День: 27.09.1989

27Сен

Оцинковка деталей в домашних условиях: Цинкование в домашних условиях – правильное нанесение покрытия + Видео

27 Сен 1989 alexxlab Комментировать

Цинкование металла в домашних условиях

Главная » Работы и материалы » Цинкование металла в домашних условиях

Любое металлическое изделие, из какой высококачественной стали ни было бы изготовлено, рано или поздно погибает, отравленное коррозией. Способов борьбы с коррозией существует масса, среди которых химические, механические, электрохимические методы защиты. Каждый из них эффективен по-своему, каждый из них, тем не менее, имеет свою рентабельность. Наиболее оптимальным методом защиты стали от ржавчины по соотношению цена/эффективность, стало цинкование. Об этом процессе сегодня и поговорим.

Содержание:

  1. Окраска и цинкование металла, насколько это необходимо
  2. Горячее цинкование металла
  3. Газо-термический метод оцинковки
  4. Термо-диффузная и гальваническая оцинковка
  5. Холодная оцинковка

Окраска и цинкование металла, насколько это необходимо

Прочный и стабильный металл, который выдерживает сумасшедшие нагрузки и используется повсеместно, абсолютно беспомощен перед коррозией, если не произвести соответствующую обработку. Оцинковка — один видов такой защиты поверхности металла от ржавчины, а главным ее плюсом есть эффективность и приемлемая цена. То же можно сказать и о большинстве методов, которыми проводится оцинковка. Сам по себе цинк ценен тем, что в результате взаимодействия с кислородом, он образовывает довольно прочную и стабильную пленку, оксидное покрытие, которое и защищает сталь от воздействий окружающей среды.

Металл может оцинковываться несколькими способами:

  1.  Термодиффузный метод.
  2.  Холодная оцинковка.
  3. Гальваническая оцинковка.
  4.  Горячее цинкование.
  5. Газо-термическим напылением.

Цинкование металла в домашних условиях может проводиться либо по одному методу, либо комплексно. Все зависит от того, в каких условиях работает поверхность и от тех качеств защитного слоя, которых необходимо добиться. При выборе способа цинкования учитывают желаемую толщину цинка, а это уже влияет на температуру и длительность процесса. Однако, есть у оцинкованных поверхностей некоторые ограничения в использовании, а самое важное из них — отсутствие прямого механического воздействия.

Горячее цинкование металла

По общепромышленным объемам цинкования металла, оцинковка горячим способом занимает едва ли не первое место. Это связано с очень высокой стойкостью покрытия, полученного таким способом. Только в домашних условиях его применение едва ли возможно, поскольку процесс довольно сложный, затратный и неблагополучный с точки зрения экологической безопасности. Оборудование для горячего цинкования дорогое и малодоступное.

Оцинковка по горячему методу проходит путем погружения детали в емкость с жидким цинком, расплавленным при температуре от 500 до 4500° С. Естественно, что в условиях простого домашнего хозяйства такое покрытие получить довольно сложно. К тому же, подготовка поверхности металла требует определенного воздействия химических процессов, что может повредить здоровью, если не предпринимать суровых мер защиты.

Газо-термический метод оцинковки

Оцинковка по такому алгоритму производится напылением. Этот метод хорош только в тех случаях, когда необходимо обработать большие плоскости и в крупных партиях. Иначе рентабельность такого метода будет вызывать сомнения. Оцинковка по газо-термическому методу проводится путем распыления порошкообразного цинка или цинка в виде тонкой проволоки. Цинк подается на металл в расплавленном и распыленном виде. Применяется в тех случаях, когда размеры изделия не позволяют поместить его в ванну с жидким цинком, чаще всего это крупногабаритные металлоконструкции. После оцинковки поверхность металла представляет собой пористое покрытие, а поры заполняют чаще всего лакокрасочным материалом. По своим прочностным качествам и стойкости к агрессивным средам, такое комбинированное покрытие считается одним из самых прочных и способно сохранять металл даже в соленой воде на протяжении 25-35 лет.

Термо-диффузная и гальваническая оцинковка

При термо-диффузной оцинковке металлов, защитное покрытие получается на основе атомных связей между атомами цинка и железа, в результате чего образуется прочный цинковый сплав со сложной структурой. Такого эффекта можно добиться только в том случае, когда цинк входит в фазу испарения, а возможно это только при температуре не менее 2500° С. Особенность процесса в том, что он проходит в закрытом объеме, совершенно безопасен для здоровья, а слой цинка может составлять до 100 мкм.

Гальваническое цинкование позволяет получить гладкое и равномерное покрытие с точно выдержанной толщиной слоя. Как правило, толщина покрытия не превышает 40 мкм, зато с точки зрения эстетики, такое покрытие одно из самых удачных. Процесс оцинковки ничем не отличается от других электрохимических процессов, при которых положительно заряженные частицы переходят с поверхности цинка на поверхность обрабатываемой детали.

Холодная оцинковка

Это самый доступный вид оцинковки, поскольку с точки зрения технологии нанесения он ничем не отличается от обычной покраски. Окрашивают деталь специальным цинксодержащим грунтовочным материалом, который содержит в своей структуре до 90% цинка. Во-первых, он хорош тем, что может применяться в любых условиях, включая гаражи и маленькие мастерские, а во-вторых, цинкование металла цена которого в десятки раз ниже вышеприведенных методов, может использоваться в тех случаях, когда применение других способов невозможно по разным причинам. Стойкость его, однако, довольно посредственна, если сравнивать с другими методами оцинковки.

 

Из приведенных выше методов только два последних можно применить в домашних условиях, тем не менее, и они помогают достаточно эффективно бороться с коррозией. Так что, не все потеряно и любой конструкции из металла можно обеспечить долгую жизнь и практичный внешний вид.

Услуги оцинковки (цинкования) металла и металлоконструкций в Санкт-Петербурге

Все металлические изделия подвержены разрушительному действию коррозии. Обезопасить металл можно разнообразными способами, среди которых самым эффективных является цинкование (оцинковка). Этот процесс заключается в нанесение на металл тонкого слоя цинка. Такой метод защиты подходит для всех разновидностей металлических поверхностей. Процесс назван в честь материала, который наносят на металл, который требуется защитить — цинк. Его применяют из-за большой устойчивости к коррозии, низкой температуры плавления (420°С), и более отрицательного потенциала, чем у стали.

Класс покрытия

Масса покрытия, нанесенного с двух сторон проката, г/м2, не менее

Толщина покрытия с одной стороны проката, мкм, не менее, (справочная)

средняя по трем образцам

по одному образцу

средняя по трем образцам

по одному образцу

60

60

51

4,0

3,8

80

80

68

5,5

5

100

100

85

7

6

140

140

120

9

8

180

180

150

13

11

200

200

170

14

12

225

225

195

16

14

275

275

235

19

17

350

350

300

25

21

450

450

385

32

27

600

600

510

42

38

Сфера применения цинкования

Оцинкованный металл применяется во многих сферах промышленности а также в строительстве.

Он находит применение в:

  • производстве металлических конструкции зданий и сооружений;
  • энергетике, в частности для ЛЭП;
  • крепёжных изделиях, закладных деталях
  • при прокладке железных дорог
  • производстве ворот, ограждений и т.п.

Узнать стоимость работ по цинкованию вы можете по телефону в Санкт-Петербурге  .

Способы цинкования

Существует несколько разных методик цинкования металла. Выбор метода, зависит от размеров объекта и нужного уровня защиты.

Горячее цинкование

Считается самым недорогим и надежным методом. Не удивительно, что это наиболее распространенный метод защиты металлоконструкций. Суть его, заключается в погружение изделия в емкость с расплавленным цинком, при температуре 460 °C. Под действием воздуха, цинк контактирует с кислородом благодаря чему, образует оксид цинка, с последующим формированием карбоната цинка Карбонат цинка – это именно тот материал, который предотвращает коррозию

После горячего цинкования на металла образуется защитная плёнка толщиной 30–150 мкм, Оцинкованное покрытие, характеризуется высокой стойкостью к внешним воздействиям.

Холодное цинкование

Метод, сочетающий в себе высокое качество покрытия и простоту процесса. Для холодного цинкования не требуются опасные реагенты, его можно проводить даже в домашних условиях. Суть холодного цинкования — кисточкой или обычным валиком на обрабатываемую поверхность наносится цинконол или другая рабочая смесь. Для оциновки труднодоступных мест можно использовать распылитель.

Термодиффузионное цинкование

Этот метод применяется для коррозийной защиты деталей из чугуна и разнообразных марок стали. В результате такой обработки, на металле образуется надёжное покрытие, устойчивое к самым агрессивным средам, например к морской воде.

Этот метод широко используется в

  • дорожном строительстве,
  • электроэнергетике,
  • машиностроении

Оно способно продлить срок службы деталей на 40–50 лет даже если они находятся под воздействием агрессивных сред.

Гальваническое цинкование

Оно производится методом нанесения на поверхность изделия, гладкого цинкового покрытия, путем электрохимического воздействия. Метод применим для всех металлов, независимо от их электропроводности. Нанесение гальванических покрытий, происходит благодаря взаимодействия молекул цинка с молекулами основного металла. Из-за наличия окисных и жировых пленок на поверхности изделия, сила молекулярного взаимодействия уменьшается Это приводит к тому, что толщина гальванического покрытия составляет не более 20–30 мкм.

Компания ООО «ЛЗМ» предлагает услуги по цинкованию металла в СПБ. Также мы предлагаем гибкие цены на цинкование, в зависимости от объема, используем индивидуальный подход.

Цинкование металла: технология и методы

Для защиты металла от коррозии создано множество методов и способов. Суть их заключается в том, что на поверхность металла наносится специальное вещество. На конечном этапе образуется тонкая пленка. Она препятствует попаданию влаги, кислорода, а также агрессивных веществ на поверхность. Среди данных методов выделяют цинкование металла. Оно является наиболее действенным.

Общие сведения

Как говорилось ранее, цинкование металла — это процесс нанесения на поверхность изделия специального вещества.

Такие растворы создаются на основе цинка, который является наиболее подходящим исходным материалом. Он предотвращает коррозию, а также защищает поверхность от воздействия агрессивных веществ. Обработанный лист обладает рядом преимуществ:

  • увеличивается прочность изделия;
  • устойчивость к различным температурам;
  • не подвергается воздействию агрессивных веществ;
  • увеличивается срок службы изделия;
  • изделие не подвергается окислению.

Технологическая основа

Цинкование металла является популярной процедурой во всем мире. Данный процесс заключается в том, что на стальную поверхность наносится специальный цинковый раствор. После этого образуется тонкая пленка, которая и выполняет защитные функции, то есть предотвращает коррозию. Коррозия меняет структуру металла и приводит изделие в непригодность.

Как ржавеет?

Как говорилось ранее, на изделия воздействуют влага, а также кислород и агрессивные вещества.

Их молекулы попадают в глубокую структуру металла, что приводит к появлению ржавчины. В результате на поверхности появляются дыры. Такой процесс может происходить долгое время. Чтобы замедлить процесс окисления, применяют цинковый раствор.

Этапы

Цинкование металла заключается в покрытии защитной цинковой пленкой различных видов изделий. Чтобы произвести данную процедуру, необходимо иметь специальное оборудование. Каждый элемент устройства не должен подвергаться воздействию влаги и агрессивных веществ. Процесс цинкования разделяется на такие этапы:

  1. Подготовительный. В первую очередь необходимо привести в порядок изделие. Его поверхность нужно очистить от различных веществ, а затем обезжирить ее. Далее происходит процесс травления. Металлическое изделие опускают в емкость с кислой средой. Как правило, используют раствор серной кислоты. Благодаря травлению металла на поверхности возникает оксидная пленка. А значит, цинковый раствор будет держаться дольше. В конечной стадии с изделия убирают остатки кислоты и просушивают.
  2. Процесс цинкования. Данный этап заключается в том, что на подготовленную поверхность наносится раствор. Чтобы его изготовить, необходимо расплавить цинк в специальной ванне под действием высокой температуры. Когда раствор готов, в ванную погружают металлическое изделие и выдерживают несколько минут.
  3. Сушка изделия. Оцинкованное изделие сушится при комнатной температуре.

Процесс цинкования металлических изделий происходит в специальных ваннах.

При необходимости они оснащаются розетками. Несмотря на значительные их объемы, в них проводится также и обработка большого количества мелких изделий. Таким образом, оборудование для цинкования металла и метизов могут иметь не только мелкие, но и крупные размеры.

Основные методы обработки

Наиболее популярным способом защиты металлических изделий от коррозии является цинкование. Существуют различные способы данного процесса. Каждый из них применяется для определенного типа металла. Некоторые виды могут вступать в реакцию с цинком. Существует четыре вида обработки: горячий, холодный, термодиффузионный, гальванический. Рассмотрим каждый вид более подробно.

Горячий

Покрытие изделий таким способом является популярным во многих странах. Его главными положительными свойствами является высокое качество, а также долгий срок эксплуатации. Поэтому такой способ стал одним из лучших. Существует также и ряд отрицательных свойств. В первую очередь, метод не является экологически безопасным, так как на стадии подготовки и цинкования используется множество химических веществ. Кроме того, при горячей обработке возникает существенная трудность. Необходимо поддерживать температуру цинка в пределах от 500 до 5000ºС. Для поддержания такого уровня нагрева затрачивается много электроэнергии. Горячее цинкования металла в домашних условиях — довольно сложный процесс.

Технологически процесс разделяется на два этапа. Это подготовка и цинкование металла. На первом этапе занимаются подготовкой металлического изделия. Ее поверхность необходимо обезжирить и очистить от мусора. После этого происходит травление, промывка и просушка.

Данные операции прописаны в нормативной документации.

Чтобы покрыть цинком деталь, необходимо погрузить ее в специальную ванну. В ней находится специальный раствор, который предотвращает появление коррозии. Способы закрепления металла при горячем цинковании могут быть различными. Они зависят от вида и формы изделия. Такая технология применяется во многих отраслях производства. К примеру, для изготовления оцинкованной проволоки, труб и т. д.

После применения к ним горячего метода изделия имеют долгий срок эксплуатации, то есть надежно защищены от коррозии. Единственной трудностью являются ванны. Для обработки больших деталей необходимо найти ванну соответствующих объемов, что довольно трудно. Такая особенность сказывается на затратах. Где производят горячее цинкование металла? Курск, Москва, Челябинск, Ярославль – это лишь малый перечень городов, где различные компании предлагает данную услугу. Зачастую они работают именно с крупными объемами.

Данный метод применяется в том случае, когда необходима обработка гладкой поверхности. Технология цинкования металла гальваническим способом основана на закреплении вещества на поверхности изделия за счет электрохимического воздействия. Такой способ подходит абсолютно для всех типов металла. Изделие получает равномерное блестящее покрытие. Это происходит благодаря слиянию покрытия металла и цинка.

На данное взаимодействие влияет наличие на поверхности различного мусора или других пленок. Поэтому перед началом процедуры следует заняться очисткой. При массовом производстве за этим тяжело следить, поэтому цинкование может быть некачественным.

Гальванический способ основан на погружении металлического изделия в ванну, где находится раствор электролита. К детали подсоединяется источник тока. В этом случае возникает процесс электролиза. Ему подвергается цинк, который и покрывает металлическую деталь.

Плюсы

Главным положительным качеством является внешний вид изделия — поверхность ровная и блестящая. Однако есть и существенный недостаток. Перед сливом раствора, который находился в ванной, необходимо очищать ее от цинка. При данном методе образуется большое количество отходов, которые наносят вред окружающей среде. Поэтому необходимо приобрести специальное дорогостоящее оборудование. Оно будет выделять цинк из раствора. Поэтому такой метод является одним из самых дорогостоящих.

Как сделать цинкование металла в домашних условиях?

Данную процедуру применяют многие мастера, когда необходимо обработать мелкие детали. Для начала необходимо найти подходящую емкость и изготовить электролит. Процедуру проводят в хорошо проветриваемом помещении и в защитной одежде, так как частицы электролита могут нанести вред человеку. при попадании их на кожу возможен химический ожог. Для приготовления берут воду, сернистый цинк, магний и уксус. Готовый концентрат нужно процедить. Далее металлическая деталь опускается в емкость и готовится анодное изделие. К маленькому куску цинка крепится медный провод, который подключается к электросети. Изделие опускается в электролит и начинается процесс обработки. После этого металлическую деталь сушат. Гальваническое цинкование металла в домашних условиях выполнить довольно легко.

Особенности холодного способа

На протяжении последних лет данный метод получил широкое распространение. Суть его заключается в том, что металлическое изделие окрашивается специальными веществами, которые содержат цинк. Такой метод не требует особых навыков. Однако есть и недостатки: готовые оцинковочные изделия подвергаются механическим воздействиям. Кроме того, необходимо постоянно осуществлять наблюдение за техническим персоналом, который готовит раствор и выполняет работу. Как говорилось ранее, данный способ довольно прост. Поэтому оборудование для холодного цинкования металла не требуется. Работа должна выполняться в соответствии с санитарно-гигиеническими правилами. При помощи этого метода обрабатываются трубы, а также изделия, которые находятся в закрепленном варианте. Для этого необходимо подготовить раствор и нанести его на изделие при помощи кисточки или валика. Единственное оборудование для холодного цинкования металла, которое используется — это распылитель. Он помогает добраться до недоступных мест и выполнить покраску равномерно и качественно. Среди недостатков многие пользователи отмечают низкую надежность.

Технология термодиффузионного цинкования

Данным методом пользуются достаточно давно, но он популярен и в наши дни.

Впервые его применили в Англии в конце XIX века. Изобретение стало известным благодаря известному ученому Шерарду. Однако данный метод быстро забыли, заменив его на другой. Его возрождение приходится на конец ХХ века. Технология термодиффузионного метода заключается в том, что поверхность металлического изделия обрабатывается цинком, находящимся в паровом состоянии. Для этого его необходимо нагреть до 2500ºС. Процесс выполняется в закрытой емкости при наличии в ней цинксодержащей смеси и металлических элементов. Технология проведения данной процедуры определяется не только отечественными, но и импортными нормативными документами.

Термодиффузионное цинкование выполняют в том случае, когда необходимо достичь толщины в 20 мкм. Технологический процесс схож с горячим методом цинкования. Однако различия тоже есть. Подготовленное изделие опускается в барабанную печь, где за счет вращающихся сил происходит обработка. Данный процесс выполняется за 3 часа работы данного оборудования. При помощи его окрашиваются различные мелкие детали, такие как шайбы и шурупы.

В отличие от горячего метода, нанесение цинкового опыления происходит равномерно по всей поверхности.

Заключение

Данный процесс помогает защитить различные металлические детали от коррозии, влаги, а также агрессивных веществ. Существует 4 технологических вида цинкования. Каждый из них имеет свои особенности и подходит для определенного типа металла. Несовместимость таких компонентов приведет к некачественному окрашиванию и, как следствие, к снижению прочности готового изделия. Цинкование происходит в специальных ваннах или барабанных печах. Однако процесс можно произвести и в домашних условиях. Для этого нужно приобрести расходные материалы. Работа выполняется в проветриваемом помещении в специальной защитной одежде, так как некоторые компоненты причиняют вред человеческому организму.

Гальваническое покрытие в домашних условиях.

Довольно часто, многие мастера, хотят защитить какую то деталь автомобиля или мотоцикла от коррозии. Можно конечно это сделать с помощью грунтовки и краски. Ну а что делать мастеру, если например разболталось (выработалось) посадочное место под подшипник в картере двигателя или коробки передач и его проворачивает. Как восстановить изношенную поверхность и нарастить её размер (диаметр)? Краска здесь не поможет.

Всё вроде бы довольно просто. Нужно нарастить поверхность детали гальваническим способом, то есть наложением тонкого слоя какого то металла, и если накладывать несколько тонких слоёв, то можно восстановить довольно глубокую выработку поверхности основного металла. Для покрытия металлической поверхности хромом или никелем, требуется сложное заводское оборудование, а так же куча вытяжных и вентиляционных систем, так как наложение этих блестящих металлов очень вредное для здоровья.

Предлагаю способ намного проще, который можно осуществить даже дома на кухне, и к тому же он безвредный. Не смотря на то, что этот способ не такой блестящий как никель или хром, зато он позволяет осуществить две важные функции. Это защита от коррозии стальной детали и восстановление её размера (если она изношена). Этим способом может воспользоваться каждый, даже двоечник по химии.

Для осуществления этого способа покрытия, необходимо купить в автомагазине немного обыкновенного электролита для аккумуляторов. Затем потребуется собрать немного металла, которым будет наноситься гальваническое покрытие. Этот металл  стоек к коррозии и очень распространён — это цинк. Где его взять? Да везде. Вспомните сколько вы видели отработавших и валяющихся где попало батареек у себя и у друзей. Пособирайте их, и причём чем старее год выпуска батарейки, тем лучше у них цинк и проще его изъять. С помощью острого ножа, надрежьте корпус батарейки, и осторожно снимите цинк, как кожуру у мандарина, а затем промойте обрезки водой.

Теперь можно начинать сам химический процесс. Налейте в стеклянную или фарфоровую банку грамм 100- 150 электролита, а затем начинайте потихоньку (чтобы реакция проходила не слишком бурно) засыпать в него обрезки цинка. Вы увидите, что тут же начнётся химическая реакция, и в результате этого, образуется раствор сульфата цинка, который вам понадобится, а так же гремучий газ, состоящий из водорода и кислорода. Такой же газ выделяется и при зарядке аккумулятора и он очень взрывоопасен, поэтому проводите работы подальше от открытых источников огня и гоните курильщиков подальше. Если кому то лень возиться с электролитом, то можно поискать готовый сульфат цинка в магазинах химреактивов.

При добавлении кусочков цинка в электролит, он будет растворяться, и добавлять цинк нужно будет до тех пор, пока он не перестанет реагировать с кислотой (перестанет растворяться), то есть кислота расходуется на реакцию полностью и полностью «насытится» цинком. Так же, следует подготовить к покрытию металлические детали, которые вы собираетесь покрыть цинком. Очистите их от грязи и ржавчины, а если деталь декоративная, то желательно отполировать её до блеска, ведь любое гальваническое покрытие, в точности повторяет рельеф поверхности покрываемого металла. И если на поверхности есть царапины, то после покрытия, не важно чем, хоть хромом или никелем, все эти царапины будут видны на поверхности ещё лучше.

Кстати удалить всё ржавчину с поверхности металла можно не механическим, а химическим способом. Для этого следует опустить ржавую деталь в аккумуляторный электролит, соляную кислоту, можно даже в обыкновенный уксус. Но не в коем случае не в преобразователь ржавчины, как могут посоветовать местные знатоки, так как к образовавшейся от преобразователя плёнке фосфатов, цинк, да и хром тоже, никогда не пристанут. Преобразователем ржавчины следует пользоваться только тогда, когда вы хотите просто загрунтовать и покрасить деталь.

Продолжим работу. Подготовленный раствор сульфата цинка налейте в стеклянный или фарфоровый сосуд, размер которого зависит от размера детали, которую вы собираетесь покрыть цинком. Но если со стеклом или фарфором у вас проблемы, то можно использовать подходящее корытце, вырезанное из капроновой канистры.

Источник электропитания лучше всего использовать с регулировкой тока (переменным резистором) и амперметром, глядя на который удобно регулировать силу тока (Амперы). Большинство зарядных устройств имеют и амперметр и регулировку тока, поэтому можно использовать зарядное устройство и даже для зарядки аккумуляторов мотоцикла, так как ток для работы потребуется небольшой.

Сам принцип гальваники простой. Металл анода (кусочек цинка) под действием потока электронов переносится на катод (деталь). Анод переносится на деталь и утрачивается (растворяется), и его необходимо периодически менять, подвешивая на проволоке новый кусочек цинка. Подвешивая его, следите что бы в раствор электролита был погружён только кусочек цинка, но не проволока, к которой он прикручен. Иначе электролит загрязнится медью от проволоки, и в итоге коррозионная стойкость вашей детали намного ухудшится.

Ну а что же делать, если требуется покрыть цинком довольно большую поверхность, а подходящей ванны для этого нет? Существует довольно простой способ. Подготовьте анод так: обмотайте кусочек цинка ватой или марлей, смоченной в растворе сульфата цинка (см. фото ниже, а в качестве насыщенного раствора сульфата цинка используйте паяльную кислоту, которую можно купить на радиорынке) и подключите его к плюсу вашего источника постоянного тока (зарядного устройства), а минус к покрываемой детали. А если участок покрываемой детали невелик, то можно воспользоваться даже аккумулятором.

А как проверить необходимую величину силы тока? При нормальной величине тока, должно получится цинковое покрытие серого цвета. Если получается рыхлое покрытие чёрного цвета, то следует сразу уменьшить регулятором силу тока. Ну а если получается светло-серая поверхность детали, то следует немного увеличить силу тока. По опыту скажу, что обычно хватает силы тока всего в 0,5 — 1 Ампер.

В качестве индикатора тока и простейшего стабилизатора напряжения можно использовать обыкновенную лампочку на 12 вольт, которая при натирании детали не должна светиться слишком ярко. Лампочка подсоединяется в разрыв плюсового провода (наглядно это показано в видеоролике под статьёй). Если лампа светит слишком ярко, то следует немного ослабить силу тока.

После нанесения гальванического покрытия, готовую деталь хорошенько промойте водой. Ну а если вы использовали раствор сульфата цинка не от электролита, а от серной кислоты, то советую готовую деталь сначала ополоснуть раствором питьевой соды, чтобы нейтрализовать серную кислоту, а затем уже промыть деталь в воде.

Ну а как же восстановить размеры посадочного отверстия деталей? Ведь часто из-за этого многие выбрасывают картер, а картер или блок мотора — это номерная деталь, и восстановление её крайне важно. И если в блоке провернуло подшипник и посадочное отверстие потеряло размер (диаметр), то восстановить место подшипника в чугунном блоке, не составит труда описанным выше способом с помощью цинка, обёрнутого марлей.

Но корпуса коробок передач, всегда изготавливали из алюминиевого сплава, и блоки моторов новых автомобилей начали лить тоже из алюминия (гильзы цилиндров покрыты никасилем),который не так то просто чем либо покрыть. Существуют способы, но они дорогие и сложные, применимые только в заводских условиях. Но на то и существует этот сайт, чтобы любому мастеру можно было обойтись без сложного заводского оборудования. Выход есть всегда, и я всегда говорил, что металл не хуже пластилина и лепить из него можно всё что угодно.

Чтобы раствор сульфата цинка не попал внутрь подшипника к шарикам или сепаратору, нужно закрыть подшипник с двух сторон резиновыми прокладками, и наложенными на них текстолитовыми пластинами (толщина 3 — 5 мм), и затем стянуть этот «бутерброд» болтом с гайкой, а потом подвести к наружной обойме подшипника минус источника постоянного тока.

Пластины должны быть именно из диэлектрика (текстолита, пластика и т. п.), а не из металла, иначе цинк будет расходоваться и на покрытие металлических пластин, и вам не хватит металла цинка. Так же советую купить подшипник закрытого типа, так больше гарантии, что кислота не попадёт внутрь к шарикам.

А затем покрыв подшипник цинком, перед установкой его в блок мотора, при желании всегда можно удалить острым ножом закрывающие подшипник герметичные шайбы, и подшипник в итоге станет открытого типа (это нужно, чтобы он смазывался маслом изнутри блока двигателя).

А можно не погружать подшипник в ванну, а покрыть его наружную обойму вторым более простым способом, с помощью натирания кусочком цинка, обёрнутого марлей и подключенного к плюсу источника постоянного тока.

Хочу так же заметить, что для восстановления размера детали (например обоймы подшипника), можно использовать медное покрытие. Как антикоррозийное покрытие медь использовать нельзя, а вот для восстановления размера — легко. К тому же сейчас в кастомайзинге мотоциклов, пошло модное направление, называемое олдскул (старая школа).

Так вот, для покрытия всевозможных трубок масло или бензо-проводов, различных мелких деталей, не только можно, а ещё и нужно использовать медное покрытие. После полировки таких деталей, ваш мотоцикл будет выглядеть не просто круто, а супер круто!!!

Ладно, я немного отвлёкся, кастомайзинг для меня больная тема, оно и понятно — творческих границ не существует. Вернёмся к банальному восстановлению размера деталей. Одно из достоинств медного покрытия, это то, что вам не потребуется возиться с кислотой. Так как медный купорос, а кто помнит из курса школьной химии, он же сульфат меди, из которого приготавливается раствор, очень легко найти и купить в хозяйственном магазине.

Ну и второе ощутимое достоинство при покрытии медью, это то, что вам не нужно будет разыскивать бэушные батарейки для анода. Ведь можно использовать медную пластинку, или просто пучок медных проводов, свёрнутых в кабель. В воде (лучше дистиллированной) нужно будет растворить максимальное количество порошка медного купороса.  Силу тока подбирайте так же как я описал выше, при нанесении цинкового покрытия.

Как вы поняли, ничего сложного в такой науке как химия и нанесении гальванического покрытия в домашних условиях нет. И теперь для вас не существует проблема восстановления изношенной детали, и вы сможете восстановить любой картер, или просто защитить многие детали от коррозии. А мотоциклисты смогут довольно ярко освежить внешний вид своего мотоцикла. Ведь я согласен, что хром есть хром, но пора вносить разнообразие в дизайн.

Кстати, кто хочет восстановить цинковое покрытие оцинкованного кузова своего автомобиля, то читаем об этом вот эту статью, удачи всем и творческих успехов!

Теги: как восстановить размер детали гальваническим способом., как защитить деталь от коррозии гальваническим способом.

Гальваническое цинкование: оборудование, подготовка, проведение

Главная » Обработка металла » Защита » Принципы проведения гальванического цинкования

На чтение 4 мин

Содержание

  1. Общие сведения и назначение
  2. Методы
  3. Преимущества и недостатки
  4. Оборудование
  5. Подготовка к выполнению процедуры
  6. Как выполнить процедуру в домашних условиях?

