Как Проверить Щетки Генератора ВАЗ 2110 Мультиметром ~ AUTOTEXNIKA.RU
Содержание
Как проверить генератор мультиметром
Измерение спецприбором дозволит выявить даже маленький сбой. Существует ряд характеристик, которые числятся хорошими для всех видов машин. Аккумулятор без нагрузки имеет напряжение в границах 12,5 — 12,7 В. Потому что при запуске мотора на аккумулятор накладывается нагрузка, то нормальными показателями являются 13,8 — 14,8 В. После получения наибольшей нагрузки показатель напряжения должен снизиться до отметки 13,8. Если этого не вышло либо напряжение опустилось ещё ниже, то будет нужно проверка генератора.
Потому что прозвонить генератор верно могут не все автовладельцы, то при выявлении неисправности, но при отсутствии способности провести диагностику без помощи других, лучше обратиться в сервисный центр. Бывалые мастера сумеют дать подсказку предпосылки появления поломки и растолкуют, почему не вышло выполнить исследование без помощи других.
Как проверить
генератор на машине, не снимая и не имея нужного инструментаСуществует старый метод выявления неисправности генератора. Он очень прост, но итог может состоять только из 2-ух пт:
- Работает исправно;
- Есть сбои в работе.
Потому что проверить генератор автомобиля в домашних критериях этим методом может каждый желающий, то его популярность полностью оправдана. Нужно запустить мотор и включить ближний свет. С рабочего движка необходимо снять минусовую клемму. Если фары пылают ровно, а такт мотора не сбился, то генератор работает исправно. При неуверенной работе ДВС либо изменении яркости фар нужно выполнить более глубокую диагностику, потому что аппарат находится в неисправном состоянии.
Как проверить щетки генератора ВАЗ 2110 мультиметромПодсоедините щупы тестера к контактам конденсатора. Перед подключением устройство указывает бесконечность. В момент подключения сопротивление миниатюризируется, а потом ворачивается снова в бесконечность. В данном случае конденсатор исправен. Неисправный конденсатор нужно поменять. Емкость конденсатора 2,2 мкФ ±20%
Добро пожаловать!
Щетки генератора — одна из важных деталей генератора которая стоит копейки и заменяется практически за 20-30 минут, если вы издавна занимаетесь уже ремонтом автомобилей и меняли эти щётки не раз, то и за минут 10 управитесь, кстати благодаря щёткам аккумуляторная батарея заряжается, а так же ток от генератора подаётся в бортовую сеть, но при выходе их из строя на автомобиле уже как говорится не поездишь, так как сходу зажгется лампа заряда аккумуляторной батареи (С этой лампой мы вас чуток позднее ещё познакомим), которая будет гласить о том, что напряжение генератор не даёт и он нуждается в осмотре (В данном случае машина за счёт 1-го аккума работать будет), а если вдруг в каком то не подходящем месте аккумулятор сядет, то автомобиль заглохнет и вы его больше не заведёте (Когда садится аккумулятор, ток перестает поступать в систему зажигания, в связи с чем теряется искра и топливно-воздушная смесь перестаёт воспламеняться и тем автомобиль сходу глохнет), потому эксплуатировать автомобиль после того как загорелась аккумуляторная батарея на приборной панели, вообщем не рекомендуется.
Примечание!
Чтоб произвести подмену щеток генератора, из инструментов придётся взять: Гаечные ключи, накидными ещё запаситесь если есть, а ещё лучше накидными головками с воротком, не считая этого новые щётки купите (Если уверенны что конкретно они износились, если генератор ещё не снимали и уже грешите на щётки, то брать ничего не надо, так как щётки зрительно проверяются а не так, возжелал их поменять так как генератор ток не даёт и поменял) и пару отвёрток возьмите которыми щётки выкручивать будете (Они винтами к генератору крепятся)!
Где находятся щетки генератора?
Под крышкой генератора они размещаются которую будет необходимо снять (Указана красноватой стрелкой) и после чего отвернуть винты которые укрепляют регулятор напряжения (Регулятор указан голубой стрелкой), спросите а при чём тут регулятор, объясняем регулятор идёт в сборе со щётками, винтами крепятся не сами щётки а регулятор, а сами щётки во вовнутрь генератора вставлены, потому не забудьте это так как мы ещё не раз в этой статье будет упоминать об этом самом регуляторе напряжения.
Когда необходимо поменять щетки генератора?
Если у вас загорелась та лампа заряда аккумуляторной батареи которая для наглядности на фото ниже указана стрелкой, то необходимо подумывать о том, чтоб проверить предохранитель который идёт на генератор и по мере надобности его поменять, если с предохранителем всё в порядке и после его подмены данная лампа так и не перестаёт пылать когда движок работает, то приступайте к снятию генератора и проверки щёток, диодного моста и т.Д., кстати про симптомы вышедших из строя щёток выскажемся так, первом делом если что то с ними случилось то в автомобиле зажгется лампа заряда АКБ, так же могут выключится некие приборы (Поворотники например закончат работать, при условии что предохранитель идущий на их цел), ужаснее начать приборы ещё могут (Свет по тускнел, печка начинает ужаснее работать), ну и аккумуляторная батарея в скорем времени разрядится, потому будьте осторожны, а то автомобиль заглохнет и больше не заведётся.
Проверка тока возбуждения генератора
Движок должен работать в режиме с очень высочайшими оборотами. Мультиметр подключают к клемме 67. На приборе сходу будет показан итог и величина тока возбуждения. У нормально работающего генератора данный показатель находится в границах 3 — 7 А.
Проверка диодного моста генератора
Этот способ является одним из методов проверки генератора без машины. Для диагностики будет нужно доступ к аккумуляторной батарее и самому устройству. Вольтметр употребляется в режиме измерения и подключается к массе и зажиму В на батарее. После включения спецоборудования в его окошке показатель не должен превосходить 0,5 мА. Если показатель выше, то это свидетельствует о том, что вышли из строя диоды или нарушилась целостность изоляции на обмотках.
План статьи: Введение. Что такое щётки генератора, где они находятся на
ВАЗ 2110. Фото/схема. Признаки неисправностиПодмена щёток генератора на ВАЗ 2110 своими руками: аннотация автовладельцу
Что такое щётки генератора, где они находятся на ВАЗ 2110. Фото/схема.
Признаки неисправности.
Диагностика: как проверить. В том числе мультиметром.
Аннотация по подмене:
— Пошаговая аннотация с фото. Вероятна ли подмена без снятия генератора? Если да, сделать 2 аннотации.
Меняем щётки генератора на «десятке»
Поменять щёткигенераторана ВАЗ-2110 необходимо через каждые четыре года либо каждые 50 000 км на одометре. Эта незначительная на 1-ый взор детальоченьважна, так как впрямую оказывает влияние на состояние заряда бортового аккума.Генераторэто единственнная вещь, которая пощволяетсистемеэлектропитания «десятки» поддерживать работувсехсистем, включая зажигание и топливоподачу.Именнопоэтому стоит уделить внимание щёткам.
Как устроены генераторные щётки
Генераторные щётки, применяемые в авто генераторах, делаются из графита, который время от времени пропитывают особым веществом, снижающим их износ. Щётки закреплены на генераторе с помощью специального пластмассового корпуса – щёткодержателя и представляют собой два железных кирпичика с проводами.
Авто генератор имеет подвижную и недвижную части. Итак вот, на крутящуюся часть, которая именуется ротором, железные пластинки, именуемые щётками, передают ток, а из-за воздействия силы трения ротора они равномерно приходят в негодность. Щёточный узел размещается поблизости ротора. На рисунке ниже он обозначен цифрой 3.
Главные неисправности и их признаки
Часто на трудности со щётками генератора указывают понижение яркости свечения фар и подсветки устройств, сбои в работе магнитолы и прикуривателя. Это небезопасно тем, что шофер начинает находить делему совсем не там, где нужно.
Проверка обмоток
Проверить состояние обмотки можно не только лишь зрительно, да и с помощью особых устройств. Данная манипуляция подразумевает проведение предварительных работ:
- Демонтаж держателя щёток;
- Снятие регулятора напряжения;
- Зачистка контактных колец;
- Проверка на отсутствие изъянов в обмотке.
После выполнения предварительных работ будет нужно омметр. Щупы устройства прикладываются к контактным кольцам и статору, после этого проводится исследование. Обычные характеристики находятся в пределе 5 — 10 Ом.
Проверка щеток генератора ВАЗ 2110
Также на износ щёток указывают последующие признаки:
- Спонтанное отключение электроники без видимых обстоятельств
- Падение напряжения в бортовой сети
- Стремительная разрядка аккумуляторной батареи, которая после чего отрешается заряжаться
Эти трудности говорят о том, что генераторные щётки необходимо срочно поменять. В неприятном случае автомобиль станет просто бесполезен и даже небезопасен. Не страшитесь, убрать делему еще проще, чем кажется! Но для начала нужна верная диагностика. Вдруг причина проблем окажется не в щётках?
Сначала, проверить состояние щёток можно зрительно. Для этого будет нужно обесточить и снять сам генератор и поглядеть, как выступают щётки из корпуса держателя. Если их уже не видно, означает, они стёрлись и подлежат подмене. Также для проверки состояния щёток можно применить электронный мультиметр, который есть в гараже у многих автомобилистов. Это устройство, измеряющий как напряжение тока, так и электронное сопротивление. Довольно переключить тестер в режим омметра.
Потом необходимо взять 12-вольтовую лампу с 2-мя проводами и подсоедините их к клеммам B и D авто генератора. Щупы мультиметра прикладываем к различным концам щётки. Исправная щётка имеет сопротивление 0,05 Ом. Если это значение выше, щётки пора поменять.
Подмена щёток на ВАЗ-2110
Для того, чтоб снять щётки с генератора идеальнее всего поначалу снять сам генератор. Для этого пригодятся:
- Гаечный ключ на 13
- Торцовый ключ на 8
- Плоская отвёртка
- Ключ на 10
Конкретно для демонтажа генератора необходимы ключи на 10 и на 13. В процедуре снятия генератора на «десятках» с 8-клапанными и 16-клапанными моторами есть отличия. В машине с 8-клапанным движком устройство можно достать сверху открыв капот, а вот на авто с 16-клапанным движком придётся снимать защиту картера и проводить демонтаж генератора находясь под днищем автомобиля.
Перед тем, как находить генератор, необходимо отсоединить минусовую клемму аккумуляторной батареи. После чего можно приступать к демонтажу. Сначала, открутите гайку на плюсовом контакте генератора (B).
Пора приниматься за ременный привод генератора. Ослабьте нижнюю гайку при помощи ключа на 13.
То же самое сделайте с верхней гайкой.
Ослабьте болт натяжителя и снимите генераторный ремень. Открутите вполне крепежные болты генератора.
Выверните регулировочный болт и снимите натяжную планку
После чего генератор можно вынуть из подкапотного места.
Нередко спрашивают, а можно ли поменять щётки, не снимая генератора. Можно, но это будет еще труднее, потому что есть риск утратить важные детали и разрушить устройство. Не считая того, схожий трюк навряд ли пройдёт на 16-клапанном моторе, где даже просто подобраться к генератору уже нелёгкая задачка.
Щёточный узел крепится на генераторе всего одним болтом, но для того, чтоб его достать, будет нужно к стандартному набору инструментов добавить карданный шарнир с удлинителем и снять аккумулятор.
Для начала рукою отсоедините от генератора все присоединенные к нему провода и контакты. Помогайте для себя плоскогубцами по необходимости. После чего карданным шарниром выверните болт щёткодержателя и постарайтесь его не утратить. После чего воткните в держатель новые щётки и закрутите болт на место. Если будет тяжело, — делайте подмену щёток первым методом, сняв генератор.
Автомобиль как живой организм — все его детали требуют за собой бережного ухода и осторожного воззвания.
Но, как и организм человека, машина другой раз дает «сбои».
Выход из строя электронного генератора может доставить массу заморочек автолюбителю,
Но в его ремонте нет ничего трудно, и уж тем паче, нет ничего такового, с чем бы не совладал мужик.
Проверка тока отдачи
Данная проверка производится только при подключённом моторе. Этот метод довольно проблематический и просит огромного количества времени и скрупулёзности. Сущность диагностики заключается в измерении тока устройств, потребляющих электричество. Движок нужно завести и достигнуть очень больших оборотов. Зонд устанавливается на провод, который идёт к зажиму 30 либо В.
Поочерёдно необходимо включать все электроприборы авто, а характеристики с мультиметра записывать. После того, как результаты были получены, числа нужно сложить. Дальше следует включить все электроприборы и сопоставить характеристики на измерительном оборудовании с суммой прошедших исследовательских работ. Считается нормой показатель на 5 А наименьший от приобретенной суммы, но увеличенная свидетельствует о неисправности запчасти.
По какой причине генератор может выйти из строя
Потому что признак неисправности генератора фактически всегда схож, то сходу выявить предпосылки, по которым он вышел из строя, без специального оборудования нереально. Существует 4 главных поломки, из-за которых генератор может утратить работоспособность.
- Заклинивание подшипников. Во время эксплуатации машины в генераторе происходит неизменное движение частей, которое приводит к исчезновению смазки и предстоящему подклиниванию или полному заклиниванию запчастей. Потому что подшипники имеют огромную плотность, то сначала в главном рвётся ремень, который отвечает за их вращение. Если ремень порвался, то стоит задуматься о подмене или переборке генератора.
- Прогорание обмотки. Спаленная обмотка может появляться по различным причинам. Более распространённой является попадание химикатов и соли, которыми посыпают зимой дороги. После того, как проводка перегорела либо просто растеряла свою целостность, прекращается генерация тока.
- Износ или заедание щёток. Задачи в щёточном узле появляются из-за того, что износились графитовые стержни. Это довольно частая неувязка, потому что многие автовладельцы запамятывают вовремя подменять щётки.
- Поломка реле регулятора. Данная деталь предупреждает перезарядку аккумуляторной батареи и приводит напряжение в данные характеристики.
Потому что проверить генератор на машине не всегда бывает комфортно в полевых критериях, то стоит заблаговременно проводить плановое сервис и не третировать симптомами скорого выхода из строя.
Как проверить генератор на машине, не снимая и не имея нужного инструмента
Существует старый метод выявления неисправности генератора. Он очень прост, но итог может состоять только из 2-ух пт:
- Работает исправно;
- Есть сбои в работе.
Потому что проверить генератор автомобиля в домашних критериях этим методом может каждый желающий, то его популярность полностью оправдана. Нужно запустить мотор и включить ближний свет. С рабочего движка необходимо снять минусовую клемму. Если фары пылают ровно, а такт мотора не сбился, то генератор работает исправно. При неуверенной работе ДВС либо изменении яркости фар нужно выполнить более глубокую диагностику, потому что аппарат находится в неисправном состоянии.
Проверка обмоток
Проверить состояние обмотки можно не только лишь зрительно, да и с помощью особых устройств. Данная манипуляция подразумевает проведение предварительных работ:
- Демонтаж держателя щёток;
- Снятие регулятора напряжения;
- Зачистка контактных колец;
- Проверка на отсутствие изъянов в обмотке.
После выполнения предварительных работ будет нужно омметр. Щупы устройства прикладываются к контактным кольцам и статору, после этого проводится исследование. Обычные характеристики находятся в пределе 5 — 10 Ом.
Проверка тока возбуждения генератора
Движок должен работать в режиме с очень высочайшими оборотами. Мультиметр подключают к клемме 67. На приборе сходу будет показан итог и величина тока возбуждения. У нормально работающего генератора данный показатель находится в границах 3 — 7 А.
Проверка тока отдачи
Данная проверка производится только при подключённом моторе. Этот метод довольно проблематический и просит огромного количества времени и скрупулёзности. Сущность диагностики заключается в измерении тока устройств, потребляющих электричество. Движок нужно завести и достигнуть очень больших оборотов. Зонд устанавливается на провод, который идёт к зажиму 30 либо В.
Поочерёдно необходимо включать все электроприборы авто, а характеристики с мультиметра записывать. После того, как результаты были получены, числа нужно сложить. Дальше следует включить все электроприборы и сопоставить характеристики на измерительном оборудовании с суммой прошедших исследовательских работ. Считается нормой показатель на 5 А наименьший от приобретенной суммы, но увеличенная свидетельствует о неисправности запчасти.
Как проверить генератор автомобиля? 5 простых способов проверки с помощью мультиметра
Генератор является источником, который отвечает за подзарядку аккума во время движения. Если генератор некорректно или неустойчиво работает, то аккумуляторная батарея очень стремительно разряжается и просит неизменной подзарядки от электронной сети. Потому что проверить генератор можно и в домашних критериях, то при дилемме резвой разрядки аккума необязательно ехать на 100 для проведения диагностики.
При подозрении в нарушении работы генератора обладатель авто сперва стремится выявить поломку без помощи других. Существует несколько методов проверки, которые подразумевают измерение как на снятом, так и на недемонтированном устройстве. Проверка в обоих случаях будет достоверной. Кроме того, что необходимо знать, как проверить генератор, нужно узнать предпосылки, по которым он может выйти из строя. Хоть генератор и является довольно надёжным устройством, но некорректная либо халатная эксплуатация автомобиля может вывести его заблаговременно из строя.
Особенности проверки
Необходимо знать, как проверить работу генератора на автомобиле верно, по другому можно столкнуться с тем, что исправная деталь будет на сто процентов выведена из строя. Соблюдая всего несколько обычных правил, реально избежать неожиданной поломки.
- Проверка должна осуществляться с помощью мультиметра.
