Оценить текущее состояние транспортного средства во многом можно благодаря анализу кузова. Разнообразные расходники подлежат замене, подвеску можно перебрать посредством замены изношенных и неисправных деталей, у силового агрегата тоже ремонтируется либо заменяется навесное оснащение, в крайнем случае выполняется капитальный ремонт либо же полная его замена. Ну а что касается восстановления полностью поржавевшего кузова, то это бессмысленно и дорого. Никто не станет дорабатывать, тюнинговать, вкладывать большие средства в автомобиль, кузов которого доживает последние годы. В таком случае стоимость транспортного средства значительно падает, даже если двигатель окажется в отличном состоянии. Поэтому очень важно следить за кузовом и систематически проводить профилактические и ремонтные кузовные работы, которые направлены на борьбу со ржавчиной. Об этом далее в статье. 

Содержание

• Ржавчина днища ВАЗ 2110, причины появления ржавчины
• Как бороться с ржавчиной на кузове автомобиля, меры профилактики
• Как увеличить срок службы днища автомобиля
• Как найти ржавчину на днище, на что обращать внимание при обследовании днища автомобиля
• Выбор рабочего места
• Техника безопасности при работе
• Инструменты, приспособления, расходные материалы
• Подготовительные работы (подробно о демонтаже)
• Элементы кузова ВАЗ 2110, которые чаще всего меняют полностью
• Сварочные работы при ремонте днища
• Замена порогов, советы по сварке
• Защита обновленного днища от коррозии (последовательность работы)
• Советы профи: обратная сборка, как запомнить и восстановить все без проблем

Ржавчина днища ВАЗ 2110, причины появления ржавчины

К основным причинам возникновения коррозии днища можно отнести:

• Возраст.
• Некачественный ремонт.
• Аварии.
• Влажность в гараже.
• Погодные условия (снег, дождь).
• Влага в салоне.
• Езда по гравию.

Как бороться с ржавчиной на кузове автомобиля, меры профилактики

• Возраст. Уже спустя 5-7 лет на днище и кузове могут возникнуть следы коррозии. К сожалению, не существует средств против возраста.
• Некачественный ремонт. Не стоит экономить на ремонте кузова, так как неквалифицированный специалист толком ничего не сделает, он только отнимет ваши деньги и время. Выбирайте проверенные СТО и опытных мастеров.
• Аварии. Избегайте аварий. Это единственная рекомендация в данном случае.
• Влажность в гараже. Защищайте помещение от влаги, в зимнее время регулярно включайте в гараже тепловой вентилятор, отопитель.
  
• Погодные условия. Старайтесь смывать и сбивать снег, который налип под днищем. Особенно, если вам часто приходится ездить по дорогам, которые посыпаны реагентами или солью для растапливания льда и снега.
• Влага в салоне. Влага попадает в салон через мокрую обувь. Из-за этого днище гниет изнутри. В зимнее время обязательно стелите резиновые коврики, у которых есть борт, а также следите, чтобы вода не попадала в салон при дожде или мойке.
• Езда по гравию. Подобных дорог следует избегать, так как мелкие камни способны разрушать антигравийное покрытие, после чего на кузове появляется коррозия.

Как увеличить срок службы днища автомобиля

Для увеличения срока службы вашего автомобиля необходимо систематически выполнять антикоррозийную обработку. При этом важно уделять особое внимание скрытым полостям порогов и лонжеронов.

Как найти ржавчину на днище, на что обращать внимание при обследовании днища автомобиля

Не сложно определить наличие коррозии на днище. Хотя если вы купили транспортное средство с рук, данные проблемы могут хорошо замаскировать.

1. Осмотрите кузов снизу. Ржавчина может скрываться за слоем шпаклевки или антигравийного покрытия. Воспользуйтесь шилом или молотком, нанеся несильные удары по данным местам. Если ржавчина есть, вы это заметите.
2. Проверьте состояние кузова в салоне возле ног водителя и переднего пассажира, а также вдоль порогов. На ВАЗ 2110 именно данные места считаются самыми слабыми.
3. Если днище прогнило, это можно заметить по тому, как прогибается пол под ногами в условиях нагрузок.
4. Если водительское кресло невозможно сместить или его срывает, это тоже может говорить о прогнившем кузове.
5. Одной из самых неприятных ситуаций являются прогнившие упорные площадки, которые предназначены для подъема автомобиля на домкрате.

Выбор рабочего места

Все роботы проводятся в гараже или другом оборудованном помещении. Поставьте транспортное средство на подставки.

Техника безопасности при работе

Добейтесь такого расположения автомобиля, чтобы под ним было удобно и безопасно работать. Обязательно отключите аккумулятор.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

При выполнении ремонтных работ вам потребуются такие инструменты:

• Шлифовальная угловая машинка. Понадобится для подгонки заплаток и элементов, очищения поверхностей и швов, а также при потребности убрать с пола ржавчину.
• Сварочный аппарат. При ремонте днища автомобиля желательно использовать полуавтомат с углекислотой и проволокой. Это надежнее, эффективнее и лучше, чем электроды и газ.
  
• Подставки под транспортное средство. Здесь можно использовать разные предметы.
• Остальной набор инструментов и материалов стандартный и включает в себя следующие элементы: краска, листы шумоизоляции, грунтовка, наждачная бумага, проволока для сварки, мастика для швов, антикоррозийный раствор.  

Подготовительные работы (подробно о демонтаже)

1. В первую очередь демонтируем двери. В этом случае специалисты рекомендуют предусмотреть распорки для дверных проемов, чтобы сохранить геометрию кузова и его жесткость.
2. Так как ремонтировать днище необходимо не только под машиной, а и изнутри, придется полностью разбирать салон. Данная задача сложная и отнимет много времени. Вам придется демонтировать: ковровые покрытия, кресла, воздуховоды, облицовку тоннеля пола, шумоизоляционный слой.
3. Аккуратно собираем всю проводку и объединяем в пучки, во избежание проблем со сборкой. Важно собрать все крепежи, распределить их по коробочкам и подписать.
4. Если планируется сварка панели на пол или полная замена днища, тогда придется снять торпеду и бороду для создания открытого доступа к моторному щиту.

Элементы кузова ВАЗ 2110, которые чаще всего меняют полностью

К элементам кузова ВАЗ 2110, которые зачастую меняют полностью, относят:

• Опорные площадки.
• Напольные панели.
• Надставок лонжерона.
• Надставок порога.
• Соединители.
• Поперечина.

Сварочные работы при ремонте днища

1. Для замены старой детали нужно высверлить ее в сварных точках либо просто срезать с помощью болгарки.
2. Не стоит забывать, что под днищем находятся трубопроводы топливной и тормозной системы. Их крайне сложно демонтировать, поэтому проще срезать, а при сборке установить новые компоненты трубопроводов.
3. Всегда заводите днище внизу, а затем прихватите.
   
4. Если половые панели находятся в критическом состоянии, днище необходимо полностью заменить. Однако в данном случае обязательно нужно демонтировать выхлопную систему.
5. Не стоит делать основную сварку при помощи сплошного шва. Важно соблюдать шаг примерно четыре-пять сантиметров.

Замена порогов, советы по сварке

1. При потребности поменять пороги, необходимо их демонтировать и установить новые поочередно. При этом важно контролировать геометрию.
2. В случае, если замена порогов и пола выполняется одновременно, первыми меняются пороги, а затем напольные панели.
3. Без помощника вам не обойтись.
4. Тщательно проводите разметку компонентов для сварки. Старые элементы должны точно соответствовать вырезаемым новым.

Защита обновленного днища от коррозии (последовательность работы)

1. Удалив окалину, зачищаем металл до блеска.
2. Смазываем поверхности при помощи шовной мастики.
3. Обрабатываем грунтовкой металлические элементы.
4. Наносим слой краски.
5. Снаружи обрабатываем днище с помощью антигравийного состава и мастики.
6. Тщательно замеряем и вырезаем ножницами листовую шумоизоляцию. Ее необходимо нагреть промышленным феном и уложить на днище (если это битумная шумка).

Советы профи: обратная сборка, как запомнить и восстановить все без проблем

Если правильно разобрать салон и демонтировать элементы днища, не должно возникнуть проблем с их сборкой. Желательно прописать каждый этап и записать на видео, а также подписать каждую коробочку с компонентами крепления.

ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

• Печка 2110, плохо греет печка 2110, система отопления ваз 2110, ремонт системы отопления ВАЗ 2110 своими руками
• ВАЗ 2114 печка дует холодным воздухом, печка 2114, плохо греет печка ваз 2114, устройство и ремонт отопления ВАЗ 2114 своими руками, снятие печки ваз 2114
• Как поддомкратить машину. Как правильно ставить домкрат. Виды домкратов для автомобилей.
• Блок предохранителей ВАЗ 2109, блок предохранителей ваз 2109 карбюратор, блок предохранителей ваз 2109 инжектор, старый блок предохранителей ваз 2109, схема блока предохранителей ВАЗ 2109, замена блока предохранителей ВАЗ 2109
• Катализатора выхлопных газов автомобиля, неисправный катализатор, плюсы и минусы катализатора, как поменять катализатор на пламегаситель
• Печка дует холодным воздухом ВАЗ 2114, плохо дует печка ваз 2114, почему плохо дует печка ваз 2114
• Как узнать владельца авто по номеру его машины, проверить авто по номеру машины ГИБДД, проверка авто по гос номеру машины бесплатно
• Как выбрать подержанные шины, полезные советы
• Зима автомобиль дорога, давление в шинах легкового автомобиля зимой, хороший аккумулятор для автомобиля зимой, прогревать ли автомобиль зимой
• Зимой плохо заводится машина. Как правильно заводить машину зимой, нужно ли прогревать машину зимой, полезные советы
• Экономичные машины по расходу топлива, самая экономичная машина по расходу топлива
• Марки шин для легковых автомобилей, расшифровка маркировки шин автомобилей, остаточный протектор шин легкового автомобиля, как подобрать шины по марке автомобиля, рисунок протектора шины автомобиля
• Работа механической коробки передач, работа сцепления механической коробки передач, вождение с механической коробкой передач, полезные советы
• Задняя балка пежо 206 седан, устройство задней балки пежо 206. Задняя балка Пежо 206 неисправность, ремонт задней балки пежо 206
• Дизельное топливо зимой, присадка для дизельного топлива зимой, как выбрать лучшее дизельное топливо
• Дизель зимой не заводится. Как завести дизель зимой, прогрев дизеля зимой.
• Японские шины Бриджстоун, зимние шипованные шины бриджстоун, шины Бриджстоун марки
• Маркировка шин расшифровка для легковых автомобилей, маркировка колесных дисков, как правильно подобрать шины по дискам
• Дизельный двигатель зимой, запуск дизельного двигателя зимой, какое масло заливать в дизельный двигатель зимой, полезные советы
• Светодиодная подсветка автомобиля, подсветка днища автомобиля, подсветка ног в автомобиле, подсветка в двери автомобиля, подсветка автомобиля штраф
• Восстановленные шины, шина наварка, восстановленный протектор шин, можно ли их использовать
• Выбираем зимние шины, что представляет из себя зимняя резина, какое давление в зимних шинах должно быть, маркировка зимних шин, как правильно выбрать зимние шины, лучшие зимние шины 2019
• Рулевая рейка автомобиля, стук рулевой рейки, причины стука и ремонт рулевой рейки своими руками
• Бескамерные шины автомобиля, набор для ремонта бескамерных шин, ремонт бескамерной шины своими руками
• Шины российского производства, российские шины зимние, российские всесезонные шины, воронежские шины Amtel, шины “Матадор Омск шина”, Кама-шины-это шины мирового уровня
• Как открыть автомобиль без ключа. Потерял ключ от автомобиля что делать, ключ от автомобиля внутри машины
• Тихие шины, тихие зимние шины, тихие шипованные шины, какие шины выбрать, обзор шин
• Шины и безопасность, безопасность движения шины, почему необходимо постоянно следить за автомобильными шинами
• Правила безопасного вождения автомобиля в дождь и слякоть, безопасное вождение автомобиля для начинающих
• Преобразователь ржавчины какой лучше для авто, преобразователи ржавчины выбрать, как пользоваться преобразователем ржавчины, советы профессионалов
• Полировка кузова автомобиля своими руками, как выбрать полировальную пасту, полезные советы
• Долговечность двигателя, срок службы двигателя, как продлить срок службы двигателя
• Стук в автомобиле. Стук при движении автомобиля. Что может стучать в автомобиле. Как определить причину стука.
• ABS автомобиля, что такое abs автомобиля, неисправности системы ABS, диагностика ABS
• Обгон автомобиля, когда можно начинать обгон автомобиля, правила обгона ПДД
• Не работает бензонасос ваз 2110, схема бензонасоса ваз 2110, устройство бензонасоса ваза 2110, ремонт бензонасоса ваз 2110,
• Автомобильные антенны для радио, устройство автомобильной антенны, автомобильная антенна своими руками
• Передняя подвеска Калина, устройство передней подвески калина, стук в передней подвеске калина, ремонт передней подвески Калина
• Амортизатор масляный, лучшие масляные амортизаторы, прокачка масляных амортизаторов, как правильно прокачать масляный амортизатор
• Неисправности сцепления, буксует сцепление, причины неисправности сцепления, как устранить

Замена порогов на ваз 2109 своими руками

1 Есть ли отличия между порогами ВАЗ 2109,21099 и 2108

2 Что влияет на износ

3 Подготовительные работы перед заменой

4 Алгоритм проведения демонтажа порога по фрагментам

5 Алгоритм действий при полной замене

6 Процедура замены порогов

Есть ли отличия между порогами ВАЗ 2109,21099 и 2108

Пороги, усилители и соединители с ВАЗ 2109/2109/21099 по 2115 полностью идентичны. Поскольку кузов 2108 — двухдверный вариант девятки, размеры составляющих коробов немного другие. В свою очередь, все элементы порога ВАЗ 2108 совместимы с купе более поздних годов выпуска — 2113. В плане качества изготовления переднеприводные Самары более поздних годов выпуска подвержены коррозии сильнее. По отзывам владельцев планомерное ухудшение качества кузовов началось с 1990-х годов.

