Как проверить авто мультиметром, проверка мультиметром утечки тока, высоковольтных проводов, аккумулятора, генератора, датчиков

В этот раз расскажем, как и зачем перед покупкой нужно проверить авто мультиметром. Методами можно пользоваться прямо при встрече с продавцом и осмотре автомобиля. Чтобы дело шло быстрее, потренируйтесь накануне на машине друга или знакомого. 

Прежде всего, мультиметр нужен затем,  чтобы вовремя заметить утечку тока на машине. Из-за нее двигатель может работать неровно, выбросы станут более пахучими. Проводка может замкнуть, что выведет из строя магнитолу, электронный блок управления и другие приборы. Или железный конь просто не заведется.

Содержание

• Как проверить утечку тока на б/у автомобиле мультиметром
• Как проверить аккумулятор автомобиля мультиметром
• Датчик ABS
• Датчик коленвала
• Кислородный датчик
• Датчик детонации
• Датчик скорости
• Как проверить высоковольтные провода на авто мультиметром
• Как проверить мультиметром генератор на машине
• Вместо послесловия

Как проверить утечку тока на б/у автомобиле мультиметром

Проверка включает в себя:

• Заглушите мотор, выньте ключ. Закройте двери, но откройте стекла — аккумулятор будет работать непостоянно, машина может закрыться на центральный замок.
• Убедитесь, что дополнительная подсветка, магнитола отключены.
• Снимите «минусовую» клемму с АКБ.
• Положите один щуп между «минусовой» клеммой и отрицательным выводом аккумулятора — прибор покажет значение тока утечки. 

Нормальный показатель — 15-70 мА. Если цифры больше и вы с продавцом располагаете временем, попробуйте найти причину. Для этого также подключите мультиметр , после чего начните один за другим вынимать реле и предохранители.

Показания пришли в норму — вы нашли причину утечки тока. Возможно, дальше потребуется ремонт или замена детали,  а то и всей проводки. Можете уверенно просить у продавца авто скидку или совсем отказаться от покупки.

Причин утечки может быть несколько. К ней могут быть причастны:

• аккумулятор;
• датчики;
• высоковольтные провода;
• генератор.  

Каждый элемент можно проверить с помощью мультиметра.

Как проверить аккумулятор автомобиля мультиметром

Проверка аккумулятора автомобиля мультиметром включает в себя подключение сразу двух щупов. Мотор перед измерением также заглушите.

Красный щуп прислоните к «плюсовой» клемме, черный — к «минусовой». Если перепутаете — не страшно, прибор покажет актуальные цифры, просто со знаком минус.

Смотрите на экран прибора. Нормальный заряд аккумулятора колеблется в районе от 12,6 до 12,9 вольт.

Работу АКБ можно проверить также с запущенным мотором. При такой проверке аккумулятора автомобиля мультиметром вы также узнаете, как аккумулятор работает в паре с генератором, а также исправен ли регулятор напряжения.

Нормальные цифры при работающем двигателе — 13-14 вольт. Если мультиметр показывает меньше — аккумулятор нужно зарядить, или есть утечка тока.

Помните: мультиметр покажет заряд АКБ, но не расскажет о его работе исчерпывающе. Для этого существуют другие устройства. Например, нагрузочная вилка.

Как проверить датчики автомобиля мультиметром

Причиной «смерти» аккумулятора, скачков напряжения, ненужных значений на панели приборов могут быть различные датчики в машине. По опыту автомобилистов, чаще всего вызывают проблемы  5 видов датчиков:

• коленвала;
• скорости;
• детонации;
• ABS;
• кислородный датчик. 

Понять, где они располагаются, вы можете из инструкции к машине, на сайтах автолюбителей, различных форумах.

Для проверки датчиков автомобиля мультиметром вам понадобится также информация о показателях напряжения в норме именно для вашего авто. Ее также можно найти в инструкции или в интернете.

Датчик ABS

Его проверяют по двум параметрам: напряжению и сопротивлению.

Чтобы начать измерение, выберите на мультиметре соответствующий режим. Если вы хотите узнать показатель сопротивления, для большинства норма – 1,2-1,8 кОм. Подключите прибор к датчику и начните замеры. При этом пошатайте провода, идущие к элементу. Если цифры на экране меняются и становятся выше или ниже нормы – с датчиком проблемы.

С измерением напряжения чуть сложнее – сделать это можно только с помощью домкрата или в автосервисе на стенде. Нужно раскрутить колесо автомобиля до 40-50 оборотов в минуту и следить за показаниями мультиметра. На любой машине он должен выдать 2 вольта.  

Датчик коленвала

Важный элемент — без него машина вообще не запустится, или ехать на ней вы не сможете. Если визуально он кажется исправным,  возьмитесь за мультиметр. Подключите прибор к датчику и измерьте сопротивление. Норма, как правило, от 550 до 750 Ом. Но обязательно проверьте, актуальны ли эти цифры для автомобиля, который вы смотрите.  

Кислородный датчик

Определяет, остался ли кислород в выхлопных газах. Перед замерами также осмотрите его – возможно, он поврежден и мультиметр вообще не понадобится. Тогда элемент нужно просто заменить.

Если все в порядке, измерьте, как с датчиком ABS, напряжение и сопротивление. Алгоритм тот же. Заводите машину и наблюдайте за прибором. После пуска на экране высветятся цифры 0,1-02, вольта. Машина прогреется – прибор покажет до 0,9 вольт. Не заметили, что показатель изменился – датчик, скорее всего, неисправен.

Если проверка напряжения прошла успешно, узнайте показатели сопротивления. Норма колеблется от 10 до 40 Ом. 

Датчик детонации

Определяет ударную волну при сгорании топлива. Показатели сопротивления у него на каждой машине индивидуальные – ищите информацию в разных источниках.

С напряжением чуть проще. Сначала снимите датчик. Щуп с плюсом подключите к сигнальному проводу, «минусовой» — к массе, ближе к крепежному болту. Дальше самое интересное – ударьте датчиком о стену, стул или стол. Только так мультиметр зафиксирует показатель напряжения. Норма на большинстве авто – от 30 до 40 милливольт.

Датчик скорости

Перед замерами обязательно осмотрите элемент. Возможно, он просто окислился или оплавился.

После подключайте мультиметр и измеряйте. Порядок действий тот же, что с датчиком детонации.

Единственное – ударять им обо что-либо не нужно. Можно просто повращать или потрясти. Если мультиметр вообще не покажет напряжения – датчик неисправен.

Как проверить высоковольтные провода на авто мультиметром

Если вы ощущаете потерю мощности авто, видите повышенный расход топлива, машину трясет, а холостые обороты плавают — пора проверить высоковольтные провода. Точнее — измерить в них сопротивление. Запоминайте порядок действий:

• отсоедините провода от машины или отключите один провод с двух сторон;
• включите прибор в режим омметра и прислоните щупы к обеим сторонам провода. 

Нормальный показатель сопротивления 6-10 кОм. Если прибор показывает меньше, вплоть до нуля, не пугайтесь. На цифры мультиметра влияет множество факторов, например:

• качество изоляции проводов;
• длина;
• наличие микроповреждений;
• тип проводов.  

Если показатели вашей машины выходят за пределы нормы, лучше обратитесь в автосервис, где сопротивление измерят профессиональными и более точными приборами.

Как проверить мультиметром генератор на машине

Проверка генератора происходит аналогично замерам показателей других элементов авто, из-за которых происходит утечка тока.

• Традиционно выключаете зажигание, вынимаете ключ, выключаете магнитолу и прочее.
• Подключаете мультиметр к аккумулятору.
• Замеряете напряжение. Полностью заряженная батарея выдаст от 12,5 до 12,9 вольт.
• После этого заводите двигатель, включаете подогрев стекол, сидений, «печку», ближний свет.

И снова измеряете напряжение. Норма — 13-14 вольт. Максимум — 14,8 вольт. В этих случаях генератор работает, как часы. Если мультиметр показывает цифры меньше, генератор не заряжает батарею.  Значит, готовьтесь выложить приличную сумму за замену или ремонт агрегата.

Вместо послесловия

При покупке машины с пробегом полезно знать, как найти утечку тока и понять ее причину. Берите мультиметр на осмотр машины — спасете себя от неприятных сюрпризов, вроде внезапно севшего аккумулятора, скачков напряжения или сгоревшей проводки.

С той же целью проверяйте историю автомобиля. Сделать это можно прямо во время беседы с продавцом. Удобно воспользоваться сервисом «Автокод» — промониторите информацию сразу в 13 источниках: ГИБДД, РСА, ЕАИСТО, банках, налоговой и других службах. Проверка займет 5 минут.

После вы узнаете реальный пробег, количество владельцев, историю штрафов, а также информацию об угоне,  участии в ДТП, ограничениях на регистрацию авто и многое другое. Будьте бдительны! 

Если вы профессиональный продавец авто, воспользуйтесь сервисом безлимитных проверок авто «Автокод Профи». «Автокод Профи» позволяет оперативно проверять большое количество машин, добавлять комментарии к отчетам, создавать свои списки ликвидных ТС, быстро сравнивать варианты и хранить данные об автомобилях в упорядоченном виде.

Полностью изучив онлайн-отчет, все же стоит внимательно приглядеться к техническим нюансам авто при покупке. А если вы не уверены в своих знаниях или выехать на осмотр не предоставляется возможности, закажите услугу выездной проверки. Мастер проведет диагностику за вас и сделает подробное заключение с профессиональной точки зрения.

Если с историей и технической частью все будет в порядке и вы решитесь на покупку, перед заключением договора купли-продажи проверьте владельца авто через специальный сервис. Проверка покажет, есть ли у продавца проблемы с законом, действителен ли его паспорт, имеются ли долги и исполнительные производства. Если обнаружатся серьезные проблемы, от сделки лучше отказаться. Посмотреть пример отчета

Какой мультиметр выбрать и как им правильно пользоваться в автомобиле

Мультиметр должен присутствовать в арсенале каждого автовладельца. С его помощью можно проверить работоспособность аккумуляторной батареи, замерить целостность предохранителя, проверить силу тока, напряжение или сопротивление любого участка электросхем машины. Как пользоваться мультиметром в автомобиле, таким вопросом задаются многие автолюбители. Рассмотрим его возможности, а также объясним требования безопасности в работе с этим контрольно-измерительным прибором, ответим на частые вопросы автолюбителей по поводу его эксплуатации.

Содержание:

1. Типы мультиметров
   — Цифровой мультиметр
   — Аналоговый мультиметр
   — Токоизмерительные клещи
   — Бесконтактный детектор напряжения
2. Для чего нужен мультиметр в автомобиле
3. Требования безопасности при использовании мультиметра
4. Часто задаваемые вопросы

Типы мультиметров

Промышленность выпускает различные виды мультиметров или как их ещё называют тестеров, с помощью которых можно выполнять измерения различных показателей электрических схем по току, напряжению, сопротивлению.

Рассмотрим особенности конструкций и работы каждого из них.

Цифровой мультиметр

Описание прибора. Этот прибор конструктивно состоит из двух частей: цифрового жидкокристаллического табло и панели управления.

Информационная составляющая содержит экран с четырьмя ячейками для цифр. Помимо отображения параметров электрической цепи на нём высвечивается надпись «Bat», говорящая о разряде батареек в приборе.

Расположение ручек управления, кнопок может быть различным в зависимости от производителя.

При помощи переключателя можно установить нужную для работы область измерений.

Источник питания. Для цифровых приборов служат батарейки АА, «Крона», а также напряжение 220 В.

Плюсы цифрового мультиметра

1. Повышенной точностью в работе по сравнению с другими видами таких устройств.
2. Удобством в эксплуатации.
3. Многофункциональностью – могут измерять постоянный или переменный ток, напряжение, ёмкость конденсатора, сопротивление при помощи переключения ручек.

Минусы цифрового мультиметра

1. Ухудшается работоспособность или вообще перестаёт работать на морозе, находясь у источников повышенной температуры.
2. Повышенная цена, чем стоимость аналоговых устройств.

 

Аналоговые измерительные приборы

Описание прибора. У этих приборов также две составляющие части.

Пользователь видит информацию о замерах на табло, оснащённом магнитной стрелкой и шкалой.

Исходя из замеряемых параметров стрелка указывает на конкретное значение, нанесённое на шкале.

Надписи на табло показывают, что именно: ток, напряжение или сопротивление замеряется прибором.

Также они способны замерять:

• Силу постоянного и переменного тока.
• Сопротивление.
• Напряжение.
• Ёмкость конденсатора.

Источник питания. В качестве элементов питания используется батарейки типа: «Крона», АА. Стационарные приборы могут подключаться к бытовой электрической сети 220 В.

Плюсы аналоговых мультиметров:

1. Надёжность – обладают меньшей чувствительностью, «равнодушны» к эфирным помехам.
2. Возможность показа динамики величины при изменяющихся параметрах.
3. Более низкая цена по сравнению с цифровыми приборами.

Минусы аналоговых мультиметров:

1. Меньшая точность в работе чем у цифровой техники.
2. Необходимо установить ноль в начале замеров, иначе погрешность повысится.
3. Меняет показания при вибрации.

 

Токоизмерительные клещи

Описание прибора. Это – разновидность электроизмерительных инструментов.

Чтобы измерить нужный параметр, ими выполняют обхват данного проводника.

Определение характеристики производится на основаниях показателей электромагнитного поля этого участка.

В конструкцию входят:

1. Трансформатор, оснащённый разъединяемым магнитопроводом.
2. Рычаг для открытия или закрытия клещей.
3. Кнопоки управления.
4. Табло.

Подобный инструмент позволяет без размыкания электроцепи, внедрения в электрическую схему производить замер бесконтактным способом.

Такими клещами можно измерить силу переменного или постоянного тока, а также напряжение, мощность, частоту.

Плюсами этого инструмента считается его возможность выполнять замеры величин с большими значениями, чем тестером, а также его безопасность при эксплуатации.

Работу можно выполнять с изолированными проводами.

Источник питания. Батарейки типа (ААА), количество штук зависит от прибора.

 

Бесконтактный детектор напряжения

Описание прибора. Инструмент также помогает определить бесконтактным методом наличие напряжения в электрической цепи.

Он выполнен в виде компактного прибора, на корпусе которого расположено миниатюрное табло.

Прибор при помощи световой или звуковой индикации сигнализирует пользователю о наличии напряжения в электросхеме. Помогает ему в этом электромагнитное поле, действующее в цепи.

Источник питания. Для него служат батарейки.

 

Для чего нужен мультиметр в автомобиле

Такой контрольный прибор может пригодиться автолюбителю в любую минуту.

Не запускается силовая установка, не работает прикуриватель, автомагнитола или какое другое устройство в автомобиле, троит двигатель – для определения причин неисправности потребуется мультиметр.

Он обладает небольшими габаритами, что даёт возможность разместить его в любом укромном месте машины.

Лёгкий вес, автономное питание от батареек даёт возможность проводить замеры в самых неудобных местах транспортного средства.

Мультиметр необходим при проверке напряжения аккумуляторной батареи. Используя этот прибор, нет нужды снимать АКБ, нести его в гараж или автосервис для проверки.

Она, находясь в исправном рабочем состоянии должна иметь на своих выходных клеммах около 13 В.

Узнать о выходном напряжении АКБ можно таким образом:

Нужно присоединить провода со щупами, идущими от прибора, к контактам аккумулятора в соответствии с полярностью. К плюсовой клемме подсоединить штекер от «плюса», к минусовой – от «минуса».

Так можно узнать напряжение аккумуляторной батареи:

• Величина 12, 8 – 13,0 В означает, что батарея заряжена, готова к работе.
• 12,5 – 12,7 В – незначительная разрядка.
• Меньше 12 В – АКБ требует зарядки.

Подобные знания позволят сэкономить время и нервы в поисках ответа на вопрос: почему не заводится двигатель.

Водитель сможет быстро принять нужные меры: поставить АКБ на зарядку, воспользоваться проводами для прикуривания с другой аккумуляторной батареи, в крайнем случае, купить новый аккумулятор.

Также мультиметр поможет:

1. Проверить состояние генератора авто.
2. Определить годность катушек или свечей зажигания.
3. Выяснить целостность проводки.
4. Прозвонить предохранитель на обрыв.
5. Проверить работоспособность ламп осветительных приборов и т. д.

Часто водителю приходится пользоваться этим прибором по причине проверки предохранителей.

Порой выход из строя этой маленькой детали электрической схемы блокирует работу блока или устройства.

Операция по проверке также выполняется быстро:

1. Изначально следует выключить зажигание, отсоединить минусовой провод от аккумулятора.
2. Нужно узнать местонахождение конкретной вставки в мануальной инструкции, отвечающей за неисправный блок.
3. При помощи пинцета, установленного на крышке блока предохранителей, вытащить вставку.
4. Установить мультиметр в положении «Омы».
5. Приложить штекера прибора к разным концам вставки. Если стрелка не шевелится или показывает на цифровом мультиметре «0» или O.L (означает «перегрузка»), предохранитель сгорел.

Также при помощи мультиметра можно определить причину, почему силовой агрегат «троит», работает не стабильно, плохо запускается. В этом случае проверяются свечи или катушки системы зажигания.

Требования безопасности при использовании мультиметра

Мультиметр используют в работе с электрическими схемами для замеров характеристик напряжения и тока или проверке сопротивления.

Неумелые действия чреваты угрозой жизни пользователя контрольным прибором, а также повреждением тестера, выходом из строя деталей электроцепи.

Во время работы следует соблюдать следующие правила:

1. Нельзя работать с мультиметром в помещениях с повышенной влажностью.
2. Следить за состоянием щупов, измерительных проводов. Они не должны иметь повреждений в изоляции, оголённых токопроводящих участков.
3. Не допускается переключение областей измерения во время замера.
4. Нужно замерять напряжение, величину силы тока не превышающие возможности тестера.

Также по Правилам техники безопасности следует проводить измерения параметров тока и напряжения в диэлектрических перчатках. Замер проводить держа штекера за пластиковый корпус, не касаясь пальцами токопроводных наконечников.

Ответы на часто задаваемые вопросы про мультимерт

Автолюбители задают вопросы по покупке и эксплуатации мультиметров. Ответим на самые популярные из них.

Какой мультиметр выбрать?

Перед покупкой тестера автолюбитель должен решить, какие действия он будет выполнять этим прибором:

1. Тип мультиметра. Для точных измерений следует приобрести цифровой прибор. Аналоговый тестер более надёжен, им можно проводить замеры в сложных условиях: держа прибор на весу, установив на вибрирующей поверхности и т. д.
2. Разрядность или разрешающая способность. Такой показатель указывает сколько окошек или цифровых ячеек пользователь может увидеть на табло. Максимальное число в таких приборах компактного типа – четыре. Они разрешают выполнять измерения с большей точностью.
3. Величина погрешности. Идеальных приборов не бывает. Цифровые мультиметры имеют небольшую погрешность – до 3%. Аналоговые могут «приврать» до 10% от истинного значения. Плюс к этому в устройствах такого типа следует не забывать об установки нуля в начале работы. Иначе отклонение от истины может стать ещё больше.
4. Границы выполняемых измерений. Разнообразие электрических схем в автомобиле требует покупки мультиметра с широким диапазоном измерений. Однако если автовладелец не будет разбираться в сложных электросхемах, ограничится проверкой предохранителей и аккумулятора, то ему достаточно приобрести недорогой тестер с небольшим диапазоном.
5. Функциональность. Промышленность производит различные по назначению приборы. Кроме основных функций, замера напряжения, тока, сопротивления, мультиметры могут измерять ёмкость конденсаторов, фиксировать на экране последний замер при помощи кнопки Hold, а также выполнять другие функции.

При покупке следует отдавать предпочтение товару известных на рынке фирм-производителей. Во время выбора нужно внимательно осмотреть внешний вид упаковки, сам прибор проверить на наличие зазоров в корпусе, некачественной сборки.

Как проверить работоспособность мультиметра?

Как мы уже отметили ранее, мультиметры выпускаются различными по конструкции.

Рассмотрим способ проверки этого прибора контроля на устройстве, оснащённом звуковым сигналом.

Нужно:

1. Подключить измерительные провода со штекерами к соответствующим коннекторам прибора, находящемуся в режиме проверки сопротивлений.
2. Установить указатель переключателя в позицию «прозвонки».
3. Соединить металлические наконечники штекеров между собой.
4. Если прибор во время последнего действия издаст звуковой сигнал, прибор исправен. Если звука нет – мультиметр не пригоден для измерений.

При отсутствии звука в конструкции аналогового тестера можно определить готовность к работе прибора так: при смыкании штекеров стрелка отклоняется по всей длине шкалы.

Также можно осуществить проверку следующим образом:

1. Подключить к бытовой сети 220 В параллельно мультиметр и вольтметр.
2. Сличить параметры.

Исправный прибор покажет такое же значение, что и вольтметр.

Где находятся Омы на мультиметре?

Омы в радиотехнике, на любых приборах обозначаются символом Ω.

С помощью переключателя следует установить его в этом положении. Килоомы (1 000 ом) обозначены литерой «К», мегаомы – «М».

На табло аналоговых мультиметров омы располагаются верхней шкале.

Что можно измерить мультиметром?

Этим прибором контроля можно замерить:

• Величину силы тока.
• Напряжение.
• Сопротивление.

Замеры необходимы для проверки работоспособности того или иного блока автомобиля, соответствия реальных показаний с требуемыми.

Какие конкретно узлы и детали машины можно измерить, мы описали в статье выше.

Как пользоваться мультиметром новичку — правила подключений и измерений

В данной статье приведена краткая история создания мультиметра, их виды, подробная инструкция о том, как пользоваться цифровым мультиметром, а также правила безопасности при работе этим прибором.

Содержание

1. Что такое мультиметр?
2. Краткий экскурс в историю создания мультиметра
3. Какие бывают мультиметры?
4. Как пользоваться мультиметром?
5. Как проверить напряжение?
6. Как измерить ток?
7. Замер сопротивления
8. «Прозвон»
9. Техника безопасности при работе мультиметром

Что такое мультиметр?

При монтаже или ремонте электрических цепей пользуются разными измерительными устройствами, выявляя и отслеживая определенные параметры. Мультиметр – это прибор, который придет на помощь для этих целей.

Краткий экскурс в историю создания мультиметра

Комбинированное измерительное устройство (подобные приборы называют тестером, С-шкой, мультиметром), изобрел английский инженер Дональд Макди. Работая на почте, ему приходилось таскать на себе кучу различных устройств для обслуживания различных узлов связи. И в 1920 году он изобрел первое в мире смешанное устройство ампер-вольтметр. Позже он продал свое изобретение британской компании, которая в 1924 году произвела первый совмещенный прибор, объединивший в себе амперметр, омметр и вольтметр, назвав свое детище «Автометр».

В Советском Союзе массовое производство объединенных измерительных приборов началось в 1947 году при заводе министерства авиастроения. Назывался этот прибор «тт-9», и в отличии от автометров он мог измерять постоянные и переменные напряжения и силу тока.

Какие бывают мультиметры?

Звучит странно, но мультиметры можно разделить на аналоговый и цифровой. Аналоговый от цифрового отличить довольно-таки легко: аналоговый это-циферблат со стрелкой, цифровой это-жидкокристаллическое табло. Естественно, предпочтение отдается сейчас цифровому мультиметру, поскольку по многим показателям он ушел намного дальше от аналогового, так как «цифра» намного точнее.

Как пользоваться мультиметром?

Ниже приведена инструкция, благодаря которой можно понять, как пользоваться мультиметром? Главное преимущество цифрового мультиметра состоит в простоте и функционале.

С самого начала нужно выяснить, что именно можно померить этим устройством и какие индикаторы присутствуют на его передней части.

• OFF — говорит о том, что прибор находится в выключенном положении;
• ACV — говорит о переменном напряжении;
• DCV — показывает постоянное напряжение сети;
• DCA — постоянный ток;
• Ω — этот раздел высчитывает сопротивление.

В правой нижней части находятся три больших гнезда для подсоединения щупов с проводами: красный и черный. Значит, для получения точного результата важно знать, в какую клемму какой щуп ставить. Главное, не забывать о том, что черный провод всегда вставляется в гнездо – СОМ, а красный провод пристраивается в одно из двух оставшихся гнезд.

Для домашнего использования подойдет гнездо VΩmA. В этом положении можно замерить-прозвонить напряжение и силу тока до 200 мА. Но если надо замерить ток до 10А, то красный провод вставляется в гнездо 10асd. Главное не забывать о том, что эти три разъема самые важные во всем устройстве, и при неправильном подключении щупов в гнезда устройство быстро выйдет из строя. Рассмотрев главные обозначения на передней панели мультиметра, можно взяться за самое главное и простое измерение.

Как проверить напряжение?

Теперь следует разобраться в том, как проверить напряжение мультиметром. Для того, чтобы проверить прибор в действии, нужно иметь свободную розетку. Таким образом, черный шнур ранее находился в гнезде — СОМ, а красный в — VΩmA. Указатель на переключателе выставляется на сектор ACV и точку 750. Устанавливаем концы щупов в розетку и на дисплее наблюдаем значения в цифрах, которые покажут напряжение. Если появившаяся надпись ниже 200 В, значит, переключатель можно поставить на точку 200 для получения более точных параметров.

Для замера постоянного напряжения оставить щупы в прежних гнездах, а переключатель следует передвинуть к цифре требуемого замера. Посредством соединения к минусу черного щупа, а к плюсу красного значение на табло покажет плюс и цифры. Если же перед цифрами стоит отрицательное обозначение, это говорит о том, что красный провод находится на минусе, а черный на плюсе. Далее следует разобраться в более сложных измерениях.

Как измерить ток?

Теперь можно приступить к замеру тока. В данном случае действия немного сложнее, но, так как тут разбирается вся инструкция, следует рассказать об этом параметре. Хотя, в бытовом пользовании это измерение проводится достаточно редко.

Для начала надо выяснить, какой ток следует замерить, постоянный или переменный? Определить диапазон: если он заведомо превышает показатель 200мА, то красный провод устанавливается в гнездо 10adc.

ВАЖНО!!! Ни в коем случае не стоит забывать о том, что ток замеряется последовательным соединением, потому что токовую цепь разделять запрещено. И, прежде чем замерить показания мультиметром, его нужно включить в цепь. Для этого потребуется провод, запитывающий замеряемый прибор, отсоединить и в разрыв включить мультиметр. Концы должны быть плотно затянуты.

После всех произведенных манипуляций можно включать мультиметр и замерять ток. Если все приготовления были сделаны правильно, то мы увидим результат на экране и точные параметры потребляемого тока замеряемого прибора. Отключать мультиметр нужно только после того, как замеряемый прибор будет обесточен.

Замер сопротивления

Замер сопротивления — это самое простое и необходимое действие с мультиметром, которое можно увидеть в домашнем обиходе.

Для замера сопротивления следует поворачивать флажок указателем на обозначение Ω и указать требуемую установку. Главное, перед всеми замерами проследить, чтобы на проверяемом элементе не было напряжения. В противном случае функция замера сопротивления будет утрачена посредством выхода из строя мультиметра

Дальше следует присоединить провода к элементу и посмотреть на табло, какое сопротивление он выдает. Если на экране высветятся символы OVER, это укажет на то, что установка слишком мала и нужно передвинуть флажок на одно деление выше.

«Прозвон»

Прозвон мультиметром так же является простой и требуемой манипуляцией в быту. При помощи этого функционала можно узнать, цел ли провод. Если мультиметр издает звук при подсоединении к концам одного провода щупов, а на табло нули, значит, проверяемый провод в исправности.

Техника безопасности при работе мультиметром

1. Нельзя проводить измерения прибором в помещении с повышенной влажностью.
2. Во время замеров не переключать пределы измерений.
3. Не измерять силу и напряжение тока, если они больше тех значений, на какие рассчитан мультиметр.
4. Провода и сами щупы должны быть с целой изоляцией.

Забавный опыт с человеческим телом при помощи данного устройства

Если человек склонен к познаниям и желает узнать, какое напряжение производит его тело, то можно поставить флажок мультиметра на деление 200МОм в режиме измерения сопротивления. Черный провод устанавливается в гнездо СОМ, а красный щуп в разъем VΩmA. Далее нужно взяться за оголенные иглы щупов и посмотреть на экран мультиметра.

Высветившееся значение покажет напряжение, которое производит испытуемый организм человека. Эти манипуляции абсолютно безопасны для человека. И для интереса можно провести такой опыт со всеми своими родными и близкими.

Узнаем как пользоваться мультиметром: пошаговая инструкция

Существует измерительный прибор, который сочетает в себе функции нескольких подобных устройств. Он называется мультиметром. Как пользоваться им, будет рассмотрено в этой статье. В основном он предназначен для измерения сетевого напряжения, сопротивления и электрического тока.

Новые функции

Изготовители в современные модификации данных приборов добавляют новые возможности:

• прозвон диодов;
• измерение емкости конденсаторов;
• измерение температуры;
• проверка рабочих параметров транзисторов;
• замер частоты тока;
• звуковой пробник.

В связи с тем, что они добавились к уже существующим функциям, возникает вопрос у многих пользователей: как пользоваться мультиметром?

Классификация рассматриваемого оборудования

Все современные мультиметры можно подразделить на:

• Цифровые, которые имеют наибольшую популярность, поскольку сравнительно недорогие, выполняют множество функций, просты в обращении.
• Стрелочные, у которых снятие показаний осуществляется по шкале со стрелкой. Они имеют небольшую погрешность из-за разности этой шкалы. Однако прибор является универсальным, способным заменить ампер-, ом- и вольтметры.

В дальнейшем в основном будем рассматривать, как пользоваться цифровым мультиметром, а в конце статьи вернемся к его стрелочной разновидности с некоторыми вставками по ней по ходу изложения материала.

Проверяем сопротивление

Перед данной работой мультиметр должен быть подготовлен к ней. На приборе имеется тумблер, который переключается в положение, соответствующее минимальному измерению получаемого значения искомой величины. Подобный замер должен осуществляться при полном обесточивании цепей. Для этого оборудование, у которого будет замеряться сопротивление, отключается от электрической сети, или оттуда вынимаются элементы питания типа батареек.

Как пользоваться мультиметром? В инструкции предусматривается, что работоспособность данного прибора должна проверяться соединением концов соответствующих щупов. Прибор должен показывать «0» либо на электронном табло, либо с помощью магнитной стрелки. Если этого не происходит, то необходимо осуществлять регулировку с помощью ручки «Уст. 0». Все иные случаи требуют замены батареек.

Измеряем постоянное напряжение

Рассмотрим, как пользоваться цифровым мультиметром при определении данного показателя. Обычно сектор, ответственный за это измерение, разбит на 5 диапазонов:

• 200 мВ;
• 2000 мВ;
• 20 В;
• 200 В;
• 2000 В.

Однако их количество может быть различным и включать иные предельные значения. Здесь показано максимальное напряжение, которое может быть измерено в данном диапазоне. Щупы, предназначенные для проведения измерений, вставляются следующим образом: черный (общий или минусовой) вставляется в нижнее отверстие, расположенное справа, а красный (плюсовой) — в то из них, которое располагается чуть выше.

Для того чтобы измерить напряжение батарейки 1,5 В, устанавливаем переключатель в положение 20. Соответствующими измерительными щупами касаемся противоположных полюсов батарейки и смотрим на экран, при этом на нем должно высветиться число 1,49.

Если же измеряемое напряжение неизвестно, то начинать нужно с наибольшего диапазона — 1000 В, чтобы не сжечь прибор, постепенно снижая его, пока не найдется требуемая величина. О том, что напряжения в данном диапазоне нет, будут свидетельствовать нули на табло. Если впереди будут стоять нули, но уже появится какое-то число, можно прибор переводить в положение, которое кратно количеству впереди стоящих нулей по сравнению с занимаемым, в котором данное число было зафиксировано. Это нужно в том случае, если необходимо получить более точные данные. Если сильная точность не требуется, то можно снимать показания и на этапе с нулями до значимого числа. Иногда мультиметр не сгорает при установке меньшего диапазона, чем измеряемая величина, а показывает «1». Однако не стоит допускать данное состояние слишком часто.

Мы рассмотрели, как правильно пользоваться мультиметром. Если вы случайно перепутаете минусовой и плюсовой щупы, ничего страшного не случится, просто отображаемое на табло число будет со знаком «-». Небольшие диапазоны применяются при работе с радиолюбительскими схемами и на транзисторах.

Измеряем переменное напряжение

Здесь не важно, где плюс и минус на щупах. Работа осуществляется с большими напряжениями, поэтому касаться неизолированных частей щупа во время проведения измерений нельзя.

Данный сектор разбит на два:

• 200 В;
• 750 В.

В мультиметр измерительные щупы помещаются аналогично тому, как они вставлялись при измерении постоянного напряжения. Для измерения рассматриваемого показателя в розетке нужно устанавливать диапазон 750, поскольку 220 В больше, чем 200. После окончания работы переводим прибор в положение «Выкл.».

Проверяем целостность сети

Для этого необходимо прозвонить последнюю. С целью выполнения данной операции может использоваться прибор с магнитной стрелкой, отклоняющейся от «0», или с севшей батарейкой. Рассмотрим, как пользоваться мультиметром в данном случае.

Стрелка должна реагировать на соединение концов щупов. На цифровых приборах должно показываться значение, близкое к нулю, которое может отличаться из-за сопротивления переходного тока из концов щупов. При их размыкании стрелка устанавливается в точку бесконечности на соответствующих приборах, а на цифровых начнется перезагрузка или появится «1». Если концы щупа прислонить к непосредственному проводнику, то должно появиться нулевое значение.

При наличии встроенной функции прозвона цепей она по отношению к проводам и низкоомным рабочим цепям должна осуществляться установкой тумблера в это положение. В этом случае будет подаваться сигнал, что делает табло ненужным. В случае наличия обрыва сети звукового сопровождения не будет, а прибор покажет околонулевые значения. На этом примере можно показать, как пользоваться мультиметром DT-832.

Использование прибора в качестве амперметра

С целью определения силы тока прибор подсоединяется к электрической цепи. Если присутствуют оголенные провода, то тумблеры прибора выключаются, проверка осуществляется спецщупом. В действующей цепи сила тока должна быть равна 0. Место, где осуществляются измерения, должно быть сухим. Перед работой на руки лучше надеть перчатки.

Проверка конденсатора

Он пропускает через себя переменный ток. Для осуществления проверки емкости должно выполняться условие, что для прибора она должна быть 0,25 мкФарад, то есть минимальной.

При выполнении проверки осуществляют следующие действия:

• определяют положительный и отрицательный полюсы конденсатора;
• снимают с него статическое электричество;
• мультиметр переводят в положение прозвона или определения сопротивления;
• осуществляется касание щупами данного устройства к выводам конденсатора.

Наиболее удобно в этом случае использовать аналоговый (стрелочный) мультиметр, поскольку в нем осуществляется контроль передвижения стрелки. Конденсатор является рабочим в том случае, если прибор запищал или показал нулевое сопротивление. Показываемая единица свидетельствует о том, что внутри конденсатора имеется обрыв.

Мультиметр стрелочный

Как пользоваться стрелочным мультиметром? В основном точно так же, только показания снимаются не в электронном виде с цифрового табло, а считываются по шкале, по замершей стрелке. Изготовителями был выпущен комбинированный — стрелочно-цифровой прибор. С его помощью можно определить переменный и постоянный ток, сопротивление и емкость конденсаторов, протестировать диоды, прозвонить соединения и проверить батареи.

По отзывам пользователей, данная разновидность мультиметра считается более плохим аналогом по сравнению с цифровым прибором. Это связано с тем, что стрелка может заедать, точность прибора ниже по сравнению с цифровым. Его советуют использовать при необходимости осуществления измерений в двух точках одновременно совместно с цифровым мультиметром при отслеживании их взаимной динамики.

Использование прибора в автомобилях

Как пользоваться мультиметром в автомобиле? В данном случае наиболее востребованными функциями являются прозвон и вольтметр. Наиболее распространенным является DT-832 мультиметр. Как пользоваться им, мы рассмотрим далее.

Число 832 говорит о том, что прибор оснащен звуковой индикацией. Эксплуатироваться должен при диапазоне температур 0-40 °С. Работает от батарейки типа «Крона». С его помощью можно измерять силу постоянного тока до 10 А, переменного напряжения — до 750 В, постоянного — до 1000 В, сопротивления — до 2000 кОм, исправность транзисторов и диодов.

В гнездо «СОМ» вставляется черный щуп, два вышерасположенных предназначены для красной разновидности. Сила тока может определяться под дополнительное оборудование для автомобиля. В сети 220 В измерить данный показатель не получится.

Выбирать автомобильный мультиметр следует, исходя из следующих положений:

• лучше, если модель будет оснащена звуковым оповещением;
• выбирать нужно такой прибор, у которого есть плавкий предохранитель, который может быть заменен в случае ошибочного действия, совершенного пользователем;
• корпус должен быть прорезиненным.

Помимо рассмотренного мультиметра, в автомобилях можно использовать и другие подобные приборы. Наиболее компактным, имеющим небольшие размеры, совпадающие с двумя спичечными коробками, является мультиметр DT-182. Как пользоваться им? Точно так же. Он предназначен для измерения сопротивления, напряжения и силы тока. Также ним можно протестировать транзисторы, диоды и батарейки прозвонить соединения. Данное устройство работает от мизинчиковой батарейки типа 23А, имеющей напряжение 12 В. Данное обстоятельство является отрицательным, поскольку этот элемент питания достаточно быстро выходит из строя. Однако в мультиметр встроена функция предупреждения о том, что заряд батареи подходит к концу.

Данное устройство имеет следующие диапазоны:

• 200 мВ-500 В — для постоянного напряжения;
• 200-500 В — для переменного напряжения;
• 200 Ом-2000 кОм — для сопротивления;
• 200 мкА-200 мА — для постоянного тока;
• 1,5-9 В — для тестирования батареек.

Он не защищен от повреждений во время подачи напряжения при измерении сопротивления. Токопроводящий слой на низкоомных резисторах выгорает, что делает неизвестными номиналы микроамперметра и омметра. Также из строя может выйти ИМС АЦП. В этом случае прибор легче утилизировать, чем пытаться отремонтировать. Однако ремонт может осуществляться по схеме, которую можно нарисовать самостоятельно после снятия задней крышки прибора. При этом на листе нужно указать номиналы, после чего следует его прикрепить к задней крышке мультиметра и использовать по мере надобности.

В заключение

В данной статье мы рассмотрели, как пользоваться мультиметром. Это недорогой, но многофункциональный прибор, с помощью которого можно прозвонить соединение, установить силу тока, проверить напряжение как постоянного, так и переменного тока, протестировать батарейки. Некоторые приборы позволяют измерять температуру, устанавливать рабочие параметры транзисторов, а также выполнять некоторые другие функции.

Мультиметр как пользоваться в автомобиле

autovazremont › Блог › Автомобильный мультиметр DT-832. Как пользоваться?

С недавних пор в помощь автолюбителям на смену контрольной лампочке пришли недорогие компактные цифровые мультиметры. Так, что такое мультиметр?

Мультиметр — это многофункциональный (от слова “мульти”), универсальный прибор, который совмещает в себе функции вольтметра, амперметра и омметра. Тоесть, позволяет измерять напряжение и силу переменного и постоянного тока в сетях, а также сопротивление проводников.
Наряду с этими основными функциями мультиметр также имеет множество дополнительных, в зависимости от модели и цены устройства. Например, такие функции, как термощуп, режим прозвона цепей, режим проверки диодов и транзисторов, конденсаторов, функция памяти и другие.
Для автолюбителя, обычно, используемые функции ограничиваются режимом прозвона и вольтметром.

Для примера, рассмотрим наиболее распространенный и доступный мультиметр, и используемый мною, DT-832 под брендом ТЕК.

Данный прибор позволяет нам измерять силу только постоянного тока до 10 Ампер, постоянного напряжения до 1000 Вольт, переменного напряжения до 750 Вольт, сопротивления до 2000 килоОм, а также исправность диодов и транзисторов, имеется функция генератора сигнала 5В 50Гц (радиоэлектронщики поймут, а нам это не особо нужно).

Так, что мы видим на панели прибора?

Во-первых, это ЖК дисплей отображающий результаты измерений, под ним находится многопозиционный переключатель режимов и пределов, три гнезда под щупы, а также гнездо для проверки транзисторов.
В самое нижнее гнездо под обозначением «СОМ» вставляется черный “отрицательный” щуп, два верхних предназначены для красного “положительного”.
«VΩmA» — среднее гнездо, используется для измерения напряжения, сопротивления и силы тока до 500mА, тоесть до предела 200mA на шкале переключателя. Эта линия находится под защитой предохранителя.
«10A» — нижнее гнездо, используется только для измерения силы тока в пределах от 200mA до 10А. Не находится под защитой предохранителя, что значит при превышении порога в 10А устройство может выйти из строя — попросту сгореть.

Теперь перейдем к измерениям. Но сначала одно важное правило: если вы не знаете примерной величины измеряемого параметра тока, то ставим переключатель на наивысший предел (не касается измерения сопротивления).

1. Измерение переменного напряжения
В этом режиме мы можем, например, измерить напряжение сети в обычной бытовой розетке. Так как, мы знаем, что напряжение в сети должно быть около 220В, то ставим переключатель на предел 750В, иначе у нас сгорит предохранитель. Подключаться следует параллельно к выводам, как показано на схеме (Рис.6), с потребителем или без. В нашем случае просто вставляем щупы в отверстие розетки.
Ни в коем случае не дотрагивайтесь до металлических частей щупа, а также удостоверьтесь что их изоляция не повреждена!

2. Измерение постоянного напряжения
Как мы знаем постоянное напряжение у нас присутствует в аккумуляторах, обычных батарейках, зарядных устройствах и блоках питания. Все это мы можем измерить аналогичным образом, как и при измерении переменного тока. Однако, тут уже следует соблюдать полярность, иначе дисплей покажет “отрицательные” значения. Такая функция мультиметра также позволяет находить нам провода с “+” или “-“.
В случае с автомобилем можем смело выставлять переключатель в предел 20В и измерить напряжение в бортовой сети автомобиля, на клеммах аккумулятора, выходах генератора или же его падение под нагрузкой.

3. Измерение силы постоянного тока
Сила тока измеряется только при подключенном потребителе, т.е. под нагрузкой. Щупы мультиметра подсоединяются последовательно в разрыв цепи ДО потребителя.
Ни в коем случае нельзя подсоединяться напрямую к розетке или АКБ — мультиметр сразу выйдет из строя!
Измерение силы потребляемого тока позволяет нам, например, рассчитать необходимое сечение провода под дополнительное оборудование в автомобиле.

4. Прозвон цепей и диодов.
В этом режиме мы можем проверить участки цепи на обрыв, а также исправность диодов.
Измерения, как и в случае с проверкой сопротивления, проводятся при отключенном источнике питания. Для поиска обрыва подключаем один щуп к одному концу или точке цепи, а второй к другому, при этом, если цепь исправна мы услышим характерный звуковой сигнал и дисплей покажет околонулевые значения падения напряжения. Если где-то есть обрыв, то звуковой сигнал не прозвучит, а на дисплее будет циферка “1” в левом углу — означает “сопротивление стремится к бесконечности”, т.е. цепь разомкнута.
При проверке диодов этим режимом мы можем выяснить пробит ли диод, а также величину падения напряжения в нем — ключевой параметр исправности.

В заключение хотел бы дать некоторые советы по выбору автомобильного мультиметра:
1. Выбирайте модель со встроенной звуковой индикацией, очень помогает.
2. С наличием плавкого предохранителя, который можно заменить, иначе устройство можно считать одноразовым, ошибки все равно будут.
3. С прорезиненным корпусом.
4. Желательно с выдвижной подставкой.
Но для первого ознакомления подойдет и самый простенький, чтобы не жалко.

Что такое мультиметр и что им можно измерять? Как можно пользоваться мультиметром дома или в автомобиле

Доброго всем времени суток! Сегодня тема статьи техническая и посвящена будет одному из распространенных приборов. Правда не многие о нем знают, или что-то слышали, но не представляют себе что это за прибор. Часто его называют «тестер», часто «мультиметр. На досуге или на работе — вещь довольно нужная.

Мульти́ме́тр (от англ. multimeter), те́стер (от англ. test — испытание), аво́метр (от ампервольтомметр) — комбинированный электроизмерительный прибор, объединяющий в себе несколько функций. В минимальном наборе включает функции вольтметра, амперметра и омметра.(Из Википедии).

Мультиметры могут быть как переносными для измерения базовых показаний, так и стационарными. Мультиметр еще называют универсальным тестером. Самыми типичными измерениями являются напряжение, сила тока и сопротивление. Таким образом, для того что бы выяснить, что же происходит в электрической цепи, имеется ли в ней напряжение и какое там сопротивление, нам как раз и понадобится этот прибор.

Виды и типы мультиметров

Сегодня очень много видов мультиметров, У кого какой функционал. Есть приборы для профессионалов, кабельщиков, радиолюбителей. Есть попроще. Как и всех других приборов, тестеров два типа. Это аналоговый и цифровой. Правда аналоговых – это которые со стрелкой – сейчас уже, практически нет. Они редки, их использут те, кто так и не смог привыкнуть к цифровым. Для стрелочных мультиметров характерна иногда большая точность измерения. Но, В основном промышленность выпускает уже более современную модификацию – цифровой тестер. Принципиально он ничем не отличается, только на экране у него не стрелка, а цифры. В принципе, это несколько удобнее. Сравните верхнюю фотографию аналогового тестера и эту – цифрового:

Согласитесь, что цифровое обозначение гораздо более удобное, чем стрелочное, где еще надо показание стрелки по шкале определить. Правда для тех, кто долго работал на аналоговом тестере это не составит особого труда. Однако… Есть модели, на которых имеется и стрелка, и цифры. Это удобно в плане обновления информации. На цифровом дисплее она обновляется до 4 раз в секунду, а на аналоговом до 20.

В результате оценить измеряемую величину мы можем несколько быстрее и качественнее, пусть не так и точно.Некоторые современные модели даже отображают графический сигнал, как на осциллографе. Поскольку сейчас все компьютеризировано, то есть и такие модели, которые работают из-под компьютера и сразу передают показания на него.

В общем, различных моделей тестеров очень много. Главное, при выборе учитывать показатель точности прибора. Ну и конечно, функционал. Ведь с помощью этого прибора кроме базовых измерений можно искать проводку в стенах, мерить емкость конденсаторов, снимать характеристики магнитных полей, мерить частоты….. Все зависит от направленности и вашего уровня. Мы сегодня остановимся на самых простых и нужных измерениях.

Что можно измерять мультиметром, виды измерений

Как уже говорилось, мультиметр измеряет в основном электрические характеристики. Правда есть и такие модели, которым дано «понять» и температуру. Однако, изначально аналоговые тестеры предназначались именно для снятия электрических показателей. На заре эксплуатации аналоговых приборов, они были в основном у специалистов электриков. Теперь же, появление цифровой техники, позволило приобрести их любому, кто так или иначе связан с работами по электричеству. Даже элементарно, если вы занимаетесь ремонтом компьютеров или телефонов, то вам без этого прибора не обойтись.

Где можно применить мультиметр? Да везде, где необходимо измерить напряжение и силу тока. Это и электродвигатели, и радиодетали, и различные переключатели, катушки индуктивности, микросхемы, а так же реле и многое другое.

Тестером можно измерить напряжение постоянного и переменного тока, сопротивления проводника или участка цепи, силу тока на нем, причем с включенной нагрузкой. А цифровые тестеры могут измерять еще и емкость конденсаторов.На этом фото показан внешний вид недорогого, распространенного тестера:

Прежде чем начать работу, нам необходимо установить режим. Для этого используется переключатель с нанесенной на нем точкой. Стоящий вертикально вверх переключатель (положение off) означает, что прибор выключен. Кроме этого имеется еще ряд режимов, которые означают следующее:

• V или ACV — режим измерения переменного напряжения;
• A с прямой чертой — измерение постоянного тока;
• A с волнистой чертой — измерение переменного тока;
• V или надпись DCV — для измерения постоянного напряжения;
• Ω — измерение сопротивлений.

В измерении любого из этих показателей ничего сложного нет. Для этого ставим переключатель в нужный режим и необходимый диапазон (указывается цифрами). После этого один щуп прикладываем к одному входу, а второй щуп – к другому.

Цифры, высветившиеся на дисплее покажут получившееся значение. Иногда может высветиться 0. Это значит, что надо уменьшить диапазон. Если же на экране увидим следующее: «ol» или «over», или «1», значит диапазон, наоборот, надо увеличить.

Как пользоваться прозвонкой при работе с мультиметром

Прозвонка — самый ходовой режим. Бывает, что возникают такие ситуации когда перестает работать розетка или выключатель, пропадает контакт, или вообще происходит обрыв в цепях питания. Для этого необходим тестер, чтобы проверить, или как говорят электрики, прозвонить участок цепи или сам прибор. Наверняка, многие слышали подобный термин. Проще говоря, он означает проверку мультиметром на наличие или отсутствие контакта между проводами. Еще говорят «проверка на обрыв». Если прибор не запищал — обрыв.

Перед использованием режима прозвонки не забываем отключить проверяемый объект (провод или устройство от электричества!

Далее, чтобы произвести проверку, переводим мультиметр в режим прозвонки (на рисунке показано красной стрелкой и подписью прозвонка). Касаемся щупами концов проводника. Если мультиметр издаст при этом звонок, следовательно обрыва нет. Если же будет молчать, значит обрыв имеется. Кстати, Удобно использовать щупы с зажимами типа «крокодил», руки при этом становятся свободны, а контакт щупов с проводом — надежнее

В общем, как видите ничего сложного. По дому бывает при починке или проверке чего-либо пользуюсь прозвонкой. В случае с люстрой или розеткой к примеру все очень просто ток либо есть, либо нет. И прозвонка помогает быстро установить перебитый провод.

Часто мультиметр используют и при ремонте и обслуживании автомобилей и другой техники. Оно и понятно, электрики там полно. К тому же мультиметр компактен, его можно использовать как иконтрольную лампу Что здесь измеряем с помощью мультиметра? Это исправность генераторов, стартеров, аккумуляторных батарей. Здесь мы получаем данные о напряжении и силе тока. Кроме того, проверяется и система зажигания. С этой целью прозваниваются свечи, сопротивления изоляторов, катушки зажигания.

Проводка на предмет ее обрыва или же короткого замыкания проверяется в уже знакомом нам режиме прозвонки. Так же, можно установить, целостность спирали в лампе накаливания, не вытаскивая лампы из блока фары. Для этого разъединяем разъем питания фары и измеряем все показатели. Это очень удобно, если для того что бы достать фару, нужно долго ковыряться. Для таких измерений подойдет любой мультиметр. Однако промышленность выпускает и специальные автомобильные тестеры, как, например, такой:

Самая часто встречающаяся проблема среди автомобилистов — это исправность аккумулятора. Например, зимой эти болезни очень явно обозначаются, особенно, если автомобиль стоит на улице. С помощью мультиметра можно оперативно оценить степень разряда аккумуляторной батареи. Все операции проводим перед пуском двигателя. Мультиметр выставляем в режим изменения постоянного тока (DC):

Зная, что напряжение на клеммах полностью заряженной, исправной батареи равно 12,8 — 13 вольт, мы измерив напряжение, можем приблизительно узнать степень разряда аккумулятора, не снимая его с автомобиля. Для этого нужно щупы мультиметра поднести к клеммам аккумулятора и считать показания:

• напряжение 12,6 вольт говорит о 75% заряда батареи;
• напряжение 12,2 вольта говорит о 50% заряда;
• напряжение 12 вольт указывает примерно на 25 % оставшегося заряда;
• менее 12 вольт — аккумулятор полностью разряжен.

Можно например, проверить работоспособность автомобильного аккумулятора при покупке — мало ли что. В видеоролике наглядно показано, как это делается:

Автомобилистам необходимо иметь в бардачке такой прибор хотя бы ради аккумулятора. При этом следует помнить, что на величину напряжения, которое на клеммах могут влиять подключенная к аккумуляторной батарее электроника автомобиля и температура окружающей среды. Как известно, при сильных морозах величина напряжения на клеммах понижается — ведь аккумулятор — это химический источник тока. В общем, научиться работать с мультиметром нисколько несложно, а имея под руками такой прибор, вам не нужно для диагностики вашего оборудования приглашать мастера, а самому быстро оценить ситуацию.

Как пользоваться мультиметром в автомобиле: подробная инструкция для чайников

Всем привет! Думаю, многие автомобилисты и просто электрики согласятся, что наличие мультиметра очень помогает в повседневной жизни. Он может пригодиться в быту и при обслуживании или ремонте транспортного средства. Потому сегодня поговорим немного о том, как пользоваться мультиметром и делать это правильно.

Можете называть устройство тестером, мультиметром (МТМ) или цешкой. Хотя тестер и МТМ не совсем одно и то же. Но предлагаю не зацикливаться на обозначениях, а просто поговорить на актуальную тему.

С помощью таких устройств можно проверить параметры напряжения, работу электрического оборудования, сделать замеры тока и сопротивления. Вообще МТМ являются многофункциональными устройствами, и должны находиться в автомобиле каждого водителя.

Знакомство с устройством

Для начала предлагаю поговорить про сами мультиметры как электронные устройства. Далее будет представлена подробная инструкция для начинающих или, как это принято говорить, для чайников.

Посмотрим на переднюю панель устройства для измерений показателей в машине и дома. Обычно на лицевой части указано несколько значений. А именно:

• OFF. Здесь все понятно. Прибор находится в выключенном состоянии;
• ACV. Такое обозначение указывает на переменное напряжение;
• Значок Ω означает тут сопротивление;
• DCA является постоянным током;
• Завершает все DCV или постоянное напряжение;
• 3 разъема с соответствующими указателями;
• Непосредственно сам циферблат или электронное табло.

Что касается 3 разъемов. Через них подключаются щупы. Набор с клещами идет в комплекте к МТМ, потому тут все должно быть понятно.

Есть одно замечание относительно того, как и когда подключать те или иные щупы к тестеру. Есть черный провод, который неизменно всегда идет в гнездо, которое обозначено символами COM.

А вот с красным ситуация более сложная. Все зависит от того, какие именно измерения своим цифровым мультиметром вы собираетесь проводить. Когда делаются замеры напряжения в электросети, сопротивления или силы тока номиналом до 200 мА, тогда вам нужен только выход VmA. Если же величина превышает 200 мА, тогда подключайтесь красным щупом к 10 ADC.

Думаю, с этим разобрались. Если сделать все наоборот, долго пользоваться тестером вам не удастся. Причиной тому станет сгоревший предохранитель. Как и в случае с предохранителем прикуривателя в авто, здесь также применяются плавкие элементы.

Аналоговые МТМ

Большинство автомобилистов и электриков отдают предпочтение цифровым мультиметрам. Это современные устройства с широкими функциональными возможностями.

Но на рынке также присутствуют устаревшие приборы. Их называют аналоговыми или стрелочными. Кому как удобнее. Но вот их характеристики и эффективность значительно уступают цифровым решениям. Пользоваться стрелочным тестером не лучший вариант, поскольку у шкалы больше погрешность.

Да и в целом пользоваться подобными аппаратами не особо удобно. Лучше сразу переходить на цифровые приборы хорошего качества.

К таковым я бы отнес следующие модели:

• DT830;
• DT832;
• DT838;
• Ресанта DT 181;
• Ресанта DT 182;
• ДТ9205а;
• Ермак;
• Mastech и пр.

Хотя не буду скрывать, что некоторые продолжают пользоваться цифровыми тестерами. Вероятно, они у них давно в наборе инструментов , либо просто автомобилист не хочет тратить деньги на цифровой аппарат, поскольку его полностью устраивает его стрелочный мультиметр.

Инструкция по использованию

Теперь немного подробнее расскажу вам о том, как своими руками воспользоваться мультиметром цифрового типа, чтобы сделать разные замеры параметров.

В нашем материале будет рассмотрено измерение:

Чтобы все было более понятно, про каждую процедуру поведаю отдельно. Если вам есть чем дополнить эту инструкцию, обязательно пишите в комментариях.

Напряжение

Измерить напряжение самостоятельно не сложно. Но подробная инструкция на такой случай точно не помешает.

Последовательность ваших действий будет такая:

• Переведите переключатель в соответствующее положение;
• В сети, где имеется переменное напряжение, стрелка должна располагаться в зоне ACV;
• Щупы МТМ идут в гнезда СОМ и VΩmA;
• Теперь выставляйте подходящий примерный диапазон;
• Если сомневаетесь, переводите в максимальное значение;
• Когда на табло появится цифра, можно отрегулировать положение;
• Если это сеть с постоянным напряжением, МТМ применяется так же;
• Но во втором случае переключатель лучше поставить в положение 20 В;
• Щупы к цепям следует подключать строго параллельно.

Вы наглядно можете видеть, что ничего сложного в этой процедуре нет. А потому вы с легкостью своими руками сможете измерять напряжение, которое сейчас наблюдается в электросети. Как переменное, так и постоянное.

Тут главное не касаться голыми руками к щупу, поскольку он будет находиться под воздействием тока.

Сила тока

Для определения параметров тока первым шагом является ответ на вопрос о том, какой именно ток идет по проводке. Он бывает переменным и постоянным.

Далее вы смотрите по оборудованию или прибору, какое ориентировочное значение тут может быть. Измеряется показатель в Амперах, то есть обозначается буквой А.

• В зависимости от параметров примерного напряжения, красный щуп идет в соответствующее гнездо Ω;
• Сначала щуп лучше поставить туда, где токовое значение выше;
• Если на табло увидите меньшее значение, можно переключиться;
• При необходимости уменьшите диапазон измерения;
• Когда МТМ используется в роли амперметра, подключение к цепи происходит последовательно.

И тут, как видите, можно легко справиться самостоятельно. Задача по замерам силы тока выполнена. Потому переходим к следующему пункту.

Сопротивление

Самым простым и безопасным мероприятием с применением МТМ является замеры сопротивления.

Тут действуйте следующим образом:

• Переключатель ставится в любое положение в зоне ;
• Выбирается подходящий диапазон измерений;
• Перед операцией отключается питание в сети обязательно;
• Иначе тестер не покажет правильное значение;
• Если видите цифру 1 на табло, либо значения Over и Ol, тогда следует выставить более высокий диапазон;
• В противном случае произойдет перегрузка;
• При появлении 0 тестер переводится в меньший диапазон.

Соблюдение этих простых правил и последовательности в ваших действиях позволит быстро и без особых проблем сделать все необходимые процедуры по измерению сопротивлений.

Хорошая функция мультиметра, которая часто выручает при ремонте домашней бытовой техники. Я, к примеру, недавно починил жене утюг. И тестер оказался крайне полезным в этой работе.

Прозвонка

Я вам ничего не говорил о задней панели мультиметра. Хотя там находится еще несколько функций. Они в основном предназначены для радиотехников, которые профессионально занимаются своей работой. Для задач в домашних условиях или при ремонте авто они не понадобятся.

За исключением одного режима. Его называют режимом прозвонки. Предназначен он для поиска обрывов в электроцепи. Для этого цепь нужно прозвонить. Когда она замкнута, то есть обрыв отсутствует, тогда появляется звуковой сигнал. Если же обрыв есть, тогда звуков никаких не возникнет. Это означает, что вы нашли проблемный участок.

Для проверки нужно разместить два щупа с двух сторон прозваниваемой цепи. Это позволяет отыскать даже незначительный обрыв на протяженной электроцепи.

Но и тут есть важная особенность. Когда вы соберетесь прозванивать цепь, обязательно убедитесь, что электричество выключено. То есть сначала выключается автомат на распределительном щитке, а уже затем делается прозвонка. Так же и при ремонте автомобиля. Нужно выключить мотор и снять минусовую клемму с аккумулятора .

Чем смог, постарался помочь. С вас комментарии и вопросы. Дополнительно можете посмотреть наглядное видео.

Думаю, каждый при желании легко разберется в работе любого современного мультиметра цифрового типа. К тому же, производитель всегда прилагает подробную инструкцию к прибору. Потому работу с устройством всегда нужно начинать с изучения руководства по эксплуатации.

Спасибо всем вам за внимание! Подписывайтесь, оставляйте свои комментарии и задавайте актуальные вопросы!

(5 оценок, среднее: 4,80 из 5)

{SOURCE}

Как пользоваться мультиметром правильно

Как пользоваться мультиметром правильно: Pixabay

Без мультиметра не обходится ремонт техники и строительные работы, связанные с электричеством. С его помощью проверяют частоты, биполярные транзисторы, измеряют температуру. Эксперт по благоустройству дома Джеймс Фитцджеральд объяснил, как пользоваться мультиметром правильно.

Что такое мультиметр, для чего он нужен

Что такое мультиметр? Мультиметр — это электроизмерительный прибор, который объединяет несколько функций. Он включает в себя вольтметр, амперметр и омметр. Его еще называют измерительным тестером.

Автор книги «Модернизация и ремонт ноутбуков» Скотт Мюллер пишет, что бывают цифровые и аналоговые мультиметры. Разница заключается во внутреннем устройстве приборов. Стрелочный (аналоговый) мультиметр — идеальный интегратор, который имеет большой динамический диапазон и отличается наглядностью результата измерения.

Динамический диапазон цифрового мультиметра ограничен, присутствует задержка при измерении и определенный порог срабатывания. Поэтому цифровой прибор не в состоянии измерить некоторые виды сигналов, их не заметит и пользователь. Главное достоинство цифрового мультиметра — более широкий функционал и невысокая стоимость.

Для чего нужен мультиметр? Соавторы книги «Радиоэлектроника для ‘чайников’» Гордон Мак-Комб и Эрл Бойсен пишут, что при помощи мультиметра можно измерять:

• напряжение переменного и постоянного тока;
• сопротивление;
• токи в схеме;
• электропроводность цепи (отсутствие или наличие разрывов).

Некоторые модели измерительных приборов позволяют тестировать диоды, конденсаторы и транзисторы.

Разобраться в принципе работы мультиметра может даже новичок. Самым простым типом прибора считают цифровой измерительный прибор. Значения сразу отображаются на экране. Аналоговые устройства — устаревшие модели, которые оснащены стрелочной шкалой и практически не востребованы сегодня. Подобные приборы не столь точны, а их шкала имеет высокую долю ошибки.

Мультиметр прост в использовании. Его конструкция у разных производителей практически не отличается. На передней панели расположен дисплей с механическим переключателем и разъемами для щупов. В более продвинутых версиях присутствуют кнопки для записи показателей и подсветка.

Мультиметр необходим для проверки электроники: Pixabay

Что проверяется с помощью мультиметра? При помощи измерительного прибора измеряют напряжение, ток и сопротивление. С его помощью проверяют провода на обрывы. Мультиметр используют при ремонте электроприборов, отладке схем, электронных устройств. В повседневной жизни его применяют при ремонте электрической бытовой техники, электрики автомобилей и мотоциклов, устранения неисправностей в электрических сетях, при устройстве проводки, ремонте радиоаппаратуры. Мультиметром проверяют электродвигатели, радиодетали, катушки индуктивности, микросхемы, реле и прочие электрические компоненты.

Какой мультиметр лучше купить для домашнего пользования? Для бытового редкого использования выбирайте простой вариант с базовым набором возможностей. Так не переплатите за лишние функции, которые, скорее всего, никогда не пригодятся.

Как пользоваться мультиметром

Использование мультиметра поможет определить работоспособность техники или отдельной ее детали. Например, с помощью прибора можно выяснить, работает ТЭН в стиральной машине или его следует заменить, определить силу напряжения в розетке, проверить конденсатор и транзистор.

Сначала изучите значения на панели мультиметра:

1. OFF — тестер отключен;
2. Ω — сопротивление;
3. ACV (V~) — переменное напряжение;
4. DCV (V-) — постоянное напряжение;
5. DCA (А-) — постоянный ток.

Как правильно пользоваться мультиметром? Подсоедините щупы к контактам измеряемого прибора, после чего на табло высветится результат. При тестировании присоединяйте тестер правильно:

1. Черный щуп — к разъему COM.
2. Красный (в зависимости от ситуации) — в отверстие VΩmA для измерения тока в пределах нормы. Если ток выше 200 мА, тогда провод необходимо переключить в позицию 10 ADC.

Автор портала The Spruce Джеймс Фитцджеральд пишет, что черный провод преимущественно используют для проверки заземления и нейтральных (общих) клемм, а красный — для горячих клемм.

Как пользоваться мультиметром: NUR.KZ

Измерение напряжения

Поверните ручку выбора на переменное или постоянное напряжение. Поместите черный щуп на отрицательную клемму тестируемого компонента, а красный щуп — на положительную.

Предположим, что тестируете стандартную электрическую розетку в доме. Разъем черного щупа вставляйте в гнездо СОМ, а красного — в гнездо, где среди прочих значков есть обозначение V (VΩmA). Третий разъем предназначен для измерения характеристик высоких токов. В быту его обычно не используют. Если есть необходимость, в него вставляют красный щуп. Положение черного никогда не меняется.

Поверните переключатель режимов в нужное положение. Установка переключателя на 200В может стать фатальной для прибора — он будет испорчен. Поэтому верхний предел нужно установить на максимум, который позволен для тестера. Когда щупы коснутся контактов розетки, на дисплее увидите результат замера.

Проверка непрерывности

Если мультиметр имеет специальную настройку непрерывности, поверните ручку выбора в положение непрерывности. Убедитесь, что измеритель и датчики работают, коснувшись кончиков датчиков вместе. Измеритель должен подавать звуковой сигнал, если он работает правильно.

Обычно проверку непрерывности используют для проверки функциональности шнура питания. Начните с прикосновения одним из щупов мультиметра к одному из штырей на вилочной стороне шнура питания. Вставьте другой щуп в соответствующий слот на охватывающем конце шнура. Мультиметр издаст звуковой сигнал, если есть непрерывность. Повторите этот процесс с оставшимися вилками и розетками. Если ни с одной стороны не было звукового сигнала, шнур питания необходимо заменить.

Мультиметры разных производителей внешне мало отличаются: Pxfuel

Измерение сопротивления

Этот способ поможет определить работоспособность техники и ее деталей. Прежде всего отключите измеряемый прибор от сети, иначе значение будет неточным. Переключатель поверните в позицию Ω.

Подсоедините щупы к контактам. Если на табло показалась единица, OL или OVER, случилась перегрузка и нужно установить больший диапазон. Если на дисплее увидели ноль, тогда необходимо снизить диапазон.

Замер силы тока

Мультиметр лучше не использовать для измерения диапазонов свыше 10 А, иначе тестер может выйти из строя. Придерживайтесь правильной последовательности подключения. Переключатель поверните в позицию А- и подсоедините щупы в разрыв цепи. Параллельное соединение запрещено, поскольку может вывести тестер из строя.

Проверка радиодеталей

Черный щуп подключите в отверстие COM, а красный — V/Ω. Далее черный щуп подведите к минусовому контакту диода, а красный — к плюсовому. В исправном состоянии диод покажет цифровые показатели. Если деталь сгорела, на дисплее высветится единица, а если пробита — значения меньше единицы.

Придерживаясь нехитрых правил, каждый сможет легко проверить детали и технику на работоспособность. Перед использованием мультиметра обязательно прочитайте инструкцию и придерживайтесь правил техники безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/instructions/1858730-kak-polzovatsa-multimetrom-universalnye-sovety/

Как пользоваться мультиметром в автомобиле

Когда дело доходит до устранения неполадок в автомобиле, проблемы с электрикой часто оказываются самыми сложными для решения. Когда механическая часть вашего автомобиля не работает должным образом, не всегда есть прямая и очевидная причина. Чтобы определить проблему с электричеством, вам нужно использовать мультиметр, чтобы увидеть, присутствует ли напряжение и непрерывность в проводке вашего автомобиля. Мы объясним, как именно использовать мультиметр в автомобиле, в оставшейся части этой статьи!

Как пользоваться мультиметром для чайников

Если вы никогда раньше не слышали о мультиметре, это инструмент, который может измерять напряжение, сопротивление и силу тока. Часто это цифровые портативные устройства прямоугольной формы, которые работают путем подключения щупов к проводам, которые вы хотите проверить. Когда электрический компонент вашего автомобиля не работает, это обычно означает, что неисправный провод вызывает обрыв или короткое замыкание.

Выявление проблем с электрикой

Как найти короткое замыкание в автомобиле с помощью мультиметра?

Мультиметры могут помочь вам точно определить, какой провод не работает, так как вы заметите отсутствие напряжения на неисправном проводе. Поиск короткого замыкания является довольно утомительным процессом и потребует от вас измерения непрерывности, чтобы определить, где происходит короткое замыкание.

В зависимости от того, какую единицу измерения вы хотите измерить, вам нужно будет установить диапазон и параметры мультиметра. Если вы собираетесь проверять силу тока, убедитесь, что вы всегда используете порт с плавким предохранителем для своих пробников. В противном случае вы можете использовать незащищенные порты. При взгляде на ваши датчики (или отведения) черный — отрицательный, а красный — положительный. Независимо от того, что вы планируете тестировать, перед началом обязательно включите стояночный тормоз!

Как проверить напряжение мультиметром?

Если вы проверяете напряжение в автомобиле, вам следует использовать напряжение постоянного тока. 20 В — это правильное значение, если вы собираетесь проверить аккумулятор. Настройте циферблат на нужный диапазон/настройку и подключите датчики к любому компоненту, для которого вы хотите получить показания.

Вам также могут быть интересны: Как читать электрические схемы автомобиля для начинающих

Как проверить фару или лампочку мультиметром?

Чтобы проверить проводку вашей фары, вам действительно нужно найти провод заземления. От разъема, который крепится к вашей фаре, идет от двух до четырех проводов. С двумя или тремя проводами только один из них является проводом заземления, тогда как четырехпроводные разъемы будут иметь два провода заземления. Любой провод, подключенный к шасси, является проводом заземления. Чтобы проверить это, вам нужно настроить мультиметр на сопротивление. Вы можете поместить один из ваших щупов на провод заземления, а другой — на отрицательную клемму автомобильного аккумулятора. Если вы не читаете непрерывность, у вас проблема с заземляющим проводом, а это означает, что его нужно заменить.

Как проверить провод массы автомобиля мультиметром?

Для проверки заземляющих проводов сначала необходимо измерить сопротивление. Проверьте проводку, чтобы убедиться, что ваши показания составляют пять Ом или меньше. Если оно превышает пять Ом, вам необходимо дополнительно проверить провод. Переключите мультиметр на напряжение постоянного тока и включите любой электрический компонент, с которым у вас возникли проблемы. Еще раз проверьте проводку, чтобы убедиться, что показания не превышают 0,05 В. Если это так, вам нужно использовать другое место для заземления аксессуара или использовать соединительный ремешок.

Как проверить мультиметром, не перегорел ли предохранитель?

Выявить неисправность предохранителя очень просто с помощью мультиметра. Установите мультиметр на минимальное значение сопротивления и поместите щупы по обе стороны от крышек предохранителей. Предохранители не имеют полярности, поэтому используемые вами щупы не имеют значения. Если у вас очень низкое значение сопротивления, предохранитель работает отлично. Если значение сопротивления не изменилось после подключения щупов, предохранитель перегорел.

Вы также можете проверить предохранитель с помощью контрольной лампы. Включите ключ и коснитесь обеих сторон предохранителя кончиком контрольной лампы. Если он загорается, то предохранитель исправен. Если это не так, предохранитель необходимо заменить.

Как использовать мультиметр на автомобильном аккумуляторе

Если у вас возникли трудности с запуском автомобиля, одной из наиболее распространенных причин является слабый аккумулятор. Это то, что вы можете быстро проверить с помощью мультиметра, который также даст вам точное представление о том, сколько на самом деле осталось заряда батареи. Сначала проверьте автомобильный аккумулятор — это отличный способ исключить вероятного виновника многих проблем с электричеством.

При тестировании автомобильного аккумулятора вы будете проверять напряжение. Следовательно, вам нужно сначала научиться использовать вольтметр на автомобиле. Начните с установки мультиметра на 20 В постоянного тока. Вы можете подключить щупы к обеим клеммам батареи, сопоставив каждый цвет с клеммой того же цвета. Если вы можете попросить кого-нибудь включить фары, сделайте это сейчас, чтобы вы могли лучше понять, с чем на самом деле может справиться машина. Вы будете делать это с выключенной машиной.

В большинстве случаев у вас будет показание где-то между 11,8 В и 12,6 В. Чем выше значение напряжения, которое вы видите, тем больше заряда осталось в аккумуляторе. Показание 12,5 В указывает на то, что батарея почти полностью заряжена, а значение 11,9 В указывает на то, что батарею необходимо будет заменить в ближайшее время.

---

Подробнее:

---

Как использовать мультиметр на автомобильном генераторе

Еще одна причина, по которой ваш автомобиль не заводится, — неисправный генератор. В отличие от вашего автомобильного аккумулятора, вы не можете напрямую подключить датчики к этой части. Вместо этого вы еще раз проверите автомобильный аккумулятор. Генератор переменного тока отвечает за подзарядку аккумулятора во время вождения, поэтому, проверяя, как аккумулятор реагирует на различные электрические нагрузки, вы можете понять, не является ли проблема в вашем генераторе.

Чтобы проверить генератор, снова установите мультиметр на 20 В постоянного тока. Прежде чем открывать капот, убедитесь, что автомобиль выключен. Подсоедините соответствующие щупы к соответствующим клеммам на аккумуляторе (минус к минусу, плюс к плюсу). Проверьте чтение, чтобы увидеть, с чего вы начинаете. Надеюсь, вы начинаете как минимум с чтения 12,4.

Теперь вам нужно завести машину. Еще раз проверьте показания батареи. Если вы видите показание менее 14 вольт, то, скорее всего, причиной проблемы является ваш генератор. Если показания выше 14 вольт, включите все электрические аксессуары, какие только сможете придумать.

Такие вещи, как стереосистема, все огни, обогреватель и подогрев сидений — все это хорошие варианты. Вы захотите еще раз прочитать показания мультиметра и посмотреть, насколько упало напряжение. Если у вас показания выше 13 вольт, то проблема не в генераторе. Тем не менее, показание ниже 13 вольт означает, что генератор может работать, и его необходимо заменить.

Использование мультиметра на собственном автомобиле

Ни для кого не секрет, что выявление и решение проблем с электрикой может быть сущим кошмаром. Некоторые автомобили имеют более мили проводки (если вы все распутали и растянули), а это означает, что есть много потенциальной проводки, которая может выйти из строя. Чтобы точно определить, какая часть не работает, потребуется много усилий, но оно того стоит, когда вы, наконец, решите проблему.

Если вы хотите проверить электропроводку своего автомобиля, вам необходимо научиться пользоваться мультиметром, а также руководство по ремонту OEM для вашего автомобиля. Чтобы облегчить себе жизнь, вы даже можете найти инструкцию по использованию мультиметра в автомобильном справочнике в формате pdf, которая проведет вас через весь процесс. При этом вы можете следовать пошаговым инструкциям, иллюстрирующим, какой компонент вы должны тестировать и где размещать свои датчики! С мультиметром и инструкцией в формате pdf вы сможете решить любые проблемы с электричеством в собственном гараже!

Как использовать вольтметр для тестирования автомобилей

Использовать вольтметр легко, если вы знаете, как это сделать, это недорогое устройство и доступен на Amazon по цене от 20 долларов США. В этом руководстве описывается, как вольтметр используется при ремонте автомобилей.

Что он делает?

Вольтметр используется для расширенной проверки электрических цепей по сравнению с еще проще в использовании тестовый свет, который проверяет питание и массу. Вольтметр может подтвердить количество присутствующего напряжения (переменный или постоянный ток) или сопротивление в омах в цепи или устройстве.

