и сдать заказчику. Причем, это будет сделано очень быстро, в отличии от других типов подъемников, где придется крутить рукоятку механизма около получаса.

Заключение

Самодельный подъемник для гаража можно сделать без сомнения. Но лучше в этом варианте делать механический. Если применять пневматику.

Тогда надо делать расчеты и после этого ее покупать, а это не дешевое удовольствие. Если делаете механику, тогда предварительно посмотрите фото и видео и выберите нужный вариант. И после этого уже можно делать сборку своими руками.

Для работ с низом автомобиля необходимо или загнать машину на яму или поднять на подъемнике. А вот как быть, если нет такой возможности, а чиниться надо?

Подъемник работает по принципу книжки, подъем авто на 45 градусов.Поднимается от простого штатного домкрата. 15-20 минут и можно спокойно работать.

Описание самодельного подъемника автомобилей

1. Башмак. Материал для изготовления металл 3-4 мм и металлический пруток диаметром 12 мм вваривается для того, чтоб была фиксация домкрата. Важно выдержать внутренний размер не заузить. Это необходимо для передвижения башмака по стойке.
2. Задняя балка. Материал 32 уголок длиной 1500 мм 4-шт. Собираются в квадрат, при сборки необходимо пользоваться струбцинами. Во внутрь одного из готового квадрата вставляется металлический стержень- квадрат 26х21 длиной 350-360 мм, в предварительно просверленные отверстия делаются электрозаклепки после зачистить. Узел разборный.
3. Площадка. Материал листовой металл 3-4 мм. Собирается площадка размером 350х150, борта загибаются или на прихватки приваривается полоса шириной 20мм с просверленными отверстиями для крепежа вставленной доски. На доску крепят полосу резины. Под низ площадки привариваются ребра жесткости и направляющие, не забудь вварить перемычку. Размеры площадки не критичны. Важно выдержать размер между направляющими, площадка одевается на верхнею балку, по которой она должна свободно ходить.
4. Задний соединительный узел. Материал листовой металл 3-4мм. Собирается из двух половин, между которыми вваривается полоса металла толщиной 3-4 мм по периметру деталей. Переднею часть оставляем открытой. Не забудь вварить перемычку в нижней части узла.
5. Стойка. Материал 32 уголок длиной 1540мм. — 4-шт. 36мм-4шт. Уголок собирается также в квадрат сварочные швы прихватками 30-40мм, пользоваться струбцинами при сборке. После соединения уголка необходимо просверлить: в нижней части отверстия диаметром 26мм отступив от края 31мм, то есть 5мм остается для приваривания металлического стержня во внутренней части конструкции. Далее сверлим отверстия диаметром 13мм, первое на растоянии100мм затем 80мм и следующие 190мм. Размер 80 и 190мм повторяется соответственно. Отверстия необходимы для металлических пальцев фиксирующие башмак и верхнюю балку. После того как собрали квадратный профиль и просверлили его соединяем между собой отрезками уголков также собранных в квадратный профиль. При этой сборке необходимо между профилями вставить распорки таким же размером, то есть 36мм или готовую верхнею балку. После сварки не вынимая распорок дать детали остыть. Проверить, чтобы верхняя балка свободно проходила между двух квадратных профилей.
6. Передний соединительный узел. Материал два отрезка дюймовой трубы по 300мм, уголок на 32 длинной около 330мм и стержень из прутка диаметром 26мм,длиной 420мм. Бер?м уголок и размечаем. от центра по 60мм в каждую сторону, на этом расстоянии полку уголка сохраняем, а от этих меток к краям резаком или ножовкой по металлу срезаем полки. По центру уголка сверлится отверстие диаметром 16мм, необходимое для соединения нижней балки, учитывая размер шляпки болта. Затем уголок сгибаем в П-образную фигуру. Соединять подготовленные детали лучше в сборе со СТОЙКОЙ. Следить. чтоб при сварки не прожгли трубу. Весь передний соединительный узел подвижный. То есть П-образный уголок по краям с трубами должен вращаться на металлическом стержне.
7. Верхняя балка. Материал уголок на 32мм длинной 1710мм-2шт. полоса листового металла шириной 64мм. И несколько втулок, о которых опишу ниже.
Уголок собирается в П-образный профиль проще швеллер. С одного края по середине приваривается вставка из металла 3-4мм длиной 160мм, она необходима под разные омкраты. Затем сверху прихватками приваривается пластина, зашивается все в одно целое и получается прямоугольны профиль. Вставку необходимо также приварить и к этой пластине. С противоположной стороны наш профиль глушиться пластиной из металла 4-5мм, обваривается все по периметру и зачищается. К этому торцу по центру также приваривается втулка: внутренний диаметр 20мм, наружный 35мм и длиной 35мм, для соединения с задним узлом. С передней стороны верхней балки приваривается две направляющие под домкрат, на них находятся отверстия для стопора домкрата, в них вставляется болт на 8мм с гайкой (ОБЯЗАТЕЛЬНО). Также на верхней части приваривается втулка с роликами и втулка под предохранительный палец.
8. Пальцы. Материал металлический пруток диаметром 12мм. Отрезать по размеру и загнуть, предварительно нагрев места сгиба. Количество 3-шт.
9. Нижняя балка. Материал 32 уголок, гайка М16. Уголки собираются в квадратный профиль также сваркой — прихватками. С одного конца вваривается гайка М16 (перед сваркой закрутить болт, чтоб не забить резьбу). Для соединения с передним узлом. С другого конца просверлить отверстие, отступив от края 20мм по центру, отверстие диаметром 12мм под болт. Для соединения с задним узлом.

Нередко владелец гаража решает обзавестись автомобильным краном своими руками для качественного ремонта транспортного средства. Лучше всего подъемник в гараже соорудить во время строительства автодома, чтобы габариты конструкции совпадали с площадью помещения.

Какими бывают автоподъемники?

можно приобрести в специализированных магазинах мобильного типа. Компактный кран является дополнительным подъемным механизмом, не занимает много места, что важно для гаража;

благодаря данному автоподъемнику можно выполнить любую слесарную работу. При конструировании своими руками учитывается высота до перекладин, промежутки между стойками;

гидравлический

самый распространенный тип автомобильного крана. Агрегат чаще всего используется владельцами транспортных средств, имеет большую грузоподъемность. При этом владелец следит за вытеканием жидкости из сальников;

рейка и храповой механизм взаимодействуют, предусмотрена опорно-рычажная система. Корпус поднимается и идет по рейке. Металлический кожух защитит деталь от механического загрязнения;

пневматический

если решили соорудить кран своими руками в гараж данного типа, при его работе обязательно понадобится насос. При желании к днищу домкрата приделываются небольшие колеса, чтобы система была подкатной;

данный подъемник в гараже отличается компактностью, устойчивостью и эффективностью. Однако, среди недостатков можно выделить маленькую грузоподъемность, незначительную высоту подъема и постоянный контроль резьбы.

Самодельный подъёмник в гараже изготавливается под вес автомобиля. Создать своими руками приспособление в гараж выгодно, так как экономятся денежные средства, и конструкция получается индивидуального образца. Изобретение актуально среди автовладельцев: самостоятельно снять двигатель, к примеру, с транспортного средства, не представляется возможным, поэтому сделать работу поможет подъемный кран .

Как сделать надежный автоподъемник для гаража?

Конструкция такова: вращающаяся на вертикальном валу стрела консольного закрепления, на которой устанавливается тележка с возможностью продольного движения. На тележке при помощи болтов закреплена грузовая лебедка. Вал приваривается к основанию, стальная пластина жестко крепится болтами к потолочному фрагменту.

Стрела варится из стальных уголков, стакана, подкоса. В стакан запрессовывается бронзовая втулка в качестве подшипника скольжения.

Ручная лебедка является основной частью автоподъемника в гараж. Целесообразно купить готовое изделие.

Еще одно дельное изобретение

Можно сделать реечный подъемный кран из подручных средств.

Двумя концами в боковые стены гаража вмуровываются стальные уголки на определенной высоте. На полки уголков крепится стальная плита с червячным редуктором, которая не соединена. Относительная мобильность плиты позволяет корректировать ее расположение над двигателем транспортного средства.

Редуктор способен перемещать большие грузы. Звездочка надевается и соединяется с червячным валом шпонкой. Звездочка меньшего диаметра также надета на выходной вал редуктора и состыкована со шпонкой. На ее свободно набрасывается цепь (в плите просверливаются отверстия в плите) на звездочку.

Как эксплуатировать подъемник в гараже. К примеру, под двигатель автомобиля своими руками подводятся петли, концы которых набрасываются на крюк. Затем вращается вал редуктора, и силовая установка автомобиля подымается.

Модернизация

Оборудование подъемника в гараже электрическими моторами с понижающими редукторами.

Самодельный «опрокидыватель» авто.

Для изготовления подъемника необходим алгоритм действий.

Башмак.

Для фиксации агрегата к металлу приваривается стальной пруток. При соблюдении внутренних размеров башмак станет передвигаться по стойке беспрепятственно.

Задняя балка.

Уголки (15см) собираются в квадраты при помощи струбцин. В один из квадратов вставляется стержень. Конструкция фиксируется электрозаклепками. Узлы получаются разборного типа.

Создание площадки.

Форма собирается из листового материала, борта которой загибаются, либо приваривается двухсантиметровая полоса на прихватки для крепления прорезиненной доски. Снизу площадки крепятся направляющие (выдерживается расстояние) и ребро жесткости. На верхнюю балку крепится площадка, которая должна иметь легкий ход.

Узел соединительный задний.

Между двумя листами металла вваривается по периметру стальная полоса. Передний фрагмент остается открытым.

Стойка.

