30Июл

Как проверить щетки генератора ваз 2110: Как проверить щетки генератора мультиметром

Как Проверить Щетки Генератора ВАЗ 2110 Мультиметром ~ AUTOTEXNIKA.RU

Содержание

Как проверить генератор мультиметром

Измерение спецприбором дозволит выявить даже маленький сбой. Существует ряд характеристик, которые числятся хорошими для всех видов машин. Аккумулятор без нагрузки имеет напряжение в границах 12,5 — 12,7 В. Потому что при запуске мотора на аккумулятор накладывается нагрузка, то нормальными показателями являются 13,8 — 14,8 В. После получения наибольшей нагрузки показатель напряжения должен снизиться до отметки 13,8. Если этого не вышло либо напряжение опустилось ещё ниже, то будет нужно проверка генератора.

Потому что прозвонить генератор верно могут не все автовладельцы, то при выявлении неисправности, но при отсутствии способности провести диагностику без помощи других, лучше обратиться в сервисный центр. Бывалые мастера сумеют дать подсказку предпосылки появления поломки и растолкуют, почему не вышло выполнить исследование без помощи других.

Как проверить

генератор на машине, не снимая и не имея нужного инструмента

Существует старый метод выявления неисправности генератора. Он очень прост, но итог может состоять только из 2-ух пт:

  • Работает исправно;
  • Есть сбои в работе.

Потому что проверить генератор автомобиля в домашних критериях этим методом может каждый желающий, то его популярность полностью оправдана. Нужно запустить мотор и включить ближний свет. С рабочего движка необходимо снять минусовую клемму. Если фары пылают ровно, а такт мотора не сбился, то генератор работает исправно. При неуверенной работе ДВС либо изменении яркости фар нужно выполнить более глубокую диагностику, потому что аппарат находится в неисправном состоянии.

Как проверить щетки генератора ВАЗ 2110 мультиметром

Подсоедините щупы тестера к контактам конденсатора. Перед подключением устройство указывает бесконечность. В момент подключения сопротивление миниатюризируется, а потом ворачивается снова в бесконечность. В данном случае конденсатор исправен. Неисправный конденсатор нужно поменять. Емкость конденсатора 2,2 мкФ ±20%

Добро пожаловать!
Щетки генератора — одна из важных деталей генератора которая стоит копейки и заменяется практически за 20-30 минут, если вы издавна занимаетесь уже ремонтом автомобилей и меняли эти щётки не раз, то и за минут 10 управитесь, кстати благодаря щёткам аккумуляторная батарея заряжается, а так же ток от генератора подаётся в бортовую сеть, но при выходе их из строя на автомобиле уже как говорится не поездишь, так как сходу зажгется лампа заряда аккумуляторной батареи (С этой лампой мы вас чуток позднее ещё познакомим), которая будет гласить о том, что напряжение генератор не даёт и он нуждается в осмотре (В данном случае машина за счёт 1-го аккума работать будет), а если вдруг в каком то не подходящем месте аккумулятор сядет, то автомобиль заглохнет и вы его больше не заведёте (Когда садится аккумулятор, ток перестает поступать в систему зажигания, в связи с чем теряется искра и топливно-воздушная смесь перестаёт воспламеняться и тем автомобиль сходу глохнет), потому эксплуатировать автомобиль после того как загорелась аккумуляторная батарея на приборной панели, вообщем не рекомендуется.

Примечание!
Чтоб произвести подмену щеток генератора, из инструментов придётся взять: Гаечные ключи, накидными ещё запаситесь если есть, а ещё лучше накидными головками с воротком, не считая этого новые щётки купите (Если уверенны что конкретно они износились, если генератор ещё не снимали и уже грешите на щётки, то брать ничего не надо, так как щётки зрительно проверяются а не так, возжелал их поменять так как генератор ток не даёт и поменял) и пару отвёрток возьмите которыми щётки выкручивать будете (Они винтами к генератору крепятся)!

Где находятся щетки генератора?
Под крышкой генератора они размещаются которую будет необходимо снять (Указана красноватой стрелкой) и после чего отвернуть винты которые укрепляют регулятор напряжения (Регулятор указан голубой стрелкой), спросите а при чём тут регулятор, объясняем регулятор идёт в сборе со щётками, винтами крепятся не сами щётки а регулятор, а сами щётки во вовнутрь генератора вставлены, потому не забудьте это так как мы ещё не раз в этой статье будет упоминать об этом самом регуляторе напряжения.

Когда необходимо поменять щетки генератора?
Если у вас загорелась та лампа заряда аккумуляторной батареи которая для наглядности на фото ниже указана стрелкой, то необходимо подумывать о том, чтоб проверить предохранитель который идёт на генератор и по мере надобности его поменять, если с предохранителем всё в порядке и после его подмены данная лампа так и не перестаёт пылать когда движок работает, то приступайте к снятию генератора и проверки щёток, диодного моста и т.Д., кстати про симптомы вышедших из строя щёток выскажемся так, первом делом если что то с ними случилось то в автомобиле зажгется лампа заряда АКБ, так же могут выключится некие приборы (Поворотники например закончат работать, при условии что предохранитель идущий на их цел), ужаснее начать приборы ещё могут (Свет по тускнел, печка начинает ужаснее работать), ну и аккумуляторная батарея в скорем времени разрядится, потому будьте осторожны, а то автомобиль заглохнет и больше не заведётся.

Проверка тока возбуждения генератора

Движок должен работать в режиме с очень высочайшими оборотами. Мультиметр подключают к клемме 67. На приборе сходу будет показан итог и величина тока возбуждения. У нормально работающего генератора данный показатель находится в границах 3 — 7 А.

Проверка диодного моста генератора

Этот способ является одним из методов проверки генератора без машины. Для диагностики будет нужно доступ к аккумуляторной батарее и самому устройству. Вольтметр употребляется в режиме измерения и подключается к массе и зажиму В на батарее. После включения спецоборудования в его окошке показатель не должен превосходить 0,5 мА. Если показатель выше, то это свидетельствует о том, что вышли из строя диоды или нарушилась целостность изоляции на обмотках.

План статьи: Введение. Что такое щётки генератора, где они находятся на

ВАЗ 2110. Фото/схема. Признаки неисправности

Подмена щёток генератора на ВАЗ 2110 своими руками: аннотация автовладельцу

Что такое щётки генератора, где они находятся на ВАЗ 2110. Фото/схема.

Признаки неисправности.

Диагностика: как проверить. В том числе мультиметром.

Аннотация по подмене:

— Пошаговая аннотация с фото. Вероятна ли подмена без снятия генератора? Если да, сделать 2 аннотации.

Меняем щётки генератора на «десятке»

Поменять щёткигенераторана ВАЗ-2110 необходимо через каждые четыре года либо каждые 50 000 км на одометре. Эта незначительная на 1-ый взор детальоченьважна, так как впрямую оказывает влияние на состояние заряда бортового аккума.Генераторэто единственнная вещь, которая пощволяетсистемеэлектропитания «десятки» поддерживать работувсехсистем, включая зажигание и топливоподачу.Именнопоэтому стоит уделить внимание щёткам.

Как устроены генераторные щётки

Генераторные щётки, применяемые в авто генераторах, делаются из графита, который время от времени пропитывают особым веществом, снижающим их износ. Щётки закреплены на генераторе с помощью специального пластмассового корпуса – щёткодержателя и представляют собой два железных кирпичика с проводами.

Авто генератор имеет подвижную и недвижную части. Итак вот, на крутящуюся часть, которая именуется ротором, железные пластинки, именуемые щётками, передают ток, а из-за воздействия силы трения ротора они равномерно приходят в негодность. Щёточный узел размещается поблизости ротора. На рисунке ниже он обозначен цифрой 3.

Главные неисправности и их признаки

Часто на трудности со щётками генератора указывают понижение яркости свечения фар и подсветки устройств, сбои в работе магнитолы и прикуривателя. Это небезопасно тем, что шофер начинает находить делему совсем не там, где нужно.

Проверка обмоток

Проверить состояние обмотки можно не только лишь зрительно, да и с помощью особых устройств. Данная манипуляция подразумевает проведение предварительных работ:

  • Демонтаж держателя щёток;
  • Снятие регулятора напряжения;
  • Зачистка контактных колец;
  • Проверка на отсутствие изъянов в обмотке.

После выполнения предварительных работ будет нужно омметр. Щупы устройства прикладываются к контактным кольцам и статору, после этого проводится исследование. Обычные характеристики находятся в пределе 5 — 10 Ом.

Проверка щеток генератора ВАЗ 2110

Также на износ щёток указывают последующие признаки:

  • Спонтанное отключение электроники без видимых обстоятельств
  • Падение напряжения в бортовой сети
  • Стремительная разрядка аккумуляторной батареи, которая после чего отрешается заряжаться

Эти трудности говорят о том, что генераторные щётки необходимо срочно поменять. В неприятном случае автомобиль станет просто бесполезен и даже небезопасен. Не страшитесь, убрать делему еще проще, чем кажется! Но для начала нужна верная диагностика. Вдруг причина проблем окажется не в щётках?

Сначала, проверить состояние щёток можно зрительно. Для этого будет нужно обесточить и снять сам генератор и поглядеть, как выступают щётки из корпуса держателя. Если их уже не видно, означает, они стёрлись и подлежат подмене. Также для проверки состояния щёток можно применить электронный мультиметр, который есть в гараже у многих автомобилистов. Это устройство, измеряющий как напряжение тока, так и электронное сопротивление. Довольно переключить тестер в режим омметра.

Потом необходимо взять 12-вольтовую лампу с 2-мя проводами и подсоедините их к клеммам B и D авто генератора. Щупы мультиметра прикладываем к различным концам щётки. Исправная щётка имеет сопротивление 0,05 Ом. Если это значение выше, щётки пора поменять.

Подмена щёток на ВАЗ-2110

Для того, чтоб снять щётки с генератора идеальнее всего поначалу снять сам генератор. Для этого пригодятся:

  • Гаечный ключ на 13
  • Торцовый ключ на 8
  • Плоская отвёртка
  • Ключ на 10

Конкретно для демонтажа генератора необходимы ключи на 10 и на 13. В процедуре снятия генератора на «десятках» с 8-клапанными и 16-клапанными моторами есть отличия. В машине с 8-клапанным движком устройство можно достать сверху открыв капот, а вот на авто с 16-клапанным движком придётся снимать защиту картера и проводить демонтаж генератора находясь под днищем автомобиля.

Перед тем, как находить генератор, необходимо отсоединить минусовую клемму аккумуляторной батареи. После чего можно приступать к демонтажу. Сначала, открутите гайку на плюсовом контакте генератора (B).

Пора приниматься за ременный привод генератора. Ослабьте нижнюю гайку при помощи ключа на 13.

То же самое сделайте с верхней гайкой.

Ослабьте болт натяжителя и снимите генераторный ремень. Открутите вполне крепежные болты генератора.

Выверните регулировочный болт и снимите натяжную планку

После чего генератор можно вынуть из подкапотного места.

Нередко спрашивают, а можно ли поменять щётки, не снимая генератора. Можно, но это будет еще труднее, потому что есть риск утратить важные детали и разрушить устройство. Не считая того, схожий трюк навряд ли пройдёт на 16-клапанном моторе, где даже просто подобраться к генератору уже нелёгкая задачка.

Щёточный узел крепится на генераторе всего одним болтом, но для того, чтоб его достать, будет нужно к стандартному набору инструментов добавить карданный шарнир с удлинителем и снять аккумулятор.
Для начала рукою отсоедините от генератора все присоединенные к нему провода и контакты. Помогайте для себя плоскогубцами по необходимости. После чего карданным шарниром выверните болт щёткодержателя и постарайтесь его не утратить. После чего воткните в держатель новые щётки и закрутите болт на место. Если будет тяжело, — делайте подмену щёток первым методом, сняв генератор.

Автомобиль как живой организм — все его детали требуют за собой бережного ухода и осторожного воззвания.

Но, как и организм человека, машина другой раз дает «сбои».

Выход из строя электронного генератора может доставить массу заморочек автолюбителю,

Но в его ремонте нет ничего трудно, и уж тем паче, нет ничего такового, с чем бы не совладал мужик.

Проверка тока отдачи

Данная проверка производится только при подключённом моторе. Этот метод довольно проблематический и просит огромного количества времени и скрупулёзности. Сущность диагностики заключается в измерении тока устройств, потребляющих электричество. Движок нужно завести и достигнуть очень больших оборотов. Зонд устанавливается на провод, который идёт к зажиму 30 либо В.

Поочерёдно необходимо включать все электроприборы авто, а характеристики с мультиметра записывать. После того, как результаты были получены, числа нужно сложить. Дальше следует включить все электроприборы и сопоставить характеристики на измерительном оборудовании с суммой прошедших исследовательских работ. Считается нормой показатель на 5 А наименьший от приобретенной суммы, но увеличенная свидетельствует о неисправности запчасти.

По какой причине генератор может выйти из строя

Потому что признак неисправности генератора фактически всегда схож, то сходу выявить предпосылки, по которым он вышел из строя, без специального оборудования нереально. Существует 4 главных поломки, из-за которых генератор может утратить работоспособность.

  • Заклинивание подшипников. Во время эксплуатации машины в генераторе происходит неизменное движение частей, которое приводит к исчезновению смазки и предстоящему подклиниванию или полному заклиниванию запчастей. Потому что подшипники имеют огромную плотность, то сначала в главном рвётся ремень, который отвечает за их вращение. Если ремень порвался, то стоит задуматься о подмене или переборке генератора.
  • Прогорание обмотки. Спаленная обмотка может появляться по различным причинам. Более распространённой является попадание химикатов и соли, которыми посыпают зимой дороги. После того, как проводка перегорела либо просто растеряла свою целостность, прекращается генерация тока.
  • Износ или заедание щёток. Задачи в щёточном узле появляются из-за того, что износились графитовые стержни. Это довольно частая неувязка, потому что многие автовладельцы запамятывают вовремя подменять щётки.
  • Поломка реле регулятора. Данная деталь предупреждает перезарядку аккумуляторной батареи и приводит напряжение в данные характеристики.

Потому что проверить генератор на машине не всегда бывает комфортно в полевых критериях, то стоит заблаговременно проводить плановое сервис и не третировать симптомами скорого выхода из строя.

