2) Шлифовка бруса немного проще, так как поверхность стен относительно плоская. Но в процессе естественной усадки и деформации древесины стены из бруса также теряют свою гладкость и нуждаются в тщательной шлифовке.

3) Глубокая шлифовка клееного бруса обычно не требуется, так как этот материал не дает сильной усадки и тщательно обработан еще на этапе производства. Однако, для освежения поверхностей и удаления с неё старой краски, также требуются шлифовальные работы.

Шлифовка — это подготовительный этап перед покраской. Мы предлагаем покраску деревянного дома с использованием профессиональных средств.

1) Мы используем лаки, масла и пропитки ZAR. Они защищают и обогащают наружные и внутренние деревянные поверхности. Мы являемся официальным дилером ZAR в Белгороде. В нашем магазине Вы также можете купить лаки, масла и пропитки ZAR по выгодной цене.

2) Мы используем американские краски бренда McCormicPAINTS. Это эксклюзивные и экологически чистые краски и грунтовки по бетону, камню, дереву и гипсокартону. Палитра красок насчитывает 1288 оригинальных цветов, они долговечные и не теряют яркости цвета. Мы являемся официальным дилером McCormicPAINTS в Белгороде. В нашем магазине Вы также можете купить краски McCormicPAINTS по выгодной цене.

3) Мы используем профессиональные инструменты и наша команда работает для Вас уже более 20-ти лет. Мы даем гарантию на все виды наружных и внутренних работ.

Специалисты компании «Паркет Класс31» рассчитают стоимость работ по шлифовке и окраске внутренних или наружных поверхностей. Чтобы получить консультацию по шлифовке деревянного дома, позвоните нам по телефону: +7 (980) 386-36-22

Популярные теги: Заказать отделочные работы в Белгороде, Заказать шлифовку и конопатку срубов в Белгороде, Цена на отделочные работы в Белгороде, Мастера по шлифовке стен срубов, Строительство и ремонт домов в Белгороде, Цена на услуги по отделке бань в Белгороде, Специалисты по шлифовке, конопатке и отделке дверных проемов, Цена на покраску и ремонт сруба в Белгороде,  Обшивка и конопатка коттеджей деревом, Цена на услуги конопатки и покраски сруба,  Цена на работы по шлифовке и конопатке сруба в Белгороде, Бригада лучших отделочников сруба по теплоизоляции, Заказ специалистов на покраску и обработку сруба, Цена на отделочные работы в Белгороде, Строительные фасадные работы, Цена на ремонт стен и потолка срубов,  Масло для наружных работ, Работы по строительству и конопатке бань, Город Москва, Санкт-Петербург, Владимир, Киров, Краснодар, Казань, Самара, Ростов-на-дону, Воронеж, Екатеринбург, Великий нижний Новгород, Волгоград, Вологда, Ижевск, Иваново, Владивосток, Рязань, Псков, Тюмень, Чебоксары, Сыктывкар, Тамбов, Тверь, ТОмск, Ставрополь, Тула, Ульяновск, Смоленск, Уфа, Хабаровск, Челябинск, Архангельск, Астрахань, Новый Оскол, Барнаул, Чита, Саратов, Саранск, Благовещенск, Южно Сахалинск, Брянск, Якутск, Ярославль, Иркутск, Орел, Кострома, Оренбург, Красноярск, Омск, Липецк, Петропавловск камчатский, Мурманск, Новосибирск, Пенза, Курск, Кемерово, Петрозаводск, Калуга, Пермь, Калининград, Курган,  Работы по покраске стен деревянных домов из бруса и бревна, Цена на работы по покраске стен деревянных домов из бруса и бревна, Лакокрасочные материалы для фасадных работ по дереву, Отделка деревянных домов Белгород, Услуги по покраске домов из деревянного материала, Ремонт срубов под ключ, Шлифовка сруба цена в Белгороде, Лаки и краски ZAR для работ по дереву отзывы, Работы по шлифовке бань,  Вызов мастера бесплатно на конопатку сруба, Мастера на наружные работы по дереву, Работы по утеплению на строительном объекте, Вызов мастера по ремонту и утеплению частных домов, Монтаж плинтусов, ZAR масло для наружных работ по дереву, Монтаж и установка любых напольных покрытий, Теплый шов для теплоизоляции, Наружные работы по покраске сруба, Опытные мастера на фасадные работы, Мастера для декоративной отделки деревянных домов, Работы по дереву в Белгороде, Опытные мастера на работы по шлифовке сруба, Отделка потолка бани деревом отзывы.
 

 

Герметизация швов деревянного сруба, дома по недорогой цене в Екатеринбурге

Герметизация и утепление швов дома в Екатеринбурге: оперативная и качественная работа по доступной цене

Что входит в работы по герметизации швов?

1. Очистка поверхности от пыли и мусора, а также шлифовка древесины в случае наличия обработки ее воском или лаком.
2. Законопачивание (при условии, что оно не было проведено ранее).
3. Утепление, уплотнение и непосредственная герметизация деревянных швов с помощью специального герметика.

Доступная цена – быстрое выполнение задачи

пошаговых инструкций. Технология полировки бревен

Любая древесина со временем теряет первоначальный вид и темнеет. В некоторых случаях причиной потемнения и даже почернения являются бактерии плесени, которые очень быстро размножаются в невысушенной древесине. Но даже полностью высохшее дерево со временем темнеет из-за воздействия солнечных лучей и влаги. Поэтому перед нанесением покрытия дерево шлифуется.

Шлифовка бревенчатого дома удаляет верхние почерневшие слои и подготавливает древесину к дальнейшей обработке.

Назначение шлифования

При строительстве деревянных домов многие девелоперы хотят подчеркнуть первозданную красоту текстуры древесины, отказавшись от такого вида отделки, как покраска. Для этого бревенчатый дом обрабатывают прозрачными или тонирующими средствами, которые, помимо декоративных функций, защищают древесину от дождя и снега. Часто вещества, входящие в состав покрытия, образуют своеобразный ультрафиолетовый барьер, защищающий дерево от солнца.

Проблема с деревообработкой связана с тем, что сруб нельзя сразу покрыть защитными средствами.Любой дом, рубленый из бревна или бруса естественной влажности, должен предварительно дать усадку. В этом случае древесина просохнет, а влажность составит не более 20%. Только в этом случае возможно нанесение различных защитных покрытий. Однако в естественных условиях сушка древесины занимает месяцы и даже годы. За это время рамка обязательно потемнеет и станет серой. В этом случае поможет шлифовка, которая будет предшествовать обработке защитными составами.

Нужно ли шлифовать

Есть несколько типов деревянных домов, которые впоследствии подлежат обработке средствами защиты:

• каркасные дома обшитые древесными материалами;
• бревна из натурального или оцилиндрованного бревна;
• пиломатериалы из пиломатериалов или профилированных пиломатериалов естественной влажности;
• пиломатериал из клееного профилированного бруса.

Каркасные дома обычно обшивают сухими материалами, которые можно сразу обрабатывать. Это могут быть листы влагостойкой фанеры или строганный профнастил. Часто такие материалы обрабатываются защитно-декоративными средствами заранее, перед тем, как их смонтировать на каркас. В этом случае шлифование не требуется.

Бревно натуральное и оцилиндрованное

Дома из натурального бревна производятся из окоренного бруса естественной влажности. Они очень долго дают усадку, а сохнут в течение 2-3 лет.Чтобы сократить время высыхания, срубы из такого бревна обычно возводят зимой, когда влажность древесины самая низкая. Но в любом случае обработка такого бревенчатого дома будет происходить только после просушки и шлифовки.

Оцилиндрованные бревна производятся из обычных бревен путем их обработки на специальных станках. В принципе они похожи на токарные. В этом случае снимается верхний слой древесины, и бревно имеет одинаковый диаметр по всей длине. Удаление внешнего слоя удаляет самые прочные волокна.Защита такого бревна от внешних воздействий обязательна. Но поскольку влажность оцилиндрованного бревна высокая, его тоже нужно сушить естественным способом, то есть уже уложенным в срубах. При сушке поверхность бревна может приобретать однородный коричневый цвет, поэтому обработка защитными составами возможна только после шлифовки оцилиндрованного бревна.

Бар естественной влажности

Брус получается в результате распиливания бревна на лесопилке. Сушка таких бревен происходит естественным путем.В этом случае сердцевина используется для изготовления бруса, а слои, лежащие ближе к внешним волокнам, используются для получения плит. Часто древесина пропускается через специальные станки, которые придают ей особый профиль. Благодаря этому на его нижней поверхности появляются бороздки, а наверху — шипы. При сборке сруба шипы плотно вставляются в пазы, тем самым обеспечивая устройство теплых, водонепроницаемых и ветрозащитных швов.

Поскольку для получения бруса используется обычное бревно естественной влажности, сруб из такого материала также необходимо просушивать.Из-за того, что плотность бруса бруса, как правило, меньше плотности поверхности бревна, сушка происходит немного быстрее. Однако за время высыхания брус еще успевает потемнеть. И в этом случае перед обработкой сруба защитными средствами его необходимо отшлифовать.

Брус клееный

Брус клееный получают из досок или их обрезков. По внешнему виду и структуре напоминает слоеное тесто.Такой брус очень удобен в использовании, так как волокна досок, из которых он состоит, расположены в разных направлениях. Древесина не коробится и не ведет себя при воздействии температуры и влажности.

Перед склеиванием доски обычно просушивают и строгают, так как гладкие поверхности лучше сцепляются. После склейки конструкция бруса некоторое время выдерживается в сушильной камере, а затем подвергается профилированию, в результате чего, как и в описанном выше случае, на изделии появляются бороздки и шипы.

Примечание! № Древесина из клееного бруса после нескольких просушек уже имеет низкую влажность, поэтому сруб из этого материала можно обработать защитными средствами сразу после сборки.

Однако и в этом случае не всегда можно обойтись без проведения шлифовальных работ. Дело в том, что пока устанавливаются сруб, стропила, монтируется крыша, окна, двери и идет обработка снаружи, поверхность бруса внутри помещения еще может изменить свой внешний вид.Поэтому при отделочных работах внутри дома стены полируют из бруса. В результате поверхность становится идеально ровной, гладкой и легкой.

Правила и техника шлифования

Процесс полировки бревенчатого дома несложный. Сделать это можно самостоятельно, а при наличии необходимого инструмента с ним справится даже начинающий плотник.

Вам обязательно понадобится шлифовальная машинка. В зависимости от того, какая рама будет отшлифована, потребуется либо угловая шлифовальная машина (шлифовальная машина), либо ленточная или виброшлифовальная машина.Кроме того, вам потребуются диски и кружки. Опять же, для каждого типа бревенчатого дома и каждого типа измельчителя потребуются свои расходные материалы.

Примечание! При выборе болгарки нужно обращать внимание на ее мощность. Оно должно быть не более 1000 Вт.

Есть еще такой относительно новый инструмент для полировки бревенчатого дома, как нейлоновая щетка. Это позволяет лучше выделить текстуру древесины, оставляя больше древесины, не стирая излишки. Вы можете использовать его так же, как болгарку.

Применение шлифовального станка

Для шлифовки сруба, особенно натурального, лучше использовать болгарку. В качестве расходных материалов используются диски с проволочными волосками, похожие на круглую щетку. Другой вариант — лепестковый круг с кусочками наждачной бумаги. С такими дисками и кругами шлифование происходит очень быстро, но грубо. Их удобно использовать, когда необходимо удалить старое изношенное покрытие. Частоту вращения диска следует выбирать небольшой — около 8-10 тысяч оборотов в минуту.Этот же инструмент можно использовать для первичной шлифовки бревен.

Для более тонкого шлифования используются специальные насадки, к которым прикреплены круглые диски из наждачной бумаги. Обратная сторона бумаги выложена подкладкой, а насадки снабжены множеством нейлоновых крючков. Шлифовальный диск просто прикрепляется к насадке и фиксируется по принципу липучки. Первичное шлифование можно производить дисками зернистостью 40-60, чистовое шлифование — дисками 80-100. Число показывает, сколько зерен абразива на квадратный сантиметр.Очевидно, что чем выше это число, тем мельче будет шлифование и тем более гладкой будет поверхность.

Применение орбитальной шлифовальной машины

Заточить болгаркой возле стыков бревен небезопасно, так как застрявший в стыке диск может «грызть». Еще один неблагоприятный фактор — наличие прокладок из джута или мха между венцами. Если щеточный диск зацепится за эту прокладку, болгарку можно будет легко вытащить из рук. В этих условиях лучше использовать виброшлифовальную машинку.

Если сруб сруба производился с остатком, то есть концы бревен выступают за внешнюю линию сруба, образуются внутренние углы, которые очень трудно обрабатывать. В этом случае может выручить использование орбитальной шлифовальной машинки с рабочей поверхностью в виде утюга. Острый угол такой машины достигается даже в самых труднодоступных местах. Если это не поможет, внутренние углы в местах пересечения бревен можно обработать стамеской.

Очень часто при профилировании на углах длинных кромок бруса делают фаску, то есть угол немного срезают. Это сделано для того, чтобы древесина выглядела интереснее, а дождевая вода, стекающая по стене, не попадала в стык между венцами. Для обработки такой фаски также лучше всего использовать виброшлифовальную машинку.

Работа с магнитофоном

Бревенчатый каркас можно шлифовать ленточной шлифовальной машиной. В этом случае необходимо обязательно следить за тем, чтобы направление движения ленты совпадало с направлением волокон бруса.В противном случае на поверхности появятся поперечные царапины, которые придадут поверхности непривлекательный вид.

Отбеливание

Часто бывает, что древесина бревенчатого дома при сушке поражается плесневыми грибками. После шлифовки поверхность становится гладкой, но некоторые участки приобретают серый или синий оттенок. На сухой древесине он может быть едва заметен.

Если такую ​​поверхность намочить, то очень четко проявятся черные и синие пятна, портящие внешний вид сруба.То же произойдет и при нанесении защитного покрытия. Чтобы этого не произошло, используются специальные средства — отбеливатели для дерева.

Эти составы, как правило, содержат хлорсодержащие вещества. Обрабатывают пораженные участки поверхности, сушат, после чего повторяют шлифовку. Обычно достаточно одного или двух нанесений отбеливателя, чтобы дерево вернулось к своему первоначальному виду.

Меры безопасности и средства защиты

Шлифовка бревенчатого дома сопровождается выделением большого количества древесной пыли, к которой также могут примешиваться плесневые грибки с пораженных участков.Вдыхание такой пыли очень вредно для человеческого организма, поэтому работу необходимо проводить в респираторе. Некоторые модели болгарок оснащены специальными выходами для их крепления к пылесосам. Это очень удобно, так как позволяет сразу удалить пыль с места шлифования. Для защиты глаз необходимо использовать защитные очки.

Руки рабочих должны быть защищены толстыми перчатками из резины, брезента или спиленной кожи. Не используйте вязаные или тканые перчатки, так как во время работы они могут зацепиться за шлифовальный круг или ленту шлифовального станка.В этом случае травма неизбежна. При работе с вибрационной шлифовальной машиной можно использовать специальные перчатки с эффектом гашения вибрации.

При правильном выполнении работы шлифовка поможет восстановить отличный внешний вид сруба, а последующая обработка сохранит его на долгие годы.