При помощи струбцин собирается и уголков оформляется квадрат, планируются по всей конструкции отверстия таким образом, чтобы прочно обозначить металлические пальцы под верхнюю балку и башмак. После компоновки квадратного профиля осуществляется соединение всех квадратных модулей (обязательно вставляются распорки между профилями). Верхняя балка в итоге обязана беспрепятственно ходить между профилями.

Узел соединительный передний

На уголке делаются отметки в центре и по краям, затем материал сгибается в П-образную форму, которая станет вращаться на металлическом стержне.

Верхняя балка.

С одного края в центре приваривается металлическая вставка, сверху крепится пластина, чтобы в итоге получился профиль прямоугольной формы. Подготовленная вставка должна быть со всех сторон защищена. На передней части балки привариваются направляющие под домкрат и втулка с роликами.

Пальцы.

Диаметром 1 см металлический пруток при предварительном нагреве загибается.

Нижняя балка.

В квадратный профиль собираются уголки. С одной стороны крепится М16 гайка, которая вваривается, с другой стороны проделывается отверстие под миллиметровый болт.

Лебедка своими руками

Автомобильный стартер может стать основой для создания самодельной лебедки. Площадка создается из стандартного листового металла, к которой прикрепятся все узлы. На образовавшейся платформе приваривается посадочное место для монтажа вала барабана.

Затем следует сделать редуктор, деталь приваривается таким образом, чтобы первичный вал оказался наверху. Переходник под стартер крепится на верхнем отсеке редуктора. Модуль, зубья и шестерни крепятся на первичный вал. Проводка подключается, как только зафиксирован стартер.

Самый простой подъемник в гараже

Лом, прочная палка либо монтировка образует ось. Деталь вбивается в грунт. К полученной оси крепится часть трубы, которая выполняет функцию барабана. Получится простой подъемник. На участке трубы фиксируется трос своими руками, под который вставляется рычаг. Другой конец троса крепится на транспортном средстве. Можно констатировать, что в гараже появился механизм, способный поднять легковой автомобиль. И самое главное, что он изготовлен своими руками. Это кран собственной конструкции. И сделать подъемное приспособление несложно.

Итоги

Есть масса возможностей изготовить подъемное устройство в гаражном строении, чтобы пользоваться при необходимости им. А такая необходимость всегда появляется перед техническим осмотром. Самодельное подъемное устройство необходимо для осмотра днища автомобиля, ремонта зон тормозной системы, кардана, других узлов и частей трансмиссии.

Удобно осматривать рулевое управление, ее крепление к передним колесам, смазки и осуществлять другие операции. При создании поднимающего агрегата пользователь получает полновесный механизм при минимальных денежных затратах.

Подъемник гаражный. Нюансы установки подъемника в гараже

Даже правильный выбор подъемника для гаража не гарантирует оптимальную работу оборудования, так как технике требуется качественная установка. В первую очередь гараж должен иметь надежный фундамент.

Площадка под грузоподъемную технику должна быть с толщиной бетона от 10 см, плюс при бетонировании проводится дополнительное армирование бетонного основания. Без армирования подъёмник продавит фундамент и оборудование придётся демонтировать до перезаливки бетона с учетом рекомендаций.

Если вы только покупаете гараж, то сразу уточните у продавца информацию о толщине стяжки и фундамента. Золотое правило – размеры помещения и габариты оборудования должны быть совместимы!

От этих данных и подбирается после размер, тип привода, высота и особенности грузоподъемной техники. Если требования к основанию проигнорировать, то вы повредите фундамент, выведете оборудование из строя и можете получить травму при работе с подъемником.

Помните – гараж и сложное оборудование для ремонта авто требует соответствующего подхода, если вы не разбираетесь в типах техники и не знаете, как правильно провести ее установку, то лучше потратьте деньги на специалиста.

При установке учитываете также:

Минимальную высоту опускания лап,
Размеры оборудования и помещения.

Нижняя точка опускания лап разная у разных производителей и находится в интервале 95-110 мм. В нижней точка основание должно быть ровным и прочным (читайте про армирование выше).

Высота потолка гаража для подъемника должна быть такой, чтобы машина могла подниматься на нужную высоту, при этом подъемник не должен застывать на половине подъёма из-за низкого потолка в гараже.

Если в гаражном помещении имеется подвал, то лучше сделать в нём нижние опоры, которые устанавливаются между основанием подвала и верхней плитой и бетонируются. Так снижается нагрузка на плиты перекрытия и уменьшается вибрация при работе оборудования под весом авто.

Желательно производить установку подъемника на шпильки марки M18 с длиной 30 см. Снизу закрепляется также металлическая пластина с толщиной металла 3-5 мм.

Компактный подъемник для гаража. Автомобильный подъёмник в гараж: изготовление подъёмного устройства своими руками

Разновидности автоподъёмников

Хозяева личных машин прекрасно осознают, как стремительно повышаются цены на содержание и обслуживание такого транспорта ежегодно.

Толковым решением станет самостоятельный ремонт машины тогда, когда это позволяет сделать квалификация и опыт.

Отдельный инструмент уже есть в гараже автолюбителей, а с помещением для ямного ремонта и оборудованием дела обстоят по-иному. Впрочем, некоторые важные устройства (например, автоподъёмник для гаража) можно создать самостоятельно.

Прежде чем выбирать чертёж для будущего подъёмника, стоит проанализировать существующие версии оборудования и избрать наилучшую для вашего гаража. Подъёмники бывают:

одностоечными и двустоечными;
гидравлическими;
реечными;
пневматическими;
винтовыми.

Надо наблюдать за уровнем жидкости в сальниках. Реечный подъёмник имеет простую конструкцию и защиту деталей от загрязнений. Для результативной работы пневматического крана нужно купить насос.

А винтовая версия характеризуется низкой грузоподъёмностью и высотой подъёма, потому её стоит рассматривать последней.

Лучшая конструкция устройства

Во втором случае вал заменён гидроприводом. А также неплохо зарекомендовал себя в деле ножничный подъёмник. В качестве «ножниц» выступают специальные рычаг и. Подъем груза осуществляется гидравлическими приводами с электромоторами.

Каждая конструкция может подойти для ваших конкретных условий использования. Любая рассмотренная установка оказывается довольно сложной, чтобы соорудить подобный автомобильный подъёмник для гаража своими руками.

Ведь даже при создании мотоподъемника возникают трудности, а здесь задача значительно усложняется.

Важные моменты техники безопасности

исключение риска травмы во время работ по изготовлению устройства;
обеспечение запаса несущей способности оборудования;
создание стопорных механизмов.

Подъёмник-опрокидыватель

Понадобится много работать с металлом, поэтому обязательно наличие специального инструмента — сварки, болгарки и дрели с набором свёрл по металлу.

Основной материал для работы — это 4-миллиметровые листы стали, уголки и втулки.

Создание верхней балки

Балка будет готова, когда к профилю вы приварите пластину соответствующей длины и высоты. Результат — прямоугольная балка.

Один её конец надо наглухо заварить — к нему будет крепиться втулка , а направляющие для домкрата привариваются к другому концу.

Завершающий этап

Балки соединяются между собой посредством специального узла на задней балке. Нижняя балка также создаётся из уголков и соединяется со стойкой и задней балкой. Дело останется за малым: изготовить пальцы-ступоры и установить домкрат.

В итоге у вас получится эффективный опрокидыватель.

Подъемник винтовой двухстоечный. Устройство и принцип работы

Устройство винтовых подъемников:

Напольный двухстоечный агрегат состоит из двух стоек и поперечины.
В стойке находится ходовой винт, по нему двигается грузоподъемная гайка с раздвижными подхватами.
Ходовой подшипник вращается посредством передачи крутящего момента от мотора через редуктор, расположенный на стойке.
Движение на другой подшипник передается посредством цепной передачи, которая установлена внутри поперечины.

Винтовой электромеханический подъемник состоит из следующих деталей:

стоек;
поперечин;
винтов;
гаек;
подхватов;
электродвигателя;
редуктора;
анкера;
цепной передачи.

Видео автомобильный подъёмник

Как сделать винтовой домкрат — Новости Матери-Земли

1 / 3

Как видно из этого ассортимента, гайки и болты для тяжелых условий эксплуатации бывают разной длины и диаметра. Центральный болт имеет изогнутую верхнюю пластину для специального использования. На заднем плане отрезки трубы приварены к опорным плитам.

ДЭВИД Э. ДЖОНСОН

2 / 3

Вот самодельный телескопический винтовой домкрат — универсальная «высотная» модель — на выставке.

ДЭВИД Э. ДЖОНСОН

3 / 3

Винтовой домкрат имеет только одну движущуюся часть, которая выполняет всю работу: гайка, которая перемещается по резьбе болта.

ДЭВИД Э. ДЖОНСОН

❮ ❯

Винтовой домкрат, одна из самых простых и основных машин, когда-либо изобретенных, — это рабочая лошадка, которая снова и снова помогала людям в приусадебном хозяйстве, в строительных работах и в области технического обслуживания. Устройство для фиксации веса может стоить от 10 до 24 долларов (в зависимости от его размера), если оно куплено в универмаге или по почте.Но если вы умеете собирать мусор и у вас есть доступ к сварочному оборудованию и мощной дрели (или кислородно-ацетиленовой горелке), вот как сделать винтовой домкрат самостоятельно, используя материалы, которые часто можно найти в кучах мусора, бесплатно. для взятия.

Детали винтового домкрата: гайки и болты

Винтовой домкрат имеет только одну подвижную часть, которая выполняет всю работу: гайка, которая перемещается по резьбе болта. Самодельный винтовой домкрат поворачивается гаечным ключом и состоит из шести частей: болта, подходящей гайки, отрезка трубы, крышки, опорной плиты и верхней плиты (которую при желании можно заменить гайкой). .

