92, 95 или 98 — CARHack.ru

Насколько правдиво суждение о том, что 92-й бензин лучше 95-го? Можно ли смешивать разные сорта топлива? Почему в рекомендациях ВАЗ и Renault-Nissan для одного и того же двигателя указываются разные марки бензина? И что все-таки лить в бак, чтобы сэкономить?

Удивительно, как много вопросов появляется в голове у российского автолюбителя, когда он в очередной раз задумывается о росте цен на топливо. Да, жизнь дорожает, а пересаживаться на общественный транспорт совсем не хочется, поэтому мысль о возможном использовании низкооктанового бензина посещает нас все чаще. Итак, какой бензин заливать: 92-й или 95-й? Содержание:

Октановое число

Чтобы разобраться, какой бензин лучше заливать в авто: 92-й или 95-й, – сначала нужно понять, что из себя представляет октановое число (ОЧ) и на что оно влияет. Конечно, прожженные водилы знают это и без ликбеза, но новичкам будет полезно это прочесть.

Внимание: октановое число (другое название – детонационная стойкость) – это параметр, определяющий способность топлива противостоять процессу самовоспламенения при сжатии в камере сгорания мотора. Это значит, что чем выше ОЧ, тем позднее воспламеняется бензин и тем эффективнее проходит его сгорание.

В свою очередь любой мотор рассчитан на определенную степень сжатия. Например, ВАЗовские движки имеют степень сжатия 9,0 или 9,9. В инструкции к автомобилям, укомплектованным данными двигателями, указывается, что рекомендованная марка бензина – 92-я. О чем это говорит? А о том, что в данном силовом агрегате 92-й бензин не сможет самовоспламениться. Он загорится лишь от искры, когда автомобиль будет полностью к этому готов.

Если самовоспламенение бензина происходит преждевременно, это приводит к перегреву мотора, его ускоренному износу и даже некоторым поломкам. Поэтому производители всегда указывают, какими марками топлива разрешено заправлять конкретное авто.

Можно ли заливать 95-й или 98-й бензин вместо 92-го?

Какой бензин заливать в бак, рассчитанный на 92-й сорт? Специалисты считают, что допустимо заправиться любым от 92-го и выше.
Все логично: если мы заливаем в бак топливо с более высоким октановым числом, мы уменьшаем вероятность детонации в цилиндре, а это – неоспоримый плюс для мотора. Тем самым мы снижаем риск поломки.

Вполне ожидаемо, что на 95-м или 98-м бензине автомобиль пойдет ровнее и сможет развивать бОльшую мощность, ведь горючее в камере будет сгорать с бОльшим КПД. При этом авто в норме может начать потреблять чуть меньше топлива. Однако существенной разницы в поведении автомобиля и затратах на бензин ждать не стоит. Более того: если, например, авто рассчитано на 92-й бензин со степенью сжатия до 10,5, то применение 95-й марки может привести к некоторой потере мощности.

Многие автомобилисты уверены, что использование 95-го и 98-го бензина вместо 92-го приведет к перегоранию цилиндров. Возможно, в старых машинах так и было, поскольку их двигатели не умели подстраиваться под изменение октанового числа. Современные автомобили снабжаются специальными электронными блоками, призванными корректировать режим работы двигателя в соответствии с качеством залитого горючего.

НО: электронный блок (ЭБУ) имеет конкретные диапазоны работы, поэтому лучше не рисковать и не «перепрыгивать» через марку. То есть если ваше авто по паспорту работает на 92-м бензине, то не надо заливать в него «сотку», хватит и 95-го.

Можно ли заливать 92-й бензин вместо 95-го?

Какой бензин заливать в автомобиль, если в инструкции прописан 95-й, но сэкономить очень хочется? Увы, только 95-й. Вы же не хотите, чтобы при поломке вам отказали в гарантийном ремонте?

Стоит заправить авто горючим с более низким ОЧ, и оно начнет «капризить»: издавать цокающие звуки, напоминающие стук клапанов. Это свидетельствует о детонационных процессах, происходящих внутри двигателя. Еще один признак детонации – когда двигатель продолжает работать, когда вы уже выключили зажигание. Хорошего в этом случае ждать не приходится.

Чтобы избежать серьезной поломки и дорогостоящего ремонта, желательно как можно раньше слить низкооктановый бензин из бака и заправить авто топливом, полностью соответствующим рекомендациям производителя. Если поломка все-таки произойдет, в сервисном центре быстро поймут, что случилось. В этом случае все ремонтные работы вам придется выполнять за свой счет.

При наличии ЭБУ негативные последствия минимизируются, но тогда вы существенно потеряете в мощности. Есть ли смысл в такой экономии?!

Можно ли смешивать 92-й и 95-й бензин?

Выбирая, какой бензин лучше залить, некоторые вынуждены смешивать сразу две марки. Например, дозаправить к остаткам 95-го канистру 92-го. Что из этого получается и можно ли так делать?

Кое-кто считает, что при смешении двух «разно-октановых» марок получится некий усредненный вид бензина. На практике это не так эффективно и никакой практической пользы из такого эксперимента получить не удастся.

Нужно понимать, что если при смешении вы используете бензин с более низким октановым числом, чем предписано в инструкции, то вы как минимум рискуете получить повышенный износ мотора (смотри предыдущий раздел).

Почему октановое число – это еще не все

В принципе заправка машины – дело предельно простое: заехал на АЗС; оплатил литраж на нужной колонке; подождал, пока заказанный объем топлива перетечет в бак, и поехал по своим делам.

Но… мы же в России, где качество топлива часто оставляет желать лучшего. Даже если вы точно знаете, какой бензин нужно заливать в вашу машину, вы не застрахованы от покупки топлива более низкого качества. Долгое время даже считалось, что 92-й бензин намного лучше 95-го. Ходило мнение, что 95-й у нас сильно разбавляют, поэтому дешевле и правильнее было бы заправляться 92-м. Сейчас качество топлива в крупных городах более или менее соответствует заявленным характеристикам, хотя риск нарваться на недобросовестного продавца все же есть.

Наверное, вам попадались заправки, где продают АИ-100. Одни объезжают такие места стороной, другие втридорога покупают «сотку», потому что это якобы круто. В действительности же они, как правило, платят бешеные деньги за самый обычный 98-й бензин, просто слегка «разогнанный».

А секрет вот в чем. Многие даже не догадываются, что качество топлива определяется не одним, а сразу двумя показателями:

1. ОЧ по исследовательскому методу;
2. ОЧ по моторному методу.

Первый показатель – то самое октановое число, которое отображается в названии марки бензина. Он определяется при испытаниях на малых оборотах. Второй показатель получен на повышенных оборотах. Несмотря на то что он не указывается в названии марки, он имеет большое значение.

Так вот: если запросить информацию по тому самому АИ-100, с большой долей вероятности окажется, что ОЧ по моторному методу не превышает 88. А это значит, что вы покупаете обычный 98-й бензин, но по дурной цене. Ну и какой бензин лучше заливать: АИ-100 с моторным числом 88 или АИ-98 с моторным числом 90? Да-да, и последний встречается, нужно только хорошенько поискать.

Кроме того, важно правильно понимать связь между октановым числом и мощностью автомобиля. Многие думают, что если они заправят свои «жигули» 98-м бензином, то их «ласточка» полетит стрелой. На самом деле ситуация такова: более мощный автомобиль требует топлива с более высоким октановым числом, но сам по себе высокооктановый бензин не превратит Оку в Феррари.

Итак, какой бензин лучше заливать в бак?

С положительными и отрицательными последствиями, возникающими при заправке автомобиля неродным бензином, мы ознакомились. Считается, что все современные автомобили требуют бензина не ниже АИ-95, однако при степени сжатия до 10 часто рекомендуется и АИ-92.

Заводы-изготовители всегда указывают в сопроводительных документах, какой бензин лучше заливать в тот или иной автомобиль. В идеале нужно четко следовать этим рекомендациям. Нередко изготовители указывают не одну, а сразу две допустимые марки топлива. Это значит, что вы с одинаковым успехом можете заправлять свое авто любой разрешенной маркой. Однако если учесть, что существует риск приобретения низкокачественного бензина, лучше использовать топливо с более высоким октановым числом.

Что делать, если у производителей нет единого мнения насчет марки бензина?

Итак, чтобы понять, какой бензин заливать в бак своего железного коня, достаточно открыть документы и найти там рекомендации по топливу. Кстати, и на лючке заправочной горловины эта информация обычно тоже есть.

Но как быть, если два завода рекомендуют разный бензин для одного и того же мотора? За примером далеко ходить не надо. Наши родные Приоры, Калины и Гранты, оснащаемые двигателем ВАЗ-21127, по рекомендации завода должны работать исключительно на 95-м бензине. Тот же самый мотор, который в Весте и XRAY носит индекс ВАЗ-21129, готов есть 92-ю марку. Почему такое происходит?

Нужно сказать, что такая несогласованность характерна для многих альянсов. Просто разные инженеры по-разному смотрят на топливо. Например, на ВАЗе специалисты размышляют так: «95-й бензин более экологичный. Весь мир переходит на более экологичное топливо, поэтому мы точно на верном пути. Кроме того, если в бак под видом 95-го зальют 92-й, автомобиль этого практически не заметит. Другое дело, если в документации мы напишем 92-й, а водителю вместо него подсунут 80-й, — вот тогда будет плохо…»

Заключение

Использовать 95-й бензин вместо 92-го сегодня стало нормальным, ведь в Европе 92-й ушел в прошлое, и наша страна недалека от этого. Современные автомобили все поголовно требуют топлива от 95-й марки и выше. В крайнем случае завод указывает разброс от 92-го до 95-го.

Итак, какой бензин лучше заливать в бак вашего автомобиля, вы решаете самостоятельно. Ведь в случае ошибки вся ответственность ложится только на вас. Но правильнее все-таки всего было бы следовать рекомендациям производителя и заправляться только на проверенных АЗС.

Какой бензин заливать: 92 или 95

Сколько копий было сломано вокруг извечного вопроса, какой бензин лучше всего подойдет для «сердца» автомобиля, не сосчитать. У приверженцев использования того или иного сорта горючего находится масса аргументов, чтобы убедить оппонентов в своей правоте, и в подавляющем большинстве случаев им это удается. Причем, как при помощи информационных материалов, так и на личном опыте, который, как правило, является более весомым доказательством. Как же определить, каким именно бензином нужно заправлять автомобиль?

Самый простой способ определить подходящий для вашего транспортного средства тип горючего — воспользоваться рекомендацией производителя автомобиля. Они указаны в инструкции по эксплуатации транспортного средства, а также – на внутренней стороне лючка бензобака.

На автомобилях иностранного производства иногда указывают экзотические для нас цифры: например, бензин А91 или А96. В некоторых странах, например, Японии, привычного глазу российского водителя подразделения на бензины марок А-92 или АИ-95 нет совсем – там только два вида топлива, Regular и Premium, которые, по сути, отвечают указанным российским маркам. Но отдадим должное: на официально экспортируемых автомобилях производители указывают маркировки, понятные на любом континенте. Сюрприз с определением типа топлива, подходящего для своего «железного коня», может ожидать только автолюбителя, купившего «серый» автомобиль. Как правило, в руководстве по эксплуатации и на лючке бензобака производитель указывает бензин с самой низшей степенью октанового числа, которым можно «потчевать» автомобиль: то есть, если написано А-92 (у американских моделей может быть А-91), то заливать бензин марки А-80 категорически нельзя.

Бывает, что российские автолюбители брезгуют рекомендациями производителя, и заправляют баки своих автомобилей тем топливом, что подешевле. К чему такие фокусы могут привести? Дело в том, что автопроизводители не зря пишут рекомендации: они, как никто другой, осведомлены о том, какое горючее могут «переварить» двигатели их моделей без нанесения ущерба топливной системе. Эти данные инженеры автомобильных компаний получили в результате многочасовых испытаний бензинами различных марок – следовательно, они досконально изучили влияние содержащихся в топливе веществ на детали топливной системы и двигателя.

Конечно, не все производители учитывают качество российского бензина, который на автозаправочной станции может продаваться под маркой АИ-95, а на деле быть АИ-92-м. Кроме того, не все отечественные производители топлива выдерживают нормы, при которых должны производиться бензины с «правильными» октановыми числами. Но это обстоятельство – на совести владельцев нефтеперерабатывающих предприятий, владельцев АЗС (где, как известно, могут «нахимичить» с составом реализуемого топлива) и должно быть под контролем правоохранителей. Мы же можем констатировать: потребление двигателем несанкционированного производителем бензина может привести к весьма печальным последствиям. Например, выходу из строя свечей зажигания, засорению топливного фильтра, поломки лямбда-зонда, за чем последует перерасход топлива и, как самое тяжелое последствие – неисправность силового агрегата.

Казалось бы, все понятно: раз написано в руководстве по эксплуатации «не лить бензин с октановым числом меньше 95», то не лей, и прослужит твой автомобиль верой и правдой долго. Впрочем, бывают и исключения из правил. Приведу пример из собственной практики. Свой новый автомобиль я достаточно долгое время заправлял только рекомендованным производителем горючим с октановым числом 95. Но заехав как-то раз на АЗС одного из ведущих брендов, заправился некачественным топливом, и машина перестала ехать. Благо, обошлось без чистки форсунок и замены свечей (на тот момент пробег моего «железного коня» едва достигал отметки в 5 тысяч километров). Но ситуация заставила задуматься: так ли уж хорош 95-й бензин? Тут еще и цены на горючее поползли вверх, и знакомые, которые управляли той же моделью автомобиля, посоветовали: попробуй, перейди на 92-й, особой разницы не ощутишь, разве что немного в мощности потеряешь, зато сэкономишь. Поколебавшись несколько дней, я решил попробовать и залил в бак 15 литров 92-го. Ничего сверхъестественного не произошло: особой потери в мощности не ощутил, расход топлива немного снизился. Отмечу, что переход на бензин с более низким октановым числом я произвел четыре года назад и при прохождении планового техосмотра претензий к состоянию свечей работники станции техобслуживания не выдвигали, заверяя меня, что они пройдут еще не одну тысячу километров пробега.

Печальный финал свечам пришел после того, как заправился некачественным топливом: начали прыгать обороты, повысился расход топлива, у двигателя появилась детонация (его начало «троить», как говорят в народе). После того, как мне промыли топливную систему, заменили «умерший» лямбда-зонд и поставили новые свечи, я спросил у мастера: стало ли причиной поломки использование бензина с более низким, чем рекомендует производитель, октановым числом. На что получил вразумительный ответ: октановое число не причем, причина была в качестве бензина (предположительно, высокое содержание свинца). «В России 95-й бензин – это тот же самый 92-й (а иногда и 80-й), только «облагороженный» присадками, которые не только октановое число повышают, но и приводят к достаточно быстрому выходу из строя свечей зажигания», — пояснил мне мастер. И добавил: гарантии в том, что автомобиль на бензине с высоким октановым числом (А-98) будет ездить лучше, чем на 92-м или 95-м нет никакой. То же относится и к так называемым брендированным бензинам – АИ-95 Premium, Ecto, Pulsar, которые представляют собой простой маркетинговый прием: состав их практически не отличается от стандартного 95-го (за исключением некоторых присадок), а стоимость их в несколько раз дороже. Впоследствии такие откровения доводилось слышать и от других специалистов.

Конечно, я не призываю заправлять автомобиль 92-м бензином, который, как может показаться из описанной мной истории, чище 95-го – каждый автолюбитель должен принимать решение, исходя из собственных умозаключений. Как показывает практика, не так важно октановое число бензина, как его качество – то же содержание свинца, присадок и прочих не совсем полезных веществ, которые с течением времени выводят из строя свечи зажигания и прочие элементы топливной системы.

Читайте также: Какое моторное масло заливать в двигатель

Какой заливать бензин: 92-й или 95-й? | Нефть

05.12.2018

Споры, связанные с выбором бензина, возникают у водителей преимущественно из-за разницы в стоимости продукции. С одной стороны, стоимость 92-го в среднем на 5-10 процентов ниже, чем 95-го, и если регулярно заправлять полный бак, сэкономленную за месяц сумму можно потратить, например, на масляный фильтр или топливный/воздушный фильтр вместе взятые. С другой стороны, выбирая, какой бензин лучше заливать, владельцы авто боятся за безопасность топливной системы – насоса высокого давления, патрубков, форсунок (не говоря уже о самом двигателе). В представленной статье рассмотрены ключевые аспекты каждой разновидности бензина, описана разница между 92 бензином и 95 бензином и специфика выбора.

