Самый простой и эффективный метод цинкования автомобиля

«Домашний» способ гальванической оцинковки металла позволяет предотвратить образование коррозии на кузове автомобиля и тем самым сократить расходы на сервисное обслуживание. Также оцинковку можно применять для разных металлических изделий с целью дополнительной защиты их от ржавчины. Нужно сразу сказать, что этот способ очень простой и не требует больших финансовых затрат.

Подготовительные работы

Данный метод подразумевает использование ортофосфорной кислоты с растворенным в ней цинком, а также потребуются цинковые (соляные) батарейки. Можно использовать как маленькие пальчиковые, так и большие батарейки — все зависит от объема производимых работ.

Если вам нужно оцинковать большую площадь, то лучше взять большие цинковые батарейки. Для начала их нужно распечатать и снять всю лишнюю оплетку. При желании можно использовать только корпус батарейки, удалив графитовый стержень и сажу, но в принципе можно оставить «внутренности» на месте.

На корпусе «оголенной» батарейки с одной стороны с помощью резинки нужно закрепить ватный диск, а с обратной стороны (также при помощи резинки) — питающий провод. В качестве источника питания можно использовать автомобильный аккумулятор.

Как происходит цинкование поверхности

«Минус» от аккумулятора должен быть подключен непосредственно к той части кузова (иди детали), которую вы собираетесь оцинковать. К плюсовой клемме аккумулятора подключаем провод, который идёт к цинковому корпусу батарейки. Обратите внимание, что минусовую клемму ни в коем случае нельзя отключать, потому как должный эффект не получится.

Перед началом цинкования обрабатываемую поверхность желательно зачистить от следов ржавчины, если они имеются. В шприц нужно набрать ортофосфорную кислоту с растворенным в ней цинком и пропитать ватный диск, который одет на корпус батарейки. После этого нужно просто перемещать цинковую батарейку по всей площади обрабатываемой поверхности.

Самое главное — не останавливаться. Если долго держать батарейку на одном месте, то появляются пригары, а если батарейку безостановочно перемещать по поверхности, то получается ровный слой цинка. Результат вы увидите практически с первых секунд.

Такой метод цинкования некоторые хоть и называют «кустарным», но это действительно проверенный, самый простой и главное — эффективный способ борьбы с коррозией. О том, как правильно выполнять цинкование, смотрите в видеоролике.

Источник

Мой мир

Facebook

Вконтакте

Twitter

Одноклассники

Химия плюс батарейка. Гоняем «жуков» и делаем гальваническую оцинковку по гаражной методике

Наш генеральный конструктор проекта «Sierra за 200» вдохновлен очередной темой — электрохимической очисткой металла от коррозии и гальваническим цинкованием в гаражных условиях. Он уже потренировался на своем автомобиле и теперь готов взяться за наш. Рискнем?

Следует признать, что эту зиму кузов нашей Sierra пережил не самым лучшим образом: задние арки, имевшие всего пару «жуков» по осени, весной «расцвели» в полную силу, и с этим надо что-то делать. Например, испытать разные способы устранения коррозии и дальнейшей защиты от нее.

А Саша как раз это и предлагает — с помощью нехитрого набора средств, которые доступны любому автолюбителю. Как сделать гальваническую оцинковку в домашних/гаражных условиях, можно узнать из многочисленных статей и роликов в интернете. Причем заметим, что при общем смысле в деталях такие способы разнятся. 

Вот и подсмотренный Сашей вариант — со своей «изюминкой»: электрохимическая очистка металла от коррозии и гальваническое цинкование объединены в один процесс! Как это работает — и сработает ли?

Сначала Саша собирает электроцепь. К штатному аккумулятору автомобиля при помощи провода для «прикуривания» он подключает еще одну батарею. Последовательное подключение (от «плюса» базовой батареи к «минусу» резервной) даст в сумме 24 вольта — якобы эффективность «установки» будет выше. 

Провод от «плюса» дополнительной батареи идет на лампочку, которая выступит в качестве предохранителя и убережет от бед, если в процессе работ цепь все-таки замкнет. 

Ну а последнее звено — «электрод», он же источник цинка. В его роли выступит корпус обычной дешевой солевой батарейки, выполненный из цинка (в отличие от более дорогих «стальных» батареек он не магнитится).

Чтобы превратить батарейку в электрод, ее не надо разрезать и разбирать. Достаточно всего лишь удалить целлофановую оболочку и обернуть корпус проводом, а поверх — тряпкой или ватой. 

Перед началом операции обрабатываемое место зачищается при помощи железной щетки. По-хорошему при проведении полноценных ремонтных работ эту область следовало бы более тщательно промыть и очистить от загрязнений, но для нашего опыта достаточно и такой грубой обработки. 

Далее на наш «электрод» и на кузов наносится «Цинкарь». Это средство на основе очищенной ортофосфорной кислоты с добавлением соединений цинка и марганца используется как раз для устранения ржавчины и создания защитной пленки. Заметим, что в разных источниках использование ортофосфорной кислоты либо рекомендуется, либо, наоборот, строго запрещается…

Подносим «электрод» к кузову — начинается активная реакция, видимая даже невооруженным глазом! Кислота пузырится и шипит, идет легкий дымок — и прямо на глазах ржа исчезает! По старому опыту знаем, что сам по себе «Цинкарь» без электрического «усилителя» работает намного медленнее (процесс занимает 15-20 минут) и так глубоко без механического воздействия до ржи не достает. Здесь же очистка поверхности от окислов происходит в разы быстрее и заметно глубже. 

При этом чистый металл мы наблюдаем совсем недолго: постепенно становится заметен несколько иной сероватый оттенок. Похоже, это уже тонкий слой цинка! В процессе электролиза частицы цинка с положительного электрода (корпуса батарейки) перешли на отрицательно запитанную поверхность — кузов автомобиля. 

А взгляните-ка на лампочку! Она то тухнет, то ярко загорается, а в какой-то момент перегорает, спасая нас от короткого замыкания. Что же, она для этого и использовалась.

А вот корпуса батарейки хватит еще надолго: визуально он особо не изменился, разве что перестал блестеть.

Для сравнения: корпус точно такой же батарейки после куда более масштабных работ.  

Оставлять на кузове кислоту нельзя, иначе со временем вреда от нее будет гораздо больше, чем пользы. Поэтому Саша делает из соды и воды раствор, который нейтрализует «Цинкарь», тщательно промывает им обработанную часть, после чего насухо ее протирает. 

Было — стало, причем всего за несколько минут обработки (куда больше времени ушло на подготовку «инвентаря»). Действительно впечатляет! По-хорошему следовало бы тщательнее подготовить кузов к операции (предварительно промыть и более качественно очистить от грязи и поверхностной ржавчины), убедиться в том, что вся ржа на обработанном участке удалена, а затем покрыть грунтом и закрасить. 

Возможно, в будущем мы проделаем эту операцию в комплексе, захватив все очаги коррозии, с последующей обработкой и покраской. А пока покатаемся так и посмотрим, как будет вести себя оголенный, но вроде как оцинкованный участок в том виде, как мы его оставили. 

Иван КРИШКЕВИЧ
Фото автора
ABW.BY 

Кузовные элементы уже ничем не спасти, даже самыми изощренными способами? Добро пожаловать в наш раздел объявлений о продаже запчастей!

Цинкование кузова автомобиля в домашних условиях

Регулярно менять автомобили может позволить себе не каждый, поэтому стоит тщательно следить за состоянием машины, и она будет служить верой и правдой намного дольше. На 90% надежность работы авто зависит от кузова, поэтому многие опытные автовладельцы предпочитают обрабатывать его поверхность цинком.

Оцинковка кузова автомобиля снижает риск коррозии и порчи деталей от действия неблагоприятных факторов, чем продлевает срок их службы.

Польза оцинковки корпуса машины

Несмотря на наличие заводских защитных покрытий на кузове автомобиля, дорожная грязь, соли, реагенты, постоянные перепады температур и влажность вызывают порчу деталей. Цинкование, или оцинковка, помогает остановить или предотвратить коррозию металла, которая возникает при длительной эксплуатации машины в сложных условиях.

Цинкование кузова – это процесс покрытия металла слоем цинка с целью защиты от ржавления. Обычно нанесение металла производят на днище, колесные арки и некоторые другие уязвимые участки машины. В результате манипуляций создается гальваническая пара, где цинк является более активным металлом и получается прочная пленка на поверхности железа. Цинкование автомобиля позволяет сформировать надежную анодную защиту, «спасающую» кузов от физических и химических повреждений. Даже при царапании в первую очередь пострадает слой цинка, а железо останется нетронутым.

Типы оцинковки

Существуют разные типы цинкования металла:

1. Гальванический. Цинк из цинксодержащего электролита осаждается на поверхности кузова в ходе электрохимических процессов.
2. Горячий (термический). Корпус машины опускается в расплав цинка. Также цинк может наноситься на металлический лист, который затем идет в прокатку, либо распыляться из специального пистолета (шоопирование). Горячий метод считается самым дорогим, но наиболее эффективным видом цинкования.
3. Холодный. Чаще всего применяется в домашних условиях, так как является несложным в проведении. Подразумевает нанесение цинка на поверхность металла способом, схожим с окрашиванием обычными полимерными красками.
4. Диффузный. Порошком цинка производят обработку (шерардизацию) деталей при температуре +290…+450 градусов либо погружают их в пары цинка при +800…+900 градусах.

По полноте обработки цинкование классифицируют на полное, частичное или узловое. В последнем случае нанесение металла осуществляется только на отдельные узлы и соединения. При покупке новой машины тип проведенной оцинковки можно уточнить в прилагающихся документах, где также указывается толщина созданного покрытия и гарантийный срок его службы. Профессионалы даже без документов знают, какие модели машин подвергаются оцинковке в заводских условиях и каким именно образом наносится металл на детали кузова.

Автомобили с горячим типом оцинкования

Изначально такой тип стал применяться на заводах Volkswagen и Audi, причем первой оцинкованной серийной моделью была Audi A80. Далее обрабатывать кузова машин горячим способом начали Porsche, Volvo и другие автопроизводители. Ввиду высокой стоимости горячей технологии оцинковки она используется для машин премиум-класса. Из недорогих моделей, которые получили столь надежную защиту, можно указать:

• Chevrolet Lacetti,
• Chevrolet Epica,
• Opel Astra,
• Opel Vectra,
• Ford – Sierra, Mondeo, Escort,
• Fiat Albea,
• Fiat Marea.

В ходе обработки создается прочное покрытие толщиной 2–10 мкм (в зависимости от модели и конкретной компании-производителя), защищающее кузов от ржавления.

Машины с гальваническим типом оцинковки

Себестоимость машин, подвергшихся гальванической обработке, намного ниже, чем при методе горячего цинкования. Этот способ нанесения покрытия применяется японскими, европейскими, американскими производителями. Поскольку защита будет хуже, ведущие автокомпании ввели некоторые улучшения. Вот основные из них:

• толщина слоя цинка – 9–15 мкм,
• применение высоколегированной стали без примесей,
• прочный слой специально подобранной грунтовки и краски.

Среди автомобилей, которые подверглись оцинковке таким методом, можно назвать некоторые модели Honda, BMW, Mercedes, Alfa Romeo, а также:

• Skoda Octavia,
• Skoda Fabia,
• Renault Logan,
• Renault Espace 3,
• большинство из модельного ряда Toyota,
• Chrysler 300M,
• Mitsubishi Lancer.

Авто отечественного производства

Продукция «АвтоВАЗа» в свое время готовилась из зарубежной стали, которая уже была подвергнута оцинковке. Из-за слишком высокой себестоимости импортного материала компания перешла на отечественную сталь, а кузова начали цинковать холодным способом, дающим невысокую степень защиты. В российских машинах оцинковке подвергается не весь кузов, а только отдельные детали и узлы. Некоторые соединения обрабатывают методом катафореза без применения цинка.

Среди российских машин можно назвать:

• ВАЗ 2110 (примерно 50% деталей),
• Lada 4х4 (катафорезное грунтование без оцинковки),
• первое поколение «Калины» (до 52% деталей),
• второе поколение «Калины» (оцинковка всего кузова, кроме капота, крыши, лонжеронов),
• «Лада Приора» (100% кузова в современных моделях),
• «Лада Гранта» (хэтчбэк – оцинковка крыльев, дверей, седан – цинкование отсутствует),
• «Лада Веста» (полная оцинковка, за исключением порогов),
• «Лада XRAY» (полная оцинковка, за исключением крыши).

Поскольку созданная методом холодного цинкования защита не является на 100% надежной, при длительной эксплуатации она нарушается, и металл начинает ржаветь. При неблагоприятном воздействии такой процесс может начаться уже через несколько лет езды на новом автомобиле.

Есть или нет оцинковка – как узнать на практике

Перед тем, как выполнить оцинковку легкового автомобиля своими руками, желательно определить, была ли процедура сделана изначально. Если информацию о новой машине можно найти в документах (хотя и не всегда), то с подержанным авто дело обстоит намного сложнее.

При наличии документов, где указаны технические характеристики машины, стоит внимательно ознакомиться со всеми сведениями. При отсутствии слов «цинкование», «оцинковка» можно уверенно сказать, что обработка металла не производилась. Только выражение «полная оцинковка» означает присутствие качественной противокоррозионной защиты. Большинство производителей машин эконом-класса применяют частичную оцинковку, поэтому многие детали кузова все равно остаются подверженными ржавлению.

Самому определить, было ли выполнено цинкование, невозможно. Придется обратиться в специализированный центр, ведь в простых автомастерских подобная методика в силу дороговизны и сложности не практикуется. Цена исследования высока, поэтому оно не всегда целесообразно. Лучше поискать информацию о цинковании конкретной модели в интернете, хотя на 100% быть уверенным нельзя.

Самостоятельная оцинковка кузова

Удаление ржавчины с помощью цинкования и защита кузова могут быть выполнены и в гаражных условиях. Конечно, качество созданной цинковой пленки будет хуже, чем у заводской, но металл все равно прослужит на порядок дольше и не станет страдать от стремительной коррозии. Аналогичную процедуру можно осуществлять для защиты иных металлических изделий в быту.

Подготовительные работы

Процедура подразумевает применение ортофосфорной кислоты с растворенным цинком. Для работы нужно запастись соляной батарейкой или несколькими батарейками (в зависимости от объема). Для обработки большой площади стоит купить самые крупные батарейки, распечатать их, снять всю оплетку. Внутреннее содержимое можно оставить (сажу, графитовый стержень), хотя они не потребуются.

На корпусе каждой очищенной батарейки надо закрепить ватный кружок, а с обратной стороны – питающий провод, подключенный к автомобильному аккумулятору. Проще всего присоединять провод и вату при помощи канцелярской резинки. Также следует подготовить металлическое изделие, подлежащее обработке – очистить от грязи, ржавчины, обезжирить, высушить.

Процесс оцинковки

Для начала следует подключить минус и плюс аккумулятора к составляющим процесса оцинковки. Минусовая клемма подсоединяется к нужной части кузова, а плюсовая – через провод к батарейке. Далее порядок работ будет таким:

• набрать в шприц кислоту с растворенным цинком (или готовое средство, например, «Цинкарь»),
• пропитать кислотой ватный диск на корпусе батарейки,
• запустить систему, периодически перемещая насадку по обрабатываемой площади, но обязательно без остановки (в противном случае слой не будет равномерным).

В продаже можно найти наборы для цинкования, куда уже входят все нужные средства и приспособления, а роль кислоты с порошком цинка выполняет готовый состав.

Способ оцинкования при помощи «белого порошка»

Для более эффективной обработки металла цинком вместо ортофосфорной кислоты применяется паяльная. Это – разбавленная водой соляная кислота с растворенным в ней цинком. По мнению мастеров, цинкование подобным составом держится дольше и проникает в металлическую поверхность глубже. Паяльная кислота реализуется в магазинах радиотехники в небольших флаконах. Также ее можно сделать путем разведения хлористого цинка – порошка белого цвета, который продается на развес.

Основные этапы работ

В начале надо насыпать хлористый цинк в прочную посуду, влить дистиллированной воды, чтобы получилась прозрачная жидкость. На килограмм средства надо примерно 2,5 л. В готовую паяльную кислоту можно положить деталь целиком, создав гальваническую ванну. Перед началом работ следует зачистить изделие от ржавчины наждачкой или шлифовальной машинкой, а затем активировать металл – убрать оксидную пленку с его поверхности.

Активирование металла

Плюсовая клемма аккумулятора в ходе активации подключается к детали, минусовая – через 20-ваттную лампочку к электроду (железному болту, обмотанному хлопковой тряпкой и смоченной в паяльной кислоте). По мере подачи тока изделие будет очищаться от оксидной пленки. Только после ее удаления погружают металл в гальваническую ванну и производят цинкование аналогичным образом.

Оцинковка кузова авто батарейкой в гаражных условиях

Самостоятельное цинкование с соляной батарейкой по описанной выше технологии популярно среди водителей. Обычно оно производится для днища, колесных арок, которые портятся от ржавчины быстрее остальных элементов кузова. Батарейкой с намоченной паяльной кислотой ватой водят по металлу, плотно прижимая к поверхности. В результате создается пленка серебристого налета.

По завершении работ остатки кислоты надо нейтрализовать путем мытья детали в растворе пищевой соды. Это уменьшит риск коррозии и усилит созданную защиту, продлив срок службы машины.

Новое супер средство и способ, которые защитят ваш автомобиль от ржавчины и коррозии

Это своего рода супер «Цинкарь» — новая оцинковка кузова автомобиля, только своеобразным методом. Таким способом защита металла производится гораздо быстрее и надёжнее.

Мастера и автолюбители, которые уже пользовались таким устройством и на практике применяли такой способ — нахваливают его — не гниёт и не ржавеет. Говорят, что он сильно недооценён!

Гальваническая оцинковка с помощью батарейки и кислоты

Да-да, обычная соляная батарейка, которую легко можно приобрести в магазине дешёвых товаров способна помочь защитить кузов машины от очагов коррозии и от самой ржавчины.

Цинк можно купить отдельно — к примеру, цинковые аноды в листах. Старые карбюраторы также изготавливались из цинка.

Чтобы быть полностью уверенным, что перед вами металл цинк, следует проверить его на магнит — он не магнитится.

Берут батарейку, разбирают и оставляют только корпус (можно даже так без разборки). Затем оцинковывают с помощью ватки пропитанной ортофосфорной кислотой (кислотой для пайки). Этот процесс занимает значительное время.

Но есть секрет — новый способ оцинковки в домашних условиях. Нужно в ту же самую кислоту положить кусочки цинка и дождаться, когда он там раствориться полностью. С таким раствором процесс оцинковки осуществляется в 3-4 раза быстрее.

А Вы знали, что такая кислота ещё и является пищевой добавкой «Е338» — применяется как регулятор кислотности в газированных напитках. Так что стоит отказаться от «газировок» для своего же здоровья!

На корпусе батарейки с одной стороны с помощью канцелярской резинки крепится ватный диск, а с другой стороны электрический провод.

К «минусу» аккумулятора подключаем саму деталь, которую нужно оцинковать (в машине это сам его кузов), а к «плюсу» — тот самый провод от корпуса батарейки.

Смачиваем ватку в приготовленном растворе кислоты и цинка и водим по металлу — мгновенно поверхность покрывается цинком. И кстати, без электричества такого «волшебства» не будет.

После обработки следует нейтрализовать реакцию кислоты содовым раствором.

Полезно и интересно: Как удалить ржавчину с помощью обычных домашних продуктов?

Испытание с таким суперсредством смотрите в видео:

Так что такой способ защиты авто от коррозии и ржавчины работает и работает весьма неплохо. Советую взять на заметку.

Добра Вам на дороге! Ни жезла — ни ям! Следите за моими новыми публикациями — дальше ещё интереснее будет!

Удаление ржавчины с помощью батарейки

Удаление ржавчины и Оцинковка кузова автомобиля своими руками гальваническим методом.

Опубликовано 9 Сентября 2016

Удаление ржавчины и Оцинковка кузова автомобиля в домашних условиях гальваническим методом, довольно не сложный процесс.
Растворы которые я использую:
Удаление ржавчины: кальцинированная сода, электролит
оцинковки: раствор обогащенный цинком
С этими растворами, Удаление ржавчины и Оцинковка кузова автомобиля в домашних условиях гальваническим методом, станет очень простым занятием.
https://youtu.be/QTmD72IjAM8

Продолжение будет? Очень интересно!

ржавчину очень круто разъедает лимонная кислота, если держать ржаый гвоздь в лимонный кислоте 1 сутки, то вынимается от оттуда в состоянии нового, а вся ржавчина лежит осадком на дне, после нужно обработать гвоздь содовым раствором либо хозяйственным мылом

кислота ортофосфорная,я у себя так делал.

полезный ролик, а соотношение состава какое для оцинкования

привет а кокой новый раствор нашо если не секрет? Я когда цинкую использую пояльную кислоту(соляная тровленая цинком)тоже не плохо получаеться.А про раствр поведуй плиз))

устраните течь воды и ржавчины не будет, способ этот крутой но испарения влияют на зрение и потенцию.

а с правый стороны похоже залудиль,это что есперимент?

1 Без электролиза лучше применять соляную кислоту в место серной. (с электролизом в теории тоже лучше соляная, но при применении кислот возникает другая проблема нейтрализации кислоты.) 2 Если я правильно понимаю то с помощью электролиза ты хочешь снять верхний слой стали вместе с оксидом железа тогда на корпус авто надо подать + а на электрод минус из чего будет электрод в этом случае неважно. 3 если у тебя постоянно очень сыро под ковриками можно подумать над катодной защитой они включатся и будут работать постоянно в случае повышения влаги. Установить стационарно цинковые аноды через пористую ткань (войлок) и запитать от дополнительного блока параметры точно непомню примерно 1,5-2,5 вольта и ток примерно 0,1-0,2 Ампера на каждый анод ток зависит от площади анода. Большой ток и напряжение нельзя будет выделятся водород. 

Идеальный раствор это пескоструйный аппарат , а цинк варить здоровье вредить ))

Автор, для раствора оцинковки, какой концентрации берешь кислоту и сколько грамм цинка берешь?

Дмитрий а где берёшь цинк для травки.? Я этим способом пользуюсь два года. Пропорции нет, просто берёшь соляную кислоту, бросаешь цинк и до прекращения реакции: но на открытом воздухе и в защите глаза руки .

Народ, где вы цинк берете?

От ржавчины попробуй WD40 и тряпочку в некоторых местах пройдись металлической щёткой.

я для обработки ржавой поверхности использую пескоструйный аппарат , после занимаюсь обработкой)

меньше п*зди, больше делай. 

Попробуй кока-колу или ортофосфорную кислоту .

ТРИ МЕСЯЦА ПРОШЛО. ГДЕ НОВОЕ ВИДЕО ТО?)))

Много курю теорию этой темы. Информации много перелопатил. До опытов пока руки не дошли, но уже вот вот, с делами разгребусь и начну. Проблема еще в том, что не знаю где взять солянки, у нас в бульбандии с этим сложно, но ни чего для опыта есть не много “паяльной кислоты”. Сделал вывод ,что травить ржу лучше серной с концентрацией 10% и выше ( точнее сказать не могу – нужно пробовать, техника безопастности само собой перчатки, очки, распиратор) при этом использовать ингибитор что бы металл меньше жрала, можно поменять полярность тоесть на кузов бросить +. Где то проскочила информация что в роли дешового ингибитора можно использовать кортофельную ботву, как приготовить не знаю, нужно еще полопатить. Ортофосфорную кислоту использовать не желательно, она ржу превращает в фосфат который остаётся на металле и потом мешает цинковке. Щелочной электролиз хорош тем, что не ест металл, но за то более длительный процес и все равно остается налет который приходится удалять механически.

Еще вопрос к знатокам химикам-гальваникам: на сколько должен быть чистым цинк, для травления солянки и для использования в электроде. Знаю что чистый цинк – корпус солевой батарейки и плавкая вставка какого то вида мощных высоковольтных предохранителей, но это слезы. Знаю что детские китайские модельки автомобилей и корпуса старых советских карбюраторов тоже из цинка, но на сколько он чистый и можно ли его использовать в этих целях? Можно ли использовать сплав ЦАМ?

Я решил сию проблему с помощью сварочного инвертора. Плюс на обрабатываемую поверхность,минус на свинцовый электрод, который завернул в войлок. Тряпки и синтетика проедает кислота, просто почаще меняешь. Ток на минимум, войлок макаю в цинкарь и вожу по поверхности не сильно прижимая, иначе очень сильный разогрев . По началу поверхность как оцинкованная блестит, а потом мутнеет – я так понимаю фосфатная пленка получается. Эффект стойкий,обработка очень быстрая. Рыхлую ржавчину перед этим обдираю насадкой на дрель.

нифига я думал немец и такой лажи у них нет

электрод не касается обрабатываемой поверхности, а если происходит касание,то свинец маленькими шариками отлетает. Свинцовый электрод наиболее стойкий к действию кислоты. Цинкарь использую по причине лени. Считаю раз есть такой препарат ,зачем что-то придумывать. Буду рад услышать контраргументы с подробной аргументацией. Насколько знаю в заводских условиях кузова фосфатируют,хотя может быть из-за экономии средств.

расскажи подробнее как делал раствор для электролиза что бы ржавчина отошла из раковин

Оцинкованный кузов что это | Хитрости Жизни

В машиностроении, при обработке кузова, помимо полного или частичного оцинковывания, различают несколько типов цинкования.

Существует — огромная разница как был оцинкован тот или иной кузов машины.

1. Горячая оцинковка

Лучший вид цинкования. Данная термическая технология наиболее устойчива к коррозии в процессе эксплуатации машины с такой оцинковкой.

Заранее подготовленный и сухой кузов опускают в ванну с расплавом цинка температура которого от 500 до 4000 градусов С.

Гарантия производителя на кузов машины с таким видом обработки начинается от 15 лет и выше.

Высокая устойчивость от коррозии даже после повреждения кузова. При незначительных повреждениях кузова, место в котором образовался скол, может со временем затянуться тонким слоем цинковых отложений (процесс самовосстановления).

Горячее цинкование обеспечивает толщину цинкового покрытия в пределах 2-15 мкм.

2. Гальваническая оцинковка

Кузов купают в ванне с цинксодержащим электролитом, где под воздействием электрического тока цинк осаждается на поверхности металла.

Такая обработка менее устойчива к коррозии , но обеспечивает равномерность покрытия, блестящий, декоративный характер поверхности с неизменными размерами.

Гальваническое цинкование обеспечивает толщину цинкового покрытия в пределах 5-20 мкм. Гарантия производителя на кузов машины такой обработки начинается от 10 лет.

Практически все производители, применяющие один из вышеупомянутых методов, отмечают наличие цинкового покрытия в технических характеристиках автомобилей и дают отдельную гарантию на кузов от сквозной коррозии.

3. Холодная оцинковка

В последние годы этот метод получил широкое распространение среди недорогих марок. Цинкование происходит путем окраски кузова грунтами с высоким содержанием высокодисперсного цинкового порошка (содержание цинка в готовом покрытии 89-93%).

Холодное цинкование является смесью цинкования с нанесением лакокрасочного покрытия. При эксплуатации такого кузова отмечается низкая устойчивость к коррозии.

Зачастую производитель — лукавит, называя кузов такой машины оцинкованным, что активно используется в рекламных целях.

Метод заключается в покрытии стали на стадии проката, грунтом состоящим из подслоя оксидов содержащих цинковые частицы и богатый цинком органический верхний слой.

Из такого метала без проблем можно изготовить кузов. Материал хорошо поддается сварке, формовке, покраске и совместим с обычно используемыми клеями. Покрытие при этом не теряет свои защитные свойства.

Цинкрометалл хорош там где нет высокой влажности , но при эксплуатации его на машинах отмечается также слабая защита от коррозии, особенно в местах повреждения.

Данный тип цинкования распространен лишь среди немногих недорогих марок.

При покупке подержанного автомобиля , доказать или опровергнуть наличие так называемой оцинковки можно только с помощью дорогостоящих испытаний и специального оборудования.

Все это теперь ненужно, можно использовать этот сервис с информацией об оцинковке по каждой из моделей.

Каждый производитель автомобилей производит согласования с государственным управлением в области охраны окружающей среды. А так же хранит отчетности о своем ежегодном товарообороте в соответствующих департаментах.

Информация собрана из индикаторов архива департамента по товарному рынку стран производителей использующих технологию оцинковки кузова.

При покупке нового автомобиля , советуем уделять больше внимания наличию гарантии производителя на кузов, нежели громким фразам об оцинковке в рекламе.

В среде автомобилистов понятие «оцинкованный кузов» имеет скорее не технический, а близкий к сакральному смысл, почти секрет вечной молодости. И действительно, машины, имеющие такое защитное покрытие, имеют шансы пережить своего владельца. Не каждый железный конь имеет его, но хотя бы частичная оцинковка кузова автомобиля своими руками – это вполне доступная операция для каждого, кто отличает бокорезы от пассатижей.

Почему и всегда ли цинк защищает

Не все знают причину того, почему оцинкованный металл не ржавеет. Скажем больше: цветной металл цинк (химический элемент Zn) имеет меньшую стойкость к окислению и коррозии, чем защищаемое им железо. Протектором для него цинк становится из-за имеющейся разницы в электрических потенциалах на поверхности кристаллических решеток.

Этот эффект называется электрохимической коррозией, а заключается он в разрушении активного металла при контакте с менее активным, который получает дополнительные ионы и восстанавливается. Если на поверхности оцинкованного листа образуется повреждение до железа, то весь защитный слой может растаять, буквально как снег весной. Активный электрохимический процесс приводит к ускорению окисления обоих металлов.

Поэтому если у оцинкованного кузова есть серьезные механические повреждения, то сгниет он гораздо быстрее чем тот, что просто качественно покрашен.

Основные способы оцинковки

Защитное цинковое покрытие наносится двумя основными способами.

1. Горячий. Это заводской метод, когда кузов автомобиля, после очистки кислотами и нанесения флюса, окунают в ванну с расплавленным цинком. Он дорог и сложен, поэтому применяется далеко не всеми автопроизводителями, даже с мировым именем. Такое покрытие наиболее прочное и устойчивое к механическим воздействиям. Им обладают машины брендов Porsche, Volvo с 1975 года, Chevrolet Lachetti, некоторые модели Ford и Opel, а также ВАЗ 2110 (опционально).
2. Холодный. В свою очередь, он делится на гальванический и механический. Гальваника – это тоже достаточно надежно, но полностью кузов этим способом цинкуется только на заводах, поскольку связан с применением больших объемов агрессивных веществ – щелочей, кислот, аммиака. Им пользуются производители марок Mercedes, Skoda, Volkswagen, Toyota, Reno Logan. На ограниченных площадях его можно применять и для самостоятельной оцинковки. Механические способы нанесения защитного покрытия (покраска составами, содержащими цинк) наименее надежны, но они просты и дешевы.

Оцинковка дома – это несложно

Оцинковать кузов своими руками можно только одним из холодных способов. Для нанесения покрытия гальваническим методом вам понадобится:

• хлорид (ZnCl₂) или сульфат (ZnSO₄) цинка;
• источник постоянного тока;
• электрод из цинка.

Хлорид получают растворением цинка в соляной, а сульфат – в серной кислоте. Эти реактивы можно купить готовыми. Предпочтение стоит отдать хлориду, поскольку он лучше растворяется в воде. Для сульфата ее надо вскипятить.

Источником постоянного тока послужит аккумулятор или зарядное устройство. Цинковый электрод делают из оболочки круглой батарейки.

Поверхность тщательно очищается от краски, грязи, ржавчины и обезжиривается. Применять модификаторы с ортофорсфорной кислотой ни в коем случае нельзя!

Мелкие детали можно поместить в чистую обрезанную пластиковую канистру из-под масла и полностью залить их раствором хлорида цинка, который сыграет роль электролита. Цинковый электрод подключается к плюсовой клемме и опускается в канистру.

На вертикальных поверхностях надо принять меры для того, чтобы электролит не растекался. Машину можно повернуть нужным боком, используя кантователь. Днище цинкуется электродом, который обмотан пористым материалом, стойким к кислоте.

Чтобы не мучиться с подбором ингредиентов, купите готовый набор для домашнего гальванирования. Например, «Цинкор Авто».

Обрабатываемая деталь покрывается светло-серым налетом. Длительность процесса зависит от желаемой толщины наносимого покрытия.

Если сила тока будет слишком большой, то процесс ускоряется, но покрытие получается рыхлым и ненадежным. Поэтому лучше применять зарядное устройство с регулятором.

Оцинкованная поверхность обрабатывается раствором соды (нейтрализация кислоты).

Необработанные участки железа, соседствующие с цинковой пленкой, должны быть тщательно загрунтованы и закрашены во избежание начала процесса электрохимической коррозии.

Если в вашем инструментарии есть пескоструйный аппарат, то его можно использовать для нанесения цинкового порошка. На скорости сверхзвука он отлично впечатывается в поверхность защищаемой детали.

Цинкование холодным способом можно провести нанесением состава, сходного по физическим свойствам с обычной краской. Они наносятся на чистые и обезжиренные поверхности.

Отечественный защитный состав «Гальванол» содержит до 96 процентов чистой цинковой пудры. Его можно наносить кистью, валиком, обмакивать деталь полностью или использовать как наполнитель краскопульта.

Зарубежные производители предлагают цинковые спреи в аэрозольных баллончиках. Это, например, составы Zinga, LIQUI MOLY Zink Spray.

Теперь вы знаете, как нанести заветный слой оцинковки на свой автомобиль. Если не будете торопиться, тщательно очистите все поверхности и защитите обработанное место слоем грунтовки и краски, то признаков коррозии не будет несколько лет.

Уже достаточно давно было изобретено средство для защиты кузова от коррозии под названием оцинковка. Кузов подвергают специальному воздействию цинком, покрывают защитным слоем на заводе, а результат — гарантия от сквозной коррозии в течение 7 лет, как минимум. Тем не менее, многие эксперты и опытные автовладельцы говорят, что оцинковка не мешает кузову ржаветь порой быстрее, чем без этого недешевого процесса. Сегодня мы постараемся разобраться во всех тонкостях заводской и кустарной оцинковки, проверит мифы и правдивые факты, связанные с такой защитой кузова от ржавчины. Зачастую автомобили с оцинкованным кузовом считаются одним из самых надежных вариантов коррозийной защиты. Купив такую машину, владелец просто не обращает внимания на зачатки коррозии.

Нужно различать нормальную оцинковку кузова и некачественный процесс. К примеру, на многих СТО под термином оцинковка днища подразумевается промазывание кузовного металла цинковой мастикой. Название этой мастики имеет мало общего с цинком, в ней просто использованы некоторые химические свойства этого покрытия. Полностью оцинкованные кузова имеют немногие автомобили, зачастую это авто конца 80-х годов прошлого века. Сегодня технология оцинковки применяется для днища авто на некоторых моделях, а также для других отдельных кузовных деталей. Рассмотрим особенности этого типа защиты.

Эффективна ли оцинковка кузова в автомобилях — извечный вопрос

Качественная защита днища от коррозии с помощью оцинковки — это достаточно распространенная процедура. Но оцинковка всего кузова вызывает определенные проблема по экологической чистоте производства. В частности, при обработке кузова химическими методами происходит выброс в атмосферу немалой части загрязняющих элементов. Это и становится причиной массового отказа производителей в Европе, США и Японии от оцинковки полностью всего кузова. По поводу эффективности также существует масса споров. Но есть факты, которые нельзя обойти стороной в данном обсуждении:

• полностью оцинкованные машины служат качественно и долго только при соблюдении точности производственного процесса;
• плохая оцинковка добавляет проблем владельцу автомобиля после 3-4 лет эксплуатации транспортного средства;
• если коррозия проникает под слой оцинковки, вся кузовная деталь может быть разрушена без значительных видимых последствий;
• некоторые типы оцинковки способствуют проявлениям глубинной ржавчины и ее быстрому развитию;
• хорошо обработанный антикоррозийным покрытием кузов часто служит дольше оцинкованного металла;
• даже оцинкованный кузов приходится дорабатывать и проводить регулярные антикоррозийные работы с различными материалами.

В разговоре об оцинкованных автомобилях можно вспомнить две модели корпорации Volkswagen. Это Passat B3 и Passat B5. Первая выпускалась в конце 80-х, начале 90-х годов прошлого века, а вторая — в начале 2000-х годов. Как первая, так и вторая модель продолжают радовать владельцев и сегодня, несмотря на преклонный возраст и не самые удачные условия эксплуатации. Но следует также вспомнить Peugeot 307 2004-2006 годов выпуска, который также обладал оцинкованным кузовом. Французские хэтчбеки ржавеют быстрее, чем это можно себе представить. Так что оцинкованный кузов надежен только при качественном выполнении процесса обработки.

Дополнительное покрытие кузова цинком

При длительных проблемах с кузовным металлом приходится прибегать к определенным хитростям и предложениям станций ремонта. Многие предлагают цинкование кузова как способ избавиться от различных проблем с металлическими деталями авто. На самом деле, хороший процесс покрытия металла кузова цинком возможен только на заводе. Представьте только, что вам придется сделать, чтобы испытать на своем автомобиле не слишком удачные решения цинкования кузова. Проведение этой работы потребует исполнения массы других задач, которые будут стоить вам очень дорого и отберут возможность использования автомобиля надолго:

• необходимо зачистить весь кузов автомобиля до металла, получив максимально чистую поверхность;
• очаги ржавчины следует обработать специальными материалами, счистить и отделать шпаклевкой;
• сквозную коррозию придется вырезать, оставив только здоровый металл на кузове автомобиля;
• отверстия далее необходимо заварить латками, выровняв их шпаклевкой и другими материалами;
• затем производится цинкование кузова, которое в гаражных условиях просто невозможно в качественном виде;
• далее машину грунтуют, готовят под покраску и красят, затем производится окончательная сборка автомобиля.

На эти процессы придется потратить целое состояние, а результат будет плачевным. Уже через несколько месяцев после такой процедуры можно заметить первые вздутия краски. Это наиболее опасный процесс в данном случае, ведь автомобиль может поржаветь за месяц под слоем оцинковки. Если же цинкование выполнено некачественно, вы продолжите постоянно бороться с коррозией и не сможете нормально эксплуатировать транспорт. Потому перед заказом такой процедуры следует хорошо подумать, стоит ли выбрасывать деньги на ту услугу, которая может быть нормально выполнена только на заводе с профессиональными мощностями.

Что делать, если пошла коррозия по оцинкованному кузову?

Один из популярных вопросов, который задают на форумах автомобилисты, — вопрос о ржавчине на оцинкованном кузове. Если процедура покрытия цинком на самом деле произошла на заводе с соблюдением всех требований, ржавчина на кузове не появиться без видимых механических повреждений. Но цинк не вечен — царапины, сколы и другие проблемы разрушают слой защитного покрытия и позволяют влаге проникать к металлу. Это способствует зарождению очагов коррозии, что разрушает металл изнутри. Потому если на вашем оцинкованном автомобиле начались процессы коррозии, придется выполнить стандартную процедуру:

• полностью зачистить место, где произошло зачатие коррозийных процессов, и вычистить ржавчину без остатка;
• выполнить обработку кузова доступными обезжиривающими материалами для нормальной покраски;
• вскрыть место ремонта грунтом для нормального наложения лакокрасочного материала;
• подобрать и приобрести необходимое количество краски для вашего автомобиля в цвет окружающим деталям;
• произвести качественную покраску без пропусков, что защитит ремонтированное место от последующего воздействия влаги.

В современных автомобилях за отсутствие процессов коррозии отвечает именно лакокрасочное покрытие. Как только краска прекращает защищать металл от микротрещин и попадания воды, приходится обновлять покрытие и счищать коррозию. И если оцинкованный кузов начала посещать коррозия, скорее всего, цинкование выполнялось частично или некачественно. Поэтому ремонтировать данные проблемы придется в точности так, как вы бы восстанавливали обычный металлический кузов. Несмотря на все преимущества процесса оцинковки, только несколько немецких моделей обладают поистине качественным кузовом без каких-либо проблем с коррозией. В АвтоВАЗе также используют оцинкованные детали, о чем предлагаем посмотреть следующее видео:

Подводим итоги

Качественный уход за кузовом позволит вам прокататься на автомобиле долгие годы и не знать проблем с ржавчиной и прочими неприятностями. Тем не менее, если проблемы у кузова уже появились, придется выполнить восстановление потерянных кузовных деталей, заменить их или освободить от коррозии. И в этом случае не столь важно, оцинкованный кузов у вашего автомобиля или нет. Все прелести цинкования могут быть уничтожены некачественным выполнением этого процесса.

При покупке машины вы никак не сможете проверить, оцинкованный ли кузов у нее. Потому лучше не надеяться на то, что автомобиль обладает качественной защитой от коррозии. Дополнительный слой антикоррозийного материала явно не повредит даже самой защищенной от ржавчины машине. Потому лучше всего воспользоваться услугами мастеров и самостоятельно убедиться в том, что авто может прослужить еще не один год.

Убрать ржавчину с кузова автомобиля батарейкой

Honda Accord Olala › Бортжурнал › Удаляем ржавчину электролитическим способом / цинкор авто своими руками.

Часто натыкаюсь на вопросы по поводу того как хорошо и на долго удалить ржавчину…
Не хотел писать миллионную инструкцию на drive2, но пускай и хондаводы знают рецептик)
Надеюсь никому не понадобится!
_
Есть такой отличный наборчик, называется цинкор авто.
В два этапа удаляет ржавчину на хим уровне и цинкует этот участок.
Можете погуглить, почитать отзывы.
Но ввиду того что его трудно найти, да и ценник там не совсем адекватный, было найдено простое решение собранное практически из подручных материалов)

Понадобится:
Перчатки резиновые.
каустическая сода(в хоз товарах),
электрод из нержавейки (болт/проволка),
не автоматическая зарядка акб, с крутилками которая
В идеале ещё старый АКБ как буфер
лампочка с колодкой 12в,
бинт медицинский
Батарейка солевая gp большая, под фонарик дубинку) у неё внутренний корпус из цинка.
Паяльная кислота в радиодеталях. В составе должно быть написано цинково**блабла.
_
Далее собираем схему для электролитического удаления ржавчины:
На болт из нержавейки хорошо наматываешь провод.
В разрыв провода ставишь лампочку и к МИНУСОВОЙ клемме зарядки АКБ(в параллель в идеале поставить старый АКБ что бы не спалить зарядку).
Плюс с зарядки(акб) на кузов авто. (Предварительно снимаем клеммы с акб под капотом)
На второй конец болта наматываешь бинт, типа тампон.
—
Удаляем ржу: рыхлую большую сначала удаляем механически шилом/нождачкой и т.п.
Далее мочим тампон на нашем электроде (болте) в растворе каустической соды. (На 1 стакан 2 ложки)
Включаем зарядку и прикладываем тампон к месту обработки.
Ток должен быть не больше 4А.
Лампочка может загораться, электрод/тампон греться — это нормально.
Мочим тампон почаще в растворе.
Со стороны физики электричество течёт от плюса к минусу, а благодаря нашему электролиту (раствор каустической соды) вместе с электричеством с кузова утекает ржавчина на электрод.
Тампонить надо до момента когда ржавчины не будет ВООБЩЕ.
Промываем водой методом жмаканья мокрой тряпкоц, вытираем на сухо и быстро переходим к след этапу…
_
Далее цинкуем обработанный участок:
Потрошим батарейку со стороны (+) завальцовка.
Внешний корпус с надписью на свалку.
Внутренний освобождаем от солевого содержимого (лучше в перчатках)
Вместо электрода из нержавейки(болта) цепляем к проводу корпус батарейки
Обматываем его так же бинтом.
Подключаем теперь Минус на кузов, плюс через лампочку на электрод, что бы частицы цинка оседали на метале.
Смачиваем бинт паяльной кислотой (хлористый цинк)
Включаем зарядку на токе 1А что бы получился ровный красивый слой. С большим током получается не очень.
Тампоним в несколько проходов, пока не появится характерный не стираемый пальцем серый налет на обрабатываемом участке кузова.
Промываем водой с ПИЩЕВОЙ содой и вытираем насухо.
Цена всего этого максимум 200р (при наличии зарядки)
Далее тампоним: грунт, краска, лак.
Удачи)
Ps: экспериментальный кусок железа валялся на улице

пол года без грунта/краски/лака до сдачи в металлолом. Ржавчина не лезла.
Несколько стареньких машин в обработанном участке тоже забыли о ржавчине.
По просьбе фото примерной схемы в собранном виде:

Это устройство с батарейками защитит ваш автомобиль от коррозии

Мастер показал, как сделать очень простое но в тоже время очень эффективное устройство для борьбы с очагами коррозии на автомобиле. Приспособление настолько простое, что его может сделать даже ребенок. Для его изготовления нам понадобятся обычные соляные батарейки, причем на них должно быть так и написано, что это солевые батарейки. Обычно это самые дешевые батарейки.

Алкалиновые батарейки нам не подойдут, так как у них корпус не из цинка, а у этих корпус сделан из чистого цинка 99,9 процентов.

На обратный конец закрепляем электрическую прищепку. Затем понадобятся обычные ватные диски. Берем один диск, оборачиваем им батарейку и закрепляем его с помощью резинки. В итоге получилось устройство для защиты авто от коррозии металла.

Далее берем обычную паяльную кислоту ортофосфорную и смачиваем ватку, которую мы закрепили на батарейки. Ну вот и все ребята, устройство готово. Осталось его только подключить к автомобильному аккумулятору.

Как удалить ржавчину и оцинковать корпус автомобиля батарейкой

Подключаем электрическую прищепку прибора к плюсовой клемме аккумулятора и теперь мы можем удалить ржавчину, не просто удалять, а даже оцинковывать металл.

Типичный очаг коррозии на колесной арке автомобиля. Даже не будем очищать эту ржавчину, будем сразу обрабатывать это место устройством. Просто прижимаем смоченную ватку к месту коррозии, сама ржавчина уйдет, а металл, который был ржавый, покроется слоем цинка.

Нужно просто прижать и подержать несколько минут. Цинк из корпуса батарейки перейдет на металл на кузове автомобиля и это место в дальнейшем больше ржаветь не будет.

Нейтрализуем кислоту

После того, как ржавое место обработано с помощью ручного оцинковщика, нужно нейтрализовать действие кислоты. Для этого нам понадобится обычная пищевая сода. Насыпаем немножко в стаканчик, разбавляем водой и состав для нейтрализации действия кислоты у нас готов. Просто смачиваем ватный диск в этом растворе и обрабатываем место, которое мы оцинковали. Посмотрите, как шипит – это нейтрализуется кислота, которую мы использовали в качестве электролита.

Покраска лаком

Бюджет на закрасить это место можно обычным лаком для ногтей. Подбираете лак под цвет своей машины. Будет самый дешевый карандаш для подкраски сколов на машине.

Такой бюджетный ремонт получился. С расстоянии двух метров это место практически незаметно, а самое главное – больше ржаветь не будет.

Если вам понравился мой метод борьбы с ржавчиной, ставьте лайки.

голоса

Рейтинг статьи

Как завести машину от рожка

Вы опаздываете на важную встречу, вечеринку, свидание, мероприятие — вы называете это. Вы прыгаете в свою верную поездку, крутите ключ и щелкают-щелкают-щелкают . Вы никуда не пойдете. Это тошнотворный звук разряженной батареи, когда она вам не нужна. Конечно!

Вы знаете, что дальше: вам нужен толчок. Если вам посчастливилось иметь друга или родственника, который (а) живет поблизости, (б) дома, (в) готов помочь вам, и (г) у вас есть набор соединительных кабелей, то есть еще один последний Проблема: вам также нужно знать, как правильно завести машину, чтобы не повредить аккумуляторную батарею или, что еще хуже, не получить травму в процессе.Выполните следующие действия, чтобы правильно и безопасно запустить двигатель от внешнего источника.

Шаг 1: Припаркуйте второй автомобиль Закройте

Припаркуйте автомобиль с хорошей батареей нос к носу с вашим, не соприкасаясь, достаточно близко, чтобы до них доходили соединительные кабели. (У большинства автомобилей аккумулятор находится в моторном отсеке; у некоторых аккумулятор находится в багажнике.) Выключите двигатель в автомобиле с исправным аккумулятором. Поднимите капоты обоих автомобилей и найдите две батареи.

Шаг 2. Найдите клеммы аккумулятора

Джефф Ксу Автомобиль и водитель

Пора найти положительную и отрицательную клеммы аккумулятора, к которым вы будете на мгновение подключать соединительные кабели.Как показано на рисунке выше, клеммы четко обозначены знаком «+» и «-». Положительный (+) вывод часто закрывается пластиковой крышкой (которую вам нужно откинуть в сторону). К вашему сведению, провод, идущий от автомобиля к плюсовой клемме, красный; провод к отрицательной клемме черный. Зажимы соединительного кабеля также имеют цветовую кодировку красного и черного цветов, поэтому легко узнать, что куда идет, когда вы настраиваетесь на запуск от внешнего источника.

Шаг 3. Подключите кабели к клеммам аккумулятора

Джефф Ксу Автомобиль и водитель

Убедитесь, что зажимы соединительного кабеля не касаются друг друга.Для начала вам, вероятно, потребуется оставить один конец кабеля и его два зажима на земле, с разделенными красным и черным зажимами, удерживая другой конец, который вы собираетесь подключить к разряженной батарее. (Если у вас есть кто-то, кто поможет вам с запуском от внешнего источника, этот человек может держать другой конец соединительного кабеля, не позволяя зажимам соприкасаться.)

Возьмите красный зажим в руку и прикрепите его к положительный полюс разряженного аккумулятора. Не позволяйте черному зажиму на этом конце соединительного кабеля касаться металла или красного зажима.После того, как вы прикрепили красный зажим к положительной клемме, установите черный зажим на пластиковую деталь под крышкой. Поверните красный зажим, который вы только что прикрепили, чтобы убедиться, что он входит в металлическую часть клеммы и имеет хорошее соединение. Вы не можете завести машину от рывка, если не можете зарядить ее аккумулятор.

Теперь прикрепите красный зажим на другом конце соединительного кабеля (конец, который вы положили на землю) к положительной клемме исправной батареи и прикрепите черный зажим на том же конце к исправной отрицательный полюс аккумулятора.Не позволяйте зажимам соприкасаться, пока вы выполняете соединения, иначе ваш толчок превратится в запрет.

Затем найдите кусок голого металла под капотом машины с разряженной батареей — подойдет неокрашенная головка болта, торчащая из кузова. (См. Рисунок ниже.) Присоедините к нему оставшийся черный зажим. Не прикрепляйте этот последний черный зажим к севшей батарее! Это может вызвать искру и потенциально может привести к возгоранию под капотом (хотя это случается крайне редко).

Джефф Ксу Автомобиль и водитель

На иллюстрации выше мы прикрепили зажим отрицательного кабеля перемычки к голому металлическому болту, торчащему из опоры амортизатора подвески. (Во многих автомобилях болты находятся в этом положении.) Снова покачивайте все зажимы, чтобы убедиться, что они надежно соединены.

Шаг 4. Запуск двигателя

Убедитесь, что соединительный кабель проложен вдали от движущихся частей, таких как вентиляторы автомобилей или ремни вспомогательных устройств.Если понятно, можно заводить двигатель в машине с исправным аккумулятором. Дайте ему поработать две или три минуты, чтобы немного зарядить разряженный аккумулятор вашего автомобиля. Затем попытайтесь завести свой автомобиль. Если он не заводится сразу, выключите ключ и дайте другому автомобилю поработать на холостом ходу в течение 10 или 15 минут, затем повторите попытку. Если он по-прежнему не запускается, значит, ваш аккумулятор, вероятно, не подлежит ремонту и запуск от внешнего источника невозможен.

Шаг 5: Отсоединение соединительных кабелей

Если ваш автомобиль заводится, оставьте его работать.Теперь отсоедините кабели аккумуляторной батареи, сначала сняв отрицательный зажим с неизолированного металлического соединения под капотом вашего автомобиля. Затем снимите красный зажим с положительной клеммы аккумулятора — и не позволяйте зажимам соприкасаться. Положите их на землю, разделив зажимы. Затем снимите красный зажим с исправного аккумулятора и, наконец, снимите черный зажим. Вы завели машину от рывка и готовы к работе — по крайней мере, пока.

Если это повторится снова

Если после того, как вы проехали на машине более получаса, она не перезапускается, у вас возникла проблема, с которой вы должны справиться.Либо ваш аккумулятор полностью разряжен и его необходимо заменить, либо что-то не так с системой зарядки вашего автомобиля. Запускать его снова и снова никогда не избавит от проблемы. Вам нужно будет отвезти свой автомобиль в ремонтную мастерскую или к дилеру для диагностики. Или вы можете вынуть аккумулятор и отнести его в магазин автозапчастей — некоторые магазины проверит вашу батарею. Если это тост, вы можете взять новую батарею, пока вы там, и установить ее самостоятельно.

Начните с чистого листа с этими автомобильными аккумуляторами от Amazon

Optima Автомобильный аккумулятор

Автомобильный аккумулятор DieHard

Amazon.ком

Межгосударственный автомобильный аккумулятор

Амазонка

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Интеллектуальное сочетание материалов для максимальной прочности

Полностью оцинкованный корпус Taycan представляет собой смесь основных материалов — алюминия и стали.

Опоры стойки, оси и задние лонжероны изготовлены из литого под давлением алюминия. Опоры амортизаторов изготовлены из кованого алюминия. Передние лонжероны сочетают в себе алюминиевый каркас с экструдированными секциями. Пороги диаметром 1,941 мм представляют собой семикамерные экструдированные секции. По сравнению со стальными порогами это уменьшает количество компонентов с каждой стороны с 15 до трех, а вес — примерно на 3,4 кг.

Стали горячей штамповки защищают салон (конструкция стойки A, стойка B внутри / снаружи, боковая рама крыши, поперечина сиденья).Особой изюминкой является поперечина переборки, выполненная из марганцево-борсодержащей стали. Для изготовления трубчатых компонентов различных поперечных сечений используются специальные производственные процессы. Это приводит к максимальной прочности при оптимальном весе. За исключением передней и задней части, вся внешняя обшивка сделана из алюминия. Цельная алюминиевая боковая панель с глубиной вытяжки 325 миллиметров представляет собой особую проблему для разработки и производства. Общее содержание алюминия в Taycan составляет около 37 процентов.

Низкое центральное положение для установки Performance Battery Plus обеспечивает очень низкий центр тяжести. Его интеграция была краеугольным камнем конструкции корпуса. Алюминиевый корпус напольной батареи был спроектирован как несущий компонент и является частью конструкции безопасности Taycan. Всего используется 28 болтов для крепления корпуса к кузову.

«Гаражи для ног» — выемки в аккумуляторной батарее в пространстве для ног сзади — обеспечивают повышенный комфорт для сидения сзади, в то же время учитывая небольшую высоту автомобиля и линию полета, которые так характерны для спортивных автомобилей.Результат — низкая посадка и достаточный зазор для головы сзади, несмотря на батарею под полом. Доступны два багажных отделения: переднее отделение имеет объем 81 литр, а заднее — 366 литров.

Фиксированная стеклянная панорамная крыша: отличный обзор без отвлекающих изгибов крыши

Благодаря плоской конструкции фиксированная стеклянная панорамная крыша гармонично вписывается в силуэт. Поперечные луки не потребовались. Это означает, что сплошная площадь крыши нового Taycan составляет один квадратный метр, что создает еще более приятное ощущение простора и воздушности.Также возможно использование системы транспортировки на крыше Porsche.

Впервые в Porsche для панорамной неподвижной стеклянной крыши используется теплоизоляционное стекло с низким коэффициентом излучения. На изоляционное стекло нанесено несколько тонких металлических слоев. Поскольку теплоизоляционное стекло пропускает коротковолновое излучение и отражает длинноволновое инфракрасное излучение, салон автомобиля летом нагревается медленнее. Это также означает, что тепло в интерьере дольше сохраняется зимой.Таким образом, в сочетании с тонировкой стекла можно было обойтись без рулонных штор. Промежуточный слой в стеклянной конструкции также обеспечивает звукоизоляцию интерьера.

Дополнительное содержание

Спортивные автомобили, дизайн которых был переработан с учетом экологических требований. Первый полностью электрический спортивный автомобиль Taycan знаменует начало новой эры для Porsche, поскольку компания систематически расширяет ассортимент своей продукции в области электромобильности. Обзор.

Что произойдет, если батарея коснется металла? — MVOrganizing

Что произойдет, если батарея коснется металла?

Итак, когда «кусок металла» коснулся положительного полюса — этот кусок нужно было подключить к земле.Таким образом, вы функционально «закоротили» аккумулятор, если его не исправить, это приведет к повреждению аккумулятора и может вызвать возгорание.

Что произойдет, если прикоснуться к плюсу и минусу автомобильного аккумулятора?

Подключение положительной клеммы каждой батареи к отрицательной клемме другой батареи приведет к сильному скачку электрического тока между двумя батареями. Тепло может расплавить внутренние и внешние части батареи, в то время как давление газообразного водорода может привести к растрескиванию корпуса батареи.

Почему подключение кузова автомобиля к отрицательной клемме автомобильного аккумулятора может помочь защитить кузов от коррозии?

Например, многие современные автомобили имеют «отрицательное заземление», что означает, что отрицательная клемма аккумулятора подключена к кузову автомобиля. Это доставляет электроны к телу и помогает предотвратить ржавление железа.

Какие проблемы могут вызвать коррозия клемм аккумулятора?

Если вдоль клемм аккумулятора развивается какая-либо коррозия, это может помешать подключению и у автомобиля могут возникнуть проблемы с запуском.Это может быть вызвано коррозией или даже ослаблением клемм аккумулятора. Автомобиль может испытывать трудности с запуском, медленный запуск двигателя или быстрый щелчок при повороте ключа.

Коррозия — признак плохой батареи?

Один из наиболее распространенных симптомов неисправности клемм аккумулятора — видимая коррозия. Коррозия может повлиять на способность клемм аккумулятора проводить энергию, а в тяжелых случаях может даже полностью заблокировать поток.

Почему клеммы аккумулятора продолжают корродировать?

При выделении газообразного водорода из кислоты в аккумуляторе на клеммах аккумулятора происходит коррозия.Эта кислота смешивается с другими веществами в воздухе под капотом вашего автомобиля, вызывая коррозию, которую вы видите. Некоторые батареи не требуют обслуживания, а это значит, что вам не нужно проверять уровень воды внутри.

Что я могу надеть на клеммы аккумулятора, чтобы предотвратить их коррозию?

Недорогой способ предотвратить образование коррозии на клеммах аккумуляторной батареи вашего автомобиля — нанести столовую ложку вазелина как на положительные, так и на отрицательные клеммы. С помощью гаечного ключа отсоедините кабели аккумуляторной батареи от столбов и нанесите вазелин на каждую клемму.

Что лучше всего надеть на клеммы аккумулятора, чтобы предотвратить коррозию?

Нанесите смазку для клемм аккумулятора на клеммы, чтобы предотвратить коррозию. Его можно купить в любом магазине автозапчастей и обычно он продается в небольшом пакете, похожем на кетчуп. Еще один отличный вариант — AMSOIL Heavy-Duty Metal Protector. Он создает на клеммах защитное покрытие, предотвращающее коррозию.

Подходит ли вазелин для клемм аккумулятора?

Когда клеммы высохнут, нанесите на них немного вазелина.Это смажет их, предотвратит дальнейшую коррозию и поможет укрепить соединение.

Почему у моего аккумулятора коррозия?

Коррозия батареи вызвана выделением газообразного водорода из серной кислоты внутри батареи. Поскольку газы вступают в реакцию с окружающей атмосферой, они создают коррозионную среду. Если на положительном полюсе аккумулятора присутствует коррозия, это признак перезарядки.

Можно ли засыпать пищевую соду в батарею?

Шаг 1: Посыпьте обе клеммы аккумулятора пищевой содой.Используйте достаточно порошка, чтобы покрыть клемму небольшим количеством вокруг клеммы. Шаг 2: Налейте пару столовых ложек воды на каждую клемму. Пищевая сода начнет бурно пузыриться в течение пары секунд.

Кока-колу на аккумулятор можно залить?

Кокс можно использовать для очистки клемм автомобильных аккумуляторов; слабая кислотность не вступает в реакцию с аккумуляторной кислотой, поэтому вы можете вылить ее на аккумулятор и дать смыть коррозию.

Как омолодить аккумулятор?

Восстановление 12-вольтовой батареи обычно включает ее очистку и зарядку.Со временем на пластинах аккумулятора могут накапливаться свинцово-кислотные кристаллы, что вызывает сульфатирование, которое препятствует полной зарядке аккумулятора. Удалить сульфатирование можно специальным устройством, которое действует аналогично зарядному устройству.

Аспирин в батарею работает?

Положите по две таблетки аспирина в каждый элемент батареи и подождите не более 1 часа (ацетилсалициловая кислота соединяется с серной кислотой, чтобы получить еще один заряд). Имейте в виду, что добавление аспирина сократит срок службы батареи, так как аспирин вступит в реакцию. с серной кислотой с образованием уксусной кислоты.

Как узнать, разрядился ли аккумулятор глубокого разряда?

Есть несколько надежных способов узнать, плохой ли аккумулятор, просто присмотревшись к нему. Необходимо проверить несколько вещей, например: сломанный вывод, выпуклость или выпуклость в корпусе, трещина или разрыв корпуса, чрезмерная утечка и изменение цвета. Сломанные или ослабленные клеммы опасны и могут вызвать короткое замыкание.

Следующий шаг для электромобилей: разработка аккумуляторов для усиления автомобиля, расширение диапазона

ДЕТРОЙТ, 23 июля (Рейтер) — Автопроизводители и производители аккумуляторов стремятся разработать новые аккумуляторы для электромобилей, которые могут укрепить структуру кузова и открыть дверь для прорывов в вождении диапазон.

То, что инженеры называют структурными батареями, обещает более легкий вес и большую энергоэффективность, в результате чего запас хода между зарядками почти вдвое превышает 326 миль (525 км) Tesla Model Y.

Geely (0175.HK) Volvo В конце июня Cars представила новую конструкцию аккумуляторной батареи, которую она разрабатывает со шведским производителем аккумуляторов Northvolt, которая, по словам Volvo, должна обеспечить пробег без подзарядки 600 миль или более.

Зарегистрируйтесь сейчас и получите БЕСПЛАТНЫЙ неограниченный доступ к reuters.com

Register

Конструкционные аккумуляторные технологии находятся в зачаточном состоянии, и производители не остановились на стандартном подходе.

Одна концепция, называемая «от элемента к блоку» или CTP, позволяет снизить вес за счет исключения этапа объединения отдельных аккумуляторных элементов в модули перед окончательной сборкой в ​​большой аккумуляторный блок.

Стартап под названием Our Next Energy (ONE), которому уже исполнилось год, который до сих пор работал в скрытом режиме, работает над двойной батареей, которая сочетает в себе конструктивную конструкцию от ячейки к батарее со вторым высокоэнергетическим блоком, который может перезарядить первый, потенциально удваивающий пробег.

«Мы хотим полностью изобрести батарею», — сказал Муджиб Иджаз, основатель и исполнительный директор компании в Нови, штат Мичиган. Он добавил, что конструкция его компании с двумя батареями более безопасна и экологична, поскольку в ней не используются никель или кобальт, ключевые ингредиенты многих современных аккумуляторов электромобилей.

Последние конструкционные аккумуляторы разрабатываются автопроизводителями от Tesla Inc (TSLA.O) до General Motors Co (GM.N) и производителями аккумуляторов, такими как BYD Co Ltd в Китае (002594.SZ) и CATL (300750.СЗ).

«Если у них есть мозг, это способ сделать это, — сказал консультант из Мичигана Сэнди Манро. — Это сэкономит много денег, времени и веса».

ВАРИАНТЫ КОНСТРУКЦИИ

Есть много способов спроектировать структурную батарею. Исследования, направленные на разработку аккумуляторов, которые могут укрепить кузов и шасси автомобиля, идут рука об руку с усилиями по уточнению химического состава аккумуляторов и снижению стоимости того, что находится внутри элементов.

Подход GM к своей новой батарее Ultium начинается с основных строительных блоков — тонких аккумуляторных элементов карманного типа, которые объединяются в модули, а затем собираются в большие блоки.В электромобиле Hummer, выпуск которого запланирован на конец этого года, аккумуляторные батареи Ultium установлены в шасси автомобиля и помогают укрепить его. По словам Джоша Тавела, исполнительного главного инженера GM по аккумуляторным электрическим грузовым автомобилям, это, в свою очередь, улучшает ходовые качества и управляемость, уменьшая вибрацию и жесткость.

В Китае BYD и CATL разработали усовершенствованные батареи, в которых отсутствует промежуточная ступень модулей, что позволяет собирать элементы непосредственно в большие блоки.

Катоды в аккумуляторных элементах обеих компаний используют фосфат лития-железа (LFP), химический состав, основные материалы которого более многочисленны, менее дороги, менее подвержены возгоранию и менее опасны для окружающей среды, чем такие материалы, как кобальт и никель, которые чаще используются в катодах батарей электромобилей.

LFP-элементы, однако, не накапливают столько энергии, как никель-кобальт-марганцевые (NCM) или никель-кобальт-алюминиевые (NCA) элементы, поэтому они обеспечивают значительно меньший диапазон движения между зарядами. Это означает, что транспортному средству потребуется более крупный и тяжелый комплект литий-железных батарей, чтобы соответствовать мощности батарей, использующих кобальт и никель.

Разработка литий-ионных аккумуляторов для усиления конструкции автомобиля снижает вес и помогает сократить диапазон дальности действия.

Новый тип структурной батареи, представленный в сентябре прошлого года генеральным директором Tesla Илоном Маском, который первоначально должен был питать модель Y, скрепляет сотни крупноформатных цилиндрических элементов вместе с помощью структурного клея, а затем помещает их между двумя металлическими листами, предназначенными для крепления чтобы укрепить кузов и шасси автомобиля.

Для сравнения, ONE использует массив аккумуляторных элементов LFP в металлическом корпусе, называемых призматическими, соединенных вместе в блоке

с металлическими сторонами сверху и снизу. Затем пакет устанавливается на шасси транспортного средства, где он помогает укрепить конструкцию транспортного средства.

Не все думают, что подход «ячейка-упаковка» — хорошая идея.

Тони Акила, генеральный директор стартапа по производству электромобилей Canoo Inc (GOEV.O), сказал, что структурные батареи имеют смысл, но только если элементы сначала объединяются в модули.«Чтобы его можно было отремонтировать, он должен быть модульным», — сказал он.

Даниэль Барель, генеральный директор израильского стартапа электромобилей Ree, также считает, что ячейки должны быть объединены в модули для максимальной гибкости. «Если вы не встраиваете модули прямо в шасси, это не имеет смысла», — сказал он.

Зарегистрируйтесь сейчас и получите БЕСПЛАТНЫЙ неограниченный доступ к reuters.com

Зарегистрируйтесь

Отчет Пола Линерта и Бена Клеймана в Детройте Под редакцией Мэтью Льюиса

Наши стандарты: принципы доверия Thomson Reuters.

Руководство по коррозии автомобильного аккумулятора (удаление, причины, профилактика)

Коррозия автомобильного аккумулятора — нормальный признак износа аккумулятора.

Но стоит ли вам по-прежнему беспокоиться о ?

А если есть, как счистить ?

В этой статье мы расскажем, , почему следует чистить клеммы аккумулятора автомобиля и как это делать. Мы также расскажем, почему возникает коррозия автомобильного аккумулятора, как ее предотвратить, и расскажем, как легко решить все проблемы, связанные с икотой аккумулятора.

Давайте перейдем к делу.

Большинство людей склонны связывать идею коррозии с коричневой металлической ржавчиной.

Коррозия клемм аккумулятора немного отличается.

Наращивание коррозии на клемме аккумулятора выглядит как белое, синее или зеленоватое вещество с порошкообразной зернистой текстурой.

Цвет коррозии зависит от того, какие химические реакции произошли.

Хотя небольшие скопления коррозии безвредны, они могут вызывать все более серьезные проблемы , если их не лечить. .

Давайте посмотрим, почему:

Коррозия клемм аккумулятора — одна из основных причин снижения срока службы аккумулятора и снижения производительности. Коррозия препятствует прохождению электрического тока между аккумулятором и двигателем и влияет на вас двумя способами.

Автомобиль не только получает недостаточную мощность , но и аккумулятор не получает постоянной подзарядки от генератора.

Что это значит для вашего автомобиля?

Корродированный полюс аккумулятора может помешать нормальному запуску автомобиля, что может привести к тому, что вы будете тянуться за этими соединительными кабелями каждый раз, когда вам нужно завести автомобиль.

Не идеально, правда?

Кроме того, нестабильная работа аккумулятора может привести к повреждению других электрических компонентов, таких как кондиционер, или даже вызвать проблемы на бортовом компьютере автомобиля.А проблема в бортовом компьютере может привести к множеству осложнений в масштабе всего автомобиля.

Если вы заметили коррозию клеммы аккумулятора или разъема кабеля аккумулятора, самое разумное, что можно сделать, — это как можно скорее почистить его.

Как вы это делаете?

Вы можете самостоятельно очистить клеммы автомобильного аккумулятора от коррозии с помощью нескольких обычных предметов домашнего обихода.

Тем не менее, мы по-прежнему рекомендуем доставить вашу машину к механику или вызвать его.Наличие сертифицированного механика для выполнения работы — всегда более безопасный вариант.

Однако, если у вас нет доступа к механике, вам нужно сделать следующее:

Во-первых, возьмите необходимое оборудование.

Вам понадобится:

• Чистящий раствор — это может быть пищевая сода и вода, очиститель аккумулятора или даже обычная питьевая сода.
• Щетка для аккумулятора или жесткая проволочная щетка для чистки.
• Плоскогубцы и гаечный ключ для отсоединения кабелей аккумулятора. очистка

Перед тем, как начать работу с аккумулятором, проверьте его на предмет вздутия, вздутия или утечки электролита.

Если вы заметили что-либо из этого, попросите механика взглянуть на него.

Перед тем, как отсоединить кабели аккумулятора, убедитесь, что зажигание автомобиля выключено. .

Далее, последовательность отсоединения каждого кабеля батареи важна во избежание поражения электрическим током.

СНАЧАЛА отсоедините отрицательный кабель (черный) от отрицательной клеммы.

Это тот, который отмечен знаком «-» или сокращением «NEG.”

Затем отсоедините положительный кабель (красный) от положительной клеммы.

У этого есть знак «+» или сокращение «POS».

Что делать, если соединение аккумулятора слишком сильно корродировано и затянуто?

Если клемма аккумулятора слишком корродирована и зажим клеммы плотно заблокирован, не прилагайте усилий, или полюс аккумулятора могут сломаться.

Вместо этого нанесите очиститель терминала и оставьте его на несколько минут, чтобы ослабить соединение.

Проверьте каждый кабель аккумулятора на предмет повреждений, так как это частая причина, по которой ваш автомобиль не заводится. Если изоляция кабеля треснула, изношена или корродировала, механик должен ее заменить.

Есть три типа решений, которые вы можете использовать для очистки автомобильных аккумуляторов от коррозии.

Однако перед запуском не допускайте попадания чистящего раствора или элементов коррозии на другие детали двигателя.Лучше всего, если вы сможете вынуть аккумулятор из моторного отсека, прежде чем продолжить.

Теперь давайте рассмотрим эти решения:

Пищевая сода и водный раствор — простой и эффективный метод очистки от коррозии.

Вы можете применить это одним из двух способов:

• Возьмите одну столовую ложку пищевой соды и смешайте ее со стаканом воды, затем залейте ее на корродированный полюс батареи.
• Как вариант, вы можете сначала покрыть корродированные участки пищевой содой, а затем медленно полить водой.

Раствор пищевой соды вызывает химическую реакцию, которая ослабляет коррозию.

Для очень сильной коррозии : смочите бумажное полотенце или папиросную бумагу в растворе пищевой соды и поместите его на клемму аккумулятора. Вы также можете смочить заржавевший зажим аккумулятора в чашке с раствором пищевой соды. Подождите примерно 20 минут, прежде чем тереть.

На рынке имеется множество чистящих средств для аккумуляторных батарей коммерческого класса, которые обычно выпускаются в виде спрея для чистки. Очиститель клемм аккумулятора поможет очистить от коррозии и нейтрализовать кислоту аккумулятора, и, вероятно, в него стоит потратить деньги, если аккумулятор сильно корродирован.

Просто убедитесь, что они не касаются вашей окраски, так как некоторые средства для очистки терминалов могут оставить стойкое пятно.

Это может показаться странным, но любой безалкогольный напиток с углекислотой (газированный напиток) также может ослабить коррозию аккумулятора.

Однако будьте осторожны, поскольку эти напитки, как правило, содержат синтетический сахар и фосфорную кислоту, которые могут повредить компоненты вашего двигателя.

Используйте это только как последнюю попытку, когда у вас нет доступа к другим чистящим растворам или механическим средствам.

Затем протрите клемму аккумулятора проволочной щеткой или щеткой для аккумулятора, чтобы удалить коррозию.Вы даже можете использовать старую зубную щетку, если у вас больше нет под рукой.

Сделайте то же самое для клеммной колодки.

После удаления всей коррозии промойте каждую клемму аккумулятора и зажим аккумулятора чистой водой. Дайте ему высохнуть на воздухе или протрите тряпкой. Вы можете использовать воздушный компрессор, чтобы ускорить высыхание.

Нанесите защитную смазку, например, вазелин, на клеммы аккумуляторной батареи, чтобы смазать их и предотвратить коррозию в будущем.

При повторном подключении клемм аккумулятора следуйте инструкциям в порядке, обратном шагам, которые вы делали при отсоединении аккумулятора .

Сначала подсоедините положительный полюс аккумуляторной батареи (красный), затем отрицательный (черный). Плотно закрепите все гаечным ключом, так как ослабленные соединения могут препятствовать передаче заряда между аккумулятором и двигателем.

Теперь, когда ваш аккумулятор чистый, давайте посмотрим, почему происходит коррозия автомобильного аккумулятора.

Коррозия клемм аккумулятора возникает по многим причинам.

Мы рассмотрим шесть наиболее распространенных причин.

Обычная свинцово-кислотная батарея заполнена раствором электролита, состоящим из серной кислоты и воды.

В результате химической реакции в батарее генерируется электрический ток, который, в свою очередь, производит газообразный водород, который выходит через верхние вентиляционные блоки.Газ также может просачиваться через щель, где столб аккумуляторной батареи встречается с пластиковым корпусом.

Этот выпущенный водород вступает в реакцию с другими газами и веществами в моторном отсеке, вызывая коррозию.

Иногда место коррозии может указывать на проблемы с аккумулятором.

Недозарядный аккумулятор часто может иметь коррозию на отрицательной клемме. Однако, если коррозия происходит на положительной клемме, батарея обычно перезаряжается.

Из поврежденной свинцово-кислотной аккумуляторной батареи может вытечь раствор электролита.

В этом случае раствор электролита может накапливаться на клеммах аккумулятора, вызывая коррозию.

Некоторые свинцово-кислотные батареи требуют доливки аккумуляторной воды каждые несколько месяцев.

Если аккумулятор переполнен, электролит может вытечь через вентиляционные отверстия аккумулятора, вытечь на металлические клеммы и вызвать коррозию.

Батареи следует доливать до наивысшей отметки и не более.

Избыточная зарядка аккумулятора приводит к повышению его температуры.

Объем электролита будет расширяться и может даже закипать и пропаривать кислые газы через вентиляционные отверстия. Утечка пара или жидкости серной кислоты может вызвать коррозию клемм аккумулятора.

Медь в клеммном зажиме является хорошим проводником электричества и не подвержена коррозии.

Однако комбинация утечки серных газов из батареи и электрического тока может привести к образованию сульфата меди , который вызывает коррозию.

Это сине-зеленое вещество, которое вы видите на клемме , не является хорошим проводником, и его следует очистить.