Популярный способ защиты металлических изделий от появления ржавчины — оцинковка заготовки. На поверхность детали наносится слой цинка, который увеличивает ее эксплуатационные характеристики, срок службы. Существует несколько вариантов выполнения этого технологического процесса. Особо популярно гальваническое цинкование.

Ванны для гальванического цинкования (Фото: Instagram / pt_plast)

Общие сведения и назначение

Многие стальные изделия эксплуатируются в местах с высокой влажностью. Со временем это приводит к появлению ржавчины, разрушению металлоконструкций. Без дополнительной защиты детали придут в негодность.

Цинковый слой, нанесенный по определенной технологии, принимает негативное воздействие влаги, щелочей, кислот на себя. Антикоррозийные свойства сохраняются до полного разрушения цинковой пленки.

С развитием технологического прогресса появилось несколько способов нанесения цинкового слоя на разные металлы. Цинкование своими руками возможно, но для этого необходимо точно изучить выбранный метод, подготовить оборудование.

Методы

Существует несколько методов цинкования металлических конструкций. Они выбираются зависимо от того, какие технические характеристики защитного слоя необходимо получить. Виды обработки:

  1. Горячая оцинковка металла. Процедура проводится в ваннах, заполненных расплавленным цинком. Перед погружением в емкости металлические конструкции проходят несколько этапов подготовки. После подготовительных действий изделие покрывается флюсом, погружается в расплавленный металл. Последний этап — охлаждение.
  2. Холодная оцинковка металлических деталей. Для проведения этой процедуры используется специальный химический состав Цинконол. Его наносят кистью или валиком. После нанесения, на поверхности металла образуется прочная защитная пленка.
  3. Термодиффузионная оцинковка. Второе название метода — шерардизация. Металлоконструкцию помещают в контейнер, засыпают цинком. После этого внутреннее пространство нагревается до 2600 градусов. Цинк принимает газообразное состояние, проникает в верхние слои обрабатываемой детали.
  4. Гальваническое цинкование металла. На поверхность обрабатываемого изделия воздействует электричество. Образуется защитная пленка, толщиной 30 мкм.
  5. Газотермическое напыление. При обработке применяется сухая цинковая смесь, которая напыляется на поверхность металлического листа в газовой среде.

При гальваническом методе соединение защитной пленки с основой происходит на молекулярном уровне. Показатель адгезии изменяется зависимо от загрязнения детали масляными пятнами. Чем их меньше, тем лучше соединение.

Газотермическое напыление цинка

Преимущества электролитического метода покрытия цинком:

  • готовое покрытие не требует дополнительной обработки;
  • цинковая пленка ровная, без подтеков;
  • можно покрывать изделия разной формы, размеров.

У данной технологии есть два существенных минуса. Первый — низкий показатель адгезии. Второй недостаток — выделение ядовитых веществ при проведении работ.

Оборудование

Гальваника подразумевает применение механического или автоматического оборудования:

  • питания для гальванической ванны;
  • камеры для сушки;
  • каркаса из металла;
  • ванны для нанесения цинка;
  • труб, по которым будет поступать, отходить рабочая жидкость;
  • мощной вытяжки;
  • гальванических барабанов;
  • систем фильтрующих аппаратов;
  • центрифуги для ускорения процесса сушки.

Автоматические линии дополнительно оборудуются электроавтоматикой, панелью для настройки и задания алгоритмов.

Подготовка к выполнению процедуры

Цинкование металла в домашних условиях, как и на производстве, делится на два этапа:

  • подготовка поверхности;
  • проведение основных работ.

Подготовка состоит из нескольких действий:

  1. Стороны металлоконструкции очищаются от мусора щеткой по металлу.
  2. Заготовка обезжиривается, чтобы убрать подтеки масла.
  3. Очищающий состав смывается водой.

Для снятия слоя ржавчины используется соляная кислота. После использование кислоты железо, сталь или другой обрабатываемый металл необходимо промыть под проточной водой.

Щетка для металла (Фото: Instagram / hoz.magazin)

Как выполнить процедуру в домашних условиях?

Чтобы выполнить гальваническое цинкование в домашних условиях, необходимо подготовить оборудование, расходные материалы, изучить технологию обработки в теории.

Можно собрать аппарат для гальваники самостоятельно. Для этого нужен источник постоянного тока, приспособление для удерживания детали, электрод. Рабочей жидкостью будет выступать любой раствор на основе соли, которой содержит цинк.

Факторы, влияющие на толщину защитного слоя:

  • температура рабочего раствора;
  • форма металлоконструкции;
  • плотность воздействия напряжения на единицу обрабатываемой площади;
  • температура электролита.

Чтобы приготовить качественный рабочий раствор, необходимо вскрыть рабочий аккумулятор, слить из него электролита. Затем растворить в электролитической жидкости цинк. Перед использованием готовый раствор необходимо процедить.

Наносить цинкосодержащий состав нужно в два слоя, чтобы повысить антикоррозийные свойства. Способы получения цинка для приготовления рабочего раствора:

  • переплавка предохранителей, которые изготавливались во времена СССР;
  • купить в магазинах с химическими реактивами;
  • из солевых батареек.

При цинковании рабочий состав не должен сильно бурлить. Это указывает на большую силу тока, которую нужно снизить. Со временем на поверхности катода образуется защитный слой, который будет постепенно увеличиваться. Оцинкованная деталь остужается, очищается от остатков паяльной кислоты.

Гальваническое цинкование — метод повышения коррозионной стойкости металла. Он подразумевает применение напряжения, направленного на активизацию цинкосодержащего раствора. При желании можно обрабатывать металлические заготовки самостоятельно.

window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: ‘yandex_rtb_R-A-1226522-57’, blockId: ‘R-A-1226522-57’ })})»+»ipt>»; cachedBlocksArray[266488] = «window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: ‘yandex_rtb_R-A-1226522-52’, blockId: ‘R-A-1226522-52’ })})»+»ipt>»; cachedBlocksArray[266497] = «window. yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: ‘yandex_rtb_R-A-1226522-49’, blockId: ‘R-A-1226522-49’ })})»+»ipt>»; cachedBlocksArray[266495] = «window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: ‘yandex_rtb_R-A-1226522-48’, blockId: ‘R-A-1226522-48’ })})»+»ipt>»; cachedBlocksArray[277810] = «window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: ‘yandex_rtb_R-A-1226522-43’, blockId: ‘R-A-1226522-43’ })})»+»ipt>»; cachedBlocksArray[266499] = «window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: ‘yandex_rtb_R-A-1226522-32’, blockId: ‘R-A-1226522-32’ })})»+»ipt>»; cachedBlocksArray[266496] = «window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: ‘yandex_rtb_R-A-1226522-31’, blockId: ‘R-A-1226522-31’ })})»+»ipt>»; cachedBlocksArray[266487] = «window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: ‘yandex_rtb_R-A-1226522-29’, blockId: ‘R-A-1226522-29’ })})»+»ipt>»; cachedBlocksArray[266490] = «window. yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: ‘yandex_rtb_R-A-1226522-27’, blockId: ‘R-A-1226522-27’ })})»+»ipt>»; cachedBlocksArray[266489] = «window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: ‘yandex_rtb_R-A-1226522-26’, blockId: ‘R-A-1226522-26’ })})»+»ipt>»; cachedBlocksArray[266492] = «window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: ‘yandex_rtb_R-A-1226522-5’, blockId: ‘R-A-1226522-5’ })})»+»ipt>»; cachedBlocksArray[266491] = «window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: ‘yandex_rtb_R-A-1226522-3’, blockId: ‘R-A-1226522-3’ })})»+»ipt>»; cachedBlocksArray[266500] = «window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: ‘yandex_rtb_R-A-1226522-11’, blockId: ‘R-A-1226522-11’ })})»+»ipt>»;

( Пока оценок нет )

Поделиться

Гальваническое цинкование металла – формирование защитного покрытия электрохимическим способом

Главная » Обработка металла

Автор perminoviv На чтение 4 мин Просмотров 231 Опубликовано

Оцинковка металла – это самый востребованный способ его защиты от коррозии. Около 40% от добычи цинка ежегодно расходуется именно для этих целей. Сегодня различают несколько способов нанесения Zn на металлические изделия, электрохимические методики дают наиболее высокие результаты. Один из них – гальваника. Она позволяет наносить чрезвычайно тонкие защитные слои. Что это гальваническая оцинковка? Это формирование тонкого слоя на поверхности металла в растворе электролита. Процесс осуществляется между анодом и катодом. Цинк во время процедуры растворяется, защитный слой образуют его положительные ионы, оседающие на поверхность металлического изделия.

Так формируется пленка, минимальные значения которой 4мкм. Максимальные параметры могут достигать 20 мкм. Одно из важнейших преимуществ данного вида обработки – это формирование эстетически привлекательных изделий с гладкой и точной поверхностью.

Содержание

  1. Технология цинкования
  2. Область применения
  3. Преимущества
  4. Резюмируем

Технология цинкования

Технология гальванического цинкования металла выполняется в несколько этапов, каждый из которых является частью единого цикла:

  • сначала металлические изделия обезжиривают в специальных реагентах и тщательно промывают;
  • затем в растворе соляной кислоты с добавлением специальных веществ металл протравливают, удаляя с него окалину и коррозию, по завершении соли тщательно смывают;
  • подготовленное изделие отправляется в ванну с электролитом, конструкция подключается к постоянному электрическому току, анод из цинка растворяется и оседает на поверхность основного металла изделия;
  • затем металл промывают от электролита;
  • далее следует этап осветления в азотной кислоте, в это же время удаляются оксидные пленки;
  • затем следует этап очередной промывки;
  • теперь выполняется процедура пассивации, если в ТУ заявлен дополнительный слой, его наносят сразу после пассивации;
  • металлическое изделие промывается, высушивается и отправляется на ОТК.

Защитные свойства цинкового покрытия можно усилить. Чаще всего для этого создают на поверхностях хромированные или фосфатные пленки с помощью погружения в растворы кислот. На цинковый слой наносят лакокрасочные материалы.

 

Гальваническое покрытие цинком позволяет формировать защитный слой с прекрасными защитными параметрами. Для этого процесса могут быть применены электроды различных видов, но соли цинка используются всегда. В процессах могут дополнительно использоваться самые различные материалы: от борной кислоты до сернокислого алюминия. Каждое вещество придает процессам и результату различные химико-физические параметры.

Область применения

Металлические изделия с цинковым покрытием, сформированным гальваническим методом широко используются в самых различных отраслях промышленности:

  • нефте- и газодобывающая промышленность;
  • нефте- и газоперерабатывающая промышленность;
  • автомобилестроение;
  • строительство;
  • энергетика;
  • конструкции для автодорожной инфраструктуры;
  • сельское хозяйство;
  • металлические конструкции для зданий;
  • опоры ЛЭП, рекламных банеров и других модулей;
  • судостроение;
  • вагоностроение;
  • крепежные и мелкие металлические детали любого назначения;
  • машиностроение и другие сферы.

Причиной столь широкого применения продукции с защитным слоем цинка, нанесенного с помощью гальванических процессов, стала высокая устойчивость покрытия к агрессивным воздействиям окружающей среды, низкая стоимость производства и экологическая безопасность. Положительные частицы цинка оседают на металл, не нарушая ферритовую подложку. Защитные свойства не заменяются, а усиливаются.

Преимущества

Преимущества перед другими способами цинкования:

  • процесс гальванического нанесения цинка характеризуется высокой производительностью;
  • возможность нанесения цинковой защиты как на внешние стенки изделий, так и на внутренние поверхности;
  • сравнительно высокая скорость выполнения процессов;
  • возможность формировать тонкий слой;
  • экономия цинка;
  • цинковый слой характеризуют высокие параметры прочности;
  • технология проста и доступна для реализации в домашних условиях;
  • гальванизация имеет невысокую себестоимость;
  • покрытие формируется равномерно и однородно, без капелек, подтеков и иных дефектов;
  • гальваническое нанесение цинка возможно на изделия любых форм и конфигураций;
  • эстетичность цинкового покрытия позволяет использовать изделия в декоративных целях.

Как и у других технологий, у гальванического способа есть и недостатки. Главный из них – это недостаточные параметры адгезии покрытия с основным материалом. Ее можно увеличить, если тщательно подготовить поверхности к цинкованию. Технологию необходимо выполнять точно, в противном случае существуют риски появления водородной хрупкости металла. В результате процессов образуются вредные отходы, которые подлежат утилизации.  

Резюмируем

Гальванический слой формирует в основном материале большую подверженность усталостным напряжениям. Это обусловлено высоким содержанием водорода в металле. Но при правильном формировании технологических процессов его результаты высоки. Металлические изделия получают надежную защиту и эффектный внешний вид.

Гальван Индастриз | Компания Southeast № 1 по горячему цинкованию

Коронавирусное обновление: Компания Galvan Industries была определена как «основной бизнес» и останется открытой во время любого возможного принудительного закрытия. Наши отгрузочные, приемные и производственные площади укомплектованы и работают. Нажмите здесь, чтобы узнать больше.

НАШИ УСЛУГИ

Компания Galvan Industries является крупным поставщиком оборудования для горячего цинкования для предприятий и отраслей на юго-востоке. Для конструкционной или декоративной стали процесс расплавленного цинка Galvan защищает ваши инвестиции от элементов лучше, чем любое другое покрытие.

ВСЕ УСЛУГИ

Компания Galvan выбирает и поставляет лучшее в области цинкования

Наша цель в Galvan Industries — максимально упростить для вас процесс горячего цинкования [. ..]

Подробнее

Спросите о Galvan Kettle Tags

Kettle Tags®, система маркировки, которая остается на материале на всех этапах процесса, включая обработку кислотой […]

Подробнее

Сервисные видео

Контроль и обеспечение качества

Железнодорожные возможности, услуги с добавленной стоимостью

Galvan Transportation Services

Galvan Blast & Cut Service

Kettle TAGS MATHERAL TAGS GATER BLACK & CUT

Кетл. БОЛЬШОЙ С ПРОГРЕССИВНЫМ ПОГРУЖЕНИЕМ

НОВОСТИ GALVAN

Мемориальный стадион выбран для галереи проекта AGA Hot Dip

Последнее дополнение Galvan к онлайн-галерее проектов AGA имеет выдающуюся историю. Восемьдесят пять […]

Подробнее

AGA помещает работу Гальвана по сваям и опорным плитам моста I-540 в галерее проектов …]

Подробнее

Работа Гальвана над станцией шлюза добавлена ​​в галерею проектов AGA

Работа Galvan Industries над проектом Gateway Station в Шарлотте, штат Северная Каролина, теперь представлена ​​на сайте American Galvanizers […]

Подробнее

Galvan получает награду AGA Excellence Award 2022

Компания Galvan Industries снова получила признание за выдающиеся достижения в области горячего цинкования в теплицах Metrolina Expansion Galvan […]

Подробнее

Гальваническая защита от ржавчины изогнутых арок из конструкционной стали для тоннеля канадского легкорельсового транспорта

Компания Galvan Industries была выбрана для обеспечения горячего цинкования изогнутых стальных арок для нового светильника REM […]

Подробнее

Модифицированные 60-футовые двутавровые сваи горячего погружения обеспечивают увеличенный срок службы в проекте строительства автомагистралей в Северной Каролине

проект благоустройства дороги. Приводной […]

Подробнее

Спросите профессора Цинка

В:

«Есть ли способ увеличить толщину цинкового покрытия при цинковании стали с низким содержанием кремния?»

Ask Professor Zinc

В: Можно ли увеличить толщину цинкового покрытия при цинковании стали с низким содержанием кремния?

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

ОПЫТ

Компания Galvan Industries уже более шести десятилетий является ведущим производителем цинковых покрытий на Юго-Востоке.

МАКСИМАЛЬНАЯ ВМЕСТИМОСТЬ

Мы можем оцинковывать материалы весом до 12 тонн и длиной более 80 футов.

СВОЕВРЕМЕННАЯ ДОСТАВКА

Мы работаем в соответствии с вашим графиком и можем доставить ваши материалы прямо на рабочую площадку.

Supreme Galvanizing – Высшее цинкование

Узнайте, как работает наша семья.

Supreme Galvanizing предлагает горячее цинкование широкого спектра стальных компонентов.

В Supreme мы стремимся к установлению взаимовыгодных партнерских отношений с нашими клиентами, поставщиками и сотрудниками. Мы являемся семейной и управляемой канадской компанией, поэтому с момента, когда ваш продукт поступает на наше предприятие, и до момента его выхода, наша команда и управленческий персонал сделают все, чтобы вы получили наилучшее обслуживание и качество.

Цинкование искусство.

Гальванизация — это процесс нанесения защитного цинкового покрытия на сталь или железо для предотвращения преждевременной ржавчины и коррозии.

ОБЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обезжиривание/очистка щелочью

Сначала сталь погружают в кислотную ванну для обезжиривания или щелочной раствор, чтобы удалить грязь, масло и жир с поверхности. После обезжиривания сталь промывают водой.

Травление

Затем сталь погружают в кислотный бак, наполненный соляной или серной кислотой, которая удаляет оксиды и прокатную окалину. Как только все окисление было удалено, его снова промывают водой.

Флюс

Флюс предназначен для очистки стали от всего окисления, возникшего после травления стали, и для создания защитного покрытия перед подачей в гальванический котел.

Цинковая ванна

Теперь сталь готова к погружению в расплавленный цинк. Изделия из стали остаются в котле до тех пор, пока температура стали не достигнет температуры, необходимой для образования покрытия методом горячего цинкования.

Последующая обработка

После извлечения из чайника его можно подвергнуть последующей обработке для улучшения гальванического покрытия. Одним из наиболее часто используемых методов лечения является закаливание. Другие этапы отделки включают удаление капель цинка путем их шлифовки или спиливания.

Надлежащий дренаж и вентиляция

Основная причина использования вентиляционных и дренажных отверстий — отвод воздуха, что позволяет объекту полностью погрузиться в чистящие растворы и расплавленный цинк. Правильный размер и расположение отверстий делают гальванику более безопасной и обеспечивают оптимальную отделку. Второй причиной вентиляции/дренажа является предотвращение повреждения деталей.

Структурный дренаж

Варианты вентиляционных отверстий

Полые конструкции

Спецификации

Горячеоцинкованная сталь требует проверки готового продукта для обеспечения соответствия применимым спецификациям.

ASTM A123

General Iron & Steel Products

Learn More

ASTM A153

Iron & Hardware

Learn More

ASTM A767

Арматурная сталь (арматура)

Узнать больше

Видео стоит 1,8 миллиона слов.
Вскоре.

Вид на Supreme

Откройте для себя цинкование

Узнайте, что мы можем предложить вам на нашем предприятии.

Горячее цинкование погружением

Процесс покрытия железа и стали слоем цинка путем погружения металла в ванну с расплавленным цинком.

Наш завод

Размеры чайника: 30 футов — 6 дюймов (Д) x 5 футов (Ш) x 8 футов (Г)

Проекты

Ежедневная защита от коррозии.

Yorkdale Expansion

BMO Field Renovations

407 ETR

Устойчивое развитие

Устойчивое развитие предполагает балансирование местных и глобальных усилий для удовлетворения основных потребностей человека без разрушения природной среды.

При горячем цинковании цинковые покрытия продлевают срок службы стальных конструкций, поддерживая сталь в оптимальном состоянии. Одно только это преимущество позволяет значительно сохранить природные ресурсы за счет сокращения отходов, которые образуются естественным путем. В результате и сталь, и цинк служат устойчивыми материалами в современном обществе, заботящемся об окружающей среде.

Узнать больше

Мы заботимся об окружающей среде

Компания Supreme Galvanizing стремится сделать все возможное, чтобы защитить окружающую среду, используя специальное оборудование, такое как: система очистки сточных вод (очистка и переработка используемой нами воды). Мы гарантируем наш успех, чтобы оставаться зеленым.

Филиалы

Американская ассоциация гальванистов

Узнать больше

Строительная ассоциация Торонто

Узнать больше

Канадский институт стальных конструкций

Узнать больше

Присоединяйтесь к нашей команде

Свяжитесь с нами

15 Blair Drive, Brampton, ON, L6T 2h5
T   905 450 7888  •    F   905 450 7655   •    БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК   1 844 450 9888
sales@supremegalv.
com

Электронный номер

Преимущества использования оцинкованной стали в производстве металлов

Гальванизация включает покрытие стальных деталей слоем цинка для защиты от ржавчины и коррозии. Это покрытие создает барьер для защиты от различных коррозионных элементов, обеспечивая высокое качество и долговечность стального изделия. Оцинкованная сталь обладает повышенной прочностью, долговечностью и формуемостью, что делает ее очень популярным материалом для различных применений в производстве металлов.

Общие рекомендации по изготовлению металла из оцинкованной стали

Производство металла из оцинкованной стали показало себя как рентабельный и легкодоступный процесс для обеспечения долговечности стального изделия с гораздо большей эстетической привлекательностью, чем чистый металл. Тем не менее, при подготовке металла к цинкованию необходимо учитывать несколько факторов:

  • Гибка стали. При гибке стали необходимо тщательно продумать, когда сталь следует сгибать. Если сталь гнуть после оцинковки, риск растрескивания становится намного больше. Однако эту трещину часто можно исправить.
  • Болты, гвозди и крепежные детали. Поскольку болты, гайки и крепежные детали являются неотъемлемой частью целостности проекта, оцинковка является гораздо более надежным выбором, чем простое покрытие стали для этой цели. Гальванизация обеспечивает полное покрытие, что имеет решающее значение для долговечности стальных крепежных изделий.
  • Тупость. Одной из привлекательных сторон гальванизации является ее блестящий первоначальный вид. Хотя этот блеск со временем может потускнеть, многие люди предпочитают более тусклый вид оцинкованной стали, подвергшейся атмосферным воздействиям в течение определенного периода времени. Эта отделка может быть достигнута как часть начального процесса, если это необходимо.
  • Маскировка. В некоторых случаях вам может не понадобиться оцинковывать всю поверхность стальной детали. Этого легко добиться путем маскировки специальными лентами, красками, пастами, смазками. Несмотря на простоту, маскирование не является надежным, и может потребоваться некоторая шлифовка, чтобы вернуться к исходному стальному изделию.
  • Транспортировка материалов. Прежде чем оцинковывать сталь, необходимо определить, нужны ли в конструкции точки подъема. Точки подъема позволяют завершить покрытие, не оставляя нежелательных следов.
  • Движущиеся части. Если движущиеся части являются частью проекта, каждая деталь должна быть оцинкована отдельно, а затем собрана. В противном случае движущиеся части могут замерзнуть или прилипнуть друг к другу.
  • Состояние поверхности. Использование надлежащим образом подготовленной стали имеет решающее значение для успеха металлургической связи, достигаемой во время цинкования. Очистка стали путем погружения ее в ванну для химической предварительной обработки является обычным методом подготовки. Абразивоструйная очистка может также потребоваться при наличии песка, сварочного шлака или краски.
  • Деформация и деформация стали. Конструкция играет важную роль в предотвращении коробления и деформации стали в процессе цинкования. Наличие поверхностей с симметричным дизайном и одинаковой толщиной может снизить риск деформации. При цинковании поверхностей с асимметричными или тонкостенными конструкциями временная распорка может помочь защитить от деформации и коробления.
  • Сварка. Наилучший способ обеспечить равномерное цинкование – это цинкование после сварки. Однако иногда это просто невозможно. В этих случаях все сварочные материалы должны тщательно контролироваться на совместимость с основной сталью для обеспечения качественного сварного шва.

Преимущества оцинковки стали

Оцинкованная сталь предлагает широкий спектр преимуществ, в том числе:

Экономия времени

Быстро обрабатывается и сохнет, оцинковка требует только одного погружения и одного дня для отверждения. Другие методы покрытия требуют распыления или покраски, что занимает значительно больше времени. Его защита от коррозии постоянна и не требует обслуживания. Его внешний вид также сохраняется с течением времени, наряду с его прочностью.

Простота обслуживания

Оцинкованная сталь не требует использования агрессивных химикатов для предотвращения коррозии или ухода за сталью. Единственное техническое обслуживание, в котором он нуждается, — это несколько протираний в год для обеспечения оптимального внешнего вида и функциональности.

Easy Inspection Process

Сплошное покрытие, которое хорошо видно, позволяет быстро устранять любые дефекты и не беспокоиться о том, что может быть скрыто под ним. Это облегчает контроль и ускоряет изготовление.

Эстетическая привлекательность

Матово-серый цвет оцинкованной стали подходит практически для любого помещения. Однако, если требуется изменение цвета, порошковое покрытие обеспечивает простой переход цвета.

Экономичность

Оцинкованная сталь — недорогой и быстрый процесс, что позволяет экономить как на процессе, так и на рабочей силе. Из-за его долговечности и простоты обслуживания экономия затрат продолжается уже давно после производства.

Свяжитесь с PDF, Inc.

Оцинкованная сталь обеспечивает долговечность, скорость, низкие эксплуатационные расходы и многое другое, что делает ее очень выгодной для использования в производстве металлоконструкций. Если вы готовы приступить к реализации своего проекта по производству оцинкованной стали, компания PDF, Inc. обладает необходимыми навыками и опытом для создания качественных готовых изделий. Чтобы узнать больше о наших возможностях, свяжитесь с нами или запросите предложение сегодня, чтобы начать работу.

Техническое обслуживание и чистка оцинкованной стали

Следующая информация дает некоторые рекомендации по общему уходу и обслуживанию изделий из горячеоцинкованной стали.

  • Избегайте длительного воздействия на изделия из оцинкованной стали сред с pH ниже 6 и выше 12. За пределами диапазона pH 6–12 оцинкованное покрытие может подвергаться более сильной коррозии, чем обычно.
  • Избегайте прямого контакта вашего изделия из оцинкованной стали с разнородными металлами, такими как латунь и медь, особенно в агрессивных средах. Если разнородные металлы используются вместе, убедитесь, что между разнородным металлом и оцинкованным изделием имеется изолятор.
  • Не проводите очистку оцинкованного изделия постоянно абразивной очисткой и, по возможности, вообще избегайте абразивной промывки оцинкованного изделия. Один из способов, которым цинкование защищает сталь от коррозии, заключается в образовании тонкой барьерной пленки из нерастворимых продуктов коррозии цинка (известной как патина) на внешней поверхности оцинкованной стали под воздействием атмосферы. Абразивная очистка смоет эту защитную патину, и оцинкованному изделию придется снова наращивать эту барьерную защиту, потребляя больше цинка. Постоянная абразивная очистка приведет к более быстрому расходованию цинка и, следовательно, может сократить срок службы вашего изделия из оцинкованной стали.
  • Оцинковка может быть очищена с помощью эмульгатора на водной основе, чистящих средств на щелочной основе с pH 12 или ниже или органических растворителей. Затем промойте участок пресной водой и просто протрите мягкой тканью. Пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим гальванизатором или GAA, если у вас есть какие-либо вопросы относительно очистки вашего продукта.
  • Для цинкования изделий, находящихся в высококоррозионной среде, напр. прибрежные, тяжелые промышленные и т. д. рекомендуется регулярно промывать изделие питьевой водой, особенно в защищенных условиях (т. е. не подвергать воздействию дождя и солнца).
  • Избегайте длительного хранения любого оцинкованного изделия во влажных и плохо проветриваемых условиях. Убедитесь, что место хранения сухое и имеется эффективная вентиляция.
  • В случае физического повреждения оцинкованного покрытия изделия (например, скол покрытия или изготовление после цинкования) рекомендуется отремонтировать поврежденный участок в соответствии со стандартом AS/NZS 4680.   См. раздел «Ремонт методом горячего цинкования». или поговорите с GAA.

ОЧИСТКА ОЦИНКОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Существует несколько способов обработки различных типов пятен или следов. Рекомендуется, чтобы при любом способе очистки гальванического покрытия сначала применялись консервативные меры, а затем, если того требует ситуация, обработка может становиться все более агрессивной. Также важно, что везде, где требуется какая-либо форма механического истирания или «скребка», рекомендуется использовать щетку с жесткой пластиковой щетиной. Не следует использовать щетки со стальной щетиной, так как они вызывают обесцвечивание.

Важно отметить, что механические методы очистки цинковых поверхностей могут вызывать эстетические проблемы. «Очищенные» участки, вероятно, будут контрастировать с соседними необработанными поверхностями, и может потребоваться значительный период времени, чтобы выветриться до однородного цвета. Если эстетика имеет большое значение, рекомендуется сначала протестировать метод очистки на незаметном участке на случай, если эстетический эффект будет непривлекательным.

Для общей очистки от объемных загрязнений, таких как грязь и т.п., можно удовлетворительно использовать обычное хозяйственное мыло. Для более стойких или больших площадей может быть эффективным использование мойки под низким давлением (например, с помощью пистолета на каталке) только чистой водой или в сочетании с запатентованными чистящими средствами, такими как автомойка или мойка грузовиков. Очистители для легковых и грузовых автомобилей предназначены для минимизации коррозии металлических частей транспортных средств, поэтому обычно подходят для использования на оцинкованной стали, хотя важно, чтобы после очистки сталь промывалась пресной водой.

Многие слабые пятна (например, от водоемов и ручьев или, в общественных местах, от напитков, таких как пиво, вино и т. д.) можно удалить с помощью обычных бытовых аммиачных чистящих средств, опять же обязательно тщательно прополаскивая гальванизированное изделие с пресной водой впоследствии.

Часто вода, стекающая с других соседних стальных конструкций, которые ржавеют, может стекать на оцинкованную сталь и вызывать заметные коричневые пятна. Это можно исправить с помощью коммерческой щавелевой кислоты или запатентованного раствора, разработанного для удаления накипи с кастрюль и сковородок. Тщательное ополаскивание водой снова важно для удаления коррозионно-активных остатков чистящего средства.

