25.05.1988 — Шины для спецтехники, шины для погрузчика

Какая смазка лучше подходит для внутренних и наружных шрусов

Автовладельцы, предпочитающие самостоятельно заниматься обслуживанием собственного авто, неминуемо сталкиваются с проблемой выбора подходящей смазки для шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) привода автомобиля. И усугубляет данную проблему регулярный рост ассортимента этого вида смазок в торговой сети.

Чтобы разобраться в том, какую смазку лучше закладывать в ШРУС, в первую очередь, придётся внимательно отнестись к самому ШРУСу, а точнее разобраться в его разновидностях, поскольку ШРУС ШРУСУ – рознь.

ШРУСы внутренние и ШРУСы внешние

Пи выборе смазки мы должны учесть, о каком ШРУСе идёт речь – внутреннем или внешнем. Оба они служат для передачи вращательного движения от агрегатов трансмиссии (КПП или редукторов) к колесам. Они обеспечивают постоянную скорость вращения приводных валов (полуосей) независимо от перемещений подвески и агрегатов трансмиссии, а также угла поворота колес.

По факту привод состоит из двух закреплённых на полуоси ШРУСов – внутреннего и внешнего, причём это разные по своей конструкции узлы. Внутренний – вставляется в агрегат трансмиссии, наружный – закреплён в ступице колеса. Важно учитывать, что смазки для внешнего и внутреннего ШРУС – два продукта с разными функциями, и к их выбору и применению следует подойти максимально ответственно.

Смазка для внешнего ШРУС

Для внешних ШРУС (ШРУС со стороны колеса) на шариковых подшипниках скольжения используют смазку с дисульфидом молибдена. В роли смазки для наружного ШРУСа часто выступает универсальная молибденовая автомобильная смазка с широким спектром применения. Например, в шлицевых соединениях карданных валов, втулочно-пальцевых, шкворневых и шарово-шарнирных сочленениях, а также опорно-сцепных устройствах грузовых автомобилей и спецтехники. Смазки для внешнего ШРУС обычно достаточно густые: их консистенция соответствует NLGI 2.

Для всех описанных выше узлов, включая внешний ШРУС (он же ШРУС со стороны колеса, наружный ШРУС) и карданный ШРУС Рцеппа (Rzeppa), можно смело использовать смазку с дисульфидом молибдена «РУСМА EP2М», превосходящую по физико-химическим показателям и эксплуатационным характеристикам ряд смазок аналогичного назначения отечественного и импортного производства.

Внешние шариковые ШРУСы передают большой крутящий момент, обеспечивают большой угол поворота и обладают минимальным люфтом между деталями узла. Конструкция прекрасно себя проявляет в качестве наружных шарниров приводов колёс. Главный её недостаток заключается в том, что она не допускает осевых перемещений.

Смазка для внутреннего ШРУС

Для компенсации осевых перемещений подвески и агрегатов трансмиссии применяются ШРУС другой конструкции – внутренние, типа «трипод». В корпусе ШРУСа типа «трипод» располагается так называемая трёхлучевая вилка с роликами на игольчатых подшипниках. Конструкция допускает как угловые перемещения, так и осевые. Для внутренних ШРУС типа «трипод» смазки с дисульфидом молибдена или графитом противопоказаны, производители техники рекомендуют закладывать в этот узел высокотемпературные смазки без твердосмазочных наполнителей, например, смазка «РУСМА M-Grease XHP».

Выбор смазки для ШРУС

Оговоримся сразу, на отечественном рынке можно найти более дешёвые автомобильные смазки. Однако не будем забывать о том, что при выборе смазки для ШРУС решающего значения цена иметь не должна, поскольку выбор следует делать в пользу качества продукции и репутации производителя, чтобы после не пришлось переплачивать за аварийный ремонт техники и терпеть убытки из-за простоя.

Смазки «РУСМА» для ШРУС

В сравнении с импортными смазками смазочные материалы «РУСМА» при одинаковых эксплуатационных характеристиках демократичнее по цене. Для предприятий с собственным автопарком импортозамещение за счёт использования смазок «РУСМА» может стать ещё одной статьёй для экономии.

Автомобильная смазка «РУСМА EP2М» отлично подходит для внешних ШРУС, поскольку разработана с учётом особенностей работы упомянутых выше шарниров – высоких удельных давлений в зоне контакта шариков и канавок, значительно ограничивающих эксплуатационный ресурс узла в целом. Смазка увеличивает срок службы наружного ШРУС, обеспечивая особую защиту деталей узла в условиях граничного трения и высоких контактных давлений. Полусинтетическая масляная основа смазки, загущённая комплексным литиевым мылом, с добавлением пакета противоизносных присадок EP (Extreme Pressure additives) и дисульфида молибдена позволяет ей сохранять работоспособность в широком температурном диапазоне и эффективно защищать рабочие детали наружного ШРУС от износа.

Для внутренних ШРУС типа «трипод» может быть рекомендована смазка «РУСМА M-Grease XHP», не имеющая в своём составе твердосмазочных наполнителей и обладающая уникальными высокотемпературными и смазывающими характеристиками.

Самая распространённая ошибка — использование в триподах смазок, предназначенных только для шариковых шарниров. Тем не менее, обслуживание ШРУС разной конструкции имеет много общего. В обоих случаях смазку следует заменять полностью. Шарнир разбирают, отработанную смазку удаляют. Для обеспечения надёжной работы узла шарнир заполняется свежим смазочным материалом и герметично закрывается резиновым или пластиковым пыльником.

Где купить смазку для ШРУС

Компания «РУСМА» предлагает приобрести высококачественные смазочные материалы для автомобилей и спецтехники. Покупая смазку у проверенного производителя с более чем 20-летним опытом работы в данном сегменте рынка, покупатель гарантированно получает продукт высокого качества. Это немаловажно, поскольку, к сожалению, рынок ГСМ наводнён контрафактом.

Для удобства заказчиков «РУСМА» осуществляет фасовку своей продукции в тару разного объёма: и предлагает смазку для ШРУСов разной конструкции в удобной фасовке – в тубах (в пластиковых картриджах) и в вёдрах.

По вопросам приобретения обращайтесь в Отдел продаж:

бесплатно для регионов: 8 (800) 234-58-83

в Санкт-Петербурге: (812) 676-58-83 (доп. 801)

Смазка для ШРУСа. Какая лучше?

Главная / Индустриальное масло / Смазка для ШРУСа. Какая лучше?

Александр 15.02.2020 Индустриальное масло Комментировать 1,390 Просмотров

Шарнир равных угловых скоростей (или сокращенно – ШРУС) участвует в передаче крутящего момента от коробки передач на ступицу ведущего колеса. То есть этот узел априори является тяжелонагруженным. Поэтому ШРУСы требуют использования специальных смазок, способных обеспечить надежную защиту контактирующих деталей, работающих под большими нагрузками. О том, какую смазку лучше использовать для ШРУСов и пойдет речь ниже.

Принцип выбора смазок для ШРУСов

Смазка для шарниров равных угловых скоростей выбираются по довольно простому принципу: в зависимости от типа узла, обеспечивающего передачу вращательного движения под углом. Все ШРУСы конструктивно разделяются на две группы:

шарикового типа;
триподы.

В свою очередь шарниры шарикового типа могут иметь два исполнения: с возможностью осевого перемещения и без такой возможности. Триподы по умолчанию обеспечивают возможность осевого перемещения.

Шарниры шарикового типа без возможности осевого перемещения обычно используются на наружной части полуоси, то есть они соединяют полуось и ступицу. Триподы или шариковые ШРУСы с осевым перемещением обычно являются внутренними и соединяют КПП с полуосью. Подробнее о типе конструкции шарниров на вашем авто читайте в инструкции по эксплуатации.

Шариковые ШРУСы требуют повышенной защиты от образования задиров, так как шарики контактируют с обоймами точечно и, как правило, не перекатываются, а скользят по рабочим поверхностям. Поэтому в смазках для шариковых ШРУСов широко используются противозадирные присадки и дисульфид молибдена.

В триподах установлены игольчатые подшипники, которые требуют защиты от контактных нагрузок другого характера. И наличие обильного количества противозадирных добавок, а также твёрдого дисульфида молибдена, как показала практика, негативно сказываются на ресурсе трипода.

Смазки для ШРУСов являются узкоспециализированными. То есть рекомендованы к закладке именно в шарниры равных угловых скоростей и никуда более. Обозначаются они двумя основными маркировками:

«Для ШРУС»;
«Constant Velocity Joints» (может быть сокращенно «CV Joints»).

Дальше обычно указывается, для какого конкретно типа ШРУСа она применяется. Смазки для наружного ШРУСа шарикового типа маркируются NLGI 2, Molybdenum Disulfide или MoS2 (что указывает на наличие дисульфида молибдена, подходящего только для шариковых шарниров). Смазки для триподного ШРУСа маркируются как NLGI 1 (или NLGI 1.5), Tripod Joints или Triple Roller Joints.

Но чаще на смазочных материалах пишется максимально понятно: «Для шариковых ШРУС» или «Для триподов».

Также обращайте внимание на минимально допустимую температуру эксплуатацию смазки. Она варьируется от –30 до –60 °С. Для северных регионов лучше выбрать более морозостойкую смазку.

Какая смазка для ШРУСа лучше?

В плане выбора конкретного производителя бывалые автомобилисты рекомендуют следующую методику.

Если куплен новый недорогой наружный ШРУС или выполняется ремонт шарнира, отходившего несколько десятков тысяч км (например, меняется пыльник) – можно не заморачиваться с покупкой дорогой смазки и использовать бюджетный вариант. Главное заложить её в достаточном количестве. Например, недорогая отечественная смазка «ШРУС-4» или «ШРУС-4М» вполне подойдет для этой цели. С учетом того, что наружный ШРУС меняется относительно легко и в целом относится к расходникам, многие автовладельцы не видят смысла в переплате за дорогую смазку.

Если речь идет о внутреннем триподе или о дорогом шарнире любой конструкции от именитого производителя – здесь лучше приобрести более дорогую смазку. Она поможет увеличить и так высокий изначальный ресурс качественной запчасти.

При выборе конкретного бренда смазки хорошо работает правило: чем дороже смазка, тем она лучше. Производителей на рынке сейчас несколько десятков, и о каждом бренде можно легко найти как положительные, так и отрицательные отзывы.

Здесь дело в том, что сложно объективно сравнивать работу смазок в ШРУСах. В оценочном уравнении слишком много переменных: количество заложенной смазки, правильность монтажа, надежность изоляции пыльником рабочей полости ШРУСа от воздействия внешних факторов, нагруженность узла и т. д. И некоторые автомобилисты не учитывают эти факторы, а всё сваливают на смазку или качество детали.

Также важно помнить, что нельзя в ШРУС, независимо от конструкции, закладывать смазки общего назначения наподобие литола или «графитки».

Замена смазки в ШРУСах своими руками

Для обеспечения передачи крутящегося момента при углах поворота до 70 градусов относительно оси в системах привода управляемых колес используются шарниры равных угловых скоростей (далее ШРУС).

Выбираем смазку для ШРУСов
- Литиевые смазки
- Бариевые смазки
- Смазки на основе дисульфида молибдена
- Какую смазку использовать нельзя
Как часто менять смазку

Смазка для ШРУСов является главным элементом, обеспечивающим хорошую работу и долговечность таких шарниров. Задача, которая стоит перед смазочными материалами ШРУСа, это не только защита от трения составляющих деталей и предупреждение коррозии, но и снижение нагрузки на них, что обеспечивает более свободное вращение. В результате безотказной работы ШРУСа уменьшаются трансмиссионные потери автомобиля и затраты горючего.

Выбираем смазку для ШРУСов

Для смазки ШРУСов применяют пластичные смазки, которые отличаются по составу, качеству производства и цене.

Для ШРУСов наиболее подходят смазки на основе лития, дисульфида молибдена и бария. При выборе состава смазки в первую очередь необходимо посмотреть рекомендации производителя в инструкции по эксплуатации транспортного средства, потому что смазки могут растворять полимерные материалы, из которых производят пыльники.

Нарушение целостности пыльника ШРУСа может привести к утечке смазки и засорению шарнира, что приведет к его поломке. Имеет значение во внутренних или внешних шарнирах, будет применена смазка, и при каких погодных условиях будет эксплуатироваться автомобиль, потому что некоторые составы для смазки плохо работают при низких температурах. После определения состава необходимой смазки, возникает вопрос выбора между дорогими и дешевыми.

Здесь нет прямой зависимости, очень часто недорогие смазки отечественного производства не уступают в качестве импортным. Лучше покупать смазку известного производителя. При выборе смазки важно, чтобы масса ее была однородной, не расслаивалась при использовании. Обратите внимание на упаковку смазки, она должна быть чистой, без подтеков и жирных пятен. Очень удобно покупать смазку в одноразовой упаковке из полиэтилена, благодаря которой смазку можно рассмотреть, ощутить плотность и сэкономить на упаковке.

Купленную смазку можно протестировать перед применением и, в случае непригодности, купить другую, что будет дешевле замены самого шарнира, если плохая смазка приведет к его непригодности. Для проверки устойчивости можно положить немного смазки на лист бумаги — появление жирного пятна вокруг смазки может свидетельствовать о нарушении технологии, она также расслоится и в шарнире. Стоит проверить степень густоты смазки – высота выдавленного столбика должна превышать его диаметр в два раза.

И еще смазка должна тянуться наподобие жвачки и чем тоньше растягиваемая нить, тем лучше. Смазки могут содержать разные добавки, лучше, если это будут мягкие металлы: олово, серебро, медь, но такие смазки встречаются не часто.

Важно! При установке не оригинального комплекта ШРУСа, необходимо заменить смазку, потому что зачастую в нем заложена некачественная смесь.

Литиевые смазки

Литиевые смазки наиболее часто применяются для деталей, выдерживающих очень высокие нагрузки. Такие смазки очень водостойкие, работают при сильных вибрациях и большом диапазоне температур от -40°С до +120°С. Все составы на основе лития имеют хорошие защитные свойства для ШРУСов, но не все из них способны бороться с коррозией металла. Они представляют собой вязкий состав желтовато-коричневого цвета. Современные комплексные литиевые смазки, производимые на основе солей лития, превосходят по качеству простые литиевые смазки – литолы, полученные на основе литиевого мыла.

Но самой популярной из смазок, применяемых для ШРУСов, является простая литиевая смазка Литол-24 разработки СССР. К тому же цена литолов гораздо ниже комплексных литиевых смазок. Все литиевые смазки устойчивы к большинству полимеров, которые используются для производства пыльников, но могут растворять пластики на органической основе.

Бариевые смазки

Бариевые смазки имеют высокие эксплуатационные характеристики. Они очень водостойкие, имеют высокую температуру плавления, высокую механическую и химическую стабильность, не подвержены окислению и способны приостановить развитие коррозии. Такие смазки нейтральны по отношению к полимерным соединениям. Самой распространенной из бариевых смазок отечественного производства является ШРБ-4, имеющая температуру каплепадения 200°С. Недостатком бариевых смазок является низкая морозостойкость и высокая цена, которая обусловлена относительной сложностью производства.

Смазки на основе дисульфида молибдена

В результате поиска учеными альтернативных составов, применяемых для всех видов автомобилей, появились смазки на основе дисульфида молибдена. Такие смазки обладают повышенной стойкостью к коррозии, хорошо защищают от трения, имеют высокую температуру плавления до + 400°С, морозостойкость до -45°С, нейтральны к любым полимерным материалам. Основным недостатком смазок с дисульфидом молибдена является водорастворимость. При использовании таких смазок нужно тщательно следить за целостностью пыльников.

Какую смазку использовать нельзя

Для ШРУСов нельзя использовать углеводородные составы, в том числе технический вазелин. Кроме того, что они стойкие к воздействию коррозии и воды, температура их плавления составляет всего 45°С, такая смазка просто выльется из ШРУСа через несколько километров проезда. Также непригодны для работы в ШРУСах смазки на основе кальция и натрия, не приспособленные к высоким нагрузкам и воздействию коррозии. Не стоит применять графитовую смазку, предназначенную для использования в электромоторах. Запрещены к применению в трансмиссии транспортных средств смазки на основе железа и цинка.

Как часто менять смазку

Для хорошей сохранности ШРУСов смазку нужно менять после 80-100 тысяч км пробега, но при суровых условиях эксплуатации и интенсивном вождении рекомендуется смена смазки после каждых 50-60 тысяч км. Для тех, кто ездит мало и не набирает такого количества проезда смазку нужно заменить через 4-5 лет пользования автомобилем, потому что она потеряет свою пригодность. Если автомобиль не эксплуатируется в течение 8-9 месяцев или эксплуатируется не часто в течение 18 месяцев, то смазку также нужно заменить во избежание старения.

Важно! До наступления срока замены смазки часто осматривайте пыльники. При наличии повреждений срочно меняйте их и смазку.

Правильно выбранная смазка оградит вас от больших финансовых затрат по замене ШРУСа.

Вопросы по консистентным, пластичным смазкам для ходовой, ШРУС, подшипников | Официальный сайт СУПРОТЕК

Оставить отзыв Задать вопрос

февраль

2023

Что применить для смазки крестовин карданного вала

Показать ответ…

Здравствуйте, Роберт! Самый оптимальный состав для смазки крестовин — это готовая смазка Универсал-М.

Владелец: Роберт

Город: Санкт-Петербург

Транспортное средство: Санг Енг Кайрон

Год выпуска: 2012

Пробег: 90000

декабрь

2022

Добрый день! Пользуюсь Вашей продукцией многие годы, хочу выразить благодарность за качественный продукт. У меня такой вопрос, какой смазкой из вашей линейки можно ШПРИЦЕВАТЬ крестовины карданных валов Автомобиль Lexus LX570 2011 г.в Спасибо!

Показать ответ…

Здравствуйте, Сергей! Самый оптимальный состав для крестовин — это Универсал-М, так как он содержит геомодификатор Супротек и сможет восстановить изношенные поверхности, если это необходимо.

Владелец: Сергей

Город: Нижневартовск

Транспортное средство: Lexus LX570

Год выпуска: 2011

Пробег: 182000

ноябрь

2022

Здравствуйте, есть ли у супротека продукт который может заменить эту смазку G052181a4 ?

Показать ответ…

Здравствуйте, Ян! Вы можете сравнить описание вашей смазки и подобрать из нашего ! ассортимента ! максимально подходящую по параметрам смазку.

Владелец: Ян

Город: Санкт Петербург

Транспортное средство: Rs q3

Год выпуска: 2016

Пробег: 104000

октябрь

2022

Здравствуйте! Можно ли использовать смазку «Универсал-М» в опорных подшипниках передних стоек? И нужно ли при смазке узла очистить от штатной смазки?

Показать ответ…

Здравствуйте, Заур! Смазка Универсал-М используется в любых узлах, где применяется пластичная смазка. Старую смазку рекомендуется удалить, так как она уже выработала свой ресурс.

Владелец: Заур

Город: Самара

Транспортное средство: Лада Веста

июль

2022

Добрый день Машина Citroen C5 первого поколения. В моей машине используется гидропневматическая подвеска Hydractive 3+. Можно ли залить состав для ГУР или МАКС Гидравлика в гидравлический контур моего авто. Используется синтетическая гидравлическая жидкость Total LDS. Контур подвески и гидроусилителя общий, в подвеске есть аксиальный 5-ти поршневой насос с клапанной плитой и регуляторы давления с клапанами, резинотехнические изделия. Перед каждым клапаном стоит встроенный фильтр. Объём системы примерно 5,3 литра. Если можно использовать ваши составы, то какой алгоритм. Спасибо!

Показать ответ…

Здравствуйте, Игорь! Практика применения показывает, что в совмещённых системах состав работает очень эффективно, как для ГУР, так и для гидравлики подвески. Если стоит задача обработать ГУР, то достаточно применения по инструкции. Если есть цель обработать гидравлику подвески, то рекомендуем повторную обработку через 2000 — 3000 км пробега, по обычной инструкции. Если на каком-либо этапе обработки жидкость остаётся светлая и прозрачная, то обработка проводится без замены жидкости.

Владелец: Игорь

Город: Слуцк

Транспортное средство: Citroen C5

Год выпуска: 2001

Пробег: 285000

ноябрь

2021

Где можно узнать адреса в СПБ ваших партнёров, где можно обработать ШРУСы вашим составом?

Показать ответ…

Здравствуйте, Игорь! Добавить смазку в ШРУСы можно на любом сервисе, который предоставляет данные услуги. Смазку Универсал-М или Триботехнический концентрат вы можете купить на Финляндском пр. 4А, оф 44А или в официальном интернет-магазине, нажав на зелёную вкладку на сайте.

Владелец: Игорь

Город: Санкт-Петербург

Транспортное средство: Шкода Йети

Год выпуска: 2012

Пробег: 140 т.км

октябрь

2021

вчера обнаружил щелчки в шрусе в левом переднем приводе колеса. Растроился! Тут услышал по Маяку передачу о супротеке. И она меня взбодрила. Подскажите как быстро помочь моему Патриоту?

Показать ответ…

Здравствуйте, Сергей! В среднем ШРУСы на данном автомобиле служат от 30 до 40 тыс. км. Бывает и дольше, но это уже, скорее исключение из правил. Самый эффективный и быстрый способ устранения щелчков ШРУСа — это его замена. Можно попробовать восстановить рабочие поверхности ШРУСа спомощью наших составов. Можно использовать пластичную смазку Универсал-М, взамен штатной смазки или Триботехнический концентрат, добавив его 1/10 в штатную смазку. Для восстановления поверхностей трения необходим пробег около 2 000 км. Есть вероятность, что хруст исчезнет, но всё зависит от степени износа и качества изготовления детали.

Владелец: Сергей

Город: Новосибирск

Транспортное средство: УАЗ ПАТРИОТ

Год выпуска: 2017

Пробег: 34400

март

2021

Здравствуйте подскажите пожалуйста можно ли применять вашу присадку для добавки в смазки ШРУС трипоидного типа? Их смазка имеет более жидкую консистенцию чем традиционная смазка для шариковых подшипников или шариковых ШРУС. Как известно, производители не допускают в них применение смазок для шариковых ШРУС, так как они содержат твердые частицы, понижающие трение (дисульфид молибдена) которые приводят к проскальзыванию игольчатых роликов подшипников трипоида, и как следствие стиранию их поверхности. Задача вашей трибологической присадки – создание защитного покрытия на поверхности трущихся деталей и восстановление рабочих зазоров, что существенно отличает принцип действия от дисульфида молибдена. Возможно ли применение вашего продукта в данном узле автомобиля, если да, то какой?

Показать ответ…

Здравствуйте, Александр! Можете использовать Триботехнический концентрат в соотношении 1:10 с любой штатной смазкой.

Владелец: Александр

Город: Тюмень

Транспортное средство: Ford Focus 2 sedan

Год выпуска: 2006

Пробег: 153000

январь

2021

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, хочу обработать dsg dq200. На вывернутых колёсах присутствует шелест. Какой состав лучше использовать и можно ли это сделать в масло которое меняли 20т км назад. Спасибо за ответ

Показать ответ…

Здравствуйте, Александр! Для DSG мы рекомендуем обработку составом МКПП. Один, тщательно размешанный, флакон заливается на весь срок службы. Рекомендуем проводить повторную обработку раз в 60 000 км. При данных симптомах рекомендуем проверить состояние ШРУСов. При вывернутых колёсах обычно они издают звуки. Для обработки и восстановления ШРУСов рекомендуем смазку Универсал-М или Триботехнический концентрат совместно со штатной смазкой.

Владелец: Александр

Город: Санкт-Петербург

Транспортное средство: Skoda Octavia a7

Год выпуска: 2013

Пробег: 114500

август

2020

Можно ли использовать смазку Супротек в шаровых опорах и наконечниках рулевых тяг?

Показать ответ…

Здравствуйте, Дмитрий! Смазку Универсал-М можно использовать везде, где применяется пластичная смазка.

Владелец: Дима

Город: Ростов-на-Дону

Транспортное средство: Vw Passat

Год выпуска: 2002

ноябрь

2019

Триботехнические смазки — скидка 50% Какие позиции попадают под эту скидку? Присадка Супротек «МКПП», триботехнический состав попадает под скидку 50%?

Показать ответ…

Здравствуйте, Владимир! Скидка 50% на Триботехнические смазки Универсал-М, Универсал PRO и Триботехнический концентрат. Вся остальная продукция не является смазками.

Владелец: Владимир

Город: Санкт-Петербург

Транспортное средство: Хендай Туссан

Год выпуска: 2005

Пробег: 210 000

сентябрь

2019

Иногда щелкает привод, на холодную, чаще зимой с утра, чемто сможете помочь? Также присутствует небольшой Жор масла.

Показать ответ…

Здравствуйте, Александр! Для привода подойдёт смазка Универсал-М. Шум должен исчезнуть. Но всё зависит от степени износа. Для двигателя мы рекомендуем обработку триботехническим составом Active Plus бензин. Порядок применения: 1 этап: Внесение Active Plus бензин в рабочее масло за 500 — 1000 км до замены. 2 этап: Внесение Active Plus бензин в новое масло; Пробег до штатной замены масла. 3 этап: Внесение Active Plus бензин в новое масло; Пробег до штатной замены масла. В дальнейшем мы рекомендуем заливать Active Regular при каждой замене или через замену, в зависимости от интенсивности эксплуатации или манеры езды.

Владелец: Александр

Город: Саранск

Транспортное средство: Тойота

Год выпуска: 2012

Пробег: 160000

июнь

2019

Добрый день! на хонде аккорд была вибрация двух типов , одна с 40 до 55км/ч другая от 80 до 97-110 км/ч ! Решилось заменой приводов правого и левого. Однако небольшая вибрация на скорости около 38-45 км/ч в нагрузку на 2 передаче все таки осталась! Грешу на левый короткий привод , посоветуйте смазку во внутреннюю гранату- трипоид , в настоящее там оригинальная смазка!

Показать ответ…

Здравствуйте Руслан. Для трипойдных ШРУСов используется специальная смазка. Рекомендуем добавить в вашу смазку трибоконцентрат Супротек примерно 1:10 и трипойд обработается.

Владелец: Руслан

Транспортное средство: Honda Accord EuroR CL7

Год выпуска: 2003

Пробег: 166000

апрель

2019

Добрый день! Скажите ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ ТРИБОТЕХНИЧЕСКАЯ КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА СУПРОТЕК «УНИВЕРСАЛ-М» Можно ли шприцевать карданный вал, данной смазкой? Спасибо.

Показать ответ…

Здравствуйте, Сергей! Состав Универсал-М применяется в любых узлах, где используется пластичная смазка.

Владелец: Сергей

Город: Нижневартовск

Транспортное средство: Toyota Land Cruiser 200

Год выпуска: 2011

Пробег: 152000

апрель

2019

Какой смазкой из вашей продукции можно шприцевать крестовину карданного вала.

Показать ответ…

Здравствуйте, Роман! Для крестовин оптимально подходит пластичная смазка Универсал-М.

Владелец: Роман Кулинич

Город: Симферополь

Транспортное средство: Mitsubishi pajero sport 2

Год выпуска: 2012

Пробег: 107000

март

2019

Добрый вечер! Подскажите какую смазку применить для гранаты? данную смазку использовать вместе с базовой, как дополнение или отдельно? Спасибо.

Показать ответ…

Здравствуйте, Андрей! Для ШРУСов мы рекомендуем смазку Универсал-М, взамен штатной смазки. Также можно воспользоваться триботехническим концентратом, добавив его в соотношении 1/10 в любую штатную смазку.

Владелец: Андрей

Город: Москва

Транспортное средство: Opel Corsa

Год выпуска: 2008

Пробег: 143000

март

2019

Добрый день! Подскажите какую смазку для направляющих суппорта можно использовать. Спасибо.

Показать ответ…

Здравствуйте, Андрей! Для направляющих суппортов применяется триботехническая смазка Универсал-М

Владелец: Андрей

Город: Москва

Транспортное средство: OPEL ASTRA

Год выпуска: 2014

Пробег: 143000

февраль

2019

Здравствуйте ! Вопрос касаемо «Восстанавливающая смазка Супротек для подшипников и шрусов, концентрат». Скажите можно ли использовать данный концентрат во внутренних ШРУС типа трипод (с игольчатыми подшипниками), и смазке с полимочевиной ? А так же интересует, нужно ли его добавлять в вашу «Восстанавливающая, консистентная смазка Супротек «Универсал-М», триботехническая смазка» ?

Показать ответ…

Здравствуйте, Алексей! Тиботехнический концентрат добавляется 1/10 в любую штатную смазку. Состав Универсал-М применяется везде, где используется пластичная смазка. Данный состав, к сожалению, не является заменой смазки с полимочевиной.

Владелец: Алексей

Город: Барнаул

Транспортное средство: Nissan Teana II

Год выпуска: 2008

Пробег: 192000

февраль

2019

Здравствуйте! Можно ли применять «УНИВЕРСАЛ PRO» для Трипод ШРУСов?

Показать ответ…

Здравствуйте, Александр! Состав УНИВЕРСАЛ PRO, как и УНИВЕРСАЛ-М применяется в любых узлах, где используется пластичная смазка.

Владелец: Александр

Смазка для ШРУСов: понятие и особенности

Различные узлы транспортных средств требуют смазки. Одной из самых важных является смазка для ШРУСов. Она необходима для следующих целей.

Предупреждает износ детали, а также уменьшает трение между ее частями.
Благодаря смазке значительно снижается нагрузка на узлы.
Снижается сила противодействия за счет уменьшения силы трения.
Элементы ШРУСа не подвергаются коррозии и обветшанию.

Что представляет собой внутренний ШРУС?

По большей степени подбор смазки волнует владельцев автомобилей с передним приводом. Понятие «ШРУС» расшифровывается как шарнир равных угловых скоростей. Создан этот узел был еще в начале ХХ века, когда в первых автомобилях необходимо было передать крутящий момент на оси. До изобретения ШРУСов использовались карданные шарниры, которые не могли выполнять свои функции под большими нагрузками.

Из-за этого несоответствия терялась мощность автомобиля, а, помимо этого, происходил преждевременный выход деталей из строя вследствие износа. ШРУС обеспечивает равномерную работу шарниров, а кроме того, способен передавать значительный крутящий момент к осям. Эти конструкции могут быть различными.

Шариковая, у которой шарики конструкции вращаются равномерно. Благодаря этому центр ШРУСа равноудален от расположенных в его конструкции канавок.
Трехшиповая конструкция, или триодная. Обыкновенно эти модификации используются для внутреннего ШРУСа. Для такого типа необходимо тщательно подбирать смазочные материалы. Это самые распространенные типы шарнирных механизмов. Они используются в большинстве легковых автомобилей, а также в грузовых с небольшой грузоподъемностью. Особенностью конструкции такого ШРУСА является допустимый люфт вдоль оси, к которой передается кручение. Это помогает компенсировать колебания передней подвески.
Кулачковые конструкции ШРУСов, которые представляют собой два кулака, на каждый из них приходится по вилке и диску. Такие конструкции необходимо обильно смазывать, также они склонны к перегреванию и образованию неровностей и задиров при недостаточной смазке.

Смазывается ШРУС для того, чтобы механизм работал долго и не давал сбоев. От того, насколько качественная выбрана смазка, будут зависеть эти показатели. Любой ШРУС состоит из внутренней и внешней частей. Между ними находится комплект шаров, которые похожи на подшипниковые. Для каждой части необходимо подобрать смазку, которая обеспечит долговечную работу шарнира.

Компании, производящие смазочные вещества для этого элемента конструкции автомобиля, часто предлагают различные варианты своей продукции. Чаще всего смазка для ШРУСов изготавливается на литиевой основе. Однако известны и иные варианты производства рассматриваемого смазочного материала.

Смазка позволит увеличить срок службы ШУРСа

Когда нужна смазка и какую применить?

Смазка для внутреннего и наружного ШРУСов используется обязательно в нескольких случаях.

Если в процессе ремонта автомобиля заменяется ШРУС.
Если устанавливается новый пыльник.
После того как на автомобиле проехали 100000 километров с момента замены смазки ШРУСа.

Однако стоит придерживаться самого главного принципа: старая смазка может принести много проблем во время эксплуатации автомобиля, а новая не ухудшит качества шарнира. Понять, что пришло время менять ШРУС, можно по характерному треску, который издается при поворотах и в тех случаях, когда вы трогаетесь с места. Лучше всего не затягивать после того, как вы обнаружите описанную неисправность.

Вовремя выполненная смазка избавит от множества проблем с автомобилем

Привести к поломке может нехватка смазочного материала либо если вы трогаетесь с места в момент времени, когда колеса вашего автомобиля вывернуты, совершаете резкие повороты на высокой скорости. Ремонт ШРУСа невозможен, понадобится только полная его замена или замена пыльника при необходимости. Испорченный пыльник дополнительно грозит появлением серьезной поломки вашего автомобиля, так как через него в смазку для внутреннего ШРУСа попадает пыль, которая становится абразивным веществом. Кроме того, из-за пыли смазка существенно густеет.

Таким образом, вовремя выполненная процедура замены смазочного вещества поможет вам избежать большого количества проблем, связанных с капитальным ремонтом конструкции подвески. Необходимо регулярно обеспечивать обновление смазки и замену пыльника или ШРУСа.

Исходя из всего вышеизложенного, необходимо подвести предварительный итог, отражающий то, какие именно смазки нужны для шарниров. При создании условий для нормальной работы шарниров равной угловой скорости необходимо подбирать смазочные материалы со следующими качествами.

Необходима высокая прочность.
При нагревании смазки она не должна разжижаться.
Состав должен предотвращать коррозию деталей.
Смазка должна прочно сцепляться с деталями и качественно отталкивать влагу.
Приобретаемая смазка должна быть стабильной, чтобы долгое время сохранять свои свойства.

Выбирать смазку, подходящую для вашей конструкции шарнирного механизма, можно различными способами. Наиболее часто выбирают то вещество, которое имеет положительные отзывы автолюбителей. При этом не стоит забывать о тех качествах, которыми должна обладать смазка для шарнирных механизмов.

Поделиться с друзьями:

Твитнуть

Плюсануть

Отправить

Класснуть

Линкануть

Запинить

Смазка для шрусов — Opel

#1 ВНЕ САЙТА shalun

Отправлено 14 February 2015 — 19:02

Добрый день господа форумчане.
Возникла необходимость в проведении профилактики в шрусах, т.е. замена пыльников и соответсвенно смазки отседова впорос к знатокам: кто какую смазку ипользует, ведь там шрусы разные, я имею ввиду внутренние и внешнии, а соответсвенно и разная смазка для них. Машин не озвучиваю т.к. принцип обсуживания шрусов для всех одинаковый.

Наверх
↓
↑

#2 ВНЕ САЙТА ЛEШИЙ

Отправлено 14 February 2015 — 19:13

Добрый день господа форумчане.
Возникла необходимость в проведении профилактики в шрусах, т.е. замена пыльников и соответсвенно смазки отседова впорос к знатокам: кто какую смазку ипользует, ведь там шрусы разные, я имею ввиду внутренние и внешнии, а соответсвенно и разная смазка для них. Машин не озвучиваю т.к. принцип обсуживания шрусов для всех одинаковый.

Почему для внутреннего и наружного ШРУСа разная смазка? Для меня это новость! Думал всегда что ШРУСовая смазка для обох ШРУСов одинакова… Так что же применять для внутренних и наружных ШРУСов???

Наверх
↓
↑

#3 ВНЕ САЙТА jexon

Отправлено 14 February 2015 — 19:54

есть смазка, которая так и называется ШРУС.
продается в жёлтых пакетах, типа мазонеза или кетчупа.

Наверх
↓
↑

#4 ВНЕ САЙТА Важняк

Отправлено 14 February 2015 — 19:58

Лучше всего (по опыту старых мастеров) пользоваться вот такой вот — Грейсмолли.

Наверх
↓
↑

#5 ВНЕ САЙТА rut

Отправлено 14 February 2015 — 20:22

Я закладывал ШРУС-4, и во внутренний и во внешний года 2 назад, пока вроде все в норме. Правда, пробег за это время небольшой, тык 15 примерно.

Наверх
↓
↑

#6 ВНЕ САЙТА shalun

Отправлено 14 February 2015 — 21:45

Роя инет плучил инфу что для внутреннего надо одна смазка, а для внешенго другая, т. к. Для наружнего шруса нужны смазки класса консистенции NLGI 2 (а это почти все импортные смазки на литиевой основе. Чем выше номер, тем гуще смазка). А вот Для внутреннего шруса нужны смазки класса консистенции NLGI 1-1,5. Как правило, эти смазки на полимочевинной основе. Вот поэтому у меня и возник вопрос по этой тематике, ведь там разные типы подшипников и нагрузки тоже.

Наверх
↓
↑

#7 ВНЕ САЙТА gafar

Отправлено 14 February 2015 — 22:41

Роя инет плучил инфу что для внутреннего надо одна смазка, а для внешенго другая, т.к. Для наружнего шруса нужны смазки класса консистенции NLGI 2 (а это почти все импортные смазки на литиевой основе. Чем выше номер, тем гуще смазка). А вот Для внутреннего шруса нужны смазки класса консистенции NLGI 1-1,5. Как правило, эти смазки на полимочевинной основе. Вот поэтому у меня и возник вопрос по этой тематике, ведь там разные типы подшипников и нагрузки тоже.

Как то для меня новость насчет разной смазки во внутренний и наружный шрус, это производитель так рекомендует или какойто кулибин выдумал. И в чем там смысл?

Наверх
↓
↑

#8 ВНЕ САЙТА Khimik

Отправлено 14 February 2015 — 23:06

ведь там разные типы подшипников и нагрузки тоже.

а де там підшипники
і про різні нагрузки також цікаво було би послухати

Наверх
↓
↑

#9 ВНЕ САЙТА Sprut

Отправлено 15 February 2015 — 00:46

Я пользуюсь вот этим http://liquimoly. ua/…zeitfett—MoS2 не разу не подводила выдержует колоссальные нагрузки, шруз оставался жевым даже после полностью слетевшего пыльника и выгнавшей смазки.

Наверх
↓
↑

#10 ВНЕ САЙТА Олежа

Отправлено 15 February 2015 — 01:08

Я бы со смазкой не извращился, обычная смазка для ШРУСОВ работает без проблем. Главное не смазка а пыльник! Кончится пыльник так никакая хваленая смазка не спасет, а если пыльник цел, то смазка хоть наша а будет нормально служить.

Наверх
↓
↑

#11 ВНЕ САЙТА ЛEШИЙ

Отправлено 15 February 2015 — 11:11

Обычная смазка ШРУС и делов. В пыльник нужно смазки класть, при порыве смазка будет выступать и не даст попасть грязи во внутрь. А вообще за пыльниками нужно следить.

Наверх
↓
↑

#12 ВНЕ САЙТА shalun

Отправлено 15 February 2015 — 11:51

Ребята я все прекрасно понимаю, апсолютно согласен что без пыльника никакая смазка не спасет просто нарыл инфу и решил спросит у Вас совета ведь на то и существуют единомышленники чтобы дать нужный совет. Всем откликнувшимся огромное спасибо за поддержку темы.

Наверх
↓
↑

#13 ВНЕ САЙТА ighae

Отправлено 15 February 2015 — 20:55

Все правильно, пожалуй самое важное это целые пыльники шрусов, а не фирма производитель смазки. Я всегда пользуюсь одной и той же маркой, на всех авто, хотя каждый производитель рекомендует своего производителя смазки.

Наверх
↓
↑

#14 ВНЕ САЙТА Толстяк

Отправлено 15 February 2015 — 23:15

Я уже как-то выкладывал ссылку на это видео. Смазка для экстремальных условий. Она очень липкая и тягучая, наматывается на детали и не сползает.

Наверх
↓
↑

#15 ВНЕ САЙТА DimonZT

Отправлено 16 February 2015 — 00:35

Я уже как-то выкладывал ссылку на это видео. Смазка для экстремальных условий. Она очень липкая и тягучая, наматывается на детали и не сползает.

А подробнее как называется и какие пропорции приготовления? Предстоит пыльники на внутренних гранатах менять и саму одну гранату т.к. клацает сильно.

Наверх
↓
↑

#16 ВНЕ САЙТА Толстяк

Отправлено 16 February 2015 — 00:52

MOGUL A00. 2 части могул + 1 молибденовой. В последний раз закладывал чистую в мае, ревизию делал в октябре. Все нормально. После обычной шрусовой смазки, клацающий шрус работает намного тише.

Наверх
↓
↑

#17 ВНЕ САЙТА DimonZT

Отправлено 16 February 2015 — 00:57

MOGUL A00. 2 части могул + 1 молибденовой. В последний раз закладывал чистую в мае, ревизию делал в октябре. Все нормально. После обычной шрусовой смазки, клацающий шрус работает намного тише.

Спасибо. Нужно будет на базаре поспрашивать почём оно и есть ли там такое. Я уже другой шрус с разборки купил. А то не хочется где-нить в засаде остатся на одном лишь заднем приводе.

Сообщение отредактировал DimonZT: 16 February 2015 — 00:58

Наверх
↓
↑

#18 ВНЕ САЙТА Толстяк

Отправлено 16 February 2015 — 01:03

На базаре вряд ли найдешь. Погугли, так проще.

Наверх
↓
↑

#19 ВНЕ САЙТА Nick

Отправлено 17 February 2015 — 12:18

На базаре вряд ли найдешь. Погугли, так проще.

Вот такая? http://moguloil.com….echnical-grease

Наверх
↓
↑

#20 ВНЕ САЙТА Толстяк

Отправлено 17 February 2015 — 12:31

Вот такая? http://moguloil.com….echnical-grease

Верно, она. Но бывает и больше расфасовка. 1кг, 3кг… дешевле выходит. Мне удобно 1кг. дважды обслужить оба шруса.

Наверх
↓
↑

Как смазать ось CV? 7 простых шагов

Никогда не недооценивайте тот факт, что каждая вращающаяся часть автомобиля нуждается в смазке. Действительно, дифференциальные части транспортных средств никоим образом не остаются в стороне в этом дискурсе.

Смазка подвески Как найти L…

Включите JavaScript

Смазка подвески Как найти точки смазки — ZerKs

Ось является частью системы дифференциала, соединенной с колесами. Его присутствие заметно в переднеприводных и полноприводных автомобилях. Все это требует смазки от узла оси до поршня, валов и шестерен.

Конечно, эта система дифференциала позволяет вам управлять колесами с разной скоростью, и вы должны смазать трансмиссионную часть системы дифференциала, которая включает в себя узел оси, чтобы получить правильный вывод.

Таким образом, дифференциальная система соединяется с трансмиссией через карданный вал. Тем не менее, часть узла оси, которая соединена с этими двумя отсеками, является осью CV.

Как смазать ось CV? 7 простых шагов

Важным моментом является доступ к оси в сборе спереди и сзади автомобиля. Поэтому начните с получения необходимых гаечных ключей и отверток.
Отсоедините клеммы аккумулятора и снимите аккумулятор с капота. Используйте гаечный ключ, чтобы снять провода с соответствующих клемм.
Далее необходимо отсоединить тормозную магистраль автомобиля. Используйте гаечный ключ на 14 мм, чтобы ослабить банджо-болт на стойке или центральной трубе, где может быть обнаружен тормоз, и после этого отсоедините тормозную магистраль.
Вы должны получить доступ к оси в сборе после того, как снимите колесный суппорт, интуитивно снимите гайки, удерживающие каждую ось ШРУСа, и получите доступ к ШРУСу.
Возьмитесь за пыльник и удалите старую смазку, перевернув его положение, чтобы смазка вытекла. Проверьте ботинок и убедитесь, что он не повернулся и не повредился.
Используйте щетку для очистки грязи, которая может прилипнуть к прорезиненной втулке оси. Вы также можете использовать кончик отвертки, чтобы удалить ржавчину, оставшуюся на стыке. Это должно быть сделано на всех осях CV автомобиля, чтобы получить правильный результат.
Используйте шприц для смазки, чтобы ввести новую смазку в защитный слой. Затяните болт и закрепите ось CV в прежнем положении, пока вы собираете весь отсек автомобиля.

Что такое ось CV?

Ось CV полностью называется осью постоянной скорости. Он связывает чувствительность колеса через компоненты дифференциала с трансмиссией.

Он признан важным коллектором датчиков, который поддерживает постоянную скорость передних колес во времени. Ось CV — это вал, который часто находится на переднем колесе, а иногда и на заднем колесе. По бокам осей CV есть пыльники.

Пыльники прорезиненные с втулочными конструкциями, соединенные с колесами с обеих сторон автомобиля. Стержень часто разделяет середину двух концов каждой оси. Как его еще называют, полуось частично соединена с трансмиссией, чтобы другой конец мог быстро вращать шины, управляемые через карданный вал.

Что делает ось CV?

Присутствуют в переднеприводных и полноприводных автомобилях. Они являются частью узла оси, который заставляет колеса вращаться с постоянной скоростью.

Мощность двигателя передается на колесо через ось. Суть в том, чтобы дать колесу пропорциональный крутящий момент, исходящий от двигателя через трансмиссию, чтобы заставить колеса вращаться.

Это пыльник, который нужно смазывать, чтобы улучшить работу ШРУСа. Шарнир выступает из багажника CV с обеих сторон автомобиля и прикручен к колесам для обеспечения необходимого контроля. Багажник уплотнен резиной или пластиком, чтобы предотвратить проникновение грязи или воды.

Нужно ли смазывать оси CV?

Да, вы должны смазывать оси CV, чтобы поддерживать работу системы подвески и дифференциала автомобиля.

На самом деле, когда ось не смазана, издается звенящий звук. Если смазка не сделана вовремя, вы можете обнаружить брызги ШРУСов на тормозах, колесах, амортизаторах и так далее.

Очевидно, что своевременная смазка ШРУСа крайне важна для предотвращения дальнейшей порчи некоторых важных узлов автомобиля. Смазка сохраняет защитные слои во время вращения.

Помимо простой смазки оси, правильная смазка оси CV имеет решающее значение для получения длительного результата. Используйте подходящую смазку для оси CV.

Какую смазку использовать для оси CV?

Литиевая смазка является наиболее подходящей смазкой для ШРУСов. Вы не хотели бы использовать масло, потому что оно может вытечь из багажника. Защитные слои чехла нуждаются в литиевой смазке, потому что они могут выдерживать высокие температуры и обеспечивают плавное скольжение.

Входящие в состав графит и молибден обеспечивают оптимальную термическую стабильность. Он мог выдерживать температуру 260 градусов по Фаренгейту.

Кроме того, литиевая смазка является водонепроницаемой и рекомендуется для смазки в тяжелых условиях. Покупайте из надежного источника, чтобы получить заметный результат.

Сколько смазки уходит на ось CV?

Это можно сделать когнитивно. Вы не должны наполнять ось до краев. Все, что нужно, это убедиться, что подвижная часть ШРУСа смазана. Некоторые новые оси CV поставляются со смазкой в пакетиках, достаточной для смазки движущихся частей в защитных слоях шарнира. Более того, вы можете использовать смазочный пистолет для нанесения смазки.

Заключительные слова

Следуйте этим инструкциям, и вы достигнете точки соприкосновения с вашими ожиданиями. Не смазывайте бессистемно. Кроме того, не ждите, пока ось завизжит, прежде чем наносить смазку. Вместо этого смазывайте все ботинки одновременно, чтобы получить окончательный результат.

Тем не менее, не стесняйтесь утилизировать ось CV, если прорезиненная втулка повернута или повреждена. Выбросьте ее и замените на новую как можно скорее.

Категории Шприц для смазки

Литиевая смазка для ШРУСов | Автохимия Verylube

пустой продукт для сравнения:

В упаковке:

Покупайте оригинальные товары в наших официальных филиалах.

Купить онлайн >>

Литиевая смазка для ШРУСов

Консистентная смазка с дисульфидом молибдена для ШРУСов

Продукт рекомендуется для использования в ШРУСах, узлах и подшипниках автомобилей и промышленного оборудования. Смазка содержит чистый мелкозернистый дисульфид молибдена, благодаря чему надежно защищает узлы и подшипники, работающие при пиковых и/или знакопеременных нагрузках.

Преимущества

Специальная смазка для ШРУСов.
Надежно защищает узлы и подшипники, работающие при пиковых и/или знакопеременных нагрузках.
Обладает высокой механической и химической стабильностью, сохраняет свои защитные и противоизносные свойства даже при воздействии длительных механических и термических перегрузок.
Благодаря исключительной липкости смазка остается на смазанных поверхностях даже при воздействии вибрации и высоких скоростей вращения.
Смазка водостойкая и может использоваться в узлах, работающих в контакте с водой.
Создает хорошую изоляцию и предотвращает загрязнение подшипников.

Приложения

Нанесение с помощью заправочного пистолета пластичных смазок.

Вводите смазку в узел через пресс-масленку до тех пор, пока она не выйдет из зазоров смазываемого соединения.

Ручное приложение.

Заполнить ½ свободного пространства подшипника (узла) смазкой, предварительно удалив старую смазку.

Примечания

Смазка совместима со всеми типами литиевых автомобильных и индустриальных смазок, смешивается с такими смазками в любых соотношениях.

Применяется для агрегатов со скоростью вращения до 10 000 об/мин.

Требования:

NLGI 2 (ASTM D217)

ISO-L-XСCEB 2 (ИСО 6743-9)

KPF2N-25 (DIN 51502)

Европа

флаг Европа магазин
флаг Германия магазин
флаг Франция
флаг Италия магазин
флаг Великобритания магазин
флаг Великобритания
флаг Швейцария магазин
флаг Испания магазин
флаг Беларусь магазин
флаг Латвия магазин
флаг Латвия
флаг Литва магазин
флаг Польша магазин
флаг Эстония
флаг Бельгия

флаг Украина магазин
флаг Греция
флаг Венгрия
флаг Израиль
флаг Румыния
флаг Словакия
флаг Болгария
флаг Нидерланды
флаг Люксембург
флаг Россия магазин
флаг Дания

Америка

флаг США магазин
флаг Аргентина
флаг Боливия
флаг Чили
флаг Колумбия
флаг Доминиканская Республика
флаг Эквадор
флаг Гондурас
флаг Мексика

Ближний Восток

флаг ОАЭ магазин
флаг Египет

Ближний Восток

флаг Казахстан
флаг Кыргызстан

Азиатско-Тихоокеанский регион

флаг Китай магазин
флаг Филиппины
флаг Новая Зеландия
флаг Таиланд
флаг Индонезия
флаг Малайзия
флаг Сингапур
флаг Южная Корея
флаг Тайвань

Индия

флаг Индия

Африка

флаг Кения
флаг Марокко

Выбор правильной смазки

Перейти к основному содержанию

Вы можете спросить себя, почему выбор смазки так важен для вашего применения и условий эксплуатации, в которых смазка будет работать. Это сводится к тому, что разные смазки будут иметь разные характеристики, и для получения максимальной отдачи от компонента, смазываемого консистентной смазкой, требуется четкое понимание его состава, свойств и областей применения.

Немного истории

Консистентная смазка, вероятно, была первой когда-либо использовавшейся смазкой. Считалось, что животные жиры использовались древними египтянами для смазки ступиц деревянных колес своих колесниц. Это было примерно 3500-5000 лет назад. Эти ранние формы смазки, основанные на животных жирах, могли выдерживать умеренные нагрузки и скорости прежних времен. Основная природа смазки не сильно изменилась с тех пор. Однако животные жиры не могли бы удовлетворить сегодняшних требований автомобильной и промышленной промышленности. Высокие нагрузки, высокие скорости и высокие температуры, наряду с другими особыми требованиями, предъявляют к современным смазкам гораздо более высокие требования.

Тем не менее, смазка по-прежнему состоит из масла, загущенного каким-либо образом, обычно так называемым «мылом». Для начинающих химиков загустители на основе мыла производятся в результате кислотно-щелочной реакции. Кислота представляет собой жирную кислоту, а также (в некоторых случаях) короткоцепочечную органическую комплексообразующую кислоту. Таким образом, омыление — это процесс, используемый для производства загустителя на основе мыла следующим образом: Кислота + Основание = Мыло + Вода

Полезным определением для смазки будет:

Консистентная смазка, твердая или полутвердая смазка, изначально представляет собой жидкую смазку (другими словами, масло или другую жидкость), к которой добавляется загуститель, обычно мыло (например, литий). Большинство многоцелевых смазок для сверхвысоких давлений (EP) имеют литиевую (мыльную) основу и содержат масло с вязкостью SAE 90, такое как трансмиссионное масло (масло).

На пластичные смазки, как и на масла, влияют вязкость, температура и стойкость к окислению. Все смазки состоят из различных компонентов, включая тип базового масла, вязкость базового масла и тип загустителя.

Тип базового масла

Само по себе масло является основным смазочным материалом и наиболее важным компонентом, так как оказывает наибольшее влияние на поведение смазки. Количество масла, включенного в консистентную смазку, может составлять от 70% до 95%. Содержание масла в смазке может быть любым из широкого спектра масел, включая минеральные (парафиновые и нафтеновые), натуральные (растительные масла), высокоэффективные (силиконы и фторсодержащие жидкости) и синтетические (ПАО, сложные эфиры, полиалкиленгликоли и алкилбензолы). Тип базового масла определяется рабочими условиями, в которых предполагается работать смазка. К ним относятся высокие и/или низкие температуры, нагрузки и давления. Нагрузка и давление будут влиять не только на выбор типа базового масла, но и на пакет присадок, который может составлять до 10% смазки.

Присадки к базовому маслу

Присадки, такие как противозадирные, противоизносные, антиоксидантные, улучшают желаемые свойства, подавляют нежелательные свойства и придают смазке новые свойства. Противозадирные добавки также можно использовать в сочетании с твердыми добавками, такими как дисульфид молибдена (moly), графит или ПТФЭ (политетрафторэтилен), или они могут использоваться сами по себе. Таким образом, пакет присадок к маслу также является элементом, который может быть добавлен к смазке в той или иной форме для обеспечения определенных рабочих характеристик. В то время как консистентная смазка, изготовленная только из масла и загустителя, подходит для многих применений в легкой промышленности, полезный диапазон консистентных смазок значительно расширяется за счет присадок. Эти присадки включают антиоксиданты, пеногасители, противоизносные и противозадирные присадки, ингибиторы ржавчины, деэмульгаторы, присадки, улучшающие индекс вязкости, ингибиторы коррозии, придающие клейкость и полимеры. В дополнение к этим добавкам, как упоминалось ранее, в смазке могут быть взвешены граничные смазки, такие как молибден для использования в ШРУСах, ПТФЭ или графит для снижения трения и износа, не вызывая неблагоприятных химических реакций на металлических поверхностях при больших нагрузках и малых скоростях. . Присадки, повышающие липкость, используются в смазках для «открытого» или открытого применения (открытые зубчатые передачи), особенно там, где ожидаются высокие центробежные силы. В то время как синтетические масла будут работать лучше в более широком диапазоне температур и условий, можно использовать минеральные базовые масла, если у вас более постоянная рабочая температура. Базовое масло также будет различаться по вязкости в зависимости от области применения.

Вязкость базового масла

Масла, используемые в смазках, варьируются от легких веретенных масел до очень тяжелых масел с высокой вязкостью. Вязкость базового масла является одним из наиболее важных свойств любого смазочного материала и часто упускается из виду и неправильно понимается, когда речь идет о смазке. Как правило, масла средней и высокой вязкости используются для изготовления смазок для высокотемпературных или низкоскоростных применений. Масла с более низкой вязкостью используются в смазках, предназначенных для более низких температур и более высоких скоростей.

Тип загустителя

Большинство наших клиентов считают, что загуститель является смазывающей частью смазки, но это не так, за исключением загустителей на основе сульфоната кальция, которые придают смазке некоторые трибологические свойства. Загуститель — это компонент, который удерживает смазку на месте, как губка. Загуститель часто называют губкой, удерживающей смазку (базовое масло плюс присадки). Это не совсем корректная аналогия, но жидкая смазка диспергирована в сети волокнистого загустителя, напоминающей поры в губке. Загуститель может составлять от 5% до 30% смазки. Волокнистый материал губки удерживает относительно большой объем жидкости (масла), которую он высвобождает при приложении давления, а затем снова поглощает жидкость при сбросе давления. Точно так же загуститель смазки удерживает масло и высвобождает его, обеспечивая смазку, когда смазка подвергается воздействию высокого давления в месте ее нанесения в подшипнике. Когда это приложение давления снимается, по мере вращения подшипника (и до того, как следующий элемент подшипника подвергается нагрузке), масло повторно поглощается загустителем смазки, готовое к следующему приложению нагрузки. Другими словами, характерной чертой смазки является то, что она обладает высокой начальной вязкостью, которая при приложении усилия сдвига падает, создавая эффект смазываемого маслом подшипника примерно такой же вязкости, как базовое масло, используемое в смазке.

Подробнее о загустителе

Загуститель сам по себе может иметь некоторую смазывающую способность, но смазывающее действие определяется маслом. Хороший тип загустителя будет совместим с рекомендациями производителя оборудования и сможет выдерживать условия, в которых он должен работать. Существует много типов загустителей, но большинство из них несовместимы и не должны смешиваться. Наиболее распространенными загустителями являются литий, комплекс лития, комплекс алюминия и полимочевина. Загуститель смазки может влиять на ее рабочую температуру, нагрузку, скорость и совместимость с материалами. Поэтому очень важно определить, какой загуститель лучше всего подходит для использования в вашем конкретном случае, так как используемый загуститель будет определять успех смазки в эксплуатации. Тип загустителя также определяет устойчивость к воде и соленой воде, термическую стабильность, эффективность загущения, смазывающую способность, устойчивость к сдвигу, грузоподъемность, совместимость, прокачиваемость, маслоотделение и даже уровень шума, а также безопасность смазки для пищевых продуктов. Существуют органические мыла, такие как литиевое мыло (12-гидроксистеарат лития и стеарат лития), кальциевые мыла, натриевые мыла, алюминиевые мыла, смешанные мыла и комплексные мыла. Комплексные мыла, используемые для производства комплексных смазок (комплекс лития), как правило, обеспечивают повышенную термостойкость и могут применяться в условиях кратковременного воздействия высоких температур — до 175°. Литий, кальций, натрий, алюминий называют «металлическими мылами». Более 90% загустителей, используемых во всем мире, имеют мыльную основу. Некоторые смазки содержат смешанные мыла, такие как литий/кальций. Причина этого в том, что литий улучшит стойкость смазки к высоким температурам, а кальций улучшит вымывание водой и стоимость. У нас также есть смазки, в которых используется загуститель, называемый немыльным загустителем. К ним относятся полимочевина, сульфонат кальция, стандартный диоксид кремния, политетрафторэтилен (ПТФЭ), сажа и смазка на основе органоглины (бентонита). Смазки на основе бентонита обычно считаются высокотемпературными смазками и обычно используются в ступичных подшипниках транспортных средств и там, где известно, что дисковые тормоза генерируют высокие температуры. Бентонитовая основа не имеет «точки каплепадения», что делает их идеально подходящими для этого применения.

Температура каплепадения консистентной смазки

Точку каплепадения не следует путать с постоянной рабочей температурой. Как правило, постоянная рабочая температура смазки составляет две трети ее температуры каплепадения. Точка каплепадения (верхний температурный предел) — это точка, при которой мыльная основа теряет свою структуру, и она является мерой когезионной способности масла и загустителя смазки. Когда точка каплепадения смазки превышена, смазка становится достаточно жидкой, чтобы капать.

Классификация смазок

Консистенция смазки

Консистенция смазки зависит от концентрации загустителя, типа загустителя и вязкости базового масла. Точно так же, как масла классифицируются по вязкости, вы можете считать, что смазки можно классифицировать по их консистенции. Консистенция смазки примерно эквивалентна вязкости масла по своему воздействию. Пенетрация, мера твердости смазки, относится к консистенции или твердости смазки. Два метода испытаний, а именно ASTM D217 и D1403, используются для определения проникновения необработанных и обработанных смазок. Для измерения пенетрации конус определенного веса опускают в смазку на пять секунд при стандартной температуре 25°C. Глубина в десятых долях миллиметра, на которую конус погружается в смазку, является его проникновением. Пенетрация 100 соответствует твердой смазке, а пенетрация 450 соответствует полужидкой или очень мягкой смазке. NLGI (Национальный институт смазочных материалов) установил шкалу консистенции консистентной смазки, которая варьируется от 000 (полужидкая) до 6 (блочная смазка). Таким образом, консистенция жира может варьироваться от твердого блока (аналогично пасте из сыра чеддер) до полужидкой (аналогично томатному соусу). Наиболее распространенной смазкой является смазка общего назначения, имеющая консистенцию NLGI 2, которая почти такая же по консистенции, как арахисовое масло.

Важность консистенции

Консистенция консистентной смазки важна, поскольку консистентная смазка должна постоянно попадать на смазываемые детали. Слишком густая смазка будет «каналировать». То есть она останется в фиксированном положении в виде гребня или полости (смазываемый компонент будет прорезать канал в смазке), и поэтому смазка не будет обеспечивать адекватного смазывающего действия. Если смазки недостаточно, это, в свою очередь, приведет к выходу из строя смазываемых деталей..

Текстура и структура

Текстура или структура смазки, ее «ощущение» также влияют на прокачиваемость. Это также влияет на сами приложения. Некоторые смазки гладкие, тягучие или губчатые. Другие волокнистые (имеющие некоторую тягучесть) или кажутся эластичными.

Применение

Мы видим, что, как и в случае с маслом, смазка обладает собственным набором характеристик, которые необходимо учитывать при выборе для применения. Эти характеристики можно найти в техническом паспорте смазки. К ним относятся прокачиваемость, водостойкость и консистенция, температура каплепадения (показатель термостойкости смазки), устойчивость к окислению, высокотемпературное воздействие и низкотемпературное воздействие.

Смазка для ШРУСов (постоянная скорость)

ШРУСы изнашиваются по мере увеличения расстояния движения. Таким образом, измерение деградации смазки отражает свойства и характеристики используемой смазки. Когда речь идет о смазках для ШРУСов, правильный выбор смазки является обязательным условием. Это связано с тем, что герметичные смазки ШРУСов должны обеспечивать низкий коэффициент трения и защиту от износа на весь срок службы ШРУСов. Характеристики смазки ШРУСа также влияют на уровень вибрации и шума в автомобиле. Смазка для ШРУСов обычно представляет собой литиевую смазку для тяжелых условий эксплуатации NLGI № 2, содержащую дисульфид молибдена (MoS2) для граничной защиты (металл против металла), которая защищает от самых тяжелых условий скольжения, ударов или ударных нагрузок. Дисульфид молибдена или MoS2 является наиболее распространенной природной формой молибдена и извлекается из рудного молибденита, а затем очищается для непосредственного использования в смазочных материалах. Дисульфид молибдена не следует путать с графитом. В то время как молибден имеет гексагональную пластинчатую кристаллическую структуру, графит имеет гексагональную многослойную структуру решетки (плоскости полициклических атомов углерода) и из-за слабой связи между слоями обеспечивает превосходную смазывающую способность только в присутствии влаги (высокой влажности). С другой стороны, твердые смазочные материалы на основе дисульфида молибдена нельзя использовать во влажных условиях, поскольку влага увеличивает трение. Молибден обладает исключительной способностью прилипать к металлу, особенно если его втирать. Молибденовое фрикционное покрытие из твердой пленки чрезвычайно прочно. Наверное, единственный метод удаления — это стачивание. Поскольку молибден является чрезвычайно эффективной смазкой, две детали с молибденовым покрытием, такие как подшипник и вал, могут работать в течение неопределенного периода времени без жидкости, такой как масло. MoS2 благодаря своей гексагональной кристаллической структуре обеспечивает низкое трение и отличную адгезию к большинству металлов. Это сделало его идеальной твердой смазкой при добавлении в смазку для ШРУСов, потому что даже когда вся смазка вытесняется из ШРУСа, молибден действует как сухая смазка и обеспечивает повышенную несущую способность, тем самым защищая компоненты от износа. В зону контакта в ЦВ переходит вся смазка, а не только масляная составляющая смазки. Это также является причиной того, что смазки, содержащие MoS2, используются для смазывания изогнутых железнодорожных путей, также известных как смазки для изогнутых рельсов. Эти смазки обычно имеют гладкую серую или черную окраску (из-за присутствия молибдена, хотя вы получаете белый молибден) и содержат противозадирные присадки для применения при максимальных нагрузках, защиты от износа и устойчивости к вымыванию водой. Смазки для ШРУСов содержат эффективные ингибиторы ржавчины, окисления и коррозии и устойчивы к «выдавливанию» с поверхностей, требующих смазки, в условиях нагрузки. Температурное ограничение MoS2 при 400ºC ограничивается только окислением. Поэтому смазки для ШРУСов стоят дороже, чем смазки общего назначения.

Совместимость смазок

Совместимость смазок может быть сложной. Одной из распространенных ошибок является то, что спецификации пластичных смазок меняются местами в зависимости от характеристик без учета состава (загуститель и базовое масло). Это может привести к серьезным последствиям, если смешать две разные смазки с одинаковыми характеристиками и их составы несовместимы. Хотя таблицы совместимости предлагают эффективный способ определения общей совместимости двух смазок, всегда следует консультироваться с вашим поставщиком смазки, особенно в тех случаях, когда применение имеет решающее значение.

Преимущества смазки консистентной смазкой

Во многих автомобильных и промышленных применениях использование правильной марки и типа смазки имеет многочисленные преимущества по сравнению с использованием масла в качестве смазки для той же области применения. Поскольку в консистентных смазках используется загуститель, они обладают характеристиками «сохранения на месте» и плохо вытекают из подшипников. Смазка может образовывать «кольцо» на внешней стороне подшипников или своеобразный барьер, способствуя тем самым уменьшению проникновения грязи и воды. Водостойкие смазки можно использовать в местах, где загрязнение водой обычно приводит к поломке. Смазки идеально подходят для применения в условиях высоких температур, особенно для подшипников в сложных условиях, где требуется периодическая замена и более длительные интервалы обслуживания. Во многих случаях с помощью смазочного пистолета или автоматического аппликатора и т. д. пополнение смазки легко выполняется. Кроме того, как правило, для удержания смазки в подшипнике или корпусе требуются менее сложные уплотнения по сравнению с узлами, заполненными маслом.

Недостатки консистентной смазки

Консистентные смазки обладают слабым охлаждающим эффектом, поскольку консистентные смазки являются плохим проводником тепла и обеспечивают слабую теплопередачу. Трудности, связанные с удалением старой смазки в некоторых случаях перед повторной набивкой новой смазкой, также могут представлять проблемы. При некоторых обстоятельствах могут возникнуть трудности с применением, и необходимо достаточное знание спецификаций пластичных смазок, чтобы принять правильное решение о том, какую смазку использовать в конкретном случае.

Заключение

Современные пластичные смазки являются неотъемлемой частью современной практики смазывания как автомобильной, так и промышленной техники. Их свойства могут быть адаптированы для удовлетворения многих специфических требований, которые в настоящее время существуют как в автомобильной смазке, так и в промышленности. При тщательном выборе многих проблем со смазкой можно избежать, используя пластичные смазки, и они могут обеспечить длительный срок службы (подшипники, заполненные на весь срок службы) часто в чрезвычайно тяжелых и требовательных условиях. Как видите, существует множество различных типов применения и сред, а также столько же типов и марок смазочных материалов, которые подходят для этих компонентов, машин и условий.

Таким образом, хорошей смазкой будет та, которая лучше всего подходит для вас и вашего автомобиля или оборудования, на основе тщательного отбора с учетом всего вышеперечисленного, потому что смазка — это не просто смазка!

Частные лица и их выбор моторного масла, или отсутствие выбора, или доверие выбора за них другим.

13 июня 2020 г.
Зачем так много жидкостей для автоматических трансмиссий?

4 сентября 2017 г.
Правильная обкатка распределительного вала

23 декабря 2016 г.
СИЛА ОСТАНОВИТЬСЯ

23 декабря 2016 г.
ОХЛАЖДЕНИЕ

23 декабря 2016 г.
Как читать этикетку на масленке

29 сентября 2016 г.
Вряд ли кто-то когда-либо делал это, но это тот случай, когда вам действительно следует прочитать руководство по эксплуатации вашего автомобиля.

4 сентября 2016 г.
Соответствует ли масло, которое вы только что купили, спецификациям OEM для своего конкретного назначения, или вы могли бы сделать лучше для вашего двигателя и окружающей среды?

18 августа 2016 г.
Игра с ярлыками — Фредди Стаффорд

25 июля 2016 г.
Технологии изменились навсегда

8 июля 2016 г.

Другие также смотрели

Исследуйте темы

Литий-молибденовая смазка для ШРУСов 500 г | Автостроитель

Будьте первым кто оценит этот продукт

500 г.

7,80 фунтов стерлингов

без учета доставки

Заказ в течение следующего 0.00.00 для быстрой отправки сегодня.

Кол-во:

+ —

Литий-молибденовая смазка

Литий-молибденовая смазка для шарниров равных угловых скоростей.

Также подходит для общей смазки, включая колесные подшипники, ступицы и UJ.

500 грамм.

LITHOUM MOLY GREASE #LMGREASE

Цены доставки по Великобритании для онлайн-заказов

Тип поставки	Стоимость доставки Общая корзина с НДС				Расчетное время доставки
				>120 фунтов стерлингов
Royal Mail 48 * Корзина до 36 фунтов стерлингов	1,99 фунта стерлингов				2-3 рабочих дня со дня отправки
Королевская почта 48 отслеживается *	3,98 фунта стерлингов	Бесплатно	Бесплатно		2-3 рабочих дня со дня отправки
Королевская почта 24 отслеживается *	4,99 фунтов стерлингов	2,99 фунта стерлингов	Бесплатно		Заказ до 16:00 с понедельника по пятницу на следующий рабочий день
DPD (только для материковой части Великобритании)	6,98 фунтов стерлингов	4,99 фунтов стерлингов	2,99 фунтов стерлингов	Бесплатно
DHL (только для материковой части Великобритании) *	8,99 фунтов стерлингов	6,98 фунтов стерлингов	4,99 фунтов стерлингов	2,99 фунтов стерлингов

* Жидкости и аэрозоли нельзя отправлять через Royal Mail или DHL. Товары размером более 90 см также не будут отправлены Королевской почтой. Ограничение по весу Royal Mail 48 2 кг.

Для международной доставки и возврата посетите нашу страницу доставки.

Напишите свой отзыв

Заголовок отзыва: *

Текст отзыва: *

Рейтинг:

Плохо
Рейтинг 1 Рейтинг 2 Рейтинг 3 Рейтинг 4 Рейтинг 5
Отлично

Литий-молибденовая смазка

A Литий-молибденовая смазка для шарниров равных угловых скоростей.

Также подходит для общей смазки, включая колесные подшипники, ступицы и UJ.

500 г.

LITHOUM MOLY GREASE #LMGREASE

Бирки товаров

Cv смазка (1)
,
смазка (5)
,
молибденовая смазка (1)
,
литиевая смазка (1)

Вас также могут заинтересовать следующие продукты

ALP8B

ПРОДАЕТСЯ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ

2,76 фунта стерлингов

h27SS

Для шлангов диаметром 17-25 мм.

1,92 фунта стерлингов

ОС15СС

ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

0,66 фунта стерлингов

h24SS

Для шлангов диаметром 14-22 мм.
Лента шириной 13 мм.

1,80 фунта стерлингов

СОГЛАСОВАТЬСЯ

500 г.

10,20 фунтов стерлингов

ТРМПИ

ПРОДАЕТСЯ НА МЕТРЫ

£3.00

SPLT1

ПРОДАЕТСЯ НА МЕТР

1,50 фунта стерлингов

MPGREASE

500 г.

£ 6,60

ГРЕГУН

Гибкие и жесткие сопла

16,80 фунтов стерлингов

ВПМУЛ6

Максимум 12 А на каждый контакт.
Макс. сечение кабеля 1,5 мм².

10,80 фунтов стерлингов

h45SS

Хомут из нержавеющей стали 35-50 мм.
Лента шириной 13 мм с шестигранным винтом со шлицем 7 мм.

2,40 фунта стерлингов

ALHS3

ПРОДАЕТСЯ НА МЕТРЫ

1,56 фунта стерлингов

Вопросы по оси CV — техническое обслуживание/ремонт

Сообщество автомобильного разговора

ЙошиМоши3 5 апреля 2022 г., 22:37

Привет,

У меня есть несколько вопросов о осях CV.

На переднеприводных автомобилях сторона автомобиля, наиболее удаленная от трансмиссии, часто требует кронштейна опорного подшипника, который устанавливается на двигатель из-за его большей длины, он предназначен для поддержки оси.

изображение1542×1347 92,6 КБ

Этот кронштейн имеет подшипник, чтобы обеспечить возможность вращения. Это навело меня на мысль, что во время установки, вероятно, применяется смазка для облегчения установки. Это единственный раз, когда этот подшипник смазывается, пока ось не будет снята. Было бы хорошей практикой периодически впрыскивать туда немного смазки через болт сбоку (выделено желтым) для смазки подшипника? Может ли это повредить что-нибудь?

изображение948×378 30 КБ

Со временем смазка внутри шарнира изнашивается и уже не так хорошо смазывает подшипник. В конечном итоге ось CV необходимо будет заменить. Это хорошая идея сделать отверстие с резьбой на любой пылезащитной крышке и установить фитинг zerk? Это позволит вам залить в него смазку, не удаляя ее полностью? Вы даже можете установить утопленный фитинг zerk, который не выступает из поверхности пылезащитного чехла, чтобы вам не пришлось беспокоиться о том, что камень выпадет и сбьет его, потеряв всю смазку. Хотя я не думаю, что это было бы поводом для беспокойства, из-за фитингов zerk на нижних шаровых шарнирах и т. д.? Но утопленный фитинг zerk был бы хорош. Я имею в виду, что фитинг zerk может сломаться, но я думаю, что это крайне маловероятно. Я также думаю, что скорее всего оторвется часть фитинга, а не весь фитинг.

Спасибо.

Мустангмен 5 апреля 2022 г., 22:46

Верхняя часть выглядит как кронштейн без подшипника. Ось, которую вы показываете, не имеет отношения к внешнему диаметру. Они не кажутся мне предназначенными для вращения со скоростью движения относительно друг друга. Итак, учитывая то, что я вижу, смазка не требуется, болт — это фиксатор, чтобы зафиксировать что-то на месте.

Если вы сообщите нам, о какой машине вы говорите, мы сможем провести более продуктивную дискуссию, поскольку не все машины одинаковы.

Невада_545 5 апреля 2022 г., 22:58

ЙошиМоши3:

Будет ли хорошей практикой периодически впрыскивать туда немного смазки через болт сбоку (выделен желтым цветом) для смазки подшипника?

Это закрытый подшипник, как и ступичный подшипник, смазку добавлять нельзя. Впрыскивание смазки через отверстие под болт может предохранить скобу от ржавчины на внешнем кольце подшипника, что облегчит снятие.

Смазка в ШРУСах хороша на весь срок службы автомобиля или пока не порвется пыльник. ШРУСы и пыльники на моем Dodge 1996 года никогда не менялись.

1 Нравится

Тестер 5 апреля 2022 г. , 23:08

Кронштейн, прикрепленный к двигателю с подшипником, предназначен для предотвращения подруливания крутящего момента.

Подруливание по крутящему моменту происходит, когда к двум ведущим мостам разной длины прикладывается крутящий момент, который затем заставляет автомобиль поворачиваться

Выход прямой оси из трансмиссии к подшипнику таким образом, чтобы обе наклонные оси были одинаковой длины, устраняет подруливание крутящим моментом.

Тестер

Мустангмен 5 апреля 2022 г., 23:22

Я знаю, почему он здесь, но, похоже, недостающая часть не показана… герметичный подшипник, который заперт в показанном кронштейне, я думаю. Может часть промежуточного вала от трансмиссии к полуоси? Йоши не сказал нам, над какой машиной он работает.

It_s-Me 5 апреля 2022 г., 23:40

Мустангмен:

Может быть, часть промежуточного вала от трансмиссии к полуоси?

Да, вот изображение промежуточного вала и полуоси в сборе с рассматриваемым подшипником.

2 лайка

George_San_Jose1 6 апреля 2022 г., 00:23

Если вы спрашиваете, есть ли смысл с точки зрения текущего обслуживания периодически смазывать сами ШРУСы (т.е. внутри резиновых сапог), я всегда так делал. Однако только для внешних шарниров на моих автомобилях с CV, VW Rabbit и Corolla. На Кролике проще было снять ось и сделать это на верстаке. На Corolla проще оставить ось в трансмиссии, просто вытащив внешний конец оси из ступицы. Снимаю весь ШРУС с оси, очищаю его от всей старой смазки, смазываю шаровые опоры, снова устанавливаю ШРУС, потом еще смазки, прежде чем пережать пыльник. Часто, делая это, я обнаруживаю, что срок службы ботинка подходит к концу, поэтому я также заменяю его.

Более быстрый способ — я никогда этого не делал — может состоять в том, чтобы оставить ось на месте с обоих концов, просто отстегнуть пыльник и вычистить как можно больше старой смазки, добавить новую смазку, а затем снова зажать ботинок.

Я не заморачиваюсь с этим для внутреннего ШРУСа, потому что у него нет такой большой задачи, которую нужно выполнить, внутрь и наружу, очень небольшое боковое сгибание. У меня никогда не было отказа внутреннего ШРУСа или каких-либо других проблем.

Мой метод может не работать на некоторых новых автомобилях, если они сконструированы таким образом, что внешний ШРУС нельзя снять, не повредив его.

Я думаю, если бы вы попросили профессионального механика, он бы отказался делать это для вас, сказав, что более экономично просто заменить всю ось.

ЙошиМоши3 6 апреля 2022 г., 00:49

Плохо. У меня Камри 2005г. Я также показал более короткую ось вместо более длинной без подшипника.

Таким образом, в данном случае подшипник уже прикреплен к оси и поставляется в сборе. Я думал, что в опорном кронштейне есть подшипник, но теперь я понимаю, что вы имеете в виду. Он был похож на опорный подшипник.

Как подшипник, обведенный красным, крепится к оси?

Таким образом, поддерживающая скоба представляет собой просто металлическую скобу. Подшипник (прикрепленный к оси) вообще не трется о внутреннюю часть кронштейна? Кронштейн, чтобы служить опорой, должен соприкасаться с какой-то частью оси, а у вас металл трется о металл?

Я понимаю, что вы имеете в виду. Точно так же, как ступичные подшипники в конечном итоге выходят из строя и другие герметичные подшипники, я полагал, что осевой подшипник CV со временем выйдет из строя, даже если чехол не будет поврежден и не разрезан, чтобы выпустить смазку. В конце концов, с достаточным количеством времени и пробегом, я ожидал бы, что он выйдет из строя даже с запечатанным багажником?

воин выходного дня 6 апреля 2022 г., 1:30

обведенный подшипник запрессован. внутренняя часть подшипника вращается вместе с осью. снаружи подшипник не двигается, его держит скоба сверху. поэтому не нужно смазывать внутреннюю часть кронштейна, который держит подшипник.

2 лайка

George_San_Jose1 6 апреля 2022 г. , 1:47

ЙошиМоши3:

Я полагал, что подшипник оси ШРУС со временем выйдет из строя, даже если пыльник не будет поврежден и не разрезан, чтобы выпустить смазку.

Возможно, вы путаете терминологию. Полуось имеет наружный и внутренний ШРУС , а в вашем случае это опорный подшипник (обведено красным выше). Каждый сустав закрыт сапогом. Внешний шарнир должен изгибаться под довольно серьезными углами, чтобы колеса могли вращаться, и поэтому для него требуется набор шарикоподшипников, помещенных в соответствующие гнезда; во внутреннем шарнире не используются шарикоподшипники. Вместо этого с одной стороны сконфигурировано устройство с тремя рычагами, которое скользит в осевом направлении по трем соответствующим каналам с другой стороны. Его основная цель состоит в том, чтобы позволить оси удлиняться и укорачиваться, когда колесо преодолевает неровности. С функциональной точки зрения та же идея, что и у двухкомпонентного шлицевого карданного вала в автомобилях с задним приводом.

ЙошиМоши3 6 апреля 2022 г., 19:47

Эй, спасибо. Я понимаю, что вы имеете в виду, говоря, что внешнее кольцо не вращается в держателе, поэтому металл не трется о металл без смазки.

Спасибо за разъяснение терминологии.

Я вижу, что периодическая повторная смазка оси CV имеет некоторые преимущества. Кажется, что снять его с автомобиля и разобрать каждый раз, когда вы хотите его обезжирить, требуется много работы. Я думал о возможном добавлении фитинга Zerk к корпусу.

изображение 951×474 30,4 КБ

Разберите его один раз, когда он новый, а затем используйте метчик для резьбы, чтобы получить подходящее отверстие для установки фитинга Zerk. Тогда вы сможете закачать смазку, не снимая ее с автомобиля. Я предполагаю, что лишняя смазка выйдет через фитинг Zerk, когда он будет заполнен, или из-под зажимов на пыльниках. Например, если вы использовали смазку красного цвета, вы можете закачать туда смазку и наблюдать, как старая смазка выходит, пока вы не начнете видеть, как выходит красная смазка.

Я тоже подумал, есть ли смысл красить шрус? Мой оригинальный заржавел. Это просто голый металл. Мне кажется странным, что они приходят с завода голыми и неокрашенными. Я даже знаю людей, у которых новенькая машина, всего одну зиму в ржавом поясе, и она заржавела. Не то чтобы ржавчина действительно имела значение, но покрасить ее, чтобы избежать ржавчины, не составляет труда. Если только я не уверен, есть ли причина, по которой они остаются неокрашенными? Я не могу думать ни об одном.

Джордж_Сан_Хосе1 7 апреля 2022 г. , 00:51

Я полагаю, что проблема с идеей установки зеркала заключается в том, что старая смазка не выходит из пыльника, пока пыльник остается неповрежденным. Проблема в том, что когда ось вращается, смазка имеет тенденцию выбрасываться из того места, где она должна быть; т. е. вокруг шарикоподшипников на внешнем шарнире. Что нужно для омоложения смазки, так это не столько количество смазки внутри ботинка, сколько перемещение смазки туда, где она будет работать лучше всего. Если у вас слишком много смазки внутри ботинка, центробежные силы дополнительной массы могут привести к тому, что ботинок соскочит.

Вы мыслите как научный тип, так что одна идея, попробуйте импровизированный зерк с одной стороны, а не с другой (для экспериментального контроля). Расскажите нам, что вы обнаружите.

NYBo 7 апреля 2022 г. , 17:58

Снова переосмысление. Нет смысла периодически смазывать ШРУС. Это нужно делать только в том случае, если загрузчик скомпрометирован. Затем соединение необходимо разобрать, очистить, смазать и установить новый пыльник. Очевидно, что это невозможно сделать без снятия оси. Обычно к тому времени, когда вы понимаете, что ботинок поврежден, сустав тоже поврежден, поэтому его все равно необходимо заменить.

1 Нравится

VOLVO-V70 7 апреля 2022 г., 18:55

Снова задумался, как и большинство тем Йоши.

Свалка-Джон 7 апреля 2022 г., 19:38

ЙошиМоши3:

Если я не уверен, есть ли причина, по которой они остаются неокрашенными? Я не могу думать ни об одном.

Просто сделка по сокращению расходов. Большинство людей туда не заглядывают, и ржавчина не влияет ни на что, кроме внешнего вида.

ЙошиМоши3:

Я думал о том, чтобы добавить в корпус фитинг Zerk.

Не уверен, что корпус полый. На части рядом с багажником может найтись достаточно места для установки зеркала, но это будет довольно толстый кусок для сверления.

ЙошиМоши3:

Я предполагаю, что лишняя смазка выйдет через фитинг Зерка, когда он будет заполнен, или из-под хомутов на пыльниках.

Ботинок должен быть водонепроницаемым. Не думаю, что старая смазка вытечет. Вы, вероятно, закончите с раздутым от смазки пыльником CV. Может даже вызвать дисбаланс и вибрацию.

Большинство деталей подвески и привода в настоящее время герметичны и необслуживаемы (карданные шарниры, шаровые шарниры и т.д.). Однако они, кажется, довольно хорошо держатся, не загрязняясь.

воин выходного дня 7 апреля 2022 г., 20:43

Еще одна вещь, которую следует учитывать, это то, что фитинг зеркала может удариться о деталь подвески во время вращения и может отломиться.

Кит 9 апреля 2022 г., 18:48

ШРУСы имеют определенное количество смазки. Они герметичны, поэтому в смазку не попадает грязь или другие загрязнения (до тех пор, пока пыльник не порвется). Внутри ШРУСа нет сильного трения, поэтому смазка не сильно нагревается. Поскольку он не нагревается, он не ломается.

Нет необходимости добавлять смазку, и если вы все равно это сделаете, вы можете повредить ШРУС.

1 Нравится

Правильный выбор смазки — SA 4×4

АКЦИИ

Автор Freddi Stafford

Немного истории

Консистентная смазка, вероятно, была первой смазкой, когда-либо использовавшейся. Считалось, что животные жиры использовались древними египтянами для смазки ступиц деревянных колес своих колесниц. Это было примерно 3500-5000 лет назад. Эти ранние формы смазки, основанные на животных жирах, могли выдерживать умеренные нагрузки и скорости прежних времен. Основная природа смазки не сильно изменилась с тех пор. Однако животные жиры не могли бы удовлетворить сегодняшних требований автомобильной и промышленной промышленности. Высокие нагрузки, высокие скорости и высокие температуры, наряду с другими особыми требованиями, предъявляют к современным смазкам гораздо более высокие требования.

Тем не менее, смазка по-прежнему состоит из масла, загущенного каким-либо образом, обычно так называемым «мылом». Для начинающих химиков загустители на основе мыла производятся в результате кислотно-щелочной реакции. Кислота представляет собой жирную кислоту, а также (в некоторых случаях) короткоцепочечную органическую комплексообразующую кислоту. Таким образом, омыление представляет собой процесс, используемый для производства загустителя на мыльной основе следующим образом: Кислота + Основание = Мыло + Вода

Полезным определением для смазки было бы:

Смазка, твердая или полутвердая смазка, изначально представляет собой жидкость. смазка (другими словами – масло или другая жидкость), в которую добавлен загуститель, обычно мыло (типа лития). Большинство многоцелевых смазок для сверхвысоких давлений (EP) имеют литиевую (мыльную) основу и содержат класс SAE 9.Масло с вязкостью 0, как трансмиссионное масло (масло).

Тип базового масла

Само по себе масло является основным смазочным материалом и наиболее важным компонентом, так как оказывает наибольшее влияние на поведение смазки. Количество масла, включенного в консистентную смазку, может составлять от 70% до 9%.5%. Содержание масла в смазке может быть любым из широкого спектра масел, включая минеральные (парафиновые и нафтеновые), натуральные (растительные масла), высокоэффективные (силиконы и фторсодержащие жидкости) и синтетические (ПАО, сложные эфиры, полиалкиленгликоли и алкилбензолы). Тип базового масла определяется рабочими условиями, в которых предполагается работать смазка. К ним относятся высокие и/или низкие температуры, нагрузки и давления. Нагрузка и давление будут влиять не только на выбор типа базового масла, но и на пакет присадок, который может составлять до 10% смазки.

Присадки к базовому маслу

Такие присадки, как противозадирные, противоизносные, антиоксидантные, улучшают желаемые свойства, подавляют нежелательные свойства и придают смазке новые свойства. Противозадирные добавки также можно использовать в сочетании с твердыми добавками, такими как дисульфид молибдена (moly), графит или ПТФЭ (политетрафторэтилен), или они могут использоваться сами по себе. Таким образом, пакет присадок к маслу также является элементом, который может быть добавлен к смазке в той или иной форме для обеспечения определенных рабочих характеристик. В то время как консистентная смазка, изготовленная только из масла и загустителя, подходит для многих применений в легкой промышленности, полезный диапазон консистентных смазок значительно расширяется за счет присадок. Эти присадки включают антиоксиданты, пеногасители, противоизносные и противозадирные присадки, ингибиторы ржавчины, деэмульгаторы, присадки, улучшающие индекс вязкости, ингибиторы коррозии, придающие клейкость и полимеры. В дополнение к этим добавкам, как упоминалось ранее, в смазке могут быть взвешены граничные смазки, такие как молибден для использования в ШРУСах, ПТФЭ или графит для снижения трения и износа, не вызывая неблагоприятных химических реакций на металлических поверхностях при больших нагрузках и малых скоростях. . Присадки, повышающие липкость, используются в смазках для «открытого» или открытого применения (открытые зубчатые передачи), особенно там, где ожидаются высокие центробежные силы. В то время как синтетические масла будут работать лучше в более широком диапазоне температур и условий, можно использовать минеральные базовые масла, если у вас более постоянная рабочая температура. Базовое масло также будет различаться по вязкости в зависимости от области применения.

Вязкость базового масла

Загуститель Тип

Подробнее о загустителе

Загуститель сам по себе может иметь некоторую смазывающую способность, но смазывающее действие определяется маслом. Хороший тип загустителя будет совместим с рекомендациями производителя оборудования и сможет выдерживать условия, в которых он должен работать. Существует много типов загустителей, но большинство из них несовместимы и не должны смешиваться. Наиболее распространенными загустителями являются литий, комплекс лития, комплекс алюминия и полимочевина. Загуститель смазки может влиять на ее рабочую температуру, нагрузку, скорость и совместимость с материалами. Поэтому очень важно определить, какой загуститель лучше всего подходит для использования в вашем конкретном случае, так как используемый загуститель будет определять успех смазки в эксплуатации. Тип загустителя также определяет устойчивость к воде и соленой воде, термическую стабильность, эффективность загущения, смазывающую способность, устойчивость к сдвигу, грузоподъемность, совместимость, прокачиваемость, маслоотделение и даже уровень шума, а также безопасность смазки для пищевых продуктов. Существуют органические мыла, такие как литиевое мыло (12-гидроксистеарат лития и стеарат лития), кальциевые мыла, натриевые мыла, алюминиевые мыла, смешанные мыла и комплексные мыла. Комплексные мыла, используемые для производства комплексных смазок (литиевые комплексы), как правило, обеспечивают повышенную термостойкость и могут работать в условиях кратковременного воздействия высоких температур — до 175°. Литий, кальций, натрий, алюминий называют «металлическими мылами». Более 90% загустителей, используемых во всем мире, имеют мыльную основу. Некоторые смазки содержат смешанные мыла, такие как литий/кальций. Причина этого в том, что литий улучшит стойкость смазки к высоким температурам, а кальций улучшит вымывание водой и стоимость. У нас также есть смазки, в которых используется загуститель, называемый немыльным загустителем. К ним относятся полимочевина, сульфонат кальция, стандартный диоксид кремния, политетрафторэтилен (ПТФЭ), сажа и смазка на основе органоглины (бентонита). Смазки на основе бентонита обычно считаются высокотемпературными смазками и обычно используются в ступичных подшипниках транспортных средств и там, где известно, что дисковые тормоза генерируют высокие температуры. Бентонитовая основа не имеет «точки каплепадения», что делает их идеально подходящими для этого применения.

Температура каплепадения консистентной смазки

Класс смазки

Смазки часто классифицируют по типу мыла или загустителя, используемого при их производстве, так как это оказывает значительное влияние на общие характеристики. Вот некоторые из наиболее распространенных типов смазок и способы их применения:

Консистенция консистентной смазки

Консистенция консистентной смазки определяется концентрацией загустителя, типом загустителя и вязкостью базового масла. Точно так же, как масла классифицируются по вязкости, вы можете считать, что смазки можно классифицировать по их консистенции. Консистенция смазки примерно эквивалентна вязкости масла по своему воздействию. Пенетрация, мера твердости смазки, относится к консистенции или твердости смазки. Два метода испытаний, а именно ASTM D217 и D1403, используются для определения проникновения необработанных и обработанных смазок. Для измерения пенетрации конус определенного веса опускают в смазку на пять секунд при стандартной температуре 25°C. Глубина в десятых долях миллиметра, на которую конус погружается в смазку, является его проникновением. Пенетрация 100 соответствует твердой смазке, а пенетрация 450 соответствует полужидкой или очень мягкой смазке. NLGI (Национальный институт смазочных материалов) установил шкалу консистенции консистентной смазки, которая варьируется от 000 (полужидкая) до 6 (блочная смазка). Таким образом, консистенция жира может варьироваться от твердого блока (аналогично пасте из сыра чеддер) до полужидкой (аналогично томатному соусу). Наиболее распространенной смазкой является смазка общего назначения, имеющая консистенцию NLGI 2, которая почти такая же по консистенции, как арахисовое масло.

Важность консистенции

Текстура и структура

Применение

Мы видим, что, как и масло, смазка обладает собственным набором характеристик, которые необходимо учитывать при выборе для применения. Эти характеристики можно найти в техническом паспорте смазки. К ним относятся прокачиваемость, водостойкость и консистенция, температура каплепадения (показатель термостойкости смазки), устойчивость к окислению, высокотемпературное воздействие и низкотемпературное воздействие.

Смазка для ШРУСов (постоянная скорость)

Совместимость смазок

Преимущества смазки консистентной смазкой

Недостатки консистентной смазки:

Консистентные смазки обладают слабым охлаждающим эффектом, так как консистентные смазки являются плохим проводником тепла и обеспечивают слабую теплопередачу. Трудности, связанные с удалением старой смазки в некоторых случаях перед повторной набивкой новой смазкой, также могут представлять проблемы. При некоторых обстоятельствах могут возникнуть трудности с применением, и необходимо достаточное знание спецификаций пластичных смазок, чтобы принять правильное решение о том, какую смазку использовать в конкретном случае.

Заключение

Современные консистентные смазки являются неотъемлемой частью современной практики смазывания как автомобильной, так и промышленной техники. Их свойства могут быть адаптированы для удовлетворения многих специфических требований, которые в настоящее время существуют как в автомобильной смазке, так и в промышленности. При тщательном выборе многих проблем со смазкой можно избежать, используя пластичные смазки, и они могут обеспечить длительный срок службы (подшипники, заполненные на весь срок службы) часто в чрезвычайно тяжелых и требовательных условиях. Как видите, существует множество различных типов применения и сред, а также столько же типов и марок смазочных материалов, которые подходят для этих компонентов, машин и условий.

25Май

Крутит но не заводится: крутит, не крутит, щелкает. Что делать, если не заводится стартер машины?

25 Май 1988 alexxlab Комментировать

Стартер крутит, машина не заводится

Автовладельцы нередко жалуются на то, что стартер крутит, но не заводится, или же стартер крутит плохо или не крутит совсем, и что из этого хуже – даже выяснить невозможно. Особенно распространена подобная ситуация зимой, когда на улице во всю властвует мороз и холод. А самое обидное заключается в том, что даже если получится заставить машину сдвинуться с места, вряд ли удастся спрогнозировать ее дальнейшее поведение. Ведь вполне возможно, что после первой же остановки, спровоцированной, к примеру, необходимостью заправиться, автомобиль вновь откажется проехать хотя бы метр. В этом случае главное оставаться максимально спокойным, даже хладнокровным, чтобы в самые короткие сроки выяснить и устранить проблему, касающуюся того, почему не крутит стартер.

Содержание статьи

1 Что проверять в первую очередь
2 Возможные причины
3 Видео «Стартер жужжит, но не крутит двигатель»
- 3.1 Похожие статьи

Что проверять в первую очередь

Естественно, каждый водитель, садясь в очередной раз за руль, ожидает, что после самых первых оборотов вала стартера двигатель начнет свою работу ровно, стабильно и чисто. Но порою надежды автовладельца не оправдываются: стартер крутит – машина не заводится. То есть стартер не крутит двигатель, что является его функциональной обязанностью. Конечно же, это не второсортного ряда проблема, ведь если плохо крутит стартер или же если он вовсе отказывается это делать, то авто вряд ли переместится хотя бы на метр. Поэтому в случае возникновения такой трудности, первое, что необходимо сделать, – проверить состояние наиболее основных автомобильных элементов, неисправности которых могли бы вызвать проблемы. Сделать это можно собственными силами или же доверить это непростое дело специалистам. Если уж автолюбитель уверен в своих познаниях и принял решение самостоятельно искать причины того, почему не крутит стартер, то я посоветую в первую очередь проверить следующие устройства авто:

Свечи – они являются предметом создания искр, которые в цилиндрах двигателя поджигают смесь топливно-воздушного типа. Естественно, они должны пребывать в хорошем состоянии, не иметь на себе накопленного нагара, ведь это является причиной неравной работы двигателя.
Топливные фильтры – не менее важный элемент в автомобиле, призванный отсеивать частицы ржавчины и пыли, вместе с тем предотвращая их попадание в магистраль всей топливной системы двигателя. Вполне возможно, что они перестали производить фильтрацию, из-за чего вышли из строя, а это спровоцировало проблему того, что стартер крутит, но не заводится.
Аккумулятор – это, пожалуй, самая распространенная причина неполадок во всем, ведь как только заряд данного агрегата опустился к нулевой отметке, автомобиль будет стоять на месте словно вкопанный. Поэтому проверять уровень заряда и следить за тем, чтобы он всегда был в оптимальном состоянии, просто необходимо.
Клеммы – они входят в список составляющих АкБ, но следует выделить их отдельным пунктом, так как эти частицы, несмотря на свои небольшие размеры, играют весомую роль в процессе осуществления общей работы авто. Я хочу обратить ваше внимание на то, что водитель всегда должен быть уверен в том, что клеммы на батарее питания пребывают в нормальном состоянии, что они не окислились, и тогда вряд ли снова будет возникать проблема того, что стартер крутит, но не схватывает, или же не крутит совсем.
Дроссельная заслонка – еще один важный элемент автомобиля, являющийся механическим регулятором проходного сечения канала, который призван регулировать уровень среды, что протекает в этом канале. Речь идет о газе или любого рода жидкости. Рекомендуется следить за чистотой этого устройства, чтобы не сталкиваться с проблемой отказа автомобильного двигателя работать.

Возможные причины

Причины того, почему стартер крутит — машина не заводится, могут быть самыми разнообразными. То же касается ситуации, когда стартер способен крутить, но делает это медленно, слабо и тяжело. Но в целом, если не крутит стартер, причины этого могут заключаться в следующем:

Теперь немного подробнее о приведенных возможных причинах того, что стартер крутит, но не заводится. Наиболее часто встречается проблема, связанная с холостой работой. Суть ее в том, что стартер способен крутить, но двигатель, тем не менее, не заводится. И вряд ли это произойдет, несмотря на то, что процесс попыток может быть очень долгий.

В случае, если описываемое устройство работает вполне стабильно, то есть без особых усилий вращает моторный коленвал, но тот все равно равнодушно относится к этим попыткам, то возможная причина поломки кроется в системе подачи топлива или зажигании.

Иногда бывает, что плохо крутит стартер, а именно, делает это рывками. Со своего опыта могу сказать, что этот признак характерен при недостаточном соприкосновении контактов. В последнее время это является довольно распространенной проблемой, ведь случаи установки электропроводки некачественного типа участились. Вот и объяснение того, что стартер слабо крутит.

Заводка мотора может не происходить и в том случае, если анализируемый механизм щелкает. В этом случае вина может лежать на нарушенных контактах. Данный симптом, вполне возможно, указывает на неполадки втягивающего реле, так что автовладельцы могут и не удивляться тому, что стартер крутит, но не схватывает.

И, естественно, самое страшное – это когда после поворота ключа в замке зажигания не слышно абсолютно ничего. Если же стартер не крутит двигатель совсем, что можно понять по отсутствию любого рода щелчков и других звуков, то это весомый повод срочно обратиться к специалисту.

Если не крутит стартер, причины могут заключаться и в погоде. Понятно, что при наличии минусовой температуры объяснение, почему не крутит стартер, предсказуемое. Но если разобраться, то тут все намного сложнее, ведь причин того, что в мороз не крутит стартер, может быть несколько.

Итак, если плохо крутит стартер или же и вовсе отказывается это делать, когда на улице минусовая температура, то это может быть связано с тем, что нечему гореть, или же с тем, что нечему поджечь. К первой категории относятся проблемы, связанные с плохим качеством бензина, грязными и забитыми топливными фильтрами и инжекторами, некорректной работе топливного насоса или регулятора топливного давления. В этом объект данного рекомендационного материала еле будет способен на выполнение своих функциональных обязанностей.

Ко второй категории проблем, когда в мороз не крутит стартер, следует отнести описанные ранее (в частности, что касается АкБ и свечей зажигания), а также те, что связаны с неисправностями крышки или бегунка трамблера, бронепроводов, катушек зажигания, отсутствием компрессии в цилиндрах. Это основные причины, приведенные для того, чтобы автовладельцы имели хотя бы элементарнейшее представление о том, почему тяжело крутит стартер. В любом случае я рекомендую как можно чаще проверять свой автомобиль, чтобы не допустить или хотя бы снизить до минимального уровня количество проблем с ним.

Видео «Стартер жужжит, но не крутит двигатель»

На записи описаны основные причины, почему стартер жужжит, но не крутит двигатель.

Стартер крутит, но двигатель не заводится

Периодически со всеми машинами случаются ситуации, когда стартер крутит, но двигатель не заводится. Причиной поломки может быть несколько неисправностей и для карбюраторного и инжекторного автомобиля процесс ремонта будет отличаться. А если не заводится двигатель и не крутит стартер, то читайте другую статью.

Стартер крутит, но не заводится: ВАЗ карбюратор

Распространенная поломка на классических моделях. Причинами могут быть три системы:

зажигание;
воздушные и топливные магистрали;
карбюратор.

Однако при ремонте необходимо проверить обе ветки.

Поломки зажигания

Нарушение подачи искры одна из причин поломки. Последовательность действий выглядит так.

Проверка искры на свечах. Элемент выкручивается из гнезда. Далее не снимая колпачок с шпильки необходимо приложить свечу к блоку двигателя и прокрутить стартер. Если в это время на электроде появляется мощная искра – деталь исправна. Процедуру необходимо повторить для всех поршней. При отсутствии пробоя, элемент заменяется новым.
Предохранители. Распространено среди карбюраторных машин перегорание плавких вставок.
Высоковольтные кабели. Если замена свечи не помогает (искра по-прежнему отсутствует) требуется проверка бронепроводов. Идеальным вариантом будет диагностика путем замены кабеля на заведомо исправный.
Примечание! Проверка бронепроводов и свечей выполняется в темном помещении. Если кабель или корпус свечи пробит, электрическая дуга может проскакивать в любом месте магистрали.
Трамблер. Необходимо снять верхнюю крышку детали и осмотреть уголек, места контактов на наличие нагара, оплавленных участков. Для систем с электронным зажиганием, проверяется катушка и датчики Холла.
Момент зажигания. Периодически для карбюраторных моделей требуется корректировка установки угла трамблера. Выставить его правильно можно самостоятельно. На корпусе механизма и блока двигателя имеются соответствующие насечки. Для точного позиционирования необходимо прочитать инструкцию к автомобилю.

В некоторых случаях машина может не заводится ввиду ослабленных креплений проводки стартера, аккумулятора или его разряда.

Подача воздуха и горючего

Следующая причина почему крутит стартер, но не заводится машина может скрываться в нарушении подачи горючей смеси. Последовательность действий выглядит так.

Изначально проверяются фильтрующие элементы, воздушный и топливный. Перебои с подачей бензина или воздуха являются первоисточником проблемы, когда стартер крутит, схватывает но не заводится – забитые вставки препятствуют свободному протеканию жидкости.
Следующий этап – бензонасос. Во время прокрутки стартера необходимо прислушаться к детали. Если агрегат не качает горючее, запуск мотора будет невозможен.
Примечание! В некоторых моделях автомобилей (ВАЗ 2101/06) частой причиной поломки, когда стартер крутит но машина не заводится, бывает перегрев. Для устранения дефекта достаточно смочить тряпку холодной водой и обмотать ею насос. После остывания автомобиль заведется.
Подсос воздуха также выступает распространенной причиной. От пользователя требуется проверить все шланги и патрубки на предмет ослабления крепежных хомутов, трещин или потертостей. Поврежденные элементы заменяются новыми.
Засор магистрали. Осадки, поднявшиеся из бензобака, могут закупорить тонкие трубки, что препятствует свободному прохождению бензина.

Карбюратор

Если все манипуляции с магистралями и системой подачи топлива не принесли результатов, следующим этапом необходимо проверить чистоту и точность настройки карбюратора.

Механизм испещрён тонкими ходами и перепускными клапанами. При попадании некачественного бензина, каналы быстро забиваются и перекрывают движение жидкости. Во время ремонта карбюратор полностью разбирается и выполняется очистка жиклеров – это лучше делать сжатым воздухом или толстой леской. Также необходимо продуть все отверстия, предварительно промыв конструкцию чистым бензином.
После очистки, механизм собирается в обратном порядке.

Примечание! Во время ремонта особое внимание необходимо уделить дроссельной заслонке и жиклерам – эти элементы наиболее часто являются источником бед.

Стартер крутит но не заводится: инжектор

Когда крутит стартер, но не заводится ВАЗ 2114 8 или 16 клапанов (также актуально для аналогичных моделей автомобилей). Поиск проблемы выполняется в таких системах:

подача горючего;
зажигание;
электроника;
инжектор.

Топливная система

Насос

Распространенной проблемой при отсутствии запуска у инжекторных машин выступает поломка топливного насоса. При проворачивании ключа в замке зажигания с бака должен разносится характерный гул, сопровождающийся накачкой бензина в магистраль. При его отсутствии, проверяется соответствующее реле и предохранитель. Если вставки исправны – необходимо выполнить диагностику самого насоса (расположен внутри бака, под задними сидениями).
Также необходимо проверить целостность топливных магистралей и рабочее состояние фильтров грубой и тонкой очистки.

Качество бензина

Распространено мнение, что правильно настроенный мотор может работать даже на суррогатном бензине, без возникновения проблем – это в корне не так. Если стартер крутит но не заводится Приора или аналогичный автомобиль спустя некоторое время после последней заправки, дело может быть в «бадяжном» горючем. Такую смесь необходимо максимально быстро слить и заправить новое топливо.

Забиты форсунки

В 90% случаев, проблема возникает как следствие предыдущего казуса. Носик форсунки отличается минимальным диаметром. Мельчайшие соринки могут забить проход внутри детали, что является причиной отказа силового агрегата или троения.

Проверить это можно так. После 2-3 неудачных попыток завести мотор, необходимо выкрутить свечи зажигания. Если электроды мокрые – форсунки работают.

Примечание! Топливные форсунки не выходят из строя одновременно. Вторичным признаком отказа устройства является то, что машина троила перед началом проблем с запуском.

Ремонт, тщательная диагностика деталей выполняется на специальном стенде.

Нет давления внутри топливной рампы

Стартер крутит, но не заводится 2114 ВАЗ или Приора – причина может быть в недостатке рабочего давления топливной рампы инжектора.
При адекватной работе топливного насоса, необходимо проверить ДМРВ. Неисправный блок может посылать неверную информацию на ЭБУ, что препятствует правильному образованию горючей смеси.
В некоторых случаях (5-6%) на запуске сказывается отказ ДПДЗ. Однако это маловероятно.

Электроника и зажигание

Изначально выполняется диагностика свечей зажигания стандартным методом. В случае отсутствия искры проверяются сами свечи и высоковольтные провода. Если все в порядке, а ожидаемой дуги нет, дело может быть в следующих узлах.

Модуль зажигания. Капризная и непредсказуемая деталь на большинстве автомобилей семейства ВАЗ и бюджетных иномарках. Блочная конструкция практически не подлежит ремонту, при диагностике, меняется на заведомо исправную. Также важно наличие напряжения на фишке модуля. Если электричество отсутствует – проверяется предохранитель и соответствующее реле.
ДПКВ – сенсор может передавать данные с погрешностью или полностью выйти из строя. Это ключевой элемент системы зажигания, проверка работоспособности выполняется осциллографом. Также меняется на заведомо исправный.
ЭБУ. Конструкция управления инжектором, может сбоить ввиду окисления фишки контактов или внутренних проблем.
Ошибки системы. Накопленные сбои бортового компьютера могут не давать мотору запуститься. Проблема устраняется диагностикой на СТО со специализированным оборудованием.
Поломки механического характера. Порванные провода, окисленные клеммы или расшатавшиеся соединения в 50% случаев приводят к перебоям в работе ДВС.

Стартер крутит, но не заводится: дизель

Конструкция дизельных автомобилей отличается от классических, бензиновых агрегатов. Здесь воспламенение горючей смеси происходит по другому принципу, что накладывает собственные критерии к диагностике силовой установки.

Возможные причины

Среди распространенных проблем особенно выступают такие.
Отсутствие накала
Наиболее часто встречается перегорание электрода накаливания. Проверка свечей выполняется исключительно при помощи специального оборудования. Отказ одного элемента вызывает троение или хлопки во время работы мотора. Если сами детали функционируют исправно, причина может скрываться в бронепроводах или силовом реле.

Примечание! Отказ детали может произойти в процессе движения авто. По причине достаточной температуры камеры сгорания, проблемы начинаются только после остывания блока.

Некорректная подача топлива
Распространенная проблема зимой – замерзание дизеля или запарафинивание фильтрующих элементов. При этом необходимо сменить очищающие сетки и отогреть машину в теплом боксе. Если дело происходит летом, поиск «корня зла» выполняется так.

Ошибочное срабатывание противоугонного оборудования – сигналка отключается или ремонтируется.
Проверяется состояние основного насоса и целостность топливных магистралей. Если шланг или трубка дала течь, через трещину может подсасывать воздух, что вызывает проблему.
Выкручиваются форсунки из блока ДВС и тестируются на специальных стендах. Часто напорное отверстие засоряется после заливки низкокачественного горючего или езды по ухабам – осадок поднимается со дна бензобака и поступает на мотор.
Если стартер крутит, а мотор даже не хватает (также нет дыма из выхлопной трубы) значит, солярка совсем не поступает в цилиндры. Первым делом проверяется исправность топливного насоса высокого давления (ТНВД) и его приводного насоса.
Далее диагностируются все магистрали для каждой форсунки персонально.
Калибровка угла подачи дизеля. Ремень ТНВД может перескочить или порваться, что спровоцирует неправильное впрыскивание жидкости.

Общие проблемы

Также причиной того, что стартер крутит но не запускается двигатель бывают общие проблемы, характерные для всех автомобилей, независимо от типа потребляемого горючего или схемы его подачи. В качестве основных выступают такие.
Заклинивание навесного оборудования
Заклинивание привода ГУР, генератора или компрессора охладителя. Застопорившийся агрегат может препятствовать проворачиванию коленчатого вала.
При запуске мотора необходимо посмотреть свободно ли проворачиваются все шкивы.

Снижение компрессии
Потеря необходимого давления внутри рабочих цилиндров может способствовать утеканию горючей смеси в картерный отсек или выпускной коллектор. Здесь может быть несколько источников.

Залегание поршневых колец. Уставшие уплотнители могут закоксоваться или даже лопнуть, что непременно приводит к потере номинального давления.
Износ или эллипсность цилиндров. Это крайний случай, когда требуется капитальный ремонт ДВС.
Загибание или дефекты клапанов. Вставки могут отломаться или неплотно прилегать к ГБЦ.
Разрыв ремня ГРМ – предшественник вышеуказанного случая.
Образование дефектов термического или механического происхождения. Сюда относятся трещины, сколы или царапины в блоке, поведенная от перегрева ГБЦ. Также нарушение конструкции коленвала и его креплений (вкладыши, шатуны, пальцы).
Самая страшная причина – заклинивание двигателя (стуканул мотор). В таком случае требуется полная замена агрегата, что чревато затратами сопоставимыми с 50% стоимости авто.
Самая комичная ситуация – внутри бака банально нет горючего. Как правило, подобное вызывается неисправностью поплавка или соответствующего датчика. Лечится проблема посещением АЗС.

Итог

Причин того, что стартер крутит но не запускается двигатель может быть множество. Быстро и точно найти «корень зла» сможет квалифицированный механик или автолюбитель с большим опытом.

Почему не заводится машина и что с этим делать

26 ноября 2019ЛикбезСделай сам

Глобальных причин всего три: проблемы с подачей топлива, сжатием или воспламенением смеси.

Неполадки, из‑за которых не крутит стартер, и методы их устранения детально разобраны в отдельной статье. В этом материале рассмотрим ситуации, когда стартер работает исправно, но двигатель не запускается.

1. Включён иммобилайзер

Что происходит: стартер крутит уверенно, но двигатель не запускается.

После установки сигнализации управление иммобилайзером переходит к ней. Порой из‑за сбоев оборудования или случайных нажатий на брелок в кармане включается противоугонная защита. В зависимости от схемы и выбранных настроек иммобилайзер блокирует топливный насос, форсунки, систему зажигания или даже стартер. В любом случае запустить двигатель не выйдет.

Что делать: если случайно включили блокировку сами, то попытайтесь снять её, узнав нужную комбинацию в инструкции или в интернете. В случае ошибок сигнализации разобраться с проблемой сможет только её установщик или грамотный автоэлектрик.

2. Разряжён аккумулятор

Что происходит: стартер прокручивает двигатель, но медленно. Индикаторы на приборной панели тускнеют или гаснут.

Из‑за низкого заряда АКБ стартер недостаточно или с затруднением раскручивает двигатель, и о запуске не может быть речи. Такое случается после длительного простоя, особенно зимой, когда проблема усугубляется загустевшим моторным маслом.

Что делать: завести машину, «прикурив» от аккумулятора соседа или одним из других способов, а затем зарядить или заменить АКБ.

3. Неисправности топливной системы

Что происходит: двигатель вращается, но не подаёт признаков жизни.

Без подачи топлива в цилиндры двигатель, естественно, не запустится. Если в баке есть бензин, то чаще всего причина отсутствия топлива в камере сгорания — засорённый фильтр, неработающий топливный насос или его реле.

Примеси в некачественном топливе забивают сетку фильтрующего элемента, и бензин не идёт дальше. Зимой она может закупориться замёрзшей водой. От этого из‑за повышенной нагрузки иногда выходит из строя бензонасос. Также он может сломаться из‑за перегрева при езде с почти пустым баком, поскольку охлаждение насоса осуществляется топливом.

Что делать: самостоятельно можно лишь проверить, работает ли топливный насос. Включите зажигание и прислушайтесь. Если всё нормально, то в районе заднего сиденья на 5–10 секунд должен появиться жужжащий звук. Если насос работает, а топливо не поступает, значит, забита его сеточка.

Для чистки, замены фильтра или бензонасоса придётся снять подушку сиденья, открыть лючок в полу и извлечь корпус насоса. Если навыков авторемонта нет, лучше обратиться в сервис.

4. Замерзание дизеля

Вот такое желе образуется внутри фильтра / patch.com

Что происходит: двигатель просто не запускается.

Не соответствующее сезону топливо на дизельных авто сильно густеет на морозе. Входящие в его состав парафины выпадают в осадок, забивая фильтр тонкой очистки и топливопроводы. Всё это становится причиной того, что мотор не заводится.

Что делать: вернуть дизелю текучесть. Для этого нужно отогреть машину в тёплом гараже или залить в бак специальную присадку‑антигель. После слить или выработать остатки летнего топлива и заправиться зимним.

Иногда можно обойтись малой кровью и отогреть феном лишь фильтр тонкой очистки под капотом.

5. Неполадки в системе зажигания

Что происходит: стартер крутит, но мотор даже не схватывает.

При отсутствии искры топливо‑воздушная смесь не воспламеняется и, соответственно, двигатель не может запуститься. Причины кроются в пробитых катушках зажигания или проводах, а также свечах со слоем нагара или треснутым изолятором.

Что делать: проще всего вывернуть свечи и визуально оценить состояние электродов: они должными быть чистыми и сухими. Далее надеть надсвечник, приложить резьбу свечи в металлической части двигателя и покрутить стартером. Если искра есть, значит, с зажиганием всё в порядке. Если нет, нужно попробовать другие свечи, а затем проверять провода и катушки, также меняя их на заведомо исправные.

6. Поломка свечей накаливания

Разогретый наконечник свечи / YouTube‑канал ScrewsNutsAndBolts

Что происходит: двигатель не запускается, на приборной панели горит индикатор спирали.

При отрицательных температурах топливо плохо испаряется, и без дополнительного подогрева свечами накала дизельные авто могут просто не запуститься. На неисправность обычно указывает постоянно горящий индикатор спирали на приборной панели.

Что делать: свечи нужно снять, проверить и заменить неисправные. Для теста используйте мультиметр в режиме прозвонки. При касании щупами центрального контакта и корпуса должен звучать сигнал.

Также можно просто поочерёдно подать на свечи напряжение 12 В от аккумулятора. За 3–5 секунд электрод исправной свечи должен разогреться докрасна. Нерабочая, соответственно, останется тёмной.

Быстрое решение — попытаться прогреть свечи несколько раз и только потом заводить мотор. Они не выходят из строя все разом, и если работает хотя бы пара, то это должно помочь.

7. Неисправности датчиков

Что происходит: стартер крутит, но двигатель не запускается. На приборной панели горит индикатор Check Engine.

Все процессы в двигателе, включая запуск, управляются в современных авто с помощью ЭБУ. «Мозги» считывают показания многочисленных датчиков, и если какой‑то из них сбоит, то работа мотора нарушается или блокируется. Такое возможно из‑за неисправностей датчиков положения коленчатого и распределительного валов, а также датчиков холостого хода, температуры охлаждающей жидкости или детонации.

Что делать: определить и заменить дефектный узел. К сожалению, сделать это могут только специалисты в сервисе. Впрочем, при наличии сканера ELM327 можно попытаться найти поломку самостоятельно.

8. Нарушение фаз газораспределения

Что происходит: стартер крутится легко, а двигатель вообще не реагирует.

Из‑за неправильной регулировки или несвоевременной замены ремень или цепь ГРМ могут растянуться и перескочить на несколько зубьев, а то и вовсе порваться.

Это неизбежно приводит к нарушению фаз газораспределения: клапаны не закрываются в нужный момент, сжатия и воспламенения смеси не происходит. В зависимости от конструкции двигателя поршни могут достать до клапанов и согнуть их, что повлечёт дорогостоящий ремонт.

Что делать: проверить метки ГРМ. При необходимости установить их в соответствии с инструкцией по эксплуатации авто. На будущее: всегда меняйте ремень или цепь согласно регламенту и правильно регулировать.

9. Смещение венца маховика

Что происходит: стартер крутит вхолостую, слышен скрип и визг из‑под капота.

Зубья, в зацепление с которыми входит бендикс стартера, выполнены не на самом диске маховика, а на съёмном ободе — венце. Он насаживается с натягом при нагреве и иногда, в редких случаях, может провернуться. При этом стартер исправно вращает венец, но сам маховик и, соответственно, двигатель не раскручиваются.

Что делать: снять стартер, включить 4–5 передачу, а потом, застопорив венец отвёрткой, немного толкнуть машину вперёд или назад. Если двигатель будет вращаться отдельно от венца, значит, последний нужно снимать и менять на новый. Возможно, вместе с маховиком. Процедура довольно сложная и выполняется на СТО.

10. Недостаточная компрессия

Что происходит: двигатель прокручивается, но не подаёт признаков жизни.

Износ цилиндропоршневой группы увеличивает зазоры между стенками гильз и поршней, вследствие чего сильно снижается компрессия. Это приводит к потере мощности и затруднённому запуску, особенно зимой. Проблема проявляется постепенно, и обычно владелец авто догадывается о ней.

Что делать: сделать замер компрессии с помощью прибора и принять решение о ремонте двигателя. Без дополнительного оборудования убедиться в плохой компрессии можно так: вывернуть свечи, шприцем залить в камеры сгорания двух цилиндров по 3–4 мм³ моторного масла, немного покрутить стартером, а затем вернуть свечи на место и попробовать завести двигатель. Если получится, очевидно, проблема в износе ЦПГ.

Стартер крутит но не заводится ДВС: причины и способы устранения.

Стартер крутит но не заводится двигатель – от такого не застрахован водитель любой машины не только в сильный мороз, но и на протяжении всего года. Возможные причины этого для разных двигателей совершенно различны. Значит и схема поиска причины по которой машина не заводится должна выбираться исходя из того дизель у вас, карбюратор или инжектор.

Дизельный двигатель

Дизель принципиально отличается от бензинового двигателя способом воспламенения топлива. В конце такта сжатия температура воздуха в камере сгорания поднимается более чем до 700 °C. В этот момент туда впрыскивается распыленное топливо, которое воспламеняется от соприкосновения с горячим воздухом. Благодаря, высокой теплопроводности головки блока часть тепловой энергии, полученной от сжатия воздуха, неизбежно отводится системой охлаждения эта часть тем больше чем ниже температура головки и охлаждающей жидкости. Поэтому чтобы температура сжатого воздуха не падала ниже необходимой для воспламенения топлива, перед пуском холодного мотора воздух внутри цилиндров дополнительно подогревают свечами накаливания. Особенно нужно это, когда на улице мороз.

Если дизель не заводится на холодную, в первую очередь проверяют свечи. Так как с нерабочими свечами накаливания холодный дизель заводится очень тяжело, даже если долго крутит стартер.

Чаще в таком случае стартер крутит но не схватывает. Холодный дизель с неисправными свечами плохо заводится уже при температуре чуть ниже +5 °C, а в мороз и тем более. Может даже показаться что плохо крутит стартер.

Проверка свечей накаливания:

Сначала следует проверить исправен ли блок управления свечами накала. Для этого присоединить контрольную лампу к шине питания свечей и к «массе» и повернуть ключ зажигания в положение on, если блок управления исправен, контролька загорится. Для дальнейших проверок выключите «зажигание» и отсоедините от свечей шину питания.

Способы проверки свечей накала:

Лампочку мощностью 21 Вт одним контактом присоединить с помощью отрезка толстого провода к положительной клемме аккумулятора, а другим к клемме свечи. Если лампочка горит вполнакала или не горит совсем ― свеча неисправна.
Выкрутить свечи и при помощи отрезков толстого провода по очереди подключать их к аккумулятору если свеча не накаляется до свечения, то она неисправна.

Если долго крутит стартер, а машина не заводится, возможно, также завоздушивание топливного насоса высокого давления (ТНВД) или неисправность клапана глушения. С этими неисправностями машина не заводится ни в мороз, ни в теплую погоду.

Диагностику можно начать с проверки наличия питания на клапане глушения (он открывается при подаче питания и закрывается при снятии). Проверить питание на клапане проще всего контрольной лампочкой, не забудьте перед проверкой включить зажигание. Если питание на клемме клапана есть, снимите и наденьте разъем подводящий его. При этом клапан должны издавать щелчки. При отсутствии щелчков можно предположить неисправность клапана.

Прокачка топливной системы:

Груша ручной подкачки топлива значительно облегчит развоздушивание системы

В топливной магистрали необходимо найти место откуда будет выходить воздух ― открутить либо заглушку в его верхней части, либо обратку форсунок. Если на топливном фильтре есть ручная подкачка включить зажигание чтобы открылся клапан глушения и подкачивать горючее пока из выбранной точки не перестанет идти воздух, и не потечет топливо. Если ваша машина не оборудована кнопкой ручной подкачки топлива, а насос низкого давления имеет электрический привод, то после освобождения пути для выхода воздуха из ТНВД достаточно включить на некоторое время зажигание. Когда прокачка не удается проверьте топливный фильтр, быть может, он просто забит грязью или парафином.

Карбюраторный двигатель

Если долго крутит стартер и карбюраторный двигатель не заводится в мороз, проверьте не забыли ли вытянуть на себя трос пускового устройства (подсос). Также проверьте есть ли искра. Для этого высоковольтный провод от катушки зажигания выньте из гнезда крышки трамблера и зафиксируйте вынутый конец на расстоянии около 5 мм от «массы». Проверните двигатель стартером. Искра, пробившая этот промежуток, должна быть толстой и синей. Тонкая оранжевого цвета искра говорит о ее недостаточной мощности и необходимости поиска неисправности в этом направлении (возможные причины этому: подгоревшие, контакты прерывателя или неверный зазор между ними, плохой контакт катушки с массой, окислившаяся клемма питания катушки, негодный конденсатор трамблера). Отличная искра, про которую можно сказать: «слона убьет», заставляет переходить на проверку топливной системы. Возможные причины того что двигатель не пускается касающиеся топливной системы:

Отсутствие топлива в карбюраторе.
Дефект или нарушение регулировки пускового устройства.

Схема проверки топливной системы:

Снимете крышку воздушного фильтра.
Потянув за тягу акселератора одним движением, полностью откройте дроссельные заслонки. Если из распылителей ускорительного насоса во время движения заслонок вылетают струйки бензина, значит, топливо в поплавковой камере карбюратора есть.
Ели ускорительный насос не сообщил о наличии бензина в карбюраторе, попробуйте накачать его туда вручную. В случае когда не удается закачать бензин таким способом проверьте чистоту топливного фильтра, сеточки отстойника карбюратора и целостность диафрагмы бензонасоса. При разрыве обеих диафрагм топливного насоса в моторное масло неизбежно попадает бензин, пары которого, засасываемые через вентиляцию картера, сильно переобогащают смесь и затрудняют пуск двигателя. Чтобы оценить в таком случае количество бензина попавшего в поддон, проверьте уровень масла и нет ли запаха бензина из маслозаливной горловины. Если под крышкой ГРМ пахнет бензином и повысился уровень масло в картере, двигателя ремонт следует начинать с замены моторного масла и фильтра (промывку в этом случае использовать излишне).
После того как бензин закачан в поплавковую камеру повторите попытку пуска мотора.
Если топливо в поплавковой камере есть, а двигатель не пускается оцените работу пускового устройства. При включенном «подсосе» верхняя заслонка первичной камеры должна быт полностью закрыта, а дроссельная заслонка этой же камеры приоткрыта приблизительно на 0,8 мм (толщина сварочной проволоки полуавтомата).

Бензиновый с непосредственным впрыском

Если долго крутит стартер, но инжектор в мороз не схватывает, причины могут быть следующие:

Не работает топливный насос. Обычно это можно обнаружить по отсутствию жужжания из-под заднего сидения при включении зажигания. Причиной этому иногда бывают окислившиеся клеммы его питания и массы.
Нет давления в топливной рампе. Далеко не у каждого есть с собой манометр поэтому нужно проверить хотя бы наличие давления. Для этого нажмите на клапан под колпачком, расположенный на стороне рампы противоположной той, куда подключена подача топлива. Если оттуда не брызнул бензин проверьте топливный фильтр, сетку заборника и редукционный клапан бензонасоса (в баке).

Машина не заводится в мороз? Решение проблемы пуска двигателя.

Невозможно найти автомобилиста, который бы не ощущал на себе все «прелести» зимней езды, и ни разу не сталкивался с проблемами трудного старта двигателя при температурах ниже -20 °C. Теоретически при такой температуре автомобиль заводиться должен, но на практике это происходит далеко не всегда. Существует несколько типичных причин проблемного пуска при низких температурах, которые хорошо известны и изучены, но продолжают доставлять неприятности водителям. Это:

● Слабый аккумулятор.

● Неисправность стартера.

● Слишком густое моторное масло.

● Не отрегулированная система зажигания.

● Проблемное топливо.

Абсолютно одинаковых ситуаций не бывает. Случается, что трудности с зимним пуском в конкретном автомобиле вызваны не одной, а сразу несколькими причинами. Тогда эту проблему нужно решать комплексно, возможно, с привлечением специалистов станции технического обслуживания. Осенью следует подумать о подготовке автомобиля к работе в условиях зимы и выполнить процедуры, которые содержатся в эксплуатационной документации. Однако на дворе зима, и неприятности уже начались, поэтому вопрос нужно решать сейчас. Рассмотрим основные причины проблемного холодного пуска и методы их устранения.

Слабый аккумулятор – лидер рейтинга проблем

Возможная причина:

Низкий заряд батареи, критический возраст аккумулятора (свыше 3 лет), неправильная эксплуатация, неисправность одной или нескольких банок.

Как проявляется:

Стартер не может прокрутить двигатель, или делает всего несколько медленных оборотов. Тусклое свечение контрольных ламп на приборной панели.

Что следует предпринять:

Если заряда хватило всего на несколько оборотов двигателя, попробуйте перед новой попыткой пуска «прогреть» аккумулятор включением фар ближнего света в течение нескольких секунд. Это поможет батарее при новой попытке обеспечить больший пусковой ток.

Если перед выездом есть запас времени, следует отнести батарею в теплое помещение, дать ей прогреться. По достижении аккумулятором плюсовой температуры можно на некоторое время подключить его к зарядному устройству.

Следует снять разъемы с клемм аккумулятора, очистить контактные поверхности от окислов и возможного загрязнения, подсоединить провода снова и надежно их зафиксировать. Очень часто простая зачистка контактов помогает обеспечить запуск двигателя.

Если автомобиль имеет механическую коробку передач, его можно заводить с буксира или народным методом «с толкача».

Можно «прикурить» от аккумулятора другого автомобиля.

Если не помогают все перечисленные меры, а также восстановительная зарядка в теплом помещении малым током, купить и установить на автомобиль новую батарею. При наличии запаса свободного пространства в месте установки аккумулятора, можно подумать о приобретении батареи несколько большей емкости.

Как можно предупредить возникновение проблемы:

Автомобиль отлично заводится, если аккумулятор накануне ночевал в теплом помещении. Большая часть водителей Сибири, Урала и северных регионов России снимают аккумулятор на ночь.

Все проблемы с пуском кардинально решаются установкой на автомобиль системы Webasto, или других устройств предпускового подогрева двигателя. Еще один тип приборов контролирует снижение температуры в моторном отсеке и периодически заводит двигатель для ее поддержания в заданном диапазоне.

Неисправность стартера

Возможная причина:

Межвитковые замыкания обмотки стартера. Даже при исправном и заряженном аккумуляторе стартер не может обеспечить достаточное усилие для того, чтобы провернуть холодный двигатель, хотя и потребляет в этом момент значительный ток. Бывает, что причиной отказа является не состояние электрической части, а нарушение центровки ротора электродвигателя.

Как проявляется:

При проверенном аккумуляторе стартер создает недостаточное для прокрутки двигателя усилие. Посторонние шумы в электродвигателе при попытке пуска.

Что следует предпринять:

Отремонтировать имеющийся стартер, или купить новый.

Как предупредить:

Своевременно обратиться к специалистам для диагностики и ремонта, если замечены проблемные пуски в теплое время года.

Слишком густое моторное масло

Возможная причина:

При низкой температуре масло густеет и «держит» валы и шестерни силового агрегата, затрудняя их вращение. Это может происходить с маслами, явно не соответствующими сезону и рекомендованным производителем эксплуатационным условиям. Зимой особенно проблемной становится вязкость масел низкого качества, а также старого и загрязненного масла.

Как проявляется:

При проверенных и исправных стартере и аккумуляторе, двигатель прокручивается очень медленно, с заметным сопротивлением. По пробе масла на контрольном щупе заметно, что оно имеет слишком плотную консистенцию.

Что следует предпринять:

Такое масло нужно заменить, но при низкой температуре это сделать невозможно. Машину нужно отогреть в теплом гараже. Если автомобиль оборудован механической коробкой передач, можно его повозить на буксире, что со временем поможет двигателю провернуться.

Как предупредить:

Нужно применять качественное масло, соответствующее инструкции по эксплуатации и сезону. Приобретать только в проверенных магазинах и технических центрах. Зимой можно проверить купленное масло, подержав канистру на морозе. Если оно чрезмерно загустеет и потеряет текучесть, а это будет видно и через пластиковые стенки канистры, такое масло нужно вернуть в магазин. Лучше применять масла проверенных брендов, имеющие индекс 0W или 5W. Для новых автомобилей больше подойдет синтетика, а машинам с пробегом за 100 000 км – полусинтетика.

Не отрегулирована система зажигания

Возможная причина:

Большие токи утечки неисправных высоковольтных проводов, наконечников или других элементов электрооборудования приводят к тому, что на свечах ухудшается или совсем отсутствует искрообразование.

Как проявляется:

Стартер энергично проворачивает вал, но двигатель не заводится. Проверка искры на центральном проводе трамблера и поочередная проверка высоковольтных проводов каждого цилиндра позволят прояснить ситуацию с наличием или отсутствием искры. Если искрообразование нормальное, нужно изучить состояние свечей. Если на входе в трамблер напряжение есть, но до свечей не доходит – проверить контакты трамблера и бегунок. Хорошо видны токи утечки электрооборудования в темноте, это очень эффективный тест.

Что следует предпринять:

В зависимости от выявленных недостатков, заменить проблемные детали или узлы: свечи, трамблер, поврежденный провод или катушку. Можно частично защитить от утечек высоковольтные провода, опрыскав их специальным аэрозолем. Свечи можно просто промыть, протереть или прокалить.

Как предупредить:

При подготовке к зиме посетить станцию технического обслуживания и проверить работу системы зажигания. Исправное и отрегулированное зажигание обеспечит меньший расход топлива.

Проблемное топливо

Для начала рассмотрим проблемы двигателей, работающих на бензине.

Возможная причина:

Бензин разбавлен водой. Это могут сделать злоумышленники на заправке, но возможны и другие причины. В холодное время года на стенках бензобака образуется конденсат, который скапывает в бензин.

Как появляется:

При большом морозе вода замерзает и может парализовать работу всей системы питания. Если бензин все же проходит по трубопроводам и шлангам, из-за смеси с водой он плохо испаряется и не воспламеняется даже при хорошей искре. Эта проблема диагностируется осмотром свечей. После попытки пуска из выхлопной трубы сильно пахнет несгоревшим бензином.

Что следует предпринять:

Машину перевести в теплое помещение, слить бензин, очистить элементы топливной системы. Иногда хороший результат обеспечивает применение «осушителей бензина», которые продаются в отделах автохимии. Применять средство следует аккуратно, строго придерживаясь инструкции.

Как предупредить:

Заправляться на надежных АЗС, и стараться зимой держать бензобак максимально полным. Так в нем образуется меньше конденсата. Полезно использовать топливный фильтр с отстойником, где может собираться вода.

Топ-проблема дизельных двигателей: «летняя» солярка

Возможная причина:

Такое топливо на морозе переходит в желеподобное состояние, и топливная система становится непроходимой из-за образовавшихся парафиновых хлопьев.

Как проявляется:

Стартер крутит исправно, но двигатель не пускается. Выхлопная труба топливом не пахнет, испарения отсутствуют.

Что можно предпринять:

Горячая вода поможет промыть форсунки и фильтр топлива, то же нужно сделать и с насосом высокого давления. Работать с водой нужно аккуратно, чтобы не намочить электрооборудование, особенно генератор и стартер. После промывки системы, можно попытаться завести двигатель. В этом может помочь автохимия «Быстрый старт».

Как предупредить:

Использовать зимой только соответствующее сезону дизельное топливо. Если будет получен прогноз о приближении сильного похолодания, в топливо следует добавить специальные присадки-депрессоры или антигель. Повышает шансы холодного старта двигателя установка обогревателя топливного фильтра. Полезно использовать методику предпускового прогрева свечей несколькими включениями зажигания. Так поступают при сильных морозах бывалые водители.

Перед тем, как повернуть ключ в замке зажигания:

● Мысленно пообещайте себе и автомобилю к следующей зиме установить систему предпускового подогрева Вебасто.

● Если есть время, выверните свечи и убедитесь в их чистоте.

●Проверьте, не забита ли конденсатом выхлопная труба, и в случае необходимости очистите ее.

Общеизвестные истины:

● Автомобиль с механической КПП заводим в мороз, только предварительно выжав сцепление. В этом случае усилие стартера не расходуется на вращение шестерен изрядно замерзшей коробки передач. Провернем ее позднее, когда двигатель чуть-чуть прогреется и наберет обороты.

● Если с нескольких попыток двигатель не завелся, но с каждым разом «подхватывает» на более продолжительный срок, нужно продолжать попытки длительностью до 10 секунд. Автомобиль должен завестись.

● Дизель следует заводить длительным вращением стартера, стараясь добиться успеха с первой же попытки.

● Когда автомобиль завелся, какое-то время не глушите двигатель, не пользуйтесь печкой, не включайте электрооборудование, особенно фары. Это поможет аккумулятору хотя бы частично восстановиться после трудного пуска. Первые километры нужно ехать на скорости 30-40 км/час, чтобы двигатель постепенно прогрелся и набрал мощность.

Почему мотор не заводится. Семь самых частых причин – K-News

Все неисправности, из-за которых мотор не заводится, можно разделить на две группы. Одни проявляют себя так: двигатель не запускается, потому что стартер не крутит. Вторая — стартер крутит, но мотор все равно не запускается, пишут эксперты.

1. Села батарея

Такое может произойти за одну морозную ночь, если забыли выключить какой-то потребитель электроэнергии (например, фары), а на машине не предусмотрена защита АКБ от разряда. Еще чаще такое бывает с автомобилями, на которых установлены нештатная мощная «музыка» или охранные сигнализации. Сейчас многие на удаленке и никуда не выезжают неделями — за это время старый аккумулятор может сесть, даже если нет повышенного потребления энергии.

Севший аккумулятор поставьте на зарядку. А если надо срочно ехать, можно «прикурить» от автомобиля-донора (не забудьте заранее положить в багажник пусковые провода) или от аккумуляторного пускового устройства (бустера). Если машина с механикой, оживить мотор можно, потаскав на буксире, или «с толкача».

2. Клеммы окислились

Батарея заряжена, но стартер не крутит или крутит очень медленно. Причина: окислились клеммы на аккумуляторе — в соединении возникает большое сопротивление и стартеру не хватает энергии. Окислиться и потому плохо проводить ток могут и наконечники силовых проводов: минусовых, соединяющих батарею с кузовом и двигателем, или «плюсового», идущего на стартер. Окислившиеся контакты батареи нужно почистить и надежно затянуть.

Если клемма покрыта толстым слоем окислов, ток через соединение проходит плохо.

3. Барахлит стартер

Наиболее частые причины отказа: окислившиеся и подгоревшие контакты, замёрзшее от попавшей влаги тяговое реле, износ щеток и коллектора. Если стартер доступен сверху, можно одновременно попытаться включить стартер и постукивать по тяговому реле гаечным ключом или молотком (только несильно!). Или замкнуть контакты стартера напрямую. Для этого отверткой перемыкаем толстую клемму, к которой идет плюсовой провод с батареи с небольшой клеммой, к которой подходит тонкий провод. Если стартер начнет вращаться — неисправны цепи управления стартером (чаще замок зажигания) или их блокирует неисправная сигнализация.

Если машина с механикой, можно пустить мотор «с толкача» и ехать на сервис своим ходом. Если у вас автомат — ищите буксир, если до сервиса недалеко, или вызывайте эвакуатор.

4. Бензин не поступает

Переходим к второй группе неисправности: стартер крутит, но мотор не заводится. Вряд ли вы не заметили горящую лампу, сигнализирующую о низком уровне топлива — и в баке просто нет бензина. Скорее всего, бензина достаточно, но возникла неисправность в системе питания.

Поэтому начнем с простейшей диагностики — если после поворота ключа зажигания не слышно жужжания, значит бензонасос не включается. Иногда это случается из-за окисления коллектора электромотора после долгого простоя. Или на него не подается питание, ведь часто именно в эту цепь врезаются установщики сигнализаций. Другая вероятная причина, возникающая исключительно зимой, по которой топливо не подается в двигатель, — попавшая в бак вода замерзла и заблокировала путь «горючему».

5. Пропала искра

Маловероятно, чтобы одновременно все свечи зажигания вышли из строя. Но если они покрыты нагаром или залиты бензином, при не очень бодром вращении коленвала мотор не пустится. Возможна утечка высокого напряжения по наконечникам свечей и высоковольтным проводам. Могут быть неисправны цепи управления катушками зажигания (или эти цепи решили блокировать установщики сигнализации).

Метод проверки прост: выкручиваем свечу, надеваем провод, а резьбой касаемся любой металлической детали. Просим напарника включить стартер — искра между электродами есть? Значит, с зажиганием все в порядке. Хотя, выкрутить свечу на многих моторах — задача трудновыполнимая. Хотя бы потому, что тяжело (тем более на морозе) сдергиваются катушки зажигания, для выкручивания свечей необходим специнструмент, а иногда, чтобы добраться до них, приходится снимать впускной трубопровод.

6. Завелась крыса

У некоторых автомобилей бывают проблемы с опознанием системой иммобилайзера ключа зажигания. И, по закону подлости, в морозы эта рассогласованность возникает чаще. Пуск мотора затрудняют и болтающиеся разъемы датчиков системы управления, которые сервисмены на недавнем обслуживании отсоединяли и плохо поставили назад.

А еще подкапотную проводку любят крысы. И если часто паркуетесь по соседству с мусорными баками, грызуны охотно съедят изоляцию, а заодно и перегрызут провода. Такую неисправность вряд ли удастся устранить в уличных условиях — и не факт, что хватит знаний и терпения. Поэтому лучше поискать толкового электрика и доверить восстановление ему.

Погрызенную крысами проводку могут несколько дней восстанавливать в автосервисе.

7. Порвался ремень

Механических неисправностей, по которым двигатель не заводится, намного меньше, чем электрических. Наиболее вероятная — обрыв ремня ГРМ. Из-за повышенных нагрузок при прокрутке промороженного двигателя изношенный привод чаще всего рвется именно при пуске. Случается, что проворачивается венец на маховике. В этом случае стартер не может раскрутит двигатель до пусковых оборотов.

В целом современные автомобили надежны. И чаще всего двигатель не пускается, потому что разряжена аккумуляторная батарея или окислились контакты силовых проводов. Но вышеперечисленные неисправности тоже не из числа экзотических. И когда они возникают, лучше иметь хотя бы примерное представление, что с машиной не так. Тогда с сервисменами окажется проще договориться.

Есть и другие причины

Современные модели оснащены системой включения без ключа. Однако автомобилисту всегда стоит держать этот ключ при себе, потому что система отслеживает его нахождение поблизости. Машина попросту не запуститься, если владелец забыл ключ дома.

Причина, по которой двигатель не заводится, может вообще не иметь отношения к вашей машине. Вполне возможно, что в вашем брелоке разрядился элемент питания (аккумулятор/батарейка). Изучите руководство к автомобилю, чтобы узнать, как запустить двигатель в машине в подобной ситуации, или обратитесь к дилеру для диагностики ключа/брелока (на случай, если ключ вышел из строя).

Другая возможная причина, по которой ваша машина не заводится, – это если вы, возможно, забываете ставить автоматическую коробку передач в режим «Паркинг» с режима «Драйв» или «Задняя передача – R», когда выключаете двигатель. Для того чтобы запустить двигатель, переведите селектор АКПП в режим «Паркинг – Р» и повторите попытку завести автомобиль.

Современным автомобилям с электронным впрыском топлива не требуется, чтобы вы перед запуском двигателя закачивали топливо, нажимая педаль газа. Так что не нужно нажимать педаль газа перед запуском инжекторного мотора, чтобы не залить свечи бензином. Иначе вы можете не запустить двигатель. К сожалению, некоторые водители забывают об этом. Особенно если недавно пересели с карбюраторной машины на инжекторную. В целом же, конечно, залить свечи можно и на карбюраторном двигателе. Но на инжекторном это можно сделать очень быстро. Залитые бензином свечи не смогут при запуске двигателя дать искру, чтобы воспламенить в камере сгорания топливную смесь.

В современных автомобилях встроено несколько высокотехнологичных компьютерных гаджетов. Компьютеры получают информацию от различных датчиков. В том числе о неисправностях двигателя. Если ваша машина не заводится, то, возможно, какой-либо датчик, сообщивший компьютеру о проблеме в двигателе, и стал причиной его блокировки запуска. Также не исключено, что есть проблемы с компьютером, управляющим двигателем (блок управления). В любом случае вам необходимо обратиться к специалисту для проведения комплексной электронной диагностики автомобиля.

Во многих автомобилях, если вы не разблокировали рулевое колесо, вставив ключ в замок зажигания, может не заводиться двигатель. В этом случае слегка подтолкните руль в любом направлении, поворачивая ключ в замке. Так вы разблокируете руль и запустите двигатель.

Также очень часто многие водители не могут запустить двигатель, не сняв автомобиль с охранной системы. В большинстве автомобилей, когда включена сигнализация, работает блокировка зажигания. В этом случае снимите машину с сигнализации и повторите запуск двигателя.

Проблемы с воздушным фильтром

В зимний период при большом перепаде температур возможная причина таких проблем, как обледенение воздушного фильтра. Недостаток воздуха тоже является причиной, не позволяющей машине завестись. В этом случае рекомендуется при первых признаках неисправностей сразу заменить воздушный фильтр. Процедура достаточно простая и не требует специальных навыков.

ВАЖНО! Одним из ключевых факторов, провоцирующих плохой запуск транспортного средства на холодную, может являться неправильно подобранное масло для мотора. Если вы залили масло вязкостью 10W-ХХ и выше, а стукнули серьезные морозы, то масло загустевает и его прокачиваемость в холодной системе резко падает, что приводит к существенному износу движка при старте; как итог – машина не заводится.

Зимой важно выбирать только качественные масла проверенных производителей, так как это гарантирует соответствие масел заявленным параметрам «поведения» на морозе.

Причины, по которым движок дизельного класса не хочет заводиться

Дизельный движок отличает отсутствие свечей зажигания и принцип воспламенения от сжатия. Часто машина не заводится, потому что дизельный мотор очень требователен к качеству топлива, особенно во время езды зимой.

Вот почему обезопасить себя можно, используя специальные присадки депрессоры, в простонародье – антигели. Такие присадки предотвращают замерзание дизельного топлива в холодный период. Ассортимент таких присадок широкий, рекомендуется выбирать продукцию известных производителей, доказавших свою эффективность и безопасность.

Подписывайтесь на KNEWS.KG в Google News и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями Кыргызстана, Центральной Азии в telegram-канале KNEWS.KG.

Поиск и устранение неисправностей: стартер крутится, но не включается

Стартер является важной частью автомобиля. Он отвечает за запуск двигателя, и если он не работает, ваша машина не заведется. Есть несколько распространенных причин того, что стартер вращается, но не включается. В этой статье мы обсудим некоторые из наиболее распространенных причин, по которым это происходит, а также дадим несколько советов, как это исправить.

Мы также ответим на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов о стартерах. Поэтому, если у вас возникли проблемы со стартером, обязательно прочитайте эту статью!

Содержание

Что такое стартер?

Стартер — это электрическое устройство, которое запускает двигатель внутреннего сгорания автомобиля. Он используется только при запуске автомобиля и обычно включается за одну-две секунды до выключения зажигания. Стартер работает от постоянного тока (DC) от аккумулятора, что означает, что он имеет одну полярность заряда.

Где находится стартер?

Сам двигатель установлен на конце коленчатого вала и получает электроэнергию через зубчатый венец, соединенный с соленоидом стартера, который, в свою очередь, соединен с положительной клеммой аккумуляторной батареи.

Поскольку стартер работает только в течение короткого промежутка времени, он потребляет большое количество тока из-за того, насколько мощным он должен быть для запуска двигателя. На самом деле, стартер может потреблять до 150 ампер тока от аккумулятора!

Как работает стартер?

Принцип работы стартера заключается в использовании электромагнитной силы для вращения коленчатого вала. Это достигается наличием вращающегося якоря внутри статора (который неподвижен). Якорь крепится на конце коленчатого вала, и при протекании через него электрического тока создается магнитное поле.

Затем это магнитное поле взаимодействует с электромагнитами статора, создавая электромагнитную силу, которая поворачивает якорь по часовой стрелке или против часовой стрелки до тех пор, пока он не повернется достаточно далеко, чтобы запустить двигатель.

Что заставляет стартер вращаться, но не включается?

Существует несколько распространенных причин, по которым стартер вращается, но не включается. Вот некоторые из наиболее распространенных из них:

Низкое напряжение аккумулятора
Дефектный соленоид стартера
Поврежденные маховики
Gearnoid Concitts
Defore Gear, Gear.
Проблема с проводкой стартера

Давайте подробнее рассмотрим каждую из этих причин:

1. Низкое напряжение аккумуляторной батареи:

Одной из наиболее распространенных причин, по которой стартер вращается, но не включается, является из-за низкого напряжения батареи. Когда напряжение аккумулятора низкое или у вас слабый автомобильный аккумулятор, это может вызвать всевозможные проблемы с электричеством в автомобиле, в том числе со стартером. Это потому, что аккумулятор питает все электрические устройства вашего автомобиля.

Если ваш стартер крутится, но не включается, первое, что вы должны проверить, это напряжение аккумуляторной батареи. Если он низкий, попробуйте зарядить аккумулятор или завести автомобиль от внешнего источника. Если это не сработает, возможно, вам придется заменить стартер.

2. Неисправный соленоид стартера:

Одной из наиболее важных частей стартера является соленоид, электромеханическое устройство, используемое для управления потоком электроэнергии. Соленоид представляет собой большую катушку из проволоки, намотанную на железный сердечник, и когда через нее протекает электрический ток, создается магнитное поле. Соленоид — это то, что поворачивает якорь двигателя по часовой стрелке или против часовой стрелки, когда он запускается.

Теперь, если стартер вашего автомобиля крутится, но не включается, одной из наиболее распространенных причин является неисправный соленоид стартера. Неисправный соленоид стартера не позволяет электрическому току течь от аккумулятора к стартеру.

Есть несколько способов проверить, неисправен ли соленоид стартера. Один из способов проверить соленоид стартера — использовать 12-вольтовую контрольную лампу. Сначала отсоедините отрицательную клемму аккумулятора. Затем прикоснитесь одним концом контрольной лампы к положительной клемме соленоида, а другим концом к небольшому проводу, идущему к стартеру. Если контрольная лампа не загорается, соленоид, скорее всего, неисправен.

3. Поврежденный маховик:

Другой распространенной причиной того, что стартер вращается, но не включается, является поврежденный маховик. Маховик представляет собой тяжелый металлический диск, прикрепленный к концу коленчатого вала. При работающем двигателе задействуйте маховик, чтобы он вращался плавно.

Повреждение маховика может привести к различным проблемам, в том числе к тому, что стартер не будет работать. Есть несколько способов определить, поврежден ли маховик. Один из способов – искать в нем трещины или сколы. Другой способ — проверить отсутствие повреждений зубьев на краю маховика.

4. Заедание контактов соленоида стартера:

Другая возможная причина того, что двигатель стартера вращается, но не срабатывает, — это заедание контактов соленоида стартера. Эта конкретная часть находится внутри соленоида и замыкает цепь запуска двигателя, двигаясь вперед и назад.

Контакты на соленоиде имеют очень маленький зазор, который измеряется миллиметрами или тысячными долями миллиметра, и если эти контакты загрязнятся или заржавеют, они могут вызвать вращение стартера, но не включить его.

Если ваш стартер вращается, но не включается, первое, что вы должны попробовать, это очистить контакты соленоида с помощью очистителя электрических контактов. Это поможет удалить любую грязь, копоть или ржавчину, которые могут быть причиной проблемы.

5. Дефект плунжера, ведущей шестерни или зубчатого венца:

Частой причиной вращения стартера, но не зацепления, является неисправность плунжера, ведущей шестерни или зубчатого венца. Эта часть крепится к концу якоря и вращается при запуске двигателя. Если какая-либо из этих деталей неисправна или изношена, это может помешать вращению якоря и зацеплению с маховиком.

Один из способов проверить неисправность плунжера, шестерни или зубчатого венца — внимательно прислушаться, пытаясь завести автомобиль. Если вы слышите какие-либо щелчки или скрежет, исходящие от стартера, это хороший признак того, что одна из этих частей неисправна.

6. Проводка стартера Выпуск:

Другая возможная причина того, что двигатель стартера вращается, но не включается, – проблема с проводкой стартера. Если какой-либо из проводов, подсоединяемых к стартеру, ослаблен, поврежден или корродирован, это может помешать стартеру получить мощность, необходимую для запуска.

Одним из способов проверки проводки стартера является проверка целостности цепи с помощью мультиметра. Сначала отсоедините отрицательную клемму аккумулятора. Затем установите мультиметр на настройку непрерывности и прикоснитесь одним концом провода к положительной клемме соленоида, а другим концом к небольшому проводу, идущему к стартеру.

Если мультиметр не показывает непрерывности цепи, значит, возникла проблема с одним из проводов стартера. В этом случае вам нужно будет заменить или отремонтировать поврежденный провод, прежде чем продолжать пытаться завести автомобиль.

Признаки неисправного стартера:

Несколько признаков могут помочь вам определить, выходит ли из строя ваш стартер. Некоторые из них:

Нажмите Sound
автомобиля требуется больше, чтобы начать
. Автомобиль не запускается

Дайте нам описать эти симптомы.

Неисправный стартер часто издает щелкающий звук, когда вы пытаетесь завести машину. Это может быть довольно громко и отчетливо и обычно является первым признаком того, что со стартером что-то не так. Этот щелкающий звук обычно является результатом изношенного плунжера или шестерни стартера, которая не может зацепиться.

2. Автомобиль заводится дольше:

Если ваш автомобиль заводится дольше, чем обычно, это может быть признаком проблем со стартером. Это может быть связано с проблемой с соленоидом или проводкой, или это может быть результатом внутреннего износа стартера.

3. Автомобиль не заводится:

Если ваш автомобиль вообще не заводится, то это верный признак неисправности стартера. Возможно, неисправен сам стартер, проблема с соленоидом или проводкой. В любом случае, если ваша машина не заводится, лучше отвезти ее к механику для проверки.

Это лишь некоторые из симптомов, которые могут указывать на проблему со стартером. Если вы заметили что-либо из этого, лучше как можно скорее проверить свой автомобиль у механика, чтобы избежать дальнейшего повреждения.

Что делать, если стартер крутится, но не включается?

Теперь, когда мы знаем некоторые из возможных причин того, что стартер вращается, но не включается, давайте посмотрим, как это исправить.

1. Проверьте клеммы аккумулятора:

Первое, что вы должны сделать, если ваш стартер вращается, но не включается, это проверить клеммы аккумуляторной батареи. Убедитесь, что они чистые и не имеют следов коррозии. Если они заржавели, вы можете очистить их проволочной щеткой или полностью заменить.

2. Перезарядите аккумулятор:

Если клеммы аккумулятора чистые и не имеют следов коррозии, следующее, что вам нужно сделать, это зарядить аккумулятор. Это можно сделать, подключив зарядное устройство к аккумулятору или доставив его в местный магазин автозапчастей для зарядки.

После зарядки аккумулятора попробуйте снова завести автомобиль. Если стартер по-прежнему не включается, перейдите к следующему шагу.

3. Осмотрите электрическую проводку:

Следующее, что вам нужно сделать, это проверить электрическую проводку, которая идет к стартеру. Убедитесь, что все соединения затянуты и не имеют следов коррозии. Если есть какие-либо ослабленные или поврежденные провода, их необходимо отремонтировать или заменить.

4. Замените изношенные шестерни стартера:

Если электропроводка в порядке, то следующее, что вам нужно сделать, это заменить шестерни. Эта небольшая деталь находится внутри стартера и помогает включить его. Если он изношен, это может помешать правильному включению стартера.

5. Замените аккумулятор:

Если стартер по-прежнему не включается, вам следует заменить аккумулятор. Обычно это необходимо только в том случае, если батарея старая или повреждена.

6. Замена стартера:

Если ни один из этих шагов не устранит проблему, вам потребуется полностью заменить стартер. Это можно сделать, обратившись в местный магазин автозапчастей или к механику.

Стоимость замены стартера

Средняя стоимость замены стартера составляет от 250 до 1450 долларов. Цены на запчасти оцениваются от 80 до 200 долларов, а затраты на рабочую силу оцениваются от 120 до 1250 долларов. Фактическая цена зависит от марки и модели вашего автомобиля, а также от региона, в котором вы живете.

Заключение

Если ваш стартер вращается, но не включается, существует несколько возможных причин. Наиболее распространенной причиной является проблема с клеммами автомобильного аккумулятора, электропроводкой, неисправной муфтой стартера или неисправным стартерным двигателем Bendix. Вы можете попытаться исправить это самостоятельно, но вам нужно будет обратиться к механику для дальнейшей диагностики и ремонта, если проблема не устранена.

Наиболее распространенным признаком неисправного стартера является то, что автомобиль не заводится. Другие симптомы могут включать в себя вращение стартера, но не включение, или автомобиль запускается, а затем вскоре после этого глохнет.

Если ваш стартер не работает должным образом, важно заменить его как можно скорее. Неработающий стартер может затруднить или сделать невозможным запуск автомобиля, что может привести к тому, что вы застрянете на обочине дороги. Это может быть как опасно, так и неудобно, если у вас есть место, где вам нужно быть.

Часто задаваемые вопросы

Каков средний срок службы стартера?

Средний срок службы стартера зависит от марки и модели автомобиля. Тем не менее, большинство стартеров прослужат от 50 000 до 100 000 миль. Если ваш стартер начинает выходить из строя до того, как он достигает этого пробега, это может быть связано с проблемой в электрической системе или поврежденным компонентом.

Что означает вращение стартера, но не зацепление?

Когда стартер крутится, но не включается, это означает, что стартер крутит, но машина не заводится. Это может быть вызвано несколькими причинами, в том числе проблемой с клеммами аккумулятора или электропроводкой. Если это произойдет, вам нужно будет отвезти машину к механику для дальнейшей диагностики и ремонта.

Может ли стартер выйти из строя мгновенно?

Да, стартер может выйти из строя мгновенно. Обычно это происходит из-за проблемы с электрической системой или поврежденного компонента. Если ваш стартер внезапно выйдет из строя, вам нужно будет отвезти машину к механику для дальнейшей диагностики и ремонта.

Какие основные компоненты системы зажигания в вашем автомобиле?

Система зажигания в вашем автомобиле состоит из нескольких ключевых компонентов, все из которых вместе создают искру, воспламеняющую топливно-воздушную смесь в цилиндрах. Эти компоненты включают свечи зажигания, катушку зажигания, распределитель и электронный модуль управления зажиганием. Каждая из этих частей играет важную роль в общем функционировании системы зажигания, и без правильной работы какой-либо из них ваш автомобиль не заведется и не будет работать правильно.

Может ли неисправный стартер повредить проводку автомобиля?

Многие спрашивают, может ли неисправный стартер повредить проводку автомобиля. Короткий ответ: да, неисправный стартер может нанести серьезный ущерб вашему автомобилю. Неисправный стартер может создавать дополнительный нагрев и вибрацию, что может привести к ослаблению или отсоединению проводов.

Кроме того, он может перегревать такие компоненты, как аккумулятор и генератор, что приводит к их преждевременному выходу из строя. Если вы заметили какие-либо проблемы со стартером, важно как можно скорее отремонтировать или заменить его, чтобы избежать дальнейшего повреждения вашего автомобиля.

Что означает, если фары мигают или гаснут при запуске двигателя?

Это может быть вызвано неисправной или поврежденной аккумуляторной батареей, генератором или неисправностью стартера. Если фары мигают или гаснут во время запуска двигателя, это может быть признаком того, что аккумулятор не обеспечивает достаточную мощность для запуска автомобиля. Если генератор не работает должным образом, это также может привести к мерцанию или выключению фар. Если есть проблема со стартером, это может привести к тому, что двигатель будет вращаться медленно или вообще не будет вращаться, что приведет к мерцанию или выключению фар.

Как долго можно ездить с неисправным стартером?

Стартер отвечает за запуск двигателя автомобиля, и если он выйдет из строя, автомобиль не заведется. Есть несколько признаков, которые могут указывать на неисправность стартера. Если вы подозреваете, что стартер может выйти из строя, вам следует как можно меньше ездить на автомобиле. Чем больше вы ездите с неисправным стартером, тем быстрее он изнашивается и в конечном итоге полностью перестает работать.

Как правило, большинство автомобилей могут работать с неисправным стартером в течение нескольких недель или даже нескольких месяцев. Однако, если вы не хотите рисковать тем, что ваш стартер полностью выйдет из строя и оставит вас в затруднительном положении, лучше как можно скорее ограничить вождение.

4 причины, по которым ваши старшие вращаются, но не участвуют (как устранение неполадок)

от Джоша Бойда

39 Акции

естественно ожидать, что наши автомобили придут в действие простым поворотом ключа. Хотя это так в 99% случаев, иногда происходит прямо противоположное. Хотя мы пытаемся завести машину, двигатель не запускается, оставляя нас в мире разочарования, неизбежно опоздав к нашей конечной цели.

В то время как общая проблема «невозможности запуска» может охватывать широкий спектр основных проблем, одна из наиболее сложных проблем этого типа связана со стартером, который вращается, но не зацепляет маховик автомобиля. Часто остается только гадать, на кого возложить вину, в то же время лихорадочно рассматривая все возможности.

Нужна помощь в решении проблемы с автомобилем ПРЯМО СЕЙЧАС?

Щелкните здесь , чтобы пообщаться в онлайн-чате с проверенным механиком, который ответит на ваши вопросы.

Ни одна марка автомобиля не застрахована от проблем с зацеплением стартера с маховиком, в том числе тех, которые производятся некоторыми из самых престижных производителей в отрасли, включая Ford, Chevy, Dodge, Toyota и Honda. Подобным же образом решаются и все вопросы подобного рода, путем тщательной диагностики и внимательного отношения к деталям.

Читайте дальше, чтобы узнать больше о возможных причинах того, что ваш стартер крутит, но не срабатывает, а также о том, как решить такие проблемы, если они возникнут в будущем.

См. также: 3 причины, по которым автомобиль плохо заводится в холодную погоду

Содержание

Как работает стартер?

Несмотря на то, что конструкция не слишком сложна, стартер автомобиля предназначен для одновременного выполнения ряда задач. При включении зажигания автомобиля питание распределяется на стартер, а также на соленоид стартера.

Внутри стартера электромагнит находится под напряжением. При подаче питания этот электромагнит приводит в движение специальный вал, к которому прикреплена ведущая шестерня. Эта шестерня входит в зацепление с зубчатым внешним сегментом маховика автомобиля, известным просто как зубчатый венец.

При включении мощность, подаваемая на стартер, заставляет вращаться двигатель внутри, а также вращает маховик автомобиля. Маховик или гибкая пластина, прикрепленная к коленчатому валу двигателя, затем инициирует вращение двигателя.

После вращения активируются зависящие от времени функции двигателя, такие как подача искры и срабатывание клапана. Поршни двигателя также вращаются внутри соответствующих цилиндров в результате упомянутого выше вращения коленчатого вала.

Двигатель транспортного средства заработает почти мгновенно, если каждый шаг описанного выше процесса пройдет без сучка и задоринки. Однако, если какая-либо часть этого процесса пойдет наперекосяк, обычно приходится вызывать буксир.

Причины того, что стартер крутится, но не срабатывает

Отсутствие срабатывания стартера, даже при наличии функции приводного двигателя, может быть вызвано множеством основных проблем. Распознавание этих потенциальных причин может помочь ускорить ремонт своего автомобиля и, в конечном итоге, вернуться на дорогу.

Ниже приведены несколько наиболее распространенных причин того, что стартер крутится, но не срабатывает.

#1 – Низкое напряжение аккумуляторной батареи

Требуется значительное количество энергии для питания и привода узла Bendix стартера.

Во многих случаях у разряженной батареи будет достаточно заряда, чтобы раскрутить сам стартер, но недостаточно для срабатывания Bendix и зацепления маховика.

#2 — Стартер Bendix неисправен

Проблемы с включением стартера также могут быть вызваны неисправностью стартера Bendix. Это приведет к тому, что стартер будет вращаться так, как должен, но никогда не стыкуется с маховиком или гибкой пластиной двигателя.

Отказ такого типа в конечном итоге требует замены стартера.

#3 — Неисправные контакты соленоида стартера/соленоида рукоятки

Проблемы, связанные с соленоидом стартера вашего автомобиля, также могут быть причиной отсутствия включения стартера. Соленоид стартера действует как своего рода реле, распределяя достаточную мощность для полной работы стартера.

Если соленоид стартера находится на последнем издыхании или его контакты заедают, бендикс стартера может не зацепить маховик.

#4 – Коррозия или ослабление кабеля

Другой распространенной причиной проблем, связанных со стартером, является коррозия или ослабление кабеля или проводки. Когда кабели аккумуляторной батареи ослабли или подверглись коррозии, они часто не могут выдерживать необходимое напряжение и силу тока, чтобы обеспечить правильную работу стартера.

К таким проблемам относится полное отсутствие зацепления маховика.

Устранение неполадок (определение причины)

Существует несколько способов, которые помогут выявить источник проблем, связанных со стартером. Выполнение таких шагов ускорит процесс диагностики, что позволит вам вернуть автомобиль в эксплуатацию в рекордно короткие сроки.

Ниже приведены несколько простых шагов, которые помогут вам определить источник проблем с включением стартера вашего автомобиля.

Шаг 1. Осмотр клемм/кабелей аккумулятора

Начните процесс диагностики, открыв капот автомобиля. Осмотрите клеммы аккумулятора на наличие признаков коррозии или повреждений. Аналогичным образом проверьте надежность соединения клеммы аккумулятора с выводом.

Шаг 2. Проверка напряжения батареи

Далее вам необходимо проверить напряжение батареи. В таких ситуациях может пригодиться тестер батареи, хотя для такой проверки также можно использовать мультиметр.

При проверке между положительной и отрицательной клеммами аккумулятора убедитесь в наличии напряжения 12,6 В. Значение напряжения ниже этой отметки свидетельствует о неисправной батарее.

Шаг № 3. Проверка потенциала пуска батареи

Теперь с помощью помощника вы проверите падение заряда батареи во время пуска. Проверьте напряжение аккумуляторной батареи тем же способом, что и выше, попросив помощника включить зажигание автомобиля в положение «старт».

Во время запуска напряжение рассматриваемой батареи не должно падать ниже примерно 10 В. Падение ниже этого порога ставит под сомнение неисправную батарею.

Связано: 4 причины, по которым автомобиль заводится, но не заводится

Шаг № 4. Проверка соединений стартера стартер автомобиля. Убедитесь, что все соединения затянуты и не имеют следов коррозии.

Также рекомендуется проверить правильность распределения питания на стартере/соленоиде стартера с помощью мультиметра. Попросите помощника включить зажигание вашего автомобиля, убедившись, что стартер вашего автомобиля и соленоид стартера правильно питаются от каждого соответствующего выступа.

Шаг № 5. Проверка подачи мощности с помощью прыжкового теста

Можно также перепроверить свои предыдущие выводы, щелкнув пусковой соленоид своего автомобиля. Для этого поместите лезвие отвертки между основным положительным выступом стартера и выводом возбудителя соленоида стартера.

Если стартер/соленоид стартера исправен, двигатель автомобиля должен запуститься. В противном случае снятие стартера и проверка будут в порядке.

Категории Электрика Метки стартер

Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

Я поворачиваю ключ и слышу, как стартер крутит, но он не…

Я поворачиваю ключ, я слышу, как стартер крутит, но он не…

Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

☰

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

спросил

Кевин Л.

на May 07, 2017

Я пошел заводить свой Rav 4, он заявил, но я услышал странный шум, когда он завелся, как будто шестерни трутся друг о друга, это длилось секунду, а затем машина завелась. Я открыл капот и попросил жену завести его снова, такой же шум, мы сделали это еще пару раз, и ничего, он не завелся. Теперь, когда я поворачиваю ключ, все, что я слышу, это вращение внутри или вокруг стартера. Я не слышу, как он входит в зацепление с маховиком, нет проворачивания. Работают фары на машине и прочая электрика.

Пробег моей машины 1 миль.
В моей машине установлена автоматическая коробка передач.

Замена стартера

$169,22 — $1153,49

Получить предложение

Или для любого другого авторемонта

Получить предложение

Кевин Гейнер

Автомеханик

35-летний опыт

Если стартер крутит, но ведущая шестерня стартера не входит в зацепление с маховиком и не вращает двигатель, значит, неисправна ведущая шестерня и/или исполнительный соленоид. Питание соленоида можно проверить, но если сам соленоид стартера неисправен, обычно стартер просто заменяют. Чтобы окончательно диагностировать это и при необходимости заменить стартер, запросите диагностику/замену стартера, и отвечающий сертифицированный механик позаботится об этом в кратчайшие сроки. Если у вас есть дополнительные вопросы или проблемы, не стесняйтесь снова обращаться к YourMechanic, поскольку мы всегда здесь, чтобы помочь вам.

Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и должны быть проверены независимо. Пожалуйста, смотрите наш условия обслуживания подробнее

Получите мгновенную смету для вашего автомобиля

К вам приедут наши сертифицированные механики ・Гарантия на 12 месяцев и пробег 12 000 миль・Справедливые и прозрачные цены

Узнать цену

Механик со стажем?

Зарабатывайте до $70/час

Подать заявку

Что спрашивают другие

Течь гидроусилителя руля.

Весьма вероятно, что шланги гидроусилителя руля протекают, что вызывает низкий уровень жидкости. Низкий уровень жидкости в системе рулевого управления с усилителем приведет к потере рулевого управления с усилителем. Это также может привести к повреждению насоса гидроусилителя руля. Я…

Нужна диагностика.

Я бы попросил помощи у одного из механиков в YourMechanic. У них есть опыт и оборудование, чтобы точно определить, почему ваш автомобиль не заводится (https://www.yourmechanic.com/services/car-is-not-starting-inspection).

Машина застряла в парке

Я бы проверил, работают ли стоп-сигналы. Если автомобиль не переключается с парковки и стоп-сигналы не работают, это обычно означает, что выключатель блокировки тормозов неисправен, и необходимо…

Передний дисплейный модуль не работает, радиокнопки не работают. 2010 escape v6

Здравствуйте, спасибо, что написали о своем Ford Expedition. Вы должны снять дисплей радио, а затем снова установить предохранители (https://www.yourmechanic.com/services/fuse-replacement), чтобы проверить, не перегорят ли они снова. Если предохранители снова не перегорают, то радио…

У меня есть Chevy K1500 1998 года выпуска с двигателем 305. Поношенный TCC

Привет, спасибо за вопрос. Ваш грузовик Chevy K1500 1998 года выпуска с двигателем 305 имеет трансмиссию 4L60E. С тем, что вы описали, похоже, что клапан регулятора муфты гидротрансформатора (TCC) вышел из строя. Обычно, когда это…

HI У меня есть модель hyundai i30 2012 года, у меня мигает индикатор eps, что это значит?

Мигание индикатора EPS (электронного усилителя рулевого управления) указывает на неисправность усилителя рулевого управления. Этот индикатор обычно загорается на короткое время при первом запуске автомобиля, а затем должен погаснуть. Когда это происходит, вы…

Приблизительная стоимость замены аккумулятора и свечей зажигания для автомобиля mini cooper 2009 года

Здравствуйте! Если вы хотите получить ценовое предложение, чтобы один из наших мобильных механиков выполнил замену аккумулятора (https://www. yourmechanic.com/services/battery-replacement) или свечи зажигания (https://www.yourmechanic. com/services/spark-plugs-replacement), щелкните каждую ссылку и отправьте запрос на расценки; как надо…

Порвался шланг PCV, машина заглохла, заменили шланг, машина все равно глохнет. Запах газа (насыщенный запах выхлопных газов).

Здравствуйте. Вероятно, у вас есть серьезная утечка наддува или утечка вакуума. Volkswagen очень чувствителен к любой утечке вакуума. На автомобилях Volkswagen, даже если вынуть масляный щуп, это вызовет утечку вакуума, потому что…

Я хотел бы принять участие в дерби по сносу

Статьи по Теме

Руководство покупателя Toyota FJ Cruiser 2012 года

Если вы ищете намек на ностальгию по внедорожнику, который действительно может вести себя на бездорожье как профессионал, Toyota FJ Cruiser 2012 года — идеальный выбор для вас. . Разработан специально для поездок по бездорожью, что это…

Лучшие подержанные автомобили для покупки, если вы учитель

Если вы учитель, то, вероятно, прежде всего вы думаете о том, чтобы вовремя добраться до школы. Вы также, вероятно, хотели бы подержанный автомобиль, который экономит топливо и не очень дорогой, и в котором будет храниться ваше спортивное снаряжение…

Пять самых продаваемых автомобилей в Колорадо в 2012 году

Колорадо Колорадо предлагает разнообразный климат в зависимости от того, где находятся водители. расположен. Те, кто живет на более низких высотах, видят много солнечного света в течение всего года, в то время как те, кто живет в горных районах, могут увидеть до 300 дюймов снега. Благодаря этому…

Просмотрите другой контент

Оценки

Города

Услуги

Двигатель газонокосилки вращается, но не запускается видео

Пожалуйста, включите JavaScript для просмотра веб-сайта. Персонал Sears PartsDirect

Узнайте, что делать, если газонокосилка вращается, но не запускается. После того, как он закрутится, двигателю для работы нужны три вещи: топливо, искра и сжатие. Это видео поможет вам выяснить, какой из этих элементов отсутствует в вашем двигателе, показав вам быстрый тест жидкости для запуска, который может исключить несколько проблем. Затем мы покажем вам, как проверить наличие проблем с подачей топлива, свечой зажигания, катушкой зажигания и ключом маховика. Выполнение этих шагов по устранению неполадок должно помочь вам запустить газонокосилку, чтобы вы могли вернуться к стрижке.

Для получения дополнительной помощи по ремонту, включая общие симптомы и советы по устранению неполадок, пошаговые руководства и статьи по ремонту газонокосилок и тракторов, ознакомьтесь с нашим разделом помощи по ремонту. Кроме того, найдите детали для самоходной косилки, необходимые для ее ремонта.

Симптомы, общие для всех самоходных косилок и тракторов

Выберите симптом, чтобы просмотреть соответствующие ремонты самоходных косилок и газонокосилок.

Как исправить спущенное колесо на самоходной газонокосилке?

Основные причины: проколотая шина или камера, негерметичный шток клапана, поврежденный обод колеса

Подробнее

Почему косилка не движется?

Основные причины: изношенный или поврежденный ремень ходового привода, плохой переключатель сиденья, включен контроль свободного хода трансмиссии, неисправность трансмиссии, грязный карбюратор

Почему моя самоходная косилка ползет в нейтральном положении?

Основные причины: требуется регулировка рычага переключения передач, регулировка нейтрального положения

Подробнее

Почему моя самоходная косилка не косит траву?

Основные причины: изношенный или сломанный ремень лезвия, сломанный натяжной шкив ремня, выход из строя троса сцепления лезвия, неисправный переключатель отбора мощности, поврежденные шкивы шпинделя

Подробнее

Почему дека самоходной косилки вибрирует?

Основные причины: поврежденный режущий диск, изношенный шкив деки, поврежденный шкив оправки, ослабленные крепления на компонентах деки косилки.

Основные причины: двигатель переполнен маслом, негерметичная прокладка ГБЦ или прокладка поддона, поврежденные уплотнения карбюратора, треснувший топливный насос, сломанный топливопровод.

Основные причины: засоренный карбюратор, поврежденная шпонка маховика, грязная свеча зажигания, несвежее топливо, неправильная зазор в клапанах, двигатель нуждается в настройке

Подробнее

Как зарядить разряженный аккумулятор на самоходной газонокосилке?

Основные причины: неисправность аккумулятора, неисправность генератора

Подробнее

Почему косилка косит неравномерно?

Основные причины: неровная дека косилки, затупившиеся или поврежденные режущие лезвия, изношенные шкивы шпинделя, погнутая дека косилки, двигатель нуждается в настройке Пошаговые руководства по ремонту помогут вам безопасно починить то, что сломалось на вашей самоходной косилке или газонокосилке.

1 января 2015 г.

Замена заднего колеса газонокосилки

By Lyle Weischwill

Ваша газонокосилка не может работать с поврежденным задним колесом. Вот как установить новый.

Сложность ремонта

Требуется

60 минут или меньше

. Подробнее

1 января 2015

Как заменить газонокосилка для верховой газонокосилки

от Lyle Weischwill

If Blade на монете на монтаре. или погнут, замените его, следуя указаниям данного руководства по ремонту.

Сложность ремонта

Необходимое время

30 минут или менее

Подробнее

1 января 2015 г.

Как заменить топливный фильтр на газонокосилке

By Lyle Weischwill

ежегодная настройка вашей самоходной косилки.

Сложность ремонта

Необходимое время

15 минут или меньше

Подробнее

Статьи и видео, общие для всех самоходных косилок и тракторов

Воспользуйтесь советами и советами из этих статей и видеороликов, чтобы максимально использовать возможности вашей самоходной косилки или газонокосилки.

5 августа 2022 г.

Представляем новый контент по техническому ремонту, который мы разрабатываем для Технического института Sears.

Подробнее

6 августа 2020 г.

Как снять нож газонокосилки с помощью съемника

Автор: Sears PartsDirect staff

Узнайте, как инструмент для снятия ножа делает замену ножа проще и безопаснее

Подробнее

9 апреля 2019 г.

От сотрудников Sears PartsDirect

Держите эти 6 вещей под рукой, чтобы сезон газонокосилки прошел гладко.

Подробнее

Запчасти и многое другое

Bottom-Mount Refrigerator

Amana AB1924PEKS8 bottom-mount refrigerator partsShop Model #WRV986FDEM01 Whirlpool refrigeratorShop Model #7957

10 Kenmore Elite refrigerator

Dishwasher

Shop Kenmore Elite 66513963K017 dishwasher parts

Dryer

GE Запчасти для сушилки DLLSR33EF4WC

Электрическая цепная пила

Запчасти для электрической бензопилы McCulloch ELECTRAMAC EM 250-14

Electric Leaf Blower

Ryobi Parts Electric leaf blower

Electric Range

Frigidaire FFEF3015LME electric range parts

Electric Water Heater

Shop Model #EE3Z50RD055V American Water Heaters water heater

Electronic Sewing Машина

Электронная швейная машина Запчасти Singer

Трактор для газонов с передним расположением двигателя

Магазин Мастер 917276904 Трактор с передним монтиром. 867815051 Детали комбинированного блока обогрева и охлаждения

Триммер лески

Запасные части триммера лески Husqvarna

Детали

Запасные части Weider

Комнатный кондиционер

GE AEM12AWH3 Запасные части воздуха

Столовая пила

Магазин Ryobi BTS10.

Как найти проблему и устранить ее

Ваш проигрыватель перестал вращаться?

Не волнуйтесь, новый покупать скорее всего не придется.

Существует множество возможных причин того, что проигрыватель не вращается, и большинство из них довольно легко диагностировать и устранить.

Часто это просто случай, когда вы не знаете, как правильно играть на проигрывателе.

Я помогу вам точно определить причину неисправности вашего проигрывателя, а затем помогу устранить ее.

Для решения большинства проблем вам не нужны специальные навыки, чтобы решить их самостоятельно. И самое большее, что вам понадобится из инструментов, — это отвертка, хотя она вам, вероятно, даже не понадобится.

Начнем с проверки наиболее частых причин остановки вращения проигрывателя.

Содержание

1 Почему проигрыватели перестают вращаться?
- 1.1 Плечо не сбрасывается
- 1.2 Проблемы с ремнем
- 1.3 Проблема с прямым приводом
2 Как исправить проигрыватель, который вращается слишком медленно
- 2.1 Очистка или замена
  0
  0 Ремень
- 2.3 Тонкая настройка
3 совета, как заставить проигрыватель вращаться
- 3.1 Как проверить и починить ремень
4 Не вращается проигрыватель: связанные вопросы
- 4.1 Как работает проигрыватель?
- 4.2 Можно ли исправить искаженную запись? Как?
- 4.3 Можно ли оставлять запись на проигрывателе на длительное время?
5 Проигрыватель не крутится: последние мысли

Почему проигрыватели перестают вращаться?

Проигрыватели перестают вращаться по ряду причин. Чтобы точно диагностировать проблему, всегда полезно иметь представление о том, как работает проигрыватель. Это верно независимо от того, есть ли у вас проигрыватель с проигрывателем с прямым приводом или с проигрывателем с ременным приводом,

По этой причине я рассмотрел некоторые основы рабочего механизма проигрывателей, чтобы помочь вам диагностировать и решить проблему. конкретную проблему легче решить.

Ручка не сброшена

Если ваш проигрыватель вдруг перестанет работать, естественно предположить самое худшее, особенно если раньше такого никогда не случалось.

Хотя легко почувствовать, что что-то сломалось внутри проигрывателя и что ваше любимое устройство больше нельзя спасти, это редко случается с проигрывателем, который больше не вращается.

Одна из возможных проблем может заключаться в том, что рука не была сброшена. Если это проблема, отлично! Это очень легко исправить.

Большинство проигрывателей с ручным управлением имеют тонарм, который необходимо вернуть в исходное положение, чтобы он работал правильно. Если его не сбросить, плеер не будет крутиться.

Если кажется, что тонарм недостаточно далеко отодвинут назад, просто поднимите его и переместите вправо. Вы должны услышать щелчок, указывающий, что он был сброшен.

Это удивительно распространенная проблема, которая заставляет многих пользователей проигрывателей задаваться вопросом, где же они пошли не так. Всегда обязательно сбрасывайте руку перед началом воспроизведения новой записи, чтобы избежать этой проблемы.

Проблемы с ремнем

Если проигрыватель с ременным приводом (читай с ременным или прямым приводом), возможно, что ремень ослаб или рассыпался. Когда ремень находится не на своем месте или поврежден, диск перестает вращаться.

По этой причине необходимо сначала понять, в чем заключается проблема. Если ремень просто ослаблен или не на своем месте, вы можете решить эту проблему, переместив или натянув ремень.

Если же ремень полностью отсох, вам придется купить новый, так как проигрыватель с ременным приводом не может нормально функционировать без него. Проблемы с ремнем распространены у проигрывателей с ременным приводом, таких как MMF 1.3 от Music Hall.

Проблема с прямым приводом

При использовании проигрывателей с прямым приводом локализовать проблему может быть сложно. Другой потенциальной причиной остановки вращения диска могут быть проблемы с внутренним механизмом двигателя прямого привода.

Когда речь идет о проигрывателях с прямым приводом, существует множество возможных причин, по которым проигрыватель может работать со сбоями. К ним относятся мусор и грязь, застрявшие в компонентах двигателя и на валу. Замятая пластина или неисправный переключатель включения и выключения также могут создать проблемы. Также есть вероятность, что питание мотора отключено или (в идеале, хоть вы и будете чувствовать себя идиотом) плеер просто не подключен к сети.

Хотя, как правило, решить эти проблемы самостоятельно не так уж сложно, бывает сложно определить, какие детали нуждаются в замене, а затем найти подходящие запасные части.

Регулярное техническое обслуживание — лучший способ предотвратить подобные проблемы. Хорошей мерой предосторожности является содержание прибора в чистоте и без мусора. Регулярный уход и смазка также помогают продлить срок службы проигрывателя.

Как исправить проигрыватель, который вращается слишком медленно

Иногда проблема не в том, что ваш проигрыватель совсем не крутится, а в том, что он крутится слишком медленно. Это явно искажает звук, так что это то, что вы хотите исправить.

Хорошей новостью является то, что обычно это легко исправить. Лучше всего начинать с самых простых решений и продвигаться вверх. А проще всего простая чистка и регламентное обслуживание.

Очистка и техническое обслуживание

Часто диск не вращается с правильной скоростью просто из-за грязи, удерживающей его, или из-за слишком сильного трения. Вот почему вашим первым шагом должна быть тщательная очистка проигрывателя вместе с некоторой дополнительной смазкой.

После того, как вы все очистите, добавьте несколько капель масла на вал двигателя и на место, где шпиндель входит в корпус. Используйте синтетическое масло двадцатой вязкости.

Если очистка и смазка не решили проблему, пришло время взглянуть на ремень.

Отрегулируйте или замените ремень

Прежде всего необходимо убедиться, что ремень не трется о другие части проигрывателя. Если это не так, возможно, ремень немного растянулся.

Ремень нередко растягивается на несколько миллиметров, и этого достаточно, чтобы замедлить поворотный стол. Если это так, лучше всего заменить его, но вы также можете сначала попытаться уменьшить его.

Лучший способ добиться этого — прокипятить ремень. Просто вскипятите немного воды, затем выключите плиту и опустите ремень в горячую воду. Дайте впитаться в течение 4-8 минут, прежде чем снимать его. Он должен был вернуться к своему первоначальному размеру.

Если ремень не слишком растянут, вы также можете решить эту проблему, посыпав немного талька на опоры и шкив. Это увеличивает трение, уменьшая проскальзывание, а также обеспечивает более тесный контакт ремня со шкивом.

Тонкая настройка

Если проблема со скоростью не устранена с помощью других средств, пора заняться серьезно. Вам нужно будет внести некоторые коррективы в двигатель проигрывателя.

Для этого вам нужно найти руководство для вашей модели. Если у вас его больше нет, есть большая вероятность, что вы можете найти его в Интернете. Инструкции часто доступны на веб-сайтах производителей.

Если вы не можете достать какое-либо руководство по эксплуатации, вам придется самостоятельно найти регулировочные винты. Два общих места находятся под пластиной и на нижней стороне самого проигрывателя.

Вращение этих винтов по часовой стрелке ускоряет диск. Поворот их против часовой стрелки замедляет его. Перед выполнением каких-либо регулировок убедитесь, что устройство полностью выровнено.

Этот процесс основан на пробах и ошибках. Внесите небольшие коррективы и протестируйте. Вы можете проверить на слух, но, вероятно, будет точнее использовать стробоскопический диск для проверки скорости вращения.

Если у вас обратная проблема и проигрыватель крутится слишком быстро, прочтите эту статью.

Советы по поддержанию вращения проигрывателя грампластинок

Проигрыватель грампластинок перестает вращаться при возникновении проблем с двигателем или ремнем. Своевременное техническое обслуживание и чистка поддерживают проигрыватель в хорошем состоянии.

Не торопитесь смазывать и протирать проигрыватели и регулярно проверять состояние ремня. Сосредоточьтесь на защите переключателей включения и выключения от пыли и обязательно накройте проигрыватель защитным пылезащитным чехлом.

Кроме того, если вы чувствуете, что качество звука, высота тона и скорость неудовлетворительны, проверьте проигрыватель на предмет износа ремня.

Как и другие бытовые приборы, проигрыватель требует ухода. Если вы будете ухаживать за своим проигрывателем, он не перестанет крутиться и будет воспроизводить потрясающий звук долгое время. А если окажется, что вам нужно заменить ремень, читайте дальше…

Как проверить и починить ремень

Вы можете починить проигрыватель, который не вращается, проверив состояние ремня. Проверьте, находится ли ремень в правильном положении. Кроме того, проверьте состояние ремня и убедитесь, что он не подвергается коррозии или нуждается в замене.

Вот способы определить, нуждается ли проигрыватель в замене ремня. Прежде чем ремень полностью перестанет работать, он покажет вам некоторые предупреждающие знаки, указывающие на то, что его время почти истекло. В частности, проигрыватель вращается с неправильной скоростью и воспроизводит плохое качество звука.

Вот как починить проигрыватель, который не вращается, заменив ремень.

Чтобы заменить ремень и возобновить процесс прядения, сначала нужно найти совместимый ремень. В инструкции по эксплуатации есть все подробности о размере, ширине и толщине ремня, необходимого для вашей модели.

Если у вас больше нет руководства, найдите его в Интернете. Большинство руководств доступны в Интернете. Если вы не можете найти свой, найдите компанию, производящую ваш проигрыватель, и свяжитесь с ними, чтобы попросить руководство или напрямую спросить, какой ремень вам нужен.

Получив ремень, приступайте к его замене. Прежде чем начать, отключите проигрыватель от сети и снимите пластиковую крышку, защищающую пластину.

Затем снимите диск с места. Для этого открутите С-образный зажим любой подходящей отверткой. Сохраните зажим для дальнейшего использования.

После того, как тарелка освободится, переверните ее на обратную сторону. Вы заметите круглую крышку на внутренней стороне тарелки. Аккуратно выпрямите ремень и наденьте его на круглую внутреннюю крышку. Продолжайте медленно перемещать ремень, пока он не встанет на место со щелчком. Если поврежденный ремень все еще на месте, очевидно, вам нужно сначала снять его.

Переверните блюдо и поставьте его на исходное место. Вытяните ремень из точек доступа и натяните его на приводной двигатель. Вставьте пластину на место и прикрепите С-образный зажим. После этого ремень и плеер готовы к использованию.

Вот краткое изложение всего процесса:

Выключите питание проигрывателя во избежание поражения электрическим током
Снимите пластиковый коврик и отложите его в сторону
Снимите пластину
Поместите блюдо вверх дном на плоскую поверхность
Натяните ремень по центру диска, убедившись, что он подходит правильно
Натяните ремень на небольшой стержень рядом с краем тарелки
Переверните тарелку и поставьте ее на поворотный стол
Поверните диск, чтобы получить доступ к двигателю через отверстия для доступа
Наденьте ремень на двигатель
Поверните поворотный стол в обоих направлениях, чтобы убедиться, что ремень работает нормально
Проверьте правильность установки ремня

Проигрыватель не вращается: сопутствующие вопросы

Как работает проигрыватель?

Когда вы заставляете проигрыватель работать, стилус читает канавки. Стилус представляет собой конусообразную иглу, которая свисает с эластичной металлической ленты. Он установлен на одном конце тонарма, который перемещается сбоку от проигрывателя, в то время как игла перемещается по спиральной канавке.

Когда игла движется по канавкам, она улавливает колебания, которые передаются вместе с металлической лентой к картриджу с проводами на конце стержня. Колебания превращаются в электрические сигналы катушкой в магнитном поле. Затем эти сигналы передаются на усилитель. Затем усиленные сигналы преобразуются в звук через динамики.

Можно ли исправить искаженную запись? Как?

Да, деформированные пластинки можно исправить с помощью двух стеклянных листов большего размера, чем ваш альбом, но достаточно маленьких, чтобы поместиться в духовку.

Сначала разогрейте духовку до 175°F/80°C. Возьмите свою деформированную пластинку и очистите ее, прежде чем поместить в центр одной из стеклянных панелей. Поместите другую стеклянную панель поверх нее, а затем поместите их обе в нагретую духовку.

Дайте пластинке «выпечься» пару минут, прежде чем вытащить ее и положить на ровную поверхность при комнатной температуре. Положите тяжелые книги или другие тяжелые предметы на зажатую пластинку. Как только он остынет, снимите стеклянные панели, и пластинка вернется к своему старому плоскому состоянию.

Можно ли оставлять запись на проигрывателе на длительное время?

Никогда не оставляйте виниловую пластинку на проигрывателе. После использования всегда кладите его обратно в рукав и храните надлежащим образом. Снимая его с пластины после прослушивания, вы защитите его от пыли и грязи.

Проигрыватель не крутится: последние мысли

То, что ваш проигрыватель перестал вращаться, не означает, что вам нужно покупать новый проигрыватель. Просмотрите список возможных причин и проверьте каждую из них.

Если вы не можете определить, почему он перестал вращаться, скорее всего, проблема связана с двигателем. Возможно, вам придется приобрести новый, который вы можете заменить самостоятельно, хотя я бы посоветовал обратиться к профессионалу.

В зависимости от того, сколько стоит ваш проигрыватель, в этот момент может иметь смысл купить новый. Но в большинстве случаев причина намного проще, и вы можете легко исправить ее самостоятельно.

Стиральная машина не крутится? Вот что делать (Руководство домовладельца)

Фото: istockphoto.com

В: Я пошел перекладывать белье в сушилку, и, к моему огорчению, белье промокло до нитки! Почему стиралка не отжимает воду? Должен ли я вызвать мастера по ремонту?

Ответ: Еще нет. Если ваша стиральная машина не вращается, может сигнализировать о неисправности, требующей вмешательства ремонтника, но часто простое исправление своими руками может снова заставить вашу стиральную машину снова работать. Читайте дальше, чтобы определить причину проблем со стиральной машиной и решить, какие из них вы можете решить, не прибегая к помощи профессионалов. Обратите внимание, что некоторые из этих ремонтов могут потребовать, чтобы вы сняли заднюю часть стиральной машины, чтобы проверить внутренние компоненты; это следует делать только после того, как машина отключена от сети и перекрыт источник воды.

Перераспределить несбалансированное белье.

Несбалансированная загрузка белья является одной из наиболее распространенных причин неправильного отжима. Иногда одежда может оседать на одну сторону барабана, препятствуя движению стиральной машины. (Это чаще всего происходит при стирке больших и тяжелых вещей, таких как одеяла или тяжелые пальто). Если вы подозреваете, что проблема с распределением, попробуйте переложить сбившееся в комки влажное белье и снова запустить цикл отжима.

Выровняйте неисправную шайбу.

При неровном расположении на регулируемой подставке стиральная машина не будет вращаться должным образом. Ищите другие признаки неровной машины — чрезмерный шум и вибрация во время стирки — и, если они подтвердят ваши подозрения, отрегулируйте каждую отдельную ножку выше или ниже, пока стиральная машина не станет полностью ровной.

Проверьте источник питания.

Хотя это может показаться пустяком, еще раз проверьте, подключена ли стиральная машина к розетке. вернуть вас в бизнес. Если шнур питания надежно закреплен в розетке, проверьте распределительную панель вашего дома, чтобы убедиться, что выключатель не сработал.

Проконсультируйтесь со специалистом

Получите бесплатную оценку ремонта без каких-либо обязательств от лицензированных специалистов по бытовой технике рядом с вами.

Найдите профессионалов сейчас

Фото: istockphoto.com

Не используйте удлинитель.

Прочный шнур питания стиральной машины должен быть подключен непосредственно к розетке, а не к удлинителю. Многие удлинители не могут проводить достаточно электричества для питания двигателя стиральной машины, который впоследствии может перегреться и отключиться. Стиральная машина, вероятно, снова заработает после того, как мотор остынет, но проблема, скорее всего, повторится. Кроме того, использование удлинителя сократит срок службы стиральной машины. Если вы не можете переместить стиральную машину ближе к розетке, подключите новую розетку на разумном расстоянии.

Осмотрите переключатель вращения.

В стиральных машинах с вертикальной загрузкой небольшой выступ на нижней стороне крышки нажимает на переключатель, когда вы закрываете крышку, что служит мерой предосторожности для обнаружения того, что крышка закрыта. Если выступ деформировался, он может не привести в действие переключатель, как предполагалось.

Проверьте теорию, открыв крышку, выбрав цикл отжима на стиральной машине, а затем вручную нажав переключатель пальцем. Если машина начинает нормально вращаться, просто снова согните выступ, чтобы он правильно сработал.

Ваша стиральная машина не вращалась, когда вы нажимали переключатель вручную? Проблема может быть связана с неисправностью самого переключателя. К счастью, замена сломанного переключателя вращения может быть подходящим проектом, в зависимости от марки и модели стиральной машины. Обратитесь к руководству пользователя для получения инструкций.

Придерживайтесь высокоэффективного моющего средства с помощью стиральной машины с фронтальной загрузкой.

Возможно, вы этого не понимаете, но для большинства стиральных машин с фронтальной загрузкой требуются высокоэффективные (HE) моющие средства с низким пенообразованием. В противном случае моющие средства, отличные от HE, могут производить так много пены, что датчики машины воспринимают стиральную машину как переполненную. В результате стиральная машина не будет развивать достаточную скорость отжима, и в конце цикла ваша одежда будет мокрой.

Устраните перегиб шланга.

Это затруднит поток воды к машине и от нее, в результате чего стиральная машина начнет отжим, но никогда не наберет скорость и не сливает воду. Вытащите шайбу, чтобы заглянуть за нее, и убедитесь, что шланг не перекручен, затем осторожно верните машину на место, чтобы случайно не пережать шланг снова.

Выявите засор в дренажной системе.

Мелкие предметы, такие как монеты, ключи, пуговицы или прищепки для одежды, могут выпасть из карманов и с одежды, а затем застрять в шлангах, соединяющих стиральную машину со сливным насосом. В конечном итоге засоренный дренаж не позволяет машине вращаться.

В некоторых стиральных машинах к сливному насосу (обычно расположенному в задней части стиральной машины, у пола) можно получить доступ, не снимая заднюю часть стиральной машины, в то время как в других моделях требуется отсоединить заднюю часть стиральной машины. Обратитесь к руководству пользователя для получения инструкций для конкретной модели. Затем снимите хомуты, которые удерживают шланги на месте, очистите все обнаруженные засоры и снова присоедините шланги.

Замените или отрегулируйте приводной ремень.

Порванный приводной ремень или ремень, соскользнувший со шкива, может привести к тому, что стиральная машина начнет трястись во время цикла стирки, и тем не менее, несмотря на шум работающего двигателя, барабан останется неподвижным во время отжима. Чтобы определить, так ли это, снимите заднюю часть шайбы и визуально проверьте, надет ли ремень на шкив. Если нет, возможно, вам придется заменить приводной ремень. Обязательно приобретите тот, который сделан специально для вашей марки и модели стиральной машины.

Если вы все еще в тупике, позвоните профессионалам.

Следующие причины требуют дополнительных знаний, когда придет время их устранить:

Может быть виноват сливной насос , когда вода не отжимается. Если вы умеете пользоваться мультиметром, вы можете проверить целостность соединений двигателя дренажного насоса, чтобы убедиться, что они все еще жизнеспособны. Однако это все, что касается работы «сделай сам»; неработающие сливные насосы должны быть заменены мастером по ремонту.
Чтобы определить, не сломалась ли муфта двигателя (небольшой соединительный элемент из резины и пластика, расположенный между двигателем стиральной машины и его трансмиссией), проведите простой тест: установите циферблат стиральной машины на цикл стирки и включите его, позволяя барабану наполниться водой.

Какую смазку использовать для шруса: Какая смазка лучше подходит для внутренних и наружных шрусов

Какая смазка лучше подходит для внутренних и наружных шрусов

ШРУСы внутренние и ШРУСы внешние

Смазка для внешнего ШРУС

Смазка для внутреннего ШРУС

Выбор смазки для ШРУС

Смазки «РУСМА» для ШРУС

Где купить смазку для ШРУС

Смазка для ШРУСа. Какая лучше?

Принцип выбора смазок для ШРУСов

Какая смазка для ШРУСа лучше?

Похожие статьи

Замена смазки в ШРУСах своими руками

Выбираем смазку для ШРУСов

Литиевые смазки

Бариевые смазки

Смазки на основе дисульфида молибдена

Какую смазку использовать нельзя

Как часто менять смазку

Вопросы по консистентным, пластичным смазкам для ходовой, ШРУС, подшипников | Официальный сайт СУПРОТЕК

Смазка для ШРУСов: понятие и особенности

Что представляет собой внутренний ШРУС?

Рекомендации специалистов по выбору смазки

Когда нужна смазка и какую применить?

Смазка для шрусов — Opel

#1 ВНЕ САЙТА shalun

#2 ВНЕ САЙТА ЛEШИЙ

#3 ВНЕ САЙТА jexon

#4 ВНЕ САЙТА Важняк

#5 ВНЕ САЙТА rut

#6 ВНЕ САЙТА shalun

#7 ВНЕ САЙТА gafar

#8 ВНЕ САЙТА Khimik

#9 ВНЕ САЙТА Sprut

#10 ВНЕ САЙТА Олежа

#11 ВНЕ САЙТА ЛEШИЙ

#12 ВНЕ САЙТА shalun

#13 ВНЕ САЙТА ighae

#14 ВНЕ САЙТА Толстяк

#15 ВНЕ САЙТА DimonZT

#16 ВНЕ САЙТА Толстяк

#17 ВНЕ САЙТА DimonZT

#18 ВНЕ САЙТА Толстяк

#19 ВНЕ САЙТА Nick

#20 ВНЕ САЙТА Толстяк

Как смазать ось CV? 7 простых шагов

Как смазать ось CV? 7 простых шагов

Что такое ось CV?

Что делает ось CV?

Нужно ли смазывать оси CV?

Какую смазку использовать для оси CV?

Сколько смазки уходит на ось CV?

Заключительные слова

Литиевая смазка для ШРУСов | Автохимия Verylube

В упаковке:

Литиевая смазка для ШРУСов

Консистентная смазка с дисульфидом молибдена для ШРУСов

Преимущества

Приложения

Примечания

Европа

Америка

Ближний Восток

Ближний Восток

Азиатско-Тихоокеанский регион

Индия

Африка

Выбор правильной смазки

Частные лица и их выбор моторного масла, или отсутствие выбора, или доверие выбора за них другим.

13 июня 2020 г.

Зачем так много жидкостей для автоматических трансмиссий?

4 сентября 2017 г.

Правильная обкатка распределительного вала

23 декабря 2016 г.

СИЛА ОСТАНОВИТЬСЯ

23 декабря 2016 г.

ОХЛАЖДЕНИЕ

23 декабря 2016 г.

Как читать этикетку на масленке

29 сентября 2016 г.