7Ноя

Неисправность сцепления: Сцепление. Принцип работы, признаки неисправности и особенности замены

Причины неисправности сцепления автомобиля

Неисправности сцепления 3.00/5 (60.00%) 2 голос(ов)

Давайте разберемся, что это за агрегат и для чего оно нужно? Сцепление выполняет ответственную миссию – передает вращающий момент от маховика, который расположен со стороны мотора, к КПП. Это необходимо, чтобы периодически отсоединять подключение двигателя к трансмиссии.

Непрерывная эксплуатация автомобиля со временем, как ни крути, приведет к сбоям в отдельных системах, и в частности, к сбоям сцепления. Поспособствовать этому могут неисправности в двигателе или его ходовой части. Понять и обнаружить неисправность сцепления не составляет особого труда и является очевидной даже для неопытных водителей. Ведь даже самые маленькие сбои в его работе заметны.

Если регулярно осматривать машину, все его элементы в отдельности и прислушиваться к работе мотора, то обнаружить проблему можно на более ранних сроках. Далее можно будет узнать, на каких признаках стоит акцентироваться и как исправить возникшие проблемы со сцеплением.

Причины неисправности сцепления

При появлении неисправностей агрегата заметно меняется поведение автомобиля в целом. Не заметить это крайне сложно.

К характерным признакам неисправностей сцепления относятся:

Неполное включение

Другими словами, транспортное средство «ведет». Это происходит по причине редкого отсоединения диска от маховика. В результате чего транспортное средство резковато трогается, а также толчки происходят, когда переключаются передачи, даже если делать это максимально плавно.

Почему неисправно сцепление и пути решения проблемы:

  • Отсутствует дополнительное свободное место от нижней части педали до пола. Информацию об этом можно найти в инструкциях к автомобилю, так как это расстояние будет различаться.
  • Неверно отрегулирован привод выключения сцепления. Решением для механики будет верно подобранное соотношение 2-ух регулировочных гаек. В транспортных средствах с установленным гидроприводом нужно провести регулировку хода штока цилиндра, для последующей настройки хода вилки агрегата.
  • Искривление ведомых дисков. Кода торцовое биение переходит барьер в пол миллиметра, накладка искривляется и в основном всегда прижимается к маховику.
  • Происходит клин ступицы того самого ведомого диска. Проблема решаема, если очистить и смазать их. Такое происходит, если долго не использовать транспортное средство. Когда данная работа не помогает, то необходимо будет прибегнуть к замене диска или самого первичного вала.

Пробуксовка сцепления

При нажатии на педаль газа двигатель завывает, сам автомобиль под наклоном тяжело движется и медленно набирает скорость, также в салоне присутствует запах гари.

Причины неисправностей и пути их решения:

  • Неверно отрегулировано дополнительное свободное расстояние от нижней части педали до пола.
  • Смазочная жидкость попадает на фрикционную накладку. Чаще всего такое встречается у старых машин: масло протекает в следствие негерметичных соединений и изношенных сальников, из-за чего растекается под дном и достает до накладки. В результате чего чувствует гарь. Для устранения неисправности необходимо обнаружить место утечки и протереть диск.
  • Изнашивается фрикционная накладка. Можно устранить проблему путем замены, к чему давно не прибегают, или же путем покупки нового диска. Лучше выбрать второй вариант, это поможет избежать ошибок при клепании накладок.
  • Ломается привод. При осмотре вилки и троса можно удостовериться в исправности цилиндра. Для этого стоит загнать машину на яму. Если выжать педаль сцепления из-под низа можно увидеть толчки цилиндра в вилку.
  • Источником проблемы буксовки у ТС с гидроприводом является засоренное компенсационное отверстие в цилиндре. Для решения проблемы снимается и промывается отверстие.

Шумит, если выжать педаль сцепления

Исчезают шумы, когда отпускаешь педаль. Именно характер шума говорит о неисправностях сцепления. Звуки могут различаться: начиная от шелестения, заканчивая прерывистым скрежетом.

Основные причины сбоев и как их устранить:

  • Износился выжимной подшипник, связанный с сушкой смазки либо зазором обоймы. Так как эта деталь не разбирается, то необходимо заменить на новую. Подшипник быстро изнашивается, потому что в него попадает влага.
  • Поломались и износились пружины ведомого диска, пластины корзины агрегата. Единственное верное решение – замена деталей.
  • Износился передний подшипник. Необходимо заменить деталь, для чего нужно частично разобрать коробку передач.

Педаль провалилась в пол или наблюдаются скрипы 

Извлекается педаль путем подковырки носочком обуви. Тут либо заедает привод, либо износился выжимной подшипник. При условии, что автомобиль долго не находился в движении, могут плохо работать шток цилиндра и пружина педали. Если имеются скрипы, нужно отсмотреть втулку оси, где зафиксирована педаль. Устранить проблему можно смазкой.

Выключение сцепления, если его резко выжать

Сцепление не сработает, если плавно выжать педаль и затем отпустить. Данная неисправность встречается в гидроприводных транспортных средствах.

Из-за чего происходят сбои:

  • Малое количество жидкости в агрегате.
  • Негерметично соединение трубок и шлангов узла.
  • Износились, повредились манжеты главного цилиндра.

Толчки и рывки во время работы агрегата

Если дело не в приводе, тогда снимается корзина с диском и осматриваются. Вероятнее всего, произошел износ накладок либо ослабление заклепок, которые крепят накладки. Для исправления проблемы достаточно их подбить молоточком.

Сцепление легко выжимается 

Наличием воздуха в сцеплении может говорить о его неисправности. Элементы агрегата медленно перемещаются, в связи с малым давлением, которое создает жидкость. Включить или выключить передачу становится трудно. Чтобы решить проблему, необходимо извлечь весь воздух.

Если у Вас имеются сомнения и Вы хотите точно удостоверится в неисправности самостоятельно, то сделать это можно, выполнив некоторые действия: сначала прогревается двигатель, далее автомобиль устанавливается на стояночный тормоз; нажимая на газ доводим до 1500 -1800 оборотов. После всего до конца выжимается сцепление, включается первая передача и медленно отпускается педаль.

Если в итоге мотор не глохнет, или глохнет только через некоторое время, то это говорит о неисправности узла, которое нуждается в ремонте.

По каким причинам сцепление выходит из строя раньше времени

Срок работы данного агрегата составляет примерно 150 -300 тысяч км, что достаточно много. Также жизнедеятельность зависит от самого автомобиля и его эксплуатации. Какие факторы приводят к его сокращению? И так:

  1. Опасный стиль вождения: водитель бросает педаль, резко нажимает ее, что приводит к более быстрому износу накладки.
  2. ТС передвигается постоянно под нагрузкой. Это зачастую относится к коммерческому транспорту
  3. Если Вы буксируете другую машину, чья масса гораздо выше массы вашей машины, сцепление может сгореть. Если ощущается гарь, стоит тут же прекратить движение.
  4. Не стоит удерживать педаль на половину нажатой. Только в случае необходимости.

Какие действия предпринимать, если возникла неисправность сцепления?

Крайне важно прислушиваться к своему автомобилю. Своевременное обнаружение поломки и ее ликвидация (чем быстрее — тем лучше) поможет избежать более серьезных последствий.

Устранить неисправность сцепления – значит заменить всю систему целиком, либо отдельный ее элемент. Еще один минус: только опытные и фанатичные автовладельцы смогут самостоятельно справиться с данной задачей. Большинству водителей, не имеющим свой гараж и определенных навыков не под силу замена узла и приходится обращаться на станции технического обслуживания.

Еще к минусам неисправности агрегата можно отнести цену его замены или замену отдельных элементов. Если у Вас иномарка, будьте готовы к огромным затратам.

Обнаружили неисправность сцепления в дороге, что делать в такой ситуации? Нужно незамедлительно отправится в автосервис, потому что долго ездить на таком автомобиле не получится. Но что делать, если СТО далеко, а отбуксировать некому? Вам поможет такая хитрость, как двойной выжим педали сцепления.

При повышении передачи необходимо выжать педаль, переключить на нейтральную передачу и отпустить педаль. Затем опять выжимаем педаль, переключаемся на повышенную передачу и снова отпускаем ее. При переключении на пониженную передачу, нужно выжать педаль сцепления, перейти на нейтральную передачу, отпустить ее, подбавить газа, снова выжать, понизить передачу и снова отпустить педаль.

Если Вы все-таки решитесь самостоятельно отремонтировать систему сцепления, то вот краткая инструкция по обнаружению места неисправности: самое важное правильно и очень аккуратно разобрать корзину агрегата, осматривая при этом все диски, уделить внимание износившимся деталям, определить, в каком состоянии находятся пружины и количество масла.

Важной частью является осмотр выжимного подшипника. Чаще всего многие неисправности связаны именно с ним.

Но лучше всего, при обнаружении неисправности записаться на диагностику и обслуживание к опытным мастерам в автосервис в Москве. Да, цена будет велика, но качество выполнения работы этому соответствует!

Записаться на ремонт или замену сцепления в Москве можно по нижеуказанным номерам телефонов или же оставив заявку на нашем сайте. В течение короткого времени менеджер с Вами свяжемся и ответит на все интересующие вопросы.

Неисправности сцепления, признаки, причины, профилактика

Здравствуйте, дорогие друзья. Изучив устройство и принцип работы механизма сцепления механической коробки передач, пришла пора узнать, какие возникают основные поломки этого агрегата и как их можно избежать. Любая неисправность обладает определенными признаками, которые чувствует водитель. Их тоже рассмотрим в этой статье. И напоследок посмотрим видеоурок, как правильно пользоваться педалями в автомобиле с механической КПП, чтобы не угробить этот узел.

Предлагаю статью сделать в таком плане: название элемента, признак поломки, способ ее предотвратить. Так будет проще разобраться новичкам в определении неисправностей по первым признакам. Начнем…

Почему возникают неисправности автомобиля

Поломка и износ возникают, если автомобиль не правильно эксплуатируют, автомобилист трогается с места с высоким ускорением, нога во время движения постоянно находится на педали.

В основном автомобиль переживает поломки, если уже истекает срок пользования автомобилем. Прежде всего, изнашивается ведомый диск, как деталь с ограниченным ресурсом использования. При правильной эксплуатации этот элемент служит около 100 тысяч км пробега. Любители погонять меняют его после 30-40 тысяч км.

Однако причиной постоянного выхода механизма из строя являются замена деталями плохого качества. При покупке рекомендуем выбирать оригиналы.

Загрязнение фрикционной накладки диска возникает, если на них попадает масло в результате износа или повреждения сальников двигателя, АКПП.

Диагностировать проблемы можно прекрасно визуально, но один характерный признак может диагностировать сразу несколько разных проблем. Поэтому окончательные причины выясняются, когда разбирается весь механизм.

Способы определения износа

Автолюбители часто спрашивают: — «Как определить износ диска сцепления и измерить его»? Существует два способа:

  1. На специальном подъемнике штангенциркулем вымеряется толщина сцепляющего диска. Этот прием удобен не для всех.
  2. По-другому ведомый диск проверяется при запуске двигателя. Включается высшая передача, прокручивается двигатель. В таких условиях машина должна «заглохнуть». Но, если этого не произошло, значит, ведомый диск пора заменять.

Внимание! Ваша задача – это определить симптомы изношенности автозапчастей. А вот кустарный способ устранения неполадок и самостоятельное регулирование тормозов сокращает срок службы механизма сцепления.

Неисправности сцепления

Характерны основные неисправности сцепления:

  1. Износ и выход из строя накладок весомого диска;
  2. Корзина на диске повреждена;
  3. Загрязнение дисковых накладок маслом;
  4. Износ ведомого диска;
  5. Потеря эластичности пружин;
  6. Лопнувшая или ослабленная диафрагментальная пружина;
  7. Лопнувший или изношенный нажимной подшипник;
  8. Износ маховика;
  9. Повреждение корзины;
  10. Заедание вилки.

Признаки поломки сцепления характеризуется затрудненным переключением скоростей во время движения, а также нетипичным шумом треском, увеличением хода педали.

Когда происходит пробуксовка сцепления, происходит появление горелого запаха, автомобиль ведет, повышается расход бензина, двигатель быстро перегревается.

Во время сцепления автомобиль едет рывками, скорее всего у вас выжимной подшипник имеет признаки неисправности. Он деформировался, произошел его износ. Признаки неисправности корзины сцепления возникают при покороблении нажимного диска.

При поломках неисправность привода сцепления имеет следующие причины:

  1. Проблемы с механическим приводом (заедание, частичный или полный разрыв троса).
  2. Повреждение рычажной системы.
  3. Проблемы с гидравликой.

Устройство и принцип работы сцепления

Сцепление автомобиля состоит из четырех основных элементов:

  • Маховик двигателя;
  • Ведомый диск сцепления;
  • Корзина сцепления;
  • Выжимной подшипник.

Положение основных элементов сцепления относительно друг друга имеют два состояния – сцепление включено (педаль сцепления отжата, крутящий момент двигателя передается на КПП), сцепление выключено (педаль сцепления нажата, крутящий момент не передается от двигателя к КПП).

На изображении показаны два состояния. Давайте подробней разберемся, что именно происходит в эти моменты.

Изображение А – педаль сцепления не нажата, двигатель передает крутящий момент к КПП.

В этот момент диафрагменная пружина (5) прижимает нажимной диск (4) к ведомому диску сцепления (3), который в сою очередь плотно прижимается к маховику двигателя (2). Маховик двигателя за счет сил трения передает крутящий момент на ведомый диск сцепления, который в свою очередь за счет тех же сил трения вращает нажимной диск.

Нажимной диск соединен с первичным валом КПП и передает крутящий момент на него. Первичный вал в свою очередь через систему шестерен передает крутящий момент на колеса вашего автомобиля, и автомобиль приводится в движение.

Изображение В – педаль сцепления нажата, двигатель НЕ передает крутящий момент к КПП.

Выключение сцепления начинается с приведения в движение выжимного подшипника (7), который давит на диафрагменную пружину (5). Под действием этой силы диафрагменная пружина изгибается и отводит нажимной диск (4) от ведомого диска (5), который в свою очередь отходит от маховика двигателя (2). Таким образом, в этот момент эти детали не касаются друг друга, между ними не возникает сил трения, и крутящий момент не передается на первичный вал КПП.

Первичный вал КПП в свою очередь останавливает вращение и делает возможным переключение передач автомобиля.

Вот так все просто.

Признаки неисправности маховика

Если двигатель постоянно глохнет, греется, функция передачи крутящегося момента выполняется только на низких оборотах, происходит сильная вибрация в салоне. Все перечисленные проблемы — это и есть признаки износа маховика сцепления.

Рассмотрим несколько причин замены этой детали

Двухмассовый маховик имеет признаки неисправности в результате перегрева. По причине некорректной эксплуатации, к примеру, пробуксовки возникает перегрев и уменьшения действия смазки. Таким образом, все детали работают в сухую. Появляются рывки при переключении передачи. Визуально можно распознать по побежалости и трещинам.

Изношен первичный маховик. Такие признаки неисправности маховика форд возникают при высоких перегрузках передачи. Как следствие, разрушаются внутренние запчасти, что приводит к выходу из строя ZMS. Визуальным признаком является проступающая смазка.

Перегрев вторичного маховика изнутри. Проблема возникает из-за износа выжимного подшипника расположенного между первичным и вторичным маховиком по причине механических перегрузок Высокие температуры в результате трения снижают действие смазки. Как следствие детали работают в сухую.

Блокируется ZMS. Признаки неисправности маховика, указывают на то, что при монтаже используются слишком длинные крепежные болты, это ведет к блокировке первичного и вторичного маховиков. Амортизация отсутствует, появляется скрежет, появление шума во время нажатия.

Типовые признаки поломки

Верный сигнал о неисправности маховика – металлический стук, возникающий при запуске мотора «на холодную». Примечательно, что шумы исчезают спустя 10-15 минут, когда ДВС прогревается до рабочей температуры. При разрушении демпфера, двигатель начинает троить на холостых оборотах. В некоторых случаях, можно заметить подозрительное жужжание, тональность которого изменяется при нажатии на педаль газа.

Еще один безошибочный симптом – сильные вибрации во время движения. Если же нагрузки на ДВС нет, и машина едет «накатом» — вибрации пропадают. Рывки в моменты переключения передач также могут говорить о повреждении агрегата.

Итак, неполадки с DMF могут проявляться в виде:

  • Нехарактерных шумов;
  • Плавающих оборотов;
  • Подтраивания на холостом ходу;
  • Ощутимых вибраций по кузову;
  • Рывков при переключении ступеней.

Как выполняется диагностика?

Чтобы оценить состояние узла и степень его износа, сперва необходимо демонтировать КПП и сцепление. В условиях гаража невозможно правильно выполнить эту процедуру, поэтому лучше отказаться от идеи самостоятельного осмотра. Также бесполезно доверять разборку-сборку «кустарным» мастерам. Не имея дилерского инструмента, существует огромный риск только повредить элементы КПП.

Если Вы сомневаетесь в исправности махового колеса – приглашаем Вас на диагностику в нашу специализированную мастерскую. Вооружившись импортным оборудованием, опытные механики быстро выяснят причину неполадок.

Самым распространенным признаком поломки является изменение осевого люфта. Если агрегат в нормальном состоянии, люфт в обе стороны не должен превышать 2 зубца относительно центрального положения.

Маховик неисправен – что делать?

Наш техцентр оказывает услуги по восстановлению демпферов. Несмотря на сложную конструкцию, мы успешно ремонтируем агрегаты, добиваясь заводской надежности. Вы можете лично приехать в мастерскую, либо отправить нам поврежденный маховик из любой части России.

Специалисты в кратчайшие сроки заменят поврежденные элементы, отшлифуют и отбалансируют прибор. Выполнение работ не займет много времени, а по окончанию Вы получите гарантию на длительный срок.

Заметив первые симптомы выхода из строя двухмассового маховика – приезжайте к нам или свяжитесь с приемщиком по контактному телефону. Мы обеспечим лучший сервис для Вашего авто и поможем сэкономить солидную сумму.

Сложные маневры, езда с невыключенным сцеплением, старт на повышенной передаче… Все это способствует тому, что рано или поздно зубья и прилегающая поверхность маховика изнашиваются, заявляя о себе вибрацией, пробуксовыванием и странным шумом. Выход из строя многофункционального ведущего диска чреват не только дискомфортом во время движения, но и аварийными ситуациями. Как же грамотно решить проблему?

Сложные маневры, езда с невыключенным сцеплением, старт на повышенной передаче… Все это способствует тому, что рано или поздно зубья и прилегающая поверхность маховика изнашиваются, заявляя о себе вибрацией, пробуксовыванием и странным шумом. Выход из строя многофункционального ведущего диска чреват не только дискомфортом во время движения, но и аварийными ситуациями. Как же грамотно решить проблему?

Неисправности цилиндра сцепления

К серьезной данная неисправность не относится. В числе наиболее неисправностям рабочего цилиндра сцепления возникают следующие проблемы:

  1. Попадание воздуха в систему;
  2. Утечка жидкости;
  3. Механический износ составляющих компонентов цилиндра.

Если попадает воздух, появляются микротрещины в соединительных шлангах и уплотнительных манжетах. В таком случае систему прокачивают. Для этого специальных навыков и инструментов не требуются. Это стандартная процедура, о которой владельцы знают не понаслышке.

Как определить неисправность главного цилиндра сцепления, если подтекает жидкость? Для начала требуется доливать в бачок тормозную жидкость, и дальше ищем место утечки. Утечка опасна тем, что в один момент, водитель не сможет разорвать связь двигателя и колес. Если утечка связана с соединительными патрубками, тогда их заменить легко. Если проблема возникает в самом цилиндре, то причина выясняется при разборке механизма. В данном случае, неисправность на глаз не определяется.

Неисправность привода сцепления

В автомобилях с тросовым механическим сцеплением могут быть следующие неисправности в цепи привода сцепления:

  1. Нарушение регулировки;
  2. Разрыв троса;
  3. Закусывание.

Регулировка троса сцепления.

Выполняется гайкой, которая дает возможность регулировать отметку самого троса. Если неправильно отрегулировать трос, он либо сильно натягивается или слишком ослаблен, что приводит неправильной передаче усилия.

Трос разрывается из-за коррозии. В таком случае, сцепление перестает работать.

Закусывание – одна из проблем, когда происходит частичный разрыв троса. Поскольку нити троса металлические, которые упираются в оплетку и затрудняют перемещение. Из-за этого осложняются управление механизмом. Педаль сложно выжимается или она не возвращается в нормально в исходное положение.

У гидравлического привода могут быть свои неисправности:

  1. Недостаток жидкости;
  2. Прорыв трубопровода;
  3. Попадание воздуха в систему;
  4. Заклинивание поршня главного или рабочего цилиндра.

Электронный привод может иметь свои проблемы:

  1. Неисправность датчика;
  2. Выход из строя электромотора;
  3. Замыкание и обрыв цепи.

Признаки неисправности выжимного подшипника

Если при выжимании сцепления появляется повторяющийся стук и шум, но при равномерном переключении такого звука нет, скорее всего, потребуется диагностика неисправности. Неисправность в цепи привода сцепления может касаться и с затруднением переключения передачи.

Как определить неисправность выжимного подшипника сцепления? Если при выжимании педали слышаться сторонние звуки, это признак поломки. Предсмертный визг в машине говорит о том, подшипник нужно менять, иначе может возникнуть момент, когда его попросту заклинит. Такая поломка может происходить, когда автомобиль имеет более 120 тысяч км пробега.

Причины выхода из строя выжимного подшипника сцепления

Включенная передача плюс долговременное удерживание сцепления чаще всего и приводят к преждевременному разрушению выжимного подшипника. Совершая такую ошибку в пробках, вы, таким образом, подвергаете подшипник большим нагрузкам, которые и сокращают его срок службы. Стоит отметить, что поломки в системе сцепления, чаще всего, преследуют именно новичков, которые только недавно сели за руль и пока не научились правильно эксплуатировать автомобиль.

Среди водителей водится неверное суждение, многие думают, что только при движении машины выжимной подшипник вращается. Это совсем не так, при выжатом сцеплении на обойму подводится привод крутящего момента. Детали быстро изнашиваются именно по причине не правильного использования сцепления.

Встречаются две разновидности подшипников сцепления:

  • Шариковые (роликовые), состоящие из механических узлов, которые передают усилие на подшипник благодаря жестокой связке тяг. Данная конструкция также является и самой распространенной;
  • Гидравлические – отличаются от шариковых наличием гидравлики, которая облегчает выжим педали сцепления.

Диагностика неисправностей

Как проверить сцепление на машине? Рассмотрим вопрос детальнее.

  1. Если сцепление проскальзывает при нажатии педали, то это говорит о том, что два диска вращаются с разной угловой скоростью в одной цепи с двигателем. Поэтому возникает перегрев и сильный износ, медленный разгон. Проблема заключается в износе дисков или загрязнении деталей.
  2. Если появилась вибрация в салоне на старте или во время движения, значит, пора менять маховик, втулки и пружины.
  3. Шум указывает на многие проблемы, начиная от изношенного подшипника и втулок, до неправильно установленного фрикционного диска.
  4. Нарушение хода педали говорит об утечке в гидравлической системе или неправильно отрегулированной механической связью.

Как работает механизм?

Основная задача системы сцепления состоит в том, чтобы создать плавность соединения маховика с валом КПП. Происходит данный момент как в начале движения автомобиля, так и во время смены скоростей, а также при резком торможении. Система бывает двух видов:

  1. однодисковая;
  2. многодисковая.

Подразделяются механизмы и по приводу. Они бывают:

  • гидравлическими;
  • электрическими;
  • механическими;
  • комбинированными.

Как определить сгорело сцепление или нет?

Если запах гари уже появился, значит, сцепление сгорело. Помимо едкого запаха в салоне, на то что сгорело сцепление, признаки имеются следующие.

  1. Затрудненный старт. Машина может стоять на месте, даже если педаль полностью отпустить. Диск не может прижаться так, чтобы передать двигателю крутящийся момент.
  2. Рывки при движении. Дальше, когда машина набирает скорость, рывки пропадают.
  3. О сгоревшем сцеплении может сказать и свободный год педали.

Окончательная диагностика сцепления проводится при частичной или полной разборке механизма.

Диагностика состояния корзины сцепления

На признаки износа корзины сцепления указывает проскальзывание, при котором изношенный биск не прижимается нормально к маховику. Проверяют неисправности корзины сцепления следующим образом:

  1. Машину ставят на ручник;
  2. Запускают двигатель;
  3. Включают высокую, например, 3 передачу;
  4. Медленно отпускают правую педаль и нажимают газ.

Если машина глохнет, то со сцеплением и трансмиссией все нормально. Если двигатель не глохнет, значит, пора менять корзину и диск.

Признаки неисправности корзины сцепления говорят о том, что оно не полностью отключено и машину ведет. Для определения проблем выполняется следующие действия:

  1. Выполняется холостой запуск двигателя;
  2. Правая педаль нажимается до упора;
  3. Включается первая скорость и ресивер (движение назад).

Если для передачи переключается с затруднением, а сам механизм издает посторонние звуки и шумы, значит, есть неисправности диска и маховика.

Что делать если сцепление неисправно

Увы, но устранение неисправностей сцепления автомобиля, как правило, сводится к замене либо всей системы, либо какого-то из ее узлов. Бывает, что заменить нужно только выжимной подшипник, или диск сцепления, а бывает что приходится менять все. Еще один не особенно приятный момент заключается в том, что менять элементы системы сцепления у себя в гараже, могут лишь опытные автомобилисты. Подавляющему же большинству автовладельцев приходится обращаться на СТО.

Ну и пожалуй, самым неприятным моментом при неполадках системы сцепления, является цена замены ее элементов. Особенно для автомобилей зарубежного производства. В любом случае, затраты будут ощутимыми и к этому нужно быть готовым.

Что же делать, если неисправность сцепления застала вас в дороге? Ответ, в общем-то очевиден – нужно отправляться на СТО, так как ездить на таком автомобиле, сколь-нибудь долго не выйдет. Но как доехать до автомастерской, если она не рядом, а отбуксировать машину некому? Для этого существует такой прием, как двойной выжим сцепления. Если нам нужно повысить передачу, то мы сначала выжимаем сцепление, переключаемся на нейтралку, отпускаем сцепление. Далее снова нажимаем на педаль сцепления, включаем более высокую передачу и отпускаем сцепление. В том же случае, когда нужно переключиться на более низкую передачу, мы опять-таки выжимаем сцепление, переключаемся на нейтралку, отпускаем сцепление, даем газку, выжимаем сцепление, включаем нужную передачу и отпускаем педаль сцепления.

Как отрегулировать сцепление

Регулировка сцепления легко выполняется с помощью специального болта. На конце троса есть болт с контргайкой, который нам понадобится.

Поворачивая гайку, регулируется ход педали, чтобы он мог составлять 12-13 см. Для увеличения, закручивается гайка на наконечник, уменьшаем расстояние хода, отвинчиваем гайку.

После регулировки, трижды нажимается педаль, затем снова замеряется расстояние от пола до площадки. При необходимости регулировать сцепление до тех пор, пока не достигните нужного хода педали.

Регулировка хода педали сцепления

Гидравлический механизм регулируется иначе. Дистанция между штоком толкателя и выжимной вилкой должна быть около 5 мм. Снимаете пружину с кронштейна цилиндра и вилки.

Регулировочная гайка на штоке цилиндра заворачивается или отворачивается так, чтобы вилка двигалась на свободном ходу с зазором 0,5 см.

Важно! Перед тем, как отрегулировать сцепление, ознакомьтесь с мануалом по обслуживанию и ремонту. Поскольку тут приведены классические примеры регулировки. Характеристики вашего авто могут отличаться, поэтому перед ремонтом необходимо ознакомиться с инструкцией.

Технические требования муфты сцепления

Технические требования на тормозок

  1. Накладка сцепления должна быть прочно приклеена клеем ВС-ЮТ. Отслоение накладок не допускается.
  2. Толщина новой накладки сцепления (5±0,1) мм. Допустимая толщина изношенной накладки — 3 мм.
  3. Ведомый диск. 1. Сектора трения при замене подбирайте с колебанием по толщине не более 0,1 мм.
  4. Неплоскостность поверхностей трения ведомого диска допускается не более 0,3 мм под равномерно распределенной нагрузкой 150 Н (15 кгс). Допускается рихтовка диска.
  5. Толщина нового ведомого диска с накладками (13,5±0,47) мм. Допустимая толщина изношенного диска — 10 мм.

Технические требования на фланец с нажимным диском

  1. Разница по массе рычагов допускается не более 0,01 кг.
  2. Колебания по нагрузке пружин муфты допускаются не более 20 Н (2 кгс).
  3. Ширина паза под ролик 6±0,18 мм. Допустимый зазор между роликом и стенкой паза опоры не более 0,7 мм. Допустимый зазор между вилкой рычага и опорой фланца не более 1 мм. Допустимый зазор между пальцем и отверстием под него в опоре фланца не более 0,3 мм.
  4. Неплоскостность поверхности трения нажимного диска допускается не более 0,15 мм.

Технические требования на ведущий диск

  1. Неплоскостность поверхностей трения допускается не более 0,15 мм.
  2. Толщина нового ведущего диска (23±0,105) мм. Допустимая толщина диска — 22,4 мм.

Технические требования на муфту включения

  1. Внутренний диаметр ползуна муфты включения под фланец 72±0,074 мм. Диаметр фланца под ползун — 72±0,174 мм. Зазор между ползуном и фланцем 0,1…0,248 мм. Допустимый зазор между ползуном и фланцем — 0,61мм. Предельный зазор — 1 мм. Наружный диаметр ползуна под подшипник 90±0,025 мм. Допустимый зазор в сопряжении с подшипником не более 0,005 мм.
  2. Внутренний диаметр втулки под палец рычага 17±0,07 мм. Диаметр пальцев 17±0,15мм. Допустимый зазор между втулкой и пальцем рычага не более 0,5 мм. Предельный зазор — 0,7 мм.
  3. Толщина фланца крышки корпуса подшипника (9±0,1) мм. Допустимая толщина фланца — 6 мм.
  4. Зазор в стыке уплотнительных колец должен быть не более 1,5 мм.

Почему буксует сцепление

Если сцепление буксует на высоких оборотах – это не всегда означает дорогостоящий ремонт. Иногда можно все исправить самому, чтобы механизм начал работать без нареканий. Есть явные четыре причины.

Почему при износе фрикционных накладок сцепление буксует? Между заклепками и рабочими агрегатами слишком большое расстояние, по этой причине детали не достают друг до друга. И механизм не может передать крутящийся момент на двигатель.

Износ фрикционов. Если между заклепками и рабочими агрегатами расстояние менее 2 мм, можно самостоятельно отрегулировать при помощи отладки свободного хода педали. Если износ больше, значит, пора менять ведомый диск и накладки.

Масло на фрикционных наладках. Это возможно на наладки попало масло из-за критического количества в КПП или проблем с дренажем маховика. В такой ситуации достаточно почистить накладки от масла. Необходимо их просто протереть керосином, вытереть тряпкой, зачистить шлифовальной бумагой.

Набухшие резиновые компоненты гидропривода. Одна из наиболее распространенных проблем пробуксовки. Чтобы это исправить делается следующее:

  1. Снимается главный и рабочий цилиндры;
  2. При помощи специальной жидкости на спирту промывается система;
  3. Заменяются изношенные набухшие детали;
  4. Прочищаются компенсаторные отверстия;
  5. После выполнения всех работ заменяется тормозная жидкость, и прокачиваются тормоза.

Нажимные пружины утратили эластичность. Такая неисправность характерна для старых автомобилей, которым более 10 лет. Эластичность нажимных пружин теряется, в результате чего давление на диск будет недостаточным. Для диагностики пружин снимается ведомый диск, и если обнаружилась эта проблема, детали заменяются на новые. В некоторых моделях сцепление меняется полностью.

Неисправность сцепления — каковы первые признаки?

08.12.2021

Сцепление соединяет двигатель с коробкой передач. Если он не работает должным образом, обычно возникают проблемы либо с подключением, либо с отключением компонентов — либо привод не передается, либо его нельзя отключить для переключения передачи. Конечно, до того, как такое состояние наступит, обычно появляются первые признаки неисправности. Их игнорирование обычно приводит к увеличению затрат на ремонт.

Необычная работа сцепления — повод для немедленного обращения в сервис. При нормальной работе сцепление изнашивается настолько медленно, что водитель, который управляет только своим автомобилем, часто не замечает никаких признаков его износа или первых признаков надвигающейся неисправности. Тот факт, что в их собственной машине педаль «берет» по-разному (либо слишком высоко, либо слишком низко) или что для ее нажатия требуется все больше и больше силы, большинство водителей узнают только тогда, когда они позволяют кому-то другому за рулем, когда они сами переедать, машина, пригодная для эксплуатации, или когда сцепление настолько плохое, что вы больше не можете водить! Советуем сохранять бдительность и реагировать на первые признаки надвигающихся проблем. Вот список признаков, которые должны побудить вас как можно скорее посетить сервисный центр и проверить состояние сцепления и других компонентов трансмиссии.

