День: 13.01.1970

13Янв

Покраска сколов на автомобиле: Подкраска сколов на автомобиле — ремонт сколов своими руками

13 Янв 1970 alexxlab Комментировать

Подкраска сколов на автомобиле — ремонт сколов своими руками

Подкраска сколов поможет избежать дальнейших негативных процессов – углубления и роста дефектов, развития ржавчины, которые станут следствием осадков и дорожной пыли. Чтобы не разориться на услугах автосервисов, берущих немалую плату за эту несложную процедуру, лучше провести ремонт сколов на кузове автомобиля своими руками. Купить недорого все необходимое с доставкой в любой регион можно на Podkraska.ru

Удаление сколов на автомобиле при помощи карандаша-корректора

Полноценный набор должен включать в себя карандаш, обезжириватель, лак и салфетки. Карандаш подходит для средних и глубоких царапин. Он имеет важное преимущество перед схожим продуктом – маркером. У карандаша тонкая кисточка вместо стержня, поэтому он не засыхает несколько лет. Состав можно наносить даже зубочисткой, проникая вглубь дефекта.

Предварительно поврежденный участок необходимо очистить от загрязнений, высушить, обезжирить и загрунтовать (если повреждение глубокое). Перед непосредственным нанесением эмали необходимо проверить, как она ложится на поверхность. Для этих целей можно использовать, например, лист картона.

Самостоятельный ремонт и подкраска сколов на автомобиле

Микро-царапинки, песочную матовость и другие маленькие недочеты легко исправить защитной восковой либо мелкоабразивной полиролью. Для этого необходимо наносить состав круговыми движениями в несколько этапов с перерывами. Эти средства легко вернут поверхности глянец и выровняют ее.

Серьезные повреждения исправляются уже указанным корректором, либо, если участок более масштабный, красящим баллончиком. Сначала нужно промыть участок и обезжирить. Затем обработать наждачкой «нулевкой», загрунтовать, окрасить. На завершающем этапе нанести лак и обработать защитными средствами.

Ремонт сколов на кузове может выполняться двумя методами, в зависимости от характера дефекта:

  • Косметический. Оптимально подходит для небольших повреждений от реагентов, мелких камешков, УФ-лучей, веток. Позволяет вернуть заводской блеск. Здесь достаточно применения полироли, наносимой специальными салфетками либо полировальными кругами. При использовании салфеток необходимо выполнять строго круговые движения, иначе получить качественный конечный результат не удастся. Перед нанесением финишного защитного состава удалите абразивные остатки мягкой тканью.
  • Восстановительный. Необходим, если затронут слой краски. Тут нужен полноценный комплект с наждачкой, грунтовкой, обезжиривателем, лаком.

Главное преимущество процедуры в том, что вы сможете получить достойный результат, не потратив крупную сумму в салоне.


Ремонт и покраска сколов на машине. Три метода решения проблемы своими руками.

Появление сколов на кузове автомобиля – это неизбежный процесс, поскольку если не защитить его антигравийными покрытиями, то попадающие от дороги камни и песок на скорости разрушают лакокрасочное покрытие. Сначала это точечные повреждения, которые на том же капоте очень заметны, но со временем они могут стать очагами развития ржавчины на поверхности, а это уже более серьезная проблема. Именно поэтому многие автолюбители хотят покрасить сколы на авто своими руками, не прибегая к услугам мастерских и экономя деньги. В этой статье мы рассмотрим несколько вариантов «лечения» этих дефектов в домашних условиях и дадим рекомендации по проведению работ.

Стоит отметить, что процедура ремонта сколов на авто может обойтись вам как в несколько долларов,  так и в несколько сотен долларов, все зависит от типа машины и уровня повреждений лакокрасочного слоя.