Что влияет на износ

К активному разрушению внешней и внутренней части коробов автомобиля приводит сочетание некачественной антикоррозийной обработки вкупе с условиями городской эксплуатации зимой:

• реагентами;
• постоянным воздействием воды;
• перепадами температуры;
• высокой влажностью.

Большинство считают, что пороги делались на 2109 весьма некачественно. Перечислим главные причины и следствия быстрой коррозии автомобилей ВАЗ:

1. Некачественная заводская окраска кузовных элементов ВАЗ. Влага попадает под краску, быстро запуская процесс коррозии. На практике ремонт коробов нужен уже после 10 лет эксплуатации.
2. Отсутствие современных технологий антикоррозийной обработки. Яркий пример правильной обработки — оцинкованный кузов Audi 80 конца 80-x и начала 90-х годов выпуска. Такие автомобили до сих пор «в строю». Тогда как ВАЗ выпуска 00-x уже встречается редко.
3. Слабая гидроизоляция. Во внутренний порог (соединитель) быстро попадает вода и находится там круглый год. Соль с городской дороги «добивает» металл.
4. Непродуманное устройство дренажных отверстий отвода воды из кузова.
5. Недостатки системы отопителя салона.

Читайте также:  Пошаговая инструкция по замене порогов на ВАЗ 2110

Подготовительные работы перед заменой

Предварительный осмотр авто и замену короба удобнее проводить в гараже с ямой.

Понадобится мощный сварочный аппарат инверторного типа и болгарка с диском по металлу. При большом желании провести кузовные работы можно самостоятельно, арендовав его или купив с последующей перепродажей.

Затем можно приступать к предварительному этапу работ по замене кузовных порогов:

1. Требуется предварительно обработать новые кузовные детали, поскольку основная проблема — коррозия. Практика показала, что первоочередной задачей является защита от воды. Влагу и воздух не пропускает эпоксидный грунт. Для обработки лучше всего подходит грунт в виде аэрозоля.
2. Необходимо снять двери. На ВАЗ 2109 понадобятся пара ключей и помощь напарника.
3. Следует приварить куски стального профиля по диагонали дверных проемов. Получившаяся конструкция предотвратит ситуацию, когда при удалении остатков сгнивших коробов, кузов автомобиля «сложится» под собственным весом из-за потери жесткости.
4. Производится замер нового короба. Следует также разметить примерные границы, по которым удаляют отживший свой век порог.

Алгоритм проведения демонтажа порога по фрагментам

Когда инструмент найден и подготовительные работы завершены, можно приступать к демонтажу пришедших в негодность кузовных элементов.

Рассмотрим, какие операции нужно проделать:

1. Вырезать «короб» болгаркой и остатки удалить зубилом.
2. Сгнивший усилитель по сварочным швам также отсверлить болгаркой и фрагментарно удалить подручным инструментом.
3. Таким же образом удалить соединитель порога с днищем.

Алгоритм действий при полной замене

Несмотря на сгнивший кузов, автомобиль может годами служить владельцу верой и правдой, поскольку черная сталь имеет серьезный запас прочности.

Рассмотрим алгоритм действий по шагам:

1. Наружная часть сгнившего порога вырезается по верхней кромке болгаркой.
2. По низу остатки металла удаляются зубилом.
3. Усилитель зачищается до первого слоя в местах точек контактной сварки.
4. Болгаркой аккуратно проходятся по точкам сварки поперек усилителя. Если все сделано правильно, усилитель достаточно легко отделяется от точек сварки зубилом.
5. Удаляется соединитель порога. Для этого используют зубило или болгарку.

Процедура замены порогов

Пригнал знакомый на переварку порогов и как оказалось после вскрытия еще и усилители умерли. Ну как говориться глаза боятся, а руки делают и как всегда на помощь приходит верный друг и товарищ в виде болгарки.

передняя часть порога левого

задняя часть порога левого

усилитель в плачевном состоянии

замятие домкратом видимо было

Срезавши просто ужаснулся состоянием внутрянки, был тихий ужас все в хлам гнилое, Но все было благополучно срезано и очишено в левом пороге было наполовину забито грязью и за этого передняя часть соединителя сгнила, пришлось из куска металла делать самопальную( фото нет), а так же чуть усилил поддомкратник внутри из толстого метелла.

Небольшое усиление поддомкратника (может архаично выглядит зато выполняет свое предназначение)

Следующий этап это вваривание усилителей ( толщина металла в сравнении с заводскими остатками уступает раза в 2 точно визуально).

внутри слой мастики

Дальше нужно зачистить всю сварку ну тут ничего сложного нет. и начинается подгонка порогов вот тут сложнее чуток, т.к. пороги не соответствуют размерам немножко и пришлось повозиться чтобы выгнать их близко к заводским стандартам.

Так ничего сложного нет в этом ремонте, но главное подойти в прямыми руками и светлой головой. И вот такие зазоры получились. Конечно не идеал, но мерял как в стандарте по мм от двери так и получилось ну может ошибся на пару мм что не критично я считаю.

вот как то так

Были еще найдены косяки по кузову о чем сообщил хозяину машины он сказал это на потом все.

Дырки и ржавчина сильная в полу под водительскими ногами

А так же лопнувшие стойки задние на стыке с крышей

зазор как с завода был

Критика и советы приветствуются в любом виде.

Что есть свеженького?

К сожалению, многие приезжающие отдыхать люди в Крым, приходят в ужас, когда видят пляжи, на которых им придется…

К всеобщему счастью, в 2020 году компания Chery приняла решение по глобальному обновлению своего модельного ряда. Эта…

Маховики для грузовиков – одна из важнейших частей кривошипно-шатунного модуля, системы сцепления, а также…

Тяжеловесный грузовой автомобиль Хино 700 – это зарубежный самосвал, который представлен на ряду серии Hino Motors, Ltd….

Приводим в порядок днище ВАЗ 2110 своими силами

Состояние автомобиля во многом зависит от кузова. Подвеску можно «перебрать», заменив изношенные и неисправные детали. Также производится ремонт или замена навесного оборудования на двигателе, в тяжелых случаях производится капитальный ремонт или полная замена. Кузовные работы определяют внешний вид автомобиля и во многом срок его службы.

Когда требуется ремонт?

Первые экземпляры десятого семейства имели характерную особенность — ЛКП на раме лобового стекла вверху облезало, начиная из-под уплотнителя. Потом эту болезнь побороли, изменив технологию, но слабые места остались.

Уже на пяти-семилетних автомобилях весьма вероятно появление коррозии на порогах, а десятилетние в обязательном порядке требуют контроля днища, арок, лонжеронов.

Ускоряют появление ржавчины и сквозной коррозии, повреждения при ДТП с последующим неполным или неквалифицированным ремонтом, тяжелые условия эксплуатации на плохих дорогах зимой и в непогоду, хранение в условиях повышенной влажности.

Регулярная антикоррозийная обработка, выполняемая в сервисе или своими руками, поможет продлить жизнь кузовным деталям, особенно это необходимо для скрытых полостей порогов и лонжеронов, этого силового «скелета» автомобиля.

Дно покрыто коррозией с обеих сторон. Снизу его атакует грязь и вода с дороги. При нарушении антигравийного покрытия первые очаги появляются буквально через год, через 2–3 года при интенсивной эксплуатации коррозия становится сквозной.

Сквозная коррозия днища

В кабине на полу ковролин, под которым слои вибро- и шумопоглощающих материалов. При попадании воды или снега в желоб днища, например, из-под обуви, покрытие промокает и плохо сохнет. Повышенная постоянная влажность приводит к коррозии днища изнутри салона и необходимости ремонта. Чтобы этого не произошло, используйте резиновые коврики с бортиками, следите за тем, чтобы вода не попадала в салон во время дождя и стирки.

Коррозия от влаги под звукоизоляционным материалом

Гнилое дно выявляется при осмотре снизу, под слоем шпаклевки или антигравия, дыры могут быть визуально не заметны, но легкие удары молотком или уколы шилом будут немедленно показать дефект. Чаще всего коррозия появляется по порогам и в ногах водителя и переднего пассажира.

В салоне о неудовлетворительном состоянии днища будет свидетельствовать провисание пола под ногами под нагрузкой, в крайнем случае выход из строя или невозможность фиксации водительского сиденья. И, конечно же, частая ситуация, когда при подъеме автомобиля на домкрате из-за коррозии рвутся специальные домкратные прокладки.

Подготовка к ремонту

Ремонт днища можно сделать своими руками, но для этого нужен хороший инструмент, приспособленное помещение, свободное время, навыки и желание.

При работе с металлом без сварки не обойтись. Оптимально использовать сварочный полуавтомат с проволокой и углекислым газом, по сравнению с газом и электродами, он намного проще, удобнее и качественнее. УШМ понадобится при удалении прогнивших фрагментов пола, для подгонки деталей и заплат при сварке, для зачистки швов и поверхностей перед обработкой и сборкой.

Также потребуются подставки для автомобиля, например, четыре штуки типа «ромб». В остальном инструмент стандартный и более распространенный. Из материалов вам понадобится сварочная проволока, шовная мастика, антикор, наждачная бумага, грунтовка, краска, звукоизоляционные листы.

Для ремонта автомобиль загоняют в помещение и устанавливают на подставки. Должна быть возможность комфортно и безопасно работать снизу под днищем. Аккумулятор и электронный блок управления отключены, чтобы предотвратить повреждение во время сварки. Двери сняты, для сохранения жесткости и геометрии кузова очень желательны проставки в дверных проемах.

Следующий этап будет долгим и ответственным — разборка салона. Здесь необходимо демонтировать сиденья, снять обшивку тоннеля пола, воздуховодов, снять ковер, отложить в сторону жгуты проводов, соскоблить или отбить «шумку». Если необходимо поменять все днище или вварить панель пола, то торпеду и бороду надо снять — доступ к моторному щиту должен быть открыт. Все крепления рекомендуется тщательно собрать, упаковать и подписать для облегчения монтажных работ.

Сварка

Когда пол будет полностью виден, можно определиться с объемом ремонта. В лучшем случае можно обойтись без замены деталей. Все очаги коррозии необходимо тщательно зачистить до «здорового» металла, при необходимости укрепить заплатками. Но это обычно маловероятно.

При наличии сквозных отверстий или потери жесткости необходима замена соответствующей детали корпуса. Для моделей ВАЗ десятого семейства пол кузова состоит из:

• панели пола;
• расширения порога;
• удлинители переднего лонжерона;
опорные площадки
• ;
разъемы
• ;
• поперечины.

Для замены старую деталь сверлят в местах сварки или отрезают «болгаркой». Помните, что топливные и тормозные магистрали проходят снаружи под днищем со стороны водителя. Демонтировать их на подобных машинах проблематично, проще их срезать, а при установке заменить на новые.

Если панель пола ВАЗ 2110 в очень плохом состоянии, то днище собрано полностью, в таком случае потребуется дополнительный демонтаж выхлопной системы. Если при этом необходимо заменить пороги, то они меняются по одному с контролем геометрии, и только потом переваривается пол.

