24.10.1987 — Шины для спецтехники, шины для погрузчика

Кузовной ремонт Ваз 2106 — в СПб от компании СКР

+7 /921/ 550-30-31 СПБ, пр. Непокоренных, 17 к.4 Лит. Е

Если Вам нужна консультация по кузовному ремонту, позвоните нам прямо сейчас: +7 /921/ 550-30-31 или оставьте запрос в режиме он-лайн *- обязательные для заполнения Мастер Вам перезвонит в течении 60 минут

Среди наших клиентов есть и любители отечественных авто, и мы также предлагаем для владельцев ВАЗ 2106 все виды услуг и дополнительных опций.
Автомобили Российского производства имеют свои особенности в конструкции, отличающиеся от иномарок. Но наши мастера также отлично знакомы со всеми нюансами ремонта ВАЗов, и при этом качество всех работ остается на высшем уровне. В случае с отечественными авто, можно смело сказать, что после работ с кузовом, автомобиль будет лучше, чем с завода.

Обзор кузовного ремонта автомобилей Ваз 2106, выполненный в автосервисе СКР:

Владелец автомобиля ВАЗ 2106 обратился к нам с просьбой устранить повреждения его машины. Переднее левое крыло имело сильную деформацию, да и стоимость запчастей на жигули не высока, это делает замену элемента, более выгодной, чем ремонт.

В нашем автосервисе есть все необходимое для восстановления кузова, любой степени тяжести, а также устранение коррозии. Наши мастера имеют высокую квалификацию, оборудование имеется в достатке, мы не экономим на расходных материалах. Качество для нас, это наша основная цель.

Габаритные размеры ВАЗ 2106

Покраска производится в специализированной камере, цвет подбирается индивидуально.

Цвет кузова ВАЗ 2106 по годам

Также у нас можно выполнить любую диагностику и устранить неисправности различных систем и агрегатов. Мs занимаемся ремонтом двигателя, ходовой, тормозной и рулевой системы, отопительной и охладительной, устраняем неполадки в электрике, меняем стекла.

Дополнительно вам будут предоставлены такие опции как:
1. Бесплатный эвакуатор. При условии, что Вы останетесь на кузовное восстановление у нас, мы эвакуатор предоставим, и сами оплатим его.
2. Оформление полиса страхования
3. Независимый эксперт. Помог многим нашим клиентам получить полное возмещение ущерба от страховой.
4. Поиск запчастей. Любые детали мы найдем и доставим своими силами. При этом стоимость деталей останется на уровне цен магазинов города Санкт-Петербург.

Сколько стоит восстановить кузов можно определить, не приезжая в автосервис. Нам достаточно видеть фото повреждений, чтобы назвать полную сумму ремонта. Также мы укажем стоимость запчастей.
Все наши работы можно наблюдать на главной странице сайта и в инстаграм. Там каждый день публикуются фотоотчет по проделанной работе, и каждый наш клиент, всегда в курсе, на каком этапе сейчас находится его авто.
Ниже расположена форма для связи, заполнив которую, мы свяжемся с вами, и ответим на все вопросы.

Стоимость: от 300 р.

Сроки ремонта: от 1 часа

Заказать!

Сколько стоит кузовной ремонт Жигули 2106 в СКР, можно узнать, выслав нам фото. Мы оцениваем повреждения по фото, с высокой степенью точности, по характеру удара предполагая даже скрытые повреждения.

Бесплатная оценка кузовного ремонта по фото

*- поля, обязательные для заполнения

Выберите любое количество фотографий общим размером до 30 мб и дождитесь всплывающего окна об окончании загрузки.

Прикрепить фото

Мы оценили уже

…

автомобилей с точностью оценки стоимости ремонта 98% Преимущества
нашей компании:

Независимая экспертная оценка стоимости ремонта

Бесплатная эвакуация автомобиля

Наблюдение за ремонтом автомобиля в режиме он-лайн на нашем сайте

История модели ВАЗ 2106

С 1975 года начинается производство, модернизированной трешки под названием 2106. Внешние изменения коснулись передней облицовки, задних фар, а также обоих бамперов. У шестой модели, также изменение были и в салоне. Другая отделка дверей, появляется кнопка аварийки.
С 1987 года коробка передач стала пяти ступенчатой. Также в период с 80го до 90е, были внесены различные изменения в оформление модели. Это касалось на внешних данных так и салона. К 2000м на машине появляются стеклоподъемники.
Производство данной модели было организовано в Сызрани, и в Ижевске. В 2001, авто перестали выпускать в Тольятти. На последней модификации устанавливали двигатель с инжектором, объемом 1.6 л и 80 л.с. В 2006м прекращается выпуск в Ижевске.

Контакты:

Автосервис расположен в СПб.
Калининский район: пр. Непокоренных, 17 к.4 лит. Е, автоцентр расположен вблизи Кушелевского путепровода, заезд с Кушелевской дороги, рядом с Гражданским проспектом. Ближайшая станция метро «Площадь Мужества».

Вас проконсультирует наш администратор по любому вопросу ремонта автомобиля.

Адрес: СПб, пр. Непокоренных, 17 к.4 лит. Е

Телефон: +7 921 550-30-31

Электронная почта: [email protected]

🚘 Ремонт гнилой двери ВАЗ 2106

Здравствуйте! Довольно много вопросов в кузовном ремонте возникает в связи с гнилью которая появляется спустя некоторое время эксплуатации автомобиля, в основном 8-10 лет.

Пузырек, который скрывает гниль

Как пример, у нас сегодня передняя дверь ВАЗ 2106, со своими основными местами недостатков — нижняя часть филенки. В нашем примере прогнило насквозь в трех местах (наиболее частых):

Передний уголок
Средняя часть под усилителем филенки
Задний уголок

Почему здесь? Да потому, что в этих самых местах наиболее часто собирается пыль и мусор, а соответственно туда попадает и вода, в последствии появляются отверстия, коррозийного происхождения. А еще лучше радивые хозяева, часто таких встречаю, мол заклею пластилином дренажи внизу дверей, станет лучше, вода не попадет, этим делается только хуже.

Важно понимать, что не всегда нужно заниматься подобными ремонтами, ведь временами легче просто заменить всю филенку, ведь шпаклевать всю дверь, которую может повести, да и с небольшим опытом дело не благодарное.

Ну ладно, с теорией все впорядке, поговорим о самом ремонте. Ремонт такой вот дыры можно произвести несколькими способами. Сейчас по полочкам, о каждом из них:

Просто закидать дыру шпаклевкой — способ быстрый, простой, дешевый. Он оправдан только в случае завтрашней поездке на авторынок, зашпаклевать и продать. Тоже часто вижу такие художества, когда накидал универсальной шпаклевки (даже не стекла), а она повздувалась и отпала. Хотя мне известны случаи, когда такой ремонт держался довольно прочно, правда толщина слоя шпаклевки была около 5 мм, да и то в итоге отпало. Главная причина кроется в том, что через дыру в металу, под поверхность шпаклевки проникает влага, она в таких идеальных условиях вызывает активное ржавение метала, а ржавчина успешно подрывает шпаклевку.
Заклеить дыру стеклотканью с эпоксидной смолой — способ приемлемый, бюджет минимален, не требуется спец оборудования и навыков. Вся суть состоит в очистке дыры и металла вокруг нее от ржавчины и подклейка изнутри стеклоткани, а сверху все ровняется шпаклевкой. Способ конечно лучше предыдущего, но не во всех случаях способно обеспечить необходимую герметичность. Хотя в условиях бюджетного ремонта этот вариант допустим, но лучше применить следующий.
Заварить дыру полуавтоматом, зашлифовать шов если потребуется, зашпаклевать. Самый верный способ, который позволит вам восстановить деталь, при имении кое каких навыков место ремонта не будет ничем отличаться. О этом способе я расскажу подробнее и с фото.

Для ремонта двери нам понадобится:

Полуавтомат
Болгарка, шлифовальный и отрезной камни, щетка для очистки металла
Шпаклевка, я использовал Novol Uni, универсальную, но если потребуется накладывать довольно тостый слой (свыше 3мм), то есть смысл использовать шпаклевку с алюминиевой стружкой или со стекловолокном.
Металл для заплатки, подойдет любой не ржавый металл такой самой толщины, я использовал старую филенку.
Шпатель, шлифовальная колодка, шлифмашина.
Наждачная бумага с абразивностью 120, 240, 360.

Первым делом, я взяв в руки болгарку с металлической щеткой и зачистил место ремонта, заодно и прорисовывался предел гнили:

Видим прогнившую дыру

Далее сменив насадку на болгарке на отрезной круг, я вырезал прогнивший участок филенки. Режьте аккуратно, чтобы не повредить каркас двери.

Я сделал это вот таким образом

Далее необходимо изготовить заплатку. О заплатах можно сказать, что их можно вваривать как встык, так и в нахлест. В нашем случае пример в нахлест не применим, изготавливает заплатку встык разрезу. Для более точного изготовления, я использую сначала картонную выкройку, которую подрезаю ножницами под необходимый размер.

Заплатка на месте

Старайтесь сделать заплатку как можно точнее, это облегчит вам процесс сварки, да и шов будет лучше. Начинаем варить заплатку, сначала прихватываем по углам, после этого производим сварку.

Внимание! Варить нужно осторожно, не спеша и ни в коем случае не за один раз, так как есть возможность того, что филенку (крыло) может повести и случится попандос… Рекомендую варить понемногу разные стороны и с перерывом, в этом случае спешить нельзя.

Заплатка прихвачена по сторонам

Также очень важное замечание — варить необходимо всплошную!! Иначе весь смысл работы теряется, главное обеспечить герметичность. После того, как заплата приварена, необходимо зашлифовать сварной шов в ровень с поверхностью детали.

Все зашлифовано

Удалена также шпаклевка вокруг, которая вздулась от сварки

Дальше можно приступать к шпаклеванию , процесс увлекательный, но требует умения, признаюсь, я еще и сам до конца не научился тому как это делают профессионалы, но стараюсь. Я шпаклевал не очень аккуратно, потому что черновую обработку проводил шлифовальной машиной.

→ Получите полезные материалы для Ваз 2101-2110

Спасибо за подписку!

Шпаклевка поближе

Дверь пошпаклевана. Помните, я говорил, что у меня не одна дыра, а три?

Далее берем наждачку абразивностью 120, производим черновую обработку, не стараемся вывести сразу идеальную форму, без опыта это будет тяжеловато. Возможно придется шпаклевать еще и не один раз, потому что могут быть определенные дефекты, ямочки, рысочки.

Готовая дверь, шлифовалась сначала 120, потом 240, следующая и финальная была 360

Кстати, в помощь вам при получении идеально ровной поверхности могу посоветовать использовать специальную пудру или баллончик быстросохнущей краски/грунта контрастного цвета. Действовать нужно следующим образом, напыляем очень тонкий слой на место ремонта, захватывая на 10см больше вокруг места ремонта. Даем высохнуть краске и стираем наждачной бумагой, там где еще имеются неровности, краска останется и соответственно укажет вам где еще необходимо шпаклевать или шлифовать. Таким образом используя проявочный слой краски или проявочную пудру, вы сможете получить ровную и плавно переходящую поверхность в место ремонта.

Напылил черную краску для проявки

Кстати, также работал вот таким шлифком

Дальше я не стану раскрывать процесс грунтования и окраски, она будет изложена в отдельном посте. Спасибо за внимание, надеюсь это было вам полезно!

Ремонт головки ваз 2106 — Авто-ремонт

Ремонт головки блока цилиндров ВАЗ

Ни для кого не секрет, что хорошо отремонтированная головка блока цилиндров – это залог устойчивой, бесперебойной работы двигателя при максимальной отдаче мощности и нормальном потреблении топлива, поэтому ремонт головки блока цилиндров ВАЗ следует производить с особым вниманием, так как любая оплошность может привести к порче почти всех частей двигателя и новому дорогостоящему ремонту. В данной статье будет подробно описан ремонт головки блока цилиндров ВАЗ своими руками, приведены советы, которых нет в книгах.

Снятие ГБЦ ВАЗ 2101-2106

Так как любой ремонт начинается со снятия ремонтируемой детали, то кратко его опишем. Чтобы не забыть, и не удивляться при разборке, необходимо до начала ремонта слить охлаждающую жидкость из двигателя.

Для снятия головки блока цилиндров сначала необходимо снять воздухофильтр, карбюратор, предварительно отсоединив от него все провода и шланги.

После того, как все это проделано, снимают крышку ГБЦ, совмещают метки на шкиве коленвала с меткой на крышке привода распределительного вала и метку на звездочке или шкиве (на рисунке далее-звездочка) распредвала с меткой на его корпусе.

Установка метки коленчатого вала

Установка метки распределительного вала

Затем следует ослабить натяжитель цепи, разогнуть стопорную шайбу болта звездочки распредвала, открутить болт (желательно рывком), аккуратно снять звездочку с распределительного вала и привязать ее проволокой или чем-нибудь еще к цепи. Теперь можно отворачивать гайки крепления распредвала и снимать его вместе с корпусом.

Следующий шаг – снятие рокеров, для этого их необходимо стащить с регулировочных болтов и вынуть из пружин. Рокеры перед тем как снимать нужно пометить маркером или насечками, для того, чтобы каждый при сборке сел на свое место, тогда не нарушится приработка с шейками распредвала и головками регулировочных болтов.

Теперь нужно отсоединить провода от свечей зажигания, от датчика температуры охлаждающей жидкости, отсоединить шланги от головки блока цилиндров, отвернуть гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору и снять ее. Далее открутите болты,с помощью которых головка крепится к блоку.

Теперь головку блока цилиндров можно снять, чтобы произвести ее ремонт.

После снятия ГБЦ, для удобства дальнейшей работы ее поверхность необходимо отмыть от всякого рода загрязнений и отчистить нагар.

Рассухаривание клапанов головки блока, поиск дефектов

Ремонт головки блока цилиндров ВАЗ

Показать скрытое содержание

начинается с рассухаривания клапанов. Для этого может использоваться приспособление, приведенное на рисунке ниже.

Приспособление для рассухаривания клапанов

Клапаны желательно тоже разложить по своим местам или пометить, чтобы в случае небольшого износа можно было поставить все на место. Теперь следует внимательно осмотреть головку блока цилиндров на наличие трещин, раковин, выбоин, коррозии, оценить износ седел и направляющих, последние обычно приходится менять примерно через 150-200 тыс. км пробега. Если в результате осмотра не обнаружилось дефектов, которые бы могли препятствовать ремонту, то можно продолжать.

Замена направляющих втулок

Итак, если направляющие втулки выработаны,то приступаем к их замене, извлечь их можно при помощи специального приспособления, чертеж которого приведен ниже.

Оправка для выбивания направляющих втулок

Желательно при выпрессовке втулок сразу же замерять их наружный диаметр микрометром и записывать, для того, чтобы при покупке новых пойти в автомагазин с тем же измерительным инструментом и подобрать диаметром на 0,05-0,07 больше родных.

После того как направляющие куплены, начинаем их запрессовку, для этого нам понадобится: электрическая плитка, оправка для запрессовки направляющих втулок, приведенная на рисунке ниже, молоток, машинное масло.

Оправка для запрессовки направляющих втулок

Ставим головку блока на какую нибудь подставку по краям, засовываем плитку под то место, где будем работать, нагреваем градусов до 100С, пока идет нагрев, смазываем втулки маслом (а еще лучше перед этим засунуть их в морозилку), снимаем с подставок и вбиваем туда новые направляющие. При соблюдении данных требований втулки зайдут “как к себе домой” и вы ничего не испортите.

После замены всех восьми, необходимо дать головке остыть и затем развернуть внутренний диаметр под клапаны так, чтобы они не болтались,но свободно ходили, не заедали и не заклинивали, иначе весь ремонт головки может пойти насмарку. Хочу предостеречь от ошибки, которую многие допускают при работе разверткой: этим инструментом работают только в одну сторону с проходом до конца.

Ни в коем случае не пытайтесь развернуть направляющую с двух сторон, это ни к чему хорошему не приведет!

Как правильно зенковать седло головки ВАЗ

Теперь можно приступать к самой мучительной работе, от хорошего выполнения которой во многом зависит плотность прилегания клапана к седлу и весь ремонт гбц – зенкование.

Обычно работают данным инструментом в следующей последовательности: сначала проходят выходной шарошкой (та, на которой написано 60 градусов) до тех пор, пока не начнет сниматься слой металла по кругу, потом берут 120 градусов и срезают ей до момента, пока не появится четкая круглая кромка.

Последней, той что 90 градусов, остается лишь сделать рабочую фаску, толщина которой должна быть 1,5-2 мм, желательно сделать примерно 1,5, потому что при притирке клапанов она немного увеличится. Хорошо отзенкованное седло должно выглядеть примерно как на рисунке.

Ремонт ГБЦ ВАЗ — Вид правильно отшарошенного седла

Притирка клапанов и проверка герметичности гбц

Теперь осталось притереть клапаны, для того, чтобы они как можно плотнее прилегали к седлам. Делается это следующим образом: идете в автомобильный магазин, покупаете специальную притирочную пасту (стоит совсем недорого), намазываете ей клапан, вставляете его в головку.

Далее существует 2 способа, как его вращать, при этом прижимая к седлу: один “дедовский”, другой более современный.
Начнем с дедовского. Находите кусок шланга такого диаметра, чтобы плотно садился на клапан, зажимаете между ладонями и начинаете вращать то в одну, то в другую сторону.

Более современное приспособление для удержания клапана показано на рисунке ниже, изготовить его не составляет никакого труда.

https://www.youtube.com/watch?v=b-HjRtXswek

Приспособление для притирки клапанов ГБЦ

Внешним показателем того, что клапан притерся является матовая поверхность седла и клапана в месте контакта, причем она должна быть по кругу, не прерываться. Герметичность головки блока цилиндров после ремонта можно проверить, залив во впускной и выпускной коллекторы немного керосина или бензина.

При качественно выполненной работе по ремонту ГБЦ течи и посырения из под клапанов головки блока цилиндров не наблюдается в течение 5-7 минут.
Напоследок могу только напомнить, не забудьте поставить маслоотражательные (маслосъемные) колпачки.

И еще, не забывайте промывать и прочищать все детали после ремонта непосредственно перед сборкой головки, тогда мотор вашего ВАЗ прослужит еще не одну сотню тысяч километров.

Источник: https://avto.win7ka.ru/remont-golovki-bloka-tsilindrov-vaz/

Гбц ВАЗ 2106: ремонт, замена прокладки, доработка, как снять, установка — инструкции

Головка блока цилиндров изготовлена из алюминиевого сплава с содержанием определённого процента меди и олова, для того что бы придать ей мягкости и эластичности. При таких свойствах она плотно прижимается к прокладке, предотвращая прорыв газов.

Вся головка, крепится к блоку цилиндров одиннадцатью болтами, десятью большими и одним маленьким, которые затягиваются с определённой последовательностью и усилием.

Оглавление

Замена прокладки
Доработка
Момент затяжки
Снять
Установка
Тюнинг
Сборка

Замена прокладки

1. Головку блока цилиндров снимаем с двигателя в сборе с впускным и выпускным коллекторами.

2. Отсоединяем провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи. Сливаем охлаждающую жидкость.

3. Снимаем карбюратор.

4. Снимаем распределитель зажигания с высоковольтными проводами.

5. Снимаем крышку головки блока.

6. Снимаем распределительный вал в сборе с корпусом подшипников. Отсоединяем от выпускного коллектора выпускную систему и снимаем трубку отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя.

7. Снимаем цепь со звездочки распределительного вала.

8. Отсоединяем подводящий шланг от трубы радиатора отопителя.

9. Снимаем шланги с двух патрубков головки блока цилиндров.

10. Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления головки блока цилиндров около распределителя зажигания.

11. Головкой «на 12» отворачиваем десять болтов крепления головки к блоку цилиндров.

12. Вынимаем болты из отверстий.

13. Снимаем головку блока цилиндров в сборе с коллекторами

14. Затем снимаем прокладку головки блока.

15. Устанавливаем головку в обратной последовательности. Прокладку головки блока заменяем на новую.

16. Для центровки прокладки и головки в блоке установлены две втулки.

17. Затягиваем болты головки блока в два приема. Сначала болты №№ 1–10 затягиваем моментом 33,3–41,16 Н.м, а затем подтягиваем их моментом 95,9–118,3 Н.м. Последним затягиваем болт № 11 моментом 30,6–39 Н.м.

Доработка

Снимаем ГБЦ (головку блока цилиндров)

Ликвидируем недостатки литья ГБЦ и коллекторов (шлифуем ГБЦ и совмещаем коллекторы). Посредством шарошек и шкурки.

Принципиально важно: впускные каналы не должны быть полированы! Если поверхность полирована (зеркальна) смесь на ней конденсируется и писец. В каналах удаляем приливы и неровности.

Фрезеруем ГБЦ на 1 мм.

Промываем ГБЦ всеми доступными средствами (бензин, керосин, стиральный порошок и т.д.)

Лучше делать это дома (при комнатной температуре)

Проверяем, не загнуты ли клапана (напрасно работали 4 часа). При необходимости покупаем новые и притираем притирочной пастой, нанося каплями на опорную поверхность клапанов. Для удобства приклейте гайку на 17 к клапану на суперклей

Засухариваем клапана, вставив новые маслосъемные колпачки и устанавливаем коромысла и коллекторы с карбюратором так, чтобы все каналы идеально совпадали

Потом работу создавали уже на установленном в подкапотное пространство двигателе

Устанавливаем ГБЦ, наряду с этим непременно покупаем НОВЫЕ БОЛТЫ ГБЦ (протяженность 120мм). Соблюдаем порядок и моменты затяжки.

Момент затяжки

Возьмите динамометрический ключ и затяните все штифты согласно порядку, указанному на схеме. При этом момент протяжки должен составлять 3,5 – 4,1 кгс*м. В первую очередь необходимо натянуть два винта, расположенные посередине.

Затем, в целях соблюдения правильного порядка натягиваются по два верхних и нижних штифта, расположенных по бокам от средних элементов. Далее, натягиваются по два крайних штифта – сначала левые, затем правые.

При этом элемент под одиннадцатым номером трогать не нужно.

После того, как эти действия выполнены, нужно натянуть штифты еще раз, в такой же последовательности. Обратите внимание, теперь момент затяжки динамометрическим ключом должен составлять 10,5 – 11,5 кгс*м.

После этих действий вам осталось затянуть только винт под номером 11. Сделайте это при помощи динамометрического ключа, а момент должен составлять 3,5 – 4,0 кгс*м.

Снять

Сама по себе эта процедура не так уж и сложна, но требует небольших подготовительных работ. И сразу приведу перечень необходимого инструмента, без которого просто не обойтись при выполнении этого ремонта:

Вороток с удлинителем

Трещоточные рукоятки

Головка на 19 и 10

Во-первых, если вы собрались ремонтировать двигатель, то обязательно необходимо слить охлаждающую жидкость.

Затем нужно снять распредвал, так как болты ГБЦ находятся именно под ним и добраться до них просто невозможно, не снимая распределительного вала.

И также необходимо отсоединить трубку подвода охлаждающей жидкости к головке, которая находится с правой задней стороны двигателя, как показано на фото ниже:

И отсоединить трубку, отведя ее немного в сторону:

Также нужно отсоединить штекер от датчика температуры, который показан на фотографии:

Теперь все готово и можно начинать откручивать болты крепления головки блока цилиндров к блоку двигателя, используя довольно мощный вороток с головкой:

После того, как болты ослабли, можно воспользоваться трещоточной рукояткой, чтобы выполнить эту процедуру в несколько раз быстрее:

После того, как все болты головки откручены, можно приподнимать ее, взявшись за переднюю часть, или как вам будет удобнее:

Теперь несколько слов об установке ГБЦ обратно на блок. Во-первых, обязательно заменить прокладку, так как она устанавливается на один раз. Разумеется, предварительно необходимо очистить блок и поверхность головки от следов старых прокладок. Я делал это с помощью специального средства для удаления следов прокладок Ombra голландского производства, нанося эту жидкость на всю поверхность ГБЦ:

В результате после около 10 минут ожидания и тщательной работы обычной щеткой для одежды, получается довольно ощутимый результат. Для сравнения решил сделать следующим образом: первые три камеры сгорания чистил различными средствами, начиная от бензина и заканчивая WD-40, а последнюю именно этим специальным средством.

Установка

Снимаем цепь со звездочки распределительного вала

Отсоединяем подводящий шланг от трубы радиатора отопителя

Снимаем шланги с двух патрубков головки блока цилиндров

Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления головки блока цилиндров около распределителя зажигания

Головкой «на 12» отворачиваем десять болтов крепления головки к блоку цилиндров

Вынимаем болты из отверстий

Снимаем головку блока цилиндров в сборе с коллекторами

Снимаем прокладку головки блока Ваз 2106. Устанавливаем ГБЦ в обратной последовательности. Прокладку головки блока заменяем на новую

Для центровки прокладки и головки в блоке установлены две втулки. Затягиваем болты головки блока в два приема. Сначала болты №№ 1–10 затягиваем моментом 33,3–41,16 Н.м, а затем подтягиваем их моментом 95,9–118,3 Н.м. Последним затягиваем болт № 11 моментом 30,6–39 Н.м.