Если автомобиль начинает движение только после того, как водитель почти полностью сбросил давление на педаль сцепления, это типичный признак значительного износа накладок дисков. Во многих автомобилях в системах управления сцеплением используются механизмы, которые должны компенсировать работу сцепления по мере его износа, так что холостой ход педали остается неизменным на протяжении всего срока службы. Если сцепление в такой машине начинает забираться слишком высоко, то либо вышел из строя механизм автоматической регулировки, либо накладки настолько малочисленны, что их износ невозможно компенсировать таким образом.

Внимание! Сцепление, которое занимает очень высокое положение, также очень подвержено проскальзыванию, потому что оно не может выдерживать большие нагрузки. Между тем, чрезмерное скольжение смертельно опасно для сцепления и других компонентов, взаимодействующих с ним (например, зажима или массового маховика), поскольку это приводит к их перегреву.

Если автомобиль внезапно заводится при малейшем отпускании педали сцепления, то есть когда он уводит ее «вплотную к полу», это может быть признаком неэффективности ее зажима. Автомобилю с таким работающим сцеплением сложно двигаться плавно, и становится практически невозможно точно маневрировать на небольшой скорости. Если игнорировать неисправность, со временем сцепление перестает разъединять двигатель и трансмиссию, и переключение передач становится невозможным. Иногда такие признаки возникают из-за неисправности системы управления сцеплением, например, из-за неисправности ведомого гидравлического сцепления, не удерживающего давление.

Внимание! Для водителя, привыкшего ездить с изношенным сцеплением, первые километры после замены этого узла могут быть сложными — бывает, что автовладелец возвращается после замены с жалобой на слишком низкое сцепление.

Сцепление становится слишком низким, иногда слишком высоким. Этот принак обычно указывает на проблему с системой регулировки зазора сцепления или неисправность в системе управления сцеплением. Иногда причина банальна, например, воздух в системе управления гидравлической муфтой.

После отпускания сцепления автомобиль плохо разгоняется, несмотря на то, что обороты двигателя резко возрастают, либо при подъеме в гору автомобиль замедляется с одновременным увеличением скорости. Причин такого признака может быть множество, не все они связаны с необходимостью замены сцепления. Однако посещение мастерской абсолютно необходимо, потому что это очень тревожный признак как с точки зрения безопасности вождения, так и с точки зрения воздействия, которое он может оказать на другие компоненты автомобиля. Проскальзывающая муфта может вызвать перегрев двухмассового маховика!

Вот наиболее частые причины неисправности сцепления:

Износ фрикционных элементов сцепления — накладки уже настолько изношены, что не передают мощность. В такой ситуации поможет только их замена, масло сцепления маслянистое. Это довольно частая неисправность, обычно возникающая из-за повреждения уплотнений заднего подшипника коленчатого вала или первичного вала коробки передач. Некоторые механики говорят, что масляный диск сцепления можно спасти, промыв его агрессивными растворителями, но обычно его необходимо заменить. Хорошая новость заключается в том, что в этом случае обычно не требуется полностью заменять сцепление, если, конечно, другие компоненты не находятся в хорошем рабочем состоянии.

 

При замене сцепления также рекомендуют профилактическую замену сальников — стоимость деталей и труда невысока, а риск смазывания сцепления сведен к минимуму. Тот же эффект, что и смазка диска моторным или трансмиссионным маслом, также вызывает его загрязнение гидравлической жидкостью из негерметичного рабочего цилиндра сцепления; повреждение центральной пружины; неисправную систему управления сцеплением; сцепление не адаптировано к нагрузкам или характеристикам двигателя. Признаки неисправности могут возникать в результате использования сцепления с неверными параметрами при его более ранней замене (например, разработанного для другой версии двигателя) или, например, настройки двигателя, которая вызвала значительное увеличение крутящего момента, превышающее параметры, разрешенные для установленного на заводе сцепления.

Жгучий запах при трогании с места и маневрировании на малой скорости. Это один из признаков пробуксовки сцепления, но многое зависит от материала, из которого сделана облицовка. Некоторые пахнут с минимальным проскальзыванием, другие, несмотря на сильный перегрев, совсем не пахнут.

Автомобиль дергается при трогании с места. Это еще один признак, который может иметь множество причин — от проблем с системой управления сцеплением, из-за износа фрикционных элементов, смазывания диска сцепления, выхода из строя зажима до выхода из строя двухмассового маховика. Конечно, бывает и так, что виновата неправильная техника вождения, но бывает и так, что водитель настолько привыкает к неисправному сцеплению в собственном автомобиле, что может двигаться плавно, несмотря на его серьезные неисправности.

Для нажатия педали сцепления требуется все больше и больше силы. Проблема может возникнуть из-за износа нажимного диска сцепления, а также из-за неисправностей в системе управления сцеплением.

Шестерни входят в зацепление с сопротивлением или со скрежетом. Если проблема возникает в основном при переключении первой и задней передач и только при работающем двигателе и при выключении проблемы, вероятно, именно муфта полностью не отсоединяет двигатель от коробки передач.

Эксперты советуют:

В большинстве случаев проблемы со сцеплением вызваны износом, а не, например, преждевременными отказами из-за дефектов материала или повреждения отдельных компонентов. Поэтому почти всегда оптимальна замена всего комплекта сцепления, а не только изношенного диска или самого подшипника. Это связано с тем, что срок службы отдельных компонентов сцепления одинаков.

Экономия за счет замены только тех компонентов, которые уже полностью изношены, и оставления тех, которые еще работают, обычно в долгосрочной перспективе, оказывается иллюзорной — чаще всего это затраты на рабочую силу, связанные с последующей повторной сборкой и разборкой сцепления.

Автор: Илья Васильев

Поделиться в соцсетях:

Совет для СТО по проблеме с разъединением сцепления

Внимание!

Наши советы по установке носят рекомендательный характер. Данный документ является общей рекомендацией. Соблюдайте соответствующие руководства по установке и эксплуатации автопроизводителя, а также содержащиеся в них указания и предписания по технике безопасности! Все работы должны выполнять только квалифицированные специалисты! Использованные фотоматериалы и описания носят обобщенный характер и могут отличаться в зависимости от автопроизводителя.

Причины


Если сцепление не разъединяется, причиной тому не всегда является его поломка. Часто сцепление не разъединяется исправно по причине сбоя системы выключения сцепления (выжимного подшипника, рабочего цилиндра, рычага сцепления), блокировки опорного подшипника или несоблюдения важных требований к установке деталей.

Провести проверку:

  • Соблюдения всех профессиональных требований к установке деталей. См. совет SACHS для СТО: Установка сцепления
  • Износа деталей системы выключения сцепления
    • кабели, гидравлика, шарнирные узлы
    • Наладки оборудования

Боковое биение ведомого диска превышено


Причина

  • Деформация во время транспортировки или установки
  • Превышение допустимого параметра бокового биения в 0,5 мм

Последствия

Установленного параметра хода нажимного диска недостаточно для полного разъединения.

Комментарий

Всегда проверяйте величину бокового биения ведомого диска перед установкой.

Избыточное боковое биение ведомого диска сцепления

Коррозия на профиле ступицы


Причина

  • Отсутствие или неправильное нанесение консистентной смазки во время установки
  • Загрязнение поверхностей трения вследствие ненадлежащей транспортировки

Последствия

Ход ведомого диска по первичному валу блокируется. Накладка сцепления соприкасается с поверхностью трения на маховике.

Комментарий

На ранних стадиях заметны рывки. Применяйте только высокоэффективные смазочные материалы, SACHS № 4200 080 050.

Фрикционная коррозия на профиле ступицы

Повреждение профиля ступицы


Причина

  • Во время установки первичный вал и ступица диска сцепления были прижаты друг к другу.
  • Избыточное угловое перемещение во время установки коробки передач.

Последствия

Сцепление плохо разъединяется, так как ход ведомого диска по первичному валу блокируется.

Комментарий

  • Во время установки проведите центровку диска сцепления с помощью предназначенных для этого инструментов.
  • Избегайте чрезмерного передвижения коробки передач вверх, вниз или в стороны во время установки.

Повреждение профиля ступицы

Изгиб ведомого диска


Причина

  • Во время установки первичный вал был прижат к ступице диска сцепления.
  • Деформация вследствие значительного перегрева (металлические детали приобрели синий оттенок).

Последствия

Не происходит разъединения сцепления, так как предусмотренный ход нажимного диска недостаточен.

Изгиб (выгнутость) ведомого диска

Трещины на пружинах сцепления или ведущем диске сцепления


Причина

  • Снижение оборотов двигателя или понижение передачи во время нахождения первичного вала в ступице диска сцепления приводит к появлению трещин из-за возникающего эффекта рычага.
  • Параллельное или угловое смещение

Последствия

Боковое биение ведомого диска превышено

Примечание

  • Избегайте чрезмерного передвижения коробки передач вверх, вниз или в стороны во время установки.
  • Спускать коробку передач во время демонтажа или установки можно только в случае, когда первичный вал не находится внутри диска сцепления.

Трещины на пружинах сцепления или ведущем диске сцепления

Износ / появление неровностей на профиле ступицы


Причина

  • Картер сцепления и фланец картера двигателя не отцентрованы, биение из-за углового или параллельного смещения
  • Отсутствует опорный подшипник
  • Первичный вал имеет слишком большой люфт или не направляется

Последствия

  • Ступица прижата или наклонена к первичному валу
  • Сильный износ профиля ступицы

Комментарий

Это также может вызывать появление шумов.

Износ / появление неровностей на профиле ступицы

Превышение частоты вращения: разрыв накладки


Причина

  • Движение с высокой угловой скоростью крена на низкой передаче с выжатой педалью сцепления, вследствие чего ведомый диск превышает максимально допустимую частоту вращения и приводит к разрыву.
  • Ошибка при переключении на пониженную передачу (выбор слишком низкой передачи)

Последствия

Частицы надорванной накладки застревают в маховике или в картере нажимного диска.

Комментарий

При данной неисправности дело не в двигателе! Скорость, при которой разрывается накладка, превышает максимальную частоту вращения двигателя. При перегреве накладки могут рваться быстрее.

Накладки не выдерживают слишком высокой угловой скорости крена.

Перегрузка и разрушение торсионного демпфера


Причина

  • Движение при включенной повышенной передаче на низкой скорости и при полной нагрузке
  • Крайне неравномерная работа двигателя
  • Износ шарниров в трансмиссии

Последствия

Частицы детали вылетают и застревают в накладках.

Перегрузка и разрушение торсионного демпфера

Тангенциальная пластинчатая пружина изогнута или деформирована


Причина

  • Экстремальная нагрузка в связи с ошибочным переключением передачи
  • Неправильное маневрирование при буксировке
  • Эксплуатационные ошибки на испытательном стенде с беговыми барабанами
  • Люфт в трансмиссии
  • Деформация во время установки
  • Повреждение во время транспортировки

Последствия

Недостаточно свободный ход нажимного диска. Сцепление полностью не разъединяется.

Тангенциальная пластинчатая пружина деформирована

Диафрагменная пружина соприкасается с торсионным демпфером при выключении сцепления.


Причина

  • Превышен допустимый ход муфты выключения сцепления
  • Установлен неподходящий ведомый диск
  • Ведомый диск установлен в неправильном положении

Последствия

Диафрагменная пружина захватывает диск сцепления.

Комментарий

Могут возникать шумы.

Диафрагменная пружина соприкасается с торсионным демпфером при выключении сцепления.

Износ концов диафрагменной пружины


Причина

  • Слишком низкое предварительное натяжение выжимного подшипника
  • Износ привода сцепления
  • Износ или деформация направляющей втулки
  • Неточная центровка двигателя и коробки передач по отношению друг к другу.

Последствия

Постоянный неотцентрированный контакт выжимного подшипника с концами диафрагменной пружины превышает возможности самоцентровки деталей. Относительные движения усиливают износ всех механических деталей. Сцепление не разъединяется как следует. То же относится и к рычагам выключения сцепления.

Стачивание концов диафрагменной пружины

Предельный перегрев – трещина нажимного диска


Причина

  • Постоянная пробуксовка сцепления
  • Недостаточная сила прижатия нажимного диска сцепления
  • Неисправность системы выключения сцепления, например повышенная жесткость
  • Загрязнение маслом или смазкой
  • Чрезмерная толщина маховика

Последствия

Недостаточно свободный ход нажимного диска.

Комментарий

Сильный перегрев может вызвать необратимый изгиб нажимного диска и в последствии проблемы с выключением сцепления.

Трещина нажимного диска

Монтажный комплект инструментов SACHS для сцепления легковых и легких коммерческих автомобилей


Комплект специнструмента SACHS пригоден для снятия и установки обычного сцепления, сцепления с компенсацией износа (Xtend), а также для центровки диска сцепления.

Узнать больше о монтажном комплекте инструментов SACHS

Приборы SACHS для проверки бокового биения


SACHS предлагает приборы для проверки бокового биения дисков сцепления диаметром от 240 мм в зависимости от того, проверяется ли сцепление легкового или грузового автомобиля.

Узнать больше о приборах SACHS для проверки бокового биения

Неисправности сцепления — признаки неисправности

Сцепление(устар. назв. «муфта») является одним из основных узлов любого автомобиля, от развозного пикапа до тяжелого грузовика. Как известно, оно обеспечивает плавное начало движения и отсоединение силового агрегата при переключении скоростей.

Как любой сложный механизм, сцепление время от времени выходит из строя. Ниже перечислены типы поломок, их признаки, причины из-за которых это происходит, а также даны советы по устранению.

Оглавление

  1. Как работает сцепление
  2. Неисправности
    • Педаль проваливается, передачи не включаются
    • Подгорают накладки
    • Обороты растут, а скорость — нет
    • Муфта шумит
    • Вибрация
    • Рычаг КПП двигается тяжело, со скрежетом
  3. Заключение

Как работает сцепление

Читайте также: Признаки неисправности генератора

Водителям со стажем хорошо известны устройство и принцип работы сцепления. Но среди новичков подобным знанием может похвалиться не каждый. Поэтому, прежде чем рассказывать о неисправностях, есть смысл разобраться с тем, что это вообще такое.

Модель …

Физический принцип, на котором основана работа муфты, заключается в наличии силы трения между соприкасающимися поверхностями. Упрощенную модель данного устройства можно представить в виде двух соосных дисков, ведущего и ведомого. Один из них может перемещаться под действием управляющего рычага. Первый соединен с приводом. Второй подключен к трансмиссии.

Начиная движение, водитель «выжимает муфту» и диски расходятся. Ведомый неподвижен, т.е. сцепление находится в позиции «выключено». Затем водитель включает первую передачу, добавляет газ и постепенно отпускает педаль. Диски сближаются. В какой-то момент их поверхности начинают контактировать между собой, но пока еще с проскальзыванием.

Поэтому ведомый тоже начинает вращаться, но его крутящий момент меньше, чем у ведущего. Далее первый диск плотнее прижимается ко второму, проскальзывание уменьшается, ведомый вращается все быстрее. После полного прижатия дисков друг к другу проскальзывание равно нулю, угловые скорости одинаковые. Сцепление включено.

… И в реальности

По сравнению с описанной выше физической моделью, муфта автомобиля будет посложнее. Хотя принцип действия — тот же. Основными узлами являются:

  • Корзина. Прикручивается к маховику. В ее центре находятся поджимающиеся лепестки, с внутренней стороны — подвижный нажимной диск.
  • Диск ведомый на валу КПП. В его центре по кругу стоят демпферные пружинки. С одной стороны находится маховик, с другой — корзина. 
  • Подшипник подвижный выжимной. Заставляет подгибаться лепестки.

Важно

Для лучшего контакта, на обоих дисках выполнены широкие кольцевые поверхности с повышенной шероховатостью. То же — на маховике. 

Если сцепление включено и мотор соединен с трансмиссией,нажимной диск прижимает ведомый к маховику. Когда шофер утапливает педаль муфты, чтобы его выключить, подшипник подгибает лепестки.Диски расходятся в стороны. Соединение мотора с трансмиссией прерывается.

Когда педаль полностью отпущена, нажимной возвращается в исходное положение. Плоскости трения снова касаются одна к другой и остаются в таком состоянии, сообщая крутящий момент от мотора на КПП. Т .о. сцепление автомобиля является нормально включенным механизмом.

Неисправности

В приведенном ниже тексте поломки муфты располагаются в убывающем порядке. Сначала описаны популярные, в конце – те, что происходят нечасто.

Педаль проваливается, передачи не включаются

Среди частых неприятностей со сцеплением встречается ситуация, когда педаль, после нажатия на нее ногой, не оказывает сопротивления и проваливается в пол. Мотор уже работает, а передача не включается. В этом случае неисправен привод муфты

Т.е., порвался трос либо поврежден гидропривод. Возможно, вилка оделась на шарнир из-за того, что протерлась.  Ремонт заключается в замене поврежденной детали. Потом надо отрегулировать узел. Вилку иногда можно исправить наваркой.

Подгорают накладки

При старте, ускорении или на подъеме водитель чувствует неприятный запах. «Горят» накладки. Диск с пружинами изношен до такойстепени, что от поверхности трения уже практически ничего не осталось.

Могут просто сильно износиться пружины. Но подобное бывает редко, разве что на технике очень старой или китайского производства.
Что делать? Выход один — заменить ведомый диск. Притом, чем скорее, тем лучше. Иначе, из-за проскальзывания плоскостей корзина и маховик износятся очень быстро. Поскольку процедура требует снятия КПП, то желательно одновременно поменять еще и выжимной подшипник.

Срок его службы приблизительно такой же, как и ведомого диска, стоит он сравнительно недорого. А чтобы поставить новый, надо коробку снимать. Так лучше уж сразу, чтобы вскорости не пришлось снова демонтировать КПП – это сложно и дорого.

Обороты растут, а скорость — нет

Бывает, что на значительной скорости, когда включена высокая передача, водитель резко добавляет газ и мотор, как положено, «взвывает». А скорость почему-то не изменяется. Причина данной поломки аналогичная— накладки износились до предела.

Ну а пресловутый запах? Его ведь не слышно! Правильно, ведь авто едет быстро. Двигательная секция и днище хорошо продувается. В очень редких случаях причиной описанных выше неисправностей является замасленное сцепление.

Муфта шумит

Еще одна неприятность — когда водитель выжимает муфту, со стороны данного узла слышны непонятные звуки. Доносится какой-тонепонятный скрежет или гул, что-то шумит и т.п. В подавляющем большинстве случаев это износился подшипник. Технология ремонта зависит от автомобиля. На новых машинах поврежденную деталь придется заменить. На старых можно набить его смазкой.

Теоретически, с такой поломкой можно ездить довольно долго. Ну, звуки будут неприятные, ладно, чего уж там. Практически, надо учитывать вероятность полного заклинивания подшипника. В общем, лучше сразу поставить новый. Можно проварить выжимной в тугоплавкой смазке. Но это — ненадолго.

У названной «беды» есть варианты. Если во время нажатия на педаль слышен звук на высоких тонах (противный писк) то подшипник полностью заклинил. Менять надо срочно, иначе «полетит» корзина сцепления и ремонт обойдется намного дороже.

Если слышен тихий писк и, возможно, скрежет, то не исключено, что разрушился подшипник маховика. Правда, такое бывает редко. Обычно указанную деталь меняют во время капремонта мотора или, когда снимают сцепление.

Вибрация

Бывает, начинаешь ехать или на ходу переключаешь скорость, и тут появляется вибрация с характерным неприятным частым постукиванием, машина дергается. Это может происходить из-за выхода из строя подушек мотора. Если же они целые (или их заменили, а вибрация не исчезла), тогда дело в муфте:

  • Демпферные пружины ломаются или сильно изнашиваются.
  • Диск с пружинами полностью разрушен либо частично осыпались его фрикционные накладки.
  • Корзина треснула.

На двухмассовом маховике тоже случаются неполадки. Еще одна возможность – неправильная настройка выжимных лапок. Но это очень редкий случай, т.к. последние пару десятков лет корзины с лапками ставят только на УАЗы. Чтобы разобраться, что именно произошло, придется снимать коробку и разбирать сцепление.

Вариантов решения вопроса два. Можно сразу купить сцепление в сборе, а, может быть, и двухмассовый маховик, и все поменять. Получится дороже, зато быстро. В противном случае, сначала надо разобрать муфту и найти причину. А уж потом заказать то, что вышло из строя, и поменять.

Так получится намного дешевле, но дольше. И, опять же, рекомендуется по ходу работы заменить выжимной подшипник. Иначе, не исключено, придется через какие-нибудь 10 000 км еще раз снимать сцепление, так что еще неизвестно, что дешевле.

Рычаг КПП двигается тяжело, со скрежетом

Читайте также: Головка блока цилиндров: конструкция, как работает, какие бывают проблемы

Если во время переключения для перемещения рычага КПП надо прилагать большое усилие, плюс прослушивается скрежет, это признак того, что сцепление выключается не полностью. Диски как следует не разводятся, сателлит продолжает вращаться.
Дальше — классика: «кто виноват?» и «что делать?»

  • Воздух в гидроприводе. Прокачать систему.
  • Вилка чрезмерно износилась либо деформировалась. Ремонту не подлежит, только замена.
  • Неправильная регулировка сцепления. Отрегулировать.
  • Выжимной подшипник выплавился из кожуха. Заменить.

Заключение

Знание характерных признаков помогает определить вид неисправности. А значит — быстро и сравнительно недорого восстановить сцепление. С другой стороны, игнорирование угрожающих симптомов приводит к тому, что со временем вместо небольшого ремонта приходится менять весь узел.

Основные неисправности сцепления автомобиля и способы их устранения

Неисправности системы сцепления: признаки и

Александр Расторгуев [razborkazapzap]

11. 03.2021, Просмотров: 1046

Известно, что сцепление — важная составляющая трансмиссии автомобиля. От состояния сцепления зависит комфорт и безопасность движения. Сцепление, ничто иное, как “расходник”, потому как состоит из фрикционного диска, корзины с лепестками и выжимным подшипником — все эти детали вращаются и двигаются, а значит изнашиваются. Далее узнаете, какие неисправности бывают в системе сцепления, какие факторы, указывают на критический износ и как диагностировать неисправность деталей сцепления самостоятельно.

Почему сцепление изнашивается быстро

Основной причиной считается небрежное отношение водителя, сопровождающееся резким стартом, долгим удержанием педали сцепления в пробках, а это выводит из строя быстрее всех самые уязвимые детали — выжимной подшипник и фрикционный ведомый диск сцепления. Если выжимной дает о себе знать характерным шелестом подшипника при нажатии на педаль, то ведомый диск издает запах жженого фрикциона.  

Немаловажен факт качества комплектующих. Если решились сэкономить над одной из комплектующих, например оригинальная  корзина и дешевый диск с выжимным, то на ресурс это скажется пагубно для всего узла в сборе. Настоятельно рекомендуется приобретать оригинальные комплекты сцепления и сопутствующие детали, либо придерживаться качественных производителей, как LuK, Valeo, Sachs, в крайнем случае можно обойтись недорогим, но качественным аналогом фирмы Hola.

Есть и третий случай — неправильная установка деталей, а именно:

  • ведомый диск установлен обратной стороной;

  • ведомый диск не отцентрован;

  • выжимной подшипник неверно установлен в посадочное место.

Какие признаки бывают у неисправного сцепления

Неисправность сцепления регламентируется по прямым и косвенным признакам, однако для этого требуется произвести диагностику как на ходу, так и на подъемнике. Подробнее о признаках, указывающих на износ и неисправность сцепления:

  • выключение сцепления происходит не полностью. Такой момент в автомобильном мире называется “сцепление ведет”. Происходит это по причине того, что при нажатии на педаль, ведомый и ведущий диск размыкаются не полностью, потому происходит соприкосновение рабочих поверхностей. Результатом такого действия является хруст коробки передач при переключении и затрудненное переключение без дополнительной перегазовки;

  • буксует ведомый диск. В процессе работы двигателя ведомый диск плотно прилегает к маховику, а когда этого не случается, то при нажатии на педаль акселератора, обороты двигателя значительно повышаются, а скорость еле набирается, если набирается вообще. Вдобавок вы ощущаете сильный запах жженого фередо;

  • посторонний шум и вибрация. Когда демпферные пружины диска сцепления сильно изнашиваются, то при нажатии на педаль сцепления вы ощущаете вибрацию и посторонний звук;

  • рывки. При включении сцепления, трогаясь с места или на ходу могут возникать рывки, однако связаны они с системой управления сцепления (главный и рабочий цилиндр сцепления или тросовый механизм).

Если Вы активный автолюбитель, и управляете автомобилем с механической коробкой передач, то далее узнаете, по каким признакам определить неисправность сцепления.

“Ведет” или “не ведет”

Произвести диагностику, в данном случае, просто. Запустите двигатель, выжмите педаль сцепления, включите первую или заднюю передачу. Если передача включилась с затруднением, параллельно ощущаются посторонние звуки — то сцепление ”ведет”. Такую же проверку можно устроить и при движении под горку или в загруженной машине.

Пробуксовка сцепления

Проверка происходит когда автомобиль стоит. Запустите двигатель, включите передачу и включите ручной тормоз. Плавно отпустите педаль сцепления и наблюдайте: если двигатель глохнет моментально, то сцепление исправно, в другом случае требуется замена комплекта сцепления. Дополнительная диагностика производится только со снятием коробки передач. 

Проверяем степень износа сцепления

Проверка осуществляется довольно просто:

  1. Запустите двигатель, педаль сцепления и включите первую передачу.

  2. Отпускаете плавно педаль сцепления, и в случае исправного состояния, вам удастся тронуться без подгазовки.

Степень износа определяется довольно просто: если оно “схватывает” как только начали отпускать педаль, то износа, практически нет. Схватывание ближе к середине говорит об износе порядка 50%, и чем позже схватывает — тем критичнее износ. Однако заранее удостоверьтесь, чтобы рабочий цилиндр сцепления или трос были исправны. 

 

О причинах износа сцепления

Зачастую автовладельцы узнают о неисправности сцепления только при обнаружении явных признаков, и вот список таковых:

  • изношен ведомый, ведущий диск или узел в сборе. Нормальным ресурсом сцепления считается 100 000 км, при условии качественных деталей и умеренной эксплуатации авто;

  • слишком жесткая эксплуатация авто. В это понятие входят такие моменты, как постоянное трогание в режиме “газ в пол”, бросание педали сцепления при переключении передач, длительная езда на крутых подъемах, перегруз автомобиля;

  • выжимной подшипник неисправен. Из-за неисправности выжимного, начинает “съедать” лепестки корзины сцепления, а значит ведомый диск постепенно перестает отходить от маховика;

  • вибрация. Ведомый диск оборудован специальными пружинами, которые работают на стабилизацию вращения диска, не допуская колебания. Как только пружины растянулись, колебания сразу дадут знать ощутимой вибрацией.

Как понять какая именно деталь сцепления вышла из строя

Если с комплектом сцепления все в порядке, то необходимо зрительно оценить состояние привода сцепления. Если у вас тросиковый привод, то попросите помощника нажать на педаль сцепления, а сами оцените, насколько четко передвигается трос, и двигается ли вилка сцепления.

Если привод гидравлический, то оцените внешнее состояние главного цилиндра сцепления, качество тормозной жидкости, после, нажимая на педаль сцепления, оцените как работает шток рабочей сцепления, и насколько хорошо он упирается в вилку сцепления.

 

Проблемы со сцеплением автомобиля | Признаки выхода из строя сцепления

Система сцепления является важнейшей частью любого автомобиля с механической коробкой передач. Но со временем он может изнашиваться, вызывая проблемы, которые могут привести к трудностям при вождении автомобиля или даже к поломке.

Иногда есть признаки того, что ваше ручное сцепление изнашивается, включая скрип или ворчание при нажатии на педаль сцепления, трудности с переключением передач и «буксующее» сцепление.

Узнайте больше о признаках неисправности сцепления ниже, а также о том, как работает сцепление автомобиля.

В этой статье

Что такое сцепление в автомобиле?

В самом общем смысле сцепление представляет собой механическое устройство, которое соединяет и разъединяет 2 вращающиеся пластины, позволяя передавать энергию движения от одной части машины к другой.

В автомобиле с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) и коробкой передач сцепление отделяет двигатель от трансмиссии, что, в свою очередь, обеспечивает переключение передач и полную остановку автомобиля при работающем двигателе.

Большинство сцеплений приводятся в действие ножной педалью, но некоторые из них являются автоматическими без педали, и их обычно называют полуавтоматическими.

Мы оказываем помощь на дорогах круглосуточно и без выходных.

Купить аварийный чехол


Какие существуют типы сцепления?

В автомобилях могут быть установлены различные типы систем сцепления. Вот некоторые из основных:

  • Однодисковое фрикционное сцепление – это наиболее распространенный тип сцепления в автомобилях с механической коробкой передач.

  • Мокрое многодисковое трение – обычно используется в мотоциклах и полуавтоматических автомобилях.

  • Сухие многодисковые фрикционные диски – обычно устанавливаются на высокопроизводительные мотоциклы.

  • Центробежные и полуцентробежные – используются в мопедах и бензиновых машинах, таких как косилки и бензопилы.

  • Жидкость – существует много типов, но гидротрансформаторы наиболее распространены в автомобилях и устанавливаются только в автоматах.

Различные системы сцепления имеют схожие функции, но есть различия в механике и принципах работы.

Следует знать, какой тип системы сцепления установлен в вашем автомобиле, так как это может означать, что требуется другое техническое обслуживание.

Например, однодисковая или многодисковая фрикционная муфта работает за счет использования пружин для зацепления и расцепления различных дисков, соединения и разъединения двигателя и трансмиссии.

Но они также могут управляться тросом, гидравлической системой или электронным способом.

Преобразователи крутящего момента имеют меньше деталей, а это означает, что вероятность того, что что-то пойдет не так, меньше.

Но трансмиссионная жидкость, которая приводит в действие их и остальную часть автоматической коробки передач, со временем портится и ее необходимо менять. Это делается в рамках службы передачи.


Как работает автомобильное сцепление в автомобиле с механической коробкой передач?

Существуют различные системы сцепления, которые могут присутствовать в автомобилях с механической коробкой передач, поэтому они не все работают одинаково, но цель у них, как правило, одна и та же.

Большинство автомобилей с механической коробкой передач имеют однодисковое фрикционное сцепление. Он состоит из нескольких компонентов:

  • Маховик – крепится к двигателю автомобиля.

  • Нажимной диск – соединен с механической коробкой передач и подпружинен для создания давления при включении.

  • Фрикционная пластина – находится между маховиком и прижимной пластиной и соединяет их, когда прижимная пластина задействована.

  • Выжимной подшипник – приводит в действие пружины прижимной пластины и системы с гидравлическим приводом, часто с подчиненным гидроцилиндром.

  • Главный цилиндр – соединяется с педалью сцепления и подает давление на рабочий цилиндр через гидравлическую трубку.

В тросовых системах вместо гидравлических компонентов используется трос, соединяющий педаль с рычагом, который воздействует на выжимной подшипник так же, как и на рабочий цилиндр.

Тросовые муфты обычно используются на небольших транспортных средствах и мотоциклах.

В автомобилях с механической коробкой передач и микроавтобусах педаль сцепления расположена слева от педалей тормоза и акселератора.

Когда вы убираете ногу с педали сцепления, сцепление включается, поэтому двигатель и трансмиссия соединяются и вращаются с одинаковой скоростью.

При нажатии ногой на педаль сцепления сцепление выключается, поэтому двигатель и коробка передач разъединяются, что позволяет переключать передачи или тормозить и останавливать автомобиль, не выключая двигатель.

Не все автомобили с механической коробкой передач имеют педаль сцепления. Полуавтоматы и автомобили с секвентальной или автоматизированной механической коробкой передач (SMG/AMG) ее не имеют — вместо этого сцепление управляется электрогидравлически с помощью компьютера.

В мотоциклах с механической коробкой передач обычно есть ручной рычаг сцепления, позволяющий водителю переключать передачи.

Если вы новичок в вождении, прочтите наше руководство для начинающих по управлению сцеплением.

Вернуться к началу

Каковы признаки неисправности ручного сцепления?

Вот некоторые из основных признаков того, что сцепление начинает выходить из строя.

  1. При нажатии на педаль сцепления она упругая, заедает, вибрирует или болтается.

  2. Слышен скрип или ворчание при нажатии на педаль сцепления.

  3. Вы можете увеличить обороты двигателя, но обратите внимание, что его трудно разогнать.

  4. У вас проблемы с переключением передач.

  5. Внезапно падает уровень жидкости сцепления или вы заметили лужу жидкости сцепления под автомобилем или вокруг коробки передач (в автомобилях с гидравлической системой сцепления) – это может означать утечку в системе и сцепление не будет работать правильно.

  6. Сцепление «пробуксовывает», вызывая кратковременную потерю ускорения, обычно при отпускании педали после переключения передачи.

Если основным симптомом, который вы заметили, является затрудненное переключение передач, это также может быть связано с неисправной коробкой передач.

Чтобы проверить, виновато сцепление или коробка передач, заглушите двигатель и попробуйте переключить передачи. Если вы можете, то проблема часто связана со сцеплением.

Скрип или ворчание обычно указывает на то, что выжимной подшипник изношен и нуждается в замене. Это входит в комплект сменного сцепления и не подлежит замене отдельно

Если во время вождения вы заметили один из вышеперечисленных признаков отказа сцепления, вам следует отвезти машину в гараж, чтобы решить проблему до того, как она приведет к поломке.