Разница в качестве АИ-92 и АИ-95

Выбирая, каким бензином заправлять свой автомобиль, водитель, скорее всего, отдаст предпочтение низкооктановому топливу. Если его качество не полностью, либо совсем не соответствует заявленным требованиям, экономия рискует обернуться плохими последствиями.

1. В баке появляется осадок, объем которого будет увеличиваться при каждой последующей заправке. Результат – засорение топливопровода, фильтра тонкой очистки, выпускного сопла форсунок. Сам топливный насос быстрее выходит из строя.
2. На электродах свечей зажигания появляется красный налет, вследствие чего уменьшается эффективность работы зажигания.
3. Если автомобиль оборудован комплектом кислородных датчиков, произойдет поочередный выход из строя.
4. Каталитический нейтрализатор начнет выгорать изнутри, что приводит к снижению производительности двигателя.

Возрастает вероятность внезапной поломки двигателя. К ремонту силового агрегата придется добавить расходы на восстановление топливного насоса, регулировку топливной аппаратуры. Определение качества бензина – весьма простая задача.

1. При нажатии на педаль газа мотор начнет медленно набирать обороты. При наличии старого автомобиля опытный владелец будет ощущать, якобы мотор постепенно начинает троить.
2. Уменьшается максимальная скорость.
3. Динамика разгона становится заметно хуже.
4. При работе двигателя со временем появляются шумы, проявляющиеся в виде лязга или стуков. Со временем посторонние звуки усиливаются.

Наибольшая проблема – расход. Если уровень потребления возрастет, без разницы, 92 или 95 бензин – очевидно, добиться экономии на топливе станет нереально.

Нужно ли отходить от рекомендаций производителя

В техническом паспорте производитель сам указывает, каким бензином лучше заправляться – 92 или 95. Основная причина – калибровка конструкции двигателя под конкретную марку. Если не соблюдать установленный регламент, скорее всего, мотор быстро начнет детонировать.

Отличие 92 бензина от 95 заключается в том, что топливо, имеющее меньшее октановое число, начнет раньше воспламеняться, чем того требует производитель. Впоследствии это приводит к прямому неконтролируемому взрыву, усиливающему нагрузку на цилиндро-поршневую группу. Ситуация опасна проблемами в обнаружении детонации. Если в городском режиме еще можно кое-как заметить детонирование мотора из-за характерного звона в подкапотном пространстве, на высоких скоростях детонирование пропадает. Ведь общий шум двигателя перекрывает другие посторонние звуки.

Хуже всего обстоят дела с новыми машинами, на которые еще распространяется гарантия от производителя. Когда владелец приезжает в сервис с жалобами на отсутствие нормальной тяги или посторонние звуки, мастера сервисного центра сразу же возьмутся за анализ горючего. При обнаружении несостыковки официальная гарантия автоматически становится недействительной. Другими словами, если неправильно подобранный бензин успеет натворить дел, комплексное восстановление придется оплачивать за свой счет.

Основные отличия 92 и 95 бензина

Цифры, приведенные в названии, указывают на значение октанового числа топлива. При повышении показателя снижается риск самостоятельного воспламенения горючего в процессе сжатия. После первичной переработки нефти октановое число не превышает 82 единицы. Далее проводится искусственное увеличение с помощью специальных присадок.

Даже опытные мастера совершают ошибку, утверждая, что при повышении октанового числа горючего снижается вероятность детонации в процессе работы. Практика неоднократно доказывает, что многие силовые агрегаты демонстрируют лучший показатель коэффициента полезного действия при использовании 92-го бензина, чем 95-го.

Отличительные особенности АИ-92

Марка бензина АИ-92 изначально ориентирована на моторы с карбюраторной системой подачи топлива, где сохраняется высокая степень сжатия. Чтобы повысить защиту от непредвиденного взрыва, многократно прогннанную сырую нефть дополняют набором антидетонационных присадок, содержащих эфиры и технические сорта спирта.

Бензин бывает этилированным и неэтилированным. Стандартный бензин 95 и 95-й этилированный отличается по количеству свинца в составе. На территории Европы давно не ведется производство 92-го топлива, что нельзя сказать о российских производителях. Основная причина – весомая экономия на 95-й марке и совместимость с многими инжекторными моторами, разработанными на территории Российской Федерации.

Отличительные особенности АИ-95

Несмотря на небольшую разницу в октановом числе, марка АИ-95 имеет значительно лучшее качество. Водители отмечают резвость работы, улучшенную отзывчивость при нажатии на акселераторную педаль, эластичность.

Основная разница бензина 95 и 92 заключается в том, что первый полностью лишен свинца, способного разъедать притирающиеся металлические элементы двигателя (кольца, впускные и выпускные клапаны, электроды свечей зажигания), приводя к преждевременному появлению коррозии. Также продукция характеризуется улучшенными очистными свойствами. На территории всех европейских стран представленная марка топлива подлежит жесткой стандартизации.

Степень сжатия

Выбирая, бензин какой лучше заливать 92 или 95, водитель обязан обратить внимание на такой показатель, как степень сжатия. При повышении значения возрастает мощность двигателя, а расход топлива существенно уменьшается. Но бесконечное повышение степени сжатия не представляется возможным ввиду возникновения эффекта самостоятельного воспламенения. Тут необходимо придерживаться рекомендаций, приведенных ниже.

1. Если степень сжатия в цилиндро-поршневой группе не доходит до 10,5, необходимо заливать в бак 92-й бензин.
2. Если показатель варьируется в пределах 10,5-12, понадобится 92-й бензин.
3. В случае, если степень сжатия превышает 12 (даже если 12,1-12,2), нужно перейти на 98-е топливо.

Важно! Даже если пользоваться хорошим 92-м топливом на проверенной заправке, когда мотор изначально спроектирован под 95-й бензин, результат выльется в детонацию внутри цилиндров. Этот процесс разрушает цилиндро-поршневую группу. Результат – снижение тяги и повышение расхода масла, так как кольца, в силу резкого повышения давления до критического уровня, не могут долго оставаться герметичными.

Дополнительная информация

В общей сложности, если бензин соответствует паспортным техническим характеристикам, то есть, без значительных отклонений от нормы, выбирая, какой бензин заливать, необходимо ориентироваться на параметры управления мотором.

К примеру, при существенном отклонении октанового числа от рекомендованной нормы происходит раннее воспламенение смеси горючего и воздуха, когда впускные клапана еще находятся в закрытом состоянии. Происходит бессмысленное расходование части тепловой энергии, к чему также надо добавить проблемы с проведением детонационных процессов. Трущиеся детали быстрее изнашиваются, на поршнях и стенках цилиндров, не говоря о выпускной системе, повышается интенсивность образования нагара.

Аналогичные проблемы будут иметь место и в обратном случае, с единственной разницей в опаздывающем воспламенении. Последствия также окажутся негативными.

Необходимо понимать, что на современных транспортных средствах установлены датчики, позволяющие подстроить параметры работы мотора в зависимости от изменения октанового числа. Адаптация происходит в зависимости от диапазона рабочих оборотов. На электронны блок управления постоянно поступает информация о:

• моменте впрыска;
• детонации;
• текущих оборотах двигателя, параллельно передаваемых на тахометр;
• моменте поджигания смеси воздуха и бензина;
• соотношении двух рабочих веществ – воздуха и бензина.

Плата управления каждую секунду анализирует полученные результаты и автоматически корректирует режим работы, а также другие параметры мотора. Но электронный блок не дает безграничные возможности. И при наличии существенной разницы между паспортным октановым числом и фактическим электронная начинка не сумеет правильно адаптироваться.

Не рекомендуется пользоваться 92-м бензином, если камера сгорания имеет небольшой объем (не говоря уже о моторах, дополненных турбиной). Повышение производительности становится возможным благодаря увеличению степени сжатия. Если значение показателя составляет более 10,5 единиц (а иногда и до 12), тут на первый план выходят антидетонационные свойства горючего.

Выводы

Сама постановка вопроса о том, на каком бензине лучше ездить 92 или 95, является в корне неверной. Владелец автомобиля обязан подстраиваться под технические характеристики мотора, где главным параметром выступает степень сжатия. Наличие электроники не гарантирует бесперебойную работу двигателя. ЭБУ лишь корректирует схему работы мотора, но не полностью спасает от детонации, преждевременно разрушающей цилиндро-поршневую группу.

Чем отличается АИ-92 от АИ-95, и лучше ли заливать АИ-98

Если маркировка бензина на заправке не говорит вам ничего, кроме его «номера», или если вы считаете, что «чем больше цифра, тем лучше бензин», пришла пора избавиться от этих заблуждений. Сегодня мы выясним, что означает число в маркировке бензина, разберемся с его качеством, а также узнаем, лучше ли станет машине, если вы будете заливать более дорогое топливо.

Что означают числа 92, 95 и 98?

Перед тем как перейти к «номерам» марок бензина, в двух словах разберемся с тем, зачем вообще существуют разные его сорта, и определим пару ключевых понятий.

Базовый принцип работы мотора прост: в цилиндр подается бензин и воздух, поршень движется вверх, примерно в момент его достижения верхней точки свеча зажигания поджигает топливную смесь, и сгорающее топливо толкает поршень вниз. В этом процессе важно, чтобы топливо начинало гореть вовремя – тогда, когда его поджигает свеча зажигания. Если же топливо вспыхивает самопроизвольно раньше времени, когда поршень еще идет вверх, это вредит мотору, разрушая его. Поэтому одна из характеристик любого бензина – это детонационная стойкость, то есть его свойство противостоять самопроизвольному воспламенению. И эта детонационная стойкость зависит от октанового числа бензина, которое указано в его маркировке: например, АИ-95 имеет октановое число 95.

Чем больше число – тем лучше бензин?

Нет, разное октановое число не значит, что 95 бензин лучше 92: они просто разные и созданы для разных моторов. Одни имеют более низкую степень сжатия, и риск возникновения детонации в них ниже. Поэтому для них подходит более низкооктановый сорт – АИ-92. В других моторах степень сжатия выше, или топливная смесь может быть больше обогащена кислородом благодаря турбине, которая попутно повышает итоговую компрессию в цилиндре, и в результате риск возникновения детонации тоже растет, поэтому таким двигателям требуется более высокооктановое топливо, чтобы ее избежать.

Так что думать, что «95 бензин лучше 92» так же логично, как считать, что «абсент лучше водки, потому что в нем 70 градусов против 40». Качество бензина его октановым числом не определяется: содержание серы, марганца, смол и других примесей устанавливается не маркой бензина, а техническим регламентом. Так что не стоит полагать, что «95 бензин чище и качественнее 92»: качество обоих соответствует современным требованиям к топливу и соответствует актуальным нормам Евро.

Более высокооктановый бензин полезнее для машины

Еще одно заблуждение, связанное с бензином – мнение о том, что чем выше октановое число, тем полезнее бензин для машины. В нем есть толика правды, но в целом привычка некоторых владельцев старых машин «побаловать их после зарплаты», залив АИ-98, лишена смысла.

Конечно на деле процессы, происходящие в двигателе, сложнее, чем просто «топливо впрыскивается, сгорает и выбрасывается», но если не углубляться в нюансы, можно выделить ключевой факт: в условиях обедненной смеси высокооктановый бензин горит несколько дольше, догорает позже заданного момента и тем самым вызывает повышение температуры в цилиндре и перегрев прилегающих деталей – в частности, клапанов. Проще говоря, если вы заливаете в машину с простеньким атмосферным мотором с низкой степенью сжатия 98 бензин и ездите в спокойном ритме, вы делаете мотору только хуже – его применение оправдано исключительно при желании «погонять», когда на высоких оборотах топливовоздушная смесь имеет оптимальный состав, и высокооктановый бензин действительно приносит пользу, выделяя больше энергии при сгорании.

А вот для моторов с высокой степенью сжатия или оснащенных турбиной логика «чем выше октановое число – тем лучше» вполне оправдана: и степень сжатия, и количество подаваемого в цилиндры воздуха в них достаточны для оптимального сгорания высокооктанового бензина, и повышение детонационной стойкости идет только на пользу. При этом понижение октанового числа наоборот, негативно отражается на работе мотора и его ресурсе: повышается вероятность детонации, которая постепенно разрушает двигатель.

Кратко выводы можно сформулировать так: машин с атмосферными моторами с низкой степенью сжатия применение 98 бензина оправдано только при очень активной езде, а в остальных случаях может даже навредить, а двигателям с высокой степенью сжатия или турбиной вреден бензин с октановым числом ниже того, что рекомендовано производителем. То есть к примеру, вазовской «семерке», чей мотор имеет степень сжатия 8,5, высокооктановый бензин особой пользы не принесет, а вот лить в 1,2 TSI с турбиной и степенью сжатия 10,5 простецкий АИ-92 точно не стоит, в то время как АИ-98 ему вовсе не повредит.

На крышке бензобака написано AKI 91, поэтому я лью АИ-92

Еще одна сложность для неопытных автовладельцев – разные методики определения октанового числа и, соответственно, различающиеся обозначения подходящего для автомобиля бензина. Проблема здесь, как правило, сводится к различию между европейской и американской системами.

Если говорить кратко, то системы маркировки топлива по октановому числу различаются: в Европе оно маркируется по исследовательскому методу, а в США, Канаде, Бразилии и некоторых других странах – по «антидетонационному индексу». Собственно, наша аббревиатура АИ как раз обозначает «автомобильный» бензин по «исследовательскому» методу. А вот AKI означает «anti-knock index», то есть тот самый «антидетонационный индекс», который является средним арифметическим между двумя результатами разных методов определения октанового числа (исследовательского и моторного), и его значение получается ниже, чем у чистого исследовательского метода. То есть, AKI 91 – это вовсе не то же самое, что АИ-92.

Примерное соответствие нашего АИ и зарубежного AKI такое: AKI 87 – это АИ-92, AKI 91 – это АИ-95, а AKI 93 – это уже АИ-98. Так что, покупая подержанную машину, обратите внимание на то, что написано на крышке бензобака и в инструкции по эксплуатации, чтобы не ошибиться в выборе топлива.

«Фирменное» топливо лучше «обычного»?

Ну и, пожалуй, последний вопрос связан с тем, стоит ли переплачивать за «фирменный» бензин на крупных заправках. Здесь стоит понимать, чем обусловлено повышение цены: это тоже не абстрактное «повышение качества», а прежде всего добавление моющих присадок. Присадки эти влияют не на качество работы бензина в двигателе, а на его условную «чистоту для мотора», предотвращая образование отложений в топливной системе. Но учитывая, что бензин и сам по себе довольно чист и является отличным растворителем, эти условные отложения не забьют топливную систему за месяц или год. Так что использование фирменных бензинов с моющими присадками имеет смысл, но совершенно не обязательно и не дает сиюминутного эффекта, обладая профилактическим действием.

Каким бензином заправлять автомобили Hyundai? — Эксперт Авто

АИ-92 или АИ-95 – подходящий бензин для автомобилей Hyundai? Кто-то экономит и заливает 92 бензин, а кто-то утверждает, что он губителен для двигателя. Почему возникли разногласия?

В руководстве по эксплуатации от Hyundai указано, что бензин марки АИ-92 – это минимально допустимое топливо, на котором может ездить машина. Такая же информация обнаруживается на внутренней части лючка бензобака: «min 92» и дополнение: «unleaded fuel only», то есть только неэтилированный бензин. Значит, опускаться ниже цифры 92 нельзя, а вот выше – не запрещено.

Номер в названии бензина – это октановое число, чем оно выше, тем чище топливо. Создавая машину, производитель ориентируется на определенный вид топлива. Как правило, начинка современного автомобиля рассчитана на 95 бензин. Именно его используют европейские автолюбители чаще всего. Но в России до сих пор многие автовладельцы заливают 92 бензин, ведь он дешевле.