Закрасить сколы на поверхности кузова можно двумя методами:

  • Если их много, например, на капоте более 10 – 15 глубоких сколов, то тут однозначно нужно перекрашивать деталь, путем локального или полного ремонта. В любом случае тут будет этап шлифовки, шпаклевки (при необходимости), грунтовки и наложения нового слоя краски и лака.
  • Заполнение скола краской с помощью маленькой кисточки, его сушка и полировка. Подойдет для удаления единичных сколов на детали, и требует особого подбора цвета краски, чтобы мелкие окрасы не выделялись на общей поверхности детали.

Локальный ремонт с помощью кисточки

Содержание статьи

Материал для такого частичного ремонта подбирать согласно основному заводскому покрытию. Если это акрил, покрасить скол стоит акрилом того же тона. Более сложный подбор краски для металлика и даже после полировки может наблюдаться немного другой оттенок, но если вас устраивают такие мелкие недочеты, то можно смело таким образом ремонтировать скол.

Процесс выглядит следующим образом.

  1. Оклеиваем обрабатываемый участок малярным скотчем и с помощью мелкозернистой наждачной бумаги матируем поверхность и края скола (абразивом Р1500 или Р2000), после чего кисточкой наносим эмаль. Ждем 8 – 10 часов ее высыхания. Это время можно сократить при использовании ИК излучателя.
  2. Затираем с помощью абразива Р2000.
  3. Проводим полировку обрабатываемой области, после чего снимаем скотч и полируем всю деталь полностью, чтобы сгладить переход на мелком сколе.

Если используется акриловая краска и цвет подобран правильно, то результат будет очень хорошим и практически не заметным при визуальном осмотре. Если же металлик, то за счет того, что краска кисточкой ложиться немного по-другому, чем тем же краскопультом и тон замазанного скола может отличаться.

Ремонт и покраска глубоких сколов на машине

Глубокие сколы появляются от большого гравия, который хоть и редко, но может прилететь от машины едущей спереди. Что делать в таком случае? Перекрашивать весь капот? Многие мастера выбирают в качестве решения проблемы локальную покраску переходом. Под глубоким сколом мы понимаем то, когда лакокрасочный слой полностью пробит до металла кузова и возможно сам металл немного вогнут.

Алгоритм действий по покраске скола на автомобиле в таком случае следующий.

  1. Оклейка обрабатываемой области малярным скотчем с запасом по краям около 5 — 7 см.
  2. Зачистка краев скола убираем всю отошедшую краску, не смотря на то, что область обработки может немного увеличится.
  3. Обработка антикоррозийным средством.
  4. Покраска эпоксидной грунтовкой.
  5. Далее если есть вмятина, разводим универсальную автомобильную шпаклевку с отвердителем и заполняем скол шпаклевкой до полного выравнивания плоскости поверхности. После высыхания шлифуем мелкозернистым абразивом по типу P2000.
  6. Наносим слой грунта в тон основного покрытия.
  7. С помощью аэрографа (в крайнем случае, кисточки) наносим несколько слоев краски с промежутком на высыхание 10 – 15 минут.
  8. Разбавляем краску растворителем в пропорции 1:3 и наносим на переход между ремонтируемым участком и заводским ЛКП. После чего разбавляем еще раз на 50% и наносим еще один слой.
  9. Вскрываем поверхность, лаком заходя на участок перехода, и после полного высыхания полируем деталь.

Быстрый временный ремонт скола

Бывают случаи, что увидев скол на авто у вас нет времени или средств заниматься его ремонтом, но и запускать проблему не хочется, тогда можно ненадолго решить вопрос с помощью баллончика с эпоксидным грунтом, который вы можете купить практически в любом авто магазине. Также некоторые автолюбители используют лак для ногтей. Чтобы нанести материал, возьмите малярный скотч, полностью по кругу обклейте скотч и нанесите грунт с баллончика, или лак кисточкой. Старайтесь подобрать максимально схожий цвет материала.

Еще один вариант экстренного ремонта скола может быть применение автопластилина или простого скотча. Из пластилина или скотча вырезают небольшой кусочек и приклеивают на поврежденную область детали. Такой защиты хватит ненадолго, но она минимизирует риски развития коррозии. Лучше всего в кратчайшие сроки по технологии закрасить имеющиеся сколы на машине.