Шлифовка — обязательная работа после постройки сруба. Его основное предназначение — выравнивание древесного материала, удаление с него всех шероховатостей, плесени, пятен гнили и других дефектов.Эту работу также необходимо провести перед покраской, лакировкой или обработкой стены любыми другими отделочными материалами.

Шлифованная стена обеспечивает хорошее сцепление краски с поверхностью, и результат будет выглядеть намного эстетичнее. Как шлифовать бревна?

Подбор инструмента для обработки бревна

Выбрать инструмент для шлифовки сруба не составит труда, так как сегодня в продаже десятки различных марок шлифовальных станков отечественных и зарубежных производителей.Для полной шлифовки каркаса необходимо приобрести следующий комплект оборудования:

• Если речь идет о срубе из бруса, наиболее удобным решением будет ленточная шлифовальная машина. Он позволит быстро обрабатывать ровные поверхности, современные модели дополнительно оснащены мешком, собирающим пыль и летящие мелкие опилки. Важно, чтобы станок не был слишком тяжелым, иначе работать с ним будет неудобно.
• Если придется обрабатывать бревенчатый дом, придется работать с полукруглыми поверхностями.Самым удобным инструментом для этого будет угловая шлифовальная машина — угловая шлифовальная машина, которую в быту часто называют болгаркой. В этом случае на него надевают специальные насадки для полировки сруба — это диски, покрытые наждачной бумагой, уложенные в виде лепестков.

Достаточной мощности 850 Вт, более мощные инструменты не требуются. Устройство должно быть легким и эргономичным, иначе через несколько часов работы руки сильно устанут.

• Вам также понадобится качественная наждачная бумага, а лучше приобретите большую сумму.Любое оборудование не поможет полностью завершить работу; многие участки придется обрабатывать только вручную. Это торцевые соединения и различные труднодоступные места, до которых не может добраться шлифовальный станок.

Как лучше всего отшлифовать бревенчатый дом? При выборе электроинструмента лучше обратить внимание на продукцию известных брендов: это DeWalt, Bosch, достаточно надежный инструмент предлагает отечественная компания Интерскол.

Экономить при выборе не стоит, так как дешевая китайская шлифовальная машинка может просто выйти из строя после часа кропотливой работы.Правильно подобранный инструмент позволит быстро справиться с работой, при этом не возникнет проблем и непредвиденных поломок.

Технология шлифовки бревенчатого дома болгаркой

Шлифовальная машина для полировки бревенчатого дома — самый удобный инструмент с достаточно высокой производительностью, но вся работа займет много часов. Важно помнить, что полированное бревно следует как можно скорее покрасить или обработать иным способом, иначе древесина быстро потемнеет и возрастет вероятность роста грибка.

Шлифование начинается только после полного высыхания древесины. Мокрое бревно шлифовать практически бесполезно, так как ровной поверхности у вас не получится.

Как отшлифовать бревенчатый дом болгаркой? Для работы нужно заранее подготовить насадки с зерном разного размера: при первоначальной обработке бревна шлифуются крупнозернистой наждачной бумагой (40), в дальнейшем можно переходить к более тонкой шлифовке, выбрав наждачную бумагу с более мелкой зернистостью.

Абразивный материал очень быстро стирается и забивается пылью, поэтому его придется периодически менять.Несколько важных правил, которые помогут вам более эффективно справиться с шлифованием:

• Перед началом работы следует позаботиться о средствах индивидуальной защиты: при обработке древесины пыль и мелкие опилки будут разлетаться во все стороны, поэтому вам потребуются защитные очки и респираторная маска. Руки следует защищать рукавом, потребуются рабочие перчатки.
• Если впереди много работы, лучше разделить ее на несколько частей. В противном случае бревна сруба успеют потемнеть еще до завершения работ, после чего их нужно будет снова отшлифовать.Лучше всего обработать один участок, а затем сразу покрыть древесину защитным составом.

Это особенно важно, если работа выполняется непрофессионально, так как на это уйдет больше времени, и стоит позаботиться о своевременной защите материала.

• Работа проводится в несколько этапов: изначально нужно обработать самые неровные места насадкой с крупной наждачной бумагой: удаляются остатки коры, убираются все неровности.После этого можно переходить к затирке шкур наждачной бумагой, а завершающая часть работы выполняется вручную.

Особое внимание следует уделить канавкам. Для их измельчения можно использовать специальную плоскую насадку на болгарке, но эта работа требует особых навыков, и новичкам лучше делать это вручную.

Если работа выполняется впервые, мастер должен очень осторожно обращаться с болгаркой. Высокая скорость вращения требует точного движения, иначе шлифование будет неравномерным.Если слишком сильно надавить на древесину, сразу появится заметная вмятина.

Дальнейшая обработка сруба

Выбирая способ шлифовки сруба, необходимо сразу подготовить материал для дальнейшей обработки сруба. Он включает в себя обязательное нанесение слоя антисептика — вещества, предотвращающего гнилостные процессы. Антисептик можно использовать в качестве грунтовки и тонирующего средства, а дерево также можно обработать отбеливателем, чтобы придать ему приятный оттенок.

Древесина также должна обрабатываться антипиренами — веществами, предотвращающими возгорание. Для дома из дерева это важнейший фактор безопасности.

Тщательно отшлифованный и обработанный бревенчатый дом будет смотреться очень красиво, а благодаря специальной обработке он будет надежно защищен от различных неблагоприятных воздействий. Умелое обращение с инструментами и соблюдение техники безопасности позволит быстро справиться с работой без форс-мажорных обстоятельств, а результат будет вполне достойным.

После того, как бревенчатый дом осел, пора его отполировать. Задача этой операции — удалить потемневший за время высыхания слой древесины и добиться однородного цвета. На бревнах «из-под рубанка» неровности еще удаляют шлифовкой. Операция не самая сложная, но требует внимания и занимает много времени.

Так как при работе улетает большое количество пыли, необходимо иметь средства индивидуальной защиты. Вам понадобятся противотуманные очки и респиратор.Наушники и антивибрационные перчатки не мешают: с ними будет удобнее. И обязательно беречь глаза и дыхательный аппарат.

Для шлифования бревен и балок можно использовать два типа инструментов: эксцентриковые шлифовальные машины или шлифовальные машины с соответствующими насадками.

Шлифование строганого бревна снаружи

Давно известно: сколько людей, столько и мнений. И выбор инструмента для полировки сруба не исключение. Кто-то работает исключительно с болгарками, а кто-то только с болгарками.Кому-то удобнее и быстрее работать лепестковыми дисками, а кто-то совсем не приемлет, а работает с проволочными насадками. Выбор за вами. Мы только рассказываем вам, как вы можете это сделать.

Выбор болгарки

Для шлифовки сруба из строганого бревна (из-под строгального станка) используются угловые шлифовальные машины, которые принято называть шлифмашинами. Выбирайте не самые дорогие, но и не самые дешевые модели. Дешевые обычно очень быстро выходят из строя: они принадлежат к бытовому классу и имеют небольшой рабочий ресурс.Шлифовка сруба необходима как внутри, так и снаружи, площадь значительная, поэтому ресурса бытового инструмента едва хватает на одну-две стены. Поэтому при выборе желательно найти либо недорогую профессиональную, либо полупрофессиональную модель. Обычно они находятся в среднем ценовом диапазоне.

Мощность болгарки примерно 700-1000 Вт. При желании можно взять более мощный, но для обработки дерева этого более чем достаточно.Более мощные работать сложнее: сами они много весят, и управлять ими будет сложнее. И каждое неловкое движение — это дыра на бревне, которую потом придется выровнять.

Самые удобные диски 125 мм, и модель выбирайте под них. Но это всего лишь рекомендации. Вы можете работать как по крупному, так и по маленькому. Кто к этому привык.

Обороты холостого хода 10 000-12 000 об / мин. Причем очень желательно, чтобы инструмент имел регулировку скорости, а лучше — плавную.

Обратите внимание на то, откуда идет воздухозаборник. Чтобы болгарка меньше забивалась и дольше работала при работе, упор должен быть сзади (а не по бокам). А еще важно, чтобы ручки были удобными, а сама машинка не тяжелой. Поэтому примеряйте каждую, держите в руках. Обратите внимание на длину шнура — чем он длиннее, тем больше свободы действий он дает.

Для удобства работы лучше иметь две машины.Дело в том, что обработка происходит минимум два раза: сначала слой снимается абразивом с крупной зернистостью, затем шлифуется мелкой. Чтобы не менять постоянно насадки и не перегревать инструмент, удобнее иметь две машины. Одного вам все равно не хватит. И так работа идет быстрее, и инструмент работает нормально — не перегревается.

Есть еще одна тонкость: для работы лучше использовать не резиновую, а пластиковую насадку (на которую крепится абразив).Пластик хоть и тоньше, но дольше служит. Если вы случайно коснетесь дерева резиновой подушкой, на дереве останется черная отметина. С пластиком этого не случится.

Диски шлифовальные

Для начального грубого шлифования используйте лепестковые диски с зернистостью 40-60. Вы можете просто использовать абразив с таким же зерном. Это максимально удобно для всех. Расход дисков большой: один на 3-5 метров бревна. Может быть, более и менее: это зависит от того, какой слой вам нужно удалить и от того, насколько ровным был журнал перед обработкой.Если закругление — расход меньше, если из-под рубанка — больше. Но на этих дисках лучше не экономить, как только он будет жирным — поменяйте: работа пойдет быстрее, да и болгарка будет работать с меньшей нагрузкой.

Расход шлифовальных дисков для тонкой шлифовки зависит от того, насколько тщательно вы отшлифуйте поверхность в первый раз. Этот мелкий абразив лучше брать на липучке — он быстрее меняется. Здесь размер зерна 100-120.

Кроме дисков нужно будет купить подушки для насадок.С одной стороны, они покрыты липким составом, к которому потом прикрепляются абразивные диски. Эти подушки стираются по бокам, и липкая сторона тоже перестает «работать». Так что этот расходник тоже пригодится.

Шлифовка круглого бревна

Поскольку поверхность в таком срубе уже ровная, использование болгарки без опыта приведет только к появлению бороздок и ямок — следов слишком сильного давления. Тогда их придется долго сравнивать с более мелким зерном.Поэтому для обработки оцилиндрованного бревна часто используют эксцентриковые шлифовальные машины. Они менее производительны, но при слишком сильном нажатии шлифовальный диск блокируется. Это позволяет даже при отсутствии опыта сделать поверхность ровной и гладкой.

Мощность у этих машин скромнее — 200-300 Вт, количество оборотов примерно те же 10 000 — 12 000 об / мин. Многие модели имеют пылесборник. Это большой плюс при работе в помещении, но это также сказывается на цене. Принцип выбора тот же: качественная, полупрофессиональная или профессиональная модель, удобно лежащая в руке.Для полировки сруба также желательно иметь две машины: на одну поставить диски зернистостью 30-60 для удаления потемневшего слоя, на вторую установить мелкую зернистость 100-120 для выравнивания поверхности и удалить поднял деревянную груду.

Шлифовка бревна в пазах и углах

Независимо от того, из какого бревна изготовлен каркас, пазы шлифуют болгаркой. Причем форсунка берется меньшего размера, чем используемый диск (например, для диаметра форсунки 115 мм абразив устанавливается на 125).Если диск и бита имеют одинаковый размер, инструмент может заклинивать в канавке во время работы. При этом болгарка вырвется из рук, что может привести к травме.

Если диск большего размера, то можно спокойно работать. Хотя он быстро изнашивается по краям, вы можете работать таким образом, не опасаясь травм.

Самыми проблемными для обработки являются углы сруба. Единственный надежный способ их обработки — стамески. С помощью этого инструмента удаляется верхний тонкий слой древесины.Это можно сделать перед зачисткой всего бревна или после. Не так уж и важно.

Обработка концов бревен

Торцы бревен отшлифованы шлифовальной машиной с абразивным кругом 40 зерен. Регулируя скорость, вы выбираете скорость, с которой инструментом легко управлять. Добиться здесь идеальной гладкости нереально, да и не обязательно, поэтому чистка мелкой зернистостью не производится. При дальнейшей обработке грунтовками, лаками или другими составами торцам уделяется повышенное внимание — они лучше впитываются, поэтому нужно обильно смазывать.

Обработка бревен внутри дома

Все действия идентичны. При шлифовании сруба из строганого бревна, если стена внутри ничем не будет обшита, добавится еще один проход для отделки: эксцентриковая шлифовальная машинка с абразивным диском 120. Это позволит добиться идеально ровной поверхности.

Как отшлифовать стены из дерева

Инструменты используются так же, как и при обработке журналов. Конкретный выбор можно сделать, только оценив, насколько глубоко нужно удалить верхний слой древесины.

Если или приклеил, то выравнивать, скорее всего, ничего не нужно. Удалите только верхний затемненный слой, если он есть. В этом случае при достаточном уровне знаний болгарки с ней можно работать. Если опыта недостаточно, поработайте эксцентриковой шлифовальной машинкой. Это занимает больше времени, но результат гарантирован, по крайней мере, хороший.

Если стены из обычного бруса, то много придется выровнять. Здесь без болгарки не обойтись. Более того, кое-где нужно будет убрать пару миллиметров лишнего — несовершенная геометрия и привести к тому, что разница будет довольно значительной.

Нашел видео-ролик об очень интересном победном шлифовальном круге, который, кажется, в одиночку легко справляется с черновой шлифовкой и легко снимает лишнюю толщину.

Когда лучше всего измельчать

Ответов на этот вопрос очень много. Традиционно каркас полируется после того, как пройдет хотя бы основная усадка. За это время бревно высыхает, и с ним легче работать. С необработанной древесины удалить даже тонкий слой крайне сложно.Если потребуется выравнивание, то на диски уйдет много времени, денег и сил.

С другой стороны, если у вас есть бревенчатый дом из высушенного бруса и бревен, то его можно сразу шлифовать и обрабатывать. В этом случае, кладя сруб под крышу, его сразу шлифуют и оставляют для усадки в таком виде. Это делается нечасто, хотя никто этого не запрещает. Обычно действуют по обычной схеме.

Порядок и организация работы

Так как между шлифовкой бревен или пиломатериалов и обработкой должно пройти минимальное время, обработку необходимо проводить по венцу.Можно начинать сверху или снизу — разницы нет, но одну стену стачивают полностью, потом переходят к другой. Покрывать пропитками и грунтовками можно сразу после окончания обработки одной стены, предварительно удалив пыль.

Часто возникают вопросы, что делать, если на древесине появились посинения или другие темные пятна. Это следы деятельности грибов. На качество и безопасность они никак не влияют, но внешний вид портят изрядно.

Если вы хотите использовать для отделки легкие прозрачные краски, придется побороться с цветом. Для этого есть специальные. В этом случае порядок действий следующий:

• отбеленное дерево;
• выполнить черновое шлифование;
• если есть следы черноты, отбелить еще раз;
• чистовое шлифование.

Затем идет обработка антипиренами, грунтовками и финишными составами.

В этом видео представлен опыт человека, который сам полировал бревенчатый дом.Он рассказывает о некоторых интересных деталях, так что уделите 20 минут.

И снова мы рады приветствовать вас, разработчиков и заказчиков. строительная компания СПК «Русская изба». В этот раз мы поговорим о такой необходимой операции, как полировка бревенчатого дома. Зачем нужно шлифовать бревна, если древесина сама по себе очень прочная и эстетически привлекательная, насколько сложна эта работа, можно ли ее выполнить самостоятельно и сколько стоит обращение в организацию по шлифовке — надеемся, что Вам будут даны подробные ответы на все вышеперечисленные вопросы.и четкие ответы в этой статье.