- При диагностике состояния вентилей ток обязан иметь напряжение не выше 12 В.
- По мере надобности подмены проводки необходимо подобрать провода схожего сечения с начальными.
- До того как приступить к проверке генератора, необходимо убедиться в корректности подключения всех креплений и в качестве натяжения ремня (читайте подробнее о натяжном ролике ремня генератора). По мере надобности соединения доводятся до работоспособного состояния, а ремень подтягивается или ослабляется.
Как проверить генератор мультиметром
Измерение спецприбором дозволит выявить даже маленький сбой. Существует ряд характеристик, которые числятся хорошими для всех видов машин. Аккумулятор без нагрузки имеет напряжение в границах 12,5 — 12,7 В. Потому что при запуске мотора на аккумулятор накладывается нагрузка, то нормальными показателями являются 13,8 — 14,8 В. После получения наибольшей нагрузки показатель напряжения должен снизиться до отметки 13,8. Если этого не вышло либо напряжение опустилось ещё ниже, то будет нужно проверка генератора.
Потому что прозвонить генератор верно могут не все автовладельцы, то при выявлении неисправности, но при отсутствии способности провести диагностику без помощи других, лучше обратиться в сервисный центр. Бывалые мастера сумеют дать подсказку предпосылки появления поломки и растолкуют, почему не вышло выполнить исследование без помощи других.
Как проверить
генератор на машине, не снимая и не имея нужного инструментаСуществует старый метод выявления неисправности генератора. Он очень прост, но итог может состоять только из 2-ух пт:
- Работает исправно;
- Есть сбои в работе.
Потому что проверить генератор автомобиля в домашних критериях этим методом может каждый желающий, то его популярность полностью оправдана. Нужно запустить мотор и включить ближний свет. С рабочего движка необходимо снять минусовую клемму. Если фары пылают ровно, а такт мотора не сбился, то генератор работает исправно. При неуверенной работе ДВС либо изменении яркости фар нужно выполнить более глубокую диагностику, потому что аппарат находится в неисправном состоянии.
Как проверить щетки генератора ВАЗ 2110 мультиметромПодсоедините щупы тестера к контактам конденсатора. Перед подключением устройство указывает бесконечность. В момент подключения сопротивление миниатюризируется, а потом ворачивается снова в бесконечность. В данном случае конденсатор исправен. Неисправный конденсатор нужно поменять. Емкость конденсатора 2,2 мкФ ±20%
Добро пожаловать!
Щетки генератора — одна из важных деталей генератора которая стоит копейки и заменяется практически за 20-30 минут, если вы издавна занимаетесь уже ремонтом автомобилей и меняли эти щётки не раз, то и за минут 10 управитесь, кстати благодаря щёткам аккумуляторная батарея заряжается, а так же ток от генератора подаётся в бортовую сеть, но при выходе их из строя на автомобиле уже как говорится не поездишь, так как сходу зажгется лампа заряда аккумуляторной батареи (С этой лампой мы вас чуток позднее ещё познакомим), которая будет гласить о том, что напряжение генератор не даёт и он нуждается в осмотре (В данном случае машина за счёт 1-го аккума работать будет), а если вдруг в каком то не подходящем месте аккумулятор сядет, то автомобиль заглохнет и вы его больше не заведёте (Когда садится аккумулятор, ток перестает поступать в систему зажигания, в связи с чем теряется искра и топливно-воздушная смесь перестаёт воспламеняться и тем автомобиль сходу глохнет), потому эксплуатировать автомобиль после того как загорелась аккумуляторная батарея на приборной панели, вообщем не рекомендуется.
Примечание!
Чтоб произвести подмену щеток генератора, из инструментов придётся взять: Гаечные ключи, накидными ещё запаситесь если есть, а ещё лучше накидными головками с воротком, не считая этого новые щётки купите (Если уверенны что конкретно они износились, если генератор ещё не снимали и уже грешите на щётки, то брать ничего не надо, так как щётки зрительно проверяются а не так, возжелал их поменять так как генератор ток не даёт и поменял) и пару отвёрток возьмите которыми щётки выкручивать будете (Они винтами к генератору крепятся)!
Где находятся щетки генератора?
Под крышкой генератора они размещаются которую будет необходимо снять (Указана красноватой стрелкой) и после чего отвернуть винты которые укрепляют регулятор напряжения (Регулятор указан голубой стрелкой), спросите а при чём тут регулятор, объясняем регулятор идёт в сборе со щётками, винтами крепятся не сами щётки а регулятор, а сами щётки во вовнутрь генератора вставлены, потому не забудьте это так как мы ещё не раз в этой статье будет упоминать об этом самом регуляторе напряжения.
Когда необходимо поменять щетки генератора?
Если у вас загорелась та лампа заряда аккумуляторной батареи которая для наглядности на фото ниже указана стрелкой, то необходимо подумывать о том, чтоб проверить предохранитель который идёт на генератор и по мере надобности его поменять, если с предохранителем всё в порядке и после его подмены данная лампа так и не перестаёт пылать когда движок работает, то приступайте к снятию генератора и проверки щёток, диодного моста и т.Д., кстати про симптомы вышедших из строя щёток выскажемся так, первом делом если что то с ними случилось то в автомобиле зажгется лампа заряда АКБ, так же могут выключится некие приборы (Поворотники например закончат работать, при условии что предохранитель идущий на их цел), ужаснее начать приборы ещё могут (Свет по тускнел, печка начинает ужаснее работать), ну и аккумуляторная батарея в скорем времени разрядится, потому будьте осторожны, а то автомобиль заглохнет и больше не заведётся.
Проверка тока возбуждения генератора
Движок должен работать в режиме с очень высочайшими оборотами. Мультиметр подключают к клемме 67. На приборе сходу будет показан итог и величина тока возбуждения. У нормально работающего генератора данный показатель находится в границах 3 — 7 А.
Проверка диодного моста генератора
Этот способ является одним из методов проверки генератора без машины. Для диагностики будет нужно доступ к аккумуляторной батарее и самому устройству. Вольтметр употребляется в режиме измерения и подключается к массе и зажиму В на батарее. После включения спецоборудования в его окошке показатель не должен превосходить 0,5 мА. Если показатель выше, то это свидетельствует о том, что вышли из строя диоды или нарушилась целостность изоляции на обмотках.
План статьи: Введение. Что такое щётки генератора, где они находятся на
ВАЗ 2110. Фото/схема. Признаки неисправностиПодмена щёток генератора на ВАЗ 2110 своими руками: аннотация автовладельцу
Что такое щётки генератора, где они находятся на ВАЗ 2110. Фото/схема.
Признаки неисправности.
Диагностика: как проверить. В том числе мультиметром.
Аннотация по подмене:
— Пошаговая аннотация с фото. Вероятна ли подмена без снятия генератора? Если да, сделать 2 аннотации.
Меняем щётки генератора на «десятке»
Поменять щёткигенераторана ВАЗ-2110 необходимо через каждые четыре года либо каждые 50 000 км на одометре. Эта незначительная на 1-ый взор детальоченьважна, так как впрямую оказывает влияние на состояние заряда бортового аккума.Генераторэто единственнная вещь, которая пощволяетсистемеэлектропитания «десятки» поддерживать работувсехсистем, включая зажигание и топливоподачу.Именнопоэтому стоит уделить внимание щёткам.
Как устроены генераторные щётки
Генераторные щётки, применяемые в авто генераторах, делаются из графита, который время от времени пропитывают особым веществом, снижающим их износ. Щётки закреплены на генераторе с помощью специального пластмассового корпуса – щёткодержателя и представляют собой два железных кирпичика с проводами.
Авто генератор имеет подвижную и недвижную части. Итак вот, на крутящуюся часть, которая именуется ротором, железные пластинки, именуемые щётками, передают ток, а из-за воздействия силы трения ротора они равномерно приходят в негодность. Щёточный узел размещается поблизости ротора. На рисунке ниже он обозначен цифрой 3.
Главные неисправности и их признаки
Часто на трудности со щётками генератора указывают понижение яркости свечения фар и подсветки устройств, сбои в работе магнитолы и прикуривателя. Это небезопасно тем, что шофер начинает находить делему совсем не там, где нужно.
Проверка обмоток
Проверить состояние обмотки можно не только лишь зрительно, да и с помощью особых устройств. Данная манипуляция подразумевает проведение предварительных работ:
- Демонтаж держателя щёток;
- Снятие регулятора напряжения;
- Зачистка контактных колец;
- Проверка на отсутствие изъянов в обмотке.
После выполнения предварительных работ будет нужно омметр. Щупы устройства прикладываются к контактным кольцам и статору, после этого проводится исследование. Обычные характеристики находятся в пределе 5 — 10 Ом.
Проверка щеток генератора ВАЗ 2110
Также на износ щёток указывают последующие признаки:
- Спонтанное отключение электроники без видимых обстоятельств
- Падение напряжения в бортовой сети
- Стремительная разрядка аккумуляторной батареи, которая после чего отрешается заряжаться
Эти трудности говорят о том, что генераторные щётки необходимо срочно поменять. В неприятном случае автомобиль станет просто бесполезен и даже небезопасен. Не страшитесь, убрать делему еще проще, чем кажется! Но для начала нужна верная диагностика. Вдруг причина проблем окажется не в щётках?
Сначала, проверить состояние щёток можно зрительно. Для этого будет нужно обесточить и снять сам генератор и поглядеть, как выступают щётки из корпуса держателя. Если их уже не видно, означает, они стёрлись и подлежат подмене. Также для проверки состояния щёток можно применить электронный мультиметр, который есть в гараже у многих автомобилистов. Это устройство, измеряющий как напряжение тока, так и электронное сопротивление. Довольно переключить тестер в режим омметра.
Потом необходимо взять 12-вольтовую лампу с 2-мя проводами и подсоедините их к клеммам B и D авто генератора. Щупы мультиметра прикладываем к различным концам щётки. Исправная щётка имеет сопротивление 0,05 Ом. Если это значение выше, щётки пора поменять.
Подмена щёток на ВАЗ-2110
Для того, чтоб снять щётки с генератора идеальнее всего поначалу снять сам генератор. Для этого пригодятся:
- Гаечный ключ на 13
- Торцовый ключ на 8
- Плоская отвёртка
- Ключ на 10
Конкретно для демонтажа генератора необходимы ключи на 10 и на 13. В процедуре снятия генератора на «десятках» с 8-клапанными и 16-клапанными моторами есть отличия. В машине с 8-клапанным движком устройство можно достать сверху открыв капот, а вот на авто с 16-клапанным движком придётся снимать защиту картера и проводить демонтаж генератора находясь под днищем автомобиля.
Перед тем, как находить генератор, необходимо отсоединить минусовую клемму аккумуляторной батареи. После чего можно приступать к демонтажу. Сначала, открутите гайку на плюсовом контакте генератора (B).
Пора приниматься за ременный привод генератора. Ослабьте нижнюю гайку при помощи ключа на 13.
То же самое сделайте с верхней гайкой.
Ослабьте болт натяжителя и снимите генераторный ремень. Открутите вполне крепежные болты генератора.
Выверните регулировочный болт и снимите натяжную планку
После чего генератор можно вынуть из подкапотного места.
Нередко спрашивают, а можно ли поменять щётки, не снимая генератора. Можно, но это будет еще труднее, потому что есть риск утратить важные детали и разрушить устройство. Не считая того, схожий трюк навряд ли пройдёт на 16-клапанном моторе, где даже просто подобраться к генератору уже нелёгкая задачка.
Щёточный узел крепится на генераторе всего одним болтом, но для того, чтоб его достать, будет нужно к стандартному набору инструментов добавить карданный шарнир с удлинителем и снять аккумулятор.
Для начала рукою отсоедините от генератора все присоединенные к нему провода и контакты. Помогайте для себя плоскогубцами по необходимости. После чего карданным шарниром выверните болт щёткодержателя и постарайтесь его не утратить. После чего воткните в держатель новые щётки и закрутите болт на место. Если будет тяжело, — делайте подмену щёток первым методом, сняв генератор.
Автомобиль как живой организм — все его детали требуют за собой бережного ухода и осторожного воззвания.
Но, как и организм человека, машина другой раз дает «сбои».
Выход из строя электронного генератора может доставить массу заморочек автолюбителю,
Но в его ремонте нет ничего трудно, и уж тем паче, нет ничего такового, с чем бы не совладал мужик.
Проверка тока отдачи
Данная проверка производится только при подключённом моторе. Этот метод довольно проблематический и просит огромного количества времени и скрупулёзности. Сущность диагностики заключается в измерении тока устройств, потребляющих электричество. Движок нужно завести и достигнуть очень больших оборотов. Зонд устанавливается на провод, который идёт к зажиму 30 либо В.
Поочерёдно необходимо включать все электроприборы авто, а характеристики с мультиметра записывать. После того, как результаты были получены, числа нужно сложить. Дальше следует включить все электроприборы и сопоставить характеристики на измерительном оборудовании с суммой прошедших исследовательских работ. Считается нормой показатель на 5 А наименьший от приобретенной суммы, но увеличенная свидетельствует о неисправности запчасти.
По какой причине генератор может выйти из строя
Потому что признак неисправности генератора фактически всегда схож, то сходу выявить предпосылки, по которым он вышел из строя, без специального оборудования нереально. Существует 4 главных поломки, из-за которых генератор может утратить работоспособность.
- Заклинивание подшипников. Во время эксплуатации машины в генераторе происходит неизменное движение частей, которое приводит к исчезновению смазки и предстоящему подклиниванию или полному заклиниванию запчастей. Потому что подшипники имеют огромную плотность, то сначала в главном рвётся ремень, который отвечает за их вращение. Если ремень порвался, то стоит задуматься о подмене или переборке генератора.
- Прогорание обмотки. Спаленная обмотка может появляться по различным причинам. Более распространённой является попадание химикатов и соли, которыми посыпают зимой дороги. После того, как проводка перегорела либо просто растеряла свою целостность, прекращается генерация тока.
- Износ или заедание щёток. Задачи в щёточном узле появляются из-за того, что износились графитовые стержни. Это довольно частая неувязка, потому что многие автовладельцы запамятывают вовремя подменять щётки.
- Поломка реле регулятора. Данная деталь предупреждает перезарядку аккумуляторной батареи и приводит напряжение в данные характеристики.
Потому что проверить генератор на машине не всегда бывает комфортно в полевых критериях, то стоит заблаговременно проводить плановое сервис и не третировать симптомами скорого выхода из строя.
Как проверить генератор на машине, не снимая и не имея нужного инструмента
Существует старый метод выявления неисправности генератора. Он очень прост, но итог может состоять только из 2-ух пт:
- Работает исправно;
- Есть сбои в работе.
Потому что проверить генератор автомобиля в домашних критериях этим методом может каждый желающий, то его популярность полностью оправдана. Нужно запустить мотор и включить ближний свет. С рабочего движка необходимо снять минусовую клемму. Если фары пылают ровно, а такт мотора не сбился, то генератор работает исправно. При неуверенной работе ДВС либо изменении яркости фар нужно выполнить более глубокую диагностику, потому что аппарат находится в неисправном состоянии.
Проверка обмоток
Проверить состояние обмотки можно не только лишь зрительно, да и с помощью особых устройств. Данная манипуляция подразумевает проведение предварительных работ:
- Демонтаж держателя щёток;
- Снятие регулятора напряжения;
- Зачистка контактных колец;
- Проверка на отсутствие изъянов в обмотке.
После выполнения предварительных работ будет нужно омметр. Щупы устройства прикладываются к контактным кольцам и статору, после этого проводится исследование. Обычные характеристики находятся в пределе 5 — 10 Ом.
Проверка тока возбуждения генератора
Движок должен работать в режиме с очень высочайшими оборотами. Мультиметр подключают к клемме 67. На приборе сходу будет показан итог и величина тока возбуждения. У нормально работающего генератора данный показатель находится в границах 3 — 7 А.
Проверка тока отдачи
Данная проверка производится только при подключённом моторе. Этот метод довольно проблематический и просит огромного количества времени и скрупулёзности. Сущность диагностики заключается в измерении тока устройств, потребляющих электричество. Движок нужно завести и достигнуть очень больших оборотов. Зонд устанавливается на провод, который идёт к зажиму 30 либо В.
Поочерёдно необходимо включать все электроприборы авто, а характеристики с мультиметра записывать. После того, как результаты были получены, числа нужно сложить. Дальше следует включить все электроприборы и сопоставить характеристики на измерительном оборудовании с суммой прошедших исследовательских работ. Считается нормой показатель на 5 А наименьший от приобретенной суммы, но увеличенная свидетельствует о неисправности запчасти.
Как проверить генератор автомобиля? 5 простых способов проверки с помощью мультиметра
Генератор является источником, который отвечает за подзарядку аккума во время движения. Если генератор некорректно или неустойчиво работает, то аккумуляторная батарея очень стремительно разряжается и просит неизменной подзарядки от электронной сети. Потому что проверить генератор можно и в домашних критериях, то при дилемме резвой разрядки аккума необязательно ехать на 100 для проведения диагностики.
При подозрении в нарушении работы генератора обладатель авто сперва стремится выявить поломку без помощи других. Существует несколько методов проверки, которые подразумевают измерение как на снятом, так и на недемонтированном устройстве. Проверка в обоих случаях будет достоверной. Кроме того, что необходимо знать, как проверить генератор, нужно узнать предпосылки, по которым он может выйти из строя. Хоть генератор и является довольно надёжным устройством, но некорректная либо халатная эксплуатация автомобиля может вывести его заблаговременно из строя.