На форумах автовладельцев много информации о том, как ведет себя авто при использовании 92 и 95 бензина. Большинство водителей отмечает, что расход топлива при применении более низкооктанового бензина АИ-92 вырастает примерно на 2-3 л на 100 км. Это происходит из-за более высокого КПД у 95 бензина. В итоге, экономия от использования дешевого топлива не ощущается, а в поведении мотора видны изменения:

• Со временем, на двигателе появляется слой копоти и его нужно отдавать на капремонт.
• Быстрее изнашиваются блок цилиндров, поршни и клапаны, поскольку на оборотах свыше 4000 степень сжатия топливной смеси не подходит для двигателей Hyundai.

Производитель не дает рекомендацию использовать 92 бензин, он сообщает, что это минимально допустимое топливо, которым следует заправлять автомобиль.

Что будет, если заправлять автомобиль Hyundai бензином АИ-98?

АИ-98 – это самый очищенный бензин на рынке. Производители топлива утверждают, что этот бензин, обладающий моющей способностью, защищает детали двигателя от износа. На практике это не совсем так.

Автовладельцы Hyundai замечают, что машина, заправленная 98 бензином, действительно лучше едет. Но двигатель в этом случае работает на износ и со временем появляются проблемы с зажиганием, стук и вибрации, которые указывают на стирание деталей, а значит, скоро им потребуется замена.

Если вы все же предпочитаете заливать в свой автомобиль Hyundai только бензин АИ-92, то придерживайтесь двух правил:

• Заправляться только на проверенных заправочных станциях.
• Периодически проводить генеральную уборку двигателя от копоти, очищать систему подачи топлива, включая насос. 

4 веских причины заправляться только 92-м бензином

Фото: ru.freeimages.com
Автор: elvis santana

В водительской среде не утихают споры – каким же бензином лучше заправляться, 92- м или 95-м? Одни считают: чем выше октановое число, тем лучше, а другие уверены в том, что они одинаковы и нет необходимости переплачивать. Рассмотрим, почему вам стоит заправлять машину именно бензином АИ-92?

Экономия бюджета

Первая и самая главная причина использовать только 92-й бензин – это экономия на топливе. Он существенно дешевле 95-го, поэтому при частых поездках удаётся сэкономить приличную сумму. На данный момент разница между ценой двух видов бензина составляет около 12 процентов, а если пересчитать эту разницу от затрат на топливо в год, то получится приличная экономия.

Старые двигатели

Если ваша машина отличается молодостью и современностью используемых технических решений, то заливать в её бензобак 95-й бензин не только бесполезно, но и может быть опасным. Большинство простых атмосферных двигателей, которые устанавливаются в бюджетные автомобили, прекрасно работают на 92-м бензина, даже если в их инструкции и рекомендуется использовать более высокооктановый бензин. Такие рекомендации дают для улучшения экологических показателей и снижения вредных выхлопов.

Фото: ru.freeimages.com
Автор: Megan Stevens

Нет потери в мощности

Некоторые автомобилисты убеждены, что при переходе на 92-й бензин автомобиль существенно теряет в мощности. Водители описывают, как они буквально ощущают утрату части от табуна лошадей под капотом. Их машина плохо разгоняется и не так динамично едет, как на 95-м бензине. Однако стендовые испытания мощности моторов при использовании этих бензинов не подтверждают этих ощущений. Замеры действительно показывают небольшое падение мощности, но оно составляет всего 1-2%.

Качество бензина

Очень многие автомобилисты убеждены, что 92-й бензин в России самый качественный. Насколько это правда, сложно судить. Но в водительской среде есть мнение, что 95-й бензин изготавливают из 92-го, добавляя в него множество присадок, повышающих октановое число. Водители уверены, что эти присадки крайне негативно сказываются на ресурсе двигателя и поэтому лучше выбирать более качественный 92-й бензин.

При использовании любых материалов необходима активная ссылка на DRIVENN.RU

Какой бензин лучше заливать зимой

Работа двигателя в холода и жару отличается. И споры о том, 95-й или 92-й бензин нужно заливать зимой в бак не угасают. Правда, мало кто знает, что топливо еще бывает зимнее и летнее. Давайте вместе выясним в чем разница и каким же бензином лучше заправлять машину зимой!

Почему расход бензина зимой увеличивается

Известно, что двигателю внутреннего сгорания зимой легче работать, чем летом. Это связано с тем, что холодный воздух для него приятнее, он улучшает сгорание и отодвигает детонацию. Производители большинства машин даже устанавливают охладители надувочного воздуха (интеркулеры) для создания комфортных для двигателя условий. Поэтому кажется, что расход топлива зимой должен падать, но он наоборот увеличивается. И вот почему:

• Прогрев. Зимой мотор прогревается дольше, особенно если сразу включить печку. Кроме того, холодный мотор потребляет больше топлива, чем горячий. Да и при кратковременных остановках на морозе двигатель обычно не глушат.
• Электричество. Расход топлива растет из-за вентилятора отопителя и различных обогревателей, которые пусть и не напрямую, но тоже питаются из топливного бака.
• Дорога. Двигаясь по заснеженной дороге часто приходится буксовать, а это тоже увеличивает расход бензина.
• Шипованные шины. Сопротивление зимней резины выше, чем у летней, поэтому и энергии приходится затрачивать больше.
• Багаж. К зиме багажник, как правило, наполняется весомым набором зимних принадлежностей на случай аварийной остановки. Все они делают машину тяжелее и увеличивают расход топлива.
• Средняя скорость. Очень часто зимой она падает так, что ездить приходится на очень низкой скорости на пониженных передачах, что также увеличивает расход.

Какой бензин в холодное время года выбирают водители

Как делается бензин, что такое октановое число и чем отличается 92-й от 95-го мы уже выясняли. Сейчас напомним лишь основное.

Считается, что в высокооктановом бензине, например, в АИ-95, больше спиртов и эфиров. Именно они повышают октановое число и обеспечивают воспламенение при высоких температурах. Отсюда следует, что чем меньше будет в топливе спиртов, тем оно быстрее загорится, что существенно облегчит эксплуатацию автомобиля зимой.

Поэтому в зимнее время, когда температуры низкие, многие водители предпочитают заливать в бак АИ-92.

Какой бензин лучше заправлять в бак в морозы

Купив машину, автовладельцу неплохо было бы заглянуть в ее инструкцию по эксплуатации. Там производитель пишет, какой бензин стоит заливать в бак конкретной модели авто – АИ-92 или АИ-95. Пренебрегать этими указаниями не рекомендуем, так как прошивка в ЭБУ, инжекторы, топливный насос, тонко настроены именно на это октановое число.

Но что делать в морозы? Какой же заливать бензин?

• Если производитель указал точное октановое число, то лучше не экспериментировать и заливать тот вид бензина, который ему соответствует. Написано заправлять 95-ым, значит лить только его и неважно палящее солнце за окном или лютые морозы.
• Если производитель предоставляет автовладельцу право выбора октанового числа, то зимой можно поэкспериментировать с бензином и заменить рекомендованный в инструкции по эксплуатации 95-й на 92-й.

Что такое зимний бензин

Разница между летним и зимним бензином 92-й и 95-й марки прописана в «ГОСТ 32513–2013 Топлива моторные. Бензин неэтилированный». И связана она с так называемым давлением насыщенных паров бензина (ДНП) или упругостью пара.

Речь идет о давлении, которое создают пары топлива в закрытом сосуде. Например, именно оно раздувает на жаре канистры. Конечно есть нормы этого давления. Так, независимо от октанового числа бензина допустимый порог ДНП составляет:

• 35-80 кПа в летний период
• 35-100 кПа в зимний период и межсезонье.

На АЗС давление насыщенных паров контролируется при приеме топлива, потому оператор автозаправки должен знать величину ДНП.

Разница в цифрах кажется небольшой. Однако, по мнению экспертов, на морозе летний бензин будет хуже испаряться и затруднит холодный пуск двигателя.

Объезжать заправки в поисках зимнего бензина не имеет смысла. На хороших АЗС характеристики топлива уже отвечают требованиям сезонности, то есть с наступлением холодов в резервуары заливают бензин с высоким ДНП.

Просто рекомендуем вам не зависимо от погоды и времени года всегда заправляться на качественных заправках.

Premium и обычного газа

Большинство авто беру штатные. Другие требуют премии. Разница между этими двумя сортами бензина не совсем очевидна, что привело к неправильным расходам на заправку. Если вы не уверены, чем вам следует заполниться, читайте дальше. Ваш кошелек может вас поблагодарить.

Итак, в чем разница между премиальным и обычным газом?

Обычный газ имеет октановое число 87 в большинстве штатов, в то время как премиальный газ часто оценивается выше 91 или 93.Топливо с более высоким октановым числом может выдержать более высокое сжатие, прежде чем взорвется. По сути, чем выше октановое число, тем меньше вероятность того, что детонация произойдет не в то время. Иногда это, скорее всего, не повредит вашему автомобилю. Однако, если это происходит часто, это может ускорить снижение производительности вашего двигателя.

Двигатели с высокой степенью сжатия или турбокомпрессоры часто требуют высокооктанового топлива, содержащегося в газе премиум-класса, для оптимальной производительности и топливной экономичности.Однако большинство используемых сегодня автомобилей оптимизировано для работы на обычном газе.

Если ваш автомобиль не требует премиум-класса, заправляйте его обычным.

Зачем платить хорошие деньги за то, что вам не нужно? Бензин премиум-класса стоит примерно на пятьдесят центов больше за галлон, чем обычный, и не оказывает положительного или отрицательного воздействия на автомобили, которые не могут его использовать. В уведомлении для потребителей Федеральная торговая комиссия отмечает: «В большинстве случаев использование бензина с более высоким октановым числом, чем рекомендуется в руководстве пользователя, не дает абсолютно никаких преимуществ.Это не улучшит работу вашего автомобиля, не повысит его скорость, не повысит пробег или станет чище ».

Моющие присадки в бензине гораздо важнее, чем октановое число, поскольку они помогают очистить двигатель и оптимизировать его производительность. Каждый розничный торговец предлагает разные смеси добавок, используемых для всех марок. Например, вы можете найти Chevron’s Techron как на обычном, так и на премиальном газе.

Что касается добавок, некоторые придерживаются более высоких стандартов. BMW, General Motors, Honda, Toyota, Volkswagen и Audi помогли создать стандарт Top Tier Gasoline, который требует более высокий процент моющих присадок, чем минимальные требования EPA.Они утверждают, что более низкие концентрации моющей присадки могут оставлять больше отложений на деталях двигателя, включая топливные форсунки и впускные клапаны. Это, в свою очередь, может снизить производительность двигателя и увеличить выбросы. J

Если ваша машина требует премиум-класса, заправляйте его премиум-классом.

Двигатели с высокой степенью сжатия обычно требуют топлива с более высоким октановым числом для достижения заданного уровня производительности, топливной эффективности и выбросов. Если вашему автомобилю требуется бензин премиум-класса, не экономьте.Хотя вы можете сэкономить на бензине, ваш автомобиль будет менее мощным и экономичным. Это может иметь огромное значение для автомобилей с доступными двигателями с турбонаддувом.

Что делать, если вашему автомобилю требуется бензин премиум-класса, а его нет в наличии? В то время как старые автомобили могут быть восприимчивы к детонации двигателя при работе на низкооктановом топливе, современные автомобили оснащены датчиками, помогающими предотвратить детонацию и, соответственно, повреждение двигателя. Ваш автомобиль, вероятно, будет время от времени нормально работать, но мы не рекомендуем регулярно проверять его.

Когда вы используете более низкий сорт топлива, чем рекомендовано или требуется, электронный блок управления современного автомобиля может учитывать различные уровни октанового числа и соответственно регулировать. Есть большая вероятность, что ваша мощность в лошадиных силах и MPG упадут, а выбросы CO2 увеличатся. Вы можете сэкономить на бензине, но в этой ситуации вы получаете то, за что платите.

Если ваш автомобиль рекомендует только премиум-класса, выбор за вами.

Для некоторых автомобилей, таких как Ford F-150 и Mazda MX-5 Miata, автопроизводители рекомендуют бензин премиум-класса, но не требуют его.Исследование, проведенное AAA, показало, что эти автомобили немного улучшили характеристики и экономию топлива при использовании премиального газа. Тем, кто ездит на роскошных или мощных автомобилях, бензин премиум-класса может помочь подчеркнуть предполагаемые характеристики вашего автомобиля.

Но если в руководстве вашего владельца указано «рекомендуется топливо премиум-класса», вы можете спокойно работать на обычном топливе. В зависимости от того, что и как вы водите, пассажиры, которые хотят добраться из пункта А в пункт Б, могут не заметить разницы или заботы. В конце концов, все сводится к вашим предпочтениям.Твоя машина, твои правила.

Выбор топлива с правильным октановым числом

Что такое октановое число?

Октановое число — это мера способности топлива противостоять «детонации» или «звону» во время сгорания, вызванным преждевременной детонацией топливно-воздушной смеси в двигателе.

В США неэтилированный бензин обычно имеет октановое число 87 (обычный), 88–90 (средний) и 91–94 (премиум). Бензин с октановым числом 85 доступен в некоторых высокогорных районах США.С. (подробнее об этом ниже).

Октановое число заметно отображается большими черными цифрами на желтом фоне бензонасосов.

С каким октановым числом мне следует использовать в автомобиле?

Следует использовать октановое число, требуемое для вашего автомобиля производителем. Итак, проверьте руководство вашего владельца. Большинство бензиновых автомобилей рассчитаны на работу с октановым числом 87, но другие рассчитаны на использование топлива с более высоким октановым числом.

Почему некоторые производители требуют или рекомендуют использовать бензин с более высоким октановым числом?

Топливо с более высоким октановым числом часто требуется или рекомендуется для двигателей, которые используют более высокую степень сжатия и / или используют наддув или турбонаддув, чтобы нагнетать больше воздуха в двигатель.Повышение давления в цилиндре позволяет двигателю извлекать больше механической энергии из данной топливно-воздушной смеси, но требует топлива с более высоким октановым числом, чтобы предотвратить преждевременную детонацию смеси. В этих двигателях высокооктановое топливо улучшает рабочие характеристики и снижает расход топлива.

Что делать, если я использую топливо с более низким октановым числом, чем требуется для моего автомобиля?

Использование топлива с более низким октановым числом, чем требуется, может привести к ухудшению работы двигателя и со временем повредить двигатель и систему контроля выбросов.Это также может привести к аннулированию гарантии. В старых автомобилях двигатель может издавать слышимый «стук» или «свист». Многие новые автомобили могут регулировать угол зажигания для уменьшения детонации, но мощность двигателя и экономия топлива все равно пострадают.

Будет ли использование топлива с более высоким октановым числом, чем требуется, улучшить экономию топлива или производительность?

Это зависит от обстоятельств. Для большинства транспортных средств топливо с более высоким октановым числом может улучшить характеристики и расход топлива, а также снизить выбросы углекислого газа (CO ₂ ) на несколько процентов во время работы в тяжелых условиях, таких как буксировка прицепа или перевозка тяжелых грузов, особенно в жаркую погоду.Однако при нормальных условиях вождения вы можете получить небольшую или нулевую пользу.

Почему топливо с более высоким октановым числом стоит дороже?

Топливные компоненты, повышающие октановое число, обычно более дороги в производстве.

Стоит ли платить за топливо с более высоким октановым числом дополнительных затрат?

Безусловно, если вашему автомобилю требуется топливо среднего или высшего класса. Если в руководстве вашего владельца говорится, что ваш автомобиль не требует премиум-класса, но говорится, что ваш автомобиль будет лучше работать на более высоком октановом топливе, это действительно зависит от вас.Увеличение стоимости обычно превышает экономию топлива. Однако снижение выбросов CO ₂ и сокращение использования нефти даже на небольшое количество может быть для некоторых потребителей более важным, чем затраты.

Что такое октановое число 85 и безопасно ли его использовать в моем автомобиле?

Продажа топлива с октановым числом 85 была первоначально разрешена в высокогорных районах — где барометрическое давление ниже — потому что это было дешевле и потому что большинство карбюраторных двигателей переносили это довольно хорошо.Это не относится к современным бензиновым двигателям. Итак, если у вас нет более старого автомобиля с карбюраторным двигателем, вам следует использовать топливо, рекомендованное производителем, даже если доступно топливо с октановым числом 85.

Может ли этанол повысить октановое число бензина?