Разметка, вырезка старого, подгонка нового требуют внимания и аккуратности, да и сама сварка тоже помощник. Дно начинается снизу, приклеивается, основная сварка делается не сплошным швом, а с шагом 4–5 см.

Окончательная обработка

После сварки швы должны быть защищены от коррозии.

Металл очищен от окалины до блеска, промазан шовной мастикой. Все поверхности грунтуются, затем окрашиваются в основной цвет, без подбора цвета. Выбор качественных материалов и тщательная обработка гарантируют успешную коррозионную стойкость.

Снаружи наносится слой мастики и антигравийного покрытия. Изнутри, подгоняя размер ножницами и нагревая битумный слой промышленным феном, приклеивается листовая шумоизоляция.

Теперь осталось собрать салон с помощью запакованного и подписанного при разборке крепежа.

Отремонтировать или заменить днище своими руками вполне под силу большинству автомобилистов. Если вы хотите сэкономить, почувствовать себя уверенно, освоить новые навыки, а может, поболтать с друзьями в гараже и отдохнуть от семейных забот, то дерзайте. Ремонт автомобиля своими руками – это нужно, полезно, доступно.

Меняем пороги на ваз 2110 своими руками

Замена порогов на ВАЗ 2110 – еще одна процедура, с которой однажды придется столкнуться каждому автовладельцу. Сделать это можно в автосервисе, а можно и самостоятельно, посмотрев видео-инструкцию. О том, как заменить пороги своими руками, мы и поговорим в этой статье.

Зачем и когда нужно менять пороги на ВАЗ 2110

Все просто: со временем они ржавеют и разрушаются. Днище и пороги на ВАЗ 2110 подвержены коррозии. Даже если машина новая, через 8-10 лет пороги на ней будут изъедены ржавчиной. Причины очевидны: именно эта часть автомобиля наиболее подвержена воздействию влаги и других агрессивных факторов внешней среды, например, реагентов, которыми обсыпают дорогу наледь. Нельзя исключать механические повреждения: удары, царапины сначала приводят к вмятинам и сколам краски на порогах, а потом появляется ржавчина. В этих случаях необходимость их изменения становится очевидной.

Инструменты и материалы

Перед сменой порогов следует запастись некоторыми важными инструментами и материалами.

1. 3 диска для кофемолки.
2. 1 чистящий диск.
3. 1 шлифовальная щетка из твердого металла.
4. Комплект новых порогов, усилителей и разъемов на автомобиль ВАЗ 2110.
5. Фрагмент днища от ВАЗ 2110 размером 50х50 см (для вырезания заплат).
6. Упаковка автомобильной мастики.
7. 2 кисти для рисования, средние.
8. Банк грунтовки.
9. Бутыль с растворителем.
10. Набор торцевых и рожковых ключей.
11. Болгарский.
12. Электродрель.
13. Сварочный автомат (220 В).

Как заменить своими руками (пошагово с фото)

1. Автомобиль устанавливается на эстакаду.
2. Проведен визуальный осмотр днища и порогов. Выявляются участки максимальной коррозии, а также места, которые еще можно восстановить путем рихтовки, грунтовки и покраски. Необходимо помнить: чем больше площадь поврежденных участков, тем больше материала и усилий потребуется для их ремонта. Проржавел порог ВАЗ 2110
3. После выяснения места повреждения порогов с автомобиля снимаются передняя и задняя двери.
4. Как только двери сняты, снимается алюминиевый порог (находится под уплотнителями дверей). Нижняя часть уплотнителей дверей также снимается, напольные коврики следует снять или поднять как можно выше, чтобы они не мешали дальнейшей работе.
5. Обведены линии среза старых порогов. По этим линиям просверливают ряд отверстий диаметром не менее 4 мм, расположенных на расстоянии 5-8 см друг от друга.
6. Ржавые пороги срезаются болгаркой. Болгарка должна проходить точно по линиям с просверленными ранее отверстиями (это значительно облегчает процесс резки). Как правило, первым делом срезаются пороги передних дверей, затем пороги задних дверей, а затем удаляется участок в районе средней стойки кабины.
   Пороги с ВАЗ 2110 срезаются болгаркой
7. При обрезке наружной панели порога обязательно оставлять участки металла на переднем и заднем крыльях. Длина этих участков не менее 5 см; именно к ним позже будет приварена новая панель. Также следует оставить небольшой участок металла под центральной стойкой.
   Кусочек металла слева под средней стойкой ВАЗ 2110
8. Удален усилитель порогов.
9. Свободное пространство тщательно очищается от грязи и ржавчины металлической щеткой, установленной на болгарке. Если где-то остались небольшие ржавые участки, их вырезают. Места, где будет производиться сварка, следует очищать особенно тщательно.
10. Новый разъем приваривается к усилению подрамника, как правило, внахлест. Нижний край усилителя и разъема совмещен.
    Новый разъем приварен к подрамнику
11. Внешняя панель максимально соответствует разъему. При необходимости углубления в нем следует расширить для максимально точной посадки панели на место.
    Внешняя панель порога установлена ​​
12. Окончательно установленная панель фиксируется зажимами.
13. После этого разъем следует приварить к днищу кузова.
    Днище ВАЗ 2110 с приваренным новым разъемом
14. Затем, не ослабляя хомутов, следует приварить верхнюю часть порога.
    Порог цельносварной ВАЗ 2110
15. Все швы, оставшиеся после сварки, необходимо тщательно зачистить, зашпаклевать, проверить на герметичность, загрунтовать и покрасить.

Видео: как заменить самому

Важные моменты

• Все работы по замене порогов производить на машине на ровной поверхности, без перекосов.
• Прежде чем приваривать верхнюю кромку новых порогов, обязательно нужно попробовать самостоятельно навесить двери на автомобиль. Нередки случаи, когда двери после сварки закрываются с трудом или вообще не закрываются. А произойти это может из-за одного небольшого перекоса порогов, который не всегда можно заметить невооруженным глазом.
• Никогда не экономьте на антикоррозийной обработке порогов. Если ее не проводить, вся проделанная работа пойдет насмарку через несколько лет.
• Ржавчину и грязь с порогов лучше всего удалять растворителем. При работе с ним нужно соблюдать правила безопасности: пользоваться перчатками, надевать защитные очки (это особенно важно, если приходится обрабатывать днище автомобиля, стоя под эстакадой – капли растворителя легко могут попасть в глаза), и наносить сам растворитель только малярной кистью.
• Перед приваркой порогов в металлических секциях, к которым планируется крепить порог, обязательно необходимо просверлить ряд отверстий диаметром не менее 3 мм. Это значительно облегчит процесс точечной сварки, а порог сохранит гребень.

Главное при замене порогов аккуратность и внимание. Очень важно вырезать весь ржавый и поврежденный металл как на днище, так и на порогах. Если останется хотя бы один небольшой участок ржавчины, разрушение конструкции начнется снова. И, конечно же, требуется антикоррозийная обработка при замене порогов.

Ремонт днища ВАЗ 2110 своими руками

Подробно: ремонт днища ВАЗ 2110 своими руками от настоящего мастера для сайта ru.icndoit.com/35.

Никакой тюнинг не спасет ваш автомобиль, если кузов оставляет желать лучшего. Вы за бесценок ВАЗ-2110 с хорошим двигателем продадите, если кузов в плачевном состоянии. Кому нужна машина, например, с гнилым днищем? Как долго он будет путешествовать? Здесь однозначно нет положительного ответа.

Вы можете отремонтировать днище ВАЗ-2110 своими руками, если у вас есть некоторый опыт подобных работ. Скорее всего, без сварки не обойтись, ведь все детали должны быть закреплены максимально прочно. Сейчас даже починить гнилое днище — решаемая проблема, особенно в автомастерских.

Как известно, зачем ремонтировать слишком гнилое днище, если с этим можно затянуться. Для этого необходимо соблюдать профилактические меры. Конечно, если причина коррозии в возрасте, то никакая профилактика не поможет. Однако есть факторы, которые следует учитывать, чтобы свести к минимуму риск повреждения днища:

• избегать аварий и водить машину, соблюдая все правила дорожного движения;
• отдавайте свой автомобиль в ремонт только проверенному специалисту, способному выполнить работу качественно;
• зимой смывать налипший снег;
• избегать помещений с повышенным уровнем влажности воздуха;
• старайтесь ездить по хорошим дорогам;
• исключают возможность попадания влаги в салон, т. к. в противном случае не избежать гниения днища непосредственно изнутри салона.

Не менее важно обработать днище специальными антикоррозийными средствами – они также помогут вашему кузову прослужить без ремонта еще несколько лет. Когда профилактические меры не приняты, а на днище уже появилась ржавчина, пора приступать к ремонту.

В первую очередь стоит отметить, что вам придется потратить много времени и терпения на ремонт, подготовить большой набор инструментов и заручиться помощью еще пары человек. Самое главное иметь под рукой:

• проставки для вашего ВАЗ-2110;
сварочный аппарат
• ;
• шлифовальная машина, которая поможет удалить всю ржавчину;
• краска, грунтовка, антикоррозийные средства, набор ключей, домкрат и т.д.

После того, как у вас есть под рукой необходимые инструменты, самое время заняться полной разборкой салона, что займет у вас немало времени. Особое внимание уделите проводке, соберите ее в жгуты, чтобы потом можно было легко все сложить обратно. В зависимости от того, насколько серьезное повреждение, вам придется либо просто удалить ржавчину и наварить заплатки, либо заменить нижний элемент, а то и вовсе заменить его целиком. Чаще всего возникает ситуация, когда нужно приварить только заплатку. Здесь важно очистить металл от ржавчины, и просто приварить небольшую заплатку. Затем идет обработка металла и сборка салона.

Реже придется менять целые элементы. В этом случае поврежденный элемент вырезается, а на его место приваривается новый. Полная замена днища производится крайне редко, потому что проводится при очень больших повреждениях, когда днище просто превратилось в «пыль» — такие работы уже лучше делать в автомастерской.

На нашем сайте действует специальное предложение. Вы можете получить бесплатную консультацию нашего корпоративного юриста, просто задав свой вопрос в форме ниже.

Кузов автомобиля с годами подвергается коррозии, особенно быстро он начинает ржаветь, если за ним не ухаживать, не делать антикоррозийное покрытие. Как скоро детали кузова начинают ржаветь, также во многом зависит от качества железа, заводской обработки, со временем машине требуется ремонт днища, порогов, лонжеронов, колесных арок и тд.

Ржавые пороги и гнилое днище – довольно распространенная проблема на автомобиле ВАЗ-2110, а так как такая работа в автосервисе достаточно дорогая, то многие автовладельцы стараются отремонтировать машину своими руками. Залатать дыры на кузове и привести машину в нормальный вид можно разными методами, есть бессварочные методы, но в основном все автовладельцы стараются делать ремонт с помощью сварки.

При любом кузовном ремонте в первую очередь необходимо произвести внешний осмотр железа, выявить и отметить для себя, какие участки находятся в плачевном состоянии, нуждаются в ремонте или замене. Состояние металла днища определяют разными способами:

• с помощью молотка и коронки — если вы считаете, что на определенном участке есть ржавчина, нужно слегка ударить по металлу, проверить нет ли под ним гнилого железа антикоррозийное покрытие;
• попробуй поднять машину на домкрате с каждой стороны — если упорные площадки прогнили, это будет заметно при попытке поднять машину домкратом;
• надавить в разных местах на пол вагона — слабое, гнилое железо прогнется под ногами;
• попробуйте подвигать передние сиденья вперед-назад в салоне — проблемные движения сидений также часто указывают на плохое состояние металла.

Любой ремонт порогов и днища бессварочным методом не является профессиональным, а мастера считают лишь временной мерой для восстановления состояния кузова по-хорошему, без сварочного аппарата не обойтись. При ремонте днища без сварки заплатки и новые кузовные элементы не привариваются, а устанавливаются на заклепки или саморезы (болты), подготовка и все остальные работы производятся так же, как и при традиционном кузовном ремонте с использованием сварочного аппарата.

Перед тем, как приступить к восстановлению кузова традиционным способом (с помощью сварки), необходимо подготовить все необходимое, из необходимых инструментов:

• сварочный аппарат;
• болгарский;
электродрель
• со сверлами;
отвертки
• ;
• молоток.

Для снятия старой шумоизоляции может понадобиться зубило, быстро и качественно удалить «шум» можно с помощью перфоратора. Для очистки металла необходима наждачная бумага различной зернистости; для повышения производительности рекомендуется использовать шлифовальный станок. Без материалов при ремонте днища не обойтись, здесь многое зависит от объема восстановительных работ. Чаще всего приходится использовать:

• заплатки (куски нового железа) или готовые запчасти типа лонжеронов пола, панелей, усилителей порогов и т.д.;
• грунтовка;
преобразователь ржавчины
• ;
• антикоррозийные и шумоизоляционные материалы (можно использовать Мовиль, Тектил, битумную мастику, Динитрол, Прим Антишум и др. ).

Так как тормозные, топливные трубки под днищем часто корродируют основательно, залипают и не отворачиваются, во многих случаях их тоже нужно заменить.

Перед тем, как установить новые оклады на днище или приварить элементы кузова, необходимо произвести подготовку, частично разобрать автомобиль:

• снять сиденья;
• снять ковер;
• демонтируем старую шумоизоляцию;
• отодвинуть электропроводку в тех местах, где будет производиться ремонт.

Перед заменой отдельных элементов, установкой заплат всю металлическую поверхность освобождают от старой шумоизоляции, тщательно промывают и протирают, зачищают болгаркой, стриппером или наждачной бумагой. Затем металл следует обезжирить и обработать преобразователем ржавчины, только после этого можно приступать к работе непосредственно с железом.

Чаще всего при замене отдельных деталей днища или установке заплат используется сварка; лучше всего для такого ремонта подходит сварочный полуавтомат. Если меняется комплектная отдельная деталь, например, поперечина, здесь можно просверлить заклепки и демонтировать элемент без сварки.

При одновременной замене днища и порогов последние снимаются с автомобиля в первую очередь, а при замене порогов важно контролировать геометрию кузова. При замене панелей пола нижние части всегда монтируются снизу, затем привариваются или приклепываются. При наличии множества дыр и очагов коррозии в полу кузова днище лучше заменить полностью, тем более, что оно стоит относительно недорого в сборе на Десятку.

После проведения работ по восстановлению днища кузова необходимо обработать поверхность антикоррозийными составами, лучше всего сначала загрунтовать железо, а потом уже наносить антикор. Перед нанесением защитного слоя металл необходимо тщательно промыть и высушить, лучший вариант – обезжирить его уайт-спиритом, ацетоном, растворителем или специальным химическим составом после промывки. Также не стоит забывать об обработке швов, их смазывают мастикой.

При значительных повреждениях днище часто меняется целиком, замена в этом случае выгоднее ремонта:

• покупка одной большой составной части в итоге дешевле, чем покупка всех запчастей по отдельности;
• объем работ в целом по замене днища меньше, чем по его ремонту;
• не нужно тратить время на тщательную очистку металла от ржавчины, снятие старой шумоизоляции;
• полностью заменить днище можно достаточно просто, без сварки, путем высверливания заклепок, а затем установки новых креплений.

Если вы собираетесь использовать сварочный автомат, то при замене пола кузова обязательно нужно демонтировать топливный бак, несоблюдение техники безопасности может привести к пожару или даже взрыву. И хотя работа по замене неразъемного элемента кузова на первый взгляд кажется довольно простой, здесь есть свои нюансы — на новом заводском полу отсутствуют шпильки, скоба для троса стояночного тормоза и другие крепежи, которые потребуются переставить со старого пола.

1. При подготовке железа к заплатам необходимо учитывать его толщину — слишком тонкий металл будет хрупким, а толстый лист плохо сваривается и труднее обрабатывается.
2. Хотя электросварка дешевле в использовании, но сваривать металл лучше полуавтоматом — им проще пользоваться, а шов получается ровнее и аккуратнее.
3. При вырезании кусков металла и установке заплат устанавливаемая деталь должна точно подходить по размеру.
4. При замене днища сварной шов не может быть сплошным, так как он имеет высокую жесткость, а недостаточная эластичность отрицательно сказывается на прочности кузова.

А если беретесь за ремонт кузова своими руками, то следует набраться терпения, аккуратно, не торопясь выполнять все необходимые операции, не жалея сил и времени на обработку металла, очистку его от ржавчины. Плохая подготовка и плохая антикоррозийная обработка приводят к быстрому появлению коррозии, что негативно сказывается на сроке службы элементов кузова.

Багги от ваз 2107 чертежи. Как самому сделать чертежи

14 января 2018 г. Артикул

Багги своими руками от НИВЫ

Очень хотелось сделать багги своими руками из нивы на полноприводная , к тому же по задумке он должен быть легче штатной и полностью независимой подвески. Есть несколько багги, где в качестве подвески используются обе передние подвески от Нивы. Считаю это полумерой, так как вся передняя подвеска в сборе весит аж 130 кг. После взвешивания мой кулак — 2,4 кг, поле — 6! Единственное, что нужно сделать, это сохранить компоновку агрегатов от донора — самые стандартные запчасти.

Все остальное — моя фантазия за чужой счет. основное предназначение автомобиля это рыбалка и поездка в лес. Резина Уаз, Cordiant Off Road на нивиновских переваренных дисках. Двигатель 1.7, коробка 4-ст, карданы, обороты — все стандартно.

После согласования с клиентом общей концепции машины мне пришлось сделать несколько эскизов на бумаге и перенести все на компьютер. Работаю в AutoCAD и ультрасовременной системе карандаш-бумага:

Немного железяк:

Поскольку сварочного стола не было, пришлось делать основу из того, что было под рукой — рольганг и два швеллера, которые вывели в плоскость и дали возможность сделать плоскую рамку. Разница в точках крепления подвеса (при измерении диагоналей) 2-3 мм, хотя по факту можно было и не заморачиваться.

Сварное основание:

Итак, основание готово. Теперь нам нужно сварить основные дуги и трубы для подвеса:

Эту машину я варил в мастерской знакомых реставраторов, поэтому пришлось несколько раз перетаскивать раму и все заново выравнивать. При постоянном замере всех размеров крыша съехала вправо на 5 мм, но это мелочи:

Решил максимально удлинить рычаги подвески для увеличения хода колес. Для этого пришлось уменьшить расстояние между трубами, на которых крепятся рычаги, и увеличить колею до 1550 мм. Валы ШРУСов пришлось делать на заказ. Чтобы точки крепления подвески не ушли, кронштейны крепления рычагов я сделал так, чтобы они одновременно были кондукторами для крепления труб рамы:

Туннель был сделан с установленными агрегатами, при этом пришлось думать, как правильно разместить трубки, чтобы они не мешали откручиванию гаек. Все юниты снимаются достаточно просто.
Общий вес каркаса 156 кг, варил из трубы, чего было много. То, что не относится к силовой раме, можно было сварить из трубы меньшего сечения, поэтому после сварки я сел и прикинул, насколько рама может похудеть — она ​​набрала 51 кг:

Бензобак из классики. Пусть делается приборная панель целиком из вазовских аппаратов:

Обвес листовой, предельно простой:

Крепление ППД на крестовине — как это делают наши водители багги на полноприводных багги. Так как у нивоводов неправильное понимание физики и они закрыты на стандартном корпусе, ломают корпус довольно часто. Если сделать металлический корпус как описано, то корпус редуктора легко выдержит 400 сил!

При использовании запасных частей, вырезанных на плазменном резаке с ЧПУ, фрезерный станок не нужен. Такой кулак можно сделать совсем недорого и с любой конфигурацией. Это задний кулак, основание — кусок водопроводной трубы DN100 и пластины из-под плазмореза:

Используя два амортизатора на разном расстоянии от точки качания самого рычага, получаем разное усилие на поршень, разный рабочий объем и немного разные характеристики амортизаторов. Получается, что характеристика одного амортизатора немного смещена по отношению к другому:

Suspension:

Front knuckle welding jig:

The fist itself:

Rear suspension assembly:

Finished chassis

Convergence можно на коленке. Все, что вам нужно, это кусок веревки и резинка от ручной тележки — она ​​тянет веревку:

Приборная панель:

Как всегда говорит Р. Колесников (бывший пилот из команды Газпрома) — если полный водить багги вручную легко, значит, углы установки колес правильные. Нам удалось уложиться в необходимые пределы, и даже с учетом того, что развал сделан на коленке, шасси достаточно легко кренится. Осталось сделать обвес, подключить электрику и завести.

Мастер: Андрей «Нитро» Аникин

Специально для Джипстрой!
www.izikastom.info
www.ska-buggy.ru
+7-926-181-56-08
Skype — Nitro_LAB
ICQ — 422-527-340

ВНИМАНИЕ! Я на этом сайте, вы можете задавать свои вопросы прямо в комментариях к этой статье.

Регистрация не требуется!

Материалы и узлы, использованные в конструкции вездехода:
1) Кузов и большинство деталей от ВАЗ 2109
2) Металлопрофиль
3) Глушитель от вишневого амулета
4) Ступицы от Нивы
5) Тормозные диски от нивы
6) Ступичные подшипники
7) Два наружных гранаты от нивы
8) пыльники от ваз 2109
9) лист железа 5мм
10) усиленные шаровые
11) колеса от нивы
12) орг. стекло
13) раздаточная коробка от нивы
14) заводские рычаги от нивы

Рассмотрим подробнее этапы постройки вездехода.

Изначально автору досталась обычная девятка, с которой он и начал экспериментировать.
Для начала ваз 2109 стандартная комплектация была переделана в кабриолет:

И все лето автор ездил на ней в таком виде, но так как машина была довольно потрепанной, то такой эксплуатации она не выдержала и у нее оторвало заднюю балку вместе с частью лонжерона.

Для изготовления каркаса безопасности вместо отпиленных деталей также использовался металлический профиль и сварка.

Потом в связи с недостаточным опытом сварки автор столкнулся с проблемой при сварке штатного глушителя от ваз 2109, в итоге автор оставил эту затею и установил среднюю часть глушителя от вишневый амулет.

На что ушло всего полчаса времени:

Далее автор приступил к работе над мостами, установке раздаточной коробки от Нивы, доработке коробки передач, а так же мелкому ремонту двигателя от ВАЗа 2109.

Все это крепится к усиленной раме, которая стоит на независимой подвеске, на четырех поворотных кулаках нивы. рычаги были взяты с завода, которые подверглись небольшой обработке.

После сборки и установки основных элементов конструкции вездеход прошел испытания на лесных дорогах, где вездеход показал отличные качества управляемости, проходимости и скоростные характеристики.

После езды по мокрой дороге после дождя автор пришел к выводу, что на автомобиль необходимо установить задние брызговики. Для этих целей пластиковые подкрылки от того же ВАЗ 2109использовались:

В таком виде вездеход обкатывался один сезон, после чего автор сделал следующие выводы:
Управляемость на дороге после дождя оставляла желать лучшего, причина дело было в том, что переднюю часть вездехода зарыли очень быстро. Также необходимо взамен отработанной канистры сделать нормальный бензобак, так как топлива хватает не очень долго и к тому же нет герметичности, из-за чего канистра протекла на неровных поверхностях.

Так же для установки на вездеход ступицы от нивы переточили под размер подшипников девятки. Установленные дисковые тормоза, пыльники и тормозные адаптеры были изготовлены из пятимиллиметрового листа железа. Также автор приступил к установке усиленных шаровых опор на вездеход.
Колеса от нивы так же были установлены на вездеход:

Так как штатное лобовое стекло было разбито в мелкой аварии, то было изготовлено новое из листа орг. стекло, которое крепилось герметиком и саморезами. А также с автомобиля были сняты крылья и бампер.

Вот фотографии вездехода после всех основных доработок:

Как вы могли заметить, из-за не совсем идентичной конструкции крепления колеса от нивы, он был необходимо установить обратную сторону . Хотя сначала автор думал об установке стоек, но это оказалось слишком долго, к тому же это отразилось на бюджете автомобиля.

Также для безопасности планируется установка четырехточечных ремней безопасности.

Несмотря на то, что ступицы расшатались после проточки, они справляются с нагрузками, как боковыми, так и с весом, который приходится на два подшипника.

Первым делом, конечно же, определиться, какой багги вы хотите в итоге распилить по бездорожью (и по бездорожью?). Он должен блестеть как супер или «мускулистый» автомобиль, или быть грязным и страшным, как в «Безумном Максе», но со счастливым лицом владельца, который сидит за рулем громкого, катящегося внедорожного монстра.

Второй вариант, кстати, вполне себе заводится, но как-то после апокалипсиса. А пока вам предстоит жить в этом мире, где еще есть место прекрасному и разумному. Итак, вот фото багги, на котором мы остановились:

По-моему, неплохо. Один вопрос — как это сделать? Вопросы типа «Могу ли я получить на это разрешение? но сможет ли он ездить по бездорожью? » и так далее отходят на второй план. В состоянии, когда видишь такую ​​мощь и красоту, так и хочется ответить «отойдите, господа, где моя маска и сварочный аппарат. »

«Эй, палехче, парень!» Сначала чертежи!Что-то похожее мы нашли на просторах Энторнета — и вот они, чертежи:

Предполагая, что при строительстве мы сможем менять внешний вид рамы как хотим, мы решили применить такие чертежи на свой страх и риск.

Трубки багги

Первые вопросы, встающие перед материальным воплощением багги: какие трубы использовать, где эти трубы найти.
Эти проблемы обрабатываются по-разному для каждого сборщика ошибок. В нашем случае мы выбрали трубы диаметром 40мм и толщиной стенки 3мм.

Чтобы найти такие трубы, нам пришлось отправиться в промзону на противоположной стороне города. Почему нам их не продали где-нибудь поблизости (хотя было где)? Потому что никто не собирается заказывать грузовик издалека ради такого малого объема (всего 50 метров трубы) (продавец даже недовольно фыркнул). Поэтому пришлось идти туда, где трубы были в наличии. Что касается «шовности-бесшовности» — тут вам повезло в плане доступности. Нам наложили швы. В конце концов, наш багги не должен пристыковываться к Луне. Скорее всего)

Трубогиб

Для начала определимся — почему нельзя просто согнуть трубу «на коленке»? Как мы старались)
Здоровье еще пригодится, но все же можно попробовать подручными средствами согнуть трубу.
Что случилось? Нам удалось согнуть трубы под малым углом с помощью «кирпичей» и физической силы.
А вот для участков рамы в ответственных местах, которые предназначены для защиты от опрокидывания, перегибы не допускаются.

Итак — купить трубогиб или заказать услугу по гибке труб?

Да, заказали услугу, что тянуть. Но на всякий случай мы изучили вопрос.

Существуют различные типы гибочных станков для различных типов труб. Какие моменты могут быть, и что нужно учитывать:
1. Трубогиб может быть создан для гибки профилированных (прямоугольных в сечении) или непрофилированных (круглых в сечении) труб.
2. Трубогиб может «не взять» (не согнуть) слишком толстые трубы (в зависимости от типа трубогиба).
3. Типы трубогибов: ручные, (ручные) гидравлические, электрогидравлические, электрические. Наверное, есть еще какие-то. Зачем иметь об этом представление: они и стоят по-разному, и предлагают разные возможности.

Трубогибы разных типов:

Какие возможности трубогиба нужно знать, чтобы сгибать трубы для багги:
1. Диапазон диаметров и толщин труб, с которыми можно работать.
2. Максимальный угол изгиба.
3. Точность угла изгиба.

Этих данных нам оказалось достаточно.

Цена вопроса? Самый подходящий трубогиб (гидравлический) для наших условий стоит от 12 000 руб. Но я не думаю, что мы смогли бы найти такой хороший вариант. Скорее всего цена будет в районе 20000 рублей.

Если говорить о трубогибе, которым ребята гнули нам трубы, то это был просто гидравлический трубогиб. Какова точность его угла изгиба? Скажем так, хорошо, что мы взяли с собой транспортир. Обычный школьный транспортир. После изгиба труба немного отскочила назад, нужно было подстроиться под физические процессы, чтобы выровнять нужный угол. .. Наверное, это нормально.

В итоге удалось получить правильно согнутые трубы для верхней части рамы всего за 800 руб.

Коронка металлическая

При соединении круглых труб между собой необходимо обеспечить минимальное расстояние между ними в месте соединения. Желательно вообще обойтись без дистанции. Тогда сварка должна пройти как по маслу.
Картинки, нужны картинки. Теперь я «офигел»:

Здесь я попытался изобразить 90-градусное соединение двух труб (надеюсь смысл понятен). Итак, дельта S в идеале вообще не должна существовать. Для этого вырезаем полукруг вверху и внизу одной из труб (справа). Приблизительный радиус полукруга = радиус трубы. Но на практике все же нужно учитывать толщину трубы.

Есть несколько способов сделать подобный полукруг. В порядке убывания точности:
1. Фрезерный станок
2. Коронка по металлу
3. Болгарка

Наверное, можно придумать еще более хардкорные способы, но начнем с того, что есть под рукой. Итак, давайте посмотрим. Фрезерный станок. Ай. Нет, молчит. Металлическая корона. Где-то вдалеке эхом отдается корона из хозяйственного магазина.

Заходим туда и с удивлением обнаруживаем, что сама коронка стоит в районе 600-1000 рублей. Ага, находим коронки по 200 руб. Берем две штуки. А база для него (веретено) 800 рублей! Пффф, ладно, мы тоже возьмем.

В общем коронка со шпинделем у нас теперь есть, ставим все это на дрель. И пытаемся нарезать на нашу трубу куски нужного диаметра.

Тест 1: отрезаем кусок на трубе с верхней стороны, добавляем ВД-40 (можно и воду) для охлаждения. Получилось спилить, но от коронки отвалилось несколько зубов.

Тест 2: отрезаем кусок на трубе с нижней стороны, добавляем ВД-40 (можно и воду) для охлаждения. Оказалась обрезанной, все зубы выпали напрочь.

Прикинув тренды, стало понятно, что таких 200-рублевых крон нам точно мало. Подтвердив эту тенденцию на практике, нам удалось сделать 5 процентов работы с суставами.

Но мы решили закончить историю с косяками на позитивной ноте! А остальные стыки дошлифовывались мелкой болгаркой. Медленно, аккуратно, но верно этот инструмент помогал доводить работу до результата.

Возможно, мы просто ошиблись с выбором короны. Вы можете отписаться в комментариях об этом.

Послесловие

Если вам интересна судьба проекта, или вы тоже вдохновились и решили построить багги (или научить нас), вы можете подписаться на наш YouTube канал… Следите, комментируйте, развлекайтесь)

Я хотел заполучить шагающую машину. Требования были простые — два места, красиво, дешево. Как говорится «быстро, качественно, недорого, выбери две точки», вот и прошло два года с начала строительства. Строил ежедневно один день в неделю, летом практически ничего не делал.

Конструкция и основные решения взяты от австралийской машины ST2, но рама полностью перерисована под отечественные агрегаты. Машина была сначала нарисована в программе 3D-моделирования, а затем построена по чертежам.

Немного о конструкции силового агрегата от 2109 1.5 полностью стандартный, изменениям подверглись только ШРУСы. Задние стойки на данный момент переделаны передние от ваз 2109, пружины стандартные, преднатяг пружин увеличен, передние соответственно задние от 2109, пружины подрезаны.

Крепления амортизаторов: перед — нижнее крепление штатное, верхнее — ШС, заднее — нижнее ШС от Опеля, верхнее место от 2109.

Рулевая — обрезанная стойка от 2109, внутренние шарниры от ОДА, внешние от ОКИ, самодельные сошки укороченные по сравнению в стандарте, поворотные кулаки от классики.

Дисковые тормоза по кругу от 2109, спереди через переходную пластину, сзади на родные места.

Каркас из трубы СТ20, основные арки 45х2, морда и боковые арки 30х2. Трубы подвески обычные шовные, передние 32х3, задние продольные 50х4, поперечные 32х3.

Сиденья самодельные по чертежам с сайта 1,2 мм железо.

Машина на данный момент стоит около 50000 руб. это не считая расходников, электричества, сигарет и бензина.

Ну и фото процесса сборки:

Передний рычаг. Я знаю, что проводник не прав, но теперь уже поздно.

Задний рычаг — кулак от ваз 2108 с приваренной трубой и усилителем:

Задние рычаги готовы, осталось только покрасить

Прибытие донора. В принципе, на ходу тяга КПП только что развернулась, поэтому тянем лебедкой.

Стол изготовлен и начата сборка каркаса.

Открытие главных дуг

Фурнитура передней подвески

Выкатился в раскладывающийся

Установка двигателя

Подушки двигателя — реактивная тяга от вазовской классики.

Установка и регулировка длины приводов

Стоя на колесах примерка задней подвески

Установка сиденья и тормозных магистралей.

Педальный узел, главный тормоз от 09, без усилителя, главный фрикцион от классики.

Первый выход. Тормоза не прокачаны, вместо бака бутылка лимонада. Время 2 часа ночи, ночи белые 🙂

Тестовые заезды в гаражи.

Мы приближаемся к Тихвину для Big Pokatushki

Мы едем и передаем

Групповая фото

Зима 2012-2013 были снова изменены.

Чертежи багги делаем сами

Прежде чем приступить к сборке, необходимо сделать эскиз, а еще лучше полный чертеж, это зависит от уровня подготовки. Самое главное понимать в каких условиях вы будете эксплуатировать багги, на дорогах общего пользования или исключительно на бездорожье ? Геометрия шасси и тип подвески в первую очередь зависят от условий эксплуатации. После этого можно начинать делать эскиз или искать в интернете.

1. Габаритная ширина 2. Габаритная длина 3. Габаритная высота 4. Колея передних колес 5. Колесная база 6. Колея задних колес 7. Угол съезда 8. Угол въезда 9. Ширина над зеркалами 10, 11. Радиусы препятствий

Земля Клиренс обычно устанавливают 250 – 300 мм, что позволяет преодолевать значительные неровности на скорости. В зависимости от пропорций рамы и компоновки колесная база составляет примерно 2500 – 2900 мм. Трассу обычно берут 1, 4 м — 1, 5 м. Размеры ходовой части заимствуются у донора или используются следующие размеры:

Эти размеры взяты с салона АЗЛК-2141 … Этот багги построен для любительских поездок, а не для спортивной езды, именно поэтому упор делается на комфорт и безопасность, а не мощность. Высота 1, 2 м. Позволяет использовать обычные автокресла. Если есть возможность, лучше приобрести «спортивные» сиденья анатомического типа. Также рекомендуется заменить штатные ремни безопасности на 4-точечные, т.к. обычных ремней недостаточно для обеспечения полной безопасности в данном случае.

Багги компоновки

Итак, рассмотрим особенности следующих доноров: — М-2141

ВАЗ-2108 и его модификации (ВАЗ-2110 по агрегатам ничем не отличается для нас)

ВАЗ-2101 и его модификации

У каждого донора свои особенности, своя компоновка. Обычно компоновку салона выбирают, а затем с ее учетом размещают агрегаты. С другой стороны, некоторые изобретатели начинают со сборок. Алгоритм все равно получается один и тот же, с какой бы стороны мы не подходили к моторному щиту.

Чертежи баги, алгоритм работы 1. Нужно начать с большого количества распечатанных глючных картинок , с разных ракурсов. Важно, чтобы в процессе проектирования глаз не замылился, нужно дать время глазам отдохнуть и посмотреть на рисунки по-новому.

2. Для изготовления чертежей нам потребуются: транспортир, два треугольника, линейка. Рисовать по распечатанным рисункам лучше грифелем или гелевой ручкой, потому что обычная шариковая ручка быстро забивается порошком, нанесенным на лист бумаги, если принтер лазерный.

3. Найдите полную техническую характеристику багги , чтобы по этим параметрам можно было привязать любой размер к вашему чертежу.

4. Установить точку, начало системы координат. Если начинать компоновку из салона, то за точку отсчета целесообразно взять переднее крепление салазок водительского сиденья. Некоторые используют ось или положение переднего колеса в качестве исходной точки. моторного отсека.

5. Рассмотрение вариантов багги , из которого копируем пропорции, определяем основные параметры нашей модели.

Ваз 2101 используется как донор

Тем, кто покидает базу с донор рекомендуется переместить двигатель внутрь базы для лучшей развесовки. Центр машины в этом случае находится над передней осью. Во избежание дорогостоящих переделок рекомендуется использовать карданный вал от Нивы 2121 или, учитывая, что родной вал двухзвенный, убрать одно звено и отбалансировать. По агрегату необходимо перевезти пассажира и водителя. Степень зависит от карданных валов. Сзади обычно используется редуктор от иномарки, выполненный из чугуна.

