Вмятина на капоте от чего

Содержание

1. Можно ли выпрямить вмятину на машине?
2. Как появляются вмятины на кузове?
3. Методики локального ремонта
4. Базовая технология PDR
5. Пример удаления вмятины по методу PDR
6. Фото вмятины
7. Фото капота после ремонта вмятины
8. Клеевая, вакуумная вытяжка
9. Какие вмятины нельзя «вытянуть»:
10. Можно ли самостоятельно выправить вмятину?
11. Как самому устранить мелкие вмятины на кузове автомобиля
12. Как выпрямить вмятину своими руками: ТОП-10 эффективных и простых способов убрать дефект кузова авто
13. Какие вмятины можно выправить без покраски?
14. Правила выправления вмятины
15. Способы выправления вмятины
16. Выправление воздействием с обратной стороны панели
17. Нагрев и последующее охлаждение
18. С использованием пылесоса
19. Применение пистолета для нанесения горячего клея и вытягивающих элементов
20. С помощью сантехнического вантуза
21. С помощью мяча
22. С помощью рычагов и крюков
23. С помощью магнитов
24. Удаление вмятин вакуумными присосками
25. Удаление вмятин феном
26. Удаление вмятин химическим аппликатором
27. Распространенные ошибки при выпрямлении вмятин
28. Заключение
29. Видео

Можно ли выпрямить вмятину на машине?

Кузовной металл иномарок и отечественных легковых автомобилей по толщине редко превышает 0, 6 — 0,8 мм, поэтому легко деформируется, образуя вмятины различной формы. Долгое время основным способом удаления вмятин была ручная рихтовка, требующая демонтажа кузовной детали автомобиля. Современные методики позволяют ремонтировать ряд вмятин без демонтажа и покраски кузовных элементов.

Как появляются вмятины на кузове?

Вмятина на легковой машине может появиться по целому ряду причин. Толщина и мягкость листовой стали, алюминия, используемых для производства кузовных деталей, недостаточна для сопротивления ударам или давлению. Кузовной металл капота, крыши, крышки багажника, автомобильных крыльев и дверей деформируется:

Не рассматривая тяжелые повреждения кузова в ДТП, которые сопровождаются порывами металла, значительная часть вмятин отличается сохранностью лакокрасочного слоя. Поэтому отремонтировать их можно без покраски, частично разобрав оборудование кузова.

Методики локального ремонта

Локальным ремонтом принято называть работы с отдельной кузовной деталью, которые проводятся с частичной покраской кузовного элемента или без покраски. Локальный ремонт дешевле и быстрее ручной рихтовки, не требует разборки кузова. Для несъемных кузовных деталей (крыши, задних крыльев) локальный ремонт предпочтителен, так как не требует сложных работ — разборки салона, обрезки элемента, сварки, сборочных операций.

Базовая технология PDR

Аббревиатура PDR применяется для сокращения длинного названия методики. Буквальный перевод термина «paintless dent removal» звучит как «беспокрасочное удаление вмятин». Метод впервые применил мастер кузовного цеха «Мерседес» Оскар Флайг, обнаруживший, что с внутренней стороны металл можно выпрямлять длинным рычагом из пружинной стали. Рычаг заводится в технологические отверстия кузовной детали через технологические отверстия или под снятую обшивку салона, багажника.

С середины прошлого века разработаны десятки форм рычагов и крючков, но суть метода осталась прежней. Для глубоких вмятин, кроме рычага, применяются вытяжки вакуумом. При беспокрасочном ремонте алюминиевых деталей одновременно с основной методикой используют индукционные аппараты, разогревающие алюминий токами высокой частоты.

Пример удаления вмятины по методу PDR

Удаление большой вмятины на капоте, без покраски.

Фото вмятины

Фото капота после ремонта вмятины

Клеевая, вакуумная вытяжка

При клеевой вытяжке на вмятину термоклеем приклеивают «грибки», пистоны, за которые металл вытягивается обратным молотком. Вакуумный метод использует присоски различного размера, из-под которых воздух откачивается насосом или компрессором. Разница давлений между внешней и внутренней стороной вмятины выталкивает металл наружу. После подачи воздуха через клапан присоска снимается, не повреждая ЛКП.

Клеевая и вакуумная вытяжки хорошо выправляют неглубокие вмятины правильной формы. При правке обширных вмятин методики комбинируют с базовой рычажной вытяжкой.

Какие вмятины нельзя «вытянуть»:

Для таких повреждений применяют споттерную вытяжку (требует локальной покраски отремонтированного места) или ручную рихтовку с разборкой кузовного элемента.

Можно ли самостоятельно выправить вмятину?

Любитель гаражных ремонтов может самостоятельно выправить вмятину, но это потребует обучения и определенных финансовых расходов.

Кустарные методы, которые можно найти в материалах Интернета, могут принести больше вреда, чем пользы. Ремонты с помощью строительного фена, сантехнического вантуза, самодельных или дешевых присосок не приносят результата. Неумелое применение таких методик вызывает отслоение автоэмали. Кроме небольшой вмятины, на кузове появляются вздутия.

Качественное удаление вмятины без покраски возможно только в оборудованной автомастерской, проводить работы должны опытные специалисты.

Источник

Как самому устранить мелкие вмятины на кузове автомобиля

Наиболее правильным при таких повреждениях будет обратиться в сервис. Однако за недостаточностью средств или неимением возможности совершить такой ремонт у «официалов» вполне можно устранить изъяны самостоятельно, особенно если ваш автомобиль был «травмирован» не на ребре металла, кантах и кромках кузовных деталей. При этом если вмятина случилась в легкодоступном для ремонта вместе, повреждение можно убрать буквально за несколько минут. Давайте разберемся, какими способами это можно сделать.

При работе с вакуумными присосками не потребуется никакое дополнительное оборудование и материалы, однако стоит озадачиться приобретением правильного инструмента. Кстати, искать его следует в специализированных автомобильных магазинах. Многие профессиональные присоски реализуются в комплекте с набором резиновых насадок разного размера. Эффективность работы напрямую зависит от того, насколько хорошо инструмент был подогнан к конкретной вмятине. Для оптимального результата и во избежание последующей окраски нужно убедиться, что диаметр присоски чуть меньше размеров вмятины.

При этом края присоски должны плотно прилегать к металлу, иначе создание вакуумного сцепления будет затруднено. Иными словами, дефекты со сложными изгибами или сколами ликвидировать таким методом будет затруднительно. Перед присоединением присоски поврежденный сектор следует помыть и высушить, при необходимости удалить въевшуюся грязь или ржавчину.

После присоединения присоски откачиваем воздух из образовавшейся полости. В разных моделях присосок этот процесс осуществляется по-разному. После этого можно приступать собственно к вытягиванию вмятины. Для этого нужно потянуть за ручку присоски в нужном направлении. Обычно хватает мускульной силы, но иногда можно использовать тягу других транспортных средств. На финальном этапе в полость между кузовом и присоской запускается воздух для того, чтобы открепить «вытягиватель» от кузова.

В основе данного метода лежит физическая особенность металла выпрямляться под действием разницы температур. На первом этапе разогреваем место вмятины обычным феном для сушки волос, следя за тем, чтобы поверхность кузова не перегрелась. Можно использовать также более мощный строительный фен, но следить за тем, чтобы не перегреть место ремонта. Держать устройство во всех случаях следует на расстоянии не более 15 см от поверхности кузова, захватывая области металла вокруг вмятины.

Как вариант, нагреть поверхность вмятины можно также и кипятком. После того, как поверхность прогрета, немедленно направьте на нее струю освежителя воздуха, дезодоранта или баллончика со сжатым воздухом. Распыляйте спрей долго, до появления инея. Вместо спрея можно использовать пакет с сухим льдом (твердый диоксид углерода CO2, используется в основном для охлаждения пищевых продуктов при их транспортировке и хранении), предварительно изолировав разогретый участок металла фольгой. Во всех случаях через несколько секунд после процесса охлаждения происходит хлопок, и вмятина выправляется. Если вмятина не выпрямилась до конца, а лишь стала меньше, процедуру необходимо повторить. Однако это рекомендуется сделать не раньше, чем через сутки.

Приобрести такое устройство можно в специализированных магазинах. После выправления вмятины нужно будет открепить грибок от кузова. Для этого отремонтированную поверхность следует основательно протереть спиртом, бензином, ацетоном или уайт-спиритом, но лучше использовать специализированные очистители, в которых нет недостатка в автомобильных и строительных магазинах.

А известный портал «Гараж 54» не так давно продемонстировал, как можно эффективно выправить даже очень крупную вмятину при помощи паяльной лампы и клеевых стержней для термопистолетов. Эта технология до безобразия проста. Сначала паяльной лампой плавится жгут клеевых стержней, расплавленный кончик жгута затем на несколько минут прижимается к центру вмятины, после чего жгут резко дергают на себя вплоть до отрыва от кузова. После нескольких повторений этой процедуры реально практически полностью устранить вмятину. При этом следов «ожогов» и грязи на кузове практически не остается.

Для данной процедуры следует приобрести набор специальных рычагов и крюков в автомобильном магазине. Такой инструмент имеет различную форму и длину. Как правило, рабочие части рычагов и крюков загнуты под разными углами. Ремонт должен выполняться с внутренней стороны кузова. Соответственно, обшивка и внешние элементы, препятствующие выправлению, предварительно демонтируют. Перед тем как выправить вмятину, рабочую поверхность очищают. Затем место ремонта нагревают строительным феном до 40-50 градусов. Затем подбирается рычаг необходимой длины и конфигурации, исходя из месторасположения конкретной вмятины.

Приспособление прикладывается к внутренней части вмятины (нередко до области ремонта добираются через то или иное технологическое отверстие), после чего плавными прокручиваниями и надавливаниями на поврежденное место производится постепенное выправление металла.

В некоторых случаях бывает полезно подложить изнутри к вмятине что-то твердое, чтобы увеличить площадь и ослабить интенсивность надавливания. В профессиональных наборах имеются специальные полимерные клинья, которые подкладывают под металл крюка или рычага, чтобы не деформировать элементы автомобиля. Оговоримся, что последний способ требует достаточно навыков. Поэтому если у вас недостаточно опыта для работы с рычагами, имеет смысл потренироваться на старых деталях или кусках металла.

5 опасных ошибок при смене и доливе моторного масла:

Источник

Как выпрямить вмятину своими руками: ТОП-10 эффективных и простых способов убрать дефект кузова авто

Многие вмятины на кузове автомобиля можно легко выпрямить своими руками практически бесплатно. В этой статье мы собрали для вас 10 самых эффективных способов по устранению дефектов кузова вашего авто!

Какие вмятины можно выправить без покраски?

Методы выдавливания вмятины, которые ниже рассказаны по-разному действуют в каждом случае поломки. Немаловажное значение имеет панель кузова, на которой образовалось повреждение, а также материал этого места. Так, вмятины на панели из стали и из пластика устраняются различными способами. Например, алюминиевый материал имеет слабые показатели «памяти» отштампованного металла. Поэтому починку стального кузова намного легче осуществить, чем деталей из алюминия. Вытягивание вмятины на машине имеет некоторые особенности, что отличает его от выпрямления металлической панели.

Способы, которые указаны ниже, способствуют выпрямлению вмятины, не деформированной пластически. Эти вдавливания не повреждают металл, но только смещают. В таком случае нужно только возвращать материал в исходное положение.

Если вдавливание располагается близко к краю панели, то случай гораздо сложнее, так как жесткость металлического покрытия более.

Вмятина изменяется по-разному на многообразных видах стали. К примеру, сталь японской машины отлична от стали европейской или американской модели.

Если металлическое покрытие растянулось или покрылось явными складками, то стоит проконсультироваться перед ремонтом у сотрудника автосервиса. Когда область вдавливания совпадает с местом ребра жесткости, то придется прибегнуть к дополнительным средствам. Специалисты спорят уже не один год, какой способ по устранению вмятин на автомобиле наиболее функционален, но при этом суть заключается не в параметрах вдавленного места, а его структуре.

Использование специализированных приспособлений ПДР в значительной степени увеличивает шансы на успешный ремонт. Специалист с опытом ремонтирует и без покраски весьма проблематичные повреждения (если краска не счесалась).

Если мастер не знаком с ремонтом кузова, то не стоит самим пытаться исправить неполадки покраски вдавленной области со складками или надломами металлической поверхности, так как деформация приобретет более глобальный характер.

Правила выправления вмятины

Существует ряд правил, которых нужно придерживаться при выдавливании вмятины:

Важно! Вдавленные области на выпуклой или немного выпуклой поверхности могут возвышаться по краям.

Способы выправления вмятины

Существует набор способов восстановления нормальной поверхности машины, которые различают по первопричинам, параметрам и другим характеристикам повреждения.

Выправление воздействием с обратной стороны панели

Наиболее удобный метод выпрямления вмятины — влияние с обратной поверхности автомобиля. Мастер создает доступ с задней стороны поврежденной области и надавливают рукой либо рукояткой молотка, отвертки, которую оборачивают тканью, на средину вдавленного места. В добавок нагревают и края вмятины, что ослабляет напряжение металлической поверхности. Если вдавленное место чересчур большая, то ее ровняют от крайних пометок к центровым, надавливая и разгладив спиралью.

Нагрев и последующее охлаждение

Смысл заключается в том, что изначально мастер разогрел вмятину, а затем охладил. При увеличении температуры металл расширяется, а при резком спаде усаживается. Напряжение, которое присутствовало в деформированном материале, становится меньше, из-за чего поверхность выравнивается с незначительным звуком.

Этот способ работает на незначительных ямках. Подобные повреждения образовываются после удара мяча, например. Нагревают покрытие феном для сушки волос, но больше пользы от строительного фена. Также побитая панель может нагреваться от солнца в жаркий день. Охлаждение происходит с использованием баллончика, которым очищают компьютер от пыли. Приспособление держат вверх дном. Нередко применяют сухой лед, однако получить его достаточно сложно:

С использованием пылесоса

Чтобы вытянуть вмятину пылесосом, потребуется цветочный горшок или маленькое ведро, соответствующее по параметрам (оно должно накрыть все поврежденное место). Лучше выбрать пылесос с большой мощностью. Также потребуется скотч либо малярная полоса. Если дно горшка имеет некоторые отверстия, то лишние заклеивают. Берут губку, мыльную воду в емкости и ткань (полотенце):

Применение пистолета для нанесения горячего клея и вытягивающих элементов

Суть состоит в том, что вытягивающие компоненты закрепляют на вмятине в нескольких областях. После потягивания выпрямляется вдавленный участок. Этот способ применяется в клеевой схеме функционирования:

С помощью сантехнического вантуза

Этот способ помогает не только избавиться от мусора, но и вытянуть вдавленное место. Используют в этом случае вантуз для чистки раковины, а не унитаза. Это более оптимальный вариант специализированной присоски, которая используется в ремонте вмятин без покраски.

Важно сразу запомнить! После вытягивания вантузом в некоторых случаях остаются неровности, требующие дальнейшей коррекции.

Увлажняют не только резиновую часть вантуза, но и покрытие панели с поврежденным участком. Горячая вода делает резиновый конец более пластичным и нагревает поверхность. Устанавливают клапан из резины на вмятину, надавливают и резко дергают. Слабые вмятины без существенных заломов уберутся этим методом. Следы в некоторых случаях остаются незначительные.

С помощью мяча

Также применяют обыкновенные футбольные мячи с насосами. Мяч устанавливают, чтобы предмет стоял вплотную к внутреннему компоненту панели, а при накачивании оказывал давление на поврежденный участок, с другой стороны. Что металлическая поверхность не повредилась, важно аккуратно выполнять все действия:

С помощью рычагов и крюков

В этой процедуре используются специальные рычаги и крюки, которые продаются в автомобильных магазинах. Приспособления имеют многообразную форму и параметры. В большинстве случаев части рычага и крюка загнуты под различными углами. Ремонт проводят изнутри кузова, поэтому обшивку и другие детали, которые препятствуют проникновению, временно убирают. Перед выпрямлением покрытие чистят, а после нагревают строительным феном.

После подбирают рычаг, который будет соответствовать по длине и силе, опираясь на расположения впадины.

Приборы прикладывают изнутри поврежденного участка, а после плавно покручивают и надавливают на вмятину. Металл постепенно выпрямляется.

В большинстве ситуаций будет эффективным подложить к вмятине с обратной стороны какой-то твердый предмет, увеличивая площадь и уменьшая силу при давлении на участок. В специализированных наборах присутствуют полимерные клинья, которые помещают под металлическую поверхность крюков или рычагов, что препятствуют деформации компонентов. Стоит обратить внимание, что здесь важен ряд профессиональных умений. Если нет достаточного опыта, то владельцу авто стоит попрактиковаться на старых деталях.

С помощью магнитов

Если углубления не слишком глубокие, то действенным способом будет магнит. Он идеально втягивает мощно и без лишних трудностей. Несмотря на это, при проведении операции, мастер придерживается ряду правил в обязательном порядке.

Первоначально обращают внимание на то, что категорически запрещено магнит подсоединять напрямую к кузову. Предмет прикрепляют через плотный тканевый материал, который ослабляет силу магнита (особенно, при высокой мощности приспособления). Далее смещают магнит через ткань от краев к центровой части вмятины, одновременно притягивая магнит в свою стороны. Перед использованием этой технологии рекомендуется попрактиковаться на измененных кусках железа. Всегда при использовании магнита мастер соблюдает меры безопасности, как минимум, приобретает перчатки для защиты кожи.

Удаление вмятин вакуумными присосками

При коррекции вакуумными присосками нет нужды приобретать дополнительные приспособления и вещества, но задача состоит в покупке правильного оборудования. Стоит сделать выбор в пользу специализированных автомобильных заведений. Большинство профессиональных присосок реализуются в наборе с резиновыми насадками многообразных габаритов.

Успех работы зависит от качества и параметров выбранного инструмента для конкретной ситуации. Прежде всего, проверяют размер присоски, совмещая с диаметром вмятины. Присоски также должны плотно закрепляться на металле, чтобы не затруднить сцепление. Другими словами, неполадки с проблемными изгибами и царапинами будет сложно исправить. Перед тем, как присоединяют присоску, поврежденную область вымывают и сушат. Если скопилась грязь или ржавчина – удаляют.

После того, как присоску приклеили, воздух откачивают из получившегося промежутка. В различных экземплярах приспособления эта функция осуществляется по-разному. Далее вытягивают саму вмятину. Тянут ручку присоски в соответствующую стороны, не прикладывая чрезмерных усилий. В конечном этапе в полую область между поверхностью кузова и присоской запускают воздух, чтобы забрать присоску.

Удаление вмятин феном

В ядре этого метода присутствует особенность металлического материала, который выпрямляется при воздействии на него разницы температур. Первоначально вдавленное место разогревают обыкновенным феном для сушки волос, обращая внимание на то, чтобы покрытие на кузове не перегрелось. Также применяют и фены с большими показателями мощности (строительные), но тщательно следят, чтобы область не была чересчур высокой температуры. Устройство прогрева держат на соответствующем расстоянии от поверхности кузова (10-15 см), обогревая металлический материал возле вдавленного участка.

Есть вариант, который советует прогревать вдавленную поверхность, используя кипяченую жидкость. После того, как покрытие полностью качественно прогрели, сию же секунду на нее направляют струю освежителя для воздуха (или другого подобного вещества или состава). Спреем опрыскивают долгий промежуток времени, пока не появится пленка из инея. Вместо специализированного состава используют сухой лед (это твердый диоксид углерода, который часто применяют, чтобы охладить пищевые продукты при перемещении или хранении их), пере этим отделив разогретую область металла с помощью фольги.

В любом из вариантов через некоторое время после действий по охлаждению происходит характерный хлопок, с которым вдавленное место приобретает изначальную структуру. Если вдавленная часть не распрямилась полностью, а только уменьшилась, то процедуры повторяют. Но повторение осуществляют не ранее, чем через 24 часа.

Удаление вмятин химическим аппликатором

Существует еще ряд способов по удалению вмятин на кузове автомобиля. Особенно выделяется достаточно новый метод – вытягивание химическим аппликатором. К нему прибегают в нестандартных ситуациях, при которых доступ к поврежденной стороне кузова закрыт и непосредственно добраться до поломки отсутствует возможность.

Перед проведением самой процедуры вытягивания поверхность автомобиля (область вмятины) детально моют и обезжиривают веществами. После на место по центру поломки приспосабливают химические аппликаторы. Чтобы их закрепить, применяют строительный химический термоклей. Он засыхает за считанные минуты.

После того, как аппликаторы наклеили на кузов с вмятиной, используют специальный мини-лифтер, которым вытягивают металлический каркас. После принятия правильной формы, легко удаляют клейкую основу. На лакокрасочном покрытии автотранспорта не остаются многообразные следы и пятна.

Распространенные ошибки при выпрямлении вмятин

Наиболее явной ошибкой в ремонте автомобиля является чрезмерная спешка. Даже если мастер не наделен достаточным опытом в этой области, он все равно сможет избежать наколов, других подобных повреждений, ссадин, если не будет торопиться.

Важно брать во внимание, что при желании упростить процесс можно столкнуться с проблемой: помимо просмотра обучающих роликов владелец авто должен быть наделен немалой долей терпения, смекалкой и вниманием к деталям.

Обрабатывающаяся область нагревается, ее обстукивают в местах, где металл имеет повышенное напряжение. Также мастер не должен превышать приложенные силы в работе с пробойником и другими приспособлениями. Избегая этих ошибок, хозяин транспорта сможет без лишних проблем избавиться от неприятностей.

Заключение

При проработке кузова владелец авто не потратит большое количество финансовых средств, также от него не потребуется ряд специализированных умений в ремонте. Ранее упомянутые методы будут эффективны и помогут даже при обработке глубокой вмятины. Самым важным момент является осуществление исправления в домашних условиях только при полной уверенности в успехе ожидаемого результата. Если это не так, то хозяину поврежденной машины нужно обратиться к сотруднику автосервиса.

С наглядным алгоритмом действий можно ознакомиться по видео

Для определения мощности двигателей и агрегатов используются ватты и киловатты. Но на практике и в…

Хорошая машина – вложения на долгосрочную перспективу. Поэтому ее выбирать надо придирчиво. Статистика неумолима, лучшие…

Механическая коробка передач существует около столетия. В последнее время она стала активно уступать свои позиции…

Источник

Видео

УДАЛЕНИЕ ВМЯТИНЫ НА КАПОТЕ ДЕРЕВЯШКОЙ (НЕСТАНДАРТНАЯ СИТУАЦИЯ PDR)

Как убрать вмятину на кузове автомобиля подручными средствами

Удалил вмятину ВАНТУЗОМ. Удаление вмятины без покраски. Что получилось?

острая вмятина+прибор

Удаление вмятин после града на Audi Q7, вмятина на капоте BMW M4

РЕМОНТ ВМЯТИНЫ БЕЗ ПОКРАСКИ за 5 минут. Удаление Вмятины Скотчем. Как Убрать Вмятину на Машине

Как выпрямить вмятину на автомобиле при помощи скотча

Удаление вмятин без покраски на капоте | упало дерево на машину | PDR

Удаление вмятин с авто подручными средствами.

Как спасти капот Ниссан Пасфайндер от замены? Удаление вмятин без покраски Архангельск. Позитив Авто

Вакансии и работа мастером по кузовному ремонту у метро Октябрьское Поле

Как получить заказ?

• Выберите задание и откликнитесь на него
• Станьте исполнителем и заполните профиль
• Получите оплату после выполнения задания

Заказы от клиентов

Часто задаваемые вопросы

В 2021 году YouDo исполнилось 9 лет. За это время сотни тысяч исполнителей подключились к сервису и успешно зарабатывают, выполняя заказы. О нас пишут известные российские и зарубежные СМИ.

Заказчики YouDo — обычные люди, которым услуга нужна прямо сейчас. Чтобы узнать больше о клиенте, загляните в профиль и прочитайте отзывы о нем.

В заданиях со cделка без риска деньги поступают на вашу банковскую карту после успешного выполнения задания. Вы также можете договориться с заказчиком о любом другом удобном для вас способе оплаты.

Начинайте с простых заказов и оставляйте как можно больше откликов. Когда появятся первые положительные отзывы, получать задания станет проще.

В профиле заказчиков можно прочитать достоверные отзывы, а наша служба поддержки работает ежедневно и всегда готова ответить на ваши вопросы.

Если вы хотите выполнять задания от юридических лиц, получите статус бизнес-исполнителя.

На YouDo ежедневно публикуются тысячи заказов. Мы постоянно работаем над тем, чтобы это количество увеличивалось, и исполнители всегда находили для себя подходящие задания. Чтобы получить заказ, на него нужно откликнуться. Вместе с рекламой услуг исполнителя мы отправляем заказчику контакты, которые остаются у него навсегда. За это мы берем оплату. Исполнитель платит за каждый отклик отдельно или подключает безлимитный пакет и откликается без ограничений. Деньги за отклик возвращаются только в том случае, если задание нарушает правила сервиса.

Вы здесь:

• Главная
• Работа на YouDo
• org/ListItem»> Авто
  • Бытовой ремонт
  • Установка и ремонт техники
  • Компьютерная помощь
  • Ремонт цифровой техники
  • Виртуальный помощник
  • Фото- и видео-услуги
  • Web-разработка
  • Юридическая помощь
  • Уборка и помощь по хозяйству
  • Красота и здоровье
  • Мероприятия и промо-акции
  • Репетиторы, обучение
  • Грузоперевозки
  • Курьерские услуги
  • Для женщин
  • Для девушек
  • Для мужчин
  • Для пенсионеров
  • Для студентов
  • Для инвалидов
  • В праздничные дни
  • Рукоделие
  • Охранные услуги
  • Разное
  • Управляющий персоналом
  • Инженер
  • Продавец
  • Работники цеха
  • Кассир
• org/ListItem»> Мастер по кузовному ремонту
  • Слесарь-автомеханик
  • Мастер-универсал автосервиса
  • Автомеханик-моторист
  • Моторист
  • Мастер по ремонту Акпп, Мкпп
  • Мастер по заправке и ремонту автокондиционеров
  • Автомаляр
  • Жестянщик-арматурщик
  • Автожестянщик
  • Автожестянщик-стапельщик
  • Мастер по ремонту вмятин
  • Автоэлектрик
  • Шиномонтажник
  • Автомойщик
  • Мастер по ремонту мототехники
  • Специалист по техпомощи
  • Мастер по ремонту спецтехники
  • Мастер по тонировке авто
  • Мастер по тюнингу авто
  • Автоэксперт
• org/ListItem»> Вакансии и работа мастером по кузовному ремонту у метро Октябрьское Поле

Замена капота автомобиля в автосервисе — AVTOkapitan

Содержание:

1. В каких случаях может потребоваться замена
2. Варианты комплектующих, которые предлагаем
3. Какие проблемы могут возникнуть при замене капота
4. Стандартная технология замены капота
1. Демонтажные работы
2. Подготовка донора и кузова к установке
3. Монтаж и регулировка
5. Особенности замены капотов из полимерных и композитных материалов

В каких случаях может потребоваться замена

Поменять можно и при наличии небольшого скола на ЛКП, и после деформации металла «гармошкой» или растрескивании стеклопластика после серьезных ДТП. Поэтому, выбирая тот или иной вид ремонта, руководствуемся исключительно экономической целесообразностью и возможностью восстановить прочностные характеристики поврежденных кузовных деталей. Если быть точным, то существуют две основные причины, обуславливающие необходимость замены капота:

• Установка нового обойдется дешевле и потребует меньше времени по сравнению с восстановительным ремонтом.
• Восстановление поверхности (рихтовка, вытягивание силовых элементов каркаса) не позволяет обеспечить прочность, жесткость, устойчивость к вибрации на уровне заводских параметров. Такие восстановленные капоты будут деформироваться при малейших ударах, и даже без особых нагрузок через 5–10 поездок.

Помимо этих технических факторов, которые и определяют необходимость замены, выделим еще и тюнинг. В этом случае новый капот может потребоваться не только для изменения экстерьера, но и, например, для обеспечения подачи дополнительного количества воздуха к форсированному турбированному двигателю, отводу тепла из моторного отсека. То есть, капюшоны, жабры, другие брутальные воздухозаборники и воздухоотводы, это не всегда выдумка безумного дизайнера. Зачастую их необходимость определена техническими факторами, правда, будем честными, такая необходимость существует редко. Все необычные формы чаще всего придуманы именно автодизайнерами.

И несколько слов о признаках, свидетельствующих о необходимости замены капота:

• Вмятины и деформации глубиной более 1 см более чем на 30–40% поверхности металла.
• Оборванные или деформированные все основные силовые элементы конструкции, наличие изгибов металла под острым углом, которые невозможно вытянуть.
• Наличие множественных разрывов и других сквозных повреждений.
• Коррозия более чем на 50% площади, прогнившие насквозь участки.

Если видите такие повреждения, готовьтесь к замене. А чтобы не допустить такого развития событий, стоит обращать внимание на каждый скол, появившийся на ЛКП. Тогда и возникшие проблемы удастся решить быстрей и дешевле.

Варианты комплектующих, которые предлагаем

Давайте начнем с пластиковых и композитных капотов. Найти их на вторичном рынке (разборки) в нормальном состоянии сложно. Даже штатно выпускаемые пластиковые детали к тому моменту, когда машина попадает на разборку, имеют уже не самые лучшие кондиции. А найти хороший капот с его большой площадью поверхности просто нереально. Есть несколько вариантов решения проблемы:

• Стоковые капоты из АВС пластика делают многие российские, азиатские, да и европейские производители. Найти деталь на машину, на которой пластик стоит штатно — не проблема. Единственный вопрос — качество таких аналогов. Недостатки в матрице и нарушения технологии производства приводят к тому, что форма и размеры новых штампованных или сформованных капотов отличается от оригинала. А это приводит к перекосам, неравномерным зазорам и даже щелям. Поэтому покупку лучше делать только у производителя, о котором вы имеете объективные отзывы или уже работали с ним раньше.
• Нестандартные капоты с различными декоративными и функциональными элементами делают исключительно под заказ. Да, возможно мелкосерийное производство силами отдельных тюнинг-ателье в тех случаях, когда созданный капот, что называется, «выстрелил» и модель стала популярна. Но покупать такой вариант стоит только тогда, когда речь идет о матричном производстве, в этом случае отличия будут минимальными.
• У зарубежных компаний, занимающихся контрактными кузовными деталями, можно найти неплохой пластик и композит. Но стоимость таких капотов будет близка к новым, дешевле, конечно же, чем на заказ, но все равно немало.

Для алюминиевых капотов возможны только два варианта — покупка заводского оригинала (если машине не более 3–5 лет и еще будет сопутствовать удача) или контрактные комплектующие (что более реально).

Для стальных стоковых капотов все намного проще. Можно выбрать и дорогой оригинал с завода, особенно для машин российской сборки, и доступный по цене аналог, подходит для наиболее раскрученных и популярных моделей, и «контракт» или капот с ближайшей разборки. По возможности предложим несколько вариантов в различной ценовой категории, а выбор уже делать вам.

Какие проблемы могут возникнуть при замене капота

При установке нового оригинального заводского капота проблем и сложностей практически не возникает. Требуется просто знать и следовать требованиям инструкции производителя по монтажу и демонтажу. Обычно и крепеж совпадает, и зазоры устанавливаются без длительной подгонки и регулировке.

А вот с пластиковыми, композитными или дешевыми металлическими аналогами могут быть проблемы следующего плана:

• Незначительные отличия по размерам, форме, расположению выштамповок делают невозможной точную установку с соблюдением рекомендованных производителем зазоров с другими кузовными деталями.
• Ослабленная схема силового каркаса, не обеспечивающая требуемую жесткость, в результате чего происходит деформация поверхности через несколько месяцев эксплуатации.
• Применение нестандартного крепежного кронштейна с низкими прочностными характеристиками не обеспечивает надежность крепления к кузову, что становится причиной обрыва капота не только в движении, но и даже при обычном открывании.

Да, все эти проблемы могут быть решены подгонкой по месту, регулировкой положения, в том числе и других соседних кузовных деталей, усилением каркаса и кронштейнов. Но это затягивает работы по замене и обуславливает вполне объективное удорожание. Кстати, на многие первые пластиковые капоты приходилось ставить дополнительные спортивные замки, которые предотвращали самопроизвольное открывание в движении. Сейчас проблемы в основном решена, но установка подобных замков в качестве детали экстерьера еще практикуется.

Стандартная технология замены капота

Невысокая стоимость замены капота, если не требуется перекраска, обусловлена отсутствием арматурных работ. Весь крепеж доступен, благодаря чему и время нахождения машины в сервисе сокращается.

По факту — придется открутить до десятка болтов. Но есть особенности в очередности выполнения работ, несоблюдение которых может привести к повреждению ветрового стекла. Нужно знать, как выставить равномерные зазоры, как исправить перекос при наличии заводского брака, как проложить проводку или магистраль омывателей.

Даже на этапе подготовки капота к перекраске требуется соблюдать ряд требований, начиная с выбора материалов. Дело в том, что площадь поверхности велика, добавьте к этому нагрев металла от двигателя, все это вызывает тепловые деформации металла. По этой причине существуют требования к составу полиэфирных шпаклевок, грунтов, которые используются при подготовке. Покрасить правильно капот сложно так же, как и крышу. Только есть одно различие — крыша не так бросается в глаза, а капот — вот он, перед носом, поэтому каждый дефект будет на виду.

Для сокращения времени на замену все работы выполняем силами нескольких мастеров, то есть, подготовку нового капота и демонтаж старого ведем параллельно. Чтобы в дальнейшем избежать проблем с перекосами, недолговечностью ЛКП, ненадежностью крепежных кронштейнов и замков, работаем по следующей технологической схеме.

Демонтажные работы

Поднимаем крышку капота и фиксируем ее в поднятом положении. Прежде чем приступать к демонтажу, определяемся, какие линии проложены и требуют разъединения. В отдельных случаях для этого приходится снимать внутреннюю обшивку капота, которая играет роль шумопоглотителя и теплоизолятора.

С внутренней стороны крышки капота обычно проложены две магистрали — проводка к встроенной лампе освещения и подача воды к омывателю ветрового стекла. Отключаем эти исполнительные устройства на разъемах, вытаскиваем магистрали через технологические отверстия, которые есть в силовых элементах каркаса. Все чаще встречается конструкция с электромагнитным приводом открывания капота. Если ваша машина оборудована такой системой, отключаем и снимаем проводку и с этого исполнительного устройства.

Для дальнейшего демонтажа выполняем следующие работы:

• Обрабатываем болты, которыми крышка капота прикручена к крепежному кронштейну спреем на основе WD-40 или другими однотипными материалами. Эту процедуру обычно проводим еще до отключения омывателя, что позволяет сэкономить несколько минут.
• Срываем все крепежные болты, обычно 2-3 с каждой стороны. Кроме этого срываем, но полностью не откручиваем крепление упора или стойки, поддерживающей капот в открытом положении.
• Снимаем верхние болты на крепежных кронштейнах с обоих сторон, оставляем только нижние. Если оставить капот висеть на верхних, то есть высокий риск того, что он на них провернется и своим краем разобьет ветровое стекло. Поверьте, проверено на практике.
• Отсоединяем упор или стойку, откручиваем оставшиеся болты (все это делаем уже со страховкой другими мастерами) и аккуратно снимаем уже не нужную крышку капота. Если в дальнейшем потребуется переустановка механизма замка, то снимаем его.

При знании последовательности операций и существующих нюансах, снять капот можно буквально за 10–15 минут. Но на следующие этапы, особенно на подготовку, потребуется больше времени.

Подготовка донора и кузова к установке

По моторному отсеку подготовка не вызывает затруднений. Перед заменой капота проверяем места крепления кронштейнов, остальные участки моторного отсека можем проверить, но это уже делается по предварительной договоренности, а в перечень основных мероприятий не входит. Готовим стандартно — удаляем следы ржавчины, обезжириваем, грунтуем, при необходимости ровняем шпаклевкой и красим в родной цвет.

Обращаем внимание — подготовку капота следует проводить только после предварительной примерки и подгонки по размерам. Учитывайте и то, что с ним проблем на этапе подготовки существенно больше, даже с новым. Дело в том, что с завода, особенно если это дешевый аналог, крышки капотов иду с покрытием из транспортного грунта. Красить по нему нельзя, краска будет отслаиваться целыми участками уже через несколько месяцев, тем более тут, на участке, наиболее подверженном вибрации, температурным перепадам. Поэтому транспортный грунт счищаем до металла. Если ставим донорский капот, который уже был в эксплуатации, то до металла зачищаем только участки с поврежденным ЛКП. Остальную поверхность просто матируем скотч-брайтом или мелкозернистой наждачной бумагой и после очистки обезжириваем.

Дальнейшую подготовку выполняем по следующей схеме:

• Участки с оголенным металлом покрываем 1-2 слоями эпоксидного грунта. Он обладает повышенной прочностью, хорошо выдерживает температурные расширения, не дает усадки и защищает сталь от проникновения влаги.
• Участки, на которых требуется выровнять поверхность, в основном касается доноров, бывших в эксплуатации, выравниваем несколькими слоями полиэфирной шпаклевки. Обращаем внимание — все работы по капоту выполняем полиэфирной шпаклевкой с алюминиевой пудрой. Она позволяет подготовить основание, устойчивое к перепадам температуры. Выравниваем тонкими слоями с обязательной сушкой и зачисткой каждого.
• Оставшиеся незначительные дефекты убираем 2К акриловым грунтом, который также улучшает сцепляемость со всеми видами автоэмалей.
• Подбираем цвет краски по VIN-номеру, делаем несколько пробных выкрасок, уточняя колеровку. Добиваемся того, чтобы никаких отличий от цвета основного кузова не было.
• Красим стандартно в 2-3 слоя, при необходимости с последующим лакированием (для многослойных покрытий типа металлик, перламутр). Работаем в покрасочной камере, что позволяет обеспечить чистоту окрашенной поверхности, соизмеримую с заводской.

Только после полного высыхания ЛКП, которое в осенне-зимний период мы ускоряем при помощи инфракрасных обогревателей, приступаем к монтажу нового капота.

Монтаж и регулировка

Как уже и говорили, первую примерку и подгонку делаем еще до подготовки и покраски. На этом этапе наживляем крышку капота на все болты, необходимые для установки на кронштейны, но полностью их не затягиваем. Должна остаться возможность сдвинуть элемент при небольшом усилии. Закрываем капот и проверяем равномерность прилегания ко всем другим кузовным элементам — крылья, передние фары, передняя панель, нижняя часть рамки лобового стекла. Стандартная величина этих зазоров варьируется от 3 до 6 мм в зависимости от марки и модели машины. Отличие в 1-2 мм особой роли не играет, главное — зазор должен быть равномерный, не должно быть плотного контакта с другими кузовными деталями, которое способно помешать закрыванию крышки капота на штатный замок.

Регулируем, смещая капот на крепежных болтах, обычный запас составляет 3-4 мм во всех направлениях. В наиболее сложных случаях приходится регулировать положение самых кронштейнах на кузове. А для пластика и недорогих стальных аналогов не исключается необходимость регулировки фар, крыльев, чтобы добиться равномерности зазоров. Именно это этап монтажных работ считается наиболее сложным.

После того как требуемое положение найдено, затягиваем болты, устанавливаем упор или поддерживающую стойку, прокладываем по внутренней стороне капота необходимую проводку и магистрали для омывателей. Проверяем работоспособность этих устройств. Затем устанавливаем замок и его электропривод, регулируем надежность закрывания, убеждаемся в корректности работы.

Только после этого возвращаем автомобиль вам. Кстати, если требуется полировка, то лучше сделать ее через 5-6 дней, после того как лак наберет свою прочность. Время посещения сервиса согласуем.

Особенности замены капотов из полимерных и композитных материалов

Сразу скажем, что в отличие от металлических, у этих капотов существует довольно четкая градация по качеству, от которой и зависит цена. Считаем, что наиболее удачное решение — стеклопластиковый или карбоновый капот со слоем декоративного гелькоута, сделанный по матричной технологии. Но такие вещи делают только отдельные ателье, в серию запускаются редко, и отличаются соответствующей ценой. Правда, и качество у них соответствующее, ни о каких нестыковках и подгонке при установке речи уже не идет, все делается четко и красиво.

Капоты более дешевых ценовых сегментов: АВС, стеклопластик под покраску в установке более сложны и подбрасывают ряд дополнительных проблем. Приведем основные из них:

• Возможны несоответствия по форме и размерам. Лечится резкой силовых элементов, их укорачиванием или удлинением с последующим склеиванием. Сразу скажем — способ сложный и не всегда выполним, поэтому при наличии больших перекосов не стоит пытаться исправить ситуацию, особенно без опыта. Лучше поменять или вернуть капот производителю.
• Ошибки в расположении вклеенных кронштейнов или крепежных отверстий. Иногда создают серьезные проблемы — капот становится со смещением, выше или ниже других кузовных элементов. Лечится переустановкой кронштейнов и перенесением отверстий, самостоятельно также не стоит рисковать.
• Необходимость врезки замка чревата полным выходом крышки капота из строя или к серьезным работам по ее восстановлению. Поэтому прежде чем резать, предельно точно размечаем отверстия с учетом особенностей замка, установка которого предполагается.
• Подготовка и покраска пластиковых и композитных капотов выполняется только с материалами, предназначенными для работы по таким основаниям. Не стоит экономить и покупать универсальные материалы. Используем грунт, шпаклевку по пластику. Они имеют сходный коэффициент эластичности, поэтому покрытия не трескаются при эксплуатации. Кстати, дополнительно нужна обработка основания праймером активатором адгезии, повышающим сцепляемость с последующими слоями. Без него новое ЛКП вряд ли будет долговечным.

Несмотря на эти сложности, технология замены капотов с установкой пластиковых или композитных у нас серьезно отработана. Сервис укомплектован оборудованием, есть запас расходных материалов для подготовки, поэтому выполним все работы в соответствии с технологическими требованиями.

Чтобы найти, купить и поменять поврежденный капот просто позвоните нам или оставьте заявку на сайте. Решим вопрос с поставкой, согласуем удобное для вас время приезда в сервис.

≡ Ремонт порогов автомобиля в СПб

Ремонт порогов автомобиля своими руками

Отремонтировать или заменить порог на некоторых автомобилях действительно не составит труда. В основном это модели более раннего года выпуска или авто эконом класса. В иномарках среднего и премиум уровня даже снять эту запчасть будет не так просто, как кажется. В интернете можно найти немало инструкций, как выполнить ремонт порогов своими руками. Но на деле всё гораздо сложнее.

Большой проблемой для автовладельцев, решивших провести замену или сварочные работы самостоятельно, будет поиск нужных инструментов и оборудования. Возможен также ремонт порогов без сварки своими руками, но для этого нужно немалое мастерство. Дело в том, что это видимая часть экстерьера и на ней будут очень хорошо заметны все ваши огрехи и неудачи во время ремонта.

Чтобы правильно подготовиться к первому этапу, можно посмотреть видеоролики в Ютубе (ремонт порогов видео). Действительно, в отношении подготовки и нужных материалов многие автовладельцы дают хорошие советы. Обычно набор инструментов – это отвёртка, гаечный ключ, молоток, проволока, пульверизатор для распыления краски, лака, антикоррозийных и других смесей. Также во многих случаях будет удобнее немного приподнять авто, если нужен ещё и частичный ремонт днища.

Но, к сожалению, на этом этапе всё самое приятное и понятно заканчивается. Кузовной ремонт порогов требует немало знаний и практических навыков, иначе можно привести автомобиль в ещё худшее состояние. Также каждый производитель имеет свою специфику, которую хорошо знанию мастера СТО и практически не знают те, кто хочет провести такой вид работ в первый раз.

Ремонт порогов Форд

Чаще всего требуется ремонт порогов Форд Фокус, так как это одна из самых популярных и доступных моделей данного производителя. Сам порядок проведения работы достаточно простой – деталь крепится на болтах, которые довольно просто снять. Но проблему составят пластиковые крепления с внутренней стороны. Их нужно снимать крайне осторожно, расположены они неудобно и именно этот участок работы требует умений и терпения.

Ремонт порогов Форд Фокус 2 в сервисе занимает пару часов (в зависимости от проблемы), у новичка это может занять целый день. Если повредить или сломать один из фиксаторов, деталь уже не будет так хорошо и плотно прилегать к авто, нарушатся его функционал и прочие характеристики.

Ремонт порогов Тойота

Если у авто замят порог, ремонт превратится в очень хлопотное и сложное дело. У большинства моделей Тойота он несъёмный, а литой. Поэтому любой вид ремонта, скорее всего, нужно будет проводить прямо на авто. Максимум, что можно сделать, чтобы было удобнее – это открыть дверь для лучшего осмотра и доступа.

По этой же причине в Тойота ремонт арок порогов качественно и аккуратно могут провести только на СТО. Поэтому если у вас такой дорогой и современный автомобиль, не пытайтесь привести его в порядок сами в гараже, а сразу приезжайте в сервис.

Ремонт порога Киа

Этот элемент в автомобилях марки ВИА съёмный, но проводить любой ремонт порогов, днища и прочих рядом расположенных элементов нужно очень аккуратно. Большой проблемой для владельцев является низкая посадка авто и роскошная полированная поверхность, на которой хорошо заметны все царапины и вмятины. Поэтому, чтобы восстановить красоту экстерьера, лучше делать такой ремонт в сервисе, где есть нужный тон краски и соответствующее оборудование для её нанесения.

Если вы решили провести сами ремонт порогов авто, видео инструкцию можно также посмотреть в интернете. Но как показывает практика, большинство водителей сразу советуют обратиться в сервис. Тем более что убрать царапину или вмятину будет не так дорого и долго, как делать это самому.

Ремонт порога Ниссан

У авто этой марки в основном установлены пластиковые детали, поэтому чаще всего нужен ремонт порога без покраски. Хоть и кажется, что с пластиком трудно работать, но стоит помнить, что это ещё и очень хрупкий материал. При плохо проведённом ремонте он может прийти в ещё худшее состояние. Перед ремонтом стоит решить – или вы рискуете и в случае неудачи едете в сервис и устанавливаете новую деталь или вы сразу едете на СТО и там отдаёте свой автомобиль в руки профи.

Если вам нужен такой ремонт порогов, цена в сервисе приятно вас удивит. Поставьте на весы стоимость новой запчасти и стоимость ремонта на СТО – дешевле и быстрее сразу отправиться в сервис.

Ремонт порога Шкода

Если нужно провести ремонт вмятины порога, просверлить пару отверстий и прочее, вы столкнётесь с такой проблемой, как очень прочный металл. Да, такое бывает. Металлические элементы в Шкоде сделаны из качественного и очень твёрдого сплава. Поэтому во время самостоятельного ремонта можно попросту испортить поверхность ещё больше.

Ремонт порогов Мазда

Автомобили этой марки завоевали популярность за счёт своей надёжности и простоты в эксплуатации. Если нужен ремонт порогов автомобиля, цена на услуги сервиса будет вам наверняка по карману. Поэтому незачем тратить уйму времени на самостоятельный непрофессиональный ремонт и рисковать своим авто, если практически за те же деньги можно всё сделать в сервисе.

Ремонт порогов автомобиля – стоимость

Цена любого ремонта зависит от марки авто и его модификации, а также от сложности ремонта. Поэтому, чтобы точно узнать стоимость ремонта или замены запчасти нужно обратиться в сервис. После диагностики можно будет точно определить область работ, сроки и стоимость. В нашем сервисе можно провести ремонт порога СПб в любое удобное для вас время. Мы работаем без выходных, имеем большинство нужных деталей и ЛКМ в наличии, можем при необходимости выполнить ремонт в сжатые сроки.

Если у вас есть вопросы относительно наших услуг или вы хотите записаться на ремонт порогов, пожалуйста, позвоните нам по телефону или воспользуйтесь кнопкой онлайн записи ниже.

Как отрихтовать капот своими руками

Опубликовано:

18.01.2017

Кузов на автомобиле, в частности капот, легко можно повредить, даже не прикладывая особых усилий. Царапины различной глубины могут возникать от веток, неосторожного движения владельца авто или посторонних лиц. Что уже говорить о столкновениях, в результате которых возникают вмятины. Выправить капот и вернуть ему первоначальный вид поможет рихтовка. Подобную услугу предлагают многие специализированные автомастерские, но не всегда возможным является обращение к специалистам. В то же время исправить проблемы на капоте необходимо как можно быстрее, поскольку за короткое время может появиться коррозия, бороться с которой в несколько раз сложнее. Выход из подобной ситуации один — возвращать первоначальный вид капоту своими руками. Задача эта не из лёгких, но при большом желании с ней вполне можно справиться.

Рихтовка капота — какая она может быть?

Рихтовочные работы представляются в нескольких вариантах. Выбор наиболее приемлемого зависит от характера и степени повреждений.

1. Для работы с большой, но пологой вмятиной подойдёт присоска.
2. Если повреждения представлены вмятиной с загибами металла и глубокими впадинами, то необходимо прибегнуть к использованию рихтовочного молотка.
3. Устранение глубоких повреждений, которые характеризуются наличием сильного растяжения металла, будет заключаться в выправлении и изъятии образовавшихся излишков.
4. При очень серьёзных повреждениях имеет смысл удалить повреждённый участок капота и приварить на его место новый кусок металла.

Рихтовочные работы могут выполняться при помощи следующего инструмента:

1. Рихтовочный молоток позволяет осуществлять выстукивание предварительно снятого повреждённого элемента.
2. Если демонтировать повреждённый участок капота нет возможности, то в ход идёт специальная ложка, при помощи которой вмятина выдавливается, а металл приобретает нормальную форму.

Практически все рихтовочные работы выполняются по следующей схеме:

1. При работе над вмятиной большой площади вытягивание/выстукивание осуществляется от её границ.
2. Выравнивание небольшой вмятины начинается с её центра.
3. В некоторых случаях имеет смысл разогреть металл до начала выполнения рихтовочных работ. В этом случае необходима будет паяльная лампа или горелка. Разогретая поверхность обкладывается со всех сторон мокрыми тряпками, что создаёт перепад температурного режима. В результате таких действий можно добиться стягивания металла.

Практические советы

На самом деле, существует огромное количество инструмента, методов и способов, при помощи которых можно выпрямить повреждение на капоте. Начинать выправление вмятин стоит при помощи рук и только потом применять на практике более кардинальные способы.

Кузов многих автомобилей состоит из настолько тонкого металла, что он легко реагирует на ручную рихтовку и не требует использования дополнительного инструмента. Бывает, что вмятина сама по себе несерьёзная и легко может быть выдавлена при помощи рук, но добраться до неё сложно. В этом случае можно воспользоваться термофеном, который будет прогревать вмятину с внутренней стороны. Здесь стоит проявлять осторожность, поскольку при несоблюдении температурного режима можно наблюдать вздутие лакокрасочного покрытия. Краска не должна нагреваться свыше 110 градусов.

При выравнивании серьёзных вмятин не получится избежать повреждения лакокрасочного покрытия, которое придётся восстанавливать. Бывают такие сложные повреждения, для исправления которых необходимо делать отверстия на капоте, вставлять в них крючки и тянуть за них. Можно приварить к металлу с внешней стороны шайбы, за которые металл будет вытягиваться или дёргаться. При таком методе рихтовки каждый сдвиг металла можно будет контролировать, добиваясь высокой точности в работе.

Редко когда рихтовка не требует нанесения шпатлёвки. На рихтованной детали остаются бугры и различные неровности, над которыми приходится кропотливо трудиться. Бывшая вмятина на капоте нуждается в тщательном обезжиривании и нанесении автомобильной шпатлёвки. Этот материал быстро становится твёрдым, намертво сцепляется с металлом, поддаётся шлифовке и способствует ровному окрашиванию. Если вся эта работа будет сделана качественно, то невооружённым глазом невозможно увидеть отличие.

Теперь, когда вы знаете, как отрихтовать капот, можно предпринимать дальнейшие действия. В первую очередь стоит попробовать выгнуть вмятину руками. И только после неудачи нужно думать о своих дальнейших действиях. В принципе, в удалении даже сложных повреждений нет ничего сверхъестественного и невыполнимого. Ни один мастер по рихтовке не рождается со своими умениями, всё приходит с опытом. Возможно, у вас уже имеется подобный талант, который только нужно раскрыть, и вы сможете не только свой автомобиль отрихтовать.

Как выпрямить капот самому ниссан?

Отзыв владельца Nissan Teana (J32) — своими руками. Собственно сказ пойдёт о проблеме всех, но особо никто не парится, ибо на скорость не влияет.Многие замечали, что у нас на скоростях выше обычных городских(ибо на них это более заметно) «гуляет» капот.Ну вещь не столь важная, но если можно устранить за копейки, то почему бы нет?
Сподвигло меня к это…

Рихтовка капота — какая она может быть?

Рихтовочные работы представляются в нескольких вариантах. Выбор наиболее приемлемого зависит от характера и степени повреждений.

1. Для работы с большой, но пологой вмятиной подойдёт присоска.
2. Если повреждения представлены вмятиной с загибами металла и глубокими впадинами, то необходимо прибегнуть к использованию рихтовочного молотка.
3. Устранение глубоких повреждений, которые характеризуются наличием сильного растяжения металла, будет заключаться в выправлении и изъятии образовавшихся излишков.
4. При очень серьёзных повреждениях имеет смысл удалить повреждённый участок капота и приварить на его место новый кусок металла.

Рихтовочные работы могут выполняться при помощи следующего инструмента:

1. Рихтовочный молоток позволяет осуществлять выстукивание предварительно снятого повреждённого элемента.
2. Если демонтировать повреждённый участок капота нет возможности, то в ход идёт специальная ложка, при помощи которой вмятина выдавливается, а металл приобретает нормальную форму.

Практически все рихтовочные работы выполняются по следующей схеме:

1. При работе над вмятиной большой площади вытягивание/выстукивание осуществляется от её границ.
2. Выравнивание небольшой вмятины начинается с её центра.
3. В некоторых случаях имеет смысл разогреть металл до начала выполнения рихтовочных работ. В этом случае необходима будет паяльная лампа или горелка. Разогретая поверхность обкладывается со всех сторон мокрыми тряпками, что создаёт перепад температурного режима. В результате таких действий можно добиться стягивания металла.

Источник: http://o-ladagranta.ru/kak-vytjanut-kapot-nissan/

Nissan Teana 2008, двигатель бензиновый 2.5 л., 182 л. с., передний привод, вариатор — своими руками

Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.

Все комментарии

Источник: http://drive2.ru/l/576583898679476757/

Капот Nissan Sunny

Снятие

Общие сведения

1. Откройте капот, обозначьте положение петель на капоте. 2. Освободите шланг стеклоомывателя от скоб, отсоединив от штуцера. 3. Отверните болты крепления к петлям и с помощником снимите капот. 4. Проверьте люфт осей в петлях, при необходимости отверните два болта и замените петли.

Установка

Регулировка

Общие сведения

1. Закройте капот и проверьте зазоры со смежными панелями кузова. При необходимости ослабьте болты петель и отрегулируйте положение капота, затяните болты. 2. После регулировки капота проверьте работу замка и отрегулируйте. Защелка замка должна срабатывать когда капот находится ниже кромки крыла на 1,0–1,5 мм. Отпустите болты замка, отрегулируйте положение и затяните болты. 3. При необходимости отрегулируйте положение передней кромки капота по высоте, вращая резиновые буфера, ввернутые в переднюю перегородку кузова.

Видео про “Капот” для Nissan Sunny

Вскрытие без ключа Ниссан Санни ( Nissan Sunny )

Как открыть капот nissan primera p 12

NISSAN SUNNY (N16). Шумовиброизоляция, Часть 1. БАГАЖНИК.

Источник: http://carmanuals.ru/nissan/nissan-sunny/kuzov/kapot

Воспользоваться «подушкой»

В природе есть конторы, которые занимаются легальным вскрытием запертых автомобилей. Их сотрудники пользуются устройством, напоминающей надувную подушку по типу манжеты, которой измеряют кровяное давление. Она подсовывается в щель между капотом и передней частью автомобиля, либо между дверью и стойкой и надувается.

При этом зазор увеличивается, открывая рабочее пространство, и дальше в ход идут специальные инструменты, которыми разблокируется замок. Подобные штуковины вряд ли есть в арсенале среднестатистического владельца, хотя иногда они нет-нет, да пригодятся. Надувные «подушки», например, есть в продаже и стоят сравнительно недорого.

Источник: http://avtochehol.su/raznoe/kak-otkryt-kapot-nissan-kashkaj.html

Возможные вариации

Для начала необходимо трезво оценить степень сложности повреждения. Чаще всего, если вмятина небольшая, выправить ее вполне под силу большинству автовладельцев. При более серьезных дефектах лучше обратиться в автомастерскую.

Если выбор пал в пользу самостоятельного решения проблемы, следует определиться с алгоритмом действий, при котором выпрямить вмятину будет не так затруднительно. Есть способы ремонта, к которым можно отнести:

1. шпаклевание;
2. возможность выдавить вмятину;
3. способ, при котором можно вытянуть повреждение.

Источник: http://o-ladagranta.ru/kak-vytjanut-kapot-nissan/

Добраться до генератора

Есть еще один способ, правда, он для «затейливых» и мятежных духом. Да и возможен он, если конструкция автомобиля позволяет добраться до генератора снизу. Получилось? Тогда находим на нем болт с «плюсом» и подключаем клемму от заряженного аккумулятора. «Минус», само собой, выводим на кузов. Главное – не перепутайте полярность.

Источник: http://avtochehol.su/raznoe/kak-otkryt-kapot-nissan-kashkaj.html

Набор инструментов

А на чем упражняться? На крышке багажника редакционного «Ситроена» было несколько мелких вмятин — ими мы и решили заняться. Прежде всего теми, которые снизу прикрыты усилителями крышки, — их без крючков не одолеть. А в том, что это у нас легко получится, убедил учебно-рекламный фильм. В полном соответствии с ним мы отполировали машину, высветили вмятины косым светом лампы, чтобы лучше их проявить.

Источник: http://automotogid.ru/kak-vytjanut-kapot-svoimi-rukami/

Воспользоваться зарядным устройством

С олдскульным тросиком все зависит от вашей сноровки и ловкости рук. Но как открыть капот на автомобилях с электромеханическим замком? Об этом подробно рассказывает владелец Mazda, столкнувшийся с проблемой в зимние морозы и после длительного простоя автомобиля.

Кстати, в комментариях к ролику один из пользователей (владелец Hyundai Solaris 2013 года) поделился своей методикой: «К блоку предохранителей(слева от руля в салоне) идёт красный жирный провод(это «+»). Кидаете на него провод от аккумулятора (+), другой на корпус. Электрозамок откроется (в моём случае электрозамок открывается при повёрнутом ключе).Сам так встрял в минус 25. Совсем недавно ещё проще способ опробовал: из блока предохранителей вытащил предохранитель (на всякий случай выбрал тот, где надпись ACC) и вставил его на место вместе с проводом от (+). Электрозамок открылся».

Источник: http://avtochehol.su/raznoe/kak-otkryt-kapot-nissan-kashkaj.html

ДТП в России

• 03.23.21

• 07.30.19

• 07.30.19

• 07.30.19

• 07.29.19

• 07.29.19

Источник: http://carmanuals.ru/nissan/nissan-sunny/kuzov/kapot

Тому, кто не привык работать вслепую, трудно.

В свете лампы контролируем результат. Убрать еще эту загогулину, и работа будет завершена!

Источник: http://automotogid.ru/kak-vytjanut-kapot-svoimi-rukami/

Что делать если капот сгнил

При восстановлении сгнившего кузовного элемента, понадобится срезать пострадавшую часть детали, а на ее место приварить новый металл. После, обработать шпаклевкой, отшлифовать, загрунтовать и покрасить.

Восстановление сгнившего кузовного элемента, можно доверить профессионалам, и отвезти пострадавший автомобиль в автосервис. Это решение сэкономит время и силы. Там, специалисты с помощью специального оборудования проведут стапельные работы кузова.

Источник: http://dorpex.ru/kuzov/remont-kuzova/vyipryamlenie-i-remont-kapota-svoimi-rukami-shag-za-shagom

Вмятина на «Кэдди» режет глаз, но расположилась удачно.

Обратился в один из московских сервисов. Естественно, стратегию правки конкретного участка каждый специалист определяет сам, исходя из своего опыта, знаний и т. д. Последовательность действий в нашем случае показана на снимках. Сняв задний фонарь, мастер получил неплохой доступ к вмятине с обратной стороны, — естественно, для работы крючками.

Источник: http://automotogid.ru/kak-vytjanut-kapot-svoimi-rukami/

Вероятные причины и способы устранения

Чаще всего багажник не удается открыть по следующим причинам:

• повреждение одного из кабелей, подающих питание и сигналы на замковый механизм;
• выход из строя клавиши блокировки;
• механическое повреждение одного из элементов замка.

Если говорить о механических повреждениях, то имеет место масса вариантов. Мелкие детали может заклинить, либо их износ достиг критической отметки, не предполагающей возможности дальнейшей эксплуатации.

Необходимо осмотреть механизм, если имеют место явные следы повреждений, то придется поменять его полностью. Если визуально все в норме, то рекомендована обработка средством WD-40, которое уменьшит трение между взаимодействующими деталями, растворит и удалит загрязнения, коррозию, отложения посторонних веществ.

Источник: http://avtochehol.su/raznoe/kak-otkryt-kapot-nissan-kashkaj.html

Nissan не может исправить проблему с замком капота Altima, ведущую к судебному иску

Обычно, когда автомобиль отзывается, проблема быстро устраняется. Однако Nissan Altima продолжает застревать в неразрешимой петле из-за проблемы с замком капота.

CarComplaints.com сообщает о судебном иске по поводу проблемы, который был подан в Окружной суд США от имени двух владельцев Altima, столкнувшихся с проблемами.

О чем идет речь в иске относительно Nissan Altima?

Согласно CarComplaints.com, коллективный иск был подан в Окружной суд США Северного округа Калифорнии в Сан-Франциско. В нем утверждается, что Nissan не смог решить проблему с замком капота на своих моделях Altima с 2013 по 2018 год.

Далее в иске говорится, что Nissan якобы не устранил защелку, несмотря на четыре предыдущих отзыва по этой проблеме. Они, по-видимому, обвинили многих других в этой проблеме, но на сегодняшний день не нашли жизнеспособного решения того, что кажется производственным браком.

Участники судебного процесса говорят, что возвратные пружины во вторичной защелке под капотом слишком слабы, чтобы капот не расстегнулся и не отлетел к лобовому стеклу. Если основная защелка внутри автомобиля отсоединяет капот, вторичная защелка должна быть достаточно прочной, чтобы удерживать капот на месте, пока вы не отцепите его самостоятельно.

Однако в иске утверждается, что капот на пострадавших Altimas отстегивался при движении по дороге на любой скорости. Поскольку дверца топливного бака и защелка капота расположены в автомобиле так близко друг к другу, что легко случайно открыть капот, даже не подозревая об этом.

История защелки капота напоминает

СВЯЗАННЫЕ: Понятно, кто должен купить Nissan Altima 2021 года вместо Honda Accord

добавил, что это привело к отзыву Nissan. В мае 2014 года было начато расследование проблемы. В результате Nissan пришел к выводу, что между внутренней панелью капота и самой защелкой капота были мусор и коррозия.

Компания сообщила, что это и было причиной проблемы, поэтому было объявлено об отзыве 220 000 автомобилей модели 2013 года, чтобы либо заменить защелку в сборе, либо согнуть защелку, чтобы она не оставалась открытой.

Судя по всему, это не решило проблему, потому что в 2015 году вышел очередной отзыв. На этот раз это было для 625 000 автомобилей Altima с 2013 по 2015 годы выпуска. Однако Nissan обвинил в отслаивании антикоррозийной краски и коррозии защелки. Дилеры должны были заменить защелки, которые не двигались свободно, или применить обработку от ржавчины, если защелки двигались нормально.

В 2016 году произошел еще один отзыв по той же проблеме с замком капота. На этот раз это было 846 000 моделей Altima с 2013 по 2015 год. Nissan заявил, что капот раскрылся из-за пренебрежительного отношения другого поставщика к их продукту.

В 2020 году вышел четвертый отзыв. На этот раз это касалось 1,8 миллиона автомобилей Altima с 2013 по 2018 год.

Обзор Nissan Altima 2021 года

В новом Nissan Altima не так много удобных технологий, но он предлагает большое количество стандартных функций безопасности. Некоторые из них — автоматическое экстренное торможение и круиз-контроль. Вы можете получить доступ к еще большему оборудованию, но вам придется заплатить немного больше, чтобы получить его.

Одна из доступных функций, которую нечасто встретишь на рынке седанов, — это полный привод. Это помогает автомобилю лучше сцепляться с дорогой при движении по заснеженным или скользким дорогам, если вы часто путешествуете по зимним регионам. Под капотом стандартный 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 188 л. с., расход топлива в котором составляет около 32 миль на галлон.

Новая Altima предлагает на выбор пять различных комплектаций. Есть Altima S, SV, SR, SR VC-Turbo и SL. Начальные цены варьируются примерно от 24 300 до 29 900 долларов.

Модели Nissan Altima с 2013 по 2018 год по-прежнему страдают от проблемы с замком капота. Если вы выберете новый, вы, вероятно, получите надежный автомобиль по хорошей цене.

Почему капот Nissan Sentra не закрывается полностью.

26 февраля 2022 г. Врумук

В этой статье объясняется проблема «Капот Nissan Sentra не закрывается полностью». Кроме того, мы также объясним два возможных метода устранения неполадок, которые можно использовать для ремонта капота Nissan Sentra.

Многие владельцы Nissan Sentra сталкиваются с проблемой не закрывающегося капота при попытке его закрыть. К сожалению, это распространенная проблема, и причин может быть несколько. В этом разделе мы упомянем о различных причинах, по которым не закрывается капот Nissan Sentra.

Причины, по которым капот Nissan Sentra не закрывается до конца.

• Трос защелки Пружина отсоединена.
• Упоры, на которых держится капот, подняты.
• Замок капота заржавел.
• Нет смазки на замке капота

С годами, когда автомобиль проезжает несколько километров, износ очевиден. Замок капота состоит из двух пружин кручения. Меньшая из двух пружин соединена с рычагом открывания капота с помощью троса защелки. Затем меньшая пружина соединяется с запорным механизмом, который отвечает за открытие и закрытие капота.

По ряду причин меньшая пружина может отсоединиться от защелки. В этом случае при попытке закрыть капот снаружи капот не закроется.

АВТОМОБИЛЬ НЕ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ, НО ЕСТЬ ПИТАНИЕ. ..

Пожалуйста, включите JavaScript капот и автомобиль. Их высоту можно регулировать, вращая их. Однако, если эти упоры не на нужной высоте, есть вероятность, что капот Nissan Sentra может не закрыться. Таким образом, чтобы закрыть капот, вам нужно отрегулировать высоту этих упоров, чтобы они вернулись на оптимальную высоту.

Замок капота на Nissan Sentra удерживает капот в запертом состоянии. Однако, поскольку защелка капота изготовлена ​​из металла, высока вероятность того, что механизм защелки станет тугим из-за окисления металла.

Таким образом, когда защелка проржавеет, механизм защелки станет жестким и неработоспособным, как только коррозия полностью покроет его. Ржавление защелки капота является одной из частых причин того, что капот не закрывается.

Как объяснялось ранее, механизм защелки капота сильно подвержен влиянию воды и влаги. Следовательно, существует вероятность коррозии различных металлических частей вытяжки, отвечающих за ее бесперебойную работу. Поэтому, как только один из механических компонентов подвергается коррозии, вероятность того, что коррозия охватит всю систему, высока. Поэтому, как только коррозия проникнет в механизм, движение капота потребует большего усилия, и в конечном итоге капот придет в негодность. Таким образом, чтобы избежать коррозии, смазка становится важной частью обслуживания вытяжки.

Различные методы устранения неполадок при ремонте капота Nissan Sentra

Если капот вашего автомобиля Nissan Sentra не закрывается, вы можете применить один из двух упомянутых методов для его устранения. Однако, если капот по-прежнему не закрывается, вам нужно отвезти машину к механику, который сможет точно диагностировать причину неисправного капота и устранить ее.

• Иногда из-за продолжительной работы капота небольшая торсионная пружина, прикрепленная к тросу замка, отсоединяется от замка капота. В таком случае, когда вы надавите на капот, он не закроется. В таких случаях небольшая пружина в основном отсоединяется от запорного механизма.

• Для фиксации защелки сначала необходимо поднять капот и поддержать его с помощью опорного стержня. Затем вам нужно собрать некоторые основные инструменты, такие как динамометрический ключ.

• Теперь замок капота крепится к машине на 3 болта. С помощью динамометрического ключа отверните эти 3 болта и медленно вытащите защелку.

• Для ослабления болтов защелки сначала необходимо снять пластиковую защиту сразу за передней решеткой. Пластиковая защитная панель крепится на автомобиль с помощью винтов и пластиковых замков.

• Открутив эти винты, вы получите доступ к защелке.

• Сняв защелку с автомобиля, потяните маленькую пружину и закрепите ее обратно на запорном механизме.

• После установки торсионной пружины затяните защелку на автомобиле с помощью трех болтов. Теперь потяните рычаг разблокировки изнутри и проверьте, вытянута ли торсионная пружина в защелке.

• Если пружина растягивается, проверьте капот, закрыв его.

• Найдите небольшую проволоку или щетку. Однако использование щетки затруднено из-за недостаточного пространства для входа и перемещения по защелке. Но все же кисть эффективнее.

• Протрите поверхность защелки щеткой. Протирание поверхности защелки удалит с нее ржавчину. Кроме того, во время смазки убедитесь, что точки поворота и крюк защелки смазаны маслом WD40.

• После завершения смазки замка проверьте его работу. Если в работе защелки нет сопротивления, то можно считать, что защелка правильно смазана, и влияние коррозии сведено к минимуму.

.

• После распыления смазки на различные части запорного механизма и его проверки нанесите литиевую смазку на все смазанные части, чтобы предотвратить повторное попадание влаги.

Заключение

В этой статье мы объяснили: «Капот Nissan Sentra не закрывается полностью». Мы также объяснили две причины, по которым капот не закрывается в Nissan Sentra. Кроме того, мы также объяснили два способа крепления капота Nissan Sentra.

Часто задаваемые вопросы (FAQ): капот Nissan Sentra не закрывается полностью

Как починить капот, который не закрывается?

Одна из частых проблем за капотом, который не закрывается, связана с коррозией механизма защелки. В таком случае вам необходимо смазать фиксирующий механизм, чтобы он снова работал.

Как долго служит замок капота?

Замки капота имеют срок службы почти 50 000 миль, если автомобиль не попал в аварию.

Что делать, если капот открывается во время движения?

Если капот открывается во время движения, выполните следующие простые действия.

• Притормозите свой автомобиль
• Попробуйте посмотреть на дорогу из-под капота
• Кроме того, вы можете высунуть голову из окна, чтобы смотреть вперед.
• Используйте центральные линии, чтобы выровнять автомобиль по дороге.

Как работает замок капота?

Когда на трос натягивается рукоятка разблокировки, он поворачивает вторичную защелку, которая выдвигается из удерживающего гнезда, расположенного под капотом. Вторичная защелка по своей конструкции освобождает капот на несколько дюймов, прежде чем вступает в действие предохранительная защелка.

Ссылки

1. https://www.youtube.com/watch?v=o1MPN5tfxvQ
2. https://www.youtube.com/watch?v=uZ5cz8C650c

Ваши отзывы помогают нам улучшить качество этих статьи.

Nissan Maxima Руководство по обслуживанию и ремонту — Капот

Руководство по обслуживанию и ремонту Nissan Maxima / Внешний вид кузова, двери, крыша и безопасность автомобиля / Дверь и замок / Снятие и установка / Капот Посмотреть

1. Крышка петли капота (левая)
2. Опора капота (левая)
3. Петля капота (левая)
4. Вытяжка в сборе
5. Резиновый бампер капота
6. Уплотнение
7. Изолятор капота
8. Зажимы изолятора капота

КАПОТ В СБОРЕ: Снятие и установка

ОСТОРОЖНО :

• При снятии или установке узла капота из-за свой тяжелый вес.
• Используйте защитную ленту или ткань для защиты окружающих компоненты от повреждений при снятии и установка капота в сборе.

СНЯТИЕ

1. Подоприте узел капота с помощью подходящего инструмента.
2. Отсоедините петлю капота от гаек капота (А), а затем снимите капот сборка (1).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Телесные повреждения могут быть получены, если блок капота не поддерживается должным образом при снятии. сборка капота.

УСТАНОВКА Установка производится в порядке, обратном снятию.

ВНИМАНИЕ :

• После установки выполните регулировку узла капота. процедура.
• При замене стойки(ей) капота

КАПОТ В СБОРЕ: Регулировка

1. Вытяжка в сборе
2. Передняя панель
3. Переднее крыло

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ И РЕГУЛИРОВКА ПОПЕРЕЧНОГО/ПРОДОЛЬНОГО ЗАЗОРА

Проверьте зазор и высоту поверхности между кожухом и каждой частью, визуальный осмотр и тактильные ощущения.

Если зазор и высота поверхности не соответствуют спецификации, отрегулируйте их в соответствии с процедурами регулировки.

РЕГУЛИРОВКА ПО ВЫСОТЕ ПЕРЕДНЕГО КОНЦА

1. Снимите зажимы крышки опоры сердечника, затем снимите опору сердечника покрытие.
2. Снимите замок капота. См. DLK-205, «УПРАВЛЕНИЕ ЗАМКОМ КАПОТА: Снятие и установка».
3. Отрегулировать разницу уровней поверхности капота, крыла и передней части лицевой панели, поворачивая бамперы капота до тех пор, пока капот не станет от 1 до на 1,5 мм (от 0,04 до 0,06 дюйма) ниже крыла.

4. Установите и совместите центр замка капота с центром капота нападающий. Зафиксируйте замок с помощью ответной планки и проверьте на люфт. \
5. Отрегулируйте (A) и (B), показанные на рисунке, до указанного значения с помощью собственного веса капюшона, уронив его с ок. 200 мм (7,9в) высоты или легким нажатием на закрытую крышку приблизительно 29 Н (3,0 кг, 6,5 фунта).

1. Замок капота
2. Основная защелка
3. Вторичная защелка
4. Вторичная ответная планка
1.  20 мм (0,8 дюйма)
2. 6,8 мм (0,27 дюйма)

6. После регулировки затяните болты замка капота с указанным моментом.

РЕГУЛИРОВКА ПОПЕРЕЧНОГО/ПРОДОЛЬНОГО ЗАЗОРА

1. Ослабьте болты крепления петли капота. ПРИМЕЧАНИЕ : Нанесение антикоррозийного средства между выступом капота и петлями капота также действует как клей.

   Эта печать должна быть сломана, прежде чем петли сдвинутся.

2. Переместите капот так, чтобы размеры зазора находились в пределах предоставлены спецификации.
3. Затяните болты шарнира капота с указанным моментом. ПРИМЕЧАНИЕ : После установки нанесите краску на шарнирные болты и вокруг основание шарнира.
4. Если измерение зазора между капотом и крылом невозможно исправить, отрегулировав капюшон, крыло надо отрегулировать.

УПРАВЛЕНИЕ ЗАМКОМ КАПОТА

УПРАВЛЕНИЕ ЗАМКОМ КАПОТА: Покомпонентное изображение

1. Замок капота в сборе
2. Трос открывания замка капота
3. Ручка открытия замка капота
1.  Зажим для троса открывания замка капота
   Зажим

УПРАВЛЕНИЕ ЗАМКОМ КАПОТА: Снятие и установка

СНЯТИЕ

1. Снимите зажимы крышки опоры сердечника, затем снимите опору сердечника. покрытие.
2. Снимите протектор крыла (левый).
3. Снимите болты крепления замка капота ( ).

4. Отсоедините трос отпирания замка капота от замка капота и отсоедините его. от худледжа.
5. Отвернуть болты (А) и отделить ручку разблокировки замка капота (1) от троса открывания замка капота (2).
6. Снимите втулку с верхней панели и потяните за ручку замка капота. кабель в салон.

ВНИМАНИЕ : Вытягивая, будьте осторожны, чтобы не повредить (отклеить) внешнюю часть замка капота. отпустить кабель.

УСТАНОВКА

1. Протяните трос отпирания замка капота через верхнюю панель в моторного отсека.
   ВНИМАНИЕ : Будьте осторожны, чтобы не согнуть слишком сильно трос отпирания замка капота, соблюдайте радиус 100 мм (3,9 дюйма) или более.
2. Убедитесь, что трос отпирания замка капота не смещен относительно центр втулки и установите втулку в верхнее прорезное отверстие.
3. Нанесите герметик вокруг втулки на отметке *.

4. Расположите трос отпирания замка капота и защелкните его.

6. Подсоедините трос отпирания замка капота к узлу замка капота
7. Установите болты на ручку разблокировки замка капота.

Болты 10 Нм (1,0 кг-м, 7 футофунтов)

7. Неплотно установите узел замка капота.
8. Выполните регулировку фурнитуры капота. См. DLK-203, «КАПОТ В СБОРЕ». : Регулировка».
9. Выполните проверку управления замком капота. См. DLK-207, «КАПОТ УПРАВЛЕНИЕ БЛОКИРОВКОЙ: Осмотр».

УПРАВЛЕНИЕ ЗАМКОМ КАПОТА: Осмотр

ОСМОТР

ВНИМАНИЕ : Если трос замка капота согнут или деформирован, замените его.

1. Убедитесь, что защелка вторичного боек с собственным весом капота.

1. Замок капота
2. Основная защелка
3. Вторичная защелка
4. Вспомогательная ответная планка
1.  20 мм (0,8 дюйма)
2. 6,8 мм (0,27 дюйма)

2. Работая с ручкой разблокировки замка капота, внимательно проверьте, чтобы передняя часть капота приподнята ок. 20 мм (0,8 дюйма). Также убедитесь, что ручка разблокировки замка капота возвращается в исходное положение. в исходное положение.
3. Убедитесь, что усилие срабатывания ручки разблокировки замка капота составляет 49 Н. (5,0 кг, 11,0 фунта) или ниже.
4. Устанавливайте так, чтобы статическое усилие закрывания узла капота составляло 315 — 490 Н*м (32,1–50,0 кг-м, 70,8–110,2 футофунта).
5. Проверьте состояние смазки замка капота. Если необходимо, нанесите подходящую универсальную смазку, как показано на рисунке.

   : Смазка

ДЕРЖАТЕЛЬ ВЫТЯЖКИ

ДЕРЖАТЕЛЬ ВЫТЯЖКИ: Утилизация

1. Закрепите опору капота (1) с помощью тисков (С).
2. С помощью ножовки (А) медленно проделайте 2 отверстия в стойке капота (1), в нумерованный порядок, как показано.

ВНИМАНИЕ :

• При вырезании отверстия в стойке капота всегда закрывайте ножовку тряпкой (B), чтобы не разлетались металлические осколки или масло.
• Носите защитные очки (защитные очки).
• Носите перчатки.

А: 20 мм (0,8 дюйма)
B: Разрезать по канавке.

Снятие и установка

…

Опора радиатора

В разобранном виде Поддержка сердцевины радиатора Болты Снятие и установка УДАЛЕНИЕ Снимите передний бампер. См. EXT-16, «Снятие и установка». Снять передний комби…

Другие материалы:

Снятие и установка
КОМПРЕССОР Снятие и установка компрессора УДАЛЕНИЕ ВНИМАНИЕ: Перед обслуживанием включите зажигание выключите, отсоедините обе клеммы аккумулятора и подождите не менее трех минут. Отсоедините отрицательную и положительную клеммы аккумуляторной батареи. Ссылаться на ПГ-67, «Снятие и установка (…

Заднее сиденье
Покомпонентный вид — фиксированная спинка сиденья Подголовник Держатель подголовника (бесплатно) Держатель подголовника (заблокирован) Бампер Сборка спинки сиденья Отделка спинки сиденья Подушка спинки сиденья Отделка подушки сиденья Подушка сиденья Крышка провода подушки сиденья Замок подушки сиденья Сборка подушки сиденья Покомпонентный вид — 60:40 . ..

Цепь ответвления DLC
Процедура диагностики 1.ПРОВЕРЬТЕ РАЗЪЕМ Выключите зажигание. Отсоедините кабель аккумулятора от отрицательной клеммы. Проверьте клеммы и разъемы разъема канала передачи данных на повреждение, изгиб и ослабление соединения (сторона разъема и сторона жгута). 2.ПРОВЕРЬТЕ ЖГУТ ПРОВОДОВ НА РАБОТУ…

Как починить капот автомобиля, который не закрывается — Car, Truck And Vehicle Инструкции

Итак, на днях вы ехали по дороге, когда внезапно, без предупреждения, капот вашего автомобиля не закрывается. Металлический щиток, закрывающий двигатель, почему-то торчит вверх и наружу, как антенна.

С этим может быть невероятно неприятно иметь дело, особенно если это происходит во время вождения или сразу после того, как вы помыли машину.

Знание того, как починить капот автомобиля, который не закрывается, сэкономит вам время и деньги, так как вам не придется обращаться к механику. Некоторые из этих шагов могут показаться очевидными, но убедитесь, что вы выполнили их все, прежде чем отказываться от исправления самостоятельно.

Как починить замок капота, который не закрывается?

Прежде всего: выключите машину! Если он все еще работает, быстро откройте капот, потянув за рычаг внутри автомобиля, который открывает капот. Сначала убедитесь, что автомобиль выключен, потому что вы не хотите рисковать получить удар током, если он войдет в контакт с чем-либо.

После выключения двигателя проверьте наличие незакрепленных деталей и/или проводов. Убедитесь, что все подключено и правильно установлено. Возможно, один из ваших проводов оторвался, или какая-то другая часть могла быть ослаблена во время вождения. Если это произойдет, то отсоединение и повторное подключение их может помочь!

Если это не так, проверьте, нет ли заедания перед механизмом открывания капота. Незначительная проблема с капотом автомобиля, например, кусок пластика, застрявший на пути металлического люка, заставит его застревать вверх, как антенну в закрытом состоянии. Вам нужно будет удалить все, что может помешать вам снова открывать и закрывать капот.

Как починить сломанную защелку капота?

Капот автомобиля крепится к ручке внутри автомобиля. Очень опасно, если он не закрывается должным образом, потому что другие части автомобиля будут работать со сбоями, и это не будет хорошо для вашей безопасности или кого-либо еще, кто может делить с вами дорогу. Если вы не знаете, как починить сломанную ручку замка капота, вот несколько основных шагов, как ее заменить.

Необходимые инструменты

• Плоская отвертка (для снятия пластиковых панелей)
• Рожковый ключ (предпочтительно разводной; можно заменить другим разводным ключом)
• Плоскогубцы с иглами (для точного захвата/изгиба проволоки)
• Изолента (для закрепления деталей/защиты от ржавчины)
• Инструмент для зачистки проводов (если вы хотите заменить ручку в качестве временного решения)
• Ножницы или кусачки (по той же причине, что и выше)

Шаги по замене ручки замка капота автомобиля

1. Откройте капот автомобиля и загляните внутрь. Есть рычаг защелки, который должен быть соединен с кабелем, ведущим в моторный отсек. Другой конец этого троса идет к запорному механизму на раме автомобиля, прямо под капотом. Используйте свои пальцы, чтобы увидеть, подключено ли оно там; вы почувствуете сопротивление при протягивании.

2. Если рычаг защелки капота все еще соединен с запорным механизмом, используйте разводной ключ, чтобы ослабить гайки на обоих концах этого троса.

3. Выньте все детали, которые необходимы для конкретной модели вашего автомобиля, в зависимости от того, как он выглядит внутри. В некоторых вытяжках вместо ручки, за которую можно потянуть, может использоваться стопорная пластина, или к ним могут быть прикреплены и другие детали. Убедитесь, что вы знаете, что делает каждая часть, прежде чем снимать ее, потому что есть некоторые детали, которые очень маленькие и легко теряются из виду среди других вещей в этом отсеке, если вы не будете достаточно осторожны при их удалении. Также будьте осторожны с любыми острыми краями! Вы не хотите травмировать себя, так как этот ремонт довольно прост.

4. Когда все детали разложены на чистой поверхности, обратите внимание на то, как они соединены со сломанной ручкой/частью, которую необходимо заменить. Вы заметите, что некоторые из них крепятся болтами, в то время как другие удерживаются чем-то более прочным, например, клеем/винтами или даже заклепками. Если он склеен, вы можете либо использовать химические растворители, либо нагреть соединение паяльником, чтобы сделать его достаточно мягким, чтобы при необходимости его можно было разъединить.

5. Как только вы узнаете, какие детали вам нужны для конкретной модели автомобиля, зайдите в Интернет и сравните цены, прежде чем решить, какая из них лучше для вас! Затем поместите все еще исправные детали обратно в моторный отсек.

6. Найдите место для этого проекта, желательно в гараже или на подъездной дорожке, чтобы вам не пришлось тащить что-либо далеко, когда закончите! Но если вы работаете внутри самой машины, убедитесь, что вы открыли все окна и двери, чтобы позже выпустить пары, иначе это может привести к проблемам с дыханием у вас или кого-то еще.

7. Скорее всего, заменяемая деталь не совсем такая, как та, что изначально использовалась в вашем автомобиле; скорее всего, нет, поскольку он был изготовлен разными производителями, хотя они оба поставлялись с похожими деталями. Вот почему лучше всего делать заметки о том, как каждый компонент подключен к сломанной части/ручке, потому что некоторые из них могут нуждаться в повторной проводке/повторном подключении, чтобы они подходили правильно.

8. Если вы хотите перемонтировать новую деталь, разберите существующий неповрежденный провод и попытайтесь выяснить, как это сделать. Возможно, вам придется сначала разрезать его или использовать другие инструменты для этой цели, прежде чем вы сможете увидеть, как все элементы связаны.

9. Когда все будет установлено, аккуратно установите все детали на место, чтобы они правильно встали на свои места! Закручивайте любые болты достаточно туго, но не слишком сильно, потому что вы не хотите, чтобы они сломались внутри своих отверстий, что может вызвать еще больше проблем в будущем, если их оставить без присмотра.

10. Теперь включите машину и потяните за ручку; убедитесь, что он соединен с запорным механизмом концом троса! Если он все еще немного ослаблен, вы можете затянуть его с помощью разводного ключа.

11. Повторите десятый шаг несколько раз после того, как вы хорошенько подергали ручку защелки, пока не убедитесь, что все работает, как должно быть, и из этой части больше не будет утечек!

12. Закройте капот и посмотрите, как вы справились со своим первым ремонтом автомобиля, или повторите какие-либо детали, которые еще могут звучать или чувствоваться не так, как надо.

Чем смазать замок капота автомобиля?

Капот автомобиля крепится к остальной части кузова с помощью набора петель и защелок. Без этих устройств автомобиль не смог бы нормально функционировать. Со временем эти части могут ослабевать и перестать правильно функционировать. Когда это происходит, ваш капот не может полностью закрыться или может открыться, когда вы едете по дороге.

Нанесите смазку на любые детали, которые соприкасаются друг с другом, когда капот закрыт. Нанесите немного смазки на один из них (не используйте WD-40, так как это может усугубить проблему, лучше используйте силиконовый спрей). Вытрите излишки масла после распыления его на ту часть, на которую вы нанесли смазку.

Силиконовый спрей может помочь, когда капот автомобиля не закрывается, если проблема связана с тем, что что-то застряло между двумя металлическими или пластиковыми деталями, которые должны двигаться вокруг друг друга, когда капот закрыт. Распылите немного по обе стороны от того, что стоит на пути, а затем сотрите излишки, а затем посмотрите, как это работает!

Что делать, если капот не закрывается после аварии?

Убедитесь, что капот автомобиля правильно выровнен. Если металлическая заслонка не открывается и/или не закрывается полностью, это может быть связано с тем, что какая-то деталь не на месте, что мешает ей двигаться по мере необходимости. Проверьте, не смещены ли некоторые части или что-то выглядит так, как будто это может помешать капоту открываться и закрываться, как предполагалось!

Проверьте все винты, которыми крепится капот автомобиля. Если некоторые из них отсоединились во время аварии, вам нужно их подтянуть, чтобы все оставалось правильно, особенно при движении по ухабистым дорогам!

Как мы уже говорили, петли — это элементы, которые удерживают капот на автомобиле. С каждой стороны вашего автомобиля должно быть по крайней мере по одному, хотя возможно, что с каждой стороны их больше одного.

Эти петли несут большую часть веса вытяжки, поэтому они должны быть достаточно прочными, чтобы при этом не повредиться! Если они погнуты или сломаны каким-либо образом, когда вы пытаетесь их затянуть, вам придется заменить их, прежде чем пытаться повторить этот процесс.

Если вам нужна помощь в определении того, сломаны ли ваши петли, пожалуйста, прочтите ниже краткое объяснение того, как выглядят эти похожие на петли детали под капотом.

Когда вы осматриваете эти шарнироподобные детали, помогает сильный источник света, направленный на нижнюю часть капота. Есть два типа защелок, которые удерживают большинство автомобильных капотов на месте: одна называется «верхняя защелка» и видна из-под капота, а другая называется «боковой защелкой» и ее нельзя увидеть, не открывая капот.

Верхние замки чаще встречаются в старых автомобилях, но их также можно найти в некоторых новых автомобилях, которые используют те же компоненты, что и старые модели. Эти защелки состоят из двух стержней, которые поворачиваются друг над другом, чтобы зафиксировать положение. Чтобы определить, не сломаны ли ваши накладные защелки, посмотрите, не повернута ли одна из планок немного внутрь.

Если этот стержень был согнут или отодвинут слишком далеко внутрь себя, то эта защелка больше не будет работать и должна быть заменена — вы не можете починить этот тип защелки.

Боковая защелка работает так же, как верхняя, за исключением того, что она не поворачивается над другой деталью, чтобы зафиксироваться на месте. Вместо этого боковая защелка блокируется, когда вы нажимаете на нее и отворачиваете от капота (движение, противоположное открытию капота). Чтобы проверить автомобиль на наличие сломанных боковых защелок: найдите отверстие в каждой петле/защелке в сборе. Если какое-либо отверстие кажется вытянутым настолько, что по его окружности с обеих сторон шарнира имеются метки (это часто выглядит как U-образная форма), то эту защелку нельзя зафиксировать на месте и ее необходимо заменить.

Теперь, когда вы знаете, как определить, сломаны ли ваши петли/защелки, вы можете продолжить диагностику проблемы. Если ни одна из ваших защелок не сломана, но одна или обе из них не работают должным образом, это может быть связано с тем, что они заржавели.

Часто задаваемые вопросы

Как предотвратить коррозию капота автомобиля?

Равномерно нанесите слой воска на место, где металлическая часть капота автомобиля соединяется с пластиковой кромкой, всякий раз, когда вы моете автомобиль. Это поможет защитить обе стороны от ржавчины и не позволит им слишком сильно соприкасаться друг с другом.

Как избавиться от мелких пятен ржавчины на замке капота автомобиля?

Проверьте металлическую кромку капота на наличие ржавчины. Если проблема в том, что металлическая часть капота вашего автомобиля начала ржаветь, вы можете срезать ее металлическим лезвием до тех пор, пока то, что осталось, не перестанет ржаветь. Используйте наждачную бумагу, чтобы сгладить любые неровности, оставшиеся после этого, а затем покрасьте их в любой цвет, который вы предпочитаете!

Заключение

Пятна ржавчины, неправильная регулировка или повреждение в результате аварии — вот лишь несколько причин, по которым не закрывается капот автомобиля. Хотя они могут нанести ущерб, если ваш капот откроется во время вождения, это легко решаемые проблемы.

Перед заездом обратитесь к механику, попробуйте воспользоваться советами, данными в статье, и избежать ненужного ремонта.

Узнайте больше советов по уходу в следующих статьях:

Капот автомобиля не открывается — 3 способа, которые вы можете попробовать

Как открыть капот грузовика Chevy снаружи

Руководство по символам на приборной панели автомобиля

Как открыть A Капот автомобиля снаружи? – Rx Mechanic

Вы когда-нибудь забывали ключи от машины в машине? Вы собирались отправиться на встречу и заметили, что ваш автомобильный аккумулятор разрядился? Это может расстраивать, нервировать и беспокоить.

В худшем случае капот вашего автомобиля может застрять в процессе решения проблемы.

Однако, когда вы, наконец, откроете капот снаружи; постарайтесь найти решение основной причины проблемы. Это может быть починка новой батареи или сохранение одной запасной. В этой статье мы обсудим лучшие практики, как открыть капот автомобиля снаружи.

Как открыть капот автомобиля снаружи

Вам не нужно корить себя только потому, что у вас разрядился аккумулятор или вы не можете попасть в машину. Есть способы решить проблему. В основном, для этого вам понадобятся два набора инструментов. Первый — это гаечный ключ и медная проволока, а второй — отвертка.

Возьмите прочную медную проволоку и гаечный ключ, он понадобится вам в процессе. Вы также можете приобрести рабочий фонарь под капотом, так как область под капотом будет темной.

Переместитесь к передней части капота. Вставьте медный провод в пружину, удерживающую защелку капота.

С помощью гаечного ключа перетащите защелку влево. Капот тут же откроется.

Если у вас нет указанных выше инструментов, вы можете использовать отвертку. Просто используйте его, чтобы напрямую перетащить защелку, чтобы открыть капот. Это просто простой процесс. Вот наглядная презентация о том, как открыть капот автомобиля снаружи.

Часто задаваемые вопросы

В: Можно ли открыть капот автомобиля снаружи?

Да. Но это может отличаться в зависимости от модели автомобиля. У старых моделей автомобилей защелка находится спереди, под рычагом, а у более новых моделей — где-то внутри салона автомобиля.

Поэтому, чтобы открыть капот, нужно сначала найти защелку и потянуть ее отверткой или гаечным ключом.

Обратите внимание, что открытие капота автомобиля без соблюдения правильных действий может привести к повреждению капота или замка, что приведет к увеличению платы механику за ремонт.

В: Как открыть капот с оборванным тросом?

Если вы думаете, как открыть капот автомобиля с оборванным тросом, не стоит пугаться. Трос капота вашего автомобиля может порваться в результате длительного использования или коррозии.

Интересно, что с оборванным кабелем еще можно открыть капот. Вот шаги, которые нужно выполнить:

Удерживая защелку плоскогубцами, потяните, чтобы посмотреть, откроется ли капот.

Если он не открывается, найдите небольшую выемку за передней решеткой вашего автомобиля. Вы найдете пружинный рычаг в углублении под передней решеткой.

Используйте гигантскую плоскую отвертку, чтобы удерживать тросы разблокировки, чтобы активировать их, нажав или потянув за петлю на концах тросов, чтобы открыть капот. Вы даже можете пойти дальше и поискать, как открыть капот с помощью отвертки. Для наглядности посмотрите это видео.

В: Как открыть капот вашего Lexus снаружи?

Возможно, у вас разрядился автомобильный аккумулятор, и вы ищете, как открыть капот автомобиля с разряженным аккумулятором. Не беспокойтесь больше! Эти шаги помогут вам.

Сначала вам придется припарковать машину на ровной поверхности. Затем выключите зажигание и включите экстренное торможение.

Подойдите к передней части автомобиля и потяните люк с помощью отвертки или гаечного ключа, пока он не откроется.

Затем откройте капот автомобиля и поддержите его подвеской капота. Если ваш автомобиль Ford Explorer, посмотрите видео, как открыть капот Ford Explorer снаружи.

В: Как открыть замороженный капюшон?

Иногда все попытки открыть капот могут оказаться тщетными, потому что он застрял или замерз. В холодную погоду капот может не открываться из-за конденсата.

Вот как открыть капот автомобиля:

Сначала нужно прогреть двигатель, чтобы согреть замерзшие части капота.

Попробуйте открыть капот, когда автомобиль прогреется, потянув защелку.

Кроме того, рекомендуется обратиться к механику, чтобы осмотреть защелку и при необходимости заменить или смазать ее.

В: Как вручную открыть капот автомобиля?

Если защелка внутри автомобиля не срабатывает, вот как открыть капот без разблокировки:

Выйти из машины с погнутым крюком. Это может быть длинный сварочный пруток. Найдите кабель, который соединяется с защелкой капота внутри автомобиля. Стяните пружину с помощью сварки или любого изогнутого крючка. Поднимите механизм капота.

Поднимите немного капот. Это должно привести к тому, что капот немного приподнимется. Просуньте руку под капот и потяните защелку обычным способом.

Заключительные слова

Это краткое руководство ответит на ваш вопрос о том, как открыть капот автомобиля без ключа, а также научит вас успешно открывать капот автомобиля снаружи. Конечно, это не так напряжно, как вы думали до прочтения этой статьи.

Но способы открытия капота автомобиля Volkswagen могут немного отличаться от того, как открыть капот автомобиля Subaru. Никогда не расстраивайтесь, так как поиск правильных шагов поможет вам открыть машину, поскольку у каждой машины свои особенности.

Тем не менее, мы упростили для вас процесс, предоставив вам правильные общие шаги, как открыть капот автомобиля снаружи. Он проведет вас через весь процесс, пока вы, наконец, не решите проблему с капотом.

Сделай сам: капот не открывается или не открывается защелка, исправление

31 марта 2017 г., 13:05	# 1 ( постоянная ссылка )
The370Z.com Спонсор Дата регистрации: март 2011 г. Местоположение: Огайо Сообщений: 1 304 Диски: Ниссан Репутация: 342997	Сделай сам: капот не открывается или не открывается защелка, исправление Сегодня пришел местный клиент с защелкой со стороны пассажира, которая не открывалась на его 370Z Nismo 2011 года. Вместо того, чтобы позволить автомастерской прорезать дыру в его капоте, как они хотели, я сказал ему, чтобы он опустил ее и посмотрел, что мы можем для него сделать. . Залезая в него, я снял бампер, так как не мог найти трос снизу или найти защелку или увидеть ее, если уж на то пошло. Мы сняли передний бампер, отпустив защелку со стороны водителя с помощью рычага открывания капота, как обычно. Сделав это, мы смогли получить доступ к зажимам, удерживающим бампер в верхней части под капотом, с помощью маленькой отвертки и освободить их, чем продолжили. снять бампер как обычно. Found Я мог бы добраться до кабеля, если бы знал, где он находится. На приведенных ниже рисунках показан небольшой черный тросик, который вам нужно найти. Просто потянув за тросик, вы освободите защелку, если то же самое произошло с тросом капота, и его конец отломился в том месте, где он соединяется с защелкой. Кто-то уже пытался застегнуть его, очевидно, когда он был сломан при установке двойных воздухозаборников. На этом изображении вид спереди проема бампера (бампер снят на данный момент), но он должен быть доступен спереди автомобиля, не снимая бампер. Протяните руку через переднюю часть бампера, возьмитесь за трос и потяните вправо и вниз. Это должно освободить защелку капота. Это возможно для стороны привода, сняв резиновую накладку капота слева от фары и потянув туда кабель, поскольку он проходит прямо под черным резиновым уплотнением из пеноматериала. __________________ Телефон 937-506-7224 Электронная почта [email protected] www.ZSPEED.com

31 марта 2017 г., 13:36	# 2 ( постоянная ссылка )
Премиум-участник Дата регистрации: май 2013 г. Местоположение: Сент-Пит, Флорида Сообщений: 3835 Приводы: Fire Breather мощностью 520 л.с. Сила репутации: 86949	Спасибо Джо! Приятно видеть, что поставщики вносят такой вклад в сообщество.

31 марта 2017 г., 14:36	# 3 ( постоянная ссылка )
Настоящий фанатик Z Дата регистрации: январь 2009 г. Местоположение: Socal Сообщений: 10 203 Приводы: WOT Репутация: 5848	Представитель __________________ 638WHP 541WTQ @ 13,5PSI Строительная резьба

31 марта 2017 г. , 16:14	# 4 ( постоянная ссылка )
Администратор Дата регистрации: май 2009 г. Местоположение: Диснейленд, Калифорния Сообщений: 8700 Диски: 🔰 Сила репутации: 10	Спасибо, Джо, что нашел время, чтобы задокументировать исправление 9.0003 Я прикрепил тему, чтобы ее было легко найти. __________________

15-05-2017, 20:07

# 5 ( постоянная ссылка )

Настоящий фанатик Z Дата регистрации: сентябрь 2010 г. 26Июн Чертежи прицепов: чертежи, размеры, фото полуприцепов к автомобилям 26 Июн 1985 alexxlab Комментировать Прицеп снегохода чертежи Снегоход отличный зимний транспорт, но единственная проблема, с которой сталкивается его владелец – это транспортировка. Чтоб довезти снегоход до места, где нужно на нем ездить понадобится специальный габаритный прицеп, который сильно отличается от обычного. Такой прицеп можно купить, заказать у специалистов, а можно и смастерить, главное, иметь чертеж, описывающий все необходимые детали и рабочий процесс. Существуют две основные разновидности прицепов: открытые и закрытые. Разумеется, что крытый прицеп имеет больше преимуществ, но и стоимость его порядком выше. Любой прицеп для снегохода должен иметь следующие элементы: усиленную конструкцию; специальный трап, по которому снегоход поднимается в прицеп; крепкие кольца, установленные на бортах и в полу, предназначенные для надежного закрепления перевозимого транспорта; платформу, соответствующую размерам снегохода. Изготовление прицепа своими руками будет стоить вдвое дешевле, но подходит к этому вопросу нужно более чем серьезно. Если прицеп будет изготовлен неправильно или, например, детали будут некачественно сварены и соединены между собой в результате можно при перевозке сильно повредить снегоход. В итоге придется потратиться на ремонт транспорта и переделывания прицепа. Решившись на самостоятельную работу первоначально нужно нарисовать или найти чертеж будущего прицепа. Чертеж непосредственно будет зависеть от разновидности и размера перевозимого транспорта, потому что снегоход также бывает разный. Для работы понадобится добротный профессиональный сварочный аппарат, с помощью него будет вариться усиленный кузов. В процессе изготовления также понадобятся самые различные инструменты и материалы, большинство из которых придется покупать (некоторые при наличии материала можно сделать самому). Для изготовления рамы необходимо: Лонжерон (материал – железные швеллера). Главные, средние и задние поперечные. Подпора (кронштейн) для прикрепления амортизаторов. Подпора для прикрепления заднего бампера. Сцепное устройство. Дышло. Для пассивной тормозной системы понадобится: Кронштейн. Балка. Упор. Ось. Втулка. Косынка. Корпус сцепного устройства. Главный тормозной цилиндр. Стойки. Болты, гайки. Прицепная рама. Это приблизительный главный набор необходимых деталей, но он может отличаться в зависимости от разновидности прицепа. Готовую конструкцию обязательно нужно покрасить. Компания ТД «Уральские автоприцепы» занимается продаже прицепов для снегоходов. Прицеп одноосный ПСА-3.5Т — характеристики, цена, фото, инструкция Как купить? Как оплатить? Как забрать? Как купить? ООО «Завод КМК-Энерго» осуществляет доставку дизель-генераторов и другого оборудования по всей России и странам Таможенного Союза. Доставка осуществляется автомобильным или железнодорожным транспортом. Способы доставки: 1) Самовывоз. После уведомления о готовности оборудования к отгрузке, менеджер предоставляет данные о габаритах, массе и типе загрузки транспорта (крупногабаритные грузы – это всегда верхняя загрузка), а также согласовывает день и удобное время для отгрузки, предоставляет адрес и схему проезда к складу. 2) Доставка автотранспортом ООО «Завод КМК-Энего». Собственными машинами производится доставка не крупногабаритных грузов не далее 500 км от склада и весом не более 2 тонны. Стоимость доставки, а также аренда крана-манипулятора для разгрузки на объекте при необходимости, обговаривается отдельно. После уведомления о готовности оборудования к отгрузке необходимо произвести оплату доставки, сообщить менеджеру точный адрес или предоставить схему проезда места разгрузки, а также согласовать день и время разгрузочных работ. Внимание! Разгрузка силами покупателя, если иное не обговорено в договоре. 3) Доставка до терминала транспортной компании. Согласовывается стоимость оплаты до терминала транспортной компании, далее все расчеты за доставку вы производите уже непосредственно с транспортной компанией. Необходимо по электронной почте сообщить менеджеру адрес доставки. 4) Адресная доставка транспортными компаниями. ООО «Завод КМК-Энерго» регулярно осуществляет доставки своего оборудования ведущими транспортными компаниями, такими как: ПЭК, Деловые Линии, Бизнес Линии. Отправляем грузы любой транспортной компанией по выбору заказчика. Стоимость доставки согласовывается отдельно, а также аренда крана-манипулятора для разгрузки на объекте при необходимости. Оборудование отгружается только после оплаты доставки, если иное не предусмотрено договором. Необходимо по электронной почте предоставить точный адрес или схему проезда, согласовать день и время разгрузки. Внимание! Разгрузка силами покупателя, если иное не обговорено в договоре. Срок доставки зависит от конкретного региона доставки и компании-перевозчика. Состояние доставки заказа всегда можно узнать, обратившись к своему менеджеру. Узнать точную стоимость доставки дизельного генератора вы можете любым способом: 1) заполнив заявку на сайте 2) отправив письмо на электронную почту [email protected] 3) позвонив по телефону 8(495)212-93-42, 8(800)500-74-99 Как оплатить? Оплата оборудования производиться безналичным способом – перечислением денежных средств на расчетный счет ООО «Завод КМК-Энергопроф». По согласованию возможна минимальная предоплата за оборудование и отсрочка платежей. Счета на оплату, платежные реквизиты, договор поставки и иные документы для оплаты предоставляются сотрудниками отдела продаж ООО «Завод КМК-Энергопроф» после согласования параметров дизельного генератора. Отгрузка оборудования осуществляется только после подтверждения оплаты. После поступления оплаты на расчетный счет ООО «Завод КМК-Энергопроф» ответственный менеджер уведомляет покупателя о поступившей в наш адрес оплаты по электронной почте и согласовывает дату и способ отгрузки. Внимание! У нас вы можете приобрести оборудование в Лизинг. Мы сотрудничаем с ведущими российскими лизинговыми компаниями: ВТБ-Лизинг, Балтийский Лизинг ,Симинс Финанс и др. Заказать дизельные генераторы или услугу вы можете удобным для Вас способом: 1) заполнив заявку на сайте 2) отправив письмо на электронную почту [email protected] 3) позвонив по телефону 8(495)212-93-42, 8(800)500-74-99 Как забрать? ООО «Завод КМК-Энерго» осуществляет доставку дизель-генераторов и другого оборудования по всей России и странам Таможенного Союза. Доставка осуществляется автомобильным или железнодорожным транспортом. Способы доставки: 1) Самовывоз. После уведомления о готовности оборудования к отгрузке, менеджер предоставляет данные о габаритах, массе и типе загрузки транспорта (крупногабаритные грузы – это всегда верхняя загрузка), а также согласовывает день и удобное время для отгрузки, предоставляет адрес и схему проезда к складу. 2) Доставка автотранспортом ООО «Завод КМК-Энего». Собственными машинами производится доставка не крупногабаритных грузов не далее 500 км от склада и весом не более 2 тонны. Стоимость доставки, а также аренда крана-манипулятора для разгрузки на объекте при необходимости, обговаривается отдельно. После уведомления о готовности оборудования к отгрузке необходимо произвести оплату доставки, сообщить менеджеру точный адрес или предоставить схему проезда места разгрузки, а также согласовать день и время разгрузочных работ. Внимание! Разгрузка силами покупателя, если иное не обговорено в договоре. 3) Доставка до терминала транспортной компании. Согласовывается стоимость оплаты до терминала транспортной компании, далее все расчеты за доставку вы производите уже непосредственно с транспортной компанией. Необходимо по электронной почте сообщить менеджеру адрес доставки. 4) Адресная доставка транспортными компаниями. ООО «Завод КМК-Энерго» регулярно осуществляет доставки своего оборудования ведущими транспортными компаниями, такими как: ПЭК, Деловые Линии, Бизнес Линии. Отправляем грузы любой транспортной компанией по выбору заказчика. Стоимость доставки согласовывается отдельно, а также аренда крана-манипулятора для разгрузки на объекте при необходимости. Оборудование отгружается только после оплаты доставки, если иное не предусмотрено договором. Необходимо по электронной почте предоставить точный адрес или схему проезда, согласовать день и время разгрузки. Внимание! Разгрузка силами покупателя, если иное не обговорено в договоре. Срок доставки зависит от конкретного региона доставки и компании-перевозчика. Состояние доставки заказа всегда можно узнать, обратившись к своему менеджеру. Узнать точную стоимость доставки дизельного генератора вы можете любым способом: 1) заполнив заявку на сайте 2) отправив письмо на электронную почту [email protected] 3) позвонив по телефону 8(495)212-93-42, 8(800)500-74-99 платформа, для легкового автомобиля, как сделать своими руками Прицеп для пчел можно приобрести в готовом исполнении заводского изготовления. Однако существует один весомый недостаток – высокая стоимость. Для перевозки пасеки пчеловоды чаще делают самодельные устройства из списанных прицепов с/х техники или легковых автомобилей. Преимущества использования прицепов в пчеловодстве Самым простым устройством у владельца кочевой пасеки считается телега для перевозки пчел, прицепляемая к легковому автомобилю. Транспортное средство позволяет осуществлять перевозку малого количества домиков. Владельцу большой кочевой пасеки выгодна вместительная платформа. Преимущество использования для транспортировки ульев прицепного устройства объясняется плюсами кочевой пасеки: Кочевой метод содержания пасеки способствует лучшему развитию пчел в середине весны. Перевозка ульев на другое место приносит пользу пчелам. Насекомые получают доступ к требуемому количеству нектара. Для кочевой пасеки сезон медосбора раньше начинается и позже заканчивается. Перевозка пчел к цветущим медоносам приносит пасечнику больше урожая. Покупка прицепа и топлива для транспорта окупится, если с каждого улья собирать от 6 кг качественного меда. Во время перевозки пасеки пчеловод самостоятельно выбирает, возле каких медоносов остановиться. Частая кочевка позволяет получить за сезон разные сорта меда. Если говорить о преимуществе самого прицепного устройства, то маленькие телеги к легковым авто выгодны в плане компактности. Однако минусом является вместимость. Обычно стандартным легковым прицепом за один раз осуществляется перевозка максимум 4 ульев с пчелами. Многими преимуществами обладают большие прицепные устройства, именуемые платформами: Во время перевозки тряска на платформе ульев минимальна по сравнению с маленьким прицепом. Пчелы не получают стресс, ведут себя спокойно по прибытию на новое место. При перевозке телегой улья надо разгружать и загружать. На платформе домики с пчелами постоянно стоят. За счет устойчивости и высоких бортов платформой осуществляют перевозку большого количества ульев, установленных в несколько ярусов. Наличие прицепа или платформы для пасечника всегда большой плюс. Не вывозные пчелы приносят мало меда. Семьи ослабевают, со временем гибнут. Совет! За сезон пасеку надо хотя бы 1 раз вывозить в поле. От стоящих во дворе ульев не будет толку. Виды прицепов для перевозки ульев Существует много разновидностей самодельных и заводских прицепов, применяемых для перевозки пчел. По конструкции их условно делят на три группы: телеги для легковых авто, платформы и павильоны. Пчеловодческий прицеп для легкового автомобиля Различают автомобильный прицеп пчеловода специализированной конструкции и самодельный вариант, доработанный пасечником. В первом случае прицепное устройство с завода приспособлено к перевозке ульев. Во втором варианте пасечник сам переделывает прицеп. Стандартная модель, например, для автомобиля Жигули вмещает 4 улья. Можно нарастить борта, установив 8 домиков в два яруса. Если под капотом много лошадок, пчеловоды расширяют раму, приспосабливают платформу на выдвижном механизме. Хорошим вариантом является пчелоприцеп для автомобиля УАЗ на 25 пчелосемей, позволяющий за один раз осуществить перевозку средней пасеки. Совет! Раздвижной прицеп можно приспособить для вывоза маленькой пасеки без снятия с платформы ульев на месте прибытия. Платформы для перевозки пчел По сути, платформа тоже является прицепом, только более вместительным. Конструкция обычно двухосная. При перевозке в 2 яруса можно вместить до 50 ульев. Одноярусную пасеку с платформы обычно не снимают. Улья стоят на своем месте. Существуют большие платформы, вмещающие более 50 ульев. При желании конструкцию усовершенствуют крышей. Павильоны Существуют стационарные и передвижные павильоны. В первом случае конструкцию устанавливают на фундамент. Передвижной павильон является аналогом платформы, но оснащен крышей, стенами, дверью. Улья стоят летками наружу в несколько ярусов, здесь же они и зимуют. Удобны в плане использования кассетные павильоны передвижного типа. Пчелы живут в специальных модулях, облегчающих обслуживание для пасечника. Как сделать прицеп для пчел своими руками Обычный одноосный прицеп для перевозки пчел для легкового автомобиля усовершенствуют наращиванием бортов. Можно приспособить съемные стойки с крышей. Чтобы за одну перевозку захватить больше ульев, раму придется расширять. Желательно добавить вторую ось. Весь процесс изготовления прицепного устройства состоит из сборки каркаса и его обшивки. Чертежи, инструменты, материалы Начинают изготавливать прицеп для ульев с построения чертежа. Изначально определяются с размерами. При выборе габаритов важно учесть тяговую силу автомобиля, чтобы он справился с грузом. Пример готового чертежа легко найти в различных источниках. Размеры можно подогнать свои. Важно помнить, что прицеп придется везти до пасеки по шоссе. Его габариты не должны мешать движению автотранспорта. Из материалов применяют листовой металл, труба, профиль, уголок. Из инструментов берут болгарку, дрель, сварочный аппарат, молоток, пассатижи, гаечные ключи. Процесс сборки Начинают собирать своими руками прицеп для перевозки пчел с планировки расположения ульев. Место домиков отмечают на чертеже, отсюда определяют размер рамы. Дальнейший процесс состоит из следующих действий: Согласно чертежу из профиля, уголка и трубы сваривают раму. Если идет переделка заводского прицепа, то конструкцию обычно расширяют, делают выдвижную платформу. При необходимости добавляют вторую колесную пару. Если предполагается соорудить фургон с крышей, каркас оснащают стойками. Стены обшивают фанерой. Напротив летков вырезают отверстия. Кровельным материалом фургона выступает металл, профнастил. Когда предполагается перевозка ульев в 2 яруса, под домики к каркасу прицепа приваривают полки из металлического уголка. Для ульев предусматривают крепежи, удерживающие их во время транспортировки. Когда прицеп пчеловодческий будет готов, пробуют установить пустые ульи, испытать конструкцию. Если все пройдет успешно, с началом сезона доставляют пчел ближе к медоносам. Платформа для пчел своими руками Лучшим вариантом считается платформа для пчел из-за большей вместимости ульев. Вдобавок на прицепном устройстве домики остаются стоять после приезда на место стоянки. Чертежи, инструменты, материалы При изготовлении платформы понадобятся аналогичные инструменты и материалы, что использовались для сборки прицепа. Чертеж отличается размерами. Платформу обязательно оснащают двумя колесными парами, высокими съемными бортами. По желанию делают крышу и выдвижную площадку. Процесс сборки Для получения платформы, стандартные прицепы легкового автомобиля для пчеловодства подвергают переделке: Первым делом удлиняют раму минимум на 1 м, приварив дополнительные заготовки из профиля и трубы. Мост и рессоры используют от автомобиля УАЗ. Раму поперек визуально разделяют на участки. Обычно их 3 штуки шириной по 60 см. Из квадратной трубы сваривают выдвижную рамку для ульев. Ставят ее на салазки. Под ульи из уголка сваривают рамки, крепят к платформе. Днище заваривают листовым металлом. Колесика выдвижного механизма общей рамки для ульев делают из подшипников. Их распределяют равномерно по конструкции. Пол платформы настилают из доски. Вдоль боковых бортов приваривают петли для стягивания ульев лентами. Стойки бортов приваривают по углам рамы и центру, где располагаются салазки. Дышло платформы усиливают трубой сечением 40 мм. Каркас крыши сваривают с уголка. Обязательно выдерживают уклон, чтобы стекала дождевая вода. Финалом работ является укладка кровельного материала. Обычно применяют жесть, оцинковку, профнастил. Модели прицепов для перевозки пчелиных ульев У пасечников любителей популярностью пользуются для перевозки пчел легковые прицепы заводского изготовления. Если нет возможности самостоятельно сделать платформу на колесах, ее всегда можно купить, но обойдется пасечнику немного дороже. На видео рассказывают о прицепах для транспортировки пчел марки «МЗСА»: Пчеловод Специализированный прицеп «Пчеловод» от производителя «Прогресс» оснащен усиленной рессорной подвеской, выдерживающей большие нагрузки во время езды в груженом состоянии по неровной грунтовой дороге. Конструкция оснащена бортами высотой 15 см. Днище из влагостойкой фанеры. Максимально допустимая грузоподъемность – 1 т. Тандем Производитель «Курганские прицепы» представил двухосную модель «Тандем» с подкатным колесом. Высота от земли до днища – 130 см. Перевозку пчел осуществляют с установленными в 1 ряд ульями. Во время стоянки пасеки домики можно выставить в 4 яруса. Пасека седельная-24 От производителя «Ось» прицеп пасека седельная 24 оснащена выдвижной рамой-подставкой для 8 ульев. Общая вместительность – 24 домика. Прицепное устройство оснащено тормозами наката. Модель 817730.001 Компактное прицепное устройство от производителя «МЗСА» полностью изготовлено из оцинкованной стали. Обшивка выполнена из влагостойкой фанеры. Для удобной погрузки ульев с пчелами имеется откидывающийся борт. Грузоподъемность – 950 кг. Правила перевозки ульев Перевозкой пчел занимаются ночью. Место выбирают удаленное от соседней пасеки минимум на 2 км. Оптимально перевозкой пчел начинать заниматься весной, а заканчивать – осенью. Насекомые лучше адаптируются на новом месте. Во время перевозки рамки укрепляют колышками, обеспечивают хорошую вентиляцию через леток. Место под пасеку выбирают закрытое деревьями от ветра. Желателен источник воды. В жару привезенные ульи летками устанавливают на север. Если погода холодная – поворачивают на юг. Летки открывают после успокоения пчел, примерно через 20 минут. Заключение Прицеп для пчел помогает пасечнику доставлять ульи ближе к медоносной базе. Наличие платформы дополнительно избавляет от лишних погрузо-разгрузочных работ. Какую модель выбрать – решать пасечнику. Прицеп для квадроцикла: варианты, чертежи, самодельный прицеп для квадроцикла   Привет всем! Уважаемые любители экстрима! У кого есть квадроциклы наверное согласятся со мной, что это машина зверь, а если с ним присутствует еще и прицеп, вообще можно сделать много полезностей. И им можно выполнять достаточно много функций: пахать плугом свой огород, перевозить , таскать, чистить снег специальным отвалом, ну или по-другому снеговой лопатой. В данном случае остановимся на перевозке. Например использовать прицеп для квадроцикла в хозяйственных работах, в перевозке вещей. Если  интересуетесь прицепом, думаю полезно будет почитать следующее, пригодиться в будущем: Достаточно много можно провести и на решётках или багажнике самого квадрика , но в процессе эксплуатации многие понимают о нехватке места на багажнике и жестких и мягких кофрах и приобретают в свое пользование прицеп предназначенный непосредственно для квадроцикла. Наибольшую востребованность прицепчики имеют в деревнях, да на дачах. Где земли подвести, где доски, лужу может какую песком подсыпать, рыбачкам и охотникам лодку, снасти, мотор погрузить. Очень нужная вещь в хозяйстве. Варианты прицепов недорогой прицеп для квадроцикла Остается решить, какой же всё-таки прицеп выбрать. Цена варьирует от 1500 до 2000 долларов. За навороченные ещё больше (до 4000). Определитесь для чего вам нужен прицеп для перевозки людей или всякой всячины? Отсюда и плясать уже. Вот достаточно бюджетный вариант автомобильный прицеп Также возможно рассмотреть вариант покупки с рук автомобильного прицепа, но наверное для квадроцикла он не совсем подойдет, квадрам с малой кубатурой будет тяжеловато Выйдет достаточно недорого, да и выбора много в объявлениях. Но есть одно НО…будет ли удобна транспортировка его в лесу? ведь автоприцеп значительно шире квадра. Движение между деревьев будет затруднено, что важно и часто встречается на рыбалках и охотах, также наверное станет тяжеловат. В этом случае вездеходные качества отпадают напрочь. Автомобильная тележка наверное всё-таки неподходящий вариант. прицеп от мотоблока Пользоваться прицепом от мотоблока – вообще убожество. Единственный плюс – его ширина, даже уже квадроцикла. А в остальном только минусы: подвеска ненадёжная, много не нагрузить, колёса маловаты, на внедорожье на таких далеко не проедешь, размер кузова как тазик))). И скорость с таким прицепчиком не разовьешь, колёски наверно отвалятся)). Вместо данного прицепа проще наверно обычные сумки на квадроцикл купить Остается единственное недорогое решение: Прицеп своими руками для квадроцикла самодельный прицеп для квадроцикла Единственный вариант на мой взгляд самый дешевый и надежный – сделать прицеп для квадроцикла своими руками, если вы конечно не хотите выкладывать большие денюжки чужим дядям. Детали самодельного прицепа лучше приобретать отдельно, а не брать кусками от старых прицепов, дабы ничего не переваривать и не пилить. Итак, начнем с оси. Наверное самая главная деталь в прицепе. Покупаем ось в магазине, они продаются в сборе, либо с разборки, желательно уже с подвеской и необслуживаемыми ступицами самых распространенных и не дорогих колёс, например от «классики». Есть небольшая загвоздка, все широкие, 170 сантиметров, а нам нужно примерно 120. Поэтому все равно придётся немного попилить. Но укорачивание оси все-таки будет легче, чем пилить пополам автомобильный прицеп, чтобы его заузить. Итак, пилим ось пополам с помощью болгарки, отрезаем кусочек из средней части, с расчётом, что она должна получиться примерно 120 сантиметров в состыковке половинок и установке колёс. Это делается с тем, чтобы вы свою тележку могли провезти там, где пройдет квадроцикл. Далее будем состыковывать половинки оси. Необходимо подобрать трубу таким диаметром, чтобы концы оси заходили внутрь трубы без зазора или совсем с маленьким, для выдерживания сход развала, он должен оказаться нулевым. Вставляем полуоси в отрезок трубы строго по центру, провариваем по-кругу торцы. Первый этап пройден, ось готова и необходимой нам длины. Хороший плюс её в следующем — она имеет площадочки ( крепления ) для установки платформы. Далее думаем, как и из чего будем делать дышло. Тем кто не знает для справки скажу: дышлом является то, чем тянут прицеп. Его вариант сконструировать из стальных профилей прямоугольной формы. Размер выбирайте сами, в зависимости от планируемой нагрузки на прицеп. Длина тоже может быть произвольной формы (выбираем из расчета длинномерности грузов, чем длиннее груз, тем соответственно длиннее дышло). Центр тяжести должен приходиться на ось. Приварим к надёжности небольшие усиления на крепление дышла. Делаем в произвольной форме, как говориться, у кого какая фантазия. Выбираем длину и ширину площадки на наш . Так как мы его делаем своими руками возможно заранее выбрать для себя размерность. Она должна быть удобной к транспортированию, я считаю размерность должна примерно соответствовать квадроциклу. Следующим этапом думаем само сцепное устройство. Преследуем цель удобства и быстроты состыковки. На мой взгляд самым подходящим нужно использовать стандартный набор, который можно найти в магазинах в свободной доступности – шар фаркопа и шаровое самофиксирующееся устройство сцепки. Шарик привариваем сзади к устройству (балке) имеющимся на квадроцикле. Устройство сцепки привинчиваем на болты к дышлу. Если нужно длину болтов укорачиваем. Приступаем к конструированию рамы. Рама должна соответствовать назначению прицепа. Берём стальные профили, отмеряем нужной формы, режем при помощи болгарки, свариваем между собой по запланированному варианту. Я думаю на этом этапе не должно ни у кого возникнуть вопросов. Конструкция изготовления элементарная. Единственный нюанс нужно учитывать при сварке частей рамы – ровная поверхность. Сверлим отверстия в сваренной раме для крепления дна. Дно выпилим из толстой фанеры, крепим на раму при помощи винтов, желательно с потайными головками, объясню почему. Не станет мешать при разгрузке лопатой и установке бортов. Вес прицепа должен получиться в пределах 50 кг. В заключении можно покрыть поверхность антикоррозийным покрытием для долговечности эксплуатации, либо оббить тонким железом. С использованием конечно поверхность будет изнашиваться, вследствие чего необходимо будет обновление покрытия. Кому интересно чертежи прицепчика, только немного другой формы Зарегистрировать такой прицеп сделанный своими руками невозможно по одной простой причине: у квадроцикла нет заднего дифференциала, поэтому использование совместно с прицепом запрещено и не желательно для целостности покрышек. Несмотря на невозможность регистрации, самодельный прицеп для квадроцикла прослужит вам долгую службы и выручит во многих ситуациях, и даже если он смастерен  своими руками — это выгодное решение проблемы. квадроциклы с прицепом видео Далее рассмотрим: Прицеп используемый для транспортировки квадроцикла прицеп для перевозки квадроцикла В наше время рыбачки и охотники всё больше используют уникальные по проходимости средства передвижения. Ведь квадр действительно относится к такой категории уникальности. Но туда необходимо как-то доставить, здесь-то и имеет место прицеп для перевозки или транспортировки квадроцикла . Думаю полезным материалом будет почитать: С каждым годом популяция животных и рыб уменьшается и уменьшается, благодаря наверное, нетрадиционным способам ловли и охоты (браконьеры не дремлют). И чтобы испытать достойное удовольствие, приходится уезжать все дальше и дальше в лес, куда не могут проехать другие. Но до этого лесочка нужно ещё добраться. Многие преодолевают и 100 и 200 километров по дорогам общего пользования. Если проезжать данный путь на квадроцикле, уже и рыбачить наверно не захочется, да и на резину денег не напасёшься, ведь езда по асфальту её просто убивает. Всё очень просто используем прицеп для перевозки: погрузил квадроцикл, доставил на место, разгрузил и поехал куда нужно. Многие подумают: А нужно ли нам это дорогостоящее прицепное устройство, чтобы перевозить квадроцикл? Думаете заказать грузовое такси или везти транспортной компанией? Уверяю вас, выйдет намного дороже, да и доставит кучу неудобств. Поясняю: во-первых заказ такси потребует траты вашего времени, во-вторых: необходимо найти подходящие трапы погрузки на грузовик, при перевозке вам будет нужно присутствовать (сопровождать), гнать свою машину, либо ехать с водителем такси, стоимость таких услуг очень дорога. Поверьте, покупка личного прицепа будет намного дешевле использования транспортных услуг. Чем дальше место назначения транспотрировки, тем выгодней и быстрей окупиться прицеп для перевозки квадроцикла его стоимость. Итак приобрели прицепчик и на сэкономленные деньги вы сможете приобрести крышку (пластиковую) и ручную лебедку. Думаю, я вас убедил,  и покупка тележки стоит того. Теперь разберём Безопасность квадра при транспортировке защита его от грязи, летящей из под колёс автомобиля, и осадков. Тент прицепа + каркас тент для прицепа Плюсы: стоит достаточно недорого, так как сделан из ПВХ, хорошо моется от грязи Минусы: не долговечный материал, шнуровка тента небыстрый процесс но обязательный, обзор сзади значительно уменьшается, что затрудняет управление; учитывая площадь сопротивления ухудшается аэродинамика автомобиля ну и расход конечно возрастает. Чехол перевозки квадроцикла чехол для перевозки квадроцикла Цена варьируется в пределах 2000 до 15000 тысяч, в зависимости от качества материала и конструкцией. Дешевые идут без завязок и служат в основном для укрытия на хранение ATV, а по-дороже уже имеют завязки и более плотный синтетический материал с водоотталкивающим слоем, качественно прошиты. Минус – слой отслаивается при стирке чехла, не сразу, но факт. Аэродинамика хорошая, но чехольчик в движении на скорости склонен к «трепанию», что уменьшает долговечность. Существенно увеличивается обзор по сравнению с тентом. Закрепление чехла очень просто и не вызывает особых затруднений. Пластиковая крышка прицепчика пластиковая крышка для прицепа Минус один))))Стоимость достаточно высокая и не каждый может себе позволить, составляет около 40000 тысяч. Но соответственно у такой крышки больше и плюсов: аэродинамика повышается в разы за счёт обтекаемой формы, металлический каркас, присутствие лебеды делает удобным закатывать в прицеп наш квадр, также служит дополнительным крепежом, и вы уже меньше думаете о том, как закрепить квадрик в тележке. Фиксация крышки не занимает много времени. Согласно закону, после приобретения, прицепчик нужно зарегистрировать в ГИБДД. Весь процесс идентичен постановке на учёт автомобиля. Также необходимо пройти техосмотр. Он проходится раз в 2 года. Если возраст прицепа более 5 лет – раз в год. Выбираем, покупаем, радуемся))) Всем удачи!!! прицеп для перевозки квадроцикла , смотрим видео Трофимов В.И. Атлас конструкций автомобильных прицепов 1948 Атлас конструкций автомобильных прицепов представляет собой сборник чертежей всех моделей автомобильных прицепов, полуприцепов и роспусков, которые серийно выпускались на отечественных машиностроительных предприятиях. В первые послевоенные годы производство автомобильных прицепов в СССР было совсем молодой отраслью, в условиях острой нехватки грузоподъемности основного подвижного состава, автоприцепы в составе автопоездов позволяли значительно снизить стоимость перевозок. Задачи по производству автоприцепов возлагались практически на все машиностроительные предприятия страны — от крупных заводов, производящих автомобили, до небольших авторемонтных мастерских. Так, Львовский автобусный завод с 1953 года занимался разработкой собственной модели бортового прицепа ЛАЗ-729 (которая так и не была запущена в серийное производство), а немного позже был освоен выпуск трехтонных прицепов-роспусков модели 1-АПМ-3 для перевозки длинномерных грузов. Автором атласа является инженер Трофимов В.И. В нашей библиотеке автолюбителя есть ещё одно его издание — Автомобильные прицепы 1953 года, которое содержит более полные сведения о прицепах, включая специализированные модели, разработанные для выполнения узкоспециализированных задач (прицепы-сани, на гусеничном ходу, для перевозки кабеля и др.). При составлении атласа были использованы рабочие чертежи предприятий-производителей прицепов. Классификация прицепов приводится в соответствии с количеством осей, по назначению и грузоподъемности. Приводится расшифровка аббревиатур марок прицепов. Для удобства все основные технические данные прицепов сведены в таблицы, дано описание их устройств, краткая инструкция по эксплоатации и уходу, регулировке и смазке отдельных узлов и механизмов. Также в альбоме приводится ГОСТ 3163-46, утвержденный Всесоюзным Комитетом Стандартов 16.04.1948 и распространявшийся на все прицепы, полуприцепы и роспуски, буксируемые автомобилем или быстроходным гусеничным тягачом. Атлас конструкций автомобильных прицепов Трофимов В.И. Рецензентами, одобрившими выпуск атласа, были инженеры: Арманд Е.Б., Колесов В.А. и Резников А.С. (Арманд Е.Б. также является автором книги Автомобиль ЗИС-101 1938 года и инструкции по уходу за автобусом ЗИС-16 1941 г.). Альбом содержит спецификацию автомобильных узлов и деталей, используемых в прицепах. Издание категорически рекомендуется всем, кто интересуется историей развития отечественной автотранспортной промышленности. Тираж издания 4 000 экз. Москва «МАШГИЗ» 101 стр. 1948 Скачать (11,30 МБ) Схема размещения и крепления автомобильных прицепов на 4-осной платформк модели 13-401 1. Чертеж разработан в соответствии с ТУ 2003 (ЦМ-943). 2. Вес груза – 9,964 тн., вес крепления – 0,6 тн., общий вес груза с креплением – 10,564тн. 3. Для перевозки использовать 4-осную универсальную платформу модели 13-401. 4. Погрузочную площадку платформы очистить от грязи, посторонних предметов. В зимнее время пол платформы в местах опирания груза посыпать слоем песка 1-2 мм. 5. Грузы 1 и 2 связать между собой обвязкой поз. 11, предворительно уложить между грузами прокладку поз. 8. Прокладку поз. 8 закрепить за грузы обвязкой поз. 10 в местах, указанных на чертеже. 6. Груз 1 поставить на платформу на свои опоры и дополнительные подставки, установленные под рамой прицепа и крайними осями колес. Подставку под рамой прицепа выполнить из брусков поз. 3,4,5,9. Бруски поз. 3,4,5,9 соединить гвоздями поз. 17,18 по 2 в каждое соединение. Бруски поз. 4 прибить к полу платформы гвоздями поз. 18 по 6 шт. в каждый. Подставки под крайние оси колес выполнить из брусков поз. 1,2. Бруски поз. 1,2 соединить гвоздями поз. 18 по 2 в каждое соединение. Бруски поз. 1 прибить к полу платформы гвозьдями поз. 18 по 4 шт. в каждый. 7. Под передние и задние колеса груза 1 установить с внешних сторон упоры из брусков поз. 6,7. Каждый брусок поз. 6 прибить к полу платформы 8ю гвоздями поз. 18. Каждый брусок поз. 7 прибить к полу платформы 4 мя гвоздями поз. 17. 8. Грузы 1,2 закрепить 3мя обвязками поз. 12, 2мя растяжками поз. 13, 2мя растяжками поз. 14, 2мя растяжками поз. 15 и 2мя растяжками поз. 16. 9. Грузоотправитель несет ответственность за подготовку груза к перевозке в соответствии с требованиями гл.1 ТУ (ЦМ-943), за прочность элементов груза, используемых для его крепления, за правильность размещения и качество крепления груза в соответствии с требованиями гл.1 ТУ (ЦМ-943). 10. * Размеры для справок. Формат (САПР): .dwg (AutoCAD) Размер zip-архива, Mb: 0.22 К-во файлов, шт.: 1 Хотите помочь сайту Pro4erk.ru развиваться? Присылайте свои чертежи +ДОБАВИТЬ Как сделать прицеп к мотоблоку своими руками Мотоблок – самоходное техническое средство, незаменимый помощник в частном хозяйстве. Дополнение спецтехники осями, коробом и водительским сиденьем расширяет ее функциональные характеристики. Мотоблок с прицепным устройством может работать как мини- грузовик. Оглавление: Характеристики и стоимость промышленных прицепов для мотоблоков Предварительные чертежи прицепа мотоблока Изготовление и сборка ходовой части самодельного прицепа Материал и конструкция рамы самодельного прицепа Из чего можно сделать каркас для тележки-прицепа Средние мотоблоки. Прицепы самодельные, изготовленные из металлопроката. Поэтапная инструкция сборки Тяжелый мотоблок. Как сделать прицеп из автодеталей Характеристики и стоимость промышленных прицепов для мотоблоков Промышленный, готовый прицеп для мотоблока характеризуется грузоподъемностью 0,3 т — 1 т и разными габаритами. Выбирается тележка по мощности мотоблока и его техническим параметрам: Прицеп с габаритными размерами кузова 1 м х 0,85-1.15 м, с грузоподъемностью 300 кг предназначен для легких мотоблоков. Стоимость кузова от 200$ и выше. Адаптеры для средних по мощности мотоблоков от 5 л. с. имеют габариты 1х1.4-1.5 м, грузоподъемность до 500 кг.  Средняя цена прицепа от 250$. Для мотоблоков тяжелого типа продаются двухосные прицепы с габаритами 1.2 м х 2-3 м, грузоподъемностью до 1000 кг. Стоимость тележки от 500$. Сделать на любой мотоблок прицеп своими руками не трудно. Далее рассмотрим все принципиальные моменты и саму технологию изготовления. Предварительные чертежи прицепа мотоблока Кузов прицепа принято изготовлять из оцинкованных, стальных окрашенных листов или из прочного пластика. Металлические бортики и днище из металла прослужат дольше, чем пластиковые, но по себестоимости второй вариант обойдется дешевле. Определившись с материалом для прицепа, приступайте к составлению чертежей или технических схем для несущих элементов:   соединительной рамы, несущего водила,  рабочего кузова.  Навык конструктора-механика необязателен, достаточно схематично изобразить набросок будущей повозки. Почему предварительный этап необходим? На рисунке визуально проступает модель, видны сложные участки, уточнены габариты, прорисованы соединительные узловые элементы и их возможное подсоединение или соединение. Пример чертежа: Чертеж показывает способ сцепления несущих ходовых элементов. Водило сцеплено с модулем мотоблока узлом поворота и консольным элементом, второй край водила присоединяется к раме с помощью центральной трубы. Присоединение к мотоблоку производят через консоли и тупицы. Изготавливают осевой стержень по размеру сцепного механизма мотоблока. Верхний осевой конец выступает в качестве опоры, поворотный узел водила выполняет вращение вокруг нее на подшипниках. Шарикоподшипники прикрывают  антипыльником, пустоты заполняют специальным смазочным веществом. Опытного умельца не затруднит выбор деталей, элементов, инструментов и запчастей в соответствии с составленным чертежом. Для самого простого варианта тележки необходимы следующие запчасти: Колеса. Чаще всего берут колеса от мотоколяски или от автомобилей. Они покупаются с рук или приобретаются на разборке. Размер и прочность обода соответствуют нагрузке в 300 кг т более. Колесная ось. Изготовляется из стального стержня с диаметром не меньше 30мм. Длину стержня рассчитывают самостоятельно, опираясь на ширину кузова. Оптимальная величина стержня не допускает выступа колес прицепа за обвод кузова. Упорное кольцо. Для этих целей подходит трубка 58 х 4. Болты M 8. Балка для опоры — 3 шт. Доски для короба. Рама для сцепления с мотоблоком. Водительское место из подручного материала. Подставка для ног. Простейшее водило. Консоль из обрезка трубы. Кронштейны по размеру. Изготовление и сборка ходовой части самодельного прицепа Для изготовления водила необходимо: Накладки 25х4. Фланцы размера S 4. Опоры из труб 58х4. Уголки 25х25х4 под ножную подставку. Труба для дышла. Водило простой конструкции состоит из минимального количества элементов, сваренных по схеме. Максимально нагружаемые части – дышло и поворотник, упрочняют ребрами жесткости. Водило сцепляется с рамой мотоблока шарнирным способом. Конструктивная модель «труба в трубе» формирует подобие длинного шарнира и позволяет колесной базе прицепа изменять положение самостоятельно, вне зависимости от колесной базы мотоблока. Такое решение защищает конструкцию прицепа от деформации и дает возможность легко преодолевать ямы или кочки. Водило крепится к центральной трубе с помощью болтов, контргаек и шпилек. Вытачивают в центральной трубе вытянутое отверстие, чтобы фиксирующий болт вращался вдоль оси сцепа без продольного смещения. Колесная база конструируется из деталей любых отечественных автомашин, подбираются колеса, рессоры, навески. Части и элементы приваривают к балке, а окончания присоединяют к лонжерону. Дышло изготавливается из трубы 60х30 мм, приваренной к передним частям лонжеронов. Края лучей состыковываются и привариваются к  тяговой механической сцепке. Получается аналог заводского двух лучевого дышла. Материал и конструкция рамы самодельного прицепа Рама служит основной несущей конструкцией. Выполнять расчет всех габаритов и составляющих элементов необходимо по чертежу, с высокой точностью, с исключением любых неточностей, возникающих при выпиливании, соединении швеллера, труб и уголков. Простая, легкая, прочная рама изготовляется из трубы с прямоугольным сечением 60 х 30 мм. Она составит несущую конструкцию. Роль траверсы выполнят стальные квадраты размером 25 х 25 мм. Для надежности все элементы сваривают между собой и укрепляют несколькими поперечниками, оставляя выступы над лонжеронами. Для стоек на лицевую часть выпусков приваривают продольно пару труб по обе стороны конструкции. К стойкам приваривают верхние обвязки из труб с поперечным сечением 25 мм. Материал несущей рамы подбирается по характеристикам, способным обеспечить условия прочности и жесткости, препятствовать деформации конструкции при предельно допустимой нагрузке. Рама на самодельный прицеп для мотоблока легкого типа изготовляется из любого доступного материала:  металлического уголка, стальной  трубы с прямоугольным, круглым сечением. Прицеп мотоблока средней мощности выполняется на раме, с применением следующих элементов: раскос  20х20. уголок 20х20 для водительского сиденья стойки для сиденья из уголка 40х40. передние распорки из трубы 40х20. профиль обвязки рамы из уголка 40х40. уголок 32х32 для стойки колесной оси. раскосы задние из трубы 40х20. усилитель поперечный из уголка 40×40. осевой прут 30 мм. сплошной треугольник. Замысловатая конструкция рамы обеспечит избыточный запас прочности и позволит перевозить в кузове тяжелые, объемные грузы и материалы. Изготовить раму усиленной конструкции стоит в случае частой эксплуатации нагруженного прицепа по бездорожью.      Сварочный аппарат. Он понадобится для прочного соединения всех частей. Саморезы в данном случае не смогут придать конструкции прочность и долговечность. Из чего можно сделать каркас для тележки-прицепа Прицеп к мотоблоку изготовляется из профнастила, листового металла с толщиной 1 мм, досок с толщиной в 2 см, старого кузова автомобиля, мотоциклетной коляски или из окрашенных оцинкованных листов. Для кузова подходит любой материал доступный для изготовителя и не удорожающий постройку.  Для деревянного кузова углы упрочняют металлическими накладками. Крепление к раме выполняют болтами и трех опорными рамками.  Для кузова из профлистов или оцинкованного листа используют металлический профиль. Он набивается на днище по длине и ширине для защиты материала днища от провисания, деформации или выгибания. Средние мотоблоки. Прицепы самодельные, изготовленные из металлопроката. Поэтапная инструкция сборки Первый этап изготовления начинается после разработки чертежа и расчета размеров прицепной конструкции. Средний мотоблок позволяет перевозить груз до 500 кг, следовательно, грузоподъемность тележки будет большая. Для конструкции стоит выбрать металлопрокат, обеспечивающий расчетную грузоподъемность с запасом прочности. По общим размерам прицепа высчитывается метраж металлического проката и количество швеллеров, выступающих в качестве сцепной рамы. Точный расчет помогает сэкономить на расходных материалах и облегчает сборку сложной конструкции. Материалы для тележки: Металлопрокат. Длина индивидуальная, расчетная. Уголок стальной 50х25мм. Уголок стальной 40х40мм. Обрезки труб прямоугольного и круглого сечений. Доски с толщиной 2 см для кузова. Брус 50х50 мм для опорных балок. Второй этап. Для быстроты проекта, воспользуйтесь готовой схемой конструктивной части, представленной в главе « предварительные чертежи». Кузов изготовьте из деревянных досок, углы укрепите стальным уголком. Прикрепите кузов к раме при помощи опорных балок, выполненных из деревянных брусьев. На кузове, по желанию, делайте бортовые петли и лямки для фиксации груза при перевозке. Готовый прицеп представлен в виде одноосевой конструкции. Недостатком такого кузова является смещение центра тяжести к передней части прицепа, при эксплуатации приходится следить за правильным распределением нагрузки. Вторым недостатком одноосевой конструкции прицепа считается отсутствие откидного бортика. Третий этап. Сборка ходовой части производится из доступных запчастей и материалов. Это могут быть колеса от мотоколяски в сборе со ступицей. Концы осевого стержня необходимо заточить под диаметр подшипников ступицы. Колесной осью выступит стальной стержень с диаметром 30 мм. Длина стержня рассчитывается так, чтобы колеса не выступали за обводку кузова. Стержень приваривается к лонжеронам и корпусу продольного шарнира через косынку и уголковую опору. Тяжелый мотоблок. Как сделать прицеп из автодеталей Мотоблок тяжелого класса, например «Зирка», оборудуется качественным недорогим прицепным устройством из автодеталей. Время на сборку по заранее составленному чертежу и подготовленным деталям составляет 1-2 дня. Материалы и детали для прицепа: Швеллер 65 мм по длине кузова. Передние полуоси от «Москвича» или «Жигулей». Профильная труба 60х40 мм. Длина 3.5 м. Количество 1 единица. Трубы длиной 2 м. Количество 2 единицы. Уголки 60х60 мм. Сварочный аппарат. Основной несущей деталью будет ось, изготовленная из швеллера. Его длина выбирается по усмотрению, в зависимости от предполагаемой ширины кузова. К швеллеру с обеих сторон привариваются передние полуоси от автомашины. Сверху укладываются профильные трубы по следующей схеме: Одна труба кладется точно по центру. Длина отрезка от оси до задней части прицепа = 1 м, длина в передней части = 2.5 м. По краям швеллера, на стыке его торца с полуосями, кладутся двухметровые трубы. Стык швеллера должен делить каждую из них пополам. Трубы укладываются параллельно относительно друг друга. Окончания коротких труб крепятся по перпендикуляру уголками. Центральная, длинная труба выступает в качестве дышла. Длина регулируется в соответствии с габаритами прицепного устройства. От передних углов прицепа протягиваются профильные трубы или уголки, обеспечивающие конструкции жесткость и прочность. Стыки провариваются или соединяются болтами. На готовую раму устанавливается простейший деревянный кузов с сиденьем для водителя, прицепное устройство присоединяется к дышлу. В коробе оборудуются скобы, подобия петель. При необходимости к петлям пристегивается самодельным тент. Изготовленный самостоятельно прицеп для мотоблока не обойдется даром. Средства на приобретение вспомогательных и основных деталей выделить придется. Не все материалы найдутся в подсобном хозяйстве. Для сопоставления расходов на собственное производство и расходов на приобретение нового заводского прицепа составьте смету. Заносите в нее все статьи расхода. По окончании домашнего производства подведите итог и получите удовлетворение от своего умения делать полезные, необходимые вещи, с выгодной экономией для бюджета семьи. Соус для прицепа :: Муфты для прицепов Муфта — это механическое устройство, которое прикрепляется к концу дышла прицепа с помощью болтов или сварки. Головка сцепки надевается на шаровой шарнир тягово-сцепного устройства и фиксируется на нем, что позволяет прицепу поворачиваться и следовать за тягачом. Муфты обычно изготавливаются из штампованной стали, но для более тяжелых применений доступны муфты из чугуна. На рынке доступен огромный ассортимент муфт, и ваш местный поставщик прицепов будет поставлять большинство из следующих муфт.Шары для сцепного устройства имеют размер от 1 7/8 дюйма до 2 5/16 дюйма, причем 2 дюйма являются наиболее популярными . Чаще всего используются следующие муфты; существует много других типов, не указанных в списке. Можно выбрать прямую муфту, которая прикручивается или приваривается к прямому язычку шириной 2 и 3 дюйма, или соединительную муфту треугольной формы «А», которая устанавливается на шпунт рамы «А» (угол 50 градусов). Оба этих сцепных устройства подходят для использования с прицепами с электрическим барабанным тормозом. Выбор сцепки может повлиять на конструкцию вашего прицепа, ознакомьтесь с разделом «Как выбор сцепки может повлиять на ваш прицеп» ниже.См. Также «Дизайн языка» для получения дополнительной информации. Муфты прямые Это самый простой и дешевый тип соединителя, который вы можете купить, а также один из самых простых в эксплуатации и обслуживании. Доступно довольно много различных моделей и стилей, которые могут крепиться на болтах или привариваться. Они разработаны для прицепов малой грузоподъемности с прямым или составным дышлом и подходят для прицепов грузоподъемностью от 1000 до 6000 фунтов. Они доступны для шаровой сцепки размером 1 7/8 «и 2», а также могут быть куплены для стального профиля 2 «или 3». Они работают с рычагом, приводимым в действие спусковым крючком, для закрытия зажима муфты под шаровой опорой сцепного устройства, и с помощью спускового крючка / рычага блокировки двойного действия для освобождения муфты. Их следует регулярно чистить, смазывать и обслуживать, так как этот тип муфты может быть проблематичным в очень холодную и влажную погоду, особенно с холодными руками. Рычажно-зажимной механизм может заклинивать, если песок или ржавчина попадут в устройство. Прямые муфты доступны с гальваническим, нержавеющим, окрашенным или оцинкованным покрытием. Муфта рамы Другой распространенный тип сцепки — это соединитель рамы А треугольной формы, который легко прикрепляется к дышлу прицепа с помощью болтов или сварки. Язычок должен иметь угол наклона 50 градусов для плотной посадки муфты. Сцепное устройство с рамой A подходит для прицепов с полной массой прицепа от 1000 до 15 000 фунтов в зависимости от модели, которую вы приобретаете. Зажимной механизм аналогичен прямому соединителю и требует хорошего обслуживания для обеспечения безотказной работы. Защелка может быть в виде рычага / спускового крючка, как показано на прямом соединителе выше, или защелки для пальца / большого пальца, как показано на соединителе рамы A. Рамные соединительные муфты доступны из незащищенной стали, оцинкованной, окрашенной или оцинкованной. Муфта гидравлического тормоза (муфта для защиты от перенапряжения) Гидравлические тормозные муфты или противоударные муфты представляют собой прямые муфты со встроенным гидравлическим насосом с механическим приводом (главным цилиндром), прикрепленным к подвижной головке муфты, которая обеспечивает гидравлическое давление для активации тормозов прицепа. Сцепное устройство использует кинетическую энергию от прицепа, движущегося к тягачу, когда тягач замедляется или замедляется. Прицеп толкает тягач, и подвижная головка сцепного устройства толкает назад в корпус сцепного устройства, приводя в действие гидравлический поршень (поршни), который нагнетает гидравлическую жидкость из резервуара. Жидкость под давлением направляется по тормозным магистралям и приводит в действие колесные тормоза. Величина тормозного давления, прилагаемого к тормозам, пропорциональна величине торможения, применяемого к буксирующему транспортному средству, и хорошо обслуживаемые гидравлические тормоза обеспечивают плавное и быстрое торможение. Существует множество вариаций этой конструкции, и некоторые муфты будут иметь пружину и гидравлическое демпфирование или одно или другое для приведения в действие главного цилиндра. Некоторые устройства имеют регулируемую головку, которая может быть настроена на шарики разного размера, а большинство из них имеет встроенный тормозной рычаг и трос. Сцепное устройство этого типа подходит для прицепов с полной массой прицепа (GTW) от 6000 до 20 000 фунтов. Дважды проверьте рейтинг производителя, чтобы он соответствовал вашим спецификациям, и убедитесь, что вы выбрали подходящее сцепное устройство для веса, который вы будете буксировать.Сцепное устройство, рассчитанное на 12000 фунтов, будет иметь ограниченную тормозную способность при нагрузке, скажем, 4000 фунтов. Причина этого в том, что регулировка демпфера в муфте настроена на работу в определенном диапазоне веса, например — будет применяться прицеп на 12000 фунтов. гораздо больше усилий на сцепное устройство для активации тормозов, более легкий прицеп не будет иметь такого же поступательного движения, и тормоза могут даже не сработать. Большинство муфт спроектировано для крепления на шпунт диаметром 3 дюйма, поэтому сварка не рекомендуется и не рекомендуется.Если вам требуется свариваемый соединитель для защиты от перенапряжения, его можно приобрести у большинства поставщиков. Ознакомьтесь с рекомендациями производителя по обслуживанию и следуйте им в точности. Тормоза должны работать тогда, когда вы меньше всего этого ожидаете. Плохое обслуживание тормоза может привести к серьезной аварии. Реверс с гидравлической защитой от перенапряжения При движении задним ходом с предохранительным устройством для защиты от перенапряжения вы можете медленно и осторожно маневрировать прицепом на ровной площадке без срабатывания тормозов, но в большинстве случаев тормоза срабатывают.Устройство сцепления не может отличить движение вперед или назад. Чтобы обойти эту проблему, существует несколько вариантов в зависимости от марки приобретаемой вами муфты. Для всех соединителей будут доступны один или оба варианта. Самый простой метод — это стопорный штифт, который вручную вставляется в муфту для предотвращения соскальзывания подвижной головки назад. У этого метода есть серьезный недостаток, даже если не учитывать необходимость садиться в буксирное транспортное средство и выходить из него, чтобы вставить стопорный штифт.Проблема в том, что вы забыли вынуть штифт после процедуры реверсирования. В следующий раз, когда вы поедете по шоссе с полной загрузкой, у вас не будет тормозов! Это привело к множеству серьезных аварий и смертельных исходов. Более безопасный и почти надежный метод — это встроенный электрический соленоид блокировки заднего хода, который активируется с тягача при включении фонарей заднего хода (прицеп должен быть соответствующим образом подсоединен) и блокирует прохождение любой гидравлической жидкости через тормоз. линий.Это наиболее эффективный и безопасный режим реверса, который настоятельно рекомендуется. Электромагниты блокировки можно установить на большинство соединительных муфт, и они стоят своих денег. Как выбор сцепки может повлиять на ваш прицеп Тип сцепки, которую вы выбираете для своего прицепа, может повлиять на общую прочность дышла прицепа и шасси. Если ваша ось (оси) хорошо отведена от центра прицепа, вы можете обойтись более короткой длиной шпунта (от передней части шасси до сцепки).Существует эмпирическое правило, когда ось устанавливается на 60% длины шасси, и это нормально для многих ситуаций, особенно когда используются шарнирные задние пандусы, но я предпочитаю, чтобы ось была установлена ​​на 3–4 дюйма. «позади центра шасси и иметь прицепной дышащий язычок, торчащий спереди. Причина этого предпочтения заключается в том, что более длинный язычок обеспечивает большую устойчивость прицепа, при движении задним ходом вы можете видеть большую часть прицепа и дает прицепу больше места для установки ящиков для инструментов, запасных колес, велосипедных стоек и тому подобного.Установка оси чуть отодвинута от центра позволяет более эффективно сбалансировать нагрузку прицепа, не добавляя слишком большой дополнительный вес к дышлу. Установка прямой муфты на шпунт рамы A требует немного больше работы, чтобы вставить прямую стальную секцию в раму A, но если вы планируете установить гидравлические тормоза на прицеп на более позднем этапе, то это легкая модернизация. если установлена ​​прямая вставка. В идеале язычок должен заканчиваться на подвеске передней пружины или рядом с ней, чтобы придать шасси дополнительную прочность.Установка язычка слишком близко к передней части прицепа позволяет шасси изгибаться и скручиваться, что может поставить под угрозу его устойчивость и срок службы прицепа. Одним из недостатков соединителя рамы «A» является компромисс, на который вы должны пойти в отношении длины выступа перед шасси и величины поддержки, которую язычок обеспечивает шасси. В зависимости от ширины шасси, чтобы язычок проходил под шасси в достаточной степени для обеспечения опоры, длина переднего язычка уменьшается.Лично я предпочитаю прямые соединители, которые можно установить на язычок рамы «А», где угол рамы «А» можно отрегулировать для получения хорошей поддержки шасси. Подробнее о дизайне язычка можно узнать здесь — Tongue Design Планы прицепов-самосвалов 7 ‘x 14’ Подробные планы самосвальных прицепов размером 7 x 14 футов | DT714-14J Чертежи прицепа. У этих планов есть соответствующий комплект запчастей для прицепа, доступный здесь. Этот комплект запчастей для прицепа был создан специально для этих планов. Технические характеристики: Модель: DT714-14J Размер коробки: 7 ′ x 14 ′ Максимальная нагрузка: 14000 фунтов Рама: прямоугольная трубка 2 ″ x 6 ″, стенка 3/16 ″ Дека: 10 г Сталь Прочность: Наши чертежи прицепа-самосвала разработаны с полной прочностью рамы. В наших конструкциях прицепов используются прямоугольные трубки 2 ″ x 6 ″ со стенкой 3/16 ″ для обеспечения необходимой прочности. Планировочные проекты: Многие планы трейлеров представлены только на 2-5 страницах, которые пытаются объяснить весь дизайн. Наши планы трейлеров поставляются с подробными иллюстрациями (25-30) страниц и (10-15) страницами инструкций. Эти страницы хорошо продуманы, чтобы по ним было легко следить. В наши планы входит подробный список материалов с указанием названия, размера и комплект запчастей для прицепа, который вы можете приобрести непосредственно у нас. Наши комплекты запчастей для прицепов разработаны специально для этих планов прицепов. Настройка трейлера: Рекомендуем модифицировать прицеп в соответствии с вашими потребностями. Вот почему мы вложили прочность прицепа в раму, чтобы вы могли настроить ее в соответствии с вашими потребностями. Но когда можно безопасно модифицировать прицеп? Вы всегда можете связаться с нами, и мы поможем вам. Также прочтите эту статью, которая даст вам отличное понимание. Доставка: Загрузить PDF Эти планы самосвалов размером 7 x 14 футов | Чертежи прицепа DT714-14J находятся в формате PDF.Для печати любого размера (от 8,5 x 11 до 22 x 17) или просто используйте со своего устройства. Просто разместите заказ, а затем загрузите его сразу после покупки, прямо с нашего веб-сайта или из электронного письма с подтверждением. Для облегчения загрузки: планы самосвальных прицепов размером 7 x 14 футов | Чертежи трейлера DT714-14J упакованы в файл .ZIP. Если вам нужно, бесплатную программу для чтения PDF можно найти на Adobe.com, а бесплатную утилиту ZIP — на WinZip.com. Случайно удалили ваш файл? Дайте нам знать, чтобы мы могли вам помочь. Бумажная копия Чертежи напечатаны на бумаге 11 ″ x 17 ″, а инструкции по сборке напечатаны на 8.Бумага 5 ″ x 11 ″. Бесплатная доставка! Видео ниже представляет собой видеоролик о трейлере-самосвале, который мы построили на основе этих планов спроектированных прицепов-самосвалов. Комплект запчастей самосвального прицепа для этих планов доступен здесь. ЧЕРТЕЖИ ПРЕДМЕТОВ, ЖИВОТНЫХ И ПРИЦЕПОВ ЧЕРТЕЖЕЙ ЖИВОТНЫХ И ПРИЦЕПОВ Мат Бринкман 7 марта — 6 апреля 2008 г. В определенные моменты истории возникает нечто неожиданное, революционное и опережающее свое время.Из вечных темных рек Провидения родился Форт Гром. Под его чистым и неограниченным знаменем основатели Мэт Бринкман и Брайан Чиппендейл вместе с легионами необузданного творчества боролись против тишины современной посредственности на протяжении мрачных времен 1990-х годов. Несмотря на снесение в 2002 году, наследие форта Гром продолжает вдохновлять поколение художников, которые поддерживают истинное и священное пламя андерграунда в искусстве. Loyal с радостью представляет долгожданную персональную выставку новых рисунков Мэтта Бринкмана.Тьма сойдет на премьеру, когда истинный защитник блэк-метала, E из Watain, принесет святое проклятие от виниловых проигрывателей. Чистое адское превосходство! Бринкман разрушает предсказуемость и создает новый порядок повествования. Урезанные рисунки Бринкмана, выполненные тушью на бумаге с его грубыми, но очень сложными линиями, мало что говорят и говорят о многом. Демоны-вурдалаки с острыми когтями и существа в форме облаков плывут через неземной лабиринт тьмы, состоящий из извивающихся линий, похожих на клетки, раскрывая первобытные оттенки нашего современного мира. В 2002 году компания Forcefield из четырех человек (жители Fort Thunder Мэт Бринкман, Джим Дрэйн, Лейф Голдберг и Ара Петерсон) была включена в Биеннале Уитни. В 2006 году в музее RISD прошла ретроспектива художников Providence в рамках выставки Wunderground: Providence с 1995 года по настоящее время. На выставке были представлены тысячи плакатов, сделанных для мероприятий в Fort Thunder, а также в таких местах, как Hilarious Attic и Dirt Palace. Teratoid Heights, первое собрание работ Бринкмана, было опубликовано летом 2003 года издательством Highwater Books.Классика темной и тяжелой энергии, Teratoid Heights не обращает внимания на течение времени в своем эпическом монолитном духе. Новая работа Бринкмана будет представлена ​​в следующем выпуске журнала Loyal Magazine. Проектирование прицепов для крошечных домов — Пример инженерного исследования Конечно, в любом новом предприятии важна хорошая основа. И это определенно верно с фундаментом Крошечного домика! Для Крошечного домика на колесах прицеп ЯВЛЯЕТСЯ фундаментом — как в прямом, так и в переносном смысле.Что может быть важнее правильного фундамента? Итак, начнем с лучших планов прицепов для крошечных домов. Некоторые из наших клиентов, которые строят крошечные дома, понимают это, и они приходят в Synthesis для разработки и проектирования, так что их новые «Крошечные дома» имеют прочную основу. Они хотят чего-то другого, более стабильного и более сильного для своей основы. В Synthesis мы разработали несколько Tiny House Trailer Foundations , которые включают в себя несколько довольно интересных и уникальных функций.Но не только «крутые» вещи делают дизайн хорошим. Это интеграция хладнокровия с первой и самой важной потребностью в прочном фундаменте. Это «тематическое исследование», мы показываем некоторые мысли при разработке лучшего трейлера для Tiny Homes. Пойдем с нами и следим за процессом обдумывания всего этого. Вот как мы разрабатываем планы прицепов для крошечных домов. Что отличает дизайн крохотного прицепа от дома? Первый шаг к любому дизайну — понимание требований, особенно уникальных.Вы можете увидеть наш акцент, прочитав «Требования к продукту» в популярной статье «Процесс разработки продукта». Вот неполный список вещей, которые важны для дизайна Tiny House Trailer Plan по сравнению с другими типами трейлеров: Для Tiny House Trailer груз — это дом. После установки он остается, но не статическим. (Коммунальные прицепы, автовозы и большинство платформ подвергаются периодической загрузке — а это другое дело.) Загрузка происходит в основном по краям, где крепятся стены.Некоторые грузы находятся по центру, но вес даже не над кроватью. В то время как большинство трейлеров действительно сидят надолго, Tiny House обычно активен, даже когда он сидит. Когда трейлер Tiny Home садится, он остается загруженным. (Большинство прицепов стоят пустыми, и обычно они хранятся без помех.) Для большинства прицепов некоторая гибкость не является проблемой при движении по дороге. При появлении выбоин и неровностей они слегка прогибаются. Небольшой прогиб — это нормально для автоперевозчика, потому что машине все равно.Однако в крохотном доме в стенах или потолке появляются трещины, а окна могут немного скручиваться и ломаться. Жесткость важна. Каждый дюйм на счету, поэтому прицепы с фундаментом должны иметь максимальную ширину — полный размер — в установленных законом пределах. Максимальная площадь в квадратных футах и ​​вертикальное пространство делают длинные низкие прицепы, которым требуется жесткость. Важно подумать о сдвоенных осях, а иногда и о трехосях. Наконец, низкая высота кровати подходит для многих трейлеров, но Tiny Home уникален, поскольку кровать является началом пола.Крошечные дома часто выходят за рамки установленных законом ограничений по высоте, поскольку они включают чердаки и вертикальное расширение. Очень желательно получить несколько дюймов при низкой высоте колоды. Проектирование в соответствии с требованиями Таким образом, прицеп должен быть очень жестким, особенно для краевых нагрузок. Он должен быть жестким для постоянно действующих нагрузок в доме; ветер, снег и другие условия окружающей среды. Фундамент, построенный из крошечных домов с прицепами, должен быть прочным, чтобы все время выдерживать полную нагрузку и безупречно путешествовать.Наконец, он должен допускать всевозможные различные нагрузки, такие как резервуары, батареи и хранилища. Да, и конструкция трейлера Tiny House должна допускать всевозможные планы этажей и варианты с небольшой высотой палубы, чтобы клиенты могли при желании получить просторный лофт. Большинство крошечных домов уникальны не только в плане этажа, но также в конструкции и образе жизни людей. Отличный трейлер Tiny House Trailer должен справиться со всем этим, а также с обычными функциями и буксировкой. Действительно, удачный дизайн для крошечного дома требует другого уровня мышления и большей потребности в внимании к деталям. Conquering The Floor В процессе изучения и проектирования мы включаем такие очевидные вещи, как откидные оси. Но это еще не все, и мы включаем некоторые собственные умные идеи. Наиболее важным является метод для пункта 7 выше, который вызывает очень частую озабоченность. «Как получить максимально вертикальное пространство для крошечного дома?» Или, говоря более прямо: «Как сделать пол дома как можно ниже?» Наш ответ? Интегрируйте опоры пола прямо в раму прицепа. Это не так уж и уникально, но мы также объединяем это с тем, чтобы сделать раму проще и быстрее.Интересно, что наш метод также обеспечивает более ровный и ровный пол. Итак, в чем же компромисс? Их два: Первый , поскольку рама прицепа интегрируется с домом, она перемещает часть веса «дома» на прицеп. Это делает прицеп немного тяжелее, но при этом делает дом светлее. Второй , процесс сборки включает усовершенствованную технику резки для основных балок. В Synthesis мы часто используем лазерную или гидроабразивную резку для создания специализированных производственных машин.Поскольку мы знаем цену, мы переносим эту технику в трейлер Tiny House. Это делает строительство более простым, последовательным и дает более низкий этаж дома. Наличие опор пола, встроенных в раму прицепа, снижает высоту пола (эффективная высота нижней платформы прицепа) примерно на 6 дюймов. Кроме того, он обеспечивает превосходную устойчивость, более плоский пол и лучшее крепление к стене. Это часть новых планов прицепа для крошечного дома. Подробнее о стенах читайте ниже. Обращение к пространству в дизайне трейлера крошечного дома В качестве примечания: если пространство вызывает беспокойство, в наших планах больше, чем просто низкий пол.На нижнем этаже больше места по вертикали, правда, но это еще не все. Другой вариант — использовать полную разрешенную ширину. В наших планах есть рамки, которые на 1 дюйм (с каждой стороны) меньше допустимого предела. Это позволяет внешней отделке, такой как сайдинг, выходить за пределы и закрывать края рамы в определенных пределах. Да, он должен быть крошечным, но нет ничего плохого в том, чтобы использовать все пространство для комфорта. Правильная опора в нужном месте Еще одна важная проблема, которую мы решаем, — это поддержка стен по периметру и крепление дома к прицепу. Периметр Анализ методом конечных элементов (FEA) на заказной конструкции прицепа крошечного дома. Надежный фундамент от Synthesis. Designs by Synthesis анализирует раму с нагрузками в основном на внешние края. Наши проекты не оставляют загрузку периметра второстепенной, это часть основ. В доме стены несут большую часть общего веса. Наверняка крыша, чердак, снеговые и ветровые нагрузки, подвесные хранилища, полки и другие силы поступают на каркас через стены.Вот почему мы уделяем особое внимание периметру каркаса прицепа для крошечного дома. И мы надежно закрепляем стены для получения действительно прочного фундамента. Используя такие инструменты, как FEA, основанные на инженерном опыте, мы используем поперечные балки, предназначенные для несения этих нагрузок. Это не запоздалая мысль. Анкеровка Типичный трейлер Tiny House часто имеет резьбовые шпильки, приваренные к раме в качестве анкеров для стен, как в стандартном доме из палки. Это отличная идея, но у нее есть один довольно важный недостаток — древесина со временем меняется, особенно в зависимости от погоды и движения.Да, движение и трейлеры многое из этого вводят. Я усвоил этот урок, работая с фермерами, где я вырос — для крепления к дереву часто требуется повторная затяжка. Хотя приварные шпильки на прицепах выглядят отличной идеей, а когда они новые, они кажутся отличной идеей, их невозможно затянуть со временем. (Может быть, проделать отверстия в стенах, чтобы найти гвоздики и затянуть детали? Я не хочу пробивать отверстия в стенах для поиска гвоздиков, а?) Решение простое.Установите анкеры в стены вплотную к нижнему колонтитулу и обеспечьте доступ к зажимным болтам снизу. Установив анкеры, вам просто нужно обойти раму прицепа и затянуть каждый болт. Таким образом, дом всегда будет прочным по отношению к трейлеру. Все просто, детали в планах. На всем пути к земле Рама, безусловно, является основным компонентом прочного фундамента. То же самое и с опорами для рамы, такими как оси, домкраты, шпунт и другие опоры.Планы крошечных домов диктуют квадратные футы и полный размер для жизни вашего крошечного дома. Исходя из этого, мы разрабатываем тандемную или тройную ось. Это действительно зависит от того, где и насколько велики нагрузки. Наконец, угловые домкраты для стабилизации прицепа на стоянке. Не ставьте домкраты прямо по углам, а сдвиньте их немного с концов для лучшего распределения нагрузки. Это обычная ошибка строителей крошечных домов. Да, и не забудьте подложить под домкраты что-нибудь широкое и толстое, чтобы они не заползли в землю. Доступны планы трейлеров для крошечных домиков Конечная цель упражнения — это потрясающий дизайн планов трейлеров для крошечных домов, которые имеют прочную основу для строительства дома на всю жизнь. Во-вторых, передайте планы в руки тех, кто строит Tiny Homes. Используя наши инженерные инструменты и опыт, мы создали планы, разработанные специально для рынка Tiny Home. Этот пример заканчивается тем, что некоторые действительно отличные планы трейлеров Tiny House теперь доступны каждому. Если вы думаете о присоединении к движению Tiny House, у нас есть для вас кое-что особенное. В Synthesis у нас есть потрясающие планы DIY, а теперь и расширенная линейка специальных прицепов с этими планами крошечных прицепов для дома. Они продаются через MechanicalElements.com и доступны для немедленной загрузки. Инжиниринг — это то, чем мы занимаемся, так что эти новые планы завершены. Они включают баланс для всех требований. В результате получился сверхмощный прицеп, готовый перевезти ваш новый дом. Не соглашайтесь на строительство дома на базе автоцистерны или большого грузового прицепа. Мы не догадываемся о загрузке, думая, что она будет достаточно хорошей, как некоторые люди на , YouTube, и в Интернете. Вместо этого мы занимаемся проектированием. Когда вы инвестируете в строительство дома, убедитесь, что у вас прочный фундамент. Удачи с вашим новым проектом прицепа для дома. Поделиться артиклем: Мелкие работы — Tagged «трейлер» — Рисунки Эли Хельмана Просмотр по Allabstractacousticafricaafricanagilityaiairplaneairplanesalbumalbumsalienaliensaliveamericaamericanamericanaanimalanimalsantarcticaantiqueantlersapocalypsearchitecturearcticartartworkastronautatariaustraliaaustralianauthorauthorsawesomebalacingbalancebalancedbalancedrocksbalancingbalancingrocksballoonballoonsbandbandsbanjobanjosbarnbarnyardbassbassguitarbassguitarsbathroombearbearsbeatbeatsbeautifulbeautybikebikesbirdbirdhousebirdhousesbirdiebirdsblackblue jaybluegrassbluejaybluesbluewhalebob rossbobrossbookbooksbookshelfbookshelvesboomboxbridgebuckbuddhismbuddhistbuildingbuildingscabincabinlifecabinscaboosecairncairnscameracamerascampcampercampervancampingcampsitecartooncassettecassettescatcatchcatscdcdscellochaptercheetahchesschickchickadeechinesecirclecircularcircuscitiescitycivilizationclassicclassicalclevercliffcockpitcolliecolorcomedycomiccomicsconstructioncontemporarycoolcountrycowcowscoyotecoyotescreekcutedarkdavidsondaydayofthedeaddeaddeathdesertdetaildetaileddevicedimensiond inosaurdinosaursdiscdjdogdogsdrawdrawingdrawingsdreamdreamsdreamydrinkdrinkingdrinksdrumdrummerdrummingdrumsdwellingdwellingseagleeagleseartheasterneducationelectricelectricguitarelephantelephantsemperorenvironmentevolutioneyeeyesfabricfacefacesfarmfarmsfeatherfenderfenderbassfenderguitarfenderguitarsfestivalfetchfetchingfieldfilmfirefirefighterfirefightersfiresfishfishingflightflightlessflockflockingflocksflyflyingfolkfolk artfoodforestfoxfoxesfrisbeefunfunnygamegamesgaminggibsonglacierglaciersgoatgoatsgodzillagraffitigrammophonegramophoneguitarguitarshalloweenhamsahandharleyhawkhawksheadheadshermitherohindihinduhinduismhiphophistoryhitchhikerhitchhikinghoghogsholehomehomeshot airhourglasshourglasseshousehouseshowlhowlinghummingbirdhummingbirdshumorindigenousindustrialinkinkwellinstrumentinstrumentsinterestingintricateinvadersjaguarjazzjokejokeskeyboardkeyboardskeyskingking kongkitchenkoalakoalaskonglamblambslandscapelandscapesleopardles paullibrarianlibrarylifelightlightninglinelines lionlionslivinglovemachinemammalmammalsmanateemanateesmandolinmashupmastermaximalismmaximalistmeadowmeetingmodernmonstermonstersmoonmotorbikemotorbikesmotorcyclemotorcyclesmountainmountainsmusicmusicalmusicalinstrumentmusicalinstrumentsmusicianmusiciansnarwhalnarwhalsnativenaturalnaturenestnestsnightnikonnorthernobsoleteoceanoctopusoffbeatoligarchsorganicoriginalostrichostrichesouterspaceouthouseouthousesowlowlspackpandapandabearpandabearspandaspantherpantryparkparkspatternpatternspelicanpelicanspenpen & Inkpen и inkpenguinpenguinspeoplepetpetsphotophotographerphotographyphotospianopicturepicturespigpigspilotpilotspipesplaceplaneplanesplanetplanetsplantplantsplayplayerpolepolespowerpredatorpredatorsprehistoricpunpunsquillquintetquirkyradiorailsreadreadingreadyrecluserecordrecordplayerrecordsreligionreligiousrestroomretrorideridingringsriverroadrobotrobotsrockrockandrollrockbotrockingrocksrocktowerroswellrowsrusticsacredsanctuarysaturnsaturntablesaucerschoolseasearchingseascapeseasons easonsseaturtleseaturtlesseedseedingseedssewsewingsheepshelfshelvesshipsignsignpostsignpostssignssingsingersingerssingingskeletonskeletonsskullskullssleepsleepingslothslothssmitesmitessnowsnow mansnowmansnowmensocietysolitudesongsongsspacespace invadersspaceshipspecialspillspiltspiritualspraypaintstagstereostitchstitchingstonestonesstoriesstorystratstratocasterstreamstreetartstringstringssugarsugarskullsugarskullssummersunsetsurfsurfboardsurfersurfingsurrealsurrealismswimswimmingsymbolsymmetrytapetapestasmaniatasmaniantelephonetenttexasthylacinetigertimetippingtoilettortoisetortoisestowertowntracktrackstractortractorstrailertraintrainstreetreestreesandbirdstribalturntableturtleturtlestypetypewritertypewriterstypingufoufosunicornunicornsuniqueuniverseuprightuprightbassurbanurbanartvacationvideovillagevintagevinylviolinwackywarpwaterwaveweirdwellwestwhalewhaleswhimsicalwhimsywhitewildwildanimalwildanimalswildernesswildlifewinterwittywolfwolveswoodsworldwritewriterwriterswritingyin Yangyi нянгзен Сортировать по РекомендуемыеЛучшие продажиАлфавит, A-ZАлфавит, Z-APЦена, от низкой к высокой Цена, от высокой к низкой Дата, от новых к старымДата, от старых к новым Разработка модели полуприцепа Подробное описание разработки модели прицепа можно найти в Отчет по фазе B и Отчет по фазе C. Для получения наиболее точных геометрических и структурных свойства компонентов прицепа для разработки КЭ модели, 14,6 м (48 футов), двухшина, тандемная ось, 1990 г., полуприцеп-фургон Stoughton был приобретен с целью разборки, секционирования и измерение основных компонентов модели прицепа. Результат этих усилий была более полная и точная модель полуприцепа FE. ведущая к лучшей общей точности трактора-полуприцепа FE модель по сравнению с результатами натурных краш-тестов. Новая модель прицепа была разработана, прежде всего, на основе геометрии кузова. 53-футовый трейлер Stoughton. Геометрия САПР была получена с помощью совместные усилия исследовательской группы и компании Digimation. Исследовательская работа сотрудники команды посетили местного дилера Freightliner и осмотрели трейлеры на их участке. Фотографии и измерения были сделаны и предоставлен компании Digimation для использования при разработке геометрии САПР. Этот Затем исследовательская группа использовала геометрию для разработки КЭ-сетки полуприцеп. В то время как внешний вид модели прицепа разработан компанией команда оказалась подходящей, нужно было сделать несколько предположения о структуре и геометрии ключевых компонентов, которые влияют на конструктивное поведение прицепа. Исследовательская группа купил подержанный фургон во время фазы B и приступил к разбирать, разрезать и измерять ключевые компоненты модели прицепа, чтобы обеспечить точное представление прицепа. Описание физического трейлера, на котором основана модель Оригинальный полуприцеп, который использовался для получения подробной физической измерения для исходной модели FE, разработанной на этапе A этого проект был 16.2 м (53 фута), сдвоенные шины, сдвоенная ось 2004 г. Трейлер с закрытым кузовом Stoughton, расположенный на авиалайнере Freightliner в Колумбусе, штат Огайо. дилерский лот. Это была 14,6-дюймовая (48-футовая) сдвоенная ось с двумя шинами, 1990 г. Прицеп-фургон Stoughton получен от National Semi-Trailer Corp. в г. Колумбус, штат Огайо, и конструктивно был очень похож на оригинал. полуприцеп. Оба прицепа были оснащены подвеской Airide. системы. Прицепы, на которых базировалась модель FE, имели заднюю подушку безопасности Airide. системы подвески с подвижной колесной парой (тележкой) с продольной регулировка положения.Эта колесная пара состоит из продольной стальной рама с четырьмя основными поперечинами (называемая подрамником ползуна). Она имеет две основные оси с четырьмя (сдвоенными) колесами / шинами на каждой оси и шарнирные рычаги подвески для компенсации движения «пружин» подушки безопасности и амортизаторы. Колесная пара крепится к грузовому ящику через скользящее соединение с позволяют размещать колеса прицепа вперед-назад для различных условия загрузки. Это скользящее соединение является (вложенным) интерфейсом элементов подрамника (Z-образного канала) колесной пары с основным грузовым ящиком продольные элементы рамы (Z-образный швеллер).Колесная пара заблокирована в позиционирование с помощью двух (вперед и назад) круглых боковых сторон диаметром 25,4 мм (1 дюйм) стержни на подрамнике колесной пары, которые входят в индексирующие отверстия в грузе коробка основной продольной рамы Z-швеллеры. Пол грузового отсека выполнен из дуба, ориентированного в продольном направлении. деревянные доски, прикрепленные болтами к ориентированной в поперечном направлении стали и опирающиеся на нее Двутавры. Основная продольная рама грузового отсека, которая сопрягается с Колесная пара приварена к стальным двутаврам, ориентированным в поперечном направлении. Боковые стенки грузового отсека представляют собой агрегаты из клепаного алюминия. (или стальная) внешняя обшивка, усиленная вертикальной оцинкованной сталью балки «шляпного профиля», равномерно разделенные фанерой шириной 2 фута панели между ними на внутренней части грузового пространства. Передняя стенка аналогична по конструкции боковым стенкам; прикованный внешняя обшивка из алюминия (или стали), усиленная регулярно расположенными стальные оцинкованные вертикальные балки «шляпного сечения». Вертикальные балки поддержите одну большую фанерную панель внутри грузового отсека. Крыша грузового ящика представляет собой тонкую обшивку из листового металла — обычно алюминий, опирающийся на ориентированные вбок «дуги крыши», которые фасонные, оцинкованные стальные (балочные) профили. Смычки крыши приклепываются к верхние боковые рельсы и соединены с листовым металлом крыши с помощью гибкий клей. Подробные сведения о подходе к построению сетки конечных элементов и моделированию для основных Компоненты Коробка с шкворнем Коробка поворотного шкворня представляет собой сильно армированную стальную сварную конструкцию на перед прицепом, который обеспечивает структурную поддержку и сила для шкворня, который является основной точкой крепления для подключение трактора к прицепу.Поскольку это половина стык между тягачом и прицепом, шкворень шкворня структурные характеристики и жесткость сильно повлияют на общий отклик тягача с прицепом. Следовательно, это Компонент должен быть правильно представлен в КЭ-модели. Фотография / иллюстрация. (а) Коробка поворотного шкворня с материал срезан, чтобы получить доступ к внутренней структуре (б) конечно-элементная модель коробки шкворня, показывающая внутреннюю структуру. Габаритные размеры и толщина пластины Kingpin Box сварные детали были измерены напрямую. Сделаны зарисовки и фотографии. были приняты. Модель FE была создана непосредственно из этой информации. используя HyperMesh. Использовались полностью интегрированные тонкостенные элементы LS-Dyna Type 16. во всем этом компоненте. Размер элемента номинально составлял 24 мм. (1 дюйм) для всех элементов в сборе коробки поворотного шкворня. Этот размер был выбрано, потому что это было разумно для определения геометрии, это будет не повлиять отрицательно (уменьшить) текущий типовой размер временного шага, и это обеспечит соответствующее измельчение сетки для контакта с Пятое колесо трактора. Связность между всеми отдельными пластинами в сборке была выполняется с использованием соединений с общим узлом. Отдельные тарелки в сварной сборке были присвоены уникальные * номера деталей для учета различной толщины и / или положения. Элементы оболочки были назначен * Тип контроля «Песочные часы» 8. Материал корпуса Kingpin Box был характеризуется как сталь AISI 8630 с использованием * Модель материала Mat_Piecewise_Linear_Plasticity в LS-Dyna с предел текучести 1241 МПа.Шкворень был указан как жесткий материал. Основные боковые поперечины Основные боковые поперечные балки представляют собой стальные двутавровые балки высотой 100 мм (4 дюйма). (стандартные конструктивные формы), которые проходят по ширине на 300 мм (12 дюймов) размещать почти по всей длине прицепа и поддерживать деревянную этаж. Эти боковые поперечные балки были легко доступны для измерения и не требовали рассечения для получения толщины и геометрия. Этот конкретный тип «контроля песочных часов», используемый в сочетании с этим полностью интегрированным типом элемента фактически является методом вызова «жесткость деформации полной проекции» элемента для достижения истинного формулировка элемента оболочки. Боковые поперечные балки в фактический прицеп и реализованный в модели FE. Габаритные размеры и толщина листа бокового Поперечные балки измерялись напрямую. Сделаны зарисовки и фотографии. были приняты. Модель FE была создана непосредственно из этой информации. используя HyperMesh. LS-Dyna Type 16 полностью интегрированные тонкостенные элементы были использованы для боковых поперечин. Размер элемента был номинально 25 мм (1 дюйм) для фланцевых элементов и ~ 30 мм (1.25 дюймов) для веб-элементы. Этот размер был выбран, потому что он был минимальным. разумный размер для представления геометрии, и это не влияют (уменьшают) текущий типичный размер временного шага. Элементам оболочки боковых поперечных балок присвоено звание * песочные часы. тип управления 8. Материал, указанный для боковых поперечных балок. был ASTM A653 Grade 80 с пределом текучести 550 МПа с использованием * Модель материала Mat_Piecewise_Linear_Plasticity в LS-Dyna без отказ.Соединение между стенкой и фланцем было выполнено с помощью соединения общего узла. Боковые поперечные балки. Боковые поперечные балки соединяются с нижними боковыми направляющими с помощью контакт связанного края оболочки. Ориентация Края боковой поперечной балки к нижним боковым поручням. Боковые стены Конструкция боковой стенки состоит из внешней алюминиевой «кожи», вертикально ориентированные стальные профилированные «шляпные» балки и несколько вертикальные фанерные панели.Обшивка, вертикальные балки и фанерные панели склепаны вместе. Типичная секция размером 2 на 4 фута была спилена сбоку. стена. Габаритные размеры и толщина плиты боковой стенки сборки были измерены напрямую. Сделаны зарисовки и фотографии. были приняты. Модель FE была создана непосредственно из этой информации. используя HyperMesh. LS-Dyna Type 16 полностью интегрированные тонкостенные элементы использовались во всем этом компоненте. Отдельные пластины в сборе были присвоены уникальные номера деталей для учета различных толщины и / или позиции.Оболочечным элементам присвоено * Тип управления песочными часами 8. Размер элемента был номинально 100 мм (4 дюйма) для элементов Внешняя алюминиевая обшивка и фанерные панели. Размер элемента был номинально от 20 до 40 мм (от 0,75 до 1,5 дюйма) для стальной вертикали балки шляпного сечения. Этот размер элемента был выбран, потому что он был разумно для определения геометрии, и это не влияют (уменьшают) текущий типичный размер временного шага.3 (измерено) и модулем Юнга 12400 МПа (типичное значение для древесина). Вертикальные шляпные секции были указаны из стали CS1040 и были охарактеризованы с использованием материала * Mat_Piecewise_Linear_Plasticity модель LS-Dyna с пределом текучести 368 МПа и без сбоев. Вертикальные стальные шляпные секции боковой стенки соединены с Верхним Боковые поручни и к алюминиевой внешней обшивке через * Constrained_Nodal_Rigid_Body’s (CNRB). Верхние и нижние боковые поручни Верхняя и нижняя боковые направляющие изготовлены из алюминиевого профиля, обеспечивающего верхние и нижние продольные стойки каркаса грузового отсека для трейлер.Они приклепываются к внутренней и внешней обшивке вверху и дно грузового ящика. Эти рельсы были разрезаны на секции, чтобы обеспечить доступ для измерения деталей геометрии их креста секций, чтобы эта структурная деталь могла быть точно реализована в модель FE. Верхние и нижние боковые поручни в собственно прицеп и модель прицепа FE. Габаритные размеры и толщина пластин верхнего и нижнего боковые рельсы были измерены напрямую.Сделаны зарисовки и фотографии. были приняты. Модель FE была создана непосредственно из этой информации. используя HyperMesh. Модель материала LS-Dyna, использованная для верхних и нижних боковых направляющих, была * Mat_Piecewise_Linear_Plasticity. 6061-T6 Алюминий был специфицирован с предел текучести 276 МПа, отсутствие разрушения. Полностью интегрированные тонкостенные элементы LS-Dyna Type 16 использовались для моделируйте эти компоненты. Размер элемента для верхних боковых перил составлял номинально от 20 мм до 50 мм (0.От 75 до 2,0 дюймов) и от 25 до 50 мм для элементы в нижней боковой направляющей. Эти размеры были выбраны потому, что они были минимально разумными размерами для определения геометрии, и они не повлияет отрицательно (уменьшит) текущий типовой временной шаг размер общей модели FE. Верхняя боковая направляющая с каждой * частью сборки, обозначенной разные цвета. Различные части были определены для определения отдельные толщины. Нижняя боковая направляющая с каждой * частью сборки, обозначенной разные цвета.Различные части были определены для определения отдельные толщины. Этаж Деревянный пол грузового ящика имеет ширину 10 дюймов, Многослойные дубовые доски толщиной 1,25 дюйма, ориентированные в продольном направлении. на всю ширину прицепа. Отдельные доски стыкованы вместе со ступенями и крепятся болтами к главной поперечной крестовине балки. В полу вырезали секцию, чтобы раскрыть эти детали. Отдельные продольно ориентированные дубовые доски модели FE были смоделированы как отдельные части, контактирующие друг с другом одним элемент по толщине.3 (измерено) и модуль Юнга 12 400 МПа (типовое значение для древесины). Задний бампер Задний бампер (и подножка) обеспечивает значительную прочность и жесткость. к задней части прицепа. Эта большая сварная конструкция была разделена на секции. для получения подробной информации о геометрии и толщине. Задний бампер и одна из секционных площадок. Область заднего бампера модели FE. Габаритные размеры и толщина пластин верхнего и нижнего боковые рельсы были измерены напрямую.Сделаны зарисовки и фотографии. были приняты. Модель FE была создана непосредственно из этой информации. используя HyperMesh. Материал заднего бампера был указан как SAE980X Grade 80. Сталь HSLA. Модель материала LS-Dyna * Mat_Piecewise_Linear_Plasticity использовалась для характеристики материала с пределом текучести 557 МПа и без разрушения. LS-Dyna Тип 16 для всех компонентов использовались полностью интегрированные тонкостенные элементы в заднем бампере кроме сварных элементов.Размер элемента для детали заднего бампера были номинально от 25 мм до 50 мм (от 1,0 до 2,0 дюймов). Эти размеры были выбраны потому, что они были минимально разумными. для определения геометрии, и они не повлияли бы отрицательно (уменьшили) текущий типичный размер временного шага всей модели FE. Детали заднего бампера с рамой прицепа включены, чтобы показать соединение. Каждая часть сборки показана как другой цвет. Различные части были разной толщины. Компоненты заднего бампера соединялись между собой с помощью общие узлы и сварные элементы LS-Dyna. Сварные элементы LS-Dyna реализовано с использованием твердых элементов с заданной связностью элементов для определения нормальной ориентации сварного соединения. В * Модель материала Mat_Spotweld используется для определения режима разрушения сварного соединения. — при желании. Параметр * Contact_Tied_Surface_to_Surface используется для определить фактическое соединение свариваемых деталей. Сварные элементы используются для соединения деталей в заднем бампере. Задняя рама и тележка Задняя рама состоит из неподвижных лонжеронов, которые приварены к боковым боковым балкам. Тележка состоит из колеса, рама, шины и оси, а также система подвески трейлер. Тележка регулируется в продольном направлении водителем / оператором. чтобы приспособиться к различным ситуациям загрузки. Задняя рама и тележка были доступны для измерения и не требовали вскрытия до получить толщину и геометрию компонента — за исключением задние мосты.В одной из осей просверлили отверстие, чтобы получить ось. толщина трубки. Виды задней рамы и тележка в собственно трейлере. Виды задней рамы и тележки, реализованные в модели FE. Пружина и амортизирующие элементы подвески прицепа были реализовано с использованием дискретных элементов LS-Dyna (пружины и амортизаторы) — свойства подушки безопасности системы подвески Airide и амортизирующие свойства скопированы с подвески трактора системы, полученные в результате физических испытаний, описанных в Фаза А заключительный отчет. Габаритные размеры и толщина обшивки задней рамы и компоненты тележки были измерены напрямую. Были сделаны эскизы и были сделаны фотографии. Модель FE была создана непосредственно из этого информация с использованием HyperMesh. Полностью интегрированные тонкостенные элементы LS-Dyna Type 16 использовались для большую часть задней рамы и компонентов тележки. Тип 1 использовались недоинтегрированные твердотельные элементы и полностью интегрированные твердотельные элементы Типа 2 для цельнолитых деталей.Размер элемента был номинально 25 мм (1 дюйм). для элементов рамы около 38 мм (1,5 дюйма) для осевой трубы и поворотные рычаги и 50 мм (2 дюйма) для колеса и шины элементы. Эти размеры были выбраны потому, что они были минимальными. разумный размер в каждом случае для представления геометрии, и это будет не влияет отрицательно (не уменьшает) текущий общий временной шаг модели размер. Элементам оболочки были присвоены * Тип управления песочными часами 8 и твердым элементам был присвоен тип контроля * «Песочные часы» 1.В Материал, указанный для компонентов рамы, был SAE 950X HSLA Grade 50. с пределом текучести 340 МПа с использованием * Модель материала Mat_Piecewise_Linear_Plasticity в LS-Dyna без отказ. Материал, указанный для осей, — A500 Grade B. труб из конструкционной стали с пределом текучести 317 МПа с использованием * Модель материала Mat_Piecewise_Linear_Plasticity без сбоев. В Материал, указанный для поворотных рычагов, — сталь SAE 1095 с пределом текучести. прочность 776 МПа с использованием * Mat_Piecewise_Linear_Plasticity модель материала без сбоя.3 были указаны для получения веса 53,5 Кг (118 фунтов) на шину. Давление воздуха в шинах было задано 0,69 МПа (100 фунтов на квадратный дюйм). Давление воздуха в шинах моделировалось с помощью * Параметр Airbag_Simple_Pressure_Volume. Изначально давление в шинах была смоделирована с использованием опции * Airbag_Simple_Airbag_Model, но была изменен на параметр * Airbag_Simple_Pressure_Volume для простоты и лучшая надежность, потому что с * Параметр Airbag_Simple_Pressure_Volume, давление в шинах может быть вводить напрямую, а не как вычисленный результат нескольких параметры.С помощью * Airbag_Simple_Airbag_Model давление в шинах рассчитывается LS-Dyna на основе: массового расхода, плотности воздуха, теплоемкость постоянного объема, теплоемкость постоянного давления, температура, давление окружающей среды и расчетное внутреннее энергия. Когда исходная опция * Airbag_Simple_Airbag_Model была используется с существующими параметрами, давление воздуха в тракторе и шины для прицепов, рассчитанные LS-Dyna, составили 0,38 МПа (56 фунтов на кв. дюйм). В Рекомендуемое давление в шинах, указанное производителем, равно 0.38 МПа (100 фунтов на квадратный дюйм). В общем, возможность подключения задней рамы, колес и Оси были выполнены с узловыми соединениями. Подключение неподвижно-подвижные рамы имели скользящий контакт, с точечной сваркой элементов на четыре точки, закрепленные на (подвижных) продольных рельсах рамы тележки, и в связанном контакте с (неподвижными) рельсами продольной рамы прицепа. Это позволит пользователю перемещать тележку вперед / назад без необходимости повторно укажите или повторно подключите CNRB.Колеса были соединены с осями через сферические соединения, позволяющие им вращаться. Поворотные рычаги соединены с элементами рамы с помощью сферических соединений, что позволяет им вращать. Свойства материалов полуприцепа и модели материалов Задание материала на модель прицепа тяжелого грузовика состояло из три шага. Первым нужно было определить перечень конструктивных деталей. в трейлере и их организация как функциональные группы. Следующий было определить типы материалов и их обозначение для каждого частей.Поскольку у разных производителей разные прицепы проектирует и использует разные материалы, первые два шага привели в нескольких схемах назначения деталей и материалов. Производители прицепов обычно не раскрывают конкретные марки материалов, используемых для конкретных запчасти, поэтому поиск должен был включать оригинальные и неоригинальные запчасти поставщики. Третий шаг заключался в определении эластичности и упругопластичности механические свойства для каждого материала. Недвижимость тогда была отформатированы во входной форме для моделей основных материалов, которые могут использоваться в LS-DYNA. Поскольку изначально не было указано, какой тип прицепа будет при моделировании использовались два отдельных задания материала. разработан для алюминиевых и стальных кузовов прицепов. После стали кузов прицеп был приобретен для разработки модели, стальной назначение было использовано в окончательной модели. Конструкция прицепа для сухих грузов Конструктивно конструкции сухогрузных прицепов относительно схожи по производителям.Верх и низ продольные рельсы по краям фургона являются основным конструктивным компоненты. Направляющие соединены задней частью в пространственную раму. рама, (передняя) коробка шкворня и угловые стойки. Сторона стойки, поперечины пола, балки крыши и панели обшивки прицепа завершите коробку прицепа и все участвуют в структурных отклик. Чтобы приспособиться к более высокой грузоподъемности, производители обычно увеличивают размер боковых направляющих. Некоторые дизайны также использовать экструдированные борта прицепа с более высокой жесткостью и структурой участие. В ходе проекта был приобретен подержанный прицеп для предоставить дополнительную информацию о сборочных узлах модели. В приобретенный прицеп был стальным сухогрузным прицепом Stoughton Компания прицепов. На их веб-сайте есть диаграмма в разобранном виде, которая использовался для классификации конструктивных деталей и номенклатуры деталей в модели FE. Схемы автомобилей есть и у других поставщиков запчастей. и назначение материалов для различных конфигураций прицепов, которые использовались для версии прицепа модели Aluminium. Присвоение материалов частям прицепа На нескольких веб-сайтах есть загружаемые каталоги запчастей с запчастями. размеры и ограниченная информация о материалах. Мы также получили распечатанный каталог запчастей от OEM-поставщика прицепа, который указал марки стали и алюминия для основных деталей конструкции. Здорово На веб-сайте Dane Trailer есть каталоги линейки продуктов, в которых перечислены поставщики запчастей и подконструкции для прицепов. Веб-сайты запчастей Проведен поиск поставщиков на предмет присвоения деталей деталям.В виде Например, можно найти различные конфигурации дверей прицепа, такие как как ламинированные конструкции с деревянным или термопластическим сердечником, обшивкой из оцинкованной стали, алюминиевых сплавов типа 3003-х24, 3105-h24, 5052-h44 или нержавеющая сталь, например 304-2B. Оцинкованный стальные материалы, как правило, были произведены компанией US Steel, которая указаны в их продуктовой линейке как ASTM A653 класс 80 структурных сталь с минимальным пределом текучести 80 тысяч фунтов на квадратный дюйм и минимальным пределом прочности на растяжение прочность 82 тыс. фунтов на квадратный дюйм. Рельс прицепа, стойки, уголки, материал крыши и боковых панелей Задания определялись по ссылке. В алюминиевых прицепах, профили (дуги крыши, боковая стойка, угловая стойка, верхняя и нижняя рельсы, протирочные рельсы, J-образный профиль, поперечины, передний верхний радиус, потертости, настил) изготовлены из алюминиевого сплава 6061-Т6. В стальных прицепах, Формы каналов изготовлены из стали HSLA 80 ASTM A656. Бампер труба и коробка шкворня изготовлены из высокопрочной стали 80 Предел текучести в тысячах фунтов на квадратный дюйм, HSLA 80 ASTM A656.Алюминиевые сплавы 3105-х24, 3004-х391, 3004, 5052 используются для боковых листов прицепа. Кровельные листы изготовлены из алюминиевых сплавов 3003-х26, 3103Б-х36, 5052-х43. В Алюминиевые панели соединяются с помощью алюминиевых заклепок из сплавов. Головки 2117, 2117-T4, 6053 и 1100 или цельные заклепки типа 302HQ (ASTM A 493) для панелей из нержавеющей стали. Панели перекрытия [17, 19, 25] обычно изготавливаются из ламинированного дуба или протонного листа Алюминиевые сплавы 3003-х32, 3003-х35 и 5086-х42.Материал шкворня был указан в онлайн-брошюрах по шкворню и подвеске производитель как сталь AISI 8630H, закаленная до твердости по Бринеллю 302-363 BHN. Подвеска моделируемого прицепа состоит из скользящего подрамника, различные кронштейны, пружины, оси и колеса. Материал для ползунок подрамника колесной пары был указан в заводских брошюра как высокопрочная сталь с пределом текучести 80 тысяч фунтов на квадратный дюйм, что является наиболее вероятно HSLA 80 ASTM A656, поскольку эта сталь используется для рамы материалы благодаря сочетанию прочности и формуемости.В Стандартные материалы для листовых рессор тракторов и прицепов — тепло обработанные стали SAE 5160, 1085 и 9260. Листовая рессора подвески изготавливаются из формованной высокопрочной стали или литой стали. . Ссылка, найденная для осей прицепа, указывает прицеп материал оси как сталь ASTM A 500. Можно обратиться к нескольким общим справочникам по тракторам и тракторам. запчасти для прицепов. Они были использованы для подтверждения вышеуказанных заданий. и определить материальные принадлежности к частям, которые не были доступны в документации OEM.Это особенно относится к мелкие детали прицепа, такие как отливка подвески, рессора подвесы, осевые подвески и др. Самая полная информацию о назначении можно найти в справочниках. Крепеж стальной были указаны в основном как SAE Grade 5 и Grade 8. Свойства материалов и механические модели Основная задача прицепа модели FE — крупномасштабность. структурное моделирование столкновений, поэтому модели основных материалов необходимо найти разумный баланс между доступной информацией, точность модели, характеристики модели (например,г., составы элементов, дискретизация) и вычислительные затраты. Свойства материала, необходимые для модели FE: плотность, модуль упругости. упругость, коэффициент Пуассона и нелинейные упругопластические свойства (предел текучести, деформационное упрочнение). Наиболее часто используемая конститутивная модель в структурных ударопрочность металлических конструкций (с использованием кода моделирования столкновения LS-DYNA) — кусочно-линейная модель упругопластического материала. В этой модели материала кривая пластического упрочнения реализована как монотонно возрастающая кусочно-линейная кривая, связывающая эффективные пластическая деформация и эффективное пластическое напряжение.Один из главных Достоинства этой модели в том, что данные от одноосного растяжения или эксперименты по сжатию могут быть непосредственно использованы в модели после того, как преобразовано в истинное напряжение — истинную форму деформации. Этот тип данных легко найти в открытой литературе. Данные должны быть обработаны, чтобы ограничить количество линейных сегментов для желаемой точности и исключить ложные участки смягчения деформации. Эта материальная модель формулировка была использована для металлических материалов в модели трейлера FE. Прочностные характеристики металлических материалов, используемых в Модель трейлера FE были получены в первую очередь из компиляции данные о напряженно-деформированном состоянии. Данные для чугуна и стали были полученные из стандартов, онлайн-баз данных и Справочная литература . Данные для алюминиевых сплавов были взяты из ссылок. Кривые данных были сканированы с ссылки и оцифрованы. Оцифрованные кривые были преобразованы в кусочно-линейной формы с использованием алгоритма оптимизации, который гарантирует, что результирующая форма будет в пределах заданной ошибки толерантность. Материалы трейлера были реализованы в виде отдельного файла. входит в общую модель. Это упрощает управление материалами и предусматривает переформулировку свойств материала в модели. Планы кемперов и дорожных прицепов для строителя дома Добро пожаловать в наш он-лайн каталог планы и выкройки кемперов и туристических прицепов. Если вы впервые гость, мы Предлагаем начать с О наших планах и схемах страницу и перейдите на страницу кемпера или трейлера.Чтобы заказать нашу планы кемперов или туристических трейлеров, см. «Как «Заказ», которая содержит ссылку на наш Безопасный заказ. форма. Этот он-лайн каталог — наш единственный каталог, у нас нет «твердая копия». Если у вас есть вопросы, на которые нет ответа на этих страницах мы приветствуем ваши запросы. Напишите нам по адресу Если вы хотите получить представление о Сколько может стоить ваш проект, см. на страницах оценки затрат.Мы делаем не продаем комплектующие, но в ответ на многие запросы мы добавили эти страницы. Если есть предметы, которые вы бы хотели бы установить в вашем доме на колесах, которые не указаны в списке, пожалуйста, обратитесь на нашу страницу «Поставщики и ссылки». Мы включили страницу со ссылкой на поставщики строительных компонентов и аксессуаров для жилых автофургонов. Мы надеемся добавить дополнительные ссылки и буду признателен за любые дополнения вы хотели бы поделиться. Для тех, кто хотел бы пообщаться с другими строителями, форум Glen-L RV был добавлен в раздел «Коэффициенты и Концы »на судостроительной фабрике Glen-L Связь.