Порядок затягивания болтов крепления головки блока цилиндров на двигателях Ваз 2106

Тюнинг

1.Откручиваем и снимаем

-крышку распредвала

-натяжитель цепи

-звездочку распредвала

-распредвал

2. Снимаем ГБЦ (головку блока цилиндров)

3. Рассухариваем и вытаскиваем клапана, пружины и коромысла

4. Выдалбливаем старые направляющие со стороны камеры сгорания, если имеется люфт клапанов. Для этого подойдет головка с шестигранником #6

5. Устраняем дефекты литья ГБЦ и коллекторов (шлифуем ГБЦ и совмещаем коллекторы). С помощью шарошек и шкурки.

ВАЖНО: впускные каналы не должны быть полированы! Если поверхность полирована (зеркальна) смесь на ней конденсируется и писец. В каналах удаляем приливы и неровности.

6. Фрезеруем ГБЦ на 1 мм.

7. Устанавливаем новые направляющие клапанов, предварительно смазав маслом. Для этого подойдет головка #11 с удлиннителем и молоток.

Лучше делать это дома (при комнатной температуре)

8. Проверяем, не загнуты ли клапана (зря работали 4 часа). При необходимости покупаем новые и притираем притирочной пастой, нанося каплями на опорную поверхность клапанов. Для удобства приклейте гайку на 17 к клапану на суперклей

9. Засухариваем клапана, вставив новые маслосъемные колпачки и устанавливаем коромысла и коллекторы с карбюратором так, чтобы все каналы идеально совпадали

10.Устанавливаем ГБЦ, при этом обязательно покупаем НОВЫЕ БОЛТЫ ГБЦ (длина 120мм). Соблюдаем порядок и моменты затяжки.

Сборка

И так прежде чем мы приступим к разборке и последующей сборке головки блока цилиндров нам необходимо подготовить весь необходимый инструмент, а именно гаечные ключи на «13» «17» «21», свечной ключ, приспособление для сжатия клапанных пружин, круглогубцы и отвертка, если все необходимое есть, то теперь можно приступать непосредственно к снятию головки блока цилиндров, о том как это правильно сделать было расписано в разделе «Двигатель» в статье «Замена прокладки головки блока цилиндров«.

Теперь вам необходимо отвернуть болты крепления впускного и выпускного коллектора. Снимите впускную трубу вместе с карбюратором в сборе и выпускную трубу с прокладками, непотеряйте шайбы.

Отверните гайки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения, снимите его, после снимите прокладку. Отверните гайки крепления натяжителя цепи и снимите его. Отверните гайки крепления подвода жидкости к отопителю и снимите. После чего выверните все свечи зажигания.

Произведите снятие датчика системы охлаждения. Отверните болты крепления успокоителя цепи и извлеките его.

На следующем этапе произведения работ по разборке и сборке головки блока цилиндров вам необходимо произвести снятие маслосъемных колпачков (см. Замена маслосъемных колпачков клапанов). После их снятия, извлеките клапана из направляющих втулок.

Снимите стопорные пластины пружины рычагов. При необходимости если будет мешать карбюратор снимите его, для этого отверните четыре гайки крепления.

Сборку головки блока цилиндров производите в обратном порядке, рекомендуется при сборке заменить все прокладки новыми.

Источник: http://vz06-up.ru/dvg/grm/gbts-vaz-2106.html

Ремонт головки ваз 2106 своими руками видео

Если ваш двигатель стал терять мощность, увеличился расход топлива и шум работающего мотора, значит, пришло время делать ремонт ГБЦ. ВАЗ — это автомобиль, где многое можно сделать самому, поэтому не спешите сразу ехать и записываться на автосервис. В головке блока цилиндров отремонтировать вам по силам если не всё, то многое.

Замена направляющих клапана

Критическая выработка направляющих втулок наступает при пробеге 150-200 тысяч км. Ремонт ГБЦ по замене втулок можно сделать и своими руками. Для их замены вам предстоит рассухарить все клапаны. Затем с помощью оправки для выбивания втулок следует удалить их из корпуса головки.

Немного сложнее будет установить новые втулки на место. Для правильной и лёгкой установки следует использовать температурный дисбаланс — головку блока нагреть (это расширяет металл, а значит, и посадочное место втулки), а новые втулки охладить до отрицательной температуры. Корпус головки в нужном месте следует нагревать до 100 градусов.

Сделать это можно с помощью электроплитки, разместив на ней ГБЦ так, чтобы место проведения работ находилось в зоне максимального прогрева. Смазав машинным маслом новые втулки (охлаждённые в морозильной камере обычного холодильника), вбиваем их в посадочные гнёзда. При соблюдении рекомендаций по температурной подготовке, описанных выше, втулки войдут легко, как «по маслу».

После остывания металла втулки необходимо развернуть до диаметра, позволяющего клапану ходить без заеданий и перекосов. При этом работу надо выполнить так, чтобы шток клапана не болтался.

Для выполнения этой процедуры необходим специальный инструмент — развёртка. Особенность заключается в том, что работать им необходимо только с одной стороны, проворачивая развёртку до конца.

Большой ошибкой является расточка направляющей втулки с двух сторон — всё закончится тем, что вам заново предстоит менять втулку.

Запомните, что ремонт ГБЦ — это сложный процесс, малейшая неточность которого может закончиться потраченными нервами и средствами. Как правило, оплошность даёт о себе знать уже после сборки и запуска двигателя. Не всегда это происходит сразу, но обязательно в первую тысячу пробега.

Зенкование сёдел

Делая ремонт ГБЦ своими руками, будьте готовы к самому монотонному и продолжительному процессу — зенкованию. От его качества зависит многое:

плотность прилегания клапана к седлу;
степень сжатия в камере сгорания.

Работы по притирке седла выполняются специальным инструментом — шарошкой (реже — зенкером). С его помощью не совсем сработанному седлу можно придать нужные формы, чтобы прилегание клапана было более плотным. Работу начинаете с зенкера в 60 градусов.

Как только начался съём металла по кругу, меняете насадку — берёте зенкер с углом конуса 120 градусов. Им работаете до появления чёткой круглой кромки. Заключительный этап зенкования делаем конусом в 90 градусов — он должен пройти рабочую фаску не более 1,5 мм. Дальнейшая притирка клапана увеличит её до необходимой величины.

Источник: https://automotogid.ru/remont-golovki-vaz-2106-svoimi-rukami-video/

Ремонт головки блока цилиндров на автомобилях ВАЗ (классика)

Опытные владельцы классических моделей ВАЗ знают, что безотказно функционирующая головка блока цилиндров является залогом устойчивой и долговечной работы мотора транспортного средства. Кроме того, техническая исправность данного агрегата положительно влияет на расход топлива и динамику движения, что позволяет повысить маневренность и управляемость машины.

Неопытным водителям следует помнить, что ремонт ГБЦ должен производиться только подготовленными профессионалами, в противном случае неправильно отрегулированный узел неизбежно приведет к порче всех деталей двигателя.

Капитальное восстановление мотора обойдется в кругленькую сумму, после чего на вопрос, сколько он прослужит, не рискнет ответить даже опытный специалист.

Тем не менее, для знающих владельцев классических моделей ВАЗ, которые имеют определенные навыки, выполнить все соответствующие мероприятия по замене головки блока цилиндров можно и своими руками.

Снятие ГБЦ ВАЗ: этапы и инструкции

Безусловно, любой серьезный ремонт детали автомобиля начинается с ее снятия. Перед разборкой не забудьте слить с мотора охлаждающую жидкость, после чего необходимо демонтировать карбюратор и воздушный фильтр, предварительно отсоединив от него все шланги и патрубки.

Следующим мероприятием станет снятие крышки ГБЦ и совмещение меток на шкиве коленвала с риской на приводе распределительного вала, а также метки на шкиве распредвала с риской на его корпусе.

Далее ослабляем натяжитель цепи путем отсоединения стопорной шайбы распределительного вала. Рывком срываем болт и аккуратно демонтируем звездочку в агрегате, привязывая ее к цепи или другими элементам двигателя. Последовательно отворачиваем крепления и снимаем распредвал вместе с корпусом.

Очень важным этапом станет снятие рокеров, которые предварительно нужно пометить маркером, что гарантирует при сборке правильное положение данных деталей. Сами изделия легко вытаскиваются пружин и снимаются с регулировочных болтов.

Теперь можно отсоединить провода, ведущие к свечам зажигания и датчикам температуры охлаждающей жидкости. Демонтируем трубу к выпускному коллектору и отворачиваем болты, с помощью которых головка крепится к блоку.

Вынимаем ГБЦ и аккуратно очищаем ее от нагара или прочих загрязнений.

Поиск дефектов ГБЦ

Непосредственно сам ремонт головки блока цилиндров на автомобилях ВАЗ начинается с рассухаривания клапанов, для чего используются приспособления, которые изображены на рисунке ниже. В процессе разбора клапаны необходимо пометить и разложить по своим местам, что позволит при условии небольшого износа поставить их обратно.

При внимательном рассмотрении ГБЦ не подлежащей восстановлению на ней должны быть заметны сколы, трещины, признаки коррозии. Оценить следует также и износ направляющих и седел, ремонт которых проводят каждые 200 тыс. километров пробега. Если никаких видимых дефектов на ГБЦ не обнаружилось, то можно продолжать ее дальнейший ремонт.

Зенкование седла головки

Самым мучительным и важным мероприятием при ремонте ГБЦ является замена седла головки, от качественного выполнения которого и зависит степень прилегания клапана к седлу, а также дальнейшая работа мотора. Как правило, снимают слой металла по кругу, затем под углом 120° срезают ГБЦ до момента появления четкой круглой кромки. На финальном этапе выходной шарошкой делают рабочую фаску с толщиной 1,5-2 мм для плотной притирки клапана.

Проверка герметичности ГБЦ

Для того чтобы клапана как можно плотнее прилегали к своим седлам, нужно воспользоваться следующим методом. В любом специализированном магазине приобретаете специальную притирочную пасту, смазываете клапан и вставляете его в головку. При этом известно два способа его вращения:

при помощи куска шланга, который плотно надевается на деталь;
при помощи специального ремонтного приспособления, напоминающего штопор.

Главным визуальным показателем притирки клапана станет матовая поверхность седла в месте контакта с проточенной деталью. Герметичность ГБЦ проверяется с помощью заливки во впускной и выпускной коллекторы керосина или бензина. В случае правильно выполненного ремонта течи из-под клапанов не будет первые 5-7 минут работу двигателя.

Напоследок напомним, что все детали мотора ВАЗ при разборке должны промываться особым раствором, что гарантирует долгую и надежную службу силового агрегата на протяжении не одной сотни тысяч километров.

Источник: http://autoremka.ru/dvigatel/remont-golovki-bloka-cilindrov-na-avtomobilyax-vaz-klassika.html

Двс ваз 2106 — теория, ремонт своими руками

Бензиновый двигатель внутреннего сгорания (ДВС) автомобиля ВАЗ 2106 – самый мощный в линейке силовых агрегатов Вазовской «классики». Тем не менее, можно значительно повысить его мощность доработкой и заменой некоторых узлов, а также настройкой двигателя для работы на повышенных оборотах. Рассмотрим, как можно форсировать силовой агрегат «Жигулей».

Доработка головки блока цилиндров

Самое первое, с чего начинают тюнинг ДВС «Жигулей» – это доработка головки блока цилиндров (ГБЦ), а также впускного и выпускного коллекторов. Для того чтобы уменьшить сопротивление прохождению топлива к цилиндрам, шлифуют поверхность впускного коллектора при помощи наждачной шкурки.

Начинают работу с грубой шкурки, а финишное полирование выполняют самой мелкой. Лучше всего выполнять шлифовку каналов при помощи дрели с подходящим по диаметру приспособлением, зажатым в патрон. Работу контролируют при помощи выпускного клапана «шестерки», который должен легко входить в отполированные каналы коллектора.

Далее необходимо сточить ступеньку на границе перехода коллектор-ГБЦ. Для этого коллектор со стороны ГБЦ мажут графитовой смазкой и присоединяют к головке блока цилиндров. Отпечаток поможет сориентироваться, сколько металла придется снимать. В каналы ГБЦ также должен проходить выпускной клапан.

В идеале, проводя ремонт ДВС ВАЗ 2106 своими руками, нужно отшлифовать и выпускные каналы. Трудность состоит лишь в том, что выпускной коллектор отлит из чугуна. Одна только шлифовка и полировка ГБЦ и коллекторов может дать прирост мощности до 10 л.с.

Замена распределительного вала

Для наиболее полного наполнения камеры сгорания топливной смесью устанавливают специальный «спортивный» распредвал. Форма кулачков такого распредвала и угол их поворота способны сильнее и на более продолжительное время открыть клапаны двигателя, а разрезная шестерня, установленная на распредвале, способствует наиболее точно установить фазы газораспределения.

Это позволяет добиться более высокого крутящего момента и мощности в определенных границах оборотов силового агрегата. При этом граница детонации смещается настолько, что даже на небольших оборотах пальцы «не стучат», а значит, ресурс агрегата увеличивается. Если посмотреть видео работы доработанного ДВС «шестерки», то нельзя не заметить улучшенную приемистость двигателя после доработки.

Увеличение степени сжатия

Следующим этапом форсирования силового агрегата является увеличение степени сжатия. Эта доработка будет способствовать работе автомобиля на бензине с повышенным октановым числом, что приведет к увеличению его мощности. Теория ДВС ВАЗ 2106 говорит, что степень сжатия – это отношение всего объема цилиндра к объему камеры сгорания.

Следовательно, уменьшив камеру сгорания, мы сможем увеличить степень сжатия. Этого можно добиться фрезеровкой головки блока цилиндров, сняв 1-1,5мм с ее поверхности. Следует помнить, что при этом установочный угол ГРМ сместится (распредвал будет запаздывать), поэтому при настройке фаз газораспределения надо внести соответствующую корректировку.

Для того чтобы не экспериментировать над рабочим агрегатом, можно приобрести ДВС «шестой модели» б у. Сейчас стоимость снятых с автомобилей силовых агрегатов равняется стоимости металла, поэтому в случае неудачи огорчаться придется намного меньше.

Увеличение рабочего объема

От величины рабочего объема напрямую зависит мощность и приемистость двигателя. Увеличить его величину можно растачиванием цилиндров или увеличением хода коленчатого вала. Увеличив диаметр каждого цилиндра на 3мм, мы сможем получить объем двигателя 1690 кубических сантиметров, а дополнительная установка на ДВС «шестерки» коленвала с ходом 84 мм позволит увеличить рабочий объем силового агрегата до внушительных 1774 кубических сантиметров.

Устанавливая коленвал с увеличенным ходом, следует помнить о необходимости применения топлива с повышенным октановым числом, так как с повышенной степенью сжатия низкооктановое топливо будет детонировать. Разумеется, увеличивая рабочий объем двигателя установкой коленчатого вала с увеличенным ходом, дополнительно фрезеровать головку блока цилиндров недопустимо, так как в этом случае днище поршня может ударять в поверхность ГБЦ.

Не думайте, что после увеличения рабочего объема резко вырастет расход топлива. Напротив, во многих случаях он падает благодаря более высокой тяговитости силового агрегата на малых и средних оборотах. Важно только после сборки ДВС «Жигулей» правильно выставить зажигание и отрегулировать карбюратор.

Уменьшение внутренних потерь

Дополнительного прироста мощности можно добиться, устранив потери от сил трения, возникающих внутри двигателя. Для того, чтобы уменьшить трение в паре поршень-цилиндр применяют специальные поршни с уменьшенной площадью юбки.

Дополнительно снизить коэффициент трения внутри ДВС «шестерки» помогут и специальные присадки, цена которых совершенно не скажется на стоимости ремонта агрегата, зато эффект от их применения будет весьма значительным.

Разборка ДВС ВАЗ 2106, работающих с применением высокотехнологичных присадок, подтверждают их высокую эффективность.

При кренах и боковых смещениях двигателя масло в его поддоне взбалтывается и ударяет в шейки коленвала, притормаживая агрегат. Для того чтобы этого избежать, применяют систему «сухой картер». В этом случае масло откачивается в специальную емкость, а мощность двигателя увеличивается.Часть энергии силового агрегата уходит на вращение помпы и генератора, поэтому для снижения усилия увеличивают передаточные числа их шкивов.

Выполнив все рекомендации, вам не надо будет задумываться, какой ДВС можно поставить на «шестерку», ведь и с родным двигателем автомобиль невозможно будет узнать.

Источник: https://avtovx. ru/dvigatel/dvs-vaz-2106-218/

Как правильно затянуть болты ГБЦ на ВАЗ 2106: момент затяжки головки блока

страница » Блок цилиндров » Как правильно затянуть болты ГБЦ на ВАЗ 2106: момент затяжки головки блока

Каждому автовладельцу, который столкнулся с ремонтом головки блока цилиндров, после выполнения задачи придется ставить этот элемент на место. Такая процедура подразумевает затяжку болтов ГБЦ. Если не сделать этого, может нарушиться герметичность агрегата. Ниже разберем, какой момент затяжки головки блока ВАЗ 2106 наиболее важен и что учитывать при установке устройства.

Для начала рассмотрим, в каких случаях требуется делать протяжку болтов головки блока цилиндров двигателя автомобиля ВАЗ 2106:

Если из-под ГБЦ выходит моторное масло. Проблема свидетельствует о повреждении или естественном износе прокладки головки блока. Необходимо произвести снятие и замену уплотнителя. Утечка также может быть связана с ослаблением болтов на ГБЦ. О наличии проблемы свидетельствуют масляные пятна, которые появились в месте соединения головки с блоком мотора.
После выполнения ремонта силового агрегата. Если вы снимали крепления в автомобиле Нива или любом другом и перебирали двигатель, то для успешной сборки следует учесть порядок перетяжки и схему, а также силу затягивания винтов.
В целях профилактики. Специалисты рекомендуют затягивать болты на головке блока цилиндров каждые 2-3 тысячи километров пробега. Когда двигатель работает в условиях вибраций, это может привести к ослаблению винтов, поэтому их надо периодически проверять и протягивать с соблюдением усилия.

Канал Гараж Ильича обнародовал видеоролик, который позволит разобраться в процессе натягивания болтов головки блока на «шестерке».

Как правильно затянуть?

Протянуть болты можно с помощью специалистов или самостоятельно. Если вы никогда прежде не сталкивались с необходимостью выполнения этой задачи, то ниже разберем, как сильно следует закручивать винты и в какой последовательности это делать.

Точно соблюдайте момент натяжки, поскольку если болты головки блока будут перетянуты, это приведет к появлению трещин и повреждению ГБЦ. Если это случится, автовладельцу придется выполнять капитальный ремонт агрегата.

Рабочая поверхность отверстия, а также резьбового соединения винта должны быть максимально чистыми. Для очистки цилиндров можно использовать железную проволочную щетку. Если в ходе выполнения задачи вы обнаружили «слепые» отверстия для винтов головки, то осторожно используйте смазку для обработки.

Если объем вещества больше, чем требуется, возникнут сложности с установкой штифта до упора.

Перед выполнением затяжки необходимо произвести визуальную диагностику состояния болтов. Если элементы крепления повреждены или изношены, их качество в целом низкое, то лучше не производить натяжку этими винтами, рекомендуется их поменять на новые.

Резьбу новых болтов рекомендуется смазать небольшим количеством моторного масла либо другим типом смазочного материала.

Инструменты и материалы

Чтобы обтянуть ГБЦ, подготовьте только один инструмент — динамометрический ключ, который позволит определить силу затягивания винтов. Приобрести ключ лучше всего в специализированном магазине или арендовать на СТО, поскольку этот инструмент может использоваться только для закручивания и обтяжки. Эксплуатация обычного гаечного ключа не позволит определить, сколько килограмм составляет сила затяжки.

При покупке болтов рекомендуется отдать предпочтение фирменным деталям. Обязательно посмотрите на резьбовую часть — она должна быть целая, без повреждений и дефектов, при их наличии осуществляется замена креплений.

Канал «Ремонт Двигателя! И интересное!» обнародовал ролик, где описаны все нюансы выполнения процесса натяжки.

Алгоритм действий

Необходима очередность и сила, когда вы будете тянуть болты головки блока цилиндров:

В соответствии с размещенной ниже схемой произведите натяжку всех болтов при помощи динамометрического ключа. Момент затяжки на первом круге закручивания креплений составит около 3,5 — 4,1 кгс/м. Сначала натягиваются болты, которые находятся в центре головки блока — сверху и снизу. После этого завинчиваются два верхних и нижних крепления, установленные сбоку от винтов, расположенных в центре. Затем производится натяжка двух крайних болтов. Учтите, что сначала надо натянуть левые штифты, а потом правые. Винт под номером 11, расположенный внизу слева, трогать не надо.
Это первый круг натяжки. На втором этапе производится затягивание болтов в аналогичном порядке. Только сила, с которой натягиваются элементы крепления инструментом, будет 10,5 — 11,5 кгс/м.
На третьем этапе производится натяжение болта, который отмечен номером 11 на схеме. Сила затягивания этого винта должна быть 3,5 — 4,0 кгс/м.

Фотогалерея

Фото схемы натяжки и процесса приведены ниже.

Для затяжки используйте приведенную схему Обработайте резьбовую часть винта смазочным материалом Подтяните элементы крепления головки блока динамометрическим ключом

Пользователь Сергей Самарский снял видеоролик, где подробно показал и описал все нюансы процесса по самостоятельному затягиванию винтов головки блока цилиндров двигателя машины ВАЗ 2106.

У Вас остались вопросы? Специалисты и читатели сайта AUTODVIG помогут вам, задать вопрос Оценить пользу статьи: (17 голос(ов), 4,94 из 5)

Источник: https://autodvig.com/blok-cilindrov/zatyazhka-golovki-bloka-vaz-2106-56810/

Ремонт ГБЦ на ВАЗ — что можно исправить своими руками? :

Притираем клапаны

После подготовки седла нас ждёт следующий этап ремонта — притирка клапанов. Для этого вам понадобится специальная притирочная паста. Наносится небольшой слой на клапан, затем вставляется последний в головку. На шток клапана надевается кусок резинового шланга (такого диаметра, чтобы налез с трудом).

Затем свободный конец размещаете между ладонями и начинаете, потирая руки, вращать клапан в разные стороны. Абразивная паста сделает своё дело, и ремонт клапана ГБЦ можно считать законченным.

Фрезеровка головки

Существует несколько неисправностей головки блока, которые вы самостоятельно не сможете устранить. При систематических перегревах двигателя происходит деформация алюминиевой головки блока. Идеально ровная поверхность прилегания головки к блоку двигателя перестаёт быть таковой.

Это приводит к тому, что прокладка между блоком и головкой начинает пропускать. Замена её на новую не решает проблему. В этом случае выходом может стать шлифовка прилегающей поверхности. Фрезеровка выполняется на специальном станке, что позволяет выполнить работу идеально точно.

В условиях вашего гаража самостоятельно такую процедуру осуществить маловероятно. Использовать ручную шлифмашинку (как советуют некоторые гаражные «кулибины») для этой цели означает полностью испортить прилегающую поверхность. В таком случае ремонт ГБЦ приведёт к полной замене головки — шлифовать её до бесконечности невозможно.

Трещины

При перегревах также может наблюдаться разрыв корпуса в виде трещин. Не всегда они видны для глаза, однако их наличие сильно отражается на правильной работе двигателя.

Если трещины образовались в местах прилегания головки и блока, клапанных сёдлах — вам не останется ничего другого, как заменить головку блока на новую. Все другие участки поддаются восстановлению с помощью аргонной сварки.

Такой ремонт ГБЦ самостоятельно сделать не получится ввиду отсутствия специализированного оборудования — далеко не на всех СТО имеется такая сварка.

Как видим, не всё доступно для ремонта своими силами. Правильно оценив фронт работ, вы, тем не менее, сможете сэкономить средства своего бюджета.

Источник: https://www.syl.ru/article/255139/new_remont-gbts-na-vaz---chto-mojno-ispravit-svoimi-rukami

Головка блока цилиндров ВАЗ 2107: ремонт, демонтаж, установка, устройство

Двигатель «семерки» имеет рабочий объем в 1500 см 3, что обеспечивает автомобилю хорошие технические характеристики. Интенсивная и длительная эксплуатация автомобиля ВАЗ 2107 приводит к износу цилиндропоршневой группы и газораспределительного механизма. Средний и капитальный ремонт подразумевает снятие неисправной головки и демонтажа многих деталей с блока цилиндров. Потребуется также замена многих частей, среди которых прокладка, маслосъемные колпачки и направляющие клапанов.