Заглянув в моторный отсек, обращаем внимание на то, что коробка передач расположена между пилотом и пассажиром, это позволяет немного сдвинуть сиденья. Внешний диаметр колес у ВАЗ 2101 составляет 580 мм. Для улучшения внешнего вида многие ставят колеса от Волги диаметром 640 мм. Разница в 60 мм не очень большая, но положительно сказывается на внешнем виде. После того, как мы получили длину карданного вала, уточнили компоновку, можно приступать к рисованию рамы. Начнем с дорожного просвета и прорисовки нижних труб. Отображаем положение колес. За точку отсчета возьмем ось переднего колеса. Расположите сиденья, агрегаты и манекен над трубами первого ряда. Учитывая прототип, определяем положение направляющих труб рамы. Рисовать нужно слоями — если на чертежной доске, то с помощью чертежной пленки, если на компьютере, то с помощью программ инженерной графики. На компьютере очень удобно выделять слои разными цветами, это позволяет наглядно увидеть общую картину. Ниже приведены некоторые этапы проектирования багги:

Buggy от VAZ-2108

Самая распространенная модель BAGGY от VAZ 2108

Самая распространенная модель BAGGY от VAZ 2108

. Самая распространенная модель от VAZ 2108

. Очень легкая, маневренная и простая машина. По сравнению с предыдущей компоновкой рамка более изящная. Чтобы полностью представить форму будущего багги, измеряем рулеткой весь салон донора, записываем все данные, где и как расположены сиденья, органы управления, магнитола, подлокотники. За отправную точку берем 1-й болт крепления салазок водительского сиденья. Клиренс выбираем чуть больше, чем у донора, так как багги предполагается использовать не только по дорогам общего пользования, но и по бездорожью. Начнем с рисования труб первого ряда. С учетом положения размеров моторного отсека (передняя плоскость радиатора) от оси колеса переносим соответствующие размеры на чертеж. Затем поместите манекен и сиденье. В целях экономии колес можно взять от донор , также рулевая рейка, сиденье. Я и часть электрики беру с донора. Дальнейшие этапы конструкция багги повторяют предыдущую схему:

После этого указываем на схеме расположение приборной панели и органов управления. Колея задних и передних колес должна быть одинаковой, поэтому смело можем использовать колею передних колес от нашего донора. Расстояние между крыльями можно принять за ширину моторного отсека. Высоту салона можно взять либо как с донора, либо немного увеличить, т.к. ВАЗ 2108 не очень удобен для высоких водителей. Также сиденье позволяет немного отодвинуть сиденье водителя назад. Замеряем место под аккумулятор, бензобак и аудиоколонки. Далее нужно определить углы поворота колес, чтобы не было контакта с крыльями и рамой.

Теперь, когда основные элементы продуманы, можно приступать к рисованию труб каркаса. Средний ряд трубок расположен на таком уровне, чтобы удобно было держать руку, обеспечивая при этом максимальную защиту.

Для изготовления этих чертежей инженерный опыт должен быть минимальным, так как такая работа не требует никаких расчетов, процесс более творческий, чем инженерный. В результате должен получиться следующий рисунок. Если у вас не получилось привести рисунок к похожему виду, не отчаивайтесь и попробуйте перерисовать еще раз, это дело практики.

Handapeun ВАЗ-2110: пербайкан. Saran jeung poto

ВАЗ-2110 — pisan mirah jeung gampang pikeun mulasara mobil. Тапи салах сахиджи утама «болячки» на — авакна а. Hanjakal, эта kirang kajaga korosi. Sanggeus dua taun operasi eta dihasilkeun «ошибка». Lamun malire masalah на neruskeun némbongan ngaliwatan liang. Karat kabentuk madhab dina арки, крылья, панто ди хендап. Тапи дина темп арендовать дина ВАЗ-2110 — хендап. Poto jeung pedaran proses perbaikan anak, tingali engké di artikel ieu.

ngbalukarkeun korosi

produsén teu mayar cukup perhatian ka rustproofing mesin jelema (sakumaha ogé insulasi sora). Ieu ditandaan ku ulasan sababaraha tina juragan. Tapi lamun nois di kabin masih mungkin mun reconcile, teras ku liang di lantai — euweuh. Это неудобно и небезопасно. Sasuai, patarosan timbul ngeunaan perbaikan atawa ngagantian nu handap dina VAZ-2110. Ahli dicirikeun sababaraha фактор, nyata ускорение износа na:

• kondisi cuaca. Metal keyeng pikeun sagala kontak sareng cai, sanajan eta geus dyed sarta diprosés di pabrik. Тапи худжан — тэу фактор палинг деструктивный. Leuwih agrésif jeung hormat kana uyah metal mangrupakeun réagen yén layanan kami посыпанный kalawan jalan aspal di usum tiis. Lamun mindeng teu ngumbah handap mesin dina tekenan luhur, uyah tetep dina tempat nu disumputkeun. Salajengna, di wewengkon kasebut baris ngahasilkeun karat, sarta sataun saterusna — ngaliwatan liang.
• Качилакан. Малах kacilakaan минор ieu dipisahkeun ти ляписан базы logam jeung taneuh эмали. Mun lukisan ieu dijieun ku pengrajin unskilled, ngambah 1-1.5 taun Rusty kabentuk dina situs sarua. Kayaning lumangsung nalika beungeut teu disiapkeun ogé pikeun lukisan na kirang наконечником.
• Засорение дренажа. Забит дренажный канал Mindeng perbaikan handap ВАЗ-2110. Caina pamustunganana asup kana kabin sarta batang. Manehna geus nowhere rék — eta kaserep dina karpét aslina sarta bahan звукоизоляция lemes. Sajaba bisa ngbalukarkeun korosi tina bau karakteristikmildew na jadi ruksak. Ogé, cai kabentuk nalik make Mats дырявый. Кавентар кивари текстиль. Sanajan kitu, teu unggal model nahan Uap, kusabab nu eta kaserep kana karpét, sarta tuluy diasupkeun jeung logam.

Ку китуна, хэндапэун ВАЗ-2110 неблагоприятно капангарухан дуа сиси. Tambih Deui, эта hése pisan pikeun manggihan сумма masalah. Teu dulur boga liang di garasi jeung ngaleupas kabin dina raraga nangtukeun «ошибка» euweuh salah bakal. Бука непи салями лантай моал джади джади лемес сакумаха желе.

инструмент

Pikeun ngalakukeun perbaikan ti handap ВАЗ-2110 kalawan leungeun-Na sorangan nyaeta sukses, urang perlu mesin las sarta topeng. Электрода теу кокок: металл pisan ipis, tur aya hiji risiko ngabeuleum. Kituna, ukur hiji aparat semi-otomatis dipaké sarta kawat las. Urang ogé butuh Болгария (ukuranana предпочтительно leutik) jeung lingkup motong logam. Diantara bahan séjénna kedah nyiapkeun наждачная бумага lambar (насадка atawa pakait dina bor nu), грунтовка nu, cet, антикоррозионный преобразователь keyeng. Кана парантосан тина perbaikan ВАЗ-2110 ti handap prosés nu kudu jadi «Шум». Tapi ngagunakeun barang heubeul gunana. Kituna urang meuli anyar vibroplasta cadar (предпочтительно 3 мм) jeung nempel ka geus rekonstruksi permukaan.

Нгалаланьяхан. palatihan

Ku kituna, kahiji urang kudu nyiapkeun mobil. Urang ngajalankeun ка garasi Jeung салон ngaleupas. Эта желательная иена камар эта ку лианг немпоан. Gumantung кана skala gawé kami kudu dipiceun salah sahiji atawa leuwih korsi, kitu ogé bagian tina karpét nu geus dina «sapuluh luhur» jeung pabrik.

Dina porsi lanté coét hambalan hareup разрез гнилой. Ogé motong logam, anu ketebalan nyaeta kirang ti pabrik — sanggeus perbaikan eta bisa ulang karat.

Perhatikeun yén di handapeun handap mangrupakeun bahan bakar jeung marake garis, kitu ogé sistem haseup. Na handapeun диван pungkur disumputkeun танк. Мун капитальный ремонт, kudu ngabongkar sakabéh elemen ieu.

Salajengna urang ngabersihan taliti sagala швы kalawan наждачная бумага. Anjeun tiasa ngagunakeun tip husus dina bor a. Преобразователь ngambah sésana tina karat ngubaran séng. Awas: eta pisan agrésif. Kituna, urang dianggo ukur ku sarung pelindung. Mun lingkup gawé pisan badag jeung restorasi tina VAZ-2110 handap kapaksa motong ampir sakabéh unsur, hal anu penting pikeun mastikeun nu rigity awak. Дина дверные проемы диатур тина распорки кай.

las

Переварка ВАЗ-2110 хендап димимитиан мун обесточить джаринган борт. Anjeun kudu mareuman duanana terminal batré, disebutkeun bisa kaduruk off komputer sarta séjén unit pending. Lajeng nyambungkeun «beurat» Nu Unit Las Kana AWAK sareng ngawitan jalan. Anjeun tiasa nganggo patches tina ukuran luyu, atanapi mésér bagian siap-dijieunna tina lanté (utamana lamun datang ka пороги). Las dina handapeun VAZ-2110 nyaéta mulangkeun:

• панели lanté.
• Перекладины.
• ситус руджукан.
• Супер лонжероны и пороги.
• Паньямбунгна.

Kabéh cadar anyar Аккуратно возьмитесь рукой. Sendi kudu sinamung, jeung di increments 5-6 séntiméter. Periodik pariksa géométri awak. Mun anjeun teu alamat titik ieu, sanggeus perbaikan, Anjeun bisa meunang panto ti nutup. Кана parantosan karya kelim bisa dipigawé geus padet. Tapi tungtung perbaikan IEU Laung ВАЗ-2110.

pagawean

Saatos patri, kelim kasebut dipangkas ti dross nu. Ieu bisa dipigawé ku palu sareng tatah atawa наждачная бумага (nu leuwih lila). Mun hiji сварка goréng, nyerna situs deui. Salajengna очистить ню блеск logam Jeung nyadiakeun perlakuan анти korosi. Sarta guna teu digolongkeun kana caina, make sealant nu. Герметик Éta prosés садаяна швы дина заплатки.

Наон салаженгна?

Lajeng diterapkeun Primer sarta кат. Dina dua sisi tina logam cecekelan битумная пушка мастика atawa gajih babi. Alatan konsistensi oily anak, формула IEU bakal ngusir cai sarta teu masihan dirina kasempetan pikeun meunang jero logam. Sajaba ti, palapis nu bisa jadi dilarapkeun Batu Chip (ламун мастик logam olahan tinimbang gajih баби). Sanggeus сушка, wangunanna nyieun Noise Isolasi kabin. Cadar Vibroplasta kudu disimpen di tempat nu beresih. teu cicing dina kokotor. Тапи дина мастика напел бакал diayakeun ди lengkep. Sajaba ti, hiji lambar husus keur digulung ngaliwatan roll atawa kaen leungeun. Satuluyna anjeun aman bisa ngumpulkeun салон Jeung nempatkeun deui.

Кумаха манджангкын умур хендап?

советов ieu cocog pikeun jalma anu geus отремонтированный lantai di «luhur sapuluh», jeung jalma anu masih boga образец hirup. Джади атуран кахиджи — серинг нгумбах. Ilaharna, автомобилисты nengetan awak luhur. Tapi perlu dikumbah Jeung палата на disumputkeun. Ieu hususna sabenerna jalma anu hirup di dayeuh badag sarta ngoperasikeun mobil di usum tiis. Придерживаясь uyah teh teu dileungitkeun салями эта моал ngaleupaskeun jet cai kuat. Aturan di handap — перлакуанское смещение днища. Leuwih waktu, антикоррозионное средство heubeul dikumbah jeung очищенное пареум. Sataun sakali, Anjeun kedah parios status sarta mun renew lapisan upami diperlukeun. Mun beungeut geus mecenghul puseur korosi (tapi teu ngaliwatan), prosés éta Parabot Parobah, sarta salajengna — мастика ляписан кандель. Kalawan hal ka пороги, дренаж maranéhna boga liang. Внешне prosés anticorrosive aranjeunna taya titik — caina téh jero. Ku alatan éta, dina cuaca garing jeung haneut, cokot can of «Movil» na eusian eta ngaliwatan pipah ipis (etabiaana asalna kaasup) di Jero. Sataun saterusna, prosedur ieu kudu terus-terusan. Hiji-hijina jalan pikeun mastikeun yén handapeun Rapids tur panangtayungan lengkep ngalawan karat. Lamun masalah ieu bray anjeun dina mangsa, Anjeun bisa nerapkeun hiji ukuran samentara — pikeun ngabersihan beungeut Rusty jeung nerapkeun dina situs anticorrosive lokal. Tur geus pemanasan nedunan обработка периметра дина ну.

kacindekan

Ku kituna, urang ilahar kaluar kumaha carana ngalereskeun handap дина ВАЗ-2110 дина kaayaan garasi. карья биса дипигаве соранган. Hal utama — инвертор keur ngagunakeun semi-otomatis tur ulah poho geunaan ukuran pelindung (topeng, sarung). Mun karya dilumangsungkeun pikeun kahiji kalina, latihan mimiti dina potongan perlu logam. Nalika Las Penting pikeun mastikeun nu kelim paling lemes jeung seragam.

Багги от Оки. Багги с Оки

Сейчас 28-летний работник автосервиса Денис Костомаркин рассекает тульское бездорожье на мини-внедорожнике.