Мы вернем вас на дорогу.

Купить аварийный чехол

Вернуться к началу

Что такое «буксующее» сцепление?

Проскальзывание сцепления происходит, когда материал на фрикционной пластине начинает изнашиваться.

Это означает, что нажимной диск будет двигаться со скоростью, отличной от скорости маховика, поэтому автомобиль не сможет передавать полную мощность двигателя через коробку передач на опорные колеса.

Если сцепление пробуксовывает:

  • Когда вы переключаете передачу и отпускаете сцепление, вы заметите, что не можете ускоряться так же быстро, как обычно.

  • В машине может быть запах гари.

Пробуксовка сцепления является распространенным признаком износа сцепления.


Что делать, если сцепление внезапно выходит из строя?

Если сцепление вашего автомобиля внезапно выходит из строя во время движения, вам следует:

  1. Как можно скорее остановить автомобиль в максимально безопасном месте.

  2. Включите аварийную сигнализацию и выключите двигатель.

  3. Свяжитесь с нами, чтобы сообщить о поломке.

Убедитесь, что вы знаете, что делать, если ваша машина сломается.


Как починить сцепление

Вам нужно будет отвезти автомобиль в гараж, чтобы починить сцепление. Вы должны записать любые симптомы неисправности сцепления, которые вы заметили, чтобы сообщить механику.

Сколько времени занимает ремонт сцепления?

Сколько времени потребуется, чтобы починить сцепление, зависит от проблемы и автомобиля. Вам следует обратиться в свой сервисный центр, чтобы узнать, сколько времени, по их оценкам, займет ремонт.

Сколько стоит починить сцепление?

Стоимость замены сцепления зависит от автомастерской и марки автомобиля. Как правило, вы можете рассчитывать на оплату более 300 фунтов стерлингов за запчасти и работу.

Что делать, если возникли проблемы со сцеплением после замены?

Если у вас возникли проблемы после замены сцепления, отнесите его обратно в мастерскую, которая выполняла эту работу, чтобы они могли его отремонтировать.

Позвольте нам решить любые проблемы со сцеплением.

Заказать экспертную проверку автомобиля

Вернуться к началу

Как долго служат сцепления?

Сцепления обычно служат до 80 000 миль или около того, но они могут изнашиваться быстрее в зависимости от того, как вы водите машину.

Есть несколько способов продлить срок службы сцепления.

1. Полностью убирайте ногу с педали сцепления между переключениями передач и всякий раз, когда вам не нужно ее нажимать.

«Езда» на сцеплении является наиболее распространенной причиной преждевременного выхода сцепления из строя. Даже малейшее нажатие на педаль приведет к частичному отключению сцепления, что приведет к перегреву выжимного подшипника, нажимного диска и маховика.

2. Установите нейтральную передачу на стоянке и отпустите педаль сцепления.

Включает сцепление и снимает все давление на компоненты. Всегда проверяйте, включен ли ручной тормоз, когда автомобиль стоит и не включена передача.

3. Избегайте «удержания» автомобиля сцеплением на холмах и склонах.

Это приведет к быстрому износу фрикционного диска, так как он фактически пробуксовывает сцепление, чтобы автомобиль оставался неподвижным. Нажмите сцепление и тормоз вместе, чтобы остановить автомобиль, и включите ручной тормоз.

4. Ускоряйтесь и замедляйтесь плавно, переключая передачи по мере необходимости, чтобы помочь себе в этом.

Цель должна состоять в том, чтобы как можно быстрее убрать ногу со сцепления, чтобы не вызвать проскальзывание и ненужный износ.

Вы также должны выполнять базовые проверки автомобиля и регулярно обслуживать его, чтобы эксперт мог обнаружить любые предупреждающие знаки или проблемы с автомобилем, которые могут привести к износу сцепления.

Взгляните на наше полное руководство по обслуживанию автомобилей.

Вернуться к началу

Есть ли в автомобилях с автоматической коробкой передач сцепление?

Автомобили с автоматической коробкой передач не имеют педали сцепления, но имеют внутренние пакеты сцепления и преобразователь крутящего момента. Они также обычно имеют упрощенную систему выбора передач.

В то время как автомобили с механической коробкой передач имеют рычаг переключения передач и обычно не менее 5 передач на выбор, автомобили с автоматической коробкой передач обычно имеют переключатель, который позволяет выбирать только переднюю и заднюю передачи, а также нейтральную передачу и парковку.

Некоторые из них имеют «ручной» режим, который позволяет водителю решать, когда автомобиль переключает передачу, часто с помощью лепестков по обе стороны от рулевого колеса.

Как правило, коробка передач выбирает правильную передачу в зависимости от скорости автомобиля без вмешательства водителя. Преобразователь крутящего момента позволяет автомобилю полностью останавливаться на передаче.

Узнайте больше о различиях между автомобилями с механикой и автоматом.


У электромобилей есть сцепление?

Большинство электромобилей (EV) не имеют систем сцепления или коробок передач.

Обычно они имеют только 1 понижающую передачу, так как электродвигатели способны развивать высокий крутящий момент с места и продолжать развивать гораздо более высокие обороты, чем ДВС.

Узнайте больше об обслуживании и ремонте электромобилей.

Вернуться к началу


Опубликовано: 18 февраля 2022 г. | Обновлено: 18 февраля 2022 г. | Автор: AA

Сцепление не работает Инспекционный сервис и стоимость

Сцепление не работает Инспекционный сервис и стоимость

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

Ориентировочная цена рядом со мной

Расположение службы

Рейтинги клиентов

(63)

Как работает диагностика

Мгновенно закажите сертифицированного мобильного механика, который приедет к вам

Механик диагностирует проблему и предлагает необходимый ремонт

Ваш автомобиль готов к работе

Справедливые, авансовые и прозрачные цены на все услуги

90 Наши сертифицированные мобильная механика может приехать к вам сейчас.

Посмотреть наличие

Рейтинги клиентов

(63)

Хотя большинство автомобилей сегодня на дорогах с автоматической коробкой передач, на улицах все еще довольно много автомобилей с механической коробкой передач. Когда дело доходит до механической коробки передач, одним из наиболее важных компонентов является сцепление. Сцепления, которые хорошо обслуживаются и за которыми ухаживают, могут прослужить до 80 000 миль, но неправильное сцепление может начать выходить из строя всего через 35 000 миль.

Сцепление необходимо для безопасной эксплуатации автомобиля, неисправное сцепление может быстро повредить другие детали трансмиссии, что значительно увеличит стоимость ремонта. Проблемы со сцеплением следует решать при появлении первых признаков неисправности.

Как работает эта система:

Система сцепления передает мощность двигателя на коробку передач, а также позволяет прерывать передачу во время переключения передач. Основными компонентами системы сцепления являются главный цилиндр, рабочий цилиндр, маховик и рабочий рычаг.

В большинстве автомобилей используется фрикционная муфта, которая приводится в действие гидравлической жидкостью или кабелем. Маховик соединяется с двигателем, а диск сцепления соединяется с коробкой передач. Сцепление включено, когда педаль не нажата. Пружины прижимают нажимной диск к маховику, который фиксирует трансмиссию на двигателе.

При нажатии педали сцепления сцепление выключается. Рычаг прижимает выжимной подшипник к центру пружины, что снижает зажимное давление.

Распространенные причины этого:

  • Неисправность главного/подчиненного цилиндра сцепления : Главный цилиндр сцепления имеет резервуар, в котором находится тормозная жидкость. Главный цилиндр соединен с рабочим цилиндром шлангами. Когда педаль сцепления нажата, тормозная жидкость перемещается от главного цилиндра к ведомому, который прикладывает давление для включения сцепления. И главный, и рабочий цилиндры имеют уплотнения, которые могут изнашиваться, что приводит к утечке. Утечка в конечном итоге приведет к неисправности сцепления. Общие симптомы отказа главного или рабочего цилиндра сцепления включают в себя сцепление до упора в пол, невозможность переключения передач и утечку тормозной жидкости.

  • Утечка жидкости сцепления : Жидкость сцепления на самом деле просто тормозная жидкость. Утечка в системе затруднит переключение передач, а педаль сцепления может упираться в пол. Также может быть лужа тормозного пола на полу гаража. Утечка жидкости часто является признаком более серьезной проблемы.

  • Сцепление с проскальзыванием : Сцепление спроектировано так, чтобы немного проскальзывать при первом включении сцепления или во время переключения передач, чтобы обеспечить плавность хода, но после полного включения сцепления проскальзывания быть не должно. В большинстве случаев проскальзывание происходит, когда автомобиль буксирует груз или поднимается в гору. Проскальзывание может привести к нагреву сцепления, что может привести к обгоранию накладок сцепления, что может привести к повреждению маховика и нажимного диска. Нормальный износ обычно является причиной проскальзывания сцепления. Проблему следует решать, как только появляются первые симптомы, чтобы избежать дополнительных повреждений.

  • Сцепление с дребезжанием или рывками : Сцепление с рывками или рывками часто возникает из-за попадания масла или смазки на накладки сцепления. Деформированный маховик или ослабленная крышка сцепления также могут вызвать эту проблему.

  • Воздух в гидравлической линии : Если в гидравлической линии есть воздух, он займет место, необходимое жидкости для создания надлежащего давления. Это может привести к заклиниванию сцепления.

  • Неправильно отрегулированный рычажный механизм : Рычаг, соединяющий педаль с системой сцепления, может быть неправильно отрегулирован. Залипание сцепления часто является признаком этой проблемы. Для решения этой проблемы необходимо отрегулировать связь.

  • Обрыв троса сцепления : Трос сцепления может растянуться или порваться. В этом случае сцепление будет часто заедать. Кабель придется заменить.

  • Сцепление не отпускается : Есть много причин, по которым сцепление не отпускается. Все, от поврежденных шлицов входного вала до изношенного фиксатора подшипника и погнутого диска сцепления. Автомобиль со сцеплением, которое не отключается, следует как можно скорее осмотреть, поскольку невыполнение его ремонта приведет к дальнейшему повреждению.

  • Жесткое сцепление : Если сцепление кажется жестким или тугим, велика вероятность того, что проблема связана с педальным приводом или тросом сцепления.

Чего ожидать:

Квалифицированный мобильный механик приедет к вам домой или в офис, чтобы определить источник и причину проблемы со сцеплением, а затем предоставит подробный отчет о проверке, включающий объем и стоимость необходимого ремонта. .

Насколько важна эта услуга?

Сцепление является неотъемлемой частью бесперебойно работающей трансмиссии, и даже одна неисправная деталь может серьезно повлиять на остальную часть системы сцепления, а также на трансмиссию. Проблемы со сцеплением следует устранять как можно быстрее.

Быстрое и простое обслуживание у вас дома или в офисе

Гарантия на 12 месяцев и 12 000 миль пробега



Последние статьи и вопросы

Как долго служат форсунки омывателя ветрового стекла?

Обеспечение безопасности автомобиля во время движения должно быть одной из главных забот, которые возникают у вас как у владельца автомобиля. Со всеми различными функциями безопасности, которые есть в современных автомобилях, это…

P0250 Код неисправности OBD-II: Высокий уровень сигнала в цепи соленоида B перепускной заслонки турбонагнетателя Входная цепь соленоида B перепускного клапана турбонагнетателя выше, чем указано в технических характеристиках, что указывает на… как купить головку блока цилиндров хорошего качества). Эти болты крепят головку блока цилиндров к блоку цилиндров. Болты крепления головки представляют собой длинные болты, которые проходят через головку блока цилиндров и прокладку головки…

из обогревателя не выходит тепло

Здравствуйте, спасибо, что написали. Проверьте также шланги радиатора и убедитесь, что оба они теплые, если не горячие. Если сам двигатель работает слишком холодно, к тому времени, когда охлаждающая жидкость доходит до радиатора отопителя, он…

Уменьшение размера колес

Здравствуйте, спасибо, что написали. Хотя это возможно с низкопрофильными шинами и проставками, зазор для тормозных суппортов и выравнивание зажимных гаек могут быть проблемой. Стандартные диски для автомобиля только…

визг со стороны водителя

Вам необходимо проверить тормоза и ступичные подшипники, чтобы определить причину шума. Возможно, у вас изношены тормозные колодки, и они скребут металл о металл ротора, или датчик колодок задевает роторы….


Сцепление не работает Осмотр NEAR ME
  • Сцепление не работает Осмотр В Ньюарке, Делавэр
  • Сцепление не работает Проверка В Миддлбурге, Флорида
  • Сцепление не работает Проверка В Цитре, Флорида
  • Сцепление не работает Проверка В Уитинсвилле, Массачусетс
  • Сцепление не работает Проверка В Гарден-Сити, Мичиган
  • Сцепление не работает Проверка В Блумфилд-Хиллз, Мичиган
  • Сцепление не работает Проверка В Гаррисберге 9003 9003 NC 9003 NC 9003 Сцепление не работает Проверка В Уоллингтоне, Нью-Джерси
  • Сцепление не работает Проверка В Маунт-Холли, Нью-Джерси
  • Сцепление не работает Проверка В Кингс-Парке, Нью-Йорк
  • Сцепление не работает Проверка В Бетани, Оклахома
  • Сцепление не работает Осмотр В Бурлесоне, Техас

Другие города

    org/BreadcrumbList»>
  1. Главная
  2. Авторемонт и техническое обслуживание
  3. Сцепление не работает Осмотр
  4. — Наша команда доступна 7 дней в неделю, понедельник,
9000 дней в неделю. Пятница с 6:00 до 17:00 по тихоокеанскому стандартному времени, суббота-воскресенье с 7:00 до 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени.

+1 (855) 347-2779 · [email protected]

Читать FAQ

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ


Поиск и устранение распространенных проблем со сцеплением и их причин

Устранение неполадок с вашим автомобилем или грузовиком — это не какой-то загадочный навык, которым обладают только первоклассные механики. Если вы прислушаетесь к своему транспортному средству, оно точно скажет, где у него болит; вам нужно только слушать. Таким образом, устранение распространенных проблем со сцеплением и их причин не выходит за рамки ваших возможностей. Знание некоторых простых причинно-следственных связей со сцеплением и трансмиссией поможет вам понять, что пошло не так. Механические коробки передач доставляют удовольствие от вождения и дают водителю больше удовольствия, но с ними больше проблем, чем с автоматической коробкой передач. Как и любой другой компонент автомобиля, сцепление в какой-то момент может изнашиваться. Возможность точно определить, что не так с вашим сцеплением, поможет вам добраться до магазина, прежде чем вы не сможете переключить передачу и окажетесь в затруднительном положении.

Проскальзывание диска

Проскальзывание — это проблема, возникающая, когда нажимной диск не может плотно прижать фрикционный диск к маховику при включении сцепления. Это заставляет диск вращаться с другой скоростью, чем маховик. Высокие температуры, возникающие в результате трения о диск, в конечном итоге повредят диск сцепления до такой степени, что его потребуется заменить. Для сцеплений с механическим приводом небольшая регулировка может отсрочить замену на короткое время. Если двигатель ненормально набирает обороты при отпускании сцепления, а автомобиль постепенно разгоняется, то, скорее всего, это проблема с проскальзыванием. Причиной может быть смазка или масло на диске или поломка опоры двигателя. Это приводит к тому, что рычажный механизм заедает из-за неправильного движения двигателя. Другой вероятной причиной может быть износ фрикционной пластины. Если фрикционная пластина изношена, замена является единственным вариантом. Никакая регулировка не исправит.

Неполное зацепление

Сцепление, которое не зацепляется полностью или проскальзывает при большей нагрузке, может привести к одному из двух последствий. Обычно это означает, что фрикционный диск изношен или нажимная пластина потеряла всякое напряжение. Когда сцепление выжато, диафрагменная пружина прижимает фрикционный диск к маховику. Если давление пружины недостаточно велико или если зазор между деталями слишком велик, трения будет недостаточно для передачи мощности от двигателя к трансмиссии. Фрикционные диски изнашиваются и истончаются, а пружины ослабевают, и тогда сцепление начинает проскальзывать. Если происходит немедленное проскальзывание без предварительного предупреждения, это указывает на утечку масла или что-то еще, загрязняющее фрикционные диски. Сцепление, которое вообще не включается, означает, что где-то есть серьезные повреждения. Проверьте, не погнут ли рычажный механизм, не заедает ли рабочий цилиндр или не заедает ли выжимной подшипник. Кроме того, проверьте наличие заеданий в рычажном механизме, коррозию троса или неисправность фрикционной пластины.

Вибрация сцепления

Устранение распространенных проблем со сцеплением и их причин может быть таким же простым, как ощущение. При вождении механической коробки передач педаль сцепления должна ощущаться как педаль тормоза или акселератора. Он должен двигаться вперед и назад плавно, без колебаний и не должен вибрировать. Когда вы нажимаете сцепление и ощущаете ногой вибрацию, значит, есть проблема. Захватывающее или дрожащее сцепление является явным признаком того, что что-то не так внутри механизма сцепления. Вибрация наиболее заметна при разгоне с места, как и чрезмерные рывки при отпускании сцепления. Вибрация может быть вызвана сломанным или поврежденным диском, маховиком или нажимным диском, а также ослаблением крепления двигателя.

Щебетание или визг

В любом автомобиле или грузовике вы услышите набор звуков, некоторые из которых можно распознать, а некоторые нет. На самом деле их так много, что может быть трудно определить, что издает шум и означает ли это проблему. Если это не исходит от ваших шин, визг — это нехорошо, как и щебетание. Шумы, исходящие от вашего сцепления, трудно диагностировать, потому что они могут означать разные вещи. Скрип или визг, исходящий от сцепления во время работы, обычно означает, что изношен или поврежден выжимной подшипник или направляющая втулка. Это надо проверить как можно раньше. Это также может быть изношенная вилка выключения, входной вал или неправильная установка фрикционного диска.

Проблемы с переключением передач

Работа сцепления заключается в отключении трансмиссии, чтобы водитель мог переключать передачи. Вот и все; у него одна работа. Если у вас возникли проблемы с переключением передач, значит, сцепление не работает, и что-то не в порядке. Проблемы с выжимом сцепления могут привести к множеству симптомов, которые резко повлияют на привод. Если сцепление не выключится полностью, диск продолжит вращение и не позволит водителю включить передачу с нейтральной передачи. Очевидно, что если машина застряла на нейтральной передаче, она никуда не поедет. Это также может привести к скрежету шестерен при включении передачи автомобиля и, возможно, к остановке автомобиля при остановке. Сцепление не отключается от маховика, как правило, из-за утечки воздуха в гидравлической системе или плохой связи где-то.

Неполное отключение

Обычное движение в городе с частыми остановками означает нажатие сцепления каждые несколько секунд во время движения. Сцепление, которое не отключается полностью, напугает большинство водителей, например, когда вы останавливаете машину на красный свет после всей этой работы сцепления, и автомобиль немного дергается вперед после того, как вы остановились. Сцепление может перейти от нормальной работы к полной остановке в одно мгновение с небольшим предупреждением. Если сцепление не выключается, никакое нажатие на него не выключит передачу. Если отказ был внезапным, то это означает, что трос сцепления сломан или ослаблен, сломана связь или утечка в гидравлике. Другой причиной может быть загрязнение диска маслом или чем-то еще. Постепенные отказы, препятствующие отключению сцепления, могут быть связаны с растянутым тросом, погнутым рычажным механизмом или низким уровнем гидравлической жидкости. К этому приведут и сломанные опоры двигателя.

Компания NextGen Diesel предлагает на продажу лучшие коробки передач 68RFE для вашего двигателя Cummins. Ознакомьтесь с нашим ассортиментом запчастей, усилителей и апгрейдов для всех дизельных двигателей.

Общие причины выхода из строя сцепления и советы по замене


Уэйн МакКласки, менеджер по техническому обучению, ZF Services UK, описывает распространенные причины и проблемы, связанные с отказом сцепления или двухмассового маховика.

Общеизвестно, что недавно замененный компонент (по сравнению с изношенным) может значительно отличаться с точки зрения производительности, поэтому замена деталей парами является практикой, рекомендуемой и применяемой многими мастерскими для сохранения характеристик автомобиля.

Тот же принцип можно применить к компонентам комплекта сцепления или модуля ZMS — эти комплекты обычно включают диск сцепления, нажимной диск сцепления, подшипник выключения сцепления и двухмассовый маховик (DMF) — как и в интегрированной системе, все части зависят друг от друга для правильного функционирования.

В этой статье мы расскажем о распространенных причинах и проблемах, связанных с отказом сцепления или двухмассового маховика, и объясним, почему полная замена комплекта сцепления является одним из наиболее практичных и экономичных решений для независимых мастерских.

Типичные причины выхода из строя сцепления

В настоящее время срок службы отдельных компонентов сцепления практически идентичен, хотя это может зависеть от прилагаемой нагрузки и стиля вождения, которые могут ускорить выход из строя.

Существует ряд проблем, связанных с износом ключей, которые могут привести к неисправности или отказу сцепления. Например, проскальзывание сцепления может быть вызвано такими проблемами, как: неправильно установленная крышка в сборе; диск сцепления, загрязненный смазкой; неправильно переточенные маховики; или установка неподходящего сцепления. Это может привести к перегреву крышки сцепления, что приведет к ускоренному износу фрикционных накладок сцепления.

Диагностика неисправностей двухмассового маховика

Проблемы со сцеплением также могут привести к повреждению двухмассового маховика. Например, если фрикционная накладка сцепления полностью изнашивается из-за чрезмерного проскальзывания сцепления, металлическая основа пластины будет притираться к поверхности двухмассового маховика. Это можно определить при визуальном осмотре; повреждение покажет обесцвеченную фрикционную поверхность на вторичном маховике. Точно так же чрезмерный перегрев приводит к затвердеванию специальной смазки в двухмассовом маховике, что часто приводит к выходу из строя компонентов. Кроме того, если на поверхности трения есть видимые трещины, ДМФ подлежит замене, иначе он может треснуть.

Более того, чрезмерное колебание двухмассового маховика может привести к преждевременному износу внутренних дуговых пружин, что обычно происходит в результате низких пусковых скоростей. Другие причины выхода из строя двухмассового маховика могут быть связаны с движением на слишком высокой передаче, что позволяет двигателю работать на холостом ходу в течение длительного времени или с частыми остановками двигателя. Информирование клиента о возможных причинах может помочь продлить срок службы двухмассового маховика.

В некоторых случаях DMF может быть идентифицирован как проблема из-за чрезмерного шума и вибрации, когда на самом деле виноваты другие компоненты автомобиля. Эти другие неисправности также могут ускорить повреждение двухмассового маховика, если их не устранить быстро.

Диагностика комплекта сцепления

При диагностике неисправности сцепления следует применять систематический подход, чтобы гарантировать выявление правильных причин и принятие соответствующих мер по ремонту системы. Большая часть износа и повреждений сцепления может быть выявлена ​​посредством визуального осмотра, а источник повреждения связан с такими проблемами, как чрезмерный нагрев или перегрузка автомобиля. Однако неисправности, которые могут считаться связанными с DMF, на самом деле могут быть связаны с механическими или электронными системами автомобиля. Поскольку замена сцепления и двухмассового маховика часто считается трудоемкой и трудоемкой задачей, лучше определить проблему в первую очередь, чтобы избежать ненужного рабочего времени и затрат.

Тем не менее, независимо от того, находится ли повреждение в самом сцеплении или в двухмассовом маховике, рекомендуется заменить весь комплект сцепления. Замена сцепления автомобиля и двухмассового маховика во время одной и той же ремонтной операции не только повышает производительность мастерской, но и обеспечивает экономию для клиента с точки зрения затрат на оплату труда и будущих простоев автомобиля. Для мастерских задача по демонтажу и замене комплекта сцепления превышает стоимость запасной части, поэтому, соединяя детали вместе, вы сэкономите время в будущем.

«ZF Services UK проводит регулярные занятия по техническому обучению, которые могут помочь мастерским лучше диагностировать и решать распространенные проблемы со сцеплением и двухдисковым маховиком. Посетите: www.zf.com/uk/technical-training, чтобы узнать больше».
Замена комплекта сцепления

Понятно, что замена сцепления автомобиля и двухмассового маховика в ходе одной ремонтной операции чрезвычайно практична как для мастерской, так и для заказчика. Однако при сравнении цены и наличия деталей для работы мастерская может в конечном итоге купить сцепление одной марки и двухмассовый маховик другой марки, при этом обе детали могут быть приобретены у разных производителей двигателей. Помимо того, что поиск компонентов занимает много времени, любое несоответствие брендов может привести к несовместимости сцепления и системы двухмассового маховика.

 Кроме того, мастерская, приобретающая комплект сцепления вместо того, чтобы приобретать детали по отдельности, экономит время и деньги, а также может получить дополнительную прибыль. В результате потребность в возврате продукции сводится практически к нулю, если детали не повреждены при транспортировке, не допущены ошибки в идентификации варианта автомобиля или применены неправильные методы установки.

Комплекты сцепления ZF

Чтобы упростить клиентам принятие решений, компания ZF Services UK применила свой опыт поставок на послепродажный рынок сцеплений и двухмассовых маховиков и разработала полный комплект для замены компонентов на ряде автомобилей. Ассортимент комплектов сцепления SACHS включает кожух сцепления, ведущий диск сцепления и двухмассовый маховик, а также новые крепежные винты и сборочную смазку.

В зависимости от применения некоторые комплекты также включают подшипник выключения сцепления или концентрический рабочий цилиндр. Все основные компоненты в каждом комплекте являются оригинальными деталями (OE) под маркой SACHS,

производства ZF, сертифицированы крупными VM для использования в их автомобилях и соответствуют их строгим спецификациям по подгонке и производительности. Использование оригинальных запчастей рекомендуется не только для долговременной надежности и максимального срока службы компонентов, но и для гарантии того, что качество продукции никогда не будет подвергаться сомнению при работе с автомобилями, на которые еще распространяется гарантия производителя.

Для мастерской покупка комплекта сцепления, состоящего из фирменных компонентов оригинального оборудования, таких как детали SACHS, а не поиск деталей по отдельности, обеспечивает душевное спокойствие с точки зрения надежности, а также дает дополнительный бонус в виде полной продажи, а не конкуренции с другими мастерские. Для клиентов замена компонентов за один сеанс в конечном итоге сэкономит затраты на работу мастерской и сократит время простоя автомобиля.


Подробнее об ассортименте из Комплекты сцепления SACHS , доступны в каталоге ZF Services UK , нажмите здесь .

Теги:Тормоза и сцепленияСцепленияZF Services

ПРОБЛЕМА СЦЕПЛЕНИЯ!!! БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА! — CME Smog & Auto Repair

Это сцепление вышло из строя совершенно НЕПРАВИЛЬНО, и вы должны быть уверены, что это не произойдет с вашим автомобилем! ОЧЕНЬ УВЕРЕН!

Итак, как убедиться, что у вас нет проблем со сцеплением, когда большинство водителей просто садятся и едут? Что ты ищешь? Это вопрос, который многие из наших клиентов задают нам здесь, в CME Smog & Auto Repair в Вакавилле, а этот водитель не задал его.

Большинство муфт не являются проблемой, и когда они начинают становиться проблемой, они дают вам признаки того, что существует проблема, которую относительно просто увидеть, оглядываясь назад.

Скольжение. О неисправных сцеплениях часто говорят, что они «буксуют», и это именно то, о чем сообщают водители. Сцепление может ощущаться так, как будто оно не полностью отключается или включается (если сцепление выходит из строя, это, скорее всего, верно). Это наиболее заметно, когда двигатель находится под большой нагрузкой, например, когда вы обгоняете другое транспортное средство, едете в гору или тянете прицеп. Когда ваше сцепление проскальзывает, оно перегревается и вызывает износ; это также усугубляет проблему, вызывая больший ущерб, поэтому вы должны чаще видеть эту проблему «скольжения».

Шум и рывки. В то время как все сцепления изнашиваются, если сцепление шумит и дергается, это указывает на неисправность. Это может быть из-за протекающего уплотнения на коленчатом валу, трансмиссионном валу или даже моторном масле, что может быть проблемой, которая заставляет его неравномерно «дергать» сцепление, вызывая его проскальзывание при большой нагрузке.

Зловонный запах или запах гари. Когда сцепление становится слишком горячим и перегревается, оно сгорает, выделяя этот странный запах, и если у него нет возможности остыть, вы испортите маховик и/или нажимной диск. Как только диск сцепления изношен до определенной степени, сцепление может начать очень заметно проскальзывать.

Главный и рабочий цилиндры. Иногда проблемы, связанные со сцеплением, на самом деле могут быть связаны с рычажным механизмом сцепления (или другими деталями), а не с самим сцеплением. Многие новые автомобили оснащены главными и рабочими цилиндрами с внутренними поршнями с уплотнениями, в которых могут возникать утечки; это может привести к тому, что сцепление не выключится полностью или даже вызовет его преждевременное включение. Рабочие цилиндры с большей вероятностью будут протекать, и с большей вероятностью жидкость будет собираться и просачиваться через уплотнения.

Как диагностировать пробуксовку сцепления в автомобиле

Следите за работой сцепления. Хотя система сцепления/нажимного диска со временем постепенно изнашивается, со временем производительность сцепления может заметно ухудшиться, и если внимательно следить за тем, как оно зацепляется, компетентный водитель должен заметить проскальзывание. Вот несколько простых признаков, на которые следует обратить внимание:

  • Изменение частоты вращения двигателя без заметного ускорения. Если вы увеличиваете обороты двигателя, а автомобиль колеблется перед ускорением, это может означать, что ваше сцепление не передает увеличение оборотов через трансмиссию на ведущие колеса.
  • Изменение высоты педали сцепления, когда водитель чувствует, что сцепление начинает включаться.
  • Изменение воспринимаемой мощности двигателя при буксировке груза. Проскальзывающее сцепление снижает мощность, передаваемую на ведущие колеса.

Обратите внимание, если вы чувствуете запах гари из-под капота. Это может быть результатом утечки масла или даже повреждения электропроводки (и то, и другое серьезно, но не связано со сцеплением), но также может быть признаком проскальзывания сцепления.

Нажмите на педаль сцепления. Возможно, вам потребуется заменить сцепление, если для его выключения требуется лишь небольшое движение педали. Педаль должна свободно перемещаться на дюйм или два (от 2 до 4 см), прежде чем сцепление начнет выключаться. Если он выключается раньше, это указывает на то, что сцепление не работает (т. е. частично не выключается), когда педаль не нажата.

Проверить уровень жидкости. Проверьте бачок с жидкостью сцепления, который находится рядом с главным тормозным цилиндром. Резервуар должен быть заполнен либо доверху, либо где-то между минимальной и максимальной линиями, указанными на резервуаре. При необходимости долейте жидкость в бачок.

  • В некоторых автомобилях для сцепления используется главный тормозной цилиндр. В этом случае убедитесь, что в главном цилиндре есть тормозная жидкость.

Проверьте бачок с жидкостью сцепления, который расположен рядом с главным тормозным цилиндром. Резервуар должен быть заполнен либо доверху, либо где-то между минимальной и максимальной линиями, указанными на резервуаре. При необходимости долейте жидкость в бачок.

  • В некоторых автомобилях для сцепления используется главный тормозной цилиндр. В этом случае убедитесь, что в главном цилиндре есть тормозная жидкость.

Покатайтесь на машине. Посмотрите, требуется ли двигателю больше оборотов для достижения определенной скорости. Это также может быть признаком того, что вашему автомобилю требуется замена сцепления.

  • Во время движения по дороге на 3-й передаче включите 2-ю передачу, затем отпустите сцепление. Если обороты двигателя не сразу увеличиваются, возможно, пришло время заменить сцепление.
  • Еще один способ определить, нуждается ли сцепление в ремонте, — это проверить его на стоянке. Двигайтесь с автомобилем на 3-й или 4-й передаче и, не отпуская педали акселератора, выжмите сцепление и отпустите его. Он должен сразу снизить обороты. Если при отпускании обороты не падают, это означает, что сцепление изношено и пробуксовывает.

Если у вас есть какие-либо вопросы о сцеплении, трансмиссии или чем-то еще в вашем автомобиле, грузовике, внедорожнике или классическом автомобиле, просто зайдите и поговорите с нашей командой профессиональных механиков по ремонту автомобилей и грузовиков здесь, в CME Smog & Auto Repair в Вакавилле

 

_________________

Благодарим вас за посещение CME Smog & Auto Repair в Вакавилле, Калифорния. Доверьтесь нашим специалистам по ремонту автомобилей, чтобы ваш автомобиль, грузовик, внедорожник или фургон дольше и безопаснее оставались на дорогах.

