Замена сцепления

Любая неисправность сцепления проявляется в виде определённых симптомов, таких как:

Неполное включение сцепления (пробуксовка). При полностью отпущенной педали сцепления, диск сцепления проскальзывает относительно маховика. Это влечёт за собой повышение оборотов и отсутствие тяги. Это вызвано износом фрикционных накладок дисков сцепления. Такой износ характерен при несвоевременном отпускании педали сцепления. При данной неисправности диск сцепления требует замены, или сцепление меняется комплектом.

Неполное выключение сцепления (сцепление «ведёт»). При полностью выжатой педали сцепления, передачу сложно включить, либо она включается с характерным хрустом шестерёнки МКПП. Это вызвано увеличением свободного хода педали сцепления, деформацией вилки сцепления или износом лепестков корзины. При данной неисправности вилка сцепления, корзина или выжимной подшипник требуют замены, или сцепление меняется комплектом.

Рывки при включении сцепления. Даже при плавном отпускании педали сцепления происходят ощутимые рывки, которые связаны с разрушением фрикционных накладок или поломкой демпферных пружин. Так же это может быть связано с разрушением выжимного подшипника, заеданием диска сцепления, при перемещении по первичному валу коробки передач, и усталостью металла лепестков корзины сцепления. При данной неисправности диск сцепления или корзина требуют замены, или сцепление меняется комплектом.

Неисправности, связанные с системами гидравлического и механического приводов. При попадании воздуха в гидравлический привод, педаль сцепления начинает проваливаться и происходит неполный выжим сцепления, либо полное его отсутствие. Это обусловлено протечкой в системе гидропривода: в шлангах, трубках, манжетах главного и рабочего цилиндров. В данном случае требуется замена одного из вышеперечисленных элементов. Так же встречаются определённые проблемы, связанные с работой механического привода сцепления, таких как: неполный выжим сцепления или невозможность выжать его полностью. Это происходит при обрыве троса, его заедании в оплётке, или износе диска сцепления. При износе диска сцепления есть возможность отрегулировать трос, чтобы вернуть выжим. Если данная процедура не принесла нужного эффекта, то придётся заменить сцепление полностью.

Жёсткий выжим. Приходится применять чрезмерное усилие на педаль, при выжиме сцепления. Это происходит потому, что лепестки корзины потеряли свою эластичность или некоторые из лепестков отломились. В таком случае становится трудно обеспечивать плавность хода и машина на переключениях, при отпускании сцепления, дёргается. При данной неисправности корзина требует замены, или сцепление меняется комплектом.

Посторонний шум при выжиме. Если выжим сцепления сопровождается сильным шумом и небольшой вибрацией педали, это говорит о неисправности выжимного подшипника, который требует замены. Подшипник можно заменить отдельно. Однако, помните, что детали сцепления имеют общий ресурс и изнашиваются примерно одинаково, поэтому мы рекомендуем провести замену сцепления комплектом.

Замена сцепления в Тюмени недорого, цены

Важно знать

При эксплуатации автомобиля зачастую выходит из строя сцепление. Первыми признаками неисправности сцепления являются неполное включение и выключение, шум, рывки, вибрация при работе. Что делать, если вы не обратили внимание на первые признаки неисправности сцепления, и оно вдруг вовсе отказало?

Основной причиной поломки сцепления считается нарушение правил эксплуатации автомобиля. Например, очень часто автолюбители трогаются с места на высоких оборотах или держат ногу на педали сцепления во время движения, что категорически запрещено. Еще причинами неисправности сцепления может быть плохое качество деталей или небольшой срок их эксплуатации. Неисправное сцепление ведет к износу или поломке диафрагменной и демпферных пружин, подшипника, маховика и нажимного диска. Кроме того, неисправность сцепления может вызвать заедание вилки его выключения.

Устранение неисправностей сцепления:

• Если у вас отказало сцепление, то, возможно, что причина в ведомом диске. В этом случае необходимо снять ведомый диск сцепления и осмотреть его на предмет деформации или повреждения.
• Если произошла утечка в гидравлической системе сцепления, необходимо проверить главный и рабочий цилиндры вместе с трубопроводами. Если в гидравлическую систему сцепления попал воздух, который стал причиной отказа работы системы, то необходимо удалить его оттуда.
• Если сцепление включается не до конца из-за недостаточного свободного хода педали, то необходимо его отрегулировать.
• Если сцепление пробуксовывает из-за замасливания или износа фрикционных накладок ведомого диска, а также поломки пружин, необходимо промыть или заменить вышедшие из строя детали
• Если у вас отказало сцепление, возможно это произошло из-за подтекания тормозной жидкости из главного или рабочего цилиндров или из соединительных трубок. Для устранения этой неполадки, необходимо определить место утечки, а затем заменить неисправную деталь. После устранения неисправности сцепления, необходимо прокачать весь гидропривода, чтобы удалить из него воздух.

Что бы сцепление служило долго и исправно, необходимо придерживаться нехитрых правил:

• замену сцепления необходимо производить через каждые 50-70 тысяч километров пробега на автомобилях отечественного производства, и через каждые 100-120 тысяч километров пробега на иномарках;
• нельзя часто и резко включать сцепление, так как это вызывает его преждевременный выход из строя и внезапный отказ при включении или выключении;
• следует постоянно проверять уровень тормозной жидкости и доливать ее при необходимости
• необходимо аккуратно эксплуатировать свой автомобиль и постоянно проходить техобслуживание у квалифицированных специалистов в автосервисе.

Замена сцепления на роботе в Одинцово

Замена сцепления на автомашине с роботизированной коробкой передач (ММТ) – услуга достаточно востребованная в автотехцентрах «h3O-Auto» в Одинцово. Именно сцепление выходит из строя в трансмиссиях-роботах, в первую очередь. На практике его приходится менять уже через 70 – 90 тыс. км. Многое здесь зависит от интенсивности эксплуатации ТС, а также дорожных условий. В городском режиме рабочий ресурс сцепления на роботе ниже, что связано с постоянными нагрузками, оказываемыми на него. Если же авто чаще используется для поездок по загородным автомагистралям, то сцепление прослужит намного дольше.

Цены на замену сцепления АКПП

замена сцепления

от 6300 руб

Есть ряд рекомендаций, позволяющих продлить рабочий цикл сцеплению роботизированной трансмиссии:

• Переключать ММТ на нейтралку при остановке в заторах и на светофорах. Тогда не возникает нагрузка на сцепление и на актуатор сцепления.
• Следует избегать агрессивного стиля вождения, т.к. при переключении скоростей вся нагрузка приходится на сцепление.
• Периодически стоит ездить на ручном режиме управления КПП. ЭБУ со временем запомнит этот стиль вождения, и будет его выполнять в автоматическом режиме.

Масло в коробке-роботе должно меняться через каждые 60 тыс. км. Важно знать: производители ММТ не предусматривают замену трансмиссионного масла, т.к. предполагается, что ММТ отслужит установленный цикл в 100 тыс. км. На практике же, поломки ММТ возникают значительно быстрее.

Механические поломки сцепления АКПП

Механический износ элементов сцепления ММТ происходит в основном из-за перегрева деталей, в результате чего серьезно ухудшается функционал узла в целом. Признаком неисправности сцепления служит появление пробуксовки. Из-за этого теряется крутящий момент на высокоскоростных режимах езды или при резком наборе скорости. При механических поломках система переходит на автоматический режим, сбрасывая педаль на нейтралку, и активируется индикатор ошибок с кодом Р0810. Чтобы устранить неполадки необходимо поменять комплект сцепления – выжимной подшипник, диск и корзину сцепления. Хруст в коробке-роботе при переходе со 2-й на 3-ю передачу говорит об износе синхронизатора включения 3-ей скорости. Причины износа: несвоевременная замена трансмиссионной жидкости, нарушение или невыполнение адаптации третьей передачи. Если эта поломка запущена, то высок риск выхода из строя пакета шестерней включения 3- ей передачи, а также механизма выбора скоростей.

Гул во время движения, поступающий из ММТ говорит о несвоевременной замене масла или же наличия течей. Такой звук издают поломанные подшипники валов(первичного и вторичного). Решается проблема путем их замены на ремкомплекты.

Неполадки в электрике ММТ

Неисправности электроцепи робота выражаются в следующем:

• Неполадки в инициализации или настройке сцепления. Этой поломке характерны рывки и дерганье авто в начале движения.
• Сброс в нейтральное положение КПП при перегреве сцепления. На табло загорается красным иконка в виде шестеренки, что указывает на выход из строя робота. Через время система снова работает в заданном режиме.

Компьютерная диагностика роботизированной КПП позволяет установить характер неполадки по коду ошибки. Наиболее распространенные коды:

• Ошибка Р0900 – «Обрыв в электроцепи мотора привода штифта актуатора сцепления». Данная ошибка непосредственно указывает на разрыв электроцепи в проводке или же на поломку мотора актуатора.
• Ошибка Р0810 – «Ошибка управления положением сцепления». Данный код ошибки высвечивается при наличии механических поломок сцепления или при неисправности электроники.

Как выполняется замена сцепления на роботе?

Для замены сцепления на ММТ необходим ремонтный комплект оригинальных комплектующих, в который входят диск, корзина и выжимной подшипник сцепления.