Для большинства моих домкратов я использую 2-дюймовую трубу сортамента 40 и стальной лист толщиной от 1/4 до 1/2 дюйма, разрезанный на квадраты размером 3 или 4 дюйма. Когда дело доходит до гаек и болтов, идея заключается в том, что «чем больше, тем прочнее», особенно при тяжелых работах, таких как выравнивание дома. Для моей последней модели я использовал болт длиной 6 дюймов и диаметром 1 дюйм с 10 витками резьбы на дюйм. [ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА: В условиях высоких нагрузок предпочтительнее использовать болт с трапецеидальной резьбой, обычно используемый для силовых трансмиссий… но вам нужно найти подходящую гайку.] Я нашел трубу и стальной лист в куче металлолома за местной механической мастерской. Вы должны быть в состоянии найти такой материал в подобных местах или купить его недорого на свалке.

Сварка деталей винтового домкрата

Для начала вам нужно отрезать трубу, чтобы связать соответствующую длину для предстоящей работы. Затем приварите опорную плиту к нижней части этого канала (см. схему). Теперь вырежьте (с помощью кислородно-ацетиленовой горелки) или просверлите отверстие диаметром чуть больше диаметра стержня болта в крышке.(Если труба, которую вы используете, оцинкована, обязательно выполняйте сварку в хорошо проветриваемом помещении.) Вставьте болт головкой вперед в открытый конец трубы (чтобы головка могла действовать как тормоз, если вы попытаетесь поверните домкрат слишком далеко), сдвиньте заглушку вниз по резьбовому валу и приварите ее к трубе. Все, что вам нужно сделать сейчас, это закрутить подвижную гайку и добавить опорную поверхность к верхнему концу болта. Иногда я прикрепляю верхнюю пластину, а иногда просто накручиваю дополнительную гайку, заподлицо с верхней частью болта.Как только это будет сделано, ваш винтовой домкрат готов к использованию!

A Телескопический винтовой домкрат для универсальности

Если вы хотите изготовить более универсальный домкрат, не затрачивая больших усилий, просто используйте два отрезка трубы. Секция диаметром от 2 1/2″ до 3″ лучше всего подходит для внешней части машины такого размера, и вам понадобится вторая длина примерно на 1″ длиннее и на один размер меньше первой, чтобы поместиться внутри.

Начните с приварки нижней пластины к первой трубе, как и раньше.Затем, с интервалом в 6 дюймов, проденьте дрель через вторую трубу, чтобы образовать отверстия диаметром 1/2 дюйма, и вставьте крепкий болт длиной около 6 дюймов через пару отверстий, чтобы он действовал как удерживающий штифт. [ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА: Еще лучше просверлите дополнительные отверстия в нижней части и проденьте штифт через обе трубы для двойной устойчивости.] Теперь приварите пластину крышки к внутреннему каналу, вставьте гайку и болт, и у вас есть это: при затрате получасового труда телескопический винтовой домкрат, подобный тем, которые продаются в крупных магазинах скобяных изделий.

Кстати, эти замечательные машины работают в любом направлении, так что они ни в коем случае не ограничиваются вертикальными работами. Проявив немного воображения, вы можете использовать их как штанги для одежды, вешалки для растений, вешалки для одежды и даже перекладины для подтягивания!

Опубликовано 1 июля 1983 г.

РОДСТВЕННЫЕ СТАТЬИ

Хорошей новостью о переходе на электрические школьные автобусы является широкая беспристрастная поддержка среди американцев.

Изготовьте красивые свечи из пчелиного воска, погруженные вручную, в качестве особого подарка, которым будут дорожить люди. Эти советы помогут вам начать.

Рупам Генри рассказывает о своем целостном здоровье и стоматологическом бизнесе, о том, как начинался травяной бизнес, и о том, как они создают травяные продукты.

Лифт своими руками | Джейс Пользовательские Творения

📝 ПРЕДМЕТЫ В ЭТОМ ПРОЕКТЕ | раскрытие информации – некоторые партнерские ссылки ниже:
→ блоки тележки Superstrut: https://amzn.to/2Mh6cp0
→ электрическая лебедка: https://amzn.to/2MheTQc
→ средство защиты от падения: https://amzn.to/367iQ11
→ Superstrut: https://www.lowes.com/pd/Superstrut-1-5-8-in-x-1-5-8-in-Silver-Electropated-Half-Slot-Channel-Strut/1000192655

Чтобы направить лифт вверх, я использую четыре элемента Superstrut размером 1-5/8 дюйма. Мансардный этаж находится на высоте 10 футов над землей, и, чтобы можно было перемещаться в пространство наверху, три из них будут использоваться для вертикального перемещения. Четвертый будет использоваться для подвешивания подъемника.

Подъемник — это обычный подъемник, который я нашел в Интернете. Вы можете найти эти электрические тали от разных поставщиков с различной грузоподъемностью.Все они выглядят одинаково, поэтому я предполагаю, что они производятся в одном и том же месте и под брендом разных поставщиков. Тот, который я выбрал, имеет грузоподъемность 500 фунтов с одинарной линией и 1000 фунтов с двойной линией.

Подъемник поставляется с двумя подъемными ремнями. Я буду использовать более короткий ремень для крепления платформы к подъемнику.

В целях безопасности я взял средство защиты от падения. К сожалению, я заказал не тот размер. Этот грузоподъемность чуть меньше 500 фунтов подъемника, поэтому мне нужно либо заменить его на более крупный, либо добавить второй такого же размера.

Пакет крепежных болтов 1/2 дюйма необходим для соединения блоков тележки с платформой. Если у кого-то из вас есть доступ к магазину Tractor Supply, у них всегда лучшие цены на основное оборудование.

Четыре блока тележки будут использоваться внутри Superstrut, чтобы удерживать подъемник в вертикальном положении. Это всего лишь стальные пластины с четырьмя подшипниками с одной стороны, предназначенные для установки внутри Superstrut.

Когда проект был готов, а материалы были в наличии, я начал сборку, просверлив несколько небольших отверстий для крепежных винтов.

Как видите, при одном отверстии головки винтов мешают ходу тележек.

Решение состоит в том, чтобы вырезать зенковку для каждого отверстия. Это позволит головке винта сидеть ниже. Чтобы не зайти слишком глубоко большим сверлом, я использовал шайбу и деревянный брусок в качестве ограничителя глубины. Это сработало очень хорошо, мне пришлось вернуться и сделать несколько таких отверстий глубже.

Я не записывал никаких работ наверху, на чердаке.Все мое внимание было сосредоточено на том, чтобы завершить работу, не провалившись в дыру в полу. Перемещение камеры было бы просто отвлечением. Отправной точкой наверху являются две стойки 6 × 6 на расстоянии 10 футов друг от друга с доской, соединяющей их для удержания мини-шпагата. Я добавлю вертикальную суперстойку, распорки 2×4 за ними, горизонтальные опорные кронштейны суперстойки, подъемник и специальную электрическую цепь для подъемника.

Шаг 1 заключается в добавлении левой боковой надпорной стойки относительно левой стороны проема и на дюйм или около того ниже горизонтальной мини-плиты, расположенной выше.

Наполнитель необходим для того, чтобы пройти под всю секцию с обеих сторон. Я могу пойти дальше и отрезать две части одинаковой длины.

Отрезанный кусок был прижат сбоку как к верхней сплошной секции, так и к нижней короткой секции, чтобы убедиться, что они идеально выровнены при креплении их к стене.

Я закрепил правую сторону в обратном направлении; снизу вверх. Во-первых, на полу был использован деревянный брусок, чтобы расположить гусеницу на точном расстоянии, которое мне было нужно.

Затем можно аккуратно уложить полноразмерный кусок сверху и закрепить на одном уровне с нижним куском с обрезком. Прокладочный блок снова использовался, чтобы убедиться, что две дорожки остаются параллельными.

Прежде чем приступить к этой сборке, я проработал весь дизайн в SketchUp. Для тех, кому интересно, я уже опубликовал видео о моем процессе проектирования. Для всей конструкции требуется четыре листа сосновой фанеры CDX толщиной 1/2 дюйма. Ничего фантастического. Это чисто утилитарный проект и мне нужно, чтобы он функционировал, а не обязательно выглядел определенным образом.Я использовал станок с ЧПУ, чтобы вырезать все части, пока я заканчивал их разбирать и готовить все для сборки.

Для повышения прочности без большого веса я выбрал платформу в виде торсионной коробки, с которой начинается сборка.

Затем можно добавить боковые и заднюю панели. Платформа соединяется с боковинами врезными и шиповыми соединениями, а с задней панелью – широким торцевым клеевым соединением. Боковые стороны соединяются с задней панелью с помощью нескольких пальцевых соединений.

Затем сборка переворачивается на спину, чтобы можно было добавить внутренние стенки платформы. Я позаботился о том, чтобы использовать намного больше клея, чем было необходимо, так как любой лишний клей просто действовал бы так же, как замазка вокруг всех краев.

Больше клея и нижняя часть платформы установлена. Я использую гвозди, чтобы скрепить детали, но только до тех пор, пока клей не высохнет. Основная удерживающая способность исходит от клея после его высыхания.

Последний элемент платформы представляет собой широкий прямоугольник, который проходит через нижнюю часть задней панели.Это необходимо для дальнейшего укрепления задней панели именно там, где будет подъемный ремень.

И последним шагом в этот день было изготовление кронштейнов для крепления горизонтальной суперстойки наверху. Всего четыре кронштейна с двумя кусками фанеры на каждом. После этого я оставил все на выходные, чтобы клей полностью застыл.