Иногда во время строительства или ремонта цемент и строительный раствор могут попасть на оцинкованную сталь, и их очень трудно удалить после затвердевания. Сначала удалите большие части отложений как можно ближе к поверхности, затем можно использовать щавелевую кислоту для удаления оставшихся остатков с оцинкованной стали с последующей тщательной промывкой. Другие кислоты более эффективны для строительного раствора или цемента, но они могут быть очень агрессивными по отношению к цинку и не рекомендуются к применению.

Краски, такие как граффити, можно удалить с помощью растворителей. Если требуется какая-либо форма соскабливания, используйте пластиковые или деревянные скребки (не стальные/металлические предметы). Если краска влажная или свежая, то можно использовать обычные разбавители. Когда краска затвердеет, можно использовать нещелочной растворитель. Опять же, промывка важна для удаления остатков, которые впоследствии могут привести к обесцвечиванию и/или способствовать коррозии.

Для получения дополнительной информации обратитесь к гальванику или в GAA.

Процесс

Durability

Specification

Design

Sustainability

Painting

©2020 Galvanizers Association of Australia

Inspection of the Hot Dipped Galvanizing Process

Introduction – Galvanizing is the application of a zinc coating to iron and steel методом горячего погружения. Этот процесс включает в себя погружение как готовых, так и необработанных деталей в горячий расплав цинка, обычно при температуре около 840°F (449°С).°С). Качественное цинкование начинается до погружения изделия в расплавленный цинк, а в некоторых случаях даже до начала изготовления. Акцент в этой презентации сделан на A123/A123M-17, Стандартных технических условиях для цинка (горячеоцинкованные покрытия на изделиях из железа и стали) и Стандартной практике ASTM A780 для ремонта поврежденных и непокрытых участков горячеоцинкованных покрытий.

Рисунок 1 – Фотография извлечения фонарных столбов из резервуара для горячего цинкования  

Этапы проверки – Чтобы цинкование выполнялось должным образом, важно, чтобы каждый шаг процесса контролировался, а окончательный продукт быть осмотрен. Проверка определена в ASTM A123, который будет полностью рассмотрен перед проверкой качество цинкования. Ниже приводится краткое описание некоторых проверок. которые должны выполняться отделом контроля качества гальванизатора и/или отделом контроля качества владельца, в зависимости от о требованиях контракта.

  1. Проверка при приемке

Входящий материал необходимо проверить на наличие повреждений при обращении. В контрактных документах могут также требоваться доказательства выпуска продукции (например, проштампованный накладной или контрольный штамп на изделии), выполнение абразивно-струйной очистки перед обработкой и маркировка, которая должна сохраняться на протяжении всего процесса цинкования.

До начала цинкования необходимо знать, является ли сталь реактивной или присутствует ли реактивная сталь в сборных узлах. См. тему 2 этой серии «Гальванизация, очистка и покраска», где обсуждается реактивная сталь.

  • Подготовка

Расположение подъемных цепей должно быть считается, если нет подъемных проушин. Гальванизатор никогда не должен создавать подъемное отверстие без разрешения владельца/инженера, так как это может влияет на работоспособность деталей.

Подвешивание деталей должно быть таким, чтобы, если более одной штуки на стойке, они не будут мешать друг другу предотвращение контакта расплавленного цинка с металлической поверхностью.

Чтобы цинкование было успешным, на деталях не должно быть грязи, масла, жира, ржавчины, краски или прокатной окалины. Уборка Обычно это достигается путем погружения деталей в емкость с щелочным очистителем. с последующим ополаскиванием окунанием. Затем окунание в кислотной ванне (обычно соляной или серной кислоте) с последующим погружением смывать. Последним шагом является нанесение флюса для предотвращения образования любых ржавчины и для облегчения легирования цинка. Флюс можно наносить сухим или мокрым способом. Сухой метод состоит погружения детали в резервуар с жидким флюсом, тогда как мокрый метод имеет слой флюса, плавающий поверх расплавленного цинка. Любой метод работает, кроме мокрого метод флюс должен быть снят в сторону резервуара, так что, как кусок выходит из цинковой ванны, флюс не будет находиться на внешней стороне покрытия. Даже при сухом способе скимминги (оксиды, образующиеся на поверхности расплавленного цинк) необходимо снимать в сторону, чтобы предотвратить замерзание на поверхности.

Если кусок слишком велик для резервуара с цинком, требуется постепенное погружение (иногда называемое двойным погружением). Деталь вставляется в ванну примерно наполовину, вынимается из ванны, переворачивается или переворачивается, а непокрытая часть снова вставляется в ванну с цинком. Интерфейс между двумя провалами необходимо проверить на соответствие ASTM A123.

Важно, чтобы гальванизатор знать конечное назначение оцинкованного изделия. ASTM A123 допускает дополнительные отложения цинка (шишки и неровности), если они не мешают использованию по назначению. Однако, если предмет с покрытием, как D6386, так и D7803 требуют сглаживания, чтобы удалить все комочки и шишки. Гальванизатор может свести к минимуму количество шлифовальных работ в будущем за счет контроля процесса цинкования процесса, но должен знать это заранее. Контрактные документы также должны установить, кто отвечает за выравнивание, гальванизатор или налетчик. Хорошее приемлемое цинкование в соответствии с ASTM A123 не всегда приемлемо для покрытия. Стандарты покрытия требуют, чтобы изделие не подвергаться закалке водой или хроматом, поскольку после закалки остается покрытие на поверхности, которое имеет плохую адгезию и может действовать как разрушитель сцепления для последующих необходимых покрытий.

  • Охлаждение

После удаления детали из цинковой ванны, его необходимо охладить до окончательного контроля товар. Для больших и толстых кусков это может быть на следующий день.

  • Отбор проб

Раздел 7 ASTM A123 устанавливает количество изделий, подлежащих испытанию, в зависимости от количества штук в партии.

  • Толщина

Измерение толщины цинкование может быть довольно сложным. Ниже приводится краткое описание требований к толщине, но конкретные Подробная информация о требованиях к измерению представлена ​​в Теме 3 настоящего Серия очистки и покраски методом горячего цинкования. Минимальная средняя толщина цинка составляет установлено в таблице 1 ASTM A123. Требования к толщине цинка приведены для стали толщиной от <1/16” до >5/8” в следующих категориях: Конструктивные формы, полосы и Стержень, плита, трубы и трубки, проволока и арматурный стержень. Минимальная средняя толщина цинка по всему комбинации стали толщиной >1/8 дюйма и всех категорий, кроме диапазона проволоки от 75 мкм до 100 мкм (от 3,0 до 4,0 мил). Пока не не указано иное, A123 не допускает отказа от покрытия для тяжелых цинк, который не мешает использованию по назначению.

  • Адгезия

Адгезия гальванического покрытия проверяется путем надрезания или поддевания цинка кончиком толстого ножа, пытаясь поднять его с поверхности. Адгезия считается нарушенной, если покрытие отслаивается в виде слоя, обнажая сталь.

  • Растрескивание    

    ASTM A385, Стандартная практика обеспечения высококачественных цинковых покрытий (горячее погружение) касается растрескивания. После извлечения из ванны с цинком следует проверить поверхности на наличие трещин в местах высокого остаточного напряжения. Потенциальные места высокого остаточного напряжения включают зону термического влияния на сварных швах, которая обычно тверже и прочнее, чем окружающая сталь. Другие причины упрочнения, если не снято напряжение, включают тяжелую холодную обработку, такую ​​​​как изгибание, пробивка отверстий и резка стали во время изготовления, а также термически обработанные края, которые не были сглажены. Трещины могут возникать также на каркасных участках и при сварке стали разной толщины. Дифференциальное расширение может вызвать трещины, если оно ограничено. Трещины могут также возникать в прожженных отверстиях, которые не были рассверлены или сглажены.

Рис. 2 – Отверстие недопустимо – может привести к растрескиванию гальванического покрытия. Также присутствует осадок, который необходимо удалить.
  • Водородное охрупчивание  

    Водородное охрупчивание возникает, когда оцинкованная сталь превышает предел прочности при растяжении. значение 150 тысяч фунтов на квадратный дюйм или подвергся тяжелой холодной обработке, что привело к значению растяжения 150 тысяч фунтов на квадратный дюйм или больше. При попадании в кислотную ванну выделяется водород, который поглощается сталью. Обычно его удаляют погружением в цинк. бак; однако мелкозернистая структура высокопрочной стали предотвращает это и остается в ловушке. Когда кладут сталь под нагрузкой может произойти водородное охрупчивание и привести к трещинам при эксплуатации. К сожалению, эта проблема не очевидна после извлечения из резервуара, но ASTM A143, Стандартная практика обеспечения безопасности Против охрупчивания изделий из конструкционной стали, оцинкованных погружением в воду, и Процедура обнаружения охрупчивания содержит процедуры для защиты от охрупчивания и проверки качества, чтобы гарантировать, что охрупчивание не происходить.

Рисунок 3. Гальванические шарики приемлемы в соответствии с ASTM A123, но их необходимо удалить для покраски. Рисунок 4. Чтобы соответствовать требованиям ASTM A123, шипы гальванического покрытия должны быть удалены.
  • Реновация (Ремонт)

    После завершения осмотров и осмотров, в том числе перечисленных в прилагаемом списке AGA, должны быть приняты решения относительно ремонта. ASTM A123 относится к областям без покрытия, требующим ремонта, и имеет ограничение на объем ремонта в зависимости от площади. Только очень небольшие оголенные участки, менее 1 дюйма в самом узком измерении с общей площадью не более 0,5% доступной площади поверхности или 36 квадратных дюймов на короткую тонну, могут быть отремонтированы с использованием ASTM A780, Стандартная практика ремонта поврежденных и Непокрытые участки горячеоцинкованных покрытий. Количества за пределами этих сумм отклоняются. Протяженность оголенных участков необходимо измерить перед ремонтом, поскольку ремонтное покрытие может накладываться на хорошее в остальном цинкование и создавать ложное впечатление о объеме выполненного ремонта.

В основном существует три типа цинковые ремонтные материалы.

  • Краска, содержащая цинковую пыль – обычно органические связующие, предварительно смешанные и составленные для использования на стали. Краска обычно имеет 65-69% или более 92% цинковая пыль в высушенной пленке. Договор необходимо ознакомиться с документами, чтобы определить, требуется ли конкретный тип или если требуется другая ремонтная краска. Если предмет используется в погружении обслуживания, поверхности подготовлены пескоструйной очисткой до SSPC-SP10, Near Белый. Для менее ответственного обслуживания Power Tool Допустима очистка до чистого металла в соответствии с SSPC-SP11. Если пескоструйная обработка или очистка электроинструментом не разрешено, можно использовать SSPC-SP2, очистку ручным инструментом, но производительность может снизиться. уменьшенный.
  • Припой на основе цинка Существуют цинк-кадмиевые, припои цинк-олово-свинец и цинк-олово-медь. Важно отметить, ограничивают ли договорные документы использование любых из припоев. Поверхности можно очищать проволочной щеткой, легкой шлифовкой, или световой взрыв.
  • Цинковое напыление — это металлизация с использованием цинковой проволоки. или порошок. Подготовка поверхности осуществляется пескоструйной очисткой до SSPC-SP5, Белый металл.

Используемые материалы должны быть способны применимы к толщине сухой пленки 2,0 мил в один слой, обеспечивают барьерный и предпочтительно анодный по отношению к стали и применимый в цеху или на месте условия. В соответствии с ASTM A123 толщина наносимого ремонтного покрытия должна быть на 50% больше, чем требуется в таблице 1 стандарта, но не более 4 мил. Важно, чтобы инспектор знал окончательное использование цинкования.

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Цинкование с порошковым покрытием может иметь ограничения по использование ремонтной краски, так как детали будут нагреваться при порошковой окраске процесс.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Цинк необходим для соответствия требованиям ASTM B6 «Спецификация цинка», который может содержать следы свинца. В то время как проблемы с воздействием на рабочих во время процесса цинкования погружением могут не возникать, поскольку температуры не достигают летучей стадии, подготовка поверхности во время ремонта может создать пыль, которая может стать проблемой, если не используются вакуумный сбор или другие средства контроля. Мониторинг воздействия на рабочих покажет степень контроля, которая может потребоваться.

Заключение – Горячее цинкование может обеспечить длительная защита от коррозии. Цинк является отличным гальваническим протектором. жертвует собой, чтобы защитить сталь. Если качество как процесса цинкования, так и готового продукта не контролируется и проверяется, то его способность защищать скомпрометирована и ожидаемый срок службы может быть не достигнут. Цинк должен выветриться, чтобы сформироваться. карбонатная пленка на поверхности, которая становится естественным защитным барьером для цинк. Эта карбонатная пленка образуется реакция с углекислым газом в атмосфере при обычном смачивании и высыхании циклы. Но хранение предметов или установка в ситуациях, когда предмет не высыхает, предотвратит это образование карбонатной пленки и приведет к сокращению ожидаемого срока службы даже самого лучшего применения цинка. В В этих случаях долговечность оцинковки можно увеличить за счет покраски. это с жидким покрытием. Очистка и покраска оцинковка рассматривается в других темах этой серии.

Другие темы в этой серии о цинковании:

Тема 1 – Проверка процесса цинкования

Тема 2 – Проблемы с цинкованием реактивной стали

Тема 3 – Измерение толщины цинкования

Подготовка к окраске

Тема 5 – Покрытия для цинкования

Тема 6 – Проверка подготовки поверхности и нанесения покрытия

_____________________________________________________________

Приложение – Осмотр Внешний вид

 Далее предоставлено Американской ассоциацией гальванистов (AGA), «Проверка стальных изделий, подвергающихся горячему цинкованию». Оцинкованные детали следует визуально осматривать на наличие следующего: Оголенные участки, определяемые как участки без покрытия на стали. поверхность, являются наиболее частым поверхностным дефектом и возникают из-за неадекватного подготовка поверхности, сварочный шлак, песок в отливках, избыток алюминия в гальваническом котле или подъемных приспособлениях, которые предотвращают отслоение покрытия. формируются на небольшой площади. Только очень маленькие области, менее 1 дюйма в самое узкое измерение в сумме не более 0,5% от доступного площадь поверхности должна быть отремонтирована с использованием ASTM A 780. Если размер оголенного участка или общая площадь поверхности превышены, предмет отклоненный. Маркировка цепи и проволоки Другой тип поверхностного дефекта возникает, когда сталь поднимают и транспортируют по цеху цинкования с помощью цепи или проволоки. Эти подъемные приспособления могут оставлять на готовом изделии непокрытые участки, которые будут нужно ремонтировать. Если следы поверхностные, это не является основанием для отклонение до тех пор, пока знаки могут быть отремонтированы. Если область оголена, спецификации ASTM не допускают наличия оголенных участков на поверхности. готовая оцинкованная деталь и площадь включена в пределы размеров для ремонт. Забитые отверстия Засоренные отверстия — это отверстия, частично или полностью забитые. с металлическим цинком. Засоры могут возникать из-за того, что жидкий цинк не будет легко стекать. из отверстий диаметром менее 3/10” (8 мм) из-за высокого поверхностного натяжения. Забитые отверстия можно свести к минимуму, сделав все отверстия как можно большего размера. захваченный цинк можно удалить с помощью активной зачистки, когда деталь находится в гальванический котел, вибрация кранов для толкания деталей или выдувание сжатого воздуха на оцинкованные изделия. Это состояние не является причиной за отбраковку, если только это не препятствует использованию детали по назначению. цель. Засоренные темы Засорение резьбы происходит из-за плохого дренажа резьбовой участок после извлечения изделия из котла для цинкования. Забит резьбы, можно очистить с помощью операций очистки после цинкования, таких как центрифуге или нагревая их с помощью горелки примерно до 500 F (260 C), а затем счищая их металлической щеткой, чтобы удалить лишний цинк. Забит резьба должна быть очищена до того, как деталь может быть принята. Деламинация Отслоение или шелушение создает шероховатое покрытие на стали, где цинк отслоился. Есть несколько причин для цинка пилинг. Многим крупным оцинкованным деталям требуется длительное время для охлаждения на воздухе. продолжают образовывать цинко-железные слои после того, как они были удалены из гальванический чайник. Это продолжающееся образование покрытия оставляет после себя пустоту между двумя верхними слоями оцинкованного покрытия. Если много пустот сформированный верхний слой цинка может отделиться от остального покрытия и отклеить часть. Если оставшееся покрытие по-прежнему соответствует минимальным требования спецификации, то часть по-прежнему приемлема. Если покрытие не соответствует минимальным заданным требованиям, деталь должна быть забракована, с учетом лимита реконструкции (см. голые места выше). Если расслоение, происходит в результате изготовления после цинкования, например, пескоструйной обработки перед покраски, то гальваник не несет ответственности за дефект. Искажение Деформация определяется как коробление тонкого, плоского стальной лист или другой плоский материал, такой как проволочная сетка. Причина этого дифференциальные коэффициенты теплового расширения и сжатия для тонкой плоской пластины и сетка, чем более толстая сталь окружающей рамы. Чтобы избежать деформации, используйте более толстую пластину, ребра или гофры для придания жесткости плоской поверхности. секций или сделать всю сборку из стали одинаковой толщины. Искажение допустимо, если только искажение не изменяет часть так, что она не более пригодным для использования по назначению. Дренажные шипы Дренажные шипы или капли — это шипы или капли слезы цинк по нижним краям изделия. Они возникают, когда поверхности изделия обрабатываются горизонтально к котлу цинкования, предотвращая надлежащий дренаж цинка с поверхности по мере удаления продукта из чайник. Дренажные шипы обычно удаляются на этапе осмотра. в процессе полировки или шлифовки. Дренажные шипы или капли — это избыток цинка и не повлияют на защиту от коррозии, но потенциально опасны для кто занимается запчастями. Эти дефекты должны быть устранены до того, как деталь можно принять. Дроссовые включения Включения шлака представляют собой особый интерметаллид цинка и железа. сплав, который захватывается или увлекается цинковым покрытием. Это вызвано путем сбора частиц цинка и железа со дна котла. Окалина может быть можно избежать, изменив ориентацию подъема или изменив конструкцию изделия, чтобы обеспечить надлежащий дренаж. Если частицы шлака мелкие и полностью покрыты металлическим цинком, они не повлияют на защиту от коррозии и приемлемый. Если частицы окалины крупные, то окалина должна быть удалена. и участок отремонтирован. Избыток алюминия в цинковой ванне Другой тип поверхностного дефекта возникает из-за избытка количество алюминия в ванне цинкования. Это создает оголенные пятна и черный цвет. следы на поверхности стали. Избытка алюминия можно избежать, обеспечение надлежащего контроля уровня алюминия в ванне цинкования путем посредством регулярного отбора проб и анализа, а также путем корректировки уровней в регулярным и контролируемым образом. Для небольших участков оголенных участков часть может быть отремонтирован, как указано в спецификации. Если это состояние возникает в течение всю часть, то она должна быть отклонена. Обвалка рыбы Обвалка рыбы похожа на полосатость и представляет собой неравномерный рисунок по всей поверхности стальной детали. Это вызвано различиями в химическом составе поверхности стальной детали большого диаметра и изменение скорости реакции между сталью и цинком. Эти реакции различия приводят к резкому изменению толщины оцинкованного покрытия. зоны по поверхности. Обвалка рыбы не влияет на коррозию защиту, обеспечиваемую цинковым покрытием, и не является основанием для отказа от горячеоцинкованной детали, если это не мешает ее функционированию в соответствии с АГА. Шелушение Отслаивание происходит, когда на поверхности образуются тяжелые покрытия. процесс цинкования, обычно 12 мил или больше. Это вызывает высокие напряжения на границе стали и оцинкованного покрытия и вызывает расслаиваться и отделяться от поверхности стали. Отслаивание может быть избежать за счет минимизации времени погружения в гальванический котел и максимально быстрое охлаждение деталей из оцинкованной стали. Кроме того, использование другой марки стали, если это возможно, также может помочь избежать отслаивания. Если площадь отслаивания небольшая, ее можно отремонтировать, а деталь можно принято; однако, если площадь отслаивания больше, чем разрешено спецификации, деталь должна быть забракована и повторно оцинкована. Флюсовые включения Включение потока может быть вызвано отказом флюс, выделяющийся в процессе горячего цинкования. Если это произойдет, гальваническое покрытие не будет образовываться под этим пятном флюса. Если площадь маленькая достаточно, его надо почистить и починить; в противном случае часть должна быть отклоненный. Пятна флюса могут увеличиться, если флюс наносится мокрым способом. метод цинкования, при котором флюс плавает на поверхности цинковой ванны. Отложения флюса на внутренней части полой детали, такой как труба или трубка, ремонту не подлежит, поэтому деталь подлежит отбраковке. Любые пятна флюса или отложения, образующиеся при извлечении из котла цинкования, не отказ, если нижележащее покрытие не повреждено, а флюс должным образом удалены. Оксидные линии Оксидные линии светлые линии оксидной пленки на поверхности оцинкованной стали. Оксидные линии вызваны тем, что продукт не удаляется из котла для цинкования в постоянная ставка. Это может быть связано с формой изделия или дренажем. условия. Оксидные линии со временем исчезают, так как вся поверхность цинка окисляется. Они не повлияют на характеристики коррозии; только начальный внешний вид пострадает. Данное состояние не является поводом для отказа от детали, оцинкованные горячим способом Товар в контакте Другой тип поверхностного дефекта вызывается продуктами которые соприкасаются друг с другом или слипаются. Обычно это возникает, когда на одно и то же приспособление подвешивается много мелких изделий, что создает случайные продукты могут быть связаны или перекрываться во время цинкования процесс. Гальваник несет ответственность за надлежащее размещение/обработку всех продукты, чтобы избежать этого дефекта. Кроме того, если поверхность изделие имеет большую оголенную площадь, чем позволяют указанные требования к ремонту, то этот продукт должен быть отвергнут. Шероховатые поверхности Состояние шероховатой поверхности или внешний вид шероховатое покрытие с фактурным видом по всему изделию. Причина для этого шероховатого состояния поверхности используется горячекатаная сталь с высоким уровнем содержание кремния. Этого можно избежать, купив сталь с силиконовым покрытием. содержание менее 0,03% стали по массе. Состояние шероховатой поверхности может на самом деле оказывают положительное влияние на характеристики коррозии из-за получается более толстое цинковое покрытие. Одна из немногих ситуаций, когда шероховатое покрытие является причиной для отказа, если это происходит на поручнях. коррозия производительность оцинкованной стали с шероховатым покрытием не зависит от шероховатость поверхности. работает Пробеги представляют собой локализованные толстые участки цинка на поверхности. Подтеки возникают при замерзании цинка на поверхности изделия во время удаления из цинковой ванны. Это чаще происходит на тонких срезах с большие площади поверхности, которые быстро остывают. Во избежание пробегов корректировка углы наклона могут быть сделаны, если это возможно, чтобы изменить схему дренажа на более приемлемый режим. Если пробеги неизбежны и будут мешать предполагаемое применение, их можно полировать. Пробеги не являются поводом для отказа. Кровотечение ржавчины Кровотечение ржавчины проявляется в виде коричневых или красных пятен, которые утечки из незагерметизированных соединений после горячего цинкования изделия. Это вызывается химическими веществами предварительной обработки, проникающими в незагерметизированный шов. В течение оцинковка изделия, влага выкипает из попавшей обработки химические вещества, оставляющие безводные кристаллические остатки в суставах. Со временем эти остатки кристаллов поглощают воду из атмосферы и воздействуют на сталь на обе поверхности соединения, создавая ржавчину, которая просачивается из соединения. Ржавчина утечек можно избежать путем герметизации соединения, где это возможно, или путем оставления зазор шириной более 3/32 дюйма (2,4 мм), чтобы обеспечить выход растворов и проникновение цинка при горячем цинковании. В случае кровотечения это может быть очищают путем промывания соединения после гидролиза кристаллов. кровотечение от незагерметизированных соединений не является ответственностью гальванистов и не является повод для отказа. Песок в отливках Другой тип поверхностного дефекта возникает, когда песок становится внедряется в отливки и создает шероховатости или оголенные участки на поверхности оцинкованная сталь. Песчаные включения не удаляются обычной кислотой травление, поэтому перед изделия отправляются на гальванику. Этот тип дефекта также оставляет открытым пятна и должны быть очищены и отремонтированы или деталь должна быть забракована, зачищены и заново оцинкованы. исчерченность Исчерченность характеризуется приподнятыми параллельными гребнями. в оцинкованном покрытии преимущественно в продольном направлении. Это может быть возникает, когда участки стальной поверхности более реактивны, чем области вокруг них. Эти разделы обычно связаны с сегрегацией стальные примеси, особенно фосфор, образующиеся в процессе прокатки в производстве стали. Полосы связаны с типом стали оцинкованной и в то время как внешний вид влияет на эффективность защиты от коррозии не является. Полосы допустимы на большинстве деталей; однако, если полосы случается на поручнях, то детали должны быть забракованы и повторно оцинкованы. Иногда повторное цинкование не улучшает бороздки и перила должны быть переработаны с использованием стали более высокого качества. Поверхностное загрязнение Когда поверхностные загрязнения создают неоцинкованную область там, где загрязняющее вещество было первоначально нанесено, может возникнуть поверхностный дефект. Это вызвано тем, что краска, масло, воск или лак не были удалены во время этапы предварительной очистки. Поверхностные загрязнения должны быть механически удаляются перед процессом цинкования. Если они приводят к оголенным участкам, то применяются требования к ремонту, и небольшие участки могут быть отремонтированы, но большие площадь является основанием для отказа Сенсорные метки Другой тип поверхностного дефекта известен как следы касания. которые представляют собой поврежденные или непокрытые участки на поверхности изделия. Трогать следы нанесены оцинкованными изделиями, лежащими друг на друге, или погрузочно-разгрузочное оборудование, используемое во время операции цинкования. Трогать знаки не являются причиной для отклонения, если они соответствуют критериям размера для ремонтопригодные участки. Они должны быть отремонтированы до того, как деталь будет принята. Плачущий шов Плакучие сварные швы окрашивают цинковую поверхность в месте сварки. соединения по стали. Они вызваны захваченными чистящими растворами. которые проникают в незавершенный сварной шов. Во избежание протекания сварных швов при небольших перекрывающиеся поверхности, полностью герметизируйте сварные швы по краям перекрывающихся участков. Для больших площадей перекрытия область не может быть заварена, так как объем расширение воздуха в замкнутой области может привести к взрыву в гальваническом цеху. чайник. Чтобы избежать влажных сварных швов на больших участках перекрытия, лучше всего обеспечить зазор 3/32 дюйма (2,4 мм) или больше между двумя деталями при сварке их и дайте цинку заполнить зазор между деталями или загерметизировать зазор. Оцинковщик не несет ответственности за протекание сварных швов и не является причиной за отказ. Сварочные продувки Сварочный выброс оголенное место вокруг сварного шва или перекрывающегося поверхностного отверстия. Это вызвано жидкости для предварительной обработки, проникающие в герметичные и перекрытые зоны, которые закипают во время погружения в жидкий цинк. Это вызывает локальные поверхностные загрязнения и препятствует формированию оцинкованного покрытия. Чтобы избегайте сварочных взрывов, проверяйте места сварки на наличие полных сварных швов, чтобы убедиться, что они нет проникновения жидкости. Кроме того, продукты можно предварительно разогревать. погружение в гальванический котел для просушки участков перехлеста насколько это возможно. Сварочные разрывы приводят к появлению оголенных участков, которые необходимо ремонтировать. до того, как часть будет принята Сварочные брызги Сварочные брызги появляются в виде комков на оцинкованной поверхности. покрытие, прилегающее к местам сварки. Образуется, когда остаются сварочные брызги. поверхность детали до ее горячего цинкования. Чтобы избежать сварочные брызги, остатки сварки должны быть удалены до горячего погружения цинкование. Сварочные брызги, как видно на рисунке 48 , похоже, покрыт цинковым покрытием, но покрытие плохо держится и легко снимается. Этот тип дефекта может оставить участок без покрытия или оголенное место, если цинковое покрытие повреждено и должно быть очищены и правильно отремонтированы. Пятно от влажного хранения Пятно мокрого хранения представляет собой белый порошкообразный поверхностный осадок. на свежеоцинкованной поверхности. Это вызвано новыми оцинкованными поверхностями. подвергаясь воздействию пресной воды, такой как дождь, роса или конденсат, которые реагируют с металлическим цинком на поверхности с образованием оксида цинка и гидроксида цинка. Это встречается чаще всего на плотно сложенных и связанных предметах, таких как оцинкованные листы, пластины, уголки, стержни и трубы. Пятно от мокрого хранения может иметь появление легкого, среднего или тяжелого белого порошка на оцинкованной стали товар. Одним из способов избежать появления пятен при хранении во влажных условиях является пассивация. изделие после цинкования с использованием хроматного закалочного раствора. Еще одна мера предосторожности – избегать штабелирования продуктов в плохо проветриваемых, влажные условия. Легкое или среднее пятно от влажного хранения со временем выветривается. обслуживание и является приемлемым. В большинстве случаев пятно от влажного хранения не указывает на серьезная деградация цинкового покрытия, а также не обязательно вероятное сокращение ожидаемого срока службы изделия. Однако сильная влажная Пятно от хранения должно быть удалено механически или с помощью соответствующих химических средств. обработки перед вводом оцинкованной детали в эксплуатацию. Тяжелое хранение пятно должно быть удалено или деталь должна быть забракована и повторно оцинкована. Цинковое обезжиривание Скимминговые отложения обычно возникают, когда нет доступ для удаления скимминга во время извлечения стали из гальванический чайник. Сливки на поверхности жидкого цинка задерживаются на цинковое покрытие. Для того, чтобы удалить остатки цинка, не повреждая мягкую цинковое покрытие снизу, слегка смахните их щеткой с поверхности оцинкованного сталь на этапе внутренней проверки щеткой с нейлоновой щетиной. Цинк скимминги не являются основанием для отказа. Цинковое покрытие снизу не повреждены во время их удаления и соответствуют необходимым спецификациям. Цинковые брызги Брызги цинка определяются как брызги и хлопья цинка. которые свободно прилегают к оцинкованной поверхности покрытия. Брызги цинка создается, когда влага на поверхности гальванического котла вызывает появление жидкости цинка, чтобы «лопнуть» и разбрызгать капли на продукт. Эти брызги создают чешуйки цинка слабо прилипают к оцинкованной поверхности. Брызги цинка будут не влияет на коррозионные характеристики цинкового покрытия и не является причиной отказ. Брызги не нужно очищать от цинкового покрытия. поверхность, но может быть, если требуется однородное, гладкое покрытие. Крекинг Визуально осмотрите места сварки на наличие растрескивание из-за остаточного напряжения. Любое наблюдаемое растрескивание должно быть исследовано чтобы определить, находится ли он в основном металле. Если в цинке, то можно починить. Если в основном металле, пункт требует ремонта основного металла. * См. ниже дополнительную информацию о взломе.