• Вначале отсоединяется разъем электронного датчика расхода воздуха, защелки крышки и хомуты воздуховодов, а также корпус воздушного фильтра.
• Откручивается нижняя часть корпуса фильтра.
• Отвинчивается крепежный болт подушки коробки-робота, но без дальнейшего съема. Отсоединяются все разъемы от ММТ и откручиваются верхние крепежные болты.
• Откручиваются гайки ступицы и крепления шаровых опор к рычагу для съема валов привода. До этого нужно слить из КПП трансмиссионную жидкость.
• Отвинчивается передняя подушка крепления коробки-робота, и из ММТ вынимаются приводные валы для удобства последующего демонтажа КПП.
• На коробку и двигатель ставятся упорные стойки, чтобы агрегаты не провисали, после чего робот нужно немного приподнять, и вынуть верхний крепежный болт коробки, который был откручен ранее сверху.
• Отвинчиваются крепежные болты по кругу КПП, и коробка аккуратно вынимается из направляющих втулок.
• Нерабочее сцепление снимается с маховика, после чего проверяется износ самого маховика. (рабочий износ — 0,3 – 0,5 мм), а поверхность маховика проверяется на гладкость и отсутствие дефектов на поверхности.
• На маховик ставится новое сцепление, и центрируется диск сцепления. Выжимной подшипник меняется на ремонтный. Подготовленное сцепление ставится на коробку передач, и проводится сборка ММТ в обратном порядке.
• После сборки КПП выполняется адаптация (инициализация) сцепления. Нужно отметить, что инициализация сцепления должна повторяться через каждые 10 – 20 тыс. км. Это гарантия работоспособности узла длительное время. После инициализации автомашину следует обкатать в тестовом режиме. Если показатели в норме, то авто готово к дальнейшей эксплуатации.

Ремонт и замена сцепления в ЮАО, СВАО, САО и ЦАО г. Москвы

Замена сцепления — один из самых непростых видов автомобильного ремонта. Главная трудность заключается в конструкторских особенностях автомобилей. Разные марки авто предполагают свои этапы разборки и замены элемента, поэтому справиться с задачей могут лишь мастера с большим профессиональным опытом.

Функция корзины сцепления заключается в соединении и отсоединении мотора от КПП. Благодаря ей можно оптимизировать нагрузку, повысить плавность движения автомобиля и защитить части трансмиссии от перегрузок. Именно поэтому стоит следить за состоянием сцепления и обращаться в автосервис при малейших подозрениях его неисправности.

Главные признаки неисправности диска сцепления

1. Пробуксовка, имеющая место при нажиме подшипника на диафрагменную пружину. Основная причина ее появления — неправильная регулировка сцепления. Проскальзывание дисков способствует их нагреву и, как следствие, быстрому износу.

2. Сцепление «ведет», что также связано с плохой регулировкой и большим свободным ходом. Система не позволяет полностью отжать нажимной диск, поэтому вращение передается и при выжиме педали. Это не только провоцирует износ диска, но и часто является причиной поломки коробки передач.

3. Автомобиль «дергается» в начале движения. Это свидетельствует об износе дисковых накладок или выскакивании пружин из ниш. При решении данной задачи не лишним будет осмотреть лепестки у мембранной пружины и ступицы диска.

4. Слышен посторонний шум, что говорит о неисправности выжимного подшипника.

Каждая из этих поломок может быть устранена с помощью замены сцепления. Данная работа подразумевает прохождение ряда этапов, справиться с которыми самостоятельно могут далеко не все автомобилисты.

Если замена сцепления — то в «Эвис-Моторс»!

Перед непосредственной заменой мастерами производится диагностика трансмиссии. Проверяются ходовые характеристики автомобиля, выполняется его осмотр на подъемнике. В ходе этого специалисты оценивают состояние диска и принимают решение о методах устранения неисправности.

В зависимости от модели автомобиля замена элементов сцепления может потребовать снятия КПП или всего силового агрегата. В «Эвис-Моторс» есть все оборудование, необходимое для оперативного и качественного выполнения работ любого уровня сложности.

После замены сцепления выполняется сборка узлов, отладка привода и тестирование системы. От данного этапа напрямую зависит долговечность установленного комплекта, поэтому доверять эту работу можно исключительно опытным мастерам.

Специалисты «Эвис-Моторс» не только обладают богатым опытом, но и постоянно повышают свою квалификацию. Благодаря этому они отлично разбираются в устройстве и популярных, и редких марок автомобилей.

Не последнюю роль играет и качество запчастей. От них, как и от грамотной работы мастеров, зависит срок службы диска. Наш автосервис использует лишь оригинальные детали или их высококачественные аналоги. Все комплектующие закупаются у поставщиков, проверенных временем. Это позволяет предоставлять длительную гарантию на проделанный ремонт.

Стоимость замены сцепления зависит от сложности и объема работ, а также от используемых комплектующих. Итоговая сумма будет названа мастером после диагностики. Стоит отметить, что мы против необоснованной накрутки цен, поэтому наши услуги более чем доступны.

Современное диагностическое оборудование позволяет точно установить причину поломки. Обратившись к нам, Вы сможете вовремя решить проблему и избежать больших расходов.

Возможно Вас также заинтересуют следующие виды ремонта коробки передач:

Мы осуществляем замену сцепления в ЮАО, СВАО, САО и ЦАО г. Москвы следующих марок авто:

Acura

Alfa Romeo

Audi

BMW

Cadillac

Chery

Chevrolet

Chrysler

Citroen

Daewoo

Dodge

Fiat

Ford

Geely

Great Wall

Honda

Hyundai

Infiniti

Jeep

KIA

Land Rover

Lexus

Lifan

Mazda

Mercedes

Mini

Mitsubishi

Nissan

Opel

Peugeot

Porsche

Renault

Seat

Skoda

SsangYong

Subaru

Suzuki

Toyota

Volkswagen

Volvo

Ремонт сцепления автомобиля в Ярославле, цена

Работы	Цена
Средняя цена на замену сцепления	от 3500 pуб
Замена главного цилиндра сцепления Форд фокус 2	от 1500 pуб
Замена выжимного подшипника Форд фокус 2, 3	от 4500 p
Замена выжимного подшипника Форд Мондео
Замена диска сцепления Форд Фокус 1, 2, 3
замена рабочего цилиндра сцепления Шевроле лачетти	от 4900 p
Замена выжимного подшипника Шевроле Лачетти
Замена выжимного подшипника Шевроле Авео	от 4500 p
Замена выжимного подшипника Шевроле Ланос
Замена диска сцепления Шевроле Лачетти
Замена диска сцепления Шевроле Авео
Замена диска сцепления Шевроле Ланос
Замена диска сцепления Деу Матиз
Замена нажимного подшипника Дэу Нексия
Замена сцепления Мазда 3	от 4500 p
Замена рабочего цилиндра сцепления Мазда 3
Замена главного цилиндра сцепления Мазда 3	от 1500 p
Замена выжимного подшипника Ниссан Алмера	от 4500 p
Замена выжимного подшипника Ниссан Ноут
Замена диска сцепления Ниссан Кашкай	от 4900 p
Замена диска сцепления Фольксваген	от 4500 p
Замена выжимного подшипника Фольксваген Пассат
Замена выжимного подшипника Фольксваген Голф
Замена главного цилиндра сцепления Хендай Акцент	от 4500 p
Замена выжимного подшипника Хендай Солярис

Ремонт сцепления автомобилей Hyundai | Hyundai Авторусь

Обслуживание Хёндэ в Москве

Приобретение, последующее обслуживание и ремонт Hyundai не должны быть вам в тягость. Чтобы получить удовольствие от покупки и владения машиной, обращайтесь в Авторусь. Консультанты ознакомят вас с обширным модельным рядом, подберут авто исходя из ваших предпочтений и финансовых возможностей. Не хватает денег на покупку машины? Возможно, одно из кредитных или лизинговых предложений придется вам по душе. В автосалоне действует система Trade-in (стоимость старой машины учитывается при покупке нового транспортного средства). Не забудьте оформить страховку ОСАГО и КАСКО на новую машину, чтобы чувствовать себя спокойно и уверенно в любой поездке.

Наша компания предоставляет обширный комплекс услуг. В последующем одно или несколько приобретенных транспортных средств обслуживаются профессионалами. Помимо штатного ТО (замена масла, фильтров, рабочих жидкостей, тормозных колодок, расходников ходовой части), специалисты занимаются ремонтом Hyundai. Восстановление будет качественным, надежным и оперативным. Этому способствуют современные цехи, высокотехнологичное оборудование, богатый опыт персонала, продуманная схема работы.

Клиентам Авторусь доступны уникальные программы обслуживания. К примеру, «Лучшее для своих». Если вы посещаете официальное СТО, участвующее в акции, и вашей машине более двух лет, тогда проводится абсолютно бесплатная проверка по 36 позициям. В ходе диагностики выявляются проблемные и слабые места. Как вы знаете, благодаря своевременному обнаружению дефектов стоимость ремонта уменьшается.

Наши услуги:

Компания «Авторусь» занимается как регулярным обслуживанием Хёндэ, так и внеплановыми ремонтными работами. Специалисты авторизованного сервисного центра могут готовы заменить изношенный узел, устранить дефекты лакокрасочного покрытия или даже восстановить машину после аварии. Список предоставляемых услуг включает:

• кузовные работы любого уровня сложности, включая рихтовку и покраску;
• ремонт топливной аппаратуры дизельных и бензиновых двигателей;
• замену деталей трансмиссии;
• ремонт электрических сетей и электронных компонентов автомобиля;
• шиномонтаж, балансировку колес, корректировку углов развала и схождения;
• предпродажную подготовку;
• обязательный технический осмотр;
• мойку кузова, чистку салона и прочее.

Еще одно преимущество нашего сервисного центра в Москве — экспресс-диагностика. Записавшись на осмотр автомобиля, вы получите подробную информацию о его техническом состоянии. Опытные специалисты быстро выявят поломки, предупредят о чрезмерном износе отдельных узлов и предложат провести профилактические работы. На основе этих сведений менеджер компании «Авторусь» рассчитает стоимость ремонта и срок выполнения заказа.

ПРИМЕЧАНИЕ: для всех корпоративных клиентов разработаны выгодные условия приобретения.

Техцентр состоит из грамотных работников, консультанты всегда расскажут вам об особенностях автомобилей, текущих и наиболее выгодных предложениях. Мы предоставляем качественный современный транспорт, проводя его последующее обслуживание и ремонт. Комплексное предоставление услуг выгодно выделяет Авторусь на фоне конкурентов. Говорить о преимуществах приобретения и обслуживания Hyundai у официального дилера и вовсе не приходится.

Связаться с нами просто — достаточно набрать номер +7 (495) 276-34-34 или заказать обратный звонок на сайте. Автосалон и техцентр расположены недалеко от Москвы — в городе Подольске. Посетив их в рабочее время, вы можете узнать больше о покупке и обслуживании современных корейских автомобилей.

Замена и ремонт сцепления в Екатеринбурге. Автосервис Римэкс Екатеринбург

Полезная информация

Рано или поздно даже у надежных автомобилей происходит выход из строя одной из самых важных систем – сцепления. Чаще всего его преждевременная поломка может случиться у водителей с минимальным опытом вождения, при спортивном стиле езды или постоянной эксплуатации машины на плохих дорогах.

Диагностика и незамедлительный ремонт сцепления необходим, если вы заметили в поведении автомобиля следующие особенности:

• при переключении скорости в сторону увеличения машина плохо разгоняется;
• вас беспокоят посторонний стук или скрежет во время нажатия на педаль сцепления;
• сцепление пропадает при обгоне;
• вы ощущаете рывки или вибрацию при включении сцепления.

Чтобы избежать более серьезных поломок автомобиля и не рисковать своей безопасностью, хотя бы при одном из таких случаев обращайтесь в профессиональные автомастерские, а также проводите регулярный технический осмотр своего транспортного средства.

Сеть специализированных автоцентров «Римэкс» выполняет оценку, ремонт и замену сцепления или его деталей всех марок автомобилей. Доверьтесь опыту наших мастеров – мы гарантируем качественное выполнение своих работ.

Единая гарантия на запчасти и услуги

Мы предоставляем единую гарантию на запчасти и их установку. При возникновении каких-либо проблем, всю ответственность несем мы. Исключена ситуация, когда вина перекладывается с продавца детали на автосервис, устанавливающий её.

Зачастую возникают ситуации, когда купленная деталь не подходит, а автосервис произвел большой объём работ по разбору автомобиля. В этом случае автосервис требует оплату за произведенные работы, а затребовать данную сумму с продавца детали не всегда возможно. С нами вы никогда не попадёте в такую ситуацию, так как мы предоставляем весь комплекс услуг от подбора автозапчасти до её установки на авто.

Как заменить трос сцепления

Тросы сцепления начинают изнашиваться по мере старения автомобиля. Однако часто случается, что тросы сцепления выходят из строя на ранней стадии из-за чрезмерного использования сцепления. Многие операторы транспортных средств используют сцепление каждый раз при перемещении переключателя передач. Часто другие операторы используют сцепления с плавающей запятой, что исключает необходимость нажатия на педаль сцепления.

Трос сцепления различается в зависимости от автомобиля в зависимости от того, где он находится и к чему подключается.Большинство тросов сцепления прикрепляются к верхней части педали сцепления, а затем подводятся к вилке сцепления, расположенной на раструбе механической коробки передач. Автомобили большой грузоподъемности могут иметь более одного троса сцепления, соединенного с вилкой сцепления. В большинстве новых автомобилей используются гидравлические системы сцепления, а не механические.

Часть 1 из 5. Проверьте состояние троса сцепления

Шаг 1: Попробуйте включить передачу . Нажмите на педаль сцепления и попытайтесь включить передачу, переместив переключатель в положение по вашему выбору.

Обязательно сделайте это при работающем двигателе и оставьте вокруг стола достаточно места. Если вы начинаете слышать скрежет при попытке сдвинуть переключатель, это означает, что трос сцепления работает неправильно.

• Примечание : Если вы заводите автомобиль и слышите громкий щелкающий звук и замечаете, что ваша педаль сцепления упирается в коврики в кабине, немедленно выключите двигатель, поскольку вилка сцепления движется по пружинам сцепления.

Часть 2 из 5: Замена троса сцепления

Наличие всех необходимых инструментов и материалов до начала работ позволит вам: выполнять работу более эффективно.

Необходимые материалы

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности . Убедитесь, что коробка передач находится в нейтральном положении.

Шаг 2: Включите стояночный тормоз на задних колесах автомобиля . Установите противооткатные упоры вокруг задних колес автомобиля, которые останутся на земле.

Шаг 3: Откройте капот . Это позволит вам получить доступ к двигателю.

Шаг 4: Поднимите автомобиль . Использование напольного домкрата рекомендуется для веса автомобиль, поднимите его под автомобилем в указанных точках поддомкрачивания.

Делайте это, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 5: Установите опоры домкрата . Стойки домкрата должны заходить под точку поддомкрачивания. локации.

Затем опустите автомобиль на домкратные опоры.Для большинства современных автомобилей точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверьми вдоль днище машины.

• Предупреждение : Обязательно следуйте инструкциям в руководстве по эксплуатации транспортного средства для правильного размещения домкрата.

Часть 3 из 5: Замена троса сцепления

Необходимые материалы

• Набор шестигранных ключей
• Молоток шариковый
• Ключи торцевые в коробке
• Долото
• Крипер
• Пробойник
• Набор сверл
• Электродрель
• Игольчатые плоскогубцы
• Трещотка с метрической и стандартной головкой
• Метчик обратный
• Молоток с мягким бойком
• Динамометрический ключ
• Набор динамометрических бит

Шаг 1. Возьмите инструменты .Найдите педаль сцепления со стороны водителя в кабине автомобиля.

Шаг 2: Снимите шплинт . Используя игольчатые ножницы, вам нужно будет удалить шплинт, удерживающий фиксирующий штифт с прорезью на конце троса.

Если на вашем автомобиле есть болт, удерживающий конец троса, вам необходимо вывернуть этот болт. В некоторых автомобилях кабель может быть просто вставлен в прорезь на педали. В этом случае вам нужно использовать игольчатые пластинки, чтобы вытащить кабель настолько, чтобы вывести его из паза.

Шаг 3: Снимите кронштейны . Снимите с брандмауэра внутри кабины любой кронштейн, который может крепить корпус кабеля.

Шаг 4: Протяните кабель . Протяните кабель через перегородку в моторный отсек.

Имейте в виду, что будут изолированные кабельные зажимы, крепящие кабель вдоль крыла и рамы автомобиля. Эти изолированные зажимы могут иметь биты крутящего момента или винты с шестигранной головкой или болты, удерживающие их.

Иногда монтажные приспособления такого типа имеют тенденцию сниматься из-за использования инструмента неправильного размера. Когда это произойдет, вам нужно будет просверлить или вырезать их.

Шаг 5: Возьмите инструменты и ходунки и пройдите под автомобиль . Найдите вилку сцепления на картере коробки передач.

На некоторых автомобилях выхлоп может мешать вилке сцепления.

Если выхлопная труба мешает добраться до болтов, которыми трос крепится к кронштейну рядом с вилкой сцепления, вам нужно будет опустить или снять выхлопную трубу.Найдите ближайшие точки крепления выхлопной системы автомобиля.

• Примечание : Помните, что болты могут сломаться из-за ржавчины и заедания. Если выхлопные болты сломались, вам нужно будет просверлить и выбить болты.

Шаг 6: Отверните болты крепления троса сцепления на кронштейне вилки сцепления. Некоторые кронштейны могут быть установлены на кожухе трансмиссии.

Другие кронштейны могут быть установлены на задней части двигателя, в зависимости от того, является ли автомобиль переднеприводным или заднеприводным.

Может быть встроенный регулятор с резьбовыми гайками с обеих сторон, позволяющими тросу двигаться вперед или назад, регулируя трос. Вам нужно будет ослабить регулятор, чтобы облегчить снятие троса.

• Предупреждение : Не помню настройки регулятора для старого троса вытянут.

Шаг 7: Проденьте конец кабеля через . Убедитесь, что он проходит через паз вилки сцепления.

Шаг 8: Сняв трос, проверьте состояние вилки сцепления.Смажьте любые смазочные масленки, расположенные на вилке сцепления и раструбе.

Шаг 9: Вставьте конец троса в паз вилки сцепления . Закрепите трос на кронштейне возле вилки сцепления.

• Примечание : Если на тросе есть регулятор с резьбой, убедитесь, что регулятор полностью ослаблен, и видно много резьбы.

Шаг 10: Пропустите кабель через моторный отсек . Оберните изолированные монтажные зажимы вокруг корпуса кабеля и прикрепите его в тех местах, где они оторвались.

Шаг 11: Пропустите кабель через перегородку моторного отсека . Это позволит кабелю войти в кабину автомобиля.

Шаг 12: Присоедините конец троса к педали сцепления . Установите анкерный штифт, чтобы удерживать кабель на месте.

Используйте новый шплинт, чтобы зафиксировать анкерный штифт.

• Предупреждение : Не используйте старый шплинт из-за рабочего твердения и усталости. Старый шплинт может преждевременно сломаться.

Шаг 13: Зайдите под автомобиль и затяните регулировочные гайки на тросе . Нажмите на педаль сцепления и измерьте длину педали от колодки до пола.

При правильной регулировке педаль сцепления должна немного двигаться. Как показывает практика, большая часть зазора педали сцепления составляет от 1/4 до 1/2 дюйма от педали до пола. Для получения информации о надлежащем зазоре педали сцепления рекомендуется ознакомиться с руководством пользователя.

Шаг 14: Зайдите под автомобиль и затяните стопорную гайку против регулировочной гайки .Благодаря этому регулировочная гайка не будет двигаться.

Шаг 15: Проверьте педаль сцепления на предмет регулятора . Регулятор имеет конец с резьбой и отделен от кабеля.

Крепится к педали и тросу. Поверните регулятор по часовой стрелке, чтобы натянуть трос. Поверните регулятор против часовой стрелки, чтобы ослабить трос.

Шаг 16: Затяните стопорную гайку на задней стороне регулятора . Это удерживает регулятор от любых движений.

Обычно этот тип регулятора педали сцепления устанавливается на больших транспортных средствах, таких как пикапы, дома на колесах и полноприводные автомобили.

• Примечание : Некоторые автомобили оснащены выжимным подшипником сцепления с постоянным контактом и не требуют движения педали сцепления.

Шаг 17: Соберите все инструменты и ходоуменьшитель . Уберите их с дороги.

Шаг 18: Поднимите автомобиль . Используя напольный домкрат, поднимите автомобиль под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 19: Снимите опоры домкрата .

Шаг 20: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле . Вытащите домкрат и отложите в сторону.

Шаг 21: Снимите противооткатные упоры . Отложите их в сторону.

Часть 4 из 5: Проверка собранного троса сцепления

Шаг 1. Убедитесь, что коробка передач находится в нейтральном положении . Включите зажигание и запустите двигатель.

Шаг 2: Нажмите на педаль сцепления .Переместите переключатель передач в положение по вашему выбору.

Переключатель должен легко переходить на выбранную передачу. Выключите двигатель, когда закончите тест.

Часть 5 из 5: Тест-драйв автомобиля

Шаг 1: Объехать на автомобиле вокруг квартала .

• Примечание : Во время тест-драйва поочередно переключайте передачи с первой передачи на высшую.

Шаг 2: Нажмите педаль сцепления .Сделайте это при переходе с выбранной передачи на нейтраль.

Шаг 3: Нажмите педаль сцепления . Сделайте это при переходе из нейтрального положения в другое положение.

Этот процесс называется двойным сцеплением. Это гарантирует, что трансмиссия будет получать небольшую мощность от двигателя или вообще не получать ее с должным образом выключенным сцеплением. Этот процесс предназначен для предотвращения повреждения сцепления и повреждения трансмиссии.

Если вы не слышите скрежета и переключение с одной передачи на другую кажется плавным, значит трос сцепления закреплен правильно.

Если звук скрежета сцепления возвращается или педаль сцепления кажется слишком ослабленной или слишком тугой, возможно, вам придется отрегулировать трос, чтобы зафиксировать его растяжение. Если трос сцепления был заменен, но при запуске вы слышите скрежет, возможно, требуется дальнейшая диагностика выжимного подшипника сцепления трансмиссии и вилки сцепления или возможная неисправность трансмиссии. Если проблема не устраняется, вам следует обратиться за помощью к одному из наших сертифицированных механиков, который может осмотреть сцепление и трансмиссию и диагностировать проблему.

Как заменить сцепление для тяжелых условий эксплуатации

Снять сцепление довольно просто. Сцепление удерживается восемью болтами. Удалите четыре, оставив четыре напротив друг друга. Отмените их постепенно, по крупицам. Если вы планируете повторно использовать сцепление, не торопитесь на этом шаге, чтобы не повредить пружину. Сцепление довольно тяжелое, поэтому будьте осторожны при его извлечении. Чаще всего я вижу, что эти муфты выходят из строя, когда пружины ломаются и корпус, который их удерживает, выпирает.

Также осмотрите другой диск сцепления.Осмотрите маховик на предмет больших глубоких трещин. Вы можете получить индикатор с круговой шкалой и проверить маховик на биение, но каждый раз, когда я заменяю сцепление, я снимаю маховик и обрабатываю его, чтобы новое сцепление имело красивую ровную поверхность. Ослабьте ряд болтов, удерживающих маховик на месте, с помощью рычага или отвертки снимите маховик с задней части кривошипа. Иногда он застревает довольно сильно, и вы можете использовать ударный молоток с мягкой головкой, чтобы высвободить его. Замените центрирующий подшипник, выбив старый, а затем вставив новый.

Я использовал плоскую пластину, чтобы ударить подшипник, который работает нормально, но если вы собираетесь использовать гнездо или пуансон, убедитесь, что вы ударяете по внешнему кольцу, а не по внутреннему. Удар по внутренней обойме приведет к повреждению подшипника. После установки подшипников дайте ему покрутить, убедитесь, что он все еще вращается свободно. Поднимите маховик в кожух маховика, затем с помощью отвертки приподнимите его на задней части кривошипа. Установите болты, равномерно выверните их с помощью пистолета-погремушки. Это может быть трудно сказать по видео, но я не особо стараюсь их использовать с погремушкой.Это делается с помощью динамометрического ключа. Затяните болты в соответствии с указаниями производителя. Это Cummins, это 200 фунт-футов. Протрите поверхность маховика, чтобы установить сцепление. Эти сверхмощные муфты состоят из нажимного диска, промежуточного диска и двух дисков сцепления.

Важно, чтобы эти диски сцепления были обращены в правильном направлении. То, как ему нужно столкнуться, написано на диске сцепления.

Помня об этом, вставьте фиктивный вал в сцепление с нажимным диском, затем диск сцепления, затем промежуточный диск, затем еще один диск сцепления.Пустой вал — это старый первичный вал из коробки передач, он нужен для выравнивания шлицов и центрирования сцепления на маховике. Если у вас его нет, обратитесь к местным разборщикам грузовиков.

Когда фиктивный вал находится в муфте, поднимите его так, чтобы носик фиктивного вала вошел в центрирующий подшипник. Теперь он будет удерживать вес сцепления, и вы сможете повернуть его, чтобы совместить отверстия для болтов. Поднимите отверткой вверх, чтобы облегчить этот процесс. Запустите каждый из болтов, постепенно поднимайте болты равномерно.Как только болты будут затянуты, с этих деревянных брусков оторвется вес, и они должны выпасть.

Убедитесь, что эти деревянные блоки действительно выпадают. Я видел это раньше, когда они были оставлены, и коробка передач прикручена обратно, а сцепление не работает. Затяните последнюю часть динамометрическим ключом с усилием 50 фут-фунтов. Снимите фиктивный вал, если на старом сцеплении была смазочная линия, обязательно замените ее. Наконец, промежуточная пластина имеет четыре штифта, эти штифты должны быть сильно прижаты к маховику, когда муфта вкручена.Если это не так, проткните дыроколом отверстие в прижимной пластине и постучите по ним

Сколько мне платить за ремонт сцепления?

Если вам нужно новое сцепление или ремонт сцепления, это поможет понять, что для этого нужно, чтобы оценить стоимость. Central Avenue Automotive может предоставить вам приблизительную оценку стоимости ремонта сцепления на основе следующих факторов:

• Какой марки и модели вы владеете
• Какой у вас автомобиль
• Где вы ведете свой автомобиль
• Использованы ли новые детали или нет
• Использованы ли восстановленные детали или нет
• Заменяете ли вы все детали или только фрикционные детали сцепления
• Общие затраты на оплату труда

Стоимость ремонта сцепления может составлять от 500 до 2500 долларов.Это действительно зависит от машины. Автомобили с высокими характеристиками, экзотические автомобили и европейские автомобили стоят дороже для замены сцепления, чем японские автомобили эконом-класса. Полноприводные автомобили стоят больше, чем двухколесные. Независимо от этих различных факторов, правильно выполненная работа со сцеплением должна включать следующее:

• Замена диска сцепления
• Выжимной подшипник направляющий подшипник
• Шлифовка или замена маховика

Вот несколько примеров стоимости ремонта сцепления для конкретных марок и моделей:

Ремонт сцепления Toyota:
Сцепление в пикапе Toyota будет стоить от 600 до 900 долларов, в зависимости от того, какие детали необходимо заменить, от того, имеет ли автомобиль двигатель v6 или 4-цилиндровый, и если это 4 × 4. грузовая машина.Сцепление в Toyota Camry стоит от 600 до 900 долларов, в зависимости от того, какие детали необходимо заменить, и от того, имеет ли автомобиль двигатель v6 или 4-цилиндровый.

Ремонт сцепления Mazda:
Сцепление для пикапа Mazda стоит от 550 до 800 долларов и зависит от того, какие детали необходимо заменить, от того, имеет ли автомобиль двигатель v6 или 4-цилиндровый, и является ли он приводом на четыре колеса.

Ремонт сцепления Honda:
Сцепление Honda Civic стоит 499-800 долларов, в зависимости от того, какие детали необходимо заменить и какой у него 4-цилиндровый двигатель.Si Honda Civic будет стоить больше, чем стандартная модель Civic.

Ремонт сцепления Volkswagen:
Стоимость сцепления для Volkswagen Jetta составляет от 500 до 1500 долларов. В некоторых из этих автомобилей используется специальный маховик, который требует замены, что значительно увеличивает стоимость ремонта.

Ремонт сцепления BMW:
В автомобилях BMW, таких как M3, замена сцепления может стоить более 2000 долларов. Это также зависит от года выпуска автомобиля.

Ремонт сцепления Mini Cooper:
Стоимость сцепления Mini Cooper будет сильно различаться в зависимости от модели.В среднем ремонт сцепления обойдется примерно в 1200-2000 долларов при замене маховика.

Ремонт сцепления Ford:
Сцепления на пикапах Ford F-150 и Ranger будут стоить от 600 до 900 долларов, но эти автомобили также имеют внутренний рабочий цилиндр. Вы всегда должны тратить дополнительные деньги, обычно от 150 до 200 долларов, на замену этого компонента. Поверьте, это спасет вас в долгосрочной перспективе. Чтобы заменить этот компонент, вы должны удалить трансмиссию, чтобы получить к ней доступ.

Ремонт муфты привода передних колес:
Транспортные средства с передним приводом обычно стоят больше, чем другие транспортные средства, потому что эти автомобили требуют больше труда для снятия трансмиссии. В некоторых случаях передние приводы потребуют снятия двигателя для замены сцепления. Да, это большая работа, но мы рады ее выполнить.

Наконец, когда вы идете на замену сцепления, вам следует спросить о некоторых вещах. Вот три основных вопроса, о которых следует спросить своих специалистов по ремонту сцепления:

Гарантия — Хорошая гарантия на сцепление должна составлять не менее 3 лет или 36000 миль.

Детали — Вы также должны убедиться, что все детали новые, и что вы заменили диск сцепления, нажимной диск и выжимной подшипник. В некоторых автомобилях также используется направляющий подшипник, а в некоторых также используется внутренний рабочий цилиндр (или гидравлический выжимной подшипник). Вы также должны убедиться, что маховик заменен. Замена некоторых маховиков может быть очень дорогостоящей, но если вы не замените их или не восстановите поверхность. Как узнать, что маховик нуждается в ремонте? Ваш автомобиль будет сильно вибрировать на первой передаче и заднем ходу, когда вы отпускаете сцепление.Плохой маховик приведет к преждевременному износу сцепления и причинит другие повреждения автомобилю.

Обслуживание трансмиссии — Замена трансмиссионной жидкости и некоторых моторных жидкостей стоит очень недорого, если трансмиссия уже снята. Если вы решите заменить их после того, как трансмиссия вернется в исходное положение, это может быть очень дорого. Примеры включают в себя заднее основное уплотнение коленчатого вала и заглушки двигателя за трансмиссией. Замораживающие пробки и заднее главное уплотнение следует проверить и, возможно, заменить при снятии трансмиссии.

Для получения любой из этих или других наших услуг запишитесь на прием онлайн сегодня.

Как исправить проскальзывающую муфту

Срок службы большинства сцеплений на автомобилях с механической коробкой передач составляет от четырех до семи лет. Однако вождение в плотном потоке, по холмистой дороге или в других дорожных условиях может фактически сократить срок службы сцепления, вызывая его проскальзывание. Поэтому важно выявить эти проблемы и знать, как их исправить, если ваше ручное сцепление проскальзывает.

Вот несколько признаков или предупреждающих знаков того, что ваше сцепление пробуксовывает.

• У вашего автомобиля низкий (или заметно сокращающийся) расход топлива
• Вам нужно чаще переключаться на пониженную передачу при подъеме на гору или уклон.
• Чтобы использовать сцепление, нужно нажать сильнее.
• Ваш двигатель начинает набирать обороты, когда вы приводите автомобиль в движение (с остановки) или когда вы начинаете ускоряться.
• Сцепление не может быть отрегулировано для обеспечения «свободы» педали или ее провисания (должно быть около 1/2 дюйма).
• Сцепление кажется жестким и требует большего давления.

ВАЖНО: Важно регулировать сцепление каждые шесть месяцев или каждые шесть тысяч миль, в зависимости от того, что наступит раньше.

РЕМОНТ ПРОКЛАДКИ СЦЕПЛЕНИЯ

Замена сцепления может оказаться сложной задачей, потому что трансмиссия тяжелая. Это также может быть чрезвычайно опасным и может привести к телесным повреждениям или повреждению вашего автомобиля, особенно если работу выполняет кто-то, не обученный ремонту проскальзывающих сцеплений.Однако, если вы полны решимости произвести ремонт самостоятельно, важно помнить о нескольких вещах.

Замена сцепления

Привод на задние колеса — Если ваш автомобиль имеет задний привод, то для доступа к сцеплению необходимо снять карданный вал, колокол и трансмиссию снизу автомобиля. Кроме того, муфту следует заменять в точном соответствии с пилотным инструментом, чтобы входной вал трансмиссии мог встать на место после завершения замены.

• Отвинтить сцепление (от маховика) и заменить сцепление.
• Проверить маховик. Отремонтируйте маховик. При необходимости замените маховик (особенно, если вы заметили загрязнение маслом или консистентной смазкой, коробление, бороздки, изменение цвета при нагревании или увеличение износа).
• Замените выжимной подшипник, поскольку смешивание новых деталей со старым выжимным подшипником может быть опасным.
• Осмотрите направляющую втулку, расположенную рядом с коленчатым валом.Если вы наехали на автомобиле много миль, может потребоваться замена втулки пилота.

Передний привод. Замена сцепления на переднеприводном автомобиле — еще более сложная работа. Чтобы заменить сцепление в FWD, необходимо вытянуть весь двигатель и опустить коробку передач. Для этой работы вам понадобится подъемник двигателя, чтобы выдержать вес двигателя, чтобы трансмиссия могла упасть.

Вот несколько советов по диагностике пробуксовки сцепления:

Диагностика сцепления

Вот как диагностировать проблемы в вашем сцеплении (чтобы определить, проскальзывает ли сцепление вашего автомобиля).

1 Включите аварийный тормоз.

2 Включите двигатель.

3 Нажмите на педаль сцепления и включите четвертую передачу.

4 Медленно нажмите на педаль газа, нажимая на сцепление.

5 Если вы не можете полностью отпустить педаль сцепления без остановки двигателя вашего автомобиля (или без движения), ваше сцепление проскальзывает и требует замены.

Пробуксовка сцепления может вызвать дополнительные проблемы, если ее оставить без присмотра.Чем больше проскальзывает ваше сцепление, тем сильнее нагревается и тем больше изнашивается ваш автомобиль. Проскальзывающая муфта может привести к повреждению нажимного диска и маховика, если не будет должным образом закреплена.

Если у вас нет опыта замены сцеплений — лучше всего найти профессионала, прошедшего обучение и сертификацию по ремонту проскальзывающих сцеплений.

Как заменить сцепление в Fox Body Mustang

При обслуживании вашего старого проектного автомобиля или при покупке нового проекта, как в случае с этим Ford Mustang GT 1986 года, есть несколько вещей, которые вы можете ожидать от некоторых момент времени.Они обычно относятся к категории базового обслуживания или простых обновлений на болтах, а замена сцепления — это то, что подходит обеим категориям.

Сцепление в этом кузове Fox требовало замены, поэтому мы позвонили нашим друзьям из Ram Clutches за сцеплением из линейки HDX (номер по каталогу 88794HD) и стальным маховиком на 50 унций (номер по каталогу 1525). Наш GT по-прежнему имеет заводской 10-шлицевой входной вал диаметром 1-1 / 16 дюйма, и нам не требовалось ничего сверхтяжелого, поэтому муфта HDX и маховик идеально подходят для наших нужд.Сцепление Ram HDX предназначено для применений с мощностью до 450 лошадиных сил, что дает достаточно места, чтобы позже добавить больше мощности к Mustang.

Линия Ram HDX также экономична. На нескольких веб-сайтах с доставкой по почте мы видели, что сцепление продается по цене 250 долларов, а добавление маховика в корзину потребует дополнительных 300 долларов. Когда многие сцепления стоят более 1000 долларов, HDX — это выгодная сделка, поэтому, если вашей скромной Fox понадобится сцепление, HDX будет соответствовать всем требованиям, не облагая налогом ваш кошелек.Вот процесс замены сцепления в этом Мустанге с лисьим кузовом.

Посмотреть все 21 фото

Ram Clutches поставил для этой работы муфту HDX и маховик из стальной заготовки. Линия сцеплений HDX рассчитана на мощность до 450 лошадиных сил и включает нажимной диск, диск сцепления, выжимной (или выжимной) подшипник и инструмент для выравнивания сцепления. В дополнение к узлу сцепления мы также добавили новый направляющий подшипник, регулятор брандмауэра Steeda Autosports, а также, не изображенный здесь, квадрант сцепления Steeda с двойным крючком.Мы объясним необходимость квадранта с двойным крючком позже.

Посмотреть все 21 фото

Чтобы облегчить работу, мы оставили Н-образную трубу нетронутой во время установки сцепления. Между трубами было достаточно места, чтобы опустить трансмиссию, и, честно говоря, мы не хотели вводить в заблуждение H-образные болты на коллекторах, опасаясь их сломать. Обратите внимание, что мы отсоединили трос спидометра, выключатель безопасности нейтрали и выключатель фонарей заднего хода при подготовке к снятию коробки передач.

Посмотреть все 21 фото

Тем не менее, мы отсоединили H-образную трубу от выхлопной трубы Flowmaster.Таким образом, у нас будет немного места для маневра при снятии и переустановке трансмиссии.

Просмотреть все 21 фото

После слива жидкости и снятия карданного вала трансмиссия готова к выходу. Вы можете увидеть на колоколе, где находятся четыре болта трансмиссии.

Просмотреть все 21 фото

Хотя трансмиссия в этом Мустанге не была оригинальной для автомобиля, трансмиссия Т-5 — это агрегат 1992 года, и это хорошо. В 1990 году компания Tremec модернизировала T-5 с помощью улучшенной зубчатой ​​передачи с более высоким содержанием никеля, а в 1992 году T-5 получили модернизированные накладки из углеродного волокна на синхронизирующих кольцах третьей и четвертой передач.Оба улучшения увеличили способность удерживать крутящий момент Т-5.

Посмотреть все 21 фотографию

После снятия колокола и пластины блока мы решили заменить протекающее заднее основное уплотнение. Новое уплотнение обойдется вам всего в 20 долларов, и вы тут же меняете сцепление, поэтому имеет смысл выполнять работу только тогда, когда вы можете.

Посмотреть все 21 фото

Покрыв новое заднее главное уплотнение моторным маслом, мы установили его на место. Это Fel-Pro p / n BS40620, который мы купили в AutoZone.

Посмотреть все 21 фото

Установив заднее основное уплотнение и пластину блока цилиндров на штифты, мы установили стальной маховик Ram.Обязательно перенесите штифты маховика с существующего маховика на новый блок цилиндра. Также помните, что расположение болтов маховика на задней части коленчатого вала не идеально, поэтому убедитесь, что вы правильно выровняли его перед ввинчиванием болтов, а затем затяните в соответствии со спецификациями в звездообразном порядке.

Посмотреть все 21 фотографию

Несмотря на то, что Ram включает в себя инструмент для выравнивания сцепления, мы использовали старый первичный вал T-5, чтобы выровнять диск сцепления перед установкой нажимного диска. Пластиковые инструменты для выравнивания иногда могут иметь больше места для маневра, чем фактический первичный вал трансмиссии, что приводит к небольшому смещению диска сцепления по центру, что вызывает некоторые трудности при переустановке трансмиссии.

Просмотреть все 21 фото

Используя установочные штифты маховика для выравнивания прижимной пластины, затяните болты прижимной пластины до 1824 фунт-футов. Установив прижимную пластину и затянув ее в соответствии со спецификацией, инструмент для выравнивания можно снять. Он должен легко входить и выходить.

Просмотреть все 21 фото

Внутри колокола установите выжимной подшипник на вилку сцепления и подсоедините вилку к шарнирной оси. Нанесите немного универсальной смазки на шарнирный шарнир перед установкой вилки сцепления с новым выжимным подшипником.

Просмотреть все 21 фото

Используя установочные штифты в качестве направляющих, колокол можно переустановить. Мы повторно использовали стандартные застежки. Помните, два длинных болта идут вверху.

Посмотреть все 21 фото

Не забудьте два болта внизу, которые крепят пластину блока двигателя к колоколу.

Посмотреть все 21 фото

Вот как должен выглядеть колокол после полной установки. Перед установкой трансмиссии убедитесь, что выжимной подшипник отцентрирован.

Посмотреть все 21 фотографию

T-5 требует примерно три литра жидкости, и этот был заправлен трансмиссионной жидкостью Castrol Transmax Dex / Merc, которую мы подобрали в AutoZone.

Посмотреть все 21 фото

Так как Т-5 не такой уж и тяжелый, мы подняли его на место, и впервые в жизни звезды сошлись, и он попал прямо в колокол, сцепление и пилотный подшипник с небольшими затратами. драма. Это действительно помогает, если человек повернет выходной вал при установке трансмиссии на колокол. Вращая выходной вал при включенной передаче, вы поворачиваете входной вал и повышаете вероятность его зацепления со шлицами диска сцепления. Как только трансмиссия полностью встанет на колокол, затяните болты, снова прикрепите выхлоп, карданный вал, стартер, и все почти готово.

Просмотреть все 21 фото

В зависимости от пробега автомобиля, вероятно, сейчас будет хорошей идеей заменить трос сцепления. Мы рекомендуем стандартный кабель Ford, но, к сожалению, его трудно найти. Судя по тому, что мы слышали, Ford прекращает их выпуск или уже прекратил их выпуск, хотя вы все еще можете найти их у различных розничных продавцов. При согласовании стандартного кабеля Ford с регулятором брандмауэра Steeda Autosports необходимо удалить резиновую втулку троса сцепления и заземлить выступы на конце кабеля, чтобы он вошел в регулятор брандмауэра.

Посмотреть все 21 фото

Здесь вы можете увидеть регулятор межсетевого экрана Steeda и трос сцепления, установленные в автомобиле. Регулятор межсетевого экрана устанавливается с помощью установочного винта, а трос сцепления проходит за масляным фильтром и вдоль масляного поддона к вилке переключения передач.

Посмотреть все 21 фото

Прикрепите трос сцепления к рельсу рамы с помощью кронштейна и имеющегося болта. Это убережет трос сцепления от горячего выхлопа.

Посмотреть все 21 фото

Когда мы собрали этот 1986 GT обратно вместе с существующим алюминиевым квадрантом с одним крючком и полностью установленным регулятором межсетевого экрана, наш новый Ram HDX оказался под слишком большим напряжением.Без каких-либо возможностей регулировки, ответ состоял в том, чтобы добавить алюминиевый квадрант с двойным крючком Steeda Autosports. Под панелью управления было мало места, и нам пришлось отсоединить педаль в сборе от брандмауэра, отсоединить педаль тормоза и ослабить скобу педальной коробки, чтобы установить новый квадрант с двойным крючком Steeda. Надев трос на второй крючок, мы получили достаточно слабину, чтобы снять избыточное натяжение троса сцепления.

Источники

Посмотреть все 21 фото

Как заменить сцепление мотоцикла

Пробуксовка сцепления — это проблема, с которой сталкиваются некоторые гонщики, если их байк слишком велик или сильно ехал.

Например, вы можете увидеть и услышать проблему, с которой мы столкнулись с этим Suzuki Intruder 800 1996 года выпуска, в нашем видео «Как отремонтировать мотоцикл за 1000 долларов — Ep. 2 дюйма примерно на шестиминутной отметке. Как упоминает Лем в видео, проскальзывающую муфту можно определить по повороту дроссельной заслонки, как если бы вы пытались обогнать другой автомобиль, и замечаете, что обороты вашего двигателя увеличиваются без такого большого ускорения, как обычно. Поскольку сцепление является связующим звеном между коленчатым валом и трансмиссией, любое проскальзывание означает, что меньшая мощность, которую вырабатывает ваш двигатель, передается на заднее колесо.

Прежде чем окунуться в ремонт сцепления, проверьте регулировку. Если у вас есть рычаг сцепления тросового типа, убедитесь, что свободный ход составляет от одной восьмой до одной четвертой дюйма. Это гарантирует, что причина пробуксовки сцепления не связана с неправильной регулировкой. Рычаги сцепления с гидравлическим приводом обычно не проскальзывают, когда требуется обслуживание, а наоборот. Если необходимо удалить воздух из гидравлической системы, они не позволят велосипеду переключиться на передачу, или вы будете чувствовать, как велосипед кренится вперед, когда он включен и остановлен при втянутом рычаге.

Как только вы определили, что ваша проблема действительно связана с проскальзыванием сцепления, замена дисков сцепления — это то, что домашний механик может сделать с небольшим руководством из руководства по ремонту. Все мотоциклы немного отличаются в деталях — например, некоторые сцепления находятся на левой стороне, а некоторые — на правой, но этот Suzuki довольно типичен. После того, как вы определили, что проблема в пробуксовке сцепления, выполните следующие действия, чтобы заменить диски сцепления вашего мотоцикла.

Перед началом работ закрепите мотоцикл. Фото Джо Зито.

Подготовка

Начните с поиска всего необходимого для выполнения работы. Мне нравится быть уверенным, что мои велосипеды не рвутся на части дольше, чем это необходимо.

Для этой работы вам понадобятся поддон для слива масла, руководство по ремонту, замена дисков сцепления, новые пружины сцепления, прокладка крышки сцепления, моторное масло для мотоциклов и некоторые основные ручные инструменты. Штангенциркуль нужен только в том случае, если вы собираетесь повторно использовать какие-либо оригинальные детали сцепления.Если вам скоро предстоит новый масляный фильтр, сейчас хорошее время, чтобы поменять и его. Перед разборкой убедитесь, что ваш велосипед чистый. Вы не хотите, чтобы грязь попала в основной корпус.

Ознакомившись с процедурой в руководстве перед началом работы, вы узнаете, какие части вам понадобятся, чтобы быстро завершить работу. Фото Джо Зито

Слейте моторное масло и снимите масляный фильтр, если вы его заменяете. Установите на место пробку маслосливного отверстия и замените фильтр, как при обычной замене масла, но пока не заправляйте двигатель новым маслом.

Для мокрого сцепления, такого как на нашем Suzuki, которое является наиболее распространенным, я рекомендую намочить фрикционные диски в чистом масле для четырехтактных двигателей мотоциклов на ночь, чтобы они равномерно пропитались. Фото Энди Гризера.

Снятие крышки сцепления

Начните с удаления любых деталей, которые мешают доступу ко всем болтам крышки сцепления, или предметов, которые препятствуют снятию крышки. В большинстве крышек для их крепления используются болты разной длины.Я использую кусок картона и рисую на нем маркером изображение обложки. Затем я проделываю в нем отверстия отверткой, чтобы можно было вставить в него болты крышки сцепления, когда я снимаю их с велосипеда, чтобы отслеживать, какие болты входят в какие отверстия.

Использование слишком длинного или короткого болта для конкретного отверстия во время повторной сборки может привести к срыву резьбы из картера двигателя. Если вы случайно потеряете из виду, где находится болт крышки, подождите, пока вы не начнете возвращать другие болты на место, и вы увидите, насколько другие болты выступают из крышки, прежде чем они начнут ввинчиваться.Обычно это расстояние примерно в два-три раза превышает диаметр болта.

«Картонный трюк» Зито помогает отслеживать, какие болты куда уходят при установке крышки. Фото Джо Зито

Поместите сливной поддон под крышку двигателя, так как некоторое количество остаточного масла вытечет, как только вы выберете крышку из прокладки. Не используйте отвертку для снятия крышки. Это повредит мягкий алюминий картера двигателя и вызовет утечку при повторной установке.Легкий удар по краю мягким молотком или мертвый удар сделают свое дело. Если он не отключается, вероятно, вы пропустили снятие последнего болта.

Снимая крышку, обратите внимание на установочные дюбели. Нет ничего страшного, если они останутся в крышке или футляре, но очень важно, чтобы они вернулись на свои места, когда вы переустановите крышку. Не складывайте их случайно и не упускайте.

Обратите внимание на два установочных штифта, которые остались в картере двигателя после снятия крышки сцепления.Фото Джо Зито

Снятие нажимного диска, пружин и дисков сцепления

Снимайте болты нажимного диска и пружины сцепления равномерно крест-накрест или звездообразно, в зависимости от того, сколько болтов и пружин у вашего велосипеда. Осторожно снимите нажимной диск и обратите внимание на положение подшипника тяги сцепления, если он есть на вашем велосипеде. Для извлечения старых дисков из корзины сцепления вам может понадобиться небольшой инструмент, но, скорее всего, они просто выскользнут вместе.Проверьте наличие чрезмерного люфта в корзине сцепления или металлических частиц, которые могут быть признаком более серьезных проблем, чем просто изношенные фрикционные диски.

Равномерно открутите болты прижимной пластины, чтобы не повредить прижимную пластину. Также не забудьте удалить старую прокладку крышки сцепления и все остатки. Фото Джо Зито

Нажимные диски сцепления выталкиваются наружу из центра, когда вы втягиваете рычаг сцепления, что позволяет ведущим и ведомым дискам свободно проскальзывать.Когда вы отпускаете рычаг, пружины сцепления плотно прижимают диски друг к другу, что позволяет коленчатому валу передавать мощность на трансмиссию и заднее колесо. На этой фотографии показан выжимной подшипник нажимного диска на нашем Suzuki. Фото Джо Зито

Теперь мы можем вытащить изношенные диски сцепления из корзины сцепления. Фото Джо Зито

Осмотр деталей сцепления

Измерение оригинальных фрикционных дисков и пружин по инструкции — хорошая практика, но у нас уже есть новые, так что старые в любом случае отправятся на свалку.Обязательно посчитайте старые и новые тарелки, чтобы убедиться, что у вас одинаковое количество. Наши стальные пластины соответствовали требованиям, указанным в руководстве. Здесь вы в основном проверяете коробление из-за чрезмерного нагрева, вызванного скольжением. Если ваше сцепление какое-то время проскальзывало или вы недавно совершили множество драг-рейсинга или подъемов на холмы, скорее всего, ваши стальные диски тоже нужно заменить.

Поскольку у нас ограниченный бюджет на этот байк, мы заменяем только фрикционные диски и повторно используем оригинальные стальные пластины.Фото Джо Зито

Некоторые из наших стальных пластин показывали, что в какой-то момент они были очень горячими, но не настолько, чтобы они покоробились, поэтому они будут использоваться повторно. В руководстве действительно рекомендуется заменять стальные пластины, фрикционные диски и пружины сразу, но мы должны учитывать бюджет этого велосипеда. Если вы повторно используете стальные (нефрикционные) пластины, как мы здесь, важно тщательно очистить их, чтобы убедиться, что на них нет ничего, что могло бы заставить новые фрикционные пластины проскальзывать, например, если кто-то ранее использовал неправильный тип масла. .

Здесь вы можете увидеть следы износа на корзине сцепления и ступице. Эти детали все еще годны для использования, но если бы они были в худшем состоянии, их необходимо было бы заменить. Фото Джо Зито

Очень важно проверить состояние корзины и ступицы сцепления. Вы можете видеть, что у нас наблюдается некоторый износ, но он выглядит хуже, чем есть на самом деле. Если на байке проехал миллион миль или на нем тяжело ездили, эти детали могут в конечном итоге казаться зазубренными, как нож для стейка, из-за выступов диска сцепления, которые так сильно ударяют по ним.Это может привести к тому, что пластины «зависнут» на зубцах и никогда не освободятся полностью. Это вызывает очень липкое ощущение на рычаге и заставляет мотоцикл крениться, что делает практически невозможным переключение на нейтраль во время движения.

Обязательно обратитесь к руководству по поводу любой пружины дрожания, которая может быть на месте в самой задней части корзины сцепления. Они названы так удачно, потому что предотвращают дрожание или вибрацию сцепления. Некоторые комплекты сменных дисков требуют снятия пружины, поэтому обязательно проконсультируйтесь с производителем сменных дисков сцепления, чтобы узнать, остается ли ваша вибрирующая пружина на месте или снимается.

Установка новых дисков сцепления, нажимного диска и новых пружин сцепления

У нашего Suzuki толстый фрикционный диск упирается во внутреннюю часть корзины сцепления. Остальные все одинаковой толщины. В наш запасной комплект также входит одна толстая фрикционная пластина, поэтому мы знаем, где она находится. Когда вставлен первый толстый фрикционный диск, просто чередуйте стальные и фрикционные диски, пока все сцепление снова не заполнится пластинами.

Установка новых дисков сцепления.Фото Энди Гризера

Установите прижимную пластину, убедившись, что выжимной подшипник находится на месте, если велосипед оборудован им. Установите новые пружины и затяните болты прижимной пластины в соответствии со спецификациями крутящего момента в вашем руководстве. Эти болты обычно довольно маленькие, поэтому не перетягивайте их, так как вы можете повредить ступицу сцепления. Проверьте на ощупь рычаг сцепления и убедитесь, что прижимной диск выдвигается и входит внутрь, как это было изначально.

Повторная установка прижимной пластины.Фото Энди Гризера

Пружины для замены, которые мы устанавливаем, на 15 процентов жестче стандартных, что может привести к более тяжелому ощущению рычага сцепления, но гарантирует, что новые диски сцепления не проскальзывают при интенсивном использовании. Если вы предпочитаете более легкое сцепление, я рекомендую заменить его на заводе.

Установка новых усиленных пружин сцепления. Это поможет предотвратить пробуксовку сцепления в будущем. Фото Энди Гризера

Установка крышки сцепления

Убедитесь, что установочные штифты находятся на месте со стороны картера двигателя.Если они все еще находятся в крышке и могут быть легко перемещены в корпус двигателя, они помогут новой прокладке оставаться на месте, пока вы устанавливаете крышку. Убедитесь, что кожух двигателя и крышки сцепления чистые и сухие. Сухие прокладки остаются на месте при закручивании крышки. Прокладки иногда могут выскользнуть из-под крышек, если они установлены на масляных поверхностях.

Установочные штифты помогают удерживать новую прокладку на месте при переустановке крышки сцепления.

Поскольку при снятии болтов вы использовали «картонный трюк», теперь вы точно знаете, где должны находиться все болты крышки, поскольку пришло время их переустановить.Вручную закрутите все болты, чтобы они завелись, а затем верните их назад, чтобы правильно прижать их в шахматном порядке. Вы хотите равномерно прижать крышку, но не перетягивайте ее. Слишком большой крутящий момент на болтах крышки приведет к выпадению резьбы из картера двигателя. Гораздо лучше вернуться и прижать их, если крышка пропитана небольшим количеством масла, чем иметь дело с раздетым кожухом двигателя. Если вы обнаружите прорезанную дыру, есть несколько вариантов ее ремонта, но это уже другая статья о «дыре».

Теперь вы точно знаете, куда идет каждый болт. Фото Джо Зито

Точность до

Убедитесь, что вы переустановили маслосливную пробку и масляный фильтр, как указано в первом шаге. Залейте в двигатель количество масла, указанное в руководстве по ремонту, и проверьте его на предмет утечек. Убедитесь, что уровень масла правильный, через смотровое стекло в крышке, если оно у вас есть. Переустановите все детали, которые мешали снимать и переустановить крышку, и обязательно проверьте задний тормоз, если вы сняли педаль.Как только вы убедитесь, что утечек нет и все элементы управления в норме, пора совершить тестовую поездку!

После установки крышки сцепления не забудьте залить в картер свежее масло. Фото Энди Гризера

Тестовая поездка

Перед взлетом дважды убедитесь, что задний тормоз работает должным образом, если вам пришлось убрать педаль в сторону, чтобы завершить эту работу. Барабанный задний тормоз нашего Intruder необходимо отрегулировать после переустановки педали и штифта.Не торопитесь с новым сцеплением, пока оно не сломается. Не нужно слишком сильно нажимать на него и перегревать или покрывать новые пластины лаком. После бака топлива сцепление сможет справиться со всем, что обычно.

Успех! Больше нет проскальзывающего сцепления. Пробная поездка — самая важная часть любой ремонтной работы. Фото Чейза К.

Я действительно хорошо провел время, ремонтируя наш старый Suzuki. Если диски сцепления вашего велосипеда требуют внимания, я надеюсь, это побудит вас взяться за работу самостоятельно.Вы действительно почувствуете, насколько больше мощности ваш двигатель может передать на заднее колесо с новыми деталями сцепления. Ваш байк поблагодарит вас тем, что с радостью спрыгнет с трамплина.

Замена муфты механической коробки передач ** НОВИНКА **

НОВАЯ СТАТЬЯ — Фотографии будут позже.

В DeLorean используется очень обычный с гидравлическим приводом , однодисковый, пружинная втулка и сухое сцепление. Срок службы сцепления на DeLoreans иногда может казаться короче, чем у большинства автомобилей, но это может быть связано с тем, что часто это первый автомобиль с механической коробкой передач, которым кто-то владеет, и обучение управлению механической коробкой часто является причиной высокого износа сцепления.

В этой статье приведены шаги и некоторые советы по снятию трансмиссии и замене сцепления. Это также описано в Руководстве по ремонту на странице F: 05: 01, E: 03: 01 и E: 04: 01, но дополнительные детали могут оказаться полезными. Ниже предполагается, что вы работаете на лифте.

ПРИМЕЧАНИЕ: фото будут добавлены позже.

СНИМИТЕ ТРАНСМИССИЮ:

0 — ОТСОЕДИНИТЕ АККУМУЛЯТОР

1 — Полностью снимите обе оси.Не поддавайтесь соблазну позволить им свисать с подшипников ступицы колеса.

2 — Снимите опорный кронштейн для охлаждающих трубок рамы прямо перед трансмиссией. Это позволит трубкам немного разойтись.

3 — Снимите тягу рычага переключения передач. Он удерживается 13-миллиметровой гайкой, доступной изнутри рамы прямо перед топливным аккумулятором (вслепую), и болтом с контргайкой на самой трансмиссии. Обязательно обратите внимание на то, куда идут втулки. Сейчас хорошее время для замены резиновых втулок P / N 100775.Их 4, но только два из них будут открыты, когда вы удалите связь.

4 — Снимите экраны продольных рычагов, чтобы трос стояночного тормоза сместился в сторону.

5 — Потяните трос стояночного тормоза вперед и в сторону от коробки передач. Отсоедините правый задний тормоз в сборе для увеличения зазора, но это не требуется.

6 — Снимите крепления с трансмиссии, оставив крепление со стороны рамы соединенным с рамой.

7 — С помощью вращающегося стенда поддержите заднюю часть двигателя (возле ремней, под масляным поддоном все в порядке, если у него все еще есть оригинальная прокладка) и поднимите двигатель до тех пор, пока выхлопные трубы не коснутся лицевой панели.Это немного наклонит коробку передач для облегчения доступа.

8 — ВАРИАНТ 1 — отсоединить линию сцепления от шарнира над трансмиссией. Это приведет к потере всей жидкости сцепления, поэтому вам нужно будет заполнить ее и прокачать, когда закончите. ВАРИАНТ 2 — Удалите два болта, которыми ведомый сцепления крепится к колоколу. С помощью небольшой монтировки поднимите раба вверх и в сторону от колокола. Это может показаться трудным или невозможным из-за того, что доступ в зону ограничен шлангами обогревателя. Вставить обратно — хуже.Выкрутите один болт, крепящий кронштейн крепления троса сцепления к верхней части трансмиссии. 13 мм с обеих сторон

9 — Отсоедините выключатель заднего света.

10 — Потянитесь вверх над задней крышкой трансмиссии и снимите два болта, крепящих кронштейн рычажного механизма к трансмиссии. Для этого потребуется набор 13-миллиметровых розеток, вертлюгов и коротких удлинителей. Болты с трансмиссией в машине не видно, все это наощупь. Избегайте разборки кабельной перемычки.Снимите третий болт, крепящий ремешок к задней крышке. Этот болт имеет длину около 4 дюймов.

11 — Потяните за малый штифт сцепного устройства и снимите штифт, соединяющий трос переключения передач с рычажным механизмом на стороне пассажира трансмиссии. Теперь у вас должна быть возможность поднять весь рычажный механизм от коробки передач и привязать его к раме.

12 — Снимите 3 болта, крепящих стартер к колоколу. Отодвиньте стартер назад, но оставьте его в машине, отключать его не нужно.

13 — Переместите спиннинг под трансмиссию, поднимите трансмиссию как можно выше. Между колоколом и рамой есть небольшая металлическая панель, удерживаемая 4 болтами (с головкой 11 мм). Их трудно увидеть. Два нижних упираются в раму, прежде чем выпадут. Когда это произойдет, просто выбейте их кулаком, они больше не вернутся. Когда вы снимете эту металлическую панель, не стесняйтесь ее выбросить.

14 — Снимите металлическую панель, прикрепленную к колоколу на стороне водителя двигателя.Он также удерживается двумя болтами с головкой 11 мм. К верхнему лучше всего добраться с достаточным количеством удлинителей, чтобы храповик располагался рядом с глушителем. Замена этой панели также не является обязательной. К панели прикреплен нефункциональный электронный датчик. Если вы не заменяете панель, не стесняйтесь отрезать провод.

15 — Поставьте спиннинг обратно под двигатель и поднимите его.

16 — Закрепите коробку передач на домкрате. Коробка передач крепится к двигателю четырьмя 17-миллиметровыми болтами с головкой.Удалить их. Встряхните трансмиссию и отделите ее от двигателя примерно на два дюйма. ПРИМЕЧАНИЕ. Между двигателем и трансмиссией есть два установочных штифта. Они часто замерзают, что затрудняет отделение трансмиссии от двигателя. Монтировки помогают. Как только первичный вал выйдет из прижимного диска сцепления, опустите трансмиссию из автомобиля. ПРИМЕЧАНИЕ: обратите особое внимание на передний конец трансмиссии, убедившись, что он не зажат рычажным механизмом, охлаждающими трубками или трубопроводом аварийного тормоза.Откатите коробку передач и домкрат в сторону. ПРИМЕЧАНИЕ: на автомобиле со штатной выхлопной системой есть точка пересечения между вилкой сцепления и переходной трубкой. Его можно снять с установленной трубкой. Это хороший повод для установки системы Stage 1 Exhaust .

17 — Вставьте приспособление для выравнивания сцепления через сцепление в направляющий подшипник двигателя. Снимите 6 болтов с шестигранной головкой, крепящих прижимной диск к маховику. Оставьте их все в зацеплении, но незакрепленными, пока не оторвите нажимную пластину от маховика.Три установочных штифта будут удерживать прижимную пластину на месте. Снимите нажимной диск и диск сцепления. ПРИМЕЧАНИЕ. На диске может быть указана основная ценность. При заказе комплекта обратитесь в компанию DeLorean Motor Company.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратите внимание на ориентацию диска относительно прижимной пластины. Новый диск должен идти таким же образом, более толстая сторона диска должна быть обращена к нажимному диску, а не к маховику.

МАХОВИК / ЗАДНИЙ ГЛАВНЫЙ

18 — Снимите болты крепления маховика и маховик.ВНИМАНИЕ: Очень тяжело! Поручите механическому цеху заменить покрытие маховика, убедитесь, что они знают, что шаг 0,020 дюйма врезан в маховик и должен поддерживаться. Удалите установочные штифты, чтобы механический цех не потерял их.

ПРИМЕЧАНИЕ. Осмотрите зубья маховика. Если какие-либо зубья отсутствуют, коронную шестерню P / N 102062 можно заменить без замены всего маховика. Звоните для получения инструкций.

19 — Снимите два болта с шестигранной головкой под ними и винты с внутренним шестигранником, удерживающие на месте стопорную пластину заднего главного уплотнения двигателя.Заменить прокладку и бумажную прокладку (входит в комплект сцепления). Нижняя часть удерживающей пластины не имеет прокладок и должна быть закрыта анаэробным герметиком.

20 — Снимите и замените направляющий подшипник, также входящий в комплект. Для снятия подшипника есть специальный инструмент, но подойдет и обычный скользящий молоток.

21 — Установить маховик. Используйте на болтах фиксатор резьбы, например LockTite Blue. Затяните болты с усилием 45 фунт-футов. Убедитесь, что установочные штифты прижимной пластины были переустановлены.

УСТАНОВКА

ВНИМАНИЕ — если вы устанавливаете ту же коробку передач обратно в снятый автомобиль, проблем с установочными штифтами возникнуть не должно. НО, если вы меняете местами, убедитесь, что оба штифта на месте. Иногда они застревают в двигателе, иногда в коробке передач. Если они отсутствуют, вы разрушите трансмиссию. Если у вас есть штифты на двигателе и трансмиссии, они никогда не вернутся вместе.

22 — С помощью приспособления для выравнивания сцепления установите нажимной диск и диск сцепления на маховик. ПРИМЕЧАНИЕ: Обратите внимание на ориентацию диска по отношению к прижимной пластине. Новый диск должен идти таким же образом, более толстая сторона диска должна быть обращена к нажимному диску, а не к маховику. Используйте на болтах фиксатор резьбы, например LockTite Blue. Затяните болты с усилием 15 фунт-футов. Установите на место крепежные болты, поворачивая их по несколько оборотов, обходя прижимную пластину, чтобы избежать ее взведения, когда она втягивается на место.Снимите инструмент для выравнивания.

23 — Снимите вилку сцепления и выжимной подшипник с трансмиссии. Поднимите вилку вверх примерно на дюйм, чтобы освободить пружину от шарового пальца в колоколе. Смажьте шаровую шпильку плотной водостойкой смазкой и нанесите тонкий слой смазки на шлицы трансмиссионного вала (не торопитесь, вы же не хотите, чтобы она брызнула на ваше новое сцепление!). Установите вилку сцепления на место, обращая особое внимание на то, как пружинный зажим захватывает заднюю сторону шарового пальца.Установите выжимной подшипник. ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ — используйте стяжку-молнию, чтобы удерживать вилку сцепления на месте с выжимным подшипником до упора. Его можно отрезать и удалить после установки трансмиссии, и он будет держать все в одном положении, когда вы будете удерживать трансмиссию в нужном положении.

24 — Поднимите трансмиссию как можно ближе к двигателю. Снова обратите внимание на помехи от рычажного механизма, тормозного троса и того места, где вилка сцепления выступает из верхней части колокола. Оказавшись на месте, сдвиньте его вперед к сцеплению.Включите трансмиссию на любой передаче так, чтобы поворот выходных фланцев вращал вал, это позволит вам захватить оба фланца и вращать их, пока шлицы не совпадут. НИКОГДА не вставляйте трансмиссию с усилием, иначе вы можете повредить диск сцепления. Часто бывает полезно получить пару 3-дюймовых 10-миллиметровых болтов для использования в качестве инструментов для выравнивания при установке трансмиссии на место. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать болты, чтобы подтянуть трансмиссию к двигателю, это должно идти только вместе с силой мускулов. После того, как выровнялись, верните 4 исходных болта на место.

25 — Установите две металлические заглушки, если необходимо. Автомобиль без них прекрасно обходится.

26 — Верните стартер на место (убедитесь, что металлическая пластина расположена правильно) и затяните болты.

27 — В зависимости от того, как вы его разобрали, либо переустановите рабочий цилиндр сцепления, либо снова подсоедините гидравлический трубопровод и снова прикрепите кронштейн трубопровода к трансмиссии. Если вы отключили линию, вам необходимо повторно прокачать систему. Разрежьте стяжку, удерживающую вилку переключения передач на месте.

28 — Снова подсоедините кронштейн тяги к коробке передач и подсоедините трос переключения передач штифтом и зажимом.

29 — Извлеките спиннинг из-под двигателя и используйте его, чтобы поднять трансмиссию на место. Установите крепления на место.

30 — Установите на место соединительную трубку, еще раз убедитесь, что втулки и вкладыши находятся на своих местах. Конец рычага с небольшим изгибом направлен в сторону трансмиссии, при этом изгиб центрирует рычажный механизм в отверстии в раме.

31 — Снова подсоедините выключатель заднего света.

32 — Установите на место кронштейн охлаждающей трубки.