Вернувшись в магазин в понедельник, работа начинается с разбивания нескольких досок из цельного дерева. Цены на древесину довольно сумасшедшие на момент создания этого подъемника.На самом деле было дешевле купить доски 2×6 из желтой южной сосны, чем доски 2×4 из белой сосны. Эти детали предназначены для дополнительной поддержки при установке блоков тележки.

В моем проекте SketchUp требовалось расстояние 1/2 дюйма от стены, поэтому распорный блок был установлен на место, а подъемник прижался к нему. Затем внешняя цельная деревянная деталь была прикреплена большим количеством клея и несколькими шурупами изнутри.

Затем тележки крепятся несколькими болтами 1/2 дюйма.

С установленными болтами я смог измерить и установить доску между болтами внутри подъемника. Цель этих частей состоит в том, чтобы добавить прочности боковому соединению.

Пока внизу сохнет клей, я переключил внимание на чердак. Опять же, я ничего не записывал, так как не хотел отвлекаться на камеру во время работы над дырой. Вертикальная суперраспорка закреплена сзади на шпильках 2×4. Шпильки прикреплены к верхней пластине снизу, а также к задней стороне горизонтальной доски для мини-сплита.Каждая стойка и обе стойки 6×6 имеют один из фанерных кронштейнов, прикрепленных к ним с помощью клея и винтов. Изоляция из напыляемой пены была соскоблена в каждой точке соединения. Горизонтальная суперраспорка крепится к кронштейнам без механических застежек. Посадка довольно плотная, боковых сил нет. Подъемник крепится болтами к Superstrut и питается от специальной цепи. Это позволяет мне постоянно отключать питание подъемника, если в этом нет необходимости, что хорошо для безопасности, поскольку не позволяет детям использовать его, а также отключает питание подъемника в случае, если мини-разветвитель над ним переполняется. его слив конденсата.

Тут я понял, что забыл установить подъемный ремень перед тем, как закрепить подъемник на месте. Мне пришлось использовать монтировку и кучу блоков, чтобы поднять его с пола настолько, чтобы получить доступ ко дну. Тогда я смог бы вытащить ремешок. Говоря о рыбе, я использовал 50-фунтовую леску, чтобы протянуть ремень вокруг задней части платформы. Этот рулон лески более чем окупился за те случайные случаи, когда я использовал его на протяжении многих лет.

Вниз идет кабель, и я впервые могу протестировать всю установку.У меня было сразу два наблюдения.

Во-первых, подъемник немного пружинит, когда я подпрыгиваю на платформе. Сначала я подумал, что это из-за того, что Superstrut изгибается под весом, но теперь я знаю, что это было больше из-за скручивания Superstrut, когда вес прикладывается к подъемной силе. Это связано с тем, что место установки подъемника не находится непосредственно над кабелем, когда он выходит из подъемника. Вместо этого место установки просто центрировано на корпусе подъемника. В конце концов я решил эту проблему через несколько дней, добавив к платформе шкив, чтобы удвоить линию и закрепить конец троса на противоположной стороне вращения на Superstrut.

Когда подъемник полностью поднят, вы можете увидеть зазор, который у меня есть на передней стороне. Это результат точного планирования, а затем просто следования собственным указаниям.

Второе, что я заметил, это то, что головки нескольких винтов в Superstrut были слишком высокими и вызывали случайное задевание блоков тележки. Сверление зенковки немного глубже было легким решением для этого.

Здесь вы можете хорошо рассмотреть работы наверху, выполненные с мансардой в поднятом положении.

И, наконец, подъемник можно использовать по назначению. Это определенно один из тех проектов, которые сразу же заслуживают места в списке «Я должен был сделать это раньше». Это добавляет невероятное удобство доступа к складскому чердаку размером 16 x 20 футов в моем магазине, и у меня наконец-то есть место для хранения сезонных предметов, таких как украшения и велосипеды.

Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии, не стесняйтесь оставлять их, и я сделаю продолжение видео на моем канале Jay Bates 2.Берегите себя, и я поговорю с вами в следующем видео.

Поднятие провисшего пола — своими руками

Стоимость, время и навыки:

Однажды днем на эту работу понадобилось два человека. Мы испачкались, потому что ползали в грязном подвале. Мы использовали винтовые домкраты весом 18 000 фунтов, пиломатериалы 4×4, циркулярную пилу, дрель-шуруповерт и цементные блоки. Общая стоимость составила менее 200 долларов, в то время как профессионал брал бы от 500 до 1000 долларов.

История:

В прошлую субботу мой брат попросил меня помочь передвинуть его мебель во время ежегодной перестановки в комнате с телевизором.На фото ниже показано, что мы увидели, когда отодвинули диван от стены.

Найдите зазор в 1 дюйм между полом и основанием

Видимо, так было с тех пор, как они купили свое 90-летнее бунгало, и с тех пор оно придирается к моему брату. У вас могут быть похожие зоны в вашем доме. Вы, вероятно, чувствуете то же, что и мой брат: «Это не НАСТОЛЬКО большая проблема, и ремонт будет стоить не менее 1000 долларов, так что давайте вместо этого купим подгузники, еду и бензин на наши деньги.«Ну, сейчас это не НАСТОЛЬКО большое дело, но в будущем это может перерасти в целый ряд проблем, особенно если провисание вызвано более серьезной проблемой.

Три винтовых домкрата грузоподъемностью 18 000 фунтов и монолитные бетонные блоки для поддержки

По правде говоря, нанять профессионалов, которые сделают что-нибудь с фундаментом или фундаментом дома, вам обойдется более чем в тысячу долларов. Просто планируйте это. Кроме того, трудно найти подходящих людей для выполнения этой работы, потому что она требует решения проблем на месте и определенной оценки рисков (не нанимайте никого, кто кажется глупым).Я знаю это. Прошлым летом мы заплатили за работу над подоконником, и это ударило по кошельку. Много. Тем не менее, наблюдая за тем, как бригада работает над моим домом, я понял, что в следующий раз, когда возникнет такая необходимость, я, безусловно, смогу сделать эту работу сам.

Мы разрезали брус 2×10 пополам, чтобы сделать четыре 4-футовых балки

Как домовладелец, который видит и интересуется тем, как все устроено, я понял чрезвычайно важную вещь: мой дом на самом деле очень просто построен, и здесь нет ничего такого уж сложного.Проблема в том, чтобы знать, что делать и какие инструменты покупать. Если вы не умеете разбираться во всем сами, наймите кого-нибудь. . . однажды. Пока они работают, задавайте им вопросы о процессе и о том, что они делают. Оцените, считаете ли вы, что можете сделать это самостоятельно. Я научился большинству своих навыков по необходимости (это вопрос денежного потока) и наблюдая за профессионалами.

Как и во многих старых домах, в доме моего брата есть крошечная дверца для ползания. Я большой, поэтому я несчастен.

Для этого задания, как и для любого другого, нам сначала нужно было выяснить, в чем была основная проблема.Провисший пол был симптомом, а где-то под домом должна была быть причина. Что ж, после того, как морские котики залезли под дом, мы обнаружили, что балки, которые поддерживали этот пол, на самом деле больше не были прикреплены к плите подоконника, как видно на фотографии ниже. Это очевидная проблема, учитывая тот факт, что плита подоконника является первой линией поддержки над стеной фундамента. Вы можете видеть, что балка опустилась примерно на дюйм ниже подоконника, что объясняет проседание полов на дюйм.

Балка соскользнула примерно на дюйм с подоконника

Чтобы поднять эту часть пола на дюйм, нам потребовалось приобрести несколько винтовых домкратов, которые можно приобрести в местном хозяйственном магазине примерно по 30 долларов за домкрат. Те, что на фотографиях выше, на самом деле не те, которые мы в итоге использовали. Пришлось купить короткие. Но эй, какой проект по благоустройству дома без как минимум двух походов в магазин?

Передвигаться под старыми домами может быть непросто.Подвал моего брата немного открывается, как только вы окажетесь внутри. Раньше это был сухой погреб для хранения продуктов летом с люком на кухне.

Как вы можете видеть на последней фотографии, подполье моего брата местами довольно просторное. К несчастью для нас, место, где мы работали, не было просторным. Вот он протискивается через маленький люк. Обратите внимание на комбинезоны. Я бы рекомендовал прикрывать себя, работая под домом. Это противно, и есть пауки и барахло.

Дар, которым обладаем мы с братом: дурацкая улыбка в любой момент.

Вот где мы работали. Балки размером 2″x8″, которые вы видите на фотографии (доски, идущие слева направо над моим братом для мирян), — это те, которые мы будем поддерживать. Мы решили, что хотим соединить новую доску 2″x10″ с существующими балками и поддержать новые балки. Мы выбрали этот метод из-за небольшого количества старых повреждений от термитов, которые мы видели на некоторых старых балках.Что мы сделали, так это положили новую доску заподлицо с досками пола и со старой балкой. Затем мы скрепили две доски вместе 3-дюймовыми шурупами.

В районе, где мы работали, было очень тесно. К счастью, было довольно сухо. Пароизоляция и наружный дренаж сделали свое дело хорошо.

Ниже вы можете видеть, как мой брат готовит одну из новых балок, частично вкручивая шурупы в дерево. Это удивительно трудно сделать, когда вы держите над головой двадцатифунтовый брус и дрель, лежа на спине.

Раньше я отказывался от дрелей и электроинструментов с подсветкой. Уже нет. Этот маленький свет пришелся очень кстати.

С грязью и навозом я не сделал ни одной фотографии следующего шага или двух. На фото ниже вы видите конечный продукт. Вы можете увидеть, как крепятся новые балки, и, если вы посмотрите на задний план, то, как они нависают над старыми балками, так что опорная балка только давит на новые балки.