Как проверить генератор на машине, не снимая и не имея нужного инструмента

Существует старый метод выявления неисправности генератора. Он очень прост, но итог может состоять только из 2-ух пт:

  • Работает исправно;
  • Есть сбои в работе.

Потому что проверить генератор автомобиля в домашних критериях этим методом может каждый желающий, то его популярность полностью оправдана. Нужно запустить мотор и включить ближний свет. С рабочего движка необходимо снять минусовую клемму. Если фары пылают ровно, а такт мотора не сбился, то генератор работает исправно. При неуверенной работе ДВС либо изменении яркости фар нужно выполнить более глубокую диагностику, потому что аппарат находится в неисправном состоянии.

Проверка обмоток

Проверить состояние обмотки можно не только лишь зрительно, да и с помощью особых устройств. Данная манипуляция подразумевает проведение предварительных работ:

  • Демонтаж держателя щёток;
  • Снятие регулятора напряжения;
  • Зачистка контактных колец;
  • Проверка на отсутствие изъянов в обмотке.

После выполнения предварительных работ будет нужно омметр. Щупы устройства прикладываются к контактным кольцам и статору, после этого проводится исследование. Обычные характеристики находятся в пределе 5 — 10 Ом.

Проверка тока возбуждения генератора

Движок должен работать в режиме с очень высочайшими оборотами. Мультиметр подключают к клемме 67. На приборе сходу будет показан итог и величина тока возбуждения. У нормально работающего генератора данный показатель находится в границах 3 — 7 А.

Проверка тока отдачи

Данная проверка производится только при подключённом моторе. Этот метод довольно проблематический и просит огромного количества времени и скрупулёзности. Сущность диагностики заключается в измерении тока устройств, потребляющих электричество. Движок нужно завести и достигнуть очень больших оборотов. Зонд устанавливается на провод, который идёт к зажиму 30 либо В.

Поочерёдно необходимо включать все электроприборы авто, а характеристики с мультиметра записывать. После того, как результаты были получены, числа нужно сложить. Дальше следует включить все электроприборы и сопоставить характеристики на измерительном оборудовании с суммой прошедших исследовательских работ. Считается нормой показатель на 5 А наименьший от приобретенной суммы, но увеличенная свидетельствует о неисправности запчасти.

Как проверить генератор автомобиля? 5 простых способов проверки с помощью мультиметра

Генератор является источником, который отвечает за подзарядку аккума во время движения. Если генератор некорректно или неустойчиво работает, то аккумуляторная батарея очень стремительно разряжается и просит неизменной подзарядки от электронной сети. Потому что проверить генератор можно и в домашних критериях, то при дилемме резвой разрядки аккума необязательно ехать на 100 для проведения диагностики.

При подозрении в нарушении работы генератора обладатель авто сперва стремится выявить поломку без помощи других. Существует несколько методов проверки, которые подразумевают измерение как на снятом, так и на недемонтированном устройстве. Проверка в обоих случаях будет достоверной. Кроме того, что необходимо знать, как проверить генератор, нужно узнать предпосылки, по которым он может выйти из строя. Хоть генератор и является довольно надёжным устройством, но некорректная либо халатная эксплуатация автомобиля может вывести его заблаговременно из строя.

Особенности проверки

Необходимо знать, как проверить работу генератора на автомобиле верно, по другому можно столкнуться с тем, что исправная деталь будет на сто процентов выведена из строя. Соблюдая всего несколько обычных правил, реально избежать неожиданной поломки.

  • Проверка должна осуществляться с помощью мультиметра.
  • При диагностике состояния вентилей ток обязан иметь напряжение не выше 12 В.
  • По мере надобности подмены проводки необходимо подобрать провода схожего сечения с начальными.
  • До того как приступить к проверке генератора, необходимо убедиться в корректности подключения всех креплений и в качестве натяжения ремня (читайте подробнее о натяжном ролике ремня генератора). По мере надобности соединения доводятся до работоспособного состояния, а ремень подтягивается или ослабляется.

Как проверить генератор мультиметром

Измерение спецприбором дозволит выявить даже маленький сбой. Существует ряд характеристик, которые числятся хорошими для всех видов машин. Аккумулятор без нагрузки имеет напряжение в границах 12,5 — 12,7 В. Потому что при запуске мотора на аккумулятор накладывается нагрузка, то нормальными показателями являются 13,8 — 14,8 В. После получения наибольшей нагрузки показатель напряжения должен снизиться до отметки 13,8. Если этого не вышло либо напряжение опустилось ещё ниже, то будет нужно проверка генератора.

Потому что прозвонить генератор верно могут не все автовладельцы, то при выявлении неисправности, но при отсутствии способности провести диагностику без помощи других, лучше обратиться в сервисный центр. Бывалые мастера сумеют дать подсказку предпосылки появления поломки и растолкуют, почему не вышло выполнить исследование без помощи других.

Как проверить

генератор на машине, не снимая и не имея нужного инструмента

Существует старый метод выявления неисправности генератора. Он очень прост, но итог может состоять только из 2-ух пт:

  • Работает исправно;
  • Есть сбои в работе.

Потому что проверить генератор автомобиля в домашних критериях этим методом может каждый желающий, то его популярность полностью оправдана. Нужно запустить мотор и включить ближний свет. С рабочего движка необходимо снять минусовую клемму. Если фары пылают ровно, а такт мотора не сбился, то генератор работает исправно. При неуверенной работе ДВС либо изменении яркости фар нужно выполнить более глубокую диагностику, потому что аппарат находится в неисправном состоянии.

Как проверить щетки генератора ВАЗ 2110 мультиметром

Подсоедините щупы тестера к контактам конденсатора. Перед подключением устройство указывает бесконечность. В момент подключения сопротивление миниатюризируется, а потом ворачивается снова в бесконечность. В данном случае конденсатор исправен. Неисправный конденсатор нужно поменять. Емкость конденсатора 2,2 мкФ ±20%

Добро пожаловать!
Щетки генератора — одна из важных деталей генератора которая стоит копейки и заменяется практически за 20-30 минут, если вы издавна занимаетесь уже ремонтом автомобилей и меняли эти щётки не раз, то и за минут 10 управитесь, кстати благодаря щёткам аккумуляторная батарея заряжается, а так же ток от генератора подаётся в бортовую сеть, но при выходе их из строя на автомобиле уже как говорится не поездишь, так как сходу зажгется лампа заряда аккумуляторной батареи (С этой лампой мы вас чуток позднее ещё познакомим), которая будет гласить о том, что напряжение генератор не даёт и он нуждается в осмотре (В данном случае машина за счёт 1-го аккума работать будет), а если вдруг в каком то не подходящем месте аккумулятор сядет, то автомобиль заглохнет и вы его больше не заведёте (Когда садится аккумулятор, ток перестает поступать в систему зажигания, в связи с чем теряется искра и топливно-воздушная смесь перестаёт воспламеняться и тем автомобиль сходу глохнет), потому эксплуатировать автомобиль после того как загорелась аккумуляторная батарея на приборной панели, вообщем не рекомендуется.

Примечание!
Чтоб произвести подмену щеток генератора, из инструментов придётся взять: Гаечные ключи, накидными ещё запаситесь если есть, а ещё лучше накидными головками с воротком, не считая этого новые щётки купите (Если уверенны что конкретно они износились, если генератор ещё не снимали и уже грешите на щётки, то брать ничего не надо, так как щётки зрительно проверяются а не так, возжелал их поменять так как генератор ток не даёт и поменял) и пару отвёрток возьмите которыми щётки выкручивать будете (Они винтами к генератору крепятся)!

Где находятся щетки генератора?
Под крышкой генератора они размещаются которую будет необходимо снять (Указана красноватой стрелкой) и после чего отвернуть винты которые укрепляют регулятор напряжения (Регулятор указан голубой стрелкой), спросите а при чём тут регулятор, объясняем регулятор идёт в сборе со щётками, винтами крепятся не сами щётки а регулятор, а сами щётки во вовнутрь генератора вставлены, потому не забудьте это так как мы ещё не раз в этой статье будет упоминать об этом самом регуляторе напряжения.

Когда необходимо поменять щетки генератора?
Если у вас загорелась та лампа заряда аккумуляторной батареи которая для наглядности на фото ниже указана стрелкой, то необходимо подумывать о том, чтоб проверить предохранитель который идёт на генератор и по мере надобности его поменять, если с предохранителем всё в порядке и после его подмены данная лампа так и не перестаёт пылать когда движок работает, то приступайте к снятию генератора и проверки щёток, диодного моста и т.Д., кстати про симптомы вышедших из строя щёток выскажемся так, первом делом если что то с ними случилось то в автомобиле зажгется лампа заряда АКБ, так же могут выключится некие приборы (Поворотники например закончат работать, при условии что предохранитель идущий на их цел), ужаснее начать приборы ещё могут (Свет по тускнел, печка начинает ужаснее работать), ну и аккумуляторная батарея в скорем времени разрядится, потому будьте осторожны, а то автомобиль заглохнет и больше не заведётся.

Проверка тока возбуждения генератора

Движок должен работать в режиме с очень высочайшими оборотами. Мультиметр подключают к клемме 67. На приборе сходу будет показан итог и величина тока возбуждения. У нормально работающего генератора данный показатель находится в границах 3 — 7 А.

Проверка диодного моста генератора

Этот способ является одним из методов проверки генератора без машины. Для диагностики будет нужно доступ к аккумуляторной батарее и самому устройству. Вольтметр употребляется в режиме измерения и подключается к массе и зажиму В на батарее. После включения спецоборудования в его окошке показатель не должен превосходить 0,5 мА. Если показатель выше, то это свидетельствует о том, что вышли из строя диоды или нарушилась целостность изоляции на обмотках.

План статьи: Введение. Что такое щётки генератора, где они находятся на

ВАЗ 2110. Фото/схема. Признаки неисправности

Подмена щёток генератора на ВАЗ 2110 своими руками: аннотация автовладельцу

Что такое щётки генератора, где они находятся на ВАЗ 2110. Фото/схема.

Признаки неисправности.

Диагностика: как проверить. В том числе мультиметром.

Аннотация по подмене:

— Пошаговая аннотация с фото. Вероятна ли подмена без снятия генератора? Если да, сделать 2 аннотации.

Меняем щётки генератора на «десятке»

Поменять щёткигенераторана ВАЗ-2110 необходимо через каждые четыре года либо каждые 50 000 км на одометре. Эта незначительная на 1-ый взор детальоченьважна, так как впрямую оказывает влияние на состояние заряда бортового аккума.Генераторэто единственнная вещь, которая пощволяетсистемеэлектропитания «десятки» поддерживать работувсехсистем, включая зажигание и топливоподачу.Именнопоэтому стоит уделить внимание щёткам.

Как устроены генераторные щётки

Генераторные щётки, применяемые в авто генераторах, делаются из графита, который время от времени пропитывают особым веществом, снижающим их износ. Щётки закреплены на генераторе с помощью специального пластмассового корпуса – щёткодержателя и представляют собой два железных кирпичика с проводами.

Авто генератор имеет подвижную и недвижную части. Итак вот, на крутящуюся часть, которая именуется ротором, железные пластинки, именуемые щётками, передают ток, а из-за воздействия силы трения ротора они равномерно приходят в негодность. Щёточный узел размещается поблизости ротора. На рисунке ниже он обозначен цифрой 3.

Главные неисправности и их признаки

Часто на трудности со щётками генератора указывают понижение яркости свечения фар и подсветки устройств, сбои в работе магнитолы и прикуривателя. Это небезопасно тем, что шофер начинает находить делему совсем не там, где нужно.

Проверка обмоток

Проверить состояние обмотки можно не только лишь зрительно, да и с помощью особых устройств. Данная манипуляция подразумевает проведение предварительных работ:

  • Демонтаж держателя щёток;
  • Снятие регулятора напряжения;
  • Зачистка контактных колец;
  • Проверка на отсутствие изъянов в обмотке.

После выполнения предварительных работ будет нужно омметр. Щупы устройства прикладываются к контактным кольцам и статору, после этого проводится исследование. Обычные характеристики находятся в пределе 5 — 10 Ом.

Проверка щеток генератора ВАЗ 2110

Также на износ щёток указывают последующие признаки:

  • Спонтанное отключение электроники без видимых обстоятельств
  • Падение напряжения в бортовой сети
  • Стремительная разрядка аккумуляторной батареи, которая после чего отрешается заряжаться

Эти трудности говорят о том, что генераторные щётки необходимо срочно поменять. В неприятном случае автомобиль станет просто бесполезен и даже небезопасен. Не страшитесь, убрать делему еще проще, чем кажется! Но для начала нужна верная диагностика. Вдруг причина проблем окажется не в щётках?

Сначала, проверить состояние щёток можно зрительно. Для этого будет нужно обесточить и снять сам генератор и поглядеть, как выступают щётки из корпуса держателя. Если их уже не видно, означает, они стёрлись и подлежат подмене. Также для проверки состояния щёток можно применить электронный мультиметр, который есть в гараже у многих автомобилистов. Это устройство, измеряющий как напряжение тока, так и электронное сопротивление. Довольно переключить тестер в режим омметра.

Потом необходимо взять 12-вольтовую лампу с 2-мя проводами и подсоедините их к клеммам B и D авто генератора. Щупы мультиметра прикладываем к различным концам щётки. Исправная щётка имеет сопротивление 0,05 Ом. Если это значение выше, щётки пора поменять.

Подмена щёток на ВАЗ-2110

Для того, чтоб снять щётки с генератора идеальнее всего поначалу снять сам генератор. Для этого пригодятся:

  • Гаечный ключ на 13
  • Торцовый ключ на 8
  • Плоская отвёртка
  • Ключ на 10

Конкретно для демонтажа генератора необходимы ключи на 10 и на 13. В процедуре снятия генератора на «десятках» с 8-клапанными и 16-клапанными моторами есть отличия. В машине с 8-клапанным движком устройство можно достать сверху открыв капот, а вот на авто с 16-клапанным движком придётся снимать защиту картера и проводить демонтаж генератора находясь под днищем автомобиля.

Перед тем, как находить генератор, необходимо отсоединить минусовую клемму аккумуляторной батареи. После чего можно приступать к демонтажу. Сначала, открутите гайку на плюсовом контакте генератора (B).