Особенности проверки
Необходимо знать, как проверить работу генератора на автомобиле верно, по другому можно столкнуться с тем, что исправная деталь будет на сто процентов выведена из строя. Соблюдая всего несколько обычных правил, реально избежать неожиданной поломки.
- Проверка должна осуществляться с помощью мультиметра.
- При диагностике состояния вентилей ток обязан иметь напряжение не выше 12 В.
- По мере надобности подмены проводки необходимо подобрать провода схожего сечения с начальными.
- До того как приступить к проверке генератора, необходимо убедиться в корректности подключения всех креплений и в качестве натяжения ремня (читайте подробнее о натяжном ролике ремня генератора). По мере надобности соединения доводятся до работоспособного состояния, а ремень подтягивается или ослабляется.
Основным условием, при котором вероятна проверка генератора в домашних критериях, является сохранение его работоспособного состояния. Если устройство находится в разобранном состоянии или получил повреждения, которые мешают ему работать, то диагностика не дозволит узнать пригодность аппарата для предстоящей работы.
Также рекомендуем прочесть статью нашего профессионала, в какой рассказывается о том, как снять генератор на Приоре.
Может быть, вас также заинтригует статья нашего спеца, посвящённая тому, как снять генератор на ВАЗ-2114.
Советуем дополнительно прочесть статью нашего профессионала, в какой он ведает о том, как чинить генератор ВАЗ-2106.
Существует перечень действий, которые категорически нельзя делать при проверке:
- Проверка работоспособности не должна производиться с помощью недлинного замыкания либо другими словами «на искру»;
- Соединять клеммы различных конфигураций меж собой, также подключать клемму 30 либо В к массе;
- Диагностика и работа генератора не должна начинаться без подключения потребителей. В особенности принципиально соблюдать этот пункт при отсоединённой аккумуляторной батарее;
Проверка регулятора напряжения
Последовательность действий такая.
- Для проверки состояния регулятора напряжения будет нужно внедрение вольтметра, шкала которого обязана иметь от 0 до 15 В. Диагностику нужно делать лишь на отлично прогретом моторе. Для этого автомобиль заводится на 15 минут и врубается свет фар.
- Застыл осуществляется меж выводом массы и 30 клеммы. Для большинства автомобилей норму отыскать совсем не сложно, потому что она у большинства находится в границах 13,5 — 14,6 В. Числа ниже 13 В молвят о том, что детали нужна срочная подмена.
Проверка диодного моста генератора
Этот способ является одним из методов проверки генератора без машины. Для диагностики будет нужно доступ к аккумуляторной батарее и самому устройству. Вольтметр употребляется в режиме измерения и подключается к массе и зажиму В на батарее. После включения спецоборудования в его окошке показатель не должен превосходить 0,5 мА. Если показатель выше, то это свидетельствует о том, что вышли из строя диоды или нарушилась целостность изоляции на обмотках.
Тестирование реле-регулятора
Этот модуль предназначен для поддержания неизменного напряжения (как это может быть) на выходе генератора. При движении автомобиля, скорость вращения вала генератора повсевременно изменяется.
Напряжение «скачет» в границах от 12 до 20 вольт. Регулятор ограничивает величину. От его работоспособности зависит не только лишь зарядка аккума. При скачках либо недочете напряжения все электрические блоки автомобиля работают неустойчиво, и могут просто перегореть.
Как проверить напряжение генератора при заведенном движке? Режим: «измерение неизменного напряжения», предел измерений: 20-50 вольт. Точки измерения – выходные контакты конкретно на генераторе, либо клеммы аккумуляторной батареи.
Напряжение должно быть в границах 14-14,2 В, при всех оборотах коленвала. Попросите ассистента пару раз надавить на акселератор, а сами смотрите за показаниями.
Поверка генератора конкретно на автомобиле — видео
Как проверить
генератор мультиметром: ремонт и обслуживание своими рукамиЕсть только два устройства, обеспечивающие работоспособность системы зажигания автомобиля. Аккумуляторная батарея и генератор. Они работают в паре, дополняя друг дружку.
Хоть какой из этих устройств может на куцее время работать раздельно от второго. Допускается какое-то время проехать с неисправным генератором, до разрядки аккума.
Также, искра в зажигании может поддерживаться только генератором, но появляется неувязка первого старта мотора – без АКБ коленвал не провернуть.
При этом согласованная работа будет нарушена не только лишь при поломке генератора. Если вырабатываемое напряжение отклонится от нормы, аккумулятор не будет заряжаться, а электросистемы автомобиля или не запустятся, или выйдут из строя.
Как проверить работоспособность генератора мультиметром?
Для осознания процесса, разглядим устройство генератора: Поломка хоть какого из компонент приведет к нарушению работоспособности всего агрегата. Для начала проверяется механическая часть. Снимать генератор не требуется, довольно снять со шкива приводной ручейковый ремень.
Прокрутите вал рукою, и удостоверьтесь в том, что ротор свободно крутится в подшипниках. При критичном износе щеток, будет слышен соответствующий скрежет.
Потом проверьте целостность и крепление кабелей питания и управления. Если зрительный контроль не посодействовал отыскать неисправность – предстоит проверка генератора мультиметром.
Для этой процедуры не нужен проф устройство со обилием функций. Довольно 3-х режимов: «прозвонка», «измерение сопротивления», «измерение напряжения».
Проверка генератора мультиметром на автомобиле
Есть методически верная последовательность проверки – от обычного к сложному.
Проверяем диодный мост
Если неисправность не найдена, придется разбирать корпус генератора. Он размещен под вентиляционной крышкой, на тыльной стороне генератора. Конструкция типичная, но понятная даже для водителя без электротехнического образования.
Режим: «прозвонка». Диоды проверяются без выпаивания из схемы. Прозвонка в обоих направлениях. При всем этом «пищать» мультиметр должен только в одну сторону. Если ток не проходит совсем, или протекает в обе стороны – диодик изменяется. Инспектировать проще относительно корпуса. 2-ой щуп касается изолированного контакта диодика.
Проверяем ротор генератора
Если диодный мост в порядке, щетки на регуляторе напряжения не сточены, зрительных повреждений и загрязнений не найдено – смотрим ротор генератора. Режим: «измерение сопротивления». Проверяем сопротивление меж токосъемными кольцами обмотки возбуждения. Сопротивление различное для каждой модели генератора, общий принцип – величина не должна быть большой.
Потом «прозваниваем» отсутствие которого замыкания меж обмотками и корпусом ротора. Оцениваем состояние витков.
Генератор автомобиля – энерго и температурно нагруженный устройство. Перемоткой обмоток должны заниматься профильные спецы.
Последним проверяется статор
Как самая трудно демонтируемая часть агрегата. Его можно диагностировать только после извлечения из корпуса генератора. Сначала обычный зрительный осмотр. Проверяем целостность изоляции проволоки, отсутствие обрывов и следов обгорания. Потом в режиме «прозвонка» ищем куцее замыкание обмоток с корпусом статора. Сопротивление должно стремиться к бесконечности. Если пробоев на корпус не выявлено – проверяем сопротивление всех обмоток. Их в генераторе три – система асинхронная. Величина сопротивления персональна для каждой модели агрегата, но сопротивление всех обмоток в одном агрегате, должно быть схожим.
Завершающий шаг проверки – контрольная цепь лампы на приборной панели. Сигнализация держит под контролем уровень заряда аккумуляторной батареи, также исправность генератора и регулятора напряжения.
Схема не очень непростая, состоит из сопротивления определенной величины, диодика и лампы. Корректность работы этого узла иногда находится в зависимости от свойства пайки и окисла на контактах. Даже сопротивление спирали лампочки, учитывается при калибровке контрольной схемы.
Потому при подмене лампы на светодиод, лампа нередко зажигается невпопад. Здесь обычным мультиметром не обойтись, требуется подключение диагностического сканера с возможностью моделирования дефектов.
Проверка генератора не снимая с машины — видео аннотация
Возможные неисправности
Полное, частичное заклинивание подшипников. Симптомы – порыв ремня, неполный заряд аккумуляторной батареи (определяется контрольной лампой на панели устройств, измерительным тестером, нагрузочной вилкой).
- Зрительно при запущенном движке;
- Выключить мотор, снять ремень, прокрутить рукою шкив. Отсутствие свободного, равномерного вращения показывает на необходимость ремонта.
Неисправности статора, ротора. Устройство эксплуатируется в брутальной среде, может быть попадание грязищи, едких жидкостей. Происходит разрушение изоляции проводов обмоток, вызывающее замыкания межвитковое, на корпус.
Признаки – прекращение генерации, мерклый свет ламп, пылает индикаторная лампочка, посторонние звуки в генераторе. Проверяется при снятом генераторе ВАЗ 2110 мультиметром.
Стерлись графитовые щетки. Симптоматика как в прошлом пт. Проверка, подмена делается без снятия оборудования. Занимает 10 – 15 минут.
Не работает регулятор напряжения. Приметы:
- Зарядка аккума недостающая, напряжение в сети занижено, слабенькое свечение лампочек;
- Перезаряд батареи, броский свет, завышенное напряжение, потеки засохшего электролита.
Тестируется методом замера напряжения на клеммах аккума.
Проверка генератора
ВАЗ 2110 мультиметром на машинеДля проверки электронных характеристик автомобиля пригодится комбинированный измерительный устройство, позволяющий устанавливать переключатель:
- Неизменного напряжения в границах 0 – 30 вольт;
- Сопротивления 0 – 5 Ом, 0 – 200 Ом, 0 – 2МОм.
Пошаговая инструкция диагностики
- Установить переключатель в режим измерения неизменного напряжения. Красноватым щупом дотрагиваться к положительным контактам.
- Замерить напряжение аккума при выключенном зажигании. Норма находится в спектре 12.5 – 12.7 вольта.
- Запустить мотор. Холостые обороты. Приборы, освещение выключены. Обычным считается значение 13.8 – 14.5 вольта.
- Включить потребителей электроэнергии (ближний свет, противотуманки, мультимедийные устройства).
При исправном оборудовании тестер покажет 13.7 – 14 вольт. Напряжение бортовой сети ниже 13В свидетельствует о неисправности генераторного блока. Нажатие на педаль акселератора, увеличивающее обороты мотора, не должно поднять напряжение более полувольта. Показатель выше 15 вольт гласит о неисправности реле-регулятора.
Проверка генератора ВАЗ 2110 мультиметром
Нереально представить автомобиль ВАЗ 2110 без электронных устройств. Освещение, зарядка аккума, бортовые контроллеры, электродвигатели потребляют электроэнергию, вырабатываемую генератором. Контроль состояния электрического оборудования увеличивает срок эксплуатации устройств, проводки. Статья содержит практические советы по разным методам проверки генератора ВАЗ 2110 мультиметром.
Авто ВАЗ оснащаются трехфазными синхронными генераторными устройствами переменного тока, оборудованными диодным выпрямителем, реле-регулятором напряжения электрического типа. Клиновый ремень передает вращательный момент со шкива мотора на шкив электронной машины. Неизменное напряжение возбуждения подается на контактные кольца графитовыми щетками, снимается с клеммы B.
Главные составные части устройства:
- Передняя, задняя крышки с подшипниками;
- Статор;
- Ротор;
- Диодный выпрямительный мост;
- Реле-регулятор выходного напряжения;
- Щеткодержатель.
Проверка узлов генератора на столе мультиметром
После появления подозрений о неисправности, устройство демонтируется, диагностируется.
- Установить автомобиль на смотровую яму либо поднять переднюю часть домкратом, подставить страховую опору.
- Ослабить крепление, отключить клемму «минус» с аккумуляторной батареи.
- Отсоединить провода от генератора.
- Выкрутить регулировочный, крепежные болты.
- Снять ремень.
- Извлечь устройство, разобрать.
- Проверка диодного моста генератора ВАЗ 2110 мультиметром производится в режиме измерения сопротивления спектр 0 – 2МОм. Кремневые диоды, применяемые в схеме выпрямителя, пропуская в процессе работы ток до 80А, греются. Охлаждающим радиатором служит установочная железная обойма. Конструктивно выпускаются два типа выпрямителей: с анодом, катодом на корпусе. Автомобилисты именуют детали первого типа положительными, второго – отрицательными. Исправный диодик в прямом направлении указывает сопротивление 0 Ом, в оборотном — около 600 кОм. Нулевое значение в обе стороны – пробой устройства, высочайшее — обрыв. Дополнительные диоды проверяются аналогично.
- Обмотки возбуждения ротора испытываются тестером при положении переключателя 0 – 5Ом. Измерительные щупы подключаются к контактным кольцам. Величина сопротивления лежит в границах 1. 8 – 5 Ом. Меньше – замыкание, больше – разрыв.
- Обмотки статора тестируются на спектре 0 – 200Ом. Поочередное прикосновение к выводам 2-ух исправных обмоток покажет на приборном индикаторе единицы Ом, отсутствие показаний – неисправность.
- Целостность изоляции обмоток замеряется методом прикасания 1-го щупа к контакту обмотки, другого к корпусу. Нескончаемо огромное значение гласит о норме.
Окончательную уверенность в исправности генератора даст испытание на щите.
Диагностика диодного моста
Поломка диодного моста приводит к непостоянности генератора. Щупы мультиметра прикладываются к массе и клемме В на аккуме. Очень допустимый показатель – 0,5 мА. Превышение свидетельствует о поломке диодов либо нарушении целостности изоляционных слоев обмоток.
Проверка генератора ВАЗ мультиметром, диагностика диодного моста, регулятора напряжения (реле) и тока
Генератор автомобиля служит для подзарядки аккума во время движения. В случае поломки либо сбоев в работе генератора аккумулятор стремительно разряжается. Работоспособность устройства можно проверить без помощи других средством мультиметра. Диагностировать генератор ВАЗ можно в установленном и демонтированном виде.
Диагностика тока возбуждения генератора
Движок должен работать на больших оборотах. Замеры производятся на клемме 67. При рабочем состоянии узла значение тока возбуждения находится в границах 3-7 А.
Проверка обмоток
Поначалу необходимо зрительно оглядеть обмотки. Если видимых изъянов нет, следует использовать мультиметр. За ранее необходимо выполнить такие деяния:
- Демонтировать держатель щёток.
- Отсоединить регулятор напряжения.
- Прочисть контактные кольца.
- Диагностировать обмотку на предмет изъянов.
На мультиметре следует активировать функцию замера сопротивления. Измерение проводится меж контактными кольцами и статором. В обычном режиме значение будет от 5 до 10 Ом.
Причины выхода из строя генератора
Без спец оборудования найти точную причину поломки узла не всегда удается. Но, в большинстве случаев к проблеме приводят:
- Заклинивание подшипников. Из-за высыхания смазки и постепенного износа подшипники заклинивают. Поначалу обычно рвется ремень, что тянет необходимость переборки узла.
- Прогорание обмотки. В большинстве случаев обмотка прогорает вследствие проникания хим веществ и солей, использующихся для посыпки дороги зимой.
- Износ щеток. Графитовые щетки равномерно стираются, потому их необходимо временами поменять. Если их впору не поменять, узел может вполне выйти из строя.
- Неисправность реле. Устройство создано для предотвращения перезарядки аккума. При его неисправности не происходит пуск генератора.
Для профилактики поломки следует вовремя создавать плановое сервис автомобиля.
Особенности проверки
При проверке генератора автомобиля ВАЗ 2110, 2107 и других на исправность необходимо соблюсти последующие условия:
- Для диагностики следует использовать четкий мультиметр.
- Обычным показателем напряжения тока является 12 В.
- В случае необходимости подмены проводки необходимо использовать провода с таким же сечением, как в оригинале.
- Перед проверкой следует проверить корректность подключения всех крепежей и натяжение ремня. Если необходимо, соединения следует отрегулировать до обычного состояния, ослабить либо подтянуть ремень.
В процессе проверки запрещено:
- Накоротко замыкать провода;
- Соединять клеммы, отличающиеся предназначением и параметрами, замыкать клемму 30 либо В на массу;
- Диагностировать генератор без присоединенных потребителей.
Проверка работоспособности генератора на автомобилях
ВАЗ. Проверка генератора ВАЗа мультиметромМультиметр позволяет найти даже малозначительные сбои в работе узла. Есть ряд характеристик тока, которые должны быть в стандартном для машины спектре. Напряжение на аккуме при отсутствующей нагрузке должно находиться на уровне 12,5-12,7 В. При заведенном моторе напряжение увеличивается до 13,8-14,8 В. При высочайшей нагрузке показатель просаживается до 13,8 В. Если просадка более значимая, следует диагностировать генератор.
Диагностика регулятора напряжения
Чтоб проверить регулятор напряжения на автомобиле ВАЗ 2114, 2106, следует выполнить такие деяния:
- Запустить и прогреть движок, включив свет фар. Прогревать мотор следует порядка 15 минут. Для диагностики применяется мультиметр либо вольтметр, способный делать замеры в спектре напряжений 0-15 В.
- Измерить напряжение меж массой и клеммой 30. У большинства автомобилей в обычном состоянии показатель будет в рамках 13,5-14,6 В. Значение меньше 13 В значит необходимость подмены узла.
14. Установите конденсатор и щеткодержатель в порядке, обратном снятию. Обратите внимание, конденсатор должен быть точно сориентирован относительно установочного выступа на крышке, иначе щеткодержатель не встанет на место |
Регулятор напряжения генератора ВАЗ 2110
В схему электрооборудования автомобиля входит такое устройство, как регулятор напряжения генератора ВАЗ 2110. В его задачу входит ограничение выходного напряжения генератора и доведение его до оптимальных значений в соответствии с параметрами бортового оборудования. В этой статье мы расскажем, как работает это устройство, какие для него характерны неисправности, как проверить и заменить. Также мы дадим вам подробные рекомендации, которые позволят вам продолжить движение при неисправном регуляторе.