А как вы боретесь со сколами на авто? Ждем ваши комментарии ниже.

Как подкрасить сколы на авто самому — mixProgram.ru

Ни один водитель не застрахован от сколов на машине. Даже аккуратное вождение авто не позволяет избежать появления небольших надломов и царапин, образовавшихся от поездок на высокой скорости, летящих навстречу насекомых и камней. Такие малозаметные для человеческого глаза дефекты приводят к неблагоприятным последствиям. Несвоевременная покраска сколов на автомобиле может привести к разрушению кузова.

Какие повреждения бывают?

В зависимости от вида повреждений лакокрасочного покрытия требуются разные способы борьбы с ними. Поверхностные сколы нуждаются в быстрой и своевременной обработке, которая предотвратит возникновение коррозии. Удалить неглубокие сколы и царапины можно своими руками при помощи специальных средств, предназначенных для ухода за внешним видом машины. В данном случае дефекты можно подкрасить жидким средством или специальным карандашом. Недостатком столь экономичного способа является регулярная работа с поверхностным слоем после первой же мойки автомобиля.

Появление же глубоких повреждений приводит к серьезному и дорогостоящему ремонту. При самостоятельной попытке удаления дефектов следует знать, как правильно оно осуществляется и каких основных правил стоит придерживаться во время работы.

Покраска сколов своими руками

Чтобы избавиться от повреждений на лакокрасочном покрытии авто понадобится терпение, время, специальные материалы и инструменты. Профессиональные мастера специализированных автосервисов советуют иметь при себе: шпаклевку, споттер, грунтовку, краску, наждачную бумагу, преобразователь ржавчины, лак, растворитель, полировочную машину с набором кругов, шпатели и средства для нанесения лакокрасочного покрытия.

Каждый автолюбитель должен понимать, что подкрашенные царапины отлично выглядят в течение первого времени и требуют последующей реставрации. Глубокие царапины подвергаются комплексным грунтовочным работам, шпатлевке и покраске. Процесс устранения крупных повреждений предполагает зачистку до подложки, шпатлевание и итоговую покраску авто, которую желательно доверить опытным мастерам.

Этапы покраски

  1. Помыть деталь авто, подлежащую обработки.
  2. Снятие детали с машины.
  3. Очистка ржавчины с поверхности металла.
  4. Обработка места шлифовальной бумагой.
  5. Устранение мелкой пыли с детали и обезжиривание.
  6. Покрытие грунтовкой поверхности авто.
  7. Нанесение краски на грунтовочный слой.
  8. Покрытие лаком после высыхания.
  9. Обработка участка восстановительной полиролью для придания блеска покрытию и создания защитной пленки.

Последствия покраски царапин на машине могут быть совершенно разными. Например, слишком густой состав приводит к возникновению эффекта апельсиновой корки, жидкая краска способствует появлению потеков, а из-за высокой влажности окрашенный участок иногда становится матовым. Неправильное нанесение первого слоя вызывает образование жировых пятен или небольших пузырьков.

Покраска сколов на автомобиле своими руками позволяет сэкономить, но при этом требует выполнения рекомендаций относительно красящих и обрабатывающих средств. В данном процессе важно придерживаться определенных пропорций при разведении покрасочных материалов. В целом, восстановить внешний вид авто в домашних условиях не составляет труда, главное — придерживаться четкой инструкции профессиональных мастеров.

Ремонт царапин и сколов у авто без покраски в г. Владимир | Услуги детейлинга

Мастерская детейлинга «DT GARAGE 33» выполняет ремонт царапин и сколов на лкп автомобилей методом локального ремонта. Мастера центра применяют два рабочих подхода. В основе первого лежит технология замещения утраченных фрагментов покрытия специальным ремонтным составом. Второй подход построен на технике последовательной реставрации повреждений с поэтапным восстановлением структуры заводского слоя.