Идея сделать багги своими руками пришла ко мне, когда я прочитал в Слободе про автолюбителя Дмитрия Сытина, который сам собирал квадроцикл, — рассказывает Денис Костомаркин. — Хотя раньше я такими вещами не занимался, но до сих пор работаю в сервисе, кое-что умею…
Денис не имел души к квадроциклам и трициклам — ему больше нравились 4-х колесные машины с крышей. Денис купил старенькую Оку за 15 тысяч рублей — и началась переделка!
— «Ока» была в таком состоянии, что ездить на ней было просто нереально, — рассказывает Денис Костомаркин. — В тот же день я растрепал ее, как грелку.
В дело пошли подрамник и «движок» от автомобиля, а также подвеска и коробка передач. Всего на постройку багги ушло около полугода, а автолюбитель закончил работу буквально на днях: и уже собирается приступать к новой работе.
— В планах на будущее — продать багги за сто тысяч, — смеется Денис. — В противном случае моя жена Юлия не разрешает мне начинать новую работу, пока я не разберусь со старой. Также есть планы сделать из автомобиля «Ока» что-то вроде двухместного джипа, с хорошей акустикой и без крыши. Это будет что-то вроде гольф-кара, как в зарубежных фильмах.

Туляк Денис Костомаркин сделал свой багги из Оки всего за полгода.

КОРПУС собран из труб, к которым приварена и окрашена обшивка.
СТОИМОСТЬ: 5000 руб.

КОЛЕСА марки «Dunlop» сняты с квадроцикла, диски для них вырезаны, вставлена ​​дополнительная полоса металла.
СТОИМОСТЬ: 2000 руб.

ВОЗДУХОЗАБОРНИК служит для охлаждения двигателя, расположенного позади водителя багги.

SEAT водитель снят с автомобиля «Ока».

	РУЛЬ Багги ранее устанавливался на автомобиль ВАЗ-2108. ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ — от автомобиля «ВАЗ-2106».
	БАК объемом 14 литров был позаимствован у скутера Муравей.
	ДВИГАТЕЛЬ снят с автомобиля «Ока», перебран, поставлены новые поршни, кольца и тд. СТОИМОСТЬ: 6000 руб.
	ГЛУШИТЕЛЬ марки «Проспорт» достался бесплатно, в него вварили сетку, чтобы тише работал.
	ЗЕРКАЛА вид сзади снят со старого скутера.
	ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФОНАРИ , для которых сделаны кронштейны, позаимствованы у Toyota Camry.
	АМОРТИЗАТОРЫ устанавливаются на мотоцикл «Урал». СТОИМОСТЬ: 2000 руб.

НАША РЕФЕРЕНЦИЯ
багги (англ. buggy — конвертируемая, легкая коляска). Изначально — спортивная повозка, фаэтон в конном спорте. Сейчас используется для названия внедорожника для езды по песку. Багги впервые появились в 50-х годах прошлого века в США.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность двигателя: 36 л. с.
Объем двигателя: 630 см3
Максимальная скорость: 100 км/ч
Расход топлива на 100 км: 6 литров
Объем бака: 14 литров
Расход топлива: А-92
Привод: задний
Дорожный просвет: 30 см

Уважаемые читатели! Собрал машину из подручных средств, полностью покрасил свою машину или сделал крутой внешний/внутренний тюнинг? Позвоните и сообщите об этом по телефону 23-55-99. Ведущий Сергей БИРЮК .

Этот багги с полным приводом рассчитан на 3-4 человека. Собрались в основном для участия в соревновательных мероприятиях между вездеходами. По задумке автора, вездеход должен обладать максимальной проходимостью, а также оставаться достаточно легким.

Материалы и детали использованные при постройке данного вездехода:
1) Двигатель от оки
2) Колеса камеры 1065 на 450 и содраны 9.00х16 от тракторной тележки ПТС4
3) Мосты от классического ваза
4 )ступицы и приводные валы от ВАЗ 2109
5)Колеса ВАЗ, нива.
6) амортизаторы и пружины от Оки
7) заднее сиденье от Оки
8) трос ручника от ваз 2109
9) от лады «десятки» трос привода газа.

Рассмотрим подробнее этапы строительства вездехода.

Для начала автор разобрался с мостами, переделаны кронштейны крепления на задней оси.
Передний мост собран из заднего моста классического ВАЗа, а приводные валы и ступицы взяты от ВАЗ 2109
Ход колеса около 22 см.

Из дисков от ваза и нивы были сварены подходящие под новые колеса. Получилось 16 дюймов при ширине 25 сантиметров.

Также были изготовлены фиксаторы резьбы, своеобразные гайки с резьбой, в них вкручиваются болты, которые помогают удерживать шину от проворачивания.

Приводные валы изготовлены длиной 87 сантиметров, толщина стенки бесшовной трубы 3 мм, наружный диаметр 27 мм. Валы будут установлены между коробкой и мостами.

Установлены задние амортизаторы а также передние пружины. шаровые получились с небольшим зазором около 1 мм, после затяжки болтов рычаги подтянулись.

Подходит к завершению этап проектирования рамы вездехода:

Сделано рулевое управление:

При загрузке вездехода амортизаторы провисают на 10см и руль становится под более удобным углом. Ширина переднего моста получилась около 150 сантиметров, поэтому было установлено заднее сиденье от Оки.

Задняя часть установлена:

Рычаг переключения передач расположен под левым коленом.

МОНКАЯ ЗАДНАЯ ВИНА:

Было решено сократить рычаг передачи:

. Двух , дифференциал был свободным, левый привод шел на заднюю ось, а правый соответственно на переднюю.

Радиатор перенесен на переднюю часть вездехода для улучшения обдува и, соответственно, охлаждения двигателя:
Следующим этапом будет обшивка вездехода пластиком, а также установка боевых колес.

делал вот такую ​​приборную панель:

В качестве троса сцепления использовался модифицированный трос ручника от ВАЗ 2109, а для привода газа — штатный тросик от десятка лад.

Глушитель исправлен:

Здесь можно посмотреть угол поворота колес вездехода:

Pictures of diagonal hanging:

Appearance of the all-terrain vehicle:

Lightweight I-324A wheels 850 by 270r16 were installed:

Of the недостатки конструкции, были отмечены следующие:
Слишком мало места для установки нормального пассажирского сиденья с левой стороны от водителя, этому в основном мешает радиатор от ВАЗ 2110. Так же использовались не заводские штатные карданные валы, а самодельные около 90 сантиметров в длину. причина этого заключалась в том, что заводские валы имеют длину всего 80 сантиметров, а потому слишком короткие.

Видео испытаний подвески:

Длина самодельных валов около 90 сантиметров при общей колесной базе 240 сантиметров. Задний кардан от нивы имеет длину всего 80 сантиметров и удлинить его до требуемых норм не представляется возможным.

Кроме того самодельные валы получились отлично, с ними никаких намёков на проблемы, все нагрузки выдерживаются, скручивания не наблюдается.

Если использовать задние карданы нивы, то база будет 220 сантиметров, к тому же придется придумать подключение к редуктору от Оки, а из-за сужения базы она будет неудобно мешать пассажирам.

ГП в редукторе не приварен, так как это может повлиять на целостность ведущих мостов, особенно большие нагрузки будут идти на полуоси полуосей. Так как автомобиль будет эксплуатироваться в суровых раллийных условиях, надежностью лучше не пренебрегать.

максимальная скорость вездехода ровно 57 километров в час по ровной дороге, до этой скорости разгоняется примерно полминуты, динамика очень слабая, в основном из-за двигателя оки.

Однако тяги на первой передаче хватает, чтобы пробуксовывать все четыре колеса в грязи, но размер этих колес не большой, всего 850 мм в диаметре, что будет после установки более мощных колес, неизвестно.

Была попытка установить колеса кф-97, но из-за клиренса порогов они не подходят, поэтому вездеход будет дорабатываться до требуемых параметров.

Тем временем было сделано короткое откидное сиденье, а так же воздухозаборники для радиатора:

После устранения мелких недочетов вездеход переобулся в колеса кф-97, они намного крупнее чем их предшественники, что лучше скажется на проходимости автомобиля.

Ничто так не радует, как высокая оценка результатов творения своими руками и личных достижений. Автоспорт – это не только соревнование профессиональных качеств гонщиков, команды также вступают в острую борьбу за техническую оснащенность чемпионата и подготовку к выступлению автомобилей.

Особую категорию гонок на спортивных автомобилях занимают соревнования на моделях типа багги. Появление в 1950 как гонки на автомобилях, переделанных из изношенных и непригодных «легковушек», этот вид спорта, даже с развитием профессиональных образцов, не потерял поклонников, создающих свои эксклюзивные образцы скоростных, высокоманевренных вездеходов для кросса. -страновые соревнования из серийной продукции автомобилестроения. Часто для создания своих шедевров используют не подержанные автомобили, а достаточно свежие варианты с высоким запасом неиспользованного моторесурса.

В последнее время интерес к этому типу машин возрос не только со стороны профессиональных спортсменов. С наступлением теплых дней прогулочные варианты «багги» все чаще можно встретить не только в условиях бездорожья, но даже в городских толпах. Ни один навороченный хэтчбек или дорогой кроссовер не способен обеспечить молодежной категории любителей драйва и адреналина, того ощущения свободы и власти над скоростью и пространством, как мотоцикл, скутер, а теперь и багги. Появление на отечественном рынке заводских серийных образцов для широкой категории пользователей не останавливает желающих собрать из деталей Жигулей или Запорожца собственный уникальный автомобиль, из Оки получаются практичные и надежные багги.

Страницы различных сайтов и форумов пестрят этими моделями, ведь для сборки багги из Оки требуется доступный перечень оборудования, а от машины берется такой минимальный перечень самых основных деталей, что можно сэкономить на покупке полноценного автомобиля, ограничившись основными узлами и механизмами от автомобиля б/у. В погоне за минимизацией затрат стоит помнить о скупом, кто платит дважды, и не увлекаться приобретением крупных узлов и агрегатов сомнительного качества.

Для версии багги своими руками от Оки можно взять кроме двигателя и коробки детали подвески, приборная панель отечественной малолитражки хорошо впишется в «интерьер» вашего авто . Некоторым умельцам удается переделать родные диски ВАЗ(СеАЗ)-1111(«Ока») под широкую резину, но менее хлопотно и гораздо надежнее использовать колеса от квадроцикла, чем вырезать из диска его центральную часть для последующей сварки два в один.

При обилии готовых чертежей конструкторских решений и инструкций, как сделать из Оки багги, прелесть «самоделки» заключается в возможности экспериментировать и настраивать будущую машину под свои нужды. Но не следует увлекаться фантазиями и лучше отказаться от чрезмерной инициативы в части обеспечения безопасности, распределения масс и принципов построения органов власти. Эти моменты должны быть взяты под особый контроль соблюдения качества и точности изготовления.

Обычно, как наиболее простые в сборке, используются одноместные конструкции с задним расположением двигателя. А вот как прогулочный вариант багги от Оки очень привлекательно смотрятся двухместные машины, ведь мощности 33-сильного двигателя вполне хватает для передвижения по песку и бездорожью не только двух пилотов, но и для перевозки их багажника, хотя увеличение линейных размеров потребует дополнительного усиления каркасной конструкции кузова.

Основными навыками, которыми должны овладеть сборщики багги, является гибка основного материала для кузова-каркаса автомобиля. Набравшись терпения, можно получить довольно солидную версию багги, способную не только подтвердить мастерство производителя, но и хорошо показать себя на соревнованиях.

Как правило, добившись первых успешных результатов в производстве багги от Оки, доморощенные мастера «гаражного автопрома» не останавливаются на достигнутом. Благодаря конвейеру АвтоВАЗа, выпустившего за 21 год производства недорогого сверхкомпактного малолитражного автомобиля огромное количество различных его вариантов и модификаций, приверженцы багги получили полный запас материала для своего хобби за многолетнее творчество .