Что такое регулятор напряжения генератора?
Регулятор напряжения представляет собой реле, которое в нужные моменты времени замыкает и размыкает электрическую цепь. В автомобилях данное реле работает для ограничения выходного напряжения. Дело в том, что генератор с определенной частотой вращения ротора может вырабатывать конкретное напряжение. Так как частота вращения ротора постоянно зависит от частоты вращения коленчатого вала, то и напряжение меняется соответственно. Для удержания заданного напряжения было разработано специальное устройство, которое помогает создать выходное напряжение в пределах 12 – 14 Вольт.
Первое реле напряжения выполнялось в виде электромагнита, которое с изменением входной величины размыкалось, а при падении напряжения снова замыкалось, таким образом, напряжения в электрической цепи бортовой системы удерживалось в строго заданном диапазоне. Такой диапазон необходим для корректной работы электрических приборов. Если увеличить величину напряжения до значений, превышающих номинальные, то прибор попросту выйдет из строя.
Другим этапом развития механического реле стало появление полупроводникового устройства, которое работает намного точнее и надежнее. Полупроводниковое реле имеет меньшие габариты и специальный сигнализатор, который говорит о том, работает ли прибор или он вышел из строя.
Главным отличие механического реле от полупроводникового – это возможность проведения регулировок. Если выходное напряжение питающей цепи изменилось, то, изменяя положение специального устройства, можно задать новые величины, которые позволят работать реле еще долгое время.
При выходе из строя реле регулятора, оно подлежит только замене!!!
Неисправности и проверка регуляторов на ВАЗ
В процессе эксплуатации регулятор напряжения может выйти из строя. В автомобилях ВАЗ 2110 всех выпусков применяется полупроводниковое реле, которое имеет в своем составе графитовые щетки генератора. Неисправность реле может привести к следующим последствиям:
- Выход из строя всех приборов сети автомобиля. Обычно, первым делом перегорают все лампы световых приборов. Если вдруг это произошло — реле вышло из строя, так как выходное напряжение превысило номинальные значения.
- Перезаряд аккумулятора. Перезарядка гальванического элемента также недопустима. Это может привести к закипанию электролита и последующему повреждению аккумуляторной батареи.
- Малая зарядка. Как говорят многие автолюбители, происходит «недозаряд». Слабая аккумуляторная батарея не сможет в полной мере обеспечить надежный пуск двигателя.
Всего встречаются только две неисправности реле регулятора напряжения. Таковыми являются: отказ работы реле (зарядка не происходит, или происходит перезаряд батареи) и его некорректная работа (реле работает, но пропускает слишком маленькое напряжение, которого недостаточно, чтобы зарядить аккумуляторную батарею). Обо всех неисправностях реле можно узнать по многим внешним признакам, а также с помощью диагностики.
Самый надежный способ проверить регулятор напряжения – это замерить электрическую величину на клеммах аккумуляторной батареи при запущенном двигателе на холостом ходу. Нормой напряжения принято считать значения от 13,5 до 14,2 Вольт. Если уровень напряжения превышает эти значения или имеет более низкие, значит, регулятор напряжения вышел из строя и подлежит замене.
Помимо этого, существуют и другие признаки отказа реле в работе, после которых обычно и начинает проверка устройства:
- Сработала контрольная лампа зарядки при работе двигателя. С увеличением числа оборотов лампа гаснет.
- Тусклый свет фар во время работы двигателя. Точно также, с увеличением числа оборотов можно наблюдать более яркое свечение.
- Слишком яркий свет фар и последующее перегорание ламп также указывает на некорректную работу реле.
- Если заряда аккумулятора хватает на малое число пусков, значит, реле не обеспечивает необходимого заряда в полной мере.
Что делать, если реле напряжения вышло из строя?
Бывает такое, что реле вышло из строя в самый неподходящий момент, когда до дома еще ехать, а аккумулятор не заряжается. Емкость аккумулятора при экономном режиме может обеспечить довольно длительную работу двигателя, что позволит вам без проблем добраться до места ремонта. Ниже мы приведем список рекомендаций, которые помогут вам доехать, как это называется, «на аккумуляторе» и не заглохнуть.
- Если происходит перезаряд аккумуляторной батареи, то необходимо выключить реле из цепи. Для этого, с него снимаются контактные провода и остаются висеть. В случае с «десяткой», достаточно выдернуть штекер с проводом из разъема щеток генератора. Таким образом, отключается зарядка аккумулятора, и дальнейшее движение будет уже не во вред батарее.
- Многие специалисты предлагают идти и по другому пути – отключить обмотку возбуждения генератора. Для этого вытаскивается соответствующий предохранитель. Однако, это можно делать, если вам известно, где находится данный предохранитель.
- Если происходит слабая зарядка аккумулятора, то для паники причин практически нет. Чтобы добраться до места назначения, необходимо поддерживать большие обороты, чтобы, хоть немного, но доводить значение напряжения до номинального. Перед остановкой двигателя, рекомендуется несколько секунд с помощью педали газа поддерживать обороты на уровне 3000 об/мин. Так вы подготовите аккумулятор к следующему пуску.
- Старайтесь не пользоваться музыкой, электрическими стеклоподъемниками, светом фар (особенно дальним светом), а также прочими электрическими приборами, если их применение не является необходимым. Это хорошо сэкономит заряд аккумулятора.
Замена регулятора генератора на ВАЗ 2110
После обнаружения всех вышеперечисленных неисправностей, необходимо произвести замену реле. Для этого необходимо точно знать, какое именно реле установлено на вашем автомобиле. Дело в том, что в зависимости от модели автомобиля, применяются и разные генераторы. Модификации ВАЗ 2110 тоже имеют разные генерирующие устройства.
Условно регуляторы можно разделить на два вида: для инжекторных автомобилей и карбюраторных. Конструктивных отличий у них мало, а вот параметры, на основе которых они работают, могут различаться.
После определения типа реле, выполняется приобретение точно такого же нового регулятора. Затем, отключить минусовую клемму аккумулятора и демонтируйте штекер из разъема реле. Открутите два шурупа крепления реле и открутите гайку проводов массы. Демонтируйте старые щетки, а на их место установите новые. Монтаж производится в обратном порядке.
На этом замена регулятора напряжения ВАЗ 2110 завершена.
Как проверить генератор на ВАЗ-2114: мультиметр и диодный мост
Многие автомобилисты сталкивались с тем, что напряжение в бортовой сети автомобиля ВАЗ-2114 падало. Это связано с тем, что появлялись неисправности в генераторе. Непосредственными причинами могут стать щетки и диодный мост. Конечно, ремонт данного узла, обычно, дорогостоящий и автолюбитель старается или своими силами отремонтировать деталь или купить поддержанную. Не факт, что второй вариант долго прослужит, поэтому рекомендуется отремонтировать родной, который наверняка прослужит дольше.
Видео ниже расскажет о проверке работы генератора на ВАЗ-2114 (+ его переборка):
Видеоматериал расскажет об устройстве генератора, а также поведает о ремонте, нюансах и мелочах процесса
Содержание
- 1 Устройство генератора на ВАЗ-2114
- 1.1 Демонтаж генератора
- 1.2 Проверка генератора
- 1.2.1 Стенд
- 1.2.2 Осциллограф
- 1.3 Процесс разборки
- 1.4 Признаки неисправности диодного моста: диагностика
- 1. 4.1 Диагностика при помощи контрольной лампы
- 1.4.2 Обследование выпрямителя
- 1.4.3 Диагностика с помощью мультиметра
- 1.5 Признаки неисправности щеток
- 1.6 Выбор генератора
- 2 Выводы
Устройство генератора на ВАЗ-2114
Генератор 37.3701
Прежде чем приступить непосредственно к проведению ремонтных операций с генератором, необходимо знать устройство данной запасной части.
Маркируется генератор для автомобилей ВАЗ 2113-2115 как 37.3701, и подходит не только это семейство, а еще и на машины семейства ГАЗ. Итак, рассмотрим, с каких деталей устроен этот узел.
Устройство генератора ВАЗ
Генератор 37.3701: 1 – крышка со стороны контактных колец; 2 – выпрямительный блок; 3 – вентиль выпрямительного блока; 4 – винт крепления выпрямительного блока; 5 – контактное кольцо; 6 – задний шарикоподшипник; 7 – конденсатор; 8 – вал ротора; 9 – вывод «30» генератора; 10 – вывод «61» генератора; 11 – регулятор напряжения; 12 – вывод «В» регулятора напряжения; 13 – щетка; 14 – шпилька крепления генератора к натяжной планке; 15 – шкив с вентилятором; 16 – полюсный наконечник ротора; 17 – дистанционная втулка; 18 – передний шарикоподшипник; 19 – крышка со стороны привода; 20 – обмотка ротора; 21 – статор; 22 – обмотка статора; 23 – полюсный наконечник ротора; 24 – буферная втулка; 25 – втулка; 26 – поджимная втулка
Демонтаж генератора
Для того, чтобы демонтировать генератор необходимо знать его месторасположение. На схеме ниже расписано не только устройство крепления, но и вспомогательные детали крепления.
Схема расположения генератора и дополнительных узлов
Снятие генератора: 1 – натяжная планка; 2 – генератор; 3 – кронштейн крепления генератора; 4 – ремень привода генератора; 5 – шкив привода генератора
Наглядное расположение генератора на двигателе
Также, перед тем как снять генератор, стоит понимать схему подключения детали к остальным узлам электроцепи:
Электрическая схема подключения генератора
Электрическая схема подключения генератора
Схема соединений системы генератора 37.3701: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – генератор; 3 – монтажный блок; 4 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, расположенная в комбинации приборов; 5 – выключатель зажигания
Теперь, когда основные схемы рассмотрены, можно перейти непосредственно к поэтапному процессу демонтажа генератора с автомобиля. Прежде всего, понадобится инструментарий, а именно: ключи на 8, 10 и 13; отвертка с плоским концом. Итак, приступаем к процессу:
- Отсоединяем плюсовой провод питания генератора.
Откручиваем провода питания генератора
- На кронштейне крепления ослабим нижнюю гайку.
Откручиваем нижнюю гайку крепления генератора
- Теперь, ту же операцию проделываем с верхним креплением.
Откручиваем верхнюю гайку крепления генератора
- Ослабим натяжной болт и демонтируем ремень.
Выкручиваем натяжной болт
- Демонтируем прижимную планку.
Вынимаем прижимную планку
- Снимаем генератор.
Снимаем генератор с автомобиля
Теперь, когда узел демонтирован, можно приступить к его проверке.
Проверка генератора
Существует два способа точной проверки генератора: на стенде и при помощи осциллографа. Стоит рассмотреть оба способа с применение наглядных схем.
Стенд
Специальный проверочный стенд оборудован вольтомметром и амперметром, которые выводят показатели работы в искусственно созданной бортовой сети. Также, имеется дополнительный мотор, который при помощи ремня приводит в действие сам генератор. Итак, стоит наглядно посмотреть, как выглядит этот стенд:
Проверка генератора при помощи стенда
Схема соединений для проверки генератора на стенде: 1 – контрольная лампа 12 В, 3 Вт; 2 – генератор; 3 – вольтметр; 4 – реостат; 5 – амперметр; 6 – выключатель; 7 – аккумуляторная батарея
Теперь установленный генератор можно включить, предварительно выставив на реостате выходящее напряжение в 13В. При этом частота вращения ротора должна достигать 5000 оборотов в минуту. Стенд должен поработать 10-12 минут, а затем необходимо замерить силу тока, которая отдается. Если она будет меньше 55А, то генератор неисправен и требует ремонта.
Осциллограф
Осциллограф покажет сразу неисправность генератора, поэтому диагностика через него считается более точной. Рассмотрим, принцип проверки:
Схема подключения генератора к осциллографу для проверки
Схема соединений для проверки генератора осциллографом: 1 – выключатель; 2 – генератор; 3 – вольтметр; 4 – реостат; 5 – амперметр; 6 – выключатель; 7 – аккумуляторная батарея
Процесс разборки
Защёлки защитной крышки отмечены стрелочками
Рассмотрим, из каких деталей состоит генератор в целом. Это нужно для того, чтобы понимать, как проходит непосредственно процесс.
Схема разборки генератора
Детали генератора 37.3701: 1 – конденсатор; 2 – регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем; 3 – колодка вывода дополнительных диодов; 4 – изолирующие втулки; 5 – выпрямительный блок; 6 – контактный болт; 7 – статор; 8 – ротор; 9 – дистанционная втулка; 10 – внутренняя шайба крепления подшипника; 11 – крышка со стороны привода; 12 – шкив; 13 – наружная шайба крепления подшипника; 14 – стяжной болт; 15 – передний шарикоподшипник ротора; 16 – втулка; 17 – крышка со стороны контактных колец; 18 – буферная втулка; 19 – поджимная втулка.
Составные части генератора ВАЗ-2114
Признаки неисправности диодного моста: диагностика
Диодный мост на генераторе
Неполадки генератора напрямую зависят от исправности диодного моста. Проверить исправность этого узла можно тремя способами:
- При помощи подключения к нему контрольно-измерительной лампочки с силой тока 12В.
- Визуальное исследование выпрямителя, на наличие обрыва контактных проводов.
- Диагностические операции при помощи мультиметра.
Причин выхода из строя этого узла может быть две:
- Прошел полный ресурс использования.
- Попадания сторонних элементов в генератор (воды, грязи и другого), что послужило замыканием и выходом из строя элемента.
Рассмотрим более детально процесс диагностики диодного моста.
Диагностика при помощи контрольной лампы
Схема диагностики диодного моста при помощи контрольной лампы
Для диагностики потребуется АКБ и контрольная лампа. Итак, необходимо подключить пластину выпрямителя к «клемме-минус». Далее, контрольно-измерительную лампу проводом «плюс» подключаем к АКБ, а «минусом» к дополнительным диодам. «Клемму-плюс» подключаем к болту, который находится возле обмотки статора выпрямителя. Если лампа загорелась, то узел неисправен.
Обследование выпрямителя
Процесс проверки выпрямителя
Для совершения и этой диагностики, также потребуется АКБ. Подсоединяем контрольно-измерительную лампу проводом «минус» к «клемме-плюс» АКБ. Затем, «плюс» лампы к АКБ «минус». «Клемму-плюс» подключаем к болту, который находится возле обмотки статора выпрямителя. Если лампа загорелась, то узел неисправен.
Диагностика с помощью мультиметра
Проверка диодного моста при помощи тестера
Снимаем выпрямитель с корпуса. Устанавливаем на мультиметре режим «прозвона». Теперь, по очереди необходимо замыкать электроды прибора на диодах. Если он издает «писк», то выпрямитель рабочий, если нет, то деталь — «мертвая» и требует замены.
Признаки неисправности щеток
Стрелкой отмечены стёртые щётки. Их длина 3 мм вместо положенные 5 мм.
Реле регулятор с другого ракурса
Если посмотреть на щетки, то их поверхность будет стертая, а контрольные проводки подачи питания разорваны. Это и есть основной признак неисправности, который может служить тому, что пришла естественная их амортизация. Признаков того, что они вышли из строя бывает несколько:
- Падение напряжение в бортовой сети на холостых оборотах.
- В сумрачное или ночное время суток наружное освещение (свет фар) тускнеет.
- Нет зарядки АКБ.
Выбор генератора
Если осуществить ремонт старого генератора не представляется возможным, то потребуется его замена. О том, какой выбрать, мы уже писали в материале: «Выбираем какой генератор лучше поставить на ВАЗ-2114«.
Выводы
Для проверки генератора на автомобиле ВАЗ-2114, а именно щеток и диодного моста необходимо провести демонтаж и разборку узла. Данный процесс достаточно длительный и требует некоторых знаний. Не все даже опытные автомобилисты способны проделать данную операцию самостоятельно. Поэтому, если автолюбитель не уверен в том, что он самостоятельно способен отремонтировать генератор рекомендуется обратиться в автосервис.
Как прозвонить генератор ваз 2110 мультиметром
Как проверить генератор автомобиля мультиметром
Стабильная и корректная работа электроники автомобиля во многом зависит от исправности генератора. Именно он обеспечивает питание всех устройств, а также способствует запуску двигателя. В связи с этим важно следить за его исправностью, а при необходимости знать, как проверить генератор автомобиля мультиметром.
Данный элемент напрямую связан с аккумуляторной батареей, с которой также нередко возникают проблемы. А при необходимости подключить к штатной бортовой сети новые устройства и различные приборы следует проверить исправность генератора, так как именно он является источником штатного тока. Другими словами, это один из тех узлов, которые необходимо регулярно проверять.
Начало работы
Устройство мультиметра
Чтобы начать проверку, особых приготовлений не требуется. Нужно только подготовить сам мультиметр. Также желательно провести проверку генератора — осмотреть статор генератора, диодный мост, регулятор напряжения и т.д. Благодаря этому появляется возможность выявить неисправность на ранней стадии. Кроме этого, следует провести внешний осмотр других элементов электрической цепи автомобиля. Возможно, дальнейшая работа и не требуется.
Схема генератора
Итак, проверка включает несколько этапов:
- Осмотр реле-регулятора.
- Проверка диодного моста.
- Проверка статора.
- Проверка ротора.
Реле-регулятор
Реле-регулятор от Приоры и 2112
Реле-регулятор поддерживает оптимальное значение напряжения в штатной электрической цепи. Фактически именно оно не позволяет возрасти напряжению до критических значений. Для осуществления проверки следует запустить двигатель, подключить мультиметр и выставить значение “измерение напряжения”.
После этого необходимо измерить электропитание бортовой сети непосредственно на клеммах аккумуляторной батареи или на контактах самого генератора. Значения должны быть в пределах 14–14,2 В.
Затем нужно нажать акселератор и ещё раз сделать измерение.
Обратите внимание! Показатели не должны измениться больше чем на 0,5 В. В противном случае это будет свидетельствовать о некорректной работе.
Диодный мост
Диодный мост состоит из шести отдельных диодов: половина из них положительные, другая половина отрицательные. Необходимо на мультиметре выбрать режим “Прозвонка”. После этого, как только на тестере замыкаются контакты, будет слышно негромкое попискивание. Проверять нужно в обоих направлениях. Если писк слышно и в том и в другом случае, то это говорит о пробитии диода. Следовательно, требуется его замена.
Прозваниваем диодный мост
Прозваниваем диодный мост
При положении щупов мультиметра, как на следующих фото, сопротивление должно быть бесконечным, если поменять местами щупы – в пределах 700 Ом.
Порядок проверки отрицательных диодов
Проверяем положительные диоды
Теперь вспомогательные диоды
Порядок проверки отрицательных диодов
Проверяем положительные диоды
Теперь вспомогательные диоды
Ротор генератора
Ротор представляет собой стержень, сделанный из металла с обмоткой возбуждения. Если взглянуть на один из его концов, можно увидеть специальные кольца контакта со скользящими щёточками.
Проверка ротора
В первую очередь необходимо извлечь стержень и провести внешний осмотр обмотки, а также подшипников. В некоторых случаях проблема заключается в повреждениях. Если всё в порядке, тогда следует переходить к проверке с помощью мультиметра.
На приборе следует выставить режим “Измерение сопротивления”. Его следует проверить между контактными кольцами. Данное значение не должно быть слишком большим – это говорит об исправности и целостности обмотки.
Обратите внимание! Самостоятельно достаточно сложно провести детальную диагностику ротора, так что при подозрениях на какие-либо проблемы следует обратиться в автомастерскую.
Статор генератора
Статор выглядит как небольшой цилиндр, внутри которого прокладывается обмотка. Сам статор перед проверкой обязательно необходимо отключить от диодного моста. В первую очередь следует внимательно осмотреть статор, а также отдельные его элементы на предмет каких-либо повреждений. Особое внимание следует обратить на следы возможного подгорания.
Далее можно проводить проверку мультиметром, выставив режим “Измерение сопротивления”. С его помощью выявляются пробои обмотки. Чтобы это сделать, следует один контакт подключить к корпусу, а другой к выводу обмотки.
Обратите внимание! В данном случае сопротивление должно быть очень велико, фактически оно стремится к бесконечным значениям. Если же показания составляют менее 50 КОм, то это, скорее всего, говорит о неисправностях статора и всего генератора.
Проверка статора
Общие советы
Перед началом проверки всегда следует заранее узнать, какая именно генераторная установка стоит на автомобиле. Например, в зависимости от модели машины реле-регулятор может поддерживать различные значения в диапазоне от 13,6–14,2 В. Об этом необходимо знать заранее, так как в итоге всё это влияет на конечный результат проверки.
В остальном же особых сложностей нет, поэтому собственными силами вполне реально выявить неисправности, либо другие проблемы, которые случаются время от времени с генератором и другими элементами бортовой электрической цепи.
Меняем щетки генератора на ваз 2110 с видео
Автор Константин Костин На чтение 5 мин. Просмотров 213 Опубликовано
Менять щётки генератора на ВАЗ-2110 нужно через каждые четыре года или каждые 50 000 километров на одометре. Эта малозначительная на первый взгляд деталь очень важна, поскольку напрямую влияет на состояние заряда бортового аккумулятора. Генератор – это единственная вещь, которая позволяет системе электропитания «десятки» поддерживать работу всех систем, включая зажигание и топливоподачу. Именно поэтому стоит уделить внимание щёткам.
Как устроены генераторные щёткиГенераторные щётки, используемые в автомобильных генераторах, изготавливаются из графита, который иногда пропитывают специальным веществом, снижающим их износ. Щётки закреплены на генераторе при помощи специального пластмассового корпуса – щёткодержателя и представляют собой два металлических кирпичика с проводами.
Автомобильный генератор имеет подвижную и неподвижную части. Так вот, на вращающуюся часть, которая называется ротором, металлические пластины, называемые щётками, передают ток, а из-за воздействия силы трения ротора они постепенно приходят в негодность. Щёточный узел располагается вблизи ротора. На рисунке ниже он обозначен цифрой 3.
Схема генератора. Цифрой 3 отмечено положение щётокОсновные неисправности и их признаки
Зачастую на проблемы со щётками генератора указывают снижение яркости свечения фар и подсветки приборов, сбои в работе магнитолы и прикуривателя. Это опасно тем, что водитель начинает искать проблему совершенно не там, где надо. Также на износ щёток указывают следующие признаки:
- Спонтанное отключение электроники без видимых причин.
- Падение напряжения в бортовой сети.
- Быстрая разрядка аккумуляторной батареи, которая после этого отказывается заряжаться.
Эти проблемы сигнализируют о том, что генераторные щётки нужно срочно заменить. В противном случае автомобиль станет просто бесполезен и даже опасен. Не бойтесь, устранить проблему гораздо проще, чем кажется! Но для начала нужна правильная диагностика. Вдруг причина неприятностей окажется не в щётках?
Диагностика
В первую очередь проверить состояние щёток можно визуально. Для этого потребуется обесточить и снять сам генератор и посмотреть, насколько выступают щётки из корпуса держателя. Если их уже не видно, значит, они стёрлись и подлежат замене. Также для проверки состояния щёток можно применить электрический мультиметр, который есть в гараже у многих автомобилистов. Это прибор, измеряющий как напряжение тока, так и электрическое сопротивление. Достаточно переключить тестер в режим омметра.
Затем нужно взять 12-вольтовую лампу с двумя проводами и подсоедините их к клеммам B+ и D+ автомобильного генератора. Щупы мультиметра прикладываем к разным концам щётки. Исправная щётка имеет сопротивление 0,05 Ом. Если это значение выше, щётки пора менять.
Как поменять на ВАЗ 2110
Для того чтобы поменять щётки с генератора, лучше всего сначала снять сам генератор. Для этого понадобятся:
- Гаечный ключ на 13.
- Торцовый ключ на 8.
- Плоская отвёртка.
- Ключ на 10.
Непосредственно для демонтажа генератора нужны ключи на 10 и на 13. В процедуре снятия генератора на «десятках» с 8- и 16-клапанными моторами есть отличия. В машине с 8-клапанным двигателем устройство можно достать сверху, открыв капот, а вот на авто с 16-клапанным движком придётся снимать защиту картера и проводить демонтаж генератора, находясь под днищем автомобиля.
Перед тем как искать генератор, нужно отсоединить минусовую клемму аккумуляторной батареи. После этого можно приступать к демонтажу.
- Сперва открутите гайку на плюсовом контакте генератора (B+).
Гайка, которая находится на плюсовом контакте генератора
- Пора приниматься за ременный привод генератора. Ослабьте нижнюю гайку с помощью ключа на 13.
Вот тут находится нижняя гайка генератора
- То же самое сделайте с верхней гайкой.
ослабляем верхнюю гайку
- Ослабьте болт натяжителя и снимите генераторный ремень. Открутите полностью крепёжные болты генератора.
Эти болты выкручиваем полностью
- Выкрутите регулировочный болт и снимите натяжную планку.
Ещё немного, и генератор будет снят
- После этого генератор можно вытащить из подкапотного пространства.
Ну вот и всё, генератор можно извлечь
Можно ли заменить без снятия генератора
Часто спрашивают, а можно ли заменить щётки, не снимая генератора. Можно, но это будет гораздо сложнее, так как есть риск потерять значимые детали и повредить устройство. Кроме того, подобный трюк вряд ли пройдёт на 16-клапанном моторе, где даже просто подобраться к генератору уже нелёгкая задача.
Снятие и разборка генератора для замены щёток (видео)
youtube.com/embed/outSA_LYYmw?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»>Щёточный узел крепится на генераторе всего одним болтом, но для того чтобы его достать, потребуется к стандартному набору инструментов добавить карданный шарнир с удлинителем и снять аккумулятор.
Для начала рукой отсоедините от генератора все подключённые к нему провода и контакты. Помогайте себе плоскогубцами по необходимости. После этого карданным шарниром выкрутите болт щёткодержателя и постарайтесь его не потерять. Затем вставьте в держатель новые щётки и закрутите болт на место. Если будет трудно, делайте замену щёток первым способом, сняв генератор.
Автомобиль как живой организм – все его детали требуют за собой бережного ухода и аккуратного обращения. Но, как и человеческий организм, машина иной раз даёт сбои. Выход из строя электрического генератора может доставить массу проблем автовладельцу, но в его ремонте нет ничего сложно, и уж тем более нет ничего такого, с чем бы не справился мужчина.
- Автор: Константин Костин
- Распечатать
В свободное время много читаю, занимаюсь страйкболом (командная военно-спотривная игра) и любительской радиосвязью. Много профессиональных связей. Мои сильные стороны: коммуникабельность, выносливость, ответственность.
Оцените статью:
(0 голосов, среднее: 0 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Как проверить генератор 2110? Как снять генератор 2110? Ремонт генератора ВАЗ 2110 своими руками. Как проверить и отремонтировать генератор ваз 2110. Проверка и ремонт генератора ВАЗ 2110.
Генератор ВАЗ 2110 – устройство, преобразующее механическую работу силового агрегата в электрическую энергию. Благодаря этому блоку в машине функционируют все приложения, потребляющие электроэнергию. Некоторые начинающие автомобилисты считают, что аккумулятор – единственный источник энергии в автомобиле. Однако это не так. Задача аккумулятора — подача тока для запуска двигателя и подача питания на стартер, чтобы он крутил коленчатый вал.
При запуске мотора электрооборудование уже начинает питаться от генераторного устройства. От генератора зависит своевременная подзарядка аккумулятора и качество функционирования электрозависимого оборудования. Если генератор выходит из строя, вся нагрузка уходит на аккумулятор. Стоит его разрядить, и все транспортное средство останется без еды. Об этом далее в статье.
Какой генератор на ваз 2110
Как уже было сказано, автомобильный генератор выполняет сразу две функции: заряжает аккумулятор и питает все электрооборудование. Этот блок работает только при работающем двигателе. В «десятке» применяется генератор переменного тока. Агрегат находится перед двигателем, работа включается за счет коленчатого вала.
Генератор 2110 схема
Генераторное устройство включает в себя такие компоненты:
- Ротор.
- Статор.
- Блок выпрямителя.
- Регулировочное устройство.
- Корпус генератора.
- Щеточный узел.
Проверка генератора 2110 Выяснение неисправности
Симптомы неисправного генератора могут проявляться по-разному, поэтому сразу выяснить, в чем проблема, не получится. В первую очередь о нестабильной работе электроприборов в автомобиле свидетельствует блок. Чтобы убедиться, что проблема в генераторе, нужно выполнить простую проверку вольтметром:
- Запустите двигатель.
- Затем подключите вольтметр к контактам на аккумуляторе.
- Если на холостом ходу вольтметр показывает 13,6-14 вольт, а в условиях работы электроприборов стрелка прибора не опускается ниже 13,5 вольт, генератор работает исправно. Если прибор показывает менее 13,2 вольта, то генератор требует ремонта.
Также агрегат является источником следующих проблем: не заряжается аккумулятор при движении, в генераторе возникает сильный шум, не прокручивается приводной ремень. Можно только определить только явные повреждения. Ремонт заключается в снятии неисправных компонентов и установке новых деталей.
Выбор рабочего места
Работы по снятию генератора ВАЗ 2110 выполняются на смотровой яме или элаке, чтобы был доступ как к днищу автомобиля, так и к непригодному пространству.
Инструменты, приспособления, расходные материалы
При снятии генераторного устройства потребуются инструменты и материалы:
- Ключ на «17» мм с удлинителем.
- Ключ на «10» мм.
- Отвертка.
Как снять генератор 2110 (пошагово)
Заказ работ:
- Снимите аккумулятор, иначе он не позволит добраться до гайки, удерживающей генератор.
- Затем снимите ту же гайку и регулировочную планку. Здесь вам понадобится ключ на «17» мм. Можно использовать удлинитель, который облегчит задачу, так как придется прикладывать меньше усилий, чтобы открутить крепеж.
- Под капотом снять щиток, выполняющий грязезащитные функции.
- Снимите приводной ремень и отсоедините провода.
- Далее снимается защитный колпачок и откручивается на 10 мм гайка, удерживающая наконечник и плюсовой провод АКБ.
- На крепежной скобе есть еще одна гайка, ее тоже нужно открутить.
- Теперь можно снять генератор, предварительно вывернув длинный болт.
- При демонтаже не потерять буферную втулку.
Демонтажные работы
В каких случаях генератор 2110 нужно менять на новый
Принятие решения о замене генератора необходимо после устранения его неисправности (процедура, в ходе которой тщательно изучается состояние различных частей и элементов агрегата, и производится поиск имеющихся повреждений). Выполнив дефектовку, вы поймете, нужно менять генератор или нет. Иногда достаточно заменить некоторые изношенные детали.
Как проверить демонтированный генератор на что обратить внимание
При проверке демонтированного генератора в первую очередь обращайте внимание на ремень, ведь не редко регулировка ремня позволяет решить проблему с плохо работающим генераторным устройством.
Далее проверяем щетки генератора и регулятор напряжения. Если эти элементы изношены, не рекомендуется производить их ремонт. Лучше купить узел в сборе, в который входят оба элемента. Заменить такой узел можно за считанные минуты.
ЩеткиДовольно часто причиной поломки становится реле генератора. Проверить это можно следующим образом:
Реле- Поднимите капот.
- Завести двигатель и включить вторую или третью передачу.
- Снять минусовую клемму с аккумулятора, во избежание короткого замыкания.
- Если двигатель продолжает работать после выключения клеммы, то реле вышло из строя.
- Если машина заглохла, ищите проблему в самом генераторе.
В каких случаях необходима замена подшипников
Внешний вид элементаОсновным признаком выхода из строя подшипника генератора является скрип и вой, который можно услышать при работе генераторного устройства. Единственное правильное решение — замена. Вой и скрип возникают в результате того, что в подшипниках, вернее, в их сепараторах пропадает смазка, а сами подшипники изнашиваются и разрушаются из-за длительной эксплуатации при высоких нагрузках.
Как проверить подшипники генератора, на что обратить внимание
Спереди и сзадиВ некоторых случаях в генераторе появляется тонкий поскрипывание, которое часто путают с неисправностью подшипников. Хотя на самом деле это может быть водяной насос или ролик ремня ГРМ. Для проверки достаточно снять ремень. Если звук остался, значит, виноват подшипник.
Как заменить подшипники своими руками (подробно)
Сначала рассмотрим заменить передний подшипник :
Прибор в разборе- Откручиваем гайку крепления на генераторе, затем нужно ослабить регулировочный болт.
- Снимите ремень генератора и запустите двигатель, чтобы убедиться, что поврежден подшипник генератора.
- Если шум пропал, снимаем минусовую клемму с аккумулятора.
- Откручиваем все провода, которые идут к генератору.
- Снимите защиту картера, чтобы добраться до нижнего крепления генераторного устройства и снимите его.
- Протяните генератор через пространство стрелы.
- С помощью обычной отвертки или другого студенческого инструмента заблокируйте ротор генератора, а затем открутите шкив.
Демонтажные работы
- Отведите защелки в сторону и демонтируйте корпус устройства.
- Откручиваем щетки генератора и болты крепления, которые держат половинку узла генератора (4 шт).
- Плоской отверткой подденьте крышку и снимите ее.
- С подшипника передней крышки снимаем ротор, для чего берем гайку и накручиваем ротор на резьбу. Далее ударяем по нему молотком, подставив деревянный брусок.
- Находим деталь, диаметр которой совпадает с диаметром подшипника. Например, подойдет головка 27 мм.
- Аккуратно прикоснитесь к деталям, чтобы подшипник вышел из своего посадочного места.
- Возьмите новый подшипник и смажьте его смазкой.
- Для установки нового подшипника вам понадобится старый. Ставим его поверх нового и легкими ударами молотка при установке.
Теперь переходим к К. заменить задний подшипник :
Нажатие- Для демонтажа этого предмета вам понадобится специальный съемник.
- Если съемник отсутствует, выберите компонент долото. Альтернативный вариант – металлический стержень и крепкая отвертка.
- Используя выбранный инструмент и молоток, выберите подшипник. Обязательно двигайтесь по поверхности в обратном направлении.
- Также можно демонтировать подшипник с помощью обычного рожкового ключа.
- Теперь берем старый подшипник и головку, с помощью которой снимался передний подшипник. С их помощью забить новый подшипник на свое место.
- Если этот способ вам не подходит, воспользуйтесь трубчатым ключом или металлической трубой, диаметр которой соответствует диаметру заднего подшипника.
Наконечники Prof.
Осталось только собрать узел в обратном порядке. Начните с передней крышки генераторного устройства. По окончании замены проверьте автомобиль на шум.
Сопутствующие материалы
- Печка 2110, плохо греет печка 2110, система отопления ваз 2110, ремонт системы отопления ваз 2110 своими руками
- печка ваз 2114 дует холодным воздухом, печка 2114, плохо греет печка ваз 2114, устройство и ремонт отопления ваз 2114 своими руками, снятие печки ваз 2114
- Как подчинить машину. Как поставить домкрат. Виды домкратов для автомобилей.
- Блок предохранителей ВАЗ 2109, Блок предохранителей ВАЗ 2109 Карбюратор, Блок предохранителей ВАЗ 2109 Форсунка, Старый Блок предохранителей ВАЗ 2109, ВАЗ 2109Блок предохранителей, Блок предохранителей ВАЗ 2109
- Катализатор выхлопных газов автомобиля, неисправный катализатор, плюсы и минусы катализатора, как поменять катализатор на самолете
- Печка дует холодным воздухом ваз 2114, плохо дует печка ваз 2114, почему плохо дует печка ваз 2114
- Как узнать владельца автомобиля по номеру его машины, проверить машину по номеру машины ГИБДД, проверить машину по госномеру машины бесплатно
- Как выбрать б/у шины, Полезные советы
- Зимняя автомобильная дорога, давление в шинах легкового автомобиля зимой, хороший аккумулятор для автомобиля зимой, прогревать ли машину зимой
- Зимой машина плохо заводится. Как сделать машину зимой, нужно ли прогревать машину зимой, полезные советы
- Машины экономного расхода топлива, самый экономичный расход автомобиля
- Марки шин для легковых автомобилей, маркировка автомобильных шин, остаточный протектор легковых шин, как подобрать шину по марке автомобиля, рисунок протектора автомобильной шины
- Рабочая эксплуатация коробки передач, работа сцепления механической коробки передач, вождение с механической коробкой передач, полезные советы
- Задняя балка пежо 206 седан, устройство задней балки пежо 206. Задняя балка пежо 206 Неисправность, ремонт задней балки пежо 206
- Дизельное топливо зимой, присадка к дизтопливу зимой, как выбрать лучшую дизтопливо
- Дизель зимой не заводится. Как завести дизель зимой, подогрев дизеля зимой.
- Японские шины бриджстоун, зимние шипованные шины бриджстоун, марка шин бриджстоун
- Расшифровка маркировки шин для легковых автомобилей, маркировка дисков, как правильно подобрать шины на диски
- Дизель зимой, запуск дизеля зимой, какое масло заливать в дизель зимой, полезные советы
- Светодиодная подсветка автомобиля, подсветка днища автомобиля, подсветка ног в автомобиле, подсветка в двери автомобиля, подсветка автомобиля в порядке
- Восстановленные шины, шина автобуса, восстановленный протектор шины, можно ли их использовать
- Выбираем зимнюю резину, какая зимняя резина, какое давление в зимней резине нужно маркировать на зимней резине, как правильно выбрать зимнюю резину, лучшая зимняя резина 2019
- Рейка рулевая рейка, стук рулевой рейки, причины стука и ремонт рулевой рейки своими руками
- Бескамерные автомобильные шины, комплект для ремонта бескамерных шин, ремонт бескамерной шины своими руками
- Русские шины, Русские шины Зимние, Всесезонные российские шины, Воронежские шины АМТЕЛ, Шины «Матадор Омск Шина», Кама-шины автобус мирового уровня
- Как открыть машину без ключа. Потерял ключ от машины что делать, ключ от машины в машине
- Бесшумные шины, тихая зимняя резина, тихий шипованный автобус, какие шины выбрать, обзор шин
- Шины и безопасность, безопасность автобуса, почему необходимо постоянно следить за шинами автомобиля
- Правила безопасного вождения автомобиля в дождь и слякоть, безопасное вождение автомобиля для начинающих
- Преобразователь ржавчины какой лучше для автомобилей, преобразователи ржавчины выбрать как использовать преобразователь ржавчины, профессионалы
- Полировка кузова автомобиля своими руками, как выбрать полировальную пасту, полезные советы
- Долговечность двигателя, ресурс двигателя, как продлить срок службы двигателя
- Стук в машине. Стук при движении автомобиля. Что может стучать в машине. Как определить причину стука.
- Автомобиль с АБС, что такое автомобиль с АБС, неисправность системы АБС, диагностика АБС
- Обгон автомобиля когда можно начинать обгон автомобиля, правила ПДД
- Топливный насос ваз 2110, схема азс ваз 2110, устройство бензонасоса ваз 2110, ремонт азс ваз 2110,
- Автомобильные антенны для радио, автомобильное антенное устройство, автомобильная антенна своими руками
- Передняя подвеска Калина, устройство передней подвески Калины, стук в передней подвеске Калины, ремонт передней подвески Калины
- Масло амортизатора, лучшие масляные амортизаторы, прокачка масляных амортизаторов, как правильно прокачать масляный амортизатор
- Неисправности сцепления, задевает сцепление, причины неисправности сцепления, как устранить
Самостоятельная замена подшипников на генераторе ВАЗ 2110
Рано или поздно владельцу автомобиля ВАЗ 2110 придется менять подшипники на генераторе, так как со временем изнашиваются все детали. Конечно, подшипники можно заменить в автосервисе, но стоит такая услуга недешево. А пока можно поменять подшипники своими руками. О том, как правильно произвести замену, мы и поговорим в этой статье.
Назначение подшипников генератора ВАЗ-2110
Передний и задний подшипники генератора ВАЗ 2110
Все просто: обеспечить плавное и равномерное вращение ротора генератора. Оба подшипника, передний и задний, находятся под специальными крышками. И добраться до них можно только после демонтажа генератора и снятия защитных кожухов.
Когда необходимо менять?
Если генератор автомобиля начинает скрипеть и выть во время работы, это главный признак того, что необходимо срочно заменить подшипники. Завывание обычно вызвано отсутствием смазки в сепараторах этих деталей. В качестве альтернативы сепаратор подшипника может просто выйти из строя из-за износа или усталости.
Здесь есть один нюанс, о котором обязательно следует упомянуть. Иногда на ВАЗ 2110 из района генератора слышен не вой, а тонкий, едва различимый скрип, который автовладелец может принять за скрип вышедшего из строя подшипника. Но чаще всего скрипит именно помпа или этот звук издает ролик на ремне ГРМ. Чтобы понять, что скрипит именно подшипник генератора, следует снять ремень. Если звук не пропадает, то проблема в подшипниках.
Какие типы подшипников входят в десятку: артикулы и размеры
Подшипники в генераторах автомобилей ВАЗ 2110 закрытые, шариковые, однорядные, имеют двухстороннее уплотнение.
- Обозначение фасада — 6202 2RS (в отечественных каталогах под номером 180202).
- Подшипник задний — 6103 2RS (он же — 24940220).
Важный момент: при выборе подшипников особое внимание следует обращать на производителей их ступиц. Обычно ступичные подшипники ВАЗ 2110 производятся в Самаре, их маркировка СП3-4.
Также на рынке можно найти хабы 23 ГПЗ (это Вологда) и 3 ГПЗ (это Саратов). Категорически не рекомендуется покупать подшипники, на которых ступицы не промаркированы. Также нельзя покупать китайские генераторные подшипники, которые сейчас встречаются повсеместно, так как качество этих подшипников не выдерживает никакой критики.
Инструменты для самостоятельной замены
- Комплект подшипников генератора (передний и задний).
- Набор рожковых ключей.
- Отвертка с плоским жалом (средний размер).
- Молоток.
- Зам.
- Съемник шкива генератора.
Секвенирование
- Положительная клемма автомобильного аккумулятора отсоединена.
- Теперь необходимо снять ремень ГРМ, для этого рожковым ключом на 13 откручивается фиксирующая гайка, после чего рожковым ключом на 10 откручивается крепежный болт от натяжителя.
Стрелкой указано расположение болта крепления натяжителя генератора
- От генератора отсоединяются все провода, затем ключом на 13 откручивается его нижнее крепление, выкручиваются болты и снимается генератор с автомобиля.
Демонтаж нижнего крепления генератора
- Следующим шагом является разборка снятого генератора. Берется ключ на 24 и откручивается шкив генератора. Открутить его не так просто, поэтому лучше всего использовать тиски.
Шкив генератора удобнее откручивать в тисках
- После того, как гайка шкива откручена, ее необходимо снять с оси генератора. Для этого используйте съемник, который можно приобрести в любом магазине автозапчастей.
- После снятия шкива можно переходить к разборке корпуса, но перед этим нужно снять щеткодержатель, регулятор напряжения, конденсатор и диодный выпрямитель. Все это находится под пластиковой крышкой.
Похоже на генератор ВАЗ 2110 без щеткодержателя
- Чтобы разобрать корпус, потребуется открутить 4 крепежных винта. Именно они удерживают 2 части тела вместе. Открутить эти винты удается далеко не всегда, так как зачастую они буквально приварены к корпусу. Так что перед их откручиванием имеет смысл взять специальную жидкость (лучше всего WD40), залить эти винты и немного подождать.
- После удаления винтов можно снять переднюю крышку генератора. Здесь запрессован передний подшипник. Для того, чтобы вынуть его оттуда, вам понадобится оправка, диаметр которой чуть меньше диаметра наружного кольца подшипника (в качестве такой оправки подойдет кусок трубы подходящего диаметра). Трубу устанавливают на кольцо и несколькими ударами молотка выбивают из крышки подшипник.
Выпрессовка переднего подшипника ВАЗ 2110 оправкой должна производиться без дополнительных усилий
- В освободившееся место устанавливается новый подшипник и запрессовывается с помощью вышеуказанной оправки и молотка.
- Следующий этап замена заднего подшипника. Для его замены статор придется снять с генератора. Затем пластиковая опора этого подшипника выталкивается (это можно сделать пальцами) и снимается с ротора. Только после этого можно будет добраться до заднего подшипника.
Доступ к заднему подшипнику генератора возможен только после снятия ротора.
- Снять его со шкива можно тем же съемником, которым снимали передний подшипник. После снятия подшипника запрессовывают новый с помощью молотка и оправки, однако диаметр оправки должен соответствовать внутреннему, а не наружному кольцу подшипника. Следует любой ценой избегать повреждения наружного кольца. Кроме того, совершенно невозможно зажать ротор генератора в тисках при запрессовке заднего подшипника: задняя часть ротора очень мягкая, и на ней образуются задиры от тисков, которые могут помешать правильной сборке генератора .
- В идеале задний подшипник должен быть установлен на ротор с помощью гидравлического пресса. Если такой возможности нет, то во время прессования ротор необходимо положить на какую-нибудь деревянную поверхность. А на резьбу (на ту, по которой задний шкив накручивается на ротор) надо обязательно накрутить какую-нибудь гайку. Это защитит резьбу от повреждений (эти нитки тоже очень мягкие, как и вся задняя часть ротора).
- После запрессовки заднего подшипника производится сборка генератора.
Как изменить: пошаговое видео руководство с комментариями мастера
youtube.com/embed/dNnEP-pZziY?feature=oembed» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»>Вывод из сегодняшней статьи прост: если подшипники в генераторе свистят, их надо менять, причем срочно. Потому что не только они могут выйти из строя, но и весь генератор. Однажды он просто заклинит, его ротор перестанет вращаться, а осколки разбросанного сепаратора повредят обмотки генератора. И такие повреждения восстановлению не подлежат. Придется менять весь генератор, а это очень серьезные деньги.
Ремонт генератора на ваз 2110 своими руками
Подробно: ремонт генератора на ваз 2110 своими руками от настоящего мастера для сайта en.icndoit.com/35.
Добро пожаловать!
Генератор — это электроприбор, который подает ток в бортовую сеть автомобиля и заряжает аккумулятор при работающем двигателе, если он вышел из строя, то первая проблема, которая начинается с автомобиля, это лампочка заряда аккумулятора (будем об этой лампе чуть позже) а на машине в прямом смысле после этого ездить нельзя, все дело в том что система зажигания любого автомобиля который работает на бензине потребляет электричество и проводит его (высоковольтные провода, подключены свечи зажигания и другие агрегаты), тем самым работает двигатель, и если вдруг сядет аккумулятор и перестанет поступать ток в бортовую сеть, то машина просто заглохнет и больше не заведется, пока не разрядится аккумулятор заряжается снова.
Внимание!
Для проведения процедуры ремонта генератора вам потребуется запастись: Обязательно мультиметром и по возможности контрольной лампой, а также отверткой, разного рода ключами (рожковыми, накидными и т.д.) ), кроме того, вам также понадобится маркер и мелкозернистая кожа!
Резюме:
Внимание!
Как вы уже поняли, проверять лучше всего с помощью мультиметра, который имеет функцию вольтметра (а она есть у всех), так что если вы все-таки решили его проверить, то запомните ток, который должен быть на аккумуляторе при работающем двигателе равняется примерно 13-14,5 вольт, если меньше то либо аккумулятор полностью разряжен, либо генератор пришел в негодность, в этом случае попробуйте разогнаться, для этого кратковременно нажмите на педаль газа и уберите с него ногу, если увеличилась подача тока, значит батарея разряжена, если ничего не произошло, то попробуйте сделать это еще раз и помните, если ток меньше 12 вольт, что уже не допустимо, то после за очень короткое время аккумулятор полностью разрядится и вы уже не сможете завести машину (Для запуска автомобиля нужно не менее 11,5 вольт, если аккумулятор выдаст меньше, то запустить двигатель уже будет проблематично)!
Видео (нажмите, чтобы воспроизвести). |
Внимание!
В генераторе не очень сложно разобраться, проверить его сложно, особенно если не умеешь пользоваться мультиметром, а даже если и умеешь, то все равно могут быть ошибки, просто мультиметр -метр не всегда сможет показать точные данные (У каждого своя ошибка) и поэтому рекомендуем вам, перед тем как приступить к работам по разборке, просто отсоединить крышку от генератора и проверить щетки (Они чаще всего выходят из строя) и , при необходимости заменить их на новые (Кстати, если изношены только одни щетки, то даже генератор можно не снимать с машины, а просто отсоединить от него крышку и, вооружившись короткой отверткой, открутить два винта, которые крепят регулятор напряжения и потом, вынув регулятор, посмотреть на те самые щетки, которые на нем расположены и которые при сильном износе подлежат замене)!
Разборка:
1) Сначала снимаем его (Как снять генератор читайте в статье: «Замена генератора на автомобилях ВАЗ»), затем по бокам отгибаете три защелки, которые крепят пластиковую крышку, благодаря чтобы грязь и вода не попала в генератор, после того как загнуты защелки (только их не сломать) снимите крышку с генератора и отложите в сторону, как показано на маленьком фото.
2) Затем откручиваем два боковых винта, которые крепят регулятор напряжения к генератору (винты указаны красными стрелками, а сам регулятор синим) и потом снимаем регулятор с генератора, ну только когда берешь выключен, отсоедините от него проводку как на фото в показанном углу, иначе регулятор просто не снимется с автомобильного генератора.
4) После этого откручиваем четыре винта крепления диодного моста к генератору и отгибаем три вывода проводов, которые подключены к диодному мосту так, чтобы они позволяли его снять и совсем не мешали , после проделанной операции не торопитесь снимать диодный мост, а открутите еще один винт, которым крепится конденсатор или открутите гайку, которая крепит идущий от него провод, и только после этого можно снимать диодный мост с генератора, можно Подробнее об этом конденсаторе читайте ниже.
Внимание!
Конденсатор — благодаря ему ток, идущий от диодного моста, выравнивается и идет на аккумулятор более равномерно, без перерывов и без сильных колебаний, снимать можно как вместе с диодным мостом, так и отдельно, если хотите вместе , достаточно открутить винт, который его крепит (указано красной стрелкой) и потом снять, если хотите отдельно, то открутить гайку, которая крепит провод конденсатора к шпильке (указано синей стрелкой) и потом снять этот провод со шпильки!
5) Далее берем маркер в руки и делаем отметки на обеих крышках как показано на маленьком фото, после выполнения этих отметок откручиваем по кругу четыре винта (три из них указаны стрелками, один не видно) и отсоедините обе крышки.
6) Далее откручиваем гайку крепления шкива генератора (Обозначена красной стрелкой) и затем снимаем шкив, проще всего его открутить зажав ротор (Это только когда крышки уже отсоединен) в тисках, а просто аккуратно зажмите, а еще лучше подложите тряпку, как только гайка будет откручена, снимите вал ротора с подшипника, который находится в крышке (см. маленькое фото), затем снимите проставочное кольцо с вала и осмотрите его.
7) И по окончании всех операций осмотрите последние детали и проверьте некоторые из них, а именно осмотрите обе крышки, на них не должно быть трещин и следов деформации, проверьте оба подшипника (Передний и сзади) они должны нормально вращаться, не заедать где не следует и из них тоже не должна течь смазка, в противном случае подшипники выпрессовываются с помощью специального съемника и меняются на новые, затем берем статор в руки и осматриваем его , он должен быть в исправном состоянии и абсолютно не должно быть оголенной проводки, при помощи контрольной лампы проверьте его, для этого включите контроль в сеть 220 Вольт и поочередно подключите его между всеми клеммами как показано на фото 1, при каждом подключении лампочка должна загораться, иначе статор неисправен и статор надо еще проверить, если он не замыкается на массу, это тоже делается легко и с помощью той же контрольной лампочки, подробнее смотрите на ф из 2, там баран р поочередно подключается ко всем выводам обмотки статора, а провод от источника тока к корпусу статора, но только в этом случае лампа не должна гореть, если она горит, то это значит, что имеется короткое замыкание и статор необходимо заменить на новый.
Сборка:
Все детали собираются в обратном порядке, только при сборке ориентируйте крышки так, как они были установлены ранее (Все делается по меткам), а пружинная шайба шкива генератора будет нужно ставить выпуклой стороной к гайке и гайке крепления шкива, затягивать с моментом 39- 62 Н•м (3,9-б, 2 кгс•м), что можно сделать динамометрическим ключом и чем еще , при сборке сориентируйте конденсатор (если снимали вместе с диодным мостом) относительно монтажного выступа на крышке, как на фото ниже.
Дополнительный видео ролик:
Процесс капитального ремонта генератора на автомобилях ВАЗ 2110 вы можете увидеть на видео ниже:
Внимание!
Еще один процесс разборки и сборки генератора показан в другом видео, его также можно найти чуть ниже:
Отремонтировать генератор на автомобиле ВАЗ 2110 своими руками вполне возможно. элемент или полностью заменить его. Все зависит от конкретной ситуации и степени износа устройства.
Согласно руководству по эксплуатации плановую проверку состояния генератора следует проводить каждые 50 тысяч километров пробега. Но это при условии исправной работы устройства.
Бывает, что генератор начинает «барахлить» раньше положенного срока, аккумулятор не заряжается должным образом. Собственно, он и служит для обеспечения работы источника питания для питания всего автомобиля — аккумуляторной батареи.
Советуем опираться не только на наши инструкции, но и на видеоуроки, которые позволят провести ремонт и замену своими руками даже без большого опыта.
Первый шаг — определить, действительно ли ваш генератор является источником проблемы. Для проверки нужно провести ряд последовательных мероприятий.
- Запустите двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры.
- Увеличить обороты коленчатого вала примерно до 3 тысяч оборотов в минуту.
- Включить все фары, активировать дальний свет, запустить печку, аварийку, подогрев стекол, щетки стеклоочистителя. То есть все потребители электроэнергии должны быть максимально включены.
- Измерьте напряжение на аккумуляторе.
- Если прибор показывает меньше 13В, то велика вероятность, что в обмотках генератора произошло короткое замыкание или обрыв.
- Еще вариант — пробой регулятора напряжения, окисление контактов кольца обмотки возбуждения.
Генератор ВАЗ 2112: характеристики, ремонт и замена
Устройство любого автомобиля предусматривает наличие генератора — он необходим для выработки электрической энергии путем преобразования механической работы двигателя в электрическую. Благодаря этому устройству в автомобиле функционируют все приборы. Как устроен генератор ВАЗ-2112? Сегодня узнаем его технические характеристики, а также как его обслуживать и ремонтировать своими руками.
Устройство установки генератора
Генератор ВАЗ-2112 состоит из крышек — передней и задней. Они изготовлены из алюминиевого сплава и имеют специальные гнезда, куда устанавливаются подшипники. На корпусе задней крышки имеется клемма, служащая для подключения аккумулятора. Также на нем есть разъем. Через него подается напряжение на обмотку возбуждения. На задней крышке присутствует конденсатор — он служит для подавления электромагнитных помех. На устройстве есть место для установки и фиксации щеток.
Цилиндр сердечника в этом генераторе изготовлен из трансформаторного железа. Внутри него есть специальные пазы, в которых аккуратно уложена обмотка. Также на цилиндре находятся выводы для подключения к блоку выпрямителей. Крышки прикручены к статору болтами. На валу, выполняющем функции ротора, расположена обмотка возбуждения. Он соединен с медными кольцами. На переднем конце вала сделан специальный паз, служащий для установки шкива привода. Щетки выполнены неразъемным узлом, совмещенным с реле генератора. Он находится в прочном металлическом корпусе и надежно закреплен на щеткодержателе. Задняя крышка внутри удерживает диодный блок — он включает в себя 6 основных элементов и три дополнительных. Они закреплены на алюминиевых полукруглых пластинах, за счет чего диоды эффективно охлаждаются. В руководстве по эксплуатации есть схема, с помощью которой можно разобраться, как работает генератор ВАЗ-2112.
Также применяется во время ремонтных работ.
Принцип действия
Ротор, основная задача которого — создание магнитного поля, представляет собой вал, на котором расположена обмотка возбуждения. Каждая половинка отбирается на специальных столбах. Контактные кольца питают обмотку тока. Ротор вращается за счет привода. Статор представляет собой сердечник и обмотку. Он вырабатывает переменный ток, который через кольца передается дальше по электрической сети. Однако сначала его следует снять с рамы. Для подачи тока на кольца используют щеточный узел. Затем идет блок выпрямителя, который преобразует переменное синусоидальное напряжение, вырабатываемое генератором. В различных случаях используют разные схемы обмотки возбуждения. Например, применяется еще одна одиночная пара. Ток просто не сможет промыть аккумулятор, если двигатель не запущен. При соединении обмотки по схеме «Звезда» можно увеличить мощность генератора на 15%. Поддержанием напряжения устройства в пределах, заданных характеристиками, занимается реле генератора. Он изменяет частоту и длительность импульсов электрического тока. Реле представляет собой набор из нескольких датчиков и исполнительных механизмов. Их задача определить, какой длины обмотка возбуждения должна находиться в сети. Если реле неисправно, то на аккумуляторе не будет стабилизироваться напряжение.
Технические характеристики
Генератор ВАЗ-2112 отличается следующими техническими параметрами.
Так, напряжение, которое формируется на обмотке возбуждения, может отличаться в пределах от 13,2 В до 14,7 В. Непосредственно сам генератор способен вырабатывать ток, сила которого составляет до 80 А. Напряжение привода ремень таков, что при взвешивании 10 кг прогиб будет равен не менее 8 мм.
Ремонт генератора автомобиля ВАЗ-2112
Важно вовремя обслуживать этот элемент — он имеет большой запас надежности, но иногда при несвоевременном обслуживании необходимо ремонтировать автомобильный генератор. В первую очередь важно очистить внешние поверхности устройства.
Кроме того, в сервисных событиях проверяют безопасность генератора. Также регулятор напряжения нуждается в проверке. Специалисты рекомендуют проверить приводной ремень. Если он будет слабо растянут, система не сможет правильно функционировать. Проверять ВАЗ-2112 рекомендуется каждые 10 тыс. км пробега автомобиля – на его поверхности не должно быть никаких дефектов. Далее проверьте, в каком состоянии находятся подшипники. Во время этой операции необходимо снять ремень и вращать рукой ротор устройства. Если в процессе вращения чувствуется люфт или рев при движении, посторонние шумы или любые другие звуки — подшипники вышли из строя и подлежат замене. На генератор ВАЗ-2112, цена которого около 4 тысяч рублей, такие детали можно найти в любом магазине или на рынке.
Возможные неисправности
Как и все другие системы автомобиля, генератор тоже может выйти из строя. Иногда удается починить и устройство снова заработает. Но при некоторых неисправностях поможет только замена генератора ВАЗ-2112.
Диагностика данного узла проводится при возникновении повышенного шума при работе. Часто шум возникает из-за крепких подшипников. Но часто выходит из строя только подшипник, который находится в передней крышке. Выдерживает повышенные радиальные нагрузки, поэтому служит до тех пор, пока долго. Если приводной ремень слишком туго натянут, это также влияет на скорость износа подшипников.
Электрические неисправности: методы диагностики
Для выявления проблем электрического характера в работе генератора необходимо учитывать несколько факторов. Так, среди популярных симптомов — нет зарядки, пониженное напряжение зарядки или наоборот — повышенное. Без мультиметра эти поломки определяются по основным признакам. Так, на панели приборов будет гореть или моргать лампочка заряда аккумулятора. Так же при включенном свете фары светят очень тускло, дворники работают на медленной скорости. Повышенное напряжение сообщит о кипящем электролите в аккумуляторе и очень ярком свете фар.
Диагностика поверхности может быть выполнена без демонтажных работ. Для проверки нужен мультиметр. Нужно мерить напряжение при работающем двигателе. Если прибор показывает 12 В, генератор не заряжает аккумулятор. Если при всем выключенном электрооборудовании мультиметр выдает 14 В, то уровень заряда недостаточен. Специалисты не рекомендуют тестировать генератор со снятием плюсового контакта аккумулятора. Это может привести к выходу из строя реле.
Как снять генератор на ВАЗ-2112
Для более серьезной проверки необходимо снять устройство. Генератор держится на кронштейне на блоке двигателя. Для демонтажа установки потребуются ключи на 10 и 13, ключ клаксона на 17, а также крепление и головка на 15.
Первым делом снимаются клеммы с аккумулятора. Затем ослабьте и снимите ремень, а затем демонтируйте механизм натяжителя ремня. Далее отсоединяются провода и отсоединяются разъемы. Устройство держится на длинном болте и гайке. Его не так просто удалить. Поэтому сначала открутите кронштейны на мотоблоке. Они находятся на задней части установки. Затем генератор раскладывается, что поможет беспрепятственно открутить крепление оси. Его вытаскивают с втулкой, а после выбивают ось из кронштейна.
Неисправности щеточного узла
Для проверки щеточного узла потребуется источник питания, а также любая лампа на 12 В. Блок питания подключен к регулятору напряжения, лампа подключается к щетке — она должна быть похороненный. При повышении входного напряжения до 15 вольт лампочка гаснет. Если лампа горит и с большим напряжением, то требуется ремонт автомобиля ВАЗ-2112. Требуется замена реле. Что касается непосредственно щеток, то о их неисправностях говорит отсутствие заряда аккумулятора, слишком низкое напряжение в сети автомобиля, нестабильные напряжения заряда.
Длина щетки должна быть более 5 мм. Если меньше, то их нужно заменить. Также для проверки щеток можно немного подвигать их в канавках. Хорошие кисти свободно двигаются. Если они болтаются, рекомендуется их смазать. Так же стоит посмотреть правильность контактных колец — смотрят на производстве. Если следы ест, кольца шлифуют мелкой наждачной бумагой. После замены сразу начинает нормально работать. Важно следить за исправностью устройства и регулярно обслуживать генератор ВАЗ-2112 – цена узла небольшая, но при качественном обслуживании потребуется только замена щеток.
Диодный мост
Иногда бывают разные проблемы с выходом из строя силовых диодов, при желании их можно заменить. Мост вышел из строя, сообщит о недостающей зарядке и который производит генератор ВАЗ-2112. Ремонт в данном случае — замена пробитого диода.
|
Как проверить генератор на работоспособность различными способами. Типичные неисправности якорного генератора и боевые действия для проверки контактных колец генератора мультиметром
Неисправностей со стороны статора автомобильного генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций может быть не менее двух. это «обрыв» в его обмотках и короткое замыкание Обмотки на «массе». Признаком неисправности генератора является исчезновение зарядного тока. В этой ситуации после запуска двигателя лампа разряда аккумуляторной батареи на панели приборов гаснет, стрелка вольтметра стремится в красную зону. Если измерить напряжение на выводах аккумуляторной батареи при работающем двигателе, то оно будет ниже требуемого от генератора 37.3701 13,6 В. В некоторых случаях при коротком замыкании обмоток статора генератор делает характеристику команда.
Необходимые инструменты
— , автотестер или другой аналогичный прибор с режимом омметра
— При отсутствии измерительного прибора необходима контрольная лампа (лампочка на 12 В с припаянными двумя проводами)
Подготовительные работы
— снять генератор с двигателя автомобиля
— и снять статор
— Очистить статор от грязи
Проверка статора генератора 37.3700586
Проверка на наличие «обрыва»
Прижимаем щуп мультиметра в режиме модуля к выводам обмотки статора. Если «обрыва» нет, прибор покажет сопротивление в пределах 10 Ом. Если в обмотках статора есть «обрыв», то есть ток по ним не проходит, то сопротивление стремится к бесконечности. Проверяем поочередно все три выхода.
Проверка обмоток статора генератора 37.3701 на «обрыв»
Если применить контрольную лампу, то минус от минуса аккумулятора будем к одному из выводов обмотки статора (с помощью изолированного провода), а плюс через контрольную лампу к другому выводу. Лампа загорелась — все нормально, нет — «вскрытие». Повторяем операцию поочередно для всех выводов.
Проверка на короткое замыкание
Прижимаем второстепенный шнур мультиметра в режиме модуля к статору, а плюс к любому выводу обмотки. Если короткого замыкания нет, сопротивление на приборе стремится к бесконечности. Повторяем операцию для каждого вывода обмотки.
Проверка статора генератора 37.3701 на «короткое замыкание»
При проверке статора генератора на короткое замыкание контрольной лампой подаем минус с вывода аккумулятора на статор, а плюс через контрольную лампу на любой вывод обмотки. Лампа загорелась — замыкание есть, нет — все в норме. Повторяем процедуру для каждого выхода.
Примечания и дополнения
— Следует отметить, что аналогичные симптомы (кроме предупреждения генератора) могут появляться при неисправности регулятора напряжения, диодного моста, ротора генератора. Так как неисправность статора генератора встречается гораздо реже, чем неисправность регулятора или диодного моста, то в первую очередь стоит проверить их, а уже потом приниматься за проверку статора.
Как проверить генератор на ВАЗ-2110 в домашних условиях? Определить неисправную деталь этой электрической машины несложно. Для этого разберите его на составные части. Возможно, вам не придется покупать его целиком, но его будет достаточно, чтобы заменить или отремонтировать сломанный предмет.
- Подшипники. Чтобы определить состояние заднего подшипника, энергично регенерируйте его в разных направлениях. Если вращение затруднено, есть люфт или посторонний шум – подшипник подлежит замене. Аналогично проверьте передний подшипник. Для этого, придерживая шкив рукой, доведите переднюю крышку.
- Шкив. Осмотрите его на наличие повреждений и износа зубьев. Возможно, он требует замены.
- Обмотка. Подключаем аппозоны омметра (или мультиметра, находящегося в режиме измерения) к контактным кольцам ротора. Если его сопротивление колеблется от 4,5 до 10 Ом, то все в порядке. В противном случае замене подлежит прямой ротор (якорь) целиком.
Если теперь один из щупов перенести на корпус ротора, то мультиметр должен показать бесконечное сопротивление. Если он близок к нулю, обмотка тоже неисправна, «замкнута на корпус».
Аналогично, мультиметром проверьте целостность обмотки статора.
Диодный мост (выпрямительный блок)
Положительный щуп мультиметра, настроенный в режиме проверки диодов, подключите к общей шине выпрямительного блока, отрицательный щуп коснитесь поочередно противоположных выводов каждого диода. Сопротивление должно стремиться к бесконечности. При смене щупа местами сопротивление — в пределах нескольких сотых. Если это не так, диодный мост работает некорректно и требуется замена диода или всего блока выпрямителя.
Регулятор напряжения
В первую очередь осматриваем щетки регулятора. Их износ или повреждение – самая частая причина неисправности генератора, они считаются расходным материалом. Длина их выступающей части должна быть не менее 5 мм. Проверить плавность их хода, работу прижимных пружин.
Многие автомобилисты сталкивались с тем, что ВАЗ-2114 падал. Это связано с тем, что в генераторе появились неисправности. Прямыми причинами могут быть щетки и диодный мост . Конечно, ремонт этого узла, как правило, дело дорогое и автолюбитель старается отремонтировать деталь или купить поддержанную. Не факт, что второй вариант прослужит долго, поэтому рекомендуется ремонтировать родной, который наверняка прослужит дольше.
В видео ниже будет рассказано о проверке работы генератора на ВАЗ-2114 (+ его переборки):
Видеоматериал расскажет об устройстве генератора, а также расскажет о ремонте, нюансы и мелочи процесса
Устройство генератора на ВАЗ-2114
Генератор 37. 3701
Прежде чем приступить непосредственно к проведению ремонтных работ с генератором, необходимо знать устройство данной запчасти.
Генератор на автомобили ВАЗ 2113-2115 как маркируется 37.3701 и подходит не только на это семейство, но и на машины газового семейства. Итак, рассмотрим, из каких деталей работает этот узел.
Устройство генератора ВАЗ
Генератор 37.3701: 1 — крышка со стороны контактных колец; 2 — блок выпрямительный; 3 — вентиль выпрямителя; 4 — резьбовое крепление блока выпрямителя; 5 — контактное кольцо; 6 — задняя шаровая опора; 7 — конденсатор; 8 — вал ротора; 9 — выход генератора «30»; 10 — вывод «61» генератора; 11 — регулятор напряжения; 12 — выход «в» регулятора напряжения; 13 — щетка; 14 — шпилька крепления генератора к растяжке; 15 — шкив с вентилятором; 16 — наконечник полюсного ротора; 17 — дистанционная втулка; 18 — передняя шаровая опора; 19- крышка привода; 20 — обмотка ротора; 21 — статор; 22 — обмотка статора; 23 — наконечник полюсного ротора; 24 — буферная втулка; 25 — втулка; 26 — Перебранная втулка
Разборка генератора
выводы
Для проверки генератора на автомобиле ВАЗ-2114, а именно щеток и диодного моста необходимо демонтировать и разобрать узел. Этот процесс достаточно длительный и требует определенных знаний. Не все даже опытные автолюбители способны проделать эту операцию самостоятельно. Поэтому, если автолюбитель не уверен, что сможет самостоятельно отремонтировать генератор, рекомендуется обратиться в автосервис.
К наиболее частым неисправностям автомобилей, в том числе ВАЗ 2107, относятся проблемы с электрооборудованием. Так как источником питания в транспортном средстве является генератор и аккумуляторная батарея, то от их бесперебойной работы зависит запуск мотора и работа всех потребителей. Так как аккумулятор и генератор работают в тандеме, то от второго зависит срок службы и продолжительность работы первого.
Проверка Генератор ВАЗ 2107
Генератор «Семерки» вырабатывает электрический ток при работающем двигателе. Если с ним возникают проблемы, то устранением причины и устранением поломки следует заняться незамедлительно. С генератором может быть много проблем. Поэтому с возможными неисправностями нужно разобраться подробнее.
Проверка диодного моста
Диодный мост генератора состоит из нескольких выпрямительных диодов, по которым течет переменное, а выходит постоянное напряжение. От исправности этих элементов напрямую зависит функциональность самого генератора. Иногда диоды выходят из строя и нуждаются в проверке и замене. Диагностика проводится с помощью мультиметра или автомобильной лампочки на 12 В.
Мультиметр
Процедура состоит из следующих этапов:
Лампочка
Если под рукой нет мультиметра, можно использовать обычную лампочку на 12 В:
Видео: Диагностика выпрямительного блока лампочкой
Мой отец, как и многие другие владельцы отечественного автопрома, ранее отремонтировал выпрямительный блок генератора своими руками. Тогда необходимые диоды можно было достать без проблем. Теперь подробности по ремонту выпрямителя не так просты. Поэтому при поломке диодного моста его меняют на новый, тем более, что ремонтировать то, что делать, гораздо проще.
Проверка реле регулятора
Так как на ВАЗ «семерку» устанавливались различные регуляторы напряжения, то на проверке каждого из них следует остановиться более подробно.
Реле комбинированное
Реле комбинированное представляет собой единое целое со щетками и устанавливается на генератор. Снять его можно, не разбирая последний, хотя это будет непросто. Нужно добраться до задней части генератора, открутить два винта реле и вынуть его из специального отверстия.
Для проверки регулятора напряжения потребуются:
- блок питания с переменным напряжением 12-22 В;
- соединительный провод;
- Лампочка на 12 В.
Сам процесс состоит из следующих этапов:
Отдельное реле
Отдельное реле крепится на кузов автомобиля, и напряжение от генератора идет сначала на него, а потом на аккумулятор. В качестве примера рассмотрим проверку реле y112b, которые также устанавливались на классические «Жигули 9». 0585 » В зависимости от варианта исполнения такой регулятор может крепиться как на корпус, так и на сам генератор. Демонтируем деталь и выполняем следующие действия:
Реле старого образца
Ставился такой регулятор старая «классика».Прибор крепился к кузову,проверка имеет некоторые отличия от описанных вариантов.Регулятор имеет два вывода — «67» и «15».Первый подключается к минусу клеммы аккумулятора, а второй — с плюсом Лампочка подключается между массой и контактом «67» Последовательность изменения напряжения и реакция на него ламп одинаковые
Однажды при замене регулятора напряжения я столкнулся с такой ситуацией, когда после покупки и установки нового прибора на клеммах аккумулятора вместо 14,2-14,5 в приборе показывалось более 15 В. Просто неисправно было новое реле-регулятор. Это говорит о том, что не всегда можно быть полностью уверенным в работоспособности новой детали. При работе с электрикой всегда контролирую нужные параметры с помощью прибора. Если есть проблемы с зарядкой аккумулятора (перезарядка или недозарядка), то поиск неисправности начинаю с регулятора напряжения. Это самая недорогая часть генератора, от которой напрямую зависит, как будет заряжаться аккумулятор. Поэтому я всегда прихожу с запасным реле регулятора, ведь неисправность может возникнуть в самый неподходящий момент, а без заряда аккумулятора много не проедешь.
Видео: Проверка регулятора реле генератора на «Классике»
Проверка конденсатора
Конденсатор используется в схеме регулятора напряжения как подавитель высокочастотных помех. Деталь крепится непосредственно к корпусу генератора. Иногда она может выйти из строя.
Проверка исправности этого элемента осуществляется специальным прибором. Однако можно обойтись и цифровым мультиметром, выбрав предел измерения 1 МОм:
- К конденсатору конденсатора подключаем щуп прибора. При хорошем элементе сопротивление сначала будет небольшим, после чего начнет возрастать до бесконечности.
- Меняем полярность. Показания приборов должны быть одинаковыми. Если контейнер сломан, то сопротивление будет небольшим.
Если элемент вышел из строя, его легко заменить. Для этого достаточно открутить крепежный элемент, удерживающий емкость и запорный провод.
Видео: Как проверить конденсатор автомобильного генератора
Проверка щеток и контактных колец
Для проверки контактных колец на роторе генератор будет частично разобран, сняв заднюю часть. Диагностика заключается в визуальном осмотре контактов на предмет дефектов и брака. Минимальный диаметр колец должен быть 12,8 мм. В противном случае анкер подлежит замене. Кроме того, контакты рекомендуется зачищать мелкозернистой наждачной бумагой.
Щетки также осматриваются и в случае сильного изготовления или повреждения заменяются. Высота щетки должна быть не менее 4,5 мм. В местах приземления они должны ходить свободно и без тюрьмы.
Видео: Проверка щеточного узла генератора
Проверка обмоток
Генератор «Семерка» имеет две обмотки — вращательную и статорную. Первый закреплен на якоре и при работающем двигателе постоянно вращается, второй — неподвижно закреплен на корпусе самого генератора. Обмотка иногда выходит из строя. Для выявления неисправности необходимо знать метод проверки.
Обмотка ротора
Для диагностики обмотки ротора потребуется мультиметр, а сам процесс состоит из следующих действий:
Обмотка статора
При обмотке статора возможен обрыв или короткое замыкание. Диагностика также проводится с помощью мультиметра или лампочки на 12 В:
- На приборе выбираем режим измерения сопротивления и поочередно подключаем щуп к выходам обмоток. Если обрыва нет, сопротивление должно быть в пределах 10 Ом. В противном случае он будет бесконечно большим.
- Если используется лампа, то минус батареи подключается к одному из контактов обмотки, а плюс батареи подключается через лампу с другим выводом статора. Когда лампа загорает, обмотка считается исправной. В противном случае товар подлежит ремонту или замене.
- Для проверки обмотки на замыкание на корпус один щуп мультиметра подключают к корпусу статора, а другой поочередно к выходам обмоток. Если замыкание отсутствует, значение сопротивления будет бесконечно большим.
- Для диагностики обмотки статора на предмет замыкания минус акб соединить с корпусом, а плюс подключить через лампу к контурам. Светящаяся лампа укажет на закрытие.
Контрольный ремень
Генератор приводится ремнем от шкива коленчатого вала двигателя. Периодически необходимо контролировать натяжение ремня, так как оно может происходить при зарядке аккумулятора. Также стоит обратить внимание на целостность материала ремня. При наличии видимых отслоек, оплошностей и других повреждений элемент подлежит замене. Для проверки его натяжения выполните следующие действия:
Перед дальней поездкой всегда осматриваю ремень генератора. Даже если товар не поврежден, в наличии вместе с регулятором напряжения я держу и ремень, ведь в дороге всякое может случиться. Однажды я столкнулся с ситуацией, когда порвался ремень и возникли сразу две проблемы: отсутствие заряда аккумулятора и неработающая помпа, так как помпа не вращалась. Запасной ремень перевернут.
Проверка подшипников
Чтобы неисправность генератора, вызванная кодировкой подшипников, не застала вас врасплох, при появлении характерных шумов необходимо их проверить. Генератор нужно будет демонтировать с автомобиля и разобрать. Диагностику выполнять в таком порядке:
Внимание! При проверке также стоит наградить переднюю крышку генератора. На нем не должно быть трещин и других повреждений. При обнаружении поломки деталь заменяют новой.
Причины выхода из строя ВАЗ 2107
Генератор на «семерке» выходит из строя нечасто, но поломки все же случаются. Поэтому, как проявляется неисправность, стоит узнать подробнее.
Пробой или обрыв обмотки
От этого напрямую зависит исправность катушек генератора. С катушками может произойти обрыв и замыкание витков, пробой на корпус. При обрыве обмотки ротора заряд аккумулятора будет отсутствовать, о чем будет говорить светящаяся лампочка заряда аккумулятора на приборной панели. Если проблема заключается в замыкании катушки на корпус, то такая неисправность в основном возникает в местах расположения концов обмотки к контактным кольцам. Преобразование статора возникает из-за нарушений изоляции проводов. В этой ситуации генератор будет греться и не сможет обеспечить полный заряд аккумулятора. Если обмотки статора замкнуты на корпус, то генератор будет гудеть, греться, а мощность падать.
Раньше обмотка генератора блокировалась при повреждении, но сейчас этим почти никто не занимается. Деталь просто заменяется новой.
Щетки генератора подают напряжение на обмотку возбуждения. Их неисправность приводит к нестабильной зарядке или ее полному отсутствию. При неисправности щеток:
Реле-регулятор
Если после пуска двигателя напряжение на клеммах аккумулятора ниже 13 В или значительно выше 14 В, то неисправность может быть вызвана выходом из строя регулятора напряжения. Выход из строя этого устройства может значительно сократить срок службы батареи. Если после ночной стоянки стартер не крутит или на самом аккумуляторе вы заметили белую кожу, значит пора провести диагностику реле-регулятора.
В данном устройстве возможны такие проблемы:
- неудачный контакт со щетками;
- разбивочные элементы;
- внутренний разрыв цепи.
Заряд может отсутствовать из-за износа или зависания щеток, что связано с усадкой пружин при длительной эксплуатации.
Образец диодов
Вывод диодного моста может предшествовать:
Если целостность диодов в случае «ругательства» зависит от состоятельности автовладельца, то от первых двух никто не застрахован факторы.
Подшипники
На генератор ВАЗ 2107 установлены 2 шарикоподшипника, которые обеспечивают свободное вращение ротора. Иногда генератор может издавать нехарактерные для его работы звуки, например, гул или посторонние шумы. Разборка генератора и смазка подшипников могут устранить проблему только на время. Поэтому лучше заменить деталь. Если они выработали свой ресурс, генератор издаст жужжащий звук. Затяжка с ремонтом не стоит, так как велика вероятность узла и остановки ротора. Подшипники могут ломаться и гудеть из-за отсутствия смазки, повышенного износа или плохого качества изготовления.
Видео: Как шумят подшипники генератора
Любую неисправность генератора ВАЗ «семерка» вполне возможно устранить своими руками. Для выявления проблемы не обязательно иметь специальное оборудование, собственные знания и навыки работы с электричеством автомобиля, хотя лишними они не будут. Для проверки генератора будет достаточно цифрового мультиметра или лампочки на 12 В.
В машине два источника питания — это аккумулятор и генератор. Первый питает электрическую цепь, когда двигатель не работает. Второй — когда двигатель уже работает. В этом случае аккумулятор переходит в режим энергопотребителя и восполняет запасенную энергию для запуска двигателя.
На практике неисправности довольно часто возникают из-за неисправности источника питания. Часто они равны. Стартер отказывается раскручивать двигатель, в результате мотор не заводится. При работающем двигателе загорается контрольная лампочка на панели приборов со значком аккумуляторной батареи. Он свидетельствует о том, что возникла неисправность и аккумулятор не заряжается.
Проверка генератора на автомобиле
В первую очередь необходимо проверить исправность ремня генератора. Если он не порван, то проверяется натяжение ремня. Затем переверните батарею. Тестером (мультиметром) измеряем напряжение на клеммах. Оно должно быть в районе 12-12,7 вольт. Если все в порядке, запустите двигатель. Если батарея разряжена, зарядите и снова получите двигатель.
Меряем напряжение на клеммах аккумулятора (АКВ). Оно должно быть в указанных пределах, обычно от 13,2 до 14,5 вольт. Но на современных автомобилях эти пределы могут отличаться. Если есть инструкция по эксплуатации, то можно с ней ознакомиться. Отклонение от указанных значений в любую сторону является неисправностью. Эти отклонения могут быть трех видов:
- Нет разговора о зарядке — Генератор не работает.
- Ток заряда есть, но ниже минимального значения — Недостаточный заряд аккумулятора.
- Напряжение выше максимального значения — Перезагрузить акб.
Все три случая говорят о существующей неисправности в системе электроснабжения автомобиля. Необходимо провести комплексную проверку генератора.
Но перед этим проведите визуальный осмотр всех проводов и тросов, которые идут от генератора к аккумулятору. Не должно быть видимых повреждений, обрывов и окисления электропроводки. Обязательно проверьте клеммы на аккумуляторе, стартере и генераторе. Они должны быть чистыми и сухими. Любое окисление, ржавчина и грязь должны быть очищены. Часто это помогает восстановить потерянный контакт и машина начинает работать, как положено. Если не помогло, приступайте к детальной проверке.
Для дальнейшей проверки лучше снять генератор с автомобиля. Для начала снимите реле-регулятор с генератора и проверьте его. Для проверки стабилизатора напряжения вам понадобится мультиметр и зарядное устройство с регулируемым напряжением. Вместо зарядного устройства лучше использовать блок питания. Регулировки напряжения от 0 до 16 вольт будет вполне достаточно.
Plus Блок питания Соединение с регулятором — обычно это штекерное соединение «Папа». Минус цепляется к минусу, он обычно выводится на ухо крепления реле. Красный провод тестера соединяется с плюсовым проводом блока питания, черный — с минусовым. Подсоедините два зачищенных провода к кирпичам, по одному на каждый. К другим выдвинутым концам подключается лампочка (ее можно снять с задних фонарей автомобиля на момент проверки). Стенд для проверки готов.
Реле регулятора транск
Подключаем блок питания к сети, осторожно рукоятку регулятора начинаем поднимать напряжение. При этом следите за показаниями мультиметра. Лампочка не должна быть закопана в самом начале, а по мере поднятия напряжения она должна крутиться, сначала в полуметре и по мере прибавления должна увеличиваться яркость.
При достижении 14,5 вольт регулятор должен сработать, отсекая напряжение. Лампочку после этого следует заземлить. Считается, что стабилизатор рабочий, если он отсекает ток при значениях от 14,2 до 14,8 вольт. Если это происходит на более низких или более высоких показателях, неисправен регулятор напряжения. И реле неисправно, если вообще нет отсечки тока по току.
В случае неисправности реле меняют на новое. Если он исправен, продолжаем проверку.
Как проверить генератор мультиметром
Диодный мост генератора можно проверить мультиметром, но можно и стендом, на котором проверяли регулятор.
Но перед этим, прежде всего, не снимая выпрямительного моста с генератора, красный провод тестера подключите к выводу 30 генератора, а черный провод к корпусу. Режим тестера Тест при звонке (значок диода). Если его нет, то поставить на 1-2 ком. Мультиметр должен показывать бесконечность. Если показания отличаются, диодный мост неисправен.
Затем проверьте ток выпрямителей на обрыв. Положительный (красный) Свойство Оставьте на клемме 30, болты крепления перемычки отрицательного отвода по очереди. Индикация мультиметра во всех случаях должна выдавать бесконечность, любое другое означает поломку.
Но на практике такого осмотра чаще всего бывает недостаточно. В большинстве случаев генератор требуется более подробно.
Осторожный трансвелон
Для этого отверните болты крепления блока выпрямителя, отсоедините медные провода обмотки статора и снимите диодный мост с генератора. Теперь вы можете проверить каждый полупроводник по отдельности. Перед проверкой стабилизатор желательно промыть проточной водой с помощью жесткой оснастки, а затем тщательно просушить. Для быстрой сушки вполне подойдет фен.
Один из щупов тестера крепится на диодной пластине, второй подключается к центральному выводу каждого диода, закрепленного на этой пластине. Потом поменять щуп местами. В одном случае мультиметр должен показывать бесконечность, в другом — номинальное сопротивление, равное примерно 570-590 Ом. Выпрямители считаются неисправными, если:
- При первом и втором измерении (при смене полярности) показания мультиметра совпадают;
- Сопротивление диодов больше или меньше номинального значения.
Со второй пластиной диодного моста проделайте те же действия. При обнаружении неисправности Один или несколько диодов проще будет заменить блок выпрямителя целиком. Правда, попадаются умельцы, которые меняют появляющиеся диоды поштучно, но такая работа требует определенной сноровки и сноровки.
Проверка обмотки якоря и статора
При дальнейшей проверке необходимо полностью разобрать генератор. В первую очередь визуально проверьте якорь. Кольца щеток не должны иметь спонтанности, сколов и износа беговых дорожек. Почернения и небольшие потертости можно убрать наждачной шкуркой-ноль. Кольца, имеющие глубокие канавки, нуждаются в замене или — если позволяет толщина колец — усердии на токарном станке.
Обмотка якоря не должна явно пахнуть Гаром . Цвет обмотки должен быть однородным, не имеющим повреждений и разрывов. Чтобы проверить обмотку якоря на обрыве, вам понадобится мультиметр. Расширить режим работы по трансверсии или измерению сопротивления и подключить щуп к щеточным кольцам. Сопротивление обмотки должно быть в пределах 3-5 Ом. Затем один щуп оставляют на кольце, другой соединяют с корпусом. Дисплей мультиметра должен показывать бесконечность.
Статор генератора диагностируется после извлечения из корпуса. Сначала проведите визуальный осмотр. На проводе и его изоляции не должно быть видимых повреждений. Затем провод тестера подключается к корпусу статора. Коснитесь второго провода по очереди. Их всего три. Тестер должен быть в режиме трансверсии. Если на дисплее бесконечность, это говорит об исправности статора.
Дальнейшая проверка заключается в диагностике обмоток.