Итак, первый вопрос, который вас точно заинтересует —

Общая стоимость работ определяется с учетом следующих факторов:

• количество расходных материалов на квадратный метр или один проход инструмента;
• цены на услуги специалистов, которые определяются в зависимости от площади стен;
• Количество антисептиков, работа по их применению.

Сразу скажу: разные строительные компании и бригады устанавливают свои цены. Они руководствуются собственным опытом, наличием профессионального инструмента, амбициями и так далее. Поэтому, конечно, я не могу точно сказать, сколько с вас потребуют строители. Но могу огласить цены на помол в СПК Русская избушка.

В среднем один проход шлифования обходится заказчикам строительной компании СПК «Русская изба» в 300-400 рублей за квадратный метр, но цены в каждом конкретном случае различаются — в зависимости от общей площади поверхности, нужна ли шлифовка внутри или снаружи, независимо от того, подает ли клиент заявку впервые или является нашим постоянным клиентом.Одним словом, все нужно уточнить, как говорится, на месте. Поэтому — оставляйте заявку, звоните — все обсудим!

Если вам кажется, что цены завышены, хотим уточнить, что шлифовка — довольно сложный вид работ. Для этого нужен не только профессиональный инструмент, но и большой опыт! В общем, за годы работы мы убедились, что заказчик еще на этапе проектирования будущего дома даже не осознает, какой груз проблем он берет на себя.И когда все проблемы явно вырисовываются, важно, чтобы выбранный ими исполнитель был надежным. В конце концов, некоторые могут отвернуться! И надежный — и сделает все добросовестно, и ответит на любой вопрос, даже спустя годы после постройки сруба, и назовет реальную цену. Так что, не имея должного опыта, сруб можно испортить на порядок.

Что это значит? Для обработки дерева используется угловая шлифовальная машина (или болгарка) — о ней мы расскажем ниже — и вам нужно знать, как с ней работать! Да не просто знать принцип, но уметь плавно проводить по поверхности, чтобы болгарка не прыгала под руку, не врезаясь в дерево, не дразня и не взмахивая руками.Чаще всего это случается с неопытными мастерами. Здесь, во-первых, важна привычная техника работы — не руками, а плечами и предплечьями. А во-вторых, нужно правильно подбирать насадки с разной зернистостью. Об этом мы тоже поговорим.

Главное, чтобы вы понимали, что если вы не умеете, лучше не брать. Испортите кучу материала — за ту сумму, которую профессионалы возьмут за свою работу (мы не преувеличиваем!), А уже потратите свои нервы и время…

Теперь о самом процессе.

Если вы до сих пор не понимаете, зачем шлифовать бревенчатые стены бревенчатого дома, мы объясним. Основная цель шлифовки — придать зданию эстетичный вид. Дерево, даже самое прочное, со временем темнеет. Для того, чтобы стены были светлыми, посмотрите на них неповторимый рисунок натурального дерева, понюхайте его, и вам нужно его отполировать. Но не менее важно, что с помощью этой операции бревно очищается от плесени, грибка, остатков коры, задиров, трещин и так далее.Бревна становятся гладкими, не теряя защитного смолистого слоя! И, конечно же, на отшлифованную поверхность лучше ложатся лаки и краски, повышается их адгезия к поверхности. Прекрасно впитывается гладкими стенками и антисептиками.

Шлифовка проводится после окончания периода усадки (не менее 6 месяцев после строительства) и перед началом всех отделочных работ, монтажа окон, полов, потолков, прокладки коммуникаций. Причем учтите, что ошибки в отделке стен сруба из строганного бревна скрыть невозможно, как в случае с бруском, например, под полом, утеплителем или вагонкой.Отшлифованная поверхность должна быть идеально гладкой. Еще один момент — к моменту начала обработки сруба на нем должна быть крыша — иначе работа будет бесполезной.

Важно продумать и организовать порядок работы. Если синий цвет уже портит внешний вид поленьев, древесину необходимо предварительно «побелить». Для этого воспользуйтесь антисептиком, пропитав им стены, дайте ему хорошо просохнуть и только после этого приступайте к шлифовке. Сам процесс шлифовки лучше проводить частями — сразу покрывая очищенные поверхности антисептиком.Если оставить обработанные бревна без покрытия всего на несколько дней, есть риск начать заново — бревна успеют снова потемнеть.

Шлифование в три этапа — за два прохода шлифовальной машиной с использованием наждачной бумаги разной фракции и контрольный проход — вручную. Также они производят обработку всех труднодоступных мест своими руками. Если сруб двухэтажный, работы ведутся, начиная со второго этажа. Пыли будет много — нужно вовремя подготовить, чтобы удалить пылесосом и веником.По этой же причине заранее позаботьтесь о средствах индивидуальной защиты — респираторных масках (лучше бумажных, меньше влаги образуют при дыхании), очках и перчатках. Если все же пластиковые окна уже установлены, механизмы в них лучше защитить с помощью пленки (закрыв ею окна), можно также пленкой выбить кровельную мембрану. Хотя еще раз напомню — шлифовать лучше всего, пока еще нет окон, пола и потолка (вот самые сложные участки).Углы свесов обработать очень сложно — болгаркой туда не доходит, и придется протыкать стамеской.

После обработки сруб необходимо покрыть антисептиками и антипиренами. По желанию покрасить или покрыть лаком.

И, конечно, очень важный вопрос, который мы обязательно должны рассмотреть —

Мы уже говорили, что для круглого бревна подойдет угловая шлифовальная машина — угловая шлифовальная машина или шлифовальная машина.А для сруба применяют ленточно-шлифовальные станки. Выбирать болгарку нужно по мощности — идеальный вариант 850 Вт, она больше не требуется. При покупке держите инструмент в руке — он должен быть легким, иначе через несколько часов работы вы больше не сможете поднять руки. И обязательно обратите внимание на надежность — китайская болгарка очень быстро выйдет из строя, вы только потеряете вложенные в нее деньги.

Также понадобятся форсунки — здесь очень важно разбираться в процессе.Не покупайте сверхсложные — на липучках, резине и т. Д. Требуется насадка, к которой болтом крепится шлифовальный диск. Диски бывают разные по диаметру, в нашем случае нужен диаметр 125-150 мм, не более. Их понадобится много — от 1 до 3 штук на квадратный метр! Кстати, а вы умеете правильно рассчитать площадь бревенчатых стен? Делаем несколько контрольных замеров, замеряем все изгибы коронок. Например, у вас высота потолка два метра, а реальная высота стены бревенчатого дома оказывается равной трем с половиной метрам! Так что возьми это правильно.

Для первого прохода понадобится наждачная бумага с крупным зерном — фракция 40 (пойдет и без шлифовки торцов сруба). Второй проход выполняется наждачной бумагой более мелкой фракции — 80 (в крайнем случае — 60). Для ручных операций запаситесь молотком и зубилом.

Обратите внимание, что внешний слой стены из хвойных пород дерева хоть и высохнет к моменту шлифования, но все же содержит смолы, поэтому расходные материалы быстро забиваются. В среднем на проход 1 метра беговых бревен диаметром 30 см потребуется 2-3 минуты времени (если работает профессионал!).На смену материала — столько же.

Профессионалы иногда шлифуют канавки специальной плоской насадкой на болгарке, но для неопытного новичка это не подходит. Ему лучше протыкать пазы вручную. После окончания всего процесса шлифования обязательно нужно без остатка сдуть всю пыль со стен, а особенно с угловых стыков коронок.

Отдельно отметим такую ​​важную операцию как

Дело в том, что внешние торцы подвержены постоянному влиянию природных факторов и больше всего страдают.Шлифовка поможет заблокировать естественные каналы в древесине, уменьшив ее впитывающую способность. В конце концов, сруб простоит долго — а это именно то, что нам нужно!

Концы нужно отшлифовать крупной наждачной бумагой, а потом тщательно отполировать! Неполированный конец впитает воду, как губка. И, конечно же, обрабатывать сразу — не позднее, чем через двое суток после шлифовки. Поверхность станет гладкой и твердой, без заметных ворсинок, на нее отлично поместится любой состав — даже защитный, даже лакокрасочный.

Ну вот, пожалуй, все важные аспекты процесса шлифовки бревенчатого дома, о которых мы хотели вам сегодня рассказать. Конечно, в этой работе много нюансов — впрочем, как и в любой другой, и вопросы наверняка возникнут «по ходу». Тем более что каждый бревенчатый дом — как живое существо — особенный, неповторимый. И поэтому мы так любим русские бревенчатые дома!

Но результат хорошей, профессиональной работы непременно вас порадует! Взгляните еще раз на
бревенчатых домов и бани ручной работы от строительной компании СПК «Русская изба» — ну разве не стоит такой светлой и просторной башне пройти нелегкий путь строительства, со всеми его проблемами? И если у вас появился надежный исполнитель, не сомневайтесь, он возьмет на себя большую часть забот.Вот как мы работаем.

Ну а если все же вы решили заняться шлифовкой сруба своими руками, мы поможем вам чем, как говорится, чем можем. Задавайте вопросы в обсуждениях, пишите нам на почту — мы обязательно каждому ответим и дадим полезный совет!

А также присоединяйтесь к нашей группе в

, автор: Hochstetler Log Homes

Цель этой статьи — помочь вам, владельцу бревенчатого дома, минимизировать затраты на обслуживание.Фактически, если вы посчитаете все неправильные поступки, которые может сделать человек, это может легко сократить расходы на обслуживание на 75%! Применение неправильной отделки само по себе может сэкономить 50% или даже больше.

Фундамент

Что бы вы ни делали, если вы хотите, чтобы это продолжалось, вам нужно положить под это хороший фундамент. Ничего особенного, когда вы впервые идете отделывать свой дом.

Чтобы получить хороший фундамент для отделки, начните с хорошо высушенных бревен. Качественная отделка не приклеится к дереву, если оно не высохло.Для вашего спокойствия покупайте бревна, высушенные в печи, желательно у уважаемой компании, у которой есть собственные печи.

Удаление мельничной глазури — следующее по важности соображение. Фрезерная глазурь — это глянцевый вид на поверхности всех фрезерованных пиломатериалов, который создается за счет быстрого вращения строгальных лезвий в процессе производства. Лезвия строгального станка буквально непрерывно стучат по дереву во время резки, не сильно отличается от того, как если бы вы стучали по поверхности дерева молотком.Если вы не удалите его, ваша отделка также не будет прилипать к дереву, и ее долговечность пострадает.

Третье, что нужно помнить, это удалить всю грязь, плесень и, конечно же, пятна от выветривания. Представьте, что вы пытаетесь наклеить скотч на грязную поверхность — он не приклеится, как и отделка.

Удаление фрезерной глазури и грязи

Смешайте 4 унции. тринатрийфосфата (TSP) с одним литром бытового отбеливателя и 3 литрами воды. Нанесите раствор на поверхность дома с помощью садового распылителя.Дайте раствору впитаться в течение 10-20 минут; однако не позволяйте ему высохнуть. После замачивания промойте поверхность под давлением (макс. 500 фунтов на кв. Дюйм) водой, чтобы удалить раствор TSP и частицы грязи. Не забывайте держать насадку подальше от швов. Вы же не хотите взорвать свою прокладку!

Чтобы нанести чистящий раствор, начните с нижней части стены и продвигайтесь вверх. Для мойки под давлением начните с , верхняя часть и двигайтесь вниз. Также можно удалить глазурь и грязь с помощью шлифовки, но это отнимает много времени и не очень практично для внешнего вида вашего дома.

Применение боратов

После мытья под давлением мы рекомендуем нанести бораты, такие как Penetreat, средство для защиты древесины от Sashco. Бораты похожи на обычное средство для уборки дома, которое раньше использовала бабушка, под названием Borax. У этого продукта было много применений, помимо чистки, например, для того, чтобы разбрызгивать им внешние стены, чтобы убить муравьев. Бораты убивают большинство насекомых, которые его едят и переваривают, а также предотвращают гниение.

Пока поверхность еще влажная после мойки под давлением (бораты нуждаются во влаге, чтобы проникнуть в древесину), смешайте и нанесите бораты в соответствии со спецификацией производителя.Наносите как можно более интенсивно, не допуская при этом потеков и / или полос. Убедитесь, что все проверки, особенно проверки вверх, насыщены. Начните с одного конца; обойдите один раз, а затем дважды.

Подождите 3 дня до высыхания перед нанесением финишного покрытия по вашему выбору в соответствии со спецификациями производителя. Убедитесь, что выбранная вами отделка совместима с боратами.

Выбор отделки

При выборе отделки помните, что для нанесения высококачественной отделки не требуется больше труда, чем для нанесения высококачественной отделки арендодателя.И зачастую некачественный товар длится вдвое меньше.

Мы производим и продаем более 100 бревенчатых домов в год, где клиенты также покупают их отделку. Большинство клиентов будут продолжать применять то, что было изначально надето, что делает нас значительным рынком для отделки деревом. Таким образом, к нам в дверь стучится множество различных отделочных компаний, желающих продать нам свою продукцию. Естественно, все утверждают, что их лучший; до такой степени, что мы были сбиты с толку. Вдобавок ко всему этому существует множество мощных маркетинговых уловок, которые весьма убедительны.Например, одна компания, у которой была маркетинговая фирма, связалась со строителями, использующими их продукт, и спросила их: «Какой продукт они бы порекомендовали?» Естественно, для них это оказалось положительным, так что теперь, согласно

по результатам независимого опроса строителей, их продукт — «Рекомендуемая отделка №1». Другая компания использует воск в качестве ингредиента в своей отделке, чтобы она «рассыпалась» при намокании. Продано

это настолько хорошо, что вскоре другим компаниям пришлось последовать за ними, чтобы продавать свою продукцию.Не нужно быть химиком, чтобы знать, что воск не долго сопротивляется элементам. Наконец, мы решили провести собственное тестирование.

Мы купили 40 различных покрытий от 30 разных компаний и протестировали их. Каждый продукт был нанесен на два разных куска, используя одну и ту же подготовленную белую сосновую древесину — все они были высушены до 15%. Для нас было очень важно провести честное тестирование, чтобы мы знали, какой продукт рекомендовать нашим клиентам. По очевидным причинам, чтобы наши клиенты использовали лучший продукт, в наших интересах, так как это улучшает бревенчатый дом, чтобы вы, наш клиент, могли получать от них больше удовольствия и, надеюсь, ваши друзья увидят их и захотят приобрести его для себя.

После 3 лет в типичном бревенчатом доме с полузатененной юго-западной экспозицией некоторые продукты вышли из строя, а большинство других выглядело довольно печально. Однако некоторые действительно сияли. Двухслойные бревна и сайдинг Sikkens и их трехслойные цетол 1 и 23 плюс оказались лучше всех, но, с другой стороны, их однослойный SRD на водной основе потерпел неудачу. Это убедило нас в том, что нельзя всегда полагаться на бренд. Следующим лучшим был 2-слойный Lifeline, продукт Perma-chink; однако их двухслойный Ultra 7 не очень хорошо себя чувствовал.