Да. У этанола гораздо более высокое октановое число (около 109), чем у бензина. Нефтепереработчики обычно смешивают этанол с бензином, чтобы повысить его октановое число — большая часть бензина в США содержит до 10% этанола.В некоторых регионах доступны смеси, содержащие до 15% этанола, и несколько производителей одобряют использование этой смеси в автомобилях последних моделей.

Ford Motor Company. 2013. Руководство по эксплуатации Ford Fiesta 2014 года. п. 120.

Szybist, J. and B. West. 2013. Влияние потоков смешения низкооктановых углеводородов на предел детонации «E85». SAE Int. J. Fuels Lubr. 6 (1): 44-54, 2013, DOI: 10.4271 / 2013-01-0888.

Штейн Р., Половина Д., К.Рот, М. Фостер и др. 2012. Влияние теплоты испарения, химического октана и чувствительности на предел детонации для смесей этанол — бензин. SAE Int. J. Fuels Lubr. 5 (2): 823-843, 2012, DOI: 10.4271 / 2012-01-1277.

Леоне Т., Олин Э., Андерсон Дж., Юнг Х. и др. 2014. Влияние октанового числа топлива и содержания этанола на детонацию, экономию топлива и выбросы CO2 для двигателя прямого впрыска с турбонаддувом. SAE Int. J. Fuels Lubr. 7 (1): 9-28, 2014, DOI: 10.4271 / 2014-01-1228.

Калгатги, Г.2014. Взаимодействие топлива и двигателя. Варрендейл: Общество автомобильных инженеров.

Хейвуд, Дж. 1988. Основы двигателя внутреннего сгорания. Нью-Йорк: Макгроу-Хилл.

Гиббс, Л., Б. Андерсон, К. Барнс и др. 2009. Технический обзор автомобильных бензинов. Chevron Corporation.

Томас, Дж., Б. Уэст и С. Хафф. 2015. Влияние смесей высокооктанового этанола на четыре унаследованных автомобиля с гибким топливом и автомобиль GDI с турбонаддувом. ORNL / TM-2015/116. Национальная лаборатория Окриджа.

Prakash, A., Jones, A., Nelson, E., Macias, J. et al. 2013. Октановый отклик автомобилей, рекомендованных премиум-класса. Технический документ SAE 2013-01-0883, DOI: 10.4271 / 2013-01-0883.

Prakash, A., R. Cracknell, V. Natarajan, D. Doyle et al. 2016. Понимание октанового аппетита современных автомобилей. SAE Int. J. Fuels Lubr. 9 (2): 345-357, DOI: 10.4271 / 2016-01-0834.

Вест, Б., С. Хафф, Л. Мур, М. ДеБуск и С. Слудер. 2018. Влияние высокооктанового E25 на два автомобиля, оснащенных двигателями с турбонаддувом и прямым впрыском.ORNL / TM-2018/814. Национальная лаборатория Окриджа.

Типы бензина для автомобилей: премиум или обычный

Если вы, как и многие водители, покупаете обычный неэтилированный бензин, то не особо задумываетесь о различных типах бензина.

Для тех, кому интересно, покупать ли бензин премиум-класса или обычный, это краткое руководство объяснит различные типы бензина для автомобилей и то, что вам следует знать.

По данным Управления энергетической информации, «бензин — это топливо, получаемое из сырой нефти и других жидких углеводородов.Бензин в основном используется в качестве моторного топлива в транспортных средствах. Нефтеперерабатывающие заводы и предприятия по производству бензина производят автомобильный бензин для продажи на розничных автозаправочных станциях ».

Бензин, к которому вы привыкли, на самом деле представляет собой недоработанный бензин в сочетании с дополнительными жидкостями, такими как этанол. Именно эти различные смеси определяют различные типы газа, которые обычно классифицируются в газовом насосе по качеству.

Существует три различных типа газа, максимум U.S. заправочные станции, обычно различающиеся по октановому числу:

• Обычный газ (обычно с октановым числом 87) — один из наиболее распространенных видов топлива. Многие производители автомобилей рекомендуют обычный бензин, и многие водители предпочитают этот вариант. Обычный газ — это недорогой вариант газа, который входит в стандартную комплектацию многих автомобилей.
• Газ средней чистоты (обычно от 88 до 90) — это специальный газ. Некоторые автомобили созданы для работы на бензине с более высоким октановым числом. Например, для некоторых внедорожников требуется бензин среднего класса.Более высокое октановое число может быть полезно для производительности.
• Газ премиум-класса (часто от 91 до 94) часто является самым продаваемым газом с самым высоким октановым числом. Автомобиль редко нуждается в бензине премиум-класса, но для некоторых автомобилей, предназначенных для обеспечения высоких характеристик, может потребоваться более высокое октановое число.

Вы также можете увидеть различные марки газа, называемые неэтилированным, супер- или супер-премиальным.

Использование правильного топлива для вашего автомобиля может повысить его производительность и эффективность. Если вашему автомобилю не требуется более высокое октановое число, нет необходимости использовать более дорогой тип бензина.Это может даже потенциально повредить ваш автомобиль, если вы заправите бензин неправильного типа.

При рассмотрении различных типов газа важно отметить, что октановое число измеряет степень сжатия бензина.

Основное различие между газом премиум-класса и обычным газом — это октановое число. Это влияет на производительность двигателя и степень сжатия.

Помимо этой существенной разницы, конечно, есть и разница в ценах.

Обычный неэтилированный газ, как правило, является самым дешевым газом для покупки, поскольку он является наиболее распространенным.

Премиум-газ, как правило, самый дорогой газ для покупки. Некоторые производители роскошных автомобилей и спортивных автомобилей или иномарок рекомендуют бензин премиум-класса с более высоким октановым числом для достижения максимальной эффективности двигателя.

Еще раз проверьте, требует ли производитель вашего автомобиля бензин премиум-класса или рекомендует его. В руководстве по эксплуатации вашего автомобиля будет указано, какой бензин вам следует использовать для достижения ожидаемых характеристик автомобиля.

Немногие производители автомобилей предлагают бензин среднего класса. В нем немного больше присадок, чем в обычном газе, но в целом результаты не будут заметно лучше.

Если вашему автомобилю не нужен бензин среднего класса, вы потратите дополнительные деньги, не добившись значительного улучшения.

Когда речь идет о типах бензина для автомобилей, в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля будет указан рекомендуемый бензин для вашего автомобиля.

Не тратите деньги и не используйте больше бензина премиум-класса, потому что это не обязательно позволит вашему автомобилю работать быстрее или сократить расход топлива, если ему нужен только обычный бензин.

Могу ли я использовать дизельное топливо в моей машине?

Дизельное топливо имеет гораздо более низкое октановое число от 25 до 30. Если производитель вашего автомобиля не рекомендует дизельное топливо, вам не следует заправлять им свой автомобиль, даже если он стоит меньше, чем обычный бензин.

Дизель может вызвать повреждение двигателя вашего автомобиля из-за более низкого уровня сжатия и октанового числа.Вы не хотите останавливаться на дорогостоящем и ненужном ремонте автомобиля.

Вы хотите поддерживать свой автомобиль в хорошей форме, поэтому можете подумать, что лучше потратиться на более высокое октановое число. Не совсем так.

Если в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля требуется бензин премиум или среднего класса, но вместо этого вы качаете обычный бензин, более низкий уровень октанового числа может снизить мощность двигателя, нанести вред здоровью вашего автомобиля и снизить расход топлива.

Напротив, заправка автомобиля бензином премиум-класса, когда в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля содержится указание на обычный бензин, может не повредить ваш двигатель, но, вероятно, ничего не даст, кроме как затратит больше денег.

Регулярное техническое обслуживание, такое как замена масла, наличие надлежащих шин и осведомленность о любых проблемах могут помочь сохранить ваш автомобиль в хорошем состоянии. Самый простой способ сохранить автомобиль в отличной форме дольше — это меньше ездить.

Водители с небольшим пробегом меньше изнашивают свои автомобили. Менее частое вождение, как правило, означает, что вам придется реже обслуживать машину.

Переход на автострахование с оплатой по факту вождения может быть хорошей идеей, если вы мало водите. Полисы страхования с оплатой за милю компании Metromile ориентированы на количество миль, которые вы проезжаете, поэтому люди, которые не часто заправляются, также могут платить меньше за страхование автомобиля.

В приведенной ниже таблице показана средняя годовая экономия на страховании автомобилей, которой пользуются новые клиенты Metromile:

Если это вариант, использование общественного транспорта также может помочь вам сэкономить деньги на заправке.

Есть много видов газа. Если вы хотите сэкономить на бензине и сохранить здоровье своего автомобиля, придерживайтесь рекомендаций производителя автомобиля. Это сэкономит вам деньги и избавит от лишних хлопот.

Если вы мало водите машину и редко бываете на заправке, вы можете получить бесплатное предложение от Metromile и попробовать автострахование с оплатой за милю (вам нужно сохранить свой текущий полис, чтобы оставаться застрахованным) с Бесплатная пробная версия Ride Along ™ перед переключением.

Мелани Локерт — писатель-фрилансер, ведущая подкастов шоу «Психическое здоровье и богатство» и автор книги «Дорогой долг». Она кошка-мама двух веселых кошек, Майлза и Телониуса, боксера-любителя, меломана, и ей нужен кофе, чтобы нормально функционировать.

Премиум бензин по сравнению с обычным: в чем разница?

Когда вы подъезжаете к заправке, знаете ли вы, что получаете, делая выбор между обычным или премиальным газом? Какой выбрать для своего автомобиля? Стоит ли переплачивать за премию? Вот несколько полезных фактов, которые помогут вам сделать выбор в пользу помпы:

Что такое бензин премиум-класса и чем он отличается от обычного?

Премиум бензин обычно считается любым типом бензина с октановым числом 91 или выше, причем с октановым числом 91 и с октановым числом 93 являются наиболее распространенными версиями бензина премиум-класса, доступными на заправочных станциях в Соединенных Штатах (бензин с октановым числом 93 можно назвать «ультра »Или« супер-премиум »в некоторых случаях).Бензин с октановым числом 87 считается «обычным», при этом бензин, продаваемый с октановым числом 89, на большинстве заправочных станций часто называют «средним».

Лучше ли бензин премиум-класса для вашего автомобиля?

Если ваш автомобиль не рекомендует премиум-класса, вы не окажете своему автомобилю никакой пользы, получив его. На некоторых автомобилях указывается бензин «премиум». Инженеры автопроизводителей прописывают бензин премиум-класса, потому что некоторые виды двигателей оптимально работают на высокооктановом топливе. Если в инструкции по эксплуатации не говорится о бензине премиум-класса, значит, он не нужен вашему автомобилю.

Когда следует покупать бензин премиум-класса?

Если в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля предлагается использовать бензин премиум-класса, на то есть причина. Автомобили, которым требуется бензин премиум-класса, имеют двигатели с высокой степенью сжатия, турбокомпрессоры и другие высокопроизводительные компоненты. Отказ от использования премиум-класса не обязательно повредит вашему двигателю, но вы можете потерять часть производительности того премиального двигателя, за который вы заплатили, если вы используете обычный или средний бензин.

Что такое бензин высшего качества?

Заправка на станции газом высшего уровня может помочь вам в долгосрочной перспективе сэкономить на затратах на техническое обслуживание.На вашем автомобиле может образоваться зубной налет из-за отложений бензина. В то время как большая часть бензина сегодня уже содержит моющие присадки, которые помогают содержать топливные форсунки и клапаны в чистоте, заправка на станциях с обозначением «Top Tier» на насосе дает некоторые существенные гарантии. «Высший уровень» — это официальное обозначение Агентства по охране окружающей среды, которое определяет газ, отвечающий минимальным стандартам качества и чистоты. Газ премиум-класса или обычный газ высшего уровня соответствует стандарту моющих присадок с более высоким процентным содержанием.

Как выбрать между премией и премией. Обычный газ

Учитывайте вес и возраст вашего автомобиля, делая выбор между бензином премиум-класса или обычным бензином на заправке. Если у вас более старый и тяжелый автомобиль, внедорожник или грузовик с высокопроизводительными двигателями, и вы испытываете детонацию в двигателе, попробуйте использовать бензин премиум-класса для нескольких заправок, чтобы увидеть, решит ли это проблему, даже если автомобиль этого не требует. .

Газ «Премиум» может зависеть от штата

То, что считается премиальным газом, варьируется от штата к штату.Так что будьте внимательны, если вы путешествуете по бездорожью или пересекаете государственную границу. В одном штате может потребоваться минимальное октановое число 92, чтобы считаться премиальным, в то время как в другом может потребоваться только 90. Заправочные станции в Соединенных Штатах обычно предлагают три октановых класса: обычное (обычно с октановым числом 87), среднее с октановым числом (обычно с октановым числом 89), и премиум (обычно 91 или 93). Проверьте наклейку на помпе, чтобы узнать, что вы получаете.

Если октановое число топлива вашего автомобиля побуждает вас купить новый или подержанный автомобиль, вы можете подтвердить свой поиск в сервисе покупки автомобилей GEICO, работающем на TrueCar, еще до того, как отправиться в автосалон. Кроме того, каждая заявленная покупка у сертифицированного дилера TrueCar сопровождается дополнительными преимуществами, включая автоматическое возмещение франшизы . Посмотрите, сколько вы можете сэкономить на своем новом автомобиле сегодня.

Следующая статья: 6 советов, которые помогут вам сэкономить на газе

Сэкономьте деньги и перестаньте покупать бензин премиум-класса

Умные двигатели защитят себя

Если вы все еще сомневаетесь в переходе на низкооктановое топливо, вот более подробное объяснение того, почему это изменение вряд ли повредит вашему автомобилю:

Прежде всего, бензин премиум-класса имеет более высокое октановое число, что является важным фактором предотвращения детонации или «звона» в двигателе.«В зависимости от того, где вы живете, это топливо высшего сорта может иметь октановое число 90, октановое число 91 или даже октановое число 94.

Это одна из причин, по которой премия стоит дороже. Для увеличения октанового числа и уменьшения детонации на нефтеперерабатывающих заводах используется более сложный процесс, смешивает дорогое вещество, называемое алкилатом, с топливом.

Что такое детонация в двигателе? После того, как испаренное топливо смешивается с воздухом и заполняет камеру сгорания, поднимающиеся поршни сжимают его. Затем свеча зажигания загорается, инициируя процесс сгорания.Но возгорание не происходит мгновенно. Необходимо некоторое время, чтобы ядро ​​пламени развивалось, разрасталось и затем сжигало все содержимое топливно-воздушной смеси в цилиндрах. В середине этого процесса есть критический период, когда смесь в несгоревшей области нагревается соседним сгоревшим газом при сжатии поднимающимся поршнем.

Этот пробойник «один-два» может вызвать быстрое самовозгорание смеси в несгоревшей области неконтролируемым образом. Это стук, который снижает мощность и может повредить двигатель.Проще говоря, высокооктановый бензин можно сжимать и нагревать в большей степени без самовоспламенения. Вот почему в высокопроизводительных двигателях используется топливо премиум-класса.

Раньше двигатели не могли работать с топливом с различным октановым числом. Использование неподходящего топлива может вызвать детонацию в двигателе и, возможно, повредить внутренние компоненты двигателя. Но сегодня системы управления двигателем могут компенсировать низкое октановое число, регулируя угол опережения зажигания, чтобы избежать детонации. Эта сложная электронная функция эффективно настраивает двигатели на лету и дает водителям больше гибкости в выборе сорта топлива, которое они могут безопасно использовать.

По сравнению с бензином премиум-класса низкооктановое топливо не позволяет двигателю работать с таким большим опережением зажигания в ситуациях, требующих быстрого ускорения. Большее опережение зажигания приводит к более раннему зажиганию свечей зажигания, что (в определенных пределах) позволяет двигателю развивать большую мощность — и ускоряться быстрее — в этих условиях. Поскольку на низкооктановом топливе двигатель не вырабатывает такой большой мощности, это приводит к более медленному ускорению в автомобилях, для которых рекомендуется топливо премиум-класса. Снижение производительности особенно заметно в бензиновых двигателях с турбонаддувом, которые в последние годы становятся все более популярными.