Классный багги на узлах OKI

Чертежи этой машины можно скачать

Теперь о машине. Как было написано выше, я работаю на заводе, где сейчас есть знакомый крутой токарь, где есть какие-то станки и оборудование. У нас есть старенький полуавтомат на 380 В для личного пользования и еще много чего купили. Вот тут и пришла в голову идея багги. Было желание и возможность — карты в руки! Купил по случаю ОКУ уже без кузова.
Коротко о первом багги. До рабочего состояния строили месяц, по вечерам, допоздна. На конструкцию почти не смотрел, всегда мучила мысль: получится ли? Да тут целая фабрика надзирателей. Ударюсь ли я лицом в грязь? Был опыт. Ведь над советниками будут смеяться. Я торопился. В результате весь завод «облетел» территорию на двухместном багги. Все довольны как дети! Участвовал в «Русской зиме». Совершил круг почета по льду, где проходили гонки. Не на багги, конечно. Люди с фотоаппаратами не слезали с моей машинки. В итоге газовый трос оборвали, а потом вызвали на круг. В мороз минус 25 с ветром срочно заклепали гайку на конце троса и вперед.
Весной увез машину в деревню, где все лето семья отжигала на полную катушку. Все родственники в восторге: шашлык, вино, гонки — полный улет!
Лето вынашивает идею второй машины. Почитал форум, посмотрел фото, сделал наброски. Акцент сделан на дизайн. Желательно меньше веса. Одноместный, потому что хотелось больше спортивности, но не для спорта. В итоге на бумаге появилось примерно то, что я хотел. Прикинул размеры для комплектующих и для себя.
У меня вроде первый жук завелся с первого сентября следующего года. (сразу оговорюсь, что фото во время строительства не делал). Для этого мне пришлось бомбить первую, при всём к ней уважении, и я её возил и возил картошку с дровами на прицепе от свекрови. Я тоже купил сломанный OKU у знакомого. Как-то получилось. Так что было из чего выбрать. Купил трубы, заказал кучу «ушек» к фрезеру для крепления рычагов, чтоб самому не возиться. На сделанном за лето трубогибе начал лепить раму. Весь косяк тут был в том, что на бумаге не было варианта крепления верхних рычагов. Я решил, потом я определюсь с местом. Сделав почти всю раму, перешел к передней подвеске. По опыту первого бага надо было сделать дорожный просвет больше. Этого пришлось добиться за счет увеличения длины рычагов, так как при коротких рычагах был бы недопустим обрыв приводов и рулевых тяг. Ну и устойчивость широкой колеи увеличилась.
Так называемый салон сделали максимально коротким и компактным по длине, но не в ущерб себе. А ширина вообще сказка — локтями не стучишь, влезаешь (влезаешь, а не входишь — не автобус, однако!) спокойно. Здесь это было продиктовано тем, что я хотел разместить аккумулятор, рычаг КПП, электрику и, возможно, бак по бокам сиденья.
Баку не нашлось места и он перебрался за перегородку за спиной. Т.к. достигнута компактность, грабли в планах и на деле оказались впереди осей передних колес. Соответственно, поворотные рычаги направлены вперед, для чего у Оковских кулаков поменяли стороны. Кулаки переделаны под двухрычажку. Поворотные рычаги пришлось отгибать в другие стороны.
Сиденье самодельное. Основа — металл 1 мм, обшитый паралоном, ватином и кожзаменителем, бережно любимый женой.
Ну в общем еще куча проблем и нервов потрепанных советниками, вылеченными не одним литром пива. Прилагаю уже выложенные ранее фотографии и новые. Будут вопросы, спрашивайте. Если компьютер будет работать, я отвечу. Что-то беспокоит меня в последнее время.

Испытания 27 апреля
В эти выходные не было времени серьезно заниматься. Рядом с домом бурлил стометровый участок (жару давать невыносимо). Пока ощущения обалденные: подвеска кувыркается на кочках, вроде сейчас вот-вот подбросит, но проезжаешь почти не чувствуя. С места сходит весело, в повороты входит нормально, тормоза отличные! Дальше жизнь покажет. Кстати, после установки крыльев через несколько километров износился тормозной шланг спереди. Тронутые колеса полностью вывернулись за кронштейны крыла. Переделал, добавив еще один шланг от классики. Теперь от суппорта смотрят в сторону, а не вверх. Пока все.

Испытания 3 мая
На выходных проехал по близлежащим полям на 99-м — все вспахано и засеяно. Но я найду место, чтобы взлететь. Да и время и погода не позволяют оторваться по полной. Здесь прохладно… Опять тест-драйв возле дома. Выжимал все возможное на близком расстоянии — у соседей глаза вылупились, хватит дури!
Выводы:
при торможении двигателем очень резко и уверенно входит в поворот — + на этом сидении с такой подвеской позвонки не сбивали (ни мне, ни жене). На картофельном поле с перепадом высот до 15-20 см (каждые 70 см…»Хочешь опережать, этот квадрат-гнездо») на 2-х скоростях! — +
после этих гонок подвеска в полном порядке — +
разрезная шестерня, отрегулированная на распредвале для более раннего открытия клапанов, соответственно смещение крутящего момента на меньшие обороты (но снижение максимальной мощности) делает свое дело — уезжаешь место бодро — +
при педалировании в пол руль неуверенный. Причем, чем больше скорость, тем сильнее проявляется этот эффект (списываю на особенность заднеприводных багги, с задним расположением двигателя) — —

После того, как не так давно прокатил один салабон, когда он был на первой передаче (как бы и не было больше!) выжимал сколько нога выжимала из двигателя все что можно, похоже пора менять прокладку головки. Вдавливается в расширитель.
Я тоже склоняюсь к тому, что восьмикарбовую не зря не поставили на ОКУ. Я не могу завершить настройку. С синглами сразу проблема, я не первый. Это половина беды. настроенная, но богатая смесь. А в переходе между низкими и высокими оборотами провалы. Форсунки попробую поколдовать позже, после замены прокладки. На будущее, может кому и пригодится: начни с проверенного, а потом попробуй улучшить. Карб 08 понравился тем, что по моим (и не только) ощущениям двигатель становится живее. Получил адреналин. Жена понимает, но крутит пальцем у виска — ненормальная… «Чего ты так гоняешься?»
Написать или не интересно?

Как долго машина работает видно по дате и фото 🙂

Если вы решили сделать багги своими руками, то должны знать, что чертежи бывают двух видов: спортивные (гоночные ) и турист. При сборке конструкции не забывайте, что должны быть соблюдены определенные пропорции, детали должны соответствовать друг другу по размеру, весу, нагрузке и т. д. Собранный своими руками автомобиль должен быть легким (около 300 кг).

Гоночная модель должна иметь усиленную трубчатую раму. Надежная рама необходима для защиты водителя в случае столкновения или опрокидывания на сложных дистанциях. Такой автомобиль делается одноместным. Туристический багги «одевается» в кузов и имеет два посадочных места.

Какой инструмент нам понадобится

Прежде чем приступить к сборке дома, необходимо подготовить все необходимое. Для работы вам понадобится набор инструментов:

Сварка (для начальной установки элементов каркаса и окончательной сварки труб). Запомнить! При сварке возникает напряжение металла. Поэтому следите за тем, чтобы раму не вело.

Болгарка (трубы нужно будет нарезать и выровнять края под сварку).

трубогиб (различны как по цене, так и по объему работ, которые могут выполнять: ручной, ручной гидравлический, электрогидравлический, электрический). Трубы придется согнуть в разных местах, согласно чертежу.

Внимание! При покупке трубогиба поинтересуйтесь, с каким диаметром и толщиной труб он может работать, какой максимальный угол изгиба и точность угла изгиба.

Дрель.

Балки и разделочные доски (для подъема или крепления различных элементов при строительстве).

Фрезерный станок.

Коронка по металлу.

Материал каркаса:

Трубы (примерно 50 м трубы, диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм). Трубы могут быть шовными или бесшовными.

Что берем за основу

Багги можно собрать самостоятельно, взяв за основу несущую раму мотоцикла, «Ока», «Запорожец», «Нива» или ВАЗ. Нужен кузов, рама, колеса, топливный бак, двигатель, тормозная система, амортизатор, выхлопная труба, воздушный фильтр, руль (можно взять от гоночного карта), сиденье (желательно с подголовником). Это далеко не полный список всего, что вам нужно.

В самодельной модели багги не будет капота, багажника, дверей. Лобовое стекло вам заменит металлическая мелкая сетка.

Внимание! Двигатель и топливный бак отделены от места водителя перегородкой из огнеупорного материала. С правой стороны со стороны водителя закреплен огнетушитель (одна труба направлена ​​к двигателю, вторая направлена ​​к водителю). Огнезащиту следует запускать с двух сторон (с двух рычагов).

Мотоциклетная багги

Если взять за основу старый мотоцикл ИЖ или Урал, то в результате сборки можно получить компактную 300-килограммовую багги, способную передвигаться по бездорожью со скоростью 80 км/ч. . Чтобы собрать багги, вам понадобится мотоциклетный двигатель (хотя это несколько шумный вариант) и мелкие автомобильные детали.

«Ока» — хороший донор для багги

«Ока» — очень выгодный донор для багги. Двигатель Оки жидкостного охлаждения, поэтому защищен от перегрева, ступицы легкие, рулевая рейка с достаточным запасом прочности. Для вашего багги подходят тормозная система и амортизаторы от Оки.

Внимание! При разборке автомобиля на запчасти для багги не забудьте сохранить свидетельство о снятии с учета.

Сиденье от Оки подходит только для экстремалов (слишком жесткое). Лучше всего при разборке искать сиденье с хорошей боковой поддержкой. При этом нельзя забывать о подголовнике – это защита ваших шейных позвонков при езде по бездорожью. Багги на базе «Оки» отличается высокой проходимостью.

«Запорожец» для багги, готовая версия

Если взять за основу Запорожец, то это получится уже готовая заднемоторная модель. Двигатель необходимо установить задом наперед (это улучшит его охлаждение и равномерно распределит вес по осям). Дифференциал придется переворачивать (поменять местами правую и левую стороны). Переделать привод переключения передач (т.к. шток КПП поворачивается от водителя к заднему бамперу — а это усложняет систему кулисы).

Сделать багги из ВАЗ

Если боитесь проблем с электроникой, то лучше взять за основу карбюраторный ВАЗ. Мотор, как и на всех багги, крепится сзади водителя. На задних колесах для привода используются передние полуоси и ступицы ВАЗ. Полуоси крепятся к обрезанному мосту от ВАЗ 2106.

Пальцы на задний мост фиксированные без возможности вращения. А передние как в машине. Дифференциал блокируется (для равномерной передачи на оси). Если взять передние стойки с рессорами от 41-го Москвича, то увеличится жесткость задней подвески. Верхнюю часть каркаса багги нужно будет сварить из бесшовных водопроводных труб (сечением 30 – 50 мм).

Багги на базе «Нивы»

Если вы собираетесь использовать багги как транспорт на рыбалке или в лесу, то за основу можно взять Ниву. На базе Нивы можно построить полноприводную багги. В качестве подвески взяты обе передние подвески от Нивы (вся передняя подвеска в сборе весит 130 кг). Шины УАЗ ставятся на переваренные диски от Нивы. Для увеличения хода можно максимально удлинить рычаги подвески (колея может быть увеличена до 1550 мм).

Выбор подвески

Независимая подвеска — отличный вариант для багги. Рычаги подходят продольные и поперечные (можно взять переднюю подвеску от японских машин). Это треугольный рычаг: одна его сторона крепится поперек машины через один сайлентблок, а другая служит подкосом, принимающим на себя нагрузку. На спортивные багги рекомендуется устанавливать подвеску с одним продольным рычагом. Этот вариант самый простой и легкий. С такой подвеской крены кузова сведены к минимуму, а вес машины распределен равномерно.

Полезно знать! Если вы планируете рассекать багги по дорогам общего пользования, то придется ставить фары, бампер, указатели поворотов (все как на обычном автомобиле, чтобы не нарушать правила дорожного движения).

В независимой подвеске свечного типа упругий элемент представляет собой пружину, перемещающуюся по вертикальным направляющим на концах балки моста. Если у багги на ведущих колесах независимая подвеска, то для передачи крутящего момента от главной передачи к колесам используется карданный шарнир. Чаще всего используется карданный с двумя шарнирами. На более простых конструкциях в полуоси устанавливается по одному карданному шарниру.

Передняя

Переднюю подвеску багги лучше всего делать в виде буквы «А» на длинных поперечных рычагах. Именно такая конструкция дает колесам большой ход и позволяет изменять угол наклона пружины с амортизатором (таким образом регулируется жесткость подвески).

При сборке маятника обращайте внимание на материал и качество сварных швов, т.к. на эту деталь приходятся очень большие нагрузки. Рычаги рассчитывайте на максимальную ширину основания буквой «А» (это продлит срок службы сайлентблоков). Ширина рычага не должна мешать вращению колеса. Недостаток конструкции в том, что ход нижнего пальца шаровой опоры в своем посадочном месте ограничен (вверх-вниз он будет не в том месте, где хотелось бы).

задняя

Для задней подвески багги выбираем продольный рычаг, удерживающий колесо от смещения (колесо жестко сидит на кардане). Правда есть один недостаток: развал колеса меняется в худшую сторону.

Для достижения устойчивости в движении необходимы переменные значения угла наклона колес. Рычаги позволят двигаться в двух плоскостях. Если на задней оси такая подвеска, то передняя подвеска может быть любой.