Цвет может существенно повлиять на качество отделки. Чем темнее покрытие, тем дольше он прослужит, потому что пигменты обеспечивают лучшую защиту от ультрафиолета. Кроме того, большая часть отделки прослужит дольше на шероховатой поверхности, например, на необработанной древесине.

Большинство пигментированных полупрозрачных покрытий необходимо наносить кистью, потому что с красками очень трудно предотвратить появление видимых перекрытий с помощью распылителя. Некоторые подрядчики будут распылять, а затем снова чистить щеткой.

Конопатка

Через 2 года вернитесь и заделайте только те перевернутые чеки, которые подвергаются воздействию дождя.Закупоривая эти чеки, вы предотвратите проникновение влаги и продлите срок службы отделки вашего дома. Все чеки, которые отклонены вниз, под навесом, крыльцом или там, где они не подвергаются воздействию дождя, не нуждаются в конопатке. Причина ожидания 2 лет заключается в том, что бревна успели акклиматизироваться (оседать, двигаться и т. Д.). В противном случае движения может быть достаточно, чтобы сломать уплотнение, и вам потребуется снова уплотнить уплотнение.

Конопатка должна быть продуктом на водной основе, который должен оставаться гибким и прилипать, как клей.Маска от Sashco очень хорошо подходит для этого приложения. Маска может быть подобрана по цвету.

Полностью заполните чек, затем возьмите влажную тряпку и вытрите все лишнее уплотнение, оставив только герметик, который находится внутри чека. Это придаст аккуратный вид. Нет необходимости размазывать конопатку по всей поверхности.

Указатели

Иногда, когда оконные опоры или стыковые стыки бревен не заделаны должным образом во время строительства, вода может просочиться внутрь. Другая распространенная область утечки — это место, где крыша, например крыша гаража, строится напротив бревенчатого дома.Часто случается, что строитель недостаточно глубоко врезался в бревна с гидроизоляцией, позволяя воде просачиваться за ней. Обе области обычно можно зафиксировать, просверлив отверстие 1/4 дюйма прямо на краю оклада или в окнах. Просверлите отверстие на краю обшивки или в стыке, просверлите отверстие в верхней части стыка. Наконец, заполните отверстие герметиком Conceal, убедившись, что уплотнение выходит за пределы языка.

Борьба с насекомыми

Древесные пчелы — самое проблемное насекомое в бревенчатом доме.К счастью, они не причиняют большого вреда, но могут доставлять неудобства. Лучшая профилактика — это смешивание химикатов с лаком при его нанесении. Лучшим продуктом, который мы нашли, является NBS 30, который можно приобрести здесь, в Hochstetler Milling. Это не устранит полностью пчел, но значительно уменьшит проблему, а также поможет и с другими насекомыми. Если пчелы устоялись, поместите Seven dust в сжимающуюся бутылку, поднесите ее к их отверстию и дайте 2 хороших вдоха, они должны немедленно начать выпадать.Через несколько недель заполните входное отверстие герметиком. Для других насекомых он ничем не отличается от любого другого дома. Просто пусть истребитель приезжает раз в год и делает свои обычные дела. Прелесть бревенчатого дома в том, что при возникновении проблемы ее можно увидеть. Принимая во внимание, что в обычном доме из палки, где есть полость, она может быть заражена насекомыми в течение многих лет, прежде чем владелец дома или даже истребитель узнает о проблеме и будет нанесен значительный ущерб.

Одно насекомое, которое ненавидит бревенчатые дома, — это желтая куртка! Почему? Потому что полости нет! Желтым курткам нужна полость, чтобы строить гнезда.

Как работают комплекты бревенчатых домиков

Любой продукт — и любое решение о покупке дома — несет свою долю риска. Здесь мы рассмотрим некоторые недостатки комплектов бревенчатых домиков.

Некоторые поставщики комплектов сглаживают бревна до одинакового размера, вращая их на токарном станке. Этот метод иногда называют «машинным пилингом». По крайней мере, один член Ассоциации строителей бревенчатых домов сетует на то, что этот метод превращает бревна в «гигантские дюбели». Хотя однородность может облегчить стыковку бревен друг с другом — или, по крайней мере, более предсказуемо — она ​​не может обеспечить долгосрочную стабильность.Удаление коры и неровностей поверхности лишает бревна их естественной защиты от гниения, что делает кабину более уязвимой для термитов и других проблем.

Чтобы защитить стены, отслоившиеся от машины, вам может потребоваться каждые несколько лет обрабатывать древесину химическими герметиками. Это может усугубить респираторные проблемы. Или это могло бы убрать экологическую привлекательность строительства бревенчатой ​​хижины [источник: LHBA].

Это также устраняет менее ощутимую ценность: эстетику. Индивидуальность (иногда называемая «индивидуальностью») бревен основывается на их неровностях; удалите неровность, и вы удалите символ [источник: LHBA].(Чтобы провести аналогию с более традиционными домами, подумайте о разнице между шлакоблоками и настоящей кладкой или линолеумом и плиткой.)

Как ни удивительно, стоимость также может быть недостатком. Когда вы покупаете комплект, вы покупаете комплектующие вместе. Но это может означать, что некоторые скрытые расходы также включены. В конце концов, поставщики должны получать прибыль, и они делают это, повышая цены на материалы, которые могут быть доступны напрямую потребителям. Если вы доверяете своей способности покупать строительные материалы или знаете, что вам все равно понадобится много доработок, может быть более рентабельным приобретать отдельные компоненты, чем комплект [источник: Дома из бревен оптом].

Если вас беспокоит стоимость, но вам все еще нужна поддержка резервного копирования в виде комплектов, хорошим компромиссом может быть система только для стены . В такой системе, которую иногда называют «панельной» кабиной, вы несете ответственность за покупку, размещение и установку окон и дверей. Вы получаете стены — и ничего, кроме стен — в виде модульных секций, обычно по четыре фута каждая. Бревна собраны вместе; их конфигурация зависит от вас [источник: Octagon Homes].

В нижней строке? Тысячи людей используют комплекты для создания красивых, неповторимых жилищ.Но вы должны входить в это с открытыми глазами. Проведите свое исследование. Поговорите с журналом домашних ассоциаций. Поговорите с владельцами бревенчатых домов. Присмотритесь к магазинам. Когда воет метель, и вы уверены, что на улице гризли, вам захочется знать, что вы построили лучшую из возможных хижин.

Чтобы узнать больше, перейдите по ссылкам на следующей странице.

Транссибирский тур FIT 2021

Забронировать сейчас!
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Кратко о Itineray

День 2 / суббота (Москва). Частный транспорт, гид ES
• Утро: Экскурсия по городу, Красная площадь, Воробьевы горы, Новодевичий Ковент и кладбище
• Вечер: Экскурсия по Кремлю (территория и соборы, Оружейная палата).Ночлег в гостинице Москва, б / б

День 3 / воскресенье (Москва). Москва / отправление в Екатеринбург
• AM: Трансфер на вокзал с гидом ES
• 16.50: Поезд до Екатеринбурга № 156 / № 092 (в поезде 26 часов). Ночлег в поезде.

День 4 / понедельник (Екатеринбург)
• 21.10: Екатеринбург / прибытие, индивидуальный трансфер в отель с гидом ES. Ночлег в отеле Екатеринбург, б / б

5 день / вторник (Екатеринбург) Екатеринбург / отъезд в Новосибирск
• AM: экскурсия по городу на полдня, посещение Храма на Крови, Краеведческого музея и Европы / Точка раздела Азии.Трансфер на вокзал с гидом ES
• 18.08: Поезд № 082 до Новосибирска (время в поезде 23 часа). Ночлег в поезде

День 6 / среда (Новосибирск).
• 18:07: Новосибирск / прибытие, частный трансфер с гидом ES
• Вечер: размещение в отеле, короткий отдых, посещение традиционной русской бани — паровой бани, чайная церемония самовар с сибирским медом / или посещение сибирской деревни Ужин в местная семья. Ночлег в гостинице Новосибирск, б / б

7 день / четверг (Новосибирск).Новосибирск / отправление в Иркутск
• AM: Обзорная экскурсия по Новосибирску, охватывающая все основные достопримечательности города: Новосибирский вокзал — самая большая станция Транссибирской магистрали, Вознесенский собор, улица Красный проспект, площадь Ленина — центр города. с самым большим в мире оперным театром, старинными деревянными домами на ул. Горького. — старейшая часть города, часовня Святого Николая — географический центр России, набережная Оби и колоритный сибирский колхоз-рынок.
Трансфер на вокзал с гидом ES.
• 12:34: Поезд до Иркутска № 002 (время в электричке 31 час). Ночлег в поезде

День 8 / пятница (Иркутск)
• 20:44: Иркутск / прибытие, индивидуальный трансфер с гидом ES. Ночлег в гостинице Иркутск, б / б

9 день / суббота (Иркутск / поселок Листвянка)
• Утро: экскурсия по городу на полдня с посещением музея декабристов. Переезд в поселок Листвянка (70 км).
• PM: Пешеходная экскурсия по Листвянке, посещение Лимнологического музея.Этнографический музей Ночлег в гостинице Листвянка, б / б

10 день / воскресенье (Иркутск / отъезд)
• AM / PM: Частный транспорт, гид ES. Трансфер в аэропорт на международный рейс

КОНЕЦ УСЛУГ

Стоимость тура

ОТЕЛИ 4 *:

В цену входит:

• 2 ночи проживания в Москве (заезд пятница — воскресенье)
• Размещение на 1 ночь в Екатеринбурге
• Размещение на 1 ночь в Новосибирске
• Размещение на 1 ночь в Иркутске
• Размещение на 1 ночь в поселке Листвянка (Байкал)
• Завтраки в отеле
• Билет на 4-местный купейный поезд 2 класса Москва — Екатеринбург — Новосибирск — Иркутск
• все входы по программе
• перевозка на личном автомобиле с кондиционером
• частный англоговорящий гид
• Письмо о визовой поддержке

• Услуги носильщиков в аэропортах / на вокзалах
• международных авиабилетов

Подробный маршрут

ДЕНЬ 2 — МОСКВА
Первоначально торговый центр, Красная площадь была в самом центре российской истории с 15 века, от признания Иваном Грозным своих проступков перед народом в 1550 году до великих демонстраций и казней. и великие парады военной мощи Советского Союза. По иронии судьбы, «красный» изначально означал «красивый»; «красный» оно стало означать только в прошлом веке! Со времен Ивана Великого площадь использовалась как огромное место для массовых мероприятий, рынков, ярмарок и фестивалей.Великолепная площадь занимает площадь более 70 000 квадратных метров и ограничена стенами Кремля, собором Василия Блаженного, Историческим музеем и ГУМом, торговым пассажем, строительство которого было завершено в 1893 году.

В южной части Красная площадь — почти сказочное здание собора Василия Блаженного, построенное в 1552 году Иваном Грозным в честь покорения Казани; Легенда гласит, что архитектор был впоследствии ослеплен, так что он никогда не смог повторить такое традиционно русское здание.Он построен из кирпича и состоит из множества разноцветных асимметричных шлемов и луковичных куполов, расположенных над девятью часовнями; интерьер полон икон 16-17 веков, фресками и росписями на потолке в тонких голубых и розовых тонах.

Храм Христа Спасителя
Собор был спроектирован великим архитектором Константином Тоном, который также отвечал за Большой Кремлевский дворец и Оружейную палату Кремля и чьи церковные проекты были пионерами византийского возрождения, собор был возведен, для максимального эффекта, только на набережной. минут пешком от Кремля.Освящение собора состоялось в день коронации Александра III, 26 мая 1883 года. Через 48 лет после открытия, в 1931 году по личному распоряжению В.Сталина Спасский собор был полностью разрушен. Позже на его месте был построен большой открытый бассейн.
В 1994 году по инициативе Мэра Москвы Юрия Лужкова началось новое строительство Спасского собора, которое было завершено в 1997 году, к 850-летию Москвы. Он был полностью восстановлен по старым чертежам разрушенного собора. Сегодня посетители могут в полной мере насладиться не только захватывающим дух видом на собор, но и прекрасным видом на Москву со смотровой площадки высотой 40 метров.

Ново-девичий монастырь
Окунитесь в атмосферу средневековой России, когда даже дочери царей были обречены стать монахинями (таковы правила посещения изысканного Новодевичского монастыря . Это одно из красивейших построек из городской коллекции, расположенное в к юго-западу от центра города, с 16 позолоченными куполами, заложен в 1524 году. Многие знатные женщины, в том числе первая жена Петра Великого и его сестра, приняли постриг и провели здесь остаток своей жизни и похоронены здесь, в Смоленском соборе. .По соседству находится Новодевичье кладбище, на котором находятся могилы многих российских и советских знаменитостей, в том числе Чехова, Скрябина, Шаляпина, первой жены Сталина и Хрущева.

Продолжайте движение по улице Арбат
Арбат — самая известная и одна из старейших дорог города. Первоначально это был пригород, куда приезжали торговцы с Востока со своими караванами, но в 18 веке Арбат стал популярен среди московской интеллигенции и творческой общественности, которые с удовольствием посещали многочисленные кафе и гуляли по бульварам, усаженным особняками.Сам Пушкин жил здесь с женой в доме № 53 (с тех пор здание было превращено в музей, посвященный поэту).
Поскольку арбат больше не использовался в качестве транспортного маршрута, в 1980-х годах был проложен путь к тому, чтобы Арбат превратился в пешеходную улицу, и в этом воплощении он получил новую жизнь в качестве туристической достопримечательности. Может быть, легендарные писатели прошлого больше не пьют здесь свой кофе, но множество художников-пантомимов, поэтов-мыльниц, сувенирных магазинов и арт-киосков создают определенно богемную атмосферу, которая все еще может вдохновлять.

Днем посещение самой старой части Москвы — Кремля . Вы можете быть удивлены, сколько древних и величественных построек можно увидеть в его стенах: соборы 15 века (место коронации, венчания и захоронения русских правителей), колокольня, Патриарший дворец, Большой Кремлевский дворец и, конечно же, богатейший музей — Оружейная палата (снаружи) Посетите 3 собора и осмотрите знаменитый Царь-колокол и Царскую пушку.

ДЕНЬ 3 — МОСКВА / ЕКАТЕРИНБУРГ
Сегодня вас отвезут на вокзал и отправят поезд в Екатеринбург.Ночевка на борту

ДЕНЬ 4 — ЕКАТЕРИНБУРГ
В этот день вы прибываете в Екатеринбург вечером. Вас встретит гид. Получите индивидуальный трансфер в отель, где вы сможете провести свой вечер в Уральском городе самостоятельно.

ДЕНЬ 5 — ЕКАТЕРИНБУРГ

Во время экскурсии по городу у вас будет хорошая возможность прогуляться по историческому центру (Плотина) и Геологической аллее (где вы увидите валуны и камни, привезенные со всего Урала). «Уральский переулок мастеров» — очень притягательное место для туристов, ведь каждый может купить сувениры ручной работы. Памятник «Черный тюльпан» установлен в память воинов, погибших в афганской и чеченской войнах.Экскурсовод также познакомит с великолепным архитектурным ансамблем под названием Дом Расторгуева-Харитонова и его уникальными (и даже страшными) легендами. По окончании экскурсии вы посетите место расстрела последнего русского царя; сейчас здесь находится Храм на Крови.

Вечером мы отвезем вас на вокзал для отъезда в Новосибирск.
Ночевка на борту.