Пора приниматься за ременный привод генератора. Ослабьте нижнюю гайку при помощи ключа на 13.

То же самое сделайте с верхней гайкой.

Ослабьте болт натяжителя и снимите генераторный ремень. Открутите вполне крепежные болты генератора.

Выверните регулировочный болт и снимите натяжную планку

После чего генератор можно вынуть из подкапотного места.

Нередко спрашивают, а можно ли поменять щётки, не снимая генератора. Можно, но это будет еще труднее, потому что есть риск утратить важные детали и разрушить устройство. Не считая того, схожий трюк навряд ли пройдёт на 16-клапанном моторе, где даже просто подобраться к генератору уже нелёгкая задачка.

Щёточный узел крепится на генераторе всего одним болтом, но для того, чтоб его достать, будет нужно к стандартному набору инструментов добавить карданный шарнир с удлинителем и снять аккумулятор.
Для начала рукою отсоедините от генератора все присоединенные к нему провода и контакты. Помогайте для себя плоскогубцами по необходимости. После чего карданным шарниром выверните болт щёткодержателя и постарайтесь его не утратить. После чего воткните в держатель новые щётки и закрутите болт на место. Если будет тяжело, — делайте подмену щёток первым методом, сняв генератор.

Автомобиль как живой организм — все его детали требуют за собой бережного ухода и осторожного воззвания.

Но, как и организм человека, машина другой раз дает «сбои».

Выход из строя электронного генератора может доставить массу заморочек автолюбителю,

Но в его ремонте нет ничего трудно, и уж тем паче, нет ничего такового, с чем бы не совладал мужик.

Проверка тока отдачи

Данная проверка производится только при подключённом моторе. Этот метод довольно проблематический и просит огромного количества времени и скрупулёзности. Сущность диагностики заключается в измерении тока устройств, потребляющих электричество. Движок нужно завести и достигнуть очень больших оборотов. Зонд устанавливается на провод, который идёт к зажиму 30 либо В.

Поочерёдно необходимо включать все электроприборы авто, а характеристики с мультиметра записывать. После того, как результаты были получены, числа нужно сложить. Дальше следует включить все электроприборы и сопоставить характеристики на измерительном оборудовании с суммой прошедших исследовательских работ. Считается нормой показатель на 5 А наименьший от приобретенной суммы, но увеличенная свидетельствует о неисправности запчасти.

По какой причине генератор может выйти из строя

Потому что признак неисправности генератора фактически всегда схож, то сходу выявить предпосылки, по которым он вышел из строя, без специального оборудования нереально. Существует 4 главных поломки, из-за которых генератор может утратить работоспособность.

  • Заклинивание подшипников. Во время эксплуатации машины в генераторе происходит неизменное движение частей, которое приводит к исчезновению смазки и предстоящему подклиниванию или полному заклиниванию запчастей. Потому что подшипники имеют огромную плотность, то сначала в главном рвётся ремень, который отвечает за их вращение. Если ремень порвался, то стоит задуматься о подмене или переборке генератора.
  • Прогорание обмотки. Спаленная обмотка может появляться по различным причинам. Более распространённой является попадание химикатов и соли, которыми посыпают зимой дороги. После того, как проводка перегорела либо просто растеряла свою целостность, прекращается генерация тока.
  • Износ или заедание щёток. Задачи в щёточном узле появляются из-за того, что износились графитовые стержни. Это довольно частая неувязка, потому что многие автовладельцы запамятывают вовремя подменять щётки.
  • Поломка реле регулятора. Данная деталь предупреждает перезарядку аккумуляторной батареи и приводит напряжение в данные характеристики.

Потому что проверить генератор на машине не всегда бывает комфортно в полевых критериях, то стоит заблаговременно проводить плановое сервис и не третировать симптомами скорого выхода из строя.

Как проверить генератор на машине, не снимая и не имея нужного инструмента

Существует старый метод выявления неисправности генератора. Он очень прост, но итог может состоять только из 2-ух пт:

  • Работает исправно;
  • Есть сбои в работе.

Потому что проверить генератор автомобиля в домашних критериях этим методом может каждый желающий, то его популярность полностью оправдана. Нужно запустить мотор и включить ближний свет. С рабочего движка необходимо снять минусовую клемму. Если фары пылают ровно, а такт мотора не сбился, то генератор работает исправно. При неуверенной работе ДВС либо изменении яркости фар нужно выполнить более глубокую диагностику, потому что аппарат находится в неисправном состоянии.

Проверка обмоток

Проверить состояние обмотки можно не только лишь зрительно, да и с помощью особых устройств. Данная манипуляция подразумевает проведение предварительных работ:

  • Демонтаж держателя щёток;
  • Снятие регулятора напряжения;
  • Зачистка контактных колец;
  • Проверка на отсутствие изъянов в обмотке.

После выполнения предварительных работ будет нужно омметр. Щупы устройства прикладываются к контактным кольцам и статору, после этого проводится исследование. Обычные характеристики находятся в пределе 5 — 10 Ом.

Проверка тока возбуждения генератора

Движок должен работать в режиме с очень высочайшими оборотами. Мультиметр подключают к клемме 67. На приборе сходу будет показан итог и величина тока возбуждения. У нормально работающего генератора данный показатель находится в границах 3 — 7 А.

Проверка тока отдачи

Данная проверка производится только при подключённом моторе. Этот метод довольно проблематический и просит огромного количества времени и скрупулёзности. Сущность диагностики заключается в измерении тока устройств, потребляющих электричество. Движок нужно завести и достигнуть очень больших оборотов. Зонд устанавливается на провод, который идёт к зажиму 30 либо В.

Поочерёдно необходимо включать все электроприборы авто, а характеристики с мультиметра записывать. После того, как результаты были получены, числа нужно сложить. Дальше следует включить все электроприборы и сопоставить характеристики на измерительном оборудовании с суммой прошедших исследовательских работ. Считается нормой показатель на 5 А наименьший от приобретенной суммы, но увеличенная свидетельствует о неисправности запчасти.

Как проверить генератор автомобиля? 5 простых способов проверки с помощью мультиметра

Генератор является источником, который отвечает за подзарядку аккума во время движения. Если генератор некорректно или неустойчиво работает, то аккумуляторная батарея очень стремительно разряжается и просит неизменной подзарядки от электронной сети. Потому что проверить генератор можно и в домашних критериях, то при дилемме резвой разрядки аккума необязательно ехать на 100 для проведения диагностики.

При подозрении в нарушении работы генератора обладатель авто сперва стремится выявить поломку без помощи других. Существует несколько методов проверки, которые подразумевают измерение как на снятом, так и на недемонтированном устройстве. Проверка в обоих случаях будет достоверной. Кроме того, что необходимо знать, как проверить генератор, нужно узнать предпосылки, по которым он может выйти из строя. Хоть генератор и является довольно надёжным устройством, но некорректная либо халатная эксплуатация автомобиля может вывести его заблаговременно из строя.

Особенности проверки

Необходимо знать, как проверить работу генератора на автомобиле верно, по другому можно столкнуться с тем, что исправная деталь будет на сто процентов выведена из строя. Соблюдая всего несколько обычных правил, реально избежать неожиданной поломки.

  • Проверка должна осуществляться с помощью мультиметра.
  • При диагностике состояния вентилей ток обязан иметь напряжение не выше 12 В.
  • По мере надобности подмены проводки необходимо подобрать провода схожего сечения с начальными.
  • До того как приступить к проверке генератора, необходимо убедиться в корректности подключения всех креплений и в качестве натяжения ремня (читайте подробнее о натяжном ролике ремня генератора). По мере надобности соединения доводятся до работоспособного состояния, а ремень подтягивается или ослабляется.

Основным условием, при котором вероятна проверка генератора в домашних критериях, является сохранение его работоспособного состояния. Если устройство находится в разобранном состоянии или получил повреждения, которые мешают ему работать, то диагностика не дозволит узнать пригодность аппарата для предстоящей работы.

Также рекомендуем прочесть статью нашего профессионала, в какой рассказывается о том, как снять генератор на Приоре.

Может быть, вас также заинтригует статья нашего спеца, посвящённая тому, как снять генератор на ВАЗ-2114.

Советуем дополнительно прочесть статью нашего профессионала, в какой он ведает о том, как чинить генератор ВАЗ-2106.

Существует перечень действий, которые категорически нельзя делать при проверке:

  • Проверка работоспособности не должна производиться с помощью недлинного замыкания либо другими словами «на искру»;
  • Соединять клеммы различных конфигураций меж собой, также подключать клемму 30 либо В к массе;
  • Диагностика и работа генератора не должна начинаться без подключения потребителей. В особенности принципиально соблюдать этот пункт при отсоединённой аккумуляторной батарее;

Проверка регулятора напряжения

Последовательность действий такая.

  • Для проверки состояния регулятора напряжения будет нужно внедрение вольтметра, шкала которого обязана иметь от 0 до 15 В. Диагностику нужно делать лишь на отлично прогретом моторе. Для этого автомобиль заводится на 15 минут и врубается свет фар.
  • Застыл осуществляется меж выводом массы и 30 клеммы. Для большинства автомобилей норму отыскать совсем не сложно, потому что она у большинства находится в границах 13,5 — 14,6 В. Числа ниже 13 В молвят о том, что детали нужна срочная подмена.

Проверка диодного моста генератора

Этот способ является одним из методов проверки генератора без машины. Для диагностики будет нужно доступ к аккумуляторной батарее и самому устройству. Вольтметр употребляется в режиме измерения и подключается к массе и зажиму В на батарее. После включения спецоборудования в его окошке показатель не должен превосходить 0,5 мА. Если показатель выше, то это свидетельствует о том, что вышли из строя диоды или нарушилась целостность изоляции на обмотках.

Тестирование реле-регулятора

Этот модуль предназначен для поддержания неизменного напряжения (как это может быть) на выходе генератора. При движении автомобиля, скорость вращения вала генератора повсевременно изменяется.

Напряжение «скачет» в границах от 12 до 20 вольт. Регулятор ограничивает величину. От его работоспособности зависит не только лишь зарядка аккума. При скачках либо недочете напряжения все электрические блоки автомобиля работают неустойчиво, и могут просто перегореть.

Как проверить напряжение генератора при заведенном движке? Режим: «измерение неизменного напряжения», предел измерений: 20-50 вольт. Точки измерения – выходные контакты конкретно на генераторе, либо клеммы аккумуляторной батареи.

Напряжение должно быть в границах 14-14,2 В, при всех оборотах коленвала. Попросите ассистента пару раз надавить на акселератор, а сами смотрите за показаниями.

Поверка генератора конкретно на автомобиле — видео

Как проверить

генератор мультиметром: ремонт и обслуживание своими руками

Есть только два устройства, обеспечивающие работоспособность системы зажигания автомобиля. Аккумуляторная батарея и генератор. Они работают в паре, дополняя друг дружку.

Хоть какой из этих устройств может на куцее время работать раздельно от второго. Допускается какое-то время проехать с неисправным генератором, до разрядки аккума.

Также, искра в зажигании может поддерживаться только генератором, но появляется неувязка первого старта мотора – без АКБ коленвал не провернуть.

При этом согласованная работа будет нарушена не только лишь при поломке генератора. Если вырабатываемое напряжение отклонится от нормы, аккумулятор не будет заряжаться, а электросистемы автомобиля или не запустятся, или выйдут из строя.

Как проверить работоспособность генератора мультиметром?

Для осознания процесса, разглядим устройство генератора: Поломка хоть какого из компонент приведет к нарушению работоспособности всего агрегата. Для начала проверяется механическая часть. Снимать генератор не требуется, довольно снять со шкива приводной ручейковый ремень.

Прокрутите вал рукою, и удостоверьтесь в том, что ротор свободно крутится в подшипниках. При критичном износе щеток, будет слышен соответствующий скрежет.

Потом проверьте целостность и крепление кабелей питания и управления. Если зрительный контроль не посодействовал отыскать неисправность – предстоит проверка генератора мультиметром.

Для этой процедуры не нужен проф устройство со обилием функций. Довольно 3-х режимов: «прозвонка», «измерение сопротивления», «измерение напряжения».

Проверка генератора мультиметром на автомобиле

Есть методически верная последовательность проверки – от обычного к сложному.

Проверяем диодный мост

Если неисправность не найдена, придется разбирать корпус генератора. Он размещен под вентиляционной крышкой, на тыльной стороне генератора. Конструкция типичная, но понятная даже для водителя без электротехнического образования.

Режим: «прозвонка». Диоды проверяются без выпаивания из схемы. Прозвонка в обоих направлениях. При всем этом «пищать» мультиметр должен только в одну сторону. Если ток не проходит совсем, или протекает в обе стороны – диодик изменяется. Инспектировать проще относительно корпуса. 2-ой щуп касается изолированного контакта диодика.

Проверяем ротор генератора

Если диодный мост в порядке, щетки на регуляторе напряжения не сточены, зрительных повреждений и загрязнений не найдено – смотрим ротор генератора. Режим: «измерение сопротивления». Проверяем сопротивление меж токосъемными кольцами обмотки возбуждения. Сопротивление различное для каждой модели генератора, общий принцип – величина не должна быть большой.

Потом «прозваниваем» отсутствие которого замыкания меж обмотками и корпусом ротора. Оцениваем состояние витков.

Генератор автомобиля – энерго и температурно нагруженный устройство. Перемоткой обмоток должны заниматься профильные спецы.

Последним проверяется статор

Как самая трудно демонтируемая часть агрегата. Его можно диагностировать только после извлечения из корпуса генератора. Сначала обычный зрительный осмотр. Проверяем целостность изоляции проволоки, отсутствие обрывов и следов обгорания. Потом в режиме «прозвонка» ищем куцее замыкание обмоток с корпусом статора. Сопротивление должно стремиться к бесконечности. Если пробоев на корпус не выявлено – проверяем сопротивление всех обмоток. Их в генераторе три – система асинхронная. Величина сопротивления персональна для каждой модели агрегата, но сопротивление всех обмоток в одном агрегате, должно быть схожим.

Завершающий шаг проверки – контрольная цепь лампы на приборной панели. Сигнализация держит под контролем уровень заряда аккумуляторной батареи, также исправность генератора и регулятора напряжения.