Когда мне это нужно?

Когда проверьте двигатель, аккумулятор или ABS-контроль транзакций загорается сигнальная лампа, это говорит о том, что произошла электрическая ошибка. Этот где вольтметр пригодится для проверки напряжения питания, сопротивления датчика значения, сопротивление цепи и сопротивление цепи заземления. Эти чтения помогают подтвердите проблему, чтобы можно было выполнить ремонт.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

Присоединяйтесь!

Проверка напряжения питания, используется, когда необходимо проверить напряжение в системе, скажем, топливный насос не работает, и вы хотите увидеть, получает ли вы 12 вольт на насосе, прежде чем пытаться снять насос с бака. После нахождения цвет провода питания, используя схему подключения, установите вольтметр на напряжение постоянного тока. Соединять заземляющий провод вольтметра и используйте положительный щуп, чтобы проткнуть провод, поверните ключ в положение «включено», и вольтметр покажет напряжение в системе. Если нужны электрические схемы, вы можете обратиться к нашим специалистам. предоставить вам информацию (бесплатно) или проконсультироваться с онлайн-ресурсом, таким как AllData DIY (платно). После проверки загерметизируйте проколотую проволоку силиконовой резиной и электроизоляционная лента. Усовершенствованные вольтметры будут «самоопределять» переменное или постоянное напряжение, которое мы показать на изображениях ниже.

Когда двигатель не заводится Одним из первых тестов является проверка того, имеет ли батарея достаточную поверхность. обвинение. Это легко сделать с помощью вольтметра, снова установите метр на постоянное напряжение и подключите отрицательный и положительный провода к соответствующим клеммам, напряжение должно быть между 12,2 и 12,4, что говорит о достаточном поверхностном напряжении батареи. Для дальнейшего тестирования батареи выполните нагрузочный тест. необходимо выполнить, это можно сделать, прокрутив двигатель и наблюдая напряжение, оно должно оставаться выше 10,4 вольт, если напряжение быстро падает батарея разряжена на зарядке или батарея плохая и должна быть заменены.

Когда во время движения загорается сигнальная лампа аккумулятора, это означает наличие проблемы с системой зарядки. В этом случае выход генератора должен проверить, это делается путем запуска двигателя и его работы на холостом ходу. С вольтметр настроен на постоянное напряжение, подключите провода к соответствующим клеммам, напряжение должно быть между 13,7 и 14,2, что говорит о том, что генератор работает. Если наблюдается поверхностное напряжение батареи, генератор скорее всего неисправен или предохранитель сгорел или проблемы с проводкой.

Установка в омах удобна при тестировании таких датчиков, как охлаждающая жидкость двигателя, кислород, датчики коленвала и распредвала. Переключите селектор вольтметра на Ом, чтобы начать тестирование.

Каждый датчик будет иметь приемлемое показание в Омах, которое может подтвердить работу датчика. производительность. Это чтение можно получить, попросив одного наших специалистов (бесплатно), в данном случае мы тестируем датчик охлаждающей жидкости. Это чтение зависит от температуры, как работает датчик. Вы можете сравнить старые датчик к новым показаниям датчика, чтобы подтвердить отказ, датчик должен быть на аналогичная температура окружающей среды для получения точных результатов.

РЕКЛАМНЫЕ ССЫЛКИ

При тестировании элементов на основе катушек, таких как топливная форсунка или катушка зажигания вольтметр пригодится. Установив измеритель на Ом, присоедините провода измерительного прибора к любой стороне клемм, измеритель отобразит показания сопротивления обмоток катушки. Если показания слишком низкие, это означает, что внутренние обмотки катушки закорочены. Если показания слишком высокие, катушка имеет обрыв, снова работает новая деталь. ну для сравнения.

Если двигатель не работает хорошее место для начала, чтобы увидеть, если компьютерная система питается вверх. Это делается проверкой выходного напряжения системы, удалением одной из замков зажигания. провода катушки и включите зажигание. С заземленным отрицательным проводом пробник разъем проводки катушки для контроля напряжения системы. Если его нет, начните проверив предохранители и главные силовые реле.

Для проверки напряжения генерирующих устройств, таких как угол коленчатого вала или Переключатель датчика скорости колеса ABS вольтметр на милливольты, подключите провода непосредственно к разъему датчика. В приведенном ниже примере мы используем зажимы типа «крокодил», которые входят в комплект поставки вольтметра. в большинстве случаев. После подключения поверните релюктор (подшипник ступицы) или проверните двигатель. пошли проверять напряжение. Если напряжения нет, датчик неисправен.

Вольтметр отлично подходит для проверки выходных сигналов PCM, таких как катушки зажигания или форсунки. Подсоедините вольтметр и переключите его на постоянное напряжение (если метр не автоматическое определение). Затем проверните двигатель, вольтметр должен колебаться (пульсировать) между 0 и 12 вольт, свидетельствующие о том, что компьютер работает и посылает сигналы на катушки и форсунки.

Вопросы?

Наши сертифицированные специалисты готовы ответить на ремонт автомобиля вопросы бесплатно. Мы надеемся, что вы сэкономили деньги и узнали из этого руководства. Мы создают полный набор руководств по ремонту автомобилей. Пожалуйста подпишитесь на наш канал 2CarPros на YouTube и часто проверяйте наличие новых видео, которые регулярно загружаются.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

Статья опубликована 08.03.2022

Как пользоваться мультиметром. Часть 1: Введение

Во-первых, спасибо за все комментарии, как здесь, так и на моей странице в Facebook, к статье об электробезопасности, опубликованной две недели назад. Я чувствовал, что, если я буду краток и ограничусь важными вещами, люди действительно смогут его прочитать, и, по-видимому, я был прав.

Как отметили несколько человек, я, тем не менее, упустил два важных аспекта безопасности батареи:

1. При снятии или замене аккумулятора всегда сначала отсоединяйте отрицательный кабель аккумулятора и присоединяйте его последним! Причина в следующем: если вы отсоединяете отрицательный кабель, а ключ соскальзывает и касается кузова автомобиля, корпус уже прикреплен к отрицательному выводу аккумуляторной батареи, поэтому ключ не замыкает новую цепь, так что никакого дополнительного тока не будет. Напротив, если отрицательный кабель все еще соединяет отрицательный контакт с кузовом, а вы отсоединяете положительный кабель, а ключ соскальзывает и касается кузова автомобиля, ключ замыкает цепь от положительной клеммы непосредственно к земле. , создавая массивное и немедленное короткое замыкание, которое может сильно обжечь вашу руку.
2. Не кладите инструменты на аккумулятор! Это заманчиво, потому что это удобная плоская поверхность, но инструменты могут легко создать короткое замыкание между клеммами аккумулятора или между плюсовой клеммой и кузовом автомобиля.

На этом давайте продолжим нашу серию статей об электрике и познакомим вас с вашим новым лучшим другом: мультиметром.

Знакомство с мультиметром
Мультиметр является наиболее важным инструментом для решения проблем с электрикой в ​​автомобиле. Несколько недель назад во введении к электричеству мы сказали, что существует три основных электрических параметра: напряжение, ток и сопротивление. Мультиметр — это инструмент для измерения этих трех параметров. По сути, это три инструмента в одном:

1. Вольтметр для измерения напряжения.
2. Это омметр , который измеряет сопротивление и непрерывность.
3. Это амперметр , который измеряет силу тока.

Первоначально эти были отдельными единицами электрооборудования, но почти сто лет они были объединены в мультиметр. Раньше мультиметры были аналоговыми приборами с большой качающейся стрелкой, но много лет назад цифровые мультиметры вытеснили аналоговые. Мы будем называть их мультиметрами или просто «измерителями», но их также называют «цифровыми мультиметрами» (ЦММ), «цифровыми вольтметрами» (ЦВМ) и «цифровыми вольтомметрами» (ДВОМ, а нет, не т расшифровывается как «цифровой вольтметр», хотя это забавнее).

Какой мультиметр купить?
Позвольте мне сказать прямо: в большинстве случаев поиск и устранение неисправностей электрооборудования состоит из проверки наличия или отсутствия напряжения, а также наличия или отсутствия непрерывности (и мы расскажем вам, как это сделать, в следующих статьях). Любой мультиметр позволит вам сделать эти две вещи.

Теперь вы можете пойти в Harbour Freight и заплатить 5,99 доллара за прекрасно работающий мультиметр — и у меня есть несколько таких, поэтому я могу оставить их в бардачках нескольких автомобилей и посмеяться, если их украдут — но на самом деле вы должны платить больше как 25 долларов и получить Мультиметр с автоматическим выбором диапазона . Вот почему.

Если вы посмотрите на фотографию специального счетчика Harbour Freight за 5,99 долл. США по сравнению со старым счетчиком, который у меня есть, вы сразу увидите, что большой циферблат в середине счетчика стоимостью 5,99 долл. США предлагает гораздо больше вариантов. Это связано с тем, что счетчик за 5,99 долл. США не имеет автоматического выбора диапазона , то есть вам необходимо вручную установить его диапазон значений. Если вы используете измеритель напряжения без автоматического выбора диапазона, вы выбираете диапазон, ближайший к 12 вольтам в электрической системе автомобиля, который обычно находится в диапазоне от 0 до 20 вольт. Но, как правило, вместо того, чтобы тратить 5,9 долл.9 для измерителя без автоматического выбора диапазона лучше потратить около 25 долларов за прибор с автоматическим выбором диапазона, чтобы вы могли просто повернуть ручку на напряжение, сопротивление, ток или что-то еще, что вы пытаетесь измерить, и прибор определяет правильный диапазон.

Мультиметр Harbour Freight за 5,99 долл. США (слева) не имеет автоматического выбора диапазона, и, следовательно, его центральный диск выбора загроможден опциями. Напротив, любой мультиметр с автоматическим выбором диапазона (справа) имеет гораздо более простую шкалу .

Еще одна полезная функция — звуковой сигнал для подтверждения непрерывности. Он, скорее всего, есть на каждом счетчике, кроме самых дешевых. Таким образом, вам не нужно смотреть на счетчик, когда вы отслеживаете провод; вы можете просто прослушать звуковой сигнал (мы вернемся к этому в следующей статье).

Если в вашем автомобиле используется обычное зажигание по точкам, для проверки исправности конденсатора зажигания может быть полезен измеритель емкости с измерением емкости. Если на вашем автомобиле нет точек зажигания, не беспокойтесь об этом. Даже если это так, есть другие способы проверить конденсатор. Это не так уж важно.

Измеритель с функцией min-max — возможность регистрировать определенное количество данных и сообщать о минимальных и максимальных значениях с записанным сегментом — может быть удобным, но я редко им пользуюсь.

Несколько слов о мультиметрах Fluke. Fluke подобен мультиметрам — выберите свою любимую автомобильную превосходную степень (Porsche, Cadillac, Ferrari, BMW и т. д.). Они делают очень качественный, долговечный, надежный продукт. У меня есть несколько Fluke, которые я унаследовал за 30 лет работы инженером. Но точно так же, как самодельщику не нужны инструменты Snap-On, самодельщику не нужен измеритель Fluke. Как и все остальное. Установите себе бюджет и купите счетчик с автоматическим выбором диапазона в рамках этого бюджета. не , а не , покупайте счетчик, потому что это Fluke или ничего. Купите дешевый счетчик, а если вы хотите еще и Fluke, купите его, когда у вас будет достаточно денег.

Насколько точным должен быть мультиметр?
Если вы инженер-электрик или техник, который также будет использовать мультиметр для проверки и ремонта печатных плат или электроники, вам нужен точный измеритель. Но, опять же, большая часть поиска и устранения неисправностей автомобильной электроники включает в себя проверку наличия или отсутствия напряжения и наличия или отсутствия непрерывности, и любой мультиметр достаточно точен, чтобы сделать это. На самом деле не имеет значения, показывает счетчик 12,6 вольт или 12,5; какая разница, показывает ли он 12,6 вольт или ноль.

Что такое «автомобильные счетчики?»
Для базового поиска неисправностей в автомобиле вы просто пытаетесь измерить статический сигнал (то есть сигнал, который не меняется). Однако в 1980-х годах автомобили начали оснащаться датчиками с переменным магнитным сопротивлением (VRT), такими как датчики скорости вращения колес с АБС и датчики положения коленчатого вала, которые выдают синусоидальную волну, частота которой меняется в зависимости от скорости. В 1990-х годах эти датчики были в значительной степени заменены датчиками на эффекте Холла, которые выдают прямоугольную волну. Чтобы проверить их, вам нужен мультиметр, способный обнаруживать эти синусоидальные и прямоугольные сигналы и сообщать об их частоте (и, в случае прямоугольных сигналов, о ширине импульса и рабочем цикле). Его иногда называют «автомобильным счетчиком», но стандартного определения этого термина не существует, поэтому можно купить что-то с напечатанной на нем фразой «автомобильный счетчик», который не работает так, как вы думаете. Это сложная тема, которая широко освещена в моей книге 9.0140 Руководство для хакеров по европейским автомобильным электрическим системам . Если у вас есть винтажный автомобиль без ABS или системы впрыска топлива, не беспокойтесь об этом.

А измерители «истинного среднеквадратичного значения»?
Этот термин относится к тому, насколько хорошо измеритель различает прямоугольные волны, синусоидальные волны и другие изменяющиеся во времени сигналы, а также насколько хорошо он сообщает такие параметры, как амплитуда и частота. Если вы занимаетесь поиском и устранением неисправностей датчиков, которые выдают изменяющиеся во времени сигналы, или систем с бытовым переменным током 120 В, это может быть очень важно, но для статического напряжения 12 В постоянного тока в автомобиле не беспокойтесь об этом. .

Насадки для проводов зонда
Любой измеритель поставляется с парой красных и черных проводов для зондов, но, кроме того, очень удобно иметь набор насадок. Приблизительно за пятнадцать долларов вы можете купить комплект проводов пробника, в котором есть несколько насадок, которые вставляются в концы проводов пробника. Безусловно, наиболее удобным является набор зажимов типа «крокодил», которые позволяют прикрепить один из проводов зонда либо к точке измерения, либо к месту на земле на кузове автомобиля, что позволяет проводить измерения без помощи рук. Ценным также является набор тонких заостренных наконечников щупов, которые позволяют выполнять обратное щупание разъемов, пока они еще подключены.

Недорогой набор насадок для проводов зонда .

Две наиболее полезные насадки для проводов датчика: зажимы типа «крокодил» и штифты для обратного датчика .

Устройство мультиметра
Каждый мультиметр имеет следующие четыре основные области:

• Дисплей в верхней части мультиметра, показывающий измеренное значение.
• Кнопки опций прямо под дисплеем.
• Большой поворотный переключатель в середине измерителя, используемый для выбора основного измерения.
• Гнезда в нижней части, используемые для подключения черного и красного тестовых щупов.

Следует помнить, что для выполнения измерения необходимо повернуть диск в правильное положение. и вставить провода зонда в правый разъем и , возможно, нажать на одну из кнопок.

Знакомая схема мультиметра с дисплеем, кнопками выбора, поворотным переключателем и штепсельными розетками .

После введения в курс дела на следующей неделе мы будем использовать мультиметр для проведения некоторых измерений.

Роб Сигел ведет колонку The Hack Mechanic ™ для журнала BMW CCA Roundel в течение 30 лет. Его новая книга « Ran When Parked: How I Road-Tripped the DeДесятилетняя BMW 2002tii a Thousand Miles Back Home and How You Can, Too » доступна здесь, на Amazon. Кроме того, он является автором Memoirs of a Hack Mechanic и The Hack Mechanic ™ Guide to European Automotive Electrical Systems . Оба доступны в Bentley Publishers и Amazon. Или вы можете заказать копии с личной подписью на веб-сайте Роба: www.robsiegel.com.

Как пользоваться цифровым мультиметром и измерять напряжение, непрерывность цепи, силу тока и т. д.

Мультиметры, также известные как вольтметры и омметры, представляют собой многоцелевые приборы, помогающие проверять и диагностировать состояние и заряд электрических компонентов. Есть дорогие и недорогие мультиметры с разными функциями и настройками. В этой статье описывается, как использовать цифровой мультиметр и как настроить некоторые из его различных функций для проверки напряжения (вольт), цепей, непрерывности, сопротивления (омы) и силы тока/силы тока (амперы).

Мультиметр, описанный в этой статье, имеет 19 различных настроек, которые можно использовать для измерения напряжения (вольт), цепей, целостности цепи, сопротивления (омы) и силы тока/силы тока (амперы). Мы разбили их на четыре раздела в этой статье, чтобы объяснить, как использовать и считывать показания мультиметра.

1. Как проверить напряжение с помощью цифрового мультиметра

Напряжение переменного тока (A/C) (обозначено буквой V и тильдой) предназначено для проверки электрических устройств, использующих переменный ток, таких как розетки дома.

Значок на левой стороне этого мультиметра представляет напряжение постоянного тока (D/C) (обозначено буквой V и двумя параллельными линиями с нижней пунктирной линией). Настройки будут перемещать диапазон измерения, который представлен положением десятичной точки на цифровом экране мультиметра.

Всегда подключайте отрицательный/черный разъем щупа к порту «COM» и всегда подключайте красный провод к порту напряжения (V) для проверки напряжения.

Поместите черный провод на отрицательную клемму аккумулятора, а красный провод на положительную клемму батареи, чтобы проверить, работают ли измеритель и провода.

Как проверить напряжение автомобильного аккумулятора с помощью мультиметра

Проверка напряжения на аккумуляторе проверит заряд аккумулятора и покажет, нужно ли заряжать аккумулятор.

Этапы проверки напряжения автомобильного аккумулятора

1. Включите фары на одну минуту

   Включите фары на одну минуту, чтобы снять поверхностный заряд с аккумулятора.

2. Подсоедините провода к соответствующим клеммам аккумулятора

   Подсоедините отрицательный/черный провод к отрицательному выводу батареи, а положительный/красный провод – к положительному выводу батареи.

3. Проверьте показания напряжения на цифровом экране

   Счетчик должен показывать более 12 вольт. Если он показывает менее 12 вольт, аккумулятор необходимо зарядить. Показания не укажут, хорошая батарея или плохая, а только то, каков заряд. Инструмент для проверки нагрузки аккумулятора необходим для точного теста аккумулятора. Инструмент нагрузочного теста положит нагрузку на аккумулятор и прочитает, как он реагирует.

2. Проверка цепей с помощью цифрового мультиметра

1. Подсоедините черный/минусовой провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.
2. Подсоедините красный/плюсовой провод к другому концу цепи
3. В зависимости от типа цепи показание может составлять от 5 до 12 вольт.

3. Проверка сопротивления и целостности цепи с помощью цифрового мультиметра

Проверка целостности цепи

Поверните циферблат до символа непрерывности (похожего на радиоволны), изображенного выше.

Совместите кончики щупов, чтобы проверить измеритель. Измеритель должен издать звуковой сигнал и показать число, близкое к нулю, что означает, что сопротивление практически отсутствует. Мультиметр должен показывать 1, что означает 100% сопротивление, когда щупы не соприкасаются.

При тестировании цепи, как в этом примере, с электрическим проводом, вы можете проверить непрерывность (протекание напряжения), поместив щупы на любой конец. Соединение будет передавать напряжение по цепи, поэтому при проверке частей на непрерывность сначала отключите аккумулятор, чтобы отключить питание от цепи.

Как проверить сопротивление

Поверните циферблат на значок омега, который является символом омов, чтобы проверить сопротивление (омы). Различные настройки будут перемещать диапазон измерения, представленный десятичной точкой. Значение 0 означает, что сопротивление практически отсутствует. Значение 1 означает, что сопротивление составляет 100%.

Если вы хотите проверить сопротивление детали и знаете ее характеристики, например менее 1 Ом, поместите щуп с каждой стороны детали и снимите показания. Возьмите показания новой детали и сравните ее с показаниями старой детали, если вы не знаете ее характеристики.

• Если отображается 1, это означает, что цепь разомкнута.
• Если отображается число близкое к нулю, цепь близка к короткому замыканию.

4. Измерение силы тока/силы с помощью цифрового мультиметра

Поверните циферблат на значок силы тока (отмеченный буквой A и двумя параллельными линиями с нижней пунктирной линией), чтобы измерить силу тока. Как и другие настройки, весы будут перемещать десятичную точку цифровых чисел для изменения диапазона.

Подсоедините положительный провод к порту MAX. Будьте осторожны при проверке потребляемого тока, потому что максимальная сила тока, которую может потреблять мультиметр, соответствует настройке. Например, если мультиметр настроен на 10 ампер, а потребляемый ток превышает этот ток, мультиметр выключится или в некоторых случаях может сломаться.

Например, если вы хотите протестировать вентилятор, который, как вы знаете, не соответствует заявленным характеристикам, в данном случае 4 ампера, вы хотите перерезать провод или отсоединить провод, ведущий к вентилятору, и поместить провода на любой конец провод, чтобы проверить, сколько тока активно потребляет вентилятор.

Как выполнить тест паразитного энергопотребления с помощью мультиметра

Мультиметры также могут выполнять тест паразитного энергопотребления, чтобы определить, не потребляет ли аккумулятор слишком много ампер и не приводит ли он к разрядке. Посмотрите видео ниже, чтобы узнать больше о том, как выполнить тест на паразитное потребление батареи с помощью мультиметра.

Похожие материалы

• Как проверить предохранитель с помощью мультиметра
• Аккумулятор или генератор?
• Как определить неисправность реле в автомобиле, грузовике или внедорожнике
• Проблемы с электроприводом задней двери

Приобретите запчасти и инструменты в магазине 1A Auto

• Инструменты и аксессуары
• Диагностические и измерительные инструменты
• 4 Инструменты для тестирования3
• Мультиметры
• Тестер аккумулятора
• Фары и освещение

Краткий обзор

Как пользоваться вольтметром или мультиметром: обучение новичка

Проверка напряжения выполняется в рамках простого процесса. Для тех из вас, кто плохо знаком с электрическими испытаниями, мы спросили нашего постоянного специалиста, как они могут научить ученика пользоваться вольтметром или мультиметром. Как только вы научитесь пользоваться мультиметром, вы сможете перейти к поиску и устранению неполадок с электричеством, проверке питания в розетках, проверке непрерывности и многому другому.

Мультиметры обладают теми же функциями, что и вольтметры, но также позволяют измерять ток, сопротивление и непрерывность. Иногда, с правильными пробниками и датчиками, мультиметры также собирают дополнительную информацию, такую ​​как температура.

Возвращаясь к вольтметру или измерителю напряжения, он измеряет разницу электрических потенциалов между двумя узлами электрической цепи. По общему признанию, это звучит довольно сложно и технически. Однако для освоения требуется всего несколько шагов.

Вольтметр или мультиметр?

Во-первых, вольтметры обычно работают как аналоговые устройства. Почти каждый профессионал в какой-то момент устраняет неполадки с помощью мультиметра. Вы можете купить базовый вариант менее чем за 20 долларов, и они гораздо более доступны. Также существуют цифровые вольтметры, которые просто дают вам цифровое считывание вместо использования циферблата. В этой статье предположим, что вы хотите использовать мультиметр.

Как пользоваться вольтметром: найдите нужную настройку

Установите циферблат

Почти каждый вольтметр или мультиметр использует большой циферблат для установки режима. На этом циферблате настройка напряжения будет обозначаться либо буквой V~ для измерения напряжения переменного тока (переменного тока), либо буквой V- для измерения напряжения постоянного тока (постоянного тока). Иногда производители комбинируют эти режимы. В бытовых цепях и розетках используется переменный ток, а батареи и портативная электроника работают на постоянном токе.

Это отличается от бесконтактного тестера напряжения, такого как двухдиапазонный NCVT Southwire, который подает звуковой сигнал только при приближении к действующей цепи.

На мультиметрах с ручной настройкой диапазона установите циферблат выше максимального ожидаемого напряжения. Многие из этих измерительных инструментов имеют несколько опций, выделенных для различных напряжений. Это изменяет чувствительность измерителя, позволяя проводить измерения, не повреждая инструмент. Если инструмент не показывает настройки диапазона, ваш вольтметр, вероятно, использует функцию автоматического выбора диапазона.

Если в вашем измерителе нет функции автоматического выбора диапазона, не беспокойтесь, просто установите его выше ожидаемого напряжения. Например, если вы планируете проверить стенную розетку (в США) с напряжением около 120 В, установите счетчик на 200 В~. Если вы не знаете, чего ожидать, установите максимальное значение напряжения на измерителе.

Просто для вашего собственного назидания: бытовые батареи обычно работают при напряжении 9 В постоянного тока или ниже, в то время как полностью заряженный автомобильный аккумулятор работает при напряжении до 12,6 В постоянного тока. Генератор переменного тока обычно заряжает 12-вольтовую аккумуляторную батарею автомобиля при ~ 14 В.

Примечание редактора: При тестировании аккумуляторов для электроинструментов вольтметр показывает, что аккумуляторные блоки 18 В и 20 В Max выдают точно такое же напряжение .

Установка измерительных проводов мультиметра

В комплект мультиметра входят как минимум два измерительных провода, один красный и один черный. У каждого есть зонд на одном конце и металлический разъем с пластиковым покрытием на другом. Последние вставьте в соответствующие цветные слоты на мультиметре.

Гнездо черного цвета всегда подключается к порту с маркировкой «COM» (общий). При измерении напряжения красный штекер вставляется в отверстие, обозначенное буквой V.

См. ниже информацию об измерении силы тока (ампер).

Измерение напряжения

Безопасность превыше всего

Безопасность является ключевым фактором при обучении использованию тестера напряжения. Имея дело с электричеством, не нужно много усилий, чтобы остановить сердце. Прикасаясь к цепи под напряжением, держите пальцы подальше от металлических щупов. Кроме того, следите за тем, чтобы щупы не касались друг друга во время использования в цепях под напряжением.

Втыкание металлических щупов в горячие розетки

Обычно вы тестируете цепи, соединяя провода параллельно. Исходя из предыдущего примера тестирования стенных розеток, возьмите черный (отрицательный) тестовый провод и вставьте его в большую вертикальную прорезь вашей розетки. На большинстве черных щупов есть удерживающий выступ, так что вы втыкаете его и отпускаете.

Затем прикоснитесь красным проводом к положительному отверстию. Это будет меньшее вертикальное отверстие на розетке 120В 15А. Проверьте показания счетчика. Вы должны получить показания около 120В. Однако, если вы получаете показания перегрузки («OL» или «1»), вам необходимо увеличить диапазон мультиметра.

Проверка батарей

Эта процедура также довольно проста. На батарее у вас будет настроен мультиметр на считывание напряжения постоянного тока (V-). Прикоснитесь черным щупом тестера напряжения к отрицательной клемме, а красным щупом к положительной клемме. Если показания глюкометра отсутствуют, проверьте, есть ли на нем переключатель с маркировкой DC+ или DC-. Поменяйте положение, если это так. Если это не так, поменяйте местами красный и черный щупы.

Все еще не получаете показания? Уменьшайте настройку напряжения на один шаг, пока не сделаете это.

Измерение силы тока (ампер)

На мультиметре есть еще две точки для измерения силы тока (амперы). При измерении тока необходимо понимать две основные вещи.

1. Вы всегда измеряете ток последовательно с нагрузкой
2. Вам необходимо правильно настроить мультиметр, в том числе вставить щупы в соответствующие порты

Следуйте инструкциям по максимальному току метр справится. Если вы этого не сделаете или подключитесь к неправильному порту, вы можете сжечь внутренний предохранитель или даже сжечь счетчик.

Как большинство людей жарит свой мультиметр

В большинстве случаев мы слышим о людях, которые жарят свой мультиметр, измеряя ток без нагрузки. Это означает, что они устанавливают свой счетчик на ампер, подключают красный щуп к точке с пометкой 10 А… и затем быстро втыкают наконечники щупа в розетку или иным образом параллельно с сильноточной цепью.

Это уносит ваш счетчик. Вы только что приложили нагрузку 0 Ом к сильноточному источнику питания. Всегда измеряйте ток последовательно с нагрузкой. Это означает, что вы подключаете измеритель последовательно с горячей ветвью.

Напряжение — это своего рода измерение «потенциала». Это то, что доступно. Ток на самом деле не существует, пока вы не создадите для него нагрузку. Чего вы никогда не захотите делать, так это создать нагрузку с нулевым сопротивлением (ваш измеритель).

Заворачиваем вещи

Чисто как грязь? Хороший. Если вы больше ничего не помните, так это то, что обычно вы измеряете напряжение непосредственно на розетке. При наличии подходящего оборудования вы можете безопасно протестировать любую цепь в доме или автомобиле. Каковы некоторые из ваших лучших практик? Оставьте нашим ученикам совет по использованию вольтметра ниже!

Магазин вольтметров и мультиметров

Как проверить генератор с помощью вольтметра

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript.
Для использования функций этого веб-сайта в вашем браузере должен быть включен JavaScript.

Search:All British CarsAustin Healey 100, 100-6, 3000Classic MiniJaguar E-TypeJaguar Early SedansJaguar Late ModelJaguar XJ6, XJ12Jaguar XJSJaguar XK120, 140, 150Jaguar XK8, XKRMG Midget, Austin Healey SpriteMG TC, TD, TFMGAMGBMGCMorris MinorTriumph GT6Triumph SpitfireTriumph StagTriumph TR2, 3, 4Триумф ТР6, 250Триумф ТР7, 8

В этом видео показано, как проверить правильность напряжения на генераторе и диагностировать, не вышел ли из строя внутренний диод.

В 1960-х годах наши классические британские автомобили стали оснащаться генераторами. Это был квантовый скачок. Генераторы были дешевле в производстве, чем генераторы, более эффективны при низких оборотах, чем генераторы, меньше, чем генераторы, легче, чем генераторы, требовали меньшего обслуживания, чем генераторы, и поставлялись с собственным регулятором напряжения. Все это создавало дихотомию. Глядя на различия между генераторами и генераторами переменного тока, мы обнаруживаем, что обмотки статора и обмотки якоря поменялись ролями. Регулятор напряжения живет внутри генератора. Генераторы никогда не имели части, называемой диодной батареей (или выпрямителем). Генераторы есть, и он также живет внутри генератора. Это лучший пакет, но это означает, что нам нужно заново научиться тестировать нашу систему зарядки. Это переобучение приводит к приятному сюрпризу. Вы можете проверить практически все, что вам нужно для проверки, с помощью вольтметра.

Человек может удивиться и спросить: «Как я буду диагностировать и обслуживать что-то подобное без набора инструментов и тестового оборудования?» Вопрос правильный, но он упускает из виду реалии нашего современного мира. Учитывая стоимость рабочей силы и трудности с поиском оригинальных внутренних запасных частей для оригинальных генераторов переменного тока, обычно быстрее и дешевле просто заменить неисправный генератор. Итак, все, что нам действительно нужно знать, это это; мой генератор неисправен или нет? Это мы можем определить с помощью вольтметра.

Давайте сделаем это. Мы подозреваем, что наша система зарядки имеет проблемы. Может фары тусклые. Может быть, сегодня утром у нас села батарея. Генератор стоит в машине. Провода и кабели все еще подключены. Если на вашем измерителе есть циферблат для установки диапазона напряжения, установите его на 20 вольт постоянного тока. Если на вашем измерителе есть кнопки для установки диапазона напряжения, снова 20 вольт постоянного тока. Если ваш измеритель автоматически устанавливает свой собственный диапазон, убедитесь, что он находится на постоянном токе, и дайте ему работать самостоятельно. Подсоедините (соедините) красный провод вашего счетчика с большим проводом на генераторе, откуда выходит ток. Подсоедините черный провод от вашего измерителя к хорошему заземлению. Вот и все. Два провода.

Поскольку ваш генератор переменного тока подключен непосредственно к вашей батарее, ваш измеритель будет считывать напряжение батареи. Это будет около 12 с половиной вольт. Заводить машину. Доведите обороты примерно до 1500. Счетчик должен показывать в диапазоне от 13 до 14 вольт. Если она это сделает, то все в порядке. Полностью заряженная 12-вольтовая батарея должна давать около 12,6 вольт. Таким образом, полностью заряженный аккумулятор в вашем автомобиле, который не заряжается и не разряжается, будет иметь напряжение около 12,6 вольт. Когда мы запустим машину, это изменится. Счетчик все еще подключен, как указано выше. Когда двигатель работает, система зажигания получает питание от аккумуляторной батареи. Если автомобиль работает, и вы видите от 12,2 до 12,4 вольт (это меньше 12,6), это обычно означает, что генератор ничего не делает. Автомобиль работает от аккумулятора. Если батарея показывает более 12,6, генератор задействован и заряжается. Однако, если оно не находится в диапазоне 13 или 14 вольт, это обычно означает, что генератор слаб. Мы рассмотрим это через мгновение. Представьте: если вы получаете показания (на генераторе) в диапазоне от 13 до 14 вольт, генератор выполняет свою работу. Однако, если бы у нас была причина для беспокойства в первую очередь о нашем генераторе переменного тока, где-то еще может быть что-то не так. (Слабый свет.) Оставьте машину включенной. Обратите внимание на напряжение на генераторе (13.8).

Снимите счетчик с генератора. Теперь подключите измеритель к аккумулятору. Помните, генератор подключен к аккумулятору. Показания напряжения на аккумуляторе должны быть очень близки к тому, что у вас выходит из генератора. Если это так, вы в порядке. Если это не так (12.8), возможно, у вас загрязнено или повреждено соединение между генератором и аккумулятором.

ВЫВОДЫ:

1. Если генератор не выдает достаточного напряжения при первом тесте, проблема в генераторе.
2. Если генератор выдает достаточное напряжение, а аккумулятор его не получает, проблема в кабеле.
3. Если у нас есть проблема с кабелем, проверка падения напряжения — это простой способ найти проблему с помощью того же вольтметра.

Лакомые кусочки:

1. Старый тест для генераторов состоял в том, чтобы отключить аккумулятор при работающем двигателе. Это имело смысл. Если бы генератор производил электричество, двигатель работал бы на нем. Так что, если мы отключили аккумулятор, а машина продолжала работать, генератор должен был вырабатывать электричество. НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО с автомобилем с генератором. Регулятор напряжения внутри генератора может быть поврежден при выполнении этого теста. Используйте тест, который я только что дал вам, с вашим вольтметром. Быстро (два провода) и безопасно.
2. Многие люди вытащили генератор из более новой машины и поставили его в свою классическую британскую машину. Считается, что генераторы для новых автомобилей производят больший ток. Они делают. В более новой машине есть компьютеры, электрические датчики, кондиционер, обогреватели заднего стекла, электрические стеклоподъемники и многое другое, что требует питания. Им нужен мощный генератор, чтобы кормить их всех. Оригинальный генератор в вашем классическом британском автомобиле, вероятно, производил от 35 до 45 ампер. Генератор от более новой машины может производить 60, 70 или более 100 ампер. Генератор в машине, принадлежащей жене этого техника, рассчитан на 200 ампер. Вложение этой избыточной мощности в ваш классический автомобиль приводит к двум проблемам. Во-первых, провода в вашем автомобиле никогда не рассчитаны на ток, превышающий определенное значение. Когда вводится избыточный ток, все может нагреться и повредиться. Во-вторых, генератор переменного тока потребляет много энергии от двигателя для выработки электроэнергии. Если вы установите генератор переменного тока с высокой выходной мощностью в свой классический автомобиль, потребление мощности может быть настолько значительным, что временами вам будет казаться, что вы буксируете лодку. Если более мощные генераторы настолько прожорливы, как их можно использовать в небольших современных автомобилях? Компьютерное управление. Компьютер может отключить множество вещей, когда он чувствует, что вам нужно больше энергии. Классический автомобиль не может.
3. Наконец, генератор переменного тока вырабатывает переменный ток (AC). Наша машина хочет и нуждается в постоянном токе (DC). Диоды в генераторе фильтруют ток, поэтому в электрическую систему автомобиля поступает только постоянный ток. Если переменный ток выходит из генератора переменного тока, аккумулятор может не заряжаться должным образом. Неисправный диод может привести к утечке переменного тока. Это может быть немного сложно диагностировать, потому что ваш генератор переменного тока имеет три обмотки, генерирующие ток. Если один из диодов выходит из строя, вы теряете преимущество одной из трех обмоток. Две другие обмотки все еще работают, так что вы можете запустить машину с покалеченным генератором. Поскольку он все еще заряжается, красный индикатор не загорается. Однако он производит на 1/3 меньше тока, чем обычно. В этих классических автомобилях электрическая нагрузка на систему невелика. Если вы не едете с включенными фарами, автомобиль, в генераторе которого есть неисправный диод, может работать нормально, за исключением возможной проблемы с зарядкой аккумулятора. Как проверить неисправный диод? Возьми снова свой вольтметр. Подсоедините вольтметр к генератору. Как и раньше. Настройте мультиметр на 10 вольт переменного тока. 5 вольт переменного тока было бы лучше. Если ваш счетчик не может работать так низко, подойдет 20 вольт переменного тока. Запустите двигатель, доведите его до 1500 об/мин. Включите свет. Альт рабочий. Примечание: мы устанавливаем наш счетчик на переменный ток. Мы обычно используем DC при тестировании нашей машины. При выборе переменного тока ваш измеритель будет игнорировать напряжение постоянного тока и сосредоточится на переменном токе. Если переменный ток протекает, ваш измеритель увидит это. Диоды должны блокировать выход переменного тока из генератора. Если диод выходит из строя, он пропускает часть переменного тока. Для простых генераторов в наших классических автомобилях напряжение выше 0,5 В переменного тока слишком много. Вы, вероятно, увидите немного переменного тока. Диоды не идеальны, поэтому всегда будет выходить небольшое количество переменного тока. Чувствительный измеритель. Обычно это 0,010, 0,020 или 0,030 вольта. Еще раз проверьте вольтметром.

Сегодня мы узнали:

• Различные технологии и другая эпоха требуют различных испытаний.

Как грунтовать автомобиль перед покраской

Покраска автомобиля – сложный, длительный, ответственный процесс, от качества выполнения которого зависит полученный результат. Перед окрашиванием кузова авто проводится ряд подготовительных процедур, одной из которых является грунтование. Грунт является промежуточным слоем между кузовом и лакокрасочным покрытием, повышающим их сцепление.

Как грунтовать авто? Какую технику нанесения грунта использовать? Остановимся подробнее на этих вопросах.

Преимущества грунтования кузова автомобиля

Обработка грунтовочным составом проводится перед нанесением финишного лакокрасочного покрытия. Кислотные грунты используются для защиты металлических элементов кузова от воздействия влаги, соли и других неблагоприятных внешних факторов, а также появления коррозии.

Акриловые и эпоксидные грунты для авто повышают адгезию металлических поверхностей кузова автомобиля с финишным лакокрасочным покрытием. Они позволяют получить ровный, прочный слой краски. В зависимости от цели грунтования используются и другие типы грунтовочных составов:

• Пассивирующие. Повышают устойчивость металла к влаге.
• Грунты с инертными частицами. Создают прочную пленку для механической защиты кузова авто от проникновения жидкости.
• Модификаторы ржавчины. Используются для нанесения на металлические элементы и детали без предварительной очистки от ржавчины.
• Протекторные.В составе присутствует металлическая пыль, которая выступает в роли «протектора».

Обратите внимание! Особенности и прядок нанесения грунта зависит от его типа и состава, поэтому перед приобретением расходного материала следует тщательно ознакомиться с предлагаемой инструкцией.

Порядок выполнения грунтования автомобиля

Как грунтовать автомобиль перед покраской? С этим вопросом сталкиваются многие автолюбители. Процедуру грунтования кузова можно условно разделить на несколько этапов:

• Подготовка помещения.
• Подготовка инструментов и оборудования.
• Подготовка авто к нанесению грунтовки.
• Замешивание грунтовочного состава (при приобретении двухкомпонентных грунтовок).
• Нанесение грунта (в несколько слоев).
• Сушка и финишная обработка (шлифовка).

От качества выполненных работ зависит полученный результат окрашивания – надежность и долговечность лакокрасочного покрытия, простота нанесения последующих слоев автокраски, отсутствие видимых дефектов и т.д. Грунтование кузова влияет на внешний аккуратный и презентабельный вид автомобиля.

Помимо эстетики грунтовка выполняет важные защитные свойства. Некачественное выполнение работ по нанесению грунтовочного состава и несоблюдение технологии может привести к появлению визуальных дефектов (разводов, сколов и т.д.). Поэтому при самостоятельном грунтовании кузова необходимо в точности следовать инструкции.

Подготовка помещения к грунтованию автомобиля

Поскольку грунтовка относится к категории токсичных опасных материалов, при работе с ней важно руководствоваться мерами предосторожности. Особое внимание стоит обратить на рабочее место. Проводить работы следует только в закрытом помещении, поскольку ультрафиолетовые лучи, пыль и другие внешние факторы могут отрицательно сказаться на полученном результате.

Подготовку и покраску автомобиля нужно проводить в специально оборудованном помещении с исправно функционирующей системой вентиляции, поскольку пары грунтовочных составов вредны для органов дыхания человека. Для предупреждения брака и появления других дефектов окрашивания все работы стоит осуществлять при хорошем освещении.

Для грунтования авто перед покраской потребуются следующие инструменты и расходные материалы:

• Краскопульт – устройство для равномерного распыления грунтовочного состава на поверхность кузова.
• Шлифовальная машина с абразивными кругами разной зернистости.
• Однокомпонентная или двухкомпонентная грунтовка.
• Спирт – для обезжиривания металлических деталей и элементов.
• Наждачка с зернистостью от Р400 до Р800-Р1200.

Подготовка автомобиля к нанесению грунта

Перед нанесением грунта и последующей покраской автомобиля требуется тщательно его подготовить. Для защиты стекол, передних и задних фар, пластиковых бамперов и других неметаллических элементов проводится их оклейка специальной лентой. При грунтовании отдельной детали (при мелком ремонте) она снимается и обрабатывается отдельно.

Подготовка авто к нанесению грунта предполагает:

• Зачистку старого лакокрасочного покрытия (обеспечивает доступ к металлу).
• Механическая рихтовку (выравнивание деформированных участок).
• Нанесение антикоррозионных составов на поверхность металла.
• Локальное исправление дефектов и повреждений (нанесение шпатлевки на поврежденные участки, зачистка, финишное шпатлевка).
• Обезжиривание поверхности кузова (с использованием спирта или деликатных растворителей).
• Тщательную сушку элементов и деталей кузова автомобиля.

Способы нанесения грунтовки

При выборе грунтовочного состава важно учитывать не только марку и срок годности, но также цель использования и будущий цвет кузова.

Перед заправкой в краскопульт или нанесением с помощью кисточки или валика грунт тщательно перемешивается до достижения однородной консистенции. Добавление в состав отвердителя проводят поэтапно в зависимости от количества наносимых слоев первичной и вторичной грунтовки.

После смешивания всех компонентов (отвердителя, активатора, растворителя) полученный состав необходимо процедить через фильтр для устранения всех твердых крупных включений. При их наличии краскопульт может засориться или привести к неравномерному нанесению грунтовочной смеси.

Обратите внимание! При использовании пневматического распылителя важно развести грунт до требуемой консистенции. Для этих целей в комплекте с краскопультом идет специальное приспособление. Для разбавления грунтовки используется растворитель.

На металлические элементы кузова перед покраской автомобиля наносится первичный грунт (кислотный) для защиты от коррозии. После его полного высыхания проводится распыление вторичных грунтовочных составов (эпоксидного, акрилового и т.д.).

При нанесении грунта перед покраской важно следовать рекомендациям:

• Распыление первого слоя грунтовки на кузов автомобиля возможно с подтеками и другими мелкими дефектами, которые впоследствии легко убираются шлифовкой.
• Нанесение грунта осуществляется ровным тонким слоем (при использовании пневматического распылителя с расстояния 20-30 см).
• Для равномерного распределения грунтовочной смеси по поверхности кузова распыление состава осуществляется перекрестными движениями.

Обратите внимание! Применение пневматического распылителя позволяет добиться более ровного и тонкого слоя, в отличие от кисточки или валика.

Сушка и шлифовка перед покраской

Перед нанесением последующего слоя однокомпонентного или двухкомпонентного грунта необходимо полное высыхание предыдущего (при использовании отвердителей процедура сушки составляет не более 15-20 минут).

Шлифовка первого слоя грунта позволяет скрыть мелкие дефекты и повреждения, а также придать поверхности матовый оттенок. Для этих целей обычно используется наждачка с мелкой зернистостью или шлифовальная машинка. При появлении небольших дефектов (к примеру, пор, ямок, бугорков) их устранение проводится с помощью шпатлевки.

Особое внимание во время шлифовки стоит уделить участкам с подтеками, которые полностью затираются наждачной бумагой до получения ровной гладкой поверхности. Совместно с шлифовкой выполняется замывка кузова. Грунтование проводится в несколько слоев, до тех пор пока перестанет выступать металл или старое лакокрасочное покрытие.

Нанесение финишного слоя грунтовки не допускает появления подтеков. Во время грунтования кузова используется техника перекрестных движения, а грунтовочный состав наносится более тонким слоем. Непосредственно перед покраской выполняется финишная шлифовка с помощью шлифовальной машины.

Результатом работ является ровная гладкая матовая поверхность кузова авто без подтеков и других мелких дефектов.

Интернет-магазин Easicoat предлагает широкий ассортимент продукции, в том числе акриловый и эпоксидный грунт EasiCoat E3-20 Epoxy Primer высокого качества для кузовного ремонта автомобиля.

Как грунтовать машину: готовим кузов к покраске

Статьи

Главная › Новости

Опубликовано: 01.09.2018

1 ≫

Предварительный этап покраски автомобиля — это грунтовка. От качества проделанных работ на данной стадии зависит надежность лакокрасочного покрытия, простота его наложения, гладкость и ровность краски, а также визуальная приметность проведенного самостоятельно ремонта. Это один из тех аспектов, который будет полностью определять внешний вид автомобиля. Если вы думаете, что важна в данном аспекте только покраска, то вы ошибаетесь. Не менее важным критерием визуального качества автомобиля является грунтовка. Необходимо также помнить о том, что грунтовка выполняет защитные задачи для кузова, защищая его от коррозии и прочих неприятностей. Именно поэтому выполнить данную задачу нужно профессионально.

При бюджетной покраске автомобиля многие владельцы транспорт решают узнать, как грунтовать машину самостоятельно. Далее они выполняют своими руками подготовку кузова к грунтовке, грунтуют и шлифуют кузов, доводят его до нужного состояние и заказываются профессиональную покраску. Помните, что подготовка машины к покраске — это 80 процентов внешнего вида вашего автомобиля в будущем. Поэтому качество покраски не может быть высоким, если авто плохо подготовлено к этой процедуре. Если же и покраску вы решили проводить самостоятельно, изучите этот процесс лучше и покрасьте перед машиной какое-нибудь другое металлическое изделие.

Готовим автомобиль к грунтовке — выравниваем видимые части кузова

Прежде чем начать грунтовку кузова автомобиля, придется выполнить его подготовку к этому процессу. Важная деталь любой стадии работы с кузовом — обеспечение защиты от коррозии в будущем. Поэтому под грунтовкой детали кузова могут также обрабатываться различными антикоррозийными составами, цинком и прочими элементами. Но это происходит по желанию исполнителя работ. Обязательным же процессом для получения ровного качественного кузова является рихтовка и шпаклевка неровностей. Эти задачи позволяют получить полностью ровную поверхность и идеально гладкий кузов. Итак, стадии подготовки машины к грунтовке выглядят следующим образом:

зачистка старой краски и старого грунта для получения доступа непосредственно к металлу кузова; рихтовка тех элементов, которые можно выровнять с помощью простейшего механического способа; выполнение антикоррозийной обработки при необходимости, вскрытие кузова средствами против ржавчины; нанесение шпаклевки на те места, которые нельзя выровнять с помощью процедуры рихтовки; зачистка шпаклевки и нанесение финишной шпаклевки для придания кузову нужной гладкости; полное обезжиривание кузова с помощью растворителей, которые подготовят металл непосредственно к грунтовке.

Перед грунтованием нужно дать высохнуть нанесенному растворителю, это происходит достаточно быстро. Работа со шпаклевкой иногда требует терпения, когда у вас под рукой нет специализированных средств для выполнения нужных задач. Если инструменты любительские или неспециализированные, придется вручную зачищать шпаклевку, что точно не принесет никаких положительных эмоций. Это кропотливый труд, в котором достаточно сложно оценить результат. После того, как вы считаете, что закончили зачистку шпаклевки, закройте глаза и полной ладонью проведите по месту зачистки. Вы точно почувствуете горбы, которые необходимо снять с помощью мелкой наждачной бумаги.

Непосредственно грунтовка кузова автомобиля

Чтобы провести грунтовку автомобиля, вам потребуется хороший компрессор, пульверизатор со специальной насадкой, а также сама грунтовка. Еще будет очень разумно подготовить помещение для проведения данных работ, поскольку грунтовка автомобиля должна быть качественной. На улице на автомобиль налетит немало пыли, да и другие предметы могут приклеиться к свежей грунтовке. Особенно актуально помещение для грунтования машины в осенний период, когда с деревьев массово слетают листья. В таком случае вы просто не сможете выполнить эту процедуру на улице. Да и высыхание под прямыми солнечными лучами ничего хорошего этому слою покраски не сулит. Так что лучше всего все провести в камере или в специально подготовленном помещении. Грунтовать машине следует с учетом некоторых особенностей:

растворитель для обезжиривания является важнейшим условием наложения грунтовки на кузов; при грунтовании следует учитывать толщину слоя — она должна быть постоянно одинаковой по всему кузову; накладывать на кузов грунтовку необходимо примерно теми же движениями, что и обычную краску; избежать неровностей на поверхности погрунтованного металла практически невозможно, не стоит бороться с ними во время вскрывания; следует выбрать хороший компрессор для проведения работы — чем больше давление, тем лучше результаты; от профессионального уровня краскопульта также очень многое зависит, ведь грунтовку непросто распылять; выбирать саму грунтовку по цене — это самая большая ошибка тех, кто хочет получить хороший результат.

Ко всему прочему стоит добавить и условия грунтования. Многие специалисты после завершения распыления грунтовки наносят специальный слой крупнозерноистой краски с очень малой концентрацией. Это позволяет проводить замывание кузова достаточно просто. Замывание необходимо по многим причинам, его особенности мы обсудим несколько ниже. После грунтования машина должна высохнуть, замывать авто до полного высыхания грунта нельзя. Можно использовать любые инструменты вместо крупнозернистой краски, которые помогут вам идентифицировать места, требующие замывки. Иначе таких мест не будет видно.

Замывание кузова после грунтовки — готовим машину к покраске

Нужно заметить, что в большинстве случаев автомобиль после проведенной работы будет выглядеть готовым к покраске. Но не стоит обманываться тем, что грунтовка сразу легла на кузов автомобиля без проблем. Скорее всего, на большинстве деталей присутствуют поры, ямки и бугорки из грунта, которые незаметны до нанесения основной краски. А вот после нанесения металлика все это будет прекрасно видно. Чтобы избежать таких неприятных последствий, достаточно провести замывание кузова и достичь необходимого качества поверхности перед покраской. Особенности проведения замывания следующие:

для замывки используется минимальная зернистость наждачной бумаги, материал потребуется водостойкий; замывка происходит с помощью постоянного поливания кузова водой и зачистки наждачкой всех неровностей; нанесенный заранее индикатор в виде крупнозернистой краски позволяет понять, где уже проводилась замывка, а где она еще предстоит; после замывки кузову необходимо дать обсохнуть, а затем следует провести изучение поверхности металла; на этой стадии у вас еще есть возможность провести шпаклевку и шлифовку, локальную грунтовку деталей; после окончания работы с замывкой производится непосредственно покраска автомобиля.

От качества всех выполненных работ вплотную зависит надежность лакокрасочного покрытия, его устойчивость. Впрочем, все это зависит еще и от цены грунтовки и прочих материалов, которые вы используете для покраски автомобиля. Также важно понять, какие манеры выполнения той или иной задачи присутствуют у специалистов. Перенять эти манеры можно только опытным путем. Погрунтуйте, к примеру, гаражные ворота, которые потом можно будет красиво покрасить. Интересно, что большинство проблем с краской случаются именно из-за плохого качества грунтовки. Именно поэтому в большинстве случаев откалываются сколы и царапины начинают гнить. Предлагаем небольшое видео о грунтовании автомобиля:

Подводим итоги

Как видите, произвести качественное грунтование автомобиля вовсе не сложно. Эта процедура позволяет максимально хорошо подготовить автомобиль к покраске, к приданию нового внешнего вида. Помните, что каждый изъян, допущенный в данном случае, будет очень хорошо заметен на готовом кузове автомобиля. После покраски все недоработки вскроются, будет замечательно видно, что и где недоработано по кузову машины. Именно это делает определенную мотивацию для совершения качественных работ.

Нужно признать, что самостоятельно выполнить процедуру шпаклевки, грунтовки и замывки кузова машины не так просто. Скорее всего, если у вас нет предварительного опыта в данной работе, лучше доверить процедуры специалистам. Интересно, что в большинстве случаев кустарные неумелые работы не слишком видны до нанесения слоя краски. Как только машина покрашена, возникает понимание того, где стоило приложить больше усилий, но сделать что-либо с этим результатом уже невозможно. А вы когда-нибудь грунтовали машину самостоятельно?

Материалы: http://avto-flot.ru/blog/kak-gruntovat-mashinu-gotovim-kuzov-k-pokraske.html

2 ≫

Грунтовка автомобиля своими руками осуществляется значительно легче, чем покраска, ведь подтеки на грунте сделать достаточно трудно. Технология грунтовки настолько проста, что ею может овладеть каждый. Чтобы качественно загрунтовать машину самому, достаточно один раз ознакомиться теорией.

Грунтовку машины лучше всего проводить в относительно чистом, хорошо вентилируемом помещении, в котором будет минимум пыли. Если речь идет о локальной грунтовке, то следует укрыть детали, которые не будут грунтоваться, специальной бумагой (в крайнем случае газетами) и малярным скотчем. Перед нанесением грунта следует заранее приготовить такой инструмент, как грунтовочный пульверизатор.

После оклейки машины можно приступать к разведению грунта. Первым делом его нужно тщательно перемешать, чтобы поднять со дна банки тяжелые компоненты, после чего развести с отвердителем (крайне желательно использовать только родной) и растворителем (желательно родной, но можно и 646). Пропорции должны быть указаны на банке. Лучше не разводить на глаз, а пользоваться специальной емкостью, где можно видеть граммы.

Готовую смесь желательно отфильтровать через фирменный фильтр или обычную марлю, сложенную в 3-4 раза. Обычно грунт достаточно нанести в 2-3 слоя. Крайне важно придерживаться сушки между слоями в 5-10 минут. В противном случае грунт может кипеть, что крайне не желательно.

Выбор цвета грунта имеет большое значение. Краска должна перекрывать грунт так, чтобы он не просвечивался под разными углами. Универсальным цветом является серый.

Также существуют грунтовки черного, белого, красного и других цветов. При помощи этой палитры можно смешивать грунты и получать желаемый цвет. Важно помнить, что смешиваемые материалы должны быть одной фирмы.

Перед нанесением грунтовки необходимо обтереть машину антистатической салфеткой, затем обезжирить антисиликоном или спиртом.

По технологии первый слой нужно нормально залить. Но, если грунтовка ложится на старое лакокрасочное покрытие, которое в некоторых местах протерто до старого грунта, то именно на этих местах новый грунт может подорваться. Чтобы не допустить этого, нужно первый слой напылить и подсушить минут 10. Второй и третий слой можно заливать, затем дать высохнуть 24 часа.

Обрабатывать грунт можно как на сухую, так и с водой. Здесь следует помнить, что грунты частично впитывают воду, что со временем приводит к коррозии металла, поэтому, лучше обрабатывать на сухую. В этом хорошо может помочь специальная шлифовальная машинка. Под металлик кузов следует зачищать наждаком Р-600 и Р-800, а вот под обычный акрил достаточно будет Р-400 и Р-500.

Новым деталям нужно уделить дополнительное внимание, ведь их покрывают транспортировочным грунтом (как правило, черным). Чтобы ремонт машины был качественным, транспортировочный грунт нужно счистить наждаком Р-240 до металла. После этой процедуры можно положить 2-3 слоя грунта.

Через 10-15 минут надо проявить грунт краской контрастного цвета. На следующий день можно приступать к зачистке. Во время обработки проявка может показать незначительные неровности. В этом случае нужно будет перегрунтовать изъяны или всю деталь целиком.

Грунтовка автомобиля своими руками абсолютно безопасна, если к ней подходить грамотно. Дело в том, что во время проведения любых лакокрасочных работ, в том числе и грунтовки кузова, необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты (респиратор, перчатки, костюм). Пары грунтовки очень вредны, поэтому будьте внимательны к своему здоровью.

Шпаклеванные поверхности необходимо хорошо просушить перед грунтовкой. Остаточная влага не будет запечатана грунтом, поскольку он не является герметичным (кроме эпоксидного), однако может быть им поглощена. Если нанести краску на влажный грунт, то могут возникнуть кратеры.

Грунтовку стоит наносить только тогда, когда шпаклевка выведена до такого состояния, когда ее поверхность станет гладкой и равномерной. Местам, где осталась старая краска, тоже нужно уделить достаточно внимания. Они должны быть зашкурены зерном того же размера.

Готовую поверхность нужно очистить от пыли. Для этого ее вытирают чуть влажной салфеткой, после чего сразу проходят сухой. Эту процедуру нужно выполнять непосредственно перед обезжириванием, после чего сразу переходят к нанесению грунта.

Обезжиривание перед грунтовкой можно производить как растворителем, так и антисиликоном. Сначала проводят тампоном, смоченным в обезжиривателе, а следом проходятся сухой салфеткой. Такая последовательность необходима для того, чтобы на поверхности не осталось жирной пленки. Сухую салфетку нужно постоянно складывать, чтобы работать чистой стороной.

Каждый этап покраски автомобиля имеет свое назначение. Грунтовка является промежуточным слоем между краской и металлом. Если деталь зашпаклевана, то грунт ложится на шпаклевку. Однако сам грунтовой слой нуждается в шлифовке, поскольку он изначально имеет некоторую бугристость.

Затирку грунта можно производить как вручную, так и машинным способом. Работать абразивами нужно очень аккуратно, поскольку тонкий слой грунтовки можно легко протереть. Если это случается, то протиры удобно закрывать эпоксидным грунтом в аэрозольным баллончике.

Грунтовку на финише шлифуют 800-м зерном. Данный размер считается оптимальным для нанесения краски. Если в результате шлифовки проявочный слой указывает на дефекты, то необходимо устранить их финишной шпатлевкой, которую потом опять придется загрунтовать, но на этот раз точечно. Эти места потом опять шлифуются, и так, пока деталь не станет идеальной.

Существует три основных вида грунтовок:

Акриловая грунтовка служит для заполнения мелких пор шпатлевки и старых слоев краски и образования адгезионного слоя для базовой краски. Одним из нежелательных свойств этого грунта является гигроскопичность. Накопленная им влага способствует коррозии металла, поэтому акрил нужно хорошо сушить.

Эпоксидные грунтовки образуют герметичную пленку, поэтому часто используются в качестве изоляционного слоя. Ее можно использовать как для стальных деталей, так и для цветнометаллических, а также для гальванических покрытий. Это отличный гидроизолятор, который обладает высокой адгезией.

Кислотные грунты вступают в реакцию с металлом, образуя на нем пленку окислов и углубляясь в его структуру. Такие грунты относятся к преобразователям ржавчины и активно используются для покрытия старых кузовов, где поверхностная шлифовка не гарантирует полное избавление от коррозии в порах. Защищенный кислотным грунтом металл становится намного устойчивее к коррозии.

Не все из перечисленных выше грунтов являются полностью совместимыми. Например, эпоксидный грунт не рекомендуется наносить поверх фосфатного. Причем эпоксидка не вызывает конфликт, а просто нейтрализует действие кислотного грунта.

Тем не менее, если позволить кислотному (фосфатному) грунту прореагировать с основанием в течение нескольких часов, то его можно будет вскрывать эпоксидным грунтом. Акриловый грунт можно наносить сразу, так как он не содержит веществ, нейтрализующих кислоту.

Интересное видео: замывка грунта

Бывает так, что грунтовка кузова не удается настолько качественно, как хотелось бы. Дефекты один за одним появляются как во время грунтовки, так и .

Нередко автовладельцы экономят на материалах для покраски кузова, тем самым нарушая технологию окраски автомобилей. Бывают ли от такой экономии по .

Чаще всего покраска автомобиля требует много терпения и усердия в работе. В покраске машины нет мгновенного результата и невозможно покрасить авто .

Информативная статья, я как раз думал перекрашивать свое авто, и остановился пока что на этапе грунтовки. Теперь вот разобрался во всех нюансах, приступлю к работе. Оказывается, погрунтовать авто не так уж и сложно, главное, чтобы были знания, как это делается.

Абсолютно верно! Все начинается с теории…

В принципе все правильно. Стоит добавить что грунт, как последний наносимый перед покраской материал, служит еще и как колер под краску. Стоит подогнать цвет грунта путем смешания белого и черного в разных пропорциях, для более точного попадания в тон базовой краски. Это не только сэкономит вам до 50 процентов краски, но и позволит более точно попасть «в цвет».

Случайно купил белый грунт,а краска тёмно-синяя,подскажите можно ли грунт краской подкрасить?

Можно, просто перекрывать белый грунт будет сложнее, слоев краски придется положить больше. По возможности, лучше покупать грунтовку под цвет эмали.

Добрый день! Чем можно обезжирить грунт?

S-time: 08:29:25 | Самара

О покраске , рихтовке и полировке автомобилей

Материалы: http://sam-avtomalyar.ru/gruntovka_avtomobilya_svoimi_rukami/

3 ≫

эГрунтовка автомобиля служит промежуточным сцепляющим звеном между металлической поверхностью кузова и покраской.

Нанесение первичного антикоррозионного грунта

Она нужна для следующих целей:

выравнивания поверхности кузова и заполнения царапин и сколов; улучшения адгезии; антикоррозийной защиты кузова машины; предохранения от воздействия температуры и атмосферных факторов.

Грунтовать автомобиль — задача несложная. Всю работу довольно просто делать своими руками. Нужно всего лишь внимательно ознакомиться с ходом процесса и придерживаться всех рекомендаций.

Если вы будете всё делать добросовестно и старательно, вам удастся своими руками правильно нанести все слои, и краска на машину ляжет красиво и ровно.

Грунтовка кузова машины перед покраской

Перед тем как начать наносить грунт своими руками на поверхность кузова авто, необходимо выбрать именно тот состав, который подойдёт для ваших целей.

Следует знать, что на рынке представлено большое количество подобной продукции. Перед началом работы стоит ознакомиться с тем, сколько существует видов, и для чего предназначен каждый из них.

Итак, различают следующие типы грунтующих составов для авто:

акриловый; кислотный; эпоксидный. Грунтовка для авто акриловая MIXON 5+1 белая 1 л

Акриловый тип — самый распространённый. Это практически универсальный грунт для автомобиля, который наносят на поверхность кузова перед покраской для:

выравнивания поверхности и заполнения микронеровностей; улучшения адгезии; антикоррозийной защиты; гарантии того, что краска будет держаться долго и качественно.

Кислотный грунт — это средство химической защиты кузова авто от воздействия влаги и солей. Он образует тонкую плёнку, препятствующую возникновению коррозии. Нужно помнить о том, что кислотный грунт — это средство первичной обработки автомобиля перед нанесением вторичного слоя. Краска на него не кладётся ни при каких обстоятельствах. Его нужно наносить тонким слоем, на который поверху кладётся наполнитель, а уже потом — краска.

Категорически запрещено использовать кислотный состав вместе с полиэфирной штатлёвкой и эпоксидной грунтовкой. В этом случае действие кислотного слоя попросту нейтрализуется, и он теряет все свои защитные свойства.

Кислотный грунт Body 960 для авто

Эпоксидный грунт — это вещество, которое обеспечивает защиту кузова автомобиля от коррозии и внешних механических воздействий. Это происходит за счёт того, что на поверхности кузова авто образуется прочная плёнка, на которую можно наносить лакокрасочный слой. Специалисты утверждают, что эпоксидная плёнка не пропускает воды, обладает термостойкостью и долговечностью. Подчёркивают также высокуюэкологичность этого продукта — он составлен из натуральных материалов.

Недостатком эпоксидного состава является количество времени, необходимоеему для высыхания. Эпоксидный грунт сохнет более 12 часов — это средство явно не подходит для быстрого ремонта авто.

Эпоксидный грунт для авто

Ещё один вид классификации основан на том, сколько компонентов содержит вещество. Различают 2 вида грунтовок для авто:

Однокомпонентные материалы готовы к использованию — перед началом работы им не нужна предварительная подготовка, и их не нужно ничем разводить. Двухкомпонентные материалы перед началом работы нужно развести с отвердителем и растворителем, после чего их можно наносить.

Грунтовочные смеси могут продаваться в металлических банках или аэрозольных баллончиках. В баллончиках реализуются только однокомпонентные вещества, которые можно сразу использовать. Они очень удобны в эксплуатации, но обладают крайне малой производительностью. Если предстоит большой объём работы, аэрозоль вам не подойдёт — он предназначен для обработки локальных участков кузова автомобиля.

Все работы своими руками следует выполнять в чистом сухом гараже, где нет пыли и грязи. Нужно убедиться, что он хорошо проветривается и качественно освещается. После этого можно начинать подготовку автомобиля:

Тщательно вымыть машину, удалив всю пыль и грязь. Избавиться от участков коррозии методом зашлифовывания участков. Обезжирить поверхность антисиликоном.

Окна и все участки, которые не планируем грунтовать, необходимо закрыть бумагой или полиэтиленом, закрепив их малярным скотчем. Нужно правильно защитить все резиновые прокладки от попадания грунта.

Тщательно закрываем все участки пленкой. которые не будем грунтовать

Перед началом работы следует правильно рассчитать, сколько понадобится материала для работ своими руками. Если вы не планируете обработку всего кузова, а лишь хотите подготовить для покраски небольшие локальные участки, воспользуйтесь аэрозольным баллончиком — он отлично подходит для таких целей.

Если мы решили выбрать грунт в металлической банке, его нужно развести с отвердителем и при необходимости — с растворителем. Как правильно разводить состав, указано в инструкции — с ней нужно внимательно ознакомиться и тщательно следовать всем рекомендациям.

Узнайте из инструкции, как долго такой вид грунта сохнет — важно знать, располагаете ли вы нужным количеством времени. Краска наносится только на полностью сухое грунтовочное покрытие.

Разводим необходимое количество грунтовки

Наносится состав, как уже говорилось выше, аэрозольным методом либо кистью, валиком или пневматическим пистолетом. Расстояние до обрабатываемой поверхности и величина факела указываются, как правило, в инструкции.

Первичный слой кладётся очень тонко и наносится только 1 раз. Вторичный—2 или 3 раза. Между слоями делаем перерывы около 15 минут, ожидая, пока покрытие сохнет.К новому можно приступать, когда предыдущий станет матовым.

Время полного высыхания у различных смесей разное — его можно узнать из инструкции. После того как мы убедились, что время сушки закончилось, нужно приступать к шлифованию перед покраской — оно необходимо, чтобы краска легла ровным слоем. Грунтовка шлифуется ручным способом с использованием наждачной бумаги или при помощи электроинструмента с абразивными кругами. Чтобы максимально эффективно подготовить поверхность для покраски, работайте в ступенчатом режиме, постепенно снижая размер зерна у абразива. Грунтовка должна в результате стать гладкой, без царапин и микронеровностей.

Для работы лучше всего пользоваться качественными средствами от известных производителей. Дешёвые материалы после высыхания дают усадку, в результате чего краска ложится неровно и очень быстро облупливается. Поэтому на грунтовке для автомобиля не стоит экономить.

Грунтование — важная часть подготовительного процесса перед окрашиванием автомобиля. Оно предназначено для защиты от коррозии, а также для повышения сцепляемости лакокрасочного покрытия с материалом кузова.

Нанесение грунтовки — процесс несложный. Его можно выполнить своими силами, даже не имея соответствующих навыков. Главное — грамотно выбрать вид смеси, правильно её подготовить и добросовестно обработать нужный участок авто.

Помните, что качество грунтования во многом определяет долговечность и эстетику покраски вашей машины. Будьте внимательны, старайтесь и не спешите — в таком случае вы сумеете добиться нужного результата.

Материалы: http://okuzove.ru/pokraska/pravilnaya-gruntovka-avto.html

Как грунтовать машину перед покраской: грунтовка машины (видео)

Что такое автомобильная грунтовка

Грунтовка автомобильная – целый сегмент товаров, используемых для нанесения на очищенную поверхность кузова транспортного средства.

Грунт под покраску авто наносится как основа, которая поддается шлифовке, и только потом используют шар герметика.

Автомобильный грунт по металлу, точнее качественный товар, не относится к бюджетному сегменту, но экономия может стать причиной повторения покраски. Потому лучше сразу остановиться на наиболее подходящем высококачественном товаре.

Автомобильная шпаклевка выделяется плотной структурой и своей водостойкостью. Ее наносят как протекторный шар от окисления. Перед использованием соединяют с отвердителем и наносят несколькими шарами на кузов. Для работы необходимо приобрести краскопульт. Эпоксидный слой грунтовки наносится первым. Это гарантирует оптимальную адгезию с металлическими элементами. Она станет отличной основой для нанесения следующих слоев.

Как основа наносится грунт под покраску авто

Как наносить грунтовку на авто

Наиболее распространены 5 способов. Это окунание, покраска кисточкой, простое и электрораспыление, электроосаждение.

Первый способ применяется исключительно на автозаводах, где есть бассейн с грунтовкой и все необходимое технологическое оборудование.

Кисточка подходит строго для мелкого ремонта, вроде грунтовки сколов перед покраской.

Оставшиеся 3 способа имеют широкое распространение в автосервисах для обработки кузова целиком.

ВАЖНО: Во время грунтовки важно соблюдать несколько правил

• Во-первых, четко выдерживать временной интервал, чтобы слой грунта высох. Соответствующая информация всегда указывается в инструкции.
• Во-вторых, иметь под рукой несколько видов шлифбумаги различной зернистости и праймер.

Последний пригодится для устранения неровностей, если таковые появятся. В третьих, надо обклеить все поверхности, куда грунтовка попадать не должна, малярным скотчем. Снимать его можно после высыхания грунта.

Состав кислотного грунта и его особенности

Кислотный грунт считается сильным компонентом, который создает устойчивую защитную пленку на металлической поверхности. Она не пропускает влагу, тормозит процесс ржавления. Для того чтобы устранить места развития коррозии, не нужно экономить на качестве грунта. Поэтому следует применять только известные, надежные изделия от поставщиков «на слуху».

Основа материала – фосфорная кислота с цинком. Это грунт только для применения в качестве начального слоя. Он наносится на металлическую поверхность.

Перед нанесением необходимо обязательное обезжиривание, которое устраняет ржавчину, жир. После обработки поверхность должна высохнуть в помещении, где +20С. Время подсыхания – 15 мин.

После схватывания состава поверхность обрабатывается грунтовкой на основе акрила. Подобное нанесение выравнивает слой. Швы обрабатываются кистями. Для нанесения на большие площади необходимо пользоваться пульверизатором.

Примечание. Состав не наносится на неочищенный металл, шпаклевку. В противном случае, грунт не будет выполнять защитную функцию. Кислотный грунт работает лучше всего, когда наносится на очищенную металлическую поверхность. На тех участках, где сохранилось старое покрытие, его части необходимо применять кислотный грунт с эпоксидной основой.

После обработки кислотным грунтом, его необходимо покрыть 2-х составным грунтовым веществом. После проведения подготовительных работ, уже можно приступить к грунтованию, шпаклевке, покраске.

Грунт на основе кислоты не наносится на другие составы, кроме изолирующей грунтовки.

Протравливающие составляющие грунта для обработки поверхности – служат хорошей защитой от ржавчины кузова авто. Кроме этого, все сварные швы должны быть покрыты этим составом, чтобы продлить их эксплуатации и уберечь от преждевременного разрушения.

Виды грунтов для авто

Следует знать, что на рынке представлено большое количество подобной продукции. Перед началом работы стоит ознакомиться с тем, сколько существует видов, и для чего предназначен каждый из них.

Итак, различают следующие типы грунтующих составов для авто:

• акриловый;
• кислотный;
• эпоксидный.

Грунтовка для авто акриловая MIXON 5+1 белая 1 л

Акриловый тип — самый распространённый. Это практически универсальный грунт для автомобиля, который наносят на поверхность кузова перед покраской для:

• выравнивания поверхности и заполнения микронеровностей;
• улучшения адгезии;
• антикоррозийной защиты;
• гарантии того, что краска будет держаться долго и качественно.

Кислотный грунт — это средство химической защиты кузова авто от воздействия влаги и солей. Он образует тонкую плёнку, препятствующую возникновению коррозии. Нужно помнить о том, что кислотный грунт — это средство первичной обработки автомобиля перед нанесением вторичного слоя. Краска на него не кладётся ни при каких обстоятельствах. Его нужно наносить тонким слоем, на который поверху кладётся наполнитель, а уже потом — краска.

Кислотный грунт Body 960 для авто

Эпоксидный грунт — это вещество, которое обеспечивает защиту кузова автомобиля от коррозии и внешних механических воздействий. Это происходит за счёт того, что на поверхности кузова авто образуется прочная плёнка, на которую можно наносить лакокрасочный слой. Специалисты утверждают, что эпоксидная плёнка не пропускает воды, обладает термостойкостью и долговечностью. Подчёркивают также высокуюэкологичность этого продукта — он составлен из натуральных материалов.

Эпоксидный грунт для авто

Ещё один вид классификации основан на том, сколько компонентов содержит вещество. Различают 2 вида грунтовок для авто:

• однокомпонентные;
• двухкомпонентные.

Грунтовочные смеси могут продаваться в металлических банках или аэрозольных баллончиках. В баллончиках реализуются только однокомпонентные вещества, которые можно сразу использовать. Они очень удобны в эксплуатации, но обладают крайне малой производительностью. Если предстоит большой объём работы, аэрозоль вам не подойдёт — он предназначен для обработки локальных участков кузова автомобиля.

Двухкомпонентный акриловый заполняющий грунт

Грунтовка для автомобиля

Для того чтобы защитить машину от коррозии, ее нужно прогрунтовать. Это означает, что просто покрыть краской машину будет мало, нужны специальные составы, чтобы добиться защиты

Также важно отметить, что в зависимости от того, каков состав по химической линии у грунтовки, она может нести самую разную защиту

Есть барьерная защита против коррозии, которая создана для того, чтобы сохранять металлическую поверхность от проникновения воды. Главное, чтобы краска как можно лучше закрепилась на поверхности. Ее в свою очередь нужно как можно лучше подготовить. От этого будет зависеть, появятся ли микротрещины на покрытии, будет ли прочным сцепление.

Если сделать на автомобиле грунтовку, то можно добиться того, что процесс коррозии будет остановлен. Так называемый процесс пассивации.

И все благодаря разнообразным ингибирующим пигментам. Как действует грунтовка? Она делает возможным совмещение химического воздействия элементов вместе с кузовным металлом.

Есть еще протекторная защита. Это делается возможным благодаря материалу, в который добавляется порошок, который обладает стойкостью с повышенными характеристиками по отношению к коррозии. Это намного больше, чем наличие подобных веществ в металле, который нужно защищать.

Вот какие добавки могут быть в металле. Речь идет об алюминии, цинке, других металлах, которые в отличие от железа не ржавеют. В этом случае сам защищенный материал никто не трогает, только покрывают его защитным слоем, состоящим из металла.

Преимущества грунтования кузова автомобиля

Обработка грунтовочным составом проводится перед нанесением финишного лакокрасочного покрытия. Кислотные грунты используются для защиты металлических элементов кузова от воздействия влаги, соли и других неблагоприятных внешних факторов, а также появления коррозии.

Акриловые и эпоксидные грунты для авто повышают адгезию металлических поверхностей кузова автомобиля с финишным лакокрасочным покрытием. Они позволяют получить ровный, прочный слой краски. В зависимости от цели грунтования используются и другие типы грунтовочных составов:

• Пассивирующие. Повышают устойчивость металла к влаге.
• Грунты с инертными частицами. Создают прочную пленку для механической защиты кузова авто от проникновения жидкости.
• Модификаторы ржавчины. Используются для нанесения на металлические элементы и детали без предварительной очистки от ржавчины.
• Протекторные.В составе присутствует металлическая пыль, которая выступает в роли «протектора».

Обратите внимание! Особенности и прядок нанесения грунта зависит от его типа и состава, поэтому перед приобретением расходного материала следует тщательно ознакомиться с предлагаемой инструкцией

Основы работы с грунтовкой

После оклейки машины можно приступать к разведению грунта. Первым делом его нужно тщательно перемешать, чтобы поднять со дна банки тяжелые компоненты, после чего развести с отвердителем (крайне желательно использовать только родной) и растворителем (желательно родной, но можно и 646). Пропорции должны быть указаны на банке. Лучше не разводить на глаз, а пользоваться специальной емкостью, где можно видеть граммы.

Готовую смесь желательно отфильтровать через фирменный фильтр или обычную марлю, сложенную в 3-4 раза. Обычно грунт достаточно нанести в 2-3 слоя

Крайне важно придерживаться сушки между слоями в 5-10 минут. В противном случае грунт может кипеть, что крайне не желательно

Выбор цвета грунта имеет большое значение. Краска должна перекрывать грунт так, чтобы он не просвечивался под разными углами. Универсальным цветом является серый.

Также существуют грунтовки черного, белого, красного и других цветов. При помощи этой палитры можно смешивать грунты и получать желаемый цвет

Важно помнить, что смешиваемые материалы должны быть одной фирмы

Перед нанесением грунтовки необходимо обтереть машину антистатической салфеткой, затем обезжирить антисиликоном или спиртом.

По технологии первый слой нужно нормально залить. Но, если грунтовка ложится на старое лакокрасочное покрытие, которое в некоторых местах протерто до старого грунта, то именно на этих местах новый грунт может подорваться. Чтобы не допустить этого, нужно первый слой напылить и подсушить минут 10. Второй и третий слой можно заливать, затем дать высохнуть 24 часа.

Обрабатывать грунт можно как на сухую, так и с водой. Здесь следует помнить, что грунты частично впитывают воду, что со временем приводит к коррозии металла, поэтому, лучше обрабатывать на сухую. В этом хорошо может помочь специальная шлифовальная машинка. Под металлик кузов следует зачищать наждаком Р-600 и Р-800, а вот под обычный акрил достаточно будет Р-400 и Р-500.

Новым деталям нужно уделить дополнительное внимание, ведь их покрывают транспортировочным грунтом (как правило, черным). Чтобы ремонт машины был качественным, транспортировочный грунт нужно счистить наждаком Р-240 до металла

После этой процедуры можно положить 2-3 слоя грунта.

Полезно также почитать: О полной перекраске кузова машины и важных нюансах этой процедуры

Через 10-15 минут надо проявить грунт краской контрастного цвета. На следующий день можно приступать к зачистке. Во время обработки проявка может показать незначительные неровности. В этом случае нужно будет перегрунтовать изъяны или всю деталь целиком.

Грунтовка автомобиля своими руками абсолютно безопасна, если к ней подходить грамотно. Дело в том, что во время проведения любых лакокрасочных работ, в том числе и грунтовки кузова, необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты (респиратор, перчатки, костюм). Пары грунтовки очень вредны, поэтому будьте внимательны к своему здоровью.

Кислотный грунт

Этот грунт так­же назы­ва­ют фос­фа­ти­ру­ю­щим, реак­тив­ным, тра­вя­щим.

По сути это смесь фос­фор­ной кис­ло­ты и цин­ка. Если быть более точ­ным, то в соста­ве содер­жит­ся поли­ви­нил­бу­ти­раль (син­те­ти­че­ский поли­мер, име­ю­щий хоро­шие адге­зи­он­ные и плён­ко­об­ра­зу­ю­щие свой­ства), фос­фа­ты и хро­ма­ты цин­ка, спирт, орто­фос­фор­ная кислота(хороший пре­об­ра­зо­ва­тель ржав­чи­ны), вода.

Кис­лот­ный грунт

Прин­цип дей­ствия при­мер­но такой, что орто­фос­фор­ная кис­ло­та дей­ству­ет на металл, а так­же про­ис­хо­дит оса­жде­ние цин­ка. Поли­ви­нил­бу­ти­раль, вхо­дя­щий в состав реак­тив­но­го грун­та обра­зу­ет плён­ку, на кото­рой хоро­шо будет дер­жать­ся сле­ду­ю­щий слой акри­ло­во­го грун­та. Полу­ча­ет­ся тон­кий слой адге­зи­он­но­го и анти­кор­ро­зи­он­но­го покры­тия. Этот грунт не уби­ра­ет ржав­чи­ну, но не даёт ей рас­про­стра­нять­ся.

Исполь­зо­ва­ние кис­лот­но­го грун­та

Явля­ет­ся пер­вич­ным грун­том. Рас­пы­ля­ет­ся на «голый» металл. Очень важ­но как сле­ду­ет обез­жи­рить поверх­ность перед рас­пы­ле­ни­ем. Допус­ка­ет­ся при­сут­ствие остат­ков кор­ро­зии. Нано­сит­ся толь­ко один тон­кий слой. Сох­нет доста­точ­но быст­ро, при­мер­но 10–15 минут при 20 гра­ду­сах по Цель­сию. После высы­ха­ния нуж­но пере­крыть вырав­ни­ва­ю­щим акри­ло­вым грун­том. Потом, если нуж­но, шпа­клю­ем, но сра­зу по кис­лот­но­му грун­ту нель­зя.

Тра­вя­щий грунт не нуж­но шли­фо­вать перед рас­пы­ле­ни­ем вырав­ни­ва­ю­ще­го грун­та.

Более подроб­но об этом грун­те може­те про­чи­тать в дру­гой ста­тье.

Что будет, если нане­сти кис­лот­ный грунт на шпа­клёв­ку и ста­рое ЛКП?

Как уже было напи­са­но выше, кис­лот­ный прай­мер рас­пы­ля­ет­ся на чистый металл, но так­же допус­ка­ет­ся его попа­да­ние и на шпа­клёв­ку. При попа­да­нии на ста­рое ЛКП или на акри­ло­вый грунт, в даль­ней­шем может появить­ся окон­ту­ри­ва­ние. То есть при после­ду­ю­щем грун­то­ва­нии акри­ло­вым грун­том-напол­ни­те­лем, про­явит­ся кон­тур ста­ро­го грун­та. Это про­ис­хо­дит из-за про­ни­ка­ния тра­вя­ще­го прай­ме­ра под края ста­ро­го покры­тия. Поэто­му всё же реко­мен­ду­ет­ся нано­сить фос­фа­ти­ру­ю­щий грунт на чистый металл, а при нали­чии ста­рых покры­тий исполь­зо­вать эпок­сид­ный грунт.

Так какой же грунт и когда исполь­зо­вать?

Если металл чистый, не ржа­вый, то мож­но исполь­зо­вать эпок­сид­ный грунт. Так­же, при нали­чии остат­ков ста­ро­го ЛКП, грун­та и шпа­клёв­ки луч­ше при­ме­нять эпок­сид­ный грунт. Если есть сомне­ния в сов­ме­сти­мо­сти ста­ро­го с новым покры­ти­ем, то луч­ше, в каче­стве изо­ли­ру­ю­ще­го слоя, так­же нане­сти этот грунт.

Если на метал­ле есть сле­ды кор­ро­зии, то луч­ше исполь­зо­вать кис­лот­ный грунт. Толь­ко пред­ва­ри­тель­но нуж­но мак­си­маль­но очи­стить металл от ржав­чи­ны, а остав­шу­ю­ся кор­ро­зию тра­вя­щий прай­мер пре­об­ра­зу­ет и оста­но­вит от рас­про­стра­не­ния. Опять же и чистый металл, без сле­дов кор­ро­зии мож­но грун­то­вать кис­лот­ным грун­том, с после­ду­ю­щим нане­се­ни­ем акри­ло­во­го грун­та.

Мож­но ли исполь­зо­вать оба грун­та одно­вре­мен­но?

Неко­то­рые счи­та­ют, что, загрун­то­вав сна­ча­ла кис­лот­ным грун­том, а потом, рас­пы­лив эпок­сид­ный грунт, они полу­чат мак­си­маль­ную защи­ту метал­ла. Но на самом деле эпок­сид­ный грунт ней­тра­ли­зу­ет свой­ства тра­вя­ще­го грун­та, воз­дей­ствуя на него сво­им рас­тво­ри­те­лем. Поэто­му нуж­но выби­рать для исполь­зо­ва­ния в кон­крет­ном слу­чае какой-то один грунт. Более подроб­но вопрос “нане­се­ния эпок­сид­но­го грун­та на кис­лот­ный” раз­би­ра­ет­ся в ста­тье “мож­но ли нано­сить эпок­сид­ный грунт на кис­лот­ный”.

Подготовка помещения и автомобиля перед началом работ

Грунтовка авто влияет на качество и внешний вид лакокрасочного покрытия кузова транспортного средства, поэтому к процессу ее проведения и предварительной подготовки важно отнестись внимательно. Обращение к профессионалам позволит избежать многих неприятностей при выполнении окраски в последствии

Наносить грунтовку на кузов авто рекомендуется в закрытом помещении, что позволяет избежать оседания пыли, мелких загрязнений и других посторонних включений на свежий слой автогрунта. Профессионалы выполняют грунтование в стерильной камере (посте подготовки к покраске) с постоянным увлажнением воздуха.

Обратите внимание! При испарении автомобильная грунтовка выделяет токсичные вещества, вредные для здоровья человека. Проводить все работы необходимо в помещении с хорошей приточно-вытяжной вентиляцией

При этом стоит избегать сквозняков, которые могут негативно сказаться на полученном результате.

В процессе грунтовочных работ перед покраской транспортного средства необходимо использовать специальные средства защиты для открытых участков тела, органов дыхания и зрения, в том числе маску с угольным фильтром, защитные очки, перчатки.

Яркое освещение в камере подготовки автомобиля к покраске позволяет получить качественный результат – максимально ровный слой грунта с минимальным количеством брака и мелких дефектов.

Нанесение грунтовки на кузов транспортного средства требует использования специального набора инструментов и расходников:

• Краскопульт. Обеспечивает равномерное и идеально ровное нанесение грунтовочного состава на металлических и пластиковые кузовные элементы.
• Электрическая шлифовальная машинка. Гарантирует быстрый и качественный результат (ручные способы шлифовки более трудоемкие и длительные).
• Автомобильная грунтовка. Подбирается с учетом целей и задач (локальный ремонт или покраска авто полностью), оттенка финишной автоэмали и других факторов.
• Спирт. Предназначен для очистки и обезжиривания кузова автомобиля перед началом работ.
• Наждачная бумага с зернистостью от Р800 до Р1200 – для зачистки дефектов.

Однокомпонентная грунтовка не требует предварительного приготовления перед использованием. В продаже она представлена в баллончиках-аэрозолях и металлических банках. Двухкомпонентные аналоги требуют соединения с отвердителем и разбавителем, а также тщательного смешивания до получения однородной эластичной консистенции.

Обратите внимание! Перед покраской грунт рекомендуется процедить через специальный фильтр, что позволит отсечь мелкие частицы и крупные включения, а также поможет избежать засорения краскопульта. Для этих целей может использоваться обычная марля, сложенная в несколько слоев

Подготовка автомобиля перед нанесением грунтовки предполагает оклеивание фар, окон, металлической решетки радиатора и других элементов кузова скотчем или специальными материалами. При выполнении локального ремонта одной детали она предварительно снимается, изолируется от кузова и обрабатывается отдельно.

Перед проведением грунтовка авто все металлические и пластиковые обрабатываемые поверхности подвергаются тщательной очистке и обезжириванию. Для этой задачи нужно купить растворитель (неагрессивный) или спирт. При наличии следов коррозии или старого лакокрасочного покрытия проводится зачистка с помощью крупно- и среднезернистой наждачной бумаги.

Влага препятствует адгезии грунтовочного состава с обрабатываемой поверхностью, поэтому перед началом работы все детали и элементы кузова автомобиля необходимо тщательно просушить.

Вторичные грунты

К таковым относятся стандартные протекторные, пассивирующие и другие типы грунтовок. Они тоже защищают корпус автомобиля от влаги и коррозии, но основное их назначение заключается в сглаживании различных неровностей, шероховатостей и пор в поверхности металла. После обработки последняя становится абсолютно ровной и однородной, что позволяет выполнить качественную окраску.

В отдельную категорию можно поместить эпоксидные грунты и грунты-изоляторы (силеры). Первые являются неплохой альтернативой кислотосодержащим первичным грунтам, а вторые служат для изоляции старых слоёв покрытия, устраняя возможные проблемы с их разбуханием и отслаиванием.

Виды

В зависимости от химического состава и консистенции средства для предотвращения развития коррозии на авто можно разделить на:

• однокомпонентные. Использование таких составов, с одной стороны, позволяет применять их сразу после открытия. С другой же, делает невозможным повторное использование уже открытой смеси, так как она затвердевает и не подлежит хранению;
• двухкомпонентные. Продаются в комплекте, куда входит грунтовочная основа и отвердитель. Это позволяет смешать нужное количество составов, а неиспользованную грунтовку хранить при условиях, указанных на упаковке. Из-за смешивания составов перед использованием при хранении смесь не затвердеет и будет пригодна для работы;
• спиртовые. Из-за наличия в смеси спирта быстро застывают (на протяжении 1—2 часов) и используются при необходимости быстрого проведения работ.

В свою очередь, в продаже можно встретить двухкомпонентные составы, которые полностью затвердевают, и более мягкие смеси. Специалисты считают более качественными первую разновидность составов, так как те, хоть и сложны в обработке авто, не дают усадку со временем.

https://youtube.com/watch?v=P7j8wv9l_Aw

Что раньше: грунтовка перед шпаклевкой или наоборот?

Активное использование автотранспортного средства рано или поздно приводит к появлению на его лакокрасочном покрытии различных царапин, сколов, полноразмерных вмятин. Если мелкие дефекты еще можно кое-как оставить без внимания, то с крупными придется бороться как минимум по двум основным причинам. Во-первых, это попросту неэстетично, а чем дороже и солиднее автомобиль, тем сильнее дефект бросается в глаза. Во-вторых, из чисто практических соображений: абсолютно любая царапина может обнажать поверхность основного металла, что со временем вызовет его коррозию и разрушение.

Решением проблемы является автомобильная покраска. Но перед этим соответствующие поверхности необходимо самым тщательным образом обработать и подготовить с использованием грунтовки и шпаклевки, чтобы исключить нарушение целостности покрытия. Здесь у начинающих маляров (или тех автолюбителей, которые пытаются осилить этот процесс самостоятельно) часто возникает вопрос: наносится грунтовка под шпаклевку или наоборот?

Место красит не человека, а автомобиль

Стоит обозначить список работ по подготовке кузова к нанесению лакокрасочного покрытия. Обычно в него входят следующие шаги:

• мойка автомобиля;
• кузовные работы;
• шлифование кузова;
• шпатлевание дефектов;
• грунтование автомобиля.

В процесс подготовки машины к покраске входит и защита неокрашиваемых деталей.

Первым шагом в подготовке к покраске своего автомобиля будет тщательная мойка кузова. Лучше всего смыть грязь водой под давлением, а не своими руками из ведра: губка перенесет мелкие частички пыли, песка из емкости с водой на кузов автомобиля.

Необходимо правильно обустроить помещение: требуется отсутствие сквозняков, чистота пола и стен, достаточный простор для размещения машины и работника. В холодное время года понадобится дополнительное отопление.

Необходимый набор инструментов включает в себя молоток, шпатели, шлифовальную машинку, электрический пульверизатор или ручной с баллоном воздуха. При локальных работах достаточно одного инфракрасного излучателя для ускоренной сушки шпатлевки.

Из расходников при подготовке авто к покраске стоит купить шпатлевку, малярный скотч, абразивную пасту и наждачную бумагу. Возможно, понадобятся и дополнительные инструменты, но это зависит от состояния кузова.

После мойки следует демонтаж навесных элементов: фар, ручек, пластиковых спойлеров, антенны, облицовки решетки радиатора. На многочисленных видео в cети можно ознакомиться с правильным процессом оклейки стекол авто и защиты салона от попадания краски.

Советы при выполнении работы

В интернете вы можете найти видео и пошаговые фотографии, на которых наглядно демонстрируется весь процесс грунтования авто и нанесения краски своими руками. При этом используется краскопульт — специальный инструмент, применяемый для покраски различных поверхностей путем распыления красящего вещества.

Автомобильная грунтовка сохнет за короткий промежуток времени, ее требуется разводить с растворителем и отвердителем. Лучше придерживаться тех пропорций, которые указаны на банке и не пытаться самостоятельно выбрать иное соотношение компонентов. Грунтовка подготавливает поверхность металла или пластика к дальнейшей покраске с использованием краскопульта, обеспечивает высокую адгезию покрытия. В редких случаях грунтовочный состав можно нанести на поверхность абсолютно ровным слоем и дожидаться после этого, когда произойдет усадка — закономерное явление, с которым сталкиваются автолюбители перед покраской своего транспортного средства.

Когда грунтовка, нанесенная при помощи краскопульта на поверхность металла или пластика, сохнет и начинает проявлять свои свойства в отношении ржавчины, то возникают неровности и шероховатости. После выполнения работы компенсировать эти дефекты и сделать их незаметными на металле и пластике можно, если воспользоваться наждачной бумагой. Уточнить, сколько потребуется ждать полного высыхания нанесенного состава можно в инструкции по применению, которая всегда прилагается к купленной грунтовочной смеси.

Если кузов или днище транспортного средства сильно поражены коррозией, то имеет смысл отказаться от использования грунтовки-модификатора, поскольку невозможно на глаз определить, насколько глубоко ржавчина проникла в металл и после этого удостовериться, что вы нанесли достаточное количество грунтовочной смеси, которая сможет преобразовать ржавчину в стойкий инертный слой. В целях обработки деревянных деталей никогда не применяются грунтовки с антикоррозийными свойствами.

Как правильно наносить грунт — stroiliderinfo.ru

Советы по грунтовке авто перед покраской. Технология, материалы и советы по провидению работ.

Этап нанесения грунтовки входит в список подготовительных работ непосредственно перед покраской автомобиля. В самой технологии нанесения грунта нет ничего сложного, так как это черновой слой, тут многие дефекты, включая подтеки и кратеры, решаются шлифованием и дополнительным нанесением финишной шпаклевки. Изучив теорию и четко соблюдая пошаговые инструкции, вы сможете без проблем грунтовку авто перед покраской своими руками, используя лишь подручный инструмент и купив расходные материалы.

Для чего нужна грунтовка?

Перед покраской кузова или отдельной детали, грунтовка выполняет ряд полезных функций, которые обеспечивают качественное финишное покрытие.

Во-первых, фосфатный грунт служит для предотвращения и удаления ржавчины с поверхности металла.

Во-вторых, основной слой грунтовки выравнивает плоскость, заполняя мелкие неровности, и обеспечивает хорошую защиту поверхности от воздействия воды и механических факторов.

В-третьих, это повышение адгезии краски с металлом в качестве промежуточного слоя.

К тому же есть специальные грунты для колесных арок, которые выдерживают достаточно серьезные механические воздействия и предотвращают повреждение лакокрасочного слоя и последующую коррозию металла.

Подготовительные работы

Перед тем как наносить грунтовку на машину, важным моментом являются и предшествующие ей этапы подготовки.

Из основных шагов можно выделить шлифовку и зачистку поверхности. Сюда входит не только зачистка ржавчины и сколов с царапинами, но и снятие вздувшихся и отколовшихся слоев старого ЛКП.

Далее поверхность обезжиривают и наносят шпаклевку в местах, где это требуется. Обычно это царапины, сколы, вмятины, которые предварительно были выпрямленные, но есть мелкие неровности. Обязательно выждать полного высыхания шпаклевки, так как некоторые ее виды хорошо впитывают влагу, и способны задерживать ее внутри, образуя очаги коррозии. Высохшая шпаклевка шлифуется и обезжиривается с помощью Уайт-спирит, а далее протирается сухой салфеткой без ворса.

Технология работы с грунтовкой

Теперь давайте более детально разберем этот этап работ. В первую очередь нужно подготовить рабочую зону. Если это гараж, то желательно чтобы он был чистый, хорошо освещенный, теплый и в нем присутствовала вентиляция. Таким образом, вы сможете избежать установки дополнительных источников обогрева в виде ИК обогревателей или же появлению скоплений пыли на кузове.

На следующем шаге необходимо обклеить все необрабатываемые участки кузова, куда может попасть материал, при нанесении краскопультом, а также снять все пластиковые накладки на детали, которая будет перекрашиваться. Обычно закрывают все пленкой с помощью малярного скотча, оставляя только те участки поверхности металла, на которые будет наноситься грунтовка.

Из материалов и инструментов вам будут нужны:

• шлифовальная машинка с различными сменными абразивами.
• наждачная бумага.
• грунт, растворитель и отвердитель.
• краскопульт и воздушный компрессор.

Это базовый набор оборудования и расходных материалов.

Следующий этап – это приготовление готового состава грунтовки перед покраской автомобиля. Тут важно четко соблюдать пропорции указанные производителем материала на упаковке. Желательно использовать отвердитель и растворитель той же марки, чтобы не возникало проблем с различием состава. В качестве растворителя можно взять и 646-й. Для соблюдения пропорции можно использовать мерные емкости, не делайте все на глаз, особенно если вы не опытный маляр. Далее состав фильтруют специальными фильтрами, которые предлагают производители, в противном случае берете марлю, складываете в 3 – 4 слоя и прогоняете готовый состав грунтовки через нее. Делается это для отсеивания различных комков и мусора, которые в последующем могут забить краскопульт.

В большинстве случае наносят 2 – 3 слоя грунта на поверхность кузова машины, этого достаточно, чтобы обеспечить хорошие условия перед нанесением основной краски.

Многих интересует вопрос: «Сколько сохнет грунтовка перед покраской?». Ответ зависит от типа используемого материала. Так, скажем, если используется отвердитель, то между слоями дают период на высыхание 10 – 15 минут, а финишный слой сушат около 18 — 20 часов. Без использования отвердителя, один слой материала будет высыхать за 24 часа, но очень редко используют такой подход, за счет большой потери времени на работу.

При выборе цвета грунта часто смотрят на оттенок финишной краски. Так, если это светлые тона, то берут белую или комбинируют белую и нужный тон краски. Если поверхность черная, то соответственно берут черный оттенок. Но есть и универсальный цвет – это серый грунт, он используется для поверхностей как светлых, так и темных тонов.

Процесс нанесения слоев

Первый слой грунта обычно наносят достаточно толстым слоем, чтобы равномерно покрыть поверхность, а сам материал будет заполнять все микронеровности и сколы. Далее дают ему просохнуть около 10 – 15 минут. При необходимости затирают проблемные места и наносят второй слой. Ждут, когда он немного высохнет, если все хорошо, то выдерживают около суток и переходят к финишной покраске.

После высыхания нужно зачистить поверхность. Не желательно использовать «мокрую шлифовку», поскольку некоторые виды грунтов впитывают влагу, и этот процесс может привести к появлению ржавчины и вздутию краски в будущем. Шлифуют обычно машинкой. Подготовку под акрил делают с помощью абразивов марки Р-400 и Р-500, а под металлик Р-600 и Р-800.

Если вы решили покрасить новую деталь, которая пришла с завода, то обязательно нужно снять транспортировочный черный грунт с помощью абразива марки Р-240 до металла. В последующем наноситься 2 – 3 слоя грунта. По истечению периода в 15 – 20 минут на деталь наносят проявитель в виде контрастной краски. На следующий день, во время шлифовки, за счет проявителя вы можете увидеть мелкие недочеты и устранить их нанесением дополнительного слоя материала.

Все работы желательно проводить в защитной одежде и очках, перчатках, респираторе. Чтобы избежать попадания краски в глаза или же пыли в дыхательную систему.

Почему грунтовку дополнительно шлифуют? Так как это связующий слой, то он имеет некоторую шероховатость и бугристость, и при неравномерном нанесении такие места могут образовывать дефекты в виде наплывов или подтеков. Работать машинкой или вручную с помощью наждачной бумаги нужно очень аккуратно, ведь вы будете шлифовать тонкий слой грунт краски, если где то появились просветы, то их можно устранить с помощью грунта в аэрозольном баллончике, точечным закрашиванием. Шлифуют мелкозернистым абразивом P800 – P1000. Если есть сильные изъяны, на которые указывает проявитель, то с помощью локально наложенной финишной шпаклевки их устраняют и еще раз грунтуют, добиваясь идеальной поверхности.

Вот видео, с советами по нанесению грунта перед покраской авто.

Виды автомобильных грунтовок

При покупке материала, вам нужно ориентироваться в видах грунтовок, так как каждый тип материала отвечает за свой этап работ.

Существует три основных вида:

1. Акриловая. Этот тип материала используют как связующий слой между поверхностью металла и основным лакокрасочным покрытием. Он отлично заполняет микронеровности и выравнивает плоскость. Но есть и минус – это гигроскопичность. Он впитывает влагу, и при попадании воды, она может доходить до металла и провоцировать очаги коррозии.
2. Эпоксидная. Такой грунт образует герметичный слой пленки, которая обеспечивает гидроизоляцию поверхности. Помимо стальных деталей ею покрывают и поверхности из цветных металлов и гальванических покрытий. Также обеспечивает хороший уровень адгезии.
3. Кислотная (фосфатная). Такой тип материала взаимодействует с металлом, образуя пленку окислов, и проникает внутрь структуры. Фосфатные грунты – это преобразователи ржавчины, и их используют для более надежной защиты кузова от коррозийных процессов.

Все эти типы грунтовок часто используются, но вот объединять их вместе не всегда желательно, можно, если соблюдать технологию. Например, нанеся кислотный грунт на металл и в последующем не выждав полного высыхания нанести эпоксидный, то он нейтрализует действие кислотного. Если правильно выждать период, то все будет нормально. С акриловым грунтом подобных проблем не наблюдается.

Правильное нанесение грунтовки на стены: нужно ли разводить водой, каким валиком лучше грунтовать, нужно перед грунтовкой мыть стены

Скромная снаружи, но такая важная внутри. Речь о грунтовочной смеси и ее мощных функциях. Благодаря ей настенные и потолочные покрытия отлично держатся и прекрасно смотрятся.

Грунтовка — залог красивой поверхности и качественного ремонта

Ремонт требует основательного подхода, физических усилий и финансовых затрат.

Чтобы результат радовал своих хозяев долго, важно ничего не упустить.

Привести стены и потолки в достойный вид без грунтовочной пропитки не выйдет.

Что такое грунтовка

Это строительный состав в виде жидкости, которым обрабатывают стены, полы, потолки.
Выполняет следующие задачи:

• усиливает адгезию — сцепление разнородных материалов, в данном случае между
• обрабатываемой поверхностью и отделкой;
• укрепляет основание;
• выравнивает слой;
• защищает от коррозии;
• экономит расход краски.

Состав смеси зависит от ее прямого назначения и типа поверхности. Накладывается она на:

Когда применяется огрунтовка

Процесс огрунтовки происходит перед:

• поклейкой обоев;
• укладкой кафельной плитки;
• нанесением побелки/свежей краски, для наилучшего скрепления отделочных
• материалов с основанием.

Вначале обрабатываемые места нужно отштукатурить и выровнять шпаклевкой, затем дать им полностью высохнуть.

Только после этих операций возможно нанесение грунтовочного покрытия.

Как правильно нанести грунтовку на стены и потолок, как правильно грунтовать

Чтобы итоговое покрытие настенными и потолочными материалами выглядело как нельзя лучше, следует придерживаться нескольких пунктов и рекомендаций.

Нужно ли разводить с водой

Если речь идёт о готовой смеси — ее достаточно хорошенько размешать. Концентрат же требует добавления воды. Отношение грунтовой пропитки к воде: два к одному, но обычно производитель уточняет об этом на упаковке индивидуально для своего продукта.

Какой лучше валик выбрать

В магазине представлен широкий ассортимент валиков. Практический опыт показывает, какими из них работать лучше и удобнее в той или иной ситуации.

Валик состоит из рукоятки с держателем и ролика. Рукоятку принято выбирать прочную, чтобы инструмент прослужил долгие годы. Ролик с «шубкой» из поролона, меха, велюра
со временем изнашивается и требует замены.

Поролоновый применяют для нанесения смеси густой консистенции. Меховой считается универсальным, он подходит как для густой, так и для жидкой смеси. Желательная длина ворса — 15 мм.

Велюровый также справляется с жидкими и густыми составами. Ворс такого типа валика не превышает 5 мм, поэтому им следует грунтовать исключительно гладкие поверхности.

Каким валиком лучше быстрее грунтовать

Для ускоренного темпа работы стоит воспользоваться меховым валиком и удлинителем рукоятки с телескопической конструкцией.

Нужно ли мыть стены

Перед непосредственным нанесением грунтовочного покрытия следует убедиться, что обрабатываемое место очищено от грязи и пыли. Достаточно пройтись по нему простым шпателем, а затем влажной губкой.

Сколько слоев нужно нанести

Количество наносимых слоев зависит от степени неровностей стен и потолков. Мастера рекомендуют грунтовать в два слоя для достижения качественного результата. Причем после каждого слоя обязательно дать покрытию высохнуть.

Для начала требуется правильно определиться с выбором грунтовочной смеси. Он зависит от:

• гладкости/пористости поверхности;
• типа финишного отделочного материала.

Совершенно неважно — стены или потолок необходимо пропитать, в этом плане разделения нет.

Процесс работы нельзя назвать сложным. Для удобства и наилучшего результата необходимо воспользоваться специальным лотком — малярной ванночкой, куда следует перелить часть строительной пропитки. Валик, смоченный в составе, раскатывается по ванночке, отжимая излишки. Это обязательное условие, чтобы во время обработки жидкая смесь не стекала с поверхности.

Популярные грунтовки

Грунтовочная смесь подразделяется на 3 типа:

• краска;
• средство глубокого проникновения;
• бетон-контакт.

Краска используется на гладком и ровном основании. Для пористых, шероховатых и хорошо впитываемых влагу мест применяют покрытия глубокого проникновения. Бетон-контакт наносится под декоративную штукатурку.

Для бетона, кирпича, гипсокартона и камня подойдёт акриловая грунтовочная пропитка. Для деревянных и металлических оснований — алкидная. Силикатной обрабатывают кирпич и наружную штукатурку.

Лидерами продаж являются Ceresit CT 17, Tiefgrund LF D 14, Bindo Base, Acton, Opti Grund E.L.F.

Когда можно проводить покраску, поклейку

После нанесения состава, стены и потолок должны полностью просохнуть. В этот промежуток нужно приостановить все ремонтные работы, чтобы поверхность оставалась чистой. Время высыхания зависит от типа основания, влажности и температуры помещения, иногда на это уходит 4 часа, а иногда целые сутки. Если место, на которое нанесено средство, уже не прилипает к рукам — пора отделывать его облицовочными материалами.

Грунтовка необходима для качественного ремонта и долговечности результата. Пренебрежение этой процедурой приведет к дефектам и недостаткам поверхности, которые после окончательной отделки станут заметны невооруженным глазом.
Помимо идеального внешнего вида стены и потолок усилят свои прочностные характеристики, на них не появится плесень.

Полезное видео

Как правильно грунтовать автомобиль?

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье рас­смот­рим, как грун­то­вать авто­мо­биль. Эта ста­тья будет полез­ной для нович­ков, осва­и­ва­ю­щих тео­рия кузов­но­го ремон­та и начи­на­ю­щих нара­ба­ты­вать навы­ки и прак­ти­ко­вать­ся, а так­же для про­сто­го авто­лю­би­те­ля, кото­рый хочет ремон­ти­ро­вать неболь­шие повре­жде­ния кузо­ва сво­е­го авто­мо­би­ля сво­и­ми рука­ми.

Грун­то­ва­ние явля­ет­ся одним из эта­пов в кузов­ном ремон­те. Грунт обыч­но нано­сит­ся перед окра­ши­ва­ни­ем для запол­не­ния рисок (цара­пин) от шли­фо­ва­ния шпа­клев­ки, а так­же име­ет свой­ства, улуч­ша­ю­щие адге­зию крас­ки с поверх­но­стью. Такой грунт назы­ва­ет­ся вто­рич­ным запол­ня­ю­щим и чаще все­го име­ет акри­ло­вую осно­ву. Давай­те крат­ко рас­смот­рим, что такое пер­вич­ные и вто­рич­ные грун­ты, и какие они быва­ют и когда и для чего при­ме­ня­ют­ся.

Первичные и вторичные грунты

Пер­вич­ные грун­ты (прай­ме­ры, от англ. Primer — пер­вый) нано­сят­ся на металл перед каки­ми-либо дру­ги­ми покры­ти­я­ми и шпа­клев­ка­ми. Вто­рич­ные грун­ты нано­сят­ся не на металл, а на дру­гое покры­тие — на шпа­клев­ку, ста­рую крас­ку или пер­вич­ный грунт.

При­ме­ня­ют два пер­вич­ных грун­та: кис­лот­ный (тра­вя­щий) и эпок­сид­ный. Кис­лот­ный нано­сит­ся на металл с остат­ка­ми сле­дов кор­ро­зии и пре­об­ра­зу­ет ржав­чи­ну, оста­нав­ли­вая про­цесс её рас­про­стра­не­ния. На него необ­хо­ди­мо нане­сти вто­рич­ный акри­ло­вый грунт, а потом уже нано­сить шпа­клев­ку или дру­гие покры­тия. Кис­лот­ный грунт выпол­ня­ет функ­цию толь­ко пер­вич­но­го грун­та, в отли­чие от эпок­сид­но­го.

Эпок­сид­ный может выпол­нять функ­ции как пер­вич­но­го грун­та, так и вто­рич­но­го. Эпок­сид­ный грунт в каче­стве пер­во­го слоя нано­сит­ся на чистый металл, без сле­дов кор­ро­зии. Он хоро­шо гер­ме­ти­зи­ру­ет металл и защи­ща­ет от окис­ле­ния и после­ду­ю­щей кор­ро­зии.

Как вто­рич­ный эпок­сид­ный грунт при­ме­ня­ет­ся как изо­ли­ру­ю­щий слой. Нане­ся его на любое покры­тие, може­те быть уве­рен­ным, что ста­рое покры­тие не будет дей­ство­вать на новое, не появит­ся ника­ких вспу­чи­ва­ний и кон­ту­ров от ста­ро­го мате­ри­а­ла. Но нуж­но пони­мать, что его нель­зя исполь­зо­вать как запол­ня­ю­щий грунт. Он дол­жен нано­сить­ся тон­ким сло­ем и не запол­нит мел­кие неров­но­сти и поры.

Теперь рас­смот­рим подроб­нее, что такое вто­рич­ные грун­ты. Как было напи­са­но выше, вто­рич­ные грун­ты пред­на­зна­че­ны для нане­се­ния на какой-либо мате­ри­ал, кото­рый уже есть на метал­ле. Это могут быть грун­ты-изо­ля­то­ры (как эпок­сид­ный), а так­же грун­ты-напол­ни­те­ли.

Напол­ня­ю­щие акри­ло­вые грун­ты обыч­но нано­сят­ся на шпа­клев­ку или на ста­рую крас­ку, запол­ня­ют мел­кие неров­но­сти и сле­ды от шли­фо­ва­ния и созда­ют осно­ву для нане­се­ния крас­ки. Напол­ня­ю­щий акри­ло­вый грунт – это, как раз, тот грунт, кото­рый чаще все­го исполь­зу­ет­ся кузов­щи­ка­ми при ремон­те кузо­ва. Шпа­клев­ка, чаще все­го, нано­сит­ся на чистый металл, потом вырав­ни­ва­ет­ся с помо­щью шли­фо­ва­ния. Далее, когда поверх­ность ров­ная, нуж­но нане­сти акри­ло­вый напол­ня­ю­щий грунт. Он спо­со­бен запол­нить сле­ды от шли­фо­ва­ния, остав­лен­ные шли­фо­валь­ной бума­гой с абра­зи­вом гра­да­ции p220 – 320. Если поверх­ность под­го­тав­ли­ва­лась под грунт орби­таль­ной шлиф­ма­шин­кой, то такой грунт может запол­нить рис­ки (цара­пи­ны) от абра­зи­ва p180.

Если ста­рать­ся более тол­стым сло­ем грун­та залить круп­ные рис­ки, то после покрас­ки, через опре­де­лён­ное вре­мя грунт может дать про­сад­ку и на крас­ке будут вид­ны сле­ды ремон­та.

После нане­се­ния, напол­ня­ю­щий грунт дол­жен высох­нуть и отвер­деть, после чего его необ­хо­ди­мо под­го­то­вить к покрас­ке. Для это­го нуж­но его отшли­фо­вать шли­фо­валь­ной бума­гой p600 – 1000. Опять же, если шли­фо­вать орби­таль­ной шлиф­ма­шин­кой с кру­гом p600, то сле­ды от тако­го шли­фо­ва­ния хоро­шо пере­кры­ва­ют­ся акри­ло­вой кра­сой или лаком.

Каким краскопультом грунтовать автомобиль?