ДЕНЬ 6 — ЕКАТЕРИНБУРГ / НОВОСИБИРСК
Вы прилетаете в Новосибирск, гид встретит вас и отвезет в гостиницу.

Баня (Парная)
Вы посетите настоящий бревенчатый (деревянный) дом, и профессиональный сопровождающий проведет вас через все этапы этого «древнего СПА»: прогревание, пропаривание с помощью березовых веточек и массаж с помощью переключателя, шлепки из ив, ингаляции с травами, березовое полено. прокатка. В конце вы примете участие в самоварной чайной церемонии, а хозяева угостят вас сибирским медом и домашними ягодными джемами.

ДЕНЬ 7 — НОВОСИБИРСК
Обзорная экскурсия по Новосибирску, охватывающая все основные достопримечательности города: Новосибирский вокзал — крупнейшая станция Транссибирской магистрали, Вознесенский собор, улица Красный проспект, площадь Ленина — центр города с самый большой в мире оперный театр, старые деревянные дома на ул. Горького.- старейшая часть города, часовня Святого Николая — географический центр России, набережная Оби и колоритный сибирский колхоз-рынок.
Во второй половине дня мы отвезем вас на вокзал для отъезда в Иркутск.
Этот день вы проведете на борту лайнера, где сможете полюбоваться пейзажами из окна, а также пообедать в ресторане — машине!
Ночевка на борту

ДЕНЬ 8 — ИРКУТСК
Утром у вас будет экскурсия по городу и посещение одного из городских музеев.
Иркутск был основан в 1661 году, когда русские казачьи войска построили крепость на правом берегу Ангары. С конца 17 века он был политическим, экономическим и культурным центром Сибири. Русская классическая архитектура города восходит к периоду 1880-х годов, когда город процветал после того, как в этом районе было обнаружено золото. Большинство кирпичных особняков и грандиозных общественных зданий различных архитектурных стилей были построены в конце 19 — начале 20 века.
В центре города расположены красивые русские православные церкви и Польский собор (единственное здание в сибирском готическом стиле). Вы увидите множество небольших одно- и двухэтажных деревянных домиков или хижин, украшенных «деревянными кружевами» (ручной резьбой), а также современные постройки 20 века. Во время экскурсии по Иркутску наш гид расскажет вам об эволюции сибирских городов, покажет самые интересные достопримечательности и особенности одного из красивейших городов России.Туристы также посещают Музей декабристов. После восстания декабристов на Сенатской площади в 1825 году все ссыльные декабристы были отправлены на каторгу через Иркутск, через некоторое время часть депортированных декабристов поселилась в Иркутске. Вы побываете в уютном доме семьи Волконских. Уже издалека эта конструкция бросается в глаза, выделяясь на фоне других построек. Атмосфера максимально приближена к XIX веку.

ДЕНЬ 9 — ИРКУТСК / ЛИСТВЯНКА
Сегодня мы перевезем вас в поселок Листвянка, что в 70 км от Иркутска.Здесь вы разместитесь в отеле, после чего насладитесь пешеходной экскурсией по городу.
Небольшой, но туристический поселок Листвянка расположен на западном берегу Байкала. Эта старинная сибирская деревня, расположенная у истока реки Ангары, известна своей торговой историей. С 18 века паром переправлял купцов через озеро в Монголию, Китай и на Дальний Восток. Музей озера Байкал (Лимнологический музей) предоставляет информацию о происхождении и дикой природе озера.Видеофильм дает вам возможность увидеть самую глубокую точку дна озера (91/637 м) с подводной лодки.

Днем вы можете приятно провести время самостоятельно, прогуливаясь по набережной Байкала.

ДЕНЬ 10 — ВЫЛЕТ
Сегодня мы отвезем вас в аэропорт для вашего обратного рейса домой.

Консервация и ремонт исторических бревенчатых построек

Бревенчатая хижина использовалась на этом металле кампании 1840 года, чтобы символизировать пограничную жизнь и эгалитаризм, платформу, которая успешно избрала президентом Уильяма Генри Харрисона.Фото: Государственный музей Пенсильвании, Комиссия по истории и музеям Пенсильвании.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

Брюс Д. Бомбергер

Цель этого Краткого обзора — представить краткую историю и описание разнообразия американских бревенчатых построек и предоставить основные рекомендации по их сохранению и обслуживанию. Бревенчатое здание определяется как здание, несущие стены которого состоят из горизонтально уложенных или вертикально расположенных бревен.Хотя в данном Кратком описании основное внимание будет уделено горизонтально уложенным бревенчатым конструкциям с угловыми выемками и, в частности, домам как типу здания, представленный здесь базовый подход к сохранению, а также многие виды физических обработок могут быть применены практически к любым зданиям. вид бревенчатой ​​конструкции.

Деревенские бревенчатые конструкции были популярны в качестве домиков для отдыха в 20 веке. Фото: любезно предоставлено, HABS Collection, NPS.

Бревенчатые здания из-за их особого материала, физической структуры, а иногда и архитектурного дизайна могут иметь свои собственные уникальные проблемы износа.Информация, представленная здесь, предназначена для того, чтобы показать диапазон доступных подходящих методов консервации. Однако в нем не подробно описано, как выполнять эти процедуры; эту работу следует доверить профессионалам, имеющим опыт сохранения исторических бревенчатых построек.

Несмотря на публикацию с 1930-х годов ряда книг и статей по истории бревенчатого строительства в Америке, некоторые заблуждения по поводу бревенчатых построек сохраняются. Бревенчатые хижины были не первым типом убежищ, построенных всеми американскими колонистами.Термин «бревенчатый домик» сегодня часто применяется к любому типу бревенчатого дома, независимо от его формы и исторического контекста, в котором он был построен. «Бревенчатый домик» или «бревенчатый дом» часто вызывает ассоциации с колониальной американской историей и суровой пограничной жизнью. В то время как неизменные здания колониальной эпохи в целом редки, исторические бревенчатые дома в целом не так стары и не так редки, как принято считать. Одно- и двухэтажные бревенчатые дома строились в городах и поселках по всей стране примерно до середины XIX века, и во многих областях, особенно на Западе, а также в Среднем Западе и южных горных регионах, бревна продолжали оставаться источником дохода. основной строительный материал, несмотря на использование конструкции деревянного баллонного каркаса.К началу 20 века популярность «деревенской» архитектуры возродила бревенчатое строительство по всей стране и во многих областях, где оно не использовалось в течение десятилетий.

В отличие от западных бревенчатых домиков, бревенчатые дома XVIII и XIX веков в восточной части США почти всегда были покрыты сайдингом или лепниной. Фото: файлы NPS.

Следует различать традиционные значения слов «бревенчатый домик» и «бревенчатый дом». «Бревенчатый домик» обычно обозначает простую одно- или полутораэтажную структуру, несколько непостоянную, менее законченную или менее сложную с архитектурной точки зрения.«Бревенчатый домик» обычно строился из круглых, а не тесаных или обработанных вручную бревен, и это была первая усадьба первого поколения, быстро возведенная для укрытия на границе. «Бревенчатый дом» исторически означает более постоянное жилище из тесаного бревна, одно- или двухэтажное, более сложной конструкции, часто построенное в качестве замены второго поколения. Многие из самых ранних бревенчатых домов 18 — начала 19 веков рано или поздно традиционно облицовывались деревянной обшивкой или лепниной.

Никакая другая архитектурная форма не захватила так воображение американцев, как бревенчатый домик.Политические сторонники кандидата в президенты 1840 года Уильяма Генри Харрисона использовали бревенчатую хижину как символ кампании. Бревенчатый домик был местом рождения и домом для молодого Эйба Линкольна, а также других национальных деятелей, и многие историки 19-го века считают, что это самый первый тип дома, построенный английскими колонистами. В 1893 году Фредерик Джексон Тернер в своей влиятельной статье «Значение границ в американской истории» предположил, что европейские колонисты переняли этот способ укрытия у индейцев.

Более поздние исследования 20-го века продемонстрировали, что горизонтальные бревенчатые дома не были первой формой убежища, построенной всеми колонистами в Америке. Здесь не изобрели технологию строительства из бревен, а принесли ее колонисты из Северной и Центральной Европы. Приписывают финским и шведским поселенцам первые горизонтальные бревенчатые постройки в колонии Новая Швеция (ныне Пенсильвания) на верхних берегах залива Делавэр в 1638 году, которые позже передали свои традиции бревенчатого строительства валлийским поселенцам в Пенсильвании.

В течение 17 и 18 веков в Америку пришла новая волна жителей Восточной и Центральной Европы, в том числе швейцарцев и немцев, принесших свои знания о строительстве бревен. Даже шотландцы-ирландцы, не имевшие собственной традиции бревенчатого строительства, приспособили форму каменных домов своей родной страны к бревенчатой ​​конструкции и способствовали ее распространению за границу. В долине Миссисипи колониальные французские торговцы мехом и поселенцы ввели вертикальное бревенчатое строительство в 17 веке.

Этот домик, построенный из бревен в 1880-х годах, является образцом адирондакского стиля деревенской архитектуры лагеря. Фото: файлы NPS.

В конце 18-го и начале 19-го веков приграничные поселенцы возводили бревенчатые хижины, расчищая землю, петляя на юг в Аппалачские долины и вдоль них через отдаленные сельские районы Мэриленда, Вирджинии, Каролины и Джорджии. Они двинулись на запад через барьер Аппалачских гор в долины рек Огайо и Миссисипи, транспортируя с собой свои незаменимые лесозаготовки, в Кентукки и Теннесси и так далеко на юго-запад, как восточный Техас.Известно, что бревенчатые дома строились солдатами в качестве временных убежищ во время Войны за независимость, и по всей стране американцы использовали бревна не только для строительства домов, но и для коммерческих построек, школ, церквей, мельниц, амбаров, кукурузных початков и множества других вещей. хозяйственные постройки.

Входная дверь в конце фронтона этого бревенчатого дома конца 19 века является типичной чертой стиля коттеджа в Скалистых горах. Фото: файлы NPS.

Примерно в середине XIX века сменяющие друг друга поколения торговцев мехом, старателей и поселенцев, включая фермеров и владельцев ранчо, начали строить бревенчатые дома в Скалистых горах, на северо-западе, в Калифорнии и на Аляске.В Калифорнии и на Аляске американцы встретили бревенчатые дома, построенные русскими торговцами и колонистами в конце 18 — начале 19 веков. Скандинавские и финские иммигранты, поселившиеся в Верхнем Среднем Западе в конце XIX века, также принесли с собой свои собственные методы строительства из бревен. И многие бревенчатые конструкции на юго-западе, особенно в Нью-Мексико, демонстрируют испаноязычное влияние первых поселенцев.

В то время как во многих частях страны строительство из бревен никогда не прекращалось, конструкция каркаса из деревянных баллонов сделала его устаревшим в некоторых наиболее густонаселенных частях страны примерно к середине 19 века.Однако позже в этом веке бревенчатое строительство стало использоваться по-новому. В 1870-х годах богатые американцы инициировали Великое движение лагерей для деревенских отдыхающих в горах Адирондак в северной части штата Нью-Йорк. Такие разработчики, как Уильям Дюрант, который использовал натуральные материалы, в том числе деревянную черепицу, камень и бревно — часто с сохраненной корой, чтобы подчеркнуть деревенский стиль, — спроектировали комфортабельные летние домики и домики, которые гармонировали с природой. Дюрант и другие создатели стиля Rustic использовали швейцарские шале, традиционный японский дизайн и другие источники для создания простых композиций, гармонирующих с природой.

Old Faithful Inn, Йеллоустонский национальный парк, штат Вайоминг, в 1903 году принесла на Запад сельский стиль с оригинальным дизайном и масштабом, соответствующим его обстановке. Фото: любезно предоставлено, Историческое исследование американских зданий, NPS.

Адирондакский или деревенский стиль был сбалансирован на Западе с постройкой Old Faithful Inn в Йеллоустонском национальном парке в Вайоминге, спроектированной Робертом К. Римером и начатой ​​в 1903 году. Этот популярный курорт оказал огромное влияние на использование местных природных ресурсов. материалы, особенно бревно, и дали толчок развитию рустика как истинно национального стиля.На рубеже веков и до 1920-х годов Густав Стикли и другие лидеры Движения мастеров продвигали строительство из открытых бревен. В течение 1930-х и 40-х годов Гражданский корпус охраны природы (CCC) широко использовал бревенчатые конструкции во многих федеральных и государственных парках страны для строительства домиков, навесов, центров для посетителей, а также зданий для обслуживания и поддержки, которые все еще находятся в эксплуатации.

План и форма

Когда поселенцы взяли с собой ремесло бревенчатого строительства на границу, они успешно адаптировали его к региональным материалам, климату и местности.Одна из самых примечательных характеристик бревенчатых домов начала XVIII и XIX веков — это план и форма. Иногда план может дать ключ к разгадке этнического происхождения или маршрута миграции первоначального жителя или строителя. Но в отсутствие подтверждающих документальных свидетельств важно не делать слишком много выводов об этнических ремесленных традициях того или иного бревенчатого дома.

Историки определили ряд традиционных планов и форм домов в качестве прототипов.Их часто повторяли с простыми вариациями. Основным элементом каждого из этих типов является ограждение из одной комнаты, образованное четырьмя бревенчатыми стенами, соединенными по углам, которые называются единой «ручкой» или «кроваткой». Одиночная ручка была улучшена за счет установки внутренних перегородок или добавления еще одной ручки для бревен. Некоторые варианты исторических планов бревенчатых домов включают: типично среднеатлантический «континентальный» план, состоящий из одного загона из трех комнат, организованных вокруг центрального очага; «седельная сумка» или план с двумя загонами, состоящий из двух смежных загонов для бревен; и план «собачьего бега», образованный двумя загонами, разделенными открытым проходом (иногда закрытым позже), все покрытые сплошной крышей.Континентальный план возник в Центральной и Восточной Европе и был приписан немецким иммигрантам 18-го века в Пенсильвании. Внутренние перегородки без бревна образуют план многокомнатной квартиры внутри бревенчатых наружных стен. План седельной сумки состоит из двух смежных загонов для бревен, которые имеют общий центральный дымоход. Седельная сумка часто представляет собой эволюцию одиночного загона с торцевым дымоходом, расширенного за счет добавления второго загона на торцевую стенку дымохода. Седельная сумка производилась в разных регионах страны.План собачьих прогулок можно увидеть с вариациями во многих частях страны, хотя иногда, возможно, ошибочно, он считается наиболее типичным южным, потому что его крытый проход обеспечивал циркуляцию воздуха и укрытие от жары. Все эти планировки обычно строились в виде одно- или полутораэтажных поселковых домиков.

Несколько иная форма возникла на Западе примерно в середине 19 века, которая стала особенно отличительной для хижины Скалистых гор.В то время как входной дверной проем в большинство более ранних бревенчатых домов обычно располагался под карнизом, чтобы приспособиться к сильному снегопаду в Скалистых горах, здесь вход размещался в конце фронтона и иногда защищался от оползней крыши крыльцом, поддерживаемым две угловые стойки, образованные продолжением крыши за фронтальную стену.

С конца 18 до середины 19 веков американцы также построили много значительных двухэтажных бревенчатых домов в городах по всей восточной половине страны.В сельской местности двухэтажные бревенчатые дома иногда строили взамен прежних поселений первого поколения, но так же часто сохраняли и расширяли ранние бревенчатые дома. Второй этаж был добавлен путем снятия крыши и фронтонов, строительства второго этажа, укладки дополнительных рядов бревен и строительства новой крыши или повторной сборки старой. Каждое поколение владельцев может расширять раннее бревенчатое строение, добавляя новые бревенчатые загоны, кирпичную кладку или пристройки деревянного каркаса. Особенно распространенным было добавление заднего элла или конструкции засыпки, чтобы связать ранее отдельно стоящую флигель, такую ​​как кухня, с основным бревенчатым домом.Такое наслоение изменений является частью эволюции многих бревенчатых построек.

Угловые надрезы и другие методы крепления

Бревно для замены ветхого подоконника вырубается традиционным способом широким топором. Фото: файлы NPS.

Угловые насечки — еще одна характерная черта бревенчатого строительства. Большинство методов надреза обеспечивают структурную целостность, фиксируя концы бревен на месте, и придают ручке жесткость и устойчивость.Как и план этажа, тип угловой выемки иногда может быть ключом к этническому ремесленному происхождению бревенчатого дома, но важно не делать выводы, основываясь только на деталях выемки. По всей стране были выявлены многочисленные методы надрезания углов. Они варьируются от простого «седлового» надреза, требующего минимального времени и навыков стрижки, до очень распространенного «V» надреза или «ступенчатого» надреза, до надрезания «ласточкин хвост», одного из самых трудных, но наиболее трудоемких для выполнения. , «половинчатая» выемка, которая, вероятно, является одной из самых распространенных, и «квадратная» выемка, закрепленная штифтами или шипами.

Метод насечки на некоторых из самых ранних восточных хижин и в большинстве западных хижин 19-го века, особенно седловидная насечка, оставил удлиненный конец бревна или «корону». Короны особенно выражены или преувеличены в структурах в стиле рустик, и иногда они укорачиваются по мере подъема стены, создавая эффект опоры на углах здания.

Другой метод закрепления концов бревен состоит в креплении бревен, которые уложены без надрезов («ложные надрезы»), шипами в вертикальные угловые стойки или с помощью шипов или колышков, чтобы прикрепить их к вертикальным угловым доскам.Вертикально расположенные бревна закреплялись на верхнем и нижнем концах, обычно в балках кровли и подоконников.

Выбор бревен и сборка здания

Хотя выбор древесины, скорее всего, определялся наличием, предпочтение было отдано каштану, белому дубу, кедру и пихте, поскольку эти деревья могли давать длинные, прямые, устойчивые к гниению бревна. Сосна, из которой также давались длинные прямые бревна, также использовалась в районах, где ее было много. Древесина часто смешивалась, используя более твердую, более устойчивую к гниению древесину, такую ​​как белый дуб для фундамента, «бревно на подоконнике» и более легкую, более легко распиленную древесину, такую ​​как желтый тополь для верхних рядов бревен.

Одним из основных преимуществ бревенчатого строительства была экономия инструментов, необходимых для завершения конструкции. Топор для валки леса был традиционным инструментом для опрокидывания дерева и резки бревен на нужную длину. Для многих пограничных и западных построек оцилиндрованное бревно окорялось или использовалось в их первоначальной форме с оставленной корой, или одна или несколько сторон бревен были обтесаны широким топором или, более точно, обработаны теслом в виде гладких толстых досок. Надрез производился топором, топором или пилой; проемы для дверей и окон обычно вырезались после того, как бревна были установлены на место, а дверные и оконные рамы, особенно косяки, устанавливались во время строительства, чтобы помочь удерживать бревна на месте.Элементы каркаса крыши и балки перекрытий были либо вытесаны из бревен, либо из фрезерованного бруса. Бревенчатую хижину можно было поднять и в значительной степени укомплектовать всего двумя-четырьмя различными инструментами, включая валочный топор, широкий топор и ручную пилу или торцовочную пилу.

Верхние фронтальные стены были дополнены бревнами, если крыша была построена с прогонами, что более типично для скандинавского или финского строительства, а также для стилей западного и деревенского стиля 20-го века. Тем не менее, вертикальная или горизонтальная обшивка из обшивки обычно использовалась по всей стране для покрытия фронтонов с деревянным каркасом.

Щебень и мазок

Каменные или деревянные полоски служили для заполнения щелей, на которые наносилась штукатурка. Фото: файлы NPS.

Горизонтальные пространства или стыки между бревнами обычно заполняются комбинацией материалов, которые вместе известны как «трещины» и «мазки». Долбление и обмазывание завершали внешние стены загона для бревен, защищая их от пронизывающего ветра и снега, помогая проливать дождь и блокируя проникновение паразитов.Кроме того, долбление и обмазывание могут компенсировать минимальное количество рубок и сэкономить время, если потребуется немедленное укрытие. Не все бревенчатые постройки были расколоты. Козлыки, а иногда и части сараев, где требовалась вентиляция, не были прорезаны. Хотя они более типичны для шведских или финских методов и не так распространены в американском строительстве бревен, плотно прилегающие дощатые или точеные оцилиндрованные бревна практически не нуждаются в растрескивании и замазывании.

Для долбления и замазки использовались самые разные материалы, в том числе все, что было наиболее удобно под рукой.Однако, как правило, это трехэтапная система, применяемая в несколько этапов. Раскол состоит из двух частей: во-первых, в шов вставляется сухой, объемный, жесткий блок, такой как деревянные плиты или камни, а затем мягкий набивочный наполнитель, такой как дуб, мох, глина или высушенный навоз животных. Шпаклевка, завершающая систему, представляет собой внешний финишный слой, протертый мокрым способом, разного состава, но часто состоящий из смеси глины и извести или других материалов, доступных на месте. Иногда вместо обмазывания аккуратно подогнанные шесты или узкие деревянные полоски прибивали продольно через стыки бревен.

Долбление, особенно шпатлевка, — наименее прочная часть бревенчатого дома. Он подвержен растрескиванию в результате замораживания-оттаивания, осадки конструкции, высыхания бревен и степени теплового расширения-сжатия, которая отличается от таковой у бревен. Сезонное ухудшение трещин требует постоянного осмотра и регулярного ремонта или замены.

Обработка наружных стен

Хотя внешние бревна хижин на Западе и деревенские постройки 20-го века, как правило, не покрываются, многие бревенчатые дома 18-го и 19-го веков к востоку от Миссисипи, за исключением некоторых более простых коттеджей и домов в отдаленных или бедных районах, были закрыты. покрыт внешней облицовкой.Снаружи бревенчатые стены были покрыты как по эстетическим, так и по практическим причинам либо сразу после завершения строительства, либо позже.

После удаления сайдинга бревна могут быстро испортиться, если не будет применена другая защитная обработка. Фото: файлы NPS.

В некоторых случаях бревна были побелены снаружи (и внутри). Это служило для отпугивания насекомых и заделывало микротрещины в мазке и трещины между мазкой и бревнами.Хотя растворимость побелки позволяет ей залечивать некоторые из собственных волосяных трещин смывом дождя, ее, как и мазь, необходимо периодически повторно наносить. Обычно на стены наносили более прочное покрытие, такое как деревянный сайдинг или штукатурка, что обеспечивало лучшую изоляцию и защиту, а также уменьшало необходимость ухода за бревенчатыми стенами.

Иногда бревенчатые дома были позже обшиты стеной или оштукатурены, чтобы выразить недавно достигнутый финансовый или социальный статус. Многие бревенчатые дома были сразу же обшиты и обрезаны по завершении, чтобы замаскировать их простую конструкцию под грузинский, федеральный и более поздние архитектурные стили.Часто бревенчатый дом покрывали или восстанавливали, когда возводили новую пристройку, чтобы гармонизировать целое, особенно если первоначальное ядро ​​и его пристройка были построены из разных материалов, таких как бревно и деревянный каркас.

Вертикальные планки деревянной обрешетки обычно прибивали к бревнам перед нанесением обшивки или штукатурки. Это гарантировало, что стены будут отвесными, и обеспечило основу, на которую можно было прикрепить вагонку или прибить деревянную рейку для лепнины.

Фонды

Фундаменты бревенчатых домов значительно различались по качеству, материалу и конфигурации. Во многих случаях фундамент состоял из непрерывного ряда плоских камней (с раствором или без него), нескольких опор, состоящих из булыжника, отдельных камней, кирпича, коротких вертикальных бревенчатых свай или горизонтальных бревенчатых «шпал», установленных на уклоне. Два «подоконных бревна» были положены непосредственно на один из этих типов фундамента.

Климат и предполагаемое постоянство конструкции были основными факторами, влияющими на строительство фундамента.Самые ранние бревенчатые хижины и временные бревенчатые жилища в целом, скорее всего, были построены на бревенчатых сваях или шпалах, установленных непосредственно на уровне земли. Там, где планировалось более постоянное бревенчатое жилище или где теплый влажный климат ускорял гниение древесины, например, на юге, иногда чаще использовались каменные опоры, которые позволяли воздуху циркулировать под бревнами подоконника. Полные подвалы обычно не включались в первоначальную конструкцию большинства самых ранних бревенчатых домов, но корневые подвалы часто вырывали позже.

Крыши

Бревенчатые дома были покрыты кровлей из самых разных систем каркаса и укрывных материалов. Подобно планам бревенчатых домов и стилям угловых выемок, типы используемых систем каркаса крыши часто были вариациями определенных этнических и региональных столярных традиций. В большинстве случаев деревянная черепица была первым кровельным покрытием, используемым на бревенчатых домах первых 18-19 веков. По мере ухудшения состояния деревянных черепичных крыш многие из них были заменены металлическими крышами со стоячим фальцем, многие из которых по-прежнему служат хорошо.Более поздние пионерные бревенчатые дома к западу от Миссисипи, вероятно, были покрыты металлической или рулонной кровлей или даже дерновой кровлей. Другие бревенчатые дома в ХХ веке были покрыты асфальтовой черепицей. Для некоторых деревенских бревенчатых домов на Западе и Великих лагерей в Адирондаке асфальтовая черепица является оригинальным историческим кровельным материалом.

Дымоходы

Этнические традиции и региональная адаптация также повлияли на строительство и размещение дымохода.Дымоходы в бревенчатых домах обычно строили из камня или кирпича, их комбинации, или даже из облицованных глиной бревен с зазубринами или меньших прутьев. Позднее бревенчатые дома часто строились только с металлическими штабелями для дровяных печей. Дымоходы бревенчатых домов, возведенных в холодном климате, как правило, располагались полностью внутри дома для максимального удержания тепла. На юге, где зимы были менее суровыми, дымоход чаще строился за пределами бревенчатых стен. С появлением более эффективных систем отопления внутренние дымоходы часто сносили или перемещали и перестраивали, чтобы максимально увеличить внутреннее пространство.

Внутренняя отделка

Бревнам в интерьере многих простых кают и построек в стиле рустик часто придавали плоскую поверхность или оставляли открытыми. Но в более законченных бревенчатых домах 18 и 19 веков они чаще покрывались по тем же причинам, что и внешняя часть бревен: улучшенная изоляция, простота обслуживания, эстетика и защита от паразитов. Покрытие внутренних бревенчатых стен досками, обрешеткой и штукатуркой, досками, оклеенными газетами, тканью, такой как муслин, или обоями, повысило их сопротивление проникновению воздуха и повысило их изоляционные свойства.Готовые стены можно было легче чистить и красить, а оштукатуренные стены и потолки скрывали грубую бревенчатую конструкцию и подготовили внутренние поверхности для декоративной деревянной отделки в нынешних стилях.

Перед тем, как приступить к консервации исторического бревенчатого дома, необходимо изучить его историю и дизайн, а также оценить физическое состояние. Всегда рекомендуется нанять исторического архитектора или квалифицированного специалиста, имеющего опыт работы по консервации, для наблюдения за проектом.Кроме того, государственные службы охраны памятников истории, региональные отделения Службы национальных парков и местные исторические комиссии также могут предоставлять технические и процедурные консультации.

Историческое исследование следует проводить совместно с визуальным осмотром бревенчатого дома. Физическая оценка должна быть систематической и тщательной. Он должен включать в себя записи, фотографии или видеозаписи, а также создание чертежей существующих условий, включая общие и подробные виды.Это будет служить записью внешнего вида и состояния, на которое можно будет ссылаться после начала работы. Физическая оценка также должна выявить причины ухудшения, а не только симптомы или проявления, и в некоторых случаях может потребоваться структурное обследование.

Осмотр фундамента

Фундамент бревенчатого дома всегда следует проверять перед началом работ, потому что, как и в любом здании, проблемы с фундаментом могут передать структурные дефекты другим компонентам здания.Осадка фундамента — типичное состояние срубов. Если урегулирование не является серьезным и больше не действует, это не обязательно проблема. Однако, если оседание является активным или неравномерным, если это смещает конструктивный вес в непредусмотренные точки опоры вдали от предполагаемых основных точек опоры угловых выемок и бревна подоконника, это может привести к серьезным прогибам стены. Причины оседания могут включать в себя камни фундамента или дымохода или бревна подоконника, которые въехали в землю, гниение сваи бревен, шпал бревен или самих бревен порога.

Проверка журнала

Проблемы с фундаментом обычно приводят к повреждению бревен и перемычек подоконника, которые часто наиболее подвержены порче. Бревна подоконника вместе с угловыми выемками, как правило, несут большую часть веса здания и находятся ближе всего к растительности и земле, где обитает разрушающая древесину влага и насекомые. Если бревно подоконника соприкоснулось с землей, вероятно, началось или уже началось разрушение.Также важно проверить дренаж вокруг здания. При оценке здания следует отметить состояние каждого бревна и попытаться определить источники проблем, которые кажутся существующими.

Осмотр подоконника не должен приводить к разрушению исторической внешней облицовки, если таковая существует. Осмотр обычно проводится в тех местах, где облицовка отсутствует, ослаблена или повреждена. Бревно порога, как и верхнее бревно, ухудшение также может быть выявлено по отслоившимся или отслаивающимся участкам облицовки.Если части облицовки необходимо удалить для проверки журнала, их следует пометить и сохранить для повторной установки или в качестве образцов для работ по замене. Историческую облицовку обычно не следует нарушать, если нет явных признаков оседания или других признаков разрушения.

Другие области бревенчатых стен, которые особенно подвержены разрушению, включают оконные и дверные пороги, угловые выемки и коронки, а также любые другие области, регулярно насыщенные дождевыми стоками или брызгами.Характерная особенность конструкции бревенчатых домов в стиле Адирондак или деревенском стиле, заключающаяся в том, что концы бревен или короны выходят за пределы зазубренных углов здания, помещают венцы за пределы капельной линии края крыши. Это делает их уязвимыми для насыщения из-за стока с крыш и вероятным местом разрушения. Седловидные насечки, в которых вырез сделан на верхней поверхности бревна и который направлен вверх, а также плоские насечки также могут быть особенно восприимчивыми к улавливанию стекающей влаги.

Обнаружение распада требует тщательного осмотра. Зондирование на предмет гнили следует проводить осторожно, поскольку методы ремонта иногда могут спасти даже сильно изношенные бревна. Мягкие участки следует прощупать небольшим лезвием ножа или ледорубом, чтобы определить глубину разрушения. По бревнам через равные промежутки времени следует осторожно постукивать ручкой инструмента вверх и вниз по их длине, чтобы обнаружить области возможного внутреннего гниения, которые кажутся пустотелыми. Длинные трещины, проходящие вместе с древесной текстурой, называемые «клетками», не являются признаками гниения, а являются характерными чертами выдержки бревен.Однако проверка может допускать наличие влаги и грибкового разложения бревна, особенно если оно расположено на верхней поверхности бревна. Также следует проверять с помощью лезвия инструмента, чтобы определить, не происходит ли распад внутри бревна.