Однако снижение производительности — это то, что вы заметите только в том случае, если вам тяжелая нога и вы быстро ускоряетесь после полной остановки или когда вы меняете полосу движения на скоростях шоссе. Но если вы ускоряетесь умеренно, потеря мощности может быть незаметной, независимо от того, используете ли вы топливо премиум-класса или обычное топливо.

Как различные типы бензина влияют на ваш автомобиль

Бензин среднего класса

Бензин среднего сорта обычно имеет октановое число 89 или выше. Это наименее распространенный тип используемого газа.Фактически, только около семи процентов водителей используют автомобили среднего класса, в то время как почти 83 процента используют обычную заправку, а 10 процентов — заправку премиум-класса. Если бензин среднего класса будет полезен вашему автомобилю, это следует указать в руководстве по эксплуатации. Поскольку это не является распространенным явлением, вам нужно дважды проверить, подходит ли средний тип бензина для вашего автомобиля, если вы выбирали его каждый раз, когда покупали бензин.

Бензин среднего сорта может иметь различное октановое число. Термин «средний класс» не согласуется от штата к штату.При выборе типа газа лучше полагаться на фактическое октановое число, чем на этикетку. Например, в некоторых штатах может потребоваться, чтобы бензин имел минимальное октановое число 92, чтобы называться бензином премиум-класса, тогда как другие могут снизить это требование до октанового числа 90.

Бензин премиум-класса

Самый дорогой сорт бензина — премиум. Для транспортных средств, которым требуется этот вид газа, использование бензина с более низким октановым числом может привести к повреждению двигателя, снижению расхода топлива и снижению общей производительности.Если в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля содержится указание на бензин премиум-класса, вы должны вкладывать средства в этот вид газа каждый раз, когда заправляете свой бак.

Знайте, что самый дорогой бензин не обязательно является лучшим для вашей машины. В 2016 году Американская автомобильная ассоциация обнаружила, что потребители ежегодно тратят более двух миллиардов долларов. Заливать бензин премиум-класса в бак, когда в этом нет необходимости, будет пустой тратой денег. Не используйте бензин премиум-класса, если это не рекомендуется в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля или если у вас нет высокопроизводительного двигателя или двигателя с турбонаддувом, который может с этим справиться.Если вы заправите бензин премиум-класса в автомобиль, который для него не подходит, несгоревшее топливо потенциально может попасть в вашу систему выбросов и каталитический нейтрализатор, что приведет к ненужному стрессу и потенциальным повреждениям. Если вы когда-нибудь заметите запах тухлого яйца, исходящий из выхлопной трубы, скорее всего, вы используете газ со слишком высоким октановым числом.

Вместо того, чтобы доплачивать за бензин премиум-класса, особенно когда вашему автомобилю требуется только регулярный бензин, вам лучше инвестировать в надлежащее обслуживание. Если вас беспокоит, как работает ваша машина, вместо того, чтобы доплачивать за бензин, используйте любые дополнительные средства для посещения механика.

Газ с более низким октановым числом для больших высот

Если вы когда-либо путешествовали или жили на большой высоте, вы можете заметить, что у вас есть возможность использовать бензин с более низким октановым числом с октановым числом 85. Из-за плотности воздуха на больших высотах ваш двигатель по-другому сжигает топливо. Использование бензина с более низким октановым числом на больших высотах может помочь вашему автомобилю работать более эффективно. Однако некоторые исследования показывают, что использование более низкого октанового числа в этих обстоятельствах может применяться только к более старым автомобилям.Автомобили, выпущенные после 1984 года, оснащены электронными системами регулирования, которые могут минимизировать влияние высоты. Прежде чем отправиться в путешествие или переехать в другой штат, который находится на более высоком уровне, обязательно прочитайте, какое октановое число будет лучше всего для вашего автомобиля в этих условиях.

Старые автомобили и классические автомобили

Если вы водите более старую модель автомобиля или классический автомобиль, вы можете подумать о бензине с более высоким октановым числом. Винтажные автомобили более подвержены ударам. Газ среднего или высшего качества может помочь предотвратить эту проблему.В старых автомобилях нет датчиков детонации или системы, которая может обнаруживать и откалибровать. Таким образом, вероятность детонации намного выше. Детонация может привести к неисправности двигателя или появлению дыр в поршнях. Чтобы избежать этих проблем, по возможности следует заправлять свой классический автомобиль бензином с более высоким октановым числом.

В заключение

Теперь, когда вы знаете больше о трех основных типах бензина, вы должны чувствовать себя более подготовленными, чтобы принять решение о том, какой тип бензина вы используете для своего автомобиля. Суть в том, что проверьте руководство пользователя.Или, если у вас нет доступа к оригинальной инструкции по эксплуатации, вы всегда можете обратиться к производителю транспортного средства или профессиональному механику, чтобы получить персональную рекомендацию.

Пусть MNOP поможет вашему бизнесу процветать!

Что лучше всего подходит для вашего Subaru?

29 июля 2019 г.

Добавление бензина в машину раньше было в значительной степени безмозглым делом — вы просто подъезжали к заправочной станции, сопровождающий добавлял топливо, и вы продолжали добираться куда угодно собирались.

Но сегодня, когда заправочные станции самообслуживания стали нормой, а количество доступных вариантов на бензоколонках растет, как узнать, что лучше всего подходит для вашего автомобиля? Как узнать, какие виды топлива улучшают эксплуатационные характеристики, какие сокращают выбросы углерода и какие виды топлива небезопасны для использования в автомобиле? Скажем прямо здесь! Ознакомьтесь с приведенным ниже руководством от службы поддержки Subaru аэропорта Байерс, чтобы вы точно знали, куда идти за бензином и какое топливо выбрать, когда вы туда доберетесь.

5. Обычный неэтилированный бензин

Подавляющее большинство автомобилей на дорогах сегодня просто используют обычный неэтилированный бензин — самый дешевый вид бензина, доступный для заправки.Обычно он имеет октановое число 87 или 85 в некоторых высотных штатах. Хотя немного более дорогие варианты имеют преимущество перед дешевыми вещами в некоторых экзотических автомобилях (подробнее об этом чуть позже), большинству обычных легковых автомобилей не требуется ничего, кроме обычного неэтилированного бензина в баке. Использование высокооктанового топлива в обычном легковом автомобиле не способствует повышению производительности, экономии топлива и не помогает поддерживать двигатель в чистоте. Вы просто вливаете в бак больше денег.

Чтобы гарантировать, что ваш автомобиль будет получать качественный бензин, просто обратите внимание на этикетку Top Tier Gasoline.Несмотря на то же октановое число, заправочные станции, предлагающие сертифицированный бензин высшего уровня, добавляют в свой бензин дополнительные присадки и детергенты, чтобы предотвратить накопление углерода и поддерживать максимальную работу двигателя.

4. Высокооктановый неэтилированный бензин премиум-класса

Высокопроизводительные автомобили часто оснащаются двигателями с принудительным впуском с более высокой степенью сжатия, которых нет в обычных легковых автомобилях. Для оптимальной работы такого автомобиля вам нужно топливо премиум-класса с октановым числом 90-х годов.Это связано с тем, что топливо с более низким октановым числом может загореться слишком рано под сильным давлением, что приводит к так называемой детонации двигателя. Детонация в двигателе снижает производительность и со временем может привести к повреждению двигателя. Если вашему автомобилю требуется топливо премиум-класса, не экономьте и используйте обычный неэтилированный бензин. Даже если вы не планируете выезжать на трассу, эти двигатели работают правильно только с правильным топливом.

Если вашему автомобилю требуется топливо премиум-класса, он сообщит вам об этом прямо на крышке бензобака или внутри топливного люка.

3.Бензин со смесью этанола

В настоящее время, чтобы уменьшить нашу зависимость от ископаемого топлива, бензин часто смешивают с этанолом, видом жидкого топлива, получаемого из растений, которые мы много выращиваем здесь, в Америке, таких как кукуруза и соя. Автомобили не могут работать на чистом этаноле, но смесь этанола и бензина может стоить дешевле. Фактически, большая часть обычного неэтилированного бензина на заправках в Америке сегодня уже состоит примерно на 10% из этанола.

Часто встречающийся в желтом насосе E85 «FlexFuel» представляет собой смесь топлива, содержащего до 85% этанола и всего 15% бензина.Безопасно использовать только в специально разработанных автомобилях FlexFuel. Тем не менее, бензиновые смеси с более высоким содержанием бензина, часто помеченные синим насосом, такие как E15, безопасны для использования в обычных автомобилях. Они также могут быть дешевле, так что вы сэкономите лишние царапины. Проверьте руководство по эксплуатации или надпись на крышке бензобака, чтобы узнать, какие смеси этанола безопасны для использования в вашем автомобиле.

2. Дизельное топливо

Обычно обозначается зеленой помпой, дизельное топливо — это вовсе не бензин — это совершенно другое животное. Дизельные двигатели сильно отличаются от бензиновых, и заправка бензина в дизельный двигатель (или наоборот) может вызвать серьезные проблемы.

Как разобрать фару |

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

Раз­бор фары может пона­до­бить­ся для чист­ки, заме­ны сло­ман­но­го внут­рен­не­го эле­мен­та, для покрас­ки внут­рен­ней части, для уста­нов­ки допол­ни­тель­ных ком­по­нен­тов (к при­ме­ру, ангель­ские глаз­ки, полос­ки LED). Для боль­шин­ства авто­лю­би­те­лей сама мысль о раз­бор­ке фары может пугать. Одна­ко, этот про­цесс не слиш­ком слож­ный, если пред­ва­ри­тель­но изу­чить инфор­ма­цию и всё сде­лать пра­виль­но. В этой ста­тье раз­бе­рём­ся, как разо­брать фару. Боль­шин­ство совре­мен­ных фар име­ют кле­е­вое соеди­не­ние кор­пу­са фары с её рас­се­и­ва­те­лем (про­зрач­ная часть фары). Рас­смот­рим спо­со­бы разъ­еди­не­ния это­го соеди­не­ния, их пре­иму­ще­ства и недо­стат­ки, а так­же вос­ста­нов­ле­ние гер­ме­тич­но­сти при сбор­ке фары обратно.

Подготовка к разборке фары

Для сня­тия фары сна­ча­ла может пона­до­бить­ся снять перед­ний бам­пер, так как на боль­шин­стве машин он будет мешать демон­та­жу фары. После сня­тия бам­пе­ра нуж­но откру­тить бол­ты на креп­ле­ни­ях фары. После это­го отклю­чи­те все кон­нек­то­ры от фары.

Далее, тща­тель­но помой­те и высу­ши­те фары перед даль­ней­ши­ми операциями.

Раз­би­рай­те фару на мяг­кой тка­ни, что­бы слу­чай­но не поца­ра­пать про­зрач­ную часть (рас­се­и­ва­тель) и внут­рен­ние хро­ми­ро­ван­ные части. После раз­бор­ки оста­нет­ся мно­го раз­ных резь­бо­вых креп­ле­ний. Что­бы не запу­тать­ся, луч­ше под­пи­сать листоч­ки и поло­жить на них креп­ле­ния. Так будет гораз­до лег­че соби­рать всё обратно.

Убе­ри­те лам­поч­ки, сни­ми­те гер­ме­ти­зи­ру­ю­щие резин­ки, закры­ва­ю­щие отвер­стия для лам­по­чек, сни­ми­те труб­ки вен­ти­ля­ции фары. На фаре могут быть метал­ли­че­ские ско­бы, скреп­ля­ю­щие части фары по пери­мет­ру. Их так­же нуж­но снять, под­це­пив отвёрт­кой. Они име­ют вто­ро­сте­пен­ное зна­че­ние, когда две части фары соеди­ня­ют­ся. Когда эти части хоро­шо скле­и­лись, то эти дета­ли не обязательны.

Как разобрать фару своими руками

Раз­ные фары име­ют раз­ную кон­струк­цию и могут по-раз­но­му раз­би­рать­ся. Боль­шин­ство совре­мен­ных фар име­ют гер­ме­тич­ное кле­е­вое соеди­не­ние меж­ду кор­пу­сом и про­зрач­ной частью (рас­се­и­ва­те­лем). Для раз­бо­ра фары тре­бу­ет­ся нагреть это соеди­не­ние. Это раз­мяг­чит клей-гер­ме­тик и поз­во­лит вам раз­де­лить две части фары.

Наи­бо­лее при­ем­ле­мы­ми спо­со­ба­ми нагре­ва явля­ют­ся фен, либо при­ме­не­ние духовки.

Рас­смот­рим пре­иму­ще­ства и недо­стат­ки этих двух способов:

• Спо­соб с феном доста­точ­но рис­ко­ван­ный. Стро­и­тель­ный фен может нагре­вать­ся от 300 до 500 (и выше) гра­ду­сов по Цель­сию. Более доро­гие фены могут иметь точ­ный кон­троль тем­пе­ра­ту­ры. Про­зрач­ная часть фары сде­ла­на из поли­кар­бо­на­та. Его точ­ка плав­ле­ния 267 гра­ду­сов по Цель­сию. Так мож­но лег­ко рас­пла­вить часть фары. Если фен име­ет все­го два режи­ма, то ставь­те мень­шую тем­пе­ра­ту­ру. Пре­иму­ще­ством явля­ет­ся кон­троль места нагре­ва. Мож­но напра­вить тёп­лый воз­дух непо­сред­ствен­но на соеди­не­ние двух частей фары.

• Исполь­зуя духов­ку мож­но оста­вить в ней фару и забыть про неё на несколь­ко минут. Нуж­но толь­ко сле­дить за вре­ме­нем, если нет авто­ма­ти­че­ско­го тай­ме­ра. Вы полу­ча­е­те кон­троль над нагре­вом, настро­ив нуж­ную тем­пе­ра­ту­ру на печ­ке. Духов­ка даёт более рав­но­мер­ный нагрев, чем фен. Если у Вас есть сомне­ния о пра­виль­но­сти тем­пе­ра­ту­ры, при кото­рой рабо­та­ет духов­ка, купи­те тер­мо­метр (луч­ше циф­ро­вой), кото­рый пока­жет реаль­ную тем­пе­ра­ту­ру внут­ри печки.

Теперь рас­смот­рим в подроб­но­стях как пра­виль­но при­ме­нять эти два спо­со­ба нагрева.

При­ме­не­ние фена

Рас­смот­рим как разо­брать фару с при­ме­не­ни­ем фена. Не забы­вай­те, что фен нагре­ва­ет воз­дух до высо­кой тем­пе­ра­ту­ры и, если немно­го пере­дер­жать его на одном месте, то пла­стик фары может постра­дать. Дер­жи­те фен на рас­сто­я­нии 10–15 см от фары. Мож­но и бли­же, но тогда нуж­но быть осо­бо осто­рож­ным. Не кон­цен­три­руй­те нагрев на одном месте, дви­гай­те фен вдоль соеди­не­ния. Про­грей­те в тече­ние мину­ты и про­буй­те рас­ще­пить соеди­не­ние плос­ким инстру­мен­том (мож­но исполь­зо­вать закруг­лён­ный нож для мас­ла). Если нагрев недо­ста­то­чен, то грей­те даль­ше, потом сно­ва пробуйте.

Как толь­ко плос­кий инстру­мент про­ле­зет меж­ду дву­мя частя­ми фары, то это будет стар­то­вой точ­кой. Теперь нуж­но дви­гать вле­во и впра­во и ста­рать­ся рас­ще­пить, пово­ра­чи­вая инстру­мент. Этот про­цесс может занять 2 или 3 про­хо­да феном по 1–2 мину­те. После того, как Вы отсо­еди­ни­те одну сто­ро­ну, всю осталь­ную часть мож­но раз­де­лить голы­ми рука­ми, про­гре­вая феном. Далее уби­ра­е­те остат­ки клея, нагре­вая их, если потребуется.

Нагрев фары в духовке

Теперь раз­бе­рём вари­ант как разо­брать фару с исполь­зо­ва­ни­ем духов­ки. Нуж­но снять с фары всё, что сни­ма­ет­ся, перед нагре­вом в духовке.

Убе­ри­те все стел­ла­жи из духов­ки. Уста­но­ви­те один про­ти­вень на самый ниж­ний уро­вень духов­ки, что­бы фара смог­ла рас­по­ло­жить­ся в сере­дине печ­ки. Може­те допол­ни­тель­но поло­жить на про­ти­вень кар­тон­ку или полотенце.