Для проведения ремонтных работ на двигателе ВАЗ 2107 понадобятся следующие инструменты и принадлежности:

Микрометр для выполнения измерений и дефектации деталей.
Оправки для демонтажа и установки новых направляющих клапанов и маслоотражательных колпачков.
Динамометрический ключ.
Плитка с закрытой спиралью.
Приспособление для сжатия пружин клапанов.

Ремонтным работам на ГБЦ предшествует снятие ее с блока цилиндров, очистка от загрязнений и последующая замена неисправных элементов.

Демонтаж узла и подготовка к ремонту

Выполнение работ такого рода требует достаточно высокой квалификации и специального оборудования. Снятие ГБЦ осуществляется в такой последовательности:

Автомобиль устанавливается в гаражном боксе, отключается аккумулятор.
С двигателя демонтируются следующие элементы: корпус воздушного фильтра, карбюратор и крышка головки.
Верхняя звездочка привода ГРМ откручивается от распредвала и снимается.
При помощи головки и мощного воротка выворачиваются болты крепления головки.
После этого узел аккуратно снимается с блока цилиндров.
На поверхности остается прокладка точнее ее остатки, их необходимо удалить при этом используется неметаллический инструмент, чтобы избежать повреждений.

На двигателях ВАЗ 2107 применяются прокладки, изготовленные из огнестойкого состава. После демонтажа головки в процессе ремонта с блока цилиндров необходимо перенести ее на верстак для осмотра и ремонта. Начинать необходимо с тщательного осмотра и проверки всех узлов для выявления деталей со значительными отклонениями от номинальных значений. Для всех таких деталей понадобится замена запасными частями.

Головка блока ВАЗ 2107 устанавливается на деревянной подставке на рабочем столе. Она играет роль приспособления фиксирующего клапана при их разборке. Дефектные детали снимаются, и производится их замена, подлежат обновлению также все уплотнительные прокладки. На данном этапе подготовку к ремонту подготовку можно считать завершенной.

Головка блока – восстановление рабочих параметров

ГБЦ автомобиля ВАЗ 2107 изготовлена из алюминия, что позволило упростить обработку деталей и уменьшить общую массу силового агрегата. Головка для ремонта снимается с блока цилиндров и размещается на рабочем столе. При помощи с нее демонтируется коленчатый вал в корпусе с подшипниками скольжения.

Следующим этапом восстановительных работ на узлах двигателя ВАЗ 2107 проводится снятие клапанов и замена направляющих втулок. Для этого используется приспособления для сжатия пружин и пинцет для вынимания сухарей.

Клапана вынимаются из гнезд, и проводится измерения диаметра стебля при помощи микрометра. При значительных отклонениях от номинала они меняются вместе и направляющими. С привалочной поверхности удаляются остатки старой прокладки при помощи скребка из мягкого материала.

Следует помнить, что алюминий достаточно мягкий и головка может быть легко повреждена.

Сборка ГБЦ начинается с установки новых направляющих и сборки клапанных механизмов. Затем производится установка новой прокладки на поверхность блока цилиндров. На нее устанавливается собранная и проверенная головка, которая крепится при помощи болтов. Затяжка производится динамометрическим ключом в установленном порядке. Последним этапом осуществляется замена уплотнительной прокладки крышки клапанной коробки.

Источник: https://7vaz.ru/remont/golovka-bloka-cilindrov.html

Самостоятельно производим ремонт и замену ГБЦ на автомобиле ВАЗ 2106

ГБЦ является одним из агрегатов транспортного средства, требующих качественного обслуживания, в противном случае ремонта просто не избежать. Как произвести ремонт, расточку и доработку головки блока цилиндров ВАЗ 2106 своими руками в домашних условиях? Как демонтировать и установить ГБЦ? Об этом мы расскажем вам с фото и видео в этой статье.

Причин ремонта может быть несколько, рассмотрим их по порядку:

Первой и наиболее распространенной причиной, в результате которой необходимо снятие головки блока цилиндров ВАЗ 2106 и ее ремонт, является износ прокладки. Уплотнительная прокладка со временем изнашивается, в ней могут появляться пробоины, в результате чего в моторную жидкость может попадать антифриз, а в охлаждающую жидкость — масло.
Появление микротрещин в структуре ГБЦ. В этом случае необходимо не только снятие головки блока цилиндров ВАЗ 2106, но наличие специального оборудования, которое позволит осуществить качественный ремонт.
Поломка направляющих втулок. Выход из строя этих элементов требует неотложной замены компонентов.
Необходимость ремонта седла головки или его замена.
Замена распределительного вала или необходимость его ремонта и дефектовки.

На самом деле, причин может быть множество, но мы привели наиболее распространенные и самые часто встречаемые в случае с автомобилями ВАЗ 2106. Подробнее о том, как происходит ремонт и демонтаж, расточка и доработка головки блока цилиндров на ВАЗ 2106, вы сможете узнать ниже.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Поэтапное руководство по снятию и ремонту

Снятие головки блока цилиндров является ответственным этапом в нашем случае. Перед тем, как приступить к снятию и доработке ГБЦ, необходимо слить с двигателя все антифриз, а также снять воздушный фильтр вместе с карбюратором. Перед этим заранее отсоедините все патрубки и шланги системы.
Для осуществления работ вам потребуется стандартный набор инструментов, то, что должно быть у каждого водителя, включая гаечные ключи, отвертки и так далее.
Когда карбюратор снят, необходимо приступить к демонтажу крышки головки блока цилиндров, а также совмещению меток на диске коленчатого шкива и распредвала. Кроме того, метки на диске распредвала должны совпадать с меткой на корпусе.
Подробнее об этом на видео и фото.
Следующим этапом демонтажа станет ослабление натяжителя цепочки и демонтаж опорной шайбы. Вам нужно резко снять винт и демонтировать звезду ГБЦ. Также следует осуществить демонтаж распределительного вала ВАЗ 2106 вместе с корпусом.
Далее, снимаются рокера, после чего отсоединяются все высоковольтные кабеля от свечей зажигания и выкручиваются винты, которые крепят саму ГБЦ. Далее, головка блока цилиндра снимается для ремонта, предварительно чистится от отложений и образовавшегося нагара.

Замена заглушки

Установленная новая заглушка

Замена заглушки, как вы увидите на видео, может вызвать некоторые трудности. Из-за коррозии и отложений ее может быть трудно снять. Воспользуйтесь шестигранником, но перед этим обильно спрысните винт жидкостью VD-40. Это не всегда помогает, но возможно в вашем случае это будет целесообразно.
Если таким образом выкрутить заглушку для ее замены не удалось, то придется ее высверливать. Для этого по периметру вокруг заглушки следует просверлить несколько отверстий (сверлите насквозь не боясь, под этой пробкой находится толстая стенка, так что агрегат вы не повредите). Главное в этом вопросе — не повредить резьбу.
Следующим этапом будет установка заглушки. В этом вопросе нет ничего сложного. Перед установкой заглушки вам потребуется полностью очистить резьбу от нагара и отложений, для этого можно воспользоваться острым предметом по типу шила. Только после того, как резьба очищена, заглушку можно устанавливать.

Зенкуем седло головки

Схема для зенковки седла

Как понятно из видео, замена седла ГБЦ может вызвать некоторые трудности.
Вам необходимо срезать слой металла по кругу, подробная схема приведена выше.
После этого под углом 120 градусов ГБЦ необходимо срезать до того момента, как не появится круглая кромка.
Затем необходимо сделать рабочую фаску толщиной до 0.2 см. Это делается для того, чтобы клапан плотно притирался.

«Ремонт ГБЦ на классических авто»

О том, как осуществляется ремонт ГБЦ на ВАЗ 2106, вы можете посмотреть на видео.

У Вас остались вопросы? Специалисты и читатели сайта labavto.com помогут вам, задать вопрос Поддержите проект — поделитесь ссылкой, спасибо!Оценить пользу статьи:Оцени автора (1 голос(ов), 5,00 из 5)

Источник: https://labavto. com/vaz/2106/remont-i-zamena-gbts/

Замена прокладки гбц lada 2106 (ваз 2106)

От состояния прокладки ГБЦ зависит качество работы двигателя ВАЗ 2106. Она относится к одноразовым расходным материалам, требующим замены при каждом снятии ГБЦ. В статье описывается, какую функцию выполняет прокладка и как выполнить ее замену на ВАЗ 2106, а также прилагается видео с демонстрацией процедуры замены.

Какую функцию выполняет прокладка ГБЦ?

Прокладка головки блока цилиндров расположена между ГБЦ и цилиндрами и выполняет несколько функций:

уплотняет место, где прилегает головка к блоку цилиндров;
не дает протекать маслу и попаданию охлаждающей жидкости (ОЖ) в цилиндры;
сдерживает внутреннее давление и высокую температуру.

Таким образом, она разделяет между собой три системы: газораспределения, охлаждения и смазки. Испытывая большие нагрузки, она быстро изнашивается.

Ниже перечислены признаки, по которым можно определить необходимость замены:

недостаточное давление в одном или нескольких цилиндрах;
вспенивание ОЖ, падение ее уровня при отсутствии внешней течи происходит из-за попадания газов в систему охлаждения;
эмульсия на масляном щупе, увеличение уровня масла в поддоне, причиной этого является наличие антифриза в системе смазки;
появление масляной пятен на поверхности ОЖ и горловине радиатора говорит о пробитой прокладке в районе масляного канала;
белый дым в выхлопных газах, при этом падает уровень ОЖ;
выдавливание ОЖ жидкости из расширительного бачка в виде пены свидетельствует о нарушении герметичности одного из цилиндров;
уровень ОЖ падает и двигатель закипает.

На видео рассказывается о признаках прогара прокладки.

Причиной повреждения прокладки может быть:

некачественный расходный материал;
перегрев силового агрегата;
неправильная затяжка болтов головки блока цилиндров;
недостаточный уровень ОЖ;
неправильная установка головки блока цилиндров.

Процесс замены

Если обнаружены признаки повреждения прокладки, то ее следует сразу же заменить.

Набор инструментов

Для проведения процедуры замены нужно приготовить:

набор гаечных ключей;
плоскогубцы;
отвертку;
динамометрический ключ;
емкость для охлаждающей жидкости;
чистую ветошь.Набор необходимых инструментов

Машину перед заменой необходимо вымыть, чтобы грязь не попала в разобранный двигатель.

Этапы

Процедуры замены прокладки ГБЦ на ВАЗ 2106 состоит из следующих шагов:

Обесточить автомобиль, отсоединив минусовую клемму от АКБ.
Слить охлаждающую жидкость в приготовленную емкость.
Демонтировать воздухофильтр, крышку клапанов, привод регулирования воздушной заслонки.
На следующем этапе необходимо совместить установочные метки на распредвале и коленвале, чтобы не пришлось снова устанавливать фазы газораспределения при сборке.
Далее нужно демонтировать карбюратор и распределитель зажигания с высоковольтными проводами.
Открутив колпачковую гайку натяжителя, следует ослабить натяжение цепи ГРМ.
Ослабив крепление шестеренки, необходимо ее демонтировать.
Снимаем звездочку распредвала
Цепь следует привязать проволокой, чтобы случайно не упала в мотор.
Далее нужно снять корпус подшипников вместе с распредвалом.
Следующим шагом будет отсоединение выпускного коллектора от ГБЦ и всех патрубков.
Ослабив хомуты нужно снять подводящий патрубок радиатора и перепускной шланг термостата.
Далее нужно отвернуть болт крепления ГБЦ, находящийся рядом с распределителем зажигания.
Затем необходимо выкрутить десять крепежных болтов головки блока цилиндров и демонтировать агрегат вместе с выкрученными болтами.
Далее нужно снять старую прокладку.
Перед установкой нового расходника необходимо тщательно очистить прилегающие поверхности от загрязнений и остатков старой прокладки.
Обезжирив соприкасающиеся поверхности, нужно установить новый расходник.
Установка нового расходника
Крепежные болты ГБЦ следует закручивать с помощью динамоключа с моментом затяжки, который прописан в инструкции по эксплуатации ВАЗ 2106.
Далее производим сборку в обратном порядке. При этом контролируем совпадение меток и регулируем натяжение ремня. Также следует отрегулировать клапана.
После окончательной сборки нужно проверить работу двигателя.

На этом замена прокладки на ВАЗ 2106 завершена.

Ничего сложного в процедуре нет, ее может выполнить самостоятельно автолюбитель даже с небольшим опытом ремонтных работ. Таким образом, можно сэкономить на автосервисе.

«Замена прокладки ГБЦ на классике ВАЗ»

В этом видео демонстрируется замена прокладки ГБЦ на классическом ВАЗе.

Снятие ГБЦ на ВАЗ 2106 и на подобных двигателях «Жигулей» в основном происходит либо для ремонта двигателя, либо самой головки. Сама по себе эта процедура не так уж и сложна, но требует небольших подготовительных работ. И сразу приведу перечень необходимого инструмента, без которого просто не обойтись при выполнении этого ремонта:

Вороток с удлинителем
Трещоточные рукоятки
Головка на 19 и 10
Динамометрический ключ для затяжки

Во-первых, если вы собрались ремонтировать двигатель, то обязательно необходимо слить охлаждающую жидкость.
Затем нужно снять распредвал, так как болты ГБЦ находятся именно под ним и добраться до них просто невозможно, не снимая распределительного вала.
И также необходимо отсоединить трубку подвода охлаждающей жидкости к головке, которая находится с правой задней стороны двигателя, как показано на фото ниже:

И отсоединить трубку, отведя ее немного в сторону:

Также нужно отсоединить штекер от датчика температуры, который показан на фотографии:

После того, как все болты головки откручены, можно приподнимать ее, взявшись за переднюю часть, или как вам будет удобнее:

Теперь несколько слов об установке ГБЦ обратно на блок. Во-первых, обязательно заменить прокладку, так как она устанавливается на один раз. Разумеется, предварительно необходимо очистить блок и поверхность головки от следов старых прокладок. Я делал это с помощью специального средства для удаления следов прокладок Ombra голландского производства, нанося эту жидкость на всю поверхность ГБЦ:

После того, как все это сделано, можно приступать к установке ГБЦ обратно. Для того, чтобы это сделать, понадобится специальный динамометрический ключ, так как затягивать эти болты необходимо с определенным моментом силы в следующем порядке:

Первый прием: моментом силы от 33-41 Н*м.
Второй — от 95 до 118 Н*м.

Также стоит отметить, что очередность необходимо соблюдать следующую:

Устанавливаем все снятые детали в обратной последовательности и окончательно собираем двигатель ВАЗ 2106.

В случае износа прокладки головки блока на автомобиле ваз 2106 необходимо будет делать ремонт, а именно производить замену прокладки головки блока цилиндров. Для выполнения ремонтных работ нам потребуются гаечные ключи на «8» «10» «13» «17», отвертка, наличие плоскогубцев и динамометрический ключ (для контроля силы затяжки болтов). Для замены прокладки необходимо выполнить демонтаж следующих деталей, которые нам будут мешать работать:

Прежде всего стоит освободиться от крышки головки блока цилиндров, подробнее об этом было написано в статье про замену прокладки крышки головки блока цилиндров.
Аккуратно слейте в заранее подготовленную емкость всю жидкость с системы охлаждения.
Обесточте ваш автомобиль, отсоеденив аккумуляторную батарею, а так же провод массы, который прикручен болтом к блоку цилиндров.
После чего вам следует ослабить хомуты крепления патрубков системы охлаждения и снять их. Вместе с этим ослабить и снять перепускной шланг термостата и подводящий шланг радиатора.

В процессе выполнения ремонтых работ вам будет мешать крышка распределителя зажигания, которую необходимо снять вместе с проводами свечей зажигания, даже можно снять и полностью распределитель, так как без крышки он более будет подвержен повреждению.
От карбюратора следует отсоеденить шланг вакуумного регулятора распределителя зажигания и шланг подогрева.
Произведите снятие воздухозаборника, уберите все тяги дроссельной заслонки в сторону, чтобы они в процесе работы не доставляли неудобства. Так же вам необходимо снять с головки блока цилиндров датчик контроля температуры, отодвиньте резиновый колпачок, отсоедените провод и выкрутите датчик.

Следующим шагом замены прокладки головки блока цилиндров необходимо совместить метки на звездочке привода распределительного вала с меткой на корпусе подшипника респредвала, данное действие необходимо совершить, чтобы исключить при обратной сборке необходимость повторной установки фаз газораспределения, проделав данную операцию разогните края стопорной шайбы крепления звездочки и отверните болт крепления при этом не снимая саму звездочку.
Ослабьте гайку натяжителя цепи примерно на пол оборота, возьмите отвертку и ей отожмите башмак натяжителя, после чего цепь ослабнет и теперь можно будет обратно затянуть гайку натяжителя.
Теперь уже можно полностью выкручивать болт крепления звездочки и снимать ее, зафиксируйте цепь, чтобы она не упала.
На следующем шаге вам необходимо снять корпус подшипников распредвала, для этого необходимо отвернуть девять гаек, при снятии не уроните шайбы.
Вашему взору откроеются десять болтов крепления головки блока цилиндров и одиннадцатый расположен с наружи.

После снятия болтов крепления головки блока слегка приподнемите ее для снятия со шпильки трубки слива жидкости, после чего произведите снятие головки блока. Снимите старую прокладку и замените ее на новую.

https://www.youtube.com/watch?v=1IoyJwKCKOo

Произведите сбор в обратном порядке, затяжку болтов головки осуществляйте динамометрическим ключом с силой давления (3.4-4.2 кгс*м) в два захода. Правильная последовательность затяжки болтов головки и корпуса подшипников распредвала показана на рисунке ниже. После сборки всех деталей отрегулируйте клапана.

Источник: http://avtozam.ru/vaz/zamena-prokladki-gbts-lada-2106-vaz-2106.html

Ремонт Головки Блока Цилиндров Ваз 2106

3.9. Разборка головки блока цилиндров, притирка клапанов

Снимаем головку блока цилиндров с мотора (см. Подмена прокладки головки блока цилиндров).

Отворачиваем семь гаек крепления коллекторов к головке блока и снимаем их (см. Подмена прокладок впускного и выпускного коллекторов).

Ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления патрубка.

. и снимаем патрубок.

Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления двойного патрубка.

. и снимаем его с головки блока. Меж патрубками и головкой установлены уплотнительные прокладки.

Подкладываем под клапан импровизированный упор (гайку, однако лучше деревянный брусок).

Ремонт головки ВАЗ (классика). Сделай Сам!

Потому что были просьбы вполне снять ремонт головки, я миф ремонт снял. ВАЗ 2106, прогорел клапан, снял что остается сделать нашему клиенту.

Ремонт головки

блока цилиндров ВАЗ 2107

Друзья! В данном клипе Можно увидеть способ ремонта ГБЦ автомобиля. Желаю направить Ваше внимание.

Вынимаем клапан из направляющей втулки.

Наносим на тарелку клапана притирочную пасту.

Устанавливаем клапан к району. Надеваем на стержень клапана приспособление для притирки.

Прижимая тарелку клапана к седлу, поворачиваем его попеременно то в одну, то в другую сторону.

По мере надобности для комфортного доступа к последним клапанам ключом «на 13» отворачиваем две последние шпильки, за ранее законтрив у них две гайки.

Притирку клапана продолжаем в преддверии ровненького матового ободка на седле и фаске тарелки клапана.

Кропотливо промыв, устанавливаем клапан к месту, заменив маслоотражательный колпачок (см. Подмена маслоотражательных колпачков механизма газораспределения).

Головкой «на 12» отворачиваем втулку.

. и снимаем ее вкупе с регулировочным болтом и контргайкой. По мере надобности заменяем их.

Железной линейкой проверяем привалочную плоскость головки блока цилиндров. Допустимый зазор – 0,15 мм.

Источник: http://top-geer.ru/remont-golovki-bloka-cilindrov-vaz-2106-video/

Ваз 2106 ремонт гбц

РемонтВаз 2106 ремонт гбц

В каких случаях необходимо снимать и ремонтировать блок?

Причин ремонта может быть несколько, рассмотрим их по порядку:

Первой и наиболее распространенной причиной, в результате которой необходимо снятие головки блока цилиндров ВАЗ 2106 и ее ремонт, является износ прокладки. Уплотнительная прокладка со временем изнашивается, в ней могут появляться пробоины, в результате чего в моторную жидкость может попадать антифриз, а в охлаждающую жидкость — масло.
Появление микротрещин в структуре ГБЦ. В этом случае необходимо не только снятие головки блока цилиндров ВАЗ 2106, но наличие специального оборудования, которое позволит осуществить качественный ремонт.
Поломка направляющих втулок. Выход из строя этих элементов требует неотложной замены компонентов.
Необходимость ремонта седла головки или его замена.
Замена распределительного вала или необходимость его ремонта и дефектовки.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Головка блока цилиндров ваз 2106 разборка и сборка

И так прежде чем мы приступим к разборке и последующей сборке головки блока цилиндров нам необходимо подготовить весь необходимый инструмент, а именно гаечные ключи на “13″ “17″ “21″, свечной ключ, приспособление для сжатия клапанных пружин, круглогубцы и отвертка, если все необходимое есть, то теперь можно приступать непосредственно к снятию головки блока цилиндров, о том как это правильно сделать было расписано в разделе “Двигатель” в статье “Замена прокладки головки блока цилиндров “.

Отверните гайки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения, снимите его, после снимите прокладку. Отверните гайки крепления натяжителя цепи и снимите его. Отверните гайки крепления подвода жидкости к отопителю и снимите. После чего выверните все свечи зажигания.

Произведите снятие датчика системы охлаждения. Отверните болты крепления успокоителя цепи и извлеките его.

На следующем этапе произведения работ по разборке и сборке головки блока цилиндров вам необходимо произвести снятие маслосъемных колпачков (см. Замена маслосъемных колпачков клапанов ). После их снятия, извлеките клапана из направляющих втулок.

В первую очередь необходимо отсоединить головку блока цилиндров, рым и кронштейн подводящей трубы водяного насоса, удалив гайки крепления рыма и ослабив крепление гаек кронштейна. Выкручиваем винт крепления и снимаем держатель топливных трубок, отсоединяем кронштейн, снимаем ресивер и его кронштейн, далее снимаем впускную трубу и выпускной коллектор, осматриваем прокладки.

Если они сильно изношены, то их нужно поменять на новые. Далее переворачиваем ГБЦ корпусами подшипников вверх, под саму головку подкладываем подставку, дабы не повредить клапаны, откручиваем поврежденную запчасть и снимаем заднюю крышку головки блока. Выворачиваем свечи зажигания, снимаем передний и задний корпус распредвала, снимаем деталь, его сальник и вынимаем толкатели клапанов.

На Ваз 2106 все эти запчасти найти достаточно легко. Если вам понадобятся запчасти мазда киев. то найти их вам также не составит труда. Камеру сгорания необходимо очистить от нагара, осматриваем головку блока цилиндров. Если на ней имеются повреждения, то нужно заменить ее на новую.

Для проверки герметичности головки мы снимаем патрубок, ставим заглушку из плотного картона, заливаем керосин в каналы водяной рубашки и проверяем, снизится ли его уровень.

Во время проверки опорных плоскостей под шейкой вала на ГБЦ и корпусах подшипников, нужно обратить внимание на степень их износа. Чтобы заменить клапана, под него придется поместить упор, далее устанавливаем специальное приспособление для сжатия пружин клапанов и сжимаем его, после чего при помощи отвертки вынимаем два сухаря, верхнюю тарелку и пружины клапана. Толкатели клапанов меняем в случае обнаружения задиров, царапин и других видов повреждений.

Дефектовка деталей головки блока цилиндров (ГБЦ) ВАЗ 2106

on 08 Апреля 2011 .

Для дефектовки деталей головки блока цилиндров вам потребуются: микрометр, штангенциркуль, линейка.

1. Очистите нагар на камерах сгорания.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Предварительно размочите нагар керосином. Возможна механическая очистка нагара. Если двигатель работал на этилированном бензине, соблюдайте осторожность — избегайте вдыхать пыль, образующуюся при чистке камер сгорания. Для предотвращения образования пыли периодически смачивайте нагар керосином.

2. Осмотрите головку блока цилиндров. Если есть подозрение на наличие трещин в головке блока цилиндров (особенно, когда попадала охлаждающая жидкость в картер или масло в охлаждающую жидкость), проверьте герметичность головки блока на специальном стенде (в ремонтных мастерских, располагающих соответствующим оборудованием).

3. Проверьте состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и т.п. Седла клапанов можно заменить в специализированной автомастерской. Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины и пр.) можно вывести притиркой клапанов (см. «Притирка клапанов»).

4. Более значительные дефекты седел клапанов устраняют шлифовкой. Седла клапанов рекомендуется шлифовать в специализированной автомастерской, так как для этого требуется специальный инструмент и оборудование. После шлифовки необходимо притереть клапаны(см. «Притирка клапанов»).

Источник: https://motorsmarine.ru/remont/vaz-2106-remont-gbc.html

Ремонт ВАЗ 2106 (Жигули) : Техника безопасности

Руководства по ремонту
Руководство по ремонту ВАЗ 2106 (Жигули) 1976-2005 г.в.
Техника безопасности

Помещение, где проводятся ремонтные работы, должно хорошо проветриваться, дверь или ворота – легко открываться как изнутри, так и снаружи.

Проход к выходу всегда держите свободным.

При работе двигателя (особенно на режимах прогрева) выделяется оксид углерода (СО) – ядовитый газ без цвета и запаха. Отравиться оксидом углерода (угарным газом) можно даже в открытом гараже, поэтому перед пуском двигателя обеспечьте отвод отработавших газов за пределы гаража. Например, шлангом, надев его на выпускную трубу. При отсутствии принудительной вытяжки пускать двигатель можно только на короткое время. При этом система выпуска и ее соединение со шлангом должны быть герметичны!

При ремонте системы питания двигателя будьте осторожны: бензин может попасть на горячий выпускной коллектор и вызвать пожар. Не включайте (и не выключайте) электроприборы автомобиля, если поблизости пролился бензин – проскочившая искра (даже при снятии «минусовой» клеммы с аккумулятора) может вызвать взрыв.

Во время сварочных работ держите под рукой ведро с водой, огнетушитель (лучше углекислотный). Перед этим отключите все электронные блоки управления и аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля, а «массовый» контакт сварочного провода располагайте как можно ближе к месту сварки. Проследите за тем, чтобы ток не проходил через подвижные (подшипники, шаровые опоры) или резьбовые соединения – они могут быть повреждены.

При ремонте цепей электрооборудования или при риске их повреждения (сварка, рихтовка вблизи жгутов проводов) отключайте клемму «минус» аккумуляторной батареи.

Обслуживая беcконтактную систему зажигания, не касайтесь высоковольтных проводов на работающем двигателе или при его пуске.

При проверке системы зажигания «на искру» закрепите высоковольтный провод вблизи «массы» изолентой, прищепкой, но не держите его руками. Если требуется отключить один из цилиндров на работающем двигателе, замкните отверткой или отрезком подходящего провода высоковольтный вывод на «массу». При этом шунтирующий провод сначала надежно закрепите на «массе», а затем уже подносите к наконечнику высоковольтного провода (лучше не касаться его руками).

Если вы предпочитаете для отключения цилиндров отсоединять высоковольтные провода (а это может привести к прогару изоляции катушки зажигания, бегунка и крышки распределителя), то лучше отсоединить их не от свечей, а от распределителя зажигания – так намного меньше вероятность получить удар током.

Чтобы во время работы не повредить руки, надевайте перчатки (лучше кожаные). Для защиты глаз надевайте специальные очки с боковыми щитками.

Электросварочные работы выполняйте в плотной одежде (лучше брезентовой), застегнув рукава и воротник.

По возможности пользуйтесь ромбическими или гидравлическими домкратами вместо штатных – они более устойчивы и надежны. Не применяйте неисправный инструмент: рожковые ключи с «раскрывшимся» зевом или смятыми губками, отвертки со скругленным, скрученным шлицем или неправильно заточенные, пассатижи с плохо закрепленными пластмассовыми ручками, молотки с незафиксированной рукояткой и т.п.

Перед подъемом автомобиля на домкрате или подъемнике убедитесь, что соответствующие силовые элементы кузова (усилители пола, пороги) достаточно прочны. Используйте для подъема автомобиля только штатные точки опоры. Запрещается вывешивать автомобиль на двух или более домкратах – используйте исправные подставки промышленного изготовления («треноги») и надежные упоры под колеса.

Запрещается нагружать или разгружать автомобиль, стоящий на домкрате, садиться в него, снимать или устанавливать двигатель, если под автомобилем находятся люди. При ремонте автомобиля со снятым двигателем или мостом учитывайте, что развесовка по осям изменилась. При вывешивании на домкрате такой автомобиль может упасть. Работайте только на ровной нескользкой площадке, под невывешенные колеса подкладывайте надежные упоры.

Масла, особенно отработанные, при регулярном контакте с ними способствуют возникновению кожных заболеваний, в т.ч. онкологических. При попадании масла на руки вытрите их ветошью, а затем протрите специальным препаратом для чистки рук (или подсолнечным маслом) и вымойте теплой водой с мылом или средством для мытья посуды. Нельзя мыть руки горячей водой, т.к. при этом вредные вещества легко проникают через кожу. При попадании на руки бензина, керосина или дизельного топлива вытрите их чистой ветошью, а затем вымойте с мылом.

При работе с аккумуляторной батареей (электролит почти всегда присутствует и на ее поверхности) обязательно надевайте очки и защитную одежду, в т. ч. резиновые перчатки.

Электролит при попадании на кожу вызывает ее покраснение, жжение. Если электролит попал на руки или в глаза, смойте его большим количеством холодной воды (нельзя мыть с мылом!), затем руки следует вымыть раствором питьевой соды или нашатырного спирта.
Помните, что серная кислота даже в малых концентрациях разрушает органические волокна – берегите одежду.

В охлаждающей жидкости (антифризе) содержится этиленгликоль, который ядовит при попадании в организм и (в меньшей степени) при контакте с кожей. При отравлении антифризом нужно немедленно вызвать рвоту, промыть желудок, а при тяжелом отравлении, приняв солевое слабительное, обратиться к врачу. При попадании на руки – смыть большим количеством воды с мылом. То же относится и к тормозной жидкости.

Не открывайте пробки системы охлаждения на горячем двигателе.

Бензин, дизельное топливо, масла, тормозная жидкость почти не перерабатываются естественным путем. Тормозная жидкость содержит ядовитые гликолевые эфиры; масла – отработавшие минеральные и органические присадки, сажу, смолы, продукты износа. Свинцовые аккумуляторы, помимо свинца, содержат сурьму и другие элементы, образующие высокотоксичные для живых организмов соединения, долго сохраняющиеся в почве. Оставляйте отработавшие материалы в пунктах утилизации.

Скачать информацию со страницы

↓ Комментарии ↓

1. Общие сведения
1.0 Общие сведения 1.1 Техника безопасности

2. Диагностика неисправностей
2.0 Диагностика неисправностей 2.1 агностика неисправностей двигателя и его систем 2.2 Диагностика неисправностей сцепления 2.3 агностика неисправностей коробки передач 2.4 Диагностика неисправностей карданной передачи, заднего моста, ходовой части, рулевого управления и тормозной системы 2.5 Диагностика неисправностей кузова 2.6. Диагностика неисправностей электрооборудования

3. Двигатель
3.0 Двигатель 3.1 Головка цилиндров и механизм газораспределения 3.2 Система смазки 3.3 Замена масла 3. 4 Замена успокоителя цепи привода распределительного вала 3.5 Замена распределительного вала и рычагов клапанов 3.6 Замена маслоотражательных колпачков механизма газораспределения 3.7 Замена прокладок впускного и выпускного коллекторов 3.8 Замена прокладки головки блока цилиндров 3.9 Разборка головки блока цилиндров, притирка клапанов

4. Система питания двигателя
4.0 Система питания двигателя 4.1 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 4.2 Замена топливного насоса 4.3 Ремонт топливного насоса 4.4 Замена топливного бака и крышки его лючка

5. Карбюратор
5.0 Общие сведения про карбюратор 5.1 Очистка топливного фильтра 5.2 Замена электромагнитного клапана системы холостого хода 5.3. Регулировка карбюратора 5.4 Замена карбюратора 5.5. Ремонт карбюратора

6. Система охлаждения двигателя
6.0 Система охлаждения двигателя 6.1 Замена охлаждающей жидкости 6.2 Замена насоса охлаждающей жидкости 6.3. Замена термостата 6.4 Замена радиатора двигателя

7. Система выпуска отработавших газов
7.0 Система выпуска отработавших газов 7.1 Замена деталей системы выпуска

8. Сцепление
8.0 Сцепление 8.1 Замена жидкости и прокачка гидропривода сцепления 8.2 Регулировка привода 8.3 Замена главного цилиндра сцепления 8.4 Ремонт главного цилиндра сцепления 8.5 Замена рабочего цилиндра сцепления 8.6 Замена нажимного диска в сборе и подшипника выключения сцепления

9. Коробка передач
9.0 Коробка передач 9.1 Проверка уровня и замена масла в коробке передач 9.2 Замена выключателя света заднего хода 9.3 Замена манжеты вторичного вала 9.4 Замена коробки передач 9.5 Ремонт коробки передач 9.6 Замена привода спидометра 9.7 Особенности ремонта пятиступенчатой коробки передач

10. Карданная передача
10.0 Карданная передача 10.1. Техническое обслуживание 10.2. Замена карданной передачи

11. Задний мост
11.0 Задний мост 11.1 Проверка исправности заднего моста 11.2 Замена масла 11. 3 Замена полуоси и ее манжеты 11.4 Снятие и установка заднего моста 11.5 Замена манжеты ведущей шестерни 11.6 Замена редуктора 11.7 Ремонт редуктора

12. Передняя подвеска
12.0 Передняя подвеска 12.1. Техническое обслуживание 12.2 Замена подшипников и манжеты ступицы 12.3 Замена подушек и штанги стабилизатора 12.4 Замена шаровых опор 12.5 Замена амортизаторов 12.6 Замена пружин 12.7 Замена верхних рычагов и их резинометаллических шарниров 12.8 Замена резинометаллических шарниров нижних рычагов на автомобиле 12.9 Замена нижних рычагов 12.12. Регулировка углов установки колес

13. Задняя подвеска
13.0 Задняя подвеска 13.1 Проверка технического состояния 13.2. Замена деталей задней подвески

14. Рулевое управление
14.0 Рулевое управление 14.1 Доливка масла 14.2 Проверка состояния рулевого управления 14.3 Регулировка зацепления редуктора 14.4 Замена рулевых тяг 14.5 Замена и ремонт маятникового рычага 14.6 Снятие и установка рулевого колеса 14. 7 Снятие и установка рулевого вала 14.8 Снятие и установка рулевого механизма 14.9 Снятие сошки

15. Тормозная система
15.0 Тормозная система 15.1 Проверка состояния гидропривода 15.2 Проверка вакуумного усилителя тормозов 15.3 Проверка работоспособности регулятора давления 15.4 Замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы 15.5 Замена тормозных колодок передних колес 15.6 Замена тормозных колодок задних колес 15.7 Замена суппорта тормоза переднего колеса 15.8 Замена тормозных цилиндров передних колес 15.9 Ремонт тормозных цилиндров передних колес

16. Общие сведения
16.0 Общие сведения 16.1. Проверка электрических цепей 16.2 Блоки предохранителей 16.3 Замена предохранителей 16.4 Замена основного и дополнительного блоков предохранителей 16.5. Замена реле 16.6 Замена выключателя зажигания 16.7 Замена контактной части выключателя зажигания 16.8 Аккумуляторная батарея 16.9. Генератор 16.10. Стартер 16.11. Система зажигания 16.12. Освещение, световая и звуковая сигнализации 16. 13. Очиститель и омыватель ветрового стекла 16.14. Ремонт электродвигателя отопителя 16.15. Контрольные приборы

17. Кузов
17.0 Кузов 17.1 Замена переднего бампера 17.2 Замена решетки радиатора 17.3 Замена замка капота 17.4 Замена капота 17.5 Замена ветрового стекла 17.6 Замена внутреннего зеркала заднего вида 17.7 Замена солнцезащитного козырька 17.8 Замена накладки потолка 17.9 Замена потолочного поручня

18. Система отопления и вентиляции
18.0 Система отопления и вентиляции 18.1 Замена электровентилятора отопителя 18.2 Замена радиатора отопителя 18.3 Замена кожуха радиатора 18.4 Замена крана отопителя

19. Уход за кузовом автомобиля
19.0 Уход за кузовом автомобиля 19.1 Мойка автомобиля 19.2 Сохранение и защита лакокрасочного покрытия

20. Приложения
20.0 Приложения 20.1 Инструмент, применяемый помимо штатного набора 20.2 Схема электрооборудования автомобилей ВАЗ–2106, ВАЗ-21061, ВАЗ-21063 выпуска 1976–1987 гг. 20.4 Моменты затяжки резьбовых соединений 20.5 Основные данные для регулировок и контроля 20.6 Характеристики свечей зажигания 20.7 Применяемые топливо, смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 20.8 Лампы, применяемые на автомобиле 20.9 Манжетные уплотнения (сальники)

Особенности конструкции мотора ВАЗ 2106

Содержание

Особенности конструкции
Шестой движок — описание технических характеристик
Что удалось существенно улучшить
Техническое обслуживание силового агрегата
Наиболее часто встречающиеся поломки шестого мотора
Почему греется двигатель
Как форсировать двигатель ВАЗ

Двигатель ВАЗ 2106 монтируется на легковых авто производства Волжского автомобильного завода, деятельность которого начала вестись в 1976 году. Мотор Ваз 2106 — это четырехтактный силовой агрегат, схема — карбюраторная, устройство — рядное.

Особенности конструкции

Охлаждение мотора производится в замкнутом контуре при помощи циркуляции охлаждающей жидкости. Принцип работы охлаждающей системы— принудительный.

Схема работы смазочной системы комбинированная — разбрызгивание плюс подача моторного масла под давлением.

Порядок работы цилиндров следующий: 1—3—4—2.

Устройство ДВС позволяет производить капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106 и дополнительный тюнинг двигателя ВАЗ 2106.

Замена двигателя ВАЗ 2106 производится после ознакомления с новыми ценами на данный вид мотора. Перед тем как приступать к замене движка, нужно узнать, сколько весит двигатель ВАЗ 2106.

Силовой агрегат шестой модели устанавливается на автомобили ВАЗ 21074, «НИВА», ВАЗ 2106.Транспортные средства марки УАЗ не комплектуются данными моторами.

Шестой движок — описание технических характеристик

Основные технические характеристики мотора:

Блок 2106 цилиндров изготовлен из чугуна.
Питание производится по карбюраторной схеме.
Тип мотора — бензиновый, рядный.
Число цилиндров в блоке равно 4.
Каждый цилиндр диаметром 79 мм оборудован двумя клапанами.
Величина хода поршня равна 80 мм.
Степень сжатия движка равна 8,5 атмосфер.
Мощность двигателя ВАЗ 2106 — 75 лс.
Обороты равны 5400 об/мин.
Величина крутящего момента 116 Нм.
Рекомендуемое топливо — АИ 92.
Вес двигателя ВАЗ 2106 в сборе равен 121 кг.
Замена масла в двигателе ВАЗ 2106 — требуемое количество 3,5 литров.
Виды рекомендованных марок моторного масла:10w-40,5w-40, 15w-40, 5w-30.
Тюнинг ВАЗ 2106 — лошадиный равен 200.

Каждая инженерная доработка привела к значительному улучшению конструкции, о чем свидетельствует представленная характеристика двигателя ВАЗ 2106.

Что удалось существенно улучшить

Усовершенствованная характеристика ВАЗ 2106:

Использование нового блока цилиндров улучшенной конструкции с измененным диаметром.
Двигатель ВАЗ 2106 обладает увеличенной мощностью благодаря увеличению общего объема силового агрегата и улучшению характеристик и свойств цилиндров.
Использование новых прокладок в связи с изменением диаметров цилиндров.
Оснащение поршнями диаметром 79 мм, позаимствованными у одиннадцатой модели.
Обеспечение равномерности нагрева поршней благодаря цилиндрическим лункам в моторе и использованию стальных пластин терморегулирующих на поршнях.

Специальные терморегулирующие пластины, устанавливаемые в поршнях, изготовлены из стали высокого качества.

Техническое обслуживание силового агрегата

Для определения возможных проблем в работе автомобиля необходимо проводить регулярное диагностирование всей машины. При помощи мастера устанавливаются нормативы функционирования всех систем механизма.

Ремонтные работы подразделяются по категориям сложности в зависимости от дефектов систем и изношенности узлов и деталей движка. В процессе детальной диагностики систем проводятся исследования под силовыми нагрузками.

Успешный ремонт двигателя ВАЗ 2106 своими руками производится приобладании определенным опытом и навыками. В помощь мастерам выпущена специальная книга-руководство, приобрести которую можно в торговой сети в магазинах, которые торгуют автомобильными запасными частями.

ВАЗ 2106 ремонт, сборка и разборка производятся при наличии опыта работы, также необходим полный свой набор инструментов и необходимых запчастей.

Наиболее часто встречающиеся поломки шестого мотора

Автовладельцы чаще всего сталкиваются с такими дефектами в работе двигателя:

Увеличивается внутренний диаметр цилиндрана 0,15 мм после прохождения более 5 тыс. км. Данный дефект образуется, если не производится своевременная замена моторной смазки.
Изнашивается распределительный вал.
Шумовые эффекты в виде постукиваний в двигателе. Данный дефект устраняют при помощи регулировки клапанов, замены топлива на более высокооктановое горючее. Если эти мероприятия не помогли, то необходимо обратиться в ближайшее СТО, где будут проведены диагностика и ремонт поршней и подшипников шатуна.
Падает давление масла. При этом смазка не поступает к трущимся поверхностям, вследствие чего возрастает сила трения, вызывающая сгорание прокладок, ускоренный износ рабочих деталей, устройство приходит в негодность.
Скрипы свидетельствуют о поломках в натяжителе цепи газораспределительного механизма, успокоителе или в подшипнике помпы.
Если двигатель глохнет на ходу, необходимо заняться системами зажигания либо питания.
Выключение мотора при холостых оборотах происходит при сбое в регулировках оборотов холостого хода или воздушной заслонки.
Троение движка, при данном дефекте необходимо отрегулировать или заменить прогоревшие клапаны, прокладку ГБЦ. Причиной троения также может стать горючее, обладающее низким октановым числом.

Почему греется двигатель

Наиболее частым дефектом двигателя 2106 является его перегрев. Рабочая температура двигателя находится перед отметкой +96°С.

Причинами того, что мотор начал сильно греться, могут являться неисправности следующих систем и узлов:

термостат, возникновение воздушной пробки;
радиатора, его засорение;
низкое качество жидкости, применяемойдля охлаждения;
вентилятор вышел из строя.

При выявлении перегрева двигателя нужно срочно остановить машину и произвести тщательное обследование и устранение причины. Если движок начал нагреваться по причине поломки термостата, то данное устройство необходимо заменить на новый экземпляр.

При дефектах в радиаторе необходимо дать время для того, чтобы охлаждающая жидкость полностью остыла и только после этого начать диагностику, слив антифриза и устранение поломки.

Как форсировать двигатель ВАЗ

Чтобы усилить мощность мотора применяются различные технологии.Форсирование двигателя ВАЗ 2106 производится при помощи тюнинга.

Самый эффективный способ — это установка турбо на ВАЗ 2106 и отвод продуктов сгорания через прямоточную систему. Ваз 2106 турбо конкурирует на дорогах со многими именитыми брендами.

Турбина, турбонаддув устанавливаются на улучшенную шестерку с целью ее модернизации. При этом ее мощность существенно увеличивается. Установка специальных деталей внутрь силового агрегата не дает такого эффекта, как турбина.

Ваз 2106 турбо используют любители высоких скоростей. Замененный тюнинговый автомобиль имеет дополнительное оборудование, требующее дополнительных затрат по уходу и контролю за работой всех систем, по периодическому техосмотру.

сколько весит, замена порогов, капота, сварка днища и лонжеронов

Ещё в 1976 году первые экземпляры «шестёрок» разъезжали по дорогам СССР. И до сих пор многие из них остались на ходу. Качество железа отечественного автомобиля настолько хорошее, что машина эксплуатируется уже 42 года. Кузов ВАЗ 2106 и его элементы заслуживают подробного рассмотрения.

Содержание

Описание кузова ВАЗ 2106
- Размеры кузова
- Вес
- Где расположен номер кузова
- Дополнительные элементы кузова
Кузовной ремонт
- Установка пластиковых крыльев
- Сварочные работы
Капот ВАЗ 2106
- Воздухозаборник на капот
- Замок капота
Как покрасить ВАЗ 2106
- Видео: как покрасить ВАЗ 2106

Описание кузова ВАЗ 2106

Метод штамповки называют чуть ли не основной причиной медленного состаривания металлических элементов кузова. А ведь многие кузовные панели «шестёрки» изготовлены этим способом. Между собой элементы соединены по сварочной технологии.

Остов ВАЗ 2106 представляет собой комбинацию составляющих:

подмоторную раму;
брызговики;
элементы пола;
фронтальную и тыльную части;
усилители;
пороги.

По сути, кузов ВАЗ 2106 четырёхдверной конструкции типа седан со съёмными элементами: двери, капот, багажная крышка, лючок топливного бака.

У «шестёрки» бамперы хромированы, для красоты оснащены пластиковыми боковинами, а для защитных целей — оборудуются резиновыми отбойниками. Стёкла автомобиля штатно полируются — лобовое стекло 3-слойное, остальные закалены, а заднее оснащается подогревом (не всегда).

Днище с формовым ковровым покрытием, защищённое влагонепроницаемой подложкой. Под ней нашли место шумотермоизоляционные прокладки. Пол багажника выстлан специальным пластиком.

Днище кузова ВАЗ 2106 имеет формовое ковровое покрытие

Двери состоят из двух панелей, соединённых между собой по сварочной технологии. Замки снабжаются блокираторами, они роторного типа. Функция замка предусмотрена и на капоте, имеющим тросовый привод — открывающая ручка выведена в салон, под торпедой водителя. Багажная крышка имеет то же строение, что и капот. Мастично-битумный сиккатив — единственная защита от коррозии (не считая внутренней обивки дверей), нанесённая на дверные панели. Однако этот состав во времена СССР был настолько качественный, что его хватало сполна.

Размеры кузова

Существует понятие геометрических и кузовных размеров. Первые подразумевают контрольные точки и расстояния, выверенность дверных и оконных проёмов, дистанцию между осями и т. д. Что касается кузовных размеров, то это обычные параметры:

в длину кузов «шестёрки» составляет 411 см;
в ширину — 161 см;
в высоту — 144 см.

Стандартные кузовные размеры подразумевают также расстояние между точками передней и задней оси. Эта величина называется колёсной базой, и у Ваз 2106 составляет 242 см.

Схема кузовов Лада, размеры проёмов и зазоры

Вес

«Шестёрка» весит ровно 1 тонну 45 килограмм. Основную массу составляют следующие части:

кузов;
двигатель;
задний мост;
коробка передач;
валы и другие компоненты.

Где расположен номер кузова

На «шестёрке» основные паспортные и технические данные, включая номер кузова и двигателя, помечены на идентификационных шильдиках. Их можно найти в нескольких местах:

на приливе блока цилиндров двигателя слева от бензонасоса;
на коробке воздухопритока справа;
на соединителе арки левого заднего колеса в левом переднем углу багажного отсека;
внутри бардачка.

Идентификационный шильдик ВАЗ 2106 с указанием номера кузова и двигателя

Читайте об устройстве бензонасоса ВАЗ 2106: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/toplivnaya-sistema/priznaki-neispravnosti-benzonasosa-vaz-2106.html

Дополнительные элементы кузова

Помимо основных элементов кузова, принято говорить также о дополнительных составляющих.

Боковые зеркала на Ваз 2106 призваны обеспечивать лучшую обзорность тем самым повышая безопасные качества машины. Однако кроме своей основной функции зеркала ещё и украшают автомобиль. Дизайн зеркал вносит в экстерьер завершённость, фишку, создавая уникальный стиль.

У «шестёрки» боковые зеркала простенькие, не очень большие, как на иномарках, зато дают возможность проведения тюнинга. Они с противоослепляющей поверхностью, имеют систему обогрева, защищающую от влаги и снега.

Рассмотрим их подробнее.

Правое зеркало сильно ограничено в возможностях регулировки, поэтому водитель видит лишь боковину автомобиля во время движения.
Левое зеркало тоже не очень модернизировано.

Помимо них, предусмотрено также зеркало заднего вида. Оно устанавливается в салоне, содержит отражающую поверхность с противоослепляющим эффектом, защищающим от ослепления водителя. Как правило, на «шестёрку» ставится модель Р-1а.

Боковые зеркала монтируются на дверях. Обязательна резиновая прокладка, которая защищает кузов от повреждения. Элемент фиксируется на 8-миллиметровых шурупах, проведённых сквозь просверлённые отверстия.

Боковые зеркала ВАЗ 2106 в разобранном виде с прокладками

Накладки тоже относятся к дополнительным кузовным элементам. Они придают эстетичность автомобилю. Считаются деталями тюнинга, устанавливаются на внутренние пороги, и помимо декоративных функций защищают лакокрасочное покрытие.

Внутренняя накладка порога защищает лакокрасочное покрытие

Благодаря таким порогам обувь пассажиров не скользит во время посадки или выхода из машины. Кроме того, есть модели, наделённые дополнительной подсветкой.

Поверхность накладок может быть зеркальной, рифлёной, с противоскользящим эффектом и т. д. На них может быть выбит логотип «АвтоВаза» или Lada.