Запланируйте встречу сегодня ЗАБРОНИРОВАТЬ СЕЙЧАС   | ЗВОНИТЕ: (707) 447-5769

ИЗМЕНЕНИЯ НА САЙТЕ

© Программа, фирменные и специальные страницы, содержание новостного блога, макет страницы и CMR EasyNews Programming by CMR, Inc Веб-сайт JSP или веб-сайт Top Auto

24-часовая форма   | Специальные возможности ADA   | Заявление о приеме на работу   | Политика конфиденциальности   | Карта сайта

ДОБАВИТЬ СТАТЬЮ   | LIS

Неисправность роликовой муфты – предотвращение причины и следствия повреждения трансмиссии

Хотя в большинстве случаев поломки деталей, связанных с гонками, не ожидается, может быть особенно неприятно, когда одна неисправность на самом деле вызывает другую. Одна из самых серьезных поломок деталей, с которой может столкнуться гонщик, — это когда поддаются венец и шестерня, что чаще всего происходит, когда автомобиль покидает стартовую линию, а трансмиссия находится под огромной нагрузкой. На самом деле, если зубья кольца и шестерни начинают разрушаться, когда автомобиль находится на пониженной передаче, это, как правило, создает сильный стук, который проходит через трансмиссию, и если используется отечественная трех- или четырехступенчатая автоматическая коробка передач, которая используется во многих автомобилях. , выход из строя заднего одностороннего роликового сцепления, находящегося внутри трансмиссии, часто является результатом «причины и следствия».

Сломанное кольцо и шестерня (показаны) могут привести к выходу из строя роликовой муфты и другим проблемам с трансмиссией.

Нередко выход из строя роликового сцепления приводит к необходимости замены не только кольца и шестерни, но и снятия и ремонта АКПП. Многие гонщики заменили кольцо и шестерню только для того, чтобы обнаружить, что трансмиссия была повреждена в результате удара по трансмиссии. Отказы колец и шестерен, как правило, коренятся в зубчатой ​​передаче, которая устала и может включать небольшие трещины, переломы или даже отсутствие зубьев, что делает ее склонной к возможному полному выходу из строя.

Риск выхода из строя шестерни увеличивается из-за состояния пути. Если тяга оптимальна и автомобиль «сильно цепляется», трансмиссия наверняка подвергается дополнительной нагрузке. С другой стороны, если состояние трассы неудовлетворительное и автомобиль испытывает сильное сотрясение или вибрацию шин, вызванные зацеплением сликов, а затем быстрым вращением, это вызывает серьезную нагрузку и разгрузку трансмиссии, что увеличивает риск отказа, поскольку Что ж.

Обгонные роликовые муфты широко используются автопроизводителями в автоматических коробках передач, поскольку они не только компактны и долговечны, но и обеспечивают мгновенное применение. В то время как пакет или лента сцепления в автоматической трансмиссии приводится в действие гидравлически, роликовое сцепление приводится в действие механически и, следовательно, обеспечивает более быстрое срабатывание. Хотя они очень долговечны в легковых автомобилях, односторонние роликовые муфты могут быть проблемой в гоночных автомобилях. Многие популярные отечественные автоматы, включая GM TH-350 и TH-400, Ford C-4 и C-6, Chrysler TF-727 и TF-9.04 используют одностороннюю роликовую муфту. Каждая из моделей TH-350 и TH-400 оснащена двумя узлами, один из которых применяется в ручном режиме, а другой — для второго. По иронии судьбы, единственным популярным отечественным автоматом, в котором отсутствует роликовое сцепление, является двухскоростной GM Aluminium Powerglide, что является еще одной причиной того, что устройство настолько распространено в брекет-гонках, где решающее значение имеют постоянство и долговечность.

Независимо от марки муфта свободного хода, установленная в трансмиссии, использует ряд роликов и пружин в корпусе со специальными насечками. В то время как внутреннее кольцо роликовой муфты низшей/задней передачи в TH-350, например, гладкое, внешнее кольцо имеет насечки. Устройство функционирует, позволяя вращать внутреннюю обойму по часовой стрелке, но мгновенно блокируется при повороте против часовой стрелки, поскольку пружины вдавливают ролики во внешнюю обойму с насечками. В случае, если трансмиссия выходит из строя из-за повреждения кольца и шестерни, дорожки качения в односторонней роликовой муфте часто ломаются, вызывая множество поврежденных роликов и пружин по всей трансмиссии, что требует полной разборки узла и тщательно очищается во время ремонта.

Хотя настоятельно рекомендуется, чтобы любая гоночная трансмиссия TF-727 была оснащена вторичной роликовой муфтой с болтовым креплением (TCI127000) из соображений безопасности, не существует «пуленепробиваемых» деталей или абсолютных мер, которые могли бы предотвратить поломку. Однако следует избегать некоторых приемов, таких как переключение с заднего хода на ведущее или наоборот без обеспечения полной остановки ведущих колес, а также ручное переключение на пониженную передачу при открытом дросселе. Кроме того, каждый раз, когда шины вращаются, например, когда гонщик выезжает из водной камеры, и внезапно набирает достаточное сцепление с дорогой, чтобы «чирикать» шины, это может потенциально привести к выходу из строя роликовой муфты не только односторонней муфты. в трансмиссии, но и к аналогичному блоку, расположенному внутри гидротрансформатора.

Дорогостоящих отказов колец и шестерен можно избежать, выполняя периодические проверки колец и шестерен в качестве средства проверки состояния зубчатых колес и определения необходимости замены шестерен, а не дожидаясь неизбежного отказа. Если какие-либо зубья треснуты, сломаны или имеют чрезмерный износ, зубчатую передачу следует заменить как можно скорее.

Выбор шестерни также является важным фактором, когда речь идет о максимальной долговечности. В то время как транспортные средства для уличного движения/стрипа или автомобили с легким сопротивлением хорошо подходят для традиционных наборов шестерен из стали 8620, автомобили с высокой мощностью, предназначенные только для гонок, должны использовать то, что называется «профессиональным» комплектом кольца и шестерни. Изготовлен из ударопрочного 9Комплекты передач «Pro» из стали 310 предназначены для того, чтобы выдерживать жестокие старты, связанные с дрэг-рейсингом.

7Ноя

Тюнинг подвески ваз 2109: советы по подбору и процессу

советы по подбору и процессу

Подвеска автомобилю нужна для того, чтобы смягчать удары по кузову, исходящие от дороги. Именно от того, как работает подвеска, во многом зависит не только то, насколько внутри машины комфортно находиться, но и многое другое, например, то, как автомобиль ведёт себя на дороге, насколько хорошо он держит трассу, насколько хорошо переносит попадания в ямы и смягчает их, как перебирается через препятствия. Всё это в первую очередь чувствует на себе подвеска, и только затем кузов. Если бы у машины не было подвески, то кузов бы крайне быстро разрушился. Именно по этой причине тюнинг подвески является весьма актуальным и популярным видом деятельности.

Прежде чем заняться тюнингом ВАЗ 2109, нужно разобраться в некоторых деталях. Стандартная подвеска на ВАЗ 2109 неплохо справляется со своими задачами, однако те, кто ездил на этом автомобиле хотя бы один раз, прекрасно знают, что машина достаточно жёсткая, и каждая кочка хорошо отдаётся в салоне. При этом заводская подвеска часто не выдерживает серьёзной эксплуатации и уж никак не сочетается с современной модой посаженных авто.

Как выбрать подвеску правильно?

В первую очередь, вне зависимости от того, какой внешний вид будет иметь ваша машина, нужно выбирать надёжные запчасти: так как подвеска выполняет очень важные функции, она требует и внимательного к себе отношения. Хорошая подвеска должна работать на трассе и в условиях плохой дороги, где на неё возлагается наибольшая нагрузка. Подвеска – это не только комфорт, но и безопасность водителя и пассажиров.

Спортивная подвеска ВАЗ-KW

Если вы собираетесь ставить новую подвеску на ВАЗ 2109, не стоит брать слишком жёсткую, так как этот автомобиль легковой и имеет небольшую массу. Для тюнинга подвески можно приобрести подвеску ВАЗ-KW, которая отлично подходит для данной модели. Преимущества данной подвески заключаются в том, что она прекрасно справляется с колебаниями и вибрацией как на малой, так и на большой скорости автомобиля. Этот тип подвески также отличается высокой надёжностью при эксплуатации. Подвеска имеет небольшую массу и не утяжеляет автомобиль. Подвеска ВАЗ-KW достаточно мягкая и компактная, поэтому езда по дороге на машине, оборудованной такой подвеской, становится намного комфортнее по сравнению со стандартной.

При выборе подвески стоит обращать внимание и на следующие аспекты:

  1. Если вы хотите, чтобы у автомобиля был лёгкий ход, берите более мягкую подвеску. Детали должны соответствовать друг другу и не мешать другим запчастям работать. Хорошая подвеска не должна давать крен машине на поворотах. Она должна быстро реагировать на неровности дороги и возвращать автомобиль в нормальное положение.
  2. Подвеска должна значительно снижать колебания колёс и кузова.
  3. Момент силы от колеса к раме должен подаваться правильно.
  4. Чем меньше подвеска будет весить, тем лучше, так как в случае тяжёлого материала запчастей кузов автомобиля будет испытывать ненужную нагрузку.
  5. Прочность материала. Прочная подвеска прослужит существенно дольше.

Насколько сложно заменить подвеску?

Для автомобиля ВАЗ 2109 выпускаются специальные тюнингованые подвески, поэтому вам не придётся изготавливать запчасти кустарным способом, что значительно сокращает риск аварий и трудозатраты затраты на тюнинг автомобиля. Подвески для этого автомобиля разделаются по типу аппарата направления или по типу элементов подвески.

При выборе подвески нужно считаться с условиями эксплуатации автомобиля. Стоит заметить, что независимая подвеска стоит дороже обычной – иногда в 1,5–2 раза. Однако независимая подвеска лучше работает на поворотах и даёт меньше колебаний колёс.

Универсальным решением может стать полузависимая подвеска, которая имеет лучшие качества независимой, при этом не намного дороже обычной зависимой подвески. Это подвеска с закручиваемой балкой, и она отлично подходит для ВАЗ 2109.

Нюансы выбора

Если вы любитель жёсткого и динамичного вождения, то не стоит устанавливать на автомобиль излишне мягкую подвеску. Это приведёт к плохой управляемости на поворотах, машина будет уходить в крен, что довольно опасно и может спровоцировать ДТП. Мягкая подвеска хороша для неспешных путешествий по городу, а вот если вы решили серьёзно доработать автомобиль, то стоит прислушаться к нижеприведенным советам.

Стойки стабилизатора ВАЗ 2110

В первую очередь при тюнинге подвески ВАЗ 2109 нужно заменить и стабилизаторы. Родные не смогут дать должного эффекта, поэтому мы рекомендуем приобрести стабилизаторы поперечной устойчивости от ВАЗ 2110. Стоит заметить, что покупать их нужно в сборе со стойками. Заменить их несложно, но следует соблюдать осторожность с гайками.
Следующим шагом должна стать замена амортизаторов. Для хорошей работы со спортивной подвеской желательно установить газовые амортизаторы: например, подойдут изделия Plaza. Возможно, вам потребуется изменить угол наклона ведущих колёс. Угол продольного наклона нужно будет увеличить. Не повредит и распорка между чашками передних опор автомобиля.

Даже при стандартной подвеске такая доработка автомобиля даст большую жёсткость подвески, уменьшит крены при повороте. При резком повороте руля машина будет менять траекторию плавно. Машина будет входить в повороты значительно легче и увереннее даже на большой скорости.
Если вы решили ставить подвеску KW для ВАЗ 2109, то желательно приобрести и амортизаторы KW, которые в наборе будут иметь и необходимые пружины.

Амортизаторы KW

Это позволит сделать машину более управляемой, она будет лучше отзываться на действия руля, к тому же система в целом будет работать правильно. Клиренс увеличится на два сантиметра. Стоит заметить, что не рекомендуется срезать пружины. Если вы хотите получить автомобиль с малым клиренсом, то нужно приобретать укороченные амортизаторы уже с завода, в противном случае машина будет практически неуправляема при повороте. Стоит учесть и тот факт, что с укороченными пружинами подвеска автомобиля работает значительно хуже.

Как сделать тюнинг подвески: советы по процессу

Прежде всего тюнинг подвески нужно начинать с выбора самих деталей, но следует учитывать и то, что потребуется менять пружины и амортизаторы. Залог успеха – правильно подобрать все компоненты и обеспечить их стабильную правильную работу в собранном механизме.

Если вы хотите сделать автомобиль ниже, то потребуется не простая обрезка пружин, а покупка специальных укороченных газовых амортизаторов, имеющих низкое давление. Подвеска с такими амортизаторами будет хорошо работать на плохих дорогах. Масло не будет перегреваться, однако, если вы собираетесь ездить на большой скорости, лучше всего установить газо-гидравлические амортизаторы с высоким давлением. Благодаря таким деталям машина будет лучше входить в повороты и держать дорогу на большой скорости, однако подвеска станет более жёсткой. Стоит установить пружины с прогрессивной характеристикой: так можно будет добиться плавности хода и хорошей управляемости на плохой дороге.

Прежде чем начинать тюнинг автомобиля, нужно решить, что вы хотите: повысить комфорт машины или получить высокую управляемость на большой скорости. Как уже говорилось выше, при тюнинге подвески следует менять и стандартные рычаги на треугольные, а сзади установить стабилизаторы поперечной устойчивости. Следует усилить и передние стабилизаторы. Для верхних опор колёс лучше всего использовать шарнирные соединения: это поможет избежать неправильного угла расположения колеса, и , как следствие, машина будет лучше слушаться в поворотах и на высокой скорости.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Тюнинг подвески ВАЗ 2107, 2109, 2114 своими руками

Несмотря на доступность автомобилей зарубежного производства для отечественных автолюбителей, парк транспортных средств, произведенных российским Автопромом достаточно многочислен. И особенно популярны у наших соотечественников различные модели «Жигулей». Именно поэтому, проблема тюнинга вообще, и тюнинга подвески в частности, не теряет своей актуальности.

Тюнинг передней подвески ВАЗ 2107

Рестайлинг подвески «семерки», впрочем, как и тюнинг подвески «ВАЗ 2106», преследует, как правило, одну основную цель – сделать аналог спортивной подвески. И основным средством ее достижения служит замена основных элементов подвески на современные варианты. В первую очередь, это – амортизаторы и пружины. Мастера тюнинга рекомендуют для этой цели детали, произведенные на конвейерах «Eibach» и «Koni».

Основным достоинством запасных частей этих торговых марок являются высокий уровень качества в совокупности с доступной стоимостью. Кроме того, установка данных элементов не предполагает переделку штатных посадочных мест.

Следующим элементом, подвергающимся частой замене в процессе модернизации, являются резинотехнические изделия, или сайлентблоки. Например, тюнинг подвески «ВАЗ 2106», редко обходится без установки сайлентблоков, выполненных из полиуретана. 

Повышенная жесткость подвески, обусловленная применением новых пружин и амортизаторов, требует использования резинотехнических изделий, способных противостоять увеличившимся нагрузкам, обеспечивая тем самым высокий уровень безопасности. Именно этими характеристиками и обладают полиуретановые сайлентблоки. 

Следующим направлением тюнинга подвески является замена шаровых соединений. Повышенная жесткость уже установленных элементов предполагает использование шаровых опор и наконечников, рассчитанных на повышенные нагрузки, например, произведенных кампанией «Plaza Sport».

Внимание! Во избежание быстрого выхода из строя замене подлежат все имеющиеся шаровые соединения подвески. 

Положительным моментом процедуры тюнинга ранних моделей линейки Автоваза считают его невысокую стоимость и доступность запасных частей.

Тюнинг подвесок ВАЗ 2109

Модернизация систем подвески отечественных «восьмерок» и «девяток», равно как и тюнинг подвески «ВАЗ 2110», в основном не имеет кардинальных отличий от изменений, описанных выше. Процедура рестайлинга включает:

  • Установку передних пневматических амортизаторов.
  • Замену стабилизатора поперечной устойчивости.
  • Изменение углов установки передних колес:

— увеличивается угол продольного наклона;
— устанавливается «развал» отрицательного значения.

  • Монтаж распорок промеж «чашек» верхних опор на передних стойках.

Результатом такого тюнинга становится существенное повышение степени жесткости автомобильной подвески, что позволяет исключить возникновение больших углов крена при поворотах, «рыскания» и увеличивает управляемость транспортного средства. 

Самостоятельный тюнинг подвески ВАЗ 2114

Модернизация подвески, в первую очередь, необходима автовладельцам, предпочитающим динамичный стиль вождения, включающий частое маневрирование.  

a)    Замена амортизаторов. Оптимальным выбором для замены штатных амортизаторов станут газогидравлические устройства. Они обеспечат практически идеальное реагирование на неровности дорожного полотна. Единственный негативный момент, возникающий в процессе их эксплуатации – нагрев стенок цилиндра при езде на высоких скоростях. 

b)    Модернизация пружин. Эти элементы обеспечивают плавность хода и отличную управляемость автомобиля. Обязательным условием при выборе пружин является наличие коэффициента занижения на упаковке и идентичность торговой марки новых и штатных элементов. 

c)    Замена втулок. Втулки и сайлентблоки из полиуретана в совокупности с установкой стабилизатора поперечной устойчивости обеспечат высокий уровень устойчивости к деформирующим нагрузкам. 

Тюнинг подвески ВАЗ 2108-2109. С чего начать? » ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114 и 2115. Тюнинг, ремонт, переделка, статьи и многое другое. ВАЗ 21081, 21083, 21083i, 21091, 21093, 21093i

Несмотря на сравнительно простую конструкцию подвеска автомобиля не такая простая как кажется на первый взгляд… Тюнинг подвески ВАЗ 2108, 2109 и 21099 имеет массу «подводных камней». Впрочем это относится к каждому автомобилю, но в первую очередь к «духовным наследникам» «зубил» — ВАЗ 2113, 2114 и 2115, которые хоть и настроены для большего комфорта, но во всем остальном практически идентичны…

В этой статье постараемся рассмотреть как можно детальнее первые шаги в тюнинге подвески. И по говорим о самом простом — амортизаторах, пружинах, стабилизаторах…

Наверняка Вы не единоразово слышали фразу типа «подвеску сделали жестче», и вполне возможно, что на этом сайте в том числе… 🙂 Думаю ни для кого не секрет, что мягкая подвеска нужна для комфортного «плавания» по дорогам и «направлениям». Для более активного вождения нужна жесткая подвеска. Когда Вы на приличной скорости хотите резко повернуть, то наверняка захотите чтобы машина сразу именно это и сделала, а не накренилась как самолет, а потом может быть…

Многие считают, что для «ужесточения» подвески достаточно просто поставить какие-то «крутие» амортизаторы. Оно-то да, но не совсем… Амортизаторы в первую очередь предназначены для как можно более быстрого возвращения колеса в исходное положение, т.е. чтобы машину как можно быстрее перестало «штормить». За то насколько сильно дорожная неровность «пробъет» подвеску в первую очередь отвечают пружины.

И исходя из предыдущего абзаца, Вы не поверите, но идеальным вариантом будет не замена одних только амортизаторов за более жесткие «спортивные», не замена амортизаторов и подпиливание стандартных пружин, для занижения… Впрочем тоже не совсем понятно почему, но жители крупных городов с «практически дорогами» к занижению машины нередко склонны меньше своих соотечественников, живущих в окружении «как бы дорог». Но сейчас не об этом! Идеальным вариантом будет замена и амортизаторов, и пружин на расчитанные на совместную работу комплекты, киты если по-иностранному. Есть впрочем спортивные амортизаторы Monroe и Plaza, расчитанные на работу со стандартными пружинами, но как не крути это не более, чем начальный уровень. Из китов можно поискать именитые амортизаторы Koni Sport с регулировками, но их родные пружины Mad это практически экзотика, впрочем такой комплект и так может потянуть на сумму от $700… И более дешевой альтернативы стоит отметить киты KW.

Несколько абзацев назад был преведен пример с креном автомобиля в повороте. Для уменьшения оного служат стабилизаторы поперечной устойчивости. На «зубилах» изначально стабилизатор есть только спереди, но многие ставят его и сзади. Если говорить о переднем стабилизаторе, то практически идеальным решением будет замена «восьмого» стабилизатора на «десяточный». Последний толще всего на каких-то 2мм, но они дают о себе знать. Для скручивания такого стабилизатора нада приложить уже больше усилий, что уменьшает крены кузова в поворотах и крайне положительно сказывается на управляемости.

Следующим этапом тюнинга подвески обычно стает настройка углов установки колес, но об этом в одной из статей в ближайшее время…

Тюнинг подвески ВАЗ 2108-2109, ВАЗ 2110-2112 и ВАЗ 2113-2115 своими руками

Очень часто владельцы автомобилей марки ВАЗ стараются внести в их конструкцию разного рода усовершенствования, чтобы улучшить их эксплуатационные характеристики. Это различные изменения в конструкции мотора, тормозной системы, коробки передач, бампера, колёс и т.п.

Среди всех этих переделок особое место занимает тюнинг подвески ВАЗ — она является одним из определяющих факторов управляемости, ходовых качеств и безопасности на дороге.

Чтобы усовершенствовать подвеску, вы можете обратиться за помощью к специалистам автосервиса или сделать всю работу своими руками. Это поможет вам сократить финансовые расходы и сделать всё так, как вы считаете нужным. Давайте рассмотрим некоторые возможности усовершенствования в различных моделях автомобилей марки ВАЗ.

Тюнинг подвески автомобиля Ваз 2109

Тюнинг подвески в моделях ВАЗ 2101—2107

Недостаток передней и задней подвески ВАЗ 2107 и в автомобилях этой группы в том, что она слишком мягкая. Это создаёт определённые неудобства, особенно при полной загрузке. Колёса цепляют арки, что существенно затрудняет движение.

Хорошим выходом из положения является установка на передней подвеске пружин от автомобиля «Нива 2121» — они хорошо подходят по размеру. Они придадут необходимую жёсткость, и авто при полной загрузке перестанет проседать. Такие пружины могут подойти не только для передней, но и для задней подвески. Кроме того, надо будет заменить резиновые отбойники.

Далее будет необходимо заменить амортизаторы, что также может улучшить ходовые качества авто. Лучше всего выбрать газомаслянные — неподвижность штока придаст больше упругости передней части машины.

Однако следует учесть, что после замены пружин и амортизаторов есть высокая вероятность того, что увеличится крен вашего авто на поворотах. Чтобы его минимизировать, установите стабилизаторы поперечной устойчивости повышенной жёсткости — они хорошо решают подобные проблемы.

Двойной передний стабилизатор на автомобили Ваз 2101 – 2107

Ещё одним средством улучшения своими руками ситуации являются треугольные рычаги. Они используются для более точной настройки. Рычаги дают возможность установки отрицательного развала. При этом вам не потребуется замена нижних болтов, которые осуществляют крепление к балке.

Кроме того, устанавливая треугольные рычаги, вы получаете возможность увеличить кастор – угол продольного наклона оси поворота колеса. Это помогает ощутимо улучшить управляемость вашей машины.Однако, устанавливая рычаги, вы должны будете отрегулировать развал-схождение. Кроме того, вам понадобятся косточки стабилизатора ВАЗ 2110.

Чтобы придать вашей машине большей устойчивости, вы можете обеспечить ей более низкую посадку. Для этого используется задняя поперечная тяга — она позволит вам выполнить регулировку моста относительно кузова.

Тюнинг подвески автомобиля Ваз 2101

Тюнинг подвески ВАЗ 2108—2109

У «восьмёрки» и «девятки», по сути, те же методы улучшения, что и в предыдущем разделе. Можно порекомендовать внести своими руками следующие изменения:

  • установить стабилизатор поперечной устойчивости от ВАЗ 2110 — он поможет снизить крен на поворотах;
  • спереди поставить газовые амортизаторы Plaza;
  • сделать минусовой развал колёс;
  • увеличить угол продольного наклона колёс спереди авто.

Это поможет улучшить ходовые качества и управляемость вашего авто.

Тюнинг подвески машины Ваз 2109

Тюнинг автомобилей ВАЗ 2110—2112

Эту группу машин можно совершенствовать по той же схеме, которая описана выше. Или же пойти другим путём — установить своими руками более функциональную подвеску, например, от «Приоры».

Такая подвеска гораздо жёстче, руль лучше слушается водителя, ощущается собранность и чёткость. Особенно хорошо все преимущества заметны при прохождении ямок и впадин при движении автомобиля. Передок при этом становится выше на пару сантиметров.

Некоторые, правда, наоборот ставят подвеску от ВАЗ 2110 на «Приору»: для разных автолюбителей — разные предпочтения. Невозможно придумать какое-нибудь утверждение, с которым все согласятся на 100%.

Тюнинг подвески на автомобиле Ваз 2110

Тюнинг автомобилей ВАЗ 2113—2115

Переднеприводные машины ВАЗ 2113, 2114 и 2115 принято снабжать спортивной подвеской. Она улучшает устойчивость и управляемость во время движения:

  • для начала передние стойки дорабатываем, превращая их из маслонаполненных в газомаслянные. Это делается путём закачивания газа в рабочую камеру. Благодаря этому шток после погружения самостоятельно примет первоначальное положение;
  • чтобы уберечь себя от вылета пружины во время движения, выполняем ограничение хода штока;
  • штатные штоки можно заменить на «кайловеры» — спортивные стойки. Они дадут возможность ниже посадить автомобиль. Это придаст ему устойчивости. При этом используются укороченные пружины, что помогает минимизировать уровень крена машины на поворотах;
  • вышеописанные треугольные рычаги. Обеспечат улучшение управляемости автомобиля, точность настройки подвески и увеличение кастора.

Так мы тюнингуем своими руками подвеску у моделей группы 2113—2115, делая её спортивной. При этом улучшается управляемость, уменьшается крен, и повышается ваша безопасность на дороге во время движения автомобиля.

Заключение

Многие знатоки уверяют, что тюнинг подвески автомобилей марки ВАЗ неизбежен, если вы хотите, чтобы машина хорошо вас слушалась. Для этого вам придётся внести в конструкцию ряд изменений. Они сделают посадку более низкой и устойчивой, руль — послушным, придадут машине упругости и собранности.

 

[democracy]

[democracy]

Автор: Екатерина

Тюнинг подвески ВАЗ

Итак, вы уже закончили внешний тюнинг вашего автомобиля, установив спортивный аэродинамический обвес, спойлер или антикрыло на крышку багажника, дополнительный воздухозаборник на капот и т.п. Вы поработали над двигателем и модифицировали его, увеличили мощность и, тем самым, сделали свой автомобиль более скоростным и азартным. Стоит ли останавливаться на этом, либо целесообразно будет внести еще какие-нибудь изменения в конструкцию вашего авто? Если вы поставили перед собой цель превратить свой вполне заурядный автомобиль в настоящий спортивный болид, то на тюнинге двигателя и доводке внешности останавливаться, конечно же, не стоит. Вы увеличили потенциал своего автомобиля, придав ему больше мощности и улучшив аэродинамику. Однако, этот потенциал должен быть эффективно реализован подвеской вашего автомобиля. Подвеска – является основой каждого автомобиля, связующим звеном между кузовом и дорогой, поэтому ее техническое состояние оказывает существенное влияние на поведение автомобиля на дороге и его безопасность.

По общепринятому мнению, подвеска в автомобиле отвечает только за комфорт водителя и пассажиров. Однако это не совсем так. Подвеска современного авто тесно связана с другими его узлами и агрегатами, поэтому от нее зависят так же и управляемость, и динамика разгона, и даже длина тормозного пути.

Подвеска любого автомобиля должна эффективно поглощать все неровности дорожного полотна и обеспечивать плотный и непрерывный контакт колес с дорогой. При этом любая подвеска должна выполнять 3 функции:

1. Гасить колебания кузова, возникающие при езде по неровной дороге.
2. Правильно располагать кузов относительно дороги (оптимальный клиренс).
3. Правильно распределять нагрузку на колеса во время движения.

Как и все стандартное, стандартная заводская подвеска рассчитана на удовлетворение потребностей стандартных водителей. Но раз уж вы задумались о тюнинге, то – судя по всему – ваши потребности и желания далеки от стандартных.

Тюнинг и модификация подвески позволяют снизить крены автомобиля при прохождении поворотов, а также уменьшить раскачку кузова на больших скоростях. Более жесткая и короткоходная подвеска делает автомобиль устойчивее, улучшает сцепление колес с дорогой и позволяет водителю лучше контролировать автомобиль. В то же время, подвеска должна эффективно гасить колебания, которые будут передаваться от дорожного полотна, и по возможности обеспечивать комфорт водителю и пассажирам.

Итак, что же непосредственно включает в себя понятие «тюнинг подвески»?

Во-первых, это установка новых спортивных амортизаторов. На устройстве и различных видах амортизаторов мы подробнее остановимся в отдельной статье, пока же отметим, что спортивные амортизаторы отличаются большей жесткостью по сравнению со стандартными. В результате – уменьшается вертикальный ход колеса при движении автомобиля по неровностям дороги. За счет этого снижаются колебания и раскачка кузова на высоких скоростях, уменьшаются крены в поворотах. Безусловно, это положительным образом сказывается на управляемости автомобиля. Водитель будет чувствовать себя увереннее, ведь поведение его автомобиля станет более предсказуемым и безопасным, и даже скоростные повороты теперь будут проходиться как по рельсам.

Однако спортивные амортизаторы имеют и некоторые недостатки. Их жесткость улучшает управляемость, но ровно также и ухудшает комфорт. Ведь теперь даже мелкие неровности дорожного полотна будут ощущаться пассажирами сильнее. Так что будьте готовы расплатиться за более спортивную управляемость некоторой потерей в комфорте. К тому же, более жесткие амортизаторы ускоряют износ других деталей подвески.

Во-вторых, тюнинг подвески подразумевает установку более коротких пружин. Установка нестандартных пружин позволяет изменить дорожный просвет (клиренс) автомобиля, улучшив тем самым его устойчивость и аэродинамику. За счет установки специальных пружин решается и проблема жесткости амортизаторов. Ведь жесткая подвеска хороша на асфальте, но при езде по проселочной дороге или просто по гравийке с волнистой «рябью» под колесами эта жесткость обернется зубодробительной тряской. Для того чтобы иметь возможность подстраивать подвеску своего автомобиля под разные типы дорожного полотна, используются регулируемые стойки амортизаторов с двойными пружинами. На каждой из них установлены 2 пружины разной жесткости – «мягкая» и «жесткая». Первая противостоит низкоамплитудным колебаниям колеса на мелких дорожных неровностях (например – «гравийка» после дождя), вторая – предотвращает передачу на кузов более сильных колебаний и его раскачки. Универсальность такого решения дополняется использованием амортизаторов с регулируемой жесткостью.

Вместе с установкой более жёстких пружин рекомендуется также заменить стандартный стабилизатор поперечной устойчивости более жёстким.

В-третьих, большое значение имеет такая простая, казалось бы, вещь, как «сход-развал». Или, говоря другими словами – углы установки колес. Имеются в виду углы установки колеса в вертикальной («развал») и продольной («сход») плоскостях. Это очень важные параметры, от которых зависит устойчивость автомобиля в поворотах. Правильно выставленный «сход-развал» увеличивает сцепление колес автомобиля с дорогой в поворотах, где нагрузка на колеса оказывается неравномерной и наружное колесо оказывается перегруженным. Если углы установки правильные, то наружной колесо будет плотно прижато к дороге и обеспечит необходимое сцепление с дорогой даже при деформации самой покрышки.

Идем дальше. Увеличить устойчивость автомобиля и снизить склонность к опрокидыванию во время резких маневров можно путем расширения колеи автомобиля. Колея – это поперечное расстояние между двумя наиболее удаленными (крайними) точками пятен контакта шин с дорогой. Расширить колею достаточно просто, это достигается путем установки проставок на ступицы колес.

При доработке подвески своего автомобиля необходимо помнить одно: ее конструкция создавалась вовсе не дилетантами, а профессионалами своего дела. Поэтому заниматься радикальными изменениями и серьезной перепланировкой подвески – не стоит. Место для любительского тюнинга подвески есть там, где заводские конструкторы пошли на компромисс между управляемостью и комфортом ради придания автомобилю определенных потребительских качеств (плавности хода, комфорта пассажиров). Так что будьте готовы к тому, что улучшение управляемости и поведения вашего автомобиля на дороге будет происходить за счет некоторого (а порой – и значительного) снижения комфорта в салоне.

Как усилить переднюю подвеску ВАЗ 2109 своими руками

Ну вот, сварил я раму на свой ВАЗ 2109, появился некоторый запас по нагрузке на подвеску, можно ее теперь пожестче сделать. Ну и к тому же сейчас морда стала тяжелее штатной на 60 килограмм. Другими словами, где-то на 10%. Тоже нужно это компенсировать. И это я еще защиту картера из трех миллиметровой стали не повесил. А это еще 10килограмм добавит. И бампер на металлической не поменял, еще 15 килограмм.

Стойки по жестче, это не есть проблема для ВАЗ 2109. В смысле, бывают всякие не советские стойки жестче обычных русских газо-масляных (и тем паче совсем штатных). А вот про пружины неясно. Хотелось на перед пружины, где то на 30-40% жестче штатных.

Рассматривалось 2 варианта — первый установить какие-нибудь маленькие пружины коаксиально вовнутрь штатных и подбирать пружины по жестче.

Разложил в гараже б.у. стойки и кучу пружин и долго мудрил с ними. Не удалось придумать, как собрать маленькую пружину внутри штатной. Отказался от этой (очень, на мой взгляд, хорошей) идеи и стал подбирать попросту пружины по жестче.