Вы уже успели поездить пару лет без защитной плёнки? Или вы купили автомобиль после нескольких лет эксплуатации? Сейчас многие продавцы делают предпродажную подготовку, просто маскируя сколы ремонтным карандашом. Он держится несколько моек. А что потом? Голый металл? Влага и перепады температур сделают своё дело: машина начнёт цвести. Покраска — выход, но нужно ли ждать неделю, подбирать краску, искать ответственного мастера, чтобы получить крашенный автомобиль, который потеряет в стоимости!? При поэлементной покраске перекрашенные части будет выделяться, а на солнце это будет выглядеть убого. Выбирать вам, но можно обойтись локальным ремонтом сколов с комплексной полировкой всего кузова и защитой мест ремонта! Если посчитать, то это выйдет дешевле, чем качественно красить несколько элементов на автомобиле. Даже если вы решитесь на покраску, всё равно придётся полировать весь кузов и покрывать защитой. Это нужно, чтобы автомобиль смотрелся однородно! Когда лучше всего ремонтировать сколы? Обычно это делается в зиму, иначе есть риск весной получить массу разочарований от внешнего вида любимого друга.

— Преимущества метода локального ремонта глубоких царапин и сколов на лкп
— Эти мастера будут работать с вашим автомобилем
— Сколько стоит ремонт царапин и сколов?
— Как убирают царапины и сколы мастера «DT GARAGE 33»?
— Когда следует ремонтировать царапины и сколы?
— Какие выгоды дает обращение в DT GARAGE 33?

После реставрации царапин и сколов автомобиль обязательно полируется и покрывается защитными составами! Без полировки и обработки защитным покрытием отреставрированные места будут визуально выделяться.

На выполнение всех подготовительных, основных и дополнительных процедур требуется до трех дней.

Преимущества метода локального ремонта глубоких царапин и сколов на лкп:

  • сколы заделываются ремонтными составами или реставрируются, а не маскируются «базой»;
  • восстановленные фрагменты слоя минимально отличаются цветом от заводского;
  • толщина восстановленного фрагмента соответствует толщине заводского лкп, что делает реставрацию незаметной для инструментального контроля;
  • применяемые в «DT GARAGE 33» ремонтные составы обладают высокой адгезией, поэтому реставрация получается герметичной, а значит, развитие ржавчины на месте устранённого дефекта исключается;
  • при удалении глубоких царапин и сколов не удаляется заводское лакокрасочное покрытие;
  • локальный ремонт лкп – это реставрация с долговременным эффектом, что выгоднее применения маскирующих карандашей и прочих средств, дающих эффект с ограниченным сроком жизни;
  • локальный ремонт не является покраской, поэтому не снижает оценочной стоимости б/у автомобиля.

Неглубокие царапины устраняются методом восстановительной полировки.

Метод восстановительной полировки применяется для удаления царапин, затрагивающих верхний лаковый слой лкп. Выравнивание поверхности лака в этом случае происходит в результате механического воздействия с применением немецких полировальных кругов и абразивных паст.

Остались вопросы или хотите заказать услугу? Напишите нам, и наш специалист свяжется с вами!

Застарелые сколы на капоте у Hyundai Santa Fe. Такие дефекты поддаются реставрации, но их приходится основательно зачищать, потому что на металле уже есть коррозия.
Капот Hyundai Santa Fe после ремонта. Сколы не видны. Владелец заказал бронирование проблемных зон антигравийной пленкой.

На этом фото мастер «DT GARAGE 33» исправляет крупный дефект на бампере у Mitsubishi Pajero. Выполняется поэтапное восстановление лкп.

Важно! Восстановительная полировка убирает риски и царапины глубиной не более 10 микрон. Обычно этот метод применяется для машин с риской в 5-10 микрон. Для устранения повреждений, превышающих 10-20 микрон, используются абразивная полировка и специальные методы локального ремонта лкп, предполагающие реставрацию утраченных фрагментов покрытия. В этих случаях полировка применяется на финальном этапе реставрации для получения эффектного блеска и подготовки к нанесению защитного состава.