Кузовной ремонт

Владельцы, набившие руку, проводят кузовной ремонт своей «шестёрки» самостоятельно. Как правило, процесс получается осуществить при незначительных повреждениях. Несомненно, и здесь нужен большой стаж работы и наличие качественного инструмента. Однако восстановление геометрии, всё же, лучше доверить специалистам.

Цель любого кузовного ремонта (рихтовки) сводится к восстановлению пояса напряжённости. Ещё на заводе стальные кузовные панели штампуют под прессом. В результате на деталях образуется та или иная форма, нарушение которой недопустимо. Задача по восстановлению сводится к приданию элементу штатной формы путём ударов специального молотка или другими способами (подробнее об этом ниже).

В основном рихтовку кузовных панелей «шестёрки» проводят в два этапа: выколотка деревянной киянкой и выпрямление молотками с мягкими (резиновыми) поверхностями.

Рихтовка это обязательная процедура кузовного ремонта ВАЗ 2106

Приобрести сегодня хороший кузовной рихтовочный инструмент можно в узкоспециализированных точках продажи. Их делают и своими руками, но это не рекомендуется, так как без специфических знаний и навыков, качества ждать не приходится.

Итак, вот какими инструментами должен вооружиться владелец «шестёрки», решивший самостоятельно провести кузовной ремонт.

Киянки и молотки. Это основные принадлежности рихтовщика, которые помогут выполнить качественное выравнивание вмятин. Отличаются такие молотки от обычных слесарных тем, что имеют закруглённую головку, причём отлично отполированную. Кроме того, специальные молотки изготавливаются с помощью таких материалов, как резина, цветные металлы, пластмасса и т. д.
Киянка рихтовочная производителя KRAFTOOL
Всевозможные штампы, поддержки и наковальни. Они призваны поддерживать повреждённые места кузова. Как правило, эти приспособления обязаны повторять форму вмятины — поэтому в арсенале рихтовщика их бывает много.
Крючки и рычаги, применяемые для вытяжки. Они цепляются за внутреннюю сторону кузовной детали. Изготовить их можно своими руками с помощью прочных металлических прутьев. Крючков должно быть несколько — отличаться они должны по размерам, углу загиба, толщине.
Крюки и приспособления для кузовных работ бывают разными
Ложки и ударные полотна. Они предназначены для быстрого и эффективного вытягивания кузовных вмятин. В большинстве случаях используются в комплексе с поддержками, однако, имеют и специализированное назначение — помогать отделять наружную поверхность кузовной панели от внутренней. Кроме того, ложка поможет исправить любую кривизну детали кузова.
Шлифовальный напильник или машинка. Обязательный инструмент для проведения шлифовальных работ, возникающих после рихтовки. Часто мастера используют вместо них абразивный круг, зафиксированный на болгарке.
Споттер — специализированный инструмент, в задачи которого входит осуществление точечной сварки на металлических кузовных панелях. Современные споттеры — это целая система с поддержкой пневмо- или гидромолотка.
Споттер с приспособлениями даёт возможность осуществить точечную сварку на металлических кузовных панелях
Гладилка — молоток, применяемый для выравнивания всевозможных выпуклостей.
Насечка — молоток с насечками, используемый для восстановления вытянутых поверхностей.
Молоток рихтовочный с насечкой используется для восстановления вытянутых поверхностей кузова

Установка пластиковых крыльев

Монтаж пластикового крыла позволит украсить автомобиль ВАЗ 2106, а также облегчить массу кузова. Операция может быть проведена несколькими способами. Популярностью пользуется, как правило, способ, подразумевающий установку накладок на крылья.

Сегодня комплекты арок крыльев на ВАЗ делаются из очень прочного стеклопластика. Технология их инсталляции крайне проста: тщательно протирается металлическая поверхность кузовной панели, затем внутренняя кромка изделия аккуратно промазывается герметиком. Арка клеится на кузов, проходит некоторое время (зависит от состава герметика, на упаковке написано, сколько ждать) и поверхность очищается от излишка герметика.

Пластиковые крылья ВАЗ 2106 значительно облегчат массу кузова

Приобрести такие крылья можно в любом специализированном магазине, в том числе и через интернет. Совет — не экономить на качестве изделия, так как от этого будет зависеть срок эксплуатации.

После установки таких арок, могут обнаружиться дефекты по краям или конфигурации. Часто владельцы ВАЗ 2106 покупают такие накладки с услугой монтажа, чтобы не было проблем. Однако удастся исправить и эти неточности, если суметь качественно прошпаклевать панель. Кроме того, идеальное прилегание пластиковой детали возможно осуществить так.

Закрыть нерабочую часть кузова односторонним скотчем, а затем прошпаклевать неровности автомобильной шпаклёвкой с отвердителем.
Приложить добавочное крыло, подождать пока состав не остынет, затем прикрутить снизу саморезами по металлу.

Таким образом, шпаклёвка закроет все щели, образовавшиеся между накладкой и крылом — излишки выйдут из-под накладки на крыло.

Если речь идёт о полноценной замене крыла, то придётся уже демонтировать штатное крыло.

Порядок выполнения на заднем крыле.

Для начала демонтировать фару и бампер. После чего освободить багажник, снять резиновый молдинг крышки и бензобак (при замене правого крыла). Обязательно отсоединить проводку.
Срезать болгаркой смычку с задней колёсной аркой точно по изгибу, выдерживая отступ от кромки крыла 13 мм. А также срезать соединения с полом, в зоне запаски, и стык с перекладиной заднего окна и кузовной боковины, обязательно точно по изгибу.
Срезать надо также угольник, соединяющий крыло с панелью задка, обязательно сделав отступ в 15 мм.
Дрелью выбить сварочные точки на крыле.
Снять крыло, удалить оставшиеся на кузове остатки, отрихтовать дефекты, зашкурить места под установку новой детали.
Снятие заднего крыла ВАЗ 2106 требует применения болгарки и мощной дрели

Если ставится металлическое крыло, то нужно будет его приварить, используя газовый автоген. Пластиковая деталь сажается на болты — придётся проявить творческий подход, чтобы получилось красиво. Работы по переднему крылу провести значительно легче, процесс аналогичен описанному.

Сварочные работы

Это отдельная тема, заслуживающая подробного рассмотрения. Многие новички делают ошибки, которые потом исправлять очень трудно. В первую очередь желательно определиться с аппаратом. В большинстве случаев придётся работать с тонким металлом кузова ВАЗ 2106, поэтому обязательно наличие газовой сварки, но и MIG-аппарат также будет необходим.

Основные работы по соединению металлических панелей сводятся к точечной сварке. Аппарат для такой работы представляет собой трансформатор с клещами. Соединение деталей происходит за счёт соприкосновения двух электродов, подвергаемых высоким температурам. Точечная сварка при работах с кузовом ВАЗ 2106 применяется в процессе замены крыльев, облицовок дверей, капота и багажной крышки.

Сварочные работы на ВАЗ 2106 требуют наличие опыта

Часто ремонтируются или заменяются пороги, так как они находятся ближе к дороге, регулярно подвергаются воздействию влаги и грязи. Видимо, по этой причине металл кузова здесь применяется низкого качества, и антикор защита тоже проведена недостаточно хорошо.

Перед тем как начать работу с порогами, надо запастись необходимыми инструментами.

Сварочный аппарат полуавтомат, предназначенный для работ в среде углекислого газа.
Сварочный аппарат MIG-220 для работ в среде углекислого газа
Дрель.
Щётка по металлу.
Болгарка.
Грунтовка и краска.

Обязательно надо подготовить новые пороги, если подразумевается замена элементов, а это происходит в 90% случаев. Ремонтировать можно только незначительные коррозийные точки и вмятины — в других случаях целесообразнее провести замену.

Ремонт порогов сводится к выпрямлению вмятин, очистке ржавчины специальной металлической щёткой и шпатлеванию.

Теперь о замене подробно.

Тщательно проверить дверные петли, так как они могут привести к ошибке диагностики элементов. Осматриваются зазоры между дверьми и порогами, чтобы исключить вероятность заблуждения насчёт прилегания дверей. Провисшие двери нуждаются в замене петель, а не в ремонте порогов.
После того как двери осмотрены, можно вырезать сгнившую зону порога. Заодно снять и крылья, если подразумевается их ремонт или замена. Также рекомендуется на старом и «дряхлом» кузове поставить специальные растяжки в салон.
Усиление кузова ВАЗ 2106 с помощью растяжек
Срезать болгаркой изъеденный ржавчиной кусок порога. Если работать угловой шлифмашиной неудобно, рекомендуется взять зубило или ножовку по металлу.
После удаления наружной части порога, следует приступить к срезке усилителя — это металлическая лента с отверстиями. На некоторых модификациях ВАЗ 2106 этой детали может и не оказаться, тем легче и быстрее пройдёт процедура.
Усилитель порога ВАЗ 2106 с отверстиями
Убрать все остатки гнили, хорошенько зачистить поверхность.

Теперь нужно перейти к установке нового порога.

Примерить деталь — в некоторых случаях, возможно, придётся подрезать новый порог.
Приварить сначала новый усилитель, с заранее высверленными отверстиями через каждые 5–7 см. Элемент должен быть соединён со стойками автомобиля. Опытные сварщики советуют прихватывать сначала низ и верх детали начиная от центральной стойки.
Зачистить следы шлака так, чтобы поверхность стала почти зеркальной.
Зачистка порога и сварных точек от шлаков
Теперь следует поставить для примерки наружную часть порога, при необходимости — подогнуть или вырезать всё лишнее.
Стереть транспортировочный грунт и краску с детали, затем с помощью саморезов зафиксировать наружную часть порога.
Установка наружной части порога — клещи выступают в роли фиксаторов
Навесить на место двери и проверить, нормальный ли зазор — он должен быть ровным, нигде и ничего не должно выступать или выпирать.
Провести сварку по направлению от центральной стойки к обеим сторонам. Проваривать следует верх и низ. Чем лучше будет проведена работа по фиксации, тем жёстче будет кузов в этом месте.
Завершающая стадия — грунтовка и покраска.

Как правило, работы по сварке лучше проводить с помощником. Но если его нет, можно использовать струбцины или зажимы, которые надёжно зафиксируют деталь перед работой.

Следующая зона автомобиля, которая тоже требует проведения сварочных работ, это днище. Как правило, если идёт работа с порогами, то затрагивается и пол, так как и здесь ржа оставляет свои следы. Однако надо помнить, что после сварки поменяется структура металла, и следующая коррозия наступит раньше обычного срока. По этой причине надо стараться использовать больше целых листов и применять много антикор состава.

Сварочные работы по днищу подразумевают использование использовать больших целых листов металла

Днище любого автомобиля служит платформой для сборки различных кузовных панелей. Это означает, что оно должно быть максимально прочным. Повреждённые части пола — это основная причина коррозии, разъедающей весь кузов. Поэтому после сварочных работ обязательно проведение антикор обработки днища. Различают несколько видов такой процедуры.

Пассивная обработка, подразумевающая простую изоляцию металла от контакта с внешней средой. Используется мастика на каучуковой основе, но обработать труднодоступные места этим составом вряд ли получится.
Активная обработка, подразумевающая создание особого слоя, препятствующего началу окислительного процесса. Используются различные жидкие составы типа «Мовиль». Они наносятся с помощью пульверизатора, чтобы состав проник во все зоны днища.

Сегодня применяются средства, которые не только останавливают процесс коррозии, но и поворачивают его вспять. К примеру, это «МАК», «Нова», «Омега-1» и т. д.

Капот ВАЗ 2106

Улучшить внешний вид своего автомобиля, используя технологию тюнинга, мечтают многие владельцы «шестёрки». Капот — это та часть кузова, от которой напрямую зависит красота и стиль экстерьера. Поэтому именно эта часть кузова чаще остальных подвергается модернизации.

Воздухозаборник на капот

Установка воздухозаборника даст возможность лучшего охлаждения мощного двигателя ВАЗ 2106. Штатно для поступления воздуха предусмотрена лишь пара отверстий, которых явно недостаточно.

Читайте об устройстве и ремонте двигателя ВАЗ 2106: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/dvigatel/remont-dvigatelya-vaz-2106.html

Вот что понадобится:

Пошаговый алгоритм действий.

Очистить поверхность кепок от краски.
Вырезать болгаркой нижнее основание воздухозаборников.
Приложить кепки к штатным отверстиям на капоте ВАЗ 2106. Большей частью, они не закрывают воздуховоды полностью, поэтому придётся остальную часть заварить кусками металла. В качестве заплатки можно взять лист от испорченной автомобильной двери.
Заварить куски металла сваркой, провести шпатлевание, грунтование и окраску.
Кепки на капоте требуют тщательной обработки и шпатлевания

Замок капота

Работая над капотом, будет нелишним проверить замок. После длительной эксплуатации он нередко заедает, предоставляя владельцам лишние хлопоты. Меняется он в таком порядке.

Вынуть 2 пластиковых крепежа тяги управления замком, поддев их тонкой отвёрткой.
Пластиковые крепежи тяги управления замком надо вынуть, поддев тонкой отвёрткой
Сдвинуть трубку-фиксатор плоскогубцами.
Трубка-фиксатор сдвигается плоскогубцами
Отсоединить тягу от замка.
Маркером пометить положение замка на кронштейне, затем отвернуть гайки ключом на 10.
Положение замка на кронштейне должно быть помечени маркером перед снятием
Вынуть замок.

Отдельного внимания заслуживает замена тросика.

После снятия замка надо снять фиксатор тросика.
Тросик замка капота должен быть освобождён от фиксатора
Затем вытянуть тросик из салона плоскогубцами.
Вытягивание тросика проводится из салона
Что касается оболочки троса, то она вытягивается через моторный отсек.
Оболочка тросика снимается из подкапотного пространства

Больше о ремонте кузова ВАЗ 2106: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/poleznoe/remont-vaz-2106.html

Как покрасить ВАЗ 2106

Как правило, владельцам «шестёрки» приходит на ум покрасить кузов в двух случаях: красочное покрытие износилось или после аварии. В первую очередь внимание уделяется выбору краски — в наши дни можно приобрести различные варианты, но чаще всего покраска автомобиля проводится акриловым составом или металликом.

Чтобы узнать, какая разновидность краски нанесена на машину, достаточно смочить кусок тряпки в ацетоне, затем приложить к малозаметной части кузова. Если на материи останется след красителя, значит, это акриловый состав. В противном случае, наружный слой лаковый.

Перед началом покраски рекомендуется тщательно подготовить машину. Вот какие типы работ включает подготовка.

Очистка от грязи и пыли.
Демонтаж элементов, которые могут помешать процессу.
Рихтовка дефектов: сколы, царапины, вмятины.
Грунтовка акриловым составом.
Обработка грунта абразивной бумагой.

Только после этих действий можно начать процесс покраски распылителем. Наносить следует 3 слоя краски. Первый и третий слои будут самыми тонкими, второй — самым толстым. На завершающем этапе покраски наносят лак.

Что касается технологии нанесения краски металлик, то основным покрытием здесь является слой лака. В него добавляется алюминиевая пудра, которая придаёт эффект полированного металла. Лаком следует покрывать кузов в 2–3 слоя, используя тот же распылитель.

Покраска подкапотного пространства акриловой краской

Видео: как покрасить ВАЗ 2106

Кузов любого автомобиля нуждается в регулярном осмотре. Помните, что он является площадкой для двигателя и других важных узлов машины.

Автор: Марк Хачатрян

ВАЗ-2106 производительность при виде малолитражки на выбор дверей и задний привод и кузов седан. Данную модель можно использовать на самых популярных средних ВАЗах. Производство автомобиля было освоено и усовершенствовано на заводе в Тольятти в 1976 году. На тот момент это не было ошибкой и ничего страшного, что модель популярна среди всех автомобилей, которая выпускается на Волжском автомобильном заводе.

Обслуживание и ремонт своими руками можно произвести без участия автовладельца без гарантийного срока. До окончания гарантийного срока диагностика должна проводиться без станций технического обслуживания. Перед выездом на двигатель двигатель автомобиля работал на холостом ходу, двигатель автомобиля был плохо кондиционирован, работа двигателя при переключении скоростей существенно изменилась.
Кожен власник ВАЗ 2106 виноват в благородстве, так сколько моделей было выпущено за один и тот же период времени, характеристики этих типов автомобилей могут быть неделимыми, и причина этого в том, что они виноваты в увеличении силы победный потенциал автомобиля в последний раз. В первую очередь вам предложат отремонтировать ходовую часть или отремонтировать стартер. Обратите внимание на важность переключения передач в нейтральном положении до часа, когда включается стартер. При перемещении стартера категорически не рекомендуется включать стартер. Сломаны зубья маховика или ведущей шестерни.
Так как у двигуна отсутствует сцепление с дорогой, управлять автомобилем невозможно. Мигание сигнализатора допустимо при работе прогрессивного двигателя в режиме холостого хода, при котором частота наматывания большого вала виной минимальна. Если частота обматывания меняется, то в гашении порока виноват сигнализатор. Как только он будет двигаться в иншому режиме, сигнализатор загорится на очевидность неисправности.
Завод-выробник визнача допустим для установки на автомобиль; Пока вода не наберет достаточно этих рекомендаций, может износиться ходовая часть, автомобиль может потерять жесткость, а заднее сиденье может деформироваться. Перевантаження с частыми гальмуваннями и разгоннями особо не уступает. На багажнике, закрепленном на дверях автомобиля, можно перевозить груз весом не более пятидесяти килограммов, включая сам багажник багажника. В случае неисправностей необходимо заменить сайлентблоки или отремонтировать ходовую часть.
Не рекомендуется ездить на скоростных автомобилях по дороге с неприятными покритиями, т. к. ходовая часть шасси будет деформироваться, а значит и изнашиваться кузов. В случае поломки может потребоваться ремонт реле стартера, которое будет втягиваться.
Помните, что ремонт генератора или ремонт ремонтной мастерской необходимо до окончания гарантийного срока доверить специалистам станции технического обслуживания. После окончания гарантийного срока ремонт или ремонт двери можно посмотреть, можно сделать самостоятельно.
Ну надо уметь закручивать хомуты аккумуляторной батареи, вонь должна быть чистая и всегда хорошо затянута. Электроника автомобиля может выйти из строя, если окислятся клеммы на аккумуляторах. В случаях ненадежного контакта меньше шансов спровоцировать знание, но даже не лучше быть узнанным в машине.

Капитальный ремонт кузова. На лицо поврежденный геометрический корпус транспортного средства, чрезмерно прочные уши лакопарбового покрытия, проявление большого количества вмятин, сколов и подряпин. Также капитальный ремонт необходим в случае протяженной коррозии, которая на 50% превышает площадь поверхности кузова автомобиля.

Жигули из качественных моделей могут иметь кузов типа «седан», он сохраняется из основного нефункционального суцил-металлического каркаса и других внешних элементов. Университеты и детали, которые устанавливались на модели из классической серии, виконаны методом штамповки, выполнены огнеупорными швами.

Кузов состоит из следующих частей: рама двигателя, передние колеса, передние двери, боковые панели, левая и правая боковины. Передний и задний бампер хромированы, вонь можно прикрепить к кузову с помощью дополнительных специальных кронштейнов. Багажник и капот завалить бухает.

Частыми легкими ударами молотка затереть вмятину. Поскольку дефект плавный, процесс виден к краю проблемы и постепенно схлопывается к центру. С вихревой стороны дилянки, которая обновляется, поставил металлические накладки. Запах формы.

При проведении капитального ремонта кузова ВАЗ 2106 своими руками в первую очередь нужно подойти к бережному отношению к днищу автомобиля, в том числе и к лонжеронам. Запах – главный силовой элемент всего строительства. На машине вонь растет на днищах и может распространяться на всю машину.

Лонжероны могут изменяться в ходе повреждения геометрии кузова и перелопачивать механические части. По мере изменения детали она вносится на сайт. Для жесткого домкрата домкрат – это трос, которым печку привязывать к дереву, а последнюю тележку крепить к лонжеронам. Дал мелкой рябью «дергать» машину, а по элементу, который поправили, ударил молотком. Собрав робота, приварите дополнительные балки к лонжеронам, чтобы деталь обновилась.

Проржавевшие элементы зачищены, на них видны помятости и коррозия. С помощью оборудования на поверхности следует затереть металлические накладки, затереть сварные швы, вырезать деталь. Так же за помощью зварювання можно выучить окопы лонжеронов.

Для улучшения эксплуатационных характеристик кузова автомобиля ВАЗ 2106 провести обработку кузова, днища и порожняков специальными складами. Антикоррозийная обработка может возникать на паровых участках от обрабатываемой площади:

Вам необходимо исправить доступ к пустым вагонам, открыть стандартные технологические проемы, а можно сделать это самостоятельно. В эту выпадку выробляют пустую заглушку для захвата отрицательного притока навколишного среднего уровня.

ВАЗ 2106 – одна из старейших вичизнянных моделей, ее начали выпускать в 1976 году, и только в 2006 году автомобиль сошёл с конвейера. Автомобиль будет ремонтироваться и капитально ремонтироваться, так что это позволит вам ремонтировать транспортное средство самостоятельно.

Несложно добиться того, что все знания о конструкции легендарной «классики» Жигули позволяют висоновать текущий ремонт ВАЗ 2106 самостоятельно, в уме в гараже. Справа не только в простоте конструкции, но и в доступных запчастях, а также в малом количестве необходимого инструмента и специального навесного оборудования.

Ремонт и эксплуатация ВАЗ 2106, как правило, обходятся недорого. У машины хорошая техническая планка, при спокиной манере вождения на практике она блестящая, но от этого даже не бодрее. «Шистка» и її модификация ВАЗ 21061 с двигателем 1,5 л на час по дороге со скоростью до 100 км/год укладывается в 8-8,5 л/100 км, а модели ВАЗ 21063 хватает и того меньше – до 8 л/100 км.

Параметр	Значение
Конфигурация	л
Количество цилиндров	4
Объем, л	1 570
Диаметр цилиндра, мм	79
Ход поршня, мм	80
Степень сжатия	8,5
Количество клапанов на цилиндр	2 (1-вход; 1-выход)
Газораспределительный механизм	SOHC
Порядок цилиндров	1-3-4-2
Номинальная мощность двигателя/при частоте вращения коленчатого вала	54,8 кВт — (74,5 л. с.) / 5400 об/мин
Максимальный крутящий момент / при частоте вращения коленчатого вала	104 Н·м / 3400 об/мин
Система снабжения	Карбюратор
Рекомендуемое минимальное октановое число бензина	92
Экологические стандарты	Евро 0
Масса, кг	121

Параметр	Значение
Диаметр, мм	79,0
Компрессионная высота, мм	38,0
Объем внутренней выемки, нержавеющая сталь	3,7
Масса, г	377

Двигатель	1,3 л, 8 кл.	1,5 л, 8 кл.	1,6 л, 8 кл.	1,6 л, 8 кл.
Длина, мм	4166	4166	4166	4116
Ширина, мм	1611	1611	1611	1611
Высота, мм	1444	1440	1440	1440
Колесная база, мм	2424	2424	2424	2424
Колея передняя, мм	1365	1365	1365	1365
Задняя колея, мм	1321	1321	1321	1321
Клиренс, мм	170	170	170	170
Объем багажника, л	345	345	345	325
Тип кузова/количество дверей	Седан / 4
Расположение двигателя	Передняя, продольная
Объем двигателя, см 3	1300	1452	1596	1596
Цилиндр	Встроенный
Количество цилиндров	4	4	4	4
Ход поршня, мм	66	80	80	80
Диаметр цилиндра, мм	79	76	79	79
Степень сжатия	8,5	8,5	8,5	8,5
Количество клапанов на цилиндр	2	2	2	2
Система снабжения	Карбюратор
Мощность, л. с./об. мин.	64/5600	72/5600	75/5400	75/5400
Момент затяжки	92/3400	104/3400	116/3200	116/3000
Тип топлива	АИ-92	АИ-92	АИ-92	АИ-92
Привод	Задний	Задний	Задний	Задний
Тип коробки передач/количество передач	Механическая коробка передач / 4	Механическая коробка передач / 4	Механическая коробка передач / 4	Механическая коробка передач / 5
Передаточное число главной пары	4,1	4,1	4,1	4,11
Тип передней подвески	Двойной поперечный рычаг
Тип задней подвески	Спиральная пружина
Рулевое управление	Червячная передача
Объем топливного бака, л	39	39	39	39
Максимальная скорость, км/ч	145	150	150	155
Снаряженная масса автомобиля, кг	1035	1035	1035	1050
Допустимая общая масса, кг	1435	1435	1435	1445
Шины	175/70 R13
Время разгона (0-100 км/ч), с	18	17	17,5	16
Расход топлива в городском цикле, л/100 км	9,5	9,8	10,1	10,3

Возможные повреждения двигуна
Ресурс силового агрегата лежит в сознании тех, кто находится в эксплуатации. В середине заводского корпуса до капитального ремонта надо пройти 150 тысяч километров, а нужно всего 200 тысяч километров. Для кучи обещаний нужны такие роботы.
Регулировка клапана На больших машинах возможна установка гидрокомпенсатора за помощью щупа индикаторной планки, а если только на машинах с приводом от остальной породы, то возможна установка гидрокомпенсатора.
В процессе эксплуатации необходимо заменить ремень на привод генератора. Попытайтесь получить визуальный взгляд и увидеть, есть ли какие-либо дефекты.
Замена штока топливного насоса. Позже деталь следует сделать короткой и короткой, чтобы ослабить давление на важность насоса, в дополнение к чему следует способствовать отказу от огня на больших обертках.
Ремень ГРМ Ланцюг и шестой требуется менять в мире усталости. Диагностика неисправностей проста: сильный шум и нежелание растягивать лансер. Гладко с набором, черевик затягивается и заспокоювача. При этом в них нужно поменять шестерни на привод масляного насоса и распределителя, так называемую болванку.
Замена поршневых колец состоится через 100 тысяч километров пробега. Износ характеризуется вторичным давлением, повышенным витированием масла и тусклостью из патрубка вентиляции картера. На выбор детям из знати диаметр поршней в силовом агрегате ВАЗ 2106 и ВАЗ 21063 составляет 79 мм, а в двигателе ВАЗ 21061 — 76 мм. Дополнительный ремонт ВАЗ второй модели трансмиссии головки к блоку цилиндров, что часто є смысла притирать клапана в сёдлах или запоминать их.
Проблемы с электричеством, системами охлаждения и газоснабжения
Электрическая часть автомобиля проста до невозможности. Нередко уходят в сторону следующие реквизиты:
запобежники;
регулятор заряда
;
контакты трамблера (на старых моделях), запобижник бигунька;
дротиков высокого острия;
щитки стартера и генератора;
реле
;
окислились клеммы аккумуляторной батареи.
Самым слабым местом системы охлаждения является термостат. Диагностика неравенства наступательная: для предупреждения перегрева линии чи навпаки, пониженная температура. В более новых моделях электровентилятор включен и находится в нижней части радиатора. После 40-60 тысяч проб водяной насос (помпа) становится нештатным. Нет необходимости в ремонте, чтобы изменить. Інші университеты и детали системы и работают исправно и не скрывают весьма вертлявого «недуга».
В системах подачи топлива уваги вымагают бензонасос, диафрагмы клапанов очень быстро задевают. В карбюраторных моделях «шисток» капитальная чистка универа требуется примерно 1 раз на 25 тысяч километров. На остальные породы устанавливался карбюратор 2107 Озон, на ВАЗ 21063 — модификация 2105 Озон. На автомобилях с инжектором необходимо проверять чистку форсунок с тем же интервалом, что и карбюратора.
Ремонт ходовой части и трансмиссии
Наиболее частыми изменениями износа резинок являются втулки стабилизатора поперечной жесткости и задних тяг, подушки коренных опор и пальцы рулевых тяг. Салазки yde заменяют сами основные опоры, рулевую трапецию и сайлент-блоки. Подшипники передних маток и задних вин требуют замены в мире износа, деталь не имеет права давать знаки с характерным гулом.
Оцинкованные колодки — ценный материал, а ось передних дисков служит на протяжение до смены и смены при появлении на рабочей поверхности спирали и канавок. Не такой уж и редкостью – трещины в передней балке. Другие дефекты можно усугубить с помощью чужой, хоть и востребованной мамами, такой ремонт авто — трудоемкий, балка, которая треснула, на расстоянии испортится.
Оцинкованным системам непросто уступить дорогу роботизированным цилиндрам, а встать на колеса. Це будет видно через тех, кто придет к отсутствию гуманного статуса. Для автомобилистов хорошее эмпирическое правило: достаточно заменить рабочий оцинкованный цилиндр один раз, но не настолько, чтобы выработались резинки уплотнителей. Не так часто, но все же бывают проблемы с оцинкованной розеткой головки и рабочим цилиндром проводки по той же причине.
Детали трансмиссии, смотрите мастера классики, все тонкости проводки, как собрать главное на автомобиль ВАЗ 2106 своими руками. Весь диск — большой подшипник, срок «жизни», который колеблется от 20 до 50 тыс. км, выпадает из качества вироб.
Сложность в том, что для замены деталей надо брать редуктор, а перед КПП стоит карданный вал. В последнем установили два переезда, которые служат в течение годового периода 20 тысяч километров. Университет трансмиссии, которому даются знаки с непрерывным звуком росистой и тональности, представляет собой редуктор для заднего моста. Ремонт такой стоимости стоит дорого, без серьезных проблем его делать не нужно.
Автолюбитель может сэкономить, сняв коробку передач с автомобиля, отнеся ее мастеру на ремонт, а потом поставив обратно. Коробка передач ВАЗ 2106 неплохая, только в остальных моделях 5-ступенчатая, но только из-за проблем с 5-й передачей. Итог такого самого, как редуктор, — поездка на фахивца.
Большинство других типов роботов могут победить сами по себе, пощадив их самих. Роботы по ремонту кузова ВАЗ двух моделей не угадали, их нужно было доделывать очень быстро, а в целом нужно качество автомастера.
«Шистки» давно радуют дороги, теряясь на ходу. Чистота кузова еще лучше, но через час потребуется реставрация. Нави если машина новая, и можно отремонтировать кузов в случае дтп. Цена может быть построена самостоятельно в гараже, если вы знаете, когда вы видите ремонт кузова, вы можете увидеть и увидеть инструкцию по его выполнению.
Приховати
Это корпус «шистки»
Для изготовления основных элементов корпуса шистки используется метод штамповки; З’єднання деталей виконано зварюванням. Каркас автомобиля включает пороги, раму двигателя, переднюю и заднюю поперечины, элементы рамы, переднюю и заднюю части.
Кузов «шистки» четырехдверный седан со следующими примечательными деталями:
двери с наклоном, опускаемые;
капот;
полка багажная;
Люк пожарного бака.
Параметры кузова: размер — 411 см, высота — 144 см, ширина — 161 см. Колесная база должна быть 242 см, длина автомобиля 1045 кг. Автомобиль оборудован упрочненным скатом, лобовым краем, воно-тришаровьем. На задней крышке — обигров. Дно вала полностью непроницаемо для обшивки шумоизолирующими прокладками. На дне багажника есть специальный пластик, а в салоне килим покриття.
Бампера хромированные из несъемных боковин с шумом и декоративных пластиковых боковин. Двери хранятся из верхней и нижней панелей, из нижней части бруса. Замки поворотного типа могут быть блокиратором. Замок капота открывается за ручкой из салона, яка привязывается к ней тросовым приводом.
На передней панели салона расположены: клавиши управления, лючок, поп-бокс, мундштук, бардачок, полицейский для водителя.
Кузовной ремонт: видио и инструкция
Если кузов небольшой, то с ремонтом самоупора может вписаться владелец автомобиля. Кузовной ремонт включает такие виды роботов:
Ремонт кузова, его геометрия. Загублено, не успел бы час роботы пропасть, витратус палива вырастет, машина сложится легче, чем керувати. Это снижает риск возникновения аварийных ситуаций на дороге.
Рихтовка.
Скользящие роботы.
Фарбування. Повна чи выбиркова.
Обновление писля писля иржи. Обработка зон, подверженных коррозионным процессам, специальной доработкой, покрытием поверхности специальными методами снаружи.
Полировка. Проводится для обновления покрытия путем визуализации подряпинов и мелких дефектов.
Усунення вмятин. Выпрямление пленок в лакокрасочном покрытии лакофарб.
Сварочные роботы.
Ремонт порогов
Обработка бамперов.
Рихтування
Это основной тип кузовных роботов, которые можно использовать на базе обновленных натяжных ремней. Вонь проводится в 2 этапа: вибрация деревянной киянкой и остаточная рихтовка за помощью резиновых молотков.
Для рихтовочных роботов необходимо подготовить следующие инструменты:
Молотки и молотки для вибрирования.

Ковадлы и штампы, щоб обрезать детали, що ремонтировать.
Дополнительные приспособления для вязания: важные, карабины, накладки и др.

Ударные листы и ложки.
Станок для подачи опилок на шлифовку. Нарежьте абразивным бруском, поставьте его на шлифовальный станок.
Споттер показаний для проведения балльных оценок.
Гладарка — специальный молоток, которым можно расщепить нервы.
Молоток из усов.

Установка криля из пластика
Установка пластиковых деталей на ВАЗ 2106 не просто украшает автомобиль, но и опускает заднюю часть кузова. Способов провести всю процедуру немного, и часто на криле устанавливают прокладки. Вибрация от склопластики передовой мышцы.

Установка на автомобиль проста. Необходимо очистить металлическую панель корпуса. Затем нанесите шарик герметика на край середины. Арку надо прикладывать к кузовной панели и через час, как указано в инструкции к герметику, есть излишки клея. Как только при монтаже были обнаружены дефекты, можно ставить прозрачную шпаклевку панели.
Убедиться, что арки плохо прилегают, можно, если закрыть участок, в нем можно использовать скотч, а на неровности нанести шпаклевку с отвердителем. Вы можете використовувати додаткове крило. Прикрепите его к посадочной машине нанесенной шпаклевкой и зафиксируйте склад саморезами по металлу.
Шпаклевка позволяет маскировать щели, но притворялась крилем и накладкой. При необходимости замены штатного криля необходимо демонтировать и поставить новую деталь.
Кузовные роботы
На ВАЗ 2106 чаще всего делается из тонкого металла, что для мамы нужно, кроме прибора, МИГ прибор. З’єднання окременных элементов осуществляется за дополнительной точкой зварювання. Для такой операции используется блок-трансформер як с зажимами. Два электрода соединяются при высоких температурах, происходит спайка элементов. Точковое сварювання засосовуют при ремонте дверей, багажника, криля.
Покрокова инструкция по ремонту и замене порогов
Чаще всего при ремонте используются пороги. Вонь близка к дорожному покриття, которое постоянно перетекает в грубость, драйв, скрип и камень. Металл в цих мышах стоит не недостатка качества, а недостатка качества из-за коррозии.
Для роботов необходимо подготовить инвентарь и инструменты, а также грунтовочные и лакокрасочные материалы.

Ремонтировать пороги только, если вмятины и вмятины незначительные. Большинство марок нуждаются в замене, поэтому необходимо покупать новые детали. Ремонт полигонов при яркой иржи, виривованни вмятин, шпаклевке и фарбуванн.
Заменить пошагово:
Некоторые петли на дверях нужно поменять, щоб переконатасиа, причина провисания в них, а не в порогах.
Виризаймо Болгарская часть порогов, которые сгнили, или в помощь металлические ножи и стамески.
Увидев последнюю часть, атака началась до появления металлического подсылювача. На некоторые модели ВАЗ 2106хх можно получить.

Дали убрали иржавь излишки и заново очистили поверхность

На новом подсилювачном сверле откройте его черепком на 5-7 см.
Почистил зварени ШВИ, видно шлак.
Берем последнюю часть порога примитивного, пиджинского и вирулентного, все на месте, когда его поднимают. Самонаризами прикручены її к корпусу.

Расстояние до двери было изменено, а смрад просто висел до порога.
Сварка роботами осуществляется с центральной сцены, рекомендуется сварка сверху и снизу. В результате качества необходимо закладывать твердость тела одновременно
На заключительном этапе ґрунтуємо и фарбуємо.
Для ремонта роботов просят сделать мать тестя. Фиксировать пороги можно струбцинами и хомутами.
Реконструкция дна
Іншою зону, дe осуществлeнную зварювальныe роботы, є дно. При замене порогов, очень жаль, что подлоги автомобиля не беспокоят, настолько сильно оно само до значительной коррозии. Ремонт суппорта вконувати целыми листами металла больших размеров, менее громоздкой зашивкой швов, немного воняют, что очень ржавчиной и вимагают большое количество антикоррозионной смазки.

На днище любого автомобиля есть основание, на которое крепятся панели кузова. Том не будет доуже мицним. В результате встроенных ящиков размером с бритву коррозия будет распространяться по всему кузову. Для здоровых роботов необходимо отшлифовать дно днища с помощью нержавеющего материала.
Антикоррозийная обработка может проводиться двумя способами:
Пассивная. Простая изоляция металлических частей осуществляется от впрыска впрыска. Обработку вязкой мастикой на основе каучука или можно нанести аккуратно на важные места.
Активный. При обработке образуется специальный шарик, который является местом соединения очагов коррозионных процессов. Склады становятся застойными, типа «Мовиля». Щеб проник во всю нижнюю пластину, и его следует применять за помощью разпилювача. Сучасни не лишают вас процессов окисления, но и металлического покрытия. С помощью таких заготовок є «Омега-1», «МАК», «Нова».
Требуется регулярная простегивание позади каркаса кузова, чтобы обрезать основные части автомобиля.
Кузовной ремонт ВАЗ 2106. Замена задней панели
Курсовой ремонт шатуна ВАЗ 2106 | Скачать чертежи, чертежи, блоки Autocad, 3D-модели
Содержание
Содержание.
Введение
1 Общая часть
Характеристика детали
Спецификация дефектов детали
Дефекты детали и их причины
Технические требования к ремонтируемой детали
Выбор размера партии
2 Технологическая часть
Маршрут ремонта
Выбор рационального способа восстановления детали
Выбор реологических основ
Технологические схемы устранения дефектов
Расчет припусков
Технологический маршрут восстановления детали
Подбор оборудования и технологического оборудования
900 режимы
Расчет норм времени
Требования безопасности при проведении ремонтных работ
Технологическая документация
Расчет годового объема работ
Расчет годовых фондов времени
Расчет количества основных рабочих
Управление процессами на объекте
Расчет количества и выбор организации оснастки
Расчет площади участка
Конструкторская часть
Назначение и расположение аксессуара Принцип работы проектируемого устройства
Заключение
Список использованных источников
Приложение А (Комплект технологической документации)
Приложение Б (Техническое задание)
Введение
В настоящее время авторемонтное производство является достаточно крупной отраслью, наряду с автомобилестроением, предназначенной для удовлетворения растущих потребностей народного хозяйства страны в автомобилях, узлах и деталях. Благодаря ремонту значительно увеличивается срок службы автомобилей, а также значительно увеличивается парк автомобилей, задействованных в перевозочном процессе. Вторичное использование деталей с допустимым износом и восстановление изношенных деталей, узлов и механизмов помогает успешно решить проблему снабжения автомобилей и ремонтных предприятий запчастями и дает большую экономию различных материалов.
Транспорт – одна из насущных потребностей современного общества, обеспечивающая жизнь человека. Автомобильный транспорт составляет более 80% от общего количества перевозимых грузов. В связи с разграничением предприятий, расширением сети межпроизводственных связей, но уменьшением объема партии перевозимых грузов возрастает роль автомобиля как наиболее мобильного и доступного транспортного средства. Поскольку автомобили перевозят грузы, по сравнению с другими видами транспорта, на короткие расстояния, доля грузооборота автомобильным транспортом в России составляет всего 7% от общего грузооборота страны, тогда как в странах дальнего зарубежья этот показатель достигает 75%.
Развитие автомобильных грузоперевозок в России сдерживается различными факторами, в частности, недостаточно развитой сетью автомобильных дорог и их низкими эксплуатационными характеристиками. Тем не менее автопарк постоянно растет и пополняется автомобилями как отечественного, так и зарубежного производства. Изменяющиеся экономические условия развития страны вызывают необходимость пересмотра структуры парка автомобилей, снижения эксплуатационных расходов и придания автомобильному транспорту более высоких потребительских качеств.
Автомобильная промышленность обеспечивает народное хозяйство совершенным подвижным составом, конструкция которого отличается высокой надежностью. Однако в связи со сложностью конструкции подвижного состава необходимо применять все более сложные технические средства обслуживания вагонов, в первую очередь диагностические, а также совершенствовать технологию и организацию работ. Интенсивный рост автомобильного парка требует резкого повышения производительности труда при обслуживании и ремонте подвижного состава, а усложнение конструкции — повышение квалификации обслуживающего персонала.
Трудовые и материальные затраты на техническое обслуживание подвижного состава составляют значительную часть общих затрат на автомобильный транспорт, текущие простои подвижного состава из-за технически неисправного состояния наносят значительный ущерб народному хозяйству, и их сокращение одна из важнейших задач работников промышленности. Эти затраты и потери могут быть значительно снижены за счет широкой механизации и автоматизации производственных процессов, а также совершенствования организации и управления производством.
Эффективная и экономичная работа автомобильного транспорта обеспечивается за счет рационального использования многомиллионного парка подвижного состава — грузовых автомобилей, легковых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов.
Основными показателями, отражающими влияние профессионального мастерства водителей и ремонтников на эффективность технической эксплуатации автомобилей, являются показатели эксплуатационной надежности, экономичности и другие, такие как наработка на отказ или неисправность, продолжительность простоя в ремонте, запасные части расход, расход топлива, межремонтный пробег и другие.
По предварительной оценке совокупного влияния водителей и ремонтников на уровень технической готовности и затраты на техническое обслуживание и ремонт автомобилей, на водителей приходится около 33-36%, а на ремонтников — 64-67%.
Влияние водителей на показатели надежности и ТЭА проявляется в выборе рациональных режимов работы агрегатов и автомобилей в конкретных условиях перевозки, умении своевременно фиксировать признаки приближающихся отказов и неисправностей и принимать меры по их предупреждению, заинтересованности в применении рациональных режимов вождения и работы агрегатов и следить за техническим состоянием автомобиля.
Заключение
В процессе курсовой работы углублялись и закреплялись знания по дисциплине. Был произведен расчет под определенную задачу и получены практические знания по проектированию процесса восстановления детали автомобиля. В соответствии с головным заданием был разработан технологический процесс восстановления шатуна автомобиля ЗИЛ130 и подобраны необходимые технические средства, а также рассчитаны режимы и нормы времени механической обработки.
Содержание чертежей
Шатун с крышкой.CDW
Шатун с крышкой.dwg
Топливный насос ВАЗ-2106: установка, регулировка, ремонт
Только Б/у механический топливный насос на ВАЗ-2106 с приводом от распредвала двигателя. Все «шестерки», произведенные в Тольятти, оснащались только бензиновыми двигателями. Но в последние годы производство автомобилей шло на «ИжАвто».
И эти автомобили были оборудованы системами впрыска топлива. К сожалению, таких машин не очень много – можно найти и карбюраторные. Насос позволяет перекачивать бензин из топливного бака в поплавковую камеру карбюратора. Но он иногда перестает выполнять свои функции по непонятным причинам.
Ремонт топливного насоса – есть ли смысл?
Многие автомобилисты пытаются сэкономить на ремонте, чтобы купить комплект для восстановления бензонасоса ВАЗ-2106. Его цена в 3-4 раза ниже, чем у насосного агрегата. Но стоит ли игра свеч? У тех же автомобилистов, ресурс элементов этих комплектов составляет несколько недель. Ведь площадка перестает выполнять свою основную функцию – перекачивать топливо.
Стоимость нового насоса в сборе колеблется в районе 450-800 руб. Предпочтительнее использовать «Пекар», но цена его очень высока. Но срок службы и качество вещей на высоте. Как показывает практика, ремонт ТНВД путем замены его комплектующих дает положительный эффект в течение короткого времени. Можно попробовать починить только тот случай, если только неисправна пружина или диафрагма. Клапана менять не надо. Поэтому лучше купить новый в сборе и установить его на автомобиль.
Рекомендуем
Как работает задняя втулка переднего рычага и сколько она служит?
Втулка задняя переднего рычага – один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески, которые вместе с рычагами выдерживают огромные нагрузки с колесами. Однако с этим пунктом много…
Расход масла в двигателе. Шесть причин
Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не беспокоил повышенный расход масла. Особенно досадно, когда это происходит с очередным новым мотором. Вот наиболее распространенные причины, которые приводят к расходу масла в двигателе…
Как устроена выхлопная система?
Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду. Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до допустимых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из семи…
Как снять топливный насос?
Для замены штатного бензонасоса ВАЗ-2106 и всего механизма необходимо полностью снять узел. Достаточно провести несколько манипуляций:
Отсоедините шланги от насоса, ослабив хомуты.
Ключ на «13» Отвернуть две гайки крепления кожуха топливного насоса.
Осторожно снимите узел, стараясь не повредить прокладку под ним.
Ничего сложного в этом нет. Новый насос монтируется в обратном порядке, старайтесь не перетягивать винты. В противном случае вы собьете резьбу и придется ставить новые шпильки.
Почему насос качает?
Узел может выйти из строя по разным причинам. Но чаще всего это связано с:
Развитием ресурса.
Разрушение элементов из-за неправильной сборки при ремонте.
Разрушение элементов в связи с наличием дефектов.
Убедитесь, что бак топливного фильтра и трубки, идущие к нему, чистые. Только после этого можно искать причину выхода из строя бензонасоса ВАЗ-2106. Они могут быть вызваны:
Мощное производство фрикционных деталей.
Разрушение диафрагмы.
Потеря упругости пружины или ее разрушение.
Скопление грязи внутри клапана.
Иногда машина начинает странно себя вести – на меньших оборотах двигатель работает стабильно, а на высоких начинает глохнуть. В этом случае нужно проверить давление топливного насоса. Причин такого поведения две – недостаточный уровень топлива в поплавковой камере и чрезмерный износ штатного ТНВД на ВАЗ-2106.
Разборка насоса
Для проведения всех работ по разборке механизма вам потребуются пара отверток, небольшой молоток, надфили, скребок. Разборка производится следующим образом:
Снимите все болты крепления изготовленных половинок корпуса.
Снимите диафрагму, нажав на нее и повернув на 90 градусов.
Аккуратно снимите диафрагму, снимите пружину.
Если хотите поэкспериментировать, попробуйте снять два клапана и установить их, имеются в ремкомплекте. Обратите внимание, что при наличии даже небольших повреждений, трещин необходимо менять весь узел. Не стоит даже пытаться восстановиться. Ремонт бензонасоса в этом случае невыгоден.
Наиболее частая неисправность в этом типе насосов – разрушение клапанов или диафрагм. В любом магазине можно купить эти детали, которые без переделок устанавливаются на топливные насосы. Но в комплект не входит пластиковая дистанционная полоса. Итак, у вас есть этот элемент для использования от старого насоса.
Замена диафрагм и клапанов
Для замены этих деталей необходимо выполнить несколько несложных манипуляций:
Удерживать шток за отверстие для хвостовика.
Снимите гайку.
Снимите все компоненты диафрагм. Обязательно обратите внимание, как они устроены.
Сборку производить в обратном порядке. Должны совпадать отверстия под болты. Вкладки должны быть направлены в одном направлении.
Далее нужно будет снять седла клапанов. Сначала нужно ресцинировать их надфилем.
Обязательно после установки нового клапана его необходимо заколотить.
Если не произвести фиксацию клапанов, при работе они могут выпасть и вызвать в лучшем случае срыв подачи топлива. При сборке следите за тем, чтобы отверстие в дистанционной прокладке перед рычагом поменялось местами. В этом случае получить гораздо быстрее, чтобы обнаружить утечку.
Признаки поломки
Среди явных неисправностей, наличие которых может потребовать замены топливного насоса ВАЗ-2106, можно выделить одну – течь. Если кузов мокрый, покрытый каплями бензина на блок двигателя, необходимо внимательно осмотреть место и произвести ремонт. Не исключено, что герметичность была потеряна из-за недостаточной затяжки винтов. В этом случае вам даже не придется разбирать весь блок, вытирать его насухо и подкручивать болты отверткой. Если хотите, можете поменять пружинные шайбы. При наличии течи из трещин в корпусе топливный насос ВАЗ-2106 лучше заменить полностью. Цена нового не очень большая, но ресурс вполне приличный.
Для механических насосов характерны две неисправности – разрыв мембраны и поломка клапанов. При разрыве мембраны бензин начнет поступать в нижнюю камеру топливного насоса. И агрегат перестанет создавать давление в системе. В верхней крышке два клапана – впускной и выпускной. Если один из них перестанет работать должным образом, система также не создаст нужного давления. Очень часто клапаны перекрываются сильным нагревом. В этом случае можно смочить тряпку водой и надеть корпус помпы — это единственный действенный выход из этой ситуации.
БЫТЬ: https://tostpost.com/be/a-tamab-l/38473-benzapompa-vaz-2106-stano-ka-regulyavanne-ramont.html
Германия: https://tostpost.com/de/autos/38066-kraftstoffpumpe-vaz-2106-installation-einstellung-reparatur.html
ES: https://tostpost.com/es/coches/37841-la-bomba-de-gasolina-vaz-2106-instalaci-n-ajuste-reparaci-n-de.html
КК: https://tostpost.com/kk/avtomobil-der/38876-benzin-sor-ysh-vaz-2106-ornatu-retteu-zh-ndeu.html
PL: https://tostpost.com/pl/samochody/40483-pomp-paliwa-vaz-2106-instalacja-regulacja-naprawa.html
ПТ: https://tostpost.com/pt/carros/40140-uma-bomba-de-gasolina-vaz-2106-instala-o-ajuste-reparo.html
TR: https://tostpost.com/tr/arabalar/35345-benzin-pompas-vaz-2106-kurulum-ayarlama-onar-m.html
Великобритания: https://tostpost. com/uk/avtomob-l/39286-benzonasos-vaz-2106-ustanovka-regulyuvannya-remont.html
Какой двигатель на ваз 2106. Все автомобили ваз
Двигатель ВАЗ-2106 применим для установки на автомобили ВАЗ-2103, 2106, 21053, 2107. Двигатель 2106 создан путем модификации двигателя ВАЗ-2103. Объем двигателя был увеличен с 1,5 л до 1,6 л за счет увеличения диаметра цилиндра. Результатом доработок стала увеличенная мощность двигателя, 74,5 л.с. вместо 71 л.с.
Характеристики двигателя ВАЗ 2106/2121 Нива
Параметр Значение
Конфигурация л
Количество цилиндров 4
Объем, л 1 570
Диаметр цилиндра, мм 79
Ход поршня, мм 80
Степень сжатия 8,5
Количество клапанов на цилиндр 2 (1-вход; 1-выход)
Газораспределительный механизм SOHC
Порядок цилиндров 1-3-4-2
Номинальная мощность двигателя/при частоте вращения коленчатого вала 54,8 кВт — (74,5 л. с.) / 5400 об/мин
Максимальный крутящий момент / при частоте вращения коленчатого вала 104 Н·м / 3400 об/мин
Система снабжения Карбюратор
Рекомендуемое минимальное октановое число бензина 92
Экологические стандарты Евро 0
Масса, кг 121
Конструкция
Четырехтактный двигатель с карбюраторной системой питания, рядными цилиндрами и поршнями, вращающими один общий коленчатый вал, с одним верхним распределительным валом. Двигатель имеет систему жидкостного охлаждения с принудительной циркуляцией закрытого типа. Комбинированная система смазки: под давлением и распылением.
Блок цилиндров
Блок цилиндров свой, имеет маркировку 2106-1002011, отлит из высокопрочного чугуна, отличается от блока 2103 только увеличенным диаметром цилиндра.
Шатун
Шатуны кованые от модели 2101.
Поршень
В двигателе используются поршни от ВАЗ 21011.
Параметр Значение
Диаметр, мм 79,0
Компрессионная высота, мм 38,0
Объем внутренней выемки, нержавеющая сталь 3,7
Масса, г 377
Наружный диаметр поршневого пальца 21101 22 мм, длина его пальца 67 мм. Вес швейной булавки 104 г.
Головка блока цилиндров
Головка блока цилиндров используется от 21011. Распределительный вал приводится в движение двухрядной втулочной цепью.
Производство автомобиля ВАЗ 2106 начато в 1976 году. Эта модель пришла на смену ВАЗ 2103 и отличалась от нее как внешне, так и внутренне. Так, у новой модели новые бампера с пластиковыми уголками и клыками, а также более мощный двигатель объемом 1600 куб. Тогда это был самый мощный легковой автомобиль советского производства.
Автомобиль ВАЗ 2106 выпускался в разных модификациях с разным объемом двигателя 1,3 и 1,5 литра. У него вместительный салон с тканевой обивкой, информативная панель, хорошие характеристики шасси и невероятная выносливость.
Технические характеристики ВАЗ 2106 габариты длина 4166 мм, ширина 1611 мм, высота 1440 мм, дорожный просвет 17 см, объем багажника 345 литров, снаряженная масса автомобиля 1035 кг. Задний привод, пять передач.
За 30 лет производства и эксплуатации автомобиля накоплен огромный опыт в сфере ремонта и тюнинга автомобиля. Мощность двигателя и максимальная скорость в 150 км/ч – это даже не самые главные положительные характеристики этого автомобиля. ВАЗ 2106 – это классика отечественного автопрома со своей историей и с особым отношением к ней каждого жителя нашей страны.
Устройство ВАЗ 2106 показало, что данный автомобиль может эксплуатироваться в разных условиях на протяжении многих лет, конечно при условии, что водитель умеет проводить мелкий ремонт ВАЗ 2106 своими руками, знает инструкцию по эксплуатации ВАЗ 2106 и все технические подробности. Ну а ремонт и эксплуатация ВАЗ 2106 по своей стоимости одна из самых низких для отечественных автомобилей.
Технические характеристики ВАЗ 2106
Двигатель 1,3 л, 8 кл. 1,5 л, 8 кл. 1,6 л, 8 кл. 1,6 л, 8 кл.
Длина, мм 4166 4166 4166 4116
Ширина, мм 1611 1611 1611 1611
Высота, мм 1444 1440 1440 1440
Колесная база, мм 2424 2424 2424 2424
Колея передняя, мм 1365 1365 1365 1365
Задняя колея, мм 1321 1321 1321 1321
Клиренс, мм 170 170 170 170
Объем багажника, л 345 345 345 325
Тип кузова/количество дверей Седан / 4
Расположение двигателя Передняя, продольная
Объем двигателя, см 3 1300 1452 1596 1596
Цилиндр Встроенный
Количество цилиндров 4 4 4 4
Ход поршня, мм 66 80 80 80
Диаметр цилиндра, мм 79 76 79 79
Степень сжатия 8,5 8,5 8,5 8,5
Количество клапанов на цилиндр 2 2 2 2
Система снабжения Карбюратор
Мощность, л. с./об. мин. 64/5600 72/5600 75/5400 75/5400
Момент затяжки 92/3400 104/3400 116/3200 116/3000
Тип топлива АИ-92 АИ-92 АИ-92 АИ-92
Привод Задний Задний Задний Задний
Тип коробки передач/количество передач Механическая коробка передач / 4 Механическая коробка передач / 4 Механическая коробка передач / 4 Механическая коробка передач / 5
Передаточное число главной пары 4,1 4,1 4,1 4,11
Тип передней подвески Двойной поперечный рычаг
Тип задней подвески Спиральная пружина
Рулевое управление Червячная передача
Объем топливного бака, л 39 39 39 39
Максимальная скорость, км/ч 145 150 150 155
Снаряженная масса автомобиля, кг 1035 1035 1035 1050
Допустимая общая масса, кг 1435 1435 1435 1445
Шины 175/70 R13
Время разгона (0-100 км/ч), с 18 17 17,5 16
Расход топлива в городском цикле, л/100 км 9,5 9,8 10,1 10,3
1. Краткие технические характеристики машины или двигателя
2. Назначение, устройство и работа КШМ
3. Назначение, устройство и работа ГРМ
4. Назначение системы электропитания, конструкция и эксплуатация его механизмов
5. Назначение систем смазки и охлаждения, устройство и работа их узлов
6 техническое обслуживание двигателя
1. Краткие технические характеристики машины или двигателя
Двигатели — машины, преобразующие любой вид энергии в механическую энергию. На автомобилях ВАЗ-2106 устанавливается двигатель внутреннего сгорания, то есть тепловой двигатель, использующий работу расширения газообразных продуктов сгорания топлива, сжигаемого в специальных камерах.
Двигатель ВАЗ-2106 состоит из следующих механизмов и систем: кривошипно-шатунного механизма, уравновешивающего механизма, газораспределительного механизма, системы питания, системы смазки, системы охлаждения, системы запуска и системы зажигания.
Каркас двигателя представляет собой блок-картер или картер, закрытые сверху головкой, а снизу поддоном. Между головкой и картером, а также между картером и поддоном устанавливаются уплотнительные прокладки.
Рис. 1. Двигатель автомобиля ВАЗ-2106: 1 — коленчатый вал: 2 — зубчатый шкив коленчатого вала; 3 — шкив привода вентилятора водяного насоса и генератора; 4 — храповик; 5 — крышка привода распределительного вала, 6 — средняя крышка; 7-шкив генератора; 8 — зубчатый шкив привода масляного насоса и распределителя зажигания; 9 — вентилятор; 10 — блок цилиндров; 11- натяжной ролик; 12 — зубчатый ремень; 13 — головка блока цилиндров; 14 — зубчатый шкив распределительного вала; 15 — крышка верхняя; 16 — Клапан выпускной; 17-впускной клапан; 18 — распределительный вал; 19- крышка фаз газораспределения; 20 — прокладка ГБЦ; 21 — маховик; 22 — кронштейн перед ее опорой; 23 — Буфер подушки передней опоры; 24 — подушка; 25 — картер; 26 — поршень: 27 — пробка маслосливная; 28 — шатун; 29 — поддон.
Все механизмы и системы двигателя расположены внутри или снаружи рамы.
2. Назначение, устройство и работа КШМ
Кривошипный механизм служит для преобразования прямолинейного возвратно-поступательного движения поршней во вращательное движение коленчатого вала. В его состав входят: блок 10 (см. рис. 1) цилиндров, головка блока цилиндров 13, поршни 25 с компрессионными и маслосъемными кольцами, поршневые пальцы, шатуны 28, коленчатый вал, коренные и шатунные вкладыши, маховик 21 и поддон 29..
Блок цилиндров Двигатель автомобиля ВАЗ-2106 блочно-картерного типа отлит из специального высокопрочного низколегированного чугуна вместе с цилиндрами, внутренние поверхности которых отшлифованы. Для повышения жесткости конструкции нижняя плоскость блока расположена на 50 мм ниже оси коленчатого вала, а в местах опор коренных подшипников имеются ребристые перегородки. Пространство между наружной поверхностью стенок цилиндра и внутренней поверхностью стенок блока образует рубашку. В поперечных перегородках нижней части блока установлено пять опор коренных подшипников коленчатого вала. Крышки коренных подшипников не взаимозаменяемы и пронумерованы для правильной сборки. Блок закрыт снизу стальным штампованным поддоном, в котором находится необходимый запас масла. Перед блоком расположены детали привода распределительного вала, которые закрыты крышками.
Головки цилиндров двигателей отлиты из алюминиевого сплава, они общие для всех цилиндров. Головки являются основной частью камеры сгорания, они также имеют впускные и выпускные каналы и резьбовые отверстия для установки свечей зажигания. Двойные стенки головки образуют пространство, соединенное с рубашкой охлаждения цилиндра, по которой циркулирует охлаждающая жидкость. Головка крепится к блоку цилиндров болтами или шпильками.
Поршень служит для восприятия силы давления газов и передачи ее через поршневой палец и шатун на коленчатый вал. Поршни двигателя отлиты из алюминиевых сплавов. Поршень состоит из двух частей: головки и юбки. Нижняя часть головки образует дно камеры сгорания и поглощает давление газов по мере их расширения. Головка имеет канавки, в которые устанавливаются поршневые кольца.
Юбка – это нижняя часть поршня, которая служит для направления его движения в цилиндре.
Рис. 2. Детали кривошипно-шатунного механизма двигателя автомобиля ВАЗ-2106: 1 — коленчатый вал; 2 — вкладыш подшипника нижней головки шатуна; 3 — поршневой палец; 4- шатун; 5 — болт крышки шатуна; 6 — крышка нижней головки шатуна; 7-поршневая головка; 8 — бобышка; 9 отверстий; 10- маховик; 11- подшипник ведущего вала коробки передач; 12- венец маховика; 13 — упорное полукольцо; 14 — вкладыши первого, второго, четвертого и пятого коренных подшипников; 15-вкладыши третьего (центрального) коренного подшипника; 16 — компрессионные кольца; 17-пружина растяжения; 18 — маслосъемное кольцо; Противовес; Б — шатунная шейка; Б — корневая шейка.

Из-за неравномерного расширения головки и юбки (головка сильнее нагревается, а значит и больше расширяется) диаметр головки выполнен меньше диаметра юбки. Юбка поршня имеет овальное сечение с меньшей осью овала в плоскости поршневого пальца и большей в плоскости действия боковых сил, что позволяет уменьшить зазор между поршнем и цилиндром и исключить стук при холодном двигателе. Посередине поршня в юбке 9 имеются две бобышки.0194 8 для установки поршневого пальца 3 .

На днищах поршней двигателя автомобиля ВАЗ-2106 отверстия фрезерованные 9 для предотвращения повреждения деталей механизма газораспределения и самого поршня.

Кольца поршневые из специального чугуна имеют насечки (замки). Два верхних кольца 16 (рис. 2 ) являются компрессионными, они служат для уменьшения утечки газа. Верхнее компрессионное кольцо хромировано, что повышает его износостойкость и предотвращает появление задиров на гильзах цилиндров, нижнее фосфатировано.

Третье поршневое кольцо 18 — маслосъемный, на наружной поверхности имеет канавку и несколько щелевидных прорезей для отвода лишнего масла, удаляемого со стенок цилиндра, во внутреннюю полость поршня. На внутренней поверхности маслосъемного кольца сделан паз, в который установлена стальная распорная пружина 17.

Поршневой палец 3 (рис. 2) служит для шарнирного соединения поршня с шатуном. Он полый и изготовлен из стали, его внешняя поверхность цементирована или закалена токами высокой частоты.

От продольного перемещения, в результате которого на стенках цилиндров могут возникать задиры, поршневой палец в двигателе ВАЗ-2106 фиксируется в верхней головке шатуна усадкой.

Шатун соединяет поршень с шатунной шейкой коленчатого вала. Он служит для передачи сил давления газов от поршня к коленчатому валу при рабочем такте, а при вспомогательных тактах — усилий от коленчатого вала к поршню. Представляет собой двутавровую балку с верхней и нижней головками. Нижняя головка разъемная, в нее вставлены тонкостенные вставки 2.

Вал коленчатый 1 (рис. 2) Двигатель ВАЗ — пятиопорный, отлит из специального высокопрочного чугуна и установлен в коренных подшипниках с втулками 14 и 15. Сталеалюминиевые вставки. Они состоят из двух одинаковых половинок, которые удерживаются от проворачивания выступами, входящими в соответствующие пазы. Противовесы используются для разгрузки коренных подшипников от центробежных сил. А, отлиты вместе с валом. В корневых шейках В, на щеках и шатунных шейках В просверлены каналы для подачи масла к шатунным вкладышам, на переднем конце вала двигателя установлены два шкива, от одного из них с помощью зубчато-ременной передачи распредвал приводится, а также масляный насос и распределитель зажигания, а от другого с обычным клином вентилятор с центробежным водяным насосом и генератор приводятся ремнем.

Все эти детали установлены на сегментных шпонках и закреплены храповым механизмом, ввернутым в передний конец вала. Храповой механизм используется для поворота коленчатого вала с помощью пусковой рукоятки. На заднем конце коленчатого вала установлен чугунный маховик 9.0194 10. Передний и задний концы коленчатого вала, выходящие из блока, уплотнены резиновыми уплотнениями. Слив масла из сальников осуществляется с помощью маслосливной резьбы, выполненной на задней шейке вала.

Маховик 10 (см. рис. 2) служит для выведения поршней из мертвой точки, обеспечивают; равномерное вращение коленчатого вала, кроме того, способствует плавному троганию автомобиля за счет его массы. На его обод напрессован стальной зубчатый венец, с помощью которого двигатель запускается стартером.

3. Назначение, устройство и работа газораспределительного механизма

Механизм газораспределения служит для своевременного поступления горючей смеси в цилиндры двигателя и выпуска из них отработавших газов. Для двигателя ВАЗ-2106 состоит из распределительного вала (рис. 3), рычагов 18 с пружинами 17, впуск 2 и градуировка 19 клапаны с пружинами 7 и 8 и детали их крепления 5, 6, 9 и 10, детали привода.

Пятиопорный чугунный распределительный вал с восемью кулачками, установленными в корпусе 13, изготовлен из алюминиевого сплава и крепится к головке блока цилиндров шпильками и гайками. Распределительный вал приводится в движение шкивом 4 (рис. 13) коленчатый вал с помощью зубчатого ремня 10, который одновременно через шкив 13 приводит в действие масляный насос, распределитель зажигания и топливный насос. Шкивы коленчатого и распределительного валов, приводной вал масляного насоса шестеренчатые.

Моторы 100260 устанавливались на автомобили ВАЗ-2106. Кроме этого автомобиля они подходят и на все остальные классические модели ВАЗ от 2103 до 2107. Рассмотрим, что из себя представляет двигатель, какие с ним проблемы, как его ремонтировать.

общее описание

Данные силовые агрегаты предназначены для установки на легковые автомобили малого класса. Волжский автомобильный завод начал выпускать моторы в 1976 году. Такой же агрегат устанавливался на ВАЗ-21074, Ниву-2121.

Двигатель имеет ресурс 125 000 км, однако это только паспортные данные. Практика показывает, что двигатели ВАЗ-2106 способны пройти от 200 тыс. км и более. Естественно, это при условии качественного и своевременного обслуживания. Мотор имеет потенциал 80 л/с без потерь ресурса.

Технические характеристики

Итак, ВАЗ-2106-1000260 – бензиновый силовой агрегат. Система питания может быть разной. Старые двигатели ВАЗ-2106 были карбюраторными, современные – инжекторными. Его объем составляет 1568 см3. По паспорту мощность 77 л/с. Крутящий момент составляет 104 Нм при 3000 об/мин.

Расход топлива в городе 10,3 на 100 км. На трассе можно ездить чуть экономичнее. Расход 7,4 литра по паспорту. При эксплуатации автомобиля в смешанном цикле аппетиты будут около 10 литров. Для эффективной работы двигателям необходимо не только топливо, но и моторные масла – на каждую 1000 км пробега агрегат расходует 0,7 литра смазки. Залейте в агрегат 3,5 литра масла.

Отличительные особенности

Представляют собой достаточно удачную доработку предыдущей модели. В процессе создания силового агрегата инженеры использовали самые современные на тот момент технологии. Производитель поставил задачу улучшить конструкцию и технические характеристики двигателя любой ценой и всеми доступными способами.

Увеличена мощность двигателя ВАЗ-2106 за счет увеличения общего рабочего объема. При разработке и производстве особое внимание инженеры уделили повышению качества обработки камер сгорания. Благодаря доработкам и апгрейдам родился 10002011. Кроме диаметра, этот блок не имеет других отличий от базовой конструкции.

На производстве в ходе технологических процессов инженеры и специалисты присваивают каждому цилиндру блока определенный класс. Теперь можно выделить пять или более таких классов. Они отличаются друг от друга на 0,01 мм. Этим классам присвоены символы — A, B, C, D, E. Чтобы узнать, к какому классу относится тот или иной юнит, достаточно заглянуть под двигатель. Буква указана внизу основания. с индексом 21011-10005011-10 остались без изменений. Для корректировки общего размера цилиндров разработчикам и инженерам пришлось использовать новые прокладки ГБЦ.

Что касается поршней, то стандартные и принятые во всем мире поршни имеют много схожих характеристик. В этом двигателе использованы детали поршневой системы от агрегата 21011. Номинальный диаметр такого поршня по паспортным данным составляет 79 мм.

Новая модификация двигателя имеет специальные цилиндрические отверстия. Объемы также увеличились. В процессе работы на каждом участке поршень прогревается более равномерно и не сразу, а постепенно. Таким образом, разработчикам удалось компенсировать термическую деформацию. Также инженеры решили разместить в бобышках поршней специальные термостатические пластины. С 1990, силовые агрегаты были оснащены карбюраторами ОЗОН 2107-1107010-20, а также вакуумным распределителем зажигания.

Особенности эксплуатации

Двигатели данной модели имеют определенные особенности, которые необходимо учитывать при эксплуатации автомобиля. Рассмотрим, насколько двигатель правильный. Также перечислим типичные неисправности.

Предстартовый прогрев

Чтобы силовой агрегат проработал долго, с ним нужно обращаться бережно. Итак, любой механизм, прежде чем начать активно работать, должен прогреться. Для нормального прогрева двигателя необходимо дать ему поработать минут пять на оборотах, близких к 2000 тысячам. Как понять, что можно начинать двигаться? Мотор сможет стабильно работать на холостом ходу.

Распредвал

Работа двигателя ВАЗ-2106 имеет еще одну особенность. В процессе эксплуатации наблюдается повышенный износ распределительного вала. Водитель может распознать износ детали по характерному стуку на холостом ходу.

Будет слышно даже при закрытом капоте и в машине. Чтобы предохранить распределительный вал от преждевременного и интенсивного износа, требуется регулярно регулировать клапана.

Замена масла

Если нарушить регламент производителя и вовремя не заменить моторное масло, это приведет к износу цилиндра. Их диаметр увеличится на 0,15 мм. Не доливайте недорогие и некачественные масла. Уровень не должен быть ниже среднего. На машине пробег более 60 тыс. км. цилиндры при недостатке масла выйдут из строя.

Если агрегат потребляет больше масла, чем должен, это может свидетельствовать о выходе из строя клапанов или колец. В этом случае первым делом нужно измерить компрессию, а затем искать причину повышенного аппетита.

Перегрев

Проблема перегрева актуальна для любого двигателя. Если двигатель ВАЗ-2106 (карбюратор) кипит, а в обычном режиме не греется, то владельцу следует обратить внимание на термостат.

Заменена на более качественную. Также проблема может скрываться в забитом радиаторе. Дополнительно проверяется система охлаждения. В нем может образоваться воздушная пробка.

Горит двигатель

Работа двигателя ВАЗ-2106 не всегда ровная и стабильная. Иногда вместо четырех цилиндров действуют только три. На это есть несколько причин. Итак, чаще всего виной является ненастроенность или прогорание клапана. Троенация также возникает из-за горячей охлаждающей жидкости. Популярная причина – некачественное топливо в баке, неисправность карбюратора или неисправность системы зажигания.

Дым из выхлопной трубы

Дымящий двигатель требует капитального ремонта. Причина – необратимые перебои в работе маслосъемных колпачков или Технические характеристики двигателя ВАЗ-2106 изменяются в худшую сторону.

Зимняя эксплуатация и запуск двигателя

Зимой производитель рекомендует запускать двигатель вручную с помощью пусковой рукоятки. Также важно прогреть аккумулятор – для этого включите фары на пару секунд. Чтобы двигатель не заглох, перед запуском выжмите сцепление. Все дело в том, что трансмиссионное масло в коробке передач слишком густое и требуется время, чтобы снова стать жидким. С зимними маслами таких проблем не будет.

Двигатель запускается стартером только при выжатом сцеплении. Чтобы двигатель не заглох, вытащите всасывающий патрубок. Отпускать его следует как можно медленнее по мере прогрева двигателя и снижения оборотов двигателя ВАЗ-2106 до холостых.

Педаль акселератора периодически нажимается и отпускается для подачи смазки к узлам и механизмам двигателя. Двигатель должен работать на холостом ходу не менее пяти минут.

Особенности капитального ремонта

Перед ремонтом первым делом необходимо произвести демонтаж. Для капитального ремонта этого двигателя вам потребуются специальные инструменты — слесарный и измерительный. Процесс сборки лучше доверить специалистам, но многие автолюбители собирают эти моторы самостоятельно.

Для демонтажа крышки ГБЦ и маховика необходимо иметь некоторый опыт или обратиться на СТО. Разборка пальцев требует специальных навыков. Также для проведения капитального ремонта необходимы навыки диагностики. Ремонтные работы завершаются установкой двигателя ВАЗ-2106 обратно в автомобиль.

Заключение

Итак, мы выяснили, что собой представляет силовой агрегат модели ВАЗ-2106. Мотор слабоват, поэтому на данный момент многие автовладельцы занимаются тюнингом и доработками этого двигателя. Распространенным видом тюнинга является установка 16-клапанной головки блока. Это позволяет увеличить мощность до 20 процентов. Бюджет тюнинга не превышает 20 тысяч рублей. Некоторые используют турбонаддув, но это очень дорого.

Двигатель ВАЗ 2106 устанавливается на легковые автомобили производства Волжского автомобильного завода, начавшего свою деятельность в 1976 году. Двигатель ВАЗ 2106 силовой агрегат четырехтактный, схема карбюраторная, устройство рядное.

Особенности конструкции

Двигатель охлаждается по замкнутому контуру за счет циркуляции охлаждающей жидкости. Принцип работы системы охлаждения принудительный.

Схема работы системы смазки комбинированная — разбрызгивание плюс подача моторного масла под давлением.

Порядок работы цилиндров следующий: 1-3-4-2.

Замена двигателя ВАЗ 2106 производится после ознакомления с новыми ценами на данный тип двигателя. Прежде чем приступить к замене двигателя, необходимо узнать, сколько весит двигатель ВАЗ 2106.

Силовой агрегат шестой модели устанавливается на автомобили ВАЗ 21074, НИВА, ВАЗ 2106. Автомобили УАЗ этими моторами не комплектуются.

Шестой двигатель — описание технических характеристик

Основные технические характеристики мотора:

Блок цилиндров 2106 изготовлен из чугуна.
Питание выполнено по карбюраторной схеме.
Тип двигателя — бензиновый, рядный.
Количество цилиндров в блоке — 4.
Каждый цилиндр диаметром 79 мм оснащен двумя клапанами.
Ход поршня 80 мм.
Степень сжатия двигателя составляет 8,5 атмосфер.
Мощность двигателя ВАЗ 2106 — 75 л.с.
Обороты равны 5400 об/мин.
Величина крутящего момента 116 Нм.
Рекомендуемое топливо — АИ 92.
Масса двигателя ВАЗ 2106 в сборе 121 кг.
Замена масла в двигателе ВАЗ 2106 — необходимое количество 3,5 литра.
Рекомендуемые типы моторного масла: 10w-40,5w-40, 15w-40, 5w-30.
Тюнинг ВАЗ 2106 — 200 лошадок.

Каждая инженерная доработка приводила к значительному совершенствованию конструкции, о чем свидетельствует представленная характеристика двигателя ВАЗ 2106.

Что значительно улучшено

Улучшение характеристик ВАЗ 2106:

Применение нового блока цилиндров улучшенной конструкции с измененным диаметром.
Двигатель ВАЗ 2106 имеет повышенную мощность за счет увеличения общего объема силового агрегата и улучшения характеристик и свойств цилиндров.
Использование новых прокладок в связи с изменением диаметра цилиндров.
Оснащен поршнями 79 мм, позаимствованными у одиннадцатой модели.
Обеспечение равномерного нагрева поршней благодаря цилиндрическим отверстиям в двигателе и использованию стальных термостатических пластин на поршнях.

Специальные термостатические пластины, установленные в поршнях, изготовлены из высококачественной стали.

Техническое обслуживание силового агрегата 2106

Для выявления возможных проблем в работе автомобиля необходимо проводить регулярную диагностику всего автомобиля. С помощью мастера устанавливаются нормы функционирования всех систем механизма.

Успешный ремонт двигателя ВАЗ 2106 своими руками достигается приобретением определенного опыта и навыков. В помощь мастерам выпущено специальное руководство, которое можно приобрести в розничной сети в магазинах, торгующих автомобильными запчастями.

ВАЗ 2106 ремонт, сборка и разборка проводятся с опытом, также нужен полный набор инструментов и необходимых запчастей.

Наиболее частые поломки шестого мотора

Автовладельцы чаще всего сталкиваются с такими дефектами в работе двигателя:

Внутренний диаметр цилиндра увеличивается на 0,15 мм после прохождения более 5 тыс. км. Этот дефект образуется, если не производить своевременную замену моторной смазки.
Распредвал изношен.
Шумовые эффекты в виде постукивания в двигателе. Этот дефект устраняется регулировкой клапанов, заменой топлива на более высокооктановое топливо. Если эти меры не помогли, то нужно обратиться на ближайшую СТО, где будет проведена диагностика и ремонт поршней и шатунных вкладышей.
Давление масла падает. В этом случае смазка не поступает на трущиеся поверхности, в результате чего увеличивается сила трения, вызывающая прогорание прокладок, ускоренный износ рабочих органов, устройство приходит в негодность.
Скрипы указывают на поломку натяжителя цепи ГРМ, демпфера или подшипника помпы.
Если двигатель глохнет на ходу, нужно разобраться с системой зажигания или питания.
Двигатель выключается на холостом ходу при неисправности регулировки холостого хода или воздушной заслонки.
Устройство двигателя, при данном дефекте необходима регулировка или замена прогоревших клапанов, прокладки ГБЦ. Триплет также может быть вызван топливом с низким октановым числом.

Почему греется двигатель

Самый распространенный дефект двигателя 2106 — перегрев. Рабочая температура двигателя до отметки +96°С.

Причинами того, что мотор стал сильно греться, могут быть неисправности следующих систем и узлов:

термостат, возникновение воздушной пробки;
радиатор, его засорение;
плохое качество жидкости, используемой для охлаждения;
вентилятор вышел из строя.

При обнаружении перегрева двигателя необходимо срочно остановить автомобиль и произвести тщательный осмотр и устранение причины. Если двигатель начинает греться из-за поломки термостата, то это устройство подлежит замене на новый экземпляр .

При дефектах радиатора необходимо дать время охлаждающей жидкости полностью остыть и только после этого приступать к диагностике, сливу антифриза и устранению поломки.

Как форсировать двигатель ВАЗ

Для повышения мощности двигателя используются различные технологии. Форсировка двигателя ВАЗ 2106 осуществляется с помощью тюнинга.

Самый эффективный способ — установить на ВАЗ 2106 турбо и отводить продукты сгорания через прямоточную систему.

Ваз 2106 турбо конкурирует на бездорожье со многими именитыми марками.

Турбина наддува устанавливается на улучшенную шестерку с целью ее модернизации. При этом его мощность значительно возрастает. Установка спецдеталей внутри силового агрегата не дает такого эффекта, как турбина.

Ваз 2106 турбо используется любителями высоких скоростей. Замененный тюнинговый автомобиль имеет дополнительное оборудование, которое требует дополнительных затрат на уход и контроль работы всех систем, на периодический технический осмотр. Стоимость установки составляет до половины стоимости машины.

Lada 2106 Neptune Anthrazit Met 628 Набор красок для подкраски | Lada Touch Up Paint

Lada 2106 Neptune Anthrazit Met 628 Touch Up Paint Kit

Попрощайтесь со сколами и царапинами на автомобиле Lada 2106 Neptune Anthrazit Met 628. Запатентованная немецкая технология Color N Drive положит конец вашей проблеме за 3 основные шаги. Evey KIT изготавливается на заказ в соответствии с выбором производителя оригинальной краски.

Благодаря инновационной системе окраски Lada Color N Drive легко и быстро обрабатывает участки, которые необходимо покрыть. Наша система защищает ваш автомобиль от воздействия коррозии и ржавчины. Таким образом, вы можете легко избавиться от дорогостоящего ремонта.

Благодаря запатентованному решению «Correct N Clear» вы можете спокойно пользоваться системой. Всего за три основных шага вы можете мгновенно отремонтировать сколы и царапины на лакокрасочном покрытии вашей Lada.

Ремонт сколов — ремонт царапин для вашей Lada 2106 Neptune Anthrazit Met 628

Color N drive НАБОР для самостоятельной подкраски идеально подходит для простого удаления сколов и царапин с кузова вашего автомобиля.

Регулярный ремонт сколов и царапин на автомобиле экономически эффективен и имеет смысл, так как эти незначительные повреждения могут вскоре превратиться в пятна ржавчины, которые серьезно повлияют на стоимость вашего автомобиля и испортят его внешний вид. .

Основные характеристики

Качественная краска и соответствие цвета OEM для Lada 2106 Neptune Anthrazit Met 628

Мы гарантируем, что наша краска будет соответствовать оригинальному цвету вашей Lada. Наша база данных цветов автомобильных красок создает ценное универсальное решение для наших клиентов. Поиск краски для подкрашивания в автосалонах, магазинах автозапчастей и ремонтных мастерских может быть довольно сложным — мы упрощаем поиск и заказ автомобильной краски. Ищете ли вы старую автомобильную краску, необычную автомобильную краску или краску для совершенно нового автомобиля, в нашей базе данных цветов она есть.

100% совпадение уникальных цветов для вашей Lada

Мы используем автомобильные краски самого высокого качества, чтобы каждый раз добиваться первоклассного ремонта. Все наши автомобильные краски для подкрашивания смешиваются по индивидуальному заказу в соответствии с кодом оригинальной заводской краски Lada с использованием точной компьютерной технологии смешивания.

Специальный запатентованный раствор для смешивания «Correct N Clear»

Наша запатентованная система растворов обрабатывает только специальную краску, которую мы смешиваем для вашей Lada 2106 Neptune Anthrazit Met 628, и не влияет на вашу заводскую краску. Мы уверены, что этим методом вы не навредите своей Ладе 2106 Нептун Антразит Мет 628 Цвет и сможете профессионально отремонтировать Ладу в цвете НЕПТУН АНТРАЗИТ МЕТ.

Полный набор для самостоятельной подкраски для всех ваших потребностей

Все включено в нашу систему, чтобы вы могли добиться профессиональных результатов в своей Lada. От губок до щеток и салфеток из микрофибры. В комплект входит все необходимое для корректной окраски вашей Lada цветом NEPTUNE ANTHRAZIT MET.

Как использовать

ПОДКОРМКА

Не задумываясь, вы можете подкрасить дефектный участок и покрыть его специальной краской, соответствующей цветовому коду вашего автомобиля.

CLEAN

Очистите лишние детали и переливы с помощью специального запатентованного немецкого раствора.

ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАТЕРИАЛ

Полируйте автомобиль полиролью на основе карнаубы.

Комплект компонентов

Ткань из микрофибры

Специально для поверхности кузова автомобиля
%70 Полиэстер
%30 Полиамид
Вес 300 г/кв.м
Антистатик
Поверхность для сушки Длина ворса 0,2 мм
Полировочная поверхность, длина ворса 0,6 мм
Суперабсорбент, мгновенно высыхает поверхность
Специальная структура из микроволокна обеспечивает очистку и полировку без царапин
Стойкость к стирке при 95oC

Кисти

Лучший дизайн для максимальной простоты окрашивания
Неабсорбирующий
Предотвращение потерь
Кромка с алмазной нарезкой для полного ремонта царапин

Перчатка

Неопудренная
Нитрил

Губка для полировки

Ткань для полировки

Стеклянная бутылка с краской

Паста

Воск

Комментарии пользователей

Код производителя оригинального оборудования используется для составления рецептуры краски для вашего автомобиля.

Я не могу найти свой код в вашей базе данных или цвет, который я вижу, выглядит иначе?

Если вы не можете найти свой цвет в нашей базе, попробуйте написать свой код цвета в системе и продолжить, если код цвета указан, то ошибки в формулировке не будет. Компьютеры могут иногда отображать цвета по-разному из-за используемого программного кода.

Неужели все так просто?

Да, пожалуйста, проверьте нашу страницу приложения, чтобы увидеть, насколько проста и эффективна наша система.

Это постоянный ремонт?

Да, после отверждения краски в течение 3 дней наша краска имеет такую же стойкость, как и оригинальная краска. Так что сколов и царапин на краске вы не увидите годами.

Каков срок годности вашего продукта?

Срок годности нашей продукции до 12 месяцев. При условии, что продукты хранятся должным образом в темном, прохладном и сухом месте. Наше решение имеет неограниченный срок службы оболочки.

У вас есть магазины или центры приложений?

Хотя у нас есть офисы по всему миру, мы не нанимаем людей для этой цели, чтобы поддерживать наши цены на минимальном уровне.

Вопросы по заявкам

Пожалуйста, посетите нашу страницу заявки для получения дополнительной информации.

Нужно ли использовать дополнительный материал для завершения ремонта.

Нет, в комплект входит все необходимое.

Есть ли возможность причинить вред моей машине.

Нет, но тем не менее, если вы будете использовать набор на перекрашенной поверхности, так как мы не знаем качество выполненной работы, обязательно сначала нанесите систему на небольшой участок.

Можно ли использовать для глубоких царапин.

Глубокие царапины вплоть до слоя краски или грунтовки можно устранить с помощью системы Color N Drive. Вы можете использовать несколько слоев для лучшего эффекта.

Раллийный тюнинг ВАЗ-2106 в стиле VULTS

Не так давно у нас был рассказ о том, как команда энтузиастов построила автомобиль для участия в раллийных соревнованиях на базе ВАЗ-2105. Но этот проект другой: в процессе постройки участникам пришлось не только приложить усилия для доработки автомобиля, но и немало постараться придать ему желаемый вид — ведь раллийных «шестерок» в Союзе не было. , модификация ВФТС была только ВАЗ-2105. Однако ребята сделали все, и теперь у них обоих впереди много будущего.

«Отечественное» начало

История этого автомобиля началась в 2006 году, когда Денис поступил в университет и только получил водительские права. На тот момент он даже не думал ни о каком автоспорте и искал машину для того, чтобы просто научиться ездить по городу. И в его жизни появилась она.

Отечественную «шестерку» 1995 года выпуска купил у пожилого мужчины, по рассказам которого она училась почти все время в гараже. Пробег автомобиля на тот момент составлял чуть более 30 000 километров. Денис был в восторге, обожал свою «классику» и вел себя как настоящий советский автовладелец: зимой на ней не ездил, выгнал на дачу, поставил в теплый гараж и с нетерпением ждал весны.

Вот и прошли два года, в течение которых автомобиль часто выручал всю семью: когда ломалась главная семейная машина, и нужно было срочно куда-то ехать, на помощь приходил ВАЗ-2106. Но все же Денис приобрел более комфортный и, как ему тогда казалось, более быстрый Hyundai Getz, а ВАЗ 2106 ушел на второй план, простояв большую часть времени без дела. Осенью 2008 года Семейным советом было принято решение отправить «шестерку» в деревню Рязанской области, где она служила прицепом для прицепа и помогала в хозяйстве. А в 2009 году, друг Дениса увлекся ралли-спринтом и позвал его с собой на гонку. Вот тут и началась новая глава этой истории – ралли.

Мы всю ночь катались на ВАЗ-2107, прыгали на брусьях, адреналин бил через край. Уже тогда я начал задумываться о том, что и мне нужна специально подготовленная машина, чтобы развлекаться на таких мероприятиях, но еще не был готов ко всему этому ни морально, ни финансово. Да и улица нелегальная казалась тогда более романтичной.

Балакшин Денис

Созревшая идея

А еще, увлекся автоспортом: в качестве штурмана в составе экипажа Сергей Кузьмин/Денис Балакшин проехал на паре ралли 3 категории Prox 1000 миль. Между тем шел уже 2014 год, а «шестерка» еще стояла в деревне и выглядела дымно, постепенно уравнивая свой возраст со своим состоянием. Было решено ее продать, и даже нашелся покупатель. Оставалось только перегнать ваз 2106 в Москву, но за три дня до поездки за ней гараж открыли, и с «шестерки» сняли все, что можно было снять: панель приборов, аккумулятор, магнитолу, динамики, подиумы для колонн и так далее. Потенциальный покупатель хотел сбить стоимость автомобиля в таком состоянии до безобразия, что Дениса совершенно не устраивало. Потом пришло понимание, что пора сделать из некогда любимой «классики» машину для раллийных поездок и наконец-то выступить в роли пилота. Вдохновленный Денис предложил Другу Анатолию Даньшину организовать его экипаж и построить раллийную 2106, и тот воспринял эту идею с не меньшим энтузиазмом. И вот машина уже стоит в огромном свежезаказанном гараже в Москве. Друзья потихоньку собрали необходимый инструмент, и работа закипела.

В процессе постройки ребята столкнулись со многими трудностями, так как машине хотели придать вид легендарного ВФТС, а кузов был ВАЗ-2106. Двери и крылья хоть и очень похожи на ВАЗ-2105, но имеют другую форму и внешний орнамент. Пришлось греть, подгонять феном, притягивать заклепки — в общем, делать все, чтобы корпус стоял максимально точно. Многие другие говорили: «Денис, продай и возьми нормальный «Пайл», на что он всегда категорически отвечал «нет».

Ремонт — Езда — Ремонт

Строительство проекта на базе ВАЗ-2106 началось с полной замены тормозов на новые (колодки, трубки, диски, суппорта, цилиндры), т.к. все старое спаяно очень посредственно . Далее последовала тотальная замена подвески на более жесткую и энергоемкую – на помощь пришел комплект амортизаторов Plaza Sport с пружинами. В процессе установки были заменены шаровые опоры на красных ТРС. Сами ребята еще практически ничего не знали, а потому постоянно просили помочь механикам Володе Мельникукуку, а для ответов, требующих большего опыта, — Александру Мельникукуку, ставшему их учителем и наставником в автоспорте. Если бы не эти два человека, то с «шестеркой» ничего бы не случилось, ведь Денис и Анатолий даже не представляли, что и как с ней делать.

Так как возраст автомобиля уже приближался к 20 годам, поломки были частыми спутниками путешествий — часто приходилось что-то переделывать, придумывать и искать нестандартные выходы из ситуаций. Первый выезд обновленного Ваза состоялся зимой 2015 года, в январе. Кузов был только что очищен, а машина напоминала эмалированный таз, с которого была снята эмаль, но тяга к драйву перечеркнула здравый смысл, и друзья все-таки решили отправиться на спринты на Ленинские горки (Московская область). В тот день от старости сломалось сиденье (от старости сиденья, а не штурмана), и машина один раз побывала в брустерах и сугробах, потому что на чистом льду была неуправляема, а пилот еще не догадывался что делать с такой настройкой подвески. В сезоне экипаж, конечно, ничего не выигрывал — просто катались в удовольствие и учились. Через месяц таких покатушек салон совсем «зацвел», и пришлось его снова чистить, но ребята ни о чем не пожалели.

Весна стала шоком: Денис и Анатолий не выходили из гаража, а делали и строили, попутно гравируя сам гараж до состояния настоящей мастерской. Когда машина приобрела боевой вид кузова, новые колеса и облегченную кабину, ребята в первую очередь взялись за настройку двигателя в поисках эластичности и стабильности его работы на высоте. Добиться этого удалось за счет элементарной регулировки клапанов и перенастройки карбюратора. Расход, конечно, был далек от слова «экономный», но тем не менее машина ехала ощутимо лучше стандартных Жигулей.

Первые успехи и большие планы

Летом экипаж участвовал в ралли-спринтах в Калуге и Зеленограде. Изначально цель корта была проста – прокатиться, почувствовать машину и потренироваться, а по факту получалось и создать конкуренцию, и выиграть два этапа, и получить серебряный кубок по итогам всего чемпионата. Это был грандиозный опыт для всей команды SDRally: команда училась действовать не просто как кучка единомышленников, а как полноценный единый механизм. Что касается машины, то Денис наконец-то ощутил именно то, что от нее ждал: управляемость, колленс, эластичность мотора от 4 до 6,5 тысяч оборотов, корректную работу блокировки заднего дифференциала. Подвеска, честно говоря, получилась немного не такой, как хотел пилот, но такая конфигурация — отличный вариант для начинающих спортсменов: она позволяет многим пренебрегать на трассе, уверенно и собрано машиной на грунтовом покрытии. .

Дальнейшие планы проекта очевидны: извращенный каркас безопасности на приставке J, новые организованные ковши и мотор 1,9 л на базе того же двигателя ВАЗ «классика» с расточкой от Нивы. Скорее всего, новый двигатель будет инжекторным, но на классическом выпуске ВФТС с нарезкой трансмиссионного тоннеля, как делали в СССР.

Балакшин Денис

владелец

В июле 2014 года мы с друзьями объединились в команду SDRALLY. Старший пилот команды Сергей Кузьмин только приобрел свой Renault Logan Cup, а мы запланировали первый тренировочный выезд — старый экипаж на новом боевом коне. Но утром душ и начало тренировки, естественно, отменили. Как сейчас помню: сидели на кухне, пили чай и думали, что надо бы как-нибудь позвонить. «Sport DRIVE Rally» это словосочетание, которое абсолютно ни к чему не привязано, выбрал его в основном по созвучию и чтобы был простой и понятный смысл. Друзья, конечно, дураки, говорят, что SdRally это «Сергей Денис Ралли», но это не так. И как только мы выбрали имя, все начало получаться как по волшебству. Мне удалось привезти 2106 из Рязани, мы объединились с нашим механиком Володей Мельникукуком, к нам присоединился мой штурман Даньшин Анатолий, появился энтузиаст Георгий Свышин, очаровательный штурман Володя — Мария, мы смогли найти место, где они поселились. Коллектив очень дружный и слаженный, каждый знает и понимает свою роль.

Команда — это главное, что продвигает меня дальше по пути автоспорта. Я очень рада, что получилось собрать и сплотить вокруг себя людей, готовых полностью отдаться этому нелегкому пути. Жертвовать приходится мечтой, личным временем, иногда даже здоровьем. Много по выходным ездим по клубам, по друзьям, гуляем, тупим, а мы все в гараже, часов 12-20 постоянно, работа кипит. Недавно к нам присоединился талантливый фотограф Екатерина Игнатьева, которая смогла быстро влиться в команду, почувствовать настроение и отобразить на фотографиях весь дух происходящего на трассе. В дальнейшем мы планируем запустить видеоблог о тренировках и соревнованиях, основная идея проста — показать всем любителям ралли-спорт изнутри. Очень не хватает людей и организованных площадок для тренировок и соревнований, хочется, чтобы автоспорт в нашей стране перестал выживать и начал процветать. Конечная цель SDRALLY – участие в полноценных раллийных соревнованиях в странах Балтии, присутствие всего состава на легендарных гонках Rally 300 Lakes, Rally Utela и многих других. Но Москва строилась не сразу, так что пока тренируемся и прикладываем руку сюда, с нами. Следующим этапом для команды видится участие экипажей в кубке по мини-ралли и так далее по нарастающей, до Прибалтики.

Конечно, сейчас, во время экономического кризиса, автоспорт стал намного дороже, чем был раньше. Аренда на крупном ралли вливается в столичные «копейки» за каждый экипаж. Тем не менее, мы не опускаем рук, пробуем и идем дальше. Сейчас я активно занимаюсь поиском партнеров и спонсоров, но многие компании не готовы поддерживать молодых энтузиастов, опять же из-за кризиса. Нам активно помогают друзья, например, Вадим Квасов из ВДМ Таможни и наш преподаватель и руководитель группы Ампорт Александр Мельничук, за что им огромное спасибо! Я верю, что все наши мечты сбудутся и команда сможет выйти на должный уровень.

Список доработок:

ДВИГАТЕЛЬ

Двигатель ВАЗ-2106
Карбюратор Солекс.
Выхлоп на 51 трубе
Выпускной коллектор 4-1.
Bank Bosal от SAAB

ЭЛЕКТРОНИКА

Дополнительные устройства Autogge

Передача

CAT от VAZ-2101 1982
САЧ.

Ваз 2106 ремонт: Ремонт ВАЗ 2106 — Пошаговый ремонт и техническое обслуживание автомобилей ВАЗ 2106 с фотографиями Ремонт ВАЗ 2106

Кузовной ремонт Ваз 2106 — в СПб от компании СКР

🚘 Ремонт гнилой двери ВАЗ 2106

Ремонт головки ваз 2106 — Авто-ремонт

Ремонт головки блока цилиндров ВАЗ

Снятие ГБЦ ВАЗ 2101-2106

Рассухаривание клапанов головки блока, поиск дефектов

Замена направляющих втулок

Как правильно зенковать седло головки ВАЗ

Гбц ВАЗ 2106: ремонт, замена прокладки, доработка, как снять, установка — инструкции

Замена прокладки

Доработка

Момент затяжки

Снять

Установка

Тюнинг

Сборка

Ремонт головки ваз 2106 своими руками видео

Замена направляющих клапана

Зенкование сёдел

Ремонт головки блока цилиндров на автомобилях ВАЗ (классика)

Снятие ГБЦ ВАЗ: этапы и инструкции

Поиск дефектов ГБЦ

Зенкование седла головки

Проверка герметичности ГБЦ

Двс ваз 2106 — теория, ремонт своими руками

Доработка головки блока цилиндров

Замена распределительного вала

Увеличение степени сжатия

Увеличение рабочего объема

Уменьшение внутренних потерь

Как правильно затянуть болты ГБЦ на ВАЗ 2106: момент затяжки головки блока

Как правильно затянуть?

Инструменты и материалы

Алгоритм действий

Фотогалерея

Ремонт ГБЦ на ВАЗ — что можно исправить своими руками? :

Притираем клапаны

Фрезеровка головки

Трещины

Головка блока цилиндров ВАЗ 2107: ремонт, демонтаж, установка, устройство

Демонтаж узла и подготовка к ремонту

Головка блока – восстановление рабочих параметров

Самостоятельно производим ремонт и замену ГБЦ на автомобиле ВАЗ 2106

Поэтапное руководство по снятию и ремонту

Замена заглушки

Зенкуем седло головки

«Ремонт ГБЦ на классических авто»

Замена прокладки гбц lada 2106 (ваз 2106)

Какую функцию выполняет прокладка ГБЦ?

Процесс замены

Набор инструментов

Этапы

«Замена прокладки ГБЦ на классике ВАЗ»

Ремонт Головки Блока Цилиндров Ваз 2106

Ремонт головки

Ваз 2106 ремонт гбц

В каких случаях необходимо снимать и ремонтировать блок?

Головка блока цилиндров ваз 2106 разборка и сборка

Дефектовка деталей головки блока цилиндров (ГБЦ) ВАЗ 2106

Ремонт ВАЗ 2106 (Жигули) : Техника безопасности

↓ Комментарии ↓

Особенности конструкции мотора ВАЗ 2106

Особенности конструкции

Шестой движок — описание технических характеристик

Что удалось существенно улучшить

Техническое обслуживание силового агрегата

Наиболее часто встречающиеся поломки шестого мотора

Почему греется двигатель

Как форсировать двигатель ВАЗ

сколько весит, замена порогов, капота, сварка днища и лонжеронов

Описание кузова ВАЗ 2106

Размеры кузова

Вес

Где расположен номер кузова

Дополнительные элементы кузова

Кузовной ремонт

Установка пластиковых крыльев

Сварочные работы

Капот ВАЗ 2106