Тем­пе­ра­ту­ра нагре­ва может быть раз­ной для раз­ных фар. Обыч­но это 100–120 гра­ду­сов по Цель­сию, мак­си­мум 130. Это без­опас­ная тем­пе­ра­ту­ра для пла­сти­ка фары. К при­ме­ру, 150 гра­ду­сов уже может быть мно­го. Пла­стик может начать плавиться.

Для ори­ги­наль­ной фары может уйти боль­ше вре­ме­ни для раз­мяг­че­ния клея. Обыч­но хва­та­ет 8–20 минут. Нач­ни­те с мини­му­ма и уве­личь­те про­дол­жи­тель­ность, если нуж­но.  Не дове­ряй­те тер­мо­мет­ру духов­ки, луч­ше потра­тить­ся и купить циф­ро­вой тер­мо­метр, что­бы быть на 100% уверенным.

Итак, как разо­брать фару, при­ме­няя духов­ку? Алго­ритм такой: пред­ва­ри­тель­но про­грей­те духов­ку до нуж­ной тем­пе­ра­ту­ры (100–120 гра­ду­сов по Цель­сию). Поме­сти­те фару внутрь и оставь­те на 8–10 минут. Вытас­ки­вай­те про­гре­тую фару, надев спе­ци­аль­ные варежки.

Вставь­те плос­кий инстру­мент (мож­но закруг­лён­ный нож для мас­ла) меж­ду соеди­не­ни­ем рас­се­и­ва­те­ля (про­зрач­ная часть фары) и кор­пу­сом фары. Нач­ни­те отде­лять рас­се­и­ва­тель от кор­пу­са фары с внут­рен­ней части фары (кото­рая рас­по­ла­га­ет­ся бли­же к решёт­ке ради­а­то­ра). Как толь­ко она нач­нёт отде­лять­ся, оста­но­ви­тесь и нач­ни­те отде­лять рас­се­и­ва­тель с про­ти­во­по­лож­ной сто­ро­ны. Луч­ше отде­лить рав­но­мер­но. Мед­лен­но дви­гай­те ножом вокруг фары. Если в каком-то месте клей не отсо­еди­ня­ет­ся, сно­ва поло­жи­те фару в духов­ку для про­гре­ва на несколь­ко минут, немно­го уве­ли­чив тем­пе­ра­ту­ру в пре­де­лах нор­мы. Не рас­щеп­ляй­те соеди­не­ние насиль­но, пока не про­су­не­те нож по все­му пери­мет­ру. Откры­вай­те фару мед­лен­но, что­бы ниче­го не повредить.

Когда раз­де­ли­те две части фары, исполь­зуй­те нож, что­бы собрать гер­ме­тик. Что­бы отчи­стить остав­ший­ся гер­ме­тик может потре­бо­вать­ся сно­ва про­греть часть фары в духов­ке в тече­ние 10 минут. После раз­де­ле­ния, отло­жи­те части фары, что­бы они осты­ли. Поста­рай­тесь не тро­гать внут­рен­ние дета­ли. На отра­жа­те­ли могут лег­ко оста­вать­ся отпе­чат­ки паль­цев. Если потом уби­рать загряз­не­ния, то могут появить­ся царапины.

Как собрать фару обратно?

Суще­ству­ет мно­же­ство спо­со­бов гер­ме­ти­зи­ро­вать фару.

• Мож­но исполь­зо­вать бути­ло­вую лен­ту (3M Windo-Weld Ribbon Sealant / Glass Setting Butyl Tape). Нуж­но нане­сти лен­ту в паз по пери­мет­ру фары, разо­греть (120 гра­ду­сов по Цель­сию, в тече­ние 7 минут) и соеди­нить две поло­вин­ки фары вме­сте. После охла­жде­ния срежь­те оста­ток лезвием.
• Мож­но исполь­зо­вать поли­уре­та­но­вый клей-герметик.
• Вос­ста­но­вить соеди­не­ние мож­но сили­ко­но­вым гер­ме­ти­ком, но он менее надё­жен, чем поли­уре­та­но­вый. Во вре­мя соеди­не­ния мож­но нагреть его феном.
• Горя­чий клей исполь­зо­вать не жела­тель­но, так как он может потрес­кать­ся при морозе.
• После нане­се­ния ново­го клея-гер­ме­ти­ка нуж­но соеди­нить и сжать две части фары вме­сте. Не долж­но остать­ся зазо­ров. В соста­ве фар быва­ют метал­ли­че­ские ско­бы-зажи­мы, либо пла­сти­ко­вые защёл­ки. Они как раз при­го­дят­ся на этом эта­пе, что­бы две части фары были при­жа­ты вме­сте от 30 минут до часа.

Если на про­зрач­ной части фар есть цара­пи­ны или помут­не­ния, то так­же може­те про­чи­тать ста­тьи о пра­виль­ной поли­ров­ки фары и покры­тии фар лаком.

Печа­тать статью

Ещё интересные статьи:

разборка и сборка фар на термогерметике, резиновом клее — 4КОЛЕСА

Доброго времени суток, дорогие автмобилисты!  =) Сегодня я расскажу Вам, как самостоятельно разобрать оптику автомобиля для установки различных девайсов, не повредив ее при этом.
Итак, для того что бы что-то делать, внесу предельную ясность

1. Для демонтажа/монтажа фары в большинстве случаев, придется снимать бампер. Как на каждой отдельной машине снимать бампер я рассказывать не буду. Скажу только, что для большинства авто это операция стандартна. Можно и не снимать бампер полностью. Для этого нужно открутить крепления сверху спереди (обычно под декоративной решеткой радиатора),  с боков ( под локерами есть крепежи, они крепят бампер к крыльям). После демонтажа этих креплений, бампер можно выдвинуть вперед и он повиснет на нижней юбке, отогнувшись вперед.  (такой фокус не на всех авто может получиться). На некоторых авто  фары снимаются отдельно.

2. Абсолютно все фары имеют 2 основные части: это прозрачне стекло (пластик) и корпус (основание). В корпусе установлены все отражатели, крепежи и корректор фар. Главное: стекло ставляется в П-образный горизонтальный профиль, по всему периметру. В основном, его придерживает герметик и защелки, но бывает, что есть еще парочка мелких шурупов.

3. Все фары герметизированы двумя способами: на термогерметике и на резиновом клее. Узнать каким способом произведена герметизация очень просто, достаточно взять тонкую плоскую отвертку и вставить ее во внешний стык прозрачного пластика и корпуса фары, немного отогнуть. В том случае, если фара герметизирована термогерметиком, вы увидите, как этот герметик растягивается (из темного становится светлым), пачкая отвертку (легко оттирается растворителем). Если же отвертка не пачкается, а кромка кормуса отходит с большим усилием от прозрачного пластика — то это резиновый клей.

4. Разборка фары. Разборка оптики на термогерметике.

Внимательно осмотрите оптику с тыла. Посмотрите доп. крепеж стекла к корпусу — шурупы. Если они есть, выкрутите (обычно их 4, 5 или 6, в зависимости от производителя).

5. Вам понадобится строительный фен. Подготовте обе фары к разборке (см пункт 4). Включайте фен на максимальную темпрературу. Положите оптику на заднюю часть так, чтобы стекло было сверху. Начинайте греть, по периметру места прилегания стекла к корпусу. Греем так 6-8  минут. По кругу, медленно двигаясь. Прозрачный пластик очень прочный и термоустойчивый, его сложно повредить температурой (если только специально не начнете греть на одном месте). Когда прошло нужное время, уберите в сторону строительный фен (помните, что его сопло металлческое и очень горячее, так что внимательно смотрите куда и как вы его убираете). Аккуратно отщелкните защелки. Большой минусовой отверткой начинайте отодвигать стекло от корпуса, вставляя отвертку в щель между пластиковым стеклом и корпусом фары. Если герметик прогрет хорошо, то стекло без особых усилий поддается и выходит их П-образного профиля.В этот момент, теплый герметик растягивается, образуя волокна. Аккуратно их обрежте ножиком. Если герметик попал на отражатель, не трите его сразу. Дайте остыть, холодный герметик не размажется и легко снимется.
==================================================================================================================

4. 1. Разборка фары на резиновом клее.
С этим типом фар отдельная история.
Для разборки такой оптики нужно терпение и еще раз терпение.

Осматриваем оптику с тыла, если есть шурупы, которые крепят стекло к корпусу — выкручиваем.  

4.1.2 Берем тонкую плоскую отвертку, длинной 10-15 см. Шириной  4- 5 мм.

5.1. Греем оптику, соласно пункту 5. 

Греем сначала 6-8 минут по кругу. Это размягчит резиновый клей и пластик. Далее греем участки, длинной 7- 10 см. На каждый участок по 30-50 секунд интенсивного прогревания (не перегрейте пластик основания, он станет очень мягким, придется ждать его остывания). Сразу после прогрева участка, вставляем отвертку в щель между основанием и прозрачнм стеклом, начинаем отгибать кромку,попутно отрывая клей (прогретый клей обычно легко отходит от одной из поверхностей, когда мы отгибаем кромку). Такую операцию делаем столько раз, сколько нужно, что бы вскрыть весь периметр.  После этого фара еще не разберется, так как теперь держит клей на внутренней части П-образного профиля. Для того что бы окончательно демотировать стекло, необходимо еще раз прогреть по кругу оптику, 6-8 минут. Псле чего, локально, 10 — 12 см греть участки по 30-40 секунд. И уже вставлять отвертку через отогнутую верхнюю кромку основания (корпуса)фары, под пластиковое стекло, между стеклом и нижней кромкой корпуса фары. Вставленную отвертку вести до тех пор, пока клей не остынет ( обычно 3- 7 см за раз). На углах герйте особенно тщательно.
В процессе разбора оптики неизбежны незначительные косметические дефекты кромок корпуса фары: когда греем внешнюю часть П- тобразного профиля мы ее отгибаем по всему периметру. Кромка деформируется, становится волнообразной. Для исправления этого деффекта, после демонтажа стекло, на обеих фарах:

а) срезаем острым ножиком остатки резинового герметика скорпуса фары и со стекла,

б) греем феном кромки корпуса фары и восстанавливаем геометрическую форму (П-образный профиль).
===================================================================================================================
 
6. После разборки 2 фар.
После того, как были разобраны 2 фары, необходимо снять декоративные хромированные панели, закрывающие все внутренности фары, с прозрачных стекол. Для этого осмотрите деталь. Обычно для крепежа хромированной декоративной детали используются маленькие защелочк и всегда 2,4, 5 шурупов 
(если ставим линзы, то нункт  6 не надо выполнять).

 7. Далее приступаем к установке  доп.устройства. Как установить гаджеты описоно в статье: «

тюнинг оптики: установка биксеноновых линз, ангельских глазок, светодиодных ресничек. Основные правила»

8. Сборка производится только после проверки установленного оборудования.

9. Сборка фар на термогерметике. Греем феном кромки  прозрачного пластика 2-3 минуты, по кругу. Далее греем 2-3 минуты кромки П- образного профиля корпуса фары. Вставляем стекло в профиль. Прижимаем по всему периметру. Греем 6-8 минут уже соединенные части, в месте соединения, по кругу. Прижимаем еще раз стекло. Если есть шурупы крепления стекла к корпусу фары — закручиваем шурупы. Если стоят одни защелки — защелкиваем. Кладем фару и даем ей остыть. 

9.1 Сборка фары на резиновом клее. 

Так как клей мы удалили, то нам необходим герметик для склеивания фары. Подойдет автомобильный черный герметик. Расход: 1 тюбик на 1 фару. 

10. Перед склеиванием  примеряем детали. Плотно прижимаем стекло к корпусу фары и смотрим как садится стекло. Если стекло плохо входит в профиль, вычищаем резиновый клей из профиля, примеряем снова. Если глубоко входит в профиль, то прижимая стекло, вкручиваем 2 шурупа сверху. Переворачиваем фару, прижимаем плотно стекло к корпусу фары, вкручиваем еще два шурупа. Шурупы вкручиваем по углам фары. Шурупы длинной не более 5мм. Шурупы нужны для первоначальной фиксации стекла по отношению к корпусу фары. 

11. Выкручиваем шурупы и снимаем стекло.

12. Наносим герметик в П-образный профиль. Заполнять до верха. 

13. После нанесения герметика, выравниваем слой. Убираем лишнее. 

ВНИМАНИЕ: установка стекла должна быть произведена с первого раза.  

14. Ставим стекло. Плотно прижимаем его к корпусу фары. Вкручиваем в готовые отверстия шурупы. 

15. Вытираем лишний герметик с корпуса фары.   

Если возникли вопросы — пишите. 

16. Ставим в атомомбиль. 

Как разобрать фару на Калине — «Клуб-Лада.рф»

Разбор фары Калина Bosch (Бош)

Потребуется: фен, канцелярский нож, плоская отвертка.

Считается, что разобрать фары фирмы Bosch не так сложно, т.к. герметик, который удерживает стекло более мягкий. Сначала следует отсоединить скобы креплений стекла фары. Затем нагреваем герметик феном, но без фанатизма (не надо дуть долго на одно место). Выдвигаем побольше лезвие ножа и срезаем размягченный герметик. Затем аккуратно отводим стекло отверткой, шаг за шагом.

Разборка фары лада Калина (Киржач)

Потребуется: фен, канцелярский нож, плоская отвертка.

Снять стекло этих фар не сломав — дело не простое, требующее времени (иногда до 6 часов) и терпения. Сложность разборки в том, что герметик в данном случае более «трудный». Зачастую нагревая его феном, быстрее начинает плавится пластик корпуса фары, поэтому многие прибегают и к другим методам разборки. Например, нагреть блок фару целиком в картонной коробке с помощью технического фена до определенной температуры. После этого герметик легко поддастся под небольшим усилием отвертки.

Если фена под рукой нет, то может пригодится обычная духовка. Включаем на 150-160C и ждем 5минут. Затем закладываем фару в духовку на деревянной доске и запекаем ее около 15 минут. Затем в перчатках вытаскиваем фару с немного размякшим герметиком, и используя шлицевые отвертки разных размеров поддеваем стекло по всему периметру фары. Черная пластмасса, которая проходит по периметру будет изменять свою первоначальную форму, этого бояться не стоит, так как затем она выровняется. Примерно через 10 минут герметик станет затвердевать, поэтому работаем ускоренно. Не успели ? Не тогда опять несем фару в духовой шкаф (такая процедура может продолжаться до 10 раз).

Извлекаем маску (подложку) фары открутив снаружи все регулировочные болты (звездочка). После разборки, можно приступить к тюнингу фар Калины.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Разборка фары Р12. — Электрика

Картонная коробка, в ней перегородка из картона — которую я прикрутил саморезами к самой коробке — что бы фен не выдувал поток горячего воздуха на саму фару и не поплавил там ничего:

Вложение 80327

Да, в картонной перегородке, сверху я вырезал окошко, что бы собственно горячий воздух заполнял коробку. Ложим фару, включаем фен в положение номер — 1 (у меня это 250-270 градусов С), закрываем коробку и ждем 15 минут! По прошествии 15 минут — выключаем фен, открываем коробку, и вынимаем фару (лучше это делать в перчатках, ибо как оказалось — горячо блин!!!) И тянем стекло от корпуса фары, буквально без каких либо усилий, с легким *ЧПОК!* Стекло+прикрученный к нему отражатель — отклеились от корпуса. Буквально за 2-3 секунды!

