Главные ошибки, которые нельзя допускать при езде на механике

Механическая трансмиссия считается более надежной, чем автоматическая. При грамотной эксплуатации она может пережить двигатель. Однако есть ошибки, способные «убить» механику за полгода.

Ручная коробка передач — любимица спортсменов и людей с агрессивным стилем вождения. К примеру, резкое отпускание сцепления на старте даст яркий эффект — резкую пробуксовку колес с характерным дрифтом. Однако зрелищность — это не единственный плюс такого приема. Во время старта спортсмены могут выиграть доли секунды благодаря этому.

Новички бросают педаль сцепления не только во время гонок, но и при ежедневных поездках. Машина претерпевает ударные нагрузки: после серии таких резких приемов придется менять выжимной подшипник и сгоревшие диски сцепления, пишет aif.ru. Отпускать педаль сцепления нужно плавно — это убережет трансмиссию от глупых поломок.

Другая крайность — постоянно прижатая педаль сцепления. Новички боятся убрать ногу в сторону на специальную площадку. Чуть нажатая педаль передает усилие на вилку, сцепление еле заметно разжимается. В итоге диски проскальзывают и греются. Повышенные температуры неизбежно приведут к повреждениям.

Вредно подолгу удерживать педаль нажатой в пробках и на светофоре. Это приведет не только к проскальзыванию дисков, но и к износу выжимного подшипника. Его придется менять.

Еще одна ошибка — переключение коробки при нажатой не до конца педали сцепления. В этом случае водитель может услышать характерный хруст синхронизаторов. Это приводит к стачиванию зубьев шестерен. Муфта механизма, выравнивающего скорости вращения валов, может сломаться.

Ошибка, которая приведет к аналогичной поломке — это случайное переключение на заднюю передачу вместо передней на приличной скорости и высоких оборотах двигателя. Машина назад не рванет, но синхронизаторы пострадают.

Также во время движения не стоит постоянно держать руку на селекторе вместо подлокотника. Это приводит к излишней выработке деталей, механизм переключения расшатывается, передачи переключаются без прежней фиксации. Селектор нужно трогать лишь для переключения скоростей.

Сцепление FAQ — рекомендации, полезные советы, диагностика, техническое обслуживание

Главная \ FAQ \ FAQ Сцепление — рекомендации, полезные советы, диагностика, техническое обслуживание

Диагностика неисправностей

Для диагностики повреждений или отказов сцеплений необходима системная методика.
Только в этом случае можно гарантировать, что будет определена и устранена истинная причина отказа.

• Важным является точное определение причин рекламации.

• Сначала необходимо осмотреть узел, выявляя возможные причины возникновения неисправности. Не следует сразу разбирать систему на компоненты.

• После демонтажа поврежденных деталей анализируют картину повреждений, а также сопрягаемые детали с тем, чтобы исключить все возможные причины возникновения неисправности.

• При монтаже изделия необходимо осуществлять все типы соответствующего контроля.

 

Сцепления грузовых автомобилей

Типы, конструкция и рабочие функции

Сцепление с диафрагменными (мембранными) пружинами (в настоящее время находят широкое распространение). Состоит из:
Корзина сцепления (Сбалансированная корзина с диафрагменной пружиной).
Диск сцепления (Состоит из торсионных пружин для работы во время езды и демпферы холостого хода для работы без нагрузки. На диске установлены износостойкие фрикционные накладки).
Выжимной подшипник (с защелкой для соединения с мембранной пружиной).

Сцепление с винтовыми пружинами
Усилие сжатия сцепления обеспечивается винтовыми пружинами, которые располагаются между корпусом сцепления и нажимным диском.
Нажимной диск приводится в действие посредством мощных кулачков, расположенных в корпусе сцепления. Включение и выключение сцепления осуществляется с помощью кованых рычагов выжимного подшипника. Регулировка установки в процессе эксплуатации не допускается.

 

Сцепления — рекомендации и полезные советы

Проверка работы

Когда сцепление разъединяется правильно?
Для проверки правильности разъединения сцепления, его необходимо отключить во время работы двигателя на холостом ходу. Приблизительно через три секунды задний ход должен включаться бесшумно.
Если задний ход будет включен сразу, то это неизбежно приведет к образованию шумов.

Когда сцепление пробуксовывает?
Для проверки пробуксовки сцепления температура сцепления должна достичь своей рабочей величины, для этого перед тестированием необходимо проехать небольшое расстояние, используя разные режимы работы сцепления.
Снять с ручника. Установить самую высокую передачу. Из положения с выключенным сцеплением дать газ, пока не будет достигнут крутящий момент двигателя около 2.000 об/ мин. Удерживать это значение. Быстро включить сцепление. Если двигатель заглохнет, то передающий момент сцепления в порядке. С целью избегания перегрузок подобную проверку рекомендуется проводить лишь один раз.

 

Техническое обслуживание

Система выключения сцепления
— В системе выключения сцепления, в которой конструктивно отсутствует зазор между подшипником и рычагами выключения сцепления, нужно учитывать необходимую предварительную нагрузку нажимного подшипника.
Необходимо соблюдать ход выключения сцепления согласно инструкциям по эксплуатации.
— В стандартных системах выключения сцепления необходимо обеспечивать зазор между подшипником и рычагами выключения сцепления от 2 до 3 мм.

Выжимной подшипник
— При подвижных выжимных подшипниках необходимо проверить точки контакта с вилкой привода выжимного подшипника. Выжимные подшипники с центральным приводом должны легко двигаться по оси по направляющей трубе. Направляющая труба должна быть направлена точно к центру маховика. Не смазывать выжимные подшипники со шлицевой пластиковой вставкой.

Диски сцепления
— Перед монтажом дисков сцепления необходимо проверить боковое биение. Отклонение не должно существенно превышать 0,5 мм.
— Шлицы ступицы дисков сцепления необходимо смазать тонким слоем, чтобы обеспечить их свободное передвижение на вале коробки передач.
— После смазки шлицов ступицы следует насадить диск сцепления на вал коробки передач, легко подвигать в оба направления и стереть излишки смазки.
— Перед окончательным крепежом нажимного диска (корзины), диск сцепления необходимо отцентрировать в маховике с помощью центрирующей оправки.
— Для двухдисковых сцеплений центрирование необходимо осуществлять с помощью профильного вала! При установке вала коробки передач в ступицу диска сцепления необходимо действовать осторожно, чтобы избежать повреждений шлицов ступицы и торсионных пружин.

Нажимные диски (корзина сцепления)
— Нажимные диски сцеплений имеют заводскую установку. Изменение установок не допускается! Исключение составляют двухдисковые нажимные диски с винтовыми пружинами.

Маховик
— При образовании в процессе эксплуатации большого количества канавок, поверхность трения обычного маховика может быть доработана. При этом необходимо соблюдать предписания производителя автомобиля. При доработке необходимо сместить поверхность для прикрепления нажимного диска на такую же величину.
— Центрирование нажимного диска сцепления должно быть безупречным. Опорные подшипники коленчатого вала должны двигаться свободно и должны быть смазаны достаточным количеством смазки.
— Для избежания повреждений (перекос или разлом) нажимного диска и, как следствие неисправностей в работе, крепеж к маховику должен осуществляться профессионально.

 

Монтаж

Демонтаж и монтаж сцеплений
Болты, с помощью которых крепится корпус сцепления на маховике, должны откручиваться также попеременно «крест на крест». Монтажный хомут/ упор должен удаляться лишь после окончания монтажа.
Не допускать попадания пыли, грязи или масла на фрикционные накладки сцеплений.
Для избежания несоосности обращать внимание на правильное положение центрирующей оправки между картером коробки передач к корпусом двигателя.

Несоосность
Несоосность — это отклонение общей оси вращения коленчатого вала двигателя и первичного вала коробки передач. Отклонение может быть параллельным и угловым.

Причины недопустимых отклонений:
— Повреждение или сильное загрязнение центрирующего элемента.
— Лишние детали между двигателем и коробкой передач.
— Болты фланца закручены неправильно или не закреплены.
— Установочные втулки/ штифты отсутствуют или повреждены.
— Искривление корпуса сцепления.
— Направляющий подшипник первичного вала коробки передач выработался.
— Отсутствует опорный подшипник коленчатого вала.

  

Ошибки при эксплуатации и возможные риски

Неправильная эксплуатация сцепления приводит к неисправностям и преждевременному износу.

Не осуществлять спуск с горы с выключенным сцеплением или на низкой передаче.
При низком передаточном числе коробки передач и при высокой скорости качения диск сцепления переходит на показатели частоты вращения, которые могут намного превышать максимальную частоту вращения двигателя.
— Фрикционные накладки отрываются и заклиниваются между маховиком и корпусом нажимного диска. Внезапное включение сцепления приводит к возникновению мощной толкающей силы, которая оказывает негативное влияние на корзину сцепления (элементы крепления), а также диск сцепления (торсионные пружины и пружины накладки).
— Влияние подобных нагрузок может быть настолько сильным, что не исключен разлом элементов конструкции. Осколки деталей, в свою очередь, могут привести к массивным повреждениям корзины сцепления, двигателя и коробки передач.

Не оставлять ногу на педали сцепления
Высокое передаточное число в системе выключения сцепления по причине относительно небольшой нагрузки на педаль сцепления оказывает исключительно отрицательное воздействие на усилие сжатия сцепления./
— Это может привести к пробуксовыванию сцепления и, как следствие, к преждевременному износу накладок и к повреждениям из-за перегрева.

Причины сокращения срока службы/ ресурса
— Трогание с места на высокой передаче или с повышенной частотой вращения и приводит к многократному снижению срока службы накладок.
— Остановка автомобиля на подъеме с буксующим сцеплением.
— Регулирование скорости езды посредством пробуксовывания сцепления.
— Торможение с помощью сцепления посредством переключения передачи с высшей на низшую.
— Перегруженность автомобиля или буксирование прицепа с тяжелым грузом.
— Следующие друг за другом с коротким промежутком времени трогания с места на крутых подъемах.
— Частое маневрирование.
 

Сцепление пробуксовывает

Возможные причины и их возникновение

Если сцепление пробукосовывает, то это не всегда означает, что причина связана непосредственно со сцеплением. Часто проблема связана с системой выключения сцепления, с неправильной доработкой маховика или несоответствием сцепления с типом автомобиля.

Рекомендуется:
— Проверить систему выключения сцепления (износ, плавность хода, установка)
— Проверить соответствие деталей с данным типом автомобиля
— Проверить правильность доработки маховика 

Износ фрикционных накладок до головок заклепок
Причина:
— Нормальный износ в соответствии с условиями эксплуатации. Частое трогание с места/ ошибки в управлении автомобилем. Тугой ход системы привода сцепления. Привод сцепления установлен или отрегулирован неправильно.
Следствие:
— Недостаточное усилие сжатия сцепления.

Фрикционные накладки замаслены или засалены
Причина:
— Повреждение уплотнения коробки передач или двигателя. Слишком много смазки на первичном валу коробки передач или на подшипнике коленчатого вала. Негерметичность гидравлического привода.
Следствие:
— Снижение коэффициента трения фрикционных накладок.

Сгоревшая или отслоившаяся фрикционная накладка сцепления
Причина:
— Постоянное пробуксовывание сцепления.
— Трогание с места на слишком высокой передаче.
— Слишком малое усилие сжатия сцепления (слабый прижим).
— Неисправность/ дефект в системе выключения сцепления/ отсутствие зазора между подшипником и рычагами выключения сцепления, тугой ход.
— Замасливание/засаливание.
— Слишком большая глубина маховика — ошибка доработки.
Следствие:
— Перегрев ведет к сильному повреждению материала фрикционных накладок.

Фрикционная накладка воспринимает нагрузку не всей поверхностью
Причина:
— Маховик не был доработан.
— Поверхность трения с многочисленными царапинами.
Следствие:
— Снижение коэффициента трения фрикционных накладок.

Примечание:
При установке нового нажимного диска фрикционная накладка вначале воспринимает нагрузку только снаружи (больший радиус трения), обеспечивая тем самым еще до полной приработки полную нагрузку новых деталей.
Является признаком качества! Не является дефектом!

Перегрев нажимного диска сцепления
Причина:
— Постоянное пробуксовывание сцепления.
— Замасливание/засаливание.
— Неисправность / дефект в системе выключения сцепления / недостаточный зазор между подшипником и рычагами выключения сцепления, тугой ход.
— Слишком большая глубина маховика — ошибка доработки.
Следствие:
— Снижение коэффициента трения фрикционных накладок. Вследствие слишком малого усилия сжатия сцепления постоянная пробуксовка сцепления ведет к превышению значений теплопоглощающей способности. Результатом является перегрев.

Концы мембранной пружины сильно изношены
Причина:
— Износ системы привода.
— Направляющая труба выработалась.
— Слишком высокая предварительная нагрузка на выжимной подшипник.
Следствие:
— Действие усилия сжатия сцепления «блокируется» вследствие «зависания» выжимного подшипника или же частично снижается вследствие высокой предварительной нагрузки.

Разлом мембранной пружины
Причина:
— Превышение усилий сжимания/ сильное превышение допустимого хода выключения сцепления.
Следствие:
— Усилие сжатия мембранной пружины теряет свою расчетную величину.

Примечание:
Малое отжатие нажимного диска приводит к проблемам разъединения сцепления.

Ступенчатая форма направляющих кулачков после приработки
Причина:
— Выжимной подшипник задевает разъединительное кольцо или рычаги выжимного подшипника.
Следствие:
— Усилие сжатия сцепления не действует, так как рычаги выжимного подшипника при включении сцепления застревают на ведущих кулачках.

 

Сцепление не разъединяется (ведет)

Возможные причины и их возникновение

Если сцепление не разъединяется, то это не всегда означает, что причина связана непосредственно со сцеплением. В большинстве случаев причина неисправности связана с системой выключения сцепления или же с отсутствием вращения подшипника коленчатого вала. Также причиной может являться несоблюдение предписаний по монтажу.

Рекомендуется:
— Проверить, были ли соблюдены при монтаже все обязательные инструкции
— Проверить систему выключения сцепления
  — наличие изношенных деталей, трос, гидравлику, места шарнирных соединений
  — проверить правильность установки.

Слишком большое боковое биение диска сцепления
Причина:
— Искривление произошло при транспортировке или во время монтажа. Превышение порога бокового биения ок. 0,5 мм.
Следствие:
— Предписанный уровень отжатия нажимного диска не является достаточным, чтобы обеспечить полное разъединение сцепления.

Примечание:
Диски сцепления необходимо проверять перед монтажом на наличие бокового биения.

Ржавчина шлицах ступицы
Причина:
— При сборке не нанесена смазка в соответствии с инструкциями.
Следствие:
— Диск сцепления «зависает» и не скользит по валу коробки передач: фрикционная накладка еще соприкасается с поверхностью трения маховика. На начальной стадии сцепление начинает дергаться.

Примечание:
Центрирование диска сцепления осуществлять при монтаже с помощью соответствующего инструмента! Осторожно установить вал коробки передач.

Повреждение профиля ступицы
Причина:
— Слишком большое применение силы при соединении вала коробки передач и ступицы сцепления при монтаже.
Следствие:
— Диск сцепления не скользит по валу коробки передач.

Примечание:
Центрирование диска сцепления осуществлять при монтаже с помощью соответствующего инструмента! Осторожно установить вал коробки передач.

Диск сцепления выпуклой формы
Причина:
— Сильный удар при сборке валом коробки передач о ступицу диска сцепления.
— Сильный перегрев (металлические детали имеют следы перегрева синего цвета).
Следствие:
— Предусмотренное отжатие нажимного диска более не является достаточным для безупречного разъединения сцепления.

Примечание:
Также ведет к проблемам разъединения сцепления в связи с недостаточным отжатием нажимного диска.

Разлом пружин фрикционной накладки или ведомого диска
Причина:
— Двигатель или коробка передач отпущены, хотя вал коробки передач был вставлен в ступицу диска сцепления. Разлом вследствие действия рычага выжимного подшипника.
— Параллельное или угловое смещение.
Следствие:
— Диск сцепления имеет слишком большое боковое биение.

Профиль ступицы со следами ударов / образование заусенцев
Причина:
— Корпус сцепления и фланец корпуса коленчатого вала не отцентрированы, раскачивающиеся движения вследствие углового или параллельного смещения.
— Отсутствие опорного подшипника.
— Вторичный вал коробки передач имеет или слишком большой зазор, или не приводится в действие.
Следствие:
— Заклинивание или перекос ступицы на валу коробки передач.

Примечание:
Может привести к появлению шумов.

Разлом торсионных пружин вследствие перегрузки
Причина:
— Управление автомобилем в низком диапазоне частот вращения двигателя. Езда на малой скорости и с полной нагрузкой на высокой передаче.
— Слишком большая неравномерность работы двигателя.
— Выбитые шарниры трансмиссии.
Следствие:
— Обломки выбрасываются наружу и заклиниваются во фрикционных накладках.

Растрескивание фрикционных накладок/ превышение предельной частоты вращения
Причина:
— Езда с нажатой педалью сцепления на высокой скорости и на низкой передаче ведет к превышению предельной частоты вращения диска сцепления.
— Неправильное переключение передач с высокой на низкую.
Следствие:
— Обломки фрикционной накладки заклиниваются в маховике или корпусе нажимного диска.

Примечание:
Причина не в двигателе! Частота вращения фрикционных накладок превышает максимальную частоту вращения двигателя в 1,7 — 2 раза. Перегретые накладки трескаются уже на ранней стадии.

Тангенциальные пластинчатые пружины согнуты или деформированы
Причина:
— Большая нагрузка от толкающего усилия вследствие
  — неправильного переключения
  — неквалифицированной буксировки
  —  неправильного обслуживания на роликовом испытательном стенде. Зазор в трансмиссии.
— Искривление в ходе монтажа.
Следствие:
— Нажимной диск отжимается недостаточно.

При выключении сцепления мембранная пружина задевает торсионные пружины
Причина:
— Превышение допустимого хода выключения сцепления. Монтаж неверно подобранного диска.
Следствие:
— Мембранная пружина захватывает диск сцепления.

Примечание:
Также приводит к появлению шумов.

Сточенные концы мембранной пружины/рычаг выжимного подшипника
Причина:
— Искривление направляющей трубы выжимного подшипника. Неправильное центрирование двигателя и коробки передач.
Следствие:
— Постоянное зацепление выжимного подшипника концов мембранной пружины сверх допуска самоцентрирования ведет к возникновению относительных движений и тем самым к износу.
— Схожая ситуация может наблюдаться и на рычагах выжимного подшипника.

Разлом/ сильным перегрев нажимного диска
Причина:
— Постоянное буксование сцепления.
— Слишком малое усилие сжатия сцепления.
— Дефекты в системы выключения сцепления, например, тугой ход или отсутствие зазора между подшипником и рычагами выключения сцепления.
— Замасливание/засаливание.
— Слишком большое углубление в маховике из-за доработки.
Следствие:
— Недостаточный отжим нажимного диска.

Демпфер холостого хода полностью разрушен
Причина:
— При монтаже был сильный удар вала коробки передач о ступицу диска сцепления.
Следствие:
— Значительные разрушения ведут к выходу из строя сцепления.

Примечание:
Устройство торсионных пружин с многочисленными ступенями имеет сложную, филигранную конструкцию. В этой связи при монтаже необходимо соблюдать особую осторожность.

 

Сцепление работает рывками

Возможные причины и их возникновение

Если сцепление работает рывками, то это не всегда означает, что причина связана непосредственно со сцеплением.
Часто причиной отсутствия плавного включения сцепления являются изношенные подшипники двигателя или неправильный монтаж двигателя.
Также причиной может служить неправильный монтаж диска сцепления.

Рекомендуется:
— Проверить правильность установленных в данном типе автомобиля деталей.
— Проверить на предмет износа все сопрягаемые детали/ все узлы, а также проверить правильность их установки:
  — систему выключения сцепления
  — подвеску двигателя
  — систему управления двигателем
  — неисправности в трансмиссии

Фрикционные накладки замаслены или засалены
Причина:
— Повреждения уплотнения коробки передач или двигателя. Слишком много смазки на первичном валу коробки передач или на подшипнике вала сцепления. Отсутствие герметичности гидравлической системы привода.
Следствие:
— Даже легкие следы смазки оказывают отрицательное воздействие на коэффициент сцепления и тем самым на работу системы при старте при включении сцепления.

Повреждение профиля ступицы
Причина:
— Неосторожный монтаж с применением силы при соединении вала коробки передач и ступицы диска сцепления.

Примечание:
— Может привести также к проблемам разъединения сцепления.

Искривление корпуса
Причина:
— При монтаже не затянуты должным образом крепежные винты (не выполнено правило «крест-накрест»).
— Не соблюдено центрирование нажимного диска в маховике.
Следствие:
— Перекос при отжатии нажимного диска.

Примечание:
При сильном искривлении могут также возникнуть проблемы разъединения сцепления.

Опорный подшипник двигателя/коробки передач, карданные шарниры
Причина:
— Изношенные детали ведут при трогании/ включении сцепления к дерганию трансмиссии.
Следствие:
— Работа рывками/ эффект «стиральной доски».

Примечание:
Необходимо проверить данные детали на предмет износа.

Образование канавок на внутреннем кольце рычага выключения сцепления
Причина:
— Неотцентрированное положение выжимного подшипника вследствие параллельного смещения.
— Направляющая труба выработана.
— Слишком малая предварительная нагрузка на выжимной подшипник.
Следствие:
— Относительные движения ведут к возникновению шумов различного характера

Профиль ступицы отсутствует
Причина:
— Вследствие жесткого хода двигателя профиль «выфрезерован» из ступицы.
— Несоосность, параллельное смещение.
Следствие:
— Отсутствие сцепления между двигателем и коробкой передач.

Примечанение:
На начальной стадии приводит к шумам

Диск сцепления разорван по кругу в местах контакта с пружинами накладки
Причина:
— Корзина сцепления и фланец корпуса коленчатого вала не отцентрированы, раскачивающиеся движения вследствие углового или параллельного смещения.
— Отсутствует опорный подшипник, вторичный вал коробки передач не приводится в действие.
Следствие:
— Отсутствие сцепления между двигателем и коробкой передач.

Примечание:
На начальной стадии приводит к проблемам разъединения сцепления и возникновению шумов.

 

Возможные проблемы, которые могут возникать исключительно в сцеплениях грузового транспорта.

Разлом корпуса
Причина:
— Неравномерное затягивание крепежных винтов.
— Нажимной диск отломан.
— Повреждения при транспортировке.
Следствие:
— Не были выполнены инструкции по эксплуатации и монтажу.

Из заклепочного шва тангенциальной пластинчатой пружины вырвана заклепка
Причина:
— Повреждения при транспортировке. Нажимной диск отломан.
Следствие:
— Не были выполнены инструкции по эксплуатации.

Ступицу в гасителе крутильных колебаний/демпфере холостого хода можно закрутить вручную
Причина:
— Для предотвращения возникновения шумов в коробке передач при холостом ходе двигателя демпферы холостого хода выполнены с малым предварительным напряжением и малым осевым зазором.
Следствие:
— При остановке двигателя, а иногда и при старте, возникает удар переменной нагрузки («постукивание»).
— Шум не оказывает отрицательного влияния на работу и срок службы системы.

Отжимное устройство/регулировочное устройство на двухдисковых сцеплениях с мембранными пружинами
Причина:
— Отжимное устройство имеет заводскую установку. Изменение заводских установок не допускается.
Следствие:
— При изменении заводской установки встроенный диск не высвобождается.

Проблемы с переключением в двухдисковых сцеплениях с винтовыми пружинами
Причина:
— Неправильная установка отжимного устройства после монтажа сцепления.
Следствие:
— Диск со стороны двигателя не высвобождается.
— Необходимо правильно установить все три ползуна отжимного устройства с тем, чтобы обеспечить полное высвобождение обоих дисков.

Примечание:
— Правильность установки отжимного устройства в первую очередь необходимо учитывать в двухдисковых сцеплениях.
— В нажимных дисках с так называемым «Т» — образным ползуном после монтажа сцепления необходимо направить ползун в направлении маховика.

Соединение с защелкой
Причина:
— Это соединение в отличие от неподвижного может разъединяться. Разъединительное кольцо вмонтировано в концы мембранных пружин. При соединении коробки передач и двигателя внутреннее кольцо выжимного подшипника должно войти в разъединительное кольцо строго по центру. При искривленном положении вхождение осуществляется не полностью. Выжимной подшипник отходит при нажатии сцепления.
Следствие:
— Соединение между разъединительным кольцом и внутренним кольцом выжимного подшипника не может быть осуществлено.

Разлом направляющих кулачков нажимного диска
Причина:
— Большая неравномерность работы двигателя:
—  неисправность опоры двигателя
—  неисправность топливного насоса высокого давления
—  большие различия величин давления сжатия в цилиндрах
—  протекание в форсунках
Следствие:
— Нажимной диск недостаточно отжимается. Провисающий рычаг выжимного подшипника задевает диск сцепления, что ведет к возникновению шумов.

Разлом выжимного подшипника
Причина:
— Песок и грязь в выжимном подшипнике.
— Превышение допустимой температуры (перегрев) в корпусе сцепления.
Следствие:
— Шарики, наружная и внутренняя обоймы и сепаратор изношены, так как израсходован запас смазки.
— Часто возникают сопутствующие повреждения на разъединительном кольце или на концах мембранной пружины.

Примечание:
На корпусе сцепления необходимо установить предусмотренные производителем защитные крышки.

Искривленное положение рычага выжимного подшипника в двухдисковых сцеплениях
Причина:
— При снятии нагрузки с нажимного диска рычаги выжимного подшипника прилегают к необработанным поверхностям корпуса. Рычаги стоят с перекосом.
— Перекос исчезает при монтаже сцепления.
— Новый диск сцепления — неравномерная толщина накладок (в диапазоне допусков). Рычаги стоят с небольшим перекосом. Перекос исчезает после приработки накладок.

Примечание:
Не является неисправностью! Не предпринимать каких-либо действий! Установка рычага может быть измерена исключительно с помощью специального оборудования.

Установка рычага изменена
Причина:
— В сервисном центре пытались устранить предполагаемую ошибку.
Следствие:
— В большинстве случаев возникают проблемы с разъединением.

Накладки из неорганического материала / металлокерамические накладки
Причина:
— Данные накладки являются исключительно жаростойкими и износостойкими. Однако при этом, задевая другие поверхности, ведут к более жесткому контакту при трогании.
— Кроме того, определение наличия очень больших тепловых нагрузок при использовании таких накладок по запаху не является возможным по причине отсутствия запаха.
Следствие:
— Перегрузка/ перегрев могут привести к
  — крошению металлокерамического материала,
  — запаздыванию момента схватывания диска сцепления.
— Металлические детали имеют следы перегрева синего цвета.

 

Проблемы с сопрягаемыми деталями сцепления

Причиной проблем с сопрягаемыми деталями, как правило, являются сжатые временные рамки при замене сцепления. При этом могут быть упущены общие важные моменты диагностики. В этой связи необходимо предусмотреть на процесс замены сцепления достаточное количество времени.

Рекомендуется:
— Проверить состояние подшипника коленчатого вала.
— Проверить направляющую трубу выжимного подшипника на наличие износа.
— Проверить систему выключения сцепления на наличие износа.

Опорный подшипник

Возможные повреждения / проблемы и результат:
Опорный подшипник не подвижен
— захватывает первичный вал коробки передач и сцепление не разъединяется.
Опорный подшипник поврежден, тугой ход
— производит шумы, только при разъединенном сцеплении.
Опорный подшипник отсутствует, ошибка монтажа
— первичный вал коробки передач не приводится в действие.

Направляющая труба

Возможные повреждения / проблемы и результат:
Направляющая труба выработана, изношена
— выжимной подшипник двигается рывками, сцепление дергается.
Образование заусенцев, износ в виде ступенек на направляющей трубе
— выжимной подшипник заклинивает
— сцепление или полностью, или временами выключено.

Вилка выжимного подшипника

Возможные повреждения / проблемы и результат:
Опора (болт с шаровой головкой) вилки выжимного подшипника со следами износа ступенчатой формы.
Опора вилки выжимного подшипника в сухом состоянии
— вилка прыгает
— сцепление дергается.
Вилка выжимного подшипника искривлена, разломана, изношена
— не достигается необходимый ход выключения сцепления
— сцепление не разъединяется. 

Вал выжимного подшипника

Возможные повреждения / проблемы и результат:
Опора (болт с шаровой головкой) вала выжимного подшипника выработана, изношена
— вал перекошен
— сцепление дергается, не разъединяется, тугой ход.
Вал выжимного подшипника искривлен, разломан, изношен
— не достигается необходимый ход выключения сцепления
— сцепление не разъединяется.
При разобранной коробке передач невозможно обеспечить надежную проверку хода вала выжимного подшипника, так как отсутствует выжимная нагрузка
— Для обеспечения надежного контроля необходимо разобрать вал выжимного подшипника.

Рычаг выжимного подшипника

Возможные повреждения / проблемы и результат:
Рычаг выжимного подшипника искривлен, разломан
— Не достигается необходимый ход выключения сцепления
— Сцепление не разъединяется.

Привод сцепления, система тяги рычагов

Возможные повреждения / проблемы и результат:

— Выбоины, надломы в системе тяг и рычагов.
— Шарниры в сухом состоянии.
— Неправильная установка.

Следствие:
— Сцепление не разъединяется, дергается или пробуксовывает.

Привод сцепления, тросовый привод

Возможные повреждения/ проблемы и результат:
— Трос в сухом состоянии, расплетен, загрязнен или заржавел.
— Тефлоновая оболочка троса протерта или расплавлена вследствие отсутствия клеммы соединения на корпус между рамой и двигателем.
— Трос удлинен.
— Опора не закреплена или разломана.
— Неправильная установка.
— Регулировочная автоматика неисправна или не приведена в исходное положение.

Следствие:
— Тугой ход привода.
— Сцепление не разъединяется, дергается или пробуксовывает.

Привод сцепления, стандартная гидравлика

Возможные повреждения / проблемы и результат:
— Негерметичность / потеря давления — не достигается предусматриваемый ход выключения сцепления.
— Наличие воздуха в системе — не достигается предусматриваемый ход выключения сцепления, «пружинит» при включении сцепления.
— Мягкий шланг/ растягивается под давлением — потеря хода при выключении сцепления.
— Разбухание шланга/ сужение поперченного сечения.
— Тугой ход/ неподвижность поршня в рабочем цилиндре сцепления — вследствие загрязнения или коррозии в рабочем цилиндре скольжение поршня происходит с помехами или поршень заедает.

Следствие:
— Сцепление не приводится в действие, не разъединяется, дергается или пробуксовывает.

Привод сцепления, гидравлика с концентрическим рабочим цилиндром

Возможные повреждения / проблемы и результат:
— Негерметичность/ потеря давления — не достигается предусматриваемый ход выключения сцепления.
— Наличие воздуха в системе — не достигается предусматриваемый ход выключения сцепления, «пружинит» при включении сцепления.
— Мягкий шланг/ растягивается под давлением — потеря хода при выключении сцепления.
— Разбухание шланга / сужение поперечного сечения.

Следствие:
— Привод «ватный».
— Сцепление не разъединяется, дергается или пробуксовывает.

Что такое торможение двигателем и насколько оно безвредно

Торможение двигателем — это замедление автомобиля без нажатия на педаль тормоза. Одни автомобилисты используют метод в целях экономии топлива и ресурса колодок. Другие прибегают к нему, чтобы избежать заноса на скользкой дороге или при движении по горной местности. Третьи — когда есть проблемы с тормозами. Так или иначе, торможение двигателем имеет две стороны медали. В сегодняшнем материале расскажем о пользе и вреде этого метода.

Что значит тормозить двигателем

Под выражением подразумевается снижение скорости автотранспорта путем отпускания педали акселератора при включенной передаче. Другое название способа — «принудительный холостой ход». Чтобы понять, как это работает, приведем простой пример. Движущийся на скорости водитель, увидев на значительном расстоянии красный сигнал светофора, перестает газовать, в этот момент машина начинает двигаться по инерции, постепенно замедляясь, так что перед перекрестком остается лишь плавно нажать на тормоз. Как правило, процесс идет через последовательное понижение передачи и оборотов двигателя. Рассмотрим подробнее, что происходит в этот момент с автомобилем.

Механическое трение на самом деле не является главной причиной, из-за которой происходит замедление, как думают многие. Исключение составляют дизельные моторы, в которых нет дроссельной заслонки. В отличие от них, у бензиновых агрегатов перекрытие впуска в значительной мере способствует снижению скорости. Водитель отпускает газ — как следствие, топливо перестает поступать в мотор. С этого момента двигатель больше не передает энергию на коробку передач. Скорость замедляется вследствие сопротивления инерции, которая в свою очередь пытается нарастить вращения коленчатого вала. Обороты снижаются, и возникает прямо противоположный эффект — энергия поступает через вращающиеся колеса и трансмиссию в двигатель. Коленвал производит вынужденную работу, за счет механических потерь обороты карданной передачи снижаются, компрессионное сопротивление в цилиндрах растет, скорость снижается — то есть машина тормозит двигателем.

Теперь разберемся с тем, как работает коробка передач, — это даст нам понять, почему тормозить двигателем можно только с переходом на пониженные передачи. При разгоне автомобиля в стандартном режиме коробка дозирует энергию согласно выбранной передаче, если у вас механика. На машине с автоматической коробкой это происходит само собой. Например, если вы едете на пониженной передаче (1-3), то на колеса передается много силы, при этом достичь высокой скорости не получится. На повышенных передачах (4-7) передаваемая на колеса мощность меньше, машина может двигаться быстрее, однако динамика разгона значительно хуже. При движении в таком режиме сопротивление двигателя и коробки минимально, возрастает роль инерции. Отсюда вывод: быстрый разгон возможен только на низких передачах. Если в этот момент перестать давить акселератор, возникнет существенное сопротивление инерции и машина быстро замедлится. Если проделать то же самое на высоких передачах, сброс скорости произойдет менее интенсивно.

Плюсы и минусы метода

Торможение двигателем в значительной степени снижает вероятность заноса на скользкой дороге — в этом, пожалуй, его главная выгода. При таком способе замедления колеса не блокируются, в отличие от использования штатных тормозов, а значит, нет опасности потери управляемости. Даже в машинах с ABS полностью исключить заносы на скользком покрытии невозможно, хотя наличие электронных систем безопасности в значительной мере повышает устойчивость на дороге.

Также торможение двигателем часто используется в горной местности при движении по серпантину, — в основном по причине значительного перегрева колодок вследствие их интенсивного использования. При возникновении нештатной ситуации, требующей быстрого реагирования, все же лучше давить на тормоз, а не тратить время на торможение двигателем, которое точно не поможет быстро остановиться.

В городе двигателем тормозят чаще всего из-за экономии топлива. Автолюбителей привлекает тот факт, что машина движется при отсутствии подачи топлива. При этом не истираются покрышки колес и тормозные колодки. На деле экономия оказывается незначительной, а ошибка в последовательности действий может испортить двигатель.

Метод нередко применяется, если тормоза вышли из строя. Конечно, в этом случае мы рекомендуем обращаться в сервис. Но если транспортировать автомобиль с помощью эвакуатора невозможно, некоторые смельчаки практикуют перемещение машины с использованием данного метода. Скорость замедляется с помощью переключения на пониженные передачи, далее машина останавливается посредством стояночного тормоза (ручника).

Основной недостаток торможения двигателем заключается в том, что стоп-сигналы в момент замедления не зажигаются, значит, идущие сзади автомобили могут не сразу заметить, что ваша машина снижет скорость, повышается риск возникновения аварийной ситуации. Однако гораздо печальней, что злоупотребление способом не лучшим образом сказывается на состоянии механизмов.

Вообще обратные нагрузки плохо переносятся двигателем. Надо понимать, что поршни современных моторов размещены несимметрично и при замедлении с помощью двигателя растут боковые нагрузки. Также повышается разряжение (давление становится ниже атмосферного) во впускном коллекторе, соответственно, увеличивается нагрузка на вентиляционную систему и могут возникнуть утечки. Масло перетекает прямо с распредвала во впускной коллектор. Смазка сочится через поршни прямо в цилиндры, а если машина оснащена турбиной, то еще и через нее. Избыточное масло скорее всего приведет к нагару свечей и порче поршневых колец, не говоря уже о засорении катализатора. В целом скачки давления отрицательно влияют на состояние элементов впуска. Загрязнение впускного коллектора тоже происходит по причине злоупотребления торможением двигателем. Это особенно вредно, если катализатор находится близко к коллектору.

Алгоритм действий

Торможение двигателем на машине с коробкой-автомат обычно ограничивается снятием ноги с педали акселератора: далее «умная» система самостоятельно понижает передачи в нужной последовательности. Однако это возможно не на всех машинах. Подробности об алгоритме действий изложены в инструкции каждой конкретной модели. Так, встречаются АКПП, где сначала нужно включить режим овердрайв (который соответствует третьей передаче), далее по достижении определенной скорости (не более 92 км/ч) следует перейти поочередно сначала на D2, затем при снижении скорости до 54 км/ч и ниже включить L, что соответствует второй и первой передаче. Иногда достаточно включить ручной режим.

С машинами на механике все не так просто. Существует стандартный способ и с «прогазовкой». В первом случае водитель поступает следующим образом: отпускает педаль газа, нажимает сцепление, включает третью передачу, далее по мере падения скорости — вторую и первую. Если вы едете на высокой передаче, переход на пониженную следует делать только через третью передачу. Если сразу перейти на низкую, колеса могут заблокироваться и машину закрутит. Кроме того, излишняя нагрузка не лучшим образом скажется на двигателе и коробке.

Режим с «прогазовкой» считается более щадящим. Основное отличие в том, что перед переходом на пониженные передачи водитель выжимает сцепление, переводит коробку в нейтральное положение, немножко газует и только потом осуществляет переключение на пониженную передачу.

В любом случае, ни при каких условиях нельзя переходить с высокой передачи сразу на первую. Выжимать педаль сцепления следует максимально плавно и только тогда, когда обнаружится связь двигателя с трансмиссией.

Подведем итоги

Торможение двигателем из всех способов сброса скорости наименее интенсивный и характеризуется большим тормозным путем. Злоупотреблять им не стоит, экономия топлива и фрикционного покрытия колодок здесь минимальны. В целях безопасности такой метод оправдан на резких поворотах и при езде по скользкой дороге. Если сцепление с дорожным покрытием плохое, рекомендуем применить комбинированное торможение: сначала с помощью педали тормоза, а затем двигателем. В любом случае правильным будет выбирать скорость, при которой требуется минимум торможений вообще, и действовать в соответствии с ситуацией на дороге.

MAN TipMatic | Грузовики MAN Россия

MAN TipMatic

^® нового поколения

Эффективное включение повышающей передачи: MAN TipMatic

^®

Коробка передач MAN TipMatic^® помогает снизить расход топлива и повысить комфортность езды даже в сложных условиях. Компания MAN предлагает оптимальные трансмиссии для разных режимов эксплуатации. Например, для дорожных и внедорожных грузовиков, для большегрузов и спецтехники. В любом случае индивидуальные стратегии трогания с места и переключения передач позволят снизить износ, повысить экономичность и удобство. Функции и алгоритмы переключения системы TipMatic® зависят от области применения грузового автомобиля. Трансмиссии полностью адаптированы для использования с двигателями D08, D20 и D26. Работа возможна в полностью автоматическом режиме или в ручном — подрулевым рычагом можно управлять переключением. Независимо от выбранного режима, от водителя не требуется усилий, он может полностью сосредоточиться на дороге.

Комфорт, безопасность и эффективность нового уровня

Дополнительные функции коробки передач TipMatic® и интеллектуальные программы переключения направлены на повышение экономичности, повышение удобства езды и безопасности на дороге.

SmartShifting — это улучшенная функция SpeedShifting. Функция SpeedShifting MAN TipMatic^® отвечает за ускоренное переключение 10, 11 и 12 передач (три верхние передачи) А функция SmartShifting отвечает за быструю работу во всем диапазоне. Это позволяет оптимизировать расход топлива при любом режиме движения. Например, во время подъема можно быстрее перейти на пониженную передачу при сохранении тяги и невысоком расходе.

Еще одно новшество — применение моторного тормоза для повышения скорости переключения передач (HSU). Это решение демонстрирует свою эффективность в первую очередь при движении в подъем — система позволяет очень быстро переключиться до трех ступеней вниз. Также усовершенствована логика переключения передач в зависимости от дорожной ситуации — автоматика более точно выбирает наилучший сценарий работы трансмиссии. Для определения оптимальной скорости переключения система TipMatic^® анализирует положение педали газа, массу грузовика, расчетное сопротивление движению. Выбранная скорость переключения не обязательно самая высокая, но она оптимальна с учетом условий движения, износа, экономичности, комфорта.

Функция Idle Speed Driving позволяет комфортно двигаться на оборотах холостого хода. Это повышает удобство и безопасность во время маневров и равномерного движения в плотном потоке на магистрали. После начала движения на оборотах около 600 об./мин автомобиль продолжит движение без нажатия педали акселератора. При недостаточном крутящем моменте TipMatic^® автоматически понизит передачу на одну ступень, и движение продолжится с заданной скоростью. Для выключения сцепления водителю нужно просто нажать педаль тормоза.

Система MAN TipMatic^® сама выбирает оптимальную передачу. Для этого в первую очередь распознается нагрузка. Начало движения всегда происходит при оптимальных параметрах, будь то пустой или полностью загруженный автомобиль. Программное распознавание наклона и широкий диапазон регулирования передаточных чисел расширяют возможности системы, повышают точность определения лучших условий для начала движения.

Выехать из глубокого снега или влажного сыпучего грунта поможет функция выезда методом раскачки. Система TipMatic® быстро разомкнет сцепление при отпускании педали акселератора.В итоге водитель может раскачать грузовик только педалью газа.

Программы переключения передач для любого применения

Индивидуальные сценарии MAN TipMatic^® повышают безопасность движения, адаптируют работу трансмиссии к разным условиям эксплуатации, снижают потребление топлива

Доступно для следующих моделей.

Что будет, если на механике нажать тормоз без сцепления?

Фото: supersto.by

В каждой автошколе учат выжимать сцепление перед тем, как тормозить. Однако, водители с большим стажем управления автомобилем в повседневной жизни редко пользуются сцеплением. Таким образом они экономят ресурс узла. Но многие задаются вопросом, что будет, если при торможении не пользоваться сцеплением? Навредит ли это машине?

Как правило, водители стараются соблюдать такую манеру вождения, в котором им было бы комфортно управлять транспортным, но чтобы при этом важные узлы автомобиля не изнашивались раньше времени. Если злоупотреблять педалью сцепления, выжимая ее по любому поводу, очень скоро придется отправиться в сервис на дорогостоящий ремонт. И опытные водители утверждают, что тормозить лучшее вообще без использования сцепления.

Фото: ocdn.eu

Чаще всего, выжимают сцепление перед торможение молодые автомобилисты, которые недавно получили удостоверение.

Для того, чтобы понять, нужно ли все-таки пользоваться сцеплением, стоит понять, что исходить нужно из скорости, с которой двигается автомобиль, и ситуации на дороге. Если водитель двигается на небольшой скорости, около 30-40 километров в час, то перед совершением торможения необходимо воспользоваться сцеплением. Именно поэтому в автошколах и учат постоянно им пользоваться – курсанты ездят медленно.

Фото: smotri-dtp.ru

А вот если авто едет на высокой скорости, то торможение со сцеплением уже утрачивает свою актуальность. У автомобиля может пропасть сцепление с дорожным полотном, что может привести к ДТП. Когда машина движется со скоростью более 70 километров в час, можно просто нажать на педаль тормоза. Когда водитель почувствует, что авто сейчас заглохнет, тогда можно уже нажимать сцепление, чтобы транспортное средство полностью остановилось. Обычно этот момент наступает, когда скорость снижается до 20-30 километров в час. Очень важно научиться чувствовать этот момент, чтобы вовремя воспользоваться сцеплением.

При использовании любых материалов необходима активная ссылка на DRIVENN.RU

Как выключать сцепление. Что делать если ведет сцепление? Причины! Шум при выключении сцепления

Сцепление выполняет две задачи: разрывает связь между двигателем и коробкой передач при включении передач и обеспечивает плавное трогание с места при начале движения. Оно приводится в действие через тросовую тягу от педали сцепления.
При невыжатой педали сцепления нажимной диск (его называют еще крышкой сцепления) прижимает через мембранную пружину диск сцепления (ведомый диск) к маховику, обеспечивая передачу усилия от двигателя к коробке передач.
При выжатой педали сцепления она через трос привода воздействует на подшипник выключения сцепления, который передвигается по валу коробки передач и нажимает на рычаги выключения сцепления. Рычаги отводят назад ведущий диск, пружины сжимаются, ведомый диск перестает прижиматься к маховику и передавать крутящий момент от двигателя к ведущему валу коробки.

394. Средний срок эксплуатации сцепления в иномарках соответствует примерно 100 000-120 000 км пробега.

Износ зависит от нагрузки (изнашивается быстрее, если в машине есть прицеп) и соблюдения водителем правильного режима движения.

395. Сцепление современных отечественных автомобилей и иномарок, в принципе, не требует технического обслуживания, за исключением регулировки хода педали сцепления, а в некоторых автомобилях даже зазор сцепления регулируется автоматически.

По мере износа педаль приподнимается вверх, по направлению к водителю.
В более старых автомобилях желательно также при техобслуживании проверять уровень жидкости в бачке сцепления.

Проверка и регулировка свободного хода педали сцепления

396. Свободный ход педали сцепления различен в различных моделях автомобилей.

В процессе эксплуатации автомобиля с износом накладок ведомого диска педаль сцепления приподнимается, ее полный ход увеличивается.
Чтобы измерить свободный ход педали сцепления, ставим линейку и запоминаем, где находится центр площадки педали сцепления. Затем медленно нажимаем на педаль, стараясь определить точку, начиная с которой для дальнейшего нажатия на педаль сцепления требуется определенное усилие. Расстояние между центром ненажатой педали и центром педали в точке начала сопротивления нажатию и есть свободный ход педали сцепления. В случае отсутствия свободного хода сцепление пробуксовывает, при слишком большом свободном ходе сцепление «ведет», то есть, не выключается полностью.

Пробуксовка сцепления

397. Специфический запах гари фрикционных накладок, замедленный разгон автомобиля, затрудненное преодоление подъемов имеют причиной неполное включение сцепления.

Убедиться, что сцепление пробуксовывает, можно следующим образом. При работающем двигателе ставим автомобиль на ручной тормоз и включаем передачу. Затем, плавно нажимая на газ, медленно отпускаем сцепление. Если при полностью отпущенной педали сцепления и нажатом газу двигатель не останавливается, сцепление пробуксовывает. Если же в этой ситуации работа двигателя прекращается, то сцепление действует нормально.

398. У автомобилей ВАЗ (кроме -2108 и -2109) свободный ход проверяют следующим образом. Желательно установить автомобиль на эстакаду или смотровую яму.

Установите большой палец левой руки на толкатель рабочего цилиндра, а указательным оттяните вилку к большому пальцу, полностью преодолев усилие пружины. Если при этом свободный ход вилки на толкателе будет равен 4-6 мм, то регулировка не требуется. Если же необходима регулировка, то она производится гайкой толкателя.

Отверните контргайку, гайкой установите отклонение вилки выключения сцепления в пределах 4-6 мм и заверните контргайку.

Для регулировки хода рычага вилки ослабьте гайку и установите щуп диаметром 1,5 мм в окошко поводка троса так, чтобы он встал между кромкой поводка и гнездом рычага вилки выключения сцепления. Затем затяните гайки до устранения зазоров в приводе выключения сцепления. Выньте щуп и проверьте свободный ход рычага вилки выключения сцепления, который должен составить 3,5-4 мм.

400. У «Волги» ГАЗ-24 свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления должен быть равен 3-4 мм.

При таком свободном ходе зазор между концами рычагов выключения сцепления и подшипником муфты выключения сцепления равен 2,5 мм.
Регулировка зазора состоит в изменении длины толкателя рабочего цилиндра сцепления при снятой оттяжной пружине вилки и отпущенной контргайке (по аналогии с большинством автомобилей ВАЗ, см. рис. двумя советами выше). После регулировки пружину установите на место, а контргайку плотно затяните.
Полный ход наружного конца вилки должен превышать 17 мм. Если при полном ходе педали сцепления более 176 мм он составляет менее 17 мм, значит, в систему привода сцепления попал воздух и следует прокачать гидравлический привод выключения сцепления (см. «Прокачка гидропривода сцепления»).
В прочих автомобилях сцепление регулируется способами, близкими к вышеописанным.

401. Другими причинами, вызывающими пробуксовку сцепления, могут быть износ или замасливание фрикционных накладок, потеря упругости нажимных пружин, разбухание резиновых деталей гидропривода выключения сцепления.

Если сцепление пробуксовывает, несмотря на то, что вы проверили свободный ход педали сцепления, и он соответствует норме, то следует обратиться на СТО для выявления и исправления прочих неисправностей.

Сцепление выключается не полностью

402. Полноту выключения сцепления проверяют следующим образом.

При малой частоте вращения коленвала выжмите педаль сцепления до отказа. Если первая передача включается бесшумно, то сцепление выключается полностью. Если же при включении первой передачи слышен сильный шум шестерен, а передача включается с трудом или вовсе не включается, то сцепление «ведет».

403. Чаще всего причиной неполного выключения сцепления является слишком большой свободный ход педали.

При этом автомобиль движется рывками, тяжело переключать передачи (потому что при нажатии на педаль диски сцепления не расходятся полностью, а ведущий вал коробки передач продолжает вращаться). Свободный ход педали сцепления следует отрегулировать (см. выше).
Если это не помогло, значит, в систему гидропривода попал воздух.

Прокачка гидропривода сцепления

404. Сцепление может не полностью выключаться из-за попадания воздуха в систему гидропривода.

В этом случае свободный ход педали сцепления нормальный. Воздух из гидропривода следует удалить. Делается это в следующей последовательности.
Заполните питательный бачок жидкостью для гидропривода сцепления до нормального уровня (до 1-1,5 см от верхней кромки). Очистите от пыли и грязи клапан выпуска воздуха рабочего цилиндра, снимите защитный колпачок с головки клапана и наденьте на головку резиновый шланг из комплекта принадлежностей к автомобилю. Свободный конец шланга погрузите в жидкость для гидропривода, налитую в литровую стеклянную банку до половины. 3-4 раза с интервалом 1-2 с резко нажмите на педаль сцепления и, удерживая педаль в нажатом положении, отверните на половину или на три четверти оборота клапан выпуска воздуха. Под действием создавшегося в системе давления часть жидкости и содержащийся в ней воздух выйдут через шланг в банку с жидкостью. И так, плавно отпуская и резко нажимая педаль сцепления, прокачивайте систему до тех пор, пока из шланга продолжают выходить пузырьки воздуха. Во время прокачки периодически добавляйте рабочую жидкость в питательный бачок, чтобы ее уровень не снижался более чем на 2/3 от нормального. По окончании прокачки добавьте рабочую жидкость в питательный бачок до нормального уровня. Удерживая педаль нажатой, заверните до отказа клапан выпуска воздуха, снимите с его головки шланг, наденьте на головку клапана защитный колпачок.

405. Жидкость для гидропривода ядовита, будьте осторожны в обращении с ней. После работ с жидкостью для гидропривода хорошенько, с мылом вымойте руки.

Жидкость, выпущенную из гидравлического привода сцепления прокачкой, можно вновь заливать в питательный бачок только после того, как она отстоится, и тщательно профильтровав ее.

406. Подтекание рабочей жидкости из гидропривода также проявляется неполным выключением сцепления.

Осмотрите (при нажатой до упора педали сцепления) места соединения шланга с бачком и главным цилиндром, трубки с главным и рабочим цилиндрами. При подтекании соединения подтяните, а поврежденные детали замените.

407. Жидкость для гидросистемы временно можно заменить тосолом.

Если в дороге случилась беда и вся жидкость вытекла, замените ее подручным охлаждающим средством. По приезде промойте гидросистему тормозной жидкостью и залейте новую жидкость.
Кроме того, необязательно использовать одну и ту же тормозную жидкость в приводе сцепления (например, всегда «Неву» для «Жигулей»). Для дисковых тормозов тип тормозной жидкости важен, а сцепление может неплохо работать и не на своей жидкости.

Замена манжет в цилиндрах гидропривода выключения сцепления

408. При проверке выявлена утечка жидкости из рабочего цилиндра гидропривода сцепления; снимите его с автомобиля.

Для этого слейте рабочую жидкость (отверните штуцер цилиндра и держите педаль нажатой, пока вся жидкость не уйдет из гидравлической системы), отверните винты крепления корпуса цилиндра, подводящую трубку, толкатель и пружину.
Для разборки рабочего цилиндра с его корпуса нужно снять защитный колпачок, толкатель и поршень.
Для замены поврежденных манжет, или уплот-нительных прокладок, придется разобрать также поршень, сняв стопорное кольцо, шайбу и пружину. Детали, если нужно, промойте спиртом или свежей тормозной жидкостью.
Манжеты замените; если на зеркале рабочего цилиндра есть раковины или риски, то и его замените. Проверьте, нет ли подтеканий и установите цилиндр на место. После заправки гидропривода рабочей жидкостью прокачайте его.

409. При утечке рабочей жидкости из главного цилиндра замените манжеты, промойте рабочие детали узла, проверьте зеркало цилиндра.

Подтекание обычно происходит вследствие нарушения герметичности главного цилиндра.
Для снятия цилиндра слейте рабочую жидкость (см. предыдущий совет), отверните гайки, крепящие его к кронштейну педалей, и снимите шланг, соединяющий цилиндр с бачком.
Разборку цилиндра производят в следующей последовательности: снимите резиновый колпачок, стопорное кольцо, поршень, уплотнитель-ное кольцо, кольцевой плавающий клапан поршня и пружину.
Детали промойте спиртом или свежей тормозной жидкостью и осмотрите на износ. Манжеты, если нужно, замените. Если на зеркале цилиндра заметны глубокие риски или задиры, замените и его.

Неодновременность нажатия подшипников на рычаги

410. При неодновременном нажатии подшипника выключения сцепления на внутренние концы рычагов сцепление также выключается не полностью.

Нажимной диск одной стороной при выключении сцепления будет прижиматься к ведомому диску.
Для устранения неисправности отрегулируйте рычаги сцепления так, чтобы они располагались в одной плоскости, с помощью винтов на концах рычагов или гаек на нажимном диске либо заменив неисправные детали.

411. Ни одна из вышеупомянутых неисправностей не обнаружена, а сцепление полностью не выключается.

В старых автомобилях возможен перекос или коробление ведомого диска. Устранить его можно на СТО.

Сцепление включается резко

412. Такая неисправность может быть обусловлена по меньшей мере четырьмя неприятными причинами.

Резкое включение сцепления при плавном отпускании педали может произойти при ослаблении заклепок, с помощью которых ведомый диск крепится к ступице, или при ослаблении крепления фрикционных накладок к самому диску. В этом случае при трогании автомобиля будут рывки и удары в трансмиссии.
Рывками трогается с места автомобиль и при износе шлицев ступицы ведомого диска сцепления.
Третьей возможной причиной является заедание выжимного подшипника на направляющей втулке коробки передач.
Наконец, сильные рывки и вибрация при трогании автомобиля вызываются также износом демпферного устройства и гасителей крутильных колебаний.
Все эти неисправности слишком сложны, чтобы их можно было устранить самостоятельно.

Сцепление включается с шумом

413. Для устранения шума при работе сцепления в первую очередь следует проверить и подтянуть крепление двигателя с коробкой передач.

Болты крепления двигателя с коробкой передач должны быть затянуты до отказа.

414. Шум при выключении сцепления вызван неисправностью подшипника.

Если подшипник неисправен, замените его (лучше на СТО, поскольку для замены необходимо снять коробку передач, что довольно сложно).

415. Шум от заедания шарнирных сочленений привода сцепления устраняют смазкой или заменой изношенных деталей.

Случается такая неисправность нечасто. Иногда шум возникает из-за дрожания педали в начальный период выключения сцепления, иногда — из-за поломки или ослабления пружины, а еще реже — по причине заедания валиков и тяг привода выключения сцепления.

Трудно выжать сцепление

416. При разгоне на высоких оборотах двигателя невозможно выжать сцепление для переключения передач.

Возможно, лопнула или оторвалась одна из пластин, соединяющих упорный фланец с кожухом сцепления, из-за чего перекашивается фланец. Такое очень редко, но случается, например, при пробуксовке автомобиля. Здесь надо менять корзину сцепления.

Здравствуйте, уважаемые автомобилисты! Представьте себе ситуацию, только представьте, не хотелось бы, чтобы она в реале произошла с вами. Итак, светофор, вы остановились, и вдруг ваш автомобиль начинает самостоятельное движение.

Или наоборот. Тот же самый светофор, уже зелёный, все соседние авто двинулись по своим делам, а вы не можете начать движение, вроде и передача включена, и двигатель работает, а машина не едет.

Да, вот это и есть, неисправности сцепления. Вернее, всего две из них. Первый случай – это когда «ведет сцепление», т.е. ведомый диск не должен иметь сцепления с маховиком, так как сцепление отсоединено, но контакт остается. Второй случай – пробуксовывает сцепление. Из-за износа накладок ведомого диска, поэтому он не обеспечивает связи с маховиком и происходит пробуксовка сцепления.

О чём сцепление «говорит» водителю

Как правило, практически любая неисправность двигателя, коробки передач или , не происходит внезапно. О необходимости проведения диагностики и обслуживания какого-либо агрегата или механизма, автомобиль заранее предупреждает водителя.

А уж задача водителя – знать, о чем ему «говорит», в нашем случае, сцепление. Нехарактерные звуки, вибрация, запах, говорят о том, что скоро возникнут проблемы со сцеплением.

• шум сцепления должен насторожить водителя. И если шум при выжатом сцеплении прекращается, то это предупреждение о том, что пора морально себя готовить к замене выжимного подшипника.
• горит сцепление, как правило, из-за неквалифицированных действий водителя. Резкое включение сцепления при , первая причина того, что вы слышите запах гари. Других причин, кроме неправильных действий водителя, если сцепление сгорело, быть не может.

Для того, чтобы неисправности сцепления не заставали вас врасплох, специалисты рекомендуют, с учетом требований производителя по , если другое не указано: замену ведомого диска проводить при 80 тыс.км. пробега.

Характерные неисправности сцепления

Рассмотрим типичные неисправности сцепления, которые уже неоднократно подтверждались, независимо от того, какой у вас автомобиль: Фольсваген или Жигули. Законы физики и механики, одинаково распространяются на детали сцепления, независимо от модели авто.

Не выключается сцепление (педаль отжата, но рычаг переключения передач не перемещается свободно)

• ведомый диск загрязнен маслом, деформирован;
• потеря упругости дефрагменной пружины;
• происходит утечка в гидравлике;
• недостаточный ход педали. Требуется .

Пробуксовка сцепления (обороты двигателя увеличивается, скорость движения остается прежней)

• износ ведомого диска;
• деформация маховика;
• неисправности в гидравлической системе.

Вибрация при включении сцепления

• масло на ведомом диске;
• ослабление крепления двигателя, либо коробки передач ;
• деформация нажимного диска;
• деформация накладок сцепления либо ослабление заклепок на накладках.

Сцепление включено (педаль отпущена, и раздаются: стук или визжащие звуки)

• нарушена регулировка педали сцепления;
• требуется смазка подшипника на вале КПП;
• износ направляющей втулки;
• трещина на ведомом диске.

Педаль сцепления не возвращается в верхнее положение. Заедают рычаги или тяги привода сцепления, либо подшипники выключения сцепления.

Естественно, это лишь типичные неисправности и их причины. Полную картину состояния сцепления вашего авто, при появлении каких-либо нештатных стуков, запах гари, сможет нарисовать лишь полная диагностика механизма сцепления.

Важно понимать, что от того, как квалифицированно вы эксплуатируете сцепление и выбираете правильный режим движения, зависит срок службы сцепления вашего авто.

Удачи вам при эксплуатации сцепления и во время движения.

Неполное выключение сцепления
Сцепление «ведет»: не включаются или включаются с трудом передачи переднего хода, передача заднего хода включается с треском.
Неправильно установлен зазор.
Ведомый диск сцепления деформирован или поврежден.
Усталость пружины диафрагмы.
Сломан, заедает или поврежден трос или рычажная передача.
Утечка жидкости из гидравлической системы сцепления.
Воздух в гидравлической системе сцепления.
Малый ход педали.
Повреждена манжета поршня в рабочем цилиндре.
Недостаточно смазки на направляющей втулке подшипника.

Неполное включение сцепления
Сцепление буксует: ощущается специфический запах горелых фрикционных накладок, наблюдаются замедленный разгон, падение скорости движения, замедленное преодоление подъемов.
Ведомый диск сцепления не приработан.
Пружина диафрагмы ослабла или повреждена.
Износ сопрягаемой поверхности маховика.
Заедает трос сцепления.
Ослабление нажимных пружин.

Чрезмерный износ фрикционных накладок, поверхности маховика и нажимного диска.
Засорено или перекрыто кромкой манжеты компенсационное отверстие главного цилиндра из-за набухания манжеты.

Вибрация при включении
Неплотно закреплены двигатель или коробка передач.
Изношены шлицы на первичном валу коробки передач.
Изношен нажимной диск или маховик.
Усталость диафрагменной пружины.
Накладки сцепления покоробились.
Разболтаны заклепки накладок.
Замасливание фрикционных накладок ведомого диска.
Износ фрикционных накладок.
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала.
Неодинаковая регулировка рычагов нажимного диска.
Потеря упругости пластинчатых пружин ведомого диска.

Вибрация и шумы в трансмиссии при движении
Неправильно установлен свободный ход педали.
Разболтаны заклепки сцепления.
Треснул ведомый диск сцепления.
Усталость пружин ведомого диска.
Поломка или износ деталей демпферного устройства ведомого диска.

Повышенный шум при выключении сцепления
Изношен или поврежден выжимной подшипник.
Повреждены штифты диафрагмы выжимного подшипника.
Износ переднего подшипника первичного вала коробки передач.

Повышенный шум при включении сцепления
Поломка или снижение упругости пружин демпфера ведомого диска.
Поломка, снижение упругости или соскакивание оттяжной пружины вилки выключения сцепления.
Поломка пластин, соединяющих нажимной диск с кожухом.

При выключении педаль сцепления остается прижатой к полу
Заедает привод или выжимной подшипник.

Писк и шум в сцеплении при работающем двигателе
Выход из строя выжимного подшипника.

Скрип при нажатии на педаль сцепления при неработающем двигателе
Отсутствует смазка или износились втулки оси педали сцепления.

Выключение сцепления происходит только при резком нажатии на педаль, при плавном нажатии педаль легко доходит до упора в пол, а сцепление не выключается.
Загрязнение или большой износ зеркала главного цилиндра.
Большой износ манжеты поршня главного цилиндра.
Понижение уровня жидкости в бачке главного цилиндра выключения сцепления.
Износ или затвердение манжеты поршня рабочего цилиндра и подтекание жидкости.
Нарушение герметичности соединения трубопровода с главным и рабочим цилиндрами и подтекание жидкости.

Рывки при работе сцепления
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала.
Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска.
Заедание в механизме привода выключения сцепления.
Повышенный износ фрикционных накладок ведомого диска.
Ослабление заклепок фрикционных накладок ведомого диска.
Повреждение поверхности или коробление нажимного диска.

Неправильная регулировка, чрезмерный износ элементов сцепления могут привести к выходу из строя всего узла. Рассмотри, что имеется в виду, когда говорят «ведет сцепление», а также в каких случаях неисправность можно устранить своими руками.

НЕМНОГО ОБ УСТРОЙСТВЕ

Сложно понять причину неисправности, если не иметь минимального представления об устройстве и принципе работы сцепления. Достаточно понимать, что нажатие педали провоцирует перемещения вилки и выжимного подшипника. Прижатый вилкой выжимной нажимает на лепестки диафрагменной пружины, отодвигая нажимной диск от ведомого диска. Последний, в свою очередь, отодвигается от маховика, прекращая тем самым передачу крутящего момента от коленчатого вала к первичному валу КПП.

Привод выключения может быть механическим либо гидравлическим. В первом случае педаль и вилка выключения соединены тросовым приводом. Второй тип включения предполагает наличие главного цилиндра сцепления. Нажимая на педаль, вы инициируете перемещения штока, который давит на поршенек внутри цилиндра сцепления. Вытесняемая тормозная жидкость, перемещаясь в магистрали, давит на поршенек внутри рабочего цилиндра. Поршень, перемещаясь, нажимает на шток выключения.

ЧТО ЗНАЧИТ «ВЕДЕТ»

Говорят, что сцепу ведет, если не происходит полное выключение сцепления. Иными словами, после нажатия педали ведомый диск и маховик двигателя не расцепляются полностью, что приводит к частичной передаче крутящего момента на первичный вал коробки передач.

СИМПТОМЫ

Предположить, что сцепление ведет можно по одному симптому – затрудненное включение и выключение передач. Чаще всего проблемы начинаются с включением реверсной и первой передач. Под понятием «затрудненное» понимается как необходимость приложения большего усилия на ручку КПП, так и включение с хрустом.

Затрудненное переключение передач может быть связано и с неисправностью КПП, что также следует учитывать при диагностике.

Причины

РЕМОНТ СВОИМИ РУКАМИ

Если на вашем автомобиле ведет сцепление, первым делом необходимо проверить величину свободного хода педали. Обычно этот параметр не превышает несколько миллиметров. Процесс настройки заключается в смещении регулировочной гайки и не требует особых слесарных навыков. Точное значение, а также процесс регулировки описаны в руководстве по эксплуатации и ремонту вашего автомобиля. Также рекомендуем прочитать статью о том, как отрегулировать свободный ход педали сцепления своими руками.

Если после регулировки проблемы с включением передач не исчезли, необходимо отсоединять КПП и полноценно диагностировать механизм сцепления. Замену сцеплениянельзя назвать легкой работой, но при должной теоретической подготовке и наличии необходимого инструмента выполнить ее можно своими руками.

Сцепление – важный элемент в механизме движения автомобиля. Его основные задачи: передавать момент движения от двигателя к колесам, кратковременный разрыв этой передачи во время отжатия педали сцепления. От качества его работы зависит ровный старт автомобиля, расход топлива.

Если машина новая, то особенно важно уделять внимание состоянию коробки переключения передач. Привод сцепления надо проверить, проехав первые 2000 км. Отрегулируйте его при необходимости. При работающем двигателе выжмите сцепление, прислушайтесь, как изменяется шум двигателя. Только при этом положении сцепления можно определить правильность его отключения. Появление новых необычных звуков означает наличие неисправностей в подшипнике выключения. Подшипник выключения сцепления надо проверять каждые 15000 км пробега на слух.

Если вы неопытный водитель, все равно разберитесь в принципе функционирования сцепления автомобиля, каким бы сложным оно не казалось. Надо знать его предназначение и устройство, механизм сцепления и разъединения двигателя и коробки передач, как при этом обеспечивается защита двигателя от резких нагрузок. Для включения сцепления отпустите педаль. При этом на нажимной диск начинают давить пружины. Ведущий диск оказывается прижатым к диску сцепления, а тот уже к маховику. Вся система, оба диска и маховик движутся одновременно, крутящий момент передается к колесу от двигателя за счет работы сил трения, через детали трансмиссии.

Для выключения сцепления нажмите на крайнюю слева педаль. Ее полный ход около 140 мм. При правильной регулировке свободный ход педали не более 35 мм. Для начала движения надо включить сцепление. Весь процесс состоит из нескольких этапов. Вначале передача включена, педаль сцепления нажата.

Начинает действовать система привода. Выжимной подшипник прижимает выжимные пружины, поверхность нажимного диска отходит на 1,4-1,7 мм от диска сцепления. Диск освобожден, и хотя двигатель работает, он не передает крутящий момент, вал коробки передач заканчивает вращение. Теперь сцепление выключено и можно переключать передачи, можно тормозить.

Теперь педаль сцепления медленно отпустите. Воздействием возвратных пружин она вернется к исходному положению. Включается механизм сцепления, нажимной диск медленно прижмет ведомый диск к маховику.

Сцепление – самая загруженная система машины, поэтому через определенное время начинают возникать проблемы с переключением скоростей. Необходимо сразу, не откладывая, решить эту проблему. Для уточнения износа сцепления надо осмотреть ведомый диск. Если он перекошен, то заменить.

Выключать сцепление, то есть нажимать педаль, нужно максимально плавно, не отпускать резко. Вообще все три этапа выполняются без рывков, постепенно. Иначе автомобиль дергается, и двигатель может заглохнуть. Если у педали слишком свободный ход, сцепление выключается не полностью, надо его отрегулировать. Проверяйте в системе уровень тормозной жидкости хотя бы один раз в месяц, нажатие на педаль сцепления бесполезно при отсутствии жидкости.

Замена сцепления

Что собой представляет сцепление автомобиля?

Сцепление — это механизм включения или отключения передачи крутящего момента от двигателя к механической коробке передач. Механизм сцепления включает в себя диск сцепления, корзину сцепления и, как правило, выжимной подшипник.

Главная задача сцепления — временное разъединение (разобщение) двигателя и трансмиссии, и плавного их соединения. Эти операции необходимы во время движения для управления механической коробкой передач: переключение передач, остановка, торможение, трогание авто с места.

Схема работы сцепления автомобиля, в принципе, проста. Отпущенная педаль сцепления означает, что сцепление включено: ведомый диск в это время прижат к маховику нажимным диском, благодаря усилиям пружин. Т.е. сцепление передаёт крутящий момент от ведущих деталей к ведомым.

Нажатие на педаль выключает (рассоединяет) сцепление. Муфта, переместившись к маховику, поворачивает рычаги, которые, в свою очередь, отодвигают нажимной от ведомого диска. Детали сцепления разъединены и крутящий момент не передаётся.

Основные неисправности сцепления и их устранение

• Сцепление «ведет» (выключается не полностью) из-за большого свободного хода педали сцепления, перекоса нажимного подшипника, коробления ведомого диска или поломки пружин. Для устранения неисправности следует отрегулировать свободный ход педали, удалить воздух из гидропривода, заменить неработоспособные диски и пружины;

• Сцепление «пробуксовывает» (включается не полностью) из-за малого свободного хода педали, замасливания или износа фрикционных накладок ведомого диска, поломки пружин. Для устранения неисправности необходимо отрегулировать свободный ход педали, промыть или поменять диски, пружины;

• Сцепление включается резко вследствие заеданий в механизме привода, задирах на рабочих поверхностях дисков, маховика и разрушения фрикционных накладок ведомого диска. Для устранения неисправности следует заменить неисправные узлы привода, устранить задиры на поверхностях дисков, заменить ведомый диск;

• Подтекание тормозной жидкости в приводе выключения сцепления возможно из главного или рабочего цилиндров, а также в соединительных трубках. Для устранения неисправности следует визуально определить место утечки и заменить неисправные узлы, с последующей прокачкой всего гидропривода (удалить из него воздух).

Когда необходимо менять ведомый диск сцепления?

Каждые 70 000-80 000 километров пробега необходимо производить замену ведомого диска сцепления. Однако износ диска может наступить значительно раньше. Начало критического износа легко определить, двигаясь на четвертой передаче со скоростью 40 – 45 км/ч. Если при активном нажатии на педаль газа обороты двигателя начинают увеличиваться, а машина продолжает движение с постоянной скоростью, то в подтверждение своей догадки вы еще и унюхаете специфический запах «подгорающих» накладок диска. Значит, пора покупать диск и думать о замене сцепления.

Покупая новое сцепление, всегда обращайте внимание на его качество. Ведь от этого зависит ваша безопасность на дороге. И не экономьте на производителе.

Как включается и выключается сцепление? сцепления ручные т …

Муфта предназначена для включения и отключения соединения между маховиком двигателя и входным валом коробки передач. Сцепление приводится в действие нажатием на педаль сцепления внутри автомобиля, в результате чего сцепление отключается, и при отпускании педали сцепление включается.

В зависимости от типа системы, которая оснащена автомобилем, он будет иметь либо сцепление с гидравлическим приводом, либо сцепление с тросовым приводом.Они оба будут нажимать на нажимной диск сцепления, чтобы снять давление с диска сцепления, поэтому соединение между двигателем и трансмиссией не происходит.

Тросовая система сцепления начинается с нажатия оператором на педаль сцепления. Педаль устанавливается на вал, а затем на рычаг. Рычаг соединен с тросом сцепления. Когда рычаг перемещает трос внутрь, трос протягивается через кожух и на трансмиссию, в то время как другой конец троса соединяется с рычагом сцепления.Рычаг тянется за трос. Другой конец рычага прикреплен к выжимному подшипнику. Когда рычаг перемещается, он использует выжимной подшипник и толкает нажимной диск сцепления, чтобы выключить сцепление и выключить его.

В системе сцепления гидравлического типа используется главный гидравлический цилиндр, управляемый педалью и толкателем. Главный цилиндр соединен с помощью гидравлических линий с рабочим цилиндром трансмиссии для нажатия на сцепление, аналогично тросовой системе, тянущей за рычаг.Существует другой тип рабочего цилиндра, который заменяет выжимной подшипник и нажимает на сцепление без использования рычага.

Само сцепление состоит из нажимного диска, диска сцепления, выжимного подшипника и маховика. Диск сцепления прикреплен к входному валу трансмиссии на шлицевом валу. Диск зажат между маховиком и нажимным диском. Выжимной подшипник используется для надавливания выжимных пальцев прижимной пластины. Если нажимной диск входит в зацепление, он прижимает диск сцепления к маховику и блокирует двигатель на первичном валу трансмиссии.Когда выжимной подшипник нажимает на пальцы прижимного диска, он снижает давление на диск сцепления и разъединяет соединение двигателя и трансмиссии.

Этимология

— Почему вы «отпускаете сцепление», когда технически «включаете» его?

В упрощенном виде это двигатель и коробка передач, и когда они оба соединены, коробка передач заставляет двигатель работать. Вы можете переключать передачу только тогда, когда двигатель и коробка передач отключены.
Для этой детали есть сцепление.Муфта — это соединение между двигателем и коробкой передач.

Для зацепления означает для соединения двух частей машины вместе , а противоположный для разъединения тогда для освобождения этих частей .

С технической точки зрения, когда вы включаете сцепление, двигатель и коробка передач соединяются, и вы можете двигаться, а когда вы выключаете сцепление, двигатель и коробка передач не соединяются.
Таким образом, если сцепление включено, а двигатель и коробка передач соединены, переключение передачи невозможно.

Но я нашел этот пример в OALD:

Включите сцепление перед включением передачи.

Технически это означает, что вы соединяете двигатель и коробку передач, а затем меняете передачу. Как обсуждалось выше, это невозможно.

И это взято из словаря учащихся Merriam-Webster:

Я должен научиться плавно отпускать сцепление.

На самом деле, то, что вам нужно делать плавно, — это уменьшить давление на педаль и, в конечном итоге, убрать ногу.Но убрав ногу, вы скорее поместите сцепление между мотором и коробкой передач; следовательно, технически вы позволяете ему входить, а не выходить.

А в словаре Collins Learner’s Dictionary сказано:

.

Лаура выпустила сцепление и медленно потянула вниз по приводной.

Вы можете двигаться, только когда сцепление находится между двигателем и коробкой передач, поэтому на самом деле вы не можете двигаться, когда сцепление выключено.

На моем родном языке мы буквально говорим , чтобы вытащить, , когда мы ставим ногу на педаль, и , чтобы сцепить, , когда снимаем ногу с педали.Это соответствует технической функции.

Интересно, почему в английском языке кажется, что эти термины используются противоположно тому, что они на самом деле представляют. Почему вы, , отпускаете сцепление , когда фактически вставляете его, и почему вы, , включаете сцепление , когда фактически вынимаете его?

Что делать, если сцепление не выключается?

В автомобилях с механической коробкой передач или других автомобилях со стандартной трансмиссией есть сцепление. Сцепление соединено с дополнительной педалью, которая обычно находится на крайней левой стороне.

Иногда сцепление не всегда работает должным образом. В этой статье сегодня мы объясним, что делает сцепление, а также одну из проблем, которые могут возникнуть: оно застревает или не выключается.

Ваше сцепление не может отключиться по нескольким причинам, которые мы объясним здесь, а также обсудим решения этих проблем. Читайте дальше, чтобы узнать, почему у вас застревает сцепление и что с этим делать.

Что делать, если сцепление не выключается

Что такое сцепление?

Во-первых, прежде чем разбираться, почему сцепление может не отключаться, мы рассмотрим, что такое сцепление.Это поможет вкратце понять, что делает сцепление, прежде чем мы разберемся, почему оно может не работать.

Сцепление — это то, что соединяет двигатель с трансмиссией. Когда автомобиль движется и движется, сцепление включено. Сцепление представляет собой нажимной диск, который прикреплен к маховику, который оказывает давление на ведомый диск.

Когда вы нажимаете педаль сцепления, она на мгновение отодвигает этот диск, чтобы вы могли переключать передачи. Когда вы переключаете передачи, старая шестерня буквально сдвигается с места, а другая становится на место.Затем сцепление снова включается, когда вы отпускаете педаль, и пластина соединяется с новой шестерней.

Что происходит, если он не отключен полностью?

Итак, теперь, когда у вас есть базовое понимание, для вас, вероятно, будет иметь смысл, что когда сцепление не выключено полностью, тогда часть диска трутся о шестерни, когда вы пытаетесь переключить передачи.

Кроме того, если сцепление включено только частично, это вызовет трение и трение.Это приводит к сгоранию и расходу фрикционного материала. Это также вызовет нагрев, который приведет к износу.

В конечном итоге различные подшипники изнашиваются из-за давления и скручивающего усилия, и система полностью ломается. Это плохо, поэтому, если ваше сцепление проскальзывает или не выключается полностью, вам нужно исправить это, как только вы заметите проблему.

Что может заставить его не отключиться?

Итак, теперь вы, вероятно, спрашиваете себя, что может вызвать пробуксовку или не выключение сцепления.Что ж, есть четыре основных причины, по которым ваше сцепление может проскальзывать. Их

• Растянутый или сломанный трос сцепления
• Утечка гидравлической системы в системе сцепления
• Тяга не отрегулирована
• Несовместимые запасные части

Это общие причины, и мы рассмотрим каждую из них более подробно, если вы продолжите читать .

1. Растянутый или сломанный трос сцепления

Самая частая причина проблем со сцеплением — растянутый или сломанный трос сцепления.Трос сцепления — это то, что соединяет педаль сцепления и сообщает автомобилю, чтобы он вытащил сцепление, когда вы нажимаете на педаль сцепления. К счастью, трос сцепления легко проверить и заменить, если его нужно заменить.

Для проверки троса сцепления все, что вам нужно, это домкрат, фонарик и кое-что для блокировки колес. Подставка-подставка и очки также помогают в безопасности, но в них нет необходимости.

Ключ при проверке троса сцепления поставил автомобиль на парковку или первую передачу и включил стояночный тормоз.Заблокируйте задние колеса и приподнимите переднюю часть автомобиля.

Найдите трос, идущий от сцепления к педали сцепления. Используйте фонарик и визуально посмотрите на него. Посмотрите, туго ли он или провисает. Также убедитесь, что он не разваливается и не ломается.

Если он плохо закреплен или виден сломанный, его необходимо заменить. Все, что вам нужно сделать, это отцепить его от сцепления и педали и вставить новый. Если трос не проблема, вы можете перейти к следующей возможной проблеме.

2. Утечка гидравлической системы в системе сцепления

Следующее по распространенности явление — утечка гидравлики в системе сцепления. К счастью, это довольно легко проверить, особенно если вы уже находитесь под машиной.

Чтобы проверить, ищите жидкости под автомобилем, особенно вокруг сцепления. Также обратите особое внимание на рабочий цилиндр и убедитесь, что он не протекает.

Проверьте резиновые сапоги, чтобы убедиться, что уплотнение не вышло из строя, и проверьте гидравлические линии.Проверив под машиной, можно опустить и проверить под капотом.

Посмотрите на главный цилиндр и проверьте, нет ли утечек. Также проверьте все уплотнения и линии сверху. Если вы обнаружите какие-либо утечки, то поврежденные детали придется заменить. Вы хотите убедиться, что ни откуда не поступает гидравлическая жидкость или масло.

В зависимости от того, какая часть гидравлической системы повреждена, и вашего опыта, вы, возможно, сможете заменить ее самостоятельно или вам, возможно, придется обратиться в мастерскую для этого.

Хорошая вещь заключается в том, чтобы проверить это самостоятельно, хотя вы экономите на этом трудозатраты и можете точно сказать ремонтной мастерской, что с этим не так, чтобы ваш автомобиль мог отремонтировать быстрее и дешевле. Если же с гидравлической системой все в порядке, то вам нужно будет посмотреть на регулировку сцепления.

Что может привести к тому, что сцепление не выключится

3. Тяга не отрегулирована

Выравнивание сцепления или сцепление может быть неправильным, и это может привести к его проскальзыванию или неполному отключению.Эту проблему может быть немного сложнее проверить, но вы захотите снова заглянуть под машину для этого.

Поднимите его так же, как описано выше. Чтобы убедиться в правильности центровки, посмотрите на штифт и шплинт на рычаге сцепления и педали сцепления.

Если они ослаблены или находятся в неправильном положении, их необходимо отрегулировать. Вы также должны убедиться, что регулировочная гайка затянута. Если это не так, затяните его.

Помимо этих двух вещей, трудно что-либо сделать с настройкой самостоятельно, если у вас нет опыта.Если у вас есть опыт, вы можете попытаться убедиться, что пластина находится в правильном положении, но если вы не разбираетесь в автомобилях, вам просто нужно отвезти свой автомобиль к механику и позволить им посмотреть на сцепление.

Если вы считаете, что у вас проблема с регулировкой сцепления, и проверили все остальное, то просто позвольте магазину позаботиться об этом, потому что вы можете причинить больше вреда, чем пользы, работая над этим самостоятельно, если вы не знаете, что делаете.

4. Несовместимые запчасти для вторичного рынка

Последняя проблема несовместимых деталей — это еще одна распространенная проблема.Это особенно верно, если вы пытались обновить что-то самостоятельно и у вас нет большого опыта.

Иногда, особенно если вы покупаете что-то в Интернете, он говорит, что это совместимо, но на самом деле это не так. Если вы недавно переделали систему сцепления, а затем у вас возникли проблемы, скорее всего, использованная вами деталь не подходящего размера.

Чтобы исправить это, вы можете обратиться к механику и позволить ему использовать правильные детали или попытаться найти другую совместимую деталь.При обновлении или работе над сцеплением сохраните весь материал при установке чего-то нового, на случай, если оно не работает, и вам нужно вернуть его, а также постарайтесь получить подходящие детали или купить где-нибудь, что гарантирует совместимость новых деталей.

Заключение

Сцепление, которое не размыкается, является серьезной проблемой. Это приводит к более быстрому износу сцепления, а также может привести к небезопасным условиям вождения. Вот почему, если у вас есть сцепление, которое проскальзывает или не выключается, важно сразу проверить это.

Теперь вы знаете четыре распространенные причины, по которым сцепление не выходит из зацепления, а именно: растяжение или обрыв троса сцепления, утечка гидравлической жидкости в системе сцепления, несоосность рычажного механизма или несовместимые запасные части.

Большинство из этих проблем легко решить, и теперь мы знаем, как диагностировать каждую из них, и знаем, что с ними делать, чтобы их исправить. Прочитав это, вы уже на правильном пути, чтобы исправить застрявшее сцепление и снова безопасно управлять автомобилем.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ СЦЕПЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ

Дорогие Том и Рэй:

Вот мой вопрос.Если у вас есть машина с механической коробкой передач, что лучше: запускать машину с выключенным сцеплением и переключателем в нейтральном положении или нажимать сцепление при запуске? — DonaldRAY: Знаешь, Дональд, не все находят время, чтобы думать о таких важных вопросах, как эта. Но я рад, что нас еще несколько. Я имею в виду, что в последний раз мы получили письмо по этому поводу от какого-то парня по имени Фридрих Ницше.

ТОМ: На самом деле, Дональд, это очень хороший вопрос. И есть две веские причины, по которым вы всегда должны нажимать на сцепление при запуске автомобиля.

RAY: Во-первых, это облегчает запуск автомобиля. Когда вы нажимаете педаль сцепления, вы выключаете сцепление. Это действие «отключает» двигатель от трансмиссии. Итак, когда вы заводите машину — а это тяжелая работа — вы поворачиваете только детали двигателя, а не трансмиссии!

ТОМ: Это особенно важно, когда на улице холодно. В холодную погоду масло загустевает и все труднее перевернуть.

РЭЙ: Но запуск автомобиля с нажатой педалью сцепления не менее важен и в теплую погоду.Если вы хотите знать, почему, посмотрите на дыру шириной 6 футов в двери гаража моего брата, которая поразительно похожа по форме на переднюю часть Mazda Miata, которую он тестировал на прошлой неделе.

Дорогие Том и Рэй:

Пару лет скрипел трос спидометра в моем S-10 Blazer 1984 года. Когда он приблизился к 100 000 миль, я, наконец, отнес его к дилеру Chevy, чтобы он смазать его. Затем я начал замечать, что, хотя мой спидометр показывал на 15 миль в час превышение допустимой скорости, все проходили мимо меня, включая маленьких старушек на второй передаче и обычных дорожных патрульных.

Однажды я проверил спидометр на машине моей жены на шоссе и обнаружил, что спидометр показывает на 5-10 миль в час быстрее, чем я еду на самом деле. Когда я отнес его обратно дилеру, они сказали, что ничто из того, что они сделали, не могло привести к неправильному показанию спидометра. Могли ли они быть виноваты? Как мне это исправить? — Карл

РЭЙ: Ну, Карл, на самом деле дилерский центр может нести ответственность за проблему со спидометром. Если они залили слишком много смазки в трос, некоторые из них могли случайно попасть в головку спидометра.Это могло вызвать неточное чтение.

ТОМ: Но мы тоже возлагаем на вас частичную ответственность, Карл. После 100 000 миль и двух лет скрипа вы были слишком дешевы, чтобы потратить жалкие 50 баксов на новый тросик спидометра. Теперь вы расплачиваетесь за то, чтобы быть скрягой. Помните, что щелкни и щелкни: великая непоколебимая истина: больше всех тратит скупой.

RAY: В любом случае, Карл, вот один способ узнать, не слишком ли много смазки они нанесли на кабель. Следующие шесть месяцев носите белые брюки каждый день.А когда вы вернетесь домой ночью, обратите внимание на штанины ниже колен. Если вы видите капли смазки, это говорит о том, что лишняя смазка медленно выходит из головки спидометра.

TOM: Это означает, что через 5 000–10 000 миль он снова будет точным. А до тех пор просто проезжайте на 5-10 миль в час сверх установленной скорости. И когда вы получите свой первый билет, вы узнаете, что он исправлен.

Радиопередачу братьев Маглиоцци «Автомобильный разговор» можно слушать каждую субботу в 10 часов утра.м. on KUER FM 90.1 Если у вас есть вопросы об автомобилях, напишите в Click and Clack Talk Cars c / o King Features Syndicate, 235 East 45th Street, New York, NY 10017.

FAQ: когда должна включаться педаль сцепления?

Когда я должен включить сцепление?

Соединение означает соединение двух частей машины вместе, а противоположное разъединение означает освобождение этих частей. С технической точки зрения, когда вы включаете сцепление, двигатель и коробка передач соединяются, и вы можете двигаться, а когда вы выключаете сцепление, двигатель и коробка передач не соединяются.

Где должна включаться педаль сцепления?

Вы почувствуете точку зацепления вилки сцепления. Это то место, куда следует отрегулировать трос сцепления. Удерживая давление на трос сцепления, чтобы он находился в этом точном положении, затяните контргайку и регулировочную гайку, чтобы трос удерживался в этом положении. Теперь ваша педаль сцепления должна быть в оптимальном положении.

Какие симптомы неисправности сцепления?

К симптомам отказа сцепления часто относятся: Педаль сцепления издает шум при включении и выключении.Педаль сцепления стучит при ускорении. Педаль сцепления пульсирует. Педаль сцепления остается прижатой к полу. Педаль сцепления кажется неплотной или губчатой. Педаль сцепления трудно задействовать.

Как узнать, что сцепление требует регулировки?

Обычно неисправный регулятор троса сцепления вызывает несколько симптомов, которые могут предупредить водителя о том, что может потребоваться обслуживание. Проблемы с выключением сцепления. Ослабленная педаль сцепления. Чрезмерно натянут трос сцепления.

Следует ли нажимать сцепление при торможении?

Да, вам нужно полностью выжать сцепление, прежде чем вы полностью остановитесь.В противном случае просто используйте тормоза и, когда скорость автомобиля снижается, понижайте передачи — это серая область, и это варьируется от человека к человеку относительно того, когда на самом деле снизить передачу.

На свету зажимать сцепление плохо?

# 1 Не включайте передачу, когда вы стоите на светофоре. Почему это плохо: ваше сцепление будет страдать от ненужного износа. Если у вас изнашивается сцепление, вам придется его заменить, а это не из дешевых. Это будет стоить вам много денег и времени.

Как мне заставить мое сцепление включиться ниже?

В основном люди выполнили два мода: понижение (эффективное) точки зацепления путем регулировки стержня, который опускает педаль, или добавление блока под сцеплением, который поднимает « пол » действия сцепления, тем самым уменьшая длину зацепления. .

Как должна ощущаться педаль сцепления?

Как и педаль тормоза, педаль сцепления должна твердо ощущаться при нажатии.Она должна оказывать сопротивление, когда вы толкаете ее к полу, и не должна упираться в настоящую половицу. Когда вы нажимаете педаль, вы также должны иметь возможность переключать передачи.

Как далеко должна перемещаться педаль сцепления?

Я научился водить машину с педалью сцепления с нулевой разницей в ощущениях на протяжении примерно 3-4 дюймов хода. (Это осталось после замены сцепления один раз.) Взял у друга машину с ходом примерно 1 дюйм и очень четкой точкой включения / выключения.

Как проверить, не проскальзывает ли мое сцепление?

При остановленном автомобиле в безопасном месте включите 4-ю передачу и медленно отпустите сцепление, давая двигатель газу. Если сцепление в хорошем состоянии, автомобиль должен заглохнуть — если есть пробуксовка, вы, вероятно, это почувствуете, и следует сразу же выключить сцепление, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение.

Может ли внезапно выйти из строя сцепление?

Сцепления имеют тенденцию выходить из строя одним из двух способов — внезапно или постепенно.Внезапный отказ чаще всего вызван обрывом или ослаблением троса сцепления, соединяемым или отказавшим гидравлическим главным / рабочим цилиндром. Также могут быть утечки в гидравлической линии или даже диск может быть загрязнен чем-то вроде грязи или мусора.

Сколько должна стоить замена сцепления?

Стоимость ремонта сцепления может составлять от 500 до 2500 долларов. Это действительно зависит от машины. Автомобили с высокими характеристиками, экзотические автомобили и европейские автомобили стоят дороже для замены сцепления, чем японские автомобили эконом-класса.Полноприводные автомобили стоят больше, чем двухколесные.

Как мне упростить нажатие на педаль сцепления?

Вы можете упростить усилие, необходимое для нажатия сцепления, сделав стержень рычага длиннее, но компромисс заключается в том, что для выполнения того же объема работы потребуется пройти большее расстояние. Так вы сделаете рычаг педали сцепления длиннее, а сама педаль будет ближе к полу.

Почему педаль сцепления такая жесткая?

Блок гидравлической системы: засорение или изношенные уплотнения в гидравлической системе также могут привести к тому, что сцепление станет жестким или с трудом нажимается.Главный цилиндр сцепления или рабочий цилиндр неисправен: как и слишком мягкое сцепление, неисправный главный или рабочий цилиндр также может привести к тому, что ваше сцепление станет слишком жестким.

Можно ли отрегулировать саморегулирующееся сцепление?

Solo не требует регулировки, но вы должны время от времени настраивать его заново, чтобы он не заедал (так же, как и сцепление с ручной регулировкой).

5 Признаков пробуксовки сцепления (что это означает и как это исправить?)

(Обновлено 21 июля 2021 г.)

Если вы управляете автомобилем с механической коробкой передач, то вы знакомы со сцеплением.Вы найдете педаль сцепления только в автомобиле с ручным управлением, потому что она требуется для отключения и включения мощности на колеса от двигателя в определенное время во время движения.

Обычно для этого выключения необходимо немного надавить на педаль сцепления. Но если вам даже не нужно сильно нажимать на сцепление, чтобы оно отключило двигатель, или если сцепление отключается при более высоких нагрузках на двигатель, не нажимая педаль сцепления, сцепление может проскальзывать.

Это состояние часто наблюдается в транспортных средствах, которые часто ездят в загруженном транспортном потоке, автомобилях с более новыми водителями, высокопроизводительных транспортных средствах с тяжелым вождением и автомобилях с модернизированными двигателями, мощность которых значительно превышает заводской уровень.

Если какое-либо из этих условий применимо к вам, не удивляйтесь, если у вас возникнут проблемы с проскальзыванием сцепления.

Что означает пробуксовка сцепления?

Муфта предназначена для удержания определенного уровня крутящего момента двигателя, обычно измеряемого в фут-фунтах (фунт-фут) или ньютон-метрах (Н · м). Прижимной диск удерживает сцепление напротив маховика, таким образом вращая входной вал трансмиссии и двигатель с одинаковой скоростью.

Муфты сконструированы с фрикционным материалом с обеих сторон, который будет цепляться за металлический прижимной диск и поверхности маховика.По мере износа сцепление теряет этот фрикционный материал, как и ваши тормозные колодки.

В какой-то момент сцепление перестает удерживать тот же крутящий момент, что и раньше. Когда крутящий момент двигателя превышает максимальный крутящий момент, который может удерживать сцепление, сцепление начинает периодически проскальзывать при более высоких нагрузках на двигатель.

Вместо того, чтобы хвататься за маховик и нажимной диск, изношенное сцепление позволяет двигателю свободно вращаться, даже когда педаль сцепления полностью отпущена. Это явление часто наиболее заметно на средней передаче, такой как третья или четвертая, и со временем будет становиться все хуже, пока сцепление не будет заменено.

В крайнем случае изношенное сцепление может оставить вас в затруднительном положении, поскольку автомобиль не сможет передать мощность двигателя на землю.

5 основных симптомов пробуксовки сцепления

Важно, чтобы вы заметили пробуксовку сцепления, прежде чем она вызовет какие-либо серьезные проблемы для вас или вашего автомобиля. Вы же не хотите, чтобы двигатель отключался от ведущих колес, когда вы едете на высоких скоростях. Это могло потенциально вызвать аварию.

Итак, постарайтесь распознать симптомы этой проблемы, чтобы вы могли работать над изменением своих привычек вождения и решением проблемы.Вот пять распространенных способов узнать, не проскальзывает ли сцепление.

1) Обороты увеличиваются, а скорость нет

Один из простых способов проверить, есть ли у вас проскальзывающая муфта, — это записать обороты вашего двигателя. Если вы нажимаете на педаль газа, чтобы ускориться, и ваши обороты увеличиваются быстрее, чем обычно, а ваша скорость движения не увеличивается должным образом, возможно, у вас проскальзывает сцепление.

Например, вы можете двигаться по шоссе и решить, что вам нужно обогнать более медленное транспортное средство.Когда вы пытаетесь ускориться, ваши обороты возрастают, а двигатель издает больше шума, но машина не едет быстрее. Пробуксовка сцепления обычно более заметна на высоких передачах, когда вы пытаетесь ускориться.

2) Запах гари

Когда сцепление пробуксовывает, из передней части автомобиля исходит запах гари. Это происходит из-за всего избыточного тепла, выделяемого из-за постоянного выключения двигателя и пробуксовки сцепления.

Чем больше пробуксовывает сцепление, тем хуже будет запах гари.Не стоит водить машину с таким запахом в салоне, потому что он вызывает тошноту. Чем больше пробуксовывает сцепление, тем хуже будет состояние.

3) Низкая производительность двигателя

Окончательное испытание — это когда вы тянете тяжелый груз в автомобиль или позади него. Обычно для этого требуется, чтобы двигатель передавал большую мощность на ведущие колеса.

Но если у вас проскальзывает сцепление, двигатель не сможет передать эту мощность. Тогда у вас почти не будет ускорения из-за недостаточной мощности двигателя.Вы можете уменьшить нагрузку, которую вы тянете, чтобы несколько увеличить мощность, но это не будет окончательным решением.

4) Разница в высоте педали сцепления

Во время вождения автомобиля вы должны привыкнуть к высоте педали сцепления от пола. Когда вы нажимаете на педаль и снимаете ногу, педаль всегда должна возвращаться на ту же высоту, что и раньше.

Если вы когда-нибудь заметите, что высота начинает меняться, независимо от того, находится ли педаль слишком высоко или слишком низко, то со сцеплением определенно что-то не так.В большинстве случаев это происходит из-за пробуксовки сцепления.

Вы можете попробовать отрегулировать педаль сцепления, чтобы увидеть, помогает ли это, так как это намного дешевле и проще, чем бросать трансмиссию для замены сцепления.

5) Быстрое отключение

Самым большим признаком пробуксовки сцепления является быстрое отключение между двигателем и ведущими колесами. Когда сцепление в норме, вам нужно будет нажать на педаль примерно на 1-2 дюйма, прежде чем двигатель будет выключен.

Однако при проскальзывании сцепления двигатель отключится, если вы слегка нажмете на педаль сцепления менее чем на один дюйм.Иногда достаточно просто поставить ногу на педаль, чтобы двигатель отключился.

Как исправить проскальзывающую муфту?

Поверхность маховика после слишком большого пробега при неисправном сцеплении.

Существует только одно решение для устранения пробуксовки сцепления — замена сцепления. Иногда протекающее заднее главное уплотнение приводит к проскальзыванию хорошего сцепления (поскольку сцепление может быть смазано моторным маслом), но обычно вы просто заменяете сцепление, пока находитесь там; механику все равно придется уронить трансмиссию, чтобы заменить заднее главное уплотнение, а стоимость деталей для работы сцепления не очень высока.

Вы также можете подумать о замене поверхности или замены маховика и прижимного диска, так как эти детали могут выйти из строя в процессе эксплуатации. Если сцепление изношено до заклепок, есть вероятность, что чрезмерный нагрев и контакт металла с металлом повредят маховик и потребуют замены.

Признаки отказа сцепления — General Transmission Reno-Sparks

Хорошее сцепление может прослужить вашей машине от 50 000 до 100 000 миль. Это зависит от марки, модели и года выпуска автомобиля, а также от типа сцепления и ваших привычек вождения.Торможение с частыми остановками, буксировка тяжелых грузов, резкое включение или «сброс» сцепления и использование сцепления (удерживание ноги на полпути) при замедлении — все это факторы, которые могут привести к признакам отказа сцепления.

Признаки отказа муфты сцепления легко обнаружить, если обратить внимание на свой автомобиль. Вам нужно будет внимательно следить за шумами, поведением педали сцепления и характеристиками, чтобы понять проблему и ее источник.

Запланировать ремонт сцепления Reno-Sparks

К симптомам отказа муфты обжимной муфты часто относятся:

1. Педаль сцепления издает шум при включении и выключении
2. Дребезжание педали сцепления при ускорении
3. Педаль сцепления пульсирует
4. Педаль сцепления остается прижатой к полу
5. Педаль сцепления на ощупь разболталась или стала губкой
6. Педаль сцепления не включается
7. Передача издает скрежет, завихрение или щебетание в нейтрали
8. Шлифовка при переключении передач
9. Не удается включить передачу

Что такое сцепление? Как работает сцепление?

Прежде чем диагностировать проблемы со сцеплением, важно понять, что такое сцепление и как оно работает с трансмиссией вашего автомобиля.Сцепление — это механический компонент в транспортном средстве или другом механическом устройстве, который включает и отключает трансмиссию или трансмиссию между несколькими вращающимися валами.

Муфта соединяет эти два вала, позволяя либо блокировать вместе и вращаться с одинаковой скоростью, либо разъединяться и вращаться с разными скоростями. В большинстве автомобилей сцепление находится между двигателем и главным приводным валом, регулируя крутящий момент и мощность от двигателя к колесам. Крутящий момент — это просто любая сила, приложенная на расстоянии.Он измеряется в фут-фунтах или ньютон-метрах.

Вам нужно сцепление в машине, потому что двигатель все время крутится, а колеса — нет. Чтобы остановить машину, не останавливая двигатель, вам нужен способ отсоединить колеса от двигателя. За счет трения маховика двигателя и диска сцепления вы можете переключить вращающийся двигатель на крутящуюся трансмиссию и наоборот.

Признаки отказа нажимного диска сцепления могут возникать, когда вы не включаете сцепление.Пружины сцепления прижимают нажимной диск к диску сцепления. Это давит на маховик и блокирует двигатель на входном валу трансмиссии, заставляя оба вращаться с одинаковой скоростью.

Традиционный узел сцепления состоит из следующих компонентов:

• Диск сцепления — подключается к трансмиссии
• Механизм разблокировки (механический или гидравлический)
• Кабель — соединяет педаль сцепления и вилку
• Рычажный механизм — соединяет вилку с прижимной пластиной
• Нажимной диск — соединяется с диском сцепления
• Маховик — соединяется с двигателем
• Опорный подшипник — соединяет первичный вал и диск сцепления
• Выжимной или выкидной подшипник
• Вилка сцепления — регулирует усилие между нажимным диском и сцеплением через рычажный механизм

Каковы признаки пробуксовки сцепления?

Если механики автомастерской говорят о пробуксовке сцепления, это означает, что фрикционный материал сцепления изношен.Ваше сцепление включается только за счет трения, поэтому, если нет материала, обеспечивающего это трение, ваше сцепление не сработает должным образом. Если ваше сцепление проскальзывает, вы почувствуете, что, когда вы отпускаете педаль и ускоряетесь, ваш автомобиль будет двигаться медленно, а обороты двигателя будут выше. Вы также можете заметить, что сцепление отпускается раньше, чем ожидалось, без особого давления.

Возможные причины, ведущие к проскальзыванию сцепления:

• Рычаг сцепления или трос требует регулировки, так как трос заедает или корпус троса покрыт ржавчиной.
• Рычаг сцепления изогнут, смещен или поврежден.
• Нажимная пластина ослаблена или деформирована.
• Сцепление в сборе загрязнено маслом из-за утечки моторного или трансмиссионного масла.
• Сломанные опоры двигателя.

Имейте в виду, что если ваше сцепление не выключается должным образом, оно будет продолжать вращать первичный вал. Это может вызвать скрежет и помешать включению передачи. Вот некоторые общие причины заедания сцепления:

• Обрыв или растяжение троса сцепления — тросу требуется правильное натяжение для эффективного толкания и тяги.
• Негерметичный или неисправный рабочий и / или главный цилиндры сцепления — Утечки не позволяют цилиндрам создавать необходимое давление.
• Воздух в гидравлической линии — Воздух влияет на гидравлику, занимая пространство, необходимое жидкости для создания давления.
• Неправильно отрегулированный рычажный механизм — когда ваша нога нажимает на педаль, рычажный механизм передает неверное количество силы.
• Несоответствующие компоненты сцепления — Не все запасные части работают с вашим сцеплением.

Что вызывает отказ главного цилиндра сцепления?

Признак неисправности сцепления 1: Педаль сцепления издает шум при включении и выключении сцепления

Если вы слышите шум, когда вы нажимаете или отпускаете педаль сцепления, или и то, и другое при выключенном двигателе, вероятно, проблема связана с механизмом выключения сцепления или «вилкой сцепления».”

Вилка сцепления — это гидравлическое или механическое расцепляющее устройство, которое помогает включать и выключать сцепление. Вы услышите шум, когда смазка высохнет и механизм изнашивается. Кабель, стержень или соединение также могут поцарапать и вызвать скрип или лязг.

Признак неисправности сцепления 2: дребезжание педали сцепления при ускорении

Когда педаль сцепления вибрирует, это означает, что диск сцепления периодически теряет сцепление с маховиком.

Возможные причины вибрации или дребезга:

• Изношена накладка диска сцепления (фрикционный материал)
• Накладка диска сцепления сгорела или загрязнена маслом
• Диск сцепления глазированный
• Ступица диска сцепления с изношенными шлицами
• Деформированный прижимной диск или маховик
• Пружина диафрагмы нажимного диска ослаблена или сломаны пальцы (отскакивает)
• Нажимная пластина с горячими точками
• Опорный подшипник изношен или поврежден
• Износ маховика

Признак неисправности сцепления 3: Педаль сцепления пульсирует

При колебании или вибрации вращающихся деталей внутри трансмиссии вы можете почувствовать пульсацию педали сцепления.В этих случаях проблема может быть в деформированных маховиках или требуется регулировка спускового рычага. Если пульсация или вибрация начались после обслуживания трансмиссии, возможно, корпус трансмиссии неправильно совмещен с двигателем.

Признак неисправности сцепления 4: педаль сцепления остается прижатой к полу

Педаль сцепления, которая остается на полу, означает, что у вас есть проблемы с заеданием рычажного механизма или выжимного подшипника. В этом случае убедитесь, что пружины рычажного механизма не растянуты слишком сильно — они могут нуждаться в регулировке.Вы также можете проверить выжимной подшипник и убедиться, что упор педали находится на месте.

Признак неисправности сцепления 5: Педаль сцепления болтается или скользит

Если педаль сцепления на ощупь болтается или поскальзывается, проверьте выжимной подшипник или вилку сцепления на предмет повреждений. Часто мы обнаруживаем поломку пружины нажимной тарелки в механических узлах.

Если у вас есть гидравлический механизм выключения сцепления, проверьте:

• Воздух в гидросистеме
• Мало жидкости в резервуаре
• Утечка из шланга или трубы
• Негерметичное соединение
• Главный цилиндр, неисправность уплотнения центрального клапана
• Главный цилиндр, негерметичность первичного уплотнения поршня

Признак неисправности сцепления 6: педаль сцепления не включается

Каждой муфте требуется некоторое усилие от привода для полного нажатия и включения.Если вы обнаружите, что слишком сильно нажимаете для включения сцепления, значит, у вас проблема с механизмом выключения. В механических приложениях это заедание или заедание педального рычага, троса, поперечного вала или шарнира. Для гидравлических систем это будет засорение или изношенные уплотнения в вашей гидравлической системе. В механических системах проверьте трос, рычажный механизм, вилку сцепления, нажимной диск и выжимной подшипник и посмотрите, все ли должным образом смазано или изношено.

Признак неисправности сцепления 7: трансмиссия издает скрежет, завихрение или стрекотание на нейтрали

Из всех симптомов неисправности сцепления, которые вы можете заметить, это труднее всего определить.Если ваш автомобиль издает скрежет, завихрение или стрекотание, когда коробка передач находится в нейтральном положении, но звук исчезает, когда вы нажимаете педаль сцепления, возможно, этот шум исходит от изношенного подшипника первичного вала. Может быть неясно, вызвана ли проблема неисправным сцеплением или плохой трансмиссией, поэтому обязательно обратитесь в мастерскую по ремонту трансмиссий Reno, если у вас возникнут проблемы.

Признак неисправности сцепления 8: При переключении передач происходит трение

Если вы слышите скрежет при переключении передач, это означает, что диск сцепления остается включенным.Входной вал трансмиссии продолжает вращаться, даже когда вы полностью нажимаете педаль сцепления. Поскольку первичный вал все еще вращается, попытка переключить передачи при включении заднего хода или иным образом приведет к тому, что ваша трансмиссия начнет работать.

Это шлифование может указывать на любое количество проблем с нажимным диском, выжимным подшипником или механизмом разблокировки. В системе механического расцепления трос может быть сломан, заморожен, чрезмерно растянут или нуждается в регулировке. В гидравлической системе шлифовка может указывать на проблемы с главным цилиндром сцепления, которые могут включать низкий уровень жидкости, воздух в системе или внутренний цилиндровый механизм, который требует замены.Также осмотрите педаль сцепления в сборе. Педаль может иметь слишком большой свободный ход и ее необходимо отрегулировать.

Признак неисправности сцепления 9: Не удается включить передачу

Проблемы со сцеплением также могут препятствовать включению или выключению задней передачи или третьей передачи. Застрявшая шестерня может указывать на проблемы с регулировкой рычажного механизма, неисправность рычага или деформированный или поврежденный диск сцепления. В гидравлической системе отказ от включения передачи может указывать на проблемы с главным или рабочим цилиндром, либо с обоими.Обычно это сопровождается изменением ощущения педали сцепления: пористым, расшатанным или не цепляющимся, как раньше. В механической системе могут возникнуть проблемы с диском сцепления или нажимным диском, выжимным рычагом, выжимным подшипником, узлом рычага переключения передач или тросом управления.

Clutch Repair Sparks & Reno, NV

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно признаков неисправности сцепления, или вам требуется обслуживание трансмиссии или ремонт, позвоните в General Transmission сегодня.