Объяснение процесса цинкования | Экологически безопасное цинкование Marion Ohio

  • Процесс горячего цинкования погружением
  • Толщина и внешний вид нашего покрытия
  • Ожидаемый срок службы оцинкованного покрытия на открытом воздухе
  • Проектирование изделий для цинкования
  • Типичные типы оцинкованных изделий

ПРОЦЕСС ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ
В компании Ohio Galvanizing процесс цинкования состоит из трех основных этапов: 

  • Подготовка поверхности
  • Цинкование
  • Осмотр

Подготовка поверхности
Это критический начальный шаг. Когда покрытие выходит из строя до окончания ожидаемого срока службы, чаще всего это происходит из-за неправильной или неадекватной подготовки поверхности.

В процессе цинкования цинк просто не прилипнет к стальной поверхности, которая не является идеально чистой. Компания Ohio Galvanizing не может взять на себя ответственность за надлежащее цинкование вашего продукта, если мы сначала не очистим его должным образом.

Подготовка поверхности к цинкованию обычно состоит из следующих трех этапов:

  1. Щелочная очистка . Изделие погружают в горячий раствор щелочи, чтобы удалить с металлической поверхности органические загрязнения, такие как грязь, следы краски, жир и масло. Затем его опускают в промывочный бак. Примечание: эпоксидные смолы, винил, асфальт или сварочный шлак должны быть удалены перед цинкованием пескоструйной очисткой, пескоструйной очисткой или другими механическими средствами.
  2. Травление. Затем изделие погружают в разбавленный раствор соляной кислоты. На этом этапе, называемом травлением, удаляются окалина и ржавчина с поверхности стали. Затем его погружают во второй бак для промывки.
  3. Флюс. Это заключительный этап подготовки поверхности в процессе цинкования. Флюс удаляет оксиды и предотвращает образование новых оксидов на поверхности металла перед цинкованием, а также способствует связыванию цинка со стальной или железной поверхностью. В компании Ohio Galvanizing ваш продукт погружают или предварительно флюсуют в водном растворе хлорида цинка-аммония. Затем материал сушат на воздухе.

Цинкование
На этом этапе ваш продукт полностью погружается в ванну, состоящую как минимум из 98% чистого расплавленного цинка. Химический состав ванны указан Американским обществом по испытаниям и материалам (ASTM) в Спецификации B6.

Ваш материал погружают в ванну на время, достаточное для достижения температуры ванны, или около 850°F (454°C), затем медленно извлекают из ванны для цинкования, при этом излишки цинка удаляются путем слива.

Химические реакции, приводящие к образованию и структуре гальванического покрытия, продолжаются после извлечения изделий из ванны до тех пор, пока температура изделия близка к температуре ванны. Затем ваш продукт охлаждается в охлаждающем баке или на окружающем воздухе сразу после извлечения из ванны.

Осмотр
Два свойства покрытия, нанесенного горячим цинкованием погружением, которые тщательно изучаются после цинкования, — это толщина покрытия и внешний вид покрытия. Для определения толщины, однородности, адгезии и внешнего вида можно провести множество простых физических и лабораторных тестов.

Изделия

оцинкованы в соответствии с давно установленными, хорошо принятыми и утвержденными стандартами ASTM. Эти стандарты охватывают все: от минимально необходимой толщины покрытия для различных категорий оцинкованных изделий до состава металлического цинка, используемого в процессе.

Методы испытаний и интерпретация результатов описаны в публикации «Проверка изделий, оцинкованных погружением после изготовления» , опубликованной Американской ассоциацией цинкования (AGA). Поскольку мы являемся ее членом, эту публикацию можно получить в компании Ohio Galvanizing.

Согласно многочисленным национальным и международным исследованиям, горячее цинкование погружением не приводит к существенным изменениям механических свойств конструкционных сталей или сварных швов, обычно используемых во всем мире. Сталь, лежащая в основе оцинкованного изделия, химически и металлургически эквивалентна стали без покрытия.

ТОЛЩИНА И ВНЕШНИЙ ВИД НАШЕГО ПОКРЫТИЯ
Спецификации ASTM устанавливают минимальные стандарты толщины оцинкованного покрытия для различных категорий изделий. Эти минимальные стандарты обычно превышаются гальванизаторами из-за характера процесса цинкования.

Некоторые факторы, влияющие на толщину и внешний вид гальванизированного покрытия Огайо Гальванизация может контролировать состояние поверхности стали, температуру ванны, время погружения в ванну, скорость извлечения ванны и скорость охлаждения стали. Некоторые факторы присущи продукту, такие как химический состав стали и любая холодная обработка стали перед цинкованием.

Химический состав оцинкованной стали сильно влияет на толщину и внешний вид оцинкованного покрытия. Например, кремний, фосфор или комбинации этих двух элементов могут привести к образованию толстых и хрупких гальванических покрытий. Содержание углерода, серы и марганца в стали также может незначительно влиять на толщину оцинкованного покрытия.

Комбинация упомянутых выше элементов, известная как «реактивная сталь» в гальванической промышленности, имеет тенденцию ускорять рост слоев сплава цинка и железа. Это может привести к получению готового оцинкованного покрытия, полностью состоящего из цинково-железного сплава. Вместо блестящего внешнего вида оцинкованное покрытие будет иметь темно-серую матовую поверхность, которая обеспечивает такую ​​же защиту от коррозии, как и оцинкованное покрытие, имеющее обычный яркий внешний вид.

ОЖИДАЕМАЯ НАРУЖНАЯ СЛУЖБА
СРОК СЛУЖБЫ ОЦИНКОВАННОГО ПОКРЫТИЯ

На приведенном ниже графике представлена ​​зависимость толщины оцинкованного покрытия от ожидаемого срока службы оцинкованного покрытия в условиях воздействия окружающей среды. Большинство оцинкованных приложений имеют минимальную толщину 4 мила на поверхность.

Ожидаемый срок службы определяется как срок службы до тех пор, пока на 5% поверхности не появится оксид железа (ржавчина). На данном этапе маловероятно, что нижележащая сталь или железо были ослаблены или целостность конструкций, защищенных гальваническим покрытием, была нарушена в результате коррозии.


ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ОЦИНКОВАНИЯ
Лучший способ обеспечить безопасное, эффективное и экономичное цинкование стальных изделий — это совместная работа проектировщика, изготовителя и гальваниста до того, как изделие будет изготовлено. Компания Ohio Galvanizing может помочь вам с методами, которые следует соблюдать при разработке продуктов для эффективного и безопасного цинкования. Эти методы легко применяются, и в большинстве случаев они являются обычными методами, используемыми для обеспечения максимальной защиты от коррозии . .. и наиболее экономичного процесса цинкования для вас.

Большинство черных металлов подходят для цинкования. К ним относятся чугун, ковкий чугун, литые стали, горячекатаные и холоднокатаные стали.

Размеры, формы и размеры      
Изделия из железа и стали, подлежащие гальванизации после изготовления, варьируются от небольших деталей оборудования до крупных сварных стальных узлов. В компании Ohio Galvanizing используются котлы длиной 30 ½ футов, шириной 5 футов и глубиной 7 ½ футов.

Если ваш продукт слишком глубокий или слишком длинный, чтобы поместиться в котел, мы часто можем использовать двойное погружение для гальванизации продуктов, которые превышают размеры нашего котла. Если у вас есть вопросы о возможности гальванизации продукта, свяжитесь с Ohio Galvanizing сегодня, чтобы получить бесплатное утешение.

Заливные и вентиляционные отверстия
Гальванизация требует, чтобы очищающие растворы и расплавленный цинк поступали внутрь, поверх, сквозь и из изготовленных стальных изделий. Оптимальны конструкции, способствующие оттоку цинка.

Должны быть предусмотрены заливные и вентиляционные отверстия, чтобы предотвратить попадание травильных или других чистящих жидкостей в изделие. Лучше избегать узких зазоров между пластинами, перекрывающихся поверхностей, а также встречных углов и каналов. Когда невозможно избежать перекрытия или соприкосновения поверхностей, все края должны быть полностью заварены сваркой, но должны быть снабжены небольшим отверстием или коротким зазором в сварке, чтобы уменьшить нарастание давления в областях перекрытия, превышающих 16 квадратных дюймов.

Для получения более подробной информации публикацию AGA « Проектирование изделий, подлежащих горячему цинкованию погружением, » или их компакт-диск « Проектирование с использованием горячеоцинкованной стали, » можно получить в компании Ohio Galvanizing. В дополнение к освещению основных соображений правильного проектирования и предоставлению конкретных технических спецификаций и деталей, иллюстрации демонстрируют как правильные, так и неправильные методы проектирования.

27Сен

Как покрасить литье в домашних условиях: Страница не найдена

27 Сен 1989 alexxlab Комментировать

Краска для дисков, или как продлить жизнь колесным дискам?

Красивая блестящая поверхность автомобильных колесных дисков, к большому сожалению автолюбителей, остается такой совсем недолго. После непродолжительной эксплуатации она покрывается многочисленными царапинами и сколами. И даже при самом аккуратном водителе и выверенном до мелочей управлении автомобилем диски получают сполна, так как расположены ближе других составляющих кузова к дорожному покрытию. Гравий, мелкие камешки и даже песок на большой скорости становятся опасным бреющим оружием, которое наносит неповторимые и нестираемые «узоры» на поверхность колесных дисков.

Как с этим бороться? Неужели покупать каждый раз новые колесные диски и менять их как можно чаще? Безусловно, это подходящее решение вопроса, но только для тех, кто может себе позволить такое недешевое удовольствие. Тем же, кто считает смену колесных дисков по причине утраты ими первозданной эстетики необоснованной тратой, решить проблему поможет краска для дисков.


Покраска дисков: самостоятельно или с помощью профессионалов?

Чудодейственные свойства краски известны давно. Все мы хорошо знаем, что для того чтобы придать какой-либо поверхности обновленный вид, достаточно ее просто покрасить. Как оказалось, справедливо это утверждение и в отношении колесных дисков. Однако так как диски для авто расположены в зоне постоянных механических повреждений, краска для них нужна особенная. Такая, которая сохранит свой первозданный вид как можно дольше.

Самой популярной сегодня считается порошковая краска для литых дисков. Однако ее нанесение возможно только в специально подготовленных условиях при использовании особого оборудования. Покрытие, образуемое порошковой краской, по прочности и эстетическим свойствам такое же прочное, надежное и безупречное, как и созданное в заводских условиях. Единственное «но», которое мешает покрыть колесные диски новым блестящим лакокрасочным слоем, это его стоимость. Традиционно расценки на нанесение порошковой краски на литые диски составляют почти треть от стоимости нового «литья». Дороговизна объясняется особенностями технологии нанесения краски для дисков. Например, сушку порошкового покрытия и образование полимерной пленки в виде лакокрасочного покрытия необходимо проводить в термическом шкафу.

Если возможности наносить краску на литые диски в профессиональной мастерской нет, то отличной альтернативой может стать акриловая краска. Наносить ее очень просто. Служит и держится она довольно длительное время. Главное правильно выбрать акриловую краску, доверившись хорошему производителю. Тем более что известные производители предлагают одновременно грунтовку, а также акриловый лак. Именно трехкомпонентный состав акрилового покрытия: грунт, краска для дисков и лак обеспечивает прочность нанесенного акрилового покрытия.


Окрашивание колесных дисков в домашних условиях

Наносить краску на литые или стальные диски в домашних условиях можно при помощи краскопульта, если краска не в баллончиках. Также для самостоятельного выполнения окрашивания необходима щетка с пластиковым ворсом, малярный скотч, растворитель, наждачная бумага разного зернения (от крупного до мелкого), моющее средство.

Процедура окрашивания довольно проста. На первом этапе диск освобождается от покрышки и очищается при помощи щетки, моющего средства и растворителя. А затем и наждачной бумаги.

Следующим этапом является нанесение грунта. Далее – непосредственно окрашивание, а после подсыхания краски – лакировка. После этого диск готов для установки на него покрышки, а собранное колесо – к последующему монтажу к авто.

По материалам сайта Колеса Тут

Покраска дисков по выгодной цене в сети автосервисов DreamAvto Москва

Хотя автомобиль – это, прежде всего, средство передвижения, эстетика играет одну из ведущих ролей в нашем выборе той или иной модели. Красивый дизайн дает нам чувство комфорта и удовлетворения от езды и самого факта владения машиной.

Хочется, чтоб в автомобиле все было прекрасно, даже если речь идет о второстепенных и нефункциональных вещах.

К такому эстетству отчасти можно отнести желание видеть диски автомобильных колес в идеальном состоянии. Но эстетство тут лишь отчасти, потому как не стоит забывать о самом страшном враге нашего железного партнера – коррозии, которая не замедлит появится, как только с диска слетит всякая защита. А она рано или поздно слетит, и скорее рано, чем поздно, поэтому при первых намеках на изношенность покрытия диска, надо подумать о его покраске.


Зачем нужна покраска дисков

  • Во-первых, если появились пятна, это говорит о том, что ржавчина не за горами, и это серьезно. При худшем раскладе можно потерять диск, а он стоит дороже, чем регулярный уход за ним.

  • Во-вторых, заводы уделяют обычно немного внимания качеству покрытия дисков, если речь не идет о дорогих моделях. Считается, что колеса – это расходный материал и их порча не так страшна для автовладельца, как проблемы с лакокрасочным покрытием самого автомобиля. В конце концов, колеса можно поменять, а вот замена ЛКП кузова понижает автомобиль в цене.

  • В-третьих, это просто красиво! Когда ваша машина сияет новенькими дисками, как будто она только что сошла с конвейера автомобильного завода. От классных колес замирает сердце у любого автолюбителя, так почему бы не сделать себе приятно?

Что выбрать

В сегодняшнем многообразии вариантов покраски легко разбегутся глаза, но вариантов много только на первый взгляд. При выборе стоит отталкиваться от типа колес (штамповка, литье, кованные колеса) и от ожидаемого результата (хром, зеркало, цветной диск).

Надо учитывать, что штампованные диски в силу своего стального происхождения гораздо больше подвержены коррозии, чем литые, поэтому упор в их случае стоит сделать на максимальную защиту.

Литые диски лучше сопротивляются среде и дают более широкий диапазон действий в плане дизайна, за что их очень любят автоэстеты.

Однако и в этом случае следует выбирать надежную технологию, которая не только придаст колесу нарядный вид, но и защитит его от воздействия агрессивных веществ и механических ссадин. К тому же, обидно бывает, когда вся красота слетает после первой добротной мойки.

Где красить

Чтобы долгожданное обновление не обернулось разочарованием, покраска должна выполняться профессионально. Безусловно, в интернете можно найти массу рекомендаций о том, как это легко сделать в домашних условиях, но мы не советуем красить кустарно. Покраска диска стоит не очень больших денег, а результат в оснащенной мастерской получается гораздо более ровный и надежный, чем дома. К тому же, сама процедура предполагает работу с токсичными веществами, с которыми любители не умеют безопасно обращаться. А еще для качественной покраски важна идеальная очистка диска от предыдущего покрытия, что невозможно сделать дома.

Для нас, напротив, покраска дисков – дело хорошо знакомое и даже любимое.

Особенно любим мы момент, когда обновленный автомобиль показывается на глаза своему владельцу.

Надо сказать, наши клиенты тоже обожают эти минуты и всячески выражают свой искренний восторг. Присоединяйтесь к нашему клубу восторженных людей и вы!

топ-5 средств и нанесение своими руками в домашних условиях

Что понадобится для работы

Затюнинговать диски на автомобиле можно самостоятельно, если следовать правилам. Для работы понадобится выбранный лакокрасочный материал и необходимые инструменты.

Инструмент, материалыОписание
Наждачная бумагаТребуется для этапа зачистки дисков, а также понадобится после грунтовки и полировки
Респиратор, перчатки, скотчЗащитный костюм для лица и рук, а также скотч или пленка для того, чтобы покрыть шины
Строительный фенНеобходим на этапе сушки, можно заменить теплой пушкой
Шлифовальная машинкаНеобходима для этапа зачистки, помогает снимать следы ржавчины, коррозии
КраскопультКраскопульт понадобится при использовании жидкой нитроэмали

Если выбран способ порошкового напыления краски, то для работы необходима печь для запекания, а также специальный пистолет, с помощью которого наносят порошок. Приспособления для порошкования можно сделать своими руками из подручных средств.

Выбор состава для покраски

  1. Обычно, чтобы покрасить металл, пользуются акриловой краской. Выбирают глянцевый или матовый вид.
  2. Предварительное грунтование предусматривает использование грунтовочного материала аналогичного типа. Под акриловую краску идёт универсальная акриловая грунтовка. Особое внимание следует обратить на поставщика. Будет лучше если у краски и грунтовки будет один производитель. Схожая технология производства – один из залогов прочного взаимодействия материалов.
  3. Можно пользоваться нитрокрасками, но нитроэмали взаимодействуют с определёнными типами грунтовок. В частности, это должен быть материал на основе азота (нитра). Тогда их свойства будут схожи. Во многих странах подобный вид отделочного материала запрещён. Ядовитые вещества, которые выделяются при покраске нитра составами негативно действуют на здоровье человека. Работать с подобными красками следует в специальных масках.
  4. Для удобной покраски окрасочные материалы упаковываются в аэрозоли. Покраска штампованных дисков проводится методом напыления
  5. Существуют также порошковые краски, но работать с ними могут только опытные мастера. При обычной самостоятельной покраске, проводимой новичками, такой материал не рассматривается.

Обратите внимание на: Как выбрать краскопульт для перекраски автомобиля
В любой работе есть свои требования и нюансы. Тем, кто впервые собирается самостоятельно выполнить покраску штампованных дисков своими руками специалисты советуют принять во внимание следующие моменты:

  • при повышенной плюсовой температуре воздуха процесс схватывания краски с поверхностью идёт быстрее;
  • тон грунтовки и основной краски должны соответствовать друг другу.
  • если в работе использовать баллончик с аэрозолью, то перед работой его необходимо встряхивать.
  • чтобы краска в ёмкости не теряла свои свойства, температуру упаковки держат на уровне не ниже 25 градусов тепла. Это касается любых аэрозолей: с красками, грунтовками, лаками.


Акриловые краски в баллончиках


Автоэмаль

Пошаговый алгоритм по покраске в домашних условиях

Процесс окрашивания дисков состоит из нескольких этапов. Каждый из них имеет особенности. Автомаляры утверждают, что самым значимым процессом остается этап подготовки. Он включает последовательные шаги по зачистке, снятию старого покрытия и созданию подходящей поверхности для финишного покрытия. На подготовительные работы уходит от 2 до 4 дней. Покраска занимает 1 день. Сушка длится до 4 суток.

Посмотрите также

Какие краски смешать, чтобы получился коричневый цвет и его оттенки

Подготовительные работы

Целью подготовки является зачистка старого покрытия и создание поверхности, на которую ровным слоем ляжет выбранный лакокрасочный материал. Чтобы убрать следы коррозии или снять старое покрытие, используют шлифовальную машинку. Ее можно заменить электрической дрелью. Задача оборудования – создание скола, за который можно подцепить покрытие и снять его.

Мнение эксперта

Захарова Ирина Юрьевна

Профи по клинингу с 15-ти летним стажем. Наш лучший эксперт.

Задать вопрос

Внимание! После снятия покрытия мелкие погрешности тщательно зачищают наждачной бумагой.

Важным этапом подготовки дисков является обезжиривание поверхности. Обработка обезжиривателем позволяет получить чистую ровную поверхность, на которую хорошо ложится любой грунт. Обезжириватель наносят с помощью губки, затем стирают следы обработки сухой чистой тряпкой. Обезжириватели можно приобрести в магазинах, предназначенных для продажи автомобильных частей. На рынке представлены средства на водно-спиртовой основе или составы из органических растворителей.

Следующий этап – грунтование. Грунтование проводят только тогда, когда диски поцарапаны, на них видны сколы или трещины. Если окрашивание проводят на новом литье с целью тюнингования колером, то грунтовки можно избежать. Слой грунтовки перед дальнейшей работой должен полностью высохнуть, затем его необходимо обработать от шероховатостей с помощью наждачной бумаги.

Собственно покраска

Алгоритм процесса покраски зависит от типа выбранной краски. Автомобильные диски предпочитают обрабатывать из аэрозольных баллонов. Все составы, предназначенные для ремонта, выпускаются в баллонах разного объема.

Перед тем, как приступать к распылению краски, шины защищают с помощью пленки и скотча, обклеивая всю поверхность с разных сторон. Правила покраски:

  • каждое последующее покрытие наносят после того, как слой полностью высох, на это требуется от 20 до 60 минут;
  • для покрытия ободьев с двух сторон рекомендуют использовать прием подвешивания шин к опоре;
  • процесс прерывают на высушивание каждого слоя;
  • после высушивания заключительного слоя наносят лак для полировки.

Сушка

Этап, который искусственно сокращают с помощью воздействия на обработанную деталь. После нанесения очередного слоя напротив диска устанавливают тепловую пушку или обдувают поверхность строительным феном.

Информация! Заключительная сушка после полировки занимает двое суток.

Посмотрите также

Виды витражных красок для рисования по стеклу, сколько они сохнут и нанесение

Какой краской лучше покрасить колесные диски

На основе отзывов автолюбителей специалисты сделали вывод, что на сегодняшний день на рынке существует несколько популярных производителей лакокрасочных материалов, пользующихся популярностью. Такие бренды представлены марками Motip, Kudo, Body и Chameleon, но перед тем как отдавать предпочтение той или иной эмали, следует ознакомиться с плюсами и минусами каждой из них.

Автомобильная краска KUDO отличается уникальным составом, в который входят компоненты, способствующие устранению мелких сколов, царапин и других повреждений автодисков или автомобильных комплектующих.

На заметку.

Благодаря таким уникальным компонентам и химическим веществам для колесных дисков не страшна коррозия и любые механические воздействия.

Достоинства эмали «Кудо» представлены безупречным глянцем и продолжительностью полученного результата. Из недостатков можно выделить низкую устойчивость к оседанию пыли и большой расход материала при покраске. Владельцы автомобилей говорят о том, что краска быстросохнущая, оттенок после покраски насыщенный и яркий.

Вам это будет интересно О размерах литых дисков на автомобиль Нива


Эмаль для дисков KUDO

Важно!

Лакокрасочный материал «Кудо» несовместим со многими другими красками, а после его нанесения замечаются незначительные потертости. После езды по проселочным дорогам на транспортном средстве иногда остается пыль.

Еще одним качественным средством является краска для автодисков бренда «Мотип», которую можно наносить не только на колеса, но и на кузов грузовых машин. К преимуществам такой эмали относится следующее:

  • отличная сцепляемость с покрытием деталей, долговечность результата и устойчивость к погодным условиям;
  • разнообразная палитра оттенков и цветов;
  • после покраски остатки ЛКМ в баллончике можно сохранить, чтобы использовать в дальнейшем для последующих покрасок.

Краску «Мотип» следует наносить в несколько слоев, поскольку она неспособна накрыть поверхность полностью с первого раза. Что касается неприятного запаха растворителя, то после процедуры покраски он быстро исчезает.

Состав автомобильной краски греческого производства Body выдерживает максимальные температуры.

В результате проведенных испытаний было установлено, что краска «Боди» для дисков не отслаивается даже тогда, когда температура достигает отметки в 600 градусов. Достоинства материала представлены насыщенным цветом глянца, безупречными показателями сцепления с покрытием и устойчивостью к смене температурных показателей. Незначительный недостаток заключается в том, что лакокрасочный материал необходимо наносить несколькими слоями.

Состав лакокрасочного покрытия «Хамелеон» отличается содержанием искусственных пигментов, которые преломляют и отражают солнечные лучи, попадающие на поверхность автодисков. Это в свою очередь способствует образованию волн различной длинны, которые воспринимаются человеческим глазом как переливающиеся оттенки цветов. Первый слой покраски дисков светящейся краской состоит из алюминия и хрома, после него следуют два прозрачных слоя, которые расположены по бокам центрального. На внешнюю часть покрытия наносят два полупрозрачных слоя.

Именно полупрозрачные и прозрачные покрытия способствуют созданию зеркального эффекта на автодисках транспортного средства. Как было указано выше, краска «Хамелеон» отражает солнечные лучи под разными углами, но все зависит от того, в каком положении находятся частицы в пигменте, а также от угла обзора человеческим глазом. В зависимости от того, какой толщины слой, на основе металлической окиси автоматически определяется длина волны.


Эмаль для дисков «Хамелеон»

От длины синей, красной или желтой волны зависит подавление и отражение цвета, а также полученный в результате этого явления визуальный оттенок. Данный факт указывает на то, что когда водитель смотрит на автодиск, покрытый краской «Хамелеон», он под разными углами видит различные цвета поверхности.

Особенности покраски штампованных дисков своими руками

Штампованные диски отличаются от литых дисков непрезентабельным внешним видом. Штампованные детали перекрашивают самостоятельно, чтобы выделить автомобиль, сделать покрытие более привлекательным внешне. Штампованные диски подвержены образованию ржавчины, поэтому рекомендуют покрывать их составами с высокими антикоррозийными качествами.

Опытные автомобилисты рекомендуют выполнять хромирование на штампованных дисках. Это способ придания дискам презентабельного внешнего вида с помощью аэрозольных красок разного типа. Для этого на слой черного грунта наносят аэрозоль с «эффектом хрома». Создание финишного покрытия завершают лакировкой.

Серебристая, белая, болотная, черная матовая краска для автомобильных дисков

На заметку.

Так или иначе, колесные диски периодически царапаются и ударяются о бордюры, поэтому специалисты рекомендуют в защитных целях покрывать детали матовой эмалью.

Чтобы придать колесам стильный вид, можно использовать серебристое, белое, черное или болотное лакокрасочное покрытие. Стоит заметить, что некоторые автомобилисты предпочитают заменить процедуру покраски простой полировкой алюминиевых дисков, поскольку это, как правило, обходится в несколько раз дешевле.

Вам это будет интересно О колесных дисках на внедорожник

Для покраски автодисков лучше всего выбирать матовую резиновую краску «Пласти Дип», которая продается в аэрозольных баллончиках. Перед нанесением средства детали должны пройти процедуру мытья и обезжиривания. После того как краска была нанесена, на дисках начинается процесс образования высокоэластичной герметичной пленки, которую при необходимости можно с легкостью снять.

Если есть желание кардинально сменить цвет дисков на своем автомобиле, желательно предварительно определиться с цветом лакокрасочного покрытия.

Специалисты утверждают, что наиболее оптимальным оттенком является серебристый и белый, поскольку они способствуют отражению солнечных лучей, тем самым защищая колеса от перегрева.

Как правильно покрасить литые диски для авто из баллончика

Литые диски красят из баллончиков в любые выбранные цвета. Эффект от покраски зависит от того, как хорошо была подготовлена поверхность. Старое литье, которое покрылось пятнами ржавчины, рекомендуют красить под металлик. Это вариант современного тюнинга, подходящий для любого автомобиля.

Из баллона наносят несколько слоев на загрунтованную поверхность диска, затем оставляют до полного высыхания. Особенностью покраски из баллонов является точное соблюдение расстояния. Баллон отводят от детали на 30-40 сантиметров под углом 45 градусов.

На литье делают двухцветную окраску. Этот способ требует терпения. Каждый слой краски высушивают, затем наклеивают на обработанную зону строительный скотч, наносят другой выбранный цвет из баллона или с помощью кисти.

Способы окрашивания

Технологий покраски машинных дисков есть несколько. Выбор зависит от рабочего места и его оснащенности, цены красочного изделия и наличия опыта.

Не всегда можно самостоятельно правильно покрасить шинные диски, для этой работы есть специально обученные люди.

На данный момент существует множество красок для тюнинга дисков, наиболее приемлемые из которых акриловые в баллончиках распылителях или банках. Масляные или нитроэмалированные, которые использовали раньше, уже отошли в прошлое.

Кроме красочного материала на ободья наносят:

  • покрытие порошком;
  • жидкую резину;
  • хромирование.

В какой цвет покрасить диски

Перед тем как ответить на вопрос, в какой цвет покрасить диски, необходимо понимать, для чего это делают и какие цели преследуют покраской оригинальных и неоригинальных дисков. В большинстве случаев такую процедуру выполняют для того, чтобы отреставрировать колеса. Бывает так, что состояние дисков удовлетворительное, а их внешний вид оставляет желать лучшего.