Схема не очень непростая, состоит из сопротивления определенной величины, диодика и лампы. Корректность работы этого узла иногда находится в зависимости от свойства пайки и окисла на контактах. Даже сопротивление спирали лампочки, учитывается при калибровке контрольной схемы.

Потому при подмене лампы на светодиод, лампа нередко зажигается невпопад. Здесь обычным мультиметром не обойтись, требуется подключение диагностического сканера с возможностью моделирования дефектов.

Проверка генератора не снимая с машины — видео аннотация

Возможные неисправности

Полное, частичное заклинивание подшипников. Симптомы – порыв ремня, неполный заряд аккумуляторной батареи (определяется контрольной лампой на панели устройств, измерительным тестером, нагрузочной вилкой).

  • Зрительно при запущенном движке;
  • Выключить мотор, снять ремень, прокрутить рукою шкив. Отсутствие свободного, равномерного вращения показывает на необходимость ремонта.

Неисправности статора, ротора. Устройство эксплуатируется в брутальной среде, может быть попадание грязищи, едких жидкостей. Происходит разрушение изоляции проводов обмоток, вызывающее замыкания межвитковое, на корпус.

Признаки – прекращение генерации, мерклый свет ламп, пылает индикаторная лампочка, посторонние звуки в генераторе. Проверяется при снятом генераторе ВАЗ 2110 мультиметром.

Стерлись графитовые щетки. Симптоматика как в прошлом пт. Проверка, подмена делается без снятия оборудования. Занимает 10 – 15 минут.

Не работает регулятор напряжения. Приметы:

  • Зарядка аккума недостающая, напряжение в сети занижено, слабенькое свечение лампочек;
  • Перезаряд батареи, броский свет, завышенное напряжение, потеки засохшего электролита.

Тестируется методом замера напряжения на клеммах аккума.

Проверка генератора

ВАЗ 2110 мультиметром на машине

Для проверки электронных характеристик автомобиля пригодится комбинированный измерительный устройство, позволяющий устанавливать переключатель:

  • Неизменного напряжения в границах 0 – 30 вольт;
  • Сопротивления 0 – 5 Ом, 0 – 200 Ом, 0 – 2МОм.

Пошаговая инструкция диагностики

  • Установить переключатель в режим измерения неизменного напряжения. Красноватым щупом дотрагиваться к положительным контактам.
  • Замерить напряжение аккума при выключенном зажигании. Норма находится в спектре 12.5 – 12.7 вольта.
  • Запустить мотор. Холостые обороты. Приборы, освещение выключены. Обычным считается значение 13.8 – 14.5 вольта.
  • Включить потребителей электроэнергии (ближний свет, противотуманки, мультимедийные устройства).

При исправном оборудовании тестер покажет 13.7 – 14 вольт. Напряжение бортовой сети ниже 13В свидетельствует о неисправности генераторного блока. Нажатие на педаль акселератора, увеличивающее обороты мотора, не должно поднять напряжение более полувольта. Показатель выше 15 вольт гласит о неисправности реле-регулятора.

Проверка генератора ВАЗ 2110 мультиметром

Нереально представить автомобиль ВАЗ 2110 без электронных устройств. Освещение, зарядка аккума, бортовые контроллеры, электродвигатели потребляют электроэнергию, вырабатываемую генератором. Контроль состояния электрического оборудования увеличивает срок эксплуатации устройств, проводки. Статья содержит практические советы по разным методам проверки генератора ВАЗ 2110 мультиметром.

Авто ВАЗ оснащаются трехфазными синхронными генераторными устройствами переменного тока, оборудованными диодным выпрямителем, реле-регулятором напряжения электрического типа. Клиновый ремень передает вращательный момент со шкива мотора на шкив электронной машины. Неизменное напряжение возбуждения подается на контактные кольца графитовыми щетками, снимается с клеммы B.

Главные составные части устройства:

  • Передняя, задняя крышки с подшипниками;
  • Статор;
  • Ротор;
  • Диодный выпрямительный мост;
  • Реле-регулятор выходного напряжения;
  • Щеткодержатель.

Проверка узлов генератора на столе мультиметром

После появления подозрений о неисправности, устройство демонтируется, диагностируется.

  • Установить автомобиль на смотровую яму либо поднять переднюю часть домкратом, подставить страховую опору.
  • Ослабить крепление, отключить клемму «минус» с аккумуляторной батареи.
  • Отсоединить провода от генератора.
  • Выкрутить регулировочный, крепежные болты.
  • Снять ремень.
  • Извлечь устройство, разобрать.
  • Проверка диодного моста генератора ВАЗ 2110 мультиметром производится в режиме измерения сопротивления спектр 0 – 2МОм. Кремневые диоды, применяемые в схеме выпрямителя, пропуская в процессе работы ток до 80А, греются. Охлаждающим радиатором служит установочная железная обойма. Конструктивно выпускаются два типа выпрямителей: с анодом, катодом на корпусе. Автомобилисты именуют детали первого типа положительными, второго – отрицательными. Исправный диодик в прямом направлении указывает сопротивление 0 Ом, в оборотном — около 600 кОм. Нулевое значение в обе стороны – пробой устройства, высочайшее — обрыв. Дополнительные диоды проверяются аналогично.
  • Обмотки возбуждения ротора испытываются тестером при положении переключателя 0 – 5Ом. Измерительные щупы подключаются к контактным кольцам. Величина сопротивления лежит в границах 1. 8 – 5 Ом. Меньше – замыкание, больше – разрыв.
  • Обмотки статора тестируются на спектре 0 – 200Ом. Поочередное прикосновение к выводам 2-ух исправных обмоток покажет на приборном индикаторе единицы Ом, отсутствие показаний – неисправность.
  • Целостность изоляции обмоток замеряется методом прикасания 1-го щупа к контакту обмотки, другого к корпусу. Нескончаемо огромное значение гласит о норме.

Окончательную уверенность в исправности генератора даст испытание на щите.

Диагностика диодного моста

Поломка диодного моста приводит к непостоянности генератора. Щупы мультиметра прикладываются к массе и клемме В на аккуме. Очень допустимый показатель – 0,5 мА. Превышение свидетельствует о поломке диодов либо нарушении целостности изоляционных слоев обмоток.

Проверка генератора ВАЗ мультиметром, диагностика диодного моста, регулятора напряжения (реле) и тока

Генератор автомобиля служит для подзарядки аккума во время движения. В случае поломки либо сбоев в работе генератора аккумулятор стремительно разряжается. Работоспособность устройства можно проверить без помощи других средством мультиметра. Диагностировать генератор ВАЗ можно в установленном и демонтированном виде.

Диагностика тока возбуждения генератора

Движок должен работать на больших оборотах. Замеры производятся на клемме 67. При рабочем состоянии узла значение тока возбуждения находится в границах 3-7 А.

Проверка обмоток

Поначалу необходимо зрительно оглядеть обмотки. Если видимых изъянов нет, следует использовать мультиметр. За ранее необходимо выполнить такие деяния:

  • Демонтировать держатель щёток.
  • Отсоединить регулятор напряжения.
  • Прочисть контактные кольца.
  • Диагностировать обмотку на предмет изъянов.

На мультиметре следует активировать функцию замера сопротивления. Измерение проводится меж контактными кольцами и статором. В обычном режиме значение будет от 5 до 10 Ом.

Причины выхода из строя генератора

Без спец оборудования найти точную причину поломки узла не всегда удается. Но, в большинстве случаев к проблеме приводят:

  • Заклинивание подшипников. Из-за высыхания смазки и постепенного износа подшипники заклинивают. Поначалу обычно рвется ремень, что тянет необходимость переборки узла.
  • Прогорание обмотки. В большинстве случаев обмотка прогорает вследствие проникания хим веществ и солей, использующихся для посыпки дороги зимой.
  • Износ щеток. Графитовые щетки равномерно стираются, потому их необходимо временами поменять. Если их впору не поменять, узел может вполне выйти из строя.
  • Неисправность реле. Устройство создано для предотвращения перезарядки аккума. При его неисправности не происходит пуск генератора.

Для профилактики поломки следует вовремя создавать плановое сервис автомобиля.

Особенности проверки

При проверке генератора автомобиля ВАЗ 2110, 2107 и других на исправность необходимо соблюсти последующие условия:

  • Для диагностики следует использовать четкий мультиметр.
  • Обычным показателем напряжения тока является 12 В.
  • В случае необходимости подмены проводки необходимо использовать провода с таким же сечением, как в оригинале.
  • Перед проверкой следует проверить корректность подключения всех крепежей и натяжение ремня. Если необходимо, соединения следует отрегулировать до обычного состояния, ослабить либо подтянуть ремень.

В процессе проверки запрещено:

  • Накоротко замыкать провода;
  • Соединять клеммы, отличающиеся предназначением и параметрами, замыкать клемму 30 либо В на массу;
  • Диагностировать генератор без присоединенных потребителей.

Проверка работоспособности генератора на автомобилях

ВАЗ. Проверка генератора ВАЗа мультиметром

Мультиметр позволяет найти даже малозначительные сбои в работе узла. Есть ряд характеристик тока, которые должны быть в стандартном для машины спектре. Напряжение на аккуме при отсутствующей нагрузке должно находиться на уровне 12,5-12,7 В. При заведенном моторе напряжение увеличивается до 13,8-14,8 В. При высочайшей нагрузке показатель просаживается до 13,8 В. Если просадка более значимая, следует диагностировать генератор.

Диагностика регулятора напряжения

Чтоб проверить регулятор напряжения на автомобиле ВАЗ 2114, 2106, следует выполнить такие деяния:

  • Запустить и прогреть движок, включив свет фар. Прогревать мотор следует порядка 15 минут. Для диагностики применяется мультиметр либо вольтметр, способный делать замеры в спектре напряжений 0-15 В.
  • Измерить напряжение меж массой и клеммой 30. У большинства автомобилей в обычном состоянии показатель будет в рамках 13,5-14,6 В. Значение меньше 13 В значит необходимость подмены узла.

Прозвонка генератора ваз 2110 — Автомобильный портал AutoMotoGid

Содержание

  • Как проверить диодный мост генератора мультиметром
  • Как проверить регулятор напряжения генератора мультиметром
  • Как проверить ротор генератора мультиметром
  • Проверка аккумулятора и генератора автомобиля
  • План статьи: Введение. Что такое щётки генератора, где они находятся на ваз 2110. Фото/схема. Признаки неисправности
  • Проверка щеток генератора ВАЗ 2110
  • По какой причине генератор может выйти из строя
  • Особенности проверки
    • Как проверить генератор на работоспособность в домашних условиях
    • Как проверить генератор на машине, не снимая и не имея нужного инструмента
    • Как проверить генератор мультиметром
      • Проверка регулятора напряжения
      • Проверка диодного моста генератора
      • Проверка тока отдачи
      • Проверка тока возбуждения генератора
      • Проверка обмоток
    • Как проверить снятый генератор на работоспособность
  • Как проверить генератор автомобиля мультиметром
  • Начало работы
  • Реле-регулятор
  • Диодный мост
  • Прозваниваем диодный мост
  • Ротор генератора
  • Статор генератора
    • Общие советы

Генераторы используются во многих областях, как автономные источники электрической энергии. Особенно широкое распространение эти устройства получили в автомобилях. Без генератора не смогут нормально работать блоки, приборы и узлы, которые полностью зависят от наличия электричества. От него же заряжается и аккумуляторная батарея. Поэтому, при возникновении каких-либо проблем в системе электрооборудования, одним из основных вопросов становится, как проверить генератор мультиметром.

Наиболее оптимальным вариантом будет обращение на СТО, для проведения полной диагностики. Однако это не всегда возможно, да и автомобиль может оказаться не на ходу. Единственным выходом из создавшейся ситуации будет самостоятельная проверка всех систем автомобиля, в том числе и генератора.

Как проверить диодный мост генератора мультиметром

Диодный мост в генераторе является своеобразным выпрямителем, с помощью которого переменный ток, вырабатываемый генератором, преобразуется в постоянный. В него входят полупроводниковые диоды в количестве 6 штук, 3 из них – с положительным значением, а 3 – с отрицательным. Каждая из этих групп пропускает ток только в одном, строго определенном направлении.

Переменный ток используется тогда, когда его нужно передать на дальнее расстояние. Для электроприборов, установленных в автомобиле, требуется постоянный ток, в том числе и для зарядки аккумулятора. Поскольку генератор способен вырабатывать лишь переменный ток, то для преобразования в постоянный ток как раз и нужен диодный мост.

В конструкцию входят две металлические пластины, проводящие электрический ток. На их плоскости в порядке очередности устанавливаются диоды. Переменное напряжение, выдаваемое генератором, изменяет направление, в котором движутся электроны. Для того чтобы получить постоянное напряжение, требуется перенаправить их движение в так называемую неправильную сторону, в результате дальнейшей работы фаз будет создаваться постоянный ток. В данной схеме аккумуляторная батарея служит своеобразным конденсатором, который успешно гасит колебания напряжения. При необходимости следует проверить генератор с помощью мультиметра.

Довольно часто происходит выход из строя диодного моста. Подобная ситуация возникает при несоблюдении полярности аккумулятора, или замыкании электрической цепи в самом генераторе. Любые неисправности диодного моста отрицательно влияют на всю бортовую сеть. Если произошел обрыв одного из диодов или диод оказался пробитым, в этом случае в стабильном пульсирующем напряжении на выходе генератора появляются провалы, поскольку неисправный диод прекращает подачу напряжения в бортовую сеть.

Определенную компенсацию провалов берет на себя аккумулятор за счет собственных ресурсов, однако величина общего напряжения сети все равно снижается. Помимо нарушения стабильности, провалы приводят к электромагнитным помехам, отрицательно влияющим на звуковоспроизводящее оборудование. При большом количестве таких нарушений скорее всего потребуется обязательная проверка диодного моста. С этой целью придется проверить генератор на работоспособность мультиметром, предварительно сняв его с двигателя. Диодный мост отсоединяется и прозванивается тестером.

Во время разборки желательно использовать руководство по эксплуатации, поскольку на разных машинах эта операция может отличаться. На одних моделях крепление моста осуществляется болтами, а в других он просто припаивается. На диодный мост и генератор наносятся метки, чтобы избежать путаницы при последующей сборке.