Вложение 80328

Открутил свой «тюнинхованный» крашенный в черный цвет отражатель и приступил к нагреву фары — доннора, присланной Vikingom, по той же схеме все, в коробку и фен на 15 минут. Нагрел, так же за пару секунд отклеил стекло+отражатель, затем прикрутил нормальное, не битое стекло к своему отражателю и закинул корпус фары, новое стекло с отражателем в коробку и фен на 12 минут. Нагрел! Вынул и без каких либо усилий соединил эти две половинки, все с тем же, чавкающим — *ЧПОК!*

Посидел, подумал, много тут чего я вычитал про — разгерметизацию и дальнейшее запотевание фары, после подобных процедур. .. И хоть мне казалось что склеилось все хорошо и плотно — решил подстраховаться, но так, что бы не потерять в дальнейшем возможность разобрать фару снова! Для этого взял обычную черную изоленту и прошел ею по стыку стекла и корпуса фары, вот так:

Вложение 80329

Вложение 80330

Вложение 80331

Вложение 80332

Вложение 80333

Вот, прошелся так по кругу стыка… Но, как мы знаем, со времени и под воздействием всяких внешних факторов — изолента начинает терять свои клеикие свойства! Посему я взял фен, включил в позицию номер 1 (ну это самый слабый нагрев) и прошелся им по всей линии шва заклеенного изолентой! Изолента от таких фокусов чутка поплавилась и как бы это описать то… Ну как буд то — прикипела к шву! Выглядеть это стало так:

Вложение 80334

Вложение 80335

Ну, господа, думаю после таких вот манипуляций — мы таки получаем 100%-ную герметичность и надежность + возможность разобрать фару в дальнейшем. За сим я пожалуй откланяюсь, спасибо всем кто давал советы и подсказки

Как разобрать фару Лада Приора? Разборка фары Приоры своими руками

Приветствую вас на сайте, посвященному автомобильной оптике, приборам освещения — ФараИнфо. Сегодня в рубрике «Ремонт» я расскажу, как разобрать переднюю фару на Лада Приора в домашних условиях. Разборка фары головного света занятие, не требующее особых навыков или спец. инструмента. Однако, не зная различных тонкостей и не соблюдая определенной последовательности, можно долго провозиться или что-то сломать.

Для чего необходимо разбирать фару?

Разборка фары может потребоваться в том случае, когда вы хотите сделать тюнинг фар, например, решили затонировать фары или сделать ангельские глазки своему автомобилю.

Перед тем как разобрать фару на Приоре, необходимо кое-что уяснить. Дело в том, что фары головного света на Лада Приора бывают двух видов — производства «Киржач» и «BOSCH». Визуально они не отличаются, разница между ними лишь во время разборки. Разобрать фары «Киржач» несложно, чего не скажешь о фарах «BOSCH». Немецкое качество и мощный герметик, который используется при изготовлении этих фар, делают их «неприступной крепостью». Стекло фар приклеено твердым герметиком и настолько крепко держится, что во время разборки из-за необходимости сильно нагревать герметик плавится и корпус самой фары. Есть, правда, выход, чтобы упростить процесс, необходимо срезать канцелярским ножом верхнюю пластиковую полоску, которая проходит вокруг всей фары и вместе с ней часть этого герметика.

Как я уже говорил, блок-фара состоит из пластикового корпуса и стекла изогнутой формы, которые надежно склеены между собой при помощи герметика. Разборка фары Лада Приора потребует от вас наличия бытового фена (им мы будем разогревать стык), канцелярского ножа (с его помощью можно будет отрезать пластиковую полоску, о которой говорили в начале), а также нескольких отверток (при помощи которых можно будет разъединить две части блок-фары).

Пошаговая инструкция: как разобрать фару ЛАДА ПРИОРА

1. Для начала, как вы понимаете, необходимо снять фару. Чтобы снять фару делаем следующее: отключаем колодку питания фары, откручиваем болты крепления (нижний и боковой, а также четыре крепежных винта крепления кожуха фары).

2. Когда фара демонтирована, ее следует очистить от грязи и пыли, после сего можно приступать к ее разборке. Для того, чтобы разобрать «Бошовскую» блок-фару, чаще всего приходится срезать верхнюю пластиковую полоску вместе с частью герметика. Хотя, если долго мучиться можно обойтись и без обрезки. Если же у вас «Киржач», можно сразу приступать к нагреву стыка фары. Феном равномерно прогреваем стык по всей окружности до тех пор, пока герметик не начнет плавиться. Смотрите фото.

3. После нескольких минут прогрева, аккуратно устанавливаем отвертку или что-то плоское в стык и пытаемся расклинить две части блок-фары, при этом не прекращая нагревать стык. Будьте осторожны и аккуратны, «на силу» не нужно брать, все должно отойти мягко и аккуратно, если переусердствовать можно просто сломать или повредить фару. Если у вас «BOSCH», не забудьте извлечь четыре скобы-фиксатора.

4. Плавно и аккуратно расклиниваем две части фары все больше до тех пор, пока они полностью не разъединятся. Можете помогать себе канцелярским ножом, им очень удобно подрезать растянувшийся герметик.

5. Когда разборка фары Приора выполнена, можно приступать ко второму этапу, который у каждого будет своим (замена лампочек, установка ксенона, покраска, ремонт, тюнинг и т. д.).

6. Сборка фары производится в обратной последовательности. На стык наносится герметик или клей, после чего две части блок фары соединяются в одно целое.

7. Для того чтобы склеивание было надежным, блок-фару можно оклеить скотчем (предварительно под скотч подкладываем целован или пищевую пленку, это избавит вас от проблем с отклеиванием и отмыванием остатков скотча) или сжать струбциной и положить в теплое место до полного высыхания клея или герметика.

Теперь вы знаете как разобрать фару Лада Приора, и в случае необходимости сможете без проблем выполнить данную работу в домашних условиях. Спасибо за внимание, надеюсь, статья была для вас полезной. Всего доброго и до новых встреч на farainfo.ru.

Как снять и разобрать фару на рестайлинговом Форд Фокус 2

Рестайлинговый Форд Фокус 2 вышел на наш рынок в 2008 году и выпускался вплоть до появления автомобилей третьего поколения в 2011-м. Первое, что явно отличало рестайлинговый Фокус второго поколения от дорестайла, это фары головного света. Собственно, начинка фар осталась прежней, изменилась только форма и архитектура. Сегодня разберёмся в том, как снять и разобрать переднюю фару рестайлингового Форд Фокус 2.

Снимаем фару головного света на Форд Фокус 2

Демонтаж передней фары рестайлингового второго фокуса не особо отличается от снятия фары на старых автомобилях. На все — про все у нас уйдёт не более 15 минут, включая замену всех ламп.

По-другому заменить лампы и не получится, а если и получится, то удовольствия от работы мы не получим. Поэтому берём длинную тонкую отвёртку с плоским шлицом, биту Torx T-30, надеваем х/б перчатки почище и закатываем рукава:

1. Битой Торкс Т-30 откручиваем главный саморез крепления фары. Он находится примерно по центру корпуса фары и закручен в поперечину моторного отсека.

   Откручиваем саморез крепления.

2. Рукой или длинной тонкой отвёрткой отгибаем два язычка фиксаторов.

   Отжимаем фиксаторы крепления.

3. Тянем фару слегка на себя до тех пор, пока не появится возможность добраться до клеммной колодки жгута проводов.
4. Отключаем клеммную колодку, нажав на язычок фиксатора.
5. Аккуратно вынимаем коннектор из гнезда.
6. Снимаем фару с автомобиля.

   Снимаем фару.

Замена ламп

Когда фара у нас в руках, можно заниматься заменой ламп. Штатные лампы, которые установлены с завода, имеют такие параметры и индексы:

• жёлтая лампочка указателей поворотов PY21W, её мощность 21 Вт;
• лампа ближнего света с цоколем Н7 имеет мощность 55 вт;
• Н1 и мощность 55 Вт — это параметры лампы дальнего света;
• в габаритных огнях светит 5-ваттная лампа W5W.

Лампа указателя поворотов меняется после демонтажа заглушки, которую проворачиваем против часовой стрелки и снимаем. Лампа вынимается вместе с патроном, после чего лампа проворачивается и вынимается. Замену ламп ближнего света начинаем с демонтажа резиновой крышки на корпусе фары, потом нажимаем на язычок фиксатора и снимаем контактную колодку. Держим лампу за контакты и вынимаем из корпуса фары. Так же снимается лампа дальнего света. Патрон с лампой габаритов вынимается, если провернуть его против часовой стрелки.

Разбираем фару в кузове рестайлинг

Так она разбирается.

Снятие плафона лампы, отделение его от корпуса и рефлектора — крайняя мера, но иногда бывает необходимость и в этом. К примеру, для очистки рефлектора от грязи или матового осадка, для очистки плафона фары, для модернизации архитектуры фары (установки линзованной оптики). Чтобы разобрать фару, можно пойти двумя путями — либо нагревать герметик, на который посажен плафон, либо срезать герметик по периметру фрезой от гравёра.

Нагревать фару лучше и безопаснее строительным феном при температуре потока воздуха от 250 до 350 градусов.

Срезаем герметик.

Работать легче вдвоём — один прогревает шов, второй скальпелем или острым ножом подрезает тёплый герметик по периметру, оттягивая плафон от корпуса. После работы с фарой её следует тщательно продуть от стружки и остатков герметика, очистить место стыка от старого герметика, обезжирить стык плафона и корпуса и склеить фару, используя любой высокотемпературный герметик.

Фара без стекла.

Видео с разборкой фары на Форд Фокус 2

Советы

Клей должен остывать не менее 24 часов, при этом во время сушки желательно использовать струбцину для более плотного прилегания плафона к корпусу. После высыхания герметика его остатки срезают острым ножом. Всем яркого света фар и удачи на ночных и дневных дорогах!

Разборка фары хендай солярис

Всем доброе утро!
Пока решается судьба моего заявления на переоборудование , я решил не стоять на месте и приобрести и многоуважаемого DedToly комплект его «родных» фар, так как свои он решил поменять на альтернативную оптику.

В сегодняшней записи я хочу рассказать о том, как я разбирал блок фару)

Для данной операции нам понадобится:
1. Фара
2. Крестовая отвертка
3. Шлицевая отвертка
4. Картонная коробка
5. Строительный фен
6. Коробочка для «лишних запчастей» от фары)

Я долго читал как народ разбирает фары и какими способами… Так как данную операцию я производил на работе, то отсутствие «духовки» меня направило на способ расклеивания фары с помощью обычной картонной коробки)

Для того, чтобы приступить к расклеиванию фары — для начала надо ее разобрать…
Берем блок фару

Отворачиваем против часовой стрелки «заглушку» прикрывающую лампу…

Отжимаем фиксатор крепления лампы и вынимаем ее

Лампы ночного света на Hyundai Solaris галогеновые.

замена передней фары на хендай солярис

Выводим колодку из зацепления с крючком отражателя, нажав на конец пружинного фиксатора, и отводим вверх.

Понадобились инструменты:ключ на 10(лучше головка) отвёртка (крест)шлиц)вторая пригодится для снятия пластиковых клипс.можно Подскажите пожалуйста, фара…

Теперь повернуть против часовой стрелки патрон лампочки. Изъять указатель из отверстия.

Исключением являются лишь классический вариант Хендай Солярис и Optima. Теперь повернуть против часовой стрелки патрон лампочки. Изъять указатель из отверстия.

Кроме того, следует отметить наличие современного кузова с отличными аэродинамическими характеристиками. Важной составляющей привлекательного дизайна Hyundai Solaris являются фары автомобиля. В этой статье мы подробно расскажем о том, как снять фары на Солярисе.

Замена передних фар Необходимость снять передние фары на автомобиле Хендай Солярис возникает в случае замены на новые, тонировки, полировки, тюнинга и ремонта. После процесса снятия и установки фары на Hyundai Solaris необходимо отрегулировать направление светового пучка. Обычная фара представлена на картинке ниже.

Рестайлинговая фара несколько отличается своим внешним видом. Для того чтобы демонтировать переднюю фару на Hyundai Solaris, потребуется снять передний бампер. Откручиваем минусовую клемму аккумуляторной батареи.

Поворачиваем патрон лампы поворотника и вынимаем из корпуса. Отсоединяем разъем, отжав фиксаторы. Фара крепится на четырех болтах два сверху и два по бокам. Ключам торцовым на 10 мм откручиваем их. Отсоединяем разъем, нажав фиксатор. После изъять лампу и установить новую, если необходимо, опять же, в обратной последовательности. Лампы ночного света на Hyundai Solaris галогеновые. По этому желательно производить замену в перчатках, дабы не оставить следы от пальцев.

В противном случае свет ночью будет мутнее, чем обычно. Но, если нечаянно коснулись руками галогенок, то протрите их специальной жидкостью.

Замена ламп в блок-фаре

Чтобы уверенно ощущать себя при езде ночью, желательно менять лампы при первом помутнении, а не ждать до тех пор, пока они не перегорят. Теперь подробное снятие лампы-поворотника. Нажать на фиксатор и отсоединить колодку проводов от патрона лампочки.

Теперь повернуть против часовой стрелки патрон лампочки.

Создать учетную запись

Изъять патрон с лампой из корпуса блок-фары. Поворачивать лампочку против часовой стрелки до упора, пока не появится возможность вытащить.

Как снять бампер и фару hyundai solaris

Установить новую лампу PY21W в последовательности, обратной снятию. После замены ламп и обратной установки блок-фар необходимо отрегулировать свет. Снятие задних блок-фар Отключить клемму минус — от аккумуляторной батареи.

Снять нижнюю панель отделки багажника. Отсоединить разъемы задней блок-фары.

Открутить 3 гайки и снять заднюю блок-фару целиком. Все лампы в блок-фаре снимаются кручением против часовой стрелки. При необходимости можно поменять лампочку указателя поворота, противотуманки, фонари заднего хода, габаритные фонари и стоп сигнал. Именно он удерживает ее. Открутите головкой на 10 болт, соединяющий бампер и крыло.

Удерживая верхний угол бампера, потяните его на себя. Извлеките бампер с креплений.

Открутите болт на 10, расположенный под фарой. Открутите два болта на 10, находящихся в верхней части фары. Придерживая за край бампера, извлеките фару.

Запотевание фары. Разборка и ремонт.

Хенде Солярис как снять фару (Hyundai Solaris 2013)

Hyundai Solaris. фары. какие фары можно точно не покупать?

Hyundai Solaris хитрости в блок фаре.

Переделка фары на hyundai solaris

Как разобрать любую фару, очень простой способ // How to disassemble any lamp, a very simple way

Как снять поставить переднюю фару Hyundai iX-35 и поменять все лампы.

Замена моторчика эл.корректора TLC100

Подрулевой переключатель. Ремонт переключателя ПТФ(почему не горят противотуманки)

Как запечь открытые фары или задние фонари — iJDMTOY.com

** Обратите внимание, что это руководство является общим руководством по запеканию открытой фары. Некоторые фары могут отличаться от показанных в этом руководстве. Кроме того, iJDMTOY не несет ответственности за любой ущерб или травмы, возникшие в результате выполнения этой задачи. Это руководство предназначено для помощи в установке и не должно использоваться для каких-либо иных целей, кроме указанных / заявленных. Рекомендуется профессиональная помощь.Пожалуйста, действуйте на свой страх и риск. **

* Автомобиль, на котором он основан, — Mazda 3

Рекомендуемые инструменты:
— Отвертка с плоской головкой
— Латексные перчатки
— Тепловой пистолет

Во-первых, вам нужно снять передний бампер, т.к. на пути ваших фар на большинстве автомобилей. Количество винтов и язычков может быть разным.

После снятия бампера ваша фара должна удерживаться несколькими болтами. Выкрутите болты и отсоедините все заводские патроны для ламп, чтобы вы могли снять фару с автомобиля.

Соберите все болты и винты и положите в пластиковый пакет. Это предотвратит потерю болтов или винтов при установке фар обратно на автомобиль.

Убедитесь, что ваши фары тщательно очищены, прежде чем переходить к следующим шагам. Вам нужно будет предварительно нагреть духовку до 350 градусов по Фаренгейту и положить намоченные бумажные полотенца на линзу фары. Также рекомендуется подложить под фару мокрый картон. Это предотвратит повреждение задней части корпуса фары, пока она находится в духовке.Установите таймер на духовке на 6-8 минут.

По истечении времени не забывайте снимать фару в кухонных перчатках. Еще раз, будьте очень осторожны, когда вынимаете фару прямо из духовки. Фара будет очень горячей, и силиконовый герметик вокруг нее станет мягким. На этом этапе удобно использовать тепловую пушку и отвертку с плоской головкой.

Силикон быстро высыхает и затвердевает, поэтому рекомендуется использовать термофен, чтобы края оставались теплыми, пока вы отрываете линзу от корпуса.Начните с угла фары и осторожно откройте линзу и фару с помощью отвертки с плоским жалом. Помощь друга поможет на этом этапе, так как герметик прочный. Вокруг фары могут быть выступы, которые придется поднять. Герметик очень липкий и попадет на все, с чем соприкасается, рекомендуется использовать латексные перчатки поверх перчаток.