Эти мастера будут работать с вашим автомобилем

Александр, мастер-технолог.

Настоящая беда автомобилей – это сколы. Больше всего их у машин с трассовым пробегом. На скоростных дорогах автомобили буквально обстреливаются гравием, летящим от колес встречных и попутных машин. Камни пробивают лак и вырывают кусками краску. Даже маленькие, с виду незначительные сколы таят в себе серьезную опасность. Каждая пробоина на лаке открывает воде и грязи путь к пористому цветному слою и металлу. Сколы собирают в себя грязь, они склонны увеличиваться в размерах, растут в глубину. Поэтом очень часто именно в них возникают очаги коррозии.

Артур, старший мастер-технолог.

Сколы нужно вовремя ремонтировать. Идеально, если автомобиль защищен антигравийной пленкой. Это максимально возможная и отлично работающая защита от ударов песка и гравия. Но если все-таки вы заметили, что на автомобиле появились сколы, их нужно срочно отремонтировать. Свежие чистые сколы убираются проще и наносят минимум вреда. Старые грязные сколы приходится вычищать. В процессе зачистки площадь повреждения неизбежно увеличивается. Затем лкп реставрируется. Мы прикладываем все силы, чтобы реставрация получалась максимально незаметной. Однако в отдельных случаях стопроцентная точность попадания в цвет недостижима.

В начале ремонта повреждение выглядело так. Конечно, это уже подготовленное поле для реставрации. Повреждение зачищено, края выровнены. Теперь поврежденный участок будет поэтапно восстанавливаться – слой за слоем.

Сколько стоит ремонт царапин и сколов?

Стоимость ремонта повреждений этого типа рассчитывается индивидуально по результатам обследования автомобиля в условиях мастерской «DT GARAGE 33».  Перед обследованием автомобиль проходит детейлинг-мойку, которая занимает 3-5 часов. Это обязательная процедура, которая включает в себя многоэтапную мойку с применением реактивных очистителей и смывок немецкого производства.

Только на чистом автомобиле можно выполнить объективную ревизию царапин и сколов, чтобы сделать точный подсчет стоимости работ. Детейлинг-мойка включается в общий счет за обслуживание.

При отсрочке дальнейшего обслуживания детейлинг-мойка оплачивается отдельно  и по полной стоимости. Ее цена – 4800 – 7200 руб (в зависимости от категории автомобиля).

Конечная цена ремонта царапин/сколов зависит от:

  • характера повреждений, подлежащих устранению;
  • выбранной технологии ремонта повреждений;
  • количества повреждений на лкп (чем их больше, тем дороже обойдется ремонт).

В стоимость услуги не входят расходы на подготовку автомобиля к ремонту сколов. В перечень обязательных услуг предварительного этапа входят:

  • мойка автомобиля с применением специальных моющих средств Koch Chemie немецкого производства;
  • удаление стойких загрязнений – пятен битума, смол и прочих.

В стоимость услуги не входит обработка автомобиля защитными составами – керамическими покрытиями и жидким стеклом.

УслугаСтоимость, ₽.
Категория автомобиля1 Класс*2 Класс*3 Класс*
Удаление сколов
(за 1 деталь: капот, крыло, бампер)		4 1904 1904 190
Удаление глубоких царапин
за одну деталь		6 5906 5906 590

*К какой категории относится ваш автомобиль?

После реставрации сколов автомобиль обязательно полируется и покрывается защитными составами! Без полировки и обработки защитным покрытием отреставрированные места будут визуально выделяться. Эти работы оплачиваются дополнительно.

На выполнение всех подготовительных, основных и дополнительных процедур требуется до трех дней.

Остались вопросы или хотите заказать услугу? Напишите нам, и наш специалