когда можно и как правильно отполировать авто своими руками

Полировка после покраски необходима в основном для устранения дефектов, появившихся в процессе работы. На заводах производителей автомобили красят в стерильных камерах. Но мы говорим о покраске своими руками. Как правило, это действо происходит почти в экстремальных условиях. А если еще и краска вами выбрана не матовая, то огрехов не избежать.

Зачем нужно полировать окрашенный кузов?

Итак, какие же дефекты чаще всего возникают при самостоятельной покраске автомобиля:

1. Прилипшие к свежеокрашенной машине пыль и мелкий мусор. Выход один. Дожидаемся полного высыхания после покраски и начинаем шлифовать поверхность. Тут возможны два варианта. Если вы счастливый обладатель орбитальной шлифмашинки, то шлифуем ею. Если вам не повезло, то будем добиваемся желаемого эффекта при помощи наждачной шкурки с водой и собственных рук. Для шлифмашинки можно применить зерно абразива 1000-4000. Если шлифовать без нее, вам потребуется более плотная водостойкая наждачка с зерном от 2000 и до 4000. Полируем кузов только после шлифовки.
2. Выражение «шагреневая кожа» (или «апельсиновая корка») не должно приходить в голову при взгляде на ваше авто после покраски. Причиной этого дефекта может быть использование загущенной краски или лака. Тут хорошо бы с самого начала изучить рекомендации производителей по применению продукции. Кроме того, такой дефект может возникнуть из-за неправильно подобранного сопла краскопульта или низкого давления воздуха в нем. Устраняем проблему так же, как и в первом случае: сначала шлифовка, а затем полировка кузова автомобиля.
3. Отсутствие глянцевого блеска корпуса авто. В этом случае причиной может быть высокая влажность в гараже, избыточное давление воздуха при покраске или нанесении лака. Еще один вариант – вы применили разбавитель, который очень быстро охлаждает свежеокрашенный кузов и конденсирует на нем влагу. Тут поможет глубокая полировка. Кстати, обнаружить дефект матовости удается не сразу. Обычно он становится заметен только на следующее утро после покраски кузова вашего авто.
4. Пузырьки. Этот дефект называют еще «эффект укола». Проявляется он через некоторое время после окончательного высыхания краски и лака. Скорее всего, вы использовали неподходящую марку разбавителя или нанесли его слишком толстым слоем, предварительно недостаточно просушив. К такой же проблеме может привести и высокая температура сушки. Устраняется дефект шлифовкой и последующей полировкой.

Так выглядит шагрень после покраски

Как правильно полировать автомобиль своими руками: через сколько и какой пастой?

Абразивная полировка автомобиля после покраски предполагает использование соответствующих паст. Полировать можно вручную или с применением специальной машинки. Если вы решили сделать все своими руками, то на квадрат примерно 40х40 см наносим пасту и круговыми движениями обрабатываем поверхность авто. Если работаем полировальной машинкой, то движения должны быть крестообразными.

Важно! Полировать лак на авто нужно на следующий день после покраски.

Мнение эксперта

Илья Вячеславович

Консультант сайта krasymavto.ru по кузовному ремонту

Пасты применяем в определенном порядке: сначала крупноабразивную, потом мелкоабразивную, и только потом неабразивную.

После полировки нескольких участков круг машинки промываем в воде, чтобы удалить остатки паст. Закончили? Отойдите в сторонку, устало вздохните и восхититесь плодами своего труда. Яркий, сверкающий автомобиль – чудо, созданное своими руками.

Полезное видео

Для большего понимания процесса полировки автомобиля после покраски посмотрите видео ниже:

Полировка автомобиля: кузова, стекол, пластика, салонаПокрытие авто жидким стеклом: обработка кузова своими руками

Полировка автомобиля: кузова, стекол, пластика, салонаКерамическое покрытие на авто: обработка и защита кузова своими руками

Как полировать машину после покраски? Секреты и советы

Заключительным этапом процесса покраски автомобиля является полировка окрашенных поверхностей.  Между тем, довольно часто возникает вопрос о том, как полировать машину после покраски, чтобы добиться максимально качественного результата. Именно об этом и пойдет речь в данном материале.

Для чего и как полировать машину после покраски?

Прежде всего, следует заметить, что полирование машины после окончания покрасочных работ в корне отличается от обыкновенной полировки с помощью воска. Дело в том, что процесс полировки позволяет исправить все мельчайшие недостатки, которые неизбежно возникают даже при самой качественной покраске.  Те, кто представляет себе, как полировать машину после покраски, прекрасно знают, что для этого используется специальные инструменты для полировки и особые составы. В процессе полировки устраняются всевозможные царапины и неровные места на поверхности. В результате поверхность становится не только идеально гладкой, но и весьма устойчивой к воздействию внешней среды.

Когда можно полировать машину после покраски?

Полировка является очень ответственным процессом. Ведь от ее качества зависит внешний вид автомобиля. То есть, именно полировка определяет окончательный результат всей длительной процедуры покраски автомобиля. Достаточно часто возникает вопрос о том, через сколько полируют машину после покраски?

Как правило, полировку никогда не делают сразу после покраски. Краска должна в достаточной мере высохнуть и отвердеть. Для этого необходимо подождать приблизительно от месяца до двух. К тому же, за это время более отчетливо проявятся незаметные сначала изъяны, которые можно будет с успехом устранить с помощью полировки. Впрочем, через сколько полируют машину после покраски зависит от конкретной ситуации: от использованной технологии покраски и от качества и свойств самой краски и лака.

Перед полировкой необходимо тщательно подготовить поверхность машины для проведения этой процедуры. В число подготовительных действий можно отнести такие моменты:

• Очищение автомобиля от грязи и пыли. Месяц достаточно длительный срок для того, чтобы в мелкие поры и трещины успела осесть пыть и частички грязи. Их необходимо удалить. В том числе, с помощью продувки. Поверхность очень тщательно моют, приводя в идеально чистое состояние.
• Обезжиривание поверхности автомобиля. Все поверхности должны быть обязательно обезжирены. В противном случае, качество полировки будет не высоким и пользы от нее будет немного.
• Изоляция всех элементов, которые не подлежат полировке. Речь идет о том, что с помощью малярного скотча необходимо изолировать все, что не будет полироваться, во избежание случайных повреждений этих элементов.

Этапы полировки поверхностей автомобиля

Как и любой процесс полирования, полировка автомобиля делается за несколько этапов:

1. Во время первого этапа, происходит шлифовка поверхности от крупных трещин, наплывов лака и так далее. Как правило, специалисты применяют сухую или мокрую шлифовки. Каждая из них имеет свои преимущества и свои недостатки.
2. Следующим этапом процесаа является абразивная полировка, с помощью которой удаляются мелкие изъяны, которые остались после шлифовки. Через сколько полирут машину после покраски является весьма важным параметром для абразивной полировки. Ведь идеально можно обработать только действительно твердую и сухую поверхность.
3. В самом конце делается защитная полировка, главной целью которой является нанесение тонкого защитного слоя полироли, защищающей поверхность автомобиля от воздействия внешней среды. Эта же полироль придает автомобилю превосходный эстетический вид.

Таким образом, мы рассмотрели, как полировать машину после покраски, чтобы она выглядела презентабельно и была надежно защинена от всяких неожиданностей, связанных с повышенной влажностью, перепадами температур и другими воздействиями внешней среды. Напоследок посмотрите наглядный видео — ролик, в котором показано, как правильно полировать машину после покраски собственноручно:

Полировка автомобиля после покраски своими руками » АвтоНоватор

Ну вот, вы и произвели покраску автомобиля своими руками. Не важно, была ли это полная покраска авто или локальная покраска. И тут, заходит сосед по гаражу и задает вопрос, — а полировать когда собираешься? У вас естественно, возникает недоумение. А зачем нужна полировка автомобиля после покраски?

Для чего нужна полировка авто после покраски?

Этот вопрос не интересует тех автомобилистов, которые проводили покраску авто матовой краской, а для остальных нужно знать не только о полировке авто после покраски, но и о шлифовке. И основной причиной необходимости полировки кузова после покраски является «нестерильность» помещения. Ведь мы говорим о покраске кузова в гараже, т.с. об условиях «приближённых к боевым»

Дефекты ЛКП возникающие при покраске своими руками

Мусор и пыль, прилипшие к лаку. В этом случае существует только один способ удаления с поверхности кузова всего, что прилипло к свежему лаку. Дожидаемся полного затвердевания ЛКП и приступаем к шлифовке верхнего слоя. Либо «сухим» методом при помощи орбитальной шлифмашинки, либо «мокрым»: шкурка с водой и руками. Для машинки применяем зерно абразива 1000-2000. Для ручного способа шкурка берется с зерном от 2000. После шлифовки производим полировку кузова.

Апельсиновая корка (шагрень). Причиной такого дефекта может послужить применение слишком густой краски или лака. Чтобы дефект не возникал, перед покраской нужно внимательно изучать рекомендации по применению краски и лака. Ещё одна причина – это неправильный подбор сопла для «пистолета» и низкое давление воздуха. Этот дефект устраняется так же шлифовкой и полировкой кузова авто после покраски.

Матовая поверхность.  Причины этого дефекта, который вы, кстати, увидите только утром следующего дня: высокая влажность воздуха в гараже, повышенное давление воздуха при нанесении краски или лака, либо применялся быстрый разбавитель, приводящий к быстрому охлаждению и конденсации влаги на свежеокрашенной поверхности кузова. Для устранения этого дефекта потребуется глубокая полировка кузова после покраски.

Прорыв пузырьков. Эффект укола. Появляется через некоторое время после просушки. Этот дефект связан: с неправильной маркой разбавителя (быстрый для существующей температуры),  нанесение слишком толстых слоев после непродолжительной промежуточной сушки, слишком высокая температура сушки. Устраняется при помощи шлифовки и последующей полировки.

Этапы полировки кузова авто после покраски

Словосочетание «после покраски» совершенно не означает, что вы должны занятся полировкой кузова на следующий день. После покраски авто своими руками, должно пройти  примерно 3-4 недели т.е. месяц.

Шлифование. Проводится мокрым или сухим способом. Для мокрого способа необходима водостойкая наждачка, начало размера зерна с 2000 до 4000. При сухом шлифовании шлифмашинкой с абразивом от 1000 до 4000.

Абразивная полировка с применением абразивных паст. Проводится либо вручную, либо с применением полировальной машинки. Одновременно обрабатываемая площадь примерно 40х40 см. Наносим пасту и круговыми движениями обрабатываем, если вручную, и крестообразными – если полировальной машинкой.

Пасты применяются в следующем порядке: крупно — абразивная, мелко – абразивная, без абразивная. После прохождения 4-5 участков круг промываем в воде для удаления остатков пасты и продолжаем полировку кузова.

Защитное полировка кузова. Производится пастами для защиты и блеска ЛКП. Как правило, это автополироли с тефлоном или воском. Способ нанесения и полировки кузова после покраски изложен в инструкциях к каждому виду полироли. Располировку, после нанесения полироли производить лучше машинкой с постепенным увеличением скорости.

Не рекомендуется производить полировку кузова авто на солнце, так как полироль быстро высыхает и ее сложно располировать, особенно если вы проводите полировку вручную. Так же нужно выбрать место где нет пыли, так как она будет служить абразивом, и эффект не будет достигнут.

Всё. Отходим в сторону, уставшим движением руки смахиваем пот со лба и радуемся полученному результату – ярко-блестящему автомобилю.

Удачи вам, любители своего автомобиля.

Полировка авто своими руками и видео о том, как отполировать автомобиль

Полировка машины после покраски является обязательной процедурой, если вы хотите чтобы вам автомобиль, выглядел как новенький.

Причём полировка желательна при любой покраске автомобиля как при полной покраске, так и при частичной (или локальной) покраске автомобиля. Выполнить эту процедуру вполне возможно самостоятельно.

Обратите внимание

На самом деле нужно проходить полировку машин, и не только после покраски, но и просто после длительной эксплуатации. Через какое время проходить полировку, это зависит от условий эксплуатации и хранения.

Например, возьмём банальный пример эксплуатации вашей машины — мойка. Довольно много автолюбителей стараются сэкономить на мойке машины, и моют свою машину или у речки, или в гараже, с помощью обыкновенной тряпки и ведра воды. Они не понимают, что наносят непоправимый вред лакокрасочному покрытию.

Вода состоит в том числе из твёрдых частиц. И когда они водят тряпкой по поверхности они наносят большое количество царапин на ЛКП. И при постоянной такой мойки, машина теряет свой блеск и привлекательность. Если посмотреть на поверхность машины с близкого расстояния под углом, то можно заметить огромное количество царапин.

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ МОЙТЕ САМИ МАШИНУ! ПОЛЬЗУЙТЕСЬ МОЙКАМИ С БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКОЙ!

Вернёмся к ситуации, связанной с полировкой, после окрашивания авто. Основная причина полировки заключается в том, что после покраски, как правило образуются определённые дефекты. Давайте мы их перечислим:

• •  Пыль или мусор, которые прилипли к поверхности. Далеко не все имеют возможность использовать профессиональную покрасочную камеру, с фильтрами для очистки воздуха. Многие красят машину самостоятельно, либо в гараже, как бы переоборудованном под покрасочную камеру, или в локальных мастерских, которые используют самодельные покрасочные камеры. Как вы понимаете, в таком случае нельзя гарантировать полное отсутствие пыли в воздухе, и соответственно на поверхности.

• •   Так называемая апельсиновая кожа (или шагрень). Причин её возникновения существует несколько:
    1.  Густая краска или лак.
    2.  Неправильно подобранное сопло краскопульта.
    3. Недостаточное давление при покраске.

• •  Матовая поверхность. Этот дефект может проявиться на следующий день после покраски машины. Как правило, это происходит из-за высокой влажности в помещении, где производилось окрашивание. Так же, к этому может привести повышенное давление при нанесении краски или лака. Возможно, причиной стал слишком быстрый разбавитель.

•  Прорыв пузырьков. К этому дефекту могло привести несколько нарушений технологии:
  1. Неправильная марка разбавителя (слишком быстрая для существующих условий).
  2. Слишком высокая температура сушки.
  3. Нанесение толстых слоёв краски, после не слишком продолжительных периодов сушки.

Как видите, при несоблюдении технологии покраски, или при отсутствии достаточного опыта или квалификации, может возникнуть большое количество дефектов, которые необходимо устранить с помощью полировки.

Технология полировки

• Грубо, полировку можно разделить на четыре составных этапа, и без разницы как она производится, вами самостоятельно либо-же в покрасочной мастерской.
• Этапы:

• подготовка к полировке;
• шлифование поверхности;
• полирование с помощью абразивных паст;
• защитное полирование.

вернуться к меню ↑

Подготовку к полировке необходимо обязательно проводить, чтобы не наступать ещё раз на одни и те же грабли. Пошагово:

1. Необходимо  помыть машину, чтобы очистить её от всех следов грязи.
2. Если производится частичная полировка, т. е. только некоторых частей, то необходимо защитить остальные элементы, обклеив их малярным скотчем.
3. Необходимо высушить машину, для этого желательно её обдуть.
4. Обезжиривание поверхности автомобиля.

вернуться к меню ↑

ручное шлифование автомобиля

При шлифовании устраняются крупные дефекты на поверхности.Шлифование автомобиля производят двумя технологическими способами — это сухая и мокрая полировка автомобиля. У каждого из этих способов есть свои плюсы и минусы.

При мокром шлифовании наждачная бумага не забивается пылью и элементами краски, что является несомненным плюсом, т. к. убережёт от возможного повреждения поверхности. Технически, при процессе шлифования периодически добавляется на поверхность вода. Для этого способа используется наждачная бумага с зерном от 2000, и затем её уменьшают постепенно.

Главным недостатком этого способа является, то что нельзя использовать шлифовальные машины. А это снижает производительность труда. При профессиональной полировке, мастера используют специальные орбитально-шлифовальные устройства. При таком способе шлифовки используют наждачную бумагу с зерном от 1000, и затем постепенно снижая зерно до 4000.

Необходимо обратить внимание на движения при «сухом» шлифовании. Специалисты не рекомендуют делать круговые движения при таком способе. Желательно делать движения назад и вперёд.

вернуться к меню ↑

Абразивное полирование машинкой

Перед началом этой процедуры, поверхность необходимо очистить от остатков пыли и материалов, оставшихся после шлифовки.

Абразивное шлифование поверхности автомобиля производят либо вручную, либо с помощью полировальной машины.

Технологически данные способы практически ничем не отличаются, за исключением движений при полировке. При ручном способе абразивного полирования, необходимо делать круговые движения. При использовании полировальной машины круговые движения не рекомендуются. Необходимо делать прямые движения вперёд и назад.

Для полировки используются специальные абразивные пасты. Причём сначала применяются более грубые абразивные пасты, и постепенно заменяются на более мягкие. Для каждой полировальной пасты используется свой полировальный круг.

Важно

Главная задача такого абразивного полирования — снять тонкий слой неровного лакокрасочного покрытия. В принципе правильно нанесённое лакокрасочное покрытие способно перенести 5 или 7 абразивных обработок.

Полировка

Это финальная часть полировки автомобиля. При этой технологии с поверхности окончательно убираются все мельчайшие царапины, и наносится защитное покрытие.

Всё производится с помощью специальных паст. Здесь надо понимать, что они изготавливаются на разных основах: или воск или тефлон. Эти полироли всё равно уйдут с поверхности вашего автомобиля при мойках поверхности.

Наиболее живучи полировальные пасты на основе тефлона, они могут выдержать до 13—14 моек, в зависимости от вида мойки. Восковые покрытия выдержат максимум 7 моек, но обычно их хватает на 5—6 моек.

Технология нанесения несложна, и описана во всех инструкциях. Необходимо только понимать, что нежелательно проводить эту процедуру под открытым солнцем.

Опять же можно проводить полировку или вручную, или с помощью полировальной машины. Так как полировка живёт непродолжительное время, и если вы хотите чтобы ваша машина сверкала как новая, то есть смысл подумать о покупке полировальной машины.

Небольшое, но грамотное видео про полировку автомобиля.

Надеемся, что наши советы значительно облегчат вам жизнь! Удачи!

1. Эксперт: Сергей Маркелов.
2. Публикации по теме:
3. Администратор

Источник: http://tachka-moya.ru/pokrasit-mashinu/polirovka-avtomobilya-svoimi-rukami.html

Как отполировать автомобиль своими руками

Хорошо ухоженный и красивый автомобиль радует глаз не только своего владельца, но также и приковывает к себе внимание случайных прохожих. Следить необходимо не только за исправностью внутренних запчастей автомобиля, но также и за его внешним видом.

Так, при помощи полировки поверхности можно придать блеск, повысить яркость цвета, а также удалить царапины и мелкие потертости у «железного коня».

Опытные автомобилисты знают, что для осуществления такой процедуры вовсе не обязательно обращаться к дорогостоящим услугам в автомастерских, ведь можно легко справиться с нею своими руками.

Как отполировать автомобиль своими руками?

Подготовительный этап

Для того чтобы качественно отполировать автомобиль, прежде всего, необходимо привести в готовность его поверхность, тщательно вымыв кузов водой от пыли и грязи.

После того как кузов высохнет, его необходимо протереть мягкой сухой тряпкой. Для полировки удобно использовать специальную полировочную машинку, хотя можно заменить ее и дрелью.

Насадкой при такой работе служат поролоновые круги, предназначенные для тонкой и грубой полировки.

Выбираем полировочную пасту

Для полировки необходимо применять специальные полировочные пасты, которые выпускаются сегодня в килограммовых тубах, каждой из которых хватает, в среднем, на 3 раза. Для всей процедуры необходимо использовать 3 вида пасты: мелкоабразивную, грубоабразивную и безабразивную. Желательно отдавать предпочтение полиролям профессионального класса.

Особенности полировочного процесса

Полировочный процесс заключается в равномерном распределении по обрабатываемой поверхности полировочной пасты, нанесенной на насадку. Сначала используется круг для грубой полировки, чаще всего имеющий оранжевый окрас.

Тонким слоем на него наносится от 10 до 20 граммов пасты с абразивными грубыми частицами и размазывается по не очень большому участку кузова. После этого в ход пускается машинка, работающая на низких оборотах, и с ее помощью аккуратными крестообразными движениями распределяется полироль.

При этом изначально движения имеют горизонтальное направление, а потом вертикальное. Скорость работы машинки необходимо увеличивать постепенно.

Подобным образом на всю поверхность автомобиля наносится первый слой полироли. Важно понимать, что этот процесс требует достаточно больших затрат времени и труда, и спешка здесь неуместна.

Начинать полировку следует с крыши автомобиля. Избыток пасты нужно удалять хлопчатобумажной тряпкой сразу же после прохождения каждого отдельного участка.

Совет

Также нужно обращать внимание на чистоту губки и периодически промывать ее в теплой воде.

Далее, аналогичным образом необходимо нанести мелкоабразивную и безабразивную полировочные пасты. Для их нанесения применяется уже тонкий полировочный круг, окрашенный в серый цвет. Завершающим этапом является нанесение на кузов защитной полироли.

В видео наглядно продемонстрирован весь процесс от начала до конца: http://youtu.be/pjxQtf3yCTE

После полировки автомобиль будет сиять, как новенький. Полироль, покрывающая поверхность, удачно защищает машину от негативных влияний окружающей среды. Чтобы ваш труд не попал даром, старайтесь обновлять защитный полировочный слой ежемесячно.

Источник: https://golifehack.ru/otpolirovat-avtomobil

Как сделать полировку кузова автомобиля своими руками

Безупречный внешний вид автомобиля многое говорит о его владельце. Добиться идеального результата одной лишь мойкой нереально, поэтому после неё педантичные автолюбители полируют кузов своего любимца.

Этот процесс призван обеспечить сверкающий блеск лакокрасочному покрытию транспортного средства. Со временем ЛКП лишается лоска. Из-за воздействия пыли, веток, атмосферных осадков, а также насекомых появляются мелкие царапины и потёртости.

Подобные «украшения» можно исправить лишь качественной полировкой. Сегодня, данную процедуру выполняют большинство СТО, гарантирующие высокое качество и скорость выполнения работы. Однако в этом случае нужно быть готовым какое-то время остаться без автомобиля и потратить солидную суму денег.

Кроме того, если кузов или его детали ранее подвергались окраске, мастера могут отказать Вам и не взяться за заказ. Это довольно частое явление, особенно если красили авто самостоятельно или на другой СТО.

Исходя из вышеизложенного, самостоятельная полировка «железного коня» вполне оправдана и актуальна. Приступая к ней, следует знать, что специалисты используют различный подход к данной процедуре в каждом конкретном случае.

1. Если покрытие автомобиля не повреждёно, применяется обыкновенная защитная полировка.
2. При имеющихся неглубоких дефектах, которые разрушили лак, но не повредили краску, проводят абразивную обработку.

Важно! Если скол или царапина нарушили слой грунтовки, то полировка бессильна и деталь необходимо перекрашивать.

Необходимые материалы и инструменты

Защитная полировка несёт исключительно эстетическую нагрузку, поэтому для неё приобретают специальную пасту без абразива, а поскольку таким составом повредить лакокрасочное покрытие практически невозможно, то и особых навыков Вам не потребуется.

Производителей полировочной пасты и воска множество. В этом видео, вам покажут, что нужно для полировки кузова авто своими руками.

Выбирать нужно исходя из поставленной цели, состава, стоимости и характеристик продукта. Естественно, обратить внимание стоит и на срок изготовления и годности товара. Разновидности составов для защитной полировки.

• Восковой — самый дешёвый, доступный и распространённый. За счёт простоты страдает качество и долговечность — на автомобиле держится до первой мойки, реже — до второй, после чего нужна повторная процедура.
• Тефлоновый — содержит синтетические полимеры, обеспечивающие стойкость защитному слою. Последний относительно спокойно может пережить до семи моек. Кроме того, он противодействует коррозийным процессам и ультрафиолетовым лучам.
• Эпоксидный — обладает завидной долговечностью (до 3-х сезонов) и сохраняет целостность лакокрасочного покрытия, отталкивая не только брызги, но и грязь. Соответственно эксплуатационным свойствам, имеет достаточно высокую стоимость.
• Лаковый — самый действенный и дорогой состав с консервантом. Одновременно с отталкиванием влаги и пыли, он предохраняет корпус от химических, а иногда, и от механических повреждений. Держится около года в любых погодных условиях.

Самостоятельное нанесение защитной полировки сложностей не вызывает. Понадобится только обрез чистого материала, которым, после мойки и сушки машины, необходимо втирать пасту в обрабатываемом секторе поверхности.

Виды полиролей для авто

В результате покрытие приобретёт не только блеск, но и насыщенность, глубину цвета. Гораздо сложнее дела обстоят с абразивной полировкой. Как сказано выше, она применяется для устранения мелких повреждений ЛКП.

Трудности могут быть вызваны отсутствием помещения для работы, а также набора инструментов и дополнительных расходных материалов, таких как:

• специализированная машинка с полировочными насадками;
• абразивные пасты различных типов;
• шлифовальная бумага зернистостью 1 000 — 2 000;
• эластичный шпатель или скребок;
• растворитель для обезжиривания;
• мягкая сухая ткань, не оставляющая ворса.

Полировка своими руками требует аккуратности и осторожности, иначе неизбежны «косяки», исправить которые будет сложно и накладно. Наличие чёткого плана выполнения работ поможет сэкономить время и нервы.

Самостоятельная полировка авто

• В этом несомненно интересном и полезном видео, вам расскажут, как и чем следует выполнять полировку своими руками.
• Процедуру стоит выполнять поэтапно, шаг за шагом:

1. Подготовка и оборудование помещения.
2. Тщательная мойка транспортного средства.
3. Обработка повреждённых поверхностей наждаком.
4. Полировка шлифовальной машинкой.
5. Финальная очистка авто и уборка бокса.

Подготовка гаража

Надлежащее состояние рабочего помещения — половина успеха. Особое внимание следует уделить свободному доступу к авто со всех сторон, хорошему освещению и вентиляции. Из гаража выносится все лишнее и проводится влажная уборка, чтобы убрать пыль.

По возможности монтируются лампы дневного света, в идеале — и сверху, и снизу. Подобное расположение обеспечит равномерное освещение, играющее ключевую роль при полировке труднодоступных участков.

Мойка автотранспорта

Вымытая машина перед полировкой

Частицы грязи и пыль, могут привести к появлению новых царапин на ЛКП, поэтому машину тщательно моют. Проблемные места от смол, масел, силикона и других нерастворимых веществ зачищают резиновым скребком и растворителем.

Наружные ластиковые элементы и обвесы или снимаются с кузова, или заклеиваются непромокаемым материалом. Подойдёт обычный пищевой полиэтилен и канцелярский или малярный скотч.

Ошкуривание повреждений

Произведя дефектовку (определение мест повреждений), царапины обрабатываются наждачной бумагой. Для глубоких используется «шкурка» с индексом 1 000, для более мелких — 2 000 / 2 500.

В первом случае, последствия ошкуривания сглаживаются бумагой Р 2 000, нивелируя мельчайшие царапины. В процессе, места зачистки и наждак интенсивно омываются чистой водой, для удаления образовавшейся пыли.

Поверхность обрабатывается до матового вида (без глянца). Воду нужно менять часто, чтобы крупицы не испортили всю работу. Торцы деталей ошкуривают особо аккуратно — трёх проходов более чем достаточно. Не стоит зачищать сразу весь кузов. Обработайте деталь, отполируйте её и переходите к следующей.

Свечи зажигания иридиевые. Принцип работы, стоимость и другую информацию, вы найдёте у нас на сайте.

Отсюда, можно скачать резюме водителя, актуальное на 2015 год.

Как расшифровывается маркировка зимних шин, детально расписано в этой статье. Советуем ознакомится и взять себе на заметку!

Обработка машинкой

Удалив всю пыль после ошкуривания, можно применять шлифовальную машинка. В первую очередь одевается плотная (обычно светлая) насадка. Небольшие сектора, с нанесённой на них пастой, полируют поступательными движениями при малых оборотах. Профессионалы советуют использовать универсальную пасту, а интенсивность вращения круга наращивать плавно, с помощью дискового регулятора устройства.

Это не позволит перегреться лакокрасочному покрытию. В противном случае, если появилось ощущение «увязания» в лаке, работу нужно остановить и дать поверхности остыть.

Старайтесь не касаться машинкой пластиковых деталей, поскольку разогретая насадка испортит их внешний вид непоправимо. После обработки плотным кругом, поверхность полируют ещё и мягким (тёмным).

На завершающей стадии применяется финишная паста. Её втирают мягкой, чистой тканью без ворса. Таким образом убираются разводы и «гало», оставленные полировальной машинкой.

Финальный аккорд

Закончив полировку, остается лишь оттереть сухую разбрызганную пасту.

Это несложно если для очистки щелей использовать щётку.

Так же советуем посмотреть

Источник: http://natapku.ru/obsluzhivanie-remont/polirovka-kyzova-svoimi-rukami.html

Полировка кузова автомобиля своими руками — видео

Главная » Кузов » Полировка кузова автомобиля своими руками — видео

Полировка кузова автомобиля производится своими руками с целью устранения всевозможных царапин и трещин, которые образовались в результате эксплуатации транспортного средства.

Видео полировки авто своими руками

Основные функции полировки автомобиля:

• отполированный автомобиль обладает прекрасным внешним видом;
• необходимо производить перед продажей транспортного средства;
• служит защитой от воздействия из вне;
• полировка может устранить некрупные трещины, царапины и вмятины с автомобиля, с учетом того, что они не затронули грунтовку;
• удаляет повреждения возникшие после окрашивания автомобиля.

Дабы грамотно произвести полировку машины, предварительно подготовьте все необходимые материалы. Позаботьтесь о том чтобы помещение для проведения работы было чистым и проветриваемым. Данная процедура подразумевает огромное выделение пыли, которая оперативно должна убираться.

Стоит отметить, что в процессе выполнения полировки помещение должно быть огорожено от прямых солнечных лучей. Если этого не учесть, то полироль будет моментально высыхать. При этом нужно помнить о наличии достаточного освещения.

Прежде чем приступать к полировке автомобиля следует устранить вмятины на кузове. Для того чтобы произвести поверхностную обработку потребуется специальный скотч, которым заклеиваются все дефекты. Если необходима глубокая полировка, то они обрабатываются специальным методом. Не забудьте перед работой заклеить фары, а также все элементы из резины и пластика.

Прежде чем покупать полироль необходимо определить состояние кузова автомобиля.

Обратите внимание

Если автомобиль куплен недавно, и вам просто хочется придать ей блеск, в таком случае пользуйтесь средствами, которые не имеют абразивных элементов в своем составе.

Для того чтобы восстановить лаковое покрытие нужно будет воспользоваться еще и полиролью. Если кузов автомобиля имеет много дефектов, лучше пользоваться цветными полиролями.

По консистенции все полироли делятся на следующие виды:

• пастообразные — за счет густоты можно производить полировку кузова автомобиля не только на горизонтальной, но и на вертикальной поверхности. Они значительно дороже, однако с помощью них можно достичь невероятной глубины оттенка кузова;
• жидкие — подходят для полировки исключительно горизонтальных поверхностей, например багажника или крыши автомобиля, поскольку обладают весьма жидкой консистенцией. Такие полироли совершенно безопасны и очень устойчивы даже при продолжительном использовании;
• аэрозоли — содержат в своем составе полироли, при этом они достаточно удобны в работе.

Надо заметить, что качества используемого средства для полировки полностью зависят от его состава.

Средства защитного типа, имеющие в своем составе силикон и воск прекрасно наносится, однако спустя несколько месяцев полировку автомобиля нужно будет повторить, поскольку такой материал довольно быстро стирается.

Устойчивее и качественнее являются полимерные полироли. На автомобиль они наносятся один раз в полгода, и продолжительное время сохраняют результат полировки. Стоимость таких средств гораздо выше. Наносятся на кузов автомобиля они достаточно тяжело и долго.

Простая полировка кузова своими руками

Является последним этапом, когда поверхность автомобиля уже достаточно ровная и на ней исправлены все дефекты.

• Прежде всего наносится некоторое количество полироли на кузов автомобиля. Это делается при помощи обычной салфетки.
• Далее следует немного подождать, дабы полироль немного подсохла и приобрела вид белого налета.
• Теперь можно полировать до блеска. Дабы закрепить результат, спустя месяц данную процедуру следует повторить.

Глубокую полировку автомобиля используют для удаления более серьезных повреждений с кузова транспортного средства.

Для глубокой полировки автомобиля вам потребуется наждачка P2000 и P2500 размера, жидкость, а также резиновый брусочек. При помощи них нужно отшлифовать крупные царапины. Таковыми являются те повреждения, которые можно почувствовать проведя по ним пальцем. Далее проводится процедура шлифовки при помощи самой мелкой наждачки.

Когда дефект зашлифован, переходим к следующему этапу.

• Данный этап подразумевает использование специальной полировальной машинки.
• Перед работой следует увлажнить автомобиль и нанести определенный полироль на оборудование.
• Начинать эту процедуру нужно на медленных оборотах, дабы полироль лег ровно.
• Далее обороты можно увеличить и производить полировку.
• Двигать машинку следует плавно, не задерживая ее на одной точке.
• Обратите внимание на то, чтобы не перегреть обрабатываемую поверхность.

Идеальное полирующее средство для автомобиля

Автомобиль, ухоженный и полированный весь от капота до багажника, от крыши до колес, производит впечатление дорогого и солидного авто. При этом не имеет значения, сколько она на деле стоит. В рецепт веществ для полировки по большей части входит воск. Но сегодняшняя промышленность фурнитуры для автомобиля предлагает использовать для полировки жидкое стекло.

Эффективность стекла намного выше, чем у традиционного воска. Можно сказать, что использование данного средства передает плоскости полировки свойства зеркала отражать все вокруг. И автомобиль благодаря глянцевой плоскости выглядит более блистательно и эффектно.

Автомобильный рынок предлагает данное вещество в любом виде. Есть удобные для применения тюбики с жидким стеклом в виде пасты. Паста просто намазываются на машину, затвердевает, создавая впечатление зеркала. Есть сосуды с этим продуктом, который также следует наносить на автомашину. По истечении некоторого времени оно затвердевает, создает глянец на поверхности.

Прежде чем приступать к работе по полированию, необходимо помыть авто и обезжирить ее поверхность. Для этого лучше всего попробовать специальные чистящие средства, чтобы добиться лучшего результата полировки. Некоторые производители жидкого стекла для полировки в своем составе содержат специализированные обрабатывающие жидкости.

После того, как авто высохнет, можно взяться за полировку.

• Смачивают губки стеклом и втирают их на детали автомобиля.
• Через пару минут остатки следует удалить какой-нибудь мокрой тряпочкой.
• Средство полностью высыхает на поверхности автомашины пару часов.
• На это время рекомендуется воздержаться от поездок.
• Необходимо, чтобы три дня после проведения данной процедуры на кузов автомашины не попадала влага.

Живучесть полировки составляет приблизительно один сезон. Качество покрытия определяется напрямую от качества и характеристик самого жидкого стекла. Не отличаются высокой стойкостью недорогие продукты. Жидкое стекло в виде пасты выдерживает от десяти до пятнадцати сеансов мытья автомобиля. Имеют плохие показатели срока службы средства-спреи.

Применение жидкого стекла позволяет освежить экстерьер авто. Автомобиль сразу молодеет на пару тройку лет, становиться как новый. Помимо эстетических качеств автомашина приобретает дополнительную защиту от влаги, увеличивается величина гигроскопичности.

Также повышается устойчивость к малым механическим дефектам и царапинкам. Полировка на основе жидкого стекла к тому же маскирует уже имеющиеся ссадины на авто. Летом автомобиль менее подвержен воздействию солнечного ультрафиолета. Облегчается его чистка.

В зимнее время покрытие защищает от агрессивной соли на дорогах.

sasha921

Проголосуйте, понравилась ли вам статья?

Источник: https://remontpeugeot.ru/kuzov/polirovka-kuzova-avtomobilya-svoimi-rukami.html

Полировка автомобиля после покраски | Автоцарапина

Кузов любого транспортного средства постоянно подвергается агрессивным внешним воздействиям, в том числе таким, как ультрафиолет, град и прочие осадки, песок и гравий, дорожные реагенты и пр.

Для защиты от подобных воздействий следует предпринять соответствующие превентивные меры. Если этого не сделать, даже новое лакокрасочное покрытие может быстро получить серьезные повреждения.

Полировка авто после покраски: зачем это нужно?

Процедура полезна даже в том случае, если кузов покрашен безупречно. В данном случае речь идет о защитной обработке. Необходимо, чтобы лакокрасочный слой был покрыт специальным составом, который будет препятствовать абразивным, химическим и прочим агрессивным воздействиям со стороны внешней среды.

Важно подбирать качественные, сертифицированные полировальные пасты, суспензии и прочие составы. В этом случае созданное с их помощью покрытие будет эффективно защищать лакокрасочный слой в течение года и более. Можно использовать наноматериалы — они сохраняют свои функциональные и прочие свойства в течение трех лет.

Чтобы узнать, нужно ли полировать машину после покраски, обратите внимание на качество нанесенного лакокрасочного покрытия. Процесс однозначно необходим, если на кузове имеются налипшие частицы пыли, матовый эффект, лопнувшие микропузырьки, мелкая бугристость, прочие подобные недочеты. Во-первых, они портят внешний вид, а во-вторых, каждый подобный дефект является потенциальным очагом разрушения лакокрасочного слоя и образования коррозии.

Как осуществляется данный процесс?

Если Вы хотите правильно отполировать машину, обращайтесь в специализированный техцентр (после того, как с момента покраски пройдет достаточное время). Самостоятельные попытки могут дать негативный результат и привести к серьезной порче лакокрасочного покрытия. Работать должны профессионалы, в совершенстве владеющие методиками и технологиями выполнения подобных операций, соответствующим инструментом, а также знающие, как полировать автомобиль после покраски. Необходимо последовательное выполнение следующих процедур:

• мойка кузова с помощью несильного напора воды и мягкой ветоши;
• оклейка скотчем или иным защитным материалом пластиковых, резиновых и прочих компонентов;
• обработка поверхности шлифовальной шкуркой или наждачной бумагой;
• обдув кузова и его обезжиривание;
• нанесение первого и второго слоев полировального состава. При этом необходимо периодически смачивать металл с помощью пульверизатора.

Сколько нужно выждать после окрашивания кузова перед его полировкой?

Чтобы узнать, когда можно полировать машину после нанесения нового лакокрасочного слоя, целесообразно обратиться к специалистам по покраске. Лучше всего консультироваться там, где приобреталась краска (особенно если ее изготавливали под заказ).

В большинстве случаев рекомендуется выждать примерно 3–4 недели — как правило, этого времени достаточно для полного высыхания нанесенного лакокрасочного слоя.

Если Вы точно не знаете, через сколько можно полировать машину (например, Вам неизвестно, какое количество времени прошло после покраски), лучше выждать в течение определенного дополнительного периода. Преждевременная обработка может привести к серьезной порче лакокрасочного слоя. Известны случаи, когда после подобных ситуаций приходилось полностью перекрашивать кузов.

Правильно отполировать машину: инструкции и секреты

Полировка автомобиля – важный процесс для подержания внешнего вида транспортного средства в хорошем состоянии. За свой жизненный период каждое авто поддается этой процедуре неоднократно. Поэтому многие водители предпочитают экономить на ней, совершая полировку не в салоне, а собственноручно в гараже. Ведь действительно, намного выгоднее однажды потратиться на покупку оборудования, чем постоянно платить в автосервисе. Этот материал поможет вам узнать о необходимом инструменте и материалах для осуществления полировки в домашних условиях, а также, обеспечит вас информацией о технологии осуществления данного процесса.

Необходимая периодичность полировки

Конечно же, каждый владелец авто сам выбирает когда и как часто он хочет полировать свою машину. Поверхность кузова – это не рулевой механизм, сами по себе царапины на качестве передвижения ни как не сказываются. Но вот испортить дорогостоящее лакокрасочное покрытие, дело нехитрое. Поэтому следить за кузовом и время от времени устранять его дефекты просто необходимо. Нормальный период проведения процедуры полировки для поддержания автомобиля в хорошем состоянии – один раз в полгода. Речь идет о подготовке машины к новому сезону, летнему или зимнему. В холодное время года влажность сильно увеличивается, на дороге появляется грязь, соль, что негативно сказывается на лакокрасочном покрытии. Летняя сухость и высокие температуры, также, плохо влияют на состоянии поверхности кузова и могут сильно усугубить мелкие трещины и царапины.

Первая операция при любой работе с кузовом: мойка. Как правильно мыть машину? Читайте наш материал.

Мужчине, который сам полирует свое авто, пригодится и наша инструкция как самому выставить сход-развал.

Устанавливаем подогревы сидений: /tuning/salon/vstraivaemyj-podogrev-sidenij.html

Выбираем инструмент и материалы для полировки в ручную

Перед началом полировки нужно определиться с инструментом. Здесь существует два основных варианта:

• полировальная губка;
• машинка.

Второй вариант имеет свои преимущества и недостатки. Среди преимуществ выделим качество полировки, которое значительно выше, и гораздо меньшие временные затраты. А вот среди недостатков отметим повышение затрат на покупку инструмента и необходимость предельной аккуратности во время работы, так как можно повредить лакокрасочный слой. В любом случае, большинство автовладельцев склоняются к полировке в ручную с помощью губки.

Что следует знать о полироли

Следующим этапом предварительной подготовки является покупка полироли. При ее выборе стоит, в первую очередь, следует руководствоваться выбранным ранее способом полировки. Так как от этого в некоторой степени зависит необходимый состав средства.

Главные действующие вещества в ее составе: микроабразив для очистки поверхности и воск для придания водоотталкивающих свойств. Рекомендуется использовать полироли 3м с абразивом. Размер зерен должен находиться в диапазоне 0,5 – 1 мкм.

Кроме классических полиролей существуют специальные синтетические. Они устойчивы к большим перепадам температуры, разным химическим веществам, ультрафиолетовому излучению и т.д.

Поэтапная инструкция полировки автомобиля в домашних условиях

Первый этап полировки состоит в тщательной очистке кузова от загрязнений. Он предполагает обязательное применение специальных автомобильных шампуней. После мытья кузов необходимо проверить на наличие загрязнений, коррозии и битумных пятен.

Второй этап заключается в сушке кузова. До начала полировке на поверхности автомобиля не должно быть никаких следов воды и других очистных жидкостей.

Еще до начала процесса полировки необходимо позаботиться о качестве освещения. Прямые солнечные лучи могут скрыть кузовные дефекты. Кроме того, они способны перегреть и тем самым повредить лакокрасочную поверхность. Поэтому работы следует начинать либо в тени, либо при тусклом свете.

Процесс обнаружения дефектом является основополагающим. Перед началом полировки необходимо определить все места повреждения кузова.

Далее мы переходим непосредственно к устранению дефектов. Глубокие царапины лучше устранять с помощью специального карандаша. Это не сможет полностью удалить повреждение, но сделает его практически невидимым.

Зоны с дефектами лучше обрабатывать по отдельности. Это вызвано тем, что полироль высыхает слишком быстро. Вещество наносится на поверхность кузова и затем аккуратно растирается круговыми движениями. Следует помнить, что слишком давить на губку не стоит, так как можно повредить ЛКМ.

На последнем этапе, необходимо протереть обработанные участки с помощью салфетки из микрофибры. Это очень мягкий материал и он не может повредить ЛКМ.

На протяжении всего процесса следует тщательно контролировать состояние лакокрасочного покрытия.

Как правильно полировать машину после полной покраски

Основная разница между полировкой сразу после полной покраски авто и простой заключается в том, что при обычной полировке требуется лишь освежить внешний вид лкп, придать ему былой лоск и блеск. Таким образом пользоваться наждачной бумагой необходимо крайне осторожно (особенно, если это уже не первое подобное мероприятие), так как лак постепенно стирается – увеличивается шанс протереть пятно, стереть лкп с торцов или просто сделать деталь «лысой» (исчезает шагрень). После покраски же необходимо выровнять шагрень лака, следовательно, зачистке уделяется гораздо больше внимания.

Полировка в этом случае проводится исключительно машинкой.

Как правильно полировать машину при подкрасах

Если часть детали подкрашивается, то используется так называемый растворитель для перехода, который размывает края подкраса, чтобы они не выделялись. Полировка же сводится к тому, чтобы освежить лкп детали (вероятно, придется сделать это и на соседних элементах, если подкрас большой), дабы сравнять шагрень и сделать деталь визуально однородной. В обоих случаях необходимо дать покрытию основательно просохнуть перед работой, иначе лак просто будет сорван.

Секреты правильной полировки авто при помощи машинки

При работе следует помнить о следующих аспектах:

• Чистота емкости с водой – это первостепенный момент. Дело в том, что всего несколько песчинок, случайно попавших на круг или поверхность, могут безвозвратно испортить результат работы, процарапав лкп;
• Смачивание детали водой – это необходимо в тех случаях, когда паста слишком быстро пересыхает;
• Очистка полировального круга – ее следует делать периодически, так как к нему налипают комочки пасты;
• Нанесение пасты – не рекомендуется намазывать ее прямо на круг, лучше наносить пасту на поверхность детали;
• Перегрев – это возможно тогда, когда одно и то же место полируется слишком долго. Такой подход приводит к чрезмерному нагреву лака (круг как будто начинает вязнуть в нем) и даже к его «срыванию»;
• Разводы – они случаются, если работник держит полировальную машинку под углом и круг не касается поверхности всей площадью;
• Ритм – не рекомендуется сразу включать машинку на максимальные обороты. Нанесенную на деталь пасту необходимо сначала равномерно растереть по поверхности на малых оборотах, и лишь затем постепенно их повышать;
• Разные пасты – если требуется перейти от пасты с крупным зерном к пасте с более мелким, нужно со всей тщательностью очистить поверхность деталей. Круг лучше сменить, но если такой возможности нет, то можно оставить и прежний, но при условии его промывания в чистой воде;
• Интенсивность работы машинки – не рекомендуется выставлять на ней скорость более 2500 оборотов в минуту – это чревато перегревом покрытия на детали. Регулировать же частоту удобнее всего на машинках с дисковыми регуляторами;
• Выбор кругов – они могут быть твердыми (используются для стирания шагрени и удаления царапин от наждачной бумаги), а также средней плотности и мягкие (придают покрытию больший блеск). Имеются в продаже и рельефные изделия, которые тоже ориентированы на наведение лоска;
• Финишная паста – после полировки на поверхность необходимо нанести либо специальную защитную пасту, либо обработать лкп жидким воском.

Как правильно полировать машину: видеоинструкции

Для того чтобы лучше понять и представить процесс самостоятельной полировки машины мы подобрали и сделали рейтинг наиболее популярных видео по теме в интернете.

На третьем месте — репортаж от телепередачи Автодвижение. Описание, как обычно у журналистов, достаточно поверхностное, без нюансов, но общее представление составить можно:

На втором месте — видеолекция от Юрия Герладжи. Все довольно неплохо, но: он читает по бумажке, а также действие происходит в мастерской, так что больше подойдет тем, у кого есть хорошо оборудованный гараж:

Ну, и лучшее видео о правильной полировке авто, на наш взгляд — от профессионального маляра Яна Али. «Пациент» — Шкода Октавия, место действия — улица, полировка производится машинкой:

Остались вопросы по полировке? Читайте еще одну нашу статью по этому вопросу: там мы рассмотрим необходимое оборудование и расходники, технологии полировки от царапин, полировку стекол.

Полировка кузова автомобиля своими руками видео уроки – АвтоТоп

Блеск и сияние чистого и отполированного кузова автомобиля не просто подчеркивают аккуратность владельца, но и отношение к своему автомобилю и другим участникам движения. Гораздо приятнее видеть рядом ухоженный и опрятный автомобиль, пусть даже не первой свежести, чем новый, но грязный и запущенный. Поэтому те, кто заботятся не только о своем имидже, но и состоянии кузова и лакокрасочного покрытия, часто применяют полировку.

Содержание:

Полировка авто после покраски

Если сразу начать ухаживать за кузовом через некоторое время после покраски, то лакокрасочное покрытие прослужит значительно дольше. Полировка после покраски — обязательная процедура, поскольку она кое-чем отличается от обычной восковой полировки. Во-первых, используется большее количество материалов, а во-вторых, такая полировка ставит перед собой несколько иные цели:

1. Ликвидация возможных дефектов покраски, таких, как потеки и неровности.
2. Поверхность принимает идеально ровный вид, что способствует в дальнейшем более эффективной полировке, на такой поверхности никогда не будет накапливаться пыль.
3. На стадии послепокрасочной полировки лакокрасочное покрытие приобретает определенную стойкость к атмосферным влияниям, также при этом наносится дополнительный защитный антиабразивный слой.

Полировка не проводится сразу же после покраски, поскольку краска должна высохнуть полностью. Как правило к этой процедуре приступают после 3-4 недель. В этот период краска и лак на поверхности полностью усядутся и стабилизируются, в этот период могут проступить незначительные дефекты окраски — при усадке могут стать заметными шагрень и мелкие царапины. Послепокрасочную полировку проводят в помещении, где вероятность появления пыли минимальна, так как даже незначительное количество пыли может привести к появлению новых царапин в процессе. Перед полировкой автомобиль тщательно готовится, в это время проводятся следующие подготовительные работы:

• предварительная мойка автомобиля;
• просушка и затем окончательная тщательная мойка;
• обдувка кузова под некоторым давлением, при этом особенное внимание уделяют щелям и полостям;
• обезжиривание кузова.

Все это проводится непосредственно пред полировкой, чтобы снизить вероятность попадания новой пыли на поверхность.

Как происходит шлифовка кузова

Шлифовка — первый этап полировки, который необходим для того, чтобы удалить потеки лака или краски, которые вполне возможны после покраски. Шлифовку могут выполнять как на мокром кузове, так и на сухом. Все зависит от оборудования или желания владельца, а также степени сложности дефектов покраски. Для шлифовки по мокрому кузову применяют мелкую водоустойчивую наждачную бумагу фракции не менее р3000.

Часто для шлифовки используют орбитальные шлифовальные станки, но по понятным причинам при мокром способе их использовать не получится. Поэтому для сухой шлифовки использую шлифовальные машины орбитального типа. Процесс проходит до тех пор, пока на поверхности не останется устраняемых дефектов, а после этого приступают к абразивному полированию для удаления царапин.

Полировка царапин на авто

Естественно, что царапины появляются на ЛКП не свеженанесенном, а уже бывшем в эксплуатации, тем не менее, полировка царапин должна быть проведена и для свежего покрытия. Полировка царапин может осуществляться как ручным методом, так и при помощи полировальной машинки. При этом на поверхность автомобиля наносится небольшое количество абразивной пасты. Слишком большую поверхность за один проход обрабатывать не рекомендуют, поскольку паста может засохнуть. Оптимальный размер рабочего пятна должен составлять 30-40 кв. см, тогда паста не успеет засохнуть.

Пасты, применяемые для полировки царапин могут иметь разную величину абразивной фракции. Если царапины застарелые, то паста, которая применяется для первоначальной полировки, должна иметь фракцию крупнее, а если поверхность лака свежая, то достаточно будет мелкой фракции, чтобы ликвидировать царапину. При ликвидации царапин очень важно не перегреть поверхность лака, поэтому частота оборотов полировочной машинки не должна превышать 2-2,5 тысячи.

Все для полировки и для защиты кузова, видеоурок

Для окончательной полировки автомобиля используют полировки на восковой основе, и на основе тефлона. Принцип их действия одинаков, единственная разница в том, что смываются они с поверхности кузова по-разному. Более дорогая, тефлоновая полироль может держаться на кузове в течение 10-12 циклов моек. Полироли на восковой основе смываются в два раза быстрее, но они значительно дешевле тефлоновых.

Полировка авто видео которого мы разместили на страничке, показывает, какие основные моменты и приемы используют профессионалы. Самостоятельная полировка может не дать такого результата, поскольку едва ли кто-то захочет приобретать дорогостоящее оборудование специально для этого. В обращении с полировочной машинкой обязателен опыт и навыки, а испортить слой можно легко.

Поэтому для освежения внешнего вида автомобиля лучше обратиться к профессионалам, которые смогут гарантировать высокое качество выполнения работ и точный подбор полировальных мастик под марку лака и краски. Пускай ваш автомобиль пускает побольше солнечных зайчиков, и удачи в дороге!

Выгоняя из салона новое авто или после покраски, каждый владелец гордится своей машиной и наслаждается ее внешним видом.

В мануале нового автомобиля много написано о техобслуживании, межсервисном пробеге, но практически ничего о том, как ухаживать за его кузовом, другими аксессуарами и как сохранить цвет авто в практически первозданном виде. Полировка автомобиля поможет не только защитить новое покрытие, но восстановить его блеск после покраски и оградить от вредных воздействий природных факторов, сделав такую обработку в домашних условиях.

Технология полировки кузова автомобиля проста и не требует, каких-либо специальных навыков все, что требуется для этой процедуры в домашних условиях это усвоить некоторые уроки и знания и сделать все правильно. Для полировки машины, всего-навсего нужно разобраться в ее видах. Понять какие требуются подготовительные работы, используемые насадки, инструмент и что входит в набор для полировки.

В этом помогут видео и уроки, опубликованные ниже.

Различные виды полировки

Неискушенному человеку весь процесс обработки кажется простым, всего-то нужно вымыть авто, зачистить необходимые места имеющимся инструментом: дрелью или болгаркой с помощью соответствующей насадки или вручную, нанести выбранную пасту и отполировать.

На самом деле не все так просто, полировка машины отличается как по предназначению, так и по материалам, применяемым для этого.

Если подразделять на виды, то существует восстановительная и защитная шлифовка.

Полировку нового автомобиля или после покраски для защиты его покрытия рекомендуют проводить несколько раз в год в зависимости от следующих факторов:

• условий и места хранения;
• интенсивности поездок, особенно в зимние месяцы;
• агрессивности внешних природных условий.

Сделать это в домашних условиях легко, стоит только учесть, что обработка различной пастой влияет на сроки, зашиты кузова:

• Полировка воском самый дешевый способ ухода после покраски и, вообще, ее защитный эффект исчезнет после пары-тройки моек.
• Более стойкую защиту после покраски создаст натирка тефлоновой пастой, способной выдержать до десятка моек, так как находящиеся в ее основе полимеры обладают прекрасными защитными свойствами не только от влаги, но и от Уф лучей.
• Более дорогой пастой является эпоксидная, благодаря своим компонентам она обеспечит защиту от грязи и влаги как нового авто, так и после покраски на период до девяти месяцев.
• Для шлифовки хромированных, пластиковых и стеклянных поверхностей машины прекрасно подойдет паста ГОИ. Стоит учитывать наличие нескольких типов пасты ГОИ: №1 и 2 (тонкая) предающая зеркальный блеск поверхности, №3 (средняя) дающая после обработки матовость поверхности, №4 (грубая) подходящая для удаления царапин.

Обработка кузова этими материалами в домашних условиях подразумевает не только ручную обработку, но и возможность использовать инструмент: дрель, специальную машинку и всевозможные насадки.

Восстановление покрашенного слоя или абразивная полировка кузова автомобиля проводится при наличии на нем трещин, сколов или царапин. Восстановительная полировка более сложный процесс, отнимающий больше времени и требующий, чтобы соблюдались порядок проведения и технология полировки.

Подготовительные работы

Перед началом полировки машины следует выполнить несколько подготовительных действий:

• тщательно вымыть авто;
• удалить масляные, битумные и иные загрязнения или подтеки после покраски;
• подготовить инструмент для обработки: дрель, насадки;
• купить соответствующий набор для полировки;
• нужно оклеить все хромированные, резиновые и пластиковые детали скотчем для малярных работ.

Полировка кузова автомобиля своими руками должна производиться в следующих условиях:

• отсутствие воздействия солнечных лучей и высоких сопутствующих температур;
• наличие вентиляции для проветривания;
• хорошее освещение;

Процесс защитной обработки

Полировка автомобиля своими руками должна начинаться с оценки состояния покрытия, если машина новая или после покраски, то набор для полировки должен содержать пасты с практически нулевым содержанием абразивных веществ. Если выбрана ручная полировка, то пастой обрабатываются небольшие участки кузова, для предотвращения пересыхания полироли.

При проведении работ, применяя инструмент: полировочную машинку, дрель или болгарку можно задействовать участки побольше. Применяемые насадки должны скользить по поверхности без усилия, их нужно прижимать равномерно без перекосов, чтобы предотвратить возможное образование пятен. При защитной обработке скорость оборотов насадки должна варьироваться в пределах 3 –4 тысяч об/минуту исходя из этого и нужно, выбирать подходящий инструмент.

После покраски главный момент заключается в обработке кузова, для того чтобы убрать мелкий мусор, который иногда налипает при лакокрасочных работах, как в этом уроке, показанном в видео:

Восстановление покрытия

Восстановительная или абразивная полировка процесс более кропотливый и трудоемкий, его нужно проводить, поэтапно используя различные по жесткости насадки и разнообразные виды паст.

Полировка царапин, не превышающих толщины лакокрасочного покрытия, возможна в домашних условиях с применением абразивных листов.

Изначально нужно царапины зачистить наждачной бумагой, затем в зависимости от степени нанесенных повреждений, выбрать подходящие материалы и инструмент, входящие в набор для полировки: насадки, дрель, абразивные пасты, включая различные по типам. Как показано в этом уроке, отображенном в видео:

Глубокая обработка сколов и царапин проводится в два или три этапа. Технология полировки подразумевает применение полиролей разнообразного типа, начиная более грубой и заканчивая мягкой пастой. Абразивная полировка автомобиля снимает до 3 мкм от толщины поврежденного покрытия, после такой процедуры, машина выглядит как новая.

После того как полировка царапин прошла успешно желательно сделать защитную обработку кузова.

Полировка царапин автомобиля не заканчивается обработкой кузова, внешние факторы также негативно влияют на хромированные, пластиковые и стеклянные детали автомобиля.

Устранение царапин на других деталях машины

Полировка бампера, если он изготовлен из пластика, возможна в домашних условиях без применения дорогостоящих материалов. Обычной пастой ГОИ или зубной пастой можно добиться поразительных результатов по восстановлению его внешнего вида. Для использования пасты ГОИ для обработки деталей в домашних условиях нужно придерживаться нескольких правил:

• наносить пасту ГОИ следует на тряпочку или применяемые насадки, ни в коем случае не на полируемые поверхности;
• для улучшения растворимости пасты ГОИ нужно обработать полируемые поверхности веретенкой;

Полировка царапин, пастой ГОИ, если для этого задействован инструмент для обработки в виде дрели или специальной машинки, должна проводиться без усилия, чтобы в процессе шлифовки не образовались новые царапины.

Абразивная полировка стекол и фар при появлении на них царапин и помутнения производится с помощью пасты ГОИ или зубной пасты на крайний случай подойдет зубной порошок. Уроки как правильно это сделать, можно найти на многих видео, вот одно из них:

Сделать шлифовку фар или стекол после покраски, если на эти детали попала краска или удалить царапины после работы болгаркой трудоемкий процесс, но вполне осуществимый. Вся технология с применением пасты ГОИ, зубной пасты или порошка практически аналогична полировке кузова своими руками, отличительным признаком является лишь то, что толщина фар и стекла больше чем у лакокрасочного покрытия кузова. Соответственно абразивная полировка этих мест подразумевает удаление более глубоких царапин.

Полировка автомобиля должна стать правилом для рачительного хозяина своего железного друга, учитывая вышеописанные уроки и показанное видео, такой вывод должен звучать, как непреложная аксиома.

Многие задавались вопросом о том, как отполировать машину своими руками и что для этого нужно. Мы решили сделать для начинающих небольшую инструкцию о том, как правильно отполировать машину своими руками. Итак, мы используем полироль SONAX, к сожалению красной не нашлось, поэтому будем использовать бесцветную. В этой статье мы расскажем вам как отполировать машину своими руками в домашних условиях и без полировочной машинки. На это конечно уйдет гораздо больше времени, но вы будете довольны результатом.

Наносим полироль равномерно на элемент тоненьким слоем и обязательно в тени. Полировать авто на солнце ни в коем случае нельзя. Давайте же начнем с эмблемы Пежо 206 (Бешеного ежика).

После этой полироли хромированные детали начинают сверкать как новые. Вот посмотрите сами.

Наносим полироль на отдельные элементы начиная с капота и плавно переходя на остальной автомобиль: двери, крышу, багажник. При полировке также обратите внимание на стекла автомобиля и обязательно хорошенько помойте их.

Лучше всего для полировки использовать ткань как в детский пеленках. Мелкой шкуркой необходимо зашкурить все царапины на авто, при этом обильно смачивать водой в процессе.

В идеале взять полировочную машину и пройтись вместе с полиролью по всему кузову. Если же машинки нет, то можно пройтись обычной тряпкой и полиролью. Просто это у Вас займет немного больше времени. После полировки обязательно обмыть автомобиль. Совет — шкурте кузов только поступательными движениями вперед-назад, а полировку уже выполняйте круговыми движениями. Это азы полировки кузова.

Теперь вы знаете как отполировать машину от царапин в домашних условиях, также посмотрите ниже видео об этом.

P.S. Если ваш автомобиль начал издавать шум и звуки, которые ему не свойственны, возможно вам пора задуматься над системой выхлопа. Замена гофры глушителя — стандартная процедура, которая избавит вас от неприятностей!

Как отполировать машину своими руками видео

Как намочить песок и отполировать новую краску для идеального блеска.

Вы сделали это: вы приложили усилия, провели исследования и достаточно попрактиковались с вашим новым малярным пистолетом, чтобы нарисовать красивую картину. На самом деле проблем не было, и теперь ваши приятели хлопают вас по спине и, возможно, подумывают попросить вас покрасить и их машины. Но ты еще не закончил. Предполагая, что вы не планируете оставлять на машине заводскую отделку апельсиновой корки, есть еще один шаг: финальный мокрый песок и полировка.

Если вы никогда не делали этого раньше, может быть трудно представить, что вы действительно возьмете наждачную бумагу на новую свежую краску. «Я действительно уверен, что хочу это сделать?» вы можете спросить себя.

Конечно, решать вам, но если вам нужна сверхглубокая, гладкая, как стекло, глянцевая поверхность краски, тогда это единственный способ добиться этого, и мы покажем вам, как это сделать, не испортив краску. работа. Это не так сложно сделать, если вы будете следовать уже проверенным шагам, которые профессионалы делают каждый день.Профессионалы, с которыми мы беседовали при написании этой статьи, находятся в Muscle Car Restorations в Чиппева-Фолс, штат Висконсин. Как и в любом профессиональном реставрационном центре, качество покрасочных работ — это первое, что видят люди и по которым их оценивают. Большинству трудно увидеть остальную часть автомобиля, если краска не идеальна.

Итак, зачем шлифование и полировка?

Это потому, что как бы хорошо не было нанесено окончательное прозрачное покрытие, на поверхности краски всегда будет какая-то текстура или «апельсиновая корка».С действительно хорошими малярами она будет как минимум не хуже заводской краски, но все же поверхность не будет идеально ровной. Блочная шлифовка удалит эту текстуру и оставит ровную поверхность. Затем полировка вернет блеск и добавит глубины, которой мы все восхищаемся.

Несколько слов о зазорах между краями и углах: все методы, описанные ниже, применимы только к в основном плоским поверхностям. При шлифовании и полировке углов и краев необходимо проявлять особую осторожность, чтобы не прорезать прозрачное покрытие и даже, возможно, базовое покрытие.Когда вы находитесь на вершине угла, все прикладываемое давление сосредоточено на очень небольшой площади, что значительно увеличивает скорость резки бумаги или компаунда. Работайте с углами и краями очень легко и только вручную. Кроме того, перед шлифовкой рекомендуется подождать около месяца после завершения покраски. Это лучший способ обеспечить полное высыхание краски.

Как намочить песок и отполировать краску: 9 шагов

Зернистость 2000 предназначена для удаления 1500 следов зернистости, и ее достаточно, чтобы перейти к процессу полировки.При необходимости промойте область и наждачную бумагу, хорошо смазывайте область и равномерно распределите по поверхности.

Высушивание поверхности покажет финиш перед переходом к полировке. Теперь я отшлифовал только внешнюю визуальную область, а область внутри колодца крыла оставлена ​​как есть. Таким образом вы сможете сравнить исходную поверхность и полированную поверхность.

Используя тот же полироль, что и раньше, нанесите его на ткань или подушку, а затем вотрите в поверхность. Среднее давление необходимо, чтобы уменьшить следы шлифования и придать окончательный блеск.Снова полируется только прозрачное покрытие, поэтому вы не увидите цвета на ткани. Если вы видите цвет краски на ткани, значит, вы отполировали до базового слоя. При использовании одноэтапных красок цвет краски на полировальной ткани — это нормально.

На крыле, на примере машинной полировальной машины. Существуют различные степени абразивности подушек. Я использую тонкую полировальную подушку с тем же полировальным составом, что и раньше. Гораздо проще пользоваться полиром, но гораздо легче повредить лакокрасочную поверхность.Просто позвольте весу полировальной машины лежать на поверхности, не прилагайте чрезмерных усилий и не удерживайте полировальную машинку в одной области. Равномерно распределите по поверхности, и, как вы видите, блеск возвращается.

Как и раньше, вам нужно дать краске застыть перед нанесением воска или герметика. Когда краска застывает, она выделяет газы, и если она не дышит должным образом, это может отрицательно сказаться на процессе отверждения.

Любую полироль для доступа просто удалите мягкой тканью из микрофибры.

Будьте в курсе моих последних руководств, не забывайте ПОДПИСАТЬСЯ на мой профиль и обязательно загляните на мою страницу YOUTUBE, чтобы узнать обо всех своих потребностях в DIY. Также не забудьте подписаться на другие мои страницы в социальных сетях, такие как Facebook, Instagram, Pinterest и Twitter.

DIY легковые и грузовые автомобили, обработанные от окисленной и выцветшей автомобильной краски

У Honda Acura 2001 года выпуска, показанной в этом видео, наблюдается сильное повреждение прозрачного покрытия и выцветшая краска на большинстве панелей, а дорогостоящая перекраска выглядела как единственное лекарство.Поскольку большая часть прозрачного покрытия стерлась, а не отслоилась, не было «краев», которые можно было бы «растушевать» для улучшения внешнего вида. Следовательно, начальная подготовка была ограничена хорошей очисткой с использованием жидкого мыла для мытья посуды, воды и губки с последующим тщательным ополаскиванием, чтобы удалить всю мыльную пену.

После нанесения первого слоя местная буря осела пыль на сушильной поверхности, создав очень грубую отделку. Примерно через 3 дня, когда эмульсия полностью затвердела, поверхности были сглажены легким шлифованием влажной и сухой наждачной бумагой с зернистостью 2500, и это обеспечило гладкую поверхность для второго слоя.

Результаты «до» и «после» поразительны, но, если владелец транспортного средства не обладает навыками в этом процессе подготовки, должен использовать для подготовки поверхности только жидкость для мытья посуды и губку, поскольку влажная и сухая наждачная бумага может привести к появлению видимых царапин и других неприглядных повреждений краски.

Honda Civic, показанная в этом видео, сильно испортилась и считалась безнадежной, если не считать дорогостоящей перекраски.

На этом видео поверхность была ОСТОРОЖНО и слегка отшлифована влажной и сухой наждачной бумагой зернистостью 1500 и большим количеством воды для удаления отслаивающегося прозрачного покрытия.После шлифовки и ополаскивания для удаления остатков был нанесен один слой эмульсии, а через 3 дня — второй. Автомобиль был продан быстро после обработки и больше не был доступен для дополнительных долгосрочных фотографий после подачи заявки.

Результаты до и после поразительны. Отслаивающееся прозрачное покрытие и потускневшая краска больше не видны стороннему наблюдателю. Возможно, результаты не так хороши, как перекраска автомобиля, но они были достигнуты с помощью простой операции DIY за небольшую часть стоимости.

Эта классическая автомобильная краска Nissan 300ZX 1985 года все еще в довольно хорошем состоянии, но часть краски выцвела и проявляет следы окисления на крыше T-Bone, заднем спойлере и обтекателе передней передней фары со стороны водителя. Владелец регулярно полирует эти участки, но окисление все равно заметно. После тщательного мытья и очистки этих участков и полного высыхания автомобиля на пораженные участки был нанесен тонкий слой эмульсии.

Результаты говорят сами за себя. Выцветшая краска и окисленные участки теперь имеют блеск и сияние после простой, легкой и недорогой операции своими руками.

У этого 21-летнего Audi 90 типичные проблемы с автомобильной краской и прозрачным покрытием, которые обычно наблюдаются на старых автомобилях. Прозрачное покрытие не удалось в нескольких местах, и краска потускнела. Значительное улучшение внешнего вида стало очевидным после однократного нанесения эмульсии. Второй слой, нанесенный через несколько дней, еще больше улучшил внешний вид.Оба слоя были простыми сделанными своими руками, не требовали втирания, полировки или шлифовки и мгновенно вернули блеск и блеск автомобилю.

На PT Cruiser в этом видео есть поврежденная солнцем автомобильная краска и участки разрушения прозрачного покрытия на капоте. Быстрое нанесение эмульсии резко и мгновенно улучшило внешний вид поврежденных и окисленных участков. Это не предназначено для замены вышедшего из строя прозрачного слоя, как новая окраска, но минимизирует эффект «моя автомобильная краска выглядит ужасно».

Эта фара Додж Неон была в плохом состоянии. Постепенное повреждение солнечных лучей привело к тому, что фара выглядела мутной, мутной, желтой и тусклой, что ограничивало количество света, проходящего через линзу. После мытья и сушки фары однократное нанесение эмульсии «протереть и оставить» мгновенно вернуло блеск этой стареющей фаре.

Не требуется шлифовка, полировка или твердое трение, а вся операция заняла менее 5 минут.

Car Detailing 101 — Как отполировать машину

Детализация автомобиля — это не точная наука.Фактически, для многих автолюбителей поиск точной техники, которая им лучше всего подходит, является частью опыта. Иногда домашним мастерам полезно «учиться на практике», используя различные инструменты, расходные материалы и чистящие средства, которые могут вызвать повреждение. Одним из важных этапов детализации является корректировка краски или полировка вашего автомобиля. И это единственная задача, с которой вы не захотите облажаться, поскольку стоимость ремонта или замены прозрачного покрытия или дефектов краски очень высока.

Если бы вы спросили 100 разных специалистов по автозапчастям, что они думают о коррекции краски своими руками, вы, скорее всего, услышите столько же разных мнений, от «это очень просто» до «даже не пробуйте».В большинстве случаев это мнение людей, которые этим зарабатывают на жизнь. Таким образом, вполне логично, что у них было бы такое разноплановое мнение по этой теме. Столько же мнений по поводу защитных покрытий.

Дело в том, что корректировка или полировка лакокрасочного покрытия — сложная задача. Существует множество задач по уходу за автомобилем, которые оставляют пятна вихревой краски на лаке вашего автомобиля, и удаление этих следов требует терпения, специального оборудования для машинной полировки, времени и техники подготовки, чтобы исправить царапину на окрашенной поверхности.

Тем не менее, если вы готовы потратить время, сделать необходимые инвестиции и потерять немного крови, пота и слез, вы можете наслаждаться удовлетворением, увидев свою машину с блестящим, гладким слоем краски — с ограниченным несовершенства поверхности.

Ниже мы собираемся погрузиться в более подробную информацию о коррекции краски, чтобы у вас была вся необходимая информация, чтобы определить, готовы ли вы к задаче проекта коррекции краски своими руками. Прежде чем читать дальше — уделите несколько минут и посмотрите видео Адама Коута.

Процесс полировки лакокрасочного покрытия включает устранение дефектов лакокрасочного покрытия автомобиля и, таким образом, восстановление его до лучшего состояния. Для профессиональной службы коррекции краски наиболее важными этапами процесса являются:

• Очистка и полное удаление грязи и мусора
• Мокрая шлифовка и выравнивание
• Нанесение воска и полироли
• Краска уплотнительная

Некоторые из наиболее распространенных причин, по которым требуется коррекция окраски, включают:

• Мелкие царапины
• Паутина
• Отходы животных
• Водные пятна
• Повреждения по вине неопытных мастеров

Некоторые царапины или дефекты краски можно исправить только автомобильным воском или лакокрасочным герметиком, однако это лишь краткосрочное решение, сравнимое с заклейкой открытой раны лентой.Чтобы по-настоящему исправить недостатки окраски автомобиля, лучше всего провести полную коррекцию окраски.

Когда автомобиль моют в автомойке или вручную, идея состоит в том, чтобы использовать мыло, чтобы разрезать верхний слой грязи / сажи на окраске, а затем протереть мыло по всей поверхности, чтобы удалить всю грязь / грязь. Если бы вы постоянно втирали грязь в один и тот же участок поверхности вашего автомобиля, грязь просто в конечном итоге попала бы на поверхность вашего автомобиля, что оставило бы небольшие царапины на прозрачном покрытии вашего автомобиля, даже если вы используете полотенце из микрофибры.

Это классический пример, показывающий разницу между шлифом, который был отполирован, и участком, который не был отполирован. Разница в прозрачности краски бывает днем ​​и ночью.

Та же идея применима к смазке автомобиля воском. Даже если вы начинаете мыть машину, мытье машины не устраняет весь мусор с ее поверхности. Фактически, если вы высушите автомобиль чем-то вроде махрового полотенца, на его поверхности останутся микроскопические остатки с неровными краями.Если вы примените метод нанесения воска / удаления воска, эти крошечные частицы будут врезаться прямо в защитный слой краски вашего автомобиля.

Решение? Лучшим способом исправить царапины и / или завитки на прозрачном слое вашего автомобиля, чем использовать метод нанесения воска / удаления воска, является коррекция лакокрасочного покрытия.

Большинство людей считают, что единственная причина для коррекции окраски вашего автомобиля — это улучшить его внешний вид.Однако это не так. Если защитный слой автомобильной краски (прозрачное покрытие) поврежден, грязь и мусор, попавшие на поверхность вашего автомобиля, в конечном итоге будут все больше и больше проникать в поверхность, что приводит к более серьезным проблемам, таким как солнечное повреждение, сколы и выцветание.

Для того, чтобы краска их автомобилей выглядела блестящей, свежей и чистой, большинство владельцев автомобилей отправляют свои машины в автосервис или в мастерские, чтобы сделать профессиональную коррекцию краски, или пытаются сделать это самостоятельно. Процесс коррекции краски сначала заполняет любые пробелы в прозрачном покрытии автомобиля, а затем наносит защитный слой (например, герметик для краски или керамическое покрытие), чтобы снизить вероятность любого будущего повреждения прозрачного покрытия автомобиля.

Если вы зашли так далеко, то, скорее всего, вам все еще интересно узнать, как самостоятельно выполнить коррекцию окраски вашего автомобиля. Замечательно! Имейте в виду, что шаги, описанные ниже, являются общими рекомендациями, и для вашего автомобиля или сценария могут потребоваться специальные материалы или другой процесс.

Мы рекомендуем проконсультироваться со специалистом по кузову перед тем, как приступить к коррекции краски своими руками, чтобы убедиться, что вы следуете наилучшим образом.

Ниже мы перечислили общие шаги по удалению вихревых следов с краски вашего автомобиля. Другие типы более обширных повреждений лакокрасочного покрытия всегда должны ремонтироваться профессионалом. Это для вашего же блага — попытка усовершенствованной коррекции окраски вашего автомобиля может нанести непоправимый ущерб и в конечном итоге будет стоить больших денег.

Перед тем, как начать любой проект по коррекции окраски, вы должны подготовить свой автомобиль. Общие этапы процесса подготовки:

Помойте машину : Первый шаг также называется дезактивацией.Здесь вы очистите лакокрасочную поверхность автомобиля от любой стоящей грязи, мусора и других загрязнений. Вы также одновременно удалите старые слои автомобильного воска и лакокрасочного герметика.

Спрей для дезактивации: В этом разница между профессиональными мастерами и домашними мастерами. Большинство мастеров предпочитают использовать глиняный брусок или глиняное полотенце, чтобы удалить въевшийся мусор в прозрачное покрытие. Хотя это довольно эффективно, это также область, где могут быть сделаны ошибки и нанесен ущерб. Ключ к эффективному использованию глиняного бруска — использование смазки — много смазки.Если этого не сделать — можно удалить мелкие части лака.

Чтобы снизить вероятность повреждения, используйте дезинфицирующий спрей — средство для удаления утюга или осадков. Это «расплавит» частицы железа, такие как тормозная пыль, которые могут остаться в прозрачном слое. Используйте в соответствии с указаниями производителя.

Выравнивание — также известное как фазовая коррекция краски — это трехэтапный процесс, который состоит из выравнивания поверхностных царапин, полировки и защиты.Для этого шага вам понадобится электрическая полироль (также известная как шлифовальный круг), а также режущий состав и несколько режущих дисков из микрофибры. Вы также можете использовать полировальную машинку двойного действия для оптимальной работы.

Выравнивание лакокрасочного покрытия вашего автомобиля включает в себя три следующих шага.

1. Используйте режущий диск из микрофибры и электрический полировщик, чтобы нанести режущий состав
2. Заменяйте режущую пластину на новую примерно раз в шесть квадратных футов, так как в противном случае вы будете копать все глубже и глубже.
3. Повторите этот процесс для всего автомобиля или любой области, в которой вы исправляете

Хотя многие профессиональные деталировщики предпочитают окрашивать песок до уровня, это не рекомендуется, если вы пытаетесь заняться самодельной работой, поскольку для этого требуются передовые знания и опыт.

После завершения этапа выравнивания ваша машина должна выглядеть гладкой, но с тусклой отделкой. Хорошая новость в том, что полироль для этого и нужен. Этап полировки включает следующее:

1. Начните с новой неиспользованной полировальной тарелки и диска, чтобы лишние остатки не распространялись во время полировки.
2. Нанесите полироль в соответствии с линиями кузова вашего автомобиля (вы можете увидеть этот процесс на видео выше).
3. Меняйте подушечки часто, а также с каждым новым слоем полироли.В среднем, для выровненных лаков должно хватить 2–3 слоев лака.

На этом процесс коррекции краски завершен. Но ты еще не закончил. Предполагая, что вы были осторожны и выполнили шаги, описанные выше, вы больше не должны видеть водоворотов краски на поверхности вашего автомобиля. Конечно, вы можете использовать воск или герметик, но в наши дни есть продукты получше, которые защищают и усиливают блеск.

Тем не менее, сейчас важно нанести лакокрасочное покрытие, чтобы избежать необходимости повторной коррекции раньше, чем позже. Есть несколько способов защитить лакокрасочную поверхность вашего автомобиля, но, безусловно, лучший вариант — нанести нанокерамическое покрытие, такое как Ceramic Pro 9H.

Какие средства лучше всего подходят для защиты автомобиля после полировки?

Если вы настоящий автолюбитель, возможно, вы знаете о растущей группе нанокерамических покрытий для дома.Но эти продукты вызывают больше шумихи, чем надежды. Хотя некоторые из них применять легче, чем другие, результаты неоднозначны. Кроме того, если у вас нет гаража или контролируемой среды, нанесение может оставить высокие точки, что приведет к дальнейшим исправлениям.

Чтобы избежать этой проблемы, рассмотрите возможность использования профессионального нанокерамического покрытия, такого как Ceramic Pro 9H. Наше нанокерамическое покрытие наносится только профессиональными установщиками, обладающими большим опытом, обучением и увлеченными деталями. Услуги по нанесению покрытий предлагаются в пакетах с гарантией, таких как пакет Bronze (гарантия 2 года), пакет Silver (гарантия 5 лет) или пакет Gold (пожизненная гарантия).

Когда профессиональный автосалон устанавливает покрытие после завершения коррекции лакокрасочного покрытия, оно заполняет мелкие дефекты, обнаруженные в прозрачных покрытиях и других пористых материалах, таких как стекло, углеродное волокно, виниловая пленка, защитная пленка для краски и даже твердый металл, например, колеса. После затвердевания он обеспечивает долговременный слой защиты, который снижает вероятность появления легких царапин, завихрений и повреждений, вызванных химическими веществами или естественными токсинами.

Если вы собираетесь потратиться на завершение коррекции краски своими руками, не рискуйте, используя некачественные керамические покрытия, сделанные своими руками.Чтобы получить более длительную защиту от краски, нажмите кнопку ниже, чтобы получить бесплатную смету на установку нанокерамического покрытия Ceramic Pro 9H, предоставленную ближайшим к вам автосалоном.

Эмульсия, уменьшающая количество оксидов, для восстановления выцветшей, окисленной или поврежденной солнцем автомобильной краски, отслаивающегося прозрачного покрытия и тусклых фар с помощью простой операции DIY. Легче наносится, чем воск, не требует полировки: Automotive

Хорошее: мало того, что рекламируется, имеет большое значение. Мне не пришлось много тратить, чтобы прикрыть машину. Сразу же некрасивый белый прозрачный лак стал намного более гладким.

Плохо: если у вас автомобиль темного цвета, может быть трудно увидеть, где вы уже нанесли продукт.Если между цветом и прозрачным слоем есть малейшая грань, на ткани останутся волокна. Это отнимает много времени: имейте в виду, что у вас должна быть значительная подготовительная работа, время на нанесение, а затем много времени, чтобы дать ему высохнуть. Это только первое приложение.

Уродливое: я внимательно прочитал инструкции, но предлагаю добавить еще один пункт. В тот день, когда я наносил продукт, у нас была очень высокая влажность, в результате чего получилось полосатое, липкое и неровное покрытие. Конечно, в нем говорится, что это не применимо, если присутствует дождь, туман или туман, но я живу на побережье, и редко бывает низкая влажность, и я не могу спланировать всю свою жизнь вокруг покраски автомобиля.Не могу сказать, что злюсь на компанию, но покупатель остерегается воды в воздухе. Я оптимистично настроен, что второй слой решит некоторые проблемы.

Заключительные мысли: с расстояния 50 ярдов машина выглядит намного лучше, но крупным планом — беспорядок. Липкость удерживает грязь, и она выглядит пятнистой, полосатой, водянистой, но снова надеюсь, что второй слой поможет. Я мог бы, вероятно, использовать какой-нибудь растворитель, чтобы удалить его и нанести повторно, но это машина 10-летней давности. Практический результат: если этот продукт подготовлен и правильно нанесен, дефектный лак сделает менее заметным.Это не панацея, но, вероятно, стоит потрудиться после обеда и стоить примерно 30 долларов.

Искусство отражения: как придать краске сияние в выставочном зале

Ссылки на следы из хлебных крошек

1. Высокопроизводительные автомобили
2. Новые автомобили
3. Семейные автомобили

Даже этому мастеру пришлось обратиться к профессионалу, чтобы добиться своего true mirror finish

Автор статьи:

Содержание статьи

У Адама Митчелла в теле нет ни единой кости, и все же он проводит много времени, глядя на себя.

Митчелл, 27 лет, не пытается увидеть свое отражение, когда он смотрит через глянцевый капот хот-рода Камаро или старинного Мустанга — он оценивает качество зеркала, которое он каким-то образом уговорил от автомобильной краски, которая устала, поблекла, поцарапана или сочетание всего вышеперечисленного. Можно сказать, что он мастер в искусстве рефлексии.

Это тоже не грандиозно, потому что дефекты краски проявляются именно в этом отражении и внимательном изучении поверхности. Возьмем, к примеру, металлическую краску Midnight Black на моей однолетней Toyota 4Runner.Я принес его в Митчелл, чтобы стереть 16 месяцев износа и скопление «полосок лесоруба», собранных в результате слишком многих набегов на бездорожье в местах, где лед, ветки и листья оставляют жестокие и длинноногие отпечатки.

Объявление

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

«Это было намного хуже, чем я думал», — говорит Митчелл, глядя в сторону грузовика после того, как он закончил, пытаясь увидеть, не упустил ли он что-нибудь. Он этого не сделал. После того как Митчелл потратил целый день на чистку, полировку и восковую обработку грузовика, 4Runner выглядел так же впечатляюще, как и в тот день, когда он покинул завод в Японии в ноябре 2013 года. Как человек, который без ума от ОКР по поводу своих автомобилей, я не смог найти ни одного изъяна или неудовлетворительный блеск на том, что раньше превратилось в разочаровывающую отделку. И хотя это заняло гораздо больше времени, чем ожидалось, Митчелл придерживался предложенной им цены в 350 долларов до начала работы.

Подробнее: Нет, вы не можете починить машину с колготками: правда и ложь о взломах автомобилей

«Я наслаждаюсь каждой минутой этого», — говорит Митчелл, который полюбил автомобили из — где еще — его отец, заядлый читатель автомобильных журналов, который иногда подвозил сына в школу на Porsche 911 Targa 1976 года. Заболев автомобильной болезнью, Митчелл изучал механику в колледже, прежде чем устроиться на различные работы в дилерских центрах и независимых магазинах, но тяготел к деталям, собирая коммерческие секреты.В конце концов, он основал свой собственный бизнес Pro Esthetics, которым теперь постоянно управляет в магазине в Манотике к югу от Оттавы. Подобные магазины детализации существуют по всей стране.

Объявление

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

Уловка, по его словам, заключается в первую очередь в том, чтобы понять, что профессиональная отделка шоу-кара вряд ли будет достигнута дома, даже если кто-то (например, я) много знает о восках и полировке.«Отсутствие опыта и приобретение этого полировального станка может быть вашим худшим решением», — говорит Митчелл. «В конечном итоге вы можете прожечь краску, что приведет к необходимости полной перекраски, или к тому, что автомобиль будет покрыт следами полировки, или к тому, что этот противный состав застрянет в каждой маленькой щели, что создает довольно сильную боль на глазу».

Mitchell, цены на которые варьируются в зависимости от требуемых работ (он также ремонтирует интерьеры, ремонтирует детали двигателя и восстанавливает отделку салона), действительно раскрыл некоторые из своих уловок, один из которых всегда в дефиците для большинства из нас сегодня.«Терпение, — говорит Митчелл, — это ключ к успеху, равно как и знание того, какие соединения и очистители использовать. Также следует внимательно относиться к разным типам и возрасту красок и лаков.

Объявление

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

В любом случае, процесс всегда начинается с хорошего ополаскивания и мытья в тени с хорошим автомобильным мылом (никогда не мылом для посуды), и требует, чтобы чистая рукавица была аккуратно приложена к автомобилю из стороны в сторону. , а не вихрем, движение.«Вам нужно только разрыхлить грязь», — говорит он. Часто окунайте рукавицу в мыльную пену, часто переворачивая ее. (Некоторые даже предлагают использовать отдельное ведро с чистой водой для ополаскивания мыльной рукавицы после мытья каждой панели.) Используйте другую рукавицу для колес. Еще раз тщательно промойте автомобиль чистой водой, затем просушите замшей.

Для того, чтобы сделать подъездную дорожку своими руками, можно нанести хороший трехступенчатый воск, такой как Mothers. Это удалит старый воск, отполирует мелкие потертости и придаст краске глянцевый блеск.Чем больше карнауба в финальном воске, тем лучше. Используйте чистый аппликатор для пены для воска, держите его подальше от пластика и зазоров. Используйте новую салфетку из микрофибры для удаления засохшего продукта на каждом этапе. Опять же, работайте в тени, а не на открытом солнце.

Объявление

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

Но для более серьезной работы, вероятно, потребуется орбитальная и / или вращательная полироль, чтобы «отработать свой износ».«Эту часть лучше доверить профессионалу, и последовательные этапы полировки удаляют следы с предыдущих этапов, пока краска снова не станет новой. Еще более сложная форма совершенствования краски включает влажное шлифование, которое требует большой практики, — говорит Митчелл, утверждая, что он даже может заставить краску 25-летней давности выглядеть лучше, чем новая.

Также прочтите: Семь худших вещей, которые вы можете сделать, чтобы повредить ваш автомобиль

Наконец, наносится слой герметика (густой, долговечный воск), чтобы избавить краску от любых следов полировки и обеспечить защитное глянцевое покрытие.«Если все сделано правильно, результатом может стать почти безупречная отделка, где следы полировки становятся настолько мелкими, что едва заметны человеческому глазу».

Если только этот глаз не принадлежит профессионалу вроде Митчелла, который оставляет свой след на каждом автомобиле, которого он касается.

Для получения дополнительной информации посетите proesthetics.ca или напишите по адресу [email protected].

Поделитесь этой статьей в своей социальной сети

Подпишитесь на рассылку новостей Driving.ca Blind-Spot Monitor по средам и субботам

Спасибо за регистрацию!

Приветственное письмо уже готово.Если вы его не видите, проверьте папку нежелательной почты.

Следующий выпуск «Монитора слепых зон» Driving.ca скоро будет в вашем почтовом ящике.

Мы столкнулись с проблемой при регистрации. Пожалуйста, попробуйте еще раз

Комментарии

Postmedia стремится поддерживать живой, но гражданский форум для обсуждения и поощрять всех читателей делиться своим мнением о наших статьях. На модерацию комментариев может потребоваться до часа, прежде чем они появятся на сайте. Мы просим вас, чтобы ваши комментарии были актуальными и уважительными.Мы включили уведомления по электронной почте — теперь вы получите электронное письмо, если получите ответ на свой комментарий, есть обновление в цепочке комментариев, на которую вы подписаны, или если пользователь, на которого вы подписаны, комментарии. Посетите наши Принципы сообщества для получения дополнительной информации и подробностей о том, как изменить настройки электронной почты.

Девушка разрушает окраску автомобиля с помощью розовой аэрозольной краски в видео модификации DIY

То, что начиналось как видео по модификации машины своими руками, в конечном итоге стало уроком того, что нельзя делать с вашей машиной для TikToker Kayla Malec.

16-летняя Малек поделилась процессом окрашивания своей машины в розовый цвет с помощью аэрозольной краски в своем аккаунте @kaylamalecc. За два дня, прошедшие с момента публикации клипа, он собрал более 500 000 лайков и четыре миллиона просмотров.

«Не доверяйте процессу», — подписала она TikTok.

После очистки ручек, краев окон и логотипов на своей машине Малек нанесла на машину отшелушивающую краску «Ржаво-олеум». Если TikTok нас чему-то и научил, так это тому, что любое DIY-видео, начинающееся с Rust-oleum, плохо закончится.

Малек объяснил, что она беспорядочно распыляла краску, планируя отделить ее от ненужных частей. Планирование — ключевое слово здесь.

Следующие сцены показывают, как Малек безуспешно пытается стереть и отделить краску, в результате чего покраска не может соперничать с недавним вирусным ремонтом ванной комнаты своими руками от TikTok.

«Итак, у меня проблема. Я решил покрасить свою машину, и это была отслаивающаяся краска, поэтому я подумал, что ее можно просто снять, поэтому я просто распылил ее на всю машину, и теперь она не сходит», — рассказал Малек. в последующем видео в ее аккаунте TikTok.

«Я много смотрел за рулем машины и смотрел грязно. И мои друзья это так ненавидят», — сказал Малек Newsweek по электронной почте.

«Я молюсь, чтобы автомойка сняла это», — добавила она в клипе TikTok. «Мне так неловко водить это».

Малеку удалось немного исправить ситуацию, сняв часть краски, как показано в более позднем видео в TikTok. «Это не выглядит ужасно, но выглядит плохо», — сказала она, показывая обновленный результат. Конечный результат показывает автомобиль с пятнами краски по краям и на окнах.

«О нет. Это снова ремонт ванной комнаты», — прокомментировал один пользователь TikTok.

«Почему вы не использовали скотч?» — спросил растерянный зритель в комментариях к видео. «Хороший вопрос», — ответил Малек.

Советы в комментариях варьировались от использования средства для снятия лака с ацетоном до соскабливания краски бритвенным лезвием.

«У меня пока нет плана починить это, но я использовал ключи и руки, чтобы стереть много краски. Но, к сожалению, он все еще застрял на моей машине.

Ультрабыстрый, ультраумный quattro ultra > Технологии > Новые автомобили Audi 2020-2021

Без малого четыре десятилетия назад появился полный привод quattro. Он родился полностью механической системой: крутящий момент по осям распределял свободный шестеренчатый дифференциал с функцией принудительной блокировки. Иными словами, «железо» не всегда работало автономно, и в сложных ситуациях водитель сам регулировал тягу на колесах специальным переключателем. Успех процесса, конечно, зависел от навыков и опыта, но главное — все ведущие давали легковому автомобилю широчайшие возможности по повышению даже не столько проходимости, сколько сцепления с дорогой без ущерба для повседневного комфорта. В наши дни звучит, может быть, несколько наивно, ведь трансмиссии 4×4 давно вошли в обиход на самых разных моделях и современного потребителя этим не удивишь. Но в начале 80-х годов прошлого века quattro считали не иначе как технологическим прорывом. И это были слова не маркетологов, а звезд автоспорта — Мишель Мутон, Стига Бломквиста, Ханну Микколы, Вальтера Рёрля, которых полноприводные Audi привозили на первые места в чемпионате мира по ралли, в том числе в золотые (однако очень опасные) времена так называемой «группы Б».

С тех пор развитие quattro не прекращалось, и сегодня марка предлагает клиентам несколько систем, объединенных историческим легендарным именем. Причем тип трансмиссии во многом определяет архитектура автомобиля.

Сила сжатия

Так, например, начальные модели Audi с расположенным поперечно мотором — A3 в кузовах седан и Sportback, компактный кроссовер Q3 и даже спорткупе TT — наделены полным приводом на основе гидравлической многодисковой муфты. Такую схему зачастую ошибочно называют подключаемой, намекая на «вторичную» роль задних колес — мол, толкают только при пробуксовке, больше для виду. Однако тем, кто испытал этот вариант quattro в деле, и в голову не придет, что 4×4 тут поставили для галочки. Ведь ощущения говорят как раз об обратном.

Ключевой элемент этой схемы — расположенная перед задней главной передачей (грубо говоря, под полом багажника) муфта. В ее корпус поместили силовое «мокрое» сцепление — набор фрикционных дисков в масляной ванне. Чем сильнее гидравлика их сжимает, тем больше мощности отправляется на колеса второй оси. Падает давление в магистрали — пакет расходится, карданный вал вращается вхолостую. Впрочем, так происходит только при торможении, чтобы заблокированный полный привод не нарушил стабильность замедления. А в остальное время система управления старается держать трансмиссию наготове, так сказать, в тонусе, создавая в муфте легкий преднатяг — хотя бы 3–5 процентов.

Примечательно, что на изменение внешних условий электроника реагирует превентивно. Секрет в том, что блок управления quattro связан с системой контроля курсовой устойчивости (ESC). Едва уловят чуткие датчики ESC угрозу заноса или пробуксовки, а трансмиссия уже готова к развитию событий. Аналогично и на светофоре. Умный компьютер понимает: после торможения и остановки вскоре начнется движение. Не исключено, что энергичное, поэтому заранее зажимает муфту, заставляя все колеса толкать автомобиль одновременно. Вот почему даже базовый вариант quattro логичнее называть постоянным полным приводом, пусть простым по устройству, зато эффективным по действию. За примером далеко ходить не надо: обратите внимание, как зимой на перекрестке, где зачастую раскатан лед, стартуют машины. Одни нервно ерзают передом или кормой, пытаясь в тисках антипробуксовки нащупать зацеп, а другие спокойно уезжают вперед аки посуху, демонстрируя остальным шильдик quattro на крышке багажника.

Тот, который работает сам по себе

Старшие модели Audi с продольным расположением мотора получили другую разновидность quattro, концептуально схожую с той, что удивила мир в 80-х. Основной агрегат здесь попрежнему раздаточная коробка, разделяющая мощность по осям посредством механического дифференциала. Вот только водительского внимания он больше не требует, потому что еще в середине 80-х годов прошлого века устройство сделали самоблокирующимся. Несколько лет назад на спортивных моделях применяли компактную конструкцию с так называемыми коронными шестернями, а на больших седанах и универсалах также встречался узел под названием Torsen — от английского Torque Sensing, «чувствительный к крутящему моменту». Сейчас им на смену пришли более совершенные аналоги, работающие по схожему принципу.

Функционирует система так. Стоит хотя бы одному колесу сделать попытку «поскользнуться», центральный дифференциал мгновенно перераспределяет тягу на сторону с лучшими условиями по сцеплению. Происходит это автоматически и, самое любопытное, без помощи электроники — исключительно за счет особой механической начинки устройства. Принцип работы заключен в альтернативном названии — дифференциал повышенного трения.

По умолчанию крутящий момент делится несимметрично: 40 процентов приходится на переднюю ось, 60 процентов — на заднюю. При таком распределении автомобиль стабильнее и увереннее разгоняется, а при желании водителя ехать в спортивной манере допускает более азартное поведение — с легким «заднеприводным» акцентом на избыточную поворачиваемость. Усилиями того же самоблокирующегося дифференциала пропорция распределения крутящего момента в динамике постоянно меняется: вперед дифференциал повышенного трения способен направить до 70 процентов мощности, назад — до 85 процентов.

Спортивный дифференциал: зачем?

Поскольку механический дифференциал, как и многодисковая муфта, регулирует соотношение только по осям, электронике при такой схеме quattro тоже нашлась работа. Опираясь на показания датчиков положения автомобиля в пространстве и мониторинг действий водителя, блок управления способен рабочими тормозными механизмами выборочно «прихватывать» те или иные колеса, тем самым имитируя еще и межколесные блокировки, которые привычны для серьезных внедорожников. Однако и для стремительных спорткаров динамическое распределение тяги оказалось более чем уместным. Ни одна система не в состоянии отменить законы физики, но будьте уверены: если есть хоть малейший шанс удержаться за дорогу, quattro его использует.

Но замедление даже одного колеса, пусть мимолетное, на долю секунды, — это потеря скорости и дополнительная нагрузка на тормозную систему. Вот почему quattro на мощных моделях Audi в качестве опции дополняют спортивным задним дифференциалом, который при необходимости ускоряет нужное колесо посредством встроенных повышающих двухступенчатых редукторов с внутренним зацеплением. Возможности активного агрегата столь широки, что на любую сторону он готов передать все 100 процентов крутящего момента (разумеется, из тех, которые достаются задней оси по команде цент рального самоблока). По сути тем самым трансмиссия реализует своеобразный управляемый вектор тяги, как на реактивных истребителях. Видели те безумно красивые, завораживающие фигуры высшего пилотажа на крутых международных авиашоу? Теперь автомобиль под знаком quattro умеет почти так же, пусть не в воздухе, а на дороге.

quattro > Почему Audi? > Новые автомобили Audi 2020-2021

В течение двух предыдущих лет в этих гонках побеждали Мишель Мутон на Sport quattro и Бобби Ашер на Sport quattro S1. И каждый раз они демонстрировали лучшее время. Теперь на старт вышел Рёрль. Он управлял моделью S1 мощностью 600 л. с. Автомобиль был оснащен специально разработанной перепускной системой, позволяющей поддерживать требуемые обороты турбины даже при закрытой дроссельной заслонке.

Рёрль взбирается на Pikes Peak, а S1 работает как часы. После 20 км и 156 поворотов он достигает вершины за рекордное время, которое впоследствии долго не мог превзойти никто, — 10 мин. 47,85 с. Гора получила нового короля, а технология quattro — еще одно доказательство своего превосходства.

В 1990 году успех идеи был подтвержден и выпуском 200-тысячного Audi quattro. При этом Audi — единственный производитель, предлагающий постоянный полный привод для всего модельного ряда автомобилей, от компактного до представительского классов.

В том же году состоялась премьера Audi S2, ставшего преемником модели Ur-quattro. А четыре года спустя привод quattro стал еще совершеннее: обе оси автомобиля Audi начали оснащаться электронной блокировкой дифференциалов EDS. Это позволило перераспределять тяговое усилие с помощью целенаправленного подтормаживания отдельных колес при возникновении их пробуксовки. Таким образом, крутящий момент двигателя реализовывался максимально эффективно. Не менее важным новшеством Audi в 1997 году стало применение уникального сочетания для того времени: полный привод quattro и электронная система поддержания курсовой устойчивости ESP.

При этом quattro ставит новые рекорды в автомобильном спорте. После успехов, достигнутых на раллийных неукрепленных дорогах, постоянный полный привод продемонстрировал свои преимущества и на скоростных асфальтовых трассах: в американском чемпионате TransAm, гонках IMSA GTO и на трассах престижного немецкого чемпионата DTM.

В 2000 году, вызвав настоящий ажиотаж, в салонах дилеров появился Audi RS 4. Он продемонстрировал тот уровень, на который вышла компания в серийном производстве автомобилей. Просторный универсал с постоянным полным приводом, 2,7-литровым двигателем с двумя турбинами и мощностью 380 л.  с. Подобных автомобилей до этого не существовало, и многие поклонники спорткаров изменили привычным для них маркам. И это не только из-за невероятной мощи и динамики RS 4, но и из-за привода quattro.

Привод quattro последнего поколения с динамическим распределением крутящего момента особенно хорош на сверхмощных автомобилях. Он смещает границы дозволенного при динамичной езде, делая движение безопасным. Он предлагается и в новых моделях Audi RS 3 Sportback, RS 5 Coupé, TT RS и R8 V10.

Новое время и новые требования к автомобилю диктуют свои условия. Так, бескомпромиссный Audi R8 V10 plus 5.2 FSI quattro оснащается только роботизированной коробкой передач S tronic с двойным сцеплением. Она переключает передачи быстрее, точнее и лучше, чем человек, экономит топливо и более удобна при езде по городу. При всем этом Audi R8 разгоняется до сотни всего на одну десятую секунды медленнее легендарного раллийного S1 quattro! Нажатием нескольких клавиш практичный комфортабельный универсал бизнес-класса или стильное купе превращаются в реактивные полноприводные снаряды.

Отдельными вехами в истории концерна становятся модели, открывающие представительство марки Audi в новых для нее сегментах и классах. Такие, например, как Audi A1, Q3, Q5, Q7, A5 Sportback, Q8. Каждый из них диктует новые правила класса, задавая вектор развития технологий и инженерной мысли.

Показателен пример Audi Q7. Впервые этот автомобиль представили публике в виде концепта Audi Pikes Peak quattro в 2003 году на автосалоне в Детройте. Внедорожник выглядел как космический корабль: обтекаемый, стремительный, агрессивный. В передних фарах, вызывая фурор среди посетителей, мерцали огни LED. Тогда его характеристики заставляли думать, что этот концепт останется лишь мечтой: пятидверный семиместный автомобиль, который способен разгоняться до сотни за какие-то 4,7 с и развивать максимальную скорость 250 км/ч. Но в 2006-м в продажу поступил серийный Audi Q7, и мечта начала сбываться.

четыре кольца, четыре ведущих колеса, 40 лет успеха! — Авторевю

Полным приводом на легковом автомобиле сейчас никого не удивить, но еще 40 лет назад привод на все колеса считался уделом серьезных внедорожников. Однако в компании Audi думали иначе, и в 1980 году свет увидел первый серийный легковой автомобиль Ur-quattro со всеми ведущими колесами. С той машины началось развитие идей легкового полного привода. А трансмиссия quattro за 40 лет совершенствовалась, принося Audi новые победы — в гонках и на мировом автомобильном рынке. Предлагаем проследить этот путь в четырех главах нашего повествования — по числу ведущих колес в приводе quattro!

Рождение легенды quattro

История полного привода quattro началась с простого и функционального, как швейцарский нож, внедорожника Volkswagen Iltis. В 1977 году эта машина c двигателем мощностью всего 75 л.с. и полностью независимой подвеской всех колес разрабатывалась для немецкого бундесвера. Но ряд заложенных в ней идей инженеры из Audi решили воплотить в проекте мощного спортивного автомобиля с полным приводом.

Осенью 1977 года первый прототип, построенный на базе обычного Audi 80, начал наматывать тестовые километры. Но одно дело придумать классную идею, и совсем другое — доказать ее перспективность руководству. И инженеры Фердинанд Пиех и Йорг Бензингер пошли ва-банк. В начале 1978 года на глазах боссов концерна прототип на летней резине с легкостью взял заледеневший 33-процентный подъем Туррахер Хое в Альпах — ранее подобное не удавалось ни одному легковому автомобилю. После этого проекту был окончательно дан зеленый свет.

Полноприводный прототип покоряет заснеженный альпийский подъем

Год спустя, когда проект обретал серийные очертания, появился еще один прототип — Allrad A2, построенный на базе седана Audi 80 B2. Он испытывался и в реальной эксплуатации: на неделю машину передали жене Эрнста Фиала, члена совета директоров компании Volkswagen. Фрау Фиал жаловалась на «скачки и дерганье автомобиля при парковке» — и это способствовало доработке потребительских качеств.

На автосалоне в Женеве в 1980 году публике представили серийный Audi Ur-quattro. Название придумал немецкий инженер Вальтер Трезер, основавший в будущем собственное тюнинг-ателье. «Ur» в данном случае переводится как «изначальный», а «quattro» — как «четыре». Этим термином впоследствии и стали обозначаться все полноприводные версии автомобилей Audi.

Первый общественный показ Audi Ur-quattro на автосалоне в Женеве в 1980 году

Ur-quattro представлял собой двухдверное четырехместное купе — с полным приводом и пятицилиндровым турбомотором. И этому автомобилю было суждено начать славную историю гоночных и серийных Audi с трансмиссией quattro.

Секрет успеха quattro

Многие задаются вопросом — что же столь выдающегося в полном приводе quattro? В основу его работы положен принцип максимальной технологичности вкупе с превосходными характеристиками надежности и выносливости.

На самых ранних автомобилях Audi quattro применялась полноприводная трансмиссия, крутящий момент в которой распределялся между осями в соотношении 50:50. Передний, задний и центральный дифференциалы были открытыми, но при необходимости их все можно было заблокировать принудительно.

На первых Audi quattro свободные диффернциалы в трансмиссии можно было заблокировать принудительно

В более поздних вариантах трансмиссии quattro применяется знаменитый самоблокирующийся межосевой дифференциал типа Torsen, ставший ее основой на многие годы, — эта система используется на автомобилях с продольным расположением двигателя. В последних генерациях quattro с «самоблоком» при нормальных условиях движения тяга между передней и задней осями распределяется асимметрично — в соотношении 40:60. Это сделано в угоду азартной, спортивной управляемости. Для уверенного движения по скользким покрытиям момент может автоматически перераспределяться — до 70% тяги на переднюю ось и до 85% на заднюю.

Одна из самых современных схем полного привода quattro получила приставку Ultra

Самый современный вариант полного привода для автомобилей Audi с продольным расположением ДВС называется quattro ultra. «Самоблок» здесь заменен фрикционной и кулачковой электромеханическими муфтами. Они мгновенно (время реакции — 0,2 с) реагируют на изменения дорожных условий, перераспределяя момент. В нормальных условиях присутствует возможность полностью отключить задний мост, что экономит до 0,3 л/100 км.

Что же касается Audi с поперечным расположением мотора, то свой вариант трансмиссии quattro они получили в конце 90-х годов. Его основой стала гидравлическая многодисковая муфта с электронным управлением, позволяющая перераспределять крутящий момент между осями. При движении по сухой дороге практически вся тяга (до 95%) приходится на передние колеса, но при их пробуксовке назад может быть отправлено до половины момента.

На Audi R8 устанавливается уникальная трансмиссия с гидравлической муфтой подключения передних колес

Особняком стоит трансмиссия с гидравлической муфтой на среднемоторном купе Audi R8. Сама муфта здесь устанавливается на дифференциале передней оси. Для лучшей управляемости и устойчивости на высоких скоростях на переднюю ось может быть передано до 50% тяги, а на заднюю — все 100%. В нормальных условиях момент распределяется в соотношении 15:85 между передней и задней осями.

История гоночных побед quattro

Успехи Audi quattro в автоспортивных сражениях интересны не только множеством побед, но и особенно — их многогранностью. Ведь ­полноприводные Audi громили своих соперников в совершенно разных гоночных дисциплинах.

Audi 80 немецкой гоночной серии DTM

А началось все в 1981 году. Тогда за рулем 320-сильной гоночной Audi quattro А1 французская гонщица Мишель Мутон, ставшая впоследствии вице-чемпионкой мира, одержала уверенную победу на первом этапе мирового первенства по ралли — выиграла сложнейшую гонку в Монте-Карло! Дальше последовало множество побед на этапах чемпионата, включая столь сложные, как Ралли Сафари в Африке.

А в 1984 году был представлен совершенно новый гоночный болид — Audi Sport quattro. Он имел укороченную на 32 см колесную базу и новый двигатель с алюминиевым блоком мощностью 450 л.с. В итоге Вальтер Рёрль за рулем этой потрясающей машины выиграл чемпионат в личном зачете, а команда Audi взяла «конструкторский» титул.

В дальнейшем были представлены еще более энерговооруженные полноприводные раллийные болиды Audi quattro S1. На закате самой быстрой в мировом ралли группы B моторы Audi выдавали уже 650 л.с. (были и 1000-сильные прототипы) — и управлять этими монстрами могли лишь самые опытные пилоты. Рёрль говорил: «Мне казалось, что я думаю слишком медленно для этой машины!»

Знаменитый Вальтер Рёрль рядом с монстром Audi quattro S1

Позже в Audi переключились на новое испытание — покорение знаменитого подъема Pikes Peak. Извилистая трасса по праву считается одной из самых сложных в мире. Тем ценнее, что с 1985 по 1987 год Audi quattro S1 побеждали в этом сумасшедшем по своей скорости соревновании.

Гоночные болиды Audi были завсегдатаями различных кольцевых чемпионатов по обе стороны океана

А в 90-х годах полный привод quattro отлично показал себя и в кольцевых чемпионатах: в 1996-м на автомобилях Audi были выиграны серии гонок категории FIA GT в шести странах мира. Уже в двухтысячных последовала грандиозная серия побед Audi в самом знаменитом автомобильном марафоне — гонке «24 часа Ле-Мана». Ну а полноприводные 600-сильные гоночные монстры, замаскированные под «малышей» Audi А1, которые могли разгоняться до 100 км/ч менее чем за две секунды, одержали множество побед и выиграли титул в мировом чемпионате по ралли-кроссу.

Двигатель этого смешного на вид «малыша» Audi S1 выдает больше 600 л.с.

Audi quattro: из прошлого в будущее

Полным приводом quattro за 40 лет оснащалось огромное количество моделей Audi. Но среди них существует «элитный клуб» по-настоящему знаковых и уникальных — настоящих жемчужин, с полным приводом quattro.

Первая из них — это, разумеется, Audi Sport quattro, появившаяся в 1984 году. Этот автомобиль представлял собой омологационный вариант раллийного монстра, громившего всех и вся на этапах чемпионата мира, — настоящий волк в овечьей шкуре! За внешностью обычного купе скрывался суперкар: пятицилиндровый двигатель с турбонаддувом выдавал 306 л.с., что обеспечивало легкой полноприводной машине разгон с 0 до 100 км/ч за 4,9 секунды! Максимальная скорость — больше 250 км/ч. Автомобиль был выпущен ограниченным тиражом 214 экземпляров и сегодня представляет особую ценность для коллекционеров.

Audi Sport quattro

В 1988 году трансмиссия quattro впервые была применена на автомобиле представительского класса Audi V8. Огромный и роскошный седан оснащался 3,6- и 4,2-литровыми двигателями мощностью 250 и 280 л.с. соответственно, а салон отличался продуманностью интерьера и прекрасной шумоизоляцией. В будущем полный привод quattro сопутствовал представительским автомобилям Audi A8 и их модификациям, стал доступен и в паре со знаменитым двигателем W12 и был адаптирован в том числе и для бронированных версий этих авто.

Audi V8

Традиция «волков в овечьей шкуре» продолжилась в 1992 году уникальной моделью Audi RS2 Avant quattro. Разработанный совместно с Porsche полноприводный универсал оснащался 315-сильным турбомотором, благодаря которому он буквально рвал асфальт четырьмя ведущими колесами. В 1999-м традицию скоростных универсалов продолжил еще более мощный, 381-сильный Audi RS4 Avant quattro, позднее появились и свирепые универсалы RS6 c более чем 500-сильными моторами.

Audi RS2 Avant quattro

В 1995 году полный привод quattro впервые скрестили с новейшим на тот момент дизельным двигателем TDI на автомобиле Audi A6. Сейчас комбинация дизеля с полным приводом на машинах марки встречается повсеместно.

Audi TT Roadster

В 1998-м было представлено спортивное купе Audi TT, годом позже появился и открытый TT Roadster. Обе версии впоследствии получили трансмиссию quattro, что сделало TT Roadster первым в мире автомобилем подобного класса с приводом на все колеса.

Audi Allroad

В 2000 году под маркой Audi появился настоящий внедорожник — модель Allroad. Приподнятый полноприводный универсал с регулируемой высотой дорожного просвета сочетал комфорт автомобиля бизнес-класса с отменной проходимостью. В 2005-м заложенные в нем идеи продолжил большой кроссовер премиум-класса Audi Q7, позже появились и другие полноприводники этой серии — Q3, Q5 и Q8.

Audi e-tron

Время не стоит на месте, но Audi не просто шагает с ним в ногу, но и опережает его! Представленный в 2018 году полностью электрический Audi e-tron продемонстрировал совершенно новую концепцию полного привода quattro. На электрическом кроссовере он согласовывает работу двух электромоторов, а на уже анонсированных еще более энерговооруженных e-tron S и e-tron S Sportback работает даже с тремя двигателями. Все для того, чтобы, как и 40 прошедших лет, обеспечивать автомобиль уверенным сцеплением с любым покрытием, а водителю дарить удовольствие от вождения!

Четыре преимущества использования полного привода quattro

1. Уверенность: за рулем Audi с полным приводом мокрые и заснеженные дороги и капризы погоды воспринимаются лишь кинофильмом за лобовым стеклом!

2. Безопасность: привод на все колеса и активные электронные системы безопасности уберегут водителя даже в самых серьезных и опасных дорожных ситуациях!

3. Спортивный азарт: в полноприводных Audi живет искра гоночных успехов и побед — водителю остается только ее найти!

4. Комфорт: трансмиссия quattro исторически прекрасно сочетается с самыми дорогими и комфортабельными автомобилями марки Audi, погружая их владельцев в атмосферу комфорта и спокойствия.

Audi Q7

Полный привод Audi — Авто-потроха: что у машинок внутри?

quattro (с итал. — «четыре») — торговая марка компании AUDI AG, используется для обозначения полноприводных модификаций автомобилей Audi. По причинам, связанным с самим товарным знаком, название «quattro» всегда пишется со строчной буквы. Логотип quattro никак не связан с типом 4WD, примененном на конкретном автомобиле. Как правило, автомобили с поперечно-расположенным двигателем используют систему автоматически-подключаемого полного привода с муфтой Haldex в приводе задних колёс, а автомобили с продольным расположением двигателя — постоянный полный привод с дифференциалом Torsen.

AUDI AG — дочернее предприятие немецкого автоконцерна Volkswagen Group.

Поколения quattro

Официально Audi никогда не разделяла системы quattro на отдельные поколения. Изменения, как правило, вводились в конструкцию конкретных моделей либо модельных рядов, после чего распространялись на другие модели по мере их модельного цикла. Исключением является модель RS5 2010 года, на которой компанией Audi явно была заявлена «система quattro нового поколения».

Впервые полный привод в его нынешнем понимании был применен Volkswagen Group при создании Volkswagen Iltis в 1970е годы, 4WD которого принято считать чем-то вроде «первой системы quattro». Двигатель и коробка передач Iltis имели продольное расположение. Крутящий момент посредством коробки передач направляется на механический центральный дифференциал, постоянно распределяющий его между передним и задним ведущими мостами.

Собственно система quattro была впервые применена в 1980 году в конструкции автомобиля Audi Quattro с постоянным 4WD (сегодня этот автомобиль известен также как Audi Ur-Quattro 1981-1987; «Ur-» — нем. «древний», «пра-»). В последующем термин quattro стал применяться ко всем 4WD-моделям Audi.

В ходе эволюции системы quattro разделение крутящего момента в рамках мостов (между левым и правым колесами одной оси) изначально обеспечивалось посредством управляемой водителем ручной блокировки дифференциала (только задний мост), затем — посредством открытых дифференциалов с электронной системой блокировки (Electronic Differential Lock, EDL — электронная система в составе ABS/ESP, которая обеспечивает торможение буксующего колеса моста, позволяя передать часть крутящего момента на другое колесо [с более высоким сцеплением]).

Все варианты quattro на основе дифференциала Torsen обеспечивают равномерное распределение отрицательного крутящего момента при торможении двигателем, что обеспечивает очень высокие характеристики устойчивости, управляемости и предсказуемости машины.

quattro I

Раскрыть…

Постоянный симметричный 4WD (full-time):

• Центр: свободный дифференциал, жестко блокируется вручную выключателем на консоли.
• Перед: свободный дифференциал.
• Зад: свободный дифференциал, жестко блокируется вручную выключателем на консоли.
• При включении блокировки дифференциалов ABS принудительно отключается.

• Все дифференциалы открыты: автомобиль встаёт при проскальзывании любого колеса (переднего или заднего).
• Центр заблокирован, задний дифференциал открыт: автомобиль встаёт при проскальзывании одновременно одного переднего и одного заднего колеса.
• Зад заблокирован, центр открыт: автомобиль встаёт при проскальзывании обоих задних либо одного переднего колеса.
• Центр и зад заблокированы: автомобиль встаёт при проскальзывании одновременно обоих задних и одного переднего колеса.

• Плюс: настоящий 4WD с очень серьезным потенциалом, идеально для бездорожья.
• Минус: неудобен на дорогах с переменными сцепными свойствами – необходимо вручную включать блокировки при плохом сцеплении с дорогой и сразу же выключать при восстановлении сцепных свойств, т.к. заблокированный дифференциал на хорошем покрытии ухудшает управляемость и ломает трансмиссию.

quattro I применялся в моделях:

• Audi quattro turbo coupe (1981-1987)
• Audi 80 B2 (1978—1987, он же Audi 4000)
• Audi Coupé quattro B2 (1984—1988)
• Audi 100 C3 (1983—1987, по другим данным 1983-1992, он же Audi 5000)
• Volkswagen VW Passat B2 (1984-1992, он же VW Quantum) под названием Syncro

[свернуть]

quattro II

Раскрыть…

Постоянный симметричный 4WD (full-time):

• Центр: самоблокирующийся дифференциал Torsen тип I, распределение тяги в нормальных условиях 50:50, автоматическое перераспределение до 75% тяги на ось с лучшим сцеплением.
• Перед: свободный дифференциал.
• Зад: свободный дифференциал, ручная электро-пневматическая блокировка клавишей на консоли с автоматическим отключением блокировки при превышении скорости 25 км/ч.
• При включении блокировки заднего дифференциала ABS принудительно отключается.

• Зад разблокирован: автомобиль встаёт при проскальзывании одновременно одного переднего и одного заднего колеса или при вывешивании любого колеса.
• Зад заблокирован: автомобиль встаёт при проскальзывании обоих задних и одного переднего колеса или при вывешивании любого переднего или обоих задних колёс.
• Почему так: Torsen тип I перераспределяет момент между осями в пропорции до 1:4 относительно проскальзывающей оси, но если одна из осей вращается совсем свободно, то момент на ней равен нулю и блокировки Torsen (передачи момента на вторую ось) не происходит.
• Что с этим делать: слегка прижать педаль тормоза, чтобы свободно вращающееся колесо встретило сопротивление тормозных механизмов, и Torsen перебросил тягу на другой мост.

• Плюс: постоянный 4WD с автоматическим распределением тяги, исключительно адекватный, требует вмешательства (блокировки заднего дифференциала) лишь в самых тяжелых условиях.
• Минус: при вывешивании любого переднего колеса машина не способна сдвинуться с места.

quattro II применялся в моделях:

• Audi 80/90(B3/B4)/100(С3)/200/S2/S4 quattro (1987-1995)
• Audi Quattro turbo coupe
• Audi RS2 Avant С4 (1994-1995, по другим данным 1991-1994)
• ранние модели Audi A6/S6 C4 (1995)

[свернуть]

quattro III

Раскрыть…

Постоянный симметричный 4WD (full-time). Использовался только на одной модели — Audi V8 (1989-1994) в двух принципиально различных версиях для МКПП и АКПП.

Audi V8 quattro МКПП

По сути — разновидность quattro II:

• Центр: самоблокирующийся дифференциал Torsen тип I, распределение тяги в нормальных условиях 50:50, автоматическое перераспределение до 75% тяги на ось с лучшим сцеплением.
• Перед: свободный дифференциал.
• Зад: также Torsen тип I.

• Проскальзывание: автомобиль встаёт при проскальзывании одновременно одного переднего и обоих задних колес.
• Вывешивание: автомобиль встаёт при вывешивании любого колеса.
• Почему так: Torsen тип I не блокируется, если один из валов вращается свободно.
• Что с этим делать: слегка прижать педаль тормоза, чтобы свободно вращающееся колесо встретило сопротивление тормозных механизмов, и Torsen перебросил тягу на другой мост.

Audi V8 quattro МКПП схож с заднеприводными автомобилями, т.к. при прохождении поворотов под тягой она передается преимущественно на внешнее заднее колесо. Таким образом мощность двигателя конвертируется в избыточную поворачиваемость и высокую стабильность в поворотах.

Audi V8 quattro АКПП

quattro III:

• Центр: планетарная передача (дифференциал с распределением тяги 50:50) с многодисковым гидравлическим сцеплением (источник давления — гидросистема АКПП), блокировка автоматически электроникой на основе разницы в скоростях вращения переднего и заднего мостов.
• Перед: свободный дифференциал.
• Зад: самоблокирующийся дифференциал Torsen тип I, распределение тяги в нормальных условиях 50:50, автоматическое перераспределение до 75% тяги на ось с лучшим сцеплением.

• Проскальзывание: автомобиль встаёт при проскальзывании одновременно одного переднего и обоих задних колес.
• Вывешивание: автомобиль встаёт при вывешивании одного переднего и одного заднего колеса.
• Почему так: центральная гидромеханическая муфта блокируется независимо от момента на осях.

Audi V8 quattro АКПП не имеет выраженного заднеприводного характера.

Оба варианта

• Плюс: постоянный 4WD с автоматическим распределением тяги, исключительно адекватный, полностью автоматический.
• Минус: нет.

[свернуть]

quattro IV

Раскрыть…

Постоянный симметричный 4WD (full-time):

• Центр: самоблокирующийся дифференциал Torsen тип I либо II, распределение тяги в нормальных условиях 50:50, автоматическое перераспределение до 75% тяги на ось с лучшим сцеплением.
• Перед и зад: свободные дифференциалы с EDL. Важно, что EDL действует только в пределах одной оси, т.е. передняя и задняя EDL независимы друг от друга.
• EDL работает на скорости до 40 км/ч, на «заряженных» версиях S4/S6 — до 80 км/ч. По другим данным, EDL действует на скоростях до 80 км/ч на всех моделях quattro и до 40 км/ч на моделях, не оснащенных системой quattro. EDL обнаруживает пробуксовку колес посредством датчиков системы ABS и применяет тормозное усилие к буксующему колесу, тем самым позволяя дифференциалу перебросить крутящий момент на противоположное колесо, имеющее большее сцепление с поверхностью.

• Проскальзывание: автомобиль встаёт только при проскальзывании всех четырех колес.
• Вывешивание: автомобиль встаёт при вывешивании одного переднего и одного заднего колеса (т.к. степень блокировки EDL недостаточна в таких условиях), а также при вывешивании любой оси (т.к. EDL включается при разнице угловых скоростей колес одной оси и на каждой из осей работает независимо).

• Плюс: постоянный 4WD с автоматическим распределением тяги, исключительно адекватный, полностью автоматический.
• Минус: при вывешивании любых двух колёс машина не способна сдвинуться с места.

quattro IV применялся в моделях:

• Audi A4/S4/RS4 B5, A6/S6/RS6 C4 и C5 quattro (1994-2007)
• Audi Allroad quattro (1994-2007, опционально оснащалась понижающей передачей)
• Audi A8/S8 quattro (1994-2007, использует совместно с EDL противобуксовочную систему ASR, «придушивающую» двигатель, что резко снижает вероятность проскальзывания)
• обновлённая Audi 100 (1994-1997)
• также VW Passat syncro/4motion B5 (1998-2005), VW Phaeton и другие родственные автомобили платформы D Volkswagen Group (2002-)

[свернуть]

quattro V

Раскрыть…

Постоянный асимметричный 4WD (full-time):

• Центр: самоблокирующийся дифференциал Torsen тип III, распределение тяги 40:60, автоматический переброс от 70/30 до 15/85 (по другим данным — от 80/20 до 20/80). ESP позволяет довести передаваемый момент до 100% за счет поджимания колес тормозными механизмами.
• Перед и зад: свободные дифференциалы с EDL.

• Проскальзывание: автомобиль встаёт только при проскальзывании всех четырех колес.
• Вывешивание: автомобиль встаёт при вывешивании одного переднего и одного заднего колеса, а также при вывешивании любой оси.

• Плюс: постоянный 4WD с автоматическим распределением тяги, исключительно адекватный, полностью автоматический.
• Минус: при вывешивании любых двух колёс машина не способна сдвинуться с места.

quattro V применялся в моделях:

• Audi A5 2006-, A6 2006-, все A4 B8 2007-, RS6 2008-
• с 2004 года на Audi Q7

quattro V с векторизацией

Представляет собой quattro V c задним активным «подруливающим» спорт-дифференциалом, который добавляет момент на внешнее колесо в повороте, доворачивая/стабилизируя автомобиль и улучшая его управляемость.

В спортивном дифференциале применяются две совмещенные (повышающие) передачи, которые приводятся посредством многодисковых муфт, расположенных с каждой из сторон коронной шестерни дифференциала. По командам электроники (используются датчики поперечного и продольного поворота автомобиля вокруг вертикальной оси, скорости вращения колес системы ABS, а также положения рулевого колеса) блок управления, расположенный в непосредственной близости к заднему дифференциалу, активирует соответствующий пакет муфты. В результате тяга выходного вала поступает на соответствующее колесо через повышающую передачу, тогда как другой вал по-прежнему приводит своё колесо непосредственно (пакет муфты не активирован). Выходной вал, вращающийся с большей скоростью, передает повышенный крутящий момент на «своё» колесо, тем самым создавая поворачивающий момент. В обычных условиях спортивный дифференциал применяется для «подруливания» внешним колесом в повороте, но может применяться и для стабилизации машины в сложных условиях.

Центр и перед машины с векторизацией, как и в обычном quattro V, оснащены дифференциалом Torsen тип III и открытым дифференциалом с EDL соответственно.

• Проскальзывание: автомобиль встаёт при проскальзывании обоих передних и одного заднего колеса.
• Вывешивание: автомобиль встаёт при вывешивании любых двух колес.

• Плюс: постоянный 4WD с автоматическим распределением тяги и векторизацией, исключительно адекватный, полностью автоматический.
• Минус: при вывешивании любых двух колёс машина не способна сдвинуться с места.

quattro V с векторизацией применялась в моделях:

• Audi RS4 B7 MT 2005-
• S4 B7 MT 2006- и вся модельная линейка S4 2007-
• опция для всех модификаций Audi quattro V с продольным расположением двигателя до замены поколения quattro в модели RS5 2010

[свернуть]

quattro VI

Раскрыть…

Постоянный асимметричный 4WD (full-time):

• Центр: дифференциал Audi с коронными шестернями (коническое зубчатое колесо, у которого угол делительного конуса равен 90°, англ: «crown-gear differential»), распределение тяги 40:60, автоматическое перераспределение тяги в пределах от 70/30 до 15/85.
• Перед и зад: свободные дифференциалы с EDL.

В конструкцию межосевого дифференциала входят две вращающиеся коронные шестерни, которые обязаны своим названием форме зубьев. От задней коронной шестерни приводится карданный вал, идущий к задней оси, а от передней коронной шестерни — выходной вал, идущий к дифференциалу передней оси. Коронные шестерни вращаются четырьмя сателлитами на крестовине, расположенными под углом 90° друг к другу. Эти шестерни приводятся корпусом дифференциала (по другим данным — центральным водилом), то есть вторичным валом коробки передач.

В обычных условиях движения скорость вращения двух коронных шестерен и корпуса одинакова, момент распределяется между передней и задней осью в пропорции 40:60 за счет разного диаметра сателлитов.

При появлении разницы в скорости вращения коронных шестерен сателлиты начинают проворачиваться и за счет специального профиля зубьев отодвигают одну из ведомых «торцевых» шестерней, преодолевая сопротивление пружины. При этом сжимается соответствующий пакет фрикционов и происходит частичная блокировка дифференциала в сторону данного вала (коронной шестерни). В пределе на заднюю ось может быть подано до 85% крутящего момента, на переднюю — до 70%.

Преимущества данной конструкции над дифференциалом Torsen тип III:

• Компактность и малая масса (4,8кг — примерно на 2кг меньше, чем Torsen тип III).
• Возможность получить более стабильное распределение крутящего момента с полной блокировкой, тогда как Torsen обеспечивает распределение лишь в пределах величины отношения крутящих моментов (Torque Bias Ratio, TBR). Иными словами, дифференциал на основе плоских зубчатых колес имеет возможность полной блокировки вне зависимости от отношения крутящих моментов (TBR) и обеспечивает полную блокировку при полном отсутствии момента на одном из выходных валов.
• Возможность обеспечения электронной векторизации крутящего момента за счет системы ESP для всех четырех колес как при наличии, так и при отсутствии активного заднего спортивного дифференциала.

В конечном итоге, данная конструкция обеспечивает лучшую управляемость автомобиля. Так, если система на основании поворота рулевого колеса и степени ускорения определяет вероятность проскальзывания внутренних колес в повороте, она превентивно подтормаживает их несильным прижатием тормозных колодок к дискам. Утверждается, что ESP вмешивается в действия водителя достаточно плавно и только в случае крайней необходимости.

• Проскальзывание: автомобиль встаёт при проскальзывании всех четырех колес.
• Вывешивание: автомобиль встаёт при вывешивании одного переднего и одного заднего колеса.

• Плюс: постоянный 4WD с автоматическим распределением тяги и векторизацией, исключительно адекватный, полностью автоматический.
• Минус: при вывешивании одного переднего и одного заднего колеса машина не способна сдвинуться с места.

quattro VI используется на Audi RS5 (2010-).

[свернуть]

BorgWarner (Audi Q7)

Раскрыть. ..

Модель Audi Q7, соплатформенная с Volkswagen Touareg и Porsche Cayenne, оснащается 4WD компании BorgWarner, основанной на дифференциале Torsen тип III.

Постоянный симметричный 4WD (50/50), центр блокируется многодисковой муфтой с электронным управлением.

• Проскальзывание: автомобиль встаёт при проскальзывании всех четырех колес.
• Вывешивание: автомобиль встаёт при вывешивании одного переднего и одного заднего колеса.

• Плюс: постоянный 4WD с автоматическим распределением тяги, исключительно адекватный, полностью автоматический.
• Минус: при вывешивании одного переднего и одного заднего колеса машина не способна сдвинуться с места.

[свернуть]

quattro без Torsen

quattro VII (e-quattro)

Раскрыть…

Первый представитель нового типа привода e-quattro – Audi A4 2015 модельного года (Audi A4 B9 2014-, Audi A5 2016-):

• Центр: механическая связь между осями отсутствует.
• Перед: бензиновый мотор (2 литра, 238 лс) + электромотор на 54 лс.
• Зад: электромотор на 121 лс.

Режимы работы стандартные: на скорости работает бензиновый двигатель, в городе – задний электромотор, обе оси сразу включаются только при необходимости.

Плюсы и минусы описать пока затруднительно. В подавляющем большинстве, гибриды с механически не связанными осями даже близко не дотягивают до настоящего 4WD.

Предположительно, машина встанет, только если будут проскальзывать все четыре колеса (при наличии EDL/ESP) или по одному колесу на каждой оси (при отсутствии EDL/ESP). Также в любом случае автомобиль встанет при вывешивании одного переднего и одного заднего колеса (EDL в таких условиях не развивает достаточное тормозное усилие).

Предполагается, что e-quattro получат и будущие кроссоверы Q5 и TTQ (на базе родстера ТТ).

[свернуть]

quattro ultra

Раскрыть…

Представляет собой 4WD on-demand с превентивным замыканием межосевых муфт на основе сложной предсказательно-аналитической логики. Первые представители нового типа привода quattro ultra – Audi A4 Allroad и Q5 2017 модельного года:

• Центр: жесткая связь, одновременно подключаемая электромагнитными муфтами спереди и сзади (для снижения трансмиссионных потерь; экономит 0,2л/100км относительно такой же машины с обычным quattro/Torsen).
• Перед: свободный дифференциал, EDL/ESP, многодисковая электромагнитная муфта подключения карданного вала с переменной степенью блокировки.
• Зад: свободный дифференциал, EDL/ESP, электромагнитная муфта подключения карданного вала (режимы вкл/выкл).

Каждые 10 миллисекунд электроника опрашивает датчики (скорость, обороты двигателя, угол поворота руля, активность EPS, температура воздуха, датчик дождя). Решение не использовать картографию и GPS было маркетинговым — технически можно было подключить и их. В зависимости от собранных данных, блок управления заранее подключает заднюю ось или вообще ее не выключает. Глубина предсказания (прогнозирования) дорожных условий составляет полсекунды, подключение задней оси занимает 200 мс. В обычном режиме 4WD подключается при достижении передней осью 80% пробуксовки (100% означает фактическое начало пробуксовки), в динамичном режиме — при достижении передней осью 75% пробуксовки. В обоих режимах отключение 4WD происходит специально с запаздыванием. В динамичном режиме задняя ось почти не отключается и долго удерживается после прохождения предельных виражей.

По проведенному журналистами ЗаРулем сравнению, quattro ultra практически ни в чем не уступает такой же машине с классическим quattro/Torsen.

Предположительно, машина встанет, только если будут проскальзывать все четыре колеса (при наличии EDL/ESP; на практике машина уверенно проходит «пляжный тест»). Также в любом случае автомобиль встанет при вывешивании одного переднего и одного заднего колеса (EDL в таких условиях не развивает достаточное тормозное усилие).

[свернуть]

Audi A3/S3/TT + Haldex

Раскрыть…

На автомобилях Volkswagen-Audi Gruppe с поперечным расположением двигателя исторически применяется 4WD on-demand с муфтой Haldex, такой же, как в системах 4Motion (Volkswagen). Такой привод ни при каких «примочках» не может считаться постоянным полным приводом, хотя и может обеспечивать хорошую проходимость под тягой. Все автомобили этого типа имеют переднеприводные повадки и не обеспечивают никаких преимуществ 4WD, связанных с устойчивостью и предсказуемостью. Кроме того, Haldex принудительно размыкается при нажатии педали тормоза (чтобы не мешать ABS), если потянуть ручной тормоз, при маневрировании на малых скоростях (парковочные режимы).

• Audi A3/S3 quattro — Haldex 2-го (2003-2008) и 4-го (2008-) поколения соответственно.
• Audi TT quattro — Haldex 1-го (1998-2002), 2-го (2002-2009) и 4-го (2009-) поколения.
• Перед: свободный дифференциал, EDL.
• Зад свободный дифференциал, EDL на некоторых моделях (не подтверждено).

• EDL только на переднем мосту: автомобиль встаёт, если оба передних и одно заднее колеса проскальзывают, или если вывешена любая пара колес.
• EDL на обоих мостах: автомобиль встаёт, только если все четыре колеса проскальзывают, или если вывешена любая пара колес.

Заявленные (имхо — вымученные) преимущества Haldex над Torsen:

• Haldex умеет блокироваться полностью, его блокировка не зависит от момента на осях.
• Небольшой прирост топливной экономичности (задний мост подключается лишь при необходимости, что позволяет в целом снизить фрикционные потери в системе привода). Однако выигрыш, прямо скажем, невелик. Так, при сравнении двух одинаковых Mitsubishi Galant, с одинаковыми двигателями 4G93, коробками 4AT INVECS-II, 1997 года выпуска, седан с передним и универсал с постоянным полным приводами, при длительном движении вместе по одному и тому же городскому маршруту удалось обнаружить превышение расхода постоянного полного привода на универсале над простым передним приводом на седане около 0,5 литра на 100 километров. Haldex при прочих равных ну никак не может дать бОльшую экономию.
• Возможность увеличения размеров пассажирского отсека за счет малой длины моторного отсека при поперечном расположении двигателя. Однако — минус про мЕньшую высоту багажного отсека.
• Более выгодное распределение массы (Haldex размещен в непосредственной близости к заднему мосту) в сравнении с переднеприводными вариантами той же модели автомобиля.

Фактические недостатки Haldex к Torsen:

• Переднеприводная управляемость (при торможении двигателем нагрузка передается лишь на передние колеса, при резком нажатии на газ проявляется реактивный момент на руле), резкое ухудшение предсказуемости на сложных покрытиях, момент перебрасывается «только если что-то случилось».
• Необходимость замены масла и фильтра не реже каждых 60 тыс. км пробега (Torsen, как правило, не требует технического обслуживания).
• Все шины должны иметь одинаковый износ (и радиус качения), т.к. Haldex опирается на датчики скорости вращения колес.
• Уменьшение объема багажного отсека — размещение довольно крупного устройства Haldex требует приблизительно 7-8 см высоты багажного отсека (см. плюс про увеличение пассажирского пространства).

[свернуть]

Audi R8 + вискомуфта

Раскрыть…

Уникальная для Audi схема, применялась только на Audi R8. Нормально-заднеприводный автомобиль с приводом на передний мост через вискомуфту, которая передаёт примерно 15% момента на передний мост в нормальных условиях, и примерно 30% при пробуксовки заднего.

В стандартных условиях автомобиль остается заднеприводным. При этом, поскольку вискомуфта замыкается медленно (для нагрева жидкости и замыкания мутфы нужно время), на передний мост всегда передается 15% крутящего момента, что поддерживает вискомуфту в «состоянии готовности» и снижает время её активации. При пробуксовке вискомуфта блокируется, и на передний мост передается до 30% крутящего момента. Недостатки такой схемы обусловлены временем срабатывания вязкостной муфты (внезапное изменение характера поворачиваемости при прохождении поворотов; риск «закопать» на сыпучем грунте заднюю ось раньше, чем подключится передняя) и невысокой степенью её блокировки.

[свернуть]

Первоисточники

Полный привод Quattro с технологией Ultra на Audi Q5

На протяжении 35 лет все крупные модели ауди, начиная с Ауди А4, выпускались исключительно с полным приводом Quattro. С 1980 по 2017 год компания выпустила 3,3 миллиона полноприводных автомобилей. Технология Quattro Ultra с подключаемым приводом задней оси появилась на новом Audi A4 Allroad в 2016 году, а теперь доступна на Audi Q5. Вместо механического дифференциала Torsen будут устанавливаться муфты с электронным управлением на пять или семь дисков, в зависимости от мощности двигателя. Цель инновации, повышение эффективности и уменьшение расхода топлива. Последний уменьшился на 0,3 литра при испытании на Ингольштадтском трафике, по заявлению представителей марки.

В обычном режиме автомобиль двигается на переднем приводе, а задние колеса теперь подключаются только, когда это действительно необходимо. На задействование задних колес потребуется меньше 0,5 секунды, поэтому ауди заявляет, автомобили по-прежнему будут полноприводными.

Как это работает?

В основе лежат две муфты с электронным управлением — одна в задней части коробки передач, вторая в заднем дифференциале. Когда система переключается в режим переднего привода, передняя муфта отсоединяет карданный вал, а развязка в заднем дифференциале открывается, сокращая большинство потерь на трение на задней оси. Конечно, показатель сопротивления никогда не может быть равен нулю, но он становится ничтожно мал.

Электродвигатель активирует переднюю муфту, чтобы включить режим полного привода. Переключение происходит за считанные доли секунды. Инженеры Audi выбрали электродвигатель, а не гидравлическую систему, последней потребуется высокое давление и точная калибровка для обеспечения необходимой силы. Посмотреть на принцип работы полного привода Quattro с технологией Ultra на примере Audi Q5 предлагаем в ниже размещенном видео материале.

Audi полный привод | awd авто, 4×4 машины, 4wd автомобили, 4motion, quattro, xDrive, SH-AWD, Haldex, Torsen, wiki

Что такое полный привод Quattro?

Quattro – это зарегистрированная компанией Audi технология полного привода, которая впервые появилась на автомобилях этой немецкой марки в 1980 году. Первой моделью, на которой появился полный привод Quattro, стало двухдверное купе Audi Quattro. Впоследствии полным приводом Quattro начали оснащаться все модели, выпускаемые этой компанией. Особенность этой технологии состоит в том, что система полного привода применяется на автомобилях с продольным размещением двигателя и трансмиссии. Принято выделять шесть неофициальных поколений системы полного привода Quattro.