Вот и готово задание. Новые балки крепятся к старым балкам и поддерживаются домкратами 4×4 и винтовыми домкратами.

После того, как были установлены новые балки, мы нашли места, где бетонные блоки могли ровно лежать на земле, чтобы они не треснули под давлением. После того, как они были на месте, мы подняли балку 4″x6″x8′ так, чтобы она пересекла все четыре новых балки, сдвинув винтовые домкраты под нее. Когда балка хорошо опирается на домкраты, мы медленно поворачивали красные рукоятки, пока балка не коснулась двух балок. Затем мы продолжали поворачивать, пока он не коснулся всех четырех балок (две нижние балки поднялись, чтобы оказаться на одной линии с двумя верхними).Крича сквозь пол жене моего брата, мы смогли координировать медленное вращение винтовых домкратов до тех пор, пока щель между полом и плинтусом не исчезла.

Вот конечный продукт. Итого, эта работа обошлась моему брату в 150-200 долларов, тогда как профессионал легко взял бы 800-1000 долларов. Я признаю, что это, вероятно, не работа для новичка, но люди с небольшим опытом и уверенностью могут легко отремонтировать провисшие полы в своих домах.

Найдите 1-дюймовый зазор между полом и плинтусом. Его больше нет.

До и после ниже. Если у вас есть вопросы или комментарии, оставьте их ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. Кроме того, не стесняйтесь оставлять нам комментарии на нашей странице в Facebook www.facebook.com/oldhousecrazy. Спасибо за чтение. -Робби

До и После

Нравится:

Нравится Загрузка…

Родственные

Подъем дома своими руками: почему не стоит поднимать дом самостоятельно

Поднять дом на дом — это огромное усилие.И есть вероятность, что, пытаясь поднять дом своими руками или буквально поддомкратив свой дом, вы, образно говоря, тоже поднимете его. Есть так много движущихся частей, которые должны собраться вместе, чтобы успешно поднять конструкцию любого типа. И когда это ваш дом, вероятно, ваша самая большая инвестиция, вы хотите убедиться, что все сделано правильно. Предоставьте это профессионалам и не пытайтесь делать ремонт дома своими руками. Но если вам нужны причины, по которым вам не стоит домкратить дом самостоятельно, мы составили для вас список.

Безопасность

Прежде всего, вы не должны поднимать свой дом самостоятельно из-за угрозы безопасности. Независимо от того, сколько вы искали методов в Google и Youtube, и независимо от того, сколько блогов вы просмотрели, чтобы описать свой процесс, мы призываем вас не пытаться поднять свой дом самостоятельно — даже на четверть дюйма.

Профессионалы точно знают, как нужно поднимать дом. У них есть опыт, рабочая сила, оборудование и документы, необходимые для правильного и безопасного выполнения работы.Некоторые домашние проекты, которые вы могли бы сделать самостоятельно, например, покраска или плавающий гипсокартон. Но когда дело доходит до подъема здания, вы представляете огромный риск для себя и всех, кто находится в непосредственной близости от вашего дома.

Страхование

Профессиональные домкраты могут не только безопасно поднять дом; у них есть необходимая страховка на случай, если что-то пойдет не так. Вы, с другой стороны, скорее всего, нет.

Большинство страховых полисов домовладельцев не покрывают такие проблемы, как растрескивание или проседание фундамента.Если вы попытаетесь поднять свой дом самостоятельно, вы, скорее всего, столкнетесь с этими проблемами и повредите свой дом. И когда это произойдет, вам придется делать этот ремонт из собственного кармана, который может стоить вам тысячи долларов. Если вы собираетесь рискнуть потратить эти деньги на ремонт из собственного кармана, подумайте дважды. Вам лучше вложить эти деньги в профессиональную компанию по подъему домов, чтобы сделать работу правильно со страховым покрытием, необходимым на случай чрезвычайной ситуации.

Структурные повреждения

Как упоминалось выше, риск повреждения при попытке поднять дом на домкрате чрезвычайно высок.К срокам и способу подъема дома нужно подходить с особой точностью и осторожностью. При малейшей ошибке вы рискуете нанести не только косметический, но и структурный ущерб своему дому.

С другой стороны, если вы наймете профессионального подъемника, ущерб вашему дому будет минимальным, если он вообще будет. Повреждение, вызванное подъемом дома, выполненным профессионалами, может включать в себя микротрещину на гипсокартоне, но обычно это так.

Потребности в оборудовании

Трудно найти оборудование, необходимое для безопасного и успешного подъема дома.Обычные гидравлические домкраты не помогут. Вам понадобятся мощные 20-тонные или 40-тонные домкраты. Покупка их напрямую будет стоить вам руки и ноги, но арендовать их — рискованная идея, потому что вы можете погнуть винты, что сделает домкраты бесполезными. Другой вариант — использовать винтовые домкраты, но даже в этом случае вам нужно будет установить шпонки, что сложно и чрезвычайно опасно, если не сделать это правильно. У сертифицированных домоподъемников будет все самое лучшее оборудование, необходимое для безопасного подъема вашего дома, и они будут знать, как правильно его использовать.

Медленный темп

Поднять дом даже на дюйм — дело долгое. Вам нужно будет дать дому достаточно времени, чтобы успокоиться между лифтами. Это проблематично по нескольким причинам. Во-первых, чем дольше вам придется ждать, пока дом заселится каждый день, тем дольше вам придется арендовать домкраты (чего мы не рекомендуем. См. пункт выше).

Другая проблема заключается в том, что, даже вопреки разумным советам, самодельные подъемники будут пытаться ускорить процесс, поднимая дом больше, чем рекомендуется в день.Лучший вариант для вас — нанять домового подъемника, который знает протоколы и может безопасно позаботиться о вашем подъемнике.

Размещение домкрата

Требуется опыт и знания, чтобы закрепить домкраты в нужном месте для успешного подъема дома. Когда вы пытаетесь сделать это самостоятельно, велика вероятность того, что вы разместите их слишком близко или слишком далеко, упустив из виду то, что ищете, и нанесете ущерб. Вам не потребуется много времени, чтобы поднять домкраты, услышать треск и стоны в вашем доме, а затем понять, что вам нужно было просто нанять профессионалов.

Разрешения

Независимо от того, являетесь ли вы профессионалом или нет, вам потребуется разрешение, чтобы поднять свой дом, независимо от того, насколько мал подъемник. В то время как большинство домашних разрешений стоят менее 500 долларов, разрешение на подъем вашего дома может стоить от 2500 до 5000 долларов. По этой причине наймите профессионала. Вы уже собираетесь потратить тысячи долларов на бумажную работу, чтобы этот проект состоялся. Вы хотите, чтобы это было сделано правильно, и вы можете быть уверены, что это будет сделано правильно, если вы наймете того, кто делает это каждый день.

Заключение

Если вы вынесете из этой статьи только одно, то пусть оно будет таковым: не поднимайте свой дом в одиночку. Это небезопасно. Это не экономично. И это не будет сделано по стандартам профессионального лифтера. Сделайте одолжение своему дому, своему кошельку и здравому смыслу и доверьте ваш проект по подъему дома в руки эксперта.

Как собрать шкаф-подъемник для телевизора

Хотите сделать идеальный шкаф для телевизора? Вы нашли идеальное место для своего телевизора, но не хотите, чтобы он показывался постоянно? Возможно, вам нужно сэкономить место, но вы не можете найти подходящую подставку для телевизора.

Как вы можете решить проблему с дизайном и с телевизором?

Отличные новости! Создавая и устанавливая подъемный шкаф для телевизора, вы можете получить лучшее из обоих миров.

Если стоимость подъемника для телевизора и тумбы для подъемника для телевизора вас нервирует, у нас есть для вас хорошие новости. Продолжайте читать, чтобы узнать, как сделать мебель своими руками и получить отличный подъемник для телевизора без ущерба для бюджета.

Зачем он нужен?

Если вы не хотите, чтобы в вашем домашнем декоре доминировал телевизор с плоским экраном, подъемник для телевизора — идеальное решение.Подъемные шкафы для телевизора также являются отличным способом сэкономить место на стене. Может быть, вы бы предпочли, чтобы на стене висело произведение искусства, а не телевизор.

Возможно, семейные фотографии важнее вашего развлечения. Эти воспоминания следует ценить больше, чем установку телевизора. С телевизионным подъемником вам не нужно выбирать.

Телевизионные подъемники

также являются отличным решением для споров партнеров по поводу использования пространства дома и стен. Один хочет красивый шкаф, другой хочет телевизор в том же месте.С подъемным шкафом для телевизора каждый получает то, что хочет.

Кроме того, телевизионные подъемники — это просто круто. Независимо от того, сколько вам лет, приятно нажать на кнопку, и телевизор выскочит из ниоткуда!

Где можно использовать телевизионный подъемник?

Короткий ответ — где угодно! Наиболее очевидным местом является семейная комната или кабинет. Эти общие пространства не всегда подходят для декора с плоским экраном.

У человека есть пещера или она сарай? Если это так, то телевизионный лифт станет идеальным дополнением вашего убежища!

Может быть, вы хотите установить телевизор, поднимите изножье кровати? Создайте свою собственную подножку для телевизора, чтобы вы могли смотреть телевизор в постели, а также экономить на комнате.

В некоторых случаях подъемники для телевизоров встраиваются в кухонные столы. Скрытие телевизора — отличный способ максимально увеличить пространство на столе, когда телевизор не используется. Если вы хотите готовить вместе с Рэйчел Рэй, вы можете устроить ее шоу прямо на своей кухне одним нажатием кнопки.

Как работает телевизионный подъемник?

При включении или активации телеподъемник использует электроэнергию для активации линейного привода. Ваш телевизор подключен к этому исполнительному механизму. При нажатии кнопки линейный привод либо поднимает телевизор, либо опускает его обратно.

Поскольку подъемник для телевизора работает от электричества, при его установке вам потребуется доступ к настенной розетке.

Ниже представлено видео, в котором показан подъемник для телевизора в действии и основные принципы устройства шкафа.

Заднее или напольное крепление, или и то, и другое?

Телевизионные подъемники с задним креплением можно установить на существующую конструкцию, например, на тумбу или консоль телевизионного подъемника. Телевизионные подъемники также могут крепиться к полу. Давайте посмотрим на различия между напольными и задними телевизионными подъемниками.

Напольное крепление

В некоторых случаях потребители хотят поднять телевизор, но не хотят прикреплять его к подставке, консоли или шкафу. Когда это происходит, имеет смысл установить его на пол и разместить какой-либо предмет перед ним или позади него.

Напольный подъемник для телевизора — отличный вариант, если ваша консоль или мебель не имеет спинки или имеет другую форму. Используя напольную модель, вы можете прикрепить подъемник для телевизора к полу и разместить его внутри консоли или шкафа.

Похоже, что телевизор крепится без сверления мебели.

Заднее крепление

Телевизионные подъемники с задним креплением отлично подходят для крепления к вашей мебели. Если у вашего шкафа или консоли прочная спинка, это отличный вариант.

Если предмет мебели, в котором находится ваш телевизор, представляет собой правильный прямоугольник, у вас не должно возникнуть проблем с креплением подъемника для телевизора с задним креплением.

Телевизионные подъемники с задним креплением — отличный способ избежать дыр в полу.

Перевернуть крышку или оставить ее прикрепленной?

Теперь, когда вы выбрали напольную модель или навесную, подумайте о верхней части консоли или шкафа. Хотите, чтобы верхняя часть шкафа откидывалась или оставалась на месте?

Фиксированный

Здесь крепится крышка тумбы под телевизор. Фиксированная крышка прикреплена к верхней части подъемника для телевизора и остается там все время, пока ваш телевизор поднят. Это устраняет необходимость в петлях и всегда удерживает крышку на месте.

Подъемные крышки для стационарных телевизоров идеально подходят для домов, где нет любопытных маленьких ручек. Если руки ребенка будут мешать во время опускания телевизора, вес подъемника и телевизора ляжет на его пальцы. Даже при наличии защитного механизма это может привести к серьезным повреждениям.

Крошечные пальчики можно спасти, прикрепив крышку тумбы под телевизор к подъемнику с помощью сильных магнитов. Если что-то мешает, крышка отделяется от подъемника телевизора, освобождая любые маленькие цифры на своем пути.

Преимущество фиксированных подъемных крышек для телевизоров на шкафу для телевизоров заключается в их способности поднимать все, что на них может быть.На консоль можно поставить чашку кофе или любимую фигурку, и она не опрокинется при включении подъемника для телевизора.

Перевернутый

Некоторых людей может отвлекать что-то поверх телевизора. Если это относится к вам, откидная крышка — ваш лучший вариант.

Не беспокойтесь о том, что телевизор будет ударяться о верхнюю часть шкафа каждый раз, когда он выдвигается. Каждый подъемник оснащен роликами, чтобы крышка не касалась телевизора.

Откидная крышка также может защитить пальцы.Если у вас есть маленькие дети, которым могут мешать руки при опускании телевизора, будет ощущаться только вес крышки.

Если вы склонны оставлять предметы лежать без дела, вариант с переворачиванием может вам не подойти. Представьте, что вы оставили напиток или стакан на подставке под телевизор. Если он не перемещается при активации телевизионного подъемника, у вас может быть настоящий беспорядок в ваших руках.

Проекты «Сделай сам» — прежде всего безопасность

Вам не нужно быть специалистом по столярному делу, чтобы построить этот шкаф-подъемник для телевизора.Однако вы должны чувствовать себя комфортно и быть знакомым с основными работами по дереву и инструментами.

Если вы никогда раньше не пользовались электроинструментом, попросите опытного мастера помочь вам с этим проектом. Всегда соблюдайте правила техники безопасности для инструментов и оборудования.

Каждый раз, когда вы строите свою собственную мебель, вы берете на себя определенный риск. Итак, получайте удовольствие и продолжайте с безопасностью, инструментами и здравым смыслом.

Шаги по сборке шкафа-подъемника для телевизора

Если у вас уже есть существующий шкаф, добавление подъемника для телевизора — отличная идея.Есть ли у вас талант к проектам DIY? Обладая базовыми навыками столярного дела и подходящими материалами, вы можете построить свой собственный шкаф для телевизора.

Процесс создания шкафа состоит из двух частей. Сначала вы строите каркас телевизионного шкафа, используя листы 2×4 и фанерные листы, а затем, когда каркас построен, вы добавляете любое покрытие снаружи, которое вы хотите, чтобы оно выглядело красиво. Мы рекомендуем использовать паркет в качестве наружного материала по многим причинам. Во-первых, выбор цветов, материалов и отделки бесконечен, и их можно очень легко приобрести в Интернете, чтобы они соответствовали существующему декору.Во-вторых, с этим материалом очень легко работать, и он поставляется в упаковках, которые легко носить с собой и которые довольно дешевы.

Первым шагом в сборке шкафа является изготовление рамы, на которую вы также можете наклеить наружный материал из твердой древесины. На видео ниже показано, как сделать рамку. Размеры, которые мы выбрали для рамы, указаны ниже на странице, но процесс очень прост с использованием обычных 2×4 дюймов, приобретенных в Home Depot

Ниже представлено полное видео о том, как собрать тумбу под телевизор с рамой и уложить паркет.Лиственные породы также можно купить в Интернете, мы использовали Home Depot, и это стоило 97 долларов за упаковку. Мы использовали примерно 1,5 упаковки для этого шкафа, который рассчитан на 50-дюймовый телевизор. По нашим оценкам, 2 упаковки по-прежнему подходят для 80-дюймового телевизора, поэтому это все еще удерживает вас на уровне ниже 300 долларов.

Первый шаг к изготовлению подъемного шкафа для телевизора

Вот изображение 1-го шага в процессе изготовления шкафа — изготовление каркаса из 2х4. Здесь был добавлен механизм TV Lift, чтобы показать, как система работает в кадре.Ниже приведены пошаговые инструкции по изготовлению рамы для тумбы, в которую помещается 50-дюймовый телевизор. Отрегулируйте размер рамы в зависимости от размера телевизора, который вы хотите установить.

1. Выберите материал

Какую конструкцию вы будете использовать для своего телевизионного шкафа? Если вы планируете окрашивать его, рассмотрите дуб или клен. Эта древесина имеет большое натуральное зерно и довольно хорошо выдерживает повседневный износ.

Если вы планируете красить изделие, подойдет фанера или МДФ.

Список материалов

Одна фанерная плита размером 4 x 8 x 1/4″ (32 доллара США за штуку)
семь деревянных брусков размером 2 x 4 x 8 футов для каркаса. (2,34 доллара США каждый)
Подъемник для телевизора с задним креплением (390 долларов США)
Петля для фортепиано при выборе шкафа с откидной крышкой. (8 долларов)
Гвозди 1,25 дюйма (4 доллара США)
Клей для дерева (6 долларов США)
Ножки (при желании)
2 упаковки паркетной доски для отделки снаружи и крышки (497 шт. в упаковке x 2)
Наждачная бумага зернистостью 220 (2 доллара США)

В дополнение к этим материалам вам также понадобятся соответствующие инструменты.Для этого проекта вам понадобится дрель или электрическая отвертка, а также циркулярная пила с возможностью наклона под углом 45 градусов, чтобы срезать углы твердой древесины, несколько зажимов, чтобы удерживать древесину на раме, пока клей сохнет, или если у вас нет зажимов, посмотрите второе видео, покажите, как их закрепить, используя несколько запасных деревянных брусков и один винт.

2. Делайте нарезки

После того, как вы собрали инструменты и материалы, пришло время делать разрезы. Некоторые люди предпочитают, чтобы все сокращения были сделаны в начале проекта.Другие предпочитают резать во время своих проектов «сделай сам».

Отрежьте 4 части 2 x 4 дюйма длиной 47,5 дюймов
Отрежьте 4 части длиной 2 x 4 дюйма 9 дюймов
Отрежьте 8 частей длиной 2 x 4 дюйма и 28 дюймов
Отрежьте 2 куска фанеры для дна и крышки 47,5 x 12 дюймов

Обратите внимание, что ваши размеры будут меняться в зависимости от размера телевизора или шкафа, который вы хотите сделать.

скрутите их все вместе, используя винты 1,25 дюйма. Центральные 2 детали размером 2 x 4 дюйма размещаются на центрах 21 дюйма по углам, чтобы они совпадали с выступами на боковой стороне подъемного механизма телевизора.так что вы можете прикрутить TV Lift к этим 2 кускам дерева после сборки рамы. Опять же, в зависимости от используемого вами TV Lift, вы можете настроить их.

Как всегда, используйте надлежащее защитное оборудование. При использовании инструментов важно соблюдать все правила и указания по технике безопасности.

Сборка рамы, этап 1

Сборка рамы, шаг 2

Сборка рамы, шаг 3

Сборка рамы, шаг 4

3.Прикрутите фанерную основу.

База необходима для установки системы TV Lift и удержания контроллеров и проводки для Lift. Некоторые люди мати хотят установить колеса, чтобы сделать его портативным. Эти шариковые ролики ниже очень дешевые, всего 15 долларов на Amazon.com

4. Скрытие лифта

После того, как рамка установлена, вы можете установить TV Lift. Модель, которую мы использовали для этого шкафа, — это устройство FA-TVL-180-36 FIRGELLI TV Lift, которое может быть установлено сзади или на полу, или и то, и другое.Блок поставляется с обоими кронштейнами, чтобы сделать откидную заднюю крышку или фиксированную крышку. И то, и другое показано на видео. Это устройство также поставляется с 2 контроллерами, один беспроводной и один проводной для резервного копирования.

Внимательно следуйте инструкциям по монтажу, предоставленным FIRGELLI Automation. Убедитесь, что вы решили, насколько высоко вы хотите поднять телевизор, прежде чем сверлить отверстия в своем недавно построенном шкафу.

5. Отшлифуйте каркас шкафа для облицовки

Если ваши детали еще не отшлифованы, найдите время, чтобы отшлифовать их, пока они не станут гладкими.Это может потребовать некоторого терпения и нескольких часов или дней шлифования, протирания, сушки и повторного шлифования.

Всегда проверяйте, чтобы древесина полностью высохла перед грунтовкой или окраской.

6. У него есть ноги

Если вы используете ножки для подставки для телевизора, сначала переверните подставку для телевизора вверх дном. Отмерьте четыре дюйма слева и отметьте места для передних и задних ног. Проделайте то же самое с правой стороной.

Поместите передние ноги немного назад от переднего края.Теперь можно предварительно просверлить отверстия для ножек и прикрепить их согласно их конкретной инструкции. Большинство ножек довольно легко установить.

Если вы выбрали уникальный стиль ножек, прочтите все инструкции перед тем, как начать свой проект. Возможно, вам придется изменить несколько шагов, прежде чем прикреплять ножки, если для них нужны специальные инструкции.

7. Не оставляйте без внимания

Если вы не планируете добавлять дверцы к подставке под телевизор, этот шаг можно пропустить. я

Если у вас есть приспособление для скрытой дверной петли, оно сделает сверление дверных отверстий намного более эффективным.Предварительно просверлите отверстия, прежде чем прикручивать петли к двери. Затем прикрепите петли к дверям с помощью шурупов.

При измерении убедитесь, что петли на дверце совпадают с петлями на подставке для телевизора.

После того, как вы прикрутили петли к двери, соедините их с отвинченной частью петли. Теперь поднесите его к шкафу, чтобы найти лучшее место для дверей. Это отличный способ проверить свои измерения.

Отметьте и предварительно просверлите место соединения петель с подставкой для телевизора.Наконец, прикрепите петли винтами, и у вас должна получиться одна или две красивые двери.

Почему ты не скользишь?

Для раздвижных дверей можно использовать те же размеры, но установить направляющую. Следуйте инструкциям по установке направляющих вместо сборки и крепления петель.

Если вы ищете ощущение деревенского дома, вы можете приобрести комплект мини-раздвижных дверей. Просто убедитесь, что размеры совпадают с остальной частью этого проекта перед покупкой.

Если вы собираетесь делать мебель своими руками, почему бы не сделать ее именно такой, какой вы хотите? Двери (или отсутствие дверей) создают тумбу под телевизор, соответствующую вашему стилю и вкусу.

8. Освободите место для шнуров

Перед установкой подъемника для телевизора вам потребуется место для прохождения шнуров через заднюю часть устройства.

Это можно сделать, проделав небольшое отверстие в задней части подставки для телевизора. Если у вас уже есть столярные инструменты, вы можете использовать сверло диаметром 1,25 дюйма, чтобы сделать круглое отверстие.

Если у вас нет этого специального инструмента, вы можете сделать отверстие с помощью ножовки. Если вы используете ножовку, вам будет проще сделать квадратную или прямоугольную форму. Это не будет выглядеть так чисто, но со своей задачей справится.

9. Накройте крышкой

Верхняя часть подставки для телевизора состоит из двух секций. Передняя часть не будет двигаться, а задняя часть поднимется, чтобы ваш шкаф для телевизора мог выполнять свою работу.

Прикрепите переднюю часть верхней части с помощью четырех внутренних угловых скоб. Перед сверлением убедитесь, что все выровнено.

Предварительно просверлите отверстия для фортепианной петли, чтобы прикрепить ее к задней части шкафа (где она будет подниматься, чтобы вытащить телевизор). Как только петля пианино закреплена, возьмите заднюю часть топа и выровняйте ее.

Предварительно просверлите, затем просверлите по одному винту с каждой стороны и один сначала посередине. Затем предварительно просверлите остальные винты, чтобы полностью прикрепить верхнюю часть к подставке для телевизора.

Вариант шкафа с фиксированной крышкой

Если вы планируете иметь фиксированную столешницу, вам не понадобятся петли для пианино. Вы можете прикрепить заднюю часть крышки к верхней части подъемника для телевизора. Таким образом, крышка будет двигаться вместе с телевизором, когда он скользит вверх и вниз.

10. Поместите телевизор внутрь

Следуя инструкциям FIRGELLI Automation, прикрепите телевизор к подъемнику для телевизора.Это не должно занять больше пары минут. Как только он будет прикреплен, найдите минутку, чтобы отступить и полюбоваться своим телевизором, поднимающим домкрат из коробки.

Самое время подключить телевизор и любые другие устройства, которые могут вам понадобиться. Включите телевизор, чтобы убедиться, что все работает.

11. Добавьте деревянный настил со всех сторон

Теперь рама готова, подъемник для телевизора установлен внутри корпуса подъемника для телевизора, пришло время добавить внешний материал. Мы выбрали полы из твердой древесины, потому что они поставляются в готовом виде, и на выбор предлагается более 100 000 различных цветовых решений и материалов.Также было легко работать с ним, вам не нужно никаких специальных инструментов, чтобы разрезать его.

Мы начинаем снизу и обрезаем все 4 стороны за раз, а затем обрезаем углы под 45 градусов с каждой стороны, чтобы при установке на раму они хорошо подходили друг к другу. Мы использовали клей, чтобы приклеить их к раме, но если у вас есть гвоздомет, это будет намного быстрее.

Большинство напольных покрытий из твердой древесины имеют форму шпунта в канавке, поэтому они легко аккуратно соединяются друг с другом, создавая аккуратный внешний вид.

Для крышки мы подошли как к мини-шкафу, мы использовали кусок фанеры в центре, а затем прикрепили твердую древесину ко всем 6 сторонам, вырезав 45-градусные надрезы на каждом краю, а затем склеив их вместе.

12. Верните фальшивую спину обратно

Если вы добавили накладную спинку и полки, переустановите их сейчас. На этот раз они могут оставаться на месте.

Снимите переднюю часть верха. Вставьте фальш обратно и закрепите полки там, где вы хотите.

Просверлите переднюю часть верха обратно (на этот раз окончательно).

13. Восхититесь своим телевизором, поднимите тумбу

Перед тем, как убрать беспорядок, выпейте холодный напиток и присядьте на самое удобное место. Возьмите необходимые вам пульты и получите от 30 до 60 минут просмотра телевизора, чтобы протестировать свой новый подъемник! Ведь вы это заслужили!

Поиск подходящего варианта

Если вы собираете или ремонтируете старую вещь своими руками, то подъемник для телевизора в вашем скрытом шкафу с подъемником для телевизора имеет большой смысл.Это отличный способ сохранить визуальный акцент на вашем домашнем декоре и по-прежнему иметь телевизор в качестве любимого места для собраний.

Ищете решение для другой комнаты в вашем доме? Автоматизация FIRGELLI может помочь вам найти подходящий телевизионный подъемник. У них даже есть раскрывающиеся подъемные комплекты для телевизоров, которые устанавливаются сверху.

Лифты предназначены не только для телевизоров. Было бы неплохо, если бы на кухонном столе выскочила мелкая бытовая техника? Это может сделать линейный привод от FIRGELLI Automation.

FIRGELLI Automation стремится помочь вам найти решения, которые сделают вашу жизнь проще. Наши материалы отличаются высоким качеством и надежностью. Вот почему такие организации, как NASA, SpaceX и General Motors, доверяют продукции FIRGELLI.

Позвольте нам помочь вам воплотить ваши планы в жизнь. Позвоните нам по телефону 1-866-266-0465 или отправьте нам сообщение сегодня.

Установка лифта для домашнего кухонного лифта своими руками

Установка кухонного лифта своими руками

Кухонный лифт может быть очень полезным дополнением в вашем доме и может использоваться для перевозки белья в ваш подвал, еды в столовую и мусора в ваш гараж, в зависимости от того, где он установлен.Кухонный лифт может быть дорогим, особенно если вы платите кому-то за его установку.

Вот несколько советов по самостоятельной установке кухонного лифта, которые помогут вам установить кухонный лифт в новом доме или в рамках проекта по ремонту дома.

Выберите модель кухонного лифта, доступную для самостоятельной установки : Предварительно собранные блоки, не требующие машинного помещения, системы шкивов и троса управления движением, хорошо работают и поставляются со всеми необходимыми деталями и компонентами, включая замки и проводка.
Спланируйте место для кухонного лифта : Место, необходимое для самостоятельно устанавливаемого кухонного лифта, минимально. Лифт для жилого использования может поместиться на площади около трех квадратных футов или меньше и вместить прачечную, продукты и домашние дела.
Выберите размер кухонного лифта : Доступны три стандартных производственных размера и нестандартный размер кухонного лифта, который можно сделать своими руками, с инженерными чертежами, предоставленными на основе предоставленных вами размеров и спецификаций.
Начните установку кухонного лифта с подготовки шахты : Выберите место для кухонного лифта с доступом к электрической розетке, измерьте размеры отверстия в полу в соответствии со спецификациями, предоставленными для кухонного лифта, и вырежьте его.При необходимости соорудить каркасные стены шахты и отделать их гипсокартоном.
Завершите установку кухонного лифта , установив фанерную раму в верхней части вала и прикрепив к ней двигатель в сборе. Затем прикрепите нижнюю часть рамы к полу на нижнем уровне. Затем соедините направляющую между двумя узлами и прикрутите ее на место, закрепив на стене и в верхней и нижней концевых точках. Пропустите приводной ремень через шкивы на двигателе и установите стопорные выключатели вверху и внизу направляющей, чтобы подъемник останавливался в нужном положении.Подсоедините провода к выключателям и включите блок в розетку. Отделка гипсокартоном и дверью.

Щелкните здесь, чтобы получить предложение!

Поищите в Интернете компании, которые предлагают кухонные лифты, доступные для самостоятельной установки. Они предлагают кухонные лифты разных размеров, грузоподъемностью от 75 до 250 фунтов, которые предварительно смонтированы для простоты установки и оснащены функциями безопасности, включая провисающий трос, тормоз тележки и дверь с блокировкой.

Нет другой компании, которая могла бы предложить вам все это.

Если вы ищете индивидуальное предложение или просто хотите задать вопрос, свяжитесь с Nationwide Lifts сегодня, чтобы начать разговор с экспертом по домашним лифтам.

Как собрать мини домкрат для становой тяги

Сегодня давайте соберем мини-домкрат для становой тяги своими руками !

Знаешь, что несправедливо? Дело в том, что когда вы выполняете жим лежа, строгий жим, приседания и многие другие упражнения, ваша штанга удобно лежит на стойке, что позволяет с легкостью сбрасывать и добавлять вес.А остальные лифты? Вы знаете, те, которые начинаются с земли? Почему так тяжело нагружать и разгружать штангу; это нечестно.

Ладно, ладно, это либо несправедливо, либо мы все по своей природе ленивы — даже когда тренируемся. В любом случае, давайте уравняем игровое поле с этими подъемниками с земли!

Пожалуйста, поприветствуйте мини-домкрат для становой тяги в своем арсенале самодельщиков!

Я впервые увидел этот продукт в Rogue Fitness (ознакомьтесь с ним здесь) и подумал, что это круто, но я не мог оправдать трату более 60 долларов на то, чтобы немного упростить загрузку и разгрузку штанги.Но на днях я был в домашнем складе, исследуя проект Jerk Box DIY (скоро), и я оказался в отделе сантехники, начал смотреть на какую-то трубу и в течение 10 минут, я в значительной степени собрал этот проект в магазине… тоже легкий , так что я должен поделиться им.

Вам решать, стоит ли немного упростить загрузку и разгрузку штанги за 30 долларов, но это веселый и простой проект. Я нашел этот небольшой инструмент очень полезным, особенно при выполнении действительно тяжелых становых тяг.Что ж, хватит болтовни, приступим.

Что нужно знать

Время – 10 минут

Стоимость – около 30 долларов США

Сложность – ЛЕГКО. Если вы не можете сделать это, для вас нет никакой надежды.

Шаг 1. Приобретите расходные материалы для мини-домкрата для становой тяги

1 – оцинкованная труба 3/4″ x 12″

Тройник оцинкованный 4 – 3/4″

4 – оцинкованная труба 3/4″ x 2,5″

Колено 2 – 3/4″

*Дополнительно: клейкая лента (вероятно, она у вас уже есть)

Клейкая лента… Это необязательно, так как домкрат на 100 % пригоден для использования без применения какой-либо ленты.Тем не менее, не нужно быть ученым-ракетчиком, чтобы понять, что трение металла о металл обычно не является хорошей вещью , то есть, почему у нас есть масло в наших машинах… Так что сверхурочно, без ленты, мини-домкрат будет тереться, царапаться и почеши штангу. Это не большая проблема, но, как вы знаете, у меня очень серьезные отношения со штангой, и я хочу, чтобы она выглядела свежо.

Шаг 2: Сборка основной конструкции домкрата для мини-становой тяги

Написав это, я понял, что текст может быть более запутанным, чем необходимо. Вы только посмотрите на картинки, это очень просто. Объяснение словами делает его более сложным, чем кажется.

Выполните следующее:

Соедините 12-дюймовую деталь с тройником

Подсоедините еще один тройник к противоположному концу 12-дюймовой трубы, но верхнее отверстие тройника должно быть направлено вверх и вниз

Соедините кусок 2,5″ с ранее указанным тройником, направленным вниз, и соедините последний тройник с концом второго.5″ и убедитесь, что он параллелен тройнику на конце мини-домкрата для становой тяги. Если они не идеально параллельны и не натянуты, это приведет к шаткому мини-домкрату для становой тяги.

Добавьте 2,5-дюймовую деталь в верхнюю часть направленного вверх тройника.

Теперь у нас есть основная конструкция мини-домкрата для становой тяги. Убедитесь, что все детали плотно затянуты. Кроме того, повторю еще раз, убедитесь, что два тройника, которые касаются земли, плотно прилегают друг к другу и находятся на одном уровне.

Шаг 3. Изготовление держателя мини-штанги для становой тяги

Очень простой шаг. Возьмите тройник и поставьте оба локтевых сустава так, чтобы они были тугими и параллельными. Затем поместите последние 2,5-дюймовые детали и ввинтите их в локтевые суставы.

Просто ввинтите эту деталь в основную конструкцию мини-домкрата для становой тяги, и все готово. Если вы хотите добавить ленту, проще всего добавить ленту до того, как вы прикрутите ее к основной конструкции мини-становой тяги. В итоге у вас получится готовый продукт, как показано ниже.

Шаг 4: Используйте мини-домкрат для становой тяги!

Он очень прост в использовании, но вот некоторые вещи, которые нужно знать, прежде чем попробовать его.

Плотно поместите мини-домкрат для становой тяги на перекладину в месте соединения локтевого сустава и 2,5-дюймовой детали и на землю.

Аккуратно приложите усилие к рычагу и не прищемите палец этой штукой!! Я обычно направляю штангу другой рукой, кладя ее на рукав штанги, просто чтобы убедиться, что нет катастрофического отказа, пока все хорошо.

*Примечание: поскольку в держателе штанги нашего мини-домкрата для становой тяги имеется такой большой зазор, гриф будет скользить сверху вниз. Не пугайтесь! Вот тут и пригодится клейкая лента. Он замедляет скольжение штанги и обеспечивает ее безопасность 🙂

И, наконец, сравняйте счет с этими подъемниками в стойке!! Легко добавляйте и удаляйте свой вес 🙂

Зазора должно быть как раз достаточно, независимо от того, есть ли у вас бамперные пластины или железо.

Как всегда, если вам нужна помощь с этим проектом, добавьте ее в комментарии.

Удачного подъема (с земли)!

— Джерред

П.С. ПЕРЕД тем, как вы добавите его в комментарии, или если вы просто хотите альтернативу. Да, перекатывание вашего веса на 2,5-фунтовую пластину также хорошо подходит для того, чтобы поднимать и разгружать свой вес. Но это далеко не так круто.

Что под капотом у машины: Что под капотом? (для «чайников»)

Что под капотом? (для «чайников»)

Теперь о главном.

Добавить комментарий

Что находится под капотом автомобиля схема

Теперь о главном.

Что находится под капотом машины

Что находится под капотом автомобиля?

Что под капотом? (для «чайников»)

Теперь о главном.

Что находится под капотом? — DRIVE2

Под капотом у автомобиля

Теперь о главном.

Добавить комментарий

Шум из под капота автомобиля: причины

Свист и гул под капотом

Что-то стучит под капотом

Что-то трещит под капотом

Автомобильные новости со всего мира

Слишком звонко и слишком глухо

Что там у нас под капотом?

Назад, к истокам

Что там внутри?

Альтернативы

Что же дальше?

Капот (автомобиль) — это… Что такое Капот (автомобиль)?

Назначение

Материал

Устройство

Безопасность

См. также

Примечания

Что находится под капотом вашего автомобиля: Информация для начинающих водителей

Мат. доля для новичков, что находится под капотом автомобиля?

Новые открытия под капотом

Какой образ двигателя находится под капотом вашего автомобиля?

Классический американский V8, 454-й мотор

BMW M3

Volkswagen Touareg

Range Rover Sport

2.5 л, 6 цилиндров, 24 клапана

Эта информация вам пригодится

Смотрите также

Что творится под капотом: 10 уроков об устройстве автомобиля и его ремонте

Приходите в автоклуб

Починить машину может каждый

Автомобиль — дело серьезное

Монетка выручает

Что еще?

Осмотр двигателя и подкапотного пространства при покупке подержаного автомобиля

Как почистить под капотом автомобиля

Как легко вымыть автомобиль под капотом

Зачем мыть автомобиль под капотом?

Как самостоятельно вымыть автомобиль под капотом?

Что находится под капотом вашего автомобиля?

советов по изучению автомобильных запчастей

Подготовка к расследованию: отведите волосы назад и закопайтесь

Безопасность прежде всего

Что такое двигатель V8?

Что такое боковой двигатель?

Где аккумулятор?

Меры предосторожности

Коробка передач

Система охлаждения

Заключительные советы

Детали, которые требуют технического специалиста

Easy Fluid Check

Замена батареи

слов ободрения

Смотрите также

Что там под капотом?

Что это за штуковина под капотом?

Что это под капотом? Полезное руководство по различным автозапчастям

10 автомобильных деталей, которые вы найдете под капотом, и их назначение

1. Двигатель

2. Трансмиссия

3. Радиатор

4. Ремни

5. Генератор

6. Насос гидроусилителя руля