С одной стороны выбросить такие обода жалко, при этом придется покупать новые, которые стоят очень недешево. А с другой стороны внешний вид изделий настолько удручающий, что владелец авто не знает, что с ними можно сделать. Еще одной причиной, которая может повлечь за собой покраску дисков — это желание преобразить внешний вид машины. Казалось бы, все устраивает, но при этом остается какая-то недосказанность в экстерьере.

Многие автовладельцы стремятся использовать достаточно яркие и необычные цветовые решения для тюнинга. Если в классическом варианте красный автомобиль может иметь обычные хромированные или белые диски, то для любителя нестандартных решений в тюнинге могут использоваться синие, зеленые, фиолетовые оттенки. Также достаточно интересно смотрятся светящиеся варианты краски.

В какой цвет покрасить литые диски?

В какой цвет покрасить диски –если машина черная? Таких вопросов на автомобильных форумах очень много, и каждый участник старается внести свою лепту в формирования настоящего чувства стиля человека, задавшего вопрос. В случае с черным автомобилем вариантом может быть огромное количество. Это любые цветные оттенки, которые будут соответствовать цвету салона.

Если же стекла тонированы, то можно выбирать практически любой вариант, какой нравится. Но даже не это главное. Очень важно то, чем окрашивать диски. Если водитель определился, в какой цвет покрасить литые диски, то следующей задачей станет то, каким способом покраски и типом краски он будет это делать.

Варианты покраски

Сегодня существует два варианта покраски. Это порошковая и акриловая краска. При этом каждый вариант обладает своими преимуществами и недостатками, о которых должен знать каждый автовладелец, решившийся на покраску. Порошковые варианты материалов не бояться влаги и даже могут выдержать значительные механические нагрузки и воздействия. Соли, кислоты, коррозия — все это не страшно для порошкового покрытия.

Но существенным недостатком такого покрытия является его стоимость. в домашних условиях покупать такое оборудование и даже брать его в аренду нецелесообразно. А вот в автомастерской подобные работы проведут на достойном уровне, хотя и придется выложить немалую сумму.

Альтернативой может стать акриловое покрытие. Работать с такими красками намного проще, если необходимо выполнить работы в домашних условиях. Кроме того, палитра цветов и оттенков профессиональных красок на основе акрила настолько разнообразна, что подобрать наиболее подходящий вариант не составит особого труда.

Каким цветом покрасить диски на серой машине?

Это могут быть совершенно разные цвета, но особенно красиво смотрятся матовые или глянцевые варианты синих, фиолетовых и салатных оттенков. Достаточно интересно смотрятся диски, которые выкрашены в неоновые или светящиеся цвета. В ночное время они особенно привлекательны и заметны для всех участников дорожного движения.

В какой цвет покрасить штампованные диски?

Штампованные обода для колес рано или поздно придется красить однозначно, так как штампованная сталь со временем покрывается коррозией, и с этим ничего нельзя сделать. Чтобы скрыть такие следы обветшалости ветхости дисков, необходимо время от времени подвергать их покраске.

В какой цвет покрасить штампованные диски? Здесь в большинстве случаев используют стандартные варианты покраски. Это может быть черный, белый или серебристый цвет. Это классические цвета, которые обычно подходят для автомобиля любого цвета. В тоже время использовать более яркие и насыщенные тона некоторые водители опасаются, так как боятся испортить экстерьер авто.

Но здесь ничего страшного нет. Достаточно уметь пользоваться каким-нибудь фоторедактором, чтобы быстро прикинуть наиболее выгодный в цветовом решении вариант для своей машины. Помимо порошковой окраски можно использовать и другие варианты.

Например, достаточно популярными в последнее время стали такие методы, как жидкая резина и акриловая краска. В первом случае при помощи специального оборудования наносится жидкая резина, которая вместе с добавлением модификаторов приобретает совершенно разный цвет.


Не менее интересный вариант — это акриловая краска, которая может наносится даже в домашних условиях специальным пульверизатором. Сегодня в автомагазинах такая краска стоит относительно недорого, а в условиях самостоятельного выполнения работ стоимость работ будет совершенно небольшой.

В любом случае, какой бы цвет краски не был выбран, необходимо помнить, что штампованные диски с новым покрытием прослужат намного дольше. А если оставить видными тормозные элементы, сделать их частью дизайна колеса, то прохожие и другие водители просто не смогут оторвать глаз от подобного тюнинга.

Интересные статьи

Какие бывают разновидности покраски колесных дисков

Колесные диски авто достаточно быстро теряют свой первоначальный заводской блеск и лоск. Это неудивительно. Автомобильные диски — элемент, на который ложится основная функциональная нагрузка. Они тесно контактируют с внешней средой, подвержены перепадам температур, частым механическим повреждениям, воздействию дорожных реагентов и пр. Поэтому лакокрасочное покрытие тускнеет, на нем образовываются сколы, царапины, трещины и очаги коррозии. Этим дефектам подвержены как литые, так и штампованные диски. В нынешних условиях проблема решается просто. Большинство дефектов колесных дисков можно устранить при помощи покраски. Сегодня предлагается широкий ассортимент различных категорий красок для колесных дисков, которые помогают не только вернуть диску вид нового, но и создать прекрасную защиту от возникновения последующих повреждений.

Причем существуют разновидности краски, которые позволяют произвести покраску дисков как в домашних условиях, так и при помощи специализированного оборудования в автомастерских. Каждая из видов красок имеет свою технологию нанесения и свои преимущественные характеристики.

 

Порошковые краски для покраски колесных дисков

Порошковые краски для дисков — наиболее популярная разновидность красок. Они сочетают в себе прекрасные эстетические и функциональные характеристики. Порошковые краски создают хорошую защиту от коррозии, температурных перепадов и механических повреждений. Имея богатую цветовую палитру, порошковые краски предоставляют практически неограниченные возможности в реализации даже самых нестандартных идей тюнинга авто. С помощью этой разновидности красок можно окрасить титановые и литые диски. Для штампованных вариантов порошковая краска не подходит. Покраска колесных дисков порошковой краской — это профессиональный высокотехнологичный процесс, который проводится в условиях автомастерской с применением специализированного оборудования. Для проведения окраски порошковой краской нужны пескоструйные установки для очистки поверхности диска, ванны для промывки, камеры для сушки, различные виды распылителей, печь для полимеризации.

Среди порошковых красок выделяют несколько разновидностей:

  • силиконовые;
  • полиуретановые;
  • полиэфирные;
  • эпоксидные.

 

Акриловые краски для покраски колесных дисков

У автомобилистов акриловые краски пользуются большим спросом благодаря их бюджетной стоимости и простоте нанесения. Процесс окраски колесного диска акриловой краской можно произвести в домашних условиях с применением лишь одного баллончика. Если поверхность диска перед окраской подготовлена правильно и качественно, то акриловые краски способны сформировать весьма привлекательный эстетический эффект. К тому же, палитра их также разнообразна, как и у порошковых вариантов.

Чаще всего акриловые краски применяют для штампованных дисков. Но при желании покрасить ими можно и литье. Акриловые краски неплохо защищают металл от влаги и воздействия дорожных реагентов, но сформировать стойкое покрытие, как порошковые, не могут. Кроме того, нужно помнить о том, что акриловые краски — высокотоксичные вещества. Работать с ними нужно только в респираторе.

 

Резиновые краски для покраски колесных дисков

Резиновые краски обладают прекрасными защитными свойствами. Они надежно защищают диск от температурных перепадов, воздействия влаги, дорожных реагентов, механических повреждений. Также к преимуществам этой категории красок можно отнести их универсальность. Они подходят для окрашивания не только металлов, но также стекла и пластика. С помощью резиновых красок для дисков можно создать как глянцевое, так и матовое покрытие. Но в отличие от порошковых и акриловых, резиновые краски не могут похвастать богатством палитры. Креативные возможности тюнинга с применением резиновых красок несколько ограничиваются. Покраску диска резиновой краской можно произвести как в домашних условиях, так и заказать эту процедуру в автомастерской.

 

Как подготовить литые диски к покраске

Безупречная покраска колесных дисков зависит от их правильной подготовки

Покраска дисков является несложным процессом, который под силу многим автолюбителям. Ее качество напрямую зависит от того, как поверхность металла была подготовлена. В реставрации колес именно эта процедура занимает больше всего времени и усилий. Чтобы правильно подготовить автомобильные диски к последующей покраске, нужно рассмотреть, какие на них бывают дефекты, как удалить старое покрытие и как выровнять поверхность.

Дефекты дисков

Автомобильные колеса работают в очень сложных условиях, из-за которых на их поверхности появляется со временем много дефектов. Чтобы знать, с чем бороться перед покраской, нужно сначала рассмотреть эти повреждения:

  • старое облезлое покрытие;
  • царапины;
  • сколы;
  • нарушенная геометрия;
  • следы коррозии.

Все перечисленные недочеты можно устранить в домашних условиях. Исключением является только восстановление геометрии колес, так как для этой операции требуется специальное оборудование. Для того, чтобы восстановить правильную форму, диски еще перед обработкой желательно отвезти на ближайший солидный сервис по монтажу шин. На таких предприятиях всегда имеется станок для прокатки, с помощью которого специалисты вернут колесам идеальную форму. Только после этого можно приступать к последующим процедурам подготовки.

Способы удаления краски

Для начала необходимо очистить диски от старой краски. Сделать это можно несколькими способами:

  • нагревание;
  • применение специальной жидкости;
  • пескоструйная обработка;

Один из самых простых способов удалить старую краску заключается в нагревании. Для этого можно использовать обычный строительный фен, который уже имеется почти в каждом гараже. Диски нужно по отдельности предварительно прогреть потоком горячего воздуха, и затем зачистить их металлическим шпателем или щеткой.

Работать с феном следует крайне осторожно. Нельзя допускать чрезмерного перегревания металла, так как это непременно приведет к его деформации и нарушению правильной геометрии.

То же самое касается и остывания. Нельзя охлаждать диски, опуская их в холодную воду. Такая процедура может привести даже к растрескиванию. В любом случае будет нарушена структура металла, что пагубно скажется на его прочностных характеристиках. Диски должны остывать естественным путем.

Второй популярный способ удалить старое покрытие перед покраской заключается в применении съемной жидкости. На рынке продаются специальные химические составы, которые размягчают эмаль. После такой обработки старую краску легко можно будет удалить либо шпателем, либо щеткой по металлу.

Самый прогрессивный способ подготовки колес к покраске – пескоструйная очистка. Если таковой в собственном распоряжении нет, то можно обратиться на сервис, где все сделают профессионалы. Такая обработка считается самой качественной, так как она удалит не только старую краску, но и очистит диски от коррозии.

Выравнивание поверхности

Далее следует выровнять поверхность дисков, то есть убрать все царапины и сколы. Эта работа проводится в два этапа:

  1. Сначала металл обрабатывается наждачной бумагой. Для этого нужно взять абразив с размером зерна около 320, и периодически смачивая его, затереть все видимые дефекты на дисках. По окончанию следует сменить наждачную бумагу на Р 1000 и довести поверхность до идеально гладкого состояния.
  2. Второй этап выравнивания перед покраской заключается в работе шпатлевкой. С помощью этого материала заделываются все дефекты, которые не были устранены наждачной бумагой и пескоструйной обработкой.

Обычно шпатлевка помогает избавиться от глубоких царапин, сколов и неровностей, которые были сделаны при шлифовке. После обработки вся поверхность диска затирается мелкой наждачной бумагой до гладкого состояния.

Окончательная подготовка

Следующий этап подготовки колесных дисков к покраске – обезжиривание и оклейка малярным скотчем. Если с колес не снималась резина, то ее нужно непременно защитить от попадания грунтовки и краски. Для этого удобнее всего использовать малярный скотч, газету или полиэтиленовую пленку. Вся покрышка прикрывается указанными материалами и фиксируется в подвешенном состоянии.

Важную роль в подготовке колес к покраске играет обезжиривание. Если этот этап пропустить, то наносимый грунт не будет выполнять свою функцию полноценно. Он не обеспечит требуемой адгезии, и нанесенная краска не будет удерживаться так прочно, как нужно.

Для обезжиривания можно использовать различные растворители, спирт или бензин. Идеальным вариантом будет применение того состава, который будет использоваться для разведения грунтовки и краски. Это гарантированно убережет от негативной реакции покрасочных материалов на неродной растворитель.

Грунтование

Последний этап подготовки колесных дисков к покраске – нанесение грунтовки. Этот материал служит связующим звеном между металлом и эмалью, обеспечивая повышенную адгезию и остаточное выравнивание поверхности. Грунтовать лучше всего составом, который изготовлен тем же производителем, что и краска – такой подход даст больше гарантий на качественное восстановление дисков.

Грунтовка наносится в несколько слоев. Первых из них наносится небольшим равномерным количеством. Его основное назначение – проявка оставшихся дефектов. После нанесения первого слоя грунтовки обычно очень хорошо видно погрешности, которые были допущены на этапе шлифования и обработки шпатлевкой. Если таковые имеются, то их очень просто удалить при помощи мелкой наждачной бумаги. Если ошибки слишком заметны, то не лишним будет попробовать еще раз исправить их при помощи тонкого слоя шпатлевки.

Далее на подготовленную поверхность наносится более толстый слой грунтовки. После высыхания нужно еще раз осмотреть диски на наличие дефектов. Если последний слой грунта лег идеально ровно, и погрешностей нет, то колеса можно отправлять на покраску. В противном случае нанесение грунтовки повторяется.

Как покрасить диски авто своими руками

Технология покраски дисков включает подготовку поверхности, грунтование, окраску и полировку. Самостоятельное выполнение работы имеет некоторые нюансы, отличается от промышленного производства, где используется порошковая окраска с горячим отвердением.

Если вы сомневаетесь в своих силах, то не стоит рисковать и лучше доверить эту процедуру специализированной компании. Например заказать покраску дисков можно здесь. Ну а в случае выполнения этих работ своими руками рекомендуется изучить информацию ниже.

Чем покрасить диски автомобиля?

На рынке представлен широкий ассортимент красок, различающихся составом, стойкостью, эстетическими характеристиками.

  • Нитроэмали — быстро сохнут, недорого стоят, но требуют нанесения 15-20 слоев и промежуточную обработку.
  • Алкидные эмали — легки в нанесении, быстро сохнут на воздухе. Преимуществом является низкая стоимость, образование пленочки, которая предупреждает образование подтеков. Недостатки: невысокое качество и недолговечность.
  • Акриловые краски — популярны при кузовном ремонте. Они хорошо наносятся, обладают высокими декоративным характеристиками, защищают поверхность. Материал подходит для естественного высыхания, полимеризации при термической обработке. При лакировке можно добиться эффекта «металлик».
  • Порошковые составы — редко применяются при самостоятельной окраске, подразумевают использование специального оборудования. В результате получают прочное, эстетически привлекательное покрытие.
  • Жидкая резина — имеет сложную технологию нанесения, не относится к краскам, является прочным покрытием с оригинальным видом.

Автомобилисты любители предпочитают акриловые краски. Они удобны в применении, долговечны и обеспечивают привлекательный вид.

Многие задумываются о покраске дисков из пульверизатора. Баллончик удобен тем, что не нужен пистолет, которым проблематично пользоваться. Краска подается под одинаковым давлением. Перед применением нужно встряхивать, чтобы довести состав до нужной консистенции.


Чтобы покрасить диски авто баллончиком стоит учесть, что не все они достойного качества, нужно выбирать продукцию известных производителей. Они распыляют равномерно, без подтеков.

Однако, аэрозоль не может обеспечить качественный факел, это доступно только профессиональному пистолету. Для покраски четырех дисков потребуется много баллончиков, при этом результат не гарантирован, нужна сноровка.

Необходимый инструмент и оборудование:

  • Для работы используется шлифмашинка, которая имеет низкие регулируемые обороты. Также подойдет электродрель с насадками. В комплект инструментов входит пистолет, компрессор, шпатели.
  • Расходные материалы — наждачная бумага с разным зерном, шпатлевка, растворитель, грунтовка, краска и лак.

Вкратце процесс следующий. При окраске следует снимать резину, но можно не пользоваться дорогостоящей услугой, если ее закрыть. Колесо обклеивают, удаляют старую краску, обезжиривают. Вмятины и неровности заполняют шпатлевкой, обрабатывают шкуркой до достижения ровной поверхности. Краской огрехи не скрыть, она их только подчеркивает. Наносят первый слой грунта (филлера). С его помощью убирают следы от наждачки на зашпатлеванных дисках. Поверхность покрывают финишным грунтом. После высыхания грунта наносят первый слой краски (лучше выполнить два слоя). В зависимости от инструкции к краске используют лак. При появлении подтеков их срезают, шлифуют и полируют.

Технология покраски своими руками

Нужно понимать, что добиться идеальной зеркальной поверхности очень тяжело, но полировка пастами с помощью специальной насадки для шлифмашины позволяет получить хороший результат.

Как покрасить литые диски

Как покрасить литые диски своими руками. Самым бюджетным способом восстановления литых дисков является покраска своими руками. Процедура позволяет продлить срок службы изделия, повысить эстетическую привлекательность.
Чтобы покраска не только улучшила внешний вид, но и защищала от ржавчины и повреждений, необходимо правильно подобрать краску и инструменты для нанесения.

Подготовка.
Сначала литые диски очищают от коррозии с помощью щетки по металлу, наждачной бумаги разной зернистости. Иногда требуется электроинструмент с насадками. Пескоструйная обработка позволяет тщательно очистить поверхность.

Грунтование и окраска.
Металл покрывают грунтом, чтобы нивелировать вмятины и мелкие дефекты. Грунтовку наносят 2-3 раза, не допуская потеков. Диски высушивают в специальном шкафу или с помощью строительного фена. После остывания изделия зачищают наждачной бумагой — крест-накрест, чтобы исключить повреждение. Желательно, чтобы остался минимальный слой.

Процедуру окрашивания проводят в хорошо проветриваемом помещении. Можно использовать разные виды красок. При порошковом окрашивании потребуется краскопульт и компрессорное оборудование. Диск можно подвесить на проволоке, чтобы обеспечить хороший доступ, либо использовать специальный стенд. Для порошковой технологии требуется сушильная камера с температурой от +250 до +300 градусов по Цельсию. Полимеризация происходит в камере в течение 4-6 часов.

Как покрасить штампованные диски

Как покрасить штампованные диски своими руками. Такие диски отличаются меньшей устойчивостью к повреждениям, поэтому, сначала их рекомендуют прокатать для восстановления первоначальной формы. Затем рихтуют неровности.

Технология покраски идентична работам с литыми дисками, включает подготовку с очисткой поверхности и обезжириванием, грунтование и покраску.

Дефекты убирают с помощью шпатлевки. Сначала используют прочные составы со стекловолокном, потом финишные, которые штукатурятся до необходимой гладкости.

При обработке следует тщательно удалять ржавчину, поскольку под слоем краски развивается подпленочная коррозия. Особенно опасным местом является соединение диска с ободом.

Для стальных дисков не стоит применять химические составы, которые могут стать очагом развития ржавчины. Необходимо механическое удаление коррозии и грунтование.

Как и чем красить колесные диски автомобиля

Виды красок и технологий тюнинга/реставрации колесных дисков

Как выясняется, на одну профессиональную фирму приходится с пять контор, выполняющих заказ бездумно, о чем вы даже можете не подозревать. Ну а о пользе материала для домашнего употребления и рассуждать бессмысленно: нужно и точка.

Итак, начнем. Различают четыре техники покраски колесных дисков и, соответственно, четыре вида красок:

  • Порошковая окраска. После нанесения порошка на металлическую поверхность, деталь отправляется в специальную печь, где при высокой температуре порошок плавится и затвердевает, образуя ЛКП. Эту технику любят прежде всего за высокую стойкость получившегося слоя к царапинам и агрессивным реагентам. В числе недостатков – шагрень, едва заметная с близкого расстояния, но все же она есть.
  • Жидкая резина (Plasti Dip). Из названия можно догадаться, что технология основана на применении красок на резиновой основе. Техника позиционируется скорее как защитная или тюнинговая, с возможностью беспрепятственного отката назад – до заводского состояния. Актуальна для новых автомобилей/дисков.
  • Акриловая эмаль. Заводское ЛКП формируется именно акриловыми красками и акриловыми лаками. Для этой техники характерны простота, устойчивость к царапинам и повреждениям, отличный глянцевый или матовый оттенок и быстрая сушка. Напылять можно как из баллончика, так и краскопультом.
  • Алкидная краска. Бюджетный вариант окраски дисков из баллончика. Недолговечен, не устойчив к царапинам, к применению не рекомендуется.

Как правильно покрасить колесные диски

Каждая из перечисленных технологий, как и любая другая, уникальна по-своему. Различия чувствуются еще на этапе подготовки поверхности к окрашиванию. Так, под акриловую, алкидную и порошковую покраску поверхность необходимо пескоструить или интенсивно шкурить, а под жидкую резину – достаточно удалить воск, грязь, пыль, жировые пятна и тщательно высушить.

  • Порошковую окраску лучше производить в специальных мастерских.
  • Жидкую резину и акриловую краску можно нанести из баллончика в домашних условиях.
  • Алкидную эмаль по-прежнему наносить не рекомендуем.

В итоге имеем два направления окраски дисков в условиях гаража: жидкая резина и акриловые краски. Параллельно держим в уме, что Plasti Dip рекомендован для новых колес, акрил – для б/у.

Красим жидкой резиной

Жидкую резину отличает прежде всего легкость нанесения, не требующая особого профессионального мастерства. Так, потеки, грубо нарушающие внешний вид при окраске алкидными и акриловыми красками, здесь разглаживаются самостоятельно, не оставляя никаких следов. Вместе с тем, слой жидкой резины считается самым неустойчивым среди всех технологий: царапины и сколы легко разрушают его.


Закупив Plasti Dip желаемого цвета, например, у дистрибьютора Motip, приступаем к подготовке поверхности:
  • Тщательная мойка с применением химии (автошампунь, моющее для посуды и т.п.).
  • Капитальная сушка.
  • Обезжиривание (ацетон, уайт-спирит и прочие растворители).
  • Скрупулёзная сушка (не менее 2-3 часов летом).

Если диски красим в сборе с резиной, то покрышку необходимо закрыть. Удобней всего это сделать с помощью обычной колоды игральных карт, последовательно вставив их под борт диска. Классический способ защиты – малярный скотч. Поскольку грунтовать под жидкую резину не нужно, приступаем к нанесению краски:
  • Красим слоями.
  • Количество слоев: 4-5 шт.
  • Время сушки между слоями зависит от производителя краски (например, для Motip Removable Coating пауза составляет не более 5 минут при +20…+25°C).
  • Между нанесением финишного слоя и эксплуатацией может понадобится пауза в несколько часов (опять же, все зависит от производителя).

Окрашивание акриловыми красками

Долговечность и глянцевый блеск при разумной цене и возможности выполнения работы своими силами олицетворяет именно акрил, базовая краска в любом автомобильном производстве. Технология нанесения заметно более трудоемкая, нежели у Plasti Dip. И самый кропотливый этап – подготовка поверхности к покраске. В целом же серьезный подход подразумевает набор как минимум из девяти операций:

  • Полностью убрать старое ЛКП.
  • Зашкуривание и шпатлевание повреждений и сколов.
  • Обезжиривание и сушка.
  • Нанесения грунта (два слоя).
  • Обработка грунта с целью повышения адгезии ЛКП с грунтовкой.
  • Обезжиривание и сушка.
  • Окрашивание краской (два-три слоя).
  • Сушка.
  • Лакирование поверхности (два-три слоя).

Подготовительный этап

Задача на данной стадии – подготовить поверхность для укладки грунта: убрать старую краску, зашпатлевать и зашкурить изъяны. Потрепанное ЛКП проще всего ликвидировать уничтожителем лакокрасочных покрытий, едким средством, за 20-30 минут вспучивающим всю старую краску под уборку шпателем. В отдельных случаях для подготовки диска используют пескоструйную обработку (как правило – для удаления коррозии).


Одной очистки от старого ЛКП недостаточно. Колесные диски – деталь, наиболее подверженная различного рода повреждениям, как-то вмятины, крупные царапины и отклонения от нормальной формы из-за попадания в ямы, контакта с бордюрами и непрофессионального шиномонтажа. Стало быть, задача максимум:
  • Снять балансировочные грузики.
  • Прокатать диски (исправить геометрию).
  • Зашкурить неглубокие царапины (наждачная бумага Р-240).
  • Обезжирить поверхность под нанесение шпатлевки (ацетон, антисиликон…).
  • Зашпатлевать глубокие коцки и повреждения (шпатлевку можно использовать двухкомпонентную, например, Novol с алюминиевой пылью).

Шпатлеванному слою необходимо дать время на полное высыхание. Период сушки зависит от температуры окружающей среды. На обратной стороне тары обычно указываются часы для температуры +20…+25°C, идеальной для покраски этим методом.

Нанесение грунта

Как и в случае покраски салонного пластика , вопрос адгезии грунтованного слоя с поверхностью диска стоит остро. От того, насколько прочно сцепится первый слой грунтовки с колесом, зависит, прежде всего, долговечность ЛКП в принципе. Поэтому перед нанесением грунта матируем поверхность.

Матировать – значит нанести мелкие риски. Удобней всего делать это скотч-брайтом, абразивным инструментом, напоминающим грубую сторону кухонной губки. После матирования необходимо в обязательном порядке провести обезжиривание с последующей полной сушкой.


Немаловажно объективно подойти к выбору грунта. В идеальном случае их должно быть два:
  • Эпоксидный – служит для создания защитного слоя, не пропускающего влагу, а значит хорошо предохраняет диск от механических повреждений (является первичным грунтом, наносящимся на чистый металл и шпатлевку).
  • Акриловый – позволяет получить максимальную адгезию будущей краски с грунтованной поверхностью (является вторичным грунтом, на чистый металл наносить запрещено).

Итак, матированный обезжиренный металл сперва покрывается эпоксидным грунтом. Не забываем про защиту резины, если колеса красятся без ее снятия. После полной сушки, грунт вновь матируется скотч-брайтом и обезжиривается под нанесение акрилового грунта. В завершение деталь покрывается акриловой грунтовкой в 2-3 слоя с промежуточной неполной сушкой.

После окончательного высыхания, полученная поверхность подлежит шлифовке в два этапа:

  1. Крупнозернистой наждачкой Р320 (работы выполняются насухо).
  2. Среднезернистой наждачной бумагой Р400-600 с увлажнением.

Внимание! При работе с баллончиками соблюдайте инструкцию: держите баллон на расстоянии 25-30 см от диска. Это позволит избежать переливов и, как следствие, потеков.

Покраска

Представляя внешний вид уже окрашенного диска, определитесь с палитрой цветов. Можно работать как с одним цветом, так и с двумя и более. Желая покрасить колесо в несколько колеров, определитесь, какие детали легче закрывать от соседствующей палитры. Например, если обрабатывается литой или кованый диск со спицами, архитектуру которых вы желаете подчеркнуть, то сперва красятся спицы с заходом на соседствующие элементы, после чего спицы закрываются малярным скотчем и окрашивается весь диск в цвет №2.

Собственно, по процессу покраски замечания стандартные – если ничего не красили, потренируйтесь где-нибудь в стороне на неответственной детали с целью почувствовать расстояние от сопла до детали и выбрать скорость перемещения руки. Распаковав новый баллончик, необходимо вспрыснуть в сторону и только потом приступать к окрашиванию. Ну и заключительная рекомендация – выбирайте баллоны с регулируемым соплом: гибкая подстройка по аналогии с краскопультом облегчит процесс нанесения краски и повысит качество ЛКП на финише.

Количество слоев – не менее двух, оптимально три. Пользуясь терминологией профессиональных автомаляров подчеркнем, что первый слой является тонким (сухим), словно пыль. Последующие два – мокрые, ложащиеся с паузой 5-15 минут (время паузы зависит от температуры окружающего воздуха). По такому же принципу наносится и акриловый лак: три слоя, первый из которых – сухой.

В качестве эпилога: как выйти на качественную услугу покраски колесного диска в малярной мастерской

Обращаться в первую попавшуюся контору чревато. Окраска может пройти с нарушением технологии, а диск и вовсе может быть испорчен из-за перегрева в камере сушки. Поэтому, диалог – прежде всего. Разберем мелочи, на которые стоит ориентироваться при поиске услуги порошковой покраски, ныне особо популярной:

  • Время покраски – не менее двух дней.
  • Количество комплектов, окрашиваемых одновременно – не более двух.
  • Исправление геометрии – холодным способом.

Разумеется, при встрече должны быть подняты темы о цветах и технологии. Если палитру удобно рассматривать по каталогу, то с процессом окраски лучше знакомится прямо в деле – в ходе экскурсии по малярному цеху.

Ведите разговор конструктивно. Формулировки «сделайте как было» или «хочу вот такой цвет» совершенно неуместны. При продуктивном сотрудничестве принято оговариваться следующие вещи:

  • Гарантии на работу.
  • Количество вкраплений на ЛКП: в среднем на диск приходится до четырех «песчинок», едва заметных с близкого расстояния. Требовательные клиенты не допускают наличия «песчинок» на лицевой части колеса.
  • Отсутствие повреждений в колодцах под болты.
  • Грамотная балансировка.
  • Стоимость услуги хранения автомобиля без дисков в сутки, если таковая предоставляется.

0 0 голоса

Рейтинг статьи

как и чем покрасить литые и штампованные диски на авто

Современные автодиски изготавливают несколькими способами, от которых зависит их внешний вид, эксплуатационные характеристики и стоимость.

Штампованные. Подобные изделия входят в штатную комплектацию транспортных средств бюджетного сегмента. Штампованные диски, которые устанавливаются еще на конвейере, не отличаются оригинальностью, но их вид вполне устраивает многих автолюбителей, особенно если машина нужна для работы. Помимо того, подобные модели колесных дисков часто приобретают для замены поврежденных или же износившихся штатных аналогов. При достойных характеристиках и отличной ремонтопригодности они отличаются демократичной ценой.