Рассмотрел такие варианты пружин:

  1. от Тоёта Corona 190
  2. от Surf-130 1KZ
  3. от Тоёта LandCruiser Prado

Минусы:

  1. 1-ые — мягковаты. Чуток лишь жестче штатных. От Camry не пробовал, но наверное не сильно жестче.
  2. 2-ые — последний виток заужен, другими словами чашечку необходимо переделать под него. А если обрезать (чтобы на штатную чашку опиралось) то коротковато будет.
  3. 3-ьи — жестковаты.

Остановился на варианте с пружинами от Prado. Не сильно они жестче. Раза в полтора. Решил не ограничиваться полумерами.

Обрезали их болгаркой до подходящей длины. Другими словами срезался зауженный виток. Длина штатной 2108 пружины 370милиметров. Я эти обрезал 345милиметров. Далее арифметика такая. В стойке ВАЗ 2109 длина поджатой пружины (без перегрузки, стойка максимально растянута) 280милиметров. Другими словами штатная пружина сжимается на 370-280=90милиметров. Наша 345-280=65милиметров. То есть приблизительно в 1.4 раза меньше. Жесткость пружины (уже обрезанной) приблизительно в 1.6 раза выше, усилие предварительного сжатия немного выше чем в штатном варианте.

После этого долго думал, какой стороной их ставить. Решил ставить резаным концом вниз. За ранее подогнал их на наждаке. Установил на стойку, посмотрел и взялся точить далее. Наждаком точил приблизительно 0.6 витка от конца. Срезал вроде бы клин (от 4милиметров на конце до 0милиметров да 0.6 витка). Вроде более-менее попал по форме, на собранной стойке пружина давит на стойку в целом, без перекоса как было на обрезанной пружине.

Приобрел газа — масляные амортизаторы Finwhale. Разобрал пару стареньких масляных стоек и вставил их.

Верхние опоры решил ставить ВАЗ 2109, а не 2110. Опоры 2110 естественно лучше, но они несовместимы с 2108 чашечками пружин. А эти чашки лучше, чем 2110 подходят под нештатные пружины.

Собрал стойки и решил что все-таки перекоса пружин много. Точил еще. Но уже не снизу, а с внешней стороны витка сегмент срезал. Кое-где в районе пол витка от начала по длине, кое-где третья часть витка и 2.5милиметров в глубину.

Наконец стойки полностью собраны и установлены. Как и ожидалось, стало на много жестче. Не табуретка как говорили некоторые советчики.

А вот жесткости амортизаторов сейчас не хватает, то есть на больших неровностях есть маленькая раскачка. Стремительно затухающая и с малой амплитудой но все — же есть. Нужно все-таки стойки по жестче. Но эти Finwhale вроде самые твердые из неспортивных. А спортивные недешево и что-то в их ресурсе сомневаюсь.

А еще на ВАЗ 2109 морда на много поднялась. Приблизительно как от проставок, я ждал что чуть поднимется. Но не настолько. Может быть, немного поезжу так и опущу подвеску на 2см путем замены чашек пружин на 2110.

Вообще, сейчас хода подвески вверх (на разжатие) от положения номинальной перегрузки  маловато. В спокойном состоянии стойки разжаты практически до максимума. А учитывая что я проставки не стал ставить, есть резерв для роста клиренса.

Тюнинг автомобильной ходовой автомобиля для её улучшения

Но, тем не менее, многие любители тюнинга, желая хоть что-то изменить в своем автомобиле, все же идут на, как правило, незначительные изменения ходовой. Минимально, что можно сделать для придания автомобилю внешней выразительности – поменять диски (например, поставить хромированные) и обуть их в низкопрофильную резину.

В некоторой степени это даже улучшит управляемость, но не кардинально. Хотя внешний эффект, вкупе с другими изменениями во внешности может быть весьма впечатляющим.

Блок: 1/3 | Кол-во символов: 501
Источник: https://autodromo.ru/articles/tyuning-hodovoy-chasti-avtomobilya-kak-uluchshit-upravlyaemost

Тюнинг подвески — демпфирование

Предполагается активная работа амортизаторов. Они должны снижать возможность резкого распрямления пружин при преодолении препятствий. В противном случае колеса станут неоднократно отскакивать от асфальта.

С учетом жесткости пружин и тяжести неподрессоренных масс подбирается амортизатор. Часто они ведут себя не одинаково на небольшой скорости. Это происходит из-за различных параметров.

Одни амортизаторы могут быть дигрессивными, их усилие сначала резко нарастает, а затем становится пологим. Другие же могут быть прогрессивными, у которых увеличение скорости движения медленно наращивает их усилие, но далее процесс происходит более резко.

Амортизаторы с прогрессивными характеристиками позволят авто не заметить мелких неровностей и хорошо проходить крупные ухабы. Если неровностей много, то не исключается раскачка машины. Имея дигрессивные амортизаторы автомобиль при езде подробно повторяет дорожное покрытие, но управляемость увеличивается.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 976
Источник: https://spote.ru/tyuning-podveski-avtomobilya/

Как выбрать подвеску правильно?

В первую очередь, вне зависимости от того, какой внешний вид будет иметь ваша машина, нужно выбирать надёжные запчасти: так как подвеска выполняет очень важные функции, она требует и внимательного к себе отношения. Хорошая подвеска должна работать на трассе и в условиях плохой дороги, где на неё возлагается наибольшая нагрузка. Подвеска – это не только комфорт, но и безопасность водителя и пассажиров.

Спортивная подвеска ВАЗ-KW

Если вы собираетесь ставить новую подвеску на ВАЗ 2109, не стоит брать слишком жёсткую, так как этот автомобиль легковой и имеет небольшую массу. Для тюнинга подвески можно приобрести подвеску ВАЗ-KW, которая отлично подходит для данной модели. Преимущества данной подвески заключаются в том, что она прекрасно справляется с колебаниями и вибрацией как на малой, так и на большой скорости автомобиля. Этот тип подвески также отличается высокой надёжностью при эксплуатации. Подвеска имеет небольшую массу и не утяжеляет автомобиль. Подвеска ВАЗ-KW достаточно мягкая и компактная, поэтому езда по дороге на машине, оборудованной такой подвеской, становится намного комфортнее по сравнению со стандартной.

При выборе подвески стоит обращать внимание и на следующие аспекты:

  1. Если вы хотите, чтобы у автомобиля был лёгкий ход, берите более мягкую подвеску. Детали должны соответствовать друг другу и не мешать другим запчастям работать. Хорошая подвеска не должна давать крен машине на поворотах. Она должна быстро реагировать на неровности дороги и возвращать автомобиль в нормальное положение.
  2. Подвеска должна значительно снижать колебания колёс и кузова.
  3. Момент силы от колеса к раме должен подаваться правильно.
  4. Чем меньше подвеска будет весить, тем лучше, так как в случае тяжёлого материала запчастей кузов автомобиля будет испытывать ненужную нагрузку.
  5. Прочность материала. Прочная подвеска прослужит существенно дольше.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1888
Источник: http://tuning-lada-2109.ru/sovety-po-podboru-i-processu-tyuninga-podveski-vaz-2109/

Особенности тюнинга агрегатов подвески автомобиля

С завода транспортные средства идут с мягкой подвеской, что очень хорошо при размеренном движении машины. На больших скоростях машину очень тяжело удержать на дороге, ухудшается её управляемость. Доработка подвески позволит водителю автомобиля более уверенно чувствовать его на поворотах при большой скорости, снизит уровень раскачивания, а также добавит комфорта водителю и пассажирам при движении по неровным дорогам.

Важно понимать, что тюнинг ходовой транспортного средства подразумевает замену агрегатов на более дорогие запчасти. Если у вас есть финансовая возможность, тогда можно приступать к тюнингу подвески. Если денежные средства ограничены, то, возможно, достаточно будет замены дисков машины на современные и установки на неё низкопрофильной резины — это придаст эффективного внешнего вида и незначительно увеличит её устойчивость на дороге.

Если вы всё же решились на доработку подвески, важно провести комплексную замену агрегатов. Не рекомендуется специалистами по отдельности тюнинговать переднюю и заднюю подвеску.

Амортизаторы и пружины

Начинать модернизировать ходовую часть автомобиля необходимо заменой обычных амортизаторов современными изделиями. Отличным вариантом является покупка газовых амортизаторов, которые мгновенно реагируют на колебания дороги и сглаживают вибрацию машины, повышая комфорт находящихся в салоне.

Параллельно с тюнингом амортизаторов важно усовершенствовать и пружины. Для того чтобы улучшить управляемость важно приобрести жёсткие пружины, которые сделают работу амортизаторов более эффективной. Существует несколько видов пружин подвески. Это пружины повышенной жёсткости и пружины с переменным витком. Новые современные модели деталей состоят из двух секций. Верхняя их часть отличается высокой жёсткостью, нижняя — мягкая. За счёт нижней мягкой пружины увеличивается контакт колеса с дорогой, жёсткая отвечает за снижение колебания машины на неровных дорогах.

Тюнинг стабилизаторов и рычага передней подвески

Полный тюнинг подвески также требует замены стабилизаторов поперечной устойчивости. Стабилизатор способствует распределению нагрузки на амортизаторы при переезде одним из колёс ухаба или ямы. Таким образом, усиленный или сдвоенный вид стабилизатора будет сопутствовать улучшению управляемости и повышению сцепления с дорожным покрытием, а также уменьшит крен автомобиля при поворотах на больших скоростях.

Уделите особое внимание соединительным шарнирам. В обычных автомобилях они имеют резинометаллическое исполнение. В спортивных модернизированных подвесках важно использовать обновлённые сферические шарниры из металла.

А также после проведения всех вышеописанных манипуляций, необходимо заменить рычаг передней подвески на более жёсткий вариант, так как обычные изделия будут подвергаться деформации во время более агрессивной эксплуатации.

Замена колёс как результат модернизации ходовой части

Завершающим моментом усовершенствования ходовой автомобиля является замена колёс машины. Здесь придётся выбирать между его комфортом и управляемостью. Более управляемым на дороге будет транспортное средство на низкопрофильных шинах. Однако при езде по ухабам и неровной дороге значительно будет чувствоваться тряска в салоне транспортного средства. Есть вариант увеличить ширину диска, что повлияет на улучшение комфорта в салоне машины. Однако такое увеличение негативно отразится на управляемости в мокрую погоду, а также увеличение ширины будет способствовать повышению нагрузки на подшипники и ступицы.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 3521
Источник: https://remam.ru/tune/tyuning-hodovoj-chasti-avtomobilya.html

Содержание

ВАЗ 2107 – это классика Советского автомобилестроения. Автомобиль действительно хорош по многим критериям. Но, к сожалению, есть у него и масса недостатков, особенно для отечественных дорог. И главным из них является мягкая подвеска. С одной стороны, это хорошо, ведь она гасит неровности, и ездить на автомобиле комфортно. К тому же, вы получаете меньшую нагрузку на позвоночник. С другой стороны, мягкая подвеска ухудшает управляемость автомобилем при маневрах. Да и особой надежностью она не отличается.

Что касается конкретно «Классики», она всегда использовалась и продолжает использоваться в качестве рабочей лошадки. И дополнительный минус мягкой подвески на этом автомобиле заключается в том, что при больших нагрузках на одну из осей, машина начинает «проседать». Доходит до того, что колеса начинают цепляться за арки. Что касается вариантов улучшения подвески, их множество. Если позволяют финансы, можно обратиться к специалистам по тюнингу и они внесут значительные улучшения. Если же бюджет ограничен, вам придется делать все самостоятельно.

Блок: 3/9 | Кол-во символов: 1078
Источник: http://autoaero.net/tuning-vaz/3741-tyuning-podveski-vaz-2107.html

Подведем итоги!

Правильный подход, наличие специального оборудования и прямые руки могут практически все, без преувеличения. Сделать подвеску жестче или мягче, улучшить управляемость или повысить КПД мотора, все это под силу специалистам. Важно понять для себя какую цель вы преследуете и чего будет стоить такой тюнинг. Ведь после всех вышеперечисленных модификаций вы получите абсолютно другой автомобиль с другими характеристиками и не факт, что это вам понравится. Со временем вы можете пожалеть о проделанной работе и потраченном времени. Так, к примеру, кроме улучшения управляемости и ужесточения подвески вы получите снижение комфорта из-за новых амортов, пружин и сайлентблоков, увеличенный расход топлива за счет больших и широких колес. Кроме того, вы уже не сможете спокойно и беззаботно пролетать неровности на дороге, вам придется привыкнуть к медленному их преодолению из-за того, что у вас низкопрофильная резина и очень жесткая подвеска. Не спешите переделать все и сразу, начните с малого, поменяйте диски и шины, затем если этого буде мало, замените пружины, а уже потом все остальное до тех пор, пока не добьетесь требуемого результата.

Блок: 3/3 | Кол-во символов: 1155
Источник: http://www.autoposobie.ru/tyuning-hodovoy-chasti-effektivnyie-sposobyi-uluchsheniya-upravlyaemosti/

Тюнинг подвески — угловая жесткость

Чтобы обеспечить авто хорошей устойчивостью и управляемостью нужно обратить внимание, какое колесо получает максимальную нагрузку при входе в поворот. Его подвеска может обладать большой угловой жесткостью.

Сила прижатия колеса к трассе провоцирует появление боковой силы. При прохождении предельного поворота колесо с максимальной нагрузкой утратит сцепление с асфальтом. Когда колесо располагается на передней оси, тогда произойдет снос, а когда на задней — случится занос.

Если подвеска усиливается стабилизаторами поперечной устойчивости, то следует правильно соотнести их жесткости. При слишком мощном заднем стабилизаторе авто станет тяжело вписываться в правильную траекторию поворота, и наоборот, при слишком сильном переднем — повернуть автомобиль будет практически невозможно.

Summary

Article Name

Тюнинг подвески автомобиля

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 864
Источник: https://spote.ru/tyuning-podveski-avtomobilya/

Нюансы выбора

Если вы любитель жёсткого и динамичного вождения, то не стоит устанавливать на автомобиль излишне мягкую подвеску. Это приведёт к плохой управляемости на поворотах, машина будет уходить в крен, что довольно опасно и может спровоцировать ДТП. Мягкая подвеска хороша для неспешных путешествий по городу, а вот если вы решили серьёзно доработать автомобиль, то стоит прислушаться к нижеприведенным советам.

Стойки стабилизатора ВАЗ 2110

В первую очередь при тюнинге подвески ВАЗ 2109 нужно заменить и стабилизаторы. Родные не смогут дать должного эффекта, поэтому мы рекомендуем приобрести стабилизаторы поперечной устойчивости от ВАЗ 2110. Стоит заметить, что покупать их нужно в сборе со стойками. Заменить их несложно, но следует соблюдать осторожность с гайками.
Следующим шагом должна стать замена амортизаторов. Для хорошей работы со спортивной подвеской желательно установить газовые амортизаторы: например, подойдут изделия Plaza. Возможно, вам потребуется изменить угол наклона ведущих колёс. Угол продольного наклона нужно будет увеличить. Не повредит и распорка между чашками передних опор автомобиля.

Даже при стандартной подвеске такая доработка автомобиля даст большую жёсткость подвески, уменьшит крены при повороте. При резком повороте руля машина будет менять траекторию плавно. Машина будет входить в повороты значительно легче и увереннее даже на большой скорости.
Если вы решили ставить подвеску KW для ВАЗ 2109, то желательно приобрести и амортизаторы KW, которые в наборе будут иметь и необходимые пружины.

Амортизаторы KW

Это позволит сделать машину более управляемой, она будет лучше отзываться на действия руля, к тому же система в целом будет работать правильно. Клиренс увеличится на два сантиметра. Стоит заметить, что не рекомендуется срезать пружины. Если вы хотите получить автомобиль с малым клиренсом, то нужно приобретать укороченные амортизаторы уже с завода, в противном случае машина будет практически неуправляема при повороте. Стоит учесть и тот факт, что с укороченными пружинами подвеска автомобиля работает значительно хуже.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 2080
Источник: http://tuning-lada-2109.ru/sovety-po-podboru-i-processu-tyuninga-podveski-vaz-2109/

Как сделать тюнинг подвески: советы по процессу

Прежде всего тюнинг подвески нужно начинать с выбора самих деталей, но следует учитывать и то, что потребуется менять пружины и амортизаторы. Залог успеха – правильно подобрать все компоненты и обеспечить их стабильную правильную работу в собранном механизме.

Если вы хотите сделать автомобиль ниже, то потребуется не простая обрезка пружин, а покупка специальных укороченных газовых амортизаторов, имеющих низкое давление. Подвеска с такими амортизаторами будет хорошо работать на плохих дорогах. Масло не будет перегреваться, однако, если вы собираетесь ездить на большой скорости, лучше всего установить газо-гидравлические амортизаторы с высоким давлением. Благодаря таким деталям машина будет лучше входить в повороты и держать дорогу на большой скорости, однако подвеска станет более жёсткой. Стоит установить пружины с прогрессивной характеристикой: так можно будет добиться плавности хода и хорошей управляемости на плохой дороге.

Прежде чем начинать тюнинг автомобиля, нужно решить, что вы хотите: повысить комфорт машины или получить высокую управляемость на большой скорости. Как уже говорилось выше, при тюнинге подвески следует менять и стандартные рычаги на треугольные, а сзади установить стабилизаторы поперечной устойчивости. Следует усилить и передние стабилизаторы. Для верхних опор колёс лучше всего использовать шарнирные соединения: это поможет избежать неправильного угла расположения колеса, и , как следствие, машина будет лучше слушаться в поворотах и на высокой скорости.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 1621
Источник: http://tuning-lada-2109.ru/sovety-po-podboru-i-processu-tyuninga-podveski-vaz-2109/

Как прокачать ходовую часть и повысить управляемость?

Колеса. Первым делом необходимо выполнить самый простой и самый важный шаг — заменить колесные диски, установив вместо штатных диски большего диаметра и ширины. Естественно при условии, что это возможно и не будет негативно влиять на ходовые качества вашего авто. Ширина обеспечит устойчивость и позволит установить более широкие шины для лучшего сцепления колес с дорогой. Базовые шины необходимо заменить на шины с низким профилем, однако при этом, как правило, уменьшается клиренс, хотя если речь об управляемости, то данный минус скорее следует рассматривать как плюс. Шины с низким профилем обеспечат не только управляемость, но и жесткость, которой нельзя добиться с высокими колесами, у которых «много мяса». На обычных шинах ехать комфортнее, вы словно плывете, а все неровности нивелирует толстое колесо, которое «глотает» все недостатки наших дорог. Однако для резких маневров такие колеса не подходят и войти в крутой поворот на большой скорости с ними у вас не получится. Более того, делать этого ни в коем случае нельзя, так как они просто не рассчитаны на это и при попытке что-нибудь такое выкинуть вы рискуете улететь в кювет или на встречку.

Амортизаторы. Самый главный и, пожалуй, самый дорогой элемент ходовой — амортизационные стойки, или проще говоря амортизаторы (аморты). Замена амортизаторов на более жесткие позволят серьезно улучшить общее состояние подвески и сделать ее более жесткой. А в случае с пневмоподвеской можно добиться еще и увеличения клиренса причем тогда, когда вам это потребуется. Более жесткие амортизаторы будут быстрее и эффективнее гасить колебания кузова и препятствовать раскачке и различным кренам во время резких маневров.

Пружины. Замена пружин на более жесткие приведет к уменьшению хода штока амортизатора и повысит жесткость подвески в целом. При этом вам следует забыть о тех временах, когда вы на всех парах пролетали мелкие ямки и «лежачих полицейских», с новыми более жесткими амортизаторами и пружинами это не пройдет и может печально закончиться для вас и ходовой вашего авто. Специальные пружины с переменным витком, а также двухсекционные пружины повышенной жесткости обеспечат впечатляющий эффект, после которого вам будет достаточно жесткости подвески. Безусловно, кроме жесткости улучшится и управляемость. Двухсекционные пружины имеют особенность, нижняя часть «мягкая», а верхняя более жесткая, что позволяет избежать опасного отрыва колеса от дорожного полотна, оставаясь постоянно в контакте с ним.

Стабилизаторы поперечной устойчивости. Эти детали со сложным названием, о предназначении которых многие даже не догадываются, на самом деле играют очень важную роль. Благодаря этим деталям обеспечивается определенная устойчивость, проще говоря они препятствуют крену кузова вашего авто. Если с этом у вас беда, рекомендуется установить более жесткий или вовсе сдвоенный вариант. Однако при таком подходе вам следует понимать, что о плавности и мягкости вам просто нужно забыть.

Сайлентблоки. При необходимости повысить управляемость и сделать подвеску более жесткой нельзя не упомянуть такой важный момент как сайлентблоки, которых в подвеске очень много. Практически каждое соединение рычагов смягчено именно сайлентблоком для того, чтобы смягчать удары во время езды, а также с целью обеспечения комфорта. Так вот если с умом подойти к вопросу модернизации и выполнить замену штатных сайлентов на полиуретановые, к примеру, которые являются более жесткими, можно добиться неплохих результатов. Кроме того, некоторые сайлентблоки вообще удаляют, а стоковые рычаги меняют на усиленные. Роль сайлентблоков выполняют либо полностью металлические сайленты, либо обычные болтовые соединения. В итоге увеличивается жесткость подвески и повышается управляемость автомобиля.

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 3785
Источник: http://www.autoposobie.ru/tyuning-hodovoy-chasti-effektivnyie-sposobyi-uluchsheniya-upravlyaemosti/

Занижение подвески как вариант ее тюнинга

Многие автолюбители предпочитают, что чем больше величина дорожного просвета (так называемый клиренс), тем лучше. И они отчасти правы. Отечественные дороги могут очень быстро «убить» низкую подвеску. Однако при тюнинге, некоторые владельцы «Семерки» ставят перед собой совершенно противоположные цели. Они хотят занизить подвеску, придав автомобилю более спортивный вид. Насколько это логично в условиях плохого дорожного покрытия?

На самом деле, свои преимущества у низкой подвески есть. К примеру, улучшается управляемость машины в поворотах. Это достигается за счет меньшего крена (снижается уровень центра тяжести). Еще одно преимущество заключается в изменении внешности автомобиля. Она становится более спортивной и агрессивной. Наконец, снижение сопротивления позволяет добиться уменьшения потребления топлива.

Блок: 6/9 | Кол-во символов: 873
Источник: http://autoaero.net/tuning-vaz/3741-tyuning-podveski-vaz-2107.html

Об опасностях низкого клиренса

Перед тем, как вы решитесь внести такие кардинальные изменения в вашу «Семерку», нельзя не упомянуть о тех опасностях, которые могут подстерегать вас на дороге. Важная информация! Перед тем, как вы решитесь понизить клиренс вашего автомобиля, подумайте, стоит ли это делать. Есть несколько моментов, на которые мы рекомендуем обратить внимание:

  • возможность повреждения важных деталей автомобиля при наезде на ямы. По крайней мере, на СТО вы будете заезжать намного чаще;
  • если работы будут выполняться неквалифицированными специалистами, автомобиль очень скоро потребует дополнительных денежных вливаний.

Блок: 7/9 | Кол-во символов: 643
Источник: http://autoaero.net/tuning-vaz/3741-tyuning-podveski-vaz-2107.html

Видео тюнинг подвески ВАЗ 2107

Блок: 9/9 | Кол-во символов: 38
Источник: http://autoaero.net/tuning-vaz/3741-tyuning-podveski-vaz-2107.html

Кол-во блоков: 18 | Общее кол-во символов: 23853
Количество использованных доноров: 6
Информация по каждому донору:
  1. https://remam.ru/tune/tyuning-hodovoj-chasti-avtomobilya.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 4504 (19%)
  2. http://www.autoposobie.ru/tyuning-hodovoy-chasti-effektivnyie-sposobyi-uluchsheniya-upravlyaemosti/: использовано 2 блоков из 3, кол-во символов 4940 (21%)
  3. https://spote.ru/tyuning-podveski-avtomobilya/: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 1840 (8%)
  4. https://autodromo.ru/articles/tyuning-hodovoy-chasti-avtomobilya-kak-uluchshit-upravlyaemost: использовано 2 блоков из 3, кол-во символов 2660 (11%)
  5. http://tuning-lada-2109.ru/sovety-po-podboru-i-processu-tyuninga-podveski-vaz-2109/: использовано 4 блоков из 5, кол-во символов 6425 (27%)
  6. http://autoaero.net/tuning-vaz/3741-tyuning-podveski-vaz-2107.html: использовано 5 блоков из 9, кол-во символов 3484 (15%)

Передняя подвеска ВАЗ 2109 — способы улучшения характеристик

Легковой автомобиль Волги производства ВАЗ2109 был вторым отечественным хэтчбеком, имевшим передний привод. Внешний вид новинки имел много общего с «восьмеркой» — ВАЗ 2108 — которая выпускалась более 10 лет. Однако при разработке новой модели разработчики учли и устранили многие технические дефекты, связанные с конструкцией автомобиля. Но все же, несмотря на это, автомобиль ВАЗ 2109 все же имел большие недочеты в технических характеристиках подвески.

Но для наших водителей это не имеет значения, ведь тюнинг отдельных частей автомобиля может довести ваш автомобиль до совершенства.

Как тюнингуют ваз 2109

Один из самых популярных видов тюнинга «девятки» — это улучшение характеристик подвески. Вся проблема в том, что серийные детали были не в состоянии обеспечить водителю и его пассажирам максимальный комфорт при езде, особенно на высоких скоростях. Поэтому задняя и передняя подвеска ВАЗ 2109 полностью поддаются тюнингу.

И начать лучше всего с правильного выбора амортизаторов и пружин. При выборе последних необходимо учитывать небольшой нюанс: укороченные версии позволяют снизить центр тяжести транспортного средства, тем самым придавая автомобилю большую маневренность. Также стоит обратить внимание на пружины с прогрессивной характеристикой. Такие детали будут способствовать плавности хода и повышению управляемости автомобиля на неровной дороге.

Что касается амортизаторов, то здесь лучше всего выбирать газовые варианты низкого давления.Такие амортизаторы будут способствовать мягкому подавлению всех неровностей, возникших на пути автомобиля. Ну а если вы хотите, чтобы ваша задняя подвеска ВАЗ 2109 преобразилась в спортивную, лучшим вариантом будут газовые варианты высокого давления. Несмотря на то, что при езде делают подвеску немного жестковатой на ямках, крены на поворотах значительно снижаются. Это положительно сказывается на устойчивости машины, а соответственно, и на безопасности.

Проставки

Задняя и передняя подвеска ВАЗ 2109, а именно ее тюнинг, не обходится без замены штатных рычагов на треугольные.Также необходимо произвести установку заднего стабилизатора устойчивости. На мягкости подвески это не сильно сказывается, а вот на безопасности — в полной мере. Стабилизаторы значительно снижают риск увода автомобиля в занос, что предотвращает аварийные ситуации на дороге. Не стоит забывать и о шарнирных соединениях, замена которых обеспечит дополнительную защиту картера.

Передняя подвеска ВАЗ 2109 — замена колес

И завершает наш процесс модернизации подвески установка легкосплавных дисков и шин диаметром 14 или 15 дюймов.Спортивность прекрасно подчеркивают низкопрофильные шины, которые за счет своей ширины улучшают устойчивость автомобиля. Однако при этом будьте готовы к повышенному расходу топлива процентов на 5-10.

Итак, вы узнали, как можно изменить заднюю и переднюю подвеску ВАЗ 2109 путем тюнинга.

Лучший симулятор тюнинга. Игра «Тюнинг русского автомобиля ВАЗ

На выбор три машины. Для работы с дизайном есть несколько полезных инструментов… У вас есть возможность заменить стандартные диски на более стильные и современные. Вы можете поставить другой капот, довести до ума бампера, прикрутить новенький спойлер, превратив свой автомобиль в элитный суперкар.

Также игрок волен изменить цвет любой части автомобиля. Сделать стекло тонированным в синий или зеленый цвет? Изменить цвет рамки с белого на красный или желтый? Покрыть капот насыщенным оранжевым цветом или украсить ободки фиолетовым? — Нет ничего проще!

Хотите опустить или поднять подвеску вашего автомобиля? И это можно сделать здесь всего за несколько кликов! Car Tuning Simulator 3D — отличный инструмент, который позволит превратить вашу невзрачную машину в машину мечты!

Дайте волю своему воображению и начните творить! Создайте настоящего скоростного монстра или милую, уютную машинку, раскрашенную в теплые летние тона.С богатым набором инструментов, который предлагает игра, вам точно будет где разгуляться.

Прямо сейчас у вас есть возможность применить свои дизайнерские навыки на практике. Вы можете начать играть в игру онлайн бесплатно.

Отдельно следует отметить художественное исполнение. Машины выглядят настолько красиво, что на их поверхности виден каждый винтик, каждая деталь! Виртуальные прототипы идеально воссоздают внешний вид реальных автомобилей.

Вы когда-нибудь мечтали своими силами сделать дизайн своего автомобиля крутым? Тогда не пропустите замечательную игру под названием «Виртуальный тюнинг автомобиля».

Во время вашей работы в мастерской постоянно будет звучать дерзкий хип-хоп на фоне. Вы можете выключить музыку, если хотите, но делать этого совсем не хочется. Мелодичные звуки вперемешку с размеренным завыванием баса создают прекрасную атмосферу для непрерывного тюнинга.

При особом желании у вас будет возможность посмотреть на творение своими руками в новой обстановке. Загрузите дополнительные обои из сети и посмотрите, как ваш новый суперкар выглядит в сочетании с ними.

Если после долгой и упорной работы конечный результат вас совсем не удовлетворил, не отчаивайтесь. Всегда есть возможность восстановить первоначальный вид автомобиля и начать весь процесс сначала. Таким образом, путем проб и ошибок игрок наконец дорастет до определенного уровня мастерства.

Смело экспериментируйте, приглашайте друзей в игру и соревнуйтесь с ними в создании крутых дизайнов.

Каждый мужчина получает огромное удовольствие от тюнинга своего автомобиля. Тюнинг можно легко сравнить с макияжем.Автомобиль без тюнинга — не доработанный автомобиль. Автомобиль для мужчин – член семьи, поэтому они так заботятся о нем. Они хотят, чтобы это средство передвижения выглядело безупречно, а другие люди останавливали свой взор, восхищаясь ее красотой.

Внешний вид автомобиля – очень важная его составляющая. Однако, кроме красоты, следует уделять постоянное внимание и электронно-механической составляющей агрегата. Например:

  • Двигатель автомобиля не шумит?
  • Достаточно ли масла в машине?
  • Подходит ли заправленный бензин для автомобиля?
  • Есть ли на нем царапины?
  • Не пора ли сменить шины?

Благодарный водитель всегда следит за состоянием своего железного друга.Если он своевременно примет решение о ремонте, то его агрегат прослужит долгие годы.

Дизайн автомобилей вашей мечты

Тюнинг автомобиля – это не только создание экстравагантного образа автомобиля, но и расширение его технических характеристик. Любителей экспериментов приятно удивит новая игра «Тюнинг русского автомобиля ВАЗ». Каждый пользователь может играть в эту игру онлайн бесплатно. Здесь игрок может дать волю своему воображению. Во-первых, ему предстоит выбрать марку автомобиля, на котором он будет работать в дальнейшем.Основные действия, выполняемые игроком, это покраска автомобиля, замена дисков, установка винила, тонировка стекол.

Благодаря предложенным средствам улучшения автомобиля вы сможете полностью окунуться в мир фантазий и сконструировать автомобиль. Превратите самую дешевую и простую машину в крутую машину… Первая машина будет самой простой единицей. В распоряжении игрока будет небольшая сумма денег. Среди предложенных инструментов тюнинга вы сможете выбрать самые яркие и необычные. Примерив различные рисунки, игрок сделает свой выбор и увидит, какое грандиозное преображение произошло.Игрок обязательно оценит возможность предпросмотра идеальной смены, так что вы сможете примерить самые разные образы на своего железного друга.

Огромное разнообразие вариантов обработки станка позволяет сделать этот процесс очень долгим и достаточно увлекательным. Любители поиска предметов имеют возможность выбрать игру с режимом квеста. Эта опция доставит удовольствие тем, кто не особо любит тюнинг и кому больше понравится поиск объектов. Каждое действие в игре будет иметь определенное время, закончится оно очень неожиданно, поэтому игра не даст геймеру возможности расслабиться.Если игроку не удастся уложиться в определенный временной отрезок, то миссию придется проходить с самого начала. Игрок должен найти четыре колеса, расположенных на тросе. Их поиск займет довольно много времени. Найти нужную деталь автомобиля можно возле механика, за дверью, за решеткой или в одной из нескольких бочек. Все найденные детали можно сразу примерить на автомобиль. Когда весь комплект колес будет найден, механик начнет прикручивать их к машине.Если все колеса не будут найдены за отведенное время, игроку придется начинать все сначала. Увлекательная игра потребует от геймера высокой скорости и смекалки. Игра предназначена для настоящих патриотов России. Выбирайте самый простой автомобиль и начинайте его трансформировать. На выходе у вас должна быть очень привлекательная машина.


Для того, чтобы хорошо провести свободное время, рано или поздно человеку необходимо искать новые способы проведения досуга, и, конечно же, одним из таких способов, в наше время, является.Этот представитель жанра станет отличным выбором для тех, кто ищет развлечения не только для рук и спинного мозга, но и для ума. Вас несомненно порадует возможность бесплатно скачать эту игру с нашего сайта.

Известно, что свою популярность они обрели относительно недавно, а простота и красочность таких игр выдвинула их на самую вершину компьютерных развлечений. Жанр игры , которую можно скачать без регистрации , как раз из их числа.Скачав и установив эту мини-игру, вы можете быть уверены, что она вам долго не надоест.

Если вам не терпится поиграть именно в такую ​​игру, которая взорвет ваш мозг, то вас наверняка заинтересует представленная новинка из категории Симуляторы — игра под названием Virtual Car Tuning. Здесь вы сможете найти все необходимое для отличного игрового процесса, во время которого вам необходимо проявить свою смекалку. Стоит отметить, что игру Virtual Car Tuning можно скачать бесплатно.

Проверь свои способности и проведи досуг с интересом! Отличная и качественная графика и сюжет игры. Виртуальный тюнинг автомобиля за считанные мгновения перенесет вас в незабываемое и по-настоящему захватывающее приключение в мире аркад! Создайте свой собственный автомобиль мечты! Набор трехмерных моделей популярных отечественных автомобилей воплощен в серии дисков «Виртуальный тюнинг».

Также прилагается широкий выбор 3D моделей элементов тюнинга от разных производителей.В программе предусмотрена возможность установки дополнительного оборудования — внешний и внутренний тюнинг. Удобное управление дает возможность просматривать установленную деталь в связке с автомобилем. Кроме того, вы легко можете выбрать любой базовый цвет кузова и нанести поверх него аэрографию.

Особенности программы:
* Реальная трехмерная модель автомобиля и все элементы тюнинга.
* Установка элементов тюнинга на автомобиль.
* Сохранение/загрузка установленной конфигурации.
* Аэрография и заводские цвета автомобиля.
* Сохранение фотографий автомобиля на диск.
* Распечатка списка установленных предметов.
* Информация о продавцах и дилерах.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
Операционная система — Windows 2000 / XP
Процессор — 1 ГГц
ОЗУ — 256 МБ
Видео — 128 МБ (минимум GeForce 3)
Свободное место на диске 500 МБ
Звук — DirectX07-совместимая звуковая карта3 Дополнительное ПО — DirectX 9.0c

Размер: 292.81 Mb
Версия: Ставь и играй

Эта игра (Taz Mechanic Simulator) очень понравится любому автолюбителю. Если у вас есть машина, это здорово, значит, вы хорошо разбираетесь в их устройстве. Даже если у вас нет машины, и вы еще не очень стары, то ничего страшного, вы легко разберетесь в этой игре. Тюнинг всегда привлекал мальчишек, ведь оригинальные машины иногда бывают не очень, поэтому их нужно модернизировать. В этой игрушке вам доступны два самых известных российских автомобиля, шестерка или 2106. и девятка, оригинальное название которой 2109. …Первая известна еще как Лада, а вторая как Лада, и можно с большой уверенностью сказать, что даже у вас во дворе сейчас на улице такие люди. Чтобы посмотреть на машину со всех сторон, что позволяет сделать 3D графику, нужно зажать экран мышкой и растянуть его в сторону.

С чего начать?

  1. Для начала решите, будете ли вы играть в многопользовательскую версию, где вы можете оставлять записи на сервере, или в простую локальную для себя.
  2. После этого вы перемещаетесь в большой гараж, где и будут происходить основные события игры. Теперь вам нужно выбрать, какую машину вы будете тюнинговать из двух предложенных.
  3. Следующим этапом будет как раз модернизация выбранной вами машины. Жаль, что у вас пока мало денег, так что пока сильно не разгоните в плане доработок. Хотя и 50 000 долларов должно хватить с головой.
  4. Как вы посчитаете, что она готова, то машину можно опробовать на трассе, но для этого вам нужно будет выехать из гаража и погонять.

Что можно изменить?

На самом деле изменить можно абсолютно все, но для того, чтобы вы имели представление об этом, мы напишем вам подробнее. Цвет автомобиля, двигатель, подвеска, диски, кузов, салон и все под капотом. Чтобы купить любую деталь для своего автомобиля, достаточно нажать на кнопку магазина, и там вы увидите весь ассортимент.

Управление:

  • Стрелы — Поездка
  • Левая кнопка мыши — действие.
  • Правая кнопка мыши — прокрутка камеры.
  • Колесо — диапазон камеры.
  • Р — Начать заново.

Истинные автолюбители постоянно представляют, как можно изменить ту или иную модель. Еще на заре зарождения автомобильного тюнинга изменить автомобиль в виртуальной среде могли себе позволить только специалисты, моделирующие с помощью специальных программ. Для этого нужно иметь специальные навыки, много времени и мощное оборудование для обработки графической информации.

С каждым годом стало появляться все большее количество автосимуляторов, которые позволяли кастомизировать автомобиль, менять его внешний вид и ходовые качества путем установки новых агрегатов.Такой тюнинг был поверхностным и плохо реализованным, так как в реальном мире такие изменения сделать нельзя. Учитывая высокий спрос на простую программу, позволяющую изменить автомобиль, показать свои дизайнерские взгляды и навыки, появились симуляторы, позволяющие выполнять исключительно тюнинг. Игры тюнинг на ВАЗ 2109 устанавливают многие автовладельцы, так как они позволяют моделировать эту модель с высокой точностью. Теперь каждый сможет создать трехмерную модель тюнингованного автомобиля для реализации своей фантазии или создания прототипа.

Основные характеристики ВАЗ 2109

Что такое симулятор тюнинга?

При рассмотрении сайтов, на которых есть игры и программы в разделе симуляторы, можно встретить понятие симулятор тюнинга. Что такое симулятор тюнинга и для каких задач он создавался? Также возможна разработка дизайна нового автомобиля в виртуальной среде, чем-то напоминающей геймплей.

Боковая панель: Важно: Для использования программы не нужно изучать многочисленную литературу, так как все реализовано просто, с программой или игрой справится даже ребенок.

Используйте подобное программное обеспечение, чтобы проверить свое воображение или создать стиль для своего автомобиля. Стоит отметить, что существуют и онлайн-сервисы, позволяющие проводить такие работы без предварительной установки программ.

Симулятор тюнинга — это программа, позволяющая изменять внешний вид определенных моделей автомобилей с помощью простых блоков управления.

Игры Тюнинг ВАЗ 2109 позволяют в ряде случаев изменить не только внешний вид автомобиля, но и его техническую часть… Вы можете использовать программу для:

  • Как способ развлечься.
  • Проверка вашего воображения и дизайнерских способностей.
  • Создание прототипа для тюнинга реального автомобиля.

Существует несколько десятков вариантов выполнения рассматриваемого типа программы. Некоторые из них позволяют выполнять высокоточное моделирование, другие являются лишь подобием программы виртуального моделирования. Первый вариант исполнения может восприниматься всерьез начинающими дизайнерами, второй — только как игра, так как качество получаемого изображения будет далеким от реальности.Также существуют программы, позволяющие произвести тюнинг подвески ВАЗ 2106.

Для того, чтобы определить, какие игры можно использовать для серьезного моделирования, а какие являются просто способом развлечения, проведем подробный обзор наиболее распространенных вариантов исполнения.

Игра «Тюнинг автомобилей»

Браузерные приложения значительно уступают тем, которые установлены на компьютере. Вот почему почти все браузерные игры предназначены исключительно для развлечения. Рассматриваемая игра позволяет менять спортивные автомобили.Особенности игрового процесса включают в себя:

  • Для начала пользователь может познакомиться с одной из трех очаровательных девушек, которые позволят взять одну из спортивных машин.
  • После выбора автомобиля можно провести его ремонт и тюнинг.
  • Изменений очень много: цвет кузова, оттенок стекол и фар, возможность установки неоновой подсветки, а также современные легкосплавные диски. Также можно наклеить изображение на корпус, установить спойлер и сделать массу других современных изменений.
  • После завершения тюнинга вы можете ездить на машине.

Геймплей построен так, что сначала доступна только одна девушка. Сначала вам нужно изменить машину в соответствии с ее пожеланиями, после чего вы сможете кататься по бездорожью.

В этом случае следует выбрать правильную скорость, которая будет указана на спидометре. зеленым . После того, как девушке понравится поведение водителя, можно будет переходить к следующему этапу. Графика в игре довольно неплохая, но все реализовано в 2D среде.

Игра «3D Тюнинг»

Геймплей позволяет вам проявить свою фантазию в дизайне автомобиля. Особенности игры включают в себя:

1. Начнем с того, что появляется стандартный автомобиль, который будет меняться.

2. Вверху экрана есть панель инструментов, с помощью которой можно сменить транспортное средство.

3. Есть возможность менять различные элементы кузова: тип дисков, цвет кузова и стекол, можно наклеивать наклейки на поверхность и делать другие работы.

После выполнения работ по тюнингу автомобиля получается уникальная модель. Для того, чтобы оценить созданный дизайн, можно использовать различный фон. Игра построена в трехмерной виртуальной реальности, что позволяет рассмотреть автомобиль со всех сторон.

Игра «Тюнинг ВАЗ»

Игры Тюнинг ВАЗ 2109 очень популярны, так как многие любят менять автомобили отечественного производства. Несмотря на название игры, в данном случае меняется и довольно популярный автомобиль БМВ М5.Вы можете изменить следующие элементы:

  • Задний и передний бамперы с сопутствующими комплектами.
  • Очки: передние и задние.
  • Оптика, а также задние фонари.
  • Решетка радиатора.

Игра представлена ​​в двухмерной виртуальной среде, показывающей переднюю и заднюю часть автомобиля.

Игра «Тюнинг Русских Тачек»

Российские автомобили чаще зарубежных подвергаются тюнингу. Это связано с тем, что российские автомобили позволяют проявить свои дизайнерские способности при меньших затратах.Рассматриваемая игра позволяет менять самые распространенные автомобили в России. При этом отметим следующие пункты:

1. Игра реализована в двухмерной виртуальной реальности.

2. Можно изменить многие элементы конструкции: цвет кузова и зеркал, тип установленных дисков и их диаметр, высоту сиденья, тип тормозных дисков и выхлопную трубу.

3. Довольно приятная графика.

Вышеперечисленные пункты определяют популярность рассматриваемого симулятора тюнинга.

Игра «Автотюнинг»

Довольно интересная игра, позволяющая менять спортивный автомобиль… В ее особенности входят:

  • Для начала делается выбор, где будет меняться автомобиль.
  • После выбора места, где будет производиться тюнинг, можно определиться с моделью автомобиля. Есть несколько гоночных моделей на выбор.
  • Можно изменить множество моментов, от типа спойлера до цвета краски кузова.
  • Игра выполнена в двухмерной реализации, качество картинки достойное.

В целом геймплей достаточно интересный, но долго загружается информация. Есть возможность выбрать язык меню.

Игра Тюнинг автомобилей

Эта игра реализована несколько необычно. Его особенностью можно назвать то, что разработчики позволили осуществить замену гоночного автомобиля Maserati, который отображается в очень хорошем качестве… Среди отличительных особенностей можно выделить то, что игровое окно выполнено в виде графический редактор.Предоставленные элементы можно перетаскивать и тем самым менять внешний вид автомобиля.

Можно изменить капот, легкосплавные диски, оптику, цвет стекол и тип решетки радиатора. Игра загружается быстро и стабильно.

Игра «Виртуальный тюнинг»

Этот проект реализован по принципу предыдущего. После загрузки игрового окна возможно изменение различных элементов автомобиля:

1. Стекло.
2. Диски.
3. Спойлеры.
4. Бамперы.
5. Передняя часть автомобиля.

Геймплей реализован таким образом, что для смены декора автомобиля нужно перетащить нужный элемент. В качестве автомобиля представлен прототип суперкара будущего, которого нет в реальном мире.

Игра «Тюнинг ВАЗ 2109»

Игры Тюнинг наподобие этой ВАЗ 2109 дают возможность любому желающему изменить всем известный автомобиль, проявить свои творческие способности.

Игра «Тюнинг автомобилей ВАЗ»

Многие люди хотят водить машину своей мечты.Рассматриваемый проект позволяет воплотить представление о том, как выглядит автомобиль мечты. Особенности игрового процесса включают в себя:

1. Представлена ​​модель, не имеющая уникальных особенностей.
2. Смена состояния осуществляется путем перетаскивания ранее подготовленных элементов.
3. Многие элементы кузова можно модифицировать.

Игра загружается быстро и не требует больших вычислительных мощностей от используемого компьютера.

Игра «Тюнинг Ваз 2107»

Игровая механика этой игры представлена ​​в виде графического редактора.В качестве заготовки используется модель автомобиля, которая представлена ​​боковой и передней частями. Изменение дизайна осуществляется путем перетаскивания определенных элементов, которые размещаются поверх исходных. Точно так же вы можете создать абсолютно новый автомобиль, который не будет похож на все существующие. Игра загружается быстро и качество изображения довольно хорошее. Вы можете менять фары, капот, юбки, колеса и многие другие элементы.

Игра «Приора Тюнинг»

Очередной симулятор тюнинга от известного производителя браузерных игр.Особенности этой игры включают в себя:

  • Качественный показ моделей.
  • Возможность выбора автомобиля из нескольких версий.
  • Модернизацию можно провести, изменив многие элементы: от цвета кузова до типа установленных легкосплавных дисков.
  • Игра загружается довольно быстро.

Игровой процесс реализован качественно. Чтобы в маленьком окошке можно было разместить несколько элементов для тюнинга, панель скрыта. Есть много разных элементов на выбор, которые отличаются дизайном.

Игра «Тюнинг автомобилей»

В этой игре сначала нужно посетить сборочный цех и собрать основной корпус — отличительная черта этого варианта исполнения. С помощью специального робота сбрасываются отдельные элементы. После сборки основы можно приступать к декорированию.

Концептуальная игра по настройке

В этой игре вы должны изменить цвет концепта. Такой работой в компаниях занимаются профессиональные дизайнеры. В игре расширена цветовая палитра, в которой вы сможете выбрать наиболее подходящий оттенок.Суть игры заключается в том, чтобы изменить цвет, чтобы получить уникальный автомобиль.

Вышеуказанные игры отлично подходят для смены машин. Использовать их для создания прототипа нельзя, так как они не дают возможности получить изображение автомобиля, которое будет приближено к реальности. Это связано с тем, что программы реализованы с их загрузкой прямо в браузере. Для получения реальных эскизов следует использовать более серьезное программное обеспечение, которое необходимо предварительно установить на компьютер.Однако следует учитывать, что более сложные приложения требовательны к параметрам используемого компьютера. Поэтому перед установкой следует обратить внимание на минимальные системные требования.

HD обои: черный седан и классический красный седан, тюнинг, Лада, подвеска, стойка

HD обои: черный седан и классический красный седан, тюнинг, Лада, подвеска, стойка | Обои Блики черный седан и классический красный седан, тюнинг, лада, подвеска, стойка, HD обои Информация об оригинальных обоях: Размеры: 2560x1701px Размер файла: 680.19 КБ WallpaperFlare — это открытая платформа, на которой пользователи могут делиться своими любимыми обоями. Загружая эти обои, вы соглашаетесь с нашими Условиями использования и Политикой конфиденциальности. Это изображение предназначено только для личного использования в качестве обоев для рабочего стола. Если вы являетесь автором и обнаружите, что это изображение используется без вашего разрешения, сообщите нам о нарушении авторских прав в цифровую эпоху, свяжитесь с нами. Выберите разрешение и загрузите эти обои

Загрузите эти обои для рабочего стола ПК и ноутбука (включая разрешения 720P, 1080P, 2K, 4K, для обычных ПК и ноутбуков HP, Lenovo, Dell, Asus, Acer):

Скачать обои для рабочего стола iMac:

iMac 21.5-дюймовый дисплей со светодиодной подсветкой:

1920×1080

Скачать обои на рабочий стол MacBook:

MacBook Air 13 дюймов, MacBook Pro 15,4 дюйма

1440×900

MacBook Pro с дисплеем Retina 13,3 дюйма, MacBook Air с дисплеем Retina 13 дюймов, MacBook Air 13,3 дюйма (2020 г., M1):

2560×1600

Скачать обои для рабочего стола с двумя мониторами:

Скачать обои на рабочий стол с тремя мониторами:

Скачать обои на рабочий стол с четырьмя мониторами:

Скачать эти обои на рабочий стол iPhone или экран блокировки:

iPhone 2G, iPhone 3G, iPhone 3GS:

320×480

iPhone 4, iPhone 4s:

640×960

iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone SE:

640×1136

iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 8:

750×1334

iPhone 6 плюс, iPhone 6s плюс, iPhone 7 плюс, iPhone 8 плюс:

1242×2208

iPhone X, iPhone Xs, iPhone 11 Pro:

1125×2436

iPhone XS Max, iPhone 11 Pro Max:

1242×2688

iPhone Xr, iPhone 11:

828×1792

iPhone 12 мини, iPhone 13 мини:

1080×2340

iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 13, iPhone 13 Pro:

1170×2532

iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro Max:

1284×2778

Загрузите эти обои в качестве рабочего стола телефона Android или экрана блокировки (для обычных телефонов Samsung, Huawei, Xiaomi, Redmi, Oppo, Realme, Oneplus, Vivo, Tecno Android):

Скачать эти обои в качестве рабочего стола iPad или экрана блокировки:

iPad, iPad 2, iPad Mini:

768×1024, 1024×768

iPad 3, iPad 4, iPad Air, iPad Air 2, iPad 2017, iPad Mini 2, iPad Mini 3, iPad Mini 4, 9.7-дюймовый iPad Pro:

2048×1536, 1536×2048

iPad Pro 10,5 дюйма:

2224×1668, 1668×2224

iPad Pro 11 дюймов:

2388×1668, 1668×2388

iPad Pro 12,9 дюйма:

2732×2048, 2048×2732

iPad Air 10,9 дюйма:

2360×1640, 1640×2360

iPad 10,2 дюйма:

2160×1620, 1620×2160

iPad mini 8,3 дюйма:

2266×1488, 1488×2266

Загрузите эти обои на планшеты Surface и Android для рабочего стола или экрана блокировки:

Связанные HD обои

  • 2302 Икс 1797 г. пикс.

    черный бмв седан, тюнинг, стойка, е28, е38, вид транспорта
  • 2048 Икс 1255 пикс.

    красный седан, Лексус, тюнинг, stance, IS300, брелок, вид транспорта
  • 2048 Икс 1365 пикс.

    черный BMW E46 седан, дорога, горы, тюнинг, e38, BBS, stance
  • 1680 Икс 1050 пикс.

    классический красный автомобиль, старая машина, русские автомобили, LADA, ВАЗ, Лада 2101
  • 4717 Икс 2948 пикс.

    чёрный бмв седан, бумер, тюнинг, Stance, E38, 740iL, транспорт
  • 2048 Икс 1234 пикс.

    синий BMW седан, тюнинг, 335i, F30, стойка, вид транспорта
  • 2048 Икс 1240 пикс.

    красный Тофас Мурат 124 седан, автомобили, лада, ваз, 2106, авто, stance
  • 5184 Икс 3312 пикс.

    красный BMW E36 седан, тюнинг, стойка, автомобиль, вид транспорта
  • 1920 г. Икс 1220 пикс.

    черный седан, Mercedes-Benz, Tuning, Future, 190E, by Khyzyl Saleem
  • 2048 Икс 1337 пикс.

    синий BMW F30 седан, 335i, тюнинг, стойка, транспорт, вид транспорта
  • 1280 Икс 853 пикс.

    красный Mercedes-Benz седан, авто, Mitsubishi Lancer Evo X, Stance
  • 4762 Икс 2319 пикс.

    черный бмв седан, тюнинг, стойка, е28, е38, моторный транспорт, авто
  • 1920 г. Икс 1080 пикс.

    черная спортивная машина, Mazda, MX-5, miata, Stance, низкая, вид транспорта
  • 2048 Икс 1366 пикс.

    красный Nissan Silvia S15 купе и красный Mazda RX-7 купе, автомобиль, тюнинг
  • 2048 Икс 1286 пикс.

    белый седан, тюнинг, лексус, stance, ls400, машина, вид транспорта
  • 2048 Икс 1128 пикс.

    сине-черное купе, авто, Mazda RX-7, тюнинг, Need for Speed ​​
  • 2048 Икс 1185 пикс.

    три красных, белых и синих автомобиля, Mazda, Honda, Sport, NSX, Stance
  • 2560 Икс 1600 пикс.

    черная мазда миата кабриолет, тюнинг, авто, mazda mx 5, stance
  • 1600 Икс 1067 пикс.

    черно-красный моторный отсек Mitsubishi, Mitsubishi Lancer, Mitsubishi Lancer Evolution IX
  • 1920 г. Икс 1200 пикс.

    черный руль, Speedhunters, Mazda RX-7, тюнинг, салон автомобиля
  • 1920 г. Икс 1200 пикс.

    черный седан, авто, БМВ, Stance, Stanceworks, F30, моторный транспорт
  • 1920 г. Икс 1080 пикс.

    черный автомобиль, Mazda, MX-5, miata, Stance, низкий, вид транспорта
  • 4288 Икс 2848 пикс.

    черный седан, Лада, Приора, stance, Ваз, 2170, 2115, транспорт
  • 1920 г. Икс 1235 пикс.

    черный седан, вечер, парковка, 2114, 2109, ваз, транспорт
  • 1920 г. Икс 1080 пикс.

    красный седан, автомобиль, старая машина, русские автомобили, LADA, ВАЗ, Лада 2101, ВАЗ 2101
  • 2048 Икс 1188 пикс.

    бело-черная спортивная машина, турбо, дрифт, мазда, япония, jdm, rx7
  • 2048 Икс 1365 пикс.

    серебристый седан, осень, лексус, тойота, jdm, тюнинг, низкая, высота
  • 2048 Икс 1366 пикс.

    классический зеленый седан, автомобиль, лада, 2101, stance, ресто, транспорт
  • 2048 Икс 1367 пикс.

    черный седан, БМВ, тюнинг, 335i, F30, стойка, транспорт, вид транспорта
  • 1280 Икс 1920 г. пикс.

    черный автомобиль, Datsun 240Z , тюнинг, Stance, JDM, авто, олдскульные диски
  • 1920 г. Икс 1080 пикс.

    красное купе, авто, Toyota, тюнинг, Scion FR-S, Subaru BRZ, Stance
  • 2560 Икс 1600 пикс.

    фиолетовый Mitsubishi Lancer седан, тюнинг, stance, mitsubishi lancer evo x
  • 2000 г. Икс 1333 пикс.

    красный бмв седан, ббс, е34, стойка, автомобиль, вид транспорта
  • 2048 Икс 1360 пикс.

    BMW F30 335i, синий седан, Тюнинг, stance
  • 2560 Икс 1707 г. пикс.

    черный седан, посадка, ваз, лада, приора, приора, таз, 06 регион
  • 1920 г. Икс 1080 пикс.

    красный седан, Subaru, Impreza, stance, GC8, rwd
  • 1200 Икс 800 пикс.

    черный автомобиль Mercedes-Benz, BMW E34 Touring, Stance, тюнинг, заниженный
  • 2880 Икс 1800 пикс.

    классический серый седан, серый автомобиль, природа, деревья, лес, листья, LADA
  • 1920 г. Икс 1080 пикс.

    черный седан, Солнце, Япония, Машина, Тюнинг, Тойота, Автомобиль, Обои
  • 1920 г. Икс 1155 пикс.

    красный и черный Audi седан, произведение искусства, автомобиль, Хызыл Салим, тюнинг
  • 2117 Икс 1080 пикс.

    красно-черная Mazda купе, Concept, Tuning, Future, by Khyzyl Saleem
  • 1280 Икс 800 пикс.

    красное купе, машина, BMW E36, Stance, тюнинг, заниженная, немецкие авто
  • 2048 Икс 1320 пикс.

    синий бмв седан, осень, тюнинг, диски, классика, stance, e34
  • 2048 Икс 1355 пикс.

    классический белый седан, Ретро, ​​Лада, 2101, ВАЗ, транспорт, вид транспорта
  • 1920 г. Икс 1080 пикс.

    зеленый седан, LADA, автомобиль, зеленые автомобили, тюнинг, вид транспорта
  • 1920 г. Икс 1080 пикс.

    желтый седан, автомобиль, старая машина, русские автомобили, LADA, ВАЗ, Лада 2101
  • 4608 Икс 3072 пикс.

    серый BMW E39 седан, тюнинг, Stance, E38, 740il, авто, моторный транспорт
  • 2048 Икс 1130 пикс.

    черный седан, тюнинг, фотограф, диски, лексус, stance, брелок
  • 1920 г. Икс 1080 пикс.

    бело-черный седан, авто, закат, Mitsubishi, evo, тюнинг, JDM
  • 2400 Икс 1580 пикс.

    красная лада седан, тюнинг, ваз, гоночный, таз, корч, вид транспорта
Загрузка обоев

Какие диски можно поставить на ваз 2109.Какие шины лучше для «девятки»?

Разберемся, как правильно подобрать шины и диски на Ваш ВАЗ 2109. Не будем касаться конкретных производителей, просто сделаем обзор, благодаря которому Вы будете хорошо ориентироваться в шинах и дисках по их внешнему виду и маркировке .
На автомобилях ВАЗ 2109 используются 13-дюймовые диски. Поэтому, если вы увидели на своих шинах R13, то это всего лишь указание на диаметр диска.
Однако помимо диаметра диска есть и другие важные параметры:

Диаметр диска — тут все понятно, это диаметр внутри диска, на который будет устанавливаться шина.
Rim Width — ширина внутри обода, на который будет установлена ​​шина.
Выход из строя ET-диска. Параметр, показывающий, насколько глубоко диск будет утоплен в арку автомобиля.
PCD — количество отверстий крепления и расстояние между ними.
DIA — диаметр центрального отверстия колесного диска.
Есть пять важных параметров, и о каждом из них нельзя забывать. Стандартная маркировка
ВАЗ диска следующая:
5Jx13h3
И все. В данном случае неуказанные параметры следующие:
Свес колеса 40 мм
PCD 98/4 мм
DIA 58.5 мм
Диаметр и ширина диска важны, так как если их не учитывать, то стандартная вазовская резина на этот диск не подойдет. Вылет важен в том, как колесо будет смотреться на машине: Вылет 40мм будет торчать сбоку машины.
PCD очень важен, если брать диск с любым другим PCD, то его просто не прикрутишь к ступице. Либо количество отверстий будет не то, либо расстояние между этими отверстиями не точно 98 мм.Болты не попадут в отверстия на ступице, а если и попадут, то при сжатии диск перекосится. В Интернете много дискуссий по этому поводу. Например, диски от Renault Laguna диаметром 13 дюймов имеют PCD не 98 х 4, а 100 х 4. Это означает, что расстояние между отверстиями в диске не 98 мм, а 100 мм. Предмет спора следующий: одни утверждают, что это все ерунда, аккуратно выжимайте болты при установке крест-накрест и идите на здоровье.Другие утверждают, что этого делать не стоит – диск станет неровным и машину будет трясти при езде. Мы все разные люди, и то, что хорошо для одного человека, может быть плохо для другого. На таких дисках будешь ездить с пробитой подвеской и не обращать внимания на то, что машину трясет. Другой человек заметит даже незначительные вибрации при движении автомобиля. Причина вибраций следующая: из-за неравномерной посадки (играют роль даже доли миллиметра) колесо на диске с PCD 100 на ступице с отверстиями 98 х 4 вращается не по кругу, а по кругу. эллипс.То есть центр оси автомобиля не будет совпадать с центром диска, но тут опять возразят сторонники дисков 100 х 4 — там специальные болты
с эксцентриками:

Имеет смысл используйте эксцентриковые болты, если вы устанавливаете легкосплавные диски. Причина в следующем: штампованный б/у диск в хорошем состоянии на ВАЗ 2109 стоит около 10 долларов, а один эксцентриковый болт — около 2-3 долларов. То есть получается, что четыре эксцентриковых болта стоят столько же, сколько и сам диск.
Теперь займемся шинами. Подавляющее большинство шин, выпускаемых промышленностью сегодня
, бескамерные радиальные. Расшифровка обозначений типов на шине приведена ниже.

Давайте рассмотрим несколько примеров. Пример №1:

На рисунке показана шина диаметром 14 дюймов, шириной 185 мм и высотой, равной 185 мм * 0,7 (70% ширины шины). Это зимняя резина, так как есть надпись M+S, она еще и бескамерная.Стрелка показывает направление вращения колеса. Это тоже важно, ведь если ставить не на стрелку, то резина будет больше изнашиваться. Вот еще пара типичных обозначений шин:

Используя автоматический подбор шин и дисков на автомобиль ВАЗ 2109 , можно избежать многих проблем, связанных с их совместимостью и соблюдением рекомендаций производителей автомобилей. Дело в том, что шины и диски оказывают существенное влияние на большинство основных эксплуатационных характеристик.транспортное средство . Кроме того, нельзя не отметить важность шин и дисков как элементов активной безопасности. Вот почему крайне важно очень ответственно подходить к их выбору, используя для этого достаточно специфические знания об этих продуктах.

К сожалению или, наоборот, к счастью, значительная часть автомобилистов предпочитает не изучать техническое устройство собственного автомобиля досконально. В любом случае система автоматического подбора окажется крайне полезной, так как сведет к минимуму вероятность неправильного подбора дисков или шин.А выбрать есть из чего, благодаря широчайшему ассортименту таких товаров, представленному в интернет-магазине «Мосавтошина».

Очень понятно желание владельцев автомобиля ВАЗ-2109 отечественного производства заменить заводские диски на элементы с другим диаметром.

Современные облегченные конструкции позволяют улучшить управляемость и расход топлива автомобиля, но обычно причиной такой замены является простое желание улучшить внешний вид.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал.И теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

Выполнить такую ​​операцию несложно.

Правда, в зависимости от выбранных вариантов замены это делается либо без проблем, либо такая процедура требует вмешательства в конструкцию автомобиля.

Какие диски устанавливались на различные кузова и комплектации

Автомобиль ВАЗ-2109 представляет собой 5-дверную версию ВАЗ-2108. За весь период производства, с 1987 по 2004 год, автомобиль претерпел 7 модификаций, включая экспортные варианты.Менялись и параметры их дисков, несмотря на то, что разболтовка всегда оставалась неизменной. Эти отличия выражались в выборе ширины обода, в размере свеса и в трех вариантах диаметра окружности.

Но на заводе обычно устанавливались только диски диаметром 13 дюймов. Диски R14 и R15 были признаны пригодными только для установки. Вот две основные марки колесных дисков, которыми оснащались автомобили на заводском конвейере:

Первые цифры маркировки означают ширину обода, 13 – общий диаметр, ЕТ35-40 – вылет в мм.Заводская стандартная конструкция диска представляла собой штампованное стальное изделие. Уступая своим литым легкосплавным конкурентам по ряду показателей, стальная штамповка всегда была и остается прочной, недорогой и надежной.

Стандартные размеры колес

Основные технические характеристики колесных дисков любого автомобиля, в том числе и ВАЗ-2109, выражаются следующими параметрами:

  • Диаметр. Это относится к размеру обода в дюймах, за исключением шины.
  • Rim Width — размер посадочного места для шины в дюймах.
  • Размер центрального отверстия под ступицу.
  • Наклон — это параметр, указывающий количество отверстий и размер диаметра окружности, соединяющей их центральные точки.
  • Вылет — расстояние между посадочной поверхностью ступицы и воображаемой плоскостью, проходящей вертикально через среднюю окружность диска.

В ВАЗ-2109 всегда были одинаковыми два параметра:

  1. Центральное отверстие 58,5 мм.
  2. Разболтовка — 4х98.

Колеса выпускаются в трех вариантах: R13, R14 и R15. Остальные заводские параметры с учетом соответствующих шин указаны в таблице.

Диаметр диска, дюймы Ширина обода, дюймы Вылет, Параметры шин, мм
в мм
13 5 35-38 165/70 155/75
5.5 35-38 185/65 175/70
14 4 45 135/80
5,5 35-43 175/65 165/65
6 35-40 185/60 175/65
15 6 30 185/55
6,5 30 195/55 195/50
6.5 35 205/50 195/50
7 35 205/50 195/50

Параметры стандартных гаек

Крепление литого диска к ступице предполагает использование специальных болтов или гаек. Следует отметить, что гайки от штампованных дисков здесь неприемлемы. Во-первых, потому что у литых экземпляров коническая или сферическая часть застежки выражена сильнее, чем у штампованных.

Например, коническая часть болта или гайки имеет угол 60 градусов.Это сделано для того, чтобы увеличить площадь их контакта с материалом более мягким, чем сталь. Во-вторых, плашка тоньше литья, и при замене диска длины болта просто не хватит.

Лучше сразу использовать тот крепеж, который соответствует используемому литому диску, иначе возможна деформация отверстий, выкрашивание и царапины.

Сэкономив на необходимых гайках или болтах, можно безвозвратно повредить более дорогой элемент.

Мягкость металла предполагает и регулярную проверку затяжки крепления, особенно на первых порах и с новыми дисками, когда материал еще не уплотнился от рабочих нагрузок. В противном случае гайки могут самопроизвольно ослабнуть под воздействием циклических ударов и вибрации.

Гайки должны иметь конические или сферические шайбы. Необходимо следить за тем, чтобы профиль шайб точно совпадал с соответствующим углублением в отверстии устанавливаемого диска.Некоторые модели дисков рассчитаны на использование цилиндрических опор с плоскими шайбами.

Какие диски можно установить

Планируя замену старых стальных дисков на легкосплавные, стоит выбирать либо оригинальную продукцию, либо продукцию известных производителей, заботящихся о качестве и безопасности своего товара.

Литые диски

сочетают в себе следующие полезные свойства: они легкие, практичные в использовании, наделены достаточной прочностью и имеют привлекательный внешний вид, который направлен на преображение всего внешнего облика автомобиля.

Наибольшее распространение среди легкосплавных дисков имеют алюминиевые изделия. Это связано с тем, что они устойчивы к коррозии, соответствуют требованиям прочности и, по сравнению с другими легкосплавными дисками, остаются относительно недорогими.

Титановый сплав – самый дорогой вариант. Он также соответствует всем техническим характеристикам, но все же имеет более привлекательный внешний вид. На третьем месте вариант из магниевого сплава.

В последних моделях АвтоВАЗа используются диски с установочной схемой 4х100.При установке на втулку 4×98 используйте эксцентриковые шпильки, чтобы компенсировать разницу в 2 мм. Для установки дисков с другими схемами крепления придется использовать соответствующие переходники (спейсеры).

Необходимо понимать, что установка дисков больше 15 дюймов невозможна без вмешательства в конструкцию автомобиля.

Максимально и минимально допустимые параметры нестандартных дисков

Размер колесных арок на ВАЗ 2109 ограничивает возможность установки дисков диаметром больше R15.Получается, что любой нестандартный образец должен влезть в раму размером 13-15 дюймов. Искать что-то меньшее нецелесообразно, а для установки большего диаметра потребуется увеличить колесную арку, то есть изменить конструкцию кузова.

Ограничившись приведенными параметрами арки, нужно смотреть остальные показатели нестандартного диска. Для соединения деталей с разными схемами разболтовки можно использовать переходные проставки. В этом случае достаточно легко решается проблема несовместимости диска со ступицей по отверстиям.

Главное правильно подобрать крепления. Ширина обода, согласно ограничениям, установленным конструкторами ВАЗ, ограничивается 4-7 дюймами. Превышение этих параметров может ухудшить управляемость автомобиля и вызвать вопросы при регистрации.

Вылет диска напрямую связан с его шириной и конструкцией. В заводской сборке этот показатель колебался от 30 до 45 мм. Вы можете изменить смещение с помощью проставок.

Но необходимо помнить, что при уменьшении величины вылета увеличивается ширина колеи, при этом широкие шины могут выходить за установленные габаритные размеры автомобиля.Центральное отверстие нестандартного диска должно быть не менее 58,5 мм.

Хотя варианты замены дисков на ВАЗ-2109 ограничены определенными параметрами, все же их довольно много. Но, в первую очередь, стоит все же обратить внимание на оригинальную, максимально адаптированную к данному автомобилю продукцию. Это проще, безопаснее и выгоднее с финансовой точки зрения.

Можно ли на ВАЗ-2109 установить диски R14 (и даже больше)? Как это повлияет на поведение автомобиля и не возникнет ли проблем с ГИБДД?

Колеса с посадочным диаметром 14″ покрышки могут устанавливаться на автомобили ВАЗ «Самара».Но при этом другие размеры диска (ширина и вылет) не должны превышать определенных значений, иначе в поворотах и ​​при максимальной загрузке автомобиля колеса будут задевать колесные арки и элементы подвески. «Узким местом» ВАЗ-2108, -09, -099 являются задние арки и подвеска, которые часто «конфликтуют» с колесами увеличенного размера.

Для «Самара» подходят стальные штампованные диски шириной 5 или 5,5 дюймов с вылетом (параметр ET) 38 — 40 мм. Также можно установить легкосплавные диски.При этом ширина диска должна быть 6 дюймов, а ЭТ 33 или 35 мм. При этом используется шина размерностью 175/65 R14 – например, такая, как в заводской комплектации ВАЗ-2110 или Skoda Fabia. Возможно использование шин шириной 165 и 185 мм.

Кроме того, допускается установка на «девятки» и «восьмерки» и 15-дюймовые колеса – при условии использования дисков с ET, равным 30 – 35 мм, и с достаточно низкопрофильной резиной 185/55 R15. «Восьмерки» также ездят с колесами 195/50 R15.Но еще более «крутые» шины 195/55 R15 и 205/50 R15 устанавливаются только на переднюю ось или одновременно с модификацией подвески или колесных арок.

Исходя из опыта эксплуатации «ботинок» «Самар» можно сказать, что рекомендуемый размер шин для дисков R15 — 195/50, а для R14 — 185/60.

Также напомним, что для любых «вазовских» дисков диаметр окружности расположения четырех болтов крепления (ЧСД) составляет 98 мм, что в каталогах кодируется как 4х98.Диаметр центрального отверстия в дисках для тольяттинских машин должен быть не менее 58,5 мм.

Установка низкопрофильных шин улучшает управляемость автомобиля при маневрировании и ускоряет прохождение поворотов. Борта низкой покрышки меньше сминаются при боковых нагрузках на покрышку, и руль становится «острее», и машина меньше отклоняется от траектории. Зато такие колеса меньше поглощают дефекты дорожного покрытия и передают больше ударных нагрузок на кузов при проезде неровностей. Кроме того, покрышку с низким профилем даже при проезде выбоины на малой скорости легко «пробить» до диска, край которого может смяться до полного выхода из строя.

Стоит отметить, что правила дорожного движения запрещают использование транспортных средств с шинами, «не соответствующими модели транспортного средства». Однако практика эксплуатации тюнингованных ВАЗов свидетельствует о том, что у сотрудников ГИБДД претензий к 14-дюймовым колесам обычно нет — очевидно, из-за того, что «14» дисками на заводе комплектуются «Жигули-2110», аналогичные по шасси «восьмерки» и «девятки». А вот с пятнадцатидюймовыми колесами вероятность «нарваться» на неприятности при осмотре выше.

Диаметр диска Ширина диска, дюймы Вылет, мм ET Размер шин, мм/%
Р13 J5.0 35-38 155/75, 165/70
J5.5 35-38 175/70, 185/65
R14 Дж4.0 45 135/80
J5.5 35 — 43 165/65, 175/65, 185/60
J6.0 35 — 40 175/65, 185/60
Р15 J6.0 30 185/55
J6.5 30 195/55, 195/50
J6.5 35 195/50, 205/50
J7.0 35 195/50, 205/50

Подготовлено Владимиром Корницким, Игорем Широкуном
Фото Сергея Кузьмича, Юрия Нестерова и Андрея Яцуляка

К проблеме выбора шин Авторевю Уже не первый раз.В начале этого года, например, эксперты Авторевю ознакомили читателей с результатами сравнительных испытаний целого ряда новых отечественных шин, предназначенных преимущественно для зимней эксплуатации на автомобилях с 14-дюймовыми колесами. На этот раз речь пойдет об автомобильных шинах ВАЗ-2109 (08), но сначала несколько слов о том, на какой именно вопрос предстояло ответить нашим тестерам и почему возник этот вопрос

Естественно, рано или поздно владельцы «восьмерок» и «девяток» меняют колеса своих автомобилей. Но многие делают это «хитрым способом».Одни ставят на «родные» диски необычные шины (часто более широкие), другие, наоборот, меняют стандартные стальные диски на легкосплавные, оставляя ту же резину, а третьи экспериментируют и с тем, и с другим. мотивами такого рода замены является желание стать узнаваемым,выделиться из толпы.Кроме того,в отличие от зарубежных производителей массовых автомобилей,наш АвтоВАЗ не балует нас разнообразием версий базовой модели.Так что владельцы своих домашние животные украшают все по-своему.Есть у некоторых «нововведений» и практическое обоснование. Известно, что сохранить «родные» диски на Самаре в божеском виде можно только в том случае, если ездить по нашим дорогам со скоростью черепахи или вообще не ездить. Но машина покупалась не для того же! Легкосплавные диски за счет меньшего веса и большей прочности частично решают эту проблему. А когда появятся шикарные диски, хочу такие шины поставить, чтоб пошире, за обод… А недавно появилась возможность получить еще и 14-дюймовые диски.Одним словом, если есть деньги, то — выбирайте! Но мало кто из владельцев может дать вразумительный ответ на вопрос: чем «фирменная» резина, например, шириной 185 мм лучше «родной» 165-мм? Машина лучше «держит дорогу»? Бензина потребляет меньше? Разгоняется быстрее? Шины «работают» дольше? На самом деле ответы на эти и другие вопросы требуют серьезной профессиональной работы. И наши специалисты попытались начать с моделирования наиболее вероятной комбинации таких замен.

Известный производитель качественных кованых легкосплавных дисков, компания «Авиатехнологии», предоставила нам два комплекта дисков для «восьмерки» — с посадочным размером 13 дюймов (как у «родных») и с посадочным размером 14 дюймов. . А за шинами мы обратились в известную торговую компанию Ю.В. L. Плюс выбрал там относительно недорогие (восстановленные), но очень элегантные шины Monarch Mb размерностью 185/60 R13 (цена 112 860 руб за покрышку) и 185/60 R14 (122 400 руб). То есть эти шины отличаются только диаметром посадочного отверстия.(Внешне эти шины повторяют популярные шины P6 от Pirelli той же размерности.) Эта ссылка очень важна, поскольку восстановленные шины Monarch, хотя и обладают высокими эксплуатационными характеристиками, все же заметно тяжелее своих «прототипов». Хотя бы по этой причине результат нашего теста следует рассматривать не как сравнение 13- и 14-дюймовых шин вообще, а как тест конкретно шин Monarch Mb! Ну и за основу, в качестве «базы», мы взяли штатные Бл-85 размерности 165/70 R13Нижнекамск Шины Плантон стандартные «восьмерочные» диски.

И далее. Поскольку автомобили ВАЗ-2109, на которых проводились испытания, не проходили никакой специальной подготовки, то и результаты наших замеров (например, динамики разгона, максимальной скорости, экономичности) следует трактовать не как попытку проверки заводских данных, а как основу для выводов только в отношении шин.

Перед началом испытаний давление воздуха во всех колесах было установлено на уровне 2,0 кг/кв.см при температуре окружающего воздуха +15 градусов (в помещении).

ВНЕШНИЕ ДАННЫЕ

Без сомнения, нестандартная «туфля» явно выигрывает! ВАЗ-2109 как бы крепче, основательнее стоит на ногах. В его «наряде» сразу появляется какая-то родословная, уверенность в себе. И в этом смысле нам больше всего понравились 14-дюймовые шины. Monarch, и не малая заслуга в этом и элегантных дисков компании Aviation technology. 13-дюймовые легкосплавные диски с шинами Monarch выглядят ничуть не хуже, но этого эффекта уже нет. Хотя преимущество перед «родными» колесами и здесь очевидно.

РАЗГОН И ТОРМОЗНАЯ ДИНАМИКА

Необходимости подробно останавливаться на описании разгонной динамики и тормозных свойств ВАЗ-2109, «обутых» в разные шины, нет: приведенные в таблице численные результаты, полученные с помощью профессионального оборудования Ono Sokki, говорят сами за себя. Отметим только, что впечатления специалистов полностью совпадают с полученными цифрами, и что отечественная шина Бл-85 здесь показала себя очень достойно, причем, напомним, на обычных стальных дисках.

Поэтому остановимся подробнее на тех параметрах, которые обязательно нуждаются в комментариях.

УПРАВЛЯЕМОСТЬ

Надо ли говорить, что управляемость существенно влияет на активную безопасность автомобиля, в целом определяя характер его поведения во всех условиях и режимах движения? И шины, конечно, играют здесь важнейшую роль.

Оценивалась надежность вождения как в нормальных (обычных) режимах движения по дорогам общего пользования, так и в аварийных ситуациях (маневр «перестановка» и движение по специальной трассе «горная дорога»).

Вот что случилось. В штатных режимах 14-дюймовые шины Монарх и Бл85 обеспечивают для ВАЗ2109 примерно одинаковую чувствительность и задержки на действия рулем. Автомобиль быстрый и даже «спортивный» в своих реакциях. Но есть некоторые отличия. 14-дюймовые шины Monarch при движении с малыми поворотами руля обеспечивают автомобилю явно лучший характер усиления реакции на руль, чем шины Бл-85. Это делает водителя менее уставшим, не требуя от него слишком строгого контроля траектории движения (что, увы, очень характерно для отечественных шин Бл-85 на скоростях более 100 км/ч).

Шины

Monarch с посадочным размером 13 дюймов в подобных ситуациях немного меняют характер автомобиля. Он становится более «ватным», вялым в реакциях. Задержки на действия руля заметно увеличиваются, чувствительность снижается. Но в целом за рулем «девятки» в такой комплектации, особенно при движении по прямой, гораздо спокойнее. Причем характер повышения реактивного действия почти такой же, как у 14-дюймовых шин, однако возникающая в результате медлительность автомобиля вряд ли придется по вкусу любителям резкой езды.

Многим владельцам «девяток» и «восьмерок» знакома одна особенность поведения этих автомобилей при движении на высоких скоростях.

Речь идет об интенсивном диагональном раскачивании автомобиля, возникающем на пологих волнах наших дорог. Это сильно мешает водителю, так как, раскачиваясь вместе с автомобилем, он волей-неволей отклоняет руль, что вызывает пусть небольшие, но все же изменения траектории движения. В нашем случае это явление сохранилось, но шины Monarch (обеих размерностей) заметно сгладили этот эффект.

При прохождении поворотов с повышенным поперечным ускорением использованный для испытаний ВАЗ-2109 во всех комплектациях проявлял склонность к проскальзыванию передней оси из виража, демонстрируя тем самым комфортную недостаточную поворачиваемость. Реакция на уменьшение подачи топлива и увеличение угла поворота рулей тоже вполне приемлема. И здесь основные зависимости, установленные в штатных режимах движения, сохранились.

Но появились и специфические отличия.

При входе в «предельный» поворот ВАЗ-2109, обутый в 13-дюймовые шины Monarch, гораздо дольше сопротивляется вашему рулению, требуя большего, чем нужно, угла поворота руля.Зато потом весь криволинейный участок проходит очень стабильно. Автомобиль с 14-дюймовыми шинами Monarch позволяет гораздо легче входить в поворот, с меньшими углами поворота руля, но потом, когда вы уже движетесь по нужной траектории, вам нужно будет еще немного вывернуть руль. Поведение ВАЗ-2109 на шинах Бл-85 оказалось очень близким к таковому на 14-дюймовых шинах Монарх, однако отклик на руль здесь заметно быстрее и острее.

Шины пошире, да еще и на штампованных литых дисках от компании Авиатехника, смотрятся, согласитесь, привлекательнее, чем стандартный (левый) комплект




Оптический прибор измеряет максимальную скорость, при которой испытатели смогут не сбить ни одного столба.

Маневр «своп» имитирует внезапный объезд препятствия и позволяет численно оценить способность машины совершать резкие маневры:

При движении по специальной горной дороге в экстремальных режимах шины Monarch показали себя с лучшей стороны. И 13-, и 14-дюймовые шины Monarch обеспечивают гораздо более уверенное управление. Особенно это касается шин Monarch 185/60 R14. При запасе хода 1300-кубовой «девятки» они позволяли двигаться

на спецтреке практически не скользит вбок, а лишь слегка «скрипит» в поворотах.Тут, конечно, сказалась нехватка мощности, особенно на переходных режимах. (Ведь трансмиссия не была рассчитана на такие колеса, но в итоге она оказалась надежнее, а значит и безопаснее).

На этом фоне ВАЗ-2109 на

БЛ-85 тоже очень хорош, но скольжение явно сильнее, а при наличии пологих волн часто возникает неприятная боковая раскачка кузова.

При выполнении маневра «перестановка» — имитации объезда внезапного препятствия — снова лучшими оказались шины Monarch 185/60 R14.Они позволили добиться наибольшей скорости выполнения маневра, а также обеспечили наилучшую стабильность результатов. На второй позиции — резина Monarch 185/60 R13, но ее преимущества перед отечественными Бл-85 едва различимы.

ПЛАВНОСТЬ ХОДА, ВИБРАЦИЯ И ШУМ

Для начала отметим, что по этим параметрам сам по себе ВАЗ-2109 вряд ли можно считать достаточно комфортным для российских дорог. Шины, естественно, не смогли полностью исправить эту ситуацию, но их влияние очевидно.

Шины

признаны лучшими по вертикальному ускорению Monarch 185/60 R13. Комфортнее всего машине было на пологих волнах, при прохождении швов, стыков и более жестких препятствий. 14-дюймовая резина Monarch заметно похудела. В этой комплектации ВАЗ-2109 начинает более детально повторять профиль дороги, повышается уровень вертикальных ускорений и общая вибрационная нагрузка. Внутренние панели начинают активную «самостоятельную» жизнь, гремя на каждой ухабе. Но, пожалуй, для нас важнее другое: при въезде в глубокие выбоины, прохождение которых вызывает «срыв» подвески, 14-дюймовое колесо чувствует себя гораздо увереннее, резко снижая вероятность повреждения покрышки.

Шины

Бл-85 оставили двойственное впечатление. Дело в том, что по передаче вертикальных ускорений они близки к шинам Monarch 185/60 R14, то есть плохо работают. Но при езде по швам и стыкам Бл-85 не только не уступает обоим английским конкурентам, но и резко снижает общий уровень вибрации. В итоге оказалось, что раскачивание кузова стало более интенсивным, а все неровности от дороги лучше сглаживаются.

Разгонная и тормозная динамика, максимальная скорость и экономичность измерялись на профессиональном приборе Ono Sokki (Япония)

Тот же результат для внутреннего шума. Здесь Бл-85 легко обходит своих конкурентов, меньше давит на уши. Шины Monarch 165/60 R13 с худшими характеристиками. Эти «поднимают» очень неприятный низкочастотный гул от дороги, который перекрывает все остальные звуки в салоне.

ЧТО В ИТОГО?

Итак, что выбрать? ..

Как мы и думали, однозначного ответа нет. И это понятно. Ведь выбор шины — это всегда компромисс, тут кто важнее. По совокупности впечатлений, на наш взгляд, наибольший интерес представляют шины. Монарх 185/60 R14 и… «родственники» Бл-85. Шины Monarch 185/60 R13 привлекут, пожалуй, своим внешним видом или ценой. Но главное то, что ни один из протестированных типов шин, порой оставляющих весьма заметный отпечаток на потребительских свойствах автомобиля, не выявил никакого «криминала», не снизил уровень активной безопасности (или ее отдельных составляющих) до уровня, когда такие замены могут стать опасными.Так что выбирайте смело.

После теста решили оставить 14-дюймовые шины на одном из редакционных автомобилей. Монарх. Они показались нам и самыми безопасными, и лучше других соответствующими размерами и пропорциями. ВАЗ-2109.

И далее. Хотя, как мы уже упоминали, штатная трансмиссия ВАЗ-2109 и не рассчитана на 14-дюймовые покрышки, именно с такими колесами показания спидометра «девятки» были ближе всего к истинной скорости автомобиля. (Кстати, когда один из владельцев «девятки» с пеной у рта рассказывает, как он «легко» разгоняется до 160 и более, то его можно смело осаждать — это спидометр врет, а машина, в лучшем случае , достиг максимальной «паспортной» скорости.)

По сравнению со «стандартом» у этих шин есть только один серьезный недостаток – ощутимая потеря динамики автомобиля. Но у каждого облака есть серебряная подкладка. На 14-дюймовых шинах Monarch явно безопаснее проезжать глубокие выбоины и колдобины. Максимальная скорость также была выше, а расход топлива в установившихся режимах (при постоянных скоростях) ниже. (Хотя в «рваном» режиме езды затраты явно выше, чем у конкурентов — руль тяжелее.)

Подчеркнем, что отечественные шины Бл-85 порадовали балансом характеристик, соответствующим возможностям

. Автомобиль

, его характер.Это и неудивительно, ведь еще несколько лет назад вопросу выбора шин для тогдашних переднеприводных моделей ВАЗ уделялось много усилий, и, надо сказать, не напрасно.

Но времена меняются. А на сегодняшнюю комплектацию автомобиля ВАЗ-2109 шины Бл-85 размерности 165/70 R13 подходят, пожалуй, только для самых дешевых, базовых комплектаций…

Внешне шины Monarch MB отличаются от всем известных Pirelli P6 разве что «фирменными» надписями на боковинах

Некоторые результаты дорожных испытаний шин

Параметр

Модель шины, размер

Монарх 185/60 R14

Монарх 185/60 R13

Бл-85165/70 Р13

Цена одной шины, руб.Статический радиус, мм Максимальная скорость, км/ч

122400 270 141,1

112860 260 138,8

30000-45000 259 141,9

Разгон с места до скорости, с 60 км/ч 100 км/ч 120 км/ч

7,02 18,33 29,75

6,59 17,47 30,59

6,49 17,33 28,78

Расход топлива, л/100 км 60 км/ч 90 км/ч 120 км/ч

Выбег автомобиля на скорости 50 км/ч, м

Тормозной путь со скорости 80 км/ч.м Усилие на педали тормоза, кг

Истинная скорость при

Показания спидометра, км/ч

36,3 57,5 ​​77,5 97,0 117,5

33,3 53,0 73,5 91,5 110,3

34,7 54,5 74,3 93,5 113,9

Скорость маневра «перестановка», км/ч

Некоторые результаты экспертных оценок (по пятибалльной системе)

Разгонный динамик

Управляемость

Плавный ход

Вибрационная нагрузка

Шумность

Сцепление ВАЗ 2109 не работает.

Сцепление – довольно важный элемент конструкции трансмиссии машины. С его помощью трансмиссия на короткое время отключается от двигателя и плавно подключается для переключения передач.
Помимо этой основной функции необходимо гасить колебания редуктора и защищать элементы трансмиссии от перегрузок. Если по каким-то причинам на ВАЗ 2109 механизм не работает, замена диска сцепления неизбежна.
Замену диска сцепления ВАЗ 2109 можно легко произвести самостоятельно.

Типы сцепления

По устройству сцепления бывает трех типов:

  • фрикционная;
  • гидравлический;
  • электромагнитный.

В первом варианте крутящий момент передается с помощью силы трения. Во втором случае с помощью потока жидкости, а в третьем за счет действия магнитного поля.
Наиболее распространена фрикционная муфта, которая в свою очередь может быть трех видов:

  • один диск;
  • двухдисковый;
  • многодисковый.

Кроме того, следует различать еще одно важное деление:

В случае сухого сцепления соответственно между дисками происходит сухое трение, а во втором используется специальная жидкость.

Внимание! Сегодня на автомобили чаще всего устанавливают сухие однодисковые сцепления.

Параметры сухого однодискового сцепления

Это устройство состоит из:

  • маховик;
  • картер сцепления;
  • нажимной и ведомый диск;
  • пружины;
  • муфты
  • ;
  • подшипник выключения;
  • Вилки сцепления
  • .

Когда менять диск сцепления

К сожалению, ни один производитель не указывает точных цифр замены или , и это неудивительно, так как исправность и срок эксплуатации данного узла во многом будет зависеть от водителя. Следует отметить, что от качества работы сцепления напрямую зависит срок службы и риск возникновения текущих неисправностей.
По статистике часто ломается ведомый или главный диск сцепления.
Могут наблюдаться следующие дефекты:

  • любые механические деформации;
  • обрыв пружины амортизатора;
  • неисправность шлицев ступицы;
  • износ фрикционных накладок.

Все эти неприятности говорят о срочной смене диска сцепления.

Внимание! Так как сроки смены детали производитель не устанавливает, нужно помнить об опыте и популярных автомобильных советах.
Практически все мастера советуют проводить диагностику элемента раз в 80 тыс. км. Конечно, если в этот период не будет признаков неисправности узла.

Симптомы

Это:

  • муфта пробуксовки;
  • выключение не выполняется;
  • чувствуется вибрация при включении;
  • педаль назад не уходит.

Внимание! Прежде чем принять решение о смене диска сцепления, необходимо точно диагностировать его состояние.

Соответствующую проверку можно произвести как в сервисе, так и самостоятельно в гаражных условиях с помощью подробной инструкции. Если подразумевается второй способ замены, действия нужно будет выполнять аккуратно и качественно.

Как проверить толщину диска

Итак:

  • С помощью измерительного прибора можно точно определить толщину диска.Нет необходимости снимать сцепление для проведения процесса.
    Без подъемника с калибром и мануала по эксплуатации не обойтись. Этот датчик подключен к активному цилиндру сцепления.
  • Не рекомендуется злоупотреблять народными методами, так как их использование может увеличить износ. Заводить двигатель необходимо при активной 4-5 передаче, при выжиме сцепления нажимаем на газ.
    Если двигатель не глохнет, это свидетельствует об износе ведомого диска.

Замена диска своими руками

Сразу стоит отметить, что на переднеприводных автомобилях замена диска немного сложнее, чем на классических моделях.К тому же разные марки и модели автомобилей имеют свои нюансы по снятию и установке сцепления.
Для начала нужно прочитать инструкцию и рекомендации по самостоятельной замене сцепления. Не лишним будет посоветоваться с мастерами.

Внимание! В процессе замены поврежденной детали не нужно скупиться, лучше сразу заменить все подозрительные элементы.
Что касается резинотехнических изделий, то их нужно менять безоговорочно. По мнению специалистов, также необходимо менять выжимной подшипник.

При замене сцепления на автомобиле ВАЗ 2109 нет необходимости полностью разбирать коробку передач, сливать масло, удалять ее полностью и так далее.

Как поменять сцепление в гараже

Итак:

  • Сначала нужно часто вывешивать переднюю часть машины на штатив.
  • Далее снимаются передние колеса.
  • Отсоединяется от коробки передач, снимается с кронштейна.
  • Также необходимо отсоединить трос спидометра от коробки передач.
  • После этого откручиваются крепежные болты, фиксирующие шаровые шарниры и поворотные кулаки.
  • Далее необходимо ослабить заднее левое крепление продольного рычага.
  • Осторожно отсоединяют болты крепления кронштейна удлинителя слева, после чего рычаг поворачивают на 90 градусов.
  • К КПП можно пристроить «массу», которая также демонтируется.
  • Нижний отворачивает защитный кожух маховика.
  • Подушка двигателя откручена с левой стороны.
  • С кузова снимается опора двигателя, расположенная сзади, это касается и хомута привода коробки передач.
  • Привод снят с коробки передач.
  • Опора коробки передач отвинчена от двигателя.
  • С двигателя снят редуктор, который будет висеть на приводах.
  • Откручено сцепление, в некоторых случаях это корзина сцепления.
  • Выжимной подшипник заменен.
  • С помощью удобной оправки, предназначенной для центрирования таких дисков, меняем ведомый диск.
  • Сборка осуществляется в порядке, обратном разборке.

На практике все будет происходить не так быстро, как в теории, особенно у новичков. Сегодня благодаря видео и фото можно заменить практически любую деталь своими руками, при этом не обязательно обращаться к мастерам автосервиса.
Подробная инструкция поможет без проблем демонтировать и правильно закрепить диск сцепления. Важно не только строго следовать рекомендациям, но и качество купленной запчасти.
Среди большого разнообразия надо, прежде всего, понимать, что цена должна соответствовать качеству.

Сегодня не то время, когда нужную деталь можно было найти только у спекулянта, приобретая ее втридорога на рынке или за большие деньги. Тогда было больше уверенности, что качество запчасти будет 100-процентное.
Сейчас очень много разных комплектов сцепления на ВАЗ 2109. «Какое сцепление выбрать?» Эта проблема становится более актуальной, чем раньше.
Примечательно, что на ВАЗ 2109 какое сцепление лучше можно определить самостоятельно.

На современном рынке представлены образцы разных производителей, как отечественных, так и зарубежных, что усложняет выбор действительно качественных.

Внимание! Как показывает статистика, большая часть продаваемых на рынках и в магазинах напорных и ведомых дисков сомнительного качества, иногда можно даже наткнуться на контрафакт.

Итак, какое сцепление лучше купить и как не ошибиться в выборе?
Для начала нужно разобраться, что предлагают сегодняшние производители:

  • Во-первых, это заводское сцепление ВИС, его еще называют «сток».В принципе продукт неплохой, его поставляет сам завод АВТОВАЗ для сборки автомобилей.
    Отличить оригинальное сцепление от подделки несложно, нужно только проверить наличие лазерной маркировки, нанесенной на сами диски. Кроме того, вы можете отправить SMS с идентификационным кодом и получить ответное сообщение, подтверждающее уникальность и качество.

  • Во-вторых, это импортная линейка продукции, в которую входят сцепления VALEO, LUK, SACHS и KRAFT.Среди такого разнообразия покупателю предстоит сделать непростой выбор.
    При выборе не рекомендуется ориентироваться на красивую упаковку и название, так как может быть продана примитивная китайская подделка определенного бренда.

Что выбрать

Например, кто-то предпочитает мерседес, а кому-то москвич. В том или ином случае сторонники той или иной детали, бренда или компании найдут массу доказательств в свою пользу.
По указанной причине нет необходимости сравнивать и делать выводы о лучшем захвате.Как правило, это дело привычки.
Кто-то предпочитает мягкое сцепление, а у кого-то машина с , где водитель вообще не знает, для чего нужна соответствующая педаль.

Так или иначе, многие потребители выбирают сцепление, не принимая во внимание советы и рекомендации. Они ориентируются исключительно на собственный опыт эксплуатации того или иного сцепления.
Рассмотрим самые известные марки автомобильных комплектов сцепления, следовать рекомендациям не обязательно, но ознакомиться с информацией все же стоит.Водитель сам решает, какое сцепление ему больше подходит: Valio, Kraft или Bow.
Иногда даже приходится пробовать все три марки, чтобы выбрать нужную деталь.

Французский или корейский Valeo

Автозапчасти качества

существуют на российском рынке с трудом, потому что много желающих их подделать. Это относится и к бренду Valio.

Внимание! Подделку этого бренда можно сразу отследить по сравнительно невысокой стоимости, а также по качеству составляющих элементов.
Сейчас на современном рынке можно найти французские, итальянские, испанские и южнокорейские компоненты сцепления Valio. Из Франции, конечно, меньше.

Автолюбители, предпочитающие эту марку, отзываются о продукции только положительно. Это сцепление еще называют женским, потому что оно обеспечивает легкий и плавный ход.

Также следует отметить хорошую надежность и значительный срок службы. Если сцепление Valio использовать правильно и бережно, то его хватит на 150 тысяч километров пробега.
Оригинальные диски не боятся перегрева (имеются в виду допустимые пределы), а маховик отличается практической вечностью.

Педантичность сцепления German Luk с высоким качеством

Сложно сказать, насколько правдоподобна предложенная информация, но все же она принимается во внимание. Делают вывод, что сегодня такой комплект сцепления устанавливается на каждую вторую машину. Немецкого производства и на каждом четвертом — другого производителя.
Конечно, доказать это практически невозможно, скорее всего, так оно и есть.Если учесть извечную формулу маркетинга соотношения цена-качество, то этот клатч подходит сюда как нельзя лучше.

Отличительной особенностью муфты Bow считается характерное свойство такого виброгасящего устройства. Соответствующие выводы можно сделать из отзывов российских автомобилистов.

Внимание! Сцепления от Luk в комплектации имеют специальный демпфирующий элемент для колебаний ведомого и нажимного диска.

Клатч из крафта

Автолюбители отзываются о таком сцеплении (см.) только с положительной стороны.Сейчас на российском рынке действительно можно найти комплекты Крафт турецкого производства, при этом лицензия Крафт из Германии прилагается.
Это классическая практика современной экономики. Современные автолюбители не учитывают эту особенность, тем более, что Крафт уже давно завоевал популярность у российских потребителей.
Комплект характеризуется относительно мягким выжимом сцепления, отличной устойчивостью к значительному перегреву в интенсивных условиях эксплуатации. Также нельзя забывать о долговечности маховика, что немаловажно.
В среднем такое сцепление способно прослужить около 150 тысяч километров.

Внимание! К минусам, пожалуй, стоит отметить долгий срок службы выжимного подшипника. Как правило, это, скорее всего, будет напрямую зависеть от стиля вождения транспортных средств.

Комплекты сцепления

от Kraft надежно «сидят» в своей нише российского авторынка. И это неудивительно, ведь продукция отличается отменным качеством несмотря на невысокую стоимость.
Какое сцепление выбрать для автомобиля будет зависеть только от личных предпочтений.Каждый из купленных комплектов можно установить с помощью обучающего видео и фото полностью своими руками.
Также для удобства работы прилагается индивидуальная, подробная инструкция. Не забывайте, что цена всегда должна соответствовать качеству.

На автомобилях ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 сцепление однодисковое, с центральной нажимной пружиной 10 (рис. 5.1, 5.2). Кожух сцепления 2 крепится к маховику 5 шестью болтами 3 и соединяется с нажимным диском 4 тремя парами упругих пластин.

Рис. 5.1. Сцепление ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 в сборе
1 — вилка выключения сцепления; 2 — крышка сцепления; 3 — болт крепления сцепления к маховику; 4 — нажимная пластина; 5 — маховик; 6 — ведомый диск; 7 — первичный вал коробки передач; 8 — нижняя крышка картера сцепления; 9 — картер сцепления; 10 — нажимная пружина; 11 — подшипник выключения сцепления; 12 — опорный фланец муфты; 13 — втулка подшипника

Ведомый диск 6 в сборе с демпфером расположен на шлицах первичного вала 7 коробки передач.Трос привода выключения сцепления, беззазорный (зазоров в приводе сцепления нет).
Педаль сцепления 1 (рис. 5.3) установлена ​​в кронштейне 15 на оси 14 через втулки 17. Верхняя часть педали сцепления соединяется с наконечником троса 10. Верхний наконечник 11 оболочки крепится к кронштейну педали сцепления с помощью обоймы 12 резинового буфера. Нижний наконечник троса 4 фиксируется двумя гайками 5 в кронштейне 2 на силовом агрегате. Поводок 7 троса сцепления соединен с рычагом 8 вилки сцепления.Подшипник выключения сцепления закрытого типа и не требует смазки в процессе эксплуатации. Основным параметром, определяющим работу привода выключения сцепления, является ход Х педали сцепления до упора в коврик кузова.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Чтобы сцепление на автомобиле ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку часто приобретают во время обучения в автошколе из-за боязни не успеть выключить сцепление, пока машина стоит.
Помимо быстрой усталости ноги, которая все время находится над педалью сцепления, сцепление хоть немного, но выжимается, а ведомый диск пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, хотя выжимной подшипник рассчитан на работу в постоянном вращении, при даже незначительном нажатии на педаль сцепления выжимной подшипник испытывает повышенную нагрузку, поэтому срок службы выжимного подшипника также снижается.
По той же причине не рекомендуем держать сцепление выключенным длительное время (например, в пробках).Если нет необходимости сразу трогаться с места, лучше поставить коробку передач на нейтраль и отпустить педаль сцепления.
Пробуксовку сцепления легко определить с помощью тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора скорость резко возрастает, а затем немного падает и автомобиль начинает разгоняться, то сцепление нуждается в ремонте.

Рис. 5.2. Сцепление ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 в разобранном виде
1 — нажимной диск; 2 — крышка сцепления; 3 — диафрагменная пружина; 4 — диск ведомый

Рис.5.3. Привод выключения сцепления ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099
А — элемент троса поводка; Х — ход педали сцепления; 1 — педаль сцепления; 2 — скоба крепления нижнего наконечника оболочки кабеля; 3 — оболочка троса; 4 — нижний наконечник оболочки троса; 5 — гайка; 6 — защитный кожух; 7 — тросовый поводок; 8 — рычаг вилки выключения сцепления; 9 — пружина выключения педали сцепления; 10 — трос; 11 — верхний наконечник оболочки троса; 12 — обойма; 13 — стопорные скобы; 14 — ось педали; 15- кронштейн педалей сцепления и тормоза; 16-дистанционная втулка; 17 — втулки педали сцепления; 18 — педаль тормоза

Неисправности сцепления, причины и устранение неполадок

Причина отказа сцепления Способ устранения неисправности сцепления
Неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»)
Недостаточный полный ход педали сцепления
Деформация диска сцепления (торцевое биение более 0.5 мм)
Заклинивание ступицы диска сцепления на шлицах первичного вала

Перекос или деформация нажимного диска сцепления
Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок диска сцепления
Выход из строя троса сцепления

Отрегулировать привод выключения сцепления
Выпрямить или заменить диск сцепления

Очистить пазы, промыть уайт-спиритом. Если шлицы изношены, замените первичный вал или диск сцепления.
Заменить крышку сцепления в сборе с нажимным диском и пружиной
Заменить фрикционные накладки, проверить осевой люфт диска сцепления
Заменить трос сцепления

Неполное включение сцепления (пробуксовка сцепления)

Повышенный износ или пригорание фрикционных накладок диска сцепления
Смазка фрикционных накладок диска сцепления, поверхностей маховика и нажимного диска сцепления

Поврежденный или заклинивший привод выключения сцепления

Замена фрикционных накладок или диска сцепления в сборе

Тщательно промыть замасленные поверхности уайт-спиритом, заменить изношенные или поврежденные сальники коробки передач и двигателя.Проверить отсутствие утечек масла через болты крепления маховика; при наличии течи установить болты на герметик, как указано в п.п. «Двигатель в сборе»
Устраните причины, вызывающие заклинивание привода выключения сцепления. Замените поврежденные детали

Рывки при работе сцепления

Смазка фрикционных накладок диска сцепления, поверхностей маховика и нажимного диска сцепления

Задиры в приводе выключения сцепления

Поверхностное повреждение или деформация нажимного диска сцепления

Тщательно промыть замасленные поверхности уайт-спиритом, заменить изношенные или поврежденные сальники коробки передач и двигателя.
Проверить отсутствие утечек масла через болты крепления маховика; при наличии течи установить болты на герметик, как указано в п.п. «Двигатель в сборе»
Устранить причины заедания в приводе выключения сцепления. Замените поврежденные детали.
Заменить крышку сцепления в сборе с нажимным диском

Повышенный шум при включении сцепления

Поломка демпферных пружин ведомого диска сцепления Заменить диск сцепления в сборе

Повышенный шум при выключении сцепления

Износ, повреждение, утечка смазки из выжимного подшипника сцепления Заменить выжимной подшипник

Поведение автомобиля указывает на необходимость замены сцепления.Если вы отпустили педаль сцепления, и после этого ВАЗ 2109 начало трясти, чувствуется пробуксовка или посторонний шум, треска, запах гари, то вероятность выхода из строя сцепления очень высока.

Типичные поломки

Сцепление может выйти из строя по нескольким причинам:

  • Поверхности фрикционных накладок на диске сцепления износились, или на них образовались дефекты, трещины;
  • Мембранные пружины изношены;
  • Была доработка маховика сцепления;
  • Изношенные или сломанные лепестки выжимного диска;
  • Сломанный или изношенный выжимной подшипник.

Чтобы найти причины выхода из строя сцепления, придется его разобрать. Но не стоит бояться этого процесса. Разобрать и вернуть агрегат в работоспособное состояние под силу даже новичкам, если изучить инструкцию, конструкцию, посмотреть наглядные видео.

Выбор сцепления

При выборе комплекта сцепления стоит ориентироваться не только на имеющийся бюджет. Сэкономив или купив подделку, вы рискуете получить еще больше проблем в будущем.

На сегодняшний день существует несколько основных производителей, у которых следует покупать сцепления на ВАЗ 2109.

Производитель

Особенности

Это стоковое сцепление, которым комплектуется автомобиль ВАЗ 2109 с завода. Если на дисках есть лазерная маркировка, перед вами точно не подделка. Плюс компания позволяет отправлять смс, указав в нем идентификационный код.Если это подделка, вы получите уведомление в ответ. Хорошее качество, но особо о них сказать нечего

французского производителя, который активно подделывается на внутреннем рынке. Чтобы уличить в мошенничестве, обратите внимание на стоимость и качество комплектующих. Хотя сцепки Valeo производятся под маркой Франции, они могут производиться в Италии, Испании, Южной Корее. Компоненты хорошего качества для плавной и легкой езды. Идеально подходит для женщин-водителей. Если правильно эксплуатировать сцепление, его хватит примерно на 150 тысяч километров пробега.Маховик практически вечный, а диски не боятся перегрева в допустимых пределах

Немецкая фирма, хорошо зарекомендовавшая себя у себя на родине, а также заслужившая немало хвалебных отзывов среди российских автомобилистов. Они отлично гасят вибрации, а настоящие муфты Luk всегда имеют элемент для гашения колебаний нажимного и ведомого диска

.

Встретить негативные отзывы о сцеплениях Крафт можно только у конкурентов.Внушительная часть комплектов под брендом Kraft, представленных в России, производится в Турции, но по немецкой лицензии. В комплект входит мягкий выжимной подшипник, который хорошо работает даже при интенсивном использовании. Маховик очень прочный. В среднем сцепление выдерживает 150 тысяч километров. Но если не жалеть сцепление, то срок значительно сократится

Вне зависимости от качества выбранного комплекта, при неправильной установке или из-за грубой эксплуатации автомобиля ресурс сцепления не сможет достичь заявленных заводом-изготовителем.Поэтому ведите машину соответственно.

Ремонтные работы

Если вы решили сделать все самостоятельно, выполните следующую последовательность действий.

  1. Въехать на эстакаду или яму. Так вам будет максимально комфортно работать.
  2. Поднимите переднюю часть автомобиля надежным домкратом и надежно зафиксируйте девятку.
  3. Снимите колеса.
  4. Отсоедините массу от картера сцепления и троса сцепления. Далее нужно будет снять коробку передач.
  5. Для этого снимите стартер, отсоединив провода, клеммы и отвернув три гайки крепления.
  6. Отсоедините трос спидометра и провод заднего хода.
  7. Снимите крепления стоек к рычагам подвески и разведите их.
  8. Отсоедините шаровые шарниры от поворотных рычагов. Для этого нужно снять шплинт, открутить гайку, выбить опорный штифт. Затем откручиваются две гайки и отсоединяется шарнир.
  9. С помощью монтировки выпрессуйте наконечник внутреннего ШРУСа.Образовавшееся отверстие в коробке обязательно заткните подручными средствами, иначе из коробки передач начнет выливаться масло.
  10. Снимите нижнюю защиту картера. Его держат всего 3 болта.
  11. Сделать опоры из брусков, кирпичей для коробки и двигателя.
  12. Снимите задние опоры.
  13. Открутить остальные крепления, вытянуть редуктор горизонтально. Будьте осторожны, чтобы не деформировать лепестки нажимной пружины входным валом.

Снятие и проверка

  1. Открутив крепежные болты, ведомый диск лучше чем-нибудь зафиксировать.Подойдет обычная большая отвертка.
  2. Будьте осторожны, чтобы ведомый диск не вышел из строя, и снимите сцепление в сборе.
  3. Проверьте текущее состояние деталей. Если на них замечены механические повреждения, рекомендуем сразу их заменить.

Следующим шагом является проверка состояния деталей.

Проверить объект

Особенности

Выжимной подшипник

Попробуйте проверить.При появлении хрустов, посторонних звуков производится замена части

ведомый диск

Проверьте его на наличие признаков износа и повреждений поверхностей трения. Также заклепки должны быть расположены на глубине не менее 0,2 миллиметра, а пружины в гнездах должны быть только цельными и плотно установленными. В противном случае замена

Это нажимной диск. Проверьте его на наличие повреждений, трещин на рабочей поверхности.Плюс проверить состояние маховика

диафрагменная пружина

Если здесь есть трещины, лепестки болтаются или расположены в разных плоскостях, деталь идет в утиль, а на ее место устанавливается новая

Достаточно редко отдельные компоненты сцепления меняются независимо от других. Чаще всего ремонт включает в себя замену узла, который включает в себя нажимной диск, выжимной подшипник и диск сцепления.

Сборка узла производится в обратном порядке. Только убедитесь, что вы выбираете действительно качественные детали для замены. Например, диск сцепления нормального качества сегодня будет стоить около 1000 рублей. Более дешевые варианты не рекомендуются.

31.01.2014 случилась такая неприятность: Зашел в магазин за продуктами, стою на светофоре, загорелся зеленый свет — включаю передачу, а машина не едет. Что это, вроде все было нормально.Включаешь передачу, отпускаешь сцепление — ВАЗ 2109 еле едет. И дроссель, не дроссель — скорость от этого не меняется. Включаешь вторую, третью передачу — вообще не идет. Я как-то проехал перекресток (быстрее было бы протолкнуться) и остановился на стоянке, так как она начиналась в 50 метрах от светофора. Открываю капот:
исправен, передачи включаются, но машина не едет. Вышло из строя сцепление ВАЗ 2109. На первой передаче и около тысячи оборотов он едет максимум 5 километров в час.Также едет на задней передаче, даже на задней едет чуть быстрее, чем на первой. На других передачах вообще не работает.
За пару дней до этого заметил, что у моей ВАЗ 2109 начало буксовать сцепление. Двигаешься, едешь, вроде все нормально. При попытке резко разогнаться двигатель ВАЗ 2109 набирает обороты, и машина от этого не начинает ехать быстрее. Подумал, что холодно (на улице было -20 градусов), может, замерзло. Однако оказалось, что сцепление ВАЗ 2109, которое медленно закрывалось, мне подарили, оно сломалось 31 декабря в
в два часа дня.
Не успел отъехать далеко от дома, включил аварийку и медленно, со скоростью пешехода, поехал домой. По дороге молился, чтобы сцепление совсем не развалилось по дороге. Приехал домой, припарковал машину и пошел в магазин, по дороге гадая, что могло выйти из строя в сцеплении.
Пришел, полез в инет. Начал читать материалы о замене сцепления ВАЗ 2109. Сразу не понравилось, что замена сцепления дело долгое и кропотливое: нужно отсоединять ШРУСы и снимать коробку передач.
На улице холодно, у меня нет гаража с ямой, это сцепление летом не могло сломаться. Но что поделать, ездить нужно, поэтому сразу после праздников поехал и купил полный комплект сцепления ВАЗ 2109. Конечно, зная, что вышло из строя, можно было купить что-то конкретное: либо диск сцепления, либо корзину, либо выжимной подшипник. Однако, пока вы не разберете сцепление ВАЗ 2109, вы не узнаете, что там не в порядке. Да и надежнее, поменяй сцепление полностью и больше туда не лезь.Стоимость комплекта сцепления ВАЗ 2109 начинается от 50 долларов, что в принципе не очень дорого, поменять его гораздо сложнее.

В комплект сцепления также входил пакетик со смазкой для первичного вала коробки передач, который вставляется в диск сцепления109 ВАЗ109. Также была инструкция с краткой матчастью по эксплуатации сцепления моделей ВАЗ с механическим и гидравлическим приводом.

В одиночку такую ​​работу не делают, поэтому попросил помощи у соседа по гаражу. Когда добрались до сцепления ВАЗ 2109, то увидели, что диск сцепления на машине был полностью без накладок и отполирован до блеска. Состояние корзины сцепления ВАЗ 2109 тоже оставляет желать лучшего. В этот момент я очень обрадовался, что сразу купил комплект сцепления, а не отдельный диск сцепления, например.

После того, как все собрали обратно, сразу заметил, что раньше сцепление схватывало в самом конце отпускания педали, теперь как только начинаешь отпускать педаль, ВАЗ 2109 сразу начинает ехать.Это связано с тем, что на старом сцеплении полностью стерлись фрикционные накладки, а на новом диск с накладками намного толще. Поэтому, когда вы едете на ВАЗ 2109 и обращаете внимание на то, что сцепление заедает дальше, чем обычно, значит, стираются фрикционные накладки диска сцепления ВАЗ 2109. Очень необычно, когда на старом сцеплении вы привыкли трогаться с места, а на новой машине оно трогается совсем по-другому. Поэтому первые пару дней пришлось привыкать, двигаться плавно.

Гусеничный вездеход от ВАЗ 2109 конструкции. Бесплатные купоны на скидку


Решил собрать вездеходы у подруги. За основу будут взяты агрегаты от тазиков 21099.

Немного о конструкции:
Двигатель 1.6 бензин (76 л.с.)
МКПП
Ману-мест: 3 места. Водитель + 2 пассажира.
Максимальная скорость теоретического максимума 40-60 км/ч.
Скорость транспортная или крейсерская — 30 км/ч.
Двигатель от ВАЗ-21099
Нет нижнего редуктора.
Поворот осуществляется за счет торможения дифференциалом ведущего колеса, установленного на задней оси.
Мост задний применен от ВАЗ-2106. .
Тормоза от ВАЗ-21099, дисковые.
Гусеницы будут изготовлены из конвейерной ленты толщиной 12-15 мм и шириной 120 мм. Тракты
изготовлены из профильной трубы распиленной пополам 60*20*3 мм, длиной 450 мм.
Вместо опорных катков будут применены колеса от жигулей на 13 с камерой.
Катков подвески скорее всего не будет по простоте сборки и надежности.
Натяжение гусеницы производится с помощью заднего моста (по принципу жука).
Каркас сварен из профиля 50х50х3 мм.
Испытание днищ и бортов из листовой стали толщиной 1,5 мм.
Крышка корпуса из оцинковки толщиной 1-1,5 мм.





Пара гусениц из Рыбинской тайги крутится на 42 злаках и стоит на двух «ломающихся» шпангоутах.Большая площадь обеспечивает минимальное давление на поверхность, а «ломающийся» каркас улучшает проходимость.

Есть претензии и к передней подвеске: в пользу стоимости и унификации демпфирующие элементы подвески позаимствованы у ВАЗ-2109, а пружины поставлены по своим расчетам, из довольно тонкой проволоки. В результате «телескопы» наполовину сжаты массой снегохода, а заявленный ход в 170 мм не чувствуется, а на крупных ямах и при прыжках подвеску полностью пробивает.За картинкой лучше: 4 тайваньских гидропневматических амортизатора работают на жесткую четверку и, хотя не отличаются большим ходом, должный комфорт обеспечивают.

Добавляет удобства и гидроусилитель руля: здесь он электрический, позаимствованный у китайцев, которые, в свою очередь, скопировали его с японской машины. Получается отлично: более жесткая сточная вода почти не требует усилий пилота, а на отсутствие обратной связи жаловаться не приходится. При укрытии, проезжая по накатанным снегоходным дорогам, за рулем полутоновой «Арктики» чувствуешь себя Владимиром Чагиным.Высокая посадка и огромный руль с просторным водительским сиденьем — ощущения в точности как в кабине грузовика.

Каша тут и маневренность: на целине радиус разворота доходит до пятнадцати метров, поэтому в лес лучше не курить: объехать большие деревья будет непросто. А вот небольшие деревья для «Арктики» не проблема: плохая поворачиваемость с лихвой компенсируется мощным стальным бампером. Пройти поворот с заносом, несмотря на все усилия, у меня не получилось — ни передачи по весу, ни контрафакта.Так же, как не удалось «сделать уши». От аппарата с таким высоким Центром ждем остроты хотя бы наклона на опрокидывание, но благодаря широкой колеи автомобиль даже не расчищается в поворотах.

За замедление в «Арктике» отвечает 2-поршневой оппозитный суппорт и тормозной диск, расположенный на трансмиссии. Несмотря на достаточно тяжелый и короткорослый рычаг, снегоход отлично тормозит.

Две гусеницы обеспечивают отличную проходимость: снегоход уверенно скользит по целине.А вот на спусках придется попотеть: там аппарат начинает сползать вниз, не обращая внимания, куда смотрят лыжи. Приходится отрываться и выбирать маршрут голым.

На снегоходных дорогах «Арктика» чувствует себя прекрасно: если двигаться по укатанной трассе, машина ведет себя стабильно, на болт руля, возникающий у большинства более легких снегоходов, намека нет. Возможно, такая устойчивость обеспечивается солидной массой, возможно — размерами гусениц, ведь лыжня мало чем отличается от большинства «бичей».»

«Много гусениц» снижает до минимума удельное давление на грунт, что позволяет укладывать широкие снежники и тащить увесистый скарабей. В качестве эксперимента мне предложили попробовать буксировать трехтонный кроссовер. Цепляюсь за трос ножной лебедки, включаю пониженную, откручиваю ручку и… как-то слишком легко 500-килограммовый снегоход тащит «Ауди Q7»! Не веря своим глазам, я попросил водителя заглушить двигатель и выйти. Повторяем опыт — результат тот же.Гусеницы слегка опущены, но машина движется даже в небольшой уклон. Впечатляющий!

Розетка и ушки на бампере при необходимости позволяют переносить лебедку с кормы на нос.

Похоже, с таким набором качеств у «Арктики» хорошее будущее. Да, для покатушек «по даче» он не годится, да и на охоту в лес лучше ехать на чем-то более маневренном, но в хозяйстве, особенно большом, альтернативы не найти: Гладить дороги, Сани возить а буксировать технику можно без снегохода.Да и концепция, в основе которой лежит ремонтопригодность и максимальная доступность запчастей, однозначно к лицу настоящему «накрученному».

Оборотной стороной является надежность вазовского агрегата и качество комплектующих. Хорошо помню времена, когда моя «шестерка» вставала каждую неделю из-за одной и той же детали копья… и всегда в самый неподходящий момент. А во время нашего теста снегоход с новым двигателем поднялся без искры. Проблема была в продаже коммутатора за триста рублей в любом магазине автозапчастей.Вот только в лесу его не найти. Хорошо, что габариты и грузоподъемность машины позволяют возить с собой и набор инструментов, и запчасти.

Результат

Челябинцу удалось создать отличный автомобиль, имея на рынке только одного дальнего конкурента («Шерпа» дороже). Еще в начале года китайские пограничники закупили полтора десятка челябинских машин, правда, с более мощным двигателем от «Джила».Несмотря на то, что пока большая часть автомобиля делается в КНР, компания намерена со временем перенести производство в Россию. Давай посмотрим что происходит. На данный момент главное переносить детские болезни.

Тест организован компанией-производителем ООО «Снежные Технологии». Оборудование предоставлено компаниями Rosan и Mr.moto.

Автоэлектрик из Омска Андрей Романов собрал из старых отечественных автомобилей Вертоход на гусеницах. Запчасти автомобиль обладает повышенной проходимостью и разгоняется до 62 километров в час.

Мастера на все руки Андрей Романов загорелся идеей собрать собственный вездеход, после того как увидел в Интернете ролик с демонстрацией необычной техники в Якутии. «ВАЗ» на гусеницах Лихо короздил снежные просторы тундры и преодолевал любые препятствия.
— Я подумал, а почему бы и мне не попробовать? — рассказывает Андрей. «В силу профессии у меня было много деталей, которые жалко было выбрасывать на металлолом. Кузов делал от старой «девяносто девятой» модели, ступица — от «Москвича», бортовые редукторы от » Вазовский военный мост.Что-то куплено на авторских способностях. В вездеходе есть детали и от «УАЗа», и от Газели. А вот гусеничная лента и сами гусеницы — исключительно ручной работы. Собирал их полтора месяца.
Вездеход получил название Т-21099, после того как успешно прошел несколько тест-драйвов по «убитым» омским дорогам. Например, легко вытаскивал «Ниву» из метровой болотистой грязи.


И машина была просто незаменима в период сильных снегопадов, обрушившихся в ноябре на Омск.Пока городской дорожник не справлялся со стихией, вездеход Романова постоянно находился в частном секторе на старой Москве.
— Только благодаря Т-21099 соседи смогли выбраться из своих дворов и поехать на работу», — рассказывает изобретатель. — Кстати, он достаточно экономичный — расходует около 16 литров бензина на 100 км. пробега.Однако модель будет постоянно совершенствоваться.Сейчас ищу единомышленников,чтобы сделать из вездехода шоу-кар.
Однако больше всего в его сборке активно участвовали сыновья Андрея и их друзья, которые активно участвовали в его сборке — возили отвертки и шурупы. Теперь изобретатель регулярно катает детишек на «танке» по омскому бездорожью.

Метки: Как сделать гусеничный вездеход из ваз 2109

Бесплатные купоны на скидку -.

Гараж | Автор темы: Frida


Омский автоэлектрик Андрей Романов превратил стандартный ВАЗ-2109 в самый настоящий вездеход, поставив машину на гусеницы.Машине было уже 25 лет, когда Омич решил провести радикальный тюнинг – и превратил обычную «девятку» в вездеход. По словам самого Романова, машина — вездеход для вполне мирного дела. «Приезжаем на дачу, у нас тут снег, никто не убирает. Прикрутил к вездеходу — и почистил», — рассказал строитель. Вездеход, который получил название Т-2109, может развивать скорость до 65 км/ч. В среднем автомобиль потребляет около 16 литров бензина на 100 км и способен ездить не только по бездорожью, но и расчищать снег, а также вытаскивать из заснеженной местности другие транспортные средства.

Ирина Аветисян (Минненкова) 

Дмитрий (Лайла)

Джон (Абела)

Евгений (Аммиэль)

Алмас (Арлет)

Евгений (Аммиэль)

Павел (Фрида)

ВАЗ 2109 на гусеницах — YouTube

Производство гусеничных вездеходов под заказ с передним приводом. Все вопросы технического характера Уточняйте в…

Двигатель ВАЗ-2109. ВАЗ-2109 двигатель тюнинг

ВАЗ-2109 — это, пожалуй, один из самых известных и распространенных автомобилей в России.Как известно, ВАЗ «девятого семейства» оснащался тремя силовыми агрегатами. Каждый из них отличался своей мощностью и рабочим объемом. Сегодня мы рассмотрим, как устроен двигатель (ВАЗ-2109-21099) и узнаем, как его тюнинговать.

Первый двигатель

Изначально «девятка» оснащалась одним 1,3-литровым бензиновым двигателем, который выдавал до 64 лошадиных сил. Этот агрегат восьмиклапанный, с карбюраторным типом питания. Инжекторные прототипы появились только в начале 2000-х.



С таким двигателем автомобиль набирал «сотню» за 16 секунд.При этом его максимальная скорость по паспортным данным составляла 148 километров в час.

ВАЗ-2109 с двигателем 1,5 л

В связи с тем, что девятое семейство «Жигулей» имело очень низкие динамические характеристики, на Волжском автомобильном заводе было принято решение о разработке нового, более динамичного двигателя. Им стал 1,5-литровый 8-клапанный карбюраторно-бензиновый двигатель. ВАЗ-2109, а именно его экспортные модификации, имели уже не карбюраторный, а инжекторный тип впрыска. Это было 1.5-литровый мотор, который устанавливался на большинство ВАЗов «восьмого» и «девятого» семейств.



Инжекторные модификации

В 2000 году Волжский завод модернизировал старый 1,5-литровый карбюраторный двигатель и сделал его инжекторным. Благодаря системе распределенного впрыска значительно увеличилась мощность двигателя – до 78 «лошадей», увеличился крутящий момент, при этом снизился расход топлива. Также следует подчеркнуть экологичность «девяток», имеющих инжекторный двигатель.

ВАЗ-2109 и технические характеристики его двигателя внутреннего сгорания

Рассмотрим характеристики самого популярного мотора, который устанавливается на «девятку» уже более 10 лет. Это полуторалитровый 8-клапанный агрегат с карбюраторным типом мощности. Все характеристики разделим по пунктам:

  1. Количество цилиндров. Их было 4, как и на всех остальных ДВС «девятках».
  2. Диаметр поршня. На каждый цилиндр приходилось 82 миллиметра.
  3. Заказ двигателя: 1-3-4-2. Это классическая схема работы всех карбюраторных двигателей.
  4. Степень сжатия равна 9,9.
  5. Номинальная мощность двигателя . При 5600 об/мин это была пятьдесят одна лошадиная сила. В динамике этот показатель увеличился до 68 лошадиных сил.
  6. Минимальное количество оборотов, которое может сделать коленчатый вал, составляет от 750 до 800.
  7. Ход поршня На 1.У 5-литрового двигателя этот показатель составлял семьдесят один миллиметр.
  8. Максимальный крутящий момент при 5600 об/мин составляет 106,4 Нм.

Благодаря этому агрегату «Девятка» стала одной из первых отечественных машин с такой прекрасной динамикой. Максимальная скорость автомобиля по паспортным данным составляла 148 километров в час. При этом рывок с нуля до «сотни» оценивался в 14 с лишним секунд. Для машин конца 80-х это очень и очень хороший динамический показатель. Конечно, сейчас появились более мощные и экономичные аналоги.Однако наши автовладельцы нашли способ возродить старую добрую «девятку» и максимально улучшить ее «сердце». Как нетрудно догадаться, это тюнинг двигателя. ВАЗ-2109 можно модифицировать несколькими способами. Ниже мы рассмотрим некоторые из них.



Увеличение мощности двигателя

Существует ряд различных методов форсирования двигателя ВАЗ. Наиболее надежным из них является увеличение его рабочего объема. Эффективность этого метода, как говорится, очевидна. Судите сами — в камеру сгорания поступает больше горючей смеси, соответственно в таком количестве она отдает много энергии.Если произвести аналогичный ремонт двигателя, ВАЗ-2109 станет мощнее процентов на 20-40. Но вот проблема — вместе с мощностью автомобиля увеличивается расход топлива процентов на 15-20. Поэтому, прежде чем приступать к настройке, обратите внимание на последствия. Впрочем, расход не такая уж и существенная проблема. Вместо 7 литров она теперь будет «кушать» 8,4. Разница не пугающая и не шокирующая.



Так в чем же суть этого метода? Вся его особенность заключается в расточке блока цилиндров под больший диаметр поршня.В этом случае необходимо приобрести и установить новый комплект поршней и колец (тоже большого диаметра).

Замена коленвала

Если установить на «девятку» другой коленвал (с большим радиусом кривошипа), можно добиться высокого хода поршня. Соответственно объем цилиндров будет больше (то есть двигатель станет мощнее). В этом случае ВАЗ-2109 не будет «кушать» больше топлива, при этом его динамика значительно возрастет.

Правда, это более затратный метод, чем расточка блока цилиндров.Среди новых деталей, которые необходимо приобрести для данных работ, стоит выделить такие как:

  1. Новый коленвал. Диаметр его кривошипа обязательно должен быть от 75 до 80 миллиметров.
  2. Комплект новых поршней. Следует выбирать те, которые максимально подойдут к приобретенному коленвалу. Важно учитывать, что блок цилиндров имеет свою максимальную высоту и очень большой поршень в нем не пройдет.
  3. Кольца поршневые (комплект компрессионный и маслосъемный).

Кроме этого нужно найти мастера, который выполнит работу по расточке блока под данный комплект поршней. По времени весь тюнинг двигателя (ВАЗ-2109-21099) может занять от 1 до 3-4 недель.

Доработка ГБЦ

Как ни странно, но увеличение рабочего объема не всегда является выгодным методом форсирования двигателя. Иногда автолюбители прибегают к доработке ГБЦ и замене распредвала на тюнинговый (то есть нестандартный).На самом деле, этот метод действительно впечатляет своей эффективностью. Однако для этого нужно потратить много времени и сил, так как ревизия будет касаться не только головки блока. Это может быть и установка других седел, и установка новых клапанов большого диаметра. Если произвести такой ремонт двигателя, ВАЗ-2109 будет мощнее процентов на 5-15 в зависимости от объема выполненных работ.

Выхлопная система



Исследования показали, что автомобиль теряет значительную часть своей мощности именно на выходе выхлопных газов из системы.Соответственно, если доработать выхлопную систему, можно значительно увеличить мощность двигателя. Этот способ хорош тем, что не требует руки опытного слесаря. Еще в нем нет необходимости дорабатывать мотор напрямую. Двигатель остался прежним. Но для того, чтобы газы выбрасывались с большей скоростью, нужно тщательно просчитать конструкцию выхлопной системы своего автомобиля. Весь смысл доработки заключается в увеличении диаметра труб, изменении их профиля и внутренней полировки.Способ менее сложный, чем два предыдущих, но и очень трудоемкий.

Что это может дать? Благодаря доработке выхлопной системы мощность двигателя увеличивается на 15 процентов. Если учесть, что при работе вы никогда не разбирали мотор, а просто «настраивали» патрубки, этот способ можно считать одним из самых эффективных среди всех остальных.

Замена двигателя

ВАЗ-2109 очень специфический автомобиль. Дело в том, что ранние двигатели, устанавливаемые на «девятки», обладают меньшей мощностью и слабой — по нынешним меркам — динамикой.Все кардинально изменилось только в 2000-х, когда Волжский автозавод начал оснащать «девятку» новыми инжекторными агрегатами. Благодаря использованию новой технологии подачи топлива в цилиндр значительно возросла мощность и динамика разгона автомобиля. К чему все эти разговоры? Все дело в том, что можно увеличить мощность двигателя без мучительной расточки и доработки коленвала. Для этого достаточно купить и установить целиком инжекторный двигатель ВАЗ вместо прежнего карбюраторного.Однако этот способ эффективен только для тех, у кого карбюраторные двигатели объемом 1,3 и 1,5 литра.

Если купить новый двигатель, то ВАЗ-2109 (цена мотора которого 25-30 тысяч рублей) станет не только быстрым и маневренным, но и экономичным в плане расхода топлива. Ведь, как ни крути, инжектор – это более совершенная система распределения топлива.


В этом случае старый мотор всегда можно продать по частям (или целиком с навесным оборудованием).В итоге цена всего тюнинга будет от 10 до 15 тысяч рублей.

Сколько времени занимает демонтаж двигателя? ВАЗ-2109 имеет относительно простую конструкцию, поэтому заменить старый карбюратор на инжектор можно за 1-2 дня. Важно, что новый мотор также включает навесное оборудование. Без них новый двигатель работать не будет. ВАЗ-2109 «инжектор» отличается малым расходом топлива (около 6-7 литров) и высокой мощностью. Это идеальный вариант для тех, кто хочет быстро и надежно увеличить мощность своей «девятки».

Установка мотора от иномарки

Какой двигатель на ВАЗ-2109 можно установить с иномарки? Этот вопрос очень сложный, так как на него нет однозначного ответа. Некоторые автомобилисты советуют ставить двигатель от немецких Audi и Volkswagen 90-х годов выпуска. Но один из самых подходящих вариантов – установка мотора от Опель Вектра.


Однако каким бы ни был этот двигатель, его лучше монтировать с родной коробкой передач. А это дополнительные затраты, и тем более с финансовой стороны.Плюс придется вписывать новый мотор в техпаспорт.