Для грун­то­ва­ния луч­ше иметь отдель­ный крас­ко­пульт. Не нуж­но, что­бы он был слиш­ком доро­гой, но доста­точ­но каче­ствен­ный. Луч­ше при­об­ре­сти крас­ко­пульт с систе­мой рас­пы­ле­ния HVLP . Я исполь­зую ита­льян­ский GAV Record 2200. Не знаю какое сей­час каче­ство у крас­ко­пуль­тов этой фир­мы, но я грун­тую им уже мно­го лет.

Для грун­та нуж­на дюза от 1.6 до 2.2 мм. Мож­но исполь­зо­вать сопло мень­ше­го раз­ме­ра, но тогда при­дёт­ся жид­ко раз­во­дить грунт. Напол­ня­ю­щий грунт дол­жен давать при нане­се­нии опре­де­лён­ную тол­щи­ну слоя, а для это­го луч­ше при­ме­нять крас­ко­пульт с дюзой боль­ше­го раз­ме­ра. Либо нано­сить боль­шее коли­че­ство тон­ких сло­ёв.

Как настроить краскопульт для грунтования?

Для пони­ма­ния настрой­ки крас­ко­пуль­та може­те про­чи­тать об этом подроб­ную ста­тью.

Я выкру­чи­ваю пода­чу рас­пы­ля­е­мо­го мате­ри­а­ла пол­но­стью (мож­но выкру­чи­вать два пол­ных обо­ро­та для мень­шей пода­чи), став­лю не очень высо­кое дав­ле­ние (при­вык ори­ен­ти­ро­вать­ся без мано­мет­ра, по ощу­ще­ни­ям). Раз­мер факе­ла, в зави­си­мо­сти от грун­ту­е­мой пло­ща­ди. Если нет опы­та, то нуж­но делать проб­ные рас­пы­ле­ния и под­кру­чи­вать регу­ли­ров­ки как Вам нуж­но. Грунт дол­жен нано­сить­ся не сухо и не слиш­ком жид­ко.

Маскирование перед грунтованием

Перед грун­то­ва­ни­ем необ­хо­ди­мо закрыть места, на кото­рые не дол­жен попасть грунт. Мас­ки­руя область вокруг зоны ремон­та, накле­и­вай­те маляр­ную лен­ту с отво­ро­том. Это нуж­но для того, что­бы после грун­то­ва­ния, на гра­ни­цах загрун­то­ван­но­го пят­на, не было “сту­пень­ки”. Даже если убрать эти сту­пень­ки шли­фо­ва­ни­ем, после нане­се­ния крас­ки эта гра­ни­ца про­сту­пит. Это свя­за­но с вли­я­ни­ем рас­тво­ри­те­ля грун­та на крас­ку.

Как правильно грунтовать автомобиль?

Напол­ня­ю­щий грунт

Про­цесс нане­се­ния грун­та схож с покрас­кой маши­ны. С помо­щью нане­се­ния грун­та, кста­ти, мож­но тре­ни­ро­вать­ся про­цес­су покрас­ки авто­мо­би­ля. Грунт так­же бле­стит в про­цес­се нане­се­ния, пока не под­сох­нет. С грун­та мож­но лег­ко уда­лить дефек­ты. Если смо­же­те ров­но, не сухо и без под­тё­ков нано­сить грунт, то смо­же­те и кра­сить.

Итак, важ­но нане­сти грунт так, что­бы полу­чи­лось ров­ное, не пори­стое покры­тие. Нуж­но, что­бы запол­ни­лись все сле­ды преды­ду­ще­го шли­фо­ва­ния. Обыч­но нано­сят два пол­но­цен­ных слоя, делая пере­ры­вы меж­ду ними.

Нуж­но дви­гать писто­лет с оди­на­ко­вой ско­ро­стью. Начи­на­е­те рас­пы­ле­ние, смот­ри­те на поверх­ность, когда появ­ля­ет­ся гля­нец, сра­зу дви­га­е­те крас­ко­пульт даль­ше. Для это­го нужен опре­де­лён­ный навык.

Кис­лот­ный и эпок­сид­ный грун­ты

Кис­лот­ный и эпок­сид­ный грунт нано­сят­ся тон­ки­ми сло­я­ми. Здесь нет зада­чи, запол­нить сле­ды от шли­фо­ва­ния. Соб­ствен­но, про­из­во­ди­те­ли этих грун­тов реко­мен­ду­ют нане­се­ние имен­но тон­ко­го слоя.

Кис­лот­ный грунт при нане­се­нии даёт про­зрач­ный слой, быст­ро сох­нет и не тре­бу­ет шли­фо­ва­ния.

Эпок­сид­ный грунт даёт непо­ри­стую тон­кую плён­ку, кото­рая надёж­но гер­ме­ти­зи­ру­ет металл от окис­ле­ния. Про­цесс пол­но­го отвер­жде­ния длит­ся очень дол­го, по срав­не­нию с дру­ги­ми грун­та­ми. Этот грунт сох­нет несколь­ко часов, но пол­но­стью отвер­де­вать может, в зави­си­мо­сти от тем­пе­ра­ту­ры, несколь­ко суток. После высы­ха­ния, но до пол­но­го отвер­же­ния мож­но нано­сить шпа­клев­ку и акри­ло­вый грунт без пред­ва­ри­тель­но­го шли­фо­ва­ния.

Нанесение грунта при помощи аэрозольного баллончика

Осо­бен­ность нане­се­ния грун­та аэро­золь­ным бал­лон­чи­ком заклю­ча­ет­ся в том, что грунт там очень жид­кий, с боль­шим коли­че­ством рас­тво­ри­те­ля. Нуж­но тща­тель­но встрях­нуть бал­лон перед рас­пы­ле­ни­ем и нано­сить несколь­ко тон­ких сло­ёв. Каж­до­му слою нуж­но дать вре­мя для про­су­ши­ва­ния. Нане­сти при­дёт­ся более двух-трёх сло­ёв.

В слу­чае с кис­лот­ным и эпок­сид­ным грун­та­ми, мно­го сло­ёв не обя­за­тель­но.

Грун­ты в аэро­золь­ных бал­лон­чи­ках явля­ют­ся одно­ком­по­нент­ны­ми, то есть не име­ют в соста­ве отвер­ди­те­ля. Ими ино­гда удоб­но грун­то­вать неболь­шие ремонт­ные обла­сти, что­бы не «марать» и не отмы­вать потом крас­ко­пульт. Для пол­но­цен­но­го грун­то­ва­ния обшир­ных обла­стей луч­ше при­ме­нять крас­ко­пульт с двух­ком­по­нент­ным грун­том.

Ещё интересные статьи:

Технология шпаклевки и окраски пластиковых бамперов

Чем луше наносить грунтовку

Ремонтные работы требует немало времени и усилий для прекрасного внешнего вида помещения. Отделочники используют специальные материалы, чтобы интерьер выглядел идеально, уютно и привлекательно. Один из серьезных и важных этапов работы – это грунтовка. Известно, что к ней приступают, когда на стенах нет обоев, шпаклевки и штукатурки. Давайте разберемся как наносить грунтовку правильно, чтобы на деле в конце работы помещение выглядело идеальным и красивым.

Правила выбора грунтовки и особенности обработки разных поверхностей

Грунтовка – это специальный состав, который нужно наносить первым слоем на подготовленную поверхность. Она необходима для того, чтобы нанесенный слой крепко сцеплялся с последующими. Грунтовка способствует идеальному выравниваю стен. Помимо этого, смесь плотно покрывает стены одной сплошной водонепроницаемой пленкой. Правила выбора грунта различные, так как многое зависит от состояния поверхности, с которой нужно работать, и от материала.

1. Если поверхность, на которую нужно нанести смесь, в хорошем состоянии, то достаточно и того, чтобы обработать стены укрепляющим грунтом. Он обеспылит область и покроет ее пленкой. Больше здесь ничего делать не нужно.
2. Если вы затеяли ремонт в квартире с применением масляных краской, то важно приобрести специальную грунтовку – масляную. Всегда учитывайте то, каким должен быть отделочный материал. Или, например, если краска вододисперсионная, то и грунт должен быть таким же – акрилов водорастворимым.

Дополнительные правила выбора грунта.

1. Чтобы обрабатывать деревянную поверхность, плитку, кафель или ПВХ, то лучше наносить алкидный слой грунтовки.
2. Чтобы обрабатывать любую область, исключая лишь металлическую, то воспользуйтесь акриловым грунтом. Он, кстати, наиболее удобный, в отличие от остальных.
3. Чтобы обрабатывать металл и его поверхность, приобретайте специальную грунтовку.

Подготовка раствора к применению

Важно! Для того, чтобы на деле настенный и потолочный материал выглядел идеально, то необходимо придерживаться всех пунктов. Только в этом случае покрытие будет ровным.

Если вы купили уже готовую смесь, то ее просто нужно хорошо размешать. Помните о том, что концентрат всегда требует добавления в смесь воды. Примерная пропорция следующая: 2:1. Но все-таки обязательно смотрите на упаковку, так как фирма производства грунтовки пишет свои показатели.

Внимание! Раствор необходимо наносить в тот же день. Нельзя оставлять его на ночь, иначе он будет непригодным.

Механизм выполнения работ

Весь процесс грунтования состоит из тщательной шлифовки поверхности с применением наждачной бумаги или специальной машины, выравнивании неровностей, если такие имеются, и нанесения смеси на стены.

Возьмите шпатель, скребок или растворитель, чтобы очистить поверхность от старых обоев, ржавчины, оставшейся краски. Неровности нужно исправить выравниванием до 1,5 см, накладывая густой слой грунта (можно шпатлевку). Наносимая смесь на стены сохнет около 5-7 дней.

Равномерно распределяйте грунтовку по стене, тщательно обмакнув валик или кисть в ванночку с разбавленной смесью.

Будьте внимательными при работе в области с батареями. Не торопитесь, дайте грунтовку хорошо просохнуть. Соблюдайте температурный режим в помещении: чем выше градус, тем быстрее высохнет вещество, и можно будет наносить следующий слой. Так, например, при 23°C грунтовка будет сохнуть целый день. Если же температура будет 5°C – понадобится больше времени для полного засыхания, около 4-5 дней.

Как только весь слой высох, проверьте еще раз стены. Если все в порядке, то можно приступать к нанесению специального декоративного покрытия. Главное, чтобы после грунтовая стены были ровными, без шероховатостей и неровностей.

Применение малярной кисти

Использование малярной кисти – самый популярный и верный способ. Такой вариант позволяет проникнуть веществу во все щели, даже в те, где есть небольшие углубления. Так что, рекомендация начинающим отделочникам: наносите грунт на стену малярной кистью, если площадь помещения небольшая.

Внимание! Тщательно следите за тем, как наносите грунтовку. Старайтесь проходить по одному месту 2 раза для профилактики.

Применение малярного валика

Еще один хороший вариант для нанесения грунтовки – это применение специального валика. Так как такой инструмент чуть больше кисточки, то и площадь его работы будет побольше. Валиком работать лучше всего, если помещение большое.

Здесь есть и недостаток: валиком намного сложнее прокрасить щели, выемки и углубления. Придется проходить им по несколько раз, чтобы добиться желаемого результата.

Распыление пульверизатором

Как насчет того, чтобы наносить грунтовки при помощи распылителя? Вот и еще один хороший метод использования грунтовки. Правда, из-за сильного напора грунт может попасть на потолок в момент распыления на стены – но ничего страшного.

Прислушайтесь к данному совету: пользоваться пульверизатором стоит в том случае, если жилое помещение большое. Квартирный же ремонт не предусматривает использование распылителя, так как подобный метод неудобен в применении.

И самое главное – помните о том, что кожа может отреагировать на смесь, поэтому важно воспользоваться перчатками и маской. Руки всегда должны быть в перчатках, так как чувствительность покрова у каждого разная, да и грунтовки смывается с кожи тяжело. Маска необходима для того, чтобы смесь не попадала в рот и на глаза. Многие также рекомендуют надевать специальные очки, которые хорошо защищают от попадания вещества на слизистую оболочку.

Нанесение грунта на авто

На чтение 16 мин. Просмотров 80 Обновлено 04.08.2019

Грунтовка автомобиля служит промежуточным сцепляющим звеном между металлической поверхностью кузова и покраской.

Нанесение первичного антикоррозионного грунта

Она нужна для следующих целей:

• выравнивания поверхности кузова и заполнения царапин и сколов;
• улучшения адгезии;
• антикоррозийной защиты кузова машины;
• предохранения от воздействия температуры и атмосферных факторов.

Грунтовать автомобиль — задача несложная. Всю работу довольно просто делать своими руками. Нужно всего лишь внимательно ознакомиться с ходом процесса и придерживаться всех рекомендаций.

Если вы будете всё делать добросовестно и старательно, вам удастся своими руками правильно нанести все слои, и краска на машину ляжет красиво и ровно.

Грунтовка кузова машины перед покраской

Виды грунтов для авто

Перед тем как начать наносить грунт своими руками на поверхность кузова авто, необходимо выбрать именно тот состав, который подойдёт для ваших целей.

Следует знать, что на рынке представлено большое количество подобной продукции. Перед началом работы стоит ознакомиться с тем, сколько существует видов, и для чего предназначен каждый из них.

Итак, различают следующие типы грунтующих составов для авто:

• акриловый;
• кислотный;
• эпоксидный.

Грунтовка для авто акриловая MIXON 5+1 белая 1 л

Акриловый тип — самый распространённый. Это практически универсальный грунт для автомобиля, который наносят на поверхность кузова перед покраской для:

• выравнивания поверхности и заполнения микронеровностей;
• улучшения адгезии;
• антикоррозийной защиты;
• гарантии того, что краска будет держаться долго и качественно.

Кислотный грунт — это средство химической защиты кузова авто от воздействия влаги и солей. Он образует тонкую плёнку, препятствующую возникновению коррозии. Нужно помнить о том, что кислотный грунт — это средство первичной обработки автомобиля перед нанесением вторичного слоя. Краска на него не кладётся ни при каких обстоятельствах. Его нужно наносить тонким слоем, на который поверху кладётся наполнитель, а уже потом — краска.

Категорически запрещено использовать кислотный состав вместе с полиэфирной штатлёвкой и эпоксидной грунтовкой. В этом случае действие кислотного слоя попросту нейтрализуется, и он теряет все свои защитные свойства.

Эпоксидный грунт — это вещество, которое обеспечивает защиту кузова автомобиля от коррозии и внешних механических воздействий. Это происходит за счёт того, что на поверхности кузова авто образуется прочная плёнка, на которую можно наносить лакокрасочный слой. Специалисты утверждают, что эпоксидная плёнка не пропускает воды, обладает термостойкостью и долговечностью. Подчёркивают также высокуюэкологичность этого продукта — он составлен из натуральных материалов.

Недостатком эпоксидного состава является количество времени, необходимоеему для высыхания. Эпоксидный грунт сохнет более 12 часов — это средство явно не подходит для быстрого ремонта авто.

Ещё один вид классификации основан на том, сколько компонентов содержит вещество. Различают 2 вида грунтовок для авто:

Однокомпонентные материалы готовы к использованию — перед началом работы им не нужна предварительная подготовка, и их не нужно ничем разводить. Двухкомпонентные материалы перед началом работы нужно развести с отвердителем и растворителем, после чего их можно наносить.

Грунтовочные смеси могут продаваться в металлических банках или аэрозольных баллончиках. В баллончиках реализуются только однокомпонентные вещества, которые можно сразу использовать. Они очень удобны в эксплуатации, но обладают крайне малой производительностью. Если предстоит большой объём работы, аэрозоль вам не подойдёт — он предназначен для обработки локальных участков кузова автомобиля.

Двухкомпонентный акриловый заполняющий грунт

Подготовка автомобиля

Все работы своими руками следует выполнять в чистом сухом гараже, где нет пыли и грязи. Нужно убедиться, что он хорошо проветривается и качественно освещается. После этого можно начинать подготовку автомобиля:

• Тщательно вымыть машину, удалив всю пыль и грязь.
• Избавиться от участков коррозии методом зашлифовывания участков.
• Обезжирить поверхность антисиликоном.

Окна и все участки, которые не планируем грунтовать, необходимо закрыть бумагой или полиэтиленом, закрепив их малярным скотчем. Нужно правильно защитить все резиновые прокладки от попадания грунта.

Приготовление состава и оборудования

Перед началом работы следует правильно рассчитать, сколько понадобится материала для работ своими руками. Если вы не планируете обработку всего кузова, а лишь хотите подготовить для покраски небольшие локальные участки, воспользуйтесь аэрозольным баллончиком — он отлично подходит для таких целей.

Если мы решили выбрать грунт в металлической банке, его нужно развести с отвердителем и при необходимости — с растворителем. Как правильно разводить состав, указано в инструкции — с ней нужно внимательно ознакомиться и тщательно следовать всем рекомендациям.

Узнайте из инструкции, как долго такой вид грунта сохнет — важно знать, располагаете ли вы нужным количеством времени. Краска наносится только на полностью сухое грунтовочное покрытие.

Разводим необходимое количество грунтовки

Особенности грунтования своими руками

Наносится состав, как уже говорилось выше, аэрозольным методом либо кистью, валиком или пневматическим пистолетом. Расстояние до обрабатываемой поверхности и величина факела указываются, как правило, в инструкции.

Первичный слой кладётся очень тонко и наносится только 1 раз. Вторичный—2 или 3 раза. Между слоями делаем перерывы около 15 минут, ожидая, пока покрытие сохнет.К новому можно приступать, когда предыдущий станет матовым.

Грунтование автомобиля с помощью краскопульта

Время полного высыхания у различных смесей разное — его можно узнать из инструкции. После того как мы убедились, что время сушки закончилось, нужно приступать к шлифованию перед покраской — оно необходимо, чтобы краска легла ровным слоем. Грунтовка шлифуется ручным способом с использованием наждачной бумаги или при помощи электроинструмента с абразивными кругами. Чтобы максимально эффективно подготовить поверхность для покраски, работайте в ступенчатом режиме, постепенно снижая размер зерна у абразива. Грунтовка должна в результате стать гладкой, без царапин и микронеровностей.

Для работы лучше всего пользоваться качественными средствами от известных производителей. Дешёвые материалы после высыхания дают усадку, в результате чего краска ложится неровно и очень быстро облупливается. Поэтому на грунтовке для автомобиля не стоит экономить.

Заключение

Грунтование — важная часть подготовительного процесса перед окрашиванием автомобиля. Оно предназначено для защиты от коррозии, а также для повышения сцепляемости лакокрасочного покрытия с материалом кузова.

Нанесение грунтовки — процесс несложный. Его можно выполнить своими силами, даже не имея соответствующих навыков. Главное — грамотно выбрать вид смеси, правильно её подготовить и добросовестно обработать нужный участок авто.

Помните, что качество грунтования во многом определяет долговечность и эстетику покраски вашей машины. Будьте внимательны, старайтесь и не спешите — в таком случае вы сумеете добиться нужного результата.

Можно покрасить автомобиль без грунтовки, но ничего хорошего из этого не получится. Адгезионные (обеспечивающие сцепление) свойства такого соединения оставляют желать лучшего: покрытие быстро облупится. Затем кузов заржавеет, и его придётся красить заново — уже с грунтовкой. Ее наносят в один или два слоя. При двухслойном варианте первое покрытие — антикоррозийное, второй — адгезионное.

Всегда ли полезно экономить

Давно известно: краска не держится на черном металле. Хитроумные технологи придумали способ борьбы с проблемой. Между краской и кузовом автомобиля наносится слой грунтовки. Этот промежуточный пласт и обеспечивает прочность соединения. С одной стороны, грунтовка плотно прилипает к металлу авто, с другой — отлично сцепляется с краской.

Обеспечение адгезии лакокрасочного слоя с кузовом — не единственная функция грунтовки. Многие ее виды отлично защищают автомобиль и от коррозии, исключая проникновение влаги. Даже если на верхнем лакокрасочном покрытии появилась трещина или скол, грунтовка не даст кузову заржаветь.

Слой грунта следует нанести не только при окраске чистого черного металла, но и после ремонтных работ по зашпатлеванной поверхности. Шпатлевка, как и чистый металл кузова, не стыкуется с автокраской.

Единственный случай, когда перед покраской можно не грунтовать — работы на относительно новой машине по родному покрытию для изменения цвета. Такой подход применим к автомобилям в возрасте до 1 года. В этом случае достаточно покрытие «зашершавить», то есть обработать наждачной бумагой средней крупности. Шершавая загрублённая поверхность обеспечит хорошую адгезию нового лакокрасочного покрытия к прежнему.

Виды грунтовок для авто, их плюсы и минусы

На автомобильных заводах после сварки кузова из штампованных деталей грунтование проходит в 7 этапов, включая фосфатирование, высокотемпературную сушку и др. При ремонтных работах автолюбители самостоятельно не применяют таких сложных промышленных технологий. Максимум, что доступно: прогреть нанесённое покрытие феном. Обычным бытовым, а не профессиональным.

Грунтовки, применяемые при ремонте своими руками, по составу бывают такими.

Виды	Предварительные работы	Нанесение
Однокомпонентные.	Не требуют специального приготовления перед использованием. Продаются в металлических или пластиковых банках. Возможен вариант поставки в аэрозольном баллончике.	Кистью или краскопультом. Используют для небольших ремонтов с маленькой площадью повреждения.
Двухкомпонентные грунтовки.	Состоят из полимера и отвердителя. Ингредиенты смешивают непосредственно перед нанесением.	Часто их изготавливают на основе акрилового полимера или эпоксидной смолы. Наносить такой состав надо быстро, пока не затвердеет.

Грунтовки бывают первичные и вторичные. Первичные наносят прямо на черный металл. Это антикоррозионная грунтовка, она защищает его от ржавчины. Недостаток — малая сцепляющая способность. Поэтому для увеличения адгезии поверх первичного наносят слой вторичной грунтовки — адгезионной. Сочетание двух пластов обеспечивает антикоррозионную защиту и хорошую адгезию. Двухслойное нанесение грунтовки сложнее по технологии, чем однослойное, и дороже.

По материалу грунтовки делятся на:

• акриловое покрытие;
• эпоксидное;
• кислотное.

Акриловая — самая распространенная разновидность грунта. Её применяют как для металла, в том числе оцинкованного, так и для работ по пластику и по шпатлевке. Эта универсальная грунтовка широко используется при проведении ремонтных кузовных работ. Она относится к разряду двухкомпонентных. Готовят её не более чем за час до нанесения. Полного высыхания приходится ждать от 3 до 8 ч.

Эпоксидная двухкомпонентная грунтовка славится своей высокой степенью антикоррозийной защиты машины. Её наносят в порядке подготовки поверхности под покраску. Она улучшает адгезию и заполняет микронеровности верхнего слоя кузова и кузовных деталей. К сожалению, эпоксидка долго сохнет. Полного высыхания придется ждать более 12 часов. И для ускорения процесса осушки нельзя применять термокамеру: при повышенной температуре эпоксидка может пузыриться и отслаиваться.

Кислотные смеси наносят очень тонким слоем. Они обеспечивают химическую защиту от влаги и агрессивных реагентов. Их используют в качестве первичной грунтовки.

Для обеспечения надлежащей адгезии кислотные смеси требуют нанесения другого слоя. В качестве вторичного пласта в этом случае нельзя использовать эпоксидку. Эти два типа материалов вступают в реакцию и не обеспечивают целостности грунтового «слоеного пирога».

Пошаговая инструкция грунтования своими руками

Обрабатывая машину после кузовного ремонта, придерживайтесь следующего порядка производства работ.

1. Выбор необходимых инструментов и защитной одежды.
2. Подготовка поверхности.
3. Нанесение слоёв грунтовки.
4. Сушка.
5. Шлифовка перед покраской.

Шаг 1. Набор инструментов, необходимых для нанесения грунтовки, зависит от выбранной технологии. Если речь идет о мелком кузовном ремонте, выбирайте вариант аэрозольной упаковки. В этом случае грунтовка не требует дополнительных приспособлений и осуществляется непосредственно через нажимную головку баллончика.

Если речь идет о более крупном ремонте, со значительной поверхностью шпатлевки, примените краскораспылитель. При грунтовке кузовных деталей, таких как крыло или капот, используйте пульверизатор с диаметром сопла 1,3–1,4 миллиметра. Возьмите инструмент с верхним расположением бачка и краскоуловителем. Такой пульверизатор требует компрессора средней производительности при давлении 2,0–2,2 бар.

При использовании краскопульта применяйте защитные очки, респиратор, костюм и перчатки. Не забудьте также о малярном скотче и бумаге для защиты не подлежащих окраске частей автомобиля. Приготовьте, если надо, шлифмашинку. Запасите расходные материалы: растворитель, салфетки, шлифовальную сетку.

Шаг 2. Подготовка фронта работ к нанесению грунта предусматривает зашкуривание выровненной шпатлеванной поверхности наждачкой средней зернистости. Обрабатывать можно вручную или шлифмашинкой. Добейтесь ровной, гладкой, красивой поверхности. После зашкуривания обезжирьте, смочив кусок ткани в растворителе. Сразу по окончании этого этапа тщательно протрите рабочую область сухой чистой салфеткой.

Шаги 3 и 4. Нанесение слоев грунтовки — операция менее ответственная, чем финальная окраска машины автомобильной эмалью. Грунтовка меньше склонна к образованию потеков, чем эмаль. Грунтуйте в соответствии с выбранной технологией тонкими слоями, давая просохнуть после каждого нанесения, по 3–4 слоя каждого грунта. Хорошо дополнительно просушивать их феном. Не перегревайте, может вспучиться.

Шаг 5. Шлифуйте, пылесосом отводя частички сквозь плашку с укрепленной на ней сеткой. Это минимизирует количество пыли, и вы обойдётесь без респиратора. Работайте шлифовальной сеткой средней крупности. Чистовую поверхность контролируйте тактильно, проводя по ней рукой. После шлифовки перед покраской снова обезжирьте рабочую область.

С точки зрения финального результата процесс нанесения грунта прост и не требователен в отношении технологии. Автолюбитель при желании справится с грунтовкой самостоятельно. Качество работы зависит, в первую очередь, от применяемых материалов. Избегайте подделок: приобретайте товар только у проверенных поставщиков и выбирайте известные, хорошо зарекомендовавшие себя марки.

Грунтовка автомобиля своими руками осуществляется значительно легче, чем покраска, ведь подтеки на грунте сделать достаточно трудно. Технология грунтовки настолько проста, что ею может овладеть каждый. Чтобы качественно загрунтовать машину самому, достаточно один раз ознакомиться теорией.

Грунтовку машины лучше всего проводить в относительно чистом, хорошо вентилируемом помещении, в котором будет минимум пыли. Если речь идет о локальной грунтовке, то следует укрыть детали, которые не будут грунтоваться, специальной бумагой (в крайнем случае газетами) и малярным скотчем. Перед нанесением грунта следует заранее приготовить такой инструмент, как грунтовочный пульверизатор.

Основы работы с грунтовкой

После оклейки машины можно приступать к разведению грунта. Первым делом его нужно тщательно перемешать, чтобы поднять со дна банки тяжелые компоненты, после чего развести с отвердителем (крайне желательно использовать только родной) и растворителем (желательно родной, но можно и 646). Пропорции должны быть указаны на банке. Лучше не разводить на глаз, а пользоваться специальной емкостью, где можно видеть граммы.

Готовую смесь желательно отфильтровать через фирменный фильтр или обычную марлю, сложенную в 3-4 раза. Обычно грунт достаточно нанести в 2-3 слоя. Крайне важно придерживаться сушки между слоями в 5-10 минут. В противном случае грунт может кипеть, что крайне не желательно.

Выбор цвета грунта имеет большое значение. Краска должна перекрывать грунт так, чтобы он не просвечивался под разными углами. Универсальным цветом является серый.

Также существуют грунтовки черного, белого, красного и других цветов. При помощи этой палитры можно смешивать грунты и получать желаемый цвет. Важно помнить, что смешиваемые материалы должны быть одной фирмы.

Перед нанесением грунтовки необходимо обтереть машину антистатической салфеткой, затем обезжирить антисиликоном или спиртом.

По технологии первый слой нужно нормально залить. Но, если грунтовка ложится на старое лакокрасочное покрытие, которое в некоторых местах протерто до старого грунта, то именно на этих местах новый грунт может подорваться. Чтобы не допустить этого, нужно первый слой напылить и подсушить минут 10. Второй и третий слой можно заливать, затем дать высохнуть 24 часа.

Обрабатывать грунт можно как на сухую, так и с водой. Здесь следует помнить, что грунты частично впитывают воду, что со временем приводит к коррозии металла, поэтому, лучше обрабатывать на сухую. В этом хорошо может помочь специальная шлифовальная машинка. Под металлик кузов следует зачищать наждаком Р-600 и Р-800, а вот под обычный акрил достаточно будет Р-400 и Р-500.

Новым деталям нужно уделить дополнительное внимание, ведь их покрывают транспортировочным грунтом (как правило, черным). Чтобы ремонт машины был качественным, транспортировочный грунт нужно счистить наждаком Р-240 до металла. После этой процедуры можно положить 2-3 слоя грунта.

Через 10-15 минут надо проявить грунт краской контрастного цвета. На следующий день можно приступать к зачистке. Во время обработки проявка может показать незначительные неровности. В этом случае нужно будет перегрунтовать изъяны или всю деталь целиком.

Грунтовка автомобиля своими руками абсолютно безопасна, если к ней подходить грамотно. Дело в том, что во время проведения любых лакокрасочных работ, в том числе и грунтовки кузова, необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты (респиратор, перчатки, костюм). Пары грунтовки очень вредны, поэтому будьте внимательны к своему здоровью.

Подготовка деталей кузова под грунт

Шпаклеванные поверхности необходимо хорошо просушить перед грунтовкой. Остаточная влага не будет запечатана грунтом, поскольку он не является герметичным (кроме эпоксидного), однако может быть им поглощена. Если нанести краску на влажный грунт, то могут возникнуть кратеры.

Грунтовку стоит наносить только тогда, когда шпаклевка выведена до такого состояния, когда ее поверхность станет гладкой и равномерной. Местам, где осталась старая краска, тоже нужно уделить достаточно внимания. Они должны быть зашкурены зерном того же размера.

Готовую поверхность нужно очистить от пыли. Для этого ее вытирают чуть влажной салфеткой, после чего сразу проходят сухой. Эту процедуру нужно выполнять непосредственно перед обезжириванием, после чего сразу переходят к нанесению грунта.

Обезжиривание перед грунтовкой можно производить как растворителем, так и антисиликоном. Сначала проводят тампоном, смоченным в обезжиривателе, а следом проходятся сухой салфеткой. Такая последовательность необходима для того, чтобы на поверхности не осталось жирной пленки. Сухую салфетку нужно постоянно складывать, чтобы работать чистой стороной.

Затирка загрунтованного кузова

Каждый этап покраски автомобиля имеет свое назначение. Грунтовка является промежуточным слоем между краской и металлом. Если деталь зашпаклевана, то грунт ложится на шпаклевку. Однако сам грунтовой слой нуждается в шлифовке, поскольку он изначально имеет некоторую бугристость.

Затирку грунта можно производить как вручную, так и машинным способом. Работать абразивами нужно очень аккуратно, поскольку тонкий слой грунтовки можно легко протереть. Если это случается, то протиры удобно закрывать эпоксидным грунтом в аэрозольным баллончике.

Грунтовку на финише шлифуют 800-м зерном. Данный размер считается оптимальным для нанесения краски. Если в результате шлифовки проявочный слой указывает на дефекты, то необходимо устранить их финишной шпатлевкой, которую потом опять придется загрунтовать, но на этот раз точечно. Эти места потом опять шлифуются, и так, пока деталь не станет идеальной.

Разновидности грунтовок для кузова автомобиля

Существует три основных вида грунтовок:

• акриловые;
• эпоксидные;
• кислотные (фосфатные, реактивные).

Акриловая грунтовка служит для заполнения мелких пор шпатлевки и старых слоев краски и образования адгезионного слоя для базовой краски. Одним из нежелательных свойств этого грунта является гигроскопичность. Накопленная им влага способствует коррозии металла, поэтому акрил нужно хорошо сушить.

Эпоксидные грунтовки образуют герметичную пленку, поэтому часто используются в качестве изоляционного слоя. Ее можно использовать как для стальных деталей, так и для цветнометаллических, а также для гальванических покрытий. Это отличный гидроизолятор, который обладает высокой адгезией.

Кислотные грунты вступают в реакцию с металлом, образуя на нем пленку окислов и углубляясь в его структуру. Такие грунты относятся к преобразователям ржавчины и активно используются для покрытия старых кузовов, где поверхностная шлифовка не гарантирует полное избавление от коррозии в порах. Защищенный кислотным грунтом металл становится намного устойчивее к коррозии.

Не все из перечисленных выше грунтов являются полностью совместимыми. Например, эпоксидный грунт не рекомендуется наносить поверх фосфатного. Причем эпоксидка не вызывает конфликт, а просто нейтрализует действие кислотного грунта.

Тем не менее, если позволить кислотному (фосфатному) грунту прореагировать с основанием в течение нескольких часов, то его можно будет вскрывать эпоксидным грунтом. Акриловый грунт можно наносить сразу, так как он не содержит веществ, нейтрализующих кислоту.

Автопортал

18:35 19-06-2021

В этой статье мы выясним, как подготовить автомобиль к покраске и нужно ли это вообще делать.

Многие берутся за дело самостоятельно, не зная достаточно важных деталей и те, кто хоть раз красил крыло и перед этим не грунтовал поверхность знают, что ничего хорошего из этого не выйдет. Разберёмся сначала что такое грунт и как он работает. Чтобы это понять, нужно представить, а какой результат получили бы рабочие, если бы перед нанесением краски не использовали грунт. Результат достаточно предсказуемый получилось бы примерно то, что человек получает после нескольких дней мощного загара без крема. Краска начнёт сползать точно так же, как и кожа. Дело в том, что краску и металл не просто между собой связать, именно грунт выполняет эту важную функцию. Грунтовка решает сразу две проблемы: адгезионную(промежуточный слой между металлом и краской), а так же антикоррозийную. Даже если будет скол, то грунт не позволит разрушителям попасть на поверхность и обрадовать ржавчину.

Как правильно выбрать грунтовку? Если рассуждать глобально, то грунт бывает однокомпонентный и двухкомпонентный. Первый очень прост в использовании, его можно наносить не подготавливая заранее поверхность.

Двухкомпонентная грунтовка состоит как вы уже поняли из двух компонентов: полимер и отвердитель. Мастер должен смешать их в необходимых друг к другу пропорциях. И работать с такой грунтовкой сложнее, так как на качество окрашивания очень влияет скорость. Все начинает застывать уже через считанные минуты.

Как самостоятельно подготовить кузов к грунтовке? Если площадь работы не большая, то можно взять аэрозоль. Цвет выберете самостоятельной, он зависит от краски, которой будете работать после.

В случае, если объём работы будет большой, тогда отдайте предпочтение краскопульту. И не забудьте подготовиться: — После шпаклевки хорошо зачищаем кузов при помощи наждачной бумаги. Поверхность должна быть очень ровной. — Далее дело за обезжиривателем. Воспользуйтесь растворителем и ветошью. — Мелкозернистая наждачка поможет хорошо отшлифовать поверхность. Это заключительный этап перед тем, как можно будет наносить краску.

Вот и все. Процедура похожа на ту, которую женщины проводят ежемесячно со своими ногтями. Там тоже просто так краску не нанесёшь. Нужно сначала отшлифовать, обезжирить и только после наносить. Так что мужчины легко смогут понять своих половинок почему же они так долго сидят на маникюре, если проведут правильную параллель.

нужна ли грунтовка Надо ли грунтовать перед покраской водоэмульсионной краской

Всем привет! Сегодня я хочу обсудить вопрос, с которым сталкивался каждый, кто делал ремонт: допустима ли грунтовка по краске? Ведь снимать старую отделку до конца не всегда получается! Например, со старым балконом в родительской квартире у меня было много хлопот. Успел проверить все варианты и пришел к выводу: надо искать грунтовку с пометкой о допустимости применения по старым алкидным поверхностям. Нужно обращать внимание и на тип основания, ведь по масляной краске новый слой будет держаться плохо. Давайте же вместе разберемся во всех тонкостях и определим, можно ли грунтовать поверхность со старым окрашиванием

Для чего нужно делать грунтовку даже по краске

Краска – это украшение и защита поверхности. Но перед нанесением слоя краски поверхность готовят к этой процедуре грунтованием – без этого долговечность и прочность слоя краски можно поставить под сомнение.

К примеру, если металлическую поверхность, крышу беседки напрямую покрыть краской, уже через несколько месяцев краска запросто начнет трескаться. А там жди и расслаивания, и отставания целых кусков краски. Для ДСП, для МДФ, для фанеры грунтовка под покраску тоже необходима.

Проще говоря, грунтовка увеличивает эффективность краски, гарантируя ее долговечность и прочность.

Грунтовка стен перед покраской (видео)

Зачем делать грунтовку перед нанесением краски

Грунтование – это подготовительный этап перед покраской, который, как уже говорилось выше, увеличивает эффективность красящего слоя.

Но есть у грунтовки и другие функции:

• укрепляет основание поверхности;
• делает меньшими впитывающие качества поверхности, что важно для тех стен или покрытий, которые особо впитывают влагу;
• позволяет уменьшить количество используемой краски;
• служит защитой от проступающих пятен;
• защищает основание от влаги;
• служит защитой от грибка (для этого нужна грунтовка с фунгицидными добавками).

Если основание, которое вы красите, достаточно рыхлое, или работать предстоит в помещении с повышенной влажностью, применение не обсуждается.

Как наносить грунтовку

Первое, что стоит учитывать – это условия, в которых осуществляется работа. Температура воздуха должна быть не меньше плюсовых пяти, но не больше плюсовых тридцати. А влажность воздуха должна быть не больше 75%.

Грунтовать нужно, используя следующие инструменты: лестница-стремянка, ручка-удлинитель, лоток.