Этот сгнивший порог не подлежит ремонту и подлежит замене. Фото: файлы NPS.

Контакт бревен подоконника с землей и относительная влажность также создают идеальные условия для определенных типов заражения насекомыми. Деревянные строительные элементы, такие как бревна подоконника или обшивка, менее чем в восьми дюймах от земли, должны быть отмечены как потенциальная проблема для мониторинга или исправления.Следует регистрировать обнаружение насекомых, их повреждения или явные признаки их активности, такие как туннели из грязи, выходные отверстия или порошок, похожий на опилки. Лучше всего лечить заражение насекомыми у профессионально лицензированного дезинсектора, поскольку химические вещества, используемые для уничтожения дереворазрушающих насекомых и предотвращения повторного заражения, обычно токсичны.

Осмотр крыши

Помимо фундамента, крыша — еще один важнейший компонент любого здания. Система крыши состоит из покрытия сверху вниз, как правило, из черепицы или металлического листа и гидроизоляции; обшивка доской или планки обрешетки; каркасная конструкция, такая как стропила или прогоны; верхнее бревно, иногда называемое «кровельной плитой» или «стропильной плитой»; а иногда, но не всегда, водостоки и водостоки.

Крышу и желоба следует осмотреть и проверить на утечки как снаружи, так и изнутри, если это возможно. Осмотр может выявить признаки более раннего типа крыши или покрытия, а иногда и остатки более чем одного исторического материала покрытия. Крыша может быть результатом более поздних изменений, или поднята, когда был добавлен второй этаж, или отремонтирована в результате урагана или пожара. Часто каркас крыши может состоять из повторно используемого материала, переработанного из более ранних построек.При осмотре каркаса крыши следует обратить внимание на его конфигурацию и состояние. Типичные проблемы, на которые следует обратить внимание, — это элементы каркаса, которые были смещены из гнезд в кровельной плите или которые имеют трещины, повреждение конька, провисание стропил, сломанные связи и распорки, а также разрушение внешних выступающих концов стропил или прогонов, что особенно часто встречается в деревенском стиле. здания в стиле.

Другие особенности

Остальная часть здания также должна быть осмотрена в рамках общей оценки, включая сайдинг, оконные створки и рамы, дверные рамы и створки, дымоходы, подъезды и внутренние стены, отделку и отделку.Любая из этих особенностей может проявлять проблемы износа, присущие материалу или деталям конструкции, или могут показывать эффекты проблем, переданных откуда-то еще, например, деформированная или неправильная форма оконной рамы, возникшая в результате неисправного бревна подоконника. При осмотре следует отметить изменения и ремонт, выполненные с течением времени, а также выявить те модификации, которые приобрели значимость и должны быть сохранены. Ничто не должно быть удалено или изменено до того, как оно будет изучено и не будет отмечено его историческое значение.

Поскольку чрезмерная влажность способствует и ускоряет нападение грибков и насекомых, с этим следует немедленно бороться. Необходимо не только отремонтировать крышу и водосточные желоба — если их нет, вероятно, следует добавить желоба — но и фундамент должен иметь уклон, чтобы обеспечить дренаж вдали от здания. Если расстояние от земли до бревна подоконника или внешней обшивки составляет менее восьми дюймов, грунт следует выровнять для достижения этого минимального расстояния. Излишки растительности и мусора, такие как дрова, мертвые листья или мусор, должны быть удалены по периметру фундамента, а вьющиеся лозы, листья которых сохраняют влагу, а усики размывают мазку, должны быть уничтожены и удалены.Также следует устранить проблемы с влажностью из-за неисправной внутренней сантехники. Решение или уменьшение проблем с влажностью само по себе может положить конец или остановить развитие гнили и насекомых, разрушающих древесину.

Стабилизация и ремонт бревна, которое было лишь частично повреждено гнилью или насекомыми, всегда предпочтительнее его замены. Сохранение бревна вместо замены нового позволяет сохранить большую часть целостности здания, включая исторические следы инструментов и породы дерева, которые больше невозможно получить в исходных размерах.Ремонт бревна, как правило, может быть выполнен с бревном на месте с меньшими затратами, за меньшее время и с меньшим повреждением ткани здания, чем путем удаления и установки нового обтесанного бревна с надрезом. Ремонт бревен осуществляется двумя основными методами: традиционными методами сращивания новой или старой древесины или с использованием эпоксидных смол. Эти виды обработки иногда комбинируются, а также могут использоваться вместе с усиливающими элементами. Ремонт исторических бревен, будь то ямы или использование эпоксидных смол, всегда должен выполняться только опытным мастером или архитектурным реставратором.

Сращивание дерева

Сращивание дерева может включать несколько видов техники. Также называемый «присборкой» или «голландским» ремонтом, он включает в себя обработку локализованного участка разрушения путем вырезания разложившегося участка бревна, а также аккуратную вырезку и установку подходящей пробки или стыка для замены выдержанной древесины. Породы древесины, если таковые имеются, а также направление и рисунок волокон должны соответствовать исходной прилегающей древесине. Местоположение и глубина разрушения должны определять используемый метод сращивания.В случае, когда гниение происходит глубоко внутри бревна, можно вырезать сегмент на всю глубину, содержащий пораженный участок, полностью разрезать бревно и врезать новый сегмент бревна, используя угловые стыки «косы» или квадратный разрез «. полунахлесточные «стыки». Соединение крепится к отрубленному бревну с помощью продольных винтов или болтов, проходящих под углом через верхнюю и нижнюю поверхности, которые будут скрыты при нанесении мазка.

Соединение также может быть выполнено с использованием эпоксидной смолы в качестве клея. Бревно с неглубоким гнилью на внешней стороне можно обрезать до звуковой глубины, а половину бревна нарезать стыком, приклеить эпоксидной смолой, винтами или болтами.Техника ремонта сильно изношенных коронок из бревен включает в себя обрезку их до прочной древесины и, если необходимо, в шов с надрезом, а также установку новых коронок, вырезанных в соответствии с ними. Армирующие стержни из стекловолокна или алюминия вставляются в отверстия, просверленные в новых коронках, и в соответствующие отверстия, просверленные на концах исходных бревен. Эпоксидная смола используется в качестве клея, чтобы прикрепить и удерживать новые коронки на месте. Длинные винты с растяжкой можно загнуть через нижнюю часть короны в бревно, расположенное выше, чтобы обеспечить дополнительную поддержку при ремонте.

Уплотнение и ремонт эпоксидной смолы

В некоторых случаях эпоксидные смолы могут использоваться сами по себе для уплотнения и заполнения пустот, оставленных поврежденной древесиной. Эпоксидные смолы универсальны по своим характеристикам, относительно просты в использовании специалистами, и после отверждения им можно придать форму с помощью деревообрабатывающих инструментов. Их использование требует, чтобы достаточно прочной древесины сохранилось для прилипания эпоксидной смолы. Но их можно использовать для стабилизации сгнившей древесины, восстановления полной или большей, чем исходная прочность, разрушенным несущим элементам конструкции, а также для восстановления формы сгнивших концов бревен.Эпоксидные смолы устойчивы к гниению и насекомым, и, хотя сама эпоксидная смола устойчива к влаге, эпоксидная смола имеет тенденцию заставлять соседнюю древесину удерживать влагу, а не высыхать, и, если ее не использовать в правильном месте, фактически может способствовать продолжающемуся циклу гниения древесины. Следовательно, ремонт эпоксидной смолой наиболее успешен в местах, где они защищены от влаги. Эпоксидные смолы, из которых на рынке имеется множество коммерчески доступных продуктов, готовятся по существу в двух формах: жидкий отвердитель и гибкий шпатлевочный наполнитель.Каждый состоит из смолы и отвердителя, которые необходимо смешать перед использованием.

Технику обработки эпоксидной смолой, например, гнилой короны бревна, начинают с удаления рыхлой гнилой древесины и, при необходимости, сушки участка. Пораженная гнилью полость и поверхность конца бревна затем пропитываются жидкой эпоксидной смолой путем многократной чистки щеткой или путем замачивания ее в пластиковом пакете, заполненном эпоксидной смолой, который прикрепляется к бревну. Пористое состояние поврежденной гнилью древесины вытянет эпоксидную смолу, как фитиль лампы.После того, как жидкая эпоксидная смола пропитает конец бревна и застынет, конец бревна консолидируется и готов для нанесения эпоксидной шпатлевки. Смола-наполнитель и отвердитель также должны быть смешаны, пигменты должны быть смешаны с эпоксидной смолой-наполнителем, чтобы окрасить заплатку и, что более важно, защитить ее от ультрафиолетового солнечного света. Наполнитель можно наносить шпателем, вдавливая его в неровности полости. Затвердевший участок можно обработать как дерево и покрасить непрозрачной морилкой или матовой краской, чтобы помочь ему смешаться с окружающей древесиной, хотя ремонт эпоксидной смолой может быть трудно замаскировать на натуральной неокрашенной древесине.

Эпоксидные смолы можно использовать для уплотнения и ремонта других участков бревна, включая гнилые внутренние области, которые еще не достигли степени повреждения внешней поверхности бревна. Насыщение небольших внутренних областей может быть достигнуто путем просверливания нескольких случайных отверстий в бревне через область, которая будет скрыта путем замазки, а затем заливки жидкой эпоксидной смолы. Если используется чистая смола, это должна быть смола для литья, чтобы минимизировать усадку, и лучше всего заполнить пустоты смолой, содержащей такие агрегаты, как песок или микрошарики.Реставраторы архитектуры часто используют эпоксидную смолу для укрепления изношенных элементов конструкции. Поврежденное бревно можно укрепить, удалив испорченную древесину и заполнив пустоту, погрузив армирующий стержень в эпоксидный наполнитель, убедившись, что пустота должным образом запечатана, чтобы содержать эпоксидную смолу перед ее использованием. Иногда более крупные гнилые внутренние области бревна могут быть легче доступны и отремонтированы изнутри конструкции. Это может быть полезным методом, если его можно выполнить без чрезмерного повреждения внутренней отделки бревенчатого дома.Однако, несмотря на свои многочисленные преимущества, эпоксидная смола не может быть подходящей обработкой для всех ремонтов бревен, и ее не следует использовать в попытке скрыть проверку или обширную заделку поверхности бревен, которая открыта для просмотра, или бревна, которые существенно разложились или рухнул.

Замена журнала

Восстановить или заменить только часть журнала не всегда возможно. Замена всего бревна может быть единственным решением, если оно было существенно потеряно из-за гниения и рухнуло под тяжестью бревен над ним.Замена бревен, которую должны выполнять только опытные мастера, начинается с временной поддержки бревен, указанных выше, а затем их подъема домкратом ровно настолько, чтобы вставить новое бревно. Потенциальная опасность для конструкции может включать в себя создание неадекватных временных точек опоры, а также трещинообразование и внутреннюю отделку, которые, возможно, медленно оседают в нестандартных положениях, которые не могут противостоять домкрату.

Новый порог соответствует оригиналу и является совместимой заменой.Фото: файлы NPS.

Чтобы начать процесс замены бревна, необходимо осмотреть всю длину бревна с внешней и внутренней стороны конструкции, чтобы определить, поддерживает ли оно какие-либо структурные элементы или элементы, и как их нагрузка может быть воспринята с помощью распорок во время подъема домкратом и удаление. Снаружи необходимо удалить обшивку, такую ​​как обшивка, и прилегающие щели по длине бревна, чтобы выполнить эту проверку. Аналогичным образом, в интерьере может потребоваться удалить примыкающие перегородки и штукатурку вокруг бревна, чтобы определить, какие элементы, если таковые имеются, поддерживаются или привязаны к бревну, которые необходимо удалить.

Необходимо получить новое бревно, соответствующее породе древесины удаляемого оригинала. Если это тесаное бревно, то замену необходимо обрезать, чтобы воспроизвести размеры и следы инструментов оригинала. Если та же порода древесины не может быть получена в исходных размерах, возможно, придется использовать заменяющую породу, и в некоторых случаях может быть даже предпочтительнее, если можно найти более прочную древесину, чем исходная порода. Однако его следует выбирать таким образом, чтобы он максимально соответствовал визуальным характеристикам исходного вида.

Консерванты для древесины

В большинстве случаев использование химических консервантов для древесины не рекомендуется для исторических бревенчатых построек. Консерванты могут изменить цвет или внешний вид поленьев. Кроме того, многие из них токсичны, они имеют тенденцию со временем вымываться из древесины, и, как и краску, их необходимо периодически повторно наносить. Многие из деревенских построек конца 19-го и начала 20-го века были построены из бревен с оставленной корой, которая может обеспечить защиту, в то время как другие были окрашены.Однако некоторые бревенчатые постройки, особенно бревенчатые дома, которые были ненадлежащим образом лишены исторической облицовки во время более ранней реставрации и теперь демонстрируют признаки выветривания, такие как тщательная проверка, могут быть исключениями из этого руководства. В этих случаях стоит рассмотреть возможность применения консервантов. Вареное льняное масло иногда может быть подходящим для использования на отдельных участках здания, которые особенно уязвимы к атмосферным воздействиям, хотя льняное масло со временем темнеет. Растворы бората, которые не изменяют цвет или внешний вид древесины, могут быть еще одним из немногих доступных эффективных безопасных консервантов.Однако боратные растворы плохо проникают в сухую древесину, поэтому древесина должна быть зеленой или влажной. Поскольку боратные растворы водорастворимы, после обработки древесину необходимо покрыть водоотталкивающим покрытием. В некоторых случаях может оказаться целесообразным повторно нанести лак там, где он использовался в качестве первоначальной отделочной обработки. Обработка под давлением, хотя и эффективна для новой древесины, не применима к обработке бревен на месте и, как правило, неэффективна для больших пиломатериалов и бревен, поскольку не проникает достаточно глубоко.

Ремонт фундамента

Фундамент должен иметь хороший дренаж, быть устойчивым, адекватно поддерживать здание, а также любые будущие нагрузки на пол, а также держать бревно подоконника достаточно свободным от земли и влаги, чтобы предотвратить гниение и заражение насекомыми. Бревенчатые дома с подвалами реже будут иметь проблемы, чем построенные на земле или с подвалом, если подвал поддерживается сухим и вентилируемым. Поскольку фундаменты многих бревенчатых зданий не были выкопаны и заложены ниже морозной поверхности, они обычно склонны к пучению и оседанию грунта при замерзании-оттаивании.Кроме того, как отмечалось ранее, некоторые фундаменты состояли из деревянных шпал или свай, непосредственно контактирующих с землей. Если проблема с фундаментом незначительна, например, необходимость переназначить или переустановить несколько камней, работа должна касаться только этих областей. Если возможно, незакрепленные камни следует вернуть в исходное положение. Явно несоответствующий фундамент, который практически исчез в земле, или где большие участки кладки прогнулись или просели, что привело к чрезмерно неровной или активной осадке, необходимо будет восстановить, используя современные методы строительства, но в соответствии с историческим внешним видом.

Ремонт трещин

Daubing, полностью состоящий из портландцемента, никогда не подходит для использования на историческом бревенчатом доме. Фото: файлы NPS.

Ремонт трещин, независимо от того, закончен ли он снаружи деревянными планками или шпаклевкой, не должен производиться до тех пор, пока не будет завершен весь ремонт или замена бревен, поддомкрачивание конструкций и опалубка и пока все заменяемые бревна не выдержаны. Исторически сложилось так, что исправление и замена мазков на регулярной основе были сезонной рутиной.Это произошло потому, что факторы окружающей среды — оседание здания, сезонное расширение и сжатие бревен и проникновение влаги с последующим замораживанием-оттаиванием — трещины и ослабление шпаклевки. Если внешние бревенчатые стены обнажены, а трещины или шпаклевка требуют ремонта, следует сохранить как можно большую часть оставшегося внутреннего блокирующего заполнителя и шпаклевки. Следует использовать формулу нанесения краски и обработанную отделку, которые соответствуют исторической окраске, если она известна, или основаны на одной из смесей, перечисленных здесь.По большей части современные коммерчески доступные продукты для долбления не подходят для использования в исторических бревенчатых зданиях, хотя исключение может быть для внутренней части бревенчатого дома, где они будут покрыты штукатуркой или деревом и не будут видны. Эти продукты обычно имеют песчаный вид, который может быть совместим с некоторыми историческими мазками, но цвет и другие визуальные и физические характеристики, как правило, несовместимы с историческими поверхностями бревен.

Участки трещин в древесине, которые исчезли или не могут быть выполнены водонепроницаемыми, должны быть заменены саженцами того же размера или четвертью столбиками, обрезанными по размеру.Обычно, если кора не использовалась изначально, ее следует удалить перед тем, как плотно пригвоздить новые деревянные зазубрины.

Анализ мазков может быть выполнен так же, как и анализ строительного раствора. Если это невозможно, раздавив незакрепленный кусок мази, можно обнажить его составные части, которые обычно могут включать известь, песок, глину и, в качестве связующего, солому или шерсть животных. Следует отметить цвет, придаваемый песком или пигментированными компонентами, и любые участки первоначального мазка должны быть записаны цветной пленкой для дальнейшего использования.Неплотно прилипшую к бревнам штукатурку необходимо сначала очистить вручную. Блокирующий наполнитель следует оставить нетронутым, устанавливая только незакрепленные детали. (Иногда бывает трудно получить хорошее сцепление, и в этом случае может потребоваться полностью очистить шов.) При необходимости следует добавить мягкий наполнитель, такой как джут или кусочки стекловолокна, плотно вдавленные в пустоты с помощью палка или тупой инструмент. Иногда может использоваться скрытое армирование, в зависимости от подлинности реставрации.Это могут быть оцинкованные гвозди, частично вставленные только в верхнюю часть бревна, чтобы мазка могла перемещаться вместе с верхним бревном и удерживать верхний стык герметичным, или оцинкованную проволочную сетку, закрепленную оцинкованными гвоздями. Как и переналадка кладки, мазок не следует выполнять на прямом солнце, чрезмерной жаре или при ожидаемых отрицательных температурах. Материалы для замазки следует перемешать в сухом виде, снова проверить, чтобы трещина была плотной и надежной, а смесь смочила и перемешала до густой пастообразной консистенции.Смесь высыхает быстро, поэтому не следует готовить за один раз больше мазков, чем можно нанести примерно за 30 минут. Тестовый участок новой мазки на здании или на макете в другом месте поможет проверить соответствие формулы цвета и текстуры.

Перед нанесением шпаклевки область щели, включая шпаклевку и поверхности бревен, которые необходимо покрыть, следует обрызгать водой, чтобы сухой шпатлевка не слишком быстро вытягивала замазывающую влагу, что приведет к растрескиванию волос.Шпатель, отшлифованный на ширину шпаклевки, используется для вдавливания шпаклевки в щель и сглаживания заполненных участков. Широкие или глубокие щели или стыки, возможно, придется замазывать слоями, чтобы предотвратить провисание и отслоение бревен, путем нанесения одного или двух слоев царапания перед отделкой поверхности.

Портландцемент был частью оригинальной штукатурки, которая использовалась во многих бревенчатых зданиях конца 19-го и начала 20-го веков, и поэтому его можно использовать при ремонте зданий этого периода.Хотя небольшое количество портландцемента может быть добавлено к смеси извести, глины и песка для удобоукладываемости, в замазочных смесях, предназначенных для большинства исторических срубов, не должно быть более 1 части портландцемента на 2 части извести. Портландцемент имеет тенденцию к усадке и образованию микротрещин и удержанию влаги, что может потенциально повредить бревна.

Mix A Дональд А.Хатслер, «Реставрация бревенчатой ​​хижины: Руководство для исторического общества», Американская ассоциация государственной и местной истории, Технический буклет № 74, «History News», Vol. 29, No. 5 (май 1974 г.).

Mix B и C перепечатаны из книги Харрисона Гудолла и Рене Фридман «Бревенчатые конструкции: сохранение и решение проблем», Нэшвилл, Теннесси: Американская ассоциация государственной и местной истории, 1980.

Внутренние процедуры

Не существует единого подходящего способа отделки или восстановления интерьера исторического бревенчатого дома.Каждое здание и его история уникальны. Следует противостоять соблазну придать незавершенный характер границы, удалив штукатурку, чтобы обнажить внутренние бревенчатые стены или балки потолка. Вместо этого внутренняя обработка должна основываться на существующих доказательствах и руководствоваться старыми фотографиями, письменной документацией и интервью с предыдущими владельцами. Внутренние элементы и отделка, которые могут существовать в некоторых бревенчатых домах 18 и 19 веков, включают обшитые деревянными панелями стены, деревянную лепнину, лестницы и каминные полки; там, где они сохранились, эти особенности следует сохранить.Многие из более деревенских бревенчатых домов, построенных в конце 19 или начале 20 века, намеренно имели открытые внутренние бревенчатые стены, иногда с лущенными и покрытыми лаком бревнами. Если внутренняя штукатурка сильно повреждена или была ранее удалена, а также существуют такие признаки, как ореолы на бревнах, стены следует заменить штукатуркой или отремонтировать гипсокартоном или сухой стеной, чтобы они соответствовали историческому облику.

Бревенчатые постройки слишком часто рассматриваются как переносные ресурсы.Как и другие исторические здания, перемещенные или перемещенные бревенчатые конструкции могут потерять целостность материалов и настройки. Исторические здания, внесенные в Национальный реестр исторических мест, могут быть потеряны в этом статусе при перемещении. Несмотря на популярность демонтажа и перемещения бревенчатых построек, их следует перемещать только в крайнем случае, если это единственный способ спасти их от сноса. Если их необходимо переместить, предпочтительно, чтобы они были перемещены целыми, то есть целыми, а не разобранными.Разборка и перемещение бревенчатого дома может привести к значительной потере исторических строительных материалов. Хотя бревна и элементы каркаса крыши могут быть пронумерованы для повторной сборки, разборка бревенчатого здания может привести к потере таких функций, как фундамент и дымоход, трещины и шпаклевание, внешняя облицовка и внутренняя отделка. Кроме того, бревенчатые постройки редко можно собрать так же легко, как их разобрали.

Исторические бревенчатые дома, независимо от того, имеют ли они горизонтальную или вертикальную конструкцию, бревенчатые дома 18 века или коттеджи в загородном стиле начала 20 века, уникальны.Их консервация в основном сосредоточена на сохранении и ремонте бревен, а также в соответствующем ремонте трещин и обмазок, которые, как и изменение каменной кладки, необходимы для обеспечения водонепроницаемости большинства бревенчатых построек. Консервация бревенчатого дома может быть достигнута с помощью различных методов, включая сращивание и вставку, использование эпоксидной смолы или комбинацию исправлений и эпоксидной смолы, а часто и выбранную замену. Но, как и любое историческое здание, бревенчатая конструкция — это система, функционирующая за счет обслуживания всех своих частей.

Внешний вид многих из самых ранних бревенчатых зданий конца 18-го и 19-го веков, особенно к востоку от Миссисипи, обычно был покрыт каким-либо типом облицовки, либо горизонтальным, либо вертикальным деревянным сайдингом, лепниной или иногда их комбинацией. Эта историческая облицовка, если она существует, должна быть сохранена и отремонтирована или заменена, если свидетельства указывают на ее существование, что может быть скрыто под более поздним, не историческим искусственным сайдингом, таким как алюминий, винил или асбест. особенность здания.

Благодарности

Автор, куратор, Музей долины Лэндис, Ланкастер, Пенсильвания, хотел бы поблагодарить тех экспертов, которые рассмотрели и прокомментировали черновой вариант рукописи: Джеймса Кофилда; Дж. Рэндалл Коттон; Харрисон Гудолл; Дональд А. Хатслар; Терри Г. Джордан; Бернар Вайсгербер; Родд Уитон; и профессиональные сотрудники Службы национальных парков. Энн Э. Гриммер приписывают руководство этим совместным издательским проектом и общее редактирование.

Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национального исторического наследия 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической консервации (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.

сентябрь 1991

Бриско, Франк.«Насекомые-разрушители древесины». Журнал старого дома. Т. XIX, № 2 (март / апрель 1991 г.), стр. 3439.

Кэрон, Питер. «Техника подъема домкратов для бревенчатых построек». Ассоциация консервационных технологий Бюллетень . Специальный выпуск: Культура Альберты. Vol. XX, № 4 (1988), стр. 4254.

Коттон, Дж. Рэндалл. «Бревенчатые дома в Америке». Журнал старого дома. Т. XVIII, № 1 (январь / февраль 1990 г.), стр. 37–44.

Эльберт, Дуэйн Э., и Кейт А. Скалл. Бревенчатые здания в Иллинойсе: их интерпретация и сохранение. Серия заповедников штата Иллинойс: номер 3. Спрингфилд, штат Иллинойс: Департамент охраны природы Иллинойса, Отдел исторических мест, 1982 г.

Гудолл, Харрисон. «Ремонт короны бревна и выборочная замена с использованием эпоксидной смолы и арматурной арматуры из стекловолокна: Ламар-Барн, Йеллоустонский национальный парк, Вайоминг». Технические заметки по консервации , Внешняя столярка, номер 3. Вашингтон, округ Колумбия: Отдел помощи в сохранении, Служба национальных парков, U.С. Департамент внутренних дел, 1989.

___________, и Рене Фридман. Бревенчатые конструкции: сохранение и решение проблем. Нашвилл, Теннесси: Американская ассоциация истории штата и края, 1980.

Hutslar, Donald A. Архитектура миграции: строительство бревен в стране Огайо , 17501850. Афины, Огайо: Издательство Университета Огайо, 1986.

____________. Реставрация бревенчатой ​​хижины: Указания для исторического общества. Технический бюллетень Американской ассоциации государственной и местной истории 74.Новости истории. Vol. 29, No. 5, May 1974.

Джордан, Терри Г. Американские бревенчатые дома: старое мировое наследие. Чапел-Хилл, Северная Каролина: Издательство Университета Северной Каролины, 1985.

Кайзер, Харви Х. Великие лагеря Адирондак. Boston: David R. Godine Publisher, Inc., 1986.

Меррилл, Уильям. «Ухудшение состояния древесины: причины, обнаружение и предотвращение». Технический бюллетень Американской ассоциации государственной и местной истории 77. History News .Vol. 29, No. 8, August, 1974.

Роуэлл, Р.М., Дж. М. Блэк, Л. Р. Джовик и В. Файст. Защита срубов от гниения. U.S.D.A. Лаборатория лесных услуг, Общий технический отчет, FPL11. Мэдисон, Висконсин: Лаборатория лесных продуктов, Лесная служба, Министерство сельского хозяйства США, 1977 г.

Сент-Джордж, Р.А. Защита бревенчатых домиков, деревенских работ и необработанной древесины от вредных насекомых в восточной части США . Бюллетень фермера No.2104, Министерство сельского хозяйства США. Вашингтон, округ Колумбия: Правительственная типография, 1962 г. (Rev.1970).

Твид, Уильям К., Лора Э. Сульер и Генри Г. Лоу. Служба национальных парков в деревенском стиле: 1916-1942 гг. Сан-Франциско, Калифорния: Отдел управления культурными ресурсами, Западный региональный офис, Служба национальных парков, февраль 1977 г.

Уилсон, Мэри. Исследования бревенчатых хижин . Отчет о культурных ресурсах № 9. Огден, Юта: Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, 1984.

% PDF-1.5 % 183 0 объект > эндобдж xref 183 90 0000000016 00000 н. 0000003525 00000 н. 0000003639 00000 н. 0000004811 00000 н. 0000004970 00000 п. 0000005127 00000 н. 0000005241 00000 н. 0000005278 00000 н. 0000005441 00000 п. 0000007601 00000 н. 0000009532 00000 н. 0000011584 00000 п. 0000013626 00000 п. 0000015703 00000 п. 0000017669 00000 п. 0000018179 00000 п. 0000019047 00000 п. 0000019549 00000 п. 0000020082 00000 п. 0000020352 00000 п. 0000020937 00000 п. 0000021853 00000 п. 0000022666 00000 п. 0000022755 00000 п. 0000023024 00000 п. 0000023553 00000 п. 0000025642 00000 п. 0000029973 00000 п. 0000047316 00000 п. 0000051493 00000 п. 0000054142 00000 п. 0000061100 00000 п. 0000061226 00000 п. 0000061313 00000 п. 0000061641 00000 п. 0000061900 00000 п. 0000062235 00000 п. 0000062491 00000 п. 0000069335 00000 п. 0000069374 00000 п. 0000069604 00000 п. 0000069995 00000 н. 0000070224 00000 п. 0000070370 00000 п. 0000070516 00000 п. 0000070903 00000 п. 0000071132 00000 п. 0000071253 00000 п. 0000071399 00000 н. 0000071474 00000 п. 0000071497 00000 п. 0000071575 00000 п. 0000071688 00000 п. 0000071801 00000 п. 0000071875 00000 п. 0000072586 00000 п. 0000072634 00000 п. 0000077757 00000 п. 0000078121 00000 п. 0000078456 00000 п. 0000078522 00000 п. 0000078638 00000 п. 0000078713 00000 п. 0000079104 00000 п. 0000079421 00000 п. 0000079496 00000 п. 0000079519 00000 п. 0000079597 00000 п. 0000079671 00000 п. 0000084961 00000 п. 0000085325 00000 п. 0000085664 00000 п. 0000085730 00000 п. 0000085846 00000 п. 0000085921 00000 п. 0000086314 00000 п. 0000086634 00000 п. 0000086709 00000 п. 0000086732 00000 п. 0000086810 00000 п. 0000086884 00000 п. 0000092192 00000 п. 0000092556 00000 п. 0000092895 00000 п. 0000092961 00000 п. 0000093077 00000 п. 0000093152 00000 п. 0000093545 00000 п. 0000093865 00000 п. 0000002096 00000 н. трейлер ] / Назад 2492505 >> startxref 0 %% EOF 272 0 объект > поток hUkPW I `1> S $ GeaPB̔c0h;

В прямом эфире: «Арсенал» — «Уотфорд», «Вест Хэм» — «Ливерпуль» и многое другое в Премьер-лиге плюс миланское дерби в серии А — Новости футбола Нигерии