  • Мультиметр необходимо перевести в режим измерения сопротивления и установить звуковую индикацию.
  • Далее щупы измерительного устройства подключаются к каждому выводу диода. Отрицательный вывод – «минус» соединяется с центральной стальной или алюминиевой пластиной, а положительный вывод соединяется с металлической жилой, выполненной в виде луженого оголенного провода, диаметр которого должен быть не менее 1 мм.
  • Чтобы проверить каждый диод, нужно вначале одним щупом коснуться жилы или центральной пластины, а другим щупом – противоположного вывода диода. После этого щупы необходимо поменять местами.
  • При исправности диода, мультиметр будет выдавать звуковые сигналы только когда щупы находятся в определенном положении. Если же тестер пищит при всех вариантах подключения, это указывает на то, что диод пробит. Если звуковые сигналы вообще отсутствуют, значит имеет место обрыв диода. Звуковые сигналы должны издаваться прибором, когда проверяется только одна сторона моста.

Существует еще один метод проверки генератора мультиметром. В этом случае используется сопротивление – основная физическая величина. Для проведения измерений таким способом, переключатель нужно установить на отметку 1кОм. Касания щупами осуществляются как и в предыдущем варианте. При проверке одного направления прибор должен выдавать результат 500-800 Ом, а при проверке другого – бесконечность. В этом случае все диоды моста находятся в рабочем состоянии.

Как проверить регулятор напряжения генератора мультиметром

Для того чтобы обеспечить нормальную работу лампочек, стеклоподъемников, стеклоочистителей и другого электрооборудования, а также зарядку аккумулятора, нужно поддерживать значение постоянного тока на уровне 13,5-14,5 вольт. Если этот показатель будет меньше, то не зарядится батарея, а если он превысит этот уровень – бортовые электроприборы выйдут из строя. Высокое напряжение наносит определенный вред и аккумулятору, сокращая срок эксплуатации из-за перезарядки.

Поэтому для преобразования тока, вырабатываемого генератором, существует специальное устройство – реле-регулятор напряжения. С его помощью бортовая сеть обеспечивается током, у которого поддерживаются требуемые параметры, независимо от оборотов коленчатого вала. Нередко возникают ситуации, когда возникает необходимость проверить напряжение генератора мультиметром.

Современные реле являются электронными, а их конструкция – неразборная. В случае выхода их из строя, они не подлежать регулировкам или ремонту, а требуют полной замены. Это считается единственным недостатком этих устройств, поскольку в остальном реле имеют массу достоинств: компактность, долговечность, высокая точность параметров тока.

Когда же регулятор напряжения можно считать неисправным?

  1. Фары меняют яркость свечения, в зависимости от оборотов двигателя.
  2. Наблюдается недостаточный заряд аккумулятора или, наоборот, его перезарядка, сопровождающаяся выкипанием электролита.
  3. В салоне автомобиля может ощущаться горелый запах. Поломка регулятора может произойти из-за попадания влаги, различных механических повреждений, короткого замыкания и других нестандартных кратковременных электрических воздействий.
  4. Иногда регулятор бывает изначально некачественным, если это сомнительная продукция от неизвестных производителей.

Существуют разные методы, как проверить реле-регулятор генератора мультиметром и установить его работоспособность. Наиболее простым считается проверка мультиметром, без демонтажа устройства. С этой целью выполняется измерение напряжения, поступающего в аккумулятор для его зарядки. Для такой проверки потребуется помощник, регулирующий обороты двигателя педалью акселератора.

Процедура проверки проходит в несколько этапов:

  • Двигатель автомобиля запускается и прогревается в течение 5-ти минут.
  • Открыть капот во время работы двигателя и соединить контакты мультиметра с клеммами батареи. Подключение нужно выполнять с соблюдением полярности, а переключатель выставляется на отметку 20 В.
  • Оценка зарядного напряжения, поступающего от генератора, выполняется при определенных условиях. Необходимо проверить сколько выдает генератор мультиметром. Ближний свет должен быть включен, а все остальные потребители – выключены. Коленчатый вал вращается со скоростью от 1,5 до 2,5 тыс. об/мин. Если напряжение составляет более 14,8 вольт, в этом случае регулятор считается неисправным и подлежит замене. При напряжении ниже 13,5 В причиной неисправности может быть не только реле. Неисправность может заключаться в проводке или самом генераторе.
  • Более точные результаты получаются путем оценки интенсивности тока, поступающего при нагрузке. Для этого потребуется включение дальнего света, вентилятора печки, стеклоочистителя и других потребителей. В такой ситуации величина зарядного тока не должна быть ниже отметки 13,5 вольт. Если показатель все-таки меньше этого значения, то при включении всего электрооборудования, аккумулятор не будет получать нормальную зарядку.

Более полноценная проверка выполняется на снятом реле-регуляторе. Обычно электронное устройство стоит поверх генератора, закрытое пластиковой крышкой. В некоторых случаях регулятор может образовывать единый блок со щетками. Для проверки кроме мультиметра нужно приготовить контрольную лампу на 12 В, мощностью не выше 3 ватт и регулируемый источник тока. Эти методы подходят и для того, чтобы проверить интегралку генератора мультиметром, то есть интегральный регулятор напряжения.

Провода от источника тока подключаются следующим образом: «минус» соединяется с массой регулятора, а «плюс» – с клеммой, промаркированной символом «В». Контрольная лампа соединяется через проводники с графитовыми щетками без соблюдения полярности. Вначале на реле-регулятор нужно подать напряжение от 13 до 13,5В, при котором лампочка будет гореть. Если этого не произошло, значит регулирующее устройство неисправно.

Далее лампочка остается в горящем состоянии, а входящее напряжение постепенно увеличивается. При исправном реле лампочка погаснет, когда напряжение достигнет 14,2-14,5 В. Если же в случае дальнейшего повышения напряжения контрольная лампочка продолжает гореть, значит в реле имеется пробой и оно неисправно. О неисправности свидетельствует и тот факт, когда при напряжении ниже 4 В лампочка гаснет. Такой ток будет явно недостаточным, чтобы обеспечить питанием все электроприборы и качественно зарядить аккумуляторную батарею.

Как проверить ротор генератора мультиметром

Неисправный ротор автомобильного генератора прежде всего вызывает исчезновение зарядного тока и разрядку аккумулятора. На это указывает лампочка разрядки батареи, расположенная на щитке приборов. Положение стрелки вольтметра находится возле красной зоны или в самой зоне. В связи с этим возникает необходимость проверить якорь генератора мультиметром.

При проверке напряжения мультиметром при работающем двигателе, его показатели на выводах батареи будут меньше, чем необходимые 13,6 вольт. С целью получения более точных результатов, рекомендуется заранее проверить зарядку аккумулятора от генератора мультиметром.

Основными неисправностями ротора считаются короткое замыкание обмоток и разрыв выводов между обмоткой возбуждения и контактными кольцами. Для проверки не обязательно снимать генератор с двигателя и вынимать из него ротор. Достаточно снять реле-регулятор напряжения и через образовавшееся окно выполнить все необходимые действия.

Для того чтобы проверить наличие замыкания на массу обмоток возбуждения ротора, нужно установить мультиметр в режим омметра и прижать поочередно плюсовой щуп к контактным кольцам. Минусовой щуп прижимается к массе – корпусу генератора. Если показатель сопротивления стремится к бесконечности, значит ротор исправен и замыкание на массу отсутствует. После этого следует проверить обмотку генератора мультиметром на обрыв. Мультиметр также выставляется в режим омметра, плюсовой щуп прикладывается к одному контактному кольцу, а минусовой – к другому. Показатель сопротивления от 5 до 10 Ом свидетельствует об исправности обмотки возбуждения. В большинстве случаев неисправный ротор подлежит замене.

Однако не все элементы могут быть проверены путем тестирования. Например, проверить щетки генератора мультиметром не представляется возможным. Данная процедура предполагает визуальную диагностику, после того как будет произведено снятие щеточного аппарата. При необходимости может быть снят и регулятор напряжения. Как правило у щеток наблюдается равномерный износ. В нормальном состоянии длина щеток – 8-10 мм. Если же этот показатель менее 4,5 мм, то щетки подлежат обязательной замене. Одновременно вычищается угольная пыль, образовавшаяся в результате трения щеток о роторные кольца.

При выполнении диагностики генератора, неисправность ротора допускается в последнюю очередь. Прежде всего проверяются другие элементы, которые с большей вероятностью могут стать причиной нарушений работы устройства. Низкое напряжение, горящая лампочка на панели приборов и другие симптомы могут случиться в случае выхода из строя диодного моста или реле-регулятора. Сначала проверяются они, а уже потом и сам ротор.

Проверка аккумулятора и генератора автомобиля

Подсоедините щупы тестера к контактам конденсатора. Перед подключением прибор показывает бесконечность. В момент подключения сопротивление уменьшается, а затем возвращается опять в бесконечность. В этом случае конденсатор исправен. Неисправный конденсатор надо заменить. Емкость конденсатора 2,2 мкФ ±20%

Добро пожаловать!
Щетки генератора — одна из важнейших деталей генератора которая стоит копейки и заменяется буквально за 20-30 минут, если вы давно занимаетесь уже ремонтом автомобилей и меняли эти щётки не раз, то и за минут 10 управитесь, кстати благодаря щёткам аккумуляторная батарея заряжается, а так же ток от генератора подаётся в бортовую сеть, но при выходе их из строя на автомобиле уже как говорится не поездишь, потому что сразу загорится лампа заряда аккумуляторной батареи (С этой лампой мы вас чуть позже ещё познакомим), которая будет говорить о том, что напряжение генератор не даёт и он нуждается в осмотре (В этом случае машина за счёт одного аккумулятора работать будет), а если вдруг в каком то не подходящем месте аккумулятор сядет, то автомобиль заглохнет и вы его больше не заведёте (Когда садится аккумулятор, ток перестает поступать в систему зажигания, в связи с чем пропадает искра и топливно-воздушная смесь перестаёт воспламеняться и тем самым автомобиль сразу глохнет), поэтому эксплуатировать автомобиль после того как загорелась аккумуляторная батарея на приборной панели, вообще не рекомендуется.

Примечание!
Чтобы произвести замену щеток генератора, из инструментов придётся взять: Гаечные ключи, накидными ещё запаситесь если есть, а ещё лучше накидными головками с воротком, кроме этого новые щётки купите (Если уверенны что именно они износились, если генератор ещё не снимали и уже грешите на щётки, то покупать ничего не нужно, потому что щётки визуально проверяются а не так, захотел их заменить потому что генератор ток не даёт и заменил) и пару отвёрток возьмите которыми щётки выкручивать будете (Они винтами к генератору крепятся)!

Где находятся щетки генератора?
Под крышкой генератора они располагаются которую будет нужно снять (Указана красной стрелкой) и после этого отвернуть винты которые крепят регулятор напряжения (Регулятор указан синей стрелкой), спросите а при чём здесь регулятор, объясняем регулятор идёт в сборе со щётками, винтами крепятся не сами щётки а регулятор, а сами щётки во внутрь генератора вставлены, поэтому не забудьте это потому что мы ещё не раз в этой статье будет упоминать об этом самом регуляторе напряжения.

Когда нужно менять щетки генератора?
Если у вас загорелась та самая лампа заряда аккумуляторной батареи которая для наглядности на фото ниже указана стрелкой, то нужно подумывать о том, чтобы проверить предохранитель который идёт на генератор и при необходимости его заменить, если с предохранителем всё в порядке и после его замены данная лампа так и не перестаёт гореть когда двигатель работает, то приступайте к снятию генератора и проверки щёток, диодного моста и т.д., кстати про симптомы вышедших из строя щёток скажем так, первом делом если что то с ними случилось то в автомобиле загорится лампа заряда АКБ, так же могут выключится некоторые приборы (Поворотники к примеру перестанут работать, при условии что предохранитель идущий на них цел), хуже начать приборы ещё могут (Свет по тускнел, печка начинает хуже работать), ну и аккумуляторная батарея в скорем времени разрядится, поэтому будьте аккуратны, а то автомобиль заглохнет и больше не заведётся.

План статьи: Введение.

Что такое щётки генератора, где они находятся на ваз 2110. Фото/схема. Признаки неисправности

Замена щёток генератора на ВАЗ 2110 своими руками: инструкция автолюбителю

2. Что такое щётки генератора, где они находятся на ВАЗ 2110. Фото/схема.

3. Признаки неисправности.

4. Диагностика: как проверить. В том числе мультиметром.

5. Инструкция по замене:

— Пошаговая инструкция с фото. Возможна ли замена без снятия генератора? Если да, сделать 2 инструкции.

Меняем щётки генератора на «десятке»

Менять щёткигенераторана ВАЗ-2110 нужно через каждые четыре года или каждые 50 000 километров на одометре. Эта малозначительная на первый взгляд детальоченьважна, поскольку напрямую влияет на состояние заряда бортового аккумулятора.Генераторэто единственнная вещь, которая пощволяетсистемеэлектропитания «десятки» поддерживать работувсехсистем, включая зажигание и топливоподачу.Именнопоэтому стоит уделить внимание щёткам.

Как устроены генераторные щётки

Генераторные щётки, используемые в автомобильных генераторах, изготавливаются из графита, который иногда пропитывают специальным веществом, снижающим их износ. Щётки закреплены на генераторе при помощи специального пластмассового корпуса – щёткодержателя и представляют собой два металлических кирпичика с проводами.

Автомобильный генератор имеет подвижную и неподвижную части. Так вот, на вращающуюся часть, которая называется ротором, металлические пластины, называемые щётками, передают ток, а из-за воздействия силы трения ротора они постепенно приходят в негодность. Щёточный узел располагается вблизи ротора. На рисунке ниже он обозначен цифрой 3.

Основные неисправности и их признаки

Зачастую на проблемы со щётками генератора указывают снижение яркости свечения фар и подсветки приборов, сбои в работе магнитолы и прикуривателя. Это опасно тем, что водитель начинает искать проблему совершенно не там, где надо.

Проверка щеток генератора ВАЗ 2110

Также на износ щёток указывают следующие признаки:

  • Спонтанное отключение электроники без видимых причин
  • Падение напряжения в бортовой сети
  • Быстрая разрядка аккумуляторной батареи, которая после этого отказывается заряжаться

Эти проблемы сигнализируют о том, что генераторные щётки нужно срочно заменить. В противном случае автомобиль станет просто бесполезен и даже опасен. Не бойтесь, устранить проблему гораздо проще, чем кажется! Но для начала нужна правильная диагностика. Вдруг причина неприятностей окажется не в щётках?

В первую очередь, проверить состояние щёток можно визуально. Для этого потребуется обесточить и снять сам генератор и посмотреть, насколько выступают щётки из корпуса держателя. Если их уже не видно, значит, они стёрлись и подлежат замене. Также для проверки состояния щёток можно применить электрический мультиметр, который есть в гараже у многих автомобилистов. Это прибор, измеряющий как напряжение тока, так и электрическое сопротивление. Достаточно переключить тестер в режим омметра.

Затем нужно взять 12-вольтовую лампу с двумя проводами и подсоедините их к клеммам B+ и D+ автомобильного генератора. Щупы мультиметра прикладываем к разным концам щётки. Исправная щётка имеет сопротивление 0,05 Ом. Если это значение выше, щётки пора менять.

Замена щёток на ВАЗ-2110

Для того, чтобы снять щётки с генератора лучше всего сначала снять сам генератор. Для этого понадобятся:

  • Гаечный ключ на 13
  • Торцовый ключ на 8
  • Плоская отвёртка
  • Ключ на 10

Непосредственно для демонтажа генератора нужны ключи на 10 и на 13. В процедуре снятия генератора на «десятках» с 8-клапанными и 16-клапанными моторами есть отличия. В машине с 8-клапанным двигателем устройство можно достать сверху открыв капот, а вот на авто с 16-клапанным движком придётся снимать защиту картера и проводить демонтаж генератора находясь под днищем автомобиля.

Перед тем, как искать генератор, нужно отсоединить минусовую клемму аккумуляторной батареи. После этого можно приступать к демонтажу. Сперва, открутите гайку на плюсовом контакте генератора (B+).

Пора приниматься за ременный привод генератора. Ослабьте нижнюю гайку с помощью ключа на 13.

То же самое сделайте с верхней гайкой.

Ослабьте болт натяжителя и снимите генераторный ремень. Открутите полностью крепежные болты генератора.

Выкрутите регулировочный болт и снимите натяжную планку

После этого генератор можно вытащить из подкапотного пространства.

Часто спрашивают, а можно ли заменить щётки, не снимая генератора. Можно, но это будет гораздо сложнее, так как есть риск потерять значимые детали и повредить устройство. Кроме того, подобный трюк вряд ли пройдёт на 16-клапанном моторе, где даже просто подобраться к генератору уже нелёгкая задача.

Щёточный узел крепится на генераторе всего одним болтом, но для того, чтобы его достать, потребуется к стандартному набору инструментов добавить карданный шарнир с удлинителем и снять аккумулятор.
Для начала рукой отсоедините от генератора все подключенные к нему провода и контакты. Помогайте себе плоскогубцами по необходимости. После этого карданным шарниром выкрутите болт щёткодержателя и постарайтесь его не потерять. После этого вставьте в держатель новые щётки и закрутите болт на место. Если будет трудно, — делайте замену щёток первым способом, сняв генератор.

Заключение
Автомобиль как живой организм — все его детали требуют за собой бережного ухода и аккуратного обращения.

Но, как и человеческий организм, машина иной раз дает «сбои».

Выход из строя электрического генератора может доставить массу проблем автовладельцу,

но в его ремонте нет ничего сложно, и уж тем более, нет ничего такого, с чем бы не справился мужчина.

По какой причине генератор может выйти из строя

Так как признак неисправности генератора практически всегда одинаков, то сразу выявить причины, по которым он вышел из строя, без специального оборудования невозможно. Существует 4 основных поломки, из-за которых генератор может потерять работоспособность.

  1. Заклинивание подшипников. Во время эксплуатации машины в генераторе происходит постоянное движение элементов, которое приводит к исчезновению смазки и дальнейшему подклиниванию либо полному заклиниванию запчастей. Так как подшипники имеют большую плотность, то в первую очередь в основном рвётся ремень, который отвечает за их вращение. Если ремень порвался, то стоит задуматься о замене либо переборке генератора.
  2. Прогорание обмотки. Сгоревшая обмотка может возникать по разным причинам. Наиболее распространённой является попадание химикатов и соли, которыми посыпают зимой дороги. После того, как проводка перегорела или просто потеряла свою целостность, прекращается генерация тока.
  3. Износ либо заедание щёток. Проблемы в щёточном узле возникают из-за того, что износились графитовые стержни. Это достаточно частая проблема, так как многие автолюбители забывают своевременно заменять щётки.
  4. Поломка реле регулятора. Данная деталь предупреждает перезарядку аккумуляторной батареи и приводит напряжение в заданные параметры.

Дополнительно советуем прочитать статью нашего специалиста о том, что такое обгонная муфта генератора и где она находится.

Так как проверить генератор на машине не всегда бывает удобно в полевых условиях, то стоит заранее проводить плановое обслуживание и не пренебрегать симптомами скорого выхода из строя.

Особенности проверки

Нужно знать, как проверить работу генератора на автомобиле правильно, иначе можно столкнуться с тем, что исправная деталь будет полностью выведена из строя. Соблюдая всего несколько простых правил, можно избежать непредвиденной поломки.

  1. Проверка должна осуществляться при помощи мультиметра.
  2. При диагностике состояния вентилей ток должен иметь напряжение не выше 12 В.
  3. При необходимости замены проводки нужно подобрать провода идентичного сечения с исходными.
  4. Прежде, чем приступить к проверке генератора, нужно убедиться в правильности подключения всех креплений и в качестве натяжения ремня (читайте подробнее о натяжном ролике ремня генератора). При необходимости соединения доводятся до работоспособного состояния, а ремень подтягивается либо ослабляется.

Главным условием, при котором возможна проверка генератора в домашних условиях, является сохранение его работоспособного состояния. Если прибор находится в разобранном состоянии либо получил повреждения, которые мешают ему функционировать, то диагностика не позволит выяснить пригодность аппарата для дальнейшей работы.

Также советуем прочитать статью нашего эксперта, в которой рассказывается о том, как снять генератор на Приоре.

Возможно, вас также заинтересует статья нашего специалиста, посвящённая тому, как снять генератор на ВАЗ-2114.

Рекомендуем дополнительно прочитать статью нашего эксперта, в которой он рассказывает о том, как ремонтировать генератор ВАЗ-2106.

Существует список действий, которые категорически нельзя выполнять при проверке:

  • проверка работоспособности не должна выполняться при помощи короткого замыкания или другими словами «на искру»;
  • соединять клеммы разных конфигураций между собой, а также подключать клемму 30 или В+ к массе;
  • диагностика и работа генератора не должна начинаться без подключения потребителей. Особенно важно соблюдать этот пункт при отсоединённой аккумуляторной батарее;

Как проверить генератор на работоспособность в домашних условиях

Существует два основных метода проверки. Один из них, хоть и очень старый, но достоверно позволяет понять работоспособность прибора. Второй работает более тонко и способен реагировать на мелкие недостатки системы. При помощи второго метода можно выявить малейшие отклонения в работе каждого элемента.

Как проверить генератор на машине, не снимая и не имея нужного инструмента

Существует древний способ выявления неисправности генератора. Он очень прост, но результат может состоять только из двух пунктов:

  • работает исправно;
  • есть сбои в работе.

Так как проверить генератор автомобиля в домашних условиях этим способом может каждый желающий, то его популярность вполне оправдана. Необходимо запустить мотор и включить ближний свет. С рабочего движка нужно снять минусовую клемму. Если фары горят ровно, а такт двигателя не сбился, то генератор работает исправно. При неуверенной работе ДВС или изменении яркости фар необходимо выполнить более глубокую диагностику, так как аппарат находится в неисправном состоянии.

Как проверить генератор мультиметром

Измерение спецприбором позволит выявить даже небольшой сбой. Существует ряд показателей, которые считаются оптимальными для всех видов машин. Аккумулятор без нагрузки имеет напряжение в пределах 12,5 — 12,7 В. Так как при запуске мотора на аккумулятор накладывается нагрузка, то нормальными показателями являются 13,8 — 14,8 В. После получения максимальной нагрузки показатель напряжения должен снизиться до отметки 13,8. Если этого не произошло или напряжение опустилось ещё ниже, то потребуется проверка генератора.

Так как прозвонить генератор правильно могут не все автолюбители, то при выявлении неисправности, но при отсутствии возможности провести диагностику самостоятельно, лучше обратиться в сервисный центр. Опытные мастера смогут подсказать причины возникновения поломки и объяснят, почему не получилось выполнить исследование самостоятельно.

Проверка тока отдачи

Данная проверка выполняется только при подключённом моторе. Этот способ достаточно проблематичный и требует большого количества времени и скрупулёзности. Суть диагностики заключается в измерении тока приборов, потребляющих электричество. Двигатель необходимо завести и добиться максимально высоких оборотов. Зонд устанавливается на провод, который идёт к зажиму 30 или В+.

Поочерёдно нужно включать все электроприборы авто, а показатели с мультиметра записывать. После того, как результаты были получены, числа необходимо сложить. Далее следует включить все электроприборы и сравнить показатели на измерительном оборудовании с суммой прошлых исследований. Считается нормой показатель на 5 А меньший от полученной суммы, но увеличенная свидетельствует о неисправности запчасти.

Проверка тока возбуждения генератора

Движок должен работать в режиме с максимально высокими оборотами. Мультиметр подключают к клемме 67. На приборе сразу будет показан результат и величина тока возбуждения. У нормально работающего генератора данный показатель находится в пределах 3 — 7 А.

Проверка обмоток

Проверить состояние обмотки можно не только визуально, но и при помощи специальных приборов. Данная манипуляция предполагает проведение подготовительных работ:

  • демонтаж держателя щёток;
  • снятие регулятора напряжения;
  • зачистка контактных колец;
  • проверка на отсутствие дефектов в обмотке.

После выполнения подготовительных работ потребуется омметр. Щупы прибора прикладываются к контактным кольцам и статору, после чего проводится исследование. Нормальные показатели находятся в пределе 5 — 10 Ом.

Как проверить снятый генератор на работоспособность

Диагностика генератора в демонтированном состоянии проводится при помощи омметра. Устройство подключают к клемме 30 и к корпусу генератора. Деталь должна быть обязательно чистой, так как даже небольшие кусочки грязи могут привести к изменению получаемых данных.

Поочередно при помощи омметра проверяются все узлы и детали, благодаря чему в конце диагностики можно определиться со списком неисправных деталей. Ремонт выявленных поломок вполне реально выполнить самостоятельно. Для этого потребуется минимальный набор инструментов, а также весь комплект заменяемых деталей.

Пожалуйста, оцените этот материал!

Стабильная и корректная работа электроники автомобиля во многом зависит от исправности генератора. Именно он обеспечивает питание всех устройств, а также способствует запуску двигателя. В связи с этим важно следить за его исправностью, а при необходимости знать, как проверить генератор автомобиля мультиметром.

Данный элемент напрямую связан с аккумуляторной батареей, с которой также нередко возникают проблемы. А при необходимости подключить к штатной бортовой сети новые устройства и различные приборы следует проверить исправность генератора, так как именно он является источником штатного тока. Другими словами, это один из тех узлов, которые необходимо регулярно проверять.

Начало работы

Чтобы начать проверку, особых приготовлений не требуется. Нужно только подготовить сам мультиметр. Также желательно провести проверку генератора — осмотреть статор генератора, диодный мост, регулятор напряжения и т.д. Благодаря этому появляется возможность выявить неисправность на ранней стадии. Кроме этого, следует провести внешний осмотр других элементов электрической цепи автомобиля. Возможно, дальнейшая работа и не требуется.

Итак, проверка включает несколько этапов:

  • Осмотр реле-регулятора.
  • Проверка диодного моста.
  • Проверка статора.
  • Проверка ротора.

Реле-регулятор

Реле-регулятор поддерживает оптимальное значение напряжения в штатной электрической цепи. Фактически именно оно не позволяет возрасти напряжению до критических значений. Для осуществления проверки следует запустить двигатель, подключить мультиметр и выставить значение «измерение напряжения».

После этого необходимо измерить электропитание бортовой сети непосредственно на клеммах аккумуляторной батареи или на контактах самого генератора. Значения должны быть в пределах 14–14,2 В.

Затем нужно нажать акселератор и ещё раз сделать измерение.

Обратите внимание! Показатели не должны измениться больше чем на 0,5 В. В противном случае это будет свидетельствовать о некорректной работе.

Диодный мост


Диодный мост состоит из шести отдельных диодов: половина из них положительные, другая половина отрицательные. Необходимо на мультиметре выбрать режим «Прозвонка». После этого, как только на тестере замыкаются контакты, будет слышно негромкое попискивание. Проверять нужно в обоих направлениях. Если писк слышно и в том и в другом случае, то это говорит о пробитии диода. Следовательно, требуется его замена.

Прозваниваем диодный мост

При положении щупов мультиметра, как на следующих фото, сопротивление должно быть бесконечным, если поменять местами щупы – в пределах 700 Ом.

Порядок проверки отрицательных диодов Проверяем положительные диоды Теперь вспомогательные диоды

Порядок проверки отрицательных диодов

Проверяем положительные диоды

Теперь вспомогательные диоды

Ротор генератора

Ротор представляет собой стержень, сделанный из металла с обмоткой возбуждения. Если взглянуть на один из его концов, можно увидеть специальные кольца контакта со скользящими щёточками.

Проверка ротора

В первую очередь необходимо извлечь стержень и провести внешний осмотр обмотки, а также подшипников. В некоторых случаях проблема заключается в повреждениях. Если всё в порядке, тогда следует переходить к проверке с помощью мультиметра.

На приборе следует выставить режим «Измерение сопротивления». Его следует проверить между контактными кольцами. Данное значение не должно быть слишком большим – это говорит об исправности и целостности обмотки.

Обратите внимание! Самостоятельно достаточно сложно провести детальную диагностику ротора, так что при подозрениях на какие-либо проблемы следует обратиться в автомастерскую.

Статор генератора


Статор выглядит как небольшой цилиндр, внутри которого прокладывается обмотка. Сам статор перед проверкой обязательно необходимо отключить от диодного моста. В первую очередь следует внимательно осмотреть статор, а также отдельные его элементы на предмет каких-либо повреждений. Особое внимание следует обратить на следы возможного подгорания.

Далее можно проводить проверку мультиметром, выставив режим «Измерение сопротивления». С его помощью выявляются пробои обмотки. Чтобы это сделать, следует один контакт подключить к корпусу, а другой к выводу обмотки.

Обратите внимание! В данном случае сопротивление должно быть очень велико, фактически оно стремится к бесконечным значениям. Если же показания составляют менее 50 КОм, то это, скорее всего, говорит о неисправностях статора и всего генератора.

Общие советы

Перед началом проверки всегда следует заранее узнать, какая именно генераторная установка стоит на автомобиле. Например, в зависимости от модели машины реле-регулятор может поддерживать различные значения в диапазоне от 13,6–14,2 В. Об этом необходимо знать заранее, так как в итоге всё это влияет на конечный результат проверки.

В остальном же особых сложностей нет, поэтому собственными силами вполне реально выявить неисправности, либо другие проблемы, которые случаются время от времени с генератором и другими элементами бортовой электрической цепи.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

“>

14. Установите конденсатор и щеткодержатель в порядке, обратном снятию. Обратите внимание, конденсатор должен быть точно сориентирован относительно установочного выступа на крышке, иначе щеткодержатель не встанет на место

Регулятор напряжения генератора ВАЗ 2110

В схему электрооборудования автомобиля входит такое устройство, как регулятор напряжения генератора ВАЗ 2110. В его задачу входит ограничение выходного напряжения генератора и доведение его до оптимальных значений в соответствии с параметрами бортового оборудования. В этой статье мы расскажем, как работает это устройство, какие для него характерны неисправности, как проверить и заменить. Также мы дадим вам подробные рекомендации, которые позволят вам продолжить движение при неисправном регуляторе.

Что такое регулятор напряжения генератора?

Регулятор напряжения представляет собой реле, которое в нужные моменты времени замыкает и размыкает электрическую цепь. В автомобилях данное реле работает для ограничения выходного напряжения. Дело в том, что генератор с определенной частотой вращения ротора может вырабатывать конкретное напряжение. Так как частота вращения ротора постоянно зависит от частоты вращения коленчатого вала, то и напряжение меняется соответственно. Для удержания заданного напряжения было разработано специальное устройство, которое помогает создать выходное напряжение в пределах 12 – 14 Вольт.

Первое реле напряжения выполнялось в виде электромагнита, которое с изменением входной величины размыкалось, а при падении напряжения снова замыкалось, таким образом, напряжения в электрической цепи бортовой системы удерживалось в строго заданном диапазоне. Такой диапазон необходим для корректной работы электрических приборов. Если увеличить величину напряжения до значений, превышающих номинальные, то прибор попросту выйдет из строя.

 

Другим этапом развития механического реле стало появление полупроводникового устройства, которое работает намного точнее и надежнее. Полупроводниковое реле имеет меньшие габариты и специальный сигнализатор, который говорит о том, работает ли прибор или он вышел из строя.

Главным отличие механического реле от полупроводникового – это возможность проведения регулировок. Если выходное напряжение питающей цепи изменилось, то, изменяя положение специального устройства, можно задать новые величины, которые позволят работать реле еще долгое время.

При выходе из строя реле регулятора, оно подлежит только замене!!!

Неисправности и проверка регуляторов на ВАЗ

В процессе эксплуатации регулятор напряжения может выйти из строя. В автомобилях ВАЗ 2110 всех выпусков применяется полупроводниковое реле, которое имеет в своем составе графитовые щетки генератора. Неисправность реле может привести к следующим последствиям:

  • Выход из строя всех приборов сети автомобиля. Обычно, первым делом перегорают все лампы световых приборов. Если вдруг это произошло — реле вышло из строя, так как выходное напряжение превысило номинальные значения.
  • Перезаряд аккумулятора. Перезарядка гальванического элемента также недопустима. Это может привести к закипанию электролита и последующему повреждению аккумуляторной батареи.
  • Малая зарядка. Как говорят многие автолюбители, происходит «недозаряд». Слабая аккумуляторная батарея не сможет в полной мере обеспечить надежный пуск двигателя.

 

Всего встречаются только две неисправности реле регулятора напряжения. Таковыми являются: отказ работы реле (зарядка не происходит, или происходит перезаряд батареи) и его некорректная работа (реле работает, но пропускает слишком маленькое напряжение, которого недостаточно, чтобы зарядить аккумуляторную батарею). Обо всех неисправностях реле можно узнать по многим внешним признакам, а также с помощью диагностики.

Самый надежный способ проверить регулятор напряжения – это замерить электрическую величину на клеммах аккумуляторной батареи при запущенном двигателе на холостом ходу. Нормой напряжения принято считать значения от 13,5 до 14,2 Вольт. Если уровень напряжения превышает эти значения или имеет более низкие, значит, регулятор напряжения вышел из строя и подлежит замене.

Помимо этого, существуют и другие признаки отказа реле в работе, после которых обычно и начинает проверка устройства:

  1. Сработала контрольная лампа зарядки при работе двигателя. С увеличением числа оборотов лампа гаснет.
  2. Тусклый свет фар во время работы двигателя. Точно также, с увеличением числа оборотов можно наблюдать более яркое свечение.
  3. Слишком яркий свет фар и последующее перегорание ламп также указывает на некорректную работу реле.
  4. Если заряда аккумулятора хватает на малое число пусков, значит, реле не обеспечивает необходимого заряда в полной мере.

Что делать, если реле напряжения вышло из строя?

Бывает такое, что реле вышло из строя в самый неподходящий момент, когда до дома еще ехать, а аккумулятор не заряжается. Емкость аккумулятора при экономном режиме может обеспечить довольно длительную работу двигателя, что позволит вам без проблем добраться до места ремонта. Ниже мы приведем список рекомендаций, которые помогут вам доехать, как это называется, «на аккумуляторе» и не заглохнуть.

  • Если происходит перезаряд аккумуляторной батареи, то необходимо выключить реле из цепи. Для этого, с него снимаются контактные провода и остаются висеть. В случае с «десяткой», достаточно выдернуть штекер с проводом из разъема щеток генератора. Таким образом, отключается зарядка аккумулятора, и дальнейшее движение будет уже не во вред батарее.
  • Многие специалисты предлагают идти и по другому пути – отключить обмотку возбуждения генератора. Для этого вытаскивается соответствующий предохранитель. Однако, это можно делать, если вам известно, где находится данный предохранитель.
  • Если происходит слабая зарядка аккумулятора, то для паники причин практически нет. Чтобы добраться до места назначения, необходимо поддерживать большие обороты, чтобы, хоть немного, но доводить значение напряжения до номинального. Перед остановкой двигателя, рекомендуется несколько секунд с помощью педали газа поддерживать обороты на уровне 3000 об/мин. Так вы подготовите аккумулятор к следующему пуску.
  • Старайтесь не пользоваться музыкой, электрическими стеклоподъемниками, светом фар (особенно дальним светом), а также прочими электрическими приборами, если их применение не является необходимым. Это хорошо сэкономит заряд аккумулятора.

Замена регулятора генератора на ВАЗ 2110

 

После обнаружения всех вышеперечисленных неисправностей, необходимо произвести замену реле. Для этого необходимо точно знать, какое именно реле установлено на вашем автомобиле. Дело в том, что в зависимости от модели автомобиля, применяются и разные генераторы. Модификации ВАЗ 2110 тоже имеют разные генерирующие устройства.

Условно регуляторы можно разделить на два вида: для инжекторных автомобилей и карбюраторных. Конструктивных отличий у них мало, а вот параметры, на основе которых они работают, могут различаться.

После определения типа реле, выполняется приобретение точно такого же нового регулятора. Затем, отключить минусовую клемму аккумулятора и демонтируйте штекер из разъема реле. Открутите два шурупа крепления реле и открутите гайку проводов массы. Демонтируйте старые щетки, а на их место установите новые. Монтаж производится в обратном порядке.

На этом замена регулятора напряжения ВАЗ 2110 завершена. 

Как проверить генератор на ВАЗ-2114: мультиметр и диодный мост

Многие автомобилисты сталкивались с тем, что напряжение в бортовой сети автомобиля ВАЗ-2114 падало. Это связано с тем, что появлялись неисправности в генераторе. Непосредственными причинами могут стать щетки и диодный мост. Конечно, ремонт данного узла, обычно, дорогостоящий и автолюбитель старается или своими силами отремонтировать деталь или купить поддержанную. Не факт, что второй вариант долго прослужит, поэтому рекомендуется отремонтировать родной, который наверняка прослужит дольше.

Видео ниже расскажет о проверке работы генератора на ВАЗ-2114 (+ его переборка):

Видеоматериал расскажет об устройстве генератора, а также поведает о ремонте, нюансах и мелочах процесса

Содержание

  • 1 Устройство генератора на ВАЗ-2114
    • 1.1 Демонтаж генератора
    • 1.2 Проверка генератора
      • 1.2.1 Стенд
      • 1.2.2 Осциллограф
    • 1.3 Процесс разборки
    • 1.4 Признаки неисправности диодного моста: диагностика
      • 1. 4.1 Диагностика при помощи контрольной лампы
      • 1.4.2 Обследование выпрямителя
      • 1.4.3 Диагностика с помощью мультиметра
    • 1.5 Признаки неисправности щеток
    • 1.6 Выбор генератора
  • 2 Выводы

Устройство генератора на ВАЗ-2114

Генератор 37.3701

Прежде чем приступить непосредственно к проведению ремонтных операций с генератором, необходимо знать устройство данной запасной части.

Маркируется генератор для автомобилей ВАЗ 2113-2115 как 37.3701, и подходит не только это семейство, а еще и на машины семейства ГАЗ. Итак, рассмотрим, с каких деталей устроен этот узел.

Устройство генератора ВАЗ

Генератор 37.3701: 1 – крышка со стороны контактных колец; 2 – выпрямительный блок; 3 – вентиль выпрямительного блока; 4 – винт крепления выпрямительного блока; 5 – контактное кольцо; 6 – задний шарикоподшипник; 7 – конденсатор; 8 – вал ротора; 9 – вывод «30» генератора; 10 – вывод «61» генератора; 11 – регулятор напряжения; 12 – вывод «В» регулятора напряжения; 13 – щетка; 14 – шпилька крепления генератора к натяжной планке; 15 – шкив с вентилятором; 16 – полюсный наконечник ротора; 17 – дистанционная втулка; 18 – передний шарикоподшипник; 19 – крышка со стороны привода; 20 – обмотка ротора; 21 – статор; 22 – обмотка статора; 23 – полюсный наконечник ротора; 24 – буферная втулка; 25 – втулка; 26 – поджимная втулка

Демонтаж генератора

Для того, чтобы демонтировать генератор необходимо знать его месторасположение. На схеме ниже расписано не только устройство крепления, но и вспомогательные детали крепления.

Схема расположения генератора и дополнительных узлов

Снятие генератора: 1 – натяжная планка; 2 – генератор; 3 – кронштейн крепления генератора; 4 – ремень привода генератора; 5 – шкив привода генератора

Наглядное расположение генератора на двигателе

Также, перед тем как снять генератор, стоит понимать схему подключения детали к остальным узлам электроцепи:

Электрическая схема подключения генератора

Электрическая схема подключения генератора

Схема соединений системы генератора 37.3701: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – генератор; 3 – монтажный блок; 4 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, расположенная в комбинации приборов; 5 – выключатель зажигания

Теперь, когда основные схемы рассмотрены, можно перейти непосредственно к поэтапному процессу демонтажа генератора с автомобиля. Прежде всего, понадобится инструментарий, а именно: ключи на 8, 10 и 13; отвертка с плоским концом. Итак, приступаем к процессу:

  1. Отсоединяем плюсовой провод питания генератора.

    Откручиваем провода питания генератора

  2. На кронштейне крепления ослабим нижнюю гайку.

    Откручиваем нижнюю гайку крепления генератора

  3. Теперь, ту же операцию проделываем с верхним креплением.

    Откручиваем верхнюю гайку крепления генератора

  4. Ослабим натяжной болт и демонтируем ремень.

    Выкручиваем натяжной болт

  5. Демонтируем прижимную планку.

    Вынимаем прижимную планку

  6. Снимаем генератор.

    Снимаем генератор с автомобиля

Теперь, когда узел демонтирован, можно приступить к его проверке.

Проверка генератора

Существует два способа точной проверки генератора: на стенде и при помощи осциллографа. Стоит рассмотреть оба способа с применение наглядных схем.

Стенд

Специальный проверочный стенд оборудован вольтомметром и амперметром, которые выводят показатели работы в искусственно созданной бортовой сети. Также, имеется дополнительный мотор, который при помощи ремня приводит в действие сам генератор. Итак, стоит наглядно посмотреть, как выглядит этот стенд:

Проверка генератора при помощи стенда

Схема соединений для проверки генератора на стенде: 1 – контрольная лампа 12 В, 3 Вт; 2 – генератор; 3 – вольтметр; 4 – реостат; 5 – амперметр; 6 – выключатель; 7 – аккумуляторная батарея

Теперь установленный генератор можно включить, предварительно выставив на реостате выходящее напряжение в 13В. При этом частота вращения ротора должна достигать 5000 оборотов в минуту. Стенд должен поработать 10-12 минут, а затем необходимо замерить силу тока, которая отдается. Если она будет меньше 55А, то генератор неисправен и требует ремонта.

Осциллограф

Осциллограф покажет сразу неисправность генератора, поэтому диагностика через него считается более точной. Рассмотрим, принцип проверки:

Схема подключения генератора к осциллографу для проверки

Схема соединений для проверки генератора осциллографом: 1 – выключатель; 2 – генератор; 3 – вольтметр; 4 – реостат; 5 – амперметр; 6 – выключатель; 7 – аккумуляторная батарея

Процесс разборки

Защёлки защитной крышки отмечены стрелочками

Рассмотрим, из каких деталей состоит генератор в целом. Это нужно для того, чтобы понимать, как проходит непосредственно процесс.

Схема разборки генератора

Детали генератора 37.3701: 1 – конденсатор; 2 – регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем; 3 – колодка вывода дополнительных диодов; 4 – изолирующие втулки; 5 – выпрямительный блок; 6 – контактный болт; 7 – статор; 8 – ротор; 9 – дистанционная втулка; 10 – внутренняя шайба крепления подшипника; 11 – крышка со стороны привода; 12 – шкив; 13 – наружная шайба крепления подшипника; 14 – стяжной болт; 15 – передний шарикоподшипник ротора; 16 – втулка; 17 – крышка со стороны контактных колец; 18 – буферная втулка; 19 – поджимная втулка.

Составные части генератора ВАЗ-2114

Признаки неисправности диодного моста: диагностика

Диодный мост на генераторе

Неполадки генератора напрямую зависят от исправности диодного моста. Проверить исправность этого узла можно тремя способами:

  1. При помощи подключения к нему контрольно-измерительной лампочки с силой тока 12В.
  2. Визуальное исследование выпрямителя, на наличие обрыва контактных проводов.
  3. Диагностические операции при помощи мультиметра.

Причин выхода из строя этого узла может быть две:

  • Прошел полный ресурс использования.
  • Попадания сторонних элементов в генератор (воды, грязи и другого), что послужило замыканием и выходом из строя элемента.

Рассмотрим более детально процесс диагностики диодного моста.

Диагностика при помощи контрольной лампы

Схема диагностики диодного моста при помощи контрольной лампы

Для диагностики потребуется АКБ и контрольная лампа. Итак, необходимо подключить пластину выпрямителя к «клемме-минус». Далее, контрольно-измерительную лампу проводом «плюс» подключаем к АКБ, а «минусом» к дополнительным диодам. «Клемму-плюс» подключаем к болту, который находится возле обмотки статора выпрямителя. Если лампа загорелась, то узел неисправен.

Обследование выпрямителя

Процесс проверки выпрямителя

Для совершения и этой диагностики, также потребуется АКБ. Подсоединяем контрольно-измерительную лампу проводом «минус» к «клемме-плюс» АКБ. Затем, «плюс» лампы к АКБ «минус». «Клемму-плюс» подключаем к болту, который находится возле обмотки статора выпрямителя. Если лампа загорелась, то узел неисправен.

Диагностика с помощью мультиметра

Проверка диодного моста при помощи тестера

Снимаем выпрямитель с корпуса. Устанавливаем на мультиметре режим «прозвона». Теперь, по очереди необходимо замыкать электроды прибора на диодах. Если он издает «писк», то выпрямитель рабочий, если нет, то деталь — «мертвая» и требует замены.

Признаки неисправности щеток

Стрелкой отмечены стёртые щётки. Их длина 3 мм вместо положенные 5 мм.

Реле регулятор с другого ракурса

Если посмотреть на щетки, то их поверхность будет стертая, а контрольные проводки подачи питания разорваны. Это и есть основной признак неисправности, который может служить тому, что пришла естественная их амортизация. Признаков того, что они вышли из строя бывает несколько:

  • Падение напряжение в бортовой сети на холостых оборотах.
  • В сумрачное или ночное время суток наружное освещение (свет фар) тускнеет.
  • Нет зарядки АКБ.

Выбор генератора

Если осуществить ремонт старого генератора не представляется возможным, то потребуется его замена. О том, какой выбрать, мы уже писали в материале: «Выбираем какой генератор лучше поставить на ВАЗ-2114«.

Выводы

Для проверки генератора на автомобиле ВАЗ-2114, а именно щеток и диодного моста необходимо провести демонтаж и разборку узла. Данный процесс достаточно длительный и требует некоторых знаний. Не все даже опытные автомобилисты способны проделать данную операцию самостоятельно. Поэтому, если автолюбитель не уверен в том, что он самостоятельно способен отремонтировать генератор рекомендуется обратиться в автосервис.

Как прозвонить генератор ваз 2110 мультиметром

Как проверить генератор автомобиля мультиметром

Стабильная и корректная работа электроники автомобиля во многом зависит от исправности генератора. Именно он обеспечивает питание всех устройств, а также способствует запуску двигателя. В связи с этим важно следить за его исправностью, а при необходимости знать, как проверить генератор автомобиля мультиметром.

Данный элемент напрямую связан с аккумуляторной батареей, с которой также нередко возникают проблемы. А при необходимости подключить к штатной бортовой сети новые устройства и различные приборы следует проверить исправность генератора, так как именно он является источником штатного тока. Другими словами, это один из тех узлов, которые необходимо регулярно проверять.

Начало работы

Устройство мультиметра

Чтобы начать проверку, особых приготовлений не требуется. Нужно только подготовить сам мультиметр. Также желательно провести проверку генератора — осмотреть статор генератора, диодный мост, регулятор напряжения и т.д. Благодаря этому появляется возможность выявить неисправность на ранней стадии. Кроме этого, следует провести внешний осмотр других элементов электрической цепи автомобиля. Возможно, дальнейшая работа и не требуется.

Схема генератора

Итак, проверка включает несколько этапов:

  • Осмотр реле-регулятора.
  • Проверка диодного моста.
  • Проверка статора.
  • Проверка ротора.

Реле-регулятор

Реле-регулятор от Приоры и 2112

Реле-регулятор поддерживает оптимальное значение напряжения в штатной электрической цепи. Фактически именно оно не позволяет возрасти напряжению до критических значений. Для осуществления проверки следует запустить двигатель, подключить мультиметр и выставить значение “измерение напряжения”.

После этого необходимо измерить электропитание бортовой сети непосредственно на клеммах аккумуляторной батареи или на контактах самого генератора. Значения должны быть в пределах 14–14,2 В.

Затем нужно нажать акселератор и ещё раз сделать измерение.

Обратите внимание! Показатели не должны измениться больше чем на 0,5 В. В противном случае это будет свидетельствовать о некорректной работе.

Диодный мост


Диодный мост состоит из шести отдельных диодов: половина из них положительные, другая половина отрицательные. Необходимо на мультиметре выбрать режим “Прозвонка”. После этого, как только на тестере замыкаются контакты, будет слышно негромкое попискивание. Проверять нужно в обоих направлениях. Если писк слышно и в том и в другом случае, то это говорит о пробитии диода. Следовательно, требуется его замена.

Прозваниваем диодный мост

Прозваниваем диодный мост

При положении щупов мультиметра, как на следующих фото, сопротивление должно быть бесконечным, если поменять местами щупы – в пределах 700 Ом.

Порядок проверки отрицательных диодов

Проверяем положительные диоды

Теперь вспомогательные диоды

Порядок проверки отрицательных диодов

Проверяем положительные диоды

Теперь вспомогательные диоды

Ротор генератора

Ротор представляет собой стержень, сделанный из металла с обмоткой возбуждения. Если взглянуть на один из его концов, можно увидеть специальные кольца контакта со скользящими щёточками.

Проверка ротора

В первую очередь необходимо извлечь стержень и провести внешний осмотр обмотки, а также подшипников. В некоторых случаях проблема заключается в повреждениях. Если всё в порядке, тогда следует переходить к проверке с помощью мультиметра.

На приборе следует выставить режим “Измерение сопротивления”. Его следует проверить между контактными кольцами. Данное значение не должно быть слишком большим – это говорит об исправности и целостности обмотки.

Обратите внимание! Самостоятельно достаточно сложно провести детальную диагностику ротора, так что при подозрениях на какие-либо проблемы следует обратиться в автомастерскую.

Статор генератора


Статор выглядит как небольшой цилиндр, внутри которого прокладывается обмотка. Сам статор перед проверкой обязательно необходимо отключить от диодного моста. В первую очередь следует внимательно осмотреть статор, а также отдельные его элементы на предмет каких-либо повреждений. Особое внимание следует обратить на следы возможного подгорания.

Далее можно проводить проверку мультиметром, выставив режим “Измерение сопротивления”. С его помощью выявляются пробои обмотки. Чтобы это сделать, следует один контакт подключить к корпусу, а другой к выводу обмотки.

Обратите внимание! В данном случае сопротивление должно быть очень велико, фактически оно стремится к бесконечным значениям. Если же показания составляют менее 50 КОм, то это, скорее всего, говорит о неисправностях статора и всего генератора.

Проверка статора

Общие советы

Перед началом проверки всегда следует заранее узнать, какая именно генераторная установка стоит на автомобиле. Например, в зависимости от модели машины реле-регулятор может поддерживать различные значения в диапазоне от 13,6–14,2 В. Об этом необходимо знать заранее, так как в итоге всё это влияет на конечный результат проверки.

В остальном же особых сложностей нет, поэтому собственными силами вполне реально выявить неисправности, либо другие проблемы, которые случаются время от времени с генератором и другими элементами бортовой электрической цепи.

Меняем щетки генератора на ваз 2110 с видео

Автор Константин Костин На чтение 5 мин. Просмотров 213 Опубликовано

Менять щётки генератора на ВАЗ-2110 нужно через каждые четыре года или каждые 50 000 километров на одометре. Эта малозначительная на первый взгляд деталь очень важна, поскольку напрямую влияет на состояние заряда бортового аккумулятора. Генератор – это единственная вещь, которая позволяет системе электропитания «десятки» поддерживать работу всех систем, включая зажигание и топливоподачу. Именно поэтому стоит уделить внимание щёткам.

Как устроены генераторные щётки

Генераторные щётки, используемые в автомобильных генераторах, изготавливаются из графита, который иногда пропитывают специальным веществом, снижающим их износ. Щётки закреплены на генераторе при помощи специального пластмассового корпуса – щёткодержателя и представляют собой два металлических кирпичика с проводами.

Автомобильный генератор имеет подвижную и неподвижную части. Так вот, на вращающуюся часть, которая называется ротором, металлические пластины, называемые щётками, передают ток, а из-за воздействия силы трения ротора они постепенно приходят в негодность. Щёточный узел располагается вблизи ротора. На рисунке ниже он обозначен цифрой 3.

Схема генератора. Цифрой 3 отмечено положение щёток

Основные неисправности и их признаки

Зачастую на проблемы  со щётками генератора указывают снижение яркости свечения фар и подсветки приборов, сбои в работе магнитолы и прикуривателя. Это опасно тем, что водитель начинает искать проблему совершенно не там, где надо. Также на износ щёток указывают следующие признаки:

  • Спонтанное отключение электроники без видимых причин.
  • Падение напряжения в бортовой сети.
  • Быстрая разрядка аккумуляторной батареи, которая после этого отказывается заряжаться.

Эти проблемы сигнализируют о том, что генераторные щётки нужно срочно заменить. В противном случае автомобиль станет просто бесполезен и даже опасен. Не бойтесь, устранить проблему гораздо проще, чем кажется! Но для начала нужна правильная диагностика. Вдруг причина неприятностей окажется не в щётках?

Диагностика

В первую очередь проверить состояние щёток можно визуально. Для этого потребуется обесточить и снять сам генератор и посмотреть, насколько выступают щётки из корпуса держателя. Если их уже не видно, значит, они стёрлись и подлежат замене. Также для проверки состояния щёток можно применить электрический мультиметр, который есть в гараже у многих автомобилистов. Это прибор, измеряющий как напряжение тока, так и  электрическое сопротивление.  Достаточно переключить тестер в режим омметра.

Затем нужно взять 12-вольтовую лампу с двумя проводами и подсоедините их к клеммам B+ и D+ автомобильного генератора. Щупы мультиметра прикладываем к разным концам щётки. Исправная щётка имеет сопротивление 0,05 Ом. Если это значение выше, щётки пора менять.

Как поменять на ВАЗ 2110

Для того чтобы поменять щётки с генератора, лучше всего сначала снять сам генератор. Для этого понадобятся:

  • Гаечный ключ на 13.
  • Торцовый ключ на 8.
  • Плоская отвёртка.
  • Ключ на 10.

Непосредственно для демонтажа генератора нужны ключи на 10 и на 13. В процедуре снятия генератора на «десятках» с 8- и 16-клапанными моторами есть отличия. В машине с 8-клапанным двигателем устройство можно достать сверху, открыв капот, а вот на авто с 16-клапанным движком придётся снимать защиту картера и проводить демонтаж генератора, находясь под днищем автомобиля.

Перед тем как искать генератор, нужно отсоединить минусовую клемму аккумуляторной батареи. После этого можно приступать к демонтажу.

  1. Сперва открутите гайку на плюсовом контакте генератора (B+).

    Гайка, которая находится на плюсовом контакте генератора

  2. Пора приниматься за ременный привод генератора. Ослабьте нижнюю гайку с помощью ключа на 13.

    Вот тут находится нижняя гайка генератора

  3. То же самое сделайте с верхней гайкой.

    ослабляем верхнюю гайку

  4. Ослабьте болт натяжителя и снимите генераторный ремень. Открутите полностью крепёжные болты генератора.

    Эти болты выкручиваем полностью

  5. Выкрутите регулировочный болт и снимите натяжную планку.

    Ещё немного, и генератор будет снят

  6. После этого генератор можно вытащить из подкапотного пространства.

    Ну вот и всё, генератор можно извлечь

Можно ли заменить без снятия генератора

Часто спрашивают, а можно ли заменить щётки, не снимая генератора. Можно, но это будет гораздо сложнее, так как есть риск потерять значимые детали и повредить устройство. Кроме того, подобный трюк вряд ли пройдёт на 16-клапанном моторе, где даже просто подобраться к генератору уже  нелёгкая задача.

Снятие и разборка генератора для замены щёток (видео)

Щёточный узел крепится на генераторе всего одним болтом, но для того чтобы его достать, потребуется к стандартному набору инструментов добавить карданный шарнир с удлинителем и снять аккумулятор.  

Для начала рукой отсоедините от генератора все подключённые к нему провода и контакты. Помогайте себе плоскогубцами по необходимости. После этого карданным шарниром выкрутите болт щёткодержателя и постарайтесь его не потерять. Затем вставьте в держатель новые щётки и закрутите болт на место. Если будет трудно, делайте замену щёток первым способом, сняв генератор.

Автомобиль как живой организм – все его детали требуют за собой бережного ухода и аккуратного обращения. Но, как и человеческий организм, машина иной раз даёт сбои. Выход из строя электрического генератора может доставить массу проблем автовладельцу, но в его ремонте нет ничего сложно, и уж тем более нет ничего такого, с чем бы не справился мужчина.

  • Автор: Константин Костин