Штампованные диски

Кованые. Такие диски сочетают высокую прочность и стильный дизайн. К тому же, они ремонтопригодны, поскольку гнуться, а не трескаются при попадании авто в яму или же при наезде на камень. К достоинствам кованых моделей также следует отнести устойчивость к коррозии, легкость конструкции, оригинальный внешний вид. В сравнении с литыми аналогами, кованые диски не отличаются большим разнообразием, однако если сравнивать их со штампованными моделями, то выглядят они более изысканно и современно.


Кованые диски

Литые. Самый модный вариант оснащения колес, который можно назвать полной противоположностью обычным штампованным моделям. К неоспоримым достоинствам литых дисков относят прочность и стильный дизайн. Из недостатков можно выделить то, что их цена весьма высока. К тому же, такие изделия не подлежат ремонту, что обусловлено технологией их изготовления. Исправить мелкие дефекты можно, но при появлении трещин (эти диски не гнутся) требуется замена, что достаточно затратно.


Литые диски

Если вы решили оснастить свой автомобиль стильными литыми дисками, обязательно обращайте внимание на производителя конкретной модели. Сегодня литые диски очень популярны, а потому подделок низкого качества на рынке предостаточно. Так, плохой репутацией пользуются диски, отлитые в Турции и некоторых азиатских странах. Они не особо отличаются от штампованных моделей по весу, даже несмотря на применение алюминиевых сплавов.

Виды колесных дисков: штампованные, литые и кованые

Какие же можно выделить способы преображения дисков?

  1. Окрашивание колесного диска проходит в несколько этапов: подготовка покрытия автомобильной детали (грунтовка), нанесение краски в два-три и лака в один-два слоя. Для окрашивания этой составляющей автопокрышки подходит краска-порошок, которая наносится в единый слой, отменяя применение грунтовой смеси. Мелкие царапины и повреждения сможет выдержать эмаль, а люминесцентная краска выделяет автомобильные колеса, производя свечение в темное время суток. Окрашивание дисков из баллончика не желательно, т.к. слой краски будет минимальным, и надежность такого покрытия уступает предыдущим вариантам.
    Если на автомобильные колеса уже был нанесен заводской лак, то в грунтовке нет необходимости. Перед покрытием краской нужно произвести шлифовку царапин и повреждений, легкую полировку.

  2. Зеркальная полировка автомобильного диска лучше окрашивания тем, что при появлении новых царапин, зеркальный диск можно произвести полировку только в месте повреждения. Глянцевое покрытие отталкивает пыль, влагу, поэтому дольше сохраняет премиальный вид автомобиля. Однако масляные пятна на таком покрытии будут выделяться так же, как на краске.
  3. Подсветка колес при помощи ленты со светодиодами, установленной на защитном кожухе тормозного диска. Качественные ленты продолжают бесперебойную работу при высокой температуре, попадании воды или даже сильных ударах.
  4. Аквапечать на колесные диски проста в нанесении и не имеет на сегодняшний день аналогов, которые способны переводить изображение на структурно сложные поверхности. В комплект аквапечати входит слой с активатором и инструкция по применению.


  5. Инкрустация кристаллами производится в мастерских с предоставлением гарантии на свою работу.
  6. Оборудование автомобильного колеса дисков для спортивных автомобилей имеет больше практичный характер из-за придачи машине лучшей управляемой способности.
  7. Хромирование колесного диска – это нанесение металлизированного покрытия с применением хрома или аналогов, которое возможно провести только в мастерских для тюнинга.
  8. Спиннеры – это диски, имеющие оригинальные накладки, двигающиеся отлично от первого слоя во время движения автомобиля.

Оборудование и материалы для покраски литых дисков своими руками

Прежде всего стоит подробно остановиться на выборе краски. Для покраски литых дисков чаще всего применяют краски трёх типов: порошковые, акриловые и жидкую резину.

  1. Порошковые краски наиболее долговечны. Они создаются на основе сухого полимерного материала. Обычно покраску порошковыми красками применяют производители литых дисков в условиях промышленного производства. В домашних условиях простыми автолюбителями такие краски используются сравнительно редко, из-за сложности их применения и необходимости в наличии специального дорогостоящего оборудования.
  2. Акриловые краски более распространены среди автолюбителей. Они выпускаются в жидком виде, поэтому их легко наносить как при помощи краскопульта, так и из аэрозольного баллончика. А благодаря своим высоким адгезионным свойствам, акриловые краски хорошо держатся на поверхности колесных дисков и надежно предохраняют их от негативного воздействия внешних факторов.
  3. Жидкая резина – это один из набирающих популярность материалов для покраски автомобиля. Подробнее о том что это такое и как красить авто жидкой резиной мы рассказывали здесь.

Для качественной покраски литых дисков необходимо строго придерживаться технологического процесса. Соответственно предварительно нужно запастись следующими материалами:

  • краска для покраски дисков;
  • грунтовка;
  • лак;
  • наждачная бумага с разной зернистостью;
  • растворитель;
  • шпатлевка;
  • ветошь;
  • перчатки;
  • респиратор.

При выборе лакокрасочных материалов для покраски литых дисков очень желательно приобрести грунтовку, краску и лак ОДНОГО производителя.

У каждого автовладельца свои требования к внешнему виду машины. Одних вполне устраивает подкрашивание дисков из аэрозольного баллончика, а другим требуется идеальная обработка, при которой не видно отличия от заводского покрытия. Поэтому набор инструментов и оборудования для покраски литых дисков во многом будет зависеть от этого фактора.

  1. Компрессор и краскопульт понадобится тем автолюбителям, которые будут стремиться к идеальной покраске.
  2. Электродрель с насадками поможет быстро снять старое покрытие и удалить очаги коррозии. Еще лучше воспользоваться пескоструйной обработкой, которая удалить на 100% с поверхности все лишнее.
  3. Ускорить процесс высыхания поможет строительный или бытовой фен. Еще лучше – тепловая пушка.
  4. Подвеску из проволоки можно легко сделать своими руками: на ней будет производиться окрашивание диска и его последующая сушка.

Справедливости ради, стоит отметить, что большинство автолюбителей могут получить неплохие результаты, используя современные лакокрасочные материалы в аэрозольных баллончиках. Поэтому «заморачиваться» с компрессором и краскопультом, не имея при этом соответствующего опыта, особого смысла нет.

Порядок покраски дисков акриловой краской

Покраска литых дисков своими руками, как и покраска всего автомобиля, состоит из нескольких важных этапов. Поэтому процесс покраски дисков, начиная с подготовки и заканчивая окончательной сушкой, может растянуться на несколько дней.

Подготовка литых дисков к покраске

  • Первой операцией станет снятие покрышек с дисков. Если этого делать не хочется, тогда можно закрыть шину полиэтиленом, а по краю колесного диска проклеить малярный скотч (смотрите на видео ниже).
  • Теперь диски необходимо тщательно очистить от грязи, пыли и следов битума. Для этого подойдет автомобильный шампунь или другое бытовое моющее средство.
  • После очистки литые диски подвергаются ревизии. Маркером выделяются проблемные участки (сколы, вздутия краски, царапины).
  • При помощи «пескоструйки» или дрели со щеткой производится удаление старого лакокрасочного покрытия и следов коррозии.
  • После механической обработки выполняется химическое обезжиривание поверхности. Для этого ветошь смачивается растворителем и протирается диск.
  • Глубокие царапины и ямки необходимо заделать шпатлевкой. После высыхания материала производится шлифование наждачной бумагой. Иногда для выравнивания поверхности требуется нанести нескольких слоев.
  • После выравнивания всех дефектов необходимо произвести обезжиривание всего диска и подвесить его на проволоку.

Нанесение краски и лака на литые диски

Нанесение краски и лака в процессе покраски литых дисков состоит из трех операций.

  1. Грунтование. Нанесение грунта выполняется в 2-3 равномерных слоя. Каждый слой должен полностью высохнуть. Для ускорения сушки можно использовать фен или тепловую пушку.
  2. Нанесение краски. Выполняется аналогично грунтованию. Краска распыляется с расстояния 40-50 см, количество слоев: 2-3 слоя. При выполнении этой операции особое внимание уделяется труднодоступным местам и угловым кромкам. Каждый слой краски должен полностью высохнуть.
  3. Лакирование. Это финишная обработка в процессе покраски дисков. Нанесение лака ничем не отличается от предыдущих окрасочных операций. Чтобы литой диск приобрел необходимый блеск будет достаточно всего двух слоев лака.

Окончательное отвердение лака наступит через 2-3 дня, после чего литые диски будут готовы к эксплуатации.

Виды красок и технологий тюнинга/реставрации колесных дисков

Основы полезно знать всем: и тем, кто хочет что-то мастерить своими руками, и тем, кто намерен платить рублем буквально за все. К чему такое навязчивое вступление? Простые ошибки, которые излагают клиенты покрасочных студий по итогам выполненной работы, заведомо приводят к неудовлетворительным результатам. И главная среди них – незнание тематики, что не позволяет общаться с малярами на одном языке. А без этого понять, действительно ли предоставляемые услуги являются качественными, невозможно.

Как выясняется, на одну профессиональную фирму приходится с пять контор, выполняющих заказ бездумно, о чем вы даже можете не подозревать. Ну а о пользе материала для домашнего употребления и рассуждать бессмысленно: нужно и точка.

Итак, начнем. Различают четыре техники покраски колесных дисков и, соответственно, четыре вида красок:

  • Порошковая окраска. После нанесения порошка на металлическую поверхность, деталь отправляется в специальную печь, где при высокой температуре порошок плавится и затвердевает, образуя ЛКП. Эту технику любят прежде всего за высокую стойкость получившегося слоя к царапинам и агрессивным реагентам. В числе недостатков – шагрень, едва заметная с близкого расстояния, но все же она есть.
  • Жидкая резина (Plasti Dip). Из названия можно догадаться, что технология основана на применении красок на резиновой основе. Техника позиционируется скорее как защитная или тюнинговая, с возможностью беспрепятственного отката назад – до заводского состояния. Актуальна для новых автомобилей/дисков.

  • Акриловая эмаль. Заводское ЛКП формируется именно акриловыми красками и акриловыми лаками. Для этой техники характерны простота, устойчивость к царапинам и повреждениям, отличный глянцевый или матовый оттенок и быстрая сушка. Напылять можно как из баллончика, так и краскопультом.
  • Алкидная краска. Бюджетный вариант окраски дисков из баллончика. Недолговечен, не устойчив к царапинам, к применению не рекомендуется.

Как правильно покрасить колесные диски

Каждая из перечисленных технологий, как и любая другая, уникальна по-своему. Различия чувствуются еще на этапе подготовки поверхности к окрашиванию. Так, под акриловую, алкидную и порошковую покраску поверхность необходимо пескоструить или интенсивно шкурить, а под жидкую резину – достаточно удалить воск, грязь, пыль, жировые пятна и тщательно высушить.

Раз уж мы стоим перед фактом выбора техники покраски, то будем отталкиваться от минимальных затрат. Не у каждого есть печь для плавки порошка, да и краскопульт в домашнем оснащении далеко не частый гость. Учитывая это, воспользуемся следующими рекомендациями:

  • Порошковую окраску лучше производить в специальных мастерских.
  • Жидкую резину и акриловую краску можно нанести из баллончика в домашних условиях.
  • Алкидную эмаль по-прежнему наносить не рекомендуем.

В итоге имеем два направления окраски дисков в условиях гаража: жидкая резина и акриловые краски. Параллельно держим в уме, что Plasti Dip рекомендован для новых колес, акрил – для б/у.

Красим жидкой резиной

Жидкую резину отличает прежде всего легкость нанесения, не требующая особого профессионального мастерства. Так, потеки, грубо нарушающие внешний вид при окраске алкидными и акриловыми красками, здесь разглаживаются самостоятельно, не оставляя никаких следов. Вместе с тем, слой жидкой резины считается самым неустойчивым среди всех технологий: царапины и сколы легко разрушают его.

Закупив Plasti Dip желаемого цвета, например, у дистрибьютора Motip, приступаем к подготовке поверхности:

  • Тщательная мойка с применением химии (автошампунь, моющее для посуды и т.п.).
  • Капитальная сушка.
  • Обезжиривание (ацетон, уайт-спирит и прочие растворители).
  • Скрупулёзная сушка (не менее 2-3 часов летом).


Если диски красим в сборе с резиной, то покрышку необходимо закрыть. Удобней всего это сделать с помощью обычной колоды игральных карт, последовательно вставив их под борт диска. Классический способ защиты – малярный скотч. Поскольку грунтовать под жидкую резину не нужно, приступаем к нанесению краски:

  • Красим слоями.
  • Количество слоев: 4-5 шт.
  • Время сушки между слоями зависит от производителя краски (например, для Motip Removable Coating пауза составляет не более 5 минут при +20…+25°C).
  • Между нанесением финишного слоя и эксплуатацией может понадобится пауза в несколько часов (опять же, все зависит от производителя).

Окрашивание акриловыми красками

Долговечность и глянцевый блеск при разумной цене и возможности выполнения работы своими силами олицетворяет именно акрил, базовая краска в любом автомобильном производстве. Технология нанесения заметно более трудоемкая, нежели у Plasti Dip. И самый кропотливый этап – подготовка поверхности к покраске. В целом же серьезный подход подразумевает набор как минимум из девяти операций:

  • Полностью убрать старое ЛКП.
  • Зашкуривание и шпатлевание повреждений и сколов.
  • Обезжиривание и сушка.
  • Нанесения грунта (два слоя).
  • Обработка грунта с целью повышения адгезии ЛКП с грунтовкой.
  • Обезжиривание и сушка.
  • Окрашивание краской (два-три слоя).
  • Сушка.
  • Лакирование поверхности (два-три слоя).

Подготовительный этап

Задача на данной стадии – подготовить поверхность для укладки грунта: убрать старую краску, зашпатлевать и зашкурить изъяны. Потрепанное ЛКП проще всего ликвидировать уничтожителем лакокрасочных покрытий, едким средством, за 20-30 минут вспучивающим всю старую краску под уборку шпателем. В отдельных случаях для подготовки диска используют пескоструйную обработку (как правило – для удаления коррозии).

Одной очистки от старого ЛКП недостаточно. Колесные диски – деталь, наиболее подверженная различного рода повреждениям, как-то вмятины, крупные царапины и отклонения от нормальной формы из-за попадания в ямы, контакта с бордюрами и непрофессионального шиномонтажа. Стало быть, задача максимум:

  • Снять балансировочные грузики.
  • Прокатать диски (исправить геометрию).
  • Зашкурить неглубокие царапины (наждачная бумага Р-240).

  • Обезжирить поверхность под нанесение шпатлевки (ацетон, антисиликон…).
  • Зашпатлевать глубокие коцки и повреждения (шпатлевку можно использовать двухкомпонентную, например, Novol с алюминиевой пылью).

Шпатлеванному слою необходимо дать время на полное высыхание. Период сушки зависит от температуры окружающей среды. На обратной стороне тары обычно указываются часы для температуры +20…+25°C, идеальной для покраски этим методом.

Нанесение грунта

Как и в случае покраски салонного пластика , вопрос адгезии грунтованного слоя с поверхностью диска стоит остро. От того, насколько прочно сцепится первый слой грунтовки с колесом, зависит, прежде всего, долговечность ЛКП в принципе. Поэтому перед нанесением грунта матируем поверхность.

Матировать – значит нанести мелкие риски. Удобней всего делать это скотч-брайтом, абразивным инструментом, напоминающим грубую сторону кухонной губки. После матирования необходимо в обязательном порядке провести обезжиривание с последующей полной сушкой.

Немаловажно объективно подойти к выбору грунта. В идеальном случае их должно быть два:

  • Эпоксидный – служит для создания защитного слоя, не пропускающего влагу, а значит хорошо предохраняет диск от механических повреждений (является первичным грунтом, наносящимся на чистый металл и шпатлевку).
  • Акриловый – позволяет получить максимальную адгезию будущей краски с грунтованной поверхностью (является вторичным грунтом, на чистый металл наносить запрещено).

Итак, матированный обезжиренный металл сперва покрывается эпоксидным грунтом. Не забываем про защиту резины, если колеса красятся без ее снятия. После полной сушки, грунт вновь матируется скотч-брайтом и обезжиривается под нанесение акрилового грунта. В завершение деталь покрывается акриловой грунтовкой в 2-3 слоя с промежуточной неполной сушкой.

После окончательного высыхания, полученная поверхность подлежит шлифовке в два этапа:

  1. Крупнозернистой наждачкой Р320 (работы выполняются насухо).
  2. Среднезернистой наждачной бумагой Р400-600 с увлажнением.

Внимание! При работе с баллончиками соблюдайте инструкцию: держите баллон на расстоянии 25-30 см от диска. Это позволит избежать переливов и, как следствие, потеков.

Покраска

Представляя внешний вид уже окрашенного диска, определитесь с палитрой цветов. Можно работать как с одним цветом, так и с двумя и более. Желая покрасить колесо в несколько колеров, определитесь, какие детали легче закрывать от соседствующей палитры. Например, если обрабатывается литой или кованый диск со спицами, архитектуру которых вы желаете подчеркнуть, то сперва красятся спицы с заходом на соседствующие элементы, после чего спицы закрываются малярным скотчем и окрашивается весь диск в цвет №2.

Собственно, по процессу покраски замечания стандартные – если ничего не красили, потренируйтесь где-нибудь в стороне на неответственной детали с целью почувствовать расстояние от сопла до детали и выбрать скорость перемещения руки. Распаковав новый баллончик, необходимо вспрыснуть в сторону и только потом приступать к окрашиванию. Ну и заключительная рекомендация – выбирайте баллоны с регулируемым соплом: гибкая подстройка по аналогии с краскопультом облегчит процесс нанесения краски и повысит качество ЛКП на финише.

Количество слоев – не менее двух, оптимально три. Пользуясь терминологией профессиональных автомаляров подчеркнем, что первый слой является тонким (сухим), словно пыль. Последующие два – мокрые, ложащиеся с паузой 5-15 минут (время паузы зависит от температуры окружающего воздуха). По такому же принципу наносится и акриловый лак: три слоя, первый из которых – сухой.

Особенности качественной покраски литых дисков

В каждой работе есть нюансы, которые отражаются на окончательном результате. Покраска литых дисков не будет исключением.

Чтобы труды автовладельца не были напрасными, необходимо следовать следующим рекомендациям.

  • Некоторые автомобилисты не уделяют должного внимания подготовительным операциям. В итоге окрашенная поверхность диска может отслоиться или появятся вздутия и пузыри. Придется всю работу начинать сначала.
  • Вздутие поверхности может произойти и из-за неполного высыхания предыдущего слоя грунтовки или краски. Лучше затратить больше времени на сушку, чем впоследствии удалять лакокрасочный слой.
  • При окрашивании диска на улице или открытом гараже необходимо следить за капризами погоды. Сухая и ветреная погода хороша для полного высыхания окрашенных деталей, но не подходит для нанесения лакокрасочных материалов. Следы пыли и песка испортят вид литого диска.
  • Перед началом покраски дисков помещение должно быть очищено от песка, пыли, абразива и т. д. Тогда мощный поток воздуха от компрессора не поднимет с пола мелкие частички, которые попадут на окрашенную поверхность.
  • В теплое время года добавить неприятных хлопот могут назойливые насекомые. При их попадании на свежую краску, не следует предпринимать никаких действий. Возможно, после высыхания удастся удалить дефект полировкой поверхности.
  • При окрашивании не нужно спешить и стараться одним слоем укрыть поверхность. От такого желания чаще всего появляются потеки, которые портят внешний вид. Удалить потек можно только после полного высыхания и отвердения материала.

Подводя итог отметим, что привести внешний вид литых дисков в порядок доступно каждому автовладельцу, который любит свое транспортное средство. Для этого нужно выкроить несколько дней для работы и произвести последовательно все описанные мероприятия шаг за шагом. Тогда логичным итогом работы станут сверкающие на солнце литые диски, и ваше глубокое моральное удовлетворение.

Технология нанесения цвета

Сразу стоит отметить, что покраска как штамповок, так и литья ничем не отличается, технология абсолютная одинаковая.

Тюнинг штампованных дисков своими руками многие автовладельцы проводят лишь потому, что штамповка, как они считают, изначально портит внешний облик авто. Литьё обычно даже не в лучшем состоянии выглядят прилично.

Что потребуется для самостоятельного тюнинга

  • Компрессор с краскопультом.
  • Дрель с насадками.
  • Набор наждачек.
  • Грунтовка.
  • Необходимая краска для краскопульта или 1–2 обычных аэрозольных баллончика на колесо.
  • Растворитель.
  • Лента малярная.

Процесс нанесения другого цвета на диск практически такой же, как и на кузов автомобиля, если всё выполнить правильно и аккуратно, то результат будет превосходным.

Первоначально важно провести подготовительные процедуры, а именно: отмыть грязь и счистить ржавчину или старое покрытие при помощи наждачки. После чего ещё раз промыть и обезжирить.

Затем придётся подождать полного высыхания воды.

Важным в процессе тюнинга штампованных и литых дисков своими руками является грунтование поверхности перед нанесением нужного цвета. Грунтование происходит в несколько этапов, до полного высыхания каждого (обычно 2–3 раза). Один слой грунтовки сохнет 5–10 минут.

После чего грунтованную поверхность выравнивают наждачной бумагой.

Перед нанесением краски непосредственно на диски желательно снять с них шины, но можно обойтись и без этого, обмотав покрышки малярной лентой, тем самым защитив от попадания капель.

Как уже говорилось раньше, наносить краску на поверхность можно несколькими способами: при помощи краскопульта и баллончиков. Но ни в коем случае не при помощи кисти, в этом случае слой краски будет располагаться неровно и вид у таких дисков будет ещё хуже, чем до тюнинга. Краску наносить правильно в несколько этапов, желательно не меньше 4, первый является проверочным, по нему смотрят как накладывается краска на поверхность. Расстояние от краскопульта или баллончика до поверхности должно быть не меньше 20 см.

Чтобы закрепить свой тюнинг и защитить его от воздействия агрессивной среды, можно покрыть покрашенную сторону лаком. Лакирование производится, как и покраска, в несколько подходов до полного высыхания.

Тюнингуем колпаки

Тюнинг колпаков своими руками делаем также при помощи краски. При работе можно использовать трафареты с понравившимся рисунком, но это можно делать лишь на заключительном этапе, после высыхания последнего слоя.

Не забывайте закреплять результат лаком.

В заключение скажем, что тюнинг дисков очень прост и не является затратным в плане расходных материалов, но качественный результат законченной работы смотрится эффектно.

Новые фото дисков

Диски на марках автомобилей

Acura Alfa Romeo Aston Martin Audi Bentley BMW Brilliance Bugatti Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Datsun Dodge Dongfeng FAW Ferrari Fiat Fisker Ford Foton GAC Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Holden Honda Hummer Hyundai Infiniti Isuzu Iveco Jac Jaguar Jeep Kia Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Lotus Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Mini Mitsubishi Morgan Nissan Noble Oldsmobile Opel Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Ravon Renault Rolls-Royce Rover Saab Saturn Scion Seat Skoda Smart Ssang Yong Subaru Suzuki Tesla Toyota Volkswagen Volvo Wiesmann ГАЗ Marussia УАЗ ВАЗ ЗАЗ

Диски по стилю


— 5 спиц
— 6 спиц
— 7 спиц
— 8 спиц
— 10 спиц
Двойные спицы 5 спиц
Двойные спицы 6 спиц
Двойные спицы 7 спиц
Двойные спицы 9 спиц
Двойные спицы 10 спиц
Широкие спицы 5 спиц
Широкие спицы 6 спиц
Широкие двойные спицы 5 спиц
Широкие двойные спицы 6 спиц
Широкие двойные спицы 7 спиц
Два слоя спиц —
С закруткой 5 спиц
С закруткой 10 спиц
Ветки —
Ветки 5 спиц
Спицы звездой 5 спиц
Спицы звездой 7 спиц
Дырки —
Дырки 5 спиц

Фото дисков на авто

Выберите марку своего автомобиля и смотрите фото литых и кованых дисков на авто этой модели. Подбор похожих дисков по стилю спиц и сравнение цен

[spoiler title=»Источники»]
  • https://autoshas.ru/tyuning-koles-i-diskov-avtomobilya.html
  • https://kolobox.ru/vse-o-diske/tyuning_diskov/
  • https://unit-car.com/tuning/127-pokraska-lityh-diskov.html
  • https://autostadt.su/kak-krasit-kolesnye-diski/
  • https://remam.ru/tune/tyuning-diskov-avtomobilya-svoimi-rukami.html
  • http://tyresaddict.ru/wheels/photos/
[/spoiler]

Полное руководство по покраске отделки

Покраска отделки — одна из наиболее распространенных задач по покраске, которую выполняют домовладельцы, наряду со стенами и шкафами.

Окрашивание отделки может полностью изменить внешний вид комнаты, осветлить пространство или сделать его более элегантным.

За свою 15-летнюю карьеру художника я нарисовал много деталей. Я счищал отделку в домах, красил и красил отделку в бесчисленных новостройках.У меня есть много советов, которые не только сделают вашу отделку потрясающей после завершения, но и ускорят процесс покраски и дадут вам готовый продукт, который прослужит десятилетия.

Как покрасить отделку

Существует несколько различных способов покраски отделки. Вы можете почистить его после установки, вы можете распылить его после установки или предварительно отделать отделку перед установкой (что я рекомендую только в очень немногих определенных обстоятельствах).

Обработка кистью или напылением

Теоретически, опрыскивание отделки всегда улучшает внешний вид.Он будет более гладким и оставит фантастический вид. В новом строительстве я всегда опрыскиваю отделку, не задавая вопросов.

В реальности существующего дома опрыскивание отделки салона потребует от вас тонны дополнительной работы и даст результаты, которые хотя и лучше, чем чистка щеткой, но недостаточно значительны, чтобы оправдать дополнительную работу для 95% людей. чрезмерное распыление на участки, которые вам не нужны, или дополнительный запах, который будет в вашем доме.

Кроме того, давайте будем честными, никто не станет вставать на четвереньки и смотреть на ваш плинтус так близко, что сможет сказать, что на нем есть мазки.И даже если вы можете увидеть их в отделке вокруг ваших дверей и окон, лично мне нравится вид мазков, это добавляет характер.

Даже в моем собственном доме я решил почистить всю нашу отделку, когда рисовал ее. Он выглядит великолепно, и я полностью им доволен. Для меня разница между распылением и чисткой не стоила дополнительной работы.

Из-за всего этого я не буду вдаваться в подробности распыления в этой статье. Хотя большая часть информации взаимозаменяема для распыления и нанесения кистью, я просто добавлю несколько случайных советов по распылению здесь и там.

Покраска салона Индекс

Для покраски отделки требуется всего несколько основных инструментов и материалов.

Время, необходимое для покраски отделки салона

Покраска отделки на самом деле может занять довольно много времени, особенно если вы занимаетесь отделкой окон и дверей. Отделка пола (плинтуса), как правило, выполняется значительно быстрее, чем отделка окон и дверей, поскольку оконные и дверные коробки включают в себя множество поверхностей, много герметиков и больше отверстий от гвоздей, которые необходимо заполнить.

Типичная спальня 15×15 с 1 обшивкой главной двери, обшивкой двери шкафа, нижней обшивкой и двумя наборами оконных наличников требует примерно 1 часа на подготовку, 1 час на грунтовку и 2-4 часа на нанесение верхнего слоя.

Обычная спальня 15×15 займет у вас от 4 до 6 часов. Если у вас есть опыт, 2-3 спальни можно легко покрасить за день.

Любопытно, сколько времени нужно, чтобы покрасить комнату? Посмотрите мою статью о том, сколько времени нужно, чтобы покрасить комнату.

Оценка времени для всего вашего проекта окраски отделки

Чтобы оценить весь ваш проект покраски отделки, я обычно планирую 1.5 часов на комплект отделки окна, хотя окна разных размеров и разных наличников требуют больше или меньше времени, а некоторые из более сложных больших окон требуют 2+ часов.

Для дверной коробки и отделки, при условии, что вы красите обе стороны, я рекомендую выделить 1,5 часа на комплект дверной отделки.

Наконец, для базовой отделки я рекомендую выделить 1 час на каждые 25 футов отделки.

Покраска отделки или стен в первую очередь

Это вопрос, который я часто получаю от друзей, родственников и посетителей: «Должен ли я красить стены, прежде чем красить отделку?».

Ответ: всегда сначала красьте отделку.

Окрашивая отделку в первую очередь, вы впоследствии экономите дополнительное время на подготовку и создаете поверхность, на которую позже будет легче наклеить идеально прямую линию.

Причина этого в том, что если вы красите стены в последнюю очередь, то, когда вы красите отделку, вы можете приклеить отделку к стенам (что значительно улучшит внешний вид) и позволить отделочной краске стекать с отделки поверх замазки. , и на стену.

Наконец, отделочная краска (эмаль) высыхает очень твердо, и это позволяет вам приклеить отделку скотчем и получить хорошую чистую линию скотча при покраске стен позже.

Если вы сначала красите стены, приклеить стены клейкой лентой, чтобы покрасить отделку, чрезвычайно сложно, и краска обычно не так сильно сохнет, как краска для отделки, поэтому краска может легко отклеиться, когда вы потянете ленту. Кроме того, вытягивание ленты может снять не только краску, но и верхний слой бумаги с гипсокартона, а это катастрофа!

Шаг 1: Подготовка комнаты

Первое, что нужно сделать при покраске, это начать с надлежащей подготовки.

Чтобы подготовить комнату к покраске, я сначала убираю комнату и подготавливаю полы.

Если у вас ковровое покрытие

Если у вас пол с ковровым покрытием, начните с того, что возьмите рулон ленты и оторвите от рулона полоски шириной 1–3 фута и заправьте внутренний край под отделку, но поверх ковра. Это трудно сделать, не отрывая от рулона отрезок ленты длиной 1-3 фута.

Заправляя ленту под отделку, но поверх ковра, вы обеспечиваете четкое разделение между отделкой и ковром, которое можно покрасить.

После того, как вы сделали это по всей комнате, добавьте второй ряд 1,5-дюймовой ленты вокруг комнаты. После этого второго ряда ленты будет намного легче подтянуть ткань к ленте, где вы работаете.

Подробнее о том, как покрасить плинтусы ковролином.

Если у вас сплошные полы (дерево, линолеум, плитка )

Для сплошных полов возьмите рулон малярной ленты и проложите полосу прямо там, где пол соприкасается с отделкой. Не торопитесь, так как идеальная линия здесь экономит много времени на уборку позже.

После того, как первая полоса уложена, я снова люблю прокладывать вторую полосу по комнате, чтобы освободить больше рабочего пространства рядом с накладкой (2-3″).

После того, как я заклею пол, я пропущу рулон 36-дюймовой канифольной бумаги по комнате вместо того, чтобы волочить тряпку. Это действует как постоянная тряпка по комнате и позволяет избежать хлопот, связанных с перетаскиванием капли и потенциального размазывания капель краски с тряпки на пол.

Подготовка окон и дверей

Для окон вам понадобится полоска ленты там, где заканчивается отделка/корпус и либо встречается с винилом на окне, стекле или любом другом материале, который не подлежит окраске.

Вы также захотите снять все оконные покрытия и рукоятки.

Для обивки дверей у вас есть два варианта. Вы можете полностью снять дверь и петли или наклеить две полоски скотча на петлю, затем очертить дверную петлю ножом с лезвием бритвы и отрезать лишнюю ленту, чтобы лента была только на петле, когда она будет завершена.

Шаг 2: Очистка отделки

Любая качественная покраска должна включать очистку окрашиваемой поверхности, и отделка не является исключением.

Если помещение относительно чистое, достаточно пропылесосить его с помощью бытового пылесоса.

Если помещение представляет собой кухню, где за годы накопился жир, то для мытья всей отделки вручную следует использовать смесь теплой мыльной воды. Я не говорю о часе или двух чистке, всего 10 минут или около того, чтобы протереть все поверхности, которые будут окрашены.

Не забудьте быстро пройтись по поверхности второй раз, чтобы удалить остатки мыла.

Шаг 3: Заполнение отверстий для гвоздей

Если вы красите отделку в белый (или любой другой цвет), каждая дырка, щель и трещина будут видны после покраски.Все отверстия будут отображаться контрастным черным цветом и будут ужасно заметны.

Я люблю замазывать все дырочки от гвоздей шпаклевочной пастой. С ним легко работать, и он очень легко шлифуется.

Этот шаг займет у вас не более 5-10 минут или около того в стандартной комнате.

Не заполняйте зазоры между стеной и обшивкой шпатлевкой или зазоры между обшивочными досками. Эти зазоры требуют гибкого герметика, иначе они треснут почти сразу после завершения работы. Но воздержитесь от зачеканки, пока зачеканка — это шаг 6 по какой-то причине.

Если бы вы красили кухонные шкафы, здесь я бы рассказал о заполнении текстуры древесины, чтобы обеспечить максимально гладкую поверхность. Но это отделка. Поверьте мне, это не стоит времени и усилий, чтобы набить зерно на вашей отделке.

Шаг 4: шлифовка отделки

Шлифование отделки перед покраской имеет несколько целей.

Во-первых, он разгладит отверстия от гвоздей, которые вы заполнили шпаклевкой.

Во-вторых, он разглаживает поверхность и улучшает внешний вид конечного продукта.

В-третьих, он разрушает любые предыдущие поверхности, которые могут быть недостаточно пористыми, чтобы позволить грунтовке сцепиться должным образом. Шлифовка царапает поверхность и позволяет грунтовке должным образом сцепиться с окрашиваемой отделкой.

Для первого круга шлифования я предпочитаю использовать шлифовальные губки средней зернистости 3M. Губчатая пена красиво прилегает к отделке, когда я шлифую, удерживает мою руку и предотвращает появление щепок, а также является достаточно шероховатой, чтобы быстро и эффективно подготовить мою поверхность к покраске.

После того, как вы отшлифуете всю отделку, вам нужно будет еще раз все пропылесосить. Для качественной покраски требуется безупречно чистая рабочая зона, чтобы пыль и мусор не попали на отделку, поэтому не просто пропылесосьте отделку, а пропылесосьте комнату.

Шаг 5: Грунтование отделки

После всей работы по подготовке отделки салона к покраске вы, наконец, можете сломать свою кисть!

Существует множество различных грунтовок, которые отлично подойдут для грунтовки отделки салона.Я не собираюсь говорить вам, что вы должны или не должны использовать здесь, а скорее дам вам несколько советов.

Примечание по масляным и водоэмульсионным краскам для отделки салона

Если вы собираетесь использовать верхний слой на масляной основе, вам следует использовать грунтовку на масляной основе. Если вы собираетесь использовать верхний слой на водной основе, вам следует использовать грунтовку на водной основе (хотя вы можете использовать грунтовку на масляной основе, чтобы лучше зафиксировать пятна, чтобы они не просочились в верхний слой на водной основе). Пальто).

Как правило, в жилых домах я всегда рекомендую краску на водной основе.Масла, как правило, выделяют слишком много летучих органических соединений и вызывают вонь в вашем доме. Масла также труднее очистить, так как для них требуется растворитель для краски, и вы должны правильно утилизировать этот растворитель. Краску на водной основе можно смыть в раковине для стирки.

Разница во внешнем виде красок на водной и масляной основе с каждым годом становится все меньше и меньше, так как краски на водной основе становятся все лучше и лучше.

Когда вы начнете наносить праймер кистью, старайтесь делать длинные ровные мазки, соответствующие длине отделки.Старайтесь мягко опускаться на обшивку и осторожно отрываться при каждом движении.

Чем ровнее будут ваши мазки, тем ровнее будет выглядеть ваша отделка.

Ваша цель должна заключаться в том, чтобы использовать достаточное количество грунтовки там, где вы ее наносите, но не настолько, чтобы образовывались потеки. Попробуйте найти эту золотую середину.

После того, как грунтовка высохнет на 100%, вам нужно снова отшлифовать всю отделку. Вы заметите, что качественные работы по покраске требуют многократных циклов шлифовки!

№

Для шлифования грунтовки я рекомендую использовать мелкозернистые шлифовальные губки 3M.Эти губки немного тоньше, чем губки средней зернистости, которые я рекомендую использовать перед грунтованием, и они делают грунтовку более гладкой и готовой к следующему шагу.

После завершения шлифовки обязательно пропылесосьте всю отделку и комнату, чтобы полностью удалить пыль из окружающей среды.

Сохраните это сообщение, чтобы вы могли сослаться на него позже

Шаг 6: Заделка зазоров

Заделка зазоров в отделке значительно улучшит окончательный вид окрашенной отделки.Зазоры отображаются как черный контраст с вашей белой краской, а герметик делает установку идеальной. Это также позволяет делать четкие линии ленты, когда вы собираетесь красить стены.

Многие маляры посоветуют вам зашпаклевать щели в отделке перед нанесением грунтовки, но мне нравится делать это после грунтовки по нескольким причинам.

Во-первых, как только вся ваша отделка будет загрунтована, зазоры выделяются, как больной палец, и вы можете точно увидеть, где нужен герметик. Это сэкономит ваше время, так как вам не придется герметизировать места, где герметик не нужен.

Во-вторых, к этому моменту отделка была дважды отшлифована и загрунтована, вероятность появления заусенцев резко снижается.

В-третьих, грунтовка и шлифовка сделали отделку очень гладкой и, таким образом, позволяют нанести очень тонкий гладкий слой герметика.

В-четвертых, герметик не пористый и его можно красить, его не нужно грунтовать, поэтому вы можете нанести верхний слой прямо поверх него, не жертвуя долговечностью, качеством или внешним видом.

Как законопатить отделку

№

Я рекомендую использовать пистолет для герметика без капель, влажную ткань и тюбик гибкого белого герметика для внутренних работ, поддающегося окрашиванию.

Отрежьте очень маленький кусочек от кончика тюбика с герметиком и убедитесь, что срезаете его под углом, чтобы можно было аккуратно положить кончик герметика в щель, когда вы выдавливаете герметик.

Мне нравится проходить валик примерно 5-10 футов, прежде чем остановиться и пройтись по валику мокрой тряпкой, чтобы разгладить его. Если провести тряпкой по герметику, он вдавит герметик в щель и сделает ее идеально гладкой.

Обязательно часто полощите тряпку и держите ее очень влажной.

Всегда начинайте замазку углов, так как их труднее всего привести в порядок.

Вы должны использовать достаточное количество герметика, чтобы заполнить щели, постарайтесь, чтобы герметик не вытекал и не перекрывал щели. Также хорошо, если герметик немного поднимается по стене.

После уплотнения не требуется шлифовка или что-либо еще. Дайте вашему герметику достаточно времени, чтобы высохнуть, и они переходят к верхнему покрытию вашей отделки.

Шаг 7: Нанесение первого верхнего слоя отделки

Теперь, когда вся подготовка, заполнение отверстий, грунтовка и замазка завершены, пришло время нанести первый верхний слой краски на отделку.

Здесь нет волшебства или удивительных советов, просто нанесите верхний слой кистью длинными равномерными мазками. Попытайтесь снова найти ту золотую середину, где вы наносите много верхнего слоя, но не так много, чтобы у вас остались разводы. Избегайте пробегов любой ценой.

Существует множество различных верхних покрытий, которые вы можете использовать для отделки, и они отлично подойдут. Однако отделка окон и дверей потребует чего-то более прочного, чем отделка плинтуса.

Лично мне больше всего нравятся эмали Satin Impervo от Benjamin Moore и Pro Classic от Sherwin William.

Оба этих продукта легко наносятся, выпускаются в версиях на водной основе и после высыхания образуют красивый и прочный финиш!

Отшлифуйте и пропылесосьте верхнее покрытие

После того, как ваш первый верхний слой полностью высохнет, наступает время последней шлифовки.

Для этого этапа шлифования я рекомендую использовать шлифовальные губки 3M Extra Fine.

Я обнаружил, что использование их тонких (или средних) шлифовальных губок может оставить крошечные царапины, которые могут быть видны на последнем слое.Тем не менее, губки Extra Fine сошлифуют любую пыль с отделки, придадут ей идеально гладкую поверхность, а царапины, оставшиеся на отделке, легко покроются последним верхним слоем.

После шлифовки обязательно пропылесосьте отделку и всю комнату, чтобы подготовиться к нанесению последнего верхнего слоя.

Шаг 8: Нанесение последнего слоя

Последний шаг в покраске отделки также самый простой и быстрый. Вы подготовили, загрунтовали, зашпаклевали, нанесли первое покрытие, и теперь пришло время нанести последний слой.

Здесь нет ничего нового, убедитесь, что вы делаете ровные мазки и что на отделку не попадает пыль или мусор.

Вы обнаружите, что вам нужно меньше краски, и она легче распределяется. Это связано с тем, что отделка уже имеет большой барьер, и этот верхний слой не так сильно всасывается в предыдущие слои.

Не торопитесь, уделяйте внимание деталям, и вы получите великолепно выглядящий готовый продукт.

Шаг 9. Очистка

После того, как вся ваша картина будет завершена, последним шагом будет уборка.Все, что вам нужно знать об очистке, — это дождаться, пока краска высохнет, но не затвердеет.

Если краска высохла, вы не устроите беспорядка, дергая ленту, бумагу и тряпки.

Но если вы подождете слишком долго (дни) и дадите краске высохнуть, любые капли, которые попадут на пол, удалить будет значительно сложнее. Пробеги в финише также будет сложнее исправить.

Покраска отделки в завершение

Покраска отделки, будь то базовая отделка, отделка окон или дверей, требует значительного количества времени.Но с терпением и вниманием к деталям любой домовладелец может легко выполнить этот проект и получить отличные результаты.

На полу или ковре осталась краска для отделки салона? Прочтите мою статью о том, как удалить краску практически с любой поверхности.

Есть вопросы или комментарии? Оставьте их ниже, я всегда обязательно отвечу на каждый вопрос!

Руководство для начинающих по покраске наличников и молдингов – лучший способ для профессионального финиша

Хотя покраска отделки и молдингов в вашем доме может не иметь такого впечатляющего эффекта, как покраска стен, удивительно, как свежий слой краски на внутренних деревянных элементах, таких как плинтусы и наличники, украсит ваш интерьер.

То, как вы подходите к работе по покраске молдингов на потолке, стенах, окнах и дверях, во многом зависит от того, работаете ли вы с голой древесиной или с древесиной, которая была ранее окрашена. Но общая отделка, которую вы можете получить, того стоит. Сделай сам для более бюджетного, но очень приятного улучшения дома.

Вы красите отделку в первую очередь или в последнюю очередь?

Некоторые рекомендуют красить плинтус перед покраской стен, так как его легче приклеить и защитить, чем стену, однако на самом деле это может быть больше хлопот (и беспорядка), чем оно того стоит, и мы рекомендуем красить отделку после того, как ваши стены и потолок будут покрашены.Кейтлин Мэдден, глобальный главный редактор Real Homes и сообразительный домашний мастер, всегда красит плинтуса и другую отделку помещения в последнюю очередь. «Я всегда делаю их после, потому что мне кажется, что легче не нанести краску на стены, чем не нанести краску на стены, поскольку краска может стекать по отделке».

Какую краску вы используете для лепки?

Прежде чем начать, подумайте, какую отделку вы хотите получить, так как разные типы краски приведут к разному внешнему виду. Лучшие краски для лепнины из дерева включают:

  • Глянцевая краска : Как следует из названия, это блестящая отделка.В последнее время он потерял популярность, и многие предпочитают матовые покрытия, поскольку глянец может подчеркнуть мазки и недостатки. Он хорошо стирается, что делает его практичным для кухонь или ванных комнат, но при покраске может потребоваться много времени, чтобы высохнуть.
  • Сатиновая краска: Что-то среднее между глянцевой и матовой поверхностью, атласная краска имеет тенденцию быть износостойкой и ее легче стирать, чем матовые покрытия. Придает мягкое сияние.
  • Яичная скорлупа: Яичная скорлупа почти матовая, но более прочная, чем плоская матовая эмульсия.Он хорошо работает на шкафах и дверях, так как с ним легко работать и содержать в чистоте.

Как красить накладки

Вам потребуется:

  • Защитные очки
  • Простыни/старые простыни
  • Высококачественная малярная кисть (ширина/примерно того же размера, что и молдинг)
  • Маскировка/ Летка лягушка
  • Чистая ткань / влажная губка
  • Губль
  • Грунтовка древесины
  • Ваша краска наждачной нагрузки
  • Ваша краска наждачной бумаги
  • без нагрузки наждачная бумага 80/100/120 GRIT
  • Деревянная наполнитель и Caulk

: Getty Images)

1.Подготовьте место

Сначала вам нужно убрать или накрыть мебель, которая находится рядом с деревянными конструкциями или вокруг них, а также ваши полы — проще всего это сделать с помощью пыльника или старой простыни. Также разумно использовать малярную ленту между отделкой, которую нужно покрасить, и стенами и полом, к которым она подходит.

2. Обработайте молдинги из хвойных пород сучкорезом

Начните с нанесения раствора для сучков на молдинги из хвойных пород. Это предотвратит просачивание сока на лакокрасочное покрытие.

3. Отшлифуйте отделку

У вас может возникнуть искушение пропустить эту часть, но шлифовка поможет грунтовке и краске хорошо впитаться в волокна для получения гладкой и аккуратной отделки. На этом этапе древесину можно отшлифовать, используя наждачную бумагу того уровня зернистости, который лучше всего подходит для работы: если дерево уже довольно гладкое, используйте зернистость 120, а если оно грубое, выберите для начала зернистость 80. Очистите его гладкой и смешанной с тканью.

4. Заполните все трещины и вмятины

Все отверстия для винтов и вмятины должны быть заполнены шпаклевкой для дерева, прежде чем трещины между стеной и деревянными элементами будут заполнены герметиком и оставлены для высыхания.

5. Снова отшлифуйте

Чтобы снова выровнять поверхность, еще раз слегка обработайте молдинги наждачной бумагой с зернистостью 120.

6. Грунтовка молдингов

Грунтовка является ключом к аккуратной и профессионально выглядящей отделке при покраске отделки. Используйте грунтовку для дерева, нанося ее высококачественной кистью, толщина которой подходит для окрашиваемой древесины. В зависимости от продукта, который вы используете, вам может не понадобиться наносить отдельный грунт.

7. Начните с верхнего слоя

Когда грунт/грунтовые слои полностью высохнут, вы можете перейти к верхнему слою.Работайте с текстурой дерева и избегайте соблазна перегрузить кисть. В зависимости от того, сколько слоев грунтовки вы нанесли и использовали ли вы грунтовку, вам может понадобиться нанести только один слой.

(Изображение предоставлено Крисом Снуком)

Могу ли я закрасить окрашенную отделку?

Если вы перекрашиваете отделку салона, начните с оценки состояния существующей краски. Если он очень сильно отслаивается, вам может понадобиться средство для снятия краски и раствор или фен, чтобы удалить то, что осталось.Следует соблюдать осторожность при использовании обоих методов с точки зрения защиты окружающей мебели и полов, а также вашей кожи. Вам нужно будет носить перчатки и маску, и если есть вероятность, что краска может быть на основе свинца, вам следует обратиться за советом к профессионалу. В противном случае не будет необходимости удалять всю существующую краску, и будет достаточно легкой шлифовки, чтобы обеспечить хороший ключ для новой краски.

  1. Очистите поверхность сахарным мылом.
  2. После высыхания нанесите грунтовку/грунтовку — одного нанесения должно быть достаточно.
  3. Наконец, покройте выбранной краской, предварительно загрунтовав и следуя той же методике, что и для необработанной древесины.

Как аккуратно покрасить отделку?

Вот наши главные советы, чтобы получить четкую поверхность при покраске молдингов, без мазка или капель:

  • Обрезка краев : Обрежьте краской так же, как на стенах, для большей точности.
  • Не перегружайте кисть : Используйте технику шлепка при заполнении кисти, чтобы удалить излишки краски, а не вытирайте ее, так как при этом краска просто проталкивается к центру кисти, что приводит к каплям.
  • Никогда не накладываться друг на друга: Избегайте неровных следов, не работая с краской слишком много и не начав красить уже окрашенную область.
  • Счистите поверхность кистью: С каждым мазком начинайте с неокрашенной области, но продвигайтесь к окрашенным участкам, следя за тем, чтобы с каждым мазком аккуратно счищать краску.
  • Следите за краями: Никогда не протирайте края, так как возможны капли. Красьте по краям или вдоль краев, чтобы избежать налипания.
  • Валики или кисти при покраске отделки: Используйте малярный малярный валик высокой плотности, если вы хотите сделать это быстро.

(Изображение предоставлено Amazon)

Отделка окрашена как профессионал.

Как красить молдинги — Радость молдингов

Большинство молдингов, которые вы видите на TJOM, я раскрашивал вручную. Именно так. Вы тоже можете это сделать!

Сэкономьте себе много тысяч долларов и научитесь красить молдинги своими руками.

Не беспокойтесь, если вы не знаете, как это сделать. Я покажу вам шаг за шагом свой собственный метод ручной росписи молдингов и стен.

Советы, которые я даю на этой странице, предназначены для тех из нас, кто действительно любит свой дом и собирается остаться в нем на некоторое время.

Следовательно, здесь нет быстрых и простых советов.

Некоторые вещи, например, покраска красивых молдингов и комнат, требуют немного времени и усилий.

Отказ от ответственности за покраску

Мои шаги по покраске молдингов, вероятно, будут отличаться от того, что вы читали в других блогах по благоустройству или декорированию, или от того, что вы читали в книгах по рукоделию, или от того, что сказал вам парень в магазине красок, или от того, что вы читали в других блогах. что предложил хомяк троюродного брата дяди твоего друга.

Не то, чтобы эти другие источники были неверными, просто у всех нас есть свои методы. Но мне нравятся результаты, которые я получаю, когда рисую молдинги, используя шаги, которые я разработал за двадцать лет покраски таких молдингов.

Итак, если вам нравится краска, которую вы видите на моих молдингах, то здесь вы узнаете основную последовательность, которой я всегда придерживаюсь при их покраске.

Это одна из тех страниц, которые я буду регулярно добавлять. Подпишитесь на нашу RSS-ленту или по электронной почте, чтобы оставаться в курсе.

Не делать:

  1. Покрасьте молдинги перед вы их установите — особенно молдинг короны — никогда!
  2. Молдинги герметиком перед загрунтовать их

Обзор: как покрасить комнату с помощью молдингов

Два слоя краски на отделку, потолок и стены. Начните сверху, а затем двигайтесь вниз.

  1. Покраска короны в два слоя
  2. Вырез в потолке
  3. Рулонный потолок
  4. Повторите шаги 2 и 3 для второго слоя
  5. Нанесите два слоя краски на такие детали, как обрамление дверей и обшивка
  6. Краска в два слоя на плинтусах
  7. Вырез в стенах (иногда я добавляю дополнительный разрез, чтобы хорошо покрыть отделку поверх краски)
  8. Свернуть стены
  9. Повторите шаги 7 и 8 для второго слоя

 

Краткие советы

Как подготовить молдинги к покраске

1.Вставьте выступающие шляпки гвоздей под поверхность молдинга с помощью дырокола для гвоздей

.

2. Заполните отверстия от гвоздей шпаклевкой

3.  Когда использовать шпаклевку и когда использовать герметик на молдингах

4. Заполните большие зазоры шпаклевкой или герметиком

.

5. Скульптура чешуи: как придать форму шпаклевке в сложных углах литья

6. Отшлифуйте отверстия от гвоздей и другие шероховатости

7. Пропылесосить молдинги

8. Протрите молдинги чистой влажной тряпкой

9.Молдинги загрунтовать (даже если они предварительно загрунтованы)

10. Отшлифовать губкой/бумагой со средним/мелким зерном

11. Снова пропылесосьте молдинги

12. Последний раз протрите молдинги влажной тряпкой

 

Мои лучшие советы по рисованию

 

Другие сообщения, связанные с краской

 

Шаг за шагом: Как подготовить молдинги к покраске

Я использую примеры из нескольких разных проектов, чтобы проиллюстрировать, как я подготавливаю молдинги к покраске.Эти методы работают для всех типов рисунков: лепнины, обшивки, отделки дверей и окон и всего остального, о чем вы только можете подумать.

Много шагов? Ага. Это много работы? Ага. Это действительно того стоит? Ага.

[ОБЛИЦОВКА ДВЕРИ-103 является частью обновления молдинга нашей кухни]

Преображение лепнины из нашей кухни

Не забудьте банку смазки для локтей.

Вещи, которые я держу рядом со мной для этого:

  • Влажная тряпка
  • Наждачная бумага различной зернистости
  • Шлифовальные губки
  • Малый масштаб
  • Шпатель (желательно с очень прямыми краями)
1.Набор гвоздей с дыроколом

Плинтусные блоки печально известны тем, что шляпки гвоздей выступают над поверхностью. Вставьте гвозди, но будьте осторожны, чтобы не выбить молдинги в процессе.

2. Зашпаклевать отверстия для гвоздей и другие зазоры

Я не говорю, что это не будет утомительно, потому что это так.

Вот почему я часто делаю шпаклевку, как только заканчиваю работу с выкройкой, потому что может быть страшно смотреть на всю комнату, полную молдингов с отверстиями от гвоздей и зазорами.

Запланируйте время, включите музыку, приготовьте несколько закусок и приготовьтесь на некоторое время стать одним с молдингами .

Заполните их все.

Нанесите немного шпаклевки на палец.

Stuff-n-Mound   Это то, что вы делаете. Забейте шпаклевку глубоко в отверстие от гвоздя, а затем оставьте насыпь сверху.

Если вы вытираете шпаклевку заподлицо с поверхностью литья, вы рискуете высушить шпаклевку ниже поверхности литья.

В результате на ваших молдингах останется миллиард маленьких ямочек, которые вам просто придется делать заново.

Соскребите лишнюю шпаклевку, которая не повлияет на заделываемое отверстие от гвоздя — чем меньше шлифовать, тем лучше.

Пока вы занимаетесь отверстиями для гвоздей, вам нужно заполнить любые другие зазоры, которые должны быть заподлицо с поверхностью молдинга или которые необходимо вылепить, чтобы сохранить форму, например, небольшие зазоры в угловых соединениях дверной рамы. .

В идеальном мире в моих скосах нет щелей, но….

Вам не нужно шлифовать твердую шпаклевку в таких швах, поэтому лучше соскрести излишки до того, как шпаклевка высохнет.

Набейте и размажьте шпаклевку, а затем осторожно соскребите и вытрите ее.

Эти маленькие металлические весы стоят всего несколько баксов в хозяйственном магазине, купите несколько.

Думайте обо всем этом процессе как о постоянно повышающемся уровне совершенства лепки.

Ставьте маленькие цели. Делайте перерывы. Фокус. Вы будете очень гордиться отделкой своих молдингов, когда закончите.

Заполнение больших зазоров   Я наношу шовный герметик на большие зазоры, кажется, что он сохнет тяжелее, чем шпаклевка для отверстий от гвоздей.

Сейчас это может быть уродливой щелью, но когда я закончу, ты этого не заметишь.

Сверху и снизу   Некоторые дверные косяки искривлены настолько, что в некоторых местах между молдингом и косяком будут большие зазоры.Не волнуйтесь, небольшая лепка с помощью шовного герметика прекрасно справится с этой задачей.

Другим вариантом было бы разобрать весь узел двери и косяка и восстановить его.

Еще один слой шпаклевки, загрунтовать, отшлифовать, а затем покрасить. Это будет выглядеть идеально.

3. Отшлифуйте шпаклевку

После того, как все хорошо и сухо, отшлифуйте не только отверстия от гвоздей, но и весь молдинг. Проведите руками вверх и вниз по молдингу, чтобы найти шероховатости.

Наждачную бумагу с какой зернистостью использовать?   Все зависит от того, с чем может справиться предварительно загрунтованная отделка ваших молдингов, поскольку все они имеют несколько разные составы.

Вы хотите найти баланс между использованием крупной зернистости, которая может быстро удалить сухую шпаклевку и при этом не поцарапать поверхность. Нет, вы не хотите поцарапать поверхность молдингов.

Нащупайте любые неровности кончиками пальцев.

Будьте ближе к молдингам   Проведите кончиками пальцев по всей поверхности молдингов.

Кончики пальцев могут ощущать дефекты, которые будут видны сквозь краску, и которые вы можете не заметить глазом.

Эти отверстия от гвоздей вообще не будут видны сквозь краску.

4. Пропылесосить молдинги

Если в ваших молдингах много закоулков, где скапливается шлифовальная пыль, пропылесосьте их насадкой со щеткой на конце.

Щетка помогает снизить мощность вакуума до такого уровня, при котором, надеюсь, вы не будете высасывать шпаклевку из отверстий для ногтей.

Костюм французской горничной по желанию.

5. Протрите молдинги влажной тряпкой

Пылесос не соберёт всю пыль, поэтому просто возьмите чистую влажную тряпку и протрите всё это дело, часто ополаскивая тряпку.

6. Загрунтуйте молдинги (даже если они предварительно загрунтованы!)

Это то, что я назвал объединяющим слоем грунтовки.

Загрунтуйте весь молдинг так, чтобы закрыть все зашпаклеванные отверстия и зазоры от гвоздей.

Этот шаг, пожалуй, самый важный на пути к созданию архитектурной детали, которая выглядит как неотъемлемая часть вашего дома.

Начните с одной стороны, а затем двигайтесь по кругу.

Вы должны, должны, должны использовать грунтовку, предназначенную для необработанных поверхностей, потому что вы должны быть в состоянии отшлифовать загрунтованные молдинги до гладкости, а вы не можете сделать это с помощью обычной грунтовки, такой как Kilz.

Я использовал Sherwin Williams Premium Wall и Wood Primer на протяжении всего процесса «Переделка молдингов», и мне это нравится.

О чем следует помнить при заливке:

  • Заранее спланируйте направление грунтовки молдингов
  • Всегда помните о мокром краю
  • Работайте из небольшого лотка для краски, чтобы грунтовка не стала липкой
  • Растушуйте краску на стенах
  • Работайте быстро, но под контролем
  • Используйте легкие завершающие штрихи на каждом участке, чтобы выровнять мазки кистью

Когда грунтовка высохнет, переходите к следующему шагу.

7. Шлифовка мелкозернистой наждачной бумагой

Для этой детали я предпочитаю использовать мелкозернистую шлифовальную губку.

8. Снова пропылесосить

Да, еще раз пропылесосьте все закоулки. Вы захотите (вставьте божество по выбору здесь) пропылесосить молдинги при нанесении первого слоя краски, если обнаружите, что они полны грунтовочной пыли и других гадостей.

Пропылесосить молдинги стоит потраченного времени.

9. Протрите влажной тряпкой

Пылесос не соберет все, поэтому быстро, но тщательно протрите молдинги чистой влажной тряпкой.Часто промывайте.

Мне часто хочется оставить молдинги в грунтовке, потому что они ооочень хорошо выглядят!

Внизу: проверьте цвета краски   Пока вы выполняете всю эту подготовку к покраске, рекомендуется нанести несколько тестовых цветов на стену и потолок.

Таким образом, вы можете какое-то время жить с цветным пятном хорошего размера, прежде чем принять окончательное решение.

Нанесите на стену несколько пробных цветов и поживите с ними какое-то время.

10. Зачеканка молдингов

Большинство людей делают этот шаг неправильно. Просто говорю.

Итак, пожалуйста, если вы хотите, чтобы ваши молдинги выглядели эффектно — а они могут выглядеть эффектно только в том случае, если вы можете нанести четкую линию настенной краски до молдингов — тогда, пожалуйста, обратите особое внимание на эту технику.

Примечание. Я сделаю демонстрационное видео для этой техники и опубликую его как можно скорее. Спасибо за терпение.

 

Как покрасить молдинги

Для этого раздела я буду использовать в основном ОБЛИЦОВКУ ДВЕРИ-114.

Краски на масляной основе: Если у вас есть желание добиться наилучшего результата, используйте краски на масляной основе. Но большинство людей не хотят работать с этим материалом, и немногие розничные продавцы держат его в наличии, поэтому следующая лучшая вещь — краска для формовки Satin Impervo от Benjamin Moore.

1. Используйте хорошую краску

Это лучшая латексная краска для внутренней отделки дома. Период. Не платное одобрение.

Совет № 1: Используйте небольшой лоток для краски и часто наполняйте его, чтобы краска оставалась свежей и растекалась.

Совет № 2: Используйте какую-нибудь систему лесов, подобную этой, для покраски молдингов короны. Они помогают сделать такую ​​легкую работу поставленной задачи.

Совет № 3: мне нравится начинать с верхней части сложной дверной рамы, а затем двигаться вниз.

2. Начните с вершины

Это означает, что сначала нужно покрасить молдинг короны. На картинке ниже вы можете видеть, что корона уже покрыта двумя слоями краски.

При рисовании таких узоров, как каминные полки, обшивка стен и окантовка дверей, как показано на рисунке ниже, начинайте сверху и двигайтесь вниз.

Спланируйте направление, в котором вы будете красить молдинги, и придерживайтесь этого плана.

3. Окрашивание

Вы должны работать быстро при покраске молдингов, чтобы сохранить мокрый край.

Если вы постараетесь избежать попадания на стену краски или , то, скорее всего, вы не сможете красить достаточно быстро, прежде чем краска начнет схватываться, и это может привести к неприглядным следам от кисти на молдингах.

Совет № 4: Растушуйте краску на стене.Он будет покрыт двумя слоями краски для стен.

Когда на стену попадет краска для лепки, просто смахните ее с лепнины. Это называется растушевка .

Иногда я быстро наношу слой грунтовки на перекраску, прежде чем нанести первый слой краски для стен.

 

Как покрасить стены рядом с молдингами

Не используйте малярную ленту, чтобы защитить молдинги от краски для стен. Краска всегда будет просачиваться под ленту и попадать на молдинги.Вместо этого используйте хорошую скошенную кисть и хорошую краску.

Единственный раз, когда я наклеиваю малярную ленту на молдинги, это чтобы брызги не катились по стенам над такими деталями, как плинтус и обшивка, и не попадали на молдинги.

1. Сначала покрасьте потолок

Разрежьте потолок, а затем прокатайте его. Повторите для второго слоя.

Помимо терпения и любви к тому, чтобы делать что-то хорошо, хорошая кисть и хорошая краска — два ваших самых важных инструмента.

Затем нанесите на кисть не слишком много краски, а ровно столько, чтобы она стекала с кончика, как на картинке выше.

Если перед щетиной кисти образуется небольшая «волна» краски, значит, на кисть загружено слишком много краски.

2. Врезка молдингов вокруг стен

Не беспокойтесь о том, что краска покроет белую краску на первом слое краски. Он будет выглядеть смазанным, и это нормально, второй слой прекрасно его скроет.

Вот почему вы используете краску хорошего качества, потому что двух тонких слоев хорошей краски обычно достаточно для идеального покрытия.

Когда вы закончите резать рядом с молдингами и высокими углами, перейдите к более низким деталям, таким как эта дверная окантовка.

Если вы не уверены в краске, покрывающей верхний слой молдинга, вы можете нанести дополнительный слой после того, как первый высохнет.

Это много работы? да.

Но помните, вы создаете исключительную комнату, которой будете радовать долгие годы, а не просто придумываете какой-нибудь модный, быстрый и грязный декоративный трюк, который через полгода будет выглядеть устаревшим.

Совет № 6: Растушуйте краску на стенах вдали от молдингов, чтобы не было четких линий краски.

Ниже   Вот комната с первым слоем краски.

3. Первый слой боли на стенах

После того, как первый слой краски для стен высохнет, повторите весь процесс врезки и прикатывания.

Если вы будете следовать этому методу, у вас будет то, что я называю покраской с высоким разрешением.

Ничто не заменит внимания к деталям и усилий, которые вы вкладываете в такую ​​хорошую покраску.

В ваших комнатах будет сила, которой нет в большинстве других домов.

Ваши молдинги будут выглядеть так, как будто они сделаны из обожженного фарфора, а ваши стены будут выражать максимально возможную глубину цвета.

Удачной покраски собственной комнаты с лепниной!

Больше чтения для вас

  • DIY Projects & Inventory: здесь я публикую все свои лепные украшения в одном месте и выкройки, которые вы можете сделать с каждым литейным профилем.

Как покрасить деревянную отделку

Покраска деревянной отделки в белый цвет — отличный способ обновить внешний вид вашего дома. Узнайте шаг за шагом, как покрасить отделку из окрашенного дерева.

Если вы давно следите за новостями, то знаете, что я люблю рисовать. А я люблю белую краску. Поэтому неудивительно, что покраска деревянной отделки в белый цвет стала для меня возможным проектом.

Недавно я покрасил в белый цвет все деревянные панели в нашем доме на ранчо, и в результате некоторые элементы деревянной отделки также нуждались в обновлении.Сегодня я собираюсь поделиться тем, что мы сделали, шаг за шагом, а также всеми советами и приемами, которые помогут вам правильно покрасить деревянную отделку.

Часто задаваемые вопросы о покраске деревянной отделки

Прежде чем мы углубимся в урок, я подумал, что должен ответить на несколько часто задаваемых вопросов, касающихся покраски отделки.

Можно ли красить деревянную отделку?

Абсолютно! Нет необходимости заменять деревянную отделку, если вам нравится профиль. Вы определенно можете покрасить его в любой цвет, который вам нравится, если вы будете следовать правильной технике.

Должен ли я красить деревянную отделку в белый цвет?

На этот вопрос ответить сложнее… Я твердо верю, что можно получить красивую отделку из окрашенного дерева . Но деревянная отделка также может выглядеть устаревшей, особенно если она имеет особенно оранжевый оттенок отделки дуба. На самом деле мы решили оставить большую часть нашей деревянной отделки и дверей в ранчо, и мне это нравится!

Но в некоторых местах на ранчо отделка была более оранжевой, чем в других, или из-за деревянной отделки комната казалась слишком занятой… поэтому в этих местах я решил покрасить отделку в белый цвет.

Я думаю, что все варианты дизайна индивидуальны, но у этого особенно есть отличные варианты в любом случае. 🙂

Можно ли красить деревянную отделку без шлифовки?

Да! Я делюсь всеми деталями и продуктами ниже, но достаточно сказать, что хорошая очистка и средство для удаления глянца могут помочь вам подготовить деревянную отделку без шлифовки.

Какую краску вы используете для отделки?

При выборе краски в целом учитываются несколько факторов: марка, тип, блеск и цвет.

Лучший блеск для отделочной краски

Наиболее важным фактором при выборе краски для отделки, вероятно, является выбор правильного блеска. Чем ярче краска, тем она долговечнее (и ее можно стирать!)… так что вы понимаете, почему это важно.

Для отделки и дверей лучше всего подойдет полуглянцевая. Это будет стираемый и классический.

Еще один хороший вариант — матовая краска. Для немного более современного вида атласная краска для отделки по-прежнему довольно прочная и моющаяся, но она более матовая, чем полуглянцевая краска.

Лучшая отделочная краска

Какая краска лучше всего подходит для внутренней отделки? По моему скромному мнению, многие бренды производят отличные краски для отделки. У некоторых даже есть линии, которые называются «отделка и краска для дверей», и это, как правило, отличные варианты.

Вопрос о краске на масляной основе или латексной краске также является общим. Правда в том, что масляная краска, как правило, самая прочная и долговечная краска… НО она вонючая, ее трудно очистить, и она очень медленно сохнет. Медленное высыхание масляной краски — это хитрость в том, как красить отделку без следов от кисти, поскольку она сама выравнивается по мере медленного высыхания.

Однако краски на водной основе прошли долгий путь в последние годы… и они тоже отличный вариант! Если вы хотите избежать паров масляной краски и наслаждаться легкой очисткой, отлично подойдут краски для отделки на водной основе. Вы можете увидеть, как я с большим успехом использовал краску для отделки шкафов на водной основе, если хотите.

Важная информация: если ваша отделка была ранее окрашена маслом, вы не можете просто закрасить ее водоэмульсионной краской. Он будет шелушиться, если его не подготовить и не загрунтовать должным образом! Обязательно учитывайте это при выборе краски для отделки.

Лучший белый цвет для отделки

Меня часто спрашивают: «Какой белый цвет лучше всего подходит для отделки?» К сожалению, ответ может зависеть от многих факторов: особенно от цвета стен и освещения в вашем доме.

К счастью, нетонированный белый (прямо с полки без добавления цвета) почти всегда беспроигрышный вариант! Это то, что есть у нас и в нашем основном доме, и в доме на ранчо, и я был так доволен этим.

В нашем основном доме мы использовали масло для внутренней отделки Sherwin Williams ProClassic (которое уже было на отделке от предыдущих владельцев) для отделки, дверей, шкафов и молдингов, включая наш камин в гостиной.У них также есть версия на водной основе, если вы предпочитаете более легкую очистку.

Тем не менее, на нашем ранчо мы хотели попробовать краску на водной основе для обшивки стен и плинтусов (поскольку оригинальные деревянные не удалось спасти). Опять же, мы выбрали нетонированную белую краску для отделки. На этот раз мы использовали краску Magnolia Kilz Trim & Cabinetry, и она нам тоже очень понравилась.

Короче говоря, я думаю, у вас есть много хороших вариантов для покраски отделки салона в белый цвет высококачественными отделочными красками на водной или масляной основе!

Как покрасить деревянную отделку

Теперь, когда все эти детали убраны, вот пошаговое руководство по покраске отделки в белый цвет без шлифования !

А если у вас остались вопросы, обязательно посмотрите видео ниже, где я немного больше расскажу о процессе и различных вариантах, которые у вас есть.

Материалы, необходимые для покраски деревянной отделки в белый цвет:

  • жидкое средство для удаления глянца и тряпка (это то, что я использовал, но я также слышал много хороших отзывов об этом)
  • универсальное чистящее средство и тряпка
  • 2-дюймовая угловая щетка моя любимая и очень доступная!)
  • грунтовка (убедитесь, что она совместима с вашей краской для отделки – на масляной или водной основе)
  • шпатлевка по дереву, герметик и пистолет для герметика, а также влажные тряпки или бумажные полотенца
  • высококачественная отделочная краска на масляной или водной основе, матовая или полуглянцевая
Включите JavaScript для просмотра контента

Как покрасить окрашенную деревянную отделку

Как покрасить деревянную отделку в белый цвет без шлифовки

  1. Удаление глянца с отделки (необязательно)

    Если ваша деревянная отделка имеет какой-либо блеск, вам нужно удалить глянец, чтобы обеспечить сцепление грунтовки и краски .Если ваша отделка не глянцевая, вы можете пропустить этот шаг.
    Для удаления блеска просто нанесите средство для удаления блеска безворсовой тряпкой в ​​соответствии с указаниями на продукте. Обязательно используйте надлежащие меры предосторожности и вентиляцию при использовании химического средства для удаления глянца.

  2. Очистка отделки

    Независимо от того, удаляете вы блеск или нет, важно убедиться, что отделка чистая и не содержит масла, чтобы краска могла прилипнуть. Мне нравится использовать универсальное чистящее средство, такое как Simple Green или Seventh Gen Free & Clear, и махровую тряпку, чтобы чистить плинтусы и отделку.

  3. Подготовка (дополнительно)

    При желании заклейте края отделки высококачественной малярной лентой, чтобы предотвратить попадание краски на стены или пол. В качестве альтернативы, вы можете использовать такой щит во время рисования или просто отпустить линию, если чувствуете себя уверенно.

  4. Prime

    Если ваша отделка окрашена особенно темными пятнами, вы можете подумать о грунтовке на масляной основе для лучшего покрытия, но в большинстве случаев подойдет универсальная грунтовка на водной основе, подобная этой ( и его легче чистить и т. д.).
    Используя 2-дюймовую скошенную кисть, тщательно загрунтуйте отделку длинными плавными мазками.
    Если через грунтовку после нанесения одного слоя остается слишком много древесины, вам может потребоваться нанести второй слой грунтовки (это может избавить вас от необходимости наносить несколько слоев краски позже).

  5. Заполнение отверстий

    Мне нравится заделывать отверстия и заделывать трещины после грунтовки, потому что отверстия легче заметить, когда отделка белая, а не цвета дерева… но вы можете сделать этот шаг перед грунтовкой, если хотите.Используйте немного наполнителя для дерева, чтобы заполнить отверстия от гвоздей, и каплю герметика, чтобы заполнить трещины. №
    Затем протрите наполнитель или герметик влажной тряпкой, чтобы удалить излишки. Дайте каждому высохнуть в соответствии с указаниями на упаковке.

  6. Краска

    После высыхания грунтовки, шпаклевки и герметика покрасьте отделку. Обязательно используйте высококачественную атласную или полуглянцевую краску для отделки, 2-дюймовую скошенную кисть и длинные плавные мазки.
    При необходимости нанесите второй слой краски.
    Обязательно дайте краске высохнуть в соответствии с указаниями на упаковке… большинству требуется не менее 24 часов перед интенсивным использованием!

Конечно, это медленный процесс, но результат может того стоить: четкая, чистая белая отделка, которая прослужит долго!

Для получения более подробной информации и мыслей о покраске, не пропустите видео ниже, где я рассказываю вам о процессе.

И обязательно закрепите этот проект на потом!

Как красить отделку — Боб Вила

Фото: 2ndfloorliving.com

Хотите научиться красить отделку? Это не так уж отличается от покраски других поверхностей в доме. Ваш метод будет зависеть от того, установлена ​​ли уже отделка.

Для нанесения отделки перед установкой постелите тряпку и поместите полоски на козлы. Используйте валик из пеноматериала высокой плотности или кисть для нанесения отделки.Ролики ускоряют работу и обеспечивают ровное гладкое покрытие. После того, как отделка будет установлена, вам придется подправить некоторые детали, например, заполнить отверстия от гвоздей, но такой подход сэкономит много времени.

См. также: Знайте свои молдинги: 10 популярных стилей отделки, чтобы оживить любое пространство

Покраска отделки, которая уже прибита к стене, занимает больше времени и может быть выполнена до или после покраски стен. В конечном счете, это может не иметь большого значения, но я предпочитаю красить молдинги, прежде чем приступать к остальной части комнаты, потому что тогда не имеет значения, попадет ли часть отделочной краски на стены и потолок.Это скоро будет покрыто.

Фото: HGTV

С другой стороны, если стены и потолки уже окрашены, вам понадобится твердая рука, малярный скотч и хорошая техника кисти, чтобы добиться удовлетворительного результата вдоль тонких краев отделки. Даже если вы будете осторожны, капли краски и брызги всегда представляют опасность.

Конечно, самый простой способ покрасить отделку — не красить ее вообще. Предварительно обработанная деревянная отделка, включая плинтус, наличники и молдинги, теперь доступна во многих домашних центрах.Однако вам должен нравиться белый цвет, иначе вам нужно будет набраться терпения, чтобы заказать индивидуальный цвет. Предварительно обработанные полиуретановые отделочные материалы доступны в различных цветах, а предварительно обработанные МДФ (древесноволокнистые плиты средней плотности) являются еще одним вариантом для помещений, не подверженных чрезмерной влажности.

Предварительно загрунтованная деревянная лепнина доступна уже много лет и дешевле, чем предварительно окрашенная деревянная или пластиковая продукция. Это хороший вариант, если вы планируете покрасить молдинги в цвет, который вы выбрали для окон, дверей и их наличников.

Практическое руководство по покраске отделки | Sherwin-Williams

Как рисовать отделку | Шервин-Уильямс Диалоговое окно сообщений Показать сообщение об обновлении

Как красить отделку

Требуются расходные материалы:

  • Малярная лента

  • Внутренняя грунтовка Sherwin-Williams, например Premium Wall и Wood Primer

  • Латексная краска для внутренних работ Sherwin-Williams (полуглянцевая или высокоглянцевая)

  • Одна влажная губка

  • Прихватка

  • Наждачная бумага (зернистость 120, 100 и 80)

  • Шпаклевка

  • Шпатель или шпатель

  • Лотки для краски

  • Палочки для рисования

  • Кисти для рисования Purdy (2-дюймовые угловые кисти)

Часть 1. Подготовка отделки

Шаг 1 : Используйте влажную губку, чтобы удалить грязь с отделки салона.При необходимости используйте шероховатую сторону губки, чтобы обеспечить чистую исходную поверхность.

Шаг 2 : Отшлифуйте поверхность. После того, как отделка была отшлифована, используйте влажную губку, чтобы вытереть пыль.

  • Совет по шлифовке: Если отделка новая или уже гладкая, слегка отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 120, пока с отделки не исчезнет весь блеск. Если отделка грубая и изношенная, начните с шлифовки грубой наждачной бумагой с зернистостью 80. Затем перейдите на менее грубую наждачную бумагу, например, с зернистостью 100 или 120, чтобы сгладить поверхность.

Этап 3 : Заполните отверстия, вмятины и трещины легким шпаклевочным составом. (Для достижения наилучших результатов следуйте указаниям на контейнере со шпаклевкой.) Когда шпаклевка полностью высохнет, слегка отшлифуйте зашпаклеванные участки наждачной бумагой с зернистостью 120, чтобы сгладить поверхность. Используйте липкую ткань, чтобы удалить шлифовальную пыль с отделки.

Шаг 4 : Очистите стены и потолок от пыли вокруг отделки, чтобы малярный скотч хорошо приклеился. Наклейте малярную ленту на стены и потолок вокруг отделки, стараясь не приклеить ленту к самой отделке.Чтобы краска не просачивалась через ленту, попробуйте использовать один длинный кусок ленты вместо нескольких более коротких.

  • Совет по оклейке: Выберите малярную ленту шириной 3-4 дюйма и плотно прижмите ее к стене. Удерживая эту «начальную точку» на месте, вытяните 6 дюймов ленты, затем надежно прикрепите ее к стене. Повторяйте, пока лента не будет закреплена по всей длине отделки.

Шаг 5 : После того, как вы наклеили ленту, прижмите края ленты чистым шпателем или шпателем, чтобы обеспечить прилипание, так как это помогает предотвратить просачивание краски через края.

Часть 2 — Окраска отделки

Этап 1 : Нанесите грунтовку на отделку, покрывая все открытые участки дерева и зашпаклеванные участки. Дайте грунтовке высохнуть в течение 24 часов. После периода высыхания, если видна голая древесина или шпаклевка, нанесите на отделку еще один слой грунтовки.

  • Совет по грунтованию: Тщательно перемешайте грунтовку малярной палочкой и налейте небольшое количество в ванночку для краски. Окуните скошенную кисть в грунтовку, покрывая не более ½ дюйма до 1 дюйма кисти.Используйте сторону лотка, чтобы стереть излишки грунтовки с кисти, помогая избежать капель во время грунтовки.

Шаг 2 : После того, как грунтовка высохнет, слегка отшлифуйте отделку наждачной бумагой с зернистостью 120, чтобы удалить мазки кисти или потеки краски. Используйте влажную губку или тряпку для удаления всей шлифовальной пыли.

Шаг 3 : Нанесите краску на отделку короткими горизонтальными мазками кисти. Повторяйте движение до тех пор, пока несколько футов отделки (не по всей длине) не будут покрыты краской.

  • Совет по окрашиванию: Тщательно перемешайте краску малярной палочкой, а затем налейте небольшое количество в чистую ванночку для краски. Окуните скошенную кисть в краску, покрывая не более ½ дюйма до 1 дюйма кисти. Используйте боковую сторону лотка, чтобы стереть излишки краски с кисти, помогая избежать капель во время рисования.

Шаг 4 : Сгладьте серию коротких мазков одним длинным мазком. Не добавляйте больше краски на кисть — вместо этого проведите кистью одним длинным движением по только что окрашенной отделке.При необходимости повторите, в зависимости от ширины отделки, чтобы создать видимость длинных плавных штрихов.

  • Технический совет: Для более широкой стрижки может потребоваться три или четыре длинных параллельных мазка кистью. Для более тонкой обрезки может потребоваться только один или два длинных параллельных движения.

Шаг 5 : Начните красить следующую часть отделки, следуя шагам три и четыре. Повторяйте до тех пор, пока отделка не будет полностью окрашена.

Шаг 6 : Прежде чем краска высохнет, осторожно снимите ленту со стены.

  • Канада

  • Мексика

  • Общая информация

    Наша продукция доступна по всей Южной Америке. См. адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Аргентина

    Наша продукция доступна по всей Южной Америке. См. адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Бразилия

    Наша продукция доступна по всей Южной Америке. См. адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales@sherwin.ком.

  • Чили

    Наша продукция доступна по всей Южной Америке. См. адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Колумбия

    Наша продукция доступна по всей Южной Америке. См. адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Эквадор

    Наша продукция доступна по всей Южной Америке. См. адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Уругвай

    Наша продукция доступна по всей Южной Америке. См. адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales@sherwin.ком.

  • Общая информация

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Коста-Рика

    Наша продукция доступна по всей Центральной Америке. См. адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Сальвадор

    Наша продукция доступна по всей Центральной Америке. См. адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales@sherwin.ком.

  • Гватемала

    Наша продукция доступна по всей Центральной Америке. См. адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Гондурас

    Наша продукция доступна по всей Центральной Америке. См. адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Мексика

    Наша продукция доступна по всей Центральной Америке. См. адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Никарагуа

    Наша продукция доступна по всей Центральной Америке. См. адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Панама

    Наша продукция доступна по всей Центральной Америке, см. адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Общая информация

    Наша продукция доступна по всему Карибскому региону. См. адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Багамы

    Наша продукция доступна по всему Карибскому региону. См. адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Бермудские острова

    Наша продукция доступна по всему Карибскому региону. См. адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба

    Наша продукция доступна по всему Карибскому региону. См. адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Каймановы острова

    Наша продукция доступна по всему Карибскому региону. См. адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Доминиканская Республика

    Наша продукция доступна по всему Карибскому региону, см. адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Гаити

    Наша продукция доступна по всему Карибскому региону. См. адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Ямайка

    Наша продукция доступна по всему Карибскому региону. См. адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales@sherwin.ком.

  • Пуэрто-Рико

    Наша продукция доступна по всему Карибскому региону. См. адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Сент-Китс и Невис

    Наша продукция доступна по всему Карибскому региону. См. адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Острова Теркс и Кайкос

    Наша продукция доступна по всему Карибскому региону. См. адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales@sherwin.ком.

  • Виргинские острова (Британия)

    Наша продукция доступна по всему Карибскому региону. См. адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Другие страны Карибского бассейна

    Наша продукция доступна по всему Карибскому региону. См. адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Общая информация

    Наша продукция доступна по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону, см. адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales@sherwin.ком.

  • Китай

    Наша продукция доступна по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону. См. адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Индонезия

    Наша продукция доступна в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. См. адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Япония

    Наша продукция доступна по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону. См. адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Малайзия

    Наша продукция доступна по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону. См. адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales@sherwin.ком.

  • Сингапур

    Наша продукция доступна по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону. См. адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Южная Корея

    Наша продукция доступна по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону. См. адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Таиланд

    Наша продукция доступна по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону. См. адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Вьетнам

    Наша продукция доступна по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону. См. адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales@sherwin.ком.

  • Общая информация

    Наша продукция доступна по всей Европе. См. адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Хорватия

    Наша продукция доступна по всей Европе. См. адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Кипр

    Наша продукция доступна по всей Европе. См. адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Чехия

    Наша продукция доступна по всей Европе. См. адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales@sherwin.ком.

  • Дания

    Наша продукция доступна по всей Европе. См. адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

    Генеральные Промышленные покрытия

    Danske

    Промышленные деревянные покрытия

    Danske

    Упаковочные покрытия

    Русский

    Защитные и морские покрытия

    Danske

    • Danske

    Финляндия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Местоположение ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales@sherwin.ком.

    Генеральные промышленные покрытия

    Suomi

    Промышленные деревянные покрытия

    Suomi

    Упаковочные покрытия

    Русский

    Защитные и морские покрытия

    SUOMI

    SUOMI

    Франция

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Местоположение ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Германия

    Наша продукция доступна по всей Европе. См. адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales@sherwin.ком.

  • Венгрия

    Наша продукция доступна по всей Европе. См. адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Италия

    Наша продукция доступна по всей Европе. См. адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Литва

    Наша продукция доступна по всей Европе. См. адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Норвегия

    Наша продукция доступна по всей Европе. См. адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales@sherwin.ком.

    Генеральные промышленные покрытия

    Norsk

    Промышленные деревянные покрытия

    Norsk

    Norsk

    Упаковочные покрытия

    Русский

    Защитные и морские покрытия

    Nyrousk

    Nyrorsk

    Польша

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Местоположение ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

    Общие промышленные покрытия

    Polski

    Промышленные деревянные покрытия

    Polski

    Polski

    Русский

    Защитные и морские покрытия

    Polski

    Polski

    • 8

    Португалия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Местоположение ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales@sherwin.ком.

  • Румыния

    Наша продукция доступна по всей Европе. См. адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Россия

    Наша продукция доступна по всей Европе. См. адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Сербия

    Наша продукция доступна по всей Европе, см. адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Словакия

    Наша продукция доступна по всей Европе. См. адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales@sherwin.ком.

  • Словения

    Наша продукция доступна по всей Европе. См. адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Испания

    Наша продукция доступна по всей Европе. См. адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Швеция

    Наша продукция доступна по всей Европе. См. адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Украина

    Наша продукция доступна по всей Европе, см. адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales@sherwin.ком.

  • Великобритания

    Наша продукция доступна по всей Европе. См. адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Ближний Восток

    Наша продукция доступна на Ближнем Востоке. См. адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Австралия

    Наша продукция доступна по всей Австралии. См. адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

    • создано: Пт, 04 февраля, 02:19:35 UTC 2022

    Хост: tsapp-7fcfc9547c-7rzkv

    Порт сервера: 443

    Местный порт: 5443

    Экземпляр: server1

    Создание этой страницы заняло 0 миллисекунд.

    Как: перекрасить накладку | Стиль дома

    Узнайте, как легко покрасить и оживить отделку стен.

    Молдинги, от плинтусов до направляющих стульев, подвержены сильному износу. Наш находчивый исследовательский редактор Мэри Левицки показывает нам, как их оживить.

    Как перекрасить отделку

    1 Осмотрите накладку при ярком свете; отметить вмятины и царапины. Отшлифуйте отслаивающуюся краску или неровности шлифовальной губкой.Используйте гибкий шпатель, чтобы удалить излишки краски с углов и мелких деталей. Заполните вмятины шпаклевкой и отполируйте наждачной бумагой без наждачной бумаги с зернистостью 320. Пропылесосьте всю поверхность с помощью насадки-щетки, затем протрите ее влажной тканью (если вы собираетесь использовать масляную краску, используйте вместо нее липкую ткань).

    2 Положите салфетку и заклейте отделку малярным скотчем. Нанесите грунтовку на залатанные участки и любую голую древесину. Начав с небольшого участка в один фут, нарисуйте несколько быстрых мазков вперед и назад.Не перезаряжая кисть, проведите ею по свежеокрашенной поверхности плавными легкими движениями. Покрывайте участок за участком таким образом, всегда начиная с окрашенных областей и переходя в них.

    3 Сразу после нанесения слоя краски аккуратно отклейте малярную ленту под углом 45 градусов. При нанесении нескольких слоев ленту каждый раз удаляйте и наклеивайте заново.


     

    Стильное решение
    Получите вид высококачественных высоких плинтусов без высокой цены.Прикрепите узкий кусок отделки примерно на дюйм выше плинтуса. Покрасьте молдинги и пространство между ними в один цвет, чтобы они выглядели цельно и эффектно. Пиломатериалы Central Fairbank , от 0,30 долл. США за кв. фут

    Вся отделка
    Независимо от того, выберете ли вы типичную малярную ленту или удобную альтернативу, обязательно хорошо подготовьте место для покраски.

    Перейти к
    Популярная в отрасли лента FrogTape обработана специальным блокирующим агентом, который, как известно, предотвращает растекание краски. FrogTape Multi-Surface LAINTER’S TAPE, RONA, 10 долларов США.


    Guiding Spirit
    Направляющая для обрезки, подобная этой, от производителя A. Richard из Квебека, сокращает время подготовки и обеспечивает четкую линию — просто крепко держите ее на месте во время рисования. НАПРАВЛЯЮЩАЯ ОБЛИЦОВКИ A. Richard, 23″, Home Depot, 7 долларов США.

    Два в одном
    Это прочное пластиковое покрытие, которое раскатывается до ширины 24 дюйма, с одной стороны обклеено малярной лентой, так что вы можете подготовить плинтус одним быстрым нанесением. ScotchBlue Pre-taped PAINTER’S PLASTIC, канадская шина, 9 долларов.

    СОВЕТ: Если краска высохла на ленте, используйте лезвие бритвы, чтобы разорвать связь.

    .