Пошаговая инструкция :

1. Сначала со стены можно и нужно смыть известковую побелку, обычно делается это валиком с помощью воды. Если же на стене есть обои, их следует содрать. Мелкие частички, что не отошли сразу, снимаются мокрой тряпочкой и шпателем.
2. Разведите материал по инструкции, которая всегда есть на упаковке.
3. Раствор, который получился, очень хорошо размешайте, сделать это можно миксером на дрели.
4. Валиком или кистью (что вам лично удобнее) равномерно промазывайте стену раствором грунтовки, чтобы не оставалось на поверхности подтеков и пятен.
5. Время высыхания 1-ого слоя грунтовки – два-три часа.
6. После этого уже на стену нанесите второй слой грунтовки, сохнет который примерно столько же. Двух слоев обычно достаточно.

Процесс прост, но требует небольших уточнений. Время высыхания зависит от условий, температуры и влажности. Никогда не разводите сразу всю смесь для грунтования.

Все инструменты после работы необходимо сразу же промыть и просушить.

Что касается личной защиты, работайте в хороших резиновых перчатках, специальных защитных очках и, конечно, головном уборе.

Специальная грунтовка по старой краске

Можно отдельно сказать про ВД-АК-0301 по старой краске. Это особый вид, который подходит для предварительной обработки поверхностей, что раньше окрашивались масляной краской. Используется он перед покрытием водно-дисперсионными красками

Для чего нужна грунтовка по старой краске:

• На поверхности старого покрытия она образует пленочку, которая улучшает адгезию с водно-дисперсионными красками;
• Используется и для наружных, и для внутренних отделочных работ;
• Она облегчает процесс нанесения водно-дисперсионной краски;
• В итоге вы имеете ровную полупрозрачную, молочного оттенка матовую поверхность.

Полное высыхание – сутки, но время отлипания составит два часа. Наносится она валиком или кистью в один слой.

Нюансы нанесения грунтовки на старую краску

Теоретически наносить можно, но лишь в том случае, если вы уверены, что краска нанесена только в один слой. И, конечно, если вы знаете, что прежняя обработка поверхности вместе с грунтовкой были произведены правильно.

Но если вы этого не знаете, или в этом не уверены, то велик риск того, что грунтовка остынет вместе со старой краской. При любом ремонте специалисты советуют снимать старое покрытие.

Грунтовка по масляной краске под шпаклевку

Если предполагается делать шпаклевку, то грунтовочный состав предпочтительно брать кварцевый. Его мелкие частички обеспечат лучшее сцепление со шпаклевкой. И это хороший выход, так как даже если остались на стене частички краски, материал в слой стены проникнет отлично.

После окончания работ проверьте качество поверхности – иногда на ней появляются трещинки. Если это так, можно воспользоваться специальной сеткой. Шпаклевка же наносится на стенку широким шпателем, при этом обязательно замазываются все недоработки трещинки.

Можно ли смешивать грунтовку с краской

На этот счет есть несколько мнений, среди них можно встретить самые противоречивые.

Судите сами:

• Многие мастера делают акцент на том, что если вы грунтуете обычной грунтовкой, можно получить глянцевую поверхность. Потому часто советуют грунтовать жидкой смесью краски, воды и грунтовки. Краска совмещается с акриловой грунтовкой, если только вы не пользуетесь силиконовой эмульсией.
• Сторонники того, что смешивать составы не нужно, тем не менее, предлагают сделать тест на небольшом кусочке стены, по которому вы и определите качество потенциальной отделки.

Если вы собираетесь делать ремонт в помещении с повышенной влажности, подойдет для этой цели красно-коричневая грунтовка. Она наносится и на дерево, и на бетон, и на кирпич, и на штукатурку.

Как сделать грунтовку своими руками (видео)

Время высыхания грунтовки: когда можно наносить краску

Допустим, вы собрались клеить обои. И перед поклейкой обоев стены обычно грунтуют, по крайней мере, так делать нужно. И пока на стенах сохнет состав, вы можете нарезать обойные полосы или заняться чем-то еще, зная, сколько времени у вас в запасе.

Что влияет на время высыхания:

• Основа самого материала. Обычно пропитки для объектов и конструкций делают на легко улетучивающихся составах. То есть, получается, что чем выше будет скорость растворителя, чем выше в нем процент твердых веществ, тем быстрее высохнет материал. Если отталкиваться от этого, то водные грунты будут менее выгодными, так как органические растворители улетучиваться будут куда быстрее.
• Структура основания . И это сказывается на скорости полимеризации состава. То есть чем глубже вещества будут проникать в бетон, древесину или штукатурку, тем более затянется процесс испарения. Поверхностные грунты в этом смысле идут на рекорд, случается, что стену можно отделывать дальше уже через час.
• Температурный режим в помещении . Оптимальной является температура от +15 градусов, а если говорить о влажности, то здесь она не должна превышать 80%. При других условиях скорость полимеризации будет ниже.

К слову, очень быстрое высыхание тоже не на пользу поверхности. Если режим сушки нарушится, основание может растрескаться, между слоями нарушится адгезия.

А сколько должна сохнуть грунтовка: когда наносить краску

1. Быстросохнущий грунт . Данный состав представлен или алкидным, или эмалевым раствором для обработки поверхностей из металла. Эти материалы отличаются высокой токсичностью, но зато красить стены можно уже буквально через несколько минут.
2. Грунт с нормальной скоростью испарения . Скорость высыхания акрилового грунта читается на упаковке, в среднем это время от 4 до 6 часов. Это норма для сушки большей части составов.
3. Медленносохнущий грунт . К таким материалам можно отнести составы глубокого проникновения, а также масляные грунты. Обычно обработанную таким составом поверхность нужно не менее суток выдержать до продолжения обработки.

Что такое грунтовка (видео)

Быстросохнущая грунтовка: подходит ли для поверхности со старой краской

Быстросохнущей можно назвать грунтовку, время высыхания которой менее 6 часов. Ускоряется процесс высыхания за счет специальных модификаторов. Такой грунт отлично подходит для обработки металлических поверхностей, так как образует хорошую антикоррозийную пленку.

Чтобы проверить, что грунт высох, сделайте простой тест. Из обычно пленки вырежьте десятисантиметровый квадрат. Прикрепите его на поверхность так, чтобы под него не смог поступать воздух.

Оставьте это приспособление до утра, а затем снимите его. Если внутри этой пленочки есть влага, значит, поверхность до конца не просохла. На этом квадратике влаги быть не должно.

Как правильно делать грунтовку: на стены со старой краской и не только

Начинается работа с подсчета количества грунтовки, которая вам понадобится. Обычный расход составляет приблизительно 100-200 мл на 1 метр квадратный. Зависит эта цифра от особенностей стен и самого способа нанесения состава. К примеру, больше понадобится на пористые стены.

Важные моменты :

• Сухая грунтовка засыпается в холодную или теплую воду, это можно узнать из инструкции на упаковке. Все перемешайте строительным миксером или простой кисточкой. Готовый раствор, если вы купили таковой, просто залейте в ведро.
• Грунтовку можно разводить в обычном ведре или пластиковой ванночке. Лучше бы положить в емкость металлическую сеточку, тогда она будет отфильтровывать комочки, те, которые еще не растворились.
• Мастера советуют использовать концентра. На упаковке с таковой указаны пропорции разведения 1:6, но на практике показано, что лучшая пропорция 1:3.

Наносить грунт на стену нужно валиком. Если вы используете быстросохнущий состав, при этом стены пористые, состав нужно наносить обильно. Старайтесь не пропускать участков стены. Если стены очень пористые, правильно пройтись валиком еще раз.

После первого слоя вы должны оценить, как проделана работа. Довольно часто требуется повторное покрытие.

Используйте защитные очки для глаз. Если состав попал в глаза, немедленно их промойте. Не исключены аллергические реакции, при которых работу нужно прекратить.

Грунтовка стен (видео)

Сколько сохнет грунтовка

Для каждого отдельного случая время высыхания разное, что связано с температурными особенностями, показателями влажности в помещении, степенью проветривания, типом состава и другими параметрами. Как внешние факторы влияют на характеристики смеси, и сколько времени необходимо ждать после нанесения перед дальнейшей покраской или другими строительными процессами, изложено далее в статье.

Как выбрать грунтовку на краску

Грунтовка это ликвидная субстанция, которая, за счет глубокого проникновения в обрабатываемую поверхность (гипсокартон, дерево и пр.) придает ей связующие и укрепляющие свойства, позволяет следующему слою финишного покрытия прочно сцепляться с поверхностью. Полезные свойства:

• предотвращает появление грибка и плесени;
• влияет на устойчивость к климатическим нагрузкам, препятствует старению поверхности;
• снижает расход материалов (клей, краска, шпатлевка), способствуя их равномерному нанесению;
• увеличивает способность материала противостоять влаге.

Используют ее перед покраской, наклеиванием обоев, нанесением декоративной штукатурки и, как видно из указанных преимуществ, обойтись без грунтовки на финишных этапах отделки довольно сложно.

Есть виды грунтовок, например фирмы ЛАЭС, которые окрашиваются до необходимого оттенка в заводских условиях, в результате при последующем окрашивании тон получается ровным.

Этот прием применяют, когда поверхность отделки темнее, чем тот цвет, в который необходимо ее покрасить, а средств на нанесение шпатлевки или штукатурки нет. Окрашиваться грунтовка ЛАЭС может в любой цвет из оттеночной шкалы RAL.

Виды грунтовок по составу: какая подойдет для краски

Естественно, состав раствора влияет на то, сколько сохнет грунтовка. Рассмотрим популярные виды и их характеристики:

• алкидная (масляная) наносится на деревянные, металлические поверхности, хорошо себя проявляет в работе с ржавчиной (восстанавливает поврежденный участок, обладает эффектом окрашивания), высыхает за 3-4 часа;
• перхлорвиниловый состав применяется для металлических и прочих поверхностей, однако работать с ним можно только снаружи помещений, тпоскольку в нем есть токсичные компоненты, выделяющие неприятный запах, его главный плюс – полное высыхание за 1 час;
• поливинилацетатная смесь сохнет за 40 минут, однако подходит только для последующей отделки красками с содержанием дисперсии и латекса.

Универсальной считается акриловая (универсальная) грунтовка. У нее низкое поверхностное натяжение, нет специфического запаха, максимальное время высыхания – 5 часов. Единственный минус – плохо сочетается с металлическими поверхностями (со ржавчиной).

Акриловая грунтовка глубокого проникновения на краску

Некоторые производители, например, отечественная компания ЛАЭС, выпускают акриловую грунтовку глубокого проникновения. Ее состав впитывается поверхностью более чем на 1 см и уплотняет ее. Поэтому акриловую грунтовку рекомендуется применять перед покраской материалов с рыхлой пористой поверхностью.

Отметим, учитывая инструкцию применения смеси глубокого проникновения от компании ЛАЭС, что окончательное время ее высыхания составляет не 5 часов, как описывалось выше, а 24. Это объясняется характеристиками обрабатываемой поверхности, для которой этот состав предназначен.

На время высыхания грунтовки влияют следующие факторы:

• тип поверхности: если она пористая и сухая – грунтовка сохнет дольше, чем нанесенная на гладкую поверхность;
• материал поверхности: стены, на которые нанесена шпатлевка, высыхают быстрее, чем оштукатуренные;
• толщина слоя раствора или количество этих слоев;
• показатели температуры и влажности помещения (4 часа для помещений с нормальными показателями влажности (до 65%) и средней температурой до 25 °C (у продукции ЛАЭС температура формирования не превышает 20 °C), если показатели отклоняются в большую сторону – время высыхания увеличивается до 8-12 часов).

Сколько сохнет грунтовка? Сроки высыхания грунтовки указаны на упаковке

Как правильно делать грунтовку по краске

Сам состав наносится очень просто. Для этого используют валик. Спешить, сильно увлажнять и надавливать на инструмент не рекомендуется, иначе жидкость расплескается. Как осуществляется покрытие стен грунтующим составом, вы увидите на видео ниже. Кроме того, узнаете о характеристиках грунтовок, и правилах выбора раствора (чтобы избежать подделок).

Определить, высохла ли грунтовка, можно визуально (если на обработанной поверхности выступают темные пятна – она еще сырая), и тактильно (пройдя ладонью по материалу, на который она нанесена). Соблюдайте инструкции, указанные на обороте упаковки. Ведь, как мы уже рассказали, каждый состав раствора имеет свое время высыхания (как в случае с примером акрилового грунтовочного состава ЛАЭС).

Итак, в характеристиках грунтовочных смесей фактор времени играет не последнюю роль, и от того, сколько сохнет грунтовка, зависит и скорость выполнения ремонтных работ, и их качество. Раствор может значительно замедлить проведение дальнейших строительных процессов или, наоборот, ускорить их. Поэтому перед выбором грунтовки необходимо внимательно изучить особенности помещения и материалов, с которыми придется работать.

Можно покрасить автомобиль без грунтовки, но ничего хорошего из этого не получится. Адгезионные (обеспечивающие сцепление) свойства такого соединения оставляют желать лучшего: покрытие быстро облупится. Затем кузов заржавеет, и его придётся красить заново — уже с грунтовкой. Ее наносят в один или два слоя. При двухслойном варианте первое покрытие — антикоррозийное, второй — адгезионное.

Всегда ли полезно экономить

Давно известно: краска не держится на черном металле. Хитроумные технологи придумали способ борьбы с проблемой. Между краской и кузовом автомобиля наносится слой грунтовки. Этот промежуточный пласт и обеспечивает прочность соединения. С одной стороны, грунтовка плотно прилипает к металлу авто, с другой — отлично сцепляется с краской.

Обеспечение адгезии лакокрасочного слоя с кузовом — не единственная функция грунтовки. Многие ее виды отлично защищают автомобиль и от коррозии, исключая проникновение влаги. Даже если на верхнем лакокрасочном покрытии появилась трещина или скол, грунтовка не даст кузову заржаветь.

Слой грунта следует нанести не только при окраске чистого черного металла, но и после ремонтных работ по зашпатлеванной поверхности. Шпатлевка, как и чистый металл кузова, не стыкуется с автокраской.

Единственный случай, когда перед покраской можно не грунтовать — работы на относительно новой машине по родному покрытию для изменения цвета. Такой подход применим к автомобилям в возрасте до 1 года. В этом случае достаточно покрытие «зашершавить», то есть обработать наждачной бумагой средней крупности. Шершавая загрублённая поверхность обеспечит хорошую адгезию нового лакокрасочного покрытия к прежнему.

Виды грунтовок для авто, их плюсы и минусы

На автомобильных заводах после сварки кузова из штампованных деталей грунтование проходит в 7 этапов, включая фосфатирование, высокотемпературную сушку и др. При ремонтных работах автолюбители самостоятельно не применяют таких сложных промышленных технологий. Максимум, что доступно: прогреть нанесённое покрытие феном. Обычным бытовым, а не профессиональным.

Грунтовки, применяемые при ремонте своими руками, по составу бывают такими.

Грунтовки бывают первичные и вторичные. Первичные наносят прямо на черный металл. Это антикоррозионная грунтовка, она защищает его от ржавчины. Недостаток — малая сцепляющая способность. Поэтому для увеличения адгезии поверх первичного наносят слой вторичной грунтовки — адгезионной. Сочетание двух пластов обеспечивает антикоррозионную защиту и хорошую адгезию. Двухслойное нанесение грунтовки сложнее по технологии, чем однослойное, и дороже.

По материалу грунтовки делятся на:

• акриловое покрытие;
• эпоксидное;
• кислотное.

Акриловая — самая распространенная разновидность грунта. Её применяют как для металла, в том числе оцинкованного, так и для работ по пластику и по шпатлевке. Эта универсальная грунтовка широко используется при проведении ремонтных кузовных работ. Она относится к разряду двухкомпонентных. Готовят её не более чем за час до нанесения. Полного высыхания приходится ждать от 3 до 8 ч.

Эпоксидная двухкомпонентная грунтовка славится своей высокой степенью антикоррозийной защиты машины. Её наносят в порядке подготовки поверхности под покраску. Она улучшает адгезию и заполняет микронеровности верхнего слоя кузова и кузовных деталей. К сожалению, эпоксидка долго сохнет. Полного высыхания придется ждать более 12 часов. И для ускорения процесса осушки нельзя применять термокамеру: при повышенной температуре эпоксидка может пузыриться и отслаиваться.

Кислотные смеси наносят очень тонким слоем. Они обеспечивают химическую защиту от влаги и агрессивных реагентов. Их используют в качестве первичной грунтовки.

Для обеспечения надлежащей адгезии кислотные смеси требуют нанесения другого слоя. В качестве вторичного пласта в этом случае нельзя использовать эпоксидку. Эти два типа материалов вступают в реакцию и не обеспечивают целостности грунтового «слоеного пирога».

Пошаговая инструкция грунтования своими руками

Обрабатывая машину после кузовного ремонта, придерживайтесь следующего порядка производства работ.

1. Выбор необходимых инструментов и защитной одежды.
2. Подготовка поверхности.
3. Нанесение слоёв грунтовки.
4. Сушка.
5. Шлифовка перед покраской.

Шаг 1. Набор инструментов, необходимых для нанесения грунтовки, зависит от выбранной технологии. Если речь идет о мелком кузовном ремонте, выбирайте вариант аэрозольной упаковки. В этом случае грунтовка не требует дополнительных приспособлений и осуществляется непосредственно через нажимную головку баллончика.

Если речь идет о более крупном ремонте, со значительной поверхностью шпатлевки, примените краскораспылитель. При грунтовке кузовных деталей, таких как крыло или капот, используйте пульверизатор с диаметром сопла 1,3–1,4 миллиметра. Возьмите инструмент с верхним расположением бачка и краскоуловителем. Такой пульверизатор требует компрессора средней производительности при давлении 2,0–2,2 бар.

При использовании краскопульта применяйте защитные очки, респиратор, костюм и перчатки. Не забудьте также о малярном скотче и бумаге для защиты не подлежащих окраске частей автомобиля. Приготовьте, если надо, шлифмашинку. Запасите расходные материалы: растворитель, салфетки, шлифовальную сетку.

Шаг 2. Подготовка фронта работ к нанесению грунта предусматривает зашкуривание выровненной шпатлеванной поверхности наждачкой средней зернистости. Обрабатывать можно вручную или шлифмашинкой. Добейтесь ровной, гладкой, красивой поверхности. После зашкуривания обезжирьте, смочив кусок ткани в растворителе. Сразу по окончании этого этапа тщательно протрите рабочую область сухой чистой салфеткой.

Шаги 3 и 4. Нанесение слоев грунтовки — операция менее ответственная, чем финальная окраска машины автомобильной эмалью. Грунтовка меньше склонна к образованию потеков, чем эмаль. Грунтуйте в соответствии с выбранной технологией тонкими слоями, давая просохнуть после каждого нанесения, по 3–4 слоя каждого грунта. Хорошо дополнительно просушивать их феном. Не перегревайте, может вспучиться.

Шаг 5. Шлифуйте, пылесосом отводя частички сквозь плашку с укрепленной на ней сеткой. Это минимизирует количество пыли, и вы обойдётесь без респиратора. Работайте шлифовальной сеткой средней крупности. Чистовую поверхность контролируйте тактильно, проводя по ней рукой. После шлифовки перед покраской снова обезжирьте рабочую область.

С точки зрения финального результата процесс нанесения грунта прост и не требователен в отношении технологии. Автолюбитель при желании справится с грунтовкой самостоятельно. Качество работы зависит, в первую очередь, от применяемых материалов. Избегайте подделок: приобретайте товар только у проверенных поставщиков и выбирайте известные, хорошо зарекомендовавшие себя марки.

Многие владельцы частных домов и квартир выполняют отделку внутренних и наружных стен самостоятельно своими руками без помощи специалистов. Новички часто не могут определить, нужно ли грунтовать стены перед покраской водоэмульсионной краской.

Грунтовка поможет подготовить поверхность стены к покраске

Что такое грунтовка

Грунтовка – это специальный состав, который наносится в качестве начального слоя на подготовленную к покраске поверхность для повышения адгезионных свойств декоративной отделки с базовым покрытием.

В результате обработки получается надежная и прочная основа для наложения краски. Грунты не обладают декоративными свойствами, но могут подвергаться колеровке для упрощения облицовки.

Ассортимент грунтовых материалов в ремонтно-строительной области широк, состав их различен.

Большинство грунтов изготавливается из таких элементов:

Пример упаковки грунтовки

1. Масла.
2. Клеевой составляющей.
3. Пигментов (железный или свинцовый сурик, цинковый крон).
4. Наполнителей (мел, тальк, слюда).
5. Битумов.
6. Пленкообразующих веществ (олифы, смолы).
7. Ускорителей высыхания (добавляют в некоторые виды).
8. Целевых добавок.

В зависимости от состава и назначения грунтовки бывают следующих видов:

1. Акриловые. Универсальное средство подходит для всех оснований – деревянных, бетонных, пенобетонных, ДСП, кирпичных. Его используют для стен из стекла, старой и свежей штукатурки, но металлические поверхности им не обрабатывают. Грунт не имеет запаха, высыхает быстро, 2-3 часа хватает для получения хорошего результата. Составляющим компонентом являются акриловые полимеры. При наличии в составе водной дисперсии грунт приобретают для покраски водоэмульсионкой.
2. Алкидные. Изготавливаются на основе хромата и фосфата цинка с добавлением антикоррозионных наполнителей, поэтому грунтовку часто применяют для обработки дерева, кафеля, стекловолокна, металла. Для отделки стен из гипсокартона и штукатурки не годится. Время высыхания составляет 12-16 часов.
3. Минеральные. Содержат гипс, цемент или известь. Грунт используют для обработки бетонных и кирпичных стен. Время высыхания зависит от толщины нанесенного слоя и характеристик базового покрытия, составляет от 2 до 24 часов.
4. Кварцевые. Водно-дисперсионная основа дополняется мелкокристаллическим песком. Материал нетоксичен, не имеет растворителей, медленно сохнет. После высыхания песок осыпается с обработанной поверхности. Грунт не наносят на металлические или пластиковые основания, а также стены, которые постоянно подвергаются попаданию прямых солнечных лучей. Главным достоинством является увеличенная способность к сцеплению. Состав хорошо подходит для фасадной обработки, формирования полупрозрачного слоя на покрытии, обработки монолитных бетонных стен.

Процесс нанесения грунтовки на стену

Нужно ли грунтовать перед покраской водоэмульсионкой

Поверхности перед покраской водоэмульсионной краской нужно обработать грунтом.

Это связано с такими факторами:

1. Грунтовка способна защищать бетонные, деревянные стены и гипсокартонные листы для отделки от возникновения плесени, гнили, грибка, ржавчины, т. к. в ее составе содержатся особые антикоррозионные и антигрибковые добавки.
2. При наличии мелких пористых структур, неровностей и дефектов частицы грунта проникают внутрь, заполняют пространство, склеиваясь между собой, тем самым выравнивают окрашиваемую поверхность.
3. При нанесении стартового слоя формируется тонкая, прочная пленка, укрепляющая покрашенное покрытие, предохраняющая его от разрушения и способная равномерно поглощать попадающую влагу. Краска в процессе работы будет накладываться ровными слоями, без потеков, разводов и пятен.
4. В состав грунтовки входят полимеры. Они обеспечивают хорошее сцепление грунтового слоя с поверхностью, исключают его растрескивание и осыпание.

Если поверхность не обрабатывается грунтовкой, возможны следующие проблемы:

1. Водоэмульсионная эмаль начнет после покраски отставать от завершающего слоя шпаклевки, участки придется шпаклевать заново и высушивать.
2. Окрашенная поверхность трескается и осыпается.
3. На обработку уходит большое количество краски.

Подготовка к покраске стен

Водоэмульсионная краска считается не самой дешевой отделкой для стен, поэтому грунтовка позволит сэкономить средства.

Грунтовый слой снижает гигроскопичность поверхности и приводит к равномерному распределению краски, усилению износостойкости и увеличению срока службы.

Инструкция, как подготовить стену для покраски водоэмульсионной краской:

1. На полу расстилают полиэтиленовую пленку, розетки и выключатели обесточивают во избежание короткого замыкания при попадании краски или влаги, отставляют мебель, надевают защитную одежду.
2. Перед нанесением грунта стена очищается от старых обоев, шпаклевки, керамической плитки, побелки и других отделочных материалов. При этом используют необходимые инструменты, например шпатель, пульверизатор с теплой водой, скребки или зубило. Некоторая отделка для удаления потребует обильного увлажнения, для этой цели может подойти валик с густым ворсом или насадкой из поролона.
3. Заделывают повреждения на стене. Если трещина проникает глубоко внутрь поверхности, ее расширяют и углубляют. Это делается для того, чтобы ремонтный раствор смог проникнуть в пространство и затянуть края. Дефект очищают от цементной или песчаной крошки, пыли и пропитывают грунтом. Заделка трещины осуществляется цементным раствором, смесью из гипса, полимерным герметиком или монтажной расширительной пеной.
4. Стену проверяют на наличие пространственных отклонений и неровностей с помощью строительного уровня и отвеса. Инструменты прикладываются к поверхности и определяются перепады. При выявлении неровностей, превышающих 5 мм, стена полностью выравнивается. Перепады в 2-3 мм можно исправить нанесением тонкого слоя штукатурки или шпаклевки.
5. Щеткой со стены удаляется пыль, обезжиривается основание. Подойдет уайт-спирит или ацетон.
6. Грунтовка под водоэмульсионную краску наносится кистью или валиком в 1 ровный слой.
7. После обработки стену высушивают естественным способом в течение 4-7 часов.

Завершающим этапом является нанесение водоэмульсионной краски в 2 слоя.

Нужно ли грунтовать стены перед покраской

Нужно ли грунтовать обои перед покраской?

Грунтовка по старой краске Неомид

«Столкнулись с данным вопросом? В интернет-магазине СТРОЙЗОНА™ есть эффективное решение! Заходите по указ…

Нужно ли грунтовать стены при покраске по старой краске?

Если меняется цвет стен, то грунтовать рекомендую. Без грунтовки краска размывается и подмешивается в новые слои что приводит в размыванию цвета, и нужно наносить дополнительный слой чтобы перекрыть старый цвет. При грунтовании стен по старой краске размытия не происходит и краска ложится на грунт не размывая его.

Нужно ли грунтовать стены при покраске в тот же цвет?

Если стены красят в текущий цвет, просто освежают и стены не покрыты пылью или жировой пленкой (если мы говорим о кухне), то краску можно нанести поверх старой, зачастую ремонт офиса происходит раз в три года, в рамках проведения косметического ремонта часто ограничиваются покраской стен по старой краске в текущий цвет стен, при такой покраске достаточно одного слоя краски без грунтовки.
Если на стенах явно видны следы пыли, то лучше предварительно нанести грунт.

Нужно ли грунтовать шпаклеванные стены перед покраской?

Да, нужно, обязательно. После шлифовки поверхности образуется пыль, если стены протереть тряпкой, пыль все равно останется и при нанесении краски вместо проникания в структуру основании краска будет проникать в пыль образуя корж который ровными слоями или отдельными участками будет отслаиваться от стены и вздуваться пузырями, исправить такую ошибку непросто.

Что бывает если не нанести грунт на шпаклевку перед покраской смотрите на видео ниже.

Нужно ли грунтовать ранее окрашенную стену?

При покраске ранее окрашенных поверхностей, где основанием является шпаклевка, грунтовать стену нужно обязательно. При покраске обоев есть вероятность что за счет высокой впитывающей способности пыль пропитается и прилипнет вместе с краской к стене, со шпаклеванными стенами вероятность образования пузырей высока и лучше не рисковать.Так же на первом слое грунтовки вы увидите реакцию краски, если ее наносили. Если происходит покраска стен в офисе по старой краске по стеклообоям без изменения цвета то чаще красим стену без грунтовки, если меняем цвет на более темный или аналогичный тому что уже нанесен на стены тоже можно упустить этот этап, если же цвет от темного переходит в светлый то обязательно нужно грунтовать стены иначе придется наносить 3 и более слоев.

Особенно сложно закрашивать яркие цвета, через краску они проступают и тут лучше сразу нанести грунт чтобы снизить вероятность проявления яркого цвета старой краски.

Вот фото магазина где стены были закрашены в темный цвет, их перекрасили в белый.

Можно ли на масляную краску наносить водоэмульсионную?

Да, можно, обязательно грунтуем и смело наносим. Сложность обработки поверхности окрашенной масляными составами заключается в низкой адгезии, водоэмульсионная краска просто стекает по масляной краске. Поверхность покрытая масляными составами имеет практически нулевой коэффициент впитывая и краске просто не за что зацепиться. Для такого основания нужно использовать адгезионную грунтовку (праймер) и задача будет решена. При работе со сложными поверхностями со слабой адгезией рекомендуем использовать Dulux Super Grip Primer или аналог.

Чем покрасить стены на кухне по масляной краске? Обычная грунтовка будет просто стекать по поверхности.

Нужно ли грунтовать бетон перед покраской?

Бетон имеет пористую структуру, краска будет не равномерно отдавать влагу и может начать шелушиться, так же могут образовываться пузырьки которые в свою очередь тоже начнут попросту облазить. Грунтовка заполнит поры, абсорбирует пыль и создаст ровную поверхность с одинаково хорошей адгезией и уже на грунтованную поверхность можно наносить краску. Вывод прост – грунтуй и будь спокоен.

Нужно ли грунтовать потолок перед повторной покраской?

Да, нужно, не обсуждаем, просто грунтуем или подписываем отказ от ответственности. Потолок красят раз в 5-10 лет, за это время на нем скапливается достаточное количество пыли, при нанесении краски на пыльную поверхность, вытереть всю пыль с потолка сложно, риск – дело благородное, но не в этом случае.

Чем грунтовать потолок после протечки чтобы не осталось пятен?

Если протечка была незначительной, не произошло отслоение шпаклевки или краски. Не зачищая поверхность нанести полифлюид (гидрофобизатор) обычно мы используем Vincent Siloprim Polyfluide или аналоги. Так же для экономии средств можно использовать краску ПФ115, наносим ее на место протечки, ждем высыхания, грунтуем весь потолок и наносим краску. Если основание не повреждено, ремонт потолка после протечки становится простым делом.

Если же начли отслаиваться старые слои краски или шпаклевки, то вам на страницу ремонт потолка после протечки.

Нужно ли грунтовать стены перед штукатуркой или просто намочить?

Стены смоченные водой это тот самый старый дедовский способ который использовали много лет. Так же для лучшей сцепки раствора со стеной наносили на мокрую стену наброс из жидкого раствора который создавал шаршавое основание за которое и цеплялась штукатурка. По сути таким способом пошагово улучшали адгезию поверхности. Для достижения высокой адгезии нужно использовать адгезионную грунтовку такую как Бетоконтакт от Кнауф или аналоги коих великое множество.

Эффективность двух способов я не могу оценить так как нет на этот счет исследований с замером сравнительных характеристик. Можно оценить стоимость, она складывается из прямых финансовых затрат, это стоимость Бетоконтакта и затраты ресурсов временных затраченных на замес смеси для набора и собственно самого наброса цементной смеси для подготовки основания. По сути вариант со смесью это дешево но затратно по времени и силам, вариант с адгезионными грунтом это быстро но затратно по финансам (ведро грунта 20 кг стоит 2200 – 2800 руб).

Нужно ли грунтовать шпаклевку между слоями?

Перед нанесением шпаклевки обязательно грунтуем стены.
После стартовой шпаклевки шлифуем поверхность, грунтуем и переходим к финишной шпаклевке полимерным составом (Шитрок или аналог). Какой грунтовкой грунтовать стены перед покраской? Полимерная шпаклевка наносится слоем до 2-х мм, оптимальная толщина слоя до 1 мм.

Перед нанесением полимера грунтуем поверхность, грунт заполняет поры гипсового основания и полимерный состав высыхает с оптимальной скоростью чем достигается максимальная прочность и гладкость поверхности.

Чем грунтовать стены при удалении грибка со стен?

При удалении грибка со стен сначала производим зачистку мест, пораженных грибком. Если поражение поверхностное, то достаточно обработать антигрибковым составом QUELYD Антиплесень Средство для удаления плесени в жилых комнатах и спальнях или аналогичными составами, затем грунтуем поверхность и производим дальнейшую обработку.
Так же в сам грунт добавляется противогрибковый состав что помогает предотвратить повторное образование плесени.

Дополнительная информация:

При первичной покраске по стеклообоям грунтовать рекомендуем.
Если не грунтовать, получаем перерасход краски, возможно появление пятен на стенах, необходимость наносить дополнительные слои, что приводит к увеличению стоимости.
Под обоями находится впитывающее основание, чаще это шпаклевка, если краска будет пропитывать обои и проникать в шпаклевку, в зависимости от толщины слоя шпаклевки краска будет не равномерно отдавать влагу, в следствие чего появятся пятна, это устраняется нанесением последующих слоев краски. Также обои могут начать отклеиваться от переизбытка влаги.
Рекомендую грунтовать поверхность, это позволит снизить расход краски, времени и трудозатрат.

Я красила “акриловой краской для стен и потолков в сырых помещениях” Выглядит после высыхания, как побелка, но можно тереть влажной тряпочкой, и высохшая краска не растворяется, не мажется, не пачкается. Чтобы был цвет, добавляла специальные красители. В это плане важно, чтобы ведерка с краской хватило на комнату, на один слой.

Потом в этом ведерке опять смешиваете белую краску и краситель, по возможности в таких же пропроциях – и кладете второй слой.

Краска делает поверхность гладкой и малопористой. А это два главных критерия, при которых адгезия основания и нового состава очень мала. Именно для улучшений адгезионных свойств и используют грунтовки по краске. Давайте посмотрим на главные свойства применения грунта:

Достаточно редко, но все же практикуется нанесение краски поверх бумажных обоев. В таком случае грунтовка необходима. Пропитывая бумагу и основу под ней, она формирует монолитную прочную поверхность, которая не будет отслаиваться при колебании уровня влажности в помещении или перепадах температур.

Окрашенная стена практически не впитывает воды (или впитывает весьма плохо) и кроме того, многие краски, особенно алкидные, имеют с водорастворимым обойным клеем весьма плохую адгезию и грунтовка обычным обойным клеем мало эффективна. В подобном случае для улучшения адгезии можно обработать стену обычным акриловым грунтом (грунт глубокой пропитки).

В четырех случаях. Использовать тонированную грунтовку предпочтительно в случае с темной стеной. Либо, если на стене есть темные пятна. Вы выбрали яркую краску (желтую, красную) — у нее расход больше, нужно больше слоев.

Грунтовка того же цвета поможет сократить их число.

Грунтовку необходимо хорошо размешать, и, если надо, добавить туда специальное средство, которое рекомендует производитель. Обычно грунтовочный материал наносится в один слой. Но бывает и так, что необходимо по рекомендации, указанной на банке, наносить несколько слоев.

Когда грунтуют стены более чем в один слой, это говорит о том, что поверхность стены имеет по своей структуре впитывающую способность или в помещении повышенная влажность и нужно создать соответствующий водонепроницаемый барьер (таким свойством обладают акриловые грунтовочные лаки).

Ну помимо грунтовки стен про самое главное не стоит забывать. Это про идеальную зачистку поверхности от пыли, грязи, разводов, песчинок, соринок. Vgt грунтовка по старой краске отзывы? А потом еще проверить на сколько крепко сидит, так называемая, “старая” краска.

И грунтовку выбирать по типу “старой” и новой будущей краски, чтобы сочеталась и с той и с новой. Либо просто универсальной загрунтовать.

В списке специфических строительных материалов присутствует грунтовка. Ее основное предназначение сводится к повышению способности сцепления окрашивающего вещества с оштукатуренной поверхностью. Именно поэтому грунтовочные работы относят к обязательным условиям качественного ремонта. Главное – грамотно выбрать тип грунтовки и нанести ее в нужной последовательности.

Какие виды поверхностей подлежат обработке

Перед покраской или нет – это зависит от типа покрытия. Хотя, по мнению специалистов-маляров, грунтовка не может навредить никакому отделочному слою. В ее составе присутствуют компоненты, которые обеспечивает адгезию подлежащей обработке стене, защищают ее от образования грибков и коррозии. От краски грунтовка отличается еще и минимальным содержанием красящего пигмента.

В процессе ремонта краска наносится на следующие типы покрытий:

• Штукатурка – обычно это известковый, гипсовый или цементный раствор с песком. Если отделочный слой выполнен качественно, то и смотреться после покраски он будет идеально.
• Шпаклёвка – пластичная масса, используется в качестве косметической отделки, с ее помощью маскируют дефекты оштукатуренных плоскостей.
• Гипсокартон – с применением этого материала выполняют отделку в разных комнатах. При этом в помещениях с повышенной влажностью (кухня, санузел) самым простым и надежным способом декорирования является покраска.
• – процесс нанесения красящего вещества поверх обоев позволяет скрыть трещины, образовавшиеся в черновой штукатурке.

Теперь о том, нужно ли на перечисленные поверхности наносить грунтовку. Несмотря на то, что на штукатурный или шпаклевочный слой водно-дисперсионная краска ложится идеально, их все равно в обязательном порядке обрабатывают адгезионным составом. Такую необходимость объясняют несколько факторов:

1. 1. В грунтовке присутствуют полимеры, которые способствуют упрочнению отделочного слоя, исключают его растрескивание и осыпание.
2. 2. Штукатурка, как и шпатлевка, является слишком пористым материалом, они, как губка, способны впитать в себя много жидкости, а это значит, что расход красящего вещества при обработке такой непрогрунтованной стены увеличивается.

Некоторые мастера, чтобы не грунтовать шпаклевку перед покраской, проходятся по ней водно-дисперсионным красящим составом, предварительно разбавив его еще водой. Такой подход приемлем, но не выгоден с точки зрения экономии, ведь грунтовка стоит значительно дешевле краски. Грунтование перед окрашиванием гипсокартонных плоскостей также выполняется с целью сокращения расхода краски и повышения влагоустойчивости готовой поверхности. Нужно отметить, что стены из гипсокартона необходимо проходить грунтовкой два раза. Первый раз –сразу после монтажа панелей, второй – после шпаклевочных работ.

Теперь, что касается необходимости нанесения грунтовочного состава поверх старых обоев, с целью подготовки их под покраску водоэмульсионной краской. В данном случае грунтованием удается пропитать не только бумагу, но и основание, к которому она приклеена. В итоге по высыханию грунтовки образуется прочный монолитный слой, который после окрашивания не отслаивается даже при колебаниях влажности и смене температур в помещении.

Зачем грунтовать уже окрашенную поверхность

По ранее покрашенной поверхности тоже можно пройтись краской, хоть это и неправильно, всё же такая обработка практикуется. В данном случае грунтовка стен перед покраской выполняется, если планируется нанесение краски поверх старого слоя водоэмульсионки, но иного цвета. Грунтовка не позволит проступить старому оттенку через новый слой. Можно сказать, что адгезионный состав будет выполнять функцию барьера.

Если предстоит окрашивание стены, ранее обработанной нитроцеллюлозной эмалью или масляной краской, то вначале необходимо обеспечить поверхностям шероховатость, а затем нанести адгезионный состав. Без процесса шлифования окрашенная поверхность долго не прослужит, ведь шероховатость улучшает прилегание нанесенного материала. Если грунтовка под водоэмульсионную краску наносится на окрашенную другими типами красок поверхность, то лучше всего использовать состав с названием Бетоноконтакт.

Выше речь шла о проникающих грунтовках, которые применяются с целью уплотнения пористого или рыхлого штукатурного слоя. Бетоноконтакт же представляет собой адгезионное вещество, составляющим которого является акриловое связующее. В качестве наполнителей в составе также используется цемент, кварцевый песок и другие компоненты, способствующие повышению сцепления штукатурных, шпатлевочных или клеевых веществ с бетонными и другими гладкими и плохо впитывающими жидкость поверхностями.

Как уже говорилось выше, грунтовка стен под покраску выполняется не только для уплотнения черновой отделки основания, но и в целях экономии красящего вещества. Хотя у некоторых неопытных мастеров, которые пытаются сэкономить бюджет на ремонт стен за счет грунтовки, наоборот, возникает перерасход. Объясняется данный фактор просто, для проведения ремонта приобретается дорогостоящая грунтовка, свойства которой вовсе не нужны при определенной работе. Например, если предстоит окрашивание стен сухого помещения, в котором всегда нормальный уровень влажности, то не стоит покупать состав, содержащий компоненты против образования грибков и плесени. Подобрать грунтовочный состав может помочь продавец-консультант в магазине.

Процесс покраски автомобиля

Процесс ремонта автомобиля после авария сама по себе может сбивать с толку, но терминология, которая может ее сопровождать может сделать его еще более загадочным, особенно если вы никогда не проходили через это раньше. Вот некоторые распространенные слова/фразы, которые вы можете услышать до, во время и после ремонт вашего автомобиля.

 

Оценка

Письменная оценка стоимости вашего автомобиля от Ваша страховая компания называется оценочной.Ваша ремонтная мастерская может предоставить вам с оценкой ущерба, которая представляет собой письменную оценку стоимости ущерб, нанесенный вашему автомобилю. У вас может быть одна оценка от вашей страховки компании и еще один из вашего кузовного цеха.

 

Оценка

Как указано, ваша ремонтная мастерская может выдать вам письменный оценить. Этот документ будет включать в себя повреждения вашего автомобиля и стоимость деталей, ремонта и труда, которые потребуются для ее ремонта после аварии.

 

Ремонт Авторизация

Прежде чем выбранный вами кузовной цех сможет приступить к работе вашего автомобиля, для этого им необходимо ваше письменное согласие. В зависимости от ситуации и вашего конкретного страхового полиса, магазину также может понадобиться ваш одобрение страховой компании.

 

Заказ на ремонт или Заказ на работу

Чтобы все было организовано для вас и страховая компания, магазин будет отслеживать все, что они делают с вашим автомобилем, включая детали, которые они использовали, и необходимое количество рабочих часов.

 

Исключение

К сожалению, иногда не все охвачено по вашей автостраховке. Любой ремонт, помеченный или упоминаемый как исключение, не распространяется. Поэтому важно проверить свое страховое покрытие до того, как происходит авария!

 

Вы готовы Управление процессом устранения столкновений

Теперь, когда вы выучили некоторые слова и фразы, наиболее часто используемые в процессе устранения столкновений, вы можете уверенно позаботьтесь о любых ремонтных работах, в которых нуждается ваш автомобиль после аварии.

 

Как всегда, помните о City Paint & Body для всех ваших столкновений. ремонт и покраска кузова в долине Бразос. мы делали это с 1982 года, а это значит, что мы кое-что знаем о страховании Компания. Не стесняйтесь звонить нам и задавать вопросы – мы здесь, чтобы помочь!

Простой трехэтапный метод покраски кузова автомобиля

Покраска кузова автомобиля — это одновременно и практический навык, и форма искусства. Хотя на создание индивидуального дизайна краски могут уйти годы, вы можете научиться наносить базовый слой краски для кузова автомобиля за относительно короткий промежуток времени.Вот простой трехэтапный метод покраски кузова автомобиля.

1. Подготовка и зачистка

Покраска чистой поверхности без ржавчины и дефектов — лучший способ получить качественный результат. Подготовьте свой автомобиль к покраске, вымойте и высушите. Обязательно надевайте средства защиты, такие как защитные очки, пылезащитную маску и перчатки, когда приступите к удалению ржавчины или шлифованию.

При появлении пятен легкой ржавчины распылите на пораженный участок средство для химической обработки от ржавчины.В лучших средствах от ржавчины в качестве основного ингредиента используется фосфорная кислота, которая останавливает процесс окисления и предотвращает распространение ржавчины.

Следующим шагом будет шлифовка кузова автомобиля. Для достижения наилучших результатов вы должны отшлифовать до голого металла все панели автомобиля. Обязательно скройте все следы предыдущего слоя краски, так как новый слой может не скрыть их полностью. Используйте малярную ленту, чтобы закрыть любые части автомобиля, которые вы не будете красить. На этом этапе вы снова готовы к стирке и нанесению грунтовки.

2. Грунтовка

Грунтовка – очень важный фактор в успешной покраске кузова автомобиля. Без правильной грунтовки автомобиля краска не приклеится к металлу, и вы, скорее всего, относительно быстро увидите отслаивание, отслоение и ржавчину. Мойка автомобиля перед грунтовкой еще больше улучшит сцепление краски и более эффективно скроет дефекты.

Существует два уникальных процесса грунтовки, которые можно использовать в зависимости от того, грунтуете ли вы жесткий пластик или металл.Для металлических панелей разбавьте грунтовку в соответствии с инструкциями на баллончике с краской и нанесите грунтовку с помощью пистолета-распылителя. Держите пистолет-распылитель на расстоянии около шести дюймов от металла и распыляйте плавными движениями в стороны.

Для жестких пластиковых деталей, таких как бамперы, обычно применяется грунтовка, повышающая адгезию. Эта аэрозольная грунтовка необходима для создания прочной связи между пластиком и краской кузова автомобиля. Однако, если пластик был ранее окрашен, его можно просто покрасить без грунтовки, и краска будет держаться.

3. Окраска

Когда вы будете готовы нанести краску, сначала смешайте ее с растворителем в соответствии с инструкциями на баллончике. Для дополнительной практики и оценки цветовых характеристик нанесите один слой на тестовую панель. Чтобы создать гладкое покрытие, распыляйте перекрывающиеся горизонтальные полосы сверху вниз панели, следя за тем, чтобы полосы смешивались равномерно.

Когда вы будете удовлетворены тренировочным заездом, начните покраску автомобиля.Вам нужно будет нанести на автомобиль три-четыре слоя с перерывами на сушку между каждым слоем в соответствии с рекомендациями на банке с краской. Отшлифуйте любой песок или остатки влажной и сухой наждачной бумагой и протрите тряпкой перед нанесением последнего слоя для максимально гладкой поверхности.

После нанесения последнего слоя нанесите один или два слоя прозрачного лака для создания красивого глянцевого покрытия. Снимите малярную ленту, пока лак еще влажный, и осмотрите покраску.Вы можете отшлифовать и перекрасить любые дефекты, а затем отполировать краску после того, как последний лак высохнет.

Правильная покраска автомобиля требует твердой руки и внимательного отношения к деталям. Если вы любите делать что-то своими руками, простые покрасочные работы не будут слишком сложными при наличии терпения и твердой руки. Для более масштабных покрасочных работ или полной модернизации посетите Sam’s Automotive, чтобы мы могли придать вашему автомобилю свежий вид, которым вы будете рады похвастаться.

Как правильно замаскировать кузов автомобиля под покраску: советы и рекомендации

Какой бы вид покраски автомобиля вы ни выполняли, процесс маскировки всегда одинаков.Это не сложная операция, но она включает в себя некоторые советы и приемы, которые знают только лучшие профессионалы. В этой статье мы углубимся в самые эффективные приемы правильной маскировки кузова автомобиля под покраску.

Начните маскировать кузов автомобиля, следуя некоторым простым методам маскировки автомобильной краски :

Прежде всего, подготовьте необходимые инструменты: профессиональную малярную ленту для автомобильного сектора, способную выдерживать высокие температуры, рулон малярной бумаги или, как альтернативу, малярную пленку .Пленки чаще всего используются для маскировки верхних частей транспортных средств, так как с ними легче работать, чем с маскирующей бумагой. Теперь мы можем начать маскировать кузов автомобиля.

#1 — Подготовка поверхности к маскированию

Обязательно правильно подготовьте области для маскирования: они должны быть гладкими и чистыми , сухими и свободными от пыли. Любая грязь может поставить под угрозу эффективность маскирующих средств, что вызовет проблемы при покраске кузова автомобиля.

На самом деле, если поверхности не идеально чистые, малярный скотч может оторваться в середине работы, а сама краска может отслоиться во время или после работы.
Горячей воды и моющего средства может быть недостаточно для обеспечения точной очистки: так, обезжиривающие средства на основе воды или растворителя используются для удаления жира, масла и силикона с автомобиля.

При необходимости шлифование полезно для удаления предыдущей отделки и изменения формы поверхностей. Используйте более толстую крупу на поврежденном участке и постепенно становитесь светлее по мере удаления от повреждения.

#2 — Как заклеить машину перед покраской

Теперь пришло время применить малярную ленту под краями области маскировки.Есть лучший способ выполнить эту операцию: размотать ленту и нанести ее под края области, которую нужно закрасить . Просто убедитесь, что вы используете только половину клейкой поверхности ленты, позволяя другой половине торчать с края, готовой к использованию для следующего шага маскировки. Он понадобится нам для нанесения маскировочной бумаги на транспортное средство. Для защиты небольших и узких участков (например, дверных ручек) можно использовать ленту непосредственно на автомобиле.

№3 — Используйте бумагу или пленку для маскировки близлежащих участков

Теперь подготовьте малярную бумагу или маскировочную пленку для защиты поверхностей вокруг окрашиваемой поверхности.Сначала наклейте малярную ленту по краям бумаги , оставив половину ленты торчать; затем прикрепите бумагу к машине , совместив свободную ленту по краям с той, которую мы приготовили на машине. На этом этапе работы лучшие малярные ленты демонстрируют наилучшие характеристики на ленте .

№4 — Используйте специальные продукты для высокоточных приложений

В некоторых случаях приходится красить возле дверей, люка, фар или задних фонарей.Чтобы наилучшим образом защитить эти зоны, лучше использовать специальные продукты: например, вспененная малярная лента идеально подходит для защиты дверных косяков и щелей, идеально вписываясь в пазы автомобиля. Для маскировки резиновых накладок, предотвращая налипание краски, вы можете использовать малярную ленту для накладок , продукт, специально разработанный для нанесения вокруг накладок.

Для маскировки автомобиля перед влажной шлифовкой мы предлагаем высококачественную малярную ленту, предназначенную для наиболее ответственных работ, связанных с водой.

Вам нужны профессиональные средства для маскировки автомобилей?

Ознакомьтесь со всеми решениями для маскировки от Q1® Tapes!

Pinewood Derby Times, том 13, выпуск 11

– Тематическая статья – The Ultimate Finish
– Витрина автомобилей Pinewood Derby
– Вопросы и ответы

---

Специальная статья
Окончательная отделка – Как создать красивую покраску
Кевин Богер

(Эта статья была впервые опубликована 7 января 2004 г.)
Вы когда-нибудь видели машину для дерби из соснового леса с покраской, которая выглядит так, будто ее нарисовал профессиональный автомаляр? Разве это не выглядело великолепно!? Разве вы не хотели бы создать покраску, которая выглядела бы так же хорошо?

Привет, меня зовут Кевин Богер, и я владел и управлял мастерской по ремонту и покраске автомобилей после столкновений. ¹ В этой статье я расскажу, как можно профессионально покрасить свой автомобиль. Это не так сложно, как вы думаете!

Шлифовка
Перед покраской придайте машине форму, заполните все вмятины шпаклевкой для дерева, а затем отшлифуйте автомобиль. Начните с зернистости 150, а затем перейдите к зернистости 220. Если вы будете следовать приведенным ниже шагам, вам не нужно использовать наждачную бумагу с более мелкой зернистостью на этом этапе.

Рис. 1. Полное шлифование

Грунтовка
Грунтовка – это ключ к покраске!! Не экономьте на этом.
Абсолютно лучшая грунтовка – это двухкомпонентная (или более) уретановая грунтовка, используемая для автомобилей. Он гуще большинства других грунтовок, поэтому заполнит небольшие дефекты поверхности. Это также запечатает древесину, чтобы предотвратить вздутие волокон и их просвечивание через краску.

Этот продукт не всегда доступен в магазинах, если только вы не найдете магазин, в котором продаются автомастерские. Несмотря на это, это довольно дорого. Так что я предлагаю посетить местный кузовной магазин и либо попросить их загрунтовать для вас вашу сосновую машину для дерби, либо попросить продать вам небольшое количество грунтовки.Вам не понадобится более 4 унций на машину. Убедитесь, что у вас есть две или более частей, из которых состоит грунтовка.

Смешайте грунтовку в соответствии с инструкциями производителя. Грунтовку можно наносить поролоновым валиком или кистью или распылять, если у вас есть краскораспылитель. Обязательно выполняйте грунтование в месте, защищенном от пыли и ветра! Нанесите от 4 до 5 слоев с интервалом 5 минут между слоями (не шлифуйте между слоями). После нанесения всех слоев дайте машине высохнуть в течение ночи. ²

Рисунок 2 – Грунтование валиком

Рисунок 3 – Завершение грунтовки Трекерный слой

Следующим шагом является шлифовка грунтовки.Но чтобы убедиться, что он отшлифован равномерно, распылите аэрозольную краску на автомобиль. Этот «трассирующий слой» поможет вам правильно отшлифовать весь автомобиль. Это та же техника, которую используют профессиональные автомаляры, так что не пропускайте ее!

Рисунок 4 – Трейсерное покрытие

Отшлифуйте индикаторный слой/грунтовку сухой наждачной бумагой с зернистостью 320 до тех пор, пока не исчезнет большая часть индикаторного слоя. Но не будьте слишком агрессивны; если вы видите дерево по краям автомобиля, вам придется повторно загрунтовать его и повторить шаг шлифования еще раз.

Рис. 5. Шлифование покрытия Tracer Coat

Затем отшлифуйте влажной бумагой с зернистостью 400 или 600. Обратите внимание, что я не крашу днище автомобиля. ³ Если вы этого не сделаете, то не промокните днище автомобиля слишком сильно.

Продолжайте шлифование до тех пор, пока не останется следов.

Рисунок 6 – Готовое к нанесению базовое покрытие Базовое покрытие

Теперь нанесите «базовый слой», то есть основной цвет вашего автомобиля. В некоторых магазинах автозапчастей есть автомобильная аэрозольная краска, например Dupli-Color.Только не используйте эмалевые краски.

Нанесите два-три слоя базового цвета, давая автомобилю высохнуть до отлипа между слоями (обычно около 30 минут). Вам не нужно шлифовать между базовыми слоями, если только на краске не оседает грязь или пыль.

Рисунок 7 – Базовые покрытия

Прозрачное покрытие
Чтобы закрепить краску и придать автомобилю глубокий блеск, нанесите «прозрачное покрытие». Используйте прозрачное покрытие, совместимое с базовым покрытием. Прозрачный слой можно наносить сразу после того, как базовый слой высохнет на ощупь.Дайте первому прозрачному слою 10 минут или около того, чтобы он высох, а затем нанесите второй прозрачный слой.

Рисунок 8 – Прозрачные покрытия

Добавить немного пиццы
Если вам нравится вызов, купите недорогой аэрограф и несколько трафаретов в местном магазине товаров для рукоделия. ⁴ На фотографиях я использовал аэрограф после нанесения лака, поэтому мне пришлось отшлифовать машину влажной бумагой с зернистостью 1000. Вы можете нанести аэрограф прямо поверх базового слоя, а затем нанести прозрачные слои.Однако, если сначала очистить лак, то, если ошибетесь аэрографом, можно стереть слабым растворителем.

Наклейте трафарет на машину, а затем распылите немного краски. Секрет аэрографии заключается в том, чтобы просто немного распылить краску по краю трафарета. Не бойтесь применять более одного цвета!

Рисунок 9 – Трафарет на автомобиле

Рисунок 10 – Первый цвет

Рисунок 11 – Второй цвет

Рисунок 12 – Третий цвет

Не забудьте снова нанести лак после аэрографии.

Выводы
Вы тоже можете создать работу по покраске, как эксперт! Просто убедитесь, что вы выбрали правильный праймер, не торопитесь и поразитесь результатам.

Рисунок 13 – Окончательные результаты

¹ Кевин теперь владеет Liquid Illusions, LLC.

² Уретановая грунтовка для автомобилей, безусловно, лучший выбор. Но если вы не можете его найти, попробуйте Rust-oleum Filler Primer (Hi-Build Formulation), который продается в большинстве магазинов автозапчастей.

³ Почему нельзя красить нижнюю часть? Однажды я сделал для своего сына игрушечную машинку из картона для школьного проекта. Покраска производилась так же, как описано в этой статье. Когда я отнесла его в школу, учительница сказала мне, что это запрещено, потому что он сделан не из картона (она думала, что он сделан из пластика или металла). Я ей сказал, что она из картона, но она мне не поверила, пока я не перевернул машину, чтобы показать ей какой-то некрашеный картон! С тех пор я не крашу днища сосновых машин для дерби.

⁴ Maximum Velocity предлагает трафареты для рисования, которые можно использовать с кистью, аэрографом или аэрозольной краской.

---

Автомобильная витрина Pinewood Derby

После прочтения статьи о красивой покраске вам могут понравиться эти автомобили от Джека Уолтера. У него другой способ покраски, но я уверен, что есть много способов удачно покрасить машину.

Мне понравилось читать статью «Высота веса и производительность». Будучи инженером-механиком со склонностью к обсессивно-компульсивному расстройству по математике, результаты вашего эксперимента в какой-то степени удивительны.К письму прилагается фотография маминой машины, которую мы построили специально, чтобы ответить на вопрос о характеристиках роста и веса. Это будет работать? Мы не совсем уверены, но, по крайней мере, у мамы будет своя собственная тачка, чтобы прыгать и кричать.

Мамина машина



Еще три красивых покраски — автомобили принадлежат Джастину, Джей Ти и Джеку
Вот рецепт Джека для отличной покраски:

Создание невероятной покраски начинается с дерева. Мы разрезаем корпус ленточной пилой и придаем форму ленточной шлифовальной машине с зернистостью 60.Оттуда мы начинаем с зернистостью 100 и постепенно переходим к зернистости 1000. Да 100-200-400-800 до 1000 грит. Не торопись. Кажется, это лучший способ подготовить машину к покраске.

Окраску можно выполнить с помощью дешевого аэрографа от Harbour Freight. Мы наносим грунтовки, базовые покрытия и прозрачные лаки. Мы добавляем металлик в прозрачный слой, чтобы получить эффект изменения цвета и блеск. Его нельзя напрягать: слишком много краски может испортить всю вашу работу. Нанесите туман (легкий слой) на краску, сделайте перерыв и вернитесь, чтобы снова нанести туман.

Ступени для рисования

• Нанесите три слоя грунтовки, дайте высохнуть между слоями.
• Отшлифуйте наждачной бумагой зернистостью 1000.
• Применение основного цвета.
• Мы используем лист маски для рисования, чтобы вырезать собственные узоры. Примените шаблон маски и начните добавлять цвета.
• Нанесите прозрачный слой.

Вуаля, у вас шоу-кар! Окрашивая и верх, и низ автомобиля, мы устраняем эффект впитывания влаги в дерево.

Подсказка по поводу аэрографа: у нас всегда есть тренировочная коробка рядом с машиной, на которой можно рисовать. Это дает вам возможность практиковаться и играть. Помните, что при покраске автомобиля просто нанесите туман каждого цвета. Не торопитесь, лучше меньше краски, УДАЧИ!!

---

Вопросы и ответы

В прошлом году мы дошли до финала и проиграли гонщику. Не могли бы вы предложить такой тип установки? Если да, то какие продукты вы продаете для этого?

Обычно выравнивание по рельсам обеспечивает большую скорость, чем выравнивание по прямой.Чтобы реализовать рельсовую езду, вам нужен способ точно сгибать оси и вращать оси для достижения желаемого выравнивания.

Для гибки можно использовать один из следующих вариантов:

1. Инструменты 5130-Pro-Axle Press и 5147-Pro-Rail Rider (они работают вместе) или
2. 5198-Pro-Axle Bender (лучшее решение, но дороже).

Для вращения используйте клещи для извлечения оси 5136.
Мы также предлагаем предварительно отполированные и предварительно изогнутые оси для рельсового транспорта.

Ваша полировочная паста 5101 предназначена только для осей без дефектов? Или есть ли польза от использования этого продукта на стандартных осях дерби из соснового дерева, которые были отшлифованы, отшлифованы и отполированы алмазной полиролью?

Лучше всего полировать оси с помощью нашего комплекта для полировки осей 5100, а затем полироли 5107-Diamond.Комплект для полировки оси обеспечивает шероховатость поверхности 3 микрона, а алмазная полировка — 1 микрон.

Это, конечно, занимает некоторое время. Более быстрый способ отполировать и получить приличную работу (но не такую ​​хорошую, как описанная выше) — это использовать полировку осей. Полируется примерно до 4 микрон. Поэтому не используйте средство для полировки оси после использования комплекта для полировки оси или алмазной полировки.

Хотите ответы?
У вас есть вопрос, связанный с дерби в сосновом лесу? Если да, отправьте нам свой вопрос по электронной почте. Мы отвечаем на все вопросы по электронной почте, но не каждый вопрос будет отображаться в разделе вопросов и ответов информационного бюллетеня.

---

Предыдущие выпуски
Вы новый подписчик или пропустили некоторые из предыдущих информационных бюллетеней? Не пропустите; все выпуски с тома 5 по том 17 размещены на нашем веб-сайте.

---

Информационный бюллетень
Мы приветствуем ваши комментарии. Если вы хотите поделиться статьей, обзором веб-сайта, советом по скорости или воспоминанием о дерби в сосновом лесу, напишите нам по электронной почте.

---

Информация о подписке
The Pinewood Derby Times — это бесплатный электронный информационный бюллетень, посвященный гонкам дерби в сосновом лесу.Он выходит раз в две недели с октября по март.

Если вы еще этого не сделали, отправьте этот вопрос своим друзьям по дерби в сосновом лесу. Но, пожалуйста, не подписывайтесь на своих друзей. Пусть решают сами. Спасибо.

Если этот информационный бюллетень был отправлен вам, почему бы не подписаться на получение этого информационного бюллетеня. Это бесплатно, и ваш адрес электронной почты в безопасности, так как мы никогда не продаем и не делимся нашим списком рассылки.

Чтобы подписаться, отправьте пустое электронное письмо на адрес
pinewood-derby-times-on@mail-list.ком

Вы получите электронное письмо с подтверждением. Ответьте на электронное письмо с подтверждением, и вы начнете получать Pinewood Derby Times со следующим выпуском.

---

Рэнди Дэвис, редактор Pinewood Derby Times
Электронная почта: [email protected]

(C) 2018, Maximum Velocity, Inc. Все права защищены. Пожалуйста, не перепечатывайте и не размещайте этот информационный бюллетень на своем веб-сайте без явного разрешения. Однако, если вам нравится этот информационный бюллетень, мы даем разрешение и рекомендуем вам отправить его по электронной почте другу.

Maximum Velocity отказывается от каких-либо личных убытков или ответственности, вызванных использованием любой информации, представленной в этом информационном бюллетене.

The Pinewood Derby Times не относится к Бойскаутам Америки, YMCA, Awana или какой-либо другой организации и не связана с ними.

(R)Maximum Velocity является зарегистрированным товарным знаком Maximum Velocity, Inc.
(R)Pinewood Derby является зарегистрированным товарным знаком бойскаутов Америки.
(R)Awana является зарегистрированным товарным знаком Awana Clubs International.
Все остальные названия являются товарными знаками соответствующих владельцев.

Что входит в покраску автомобиля?

Любой может покрасить дом, так почему никто не может покрасить машину? Чтобы добиться желаемого блеска и долговечности вашего автомобиля, необходимо нанести несколько слоев покрытия в определенных условиях, а для этого требуются профессиональные знания и специальное оборудование. Вот что нужно, чтобы краска вашего автомобиля снова выглядела как новая.

Очистка, маскировка и удаление деталей

Прежде чем начинать какие-либо работы, автомобиль должен быть чистым.Автомобиль тщательно моют и обезжиривают, чтобы предотвратить засорение шлифовальных тарелок, а также потеки краски и появление «рыбьих глаз». Нанесение распылением оставляет тонкое покрытие, необходимое для получения хорошей отделки, но оно не очень точное. Если деталь не нужно красить, ее необходимо накрыть, чтобы защитить ее от чрезмерного распыления во время процесса окраски. Лента и листы бумаги наклеиваются на области, которые необходимо защитить, а некоторые детали, например корпуса задних фонарей, можно полностью снять с автомобиля, чтобы защитить их.

Шлифовка

В чем разница между плохой покраской и отличной? Шлифование. Чтобы получить хороший результат, каждый слой должен быть гладким и без пятен. Это начинается с удаления слоев краски на деталях, чтобы создать свежую поверхность для прикрепления покрытий. Дешевые покрасочные работы заканчиваются шлифовкой на этом этапе, но качественная покраска требует шлифовки и финишной обработки на протяжении всего процесса, чтобы гарантировать, что каждый слой будет ровным, чтобы получить качественную отделку.

Крепление панелей кузова

Перед покраской необходимо удалить ржавчину, иначе она в конечном итоге будет пузыриться под краской.Ржавые пятна срезаются, а свежий лист металла приваривается. После некоторых кузовных работ и шлифовки новый металл идеально сочетается с оригинальной панелью. Небольшие вмятины также необходимо удалить. В прошлом они покрывались слоем шпатлевки, но методы ремонта вмятин без покраски могут устранить даже незначительные дефекты, чтобы вернуть панели форму.

При замене панели кузова новая деталь проходит пробную подгонку, чтобы внести любые коррективы для получения правильной посадки. Выполнение этого сейчас означает, что меньше шансов поцарапать краску при установке панели.

Грунтовка

Краска

не будет прилипать непосредственно к пластику или металлу, поэтому необходимо нанести грунтовку, которая будет прилипать как к детали, так и к краске. Праймеры имеют несколько составов для работы с разными материалами. Это означает, что пластиковая и стальная детали могут иметь разную грунтовку, но на них можно будет наносить одну и ту же краску, в результате чего поверхность кузова будет однородной.

Подходящая краска

При покраске одной панели необходимо тщательно подобрать краску, чтобы она гармонировала с остальной частью автомобиля, которая потускнела из-за возраста.Маляр начнет с оригинального заводского цвета и тщательно доработает его с помощью нескольких смесей, чтобы получить идеальное сочетание с остальной частью автомобиля.

Окраска

Теперь автомобиль можно отправить в покрасочную камеру, где маляр наносит несколько тонких слоев для создания базового слоя. В краскопульте находится не просто краска: это смесь краски, разбавителя, отвердителя и катализатора, смешанная так, чтобы лучше всего работать в условиях покрасочной камеры. Если смесь не идеальна, краска будет иметь грубую текстуру, которую нужно будет отшлифовать.

Прозрачное покрытие

В современных системах окраски используется тонкий цветной слой, за которым следует толстый прозрачный слой. Это прозрачное покрытие можно смешать для достижения максимальной прочности и устойчивости к ультрафиолетовому излучению, а в случае повреждения поверхность можно будет отполировать, чтобы вернуть краске ее первоначальный вид. Это также позволяет цветному слою быть более мягким, поэтому он не трескается со временем, как это было с более ранними лаковыми красками.

Отверждение

Большая часть катализатора испарилась в покрасочной камере, но после того, как автомобиль покрашен, ему нужно время, чтобы полностью высохнуть.Окрашенный автомобиль или его деталь помещают в отапливаемую камеру, чтобы ускорить этот процесс.

Отделка

Чтобы добиться хорошего блеска, нужно заменить крупные царапины более мелкими. Это начинается с влажной шлифовки мелкозернистой наждачной бумагой, затем полируется и, наконец, запечатывается, чтобы заполнить микроскопические царапины. Конечным результатом является гладкое покрытие с глубоким блеском.

Выполняйте работу правильно в Merton Auto Body

Если вам нужна высококачественная покраска вашего автомобиля, доставьте свой автомобиль в кузовной ремонт Merton Auto Body.Мы являемся сертифицированным магазином I-CAR Gold Class с сертифицированными техническими специалистами ASE, и мы используем систему окраски Spies Hecker, которая является той же краской, которую используют многие производители автомобилей. У нас есть оценщик в штате, который поможет со страховыми случаями, и мы также можем сделать индивидуальную покраску и тонкую полоску.

Чем очистить поверхность автомобиля перед покраской?

краска , за исключением пары чистых хлопчатобумажных перчаток для обработки панели (если мне тоже понадобится) и чистой тряпки для ее сушки.Я использую ПЕРВОЕ средство для мытья посуды , затем я использую средство для удаления воска и жира, затем я использую хорошую синюю липкую ткань. Так что да, вы можете использовать средство для мытья посуды .

Нажмите, чтобы увидеть полный ответ

Впоследствии можно также спросить, чем я должен очистить поверхность перед покраской?

Очистите поверхность с помощью обычного бытового моющего средства или уайт-спирита. Удалите отслоившуюся краску или ржавчину с помощью проволочной щетки, наждачной бумаги или стальной мочалки.Отшлифуйте глянцевые поверхности мелкозернистой наждачной бумагой и протрите липкой тканью.

Кроме того, можно ли использовать медицинский спирт для подготовки краски? Изопропиловый спирт также хорошо подходит для удаления прилипших остатков пасты и полировки. Изопропиловый спирт должен быть разбавлен на 10-15% перед нанесением на окрашенные поверхности. Изопропиловый спирт , при соответствующем разбавлении может также использоваться для подготовки поверхностей к окраске , покрытию стекол или колесных дисков.

Наждачная бумага какой зернистости вы используете для подготовки автомобиля к покраске?

Сухая шлифовка с помощью наждачной бумаги зернистостью 180- для удаления ржавчины или повреждений поверхности, прежде чем перейти к наждачной бумаге зернистостью 320- для удаления предыдущих царапин 180- зернистостью . Какой бы метод вы ни выбрали, следуйте ему , используя наждачную бумагу с зернистостью от 400 до 600- , чтобы отшлифовать краску до , подготовив существующую краску поверхность для нанесения новых покрытий.

Как закрасить существующую краску автомобиля?

Не удаляйте то, что хотите покрасить . Затем вы должны замаскировать области, которые потенциально могут быть повреждены наждачной бумагой или потертостями (решетки, дверные ручки, хромированная отделка, резиновая отделка). Вы должны подготовить всю поверхность того, что вы красите . Используйте наждачную бумагу с зернистостью 600 или красную чистящую губку Scotch-Brite.

Какую наждачную бумагу использовать для шлифовки автомобиля

«Какую зернистость наждачной бумаги мне следует использовать?» — один из самых популярных вопросов на каждом автофоруме.Важно выбрать правильную зернистость наждачной бумаги для каждой задачи, чтобы избежать повреждения краски. В Интернете есть много разной противоречивой информации, которая может быть очень запутанной и ошеломляющей, особенно для новичков, которые никогда раньше не занимались ремонтом.

Прочитав некоторые посты, я узнал, что многие автолюбители используют не ту зернистость. Я видел, как некоторые люди говорили, что они использовали наждачную бумагу с зернистостью 600 или даже 400 для ремонта царапин на прозрачном покрытии. Большая ошибка! Наждачная бумага зернистостью менее 1500 слишком грубая для прозрачного покрытия и оставит небольшие царапины.

Наждачная бумага «зернистость» относится к количеству абразивных частиц на квадратный дюйм наждачной бумаги. Чем меньше зернистость, тем грубее бумага. Использование песка зависит от вашего проекта ремонта. Для сложных работ, таких как снятие краски, вам понадобится наждачная бумага с более низкой зернистостью, и наоборот, для ремонта прозрачного покрытия вам понадобится наждачная бумага с более высокой зернистостью.

Зернистость 40–80

Я использую зернистость 40 для очень грубой шлифовки/шлифовки перед выполнением кузовных работ. Это очень грубая наждачная бумага, которая оставляет грубые следы от шлифования.Поэтому используйте его только тогда, когда он вам действительно нужен, например, для удаления ржавчины или очень глубоких царапин перед нанесением шпатлевки/бондо.

зернистость 80 отлично подходит для придания формы наполнителю кузова. Конечно многое зависит от качества наполнителя кузова. Чем лучше качество, тем легче будет шлифовать. Если вы используете дешевый наполнитель, вам потребуется некоторое время, чтобы отшлифовать его. Итак, начните с зернистости 40, затем зернистостью 80 и, наконец, зернистостью 120.

Зернистость 120–180

зернистость 120 не такая грубая и отлично подходит для выравнивания царапин от более крупного зерна.Зернистость 180 отлично подходит для растушевки краев шпаклевки кузова и шлифовки точечной шпаклевки. Зернистость 180 также может использоваться для удаления легкой ржавчины с минимальным образованием царапин

Зернистость 320–400

Обе зернистости обычно используются для шлифовки перед грунтовкой. Зернистость 320 отлично подходит для окончательной шлифовки шпаклевки кузова или точечной шпаклевки. Зернистость 400 подойдет для тонкой шлифовки точечной шпаклевки и для грубой шлифовки грунтовки, хотя я предпочитаю для этого зернистость 600. На этом этапе цель состоит в том, чтобы сделать поверхность как можно более плоской и гладкой перед нанесением грунтовки.Каждое маленькое несовершенство будет увеличено после нанесения краски. Имея это в виду, вы хотите потратить большую часть своего времени на подготовку поверхности.

Чтобы избежать волн и отпечатков пальцев, используйте шлифовальный блок. Шлифование блоков — это когда вы оборачиваете бумагу вокруг подложки или блока. Это поможет вам равномерно распределить давление руки на наждачной бумаге, облегчая шлифование изогнутых поверхностей. Всегда шлифуйте, используя схему «X». Кроме того, не стоит проводить слишком много времени на одном месте.

600 – 800 Зернистость

Зернистость 600 и 800 используются для шлифовки дефектов грунтовки перед нанесением базового слоя/краски.Начните с зернистости 600 и постепенно доведите до зернистости 800.

1000–1200 зернистость

Вы можете использовать зернистость 1000 или 1200 поверх базового слоя для устранения дефектов. Важно использовать технику «мокрого шлифования». Влажное шлифование — это когда вы пропитываете наждачную бумагу и обрызгиваете поверхность большим количеством воды. Я обычно добавляю несколько капель средства для мытья посуды, чтобы сделать его более скользким. Я считаю, что «мокрое шлифование» режет быстрее и не забивает наждачную бумагу. Обертывание наждачной бумаги вокруг блока поможет сделать шлифование более равномерным.

Несмотря на то, что наждачная бумага с зернистостью 1200 является тонкой наждачной бумагой, она все же оставляет царапины, которые следует удалить с помощью зернистости 1500 или 2000 перед нанесением прозрачного покрытия.

1500–2000 зернистость

Зернистость 1500 и 2000 используются для шлифовки прозрачного покрытия. Обе зернистости отлично подходят для удаления легких царапин на прозрачном покрытии, которые невозможно удалить с помощью протирки и полировки. Используйте зернистость 2000 для окончательной шлифовки, чтобы получить гладкую поверхность.

При работе с этими абразивами не забывайте использовать метод мокрого шлифования для лучшего результата.Замочите наждачную бумагу в холодной воде примерно на 10-15 минут. Оберните его вокруг блока или подложки. Обрызгайте место ремонта водой, чтобы оно не было скользким. Также поможет добавление в воду нескольких капель средства для мытья посуды. Смойте наждачную бумагу после 3-4 проходов, чтобы пыль не мешала. Продолжайте проверять поверхность пальцами.

Примечание. Для небольших проектов вы можете приобрести набор из 5 листов наждачной бумаги, в то время как для более крупных проектов вам придется покупать каждую зернистость отдельно.

Полировальный состав

Полировальный состав не является наждачной бумагой и не имеет зернистости, но он также устраняет дефекты прозрачного покрытия и выравнивает поверхность после зернистости 2000.Поскольку после шлифовки краска может стать немного тусклой, для придания блеска также используется полировочная паста. Мой фаворит — Ultimate Compound от Meguiar. Вы можете сделать полировку вручную или использовать электрическую полировальную машинку. Лично мне нравится использовать полировщик двойного действия Meguair, потому что он отлично справляется со своей задачей и очень прост в использовании даже для новичков.