Если силикон достаточно горячий, сначала вы можете руками оторвать его края.Вы сможете увидеть, как силикон медленно отделяется при снятии линзы.

Не забудьте аккуратно снять крышку объектива и обратить внимание на то, как ваш объектив прикреплен к корпусу. Различные фары могут иметь комбинацию винта к корпусу и силикона по краям.

Toyota Sienna Service Manual: Разборка — Фара в сборе

1. УДАЛИТЬ №. 1 ЛАМПА ФАРА (ГАЛОГЕННАЯ ФАРА)

1. Поверните в направлении, указанном стрелкой, и удалите No.1 лампа для фары.

2. СНИМИТЕ ЛАМПОЧКУ ЗАПОРНОЙ ФАРЫ (ВЫПУСКНАЯ ФАРА)

1. Поверните в направлении, указанном стрелкой, и отключите розетку.

3. Освободите фиксатор установочной пружины и снимите газоразрядную лампу фары, как показано на рисунке.

3. УДАЛИТЬ НОМЕР. 2 ЛАМПОЧКИ

1. Поверните в направлении, указанном стрелкой, и удалите No.2 лампы фары.

4. СНИМИТЕ ЛАМПОЧКУ СИГНАЛА ПЕРЕДНЕГО ПОВОРОТА

1. Поверните в направлении, указанном стрелкой, и снимаем лампочку переднего указателя поворота и передний поворотник гнездо сигнальной лампы как единое целое.
2. Снимите переднюю лампочку переднего указателя поворота. гнездо указателя поворота.

5. СНИМИТЕ ЛАМПОЧКУ ПЕРЕДНЕГО МАРКЕРА

1. Поверните в направлении, указанном стрелкой, и снимаем лампу бокового габаритного огня и боковой габарит световая розетка как единое целое.
2. Снять лампу бокового габаритного фонаря сбоку. розетка габаритного фонаря.

6. СНИМИТЕ ЭБУ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ (ФАРА ВЫГРУЗКИ)

1. Снимите 4 винта и снимите крышку фары.
2. Снять прокладку фары.

3. Выверните 2 винта.

4. Освободите захват.
5. Отсоедините разъем и снимите свет ЭБУ управления.

6. Снимите электродвигатель регулировки положения фар в сборе, как показано на рисунке.
7. Снять сальник основания электродвигателя регулировки положения фар.

Удаление

Регулировка

Другие материалы:

Таблица признаков неисправности
УКАЗАНИЕ: Используйте приведенную ниже таблицу, чтобы определить причину симптом проблемы. Вероятные причины проблемы: указаны в порядке убывания. Проверьте каждую подозрительную область чтобы. Отремонтировать или заменить неисправные детали или выполнить корректировки по мере необходимости. Осмотрите предохранитель и отн …

Расположение ламп
Спереди Автомобили без дневных ходовых огней или с лампами дневного света ходовые огни Фара дальнего и дневного света ходовые огни (при наличии) Ближний свет фар (галогенная лампа) Противотуманный свет (при наличии) Передний указатель поворота / парковка и передние боковые габаритные огни Транспорт…

Правильное использование ремней безопасности
Вытяните плечевой ремень так, чтобы он полностью переброшен через плечо, но не вступает в контакт с шеи или соскользнуть с плечо. Расположите поясной ремень как можно ниже. возможно через бедра. Отрегулируйте положение спинки сиденья. Сядь прямо и хорошо обратно в сиденье. …

Axa Security Greenline 50 Светодиодная фара для велосипеда

Что такое помпа в автомобиле и принцип ее работы

Автоликбез6 декабря 2017

В составе системы охлаждения двигателя любого автомобиля есть собственный насос (на жаргоне – помпа). Элемент довольно надежен в эксплуатации, но требует присмотра, поскольку играет важную роль в работе силового агрегата. В случае поломки детали машина не сможет продолжать путь. Отсюда цель данной публикации – разъяснить неопытным автолюбителям, что такое помпа и как она функционирует.

Назначение и расположение элемента

Охлаждающая жидкость неспособна циркулировать через радиатор и водяную рубашку двигателя самостоятельно. Чтобы побудить ее к движению, в системе задействовано перекачивающее устройство – помпа, чье рабочее колесо (крыльчатка) вращается ременным приводом от коленчатого вала. В зависимости от конструкции автомобиля насос располагается в таких местах:

1. В переднеприводных авто элемент находится на правом торце двигателя (если смотреть по ходу движения). Поскольку помпа входит в состав ременного привода ГРМ, защищенного крышкой, увидеть ее снаружи нельзя.
2. На машинах, оснащенных задним приводом, насос находится на передней части силового агрегата и приводится в действие ремнем газораспределительного механизма или привода генератора.

Помпа, встроенная в конструкцию двигателя, нужна для эффективного охлаждения блока и головки цилиндров за счет создания принудительной циркуляции. Благодаря ей поток антифриза проходит через 2 радиатора – основной и салонный, где отдает львиную долю теплоты.

Конструкция и принцип действия насоса

Не помешает рассмотреть, из чего состоит и как работает автомобильная помпа. Элемент представляет собой корпус в виде крепежного фланца с отверстиями, изготовленный из алюминиевого сплава. К нему крепятся остальные детали:

• основной вал с подшипником запрессован в центральном отверстии корпуса;
• крыльчатка из пластика или металла насажена на внутренний конец вала;
• ведомый шкив (бывает зубчатый либо ручьевой) установлен на внешнем конце вала;
• чтобы тосол не вытекал наружу по оси, узел прохода вала сквозь корпус уплотнен специальным сальником.

Фланец водяного насоса прикручивается к блоку цилиндров или переходнику таким образом, что крыльчатка оказывается в потоке охлаждающей жидкости, а ведомый шкив располагается на одной оси с ведущим шкивом коленвала. Для уплотнения соединения под фланец ставится прокладка.

Принцип работы помпы чрезвычайно прост: коленчатый вал двигателя вращает крыльчатку насоса посредством приводного ремня. Чем выше обороты двигателя, тем интенсивнее антифриз перекачивается по системе. Срок службы элемента составляет от 40 до 140 тыс. км пробега в зависимости от марки и модификации автомобиля. На дорогих импортных машинах перекачивающее устройство работает дольше, на отечественных авто – меньше.

В некоторых автомобилях установлена помпа, действующая от собственного электрического привода. Такая новация не нашла широкого применения по причине удорожания конструкции и снижения надежности.

Последствия поломки

Пришедший в негодность насос способен наделать много бед. Величина ущерба зависит от того, как задействована помпа в автомобиле – от ремня ГРМ или привода генератора. Аварийные ситуации выглядят следующим образом:

1. Начинает протекать прохудившийся сальник либо прокладка. Уровень антифриза в системе уменьшается, что чревато перегревом мотора, если не заметить неполадку вовремя.
2. Из-за разбитого подшипника заклинивает вал насоса. От рывка приводной ремень слетает или рвется.
3. Когда подтекает сальник помпы, вращающиеся шкивы разбрасывают жидкость во все стороны. Намокшие ремни проскальзывают и быстрее изнашиваются.

Примечание. Первопричиной утечки антифриза нередко становится изношенный подшипник, а не сальник. Вал со шкивом и крыльчаткой начинает болтаться и перекашивается под давлением приводного ремня. В подобных условиях сальник не способен удержать тосол, отчего водяной насос пропускает жидкость наружу.

Наихудший вариант – разрыв ременного привода ГРМ вследствие заклинивания подшипника. Для многих автомобилей это ведет к дорогостоящему ремонту силового агрегата, поскольку днища поршней ударяют по тарелкам открытых клапанов и загибают их толкатели. В лучшем случае придется снять ГБЦ и поменять клапанную группу, в худшем – выбросить пробитые поршни и треснувшую от удара головку цилиндров.

Слетевший ремень привода генератора не нанесет ущерба, разве что исчезнет подача электроэнергии в бортовую сеть и начнет разряжаться аккумулятор. Но параллельно возникнет перегрев мотора, ведущий к ускоренному износу цилиндропоршневой группы.

Признаки неисправности помпы

В процессе эксплуатации авто водяной насос изнашивается естественным образом. Наибольшую нагрузку испытывают 2 детали – подшипник и сальник, они чаще всего и выходят из строя. Крыльчатка и шкив ломается значительно реже. Неполадки проявляются так:

1. На месте постоянной дислокации автомобиля возникают пятна антифриза.
2. Охлаждающей жидкостью забрызгана торцевая стенка мотора и близлежащие агрегаты. Если механизм защищен кожухом, становятся заметны потеки тосола в нижней части.
3. На работающем двигателе слышен гул или треск со стороны помпы.
4. Силовой агрегат глохнет на ходу, температура охлаждающей жидкости подскакивает до максимума.

Возникающие под машиной пятна всегда должны настораживать водителя. Если в подкапотном пространстве сухо, а на асфальте заметна протечка, снимите защитную крышку газораспределительного механизма. Обнаружив в районе помпы сырость, выполните простую диагностику: ослабьте приводной ремень и покачайте рукой шкив перекачивающего устройства. Заметный люфт вала – явный признак, что пора менять насос системы охлаждения двигателя.

Если вам удалось уловить шум, издаваемый разбитым подшипником помпы, немедленно диагностируйте его на предмет люфта. Способ проверки идентичен: следует добраться до шкива, ослабить натяжение ременной передачи и покачать его рукой.

Когда мотор заглох в процессе движения, а датчик показывает температуру более 120 °С, значит, худшее уже случилось. Вал насоса заклинил, а ремень ГРМ порвался либо соскочил. Остается надеяться, что клапаны двигателя не встретились с поршнями и не загнулись.

При обрыве ремня привода генератора мотор не заглохнет, но включится индикатор зарядки аккумуляторной батареи, а температура неизбежно подскочит (ведь насос перестал качать жидкость). Сразу выключайте двигатель и принимайте меры по эвакуации автомобиля в гараж или на автосервис.

Можно ли отремонтировать деталь?

На подавляющем большинстве машин устанавливается неремонтируемая помпа охлаждения двигателя. При желании автолюбитель сможет ее снять и разобрать, но поменять сальник и подшипник вряд ли получится, поскольку данных запчастей нет в продаже. Исключение – классические модели «Жигулей» и ряд других моделей авто, для которых производятся ремонтные комплекты.

Справка. Запчасти ремкомплектов не относятся к оригинальным и не блещут качеством. Ресурс помпы после ремонта сократится вдвое против заводской запчасти.

Водяные насосы принято менять в сборе. Причем сама замена не составляет большой сложности – очистили посадочное место от старой прокладки, нанесли герметик и прикрутили новый насос. Наиболее трудоемкая часть процедуры – это разборка узла ГРМ с выставлением меток, снятием шкивов и заливкой / опорожнением системы охлаждения. Если у вас недостаточно опыта в ремонте автомобилей, лучше доверить работу мастерам станции техобслуживания.

Помпа — Словарь автомеханика

Помпа, она же водяная помпа двигателя автомобиля — это насос создающий принудительную циркуляцию охлаждающей жидкости в системе охлаждения ДВС. Предназначается водяной насос для организации круговорота антифриза или другого состава в системе охлаждения. Неисправность помпы ведет к серьезному нарушению внутреннего теплового режима двигателя, из-за чего он довольно быстро «закипает».

Доводить до этого нельзя, поэтому чтобы удостовериться, что помпа двигателя работает, нужно периодически слушать и осматривать мотор, чтобы вовремя выполнить ремонт или замену вышедшего из строя узла.

Конструкция водяной помпы

Устройство помпы в большинстве автомобилей очень похожее, особенно это касается отечественных машин. И искать, где находится помпа, долго тоже не придется, так как она приводится в действие ремнем ГРМ и располагается возле радиатора.

Конструктивно помпа выглядит следующим образом: в крышке крепится вал. На него насажена крыльчатка, движение которой инициирует перемещение жидкости в системе. С другой стороны вала монтируется приводной шкив, и в некоторых моделях автомобилей еще вентилятором. Через ремень ГРМ и приводной шкив на вал передается энергия вращения двигателя, вал приводит в действие крыльчатку и вся система работает.

Устройство помпы.

Между корпусом и крыльчаткой монтируется сальник, с износом которого связаны многие проблемы помп. Если этот сальник плохой, антифриз или тосол постепенно просачивается в полость к подшипникам, вымывая их смазку. Из-за этого подшипники начинают работать гораздо громче и быстро изнашиваются, что ведет к заклиниванию помпы.

Причины и последствия поломки водяной помпы

Поскольку помпа автомобильная является довольно простым механизмом, ломается она не слишком часто, особенно при нормальном уходе за двигателем. Тем не менее, даже самая надежная помпа может выйти из строя. Причин поломки может быть несколько, среди них:

• износ узлов устройства, в том числе старение сальника;
• изначально низкое качество помпы;
• непрофессионально выполненный ремонт.

Если система остается герметичной, но помпа не инициирует циркуляцию по ней жидкости, это приводит к повышению температуры двигателя, о чем будут свидетельствовать показания датчика на приборной панели. Непродолжительная езда в таком режиме приведет к закипания радиатора или заклиниванию двигателя.

При возникновении течи помпы нужно как можно быстрее предпринять действия по её устранению.

Другим признаком поломки помпы является течь антифриза в зоне ее установки. Если протечка не очень сильна, это не так страшно, поскольку циркулирующая в системе жидкость все равно будет нормально выполнять свои функции, просто ее нужно регулярно доливать. Но все же при обнаружении такой поломки лучше всего сразу ее устранить, ведь течи имеют свойство увеличиваться в интенсивно эксплуатируемых двигателях.

Распространенные поломки водяной помпы

Видов поломок, по которым водяная помпа может выйти из строя, не очень много, что обусловлено относительной простотой ее конструкции. Наиболее распространенными являются:

Проблемы с крыльчаткой наиболее часто возникаемые, но клин подшипников тоже случается.

1. поломка крыльчатки;
2. ухудшение крепления крыльчатки на валу;
3. заклинивание подшипника;
4. ухудшение плотности соединений из-за вибраций двигателя, ведущее к просачиванию охлаждающей жидкости.

Ремонт водяной помпы

Помпа двигателя является ремонтопригодным разборным узлом. Здесь есть возможность заменить как весь механизм, так и отдельные его элементы, например подшипники. То, что помпа автомобильная не обязательно должна заменяться полностью, не может не радовать, поскольку это позволяет существенно удешевить ремонт. Правда, доступ к этому узлу для его частичной или полной разборки бывает затруднен. Так, в некоторых моделях автомобилей для этого необходимо частично откручивать подушки двигателя, работая снизу из смотровой ямы. Очень часто замена помпы производится при каждой второй замене ремня/цепи ГРМ, но при возникновении симптомов неисправности водяного насоса меняют и раньше, все зависит от качества детали и уровня выполнения работы при предыдущей смене привода ГРМ и самой детали.

Часто задаваемые вопросы

• Где находится помпа в машине?

  Помпа крепится на корпус двигателя, потому что ее вал приводится в движение ремнем ГРМ или ремнем навесного оборудования (очень редко). При этом она находится с той стороны двигателя, который ближе к радиатору. Это позволяет уменьшить длину патрубков, потому что охлаждающая жидкость должна пройти через радиатор, отдать тепло и течь дальше в помпу уже охлажденной.

• Куда качает помпа?

  Помпа всегда качает от себя, то есть она толкает, но не всасывает. Это обеспечивается, тем что крыльчатка вращаясь, создает центробежную силу, которая проталкивает антифриз дальше. Задача помпы обеспечить движение и давления жидкости от радиатора к двигателю, поэтому она прокачивает охлаждающую жидкость в двигатель. Конструкционно крыльчатка может вращаться как по часовой, так и против часовой стрелки.

• Когда надо менять помпу?

  Интервалы замены помпы четко указаны в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля. Самый распространенный вариант — при каждой второй замене ремня ГРМ либо когда появились симптомы выхода ее из строя (шум подшипника, течь, люфт).

Связанные термины

Что такое помпа в автомобиле и зачем она нужна, возможные поломки и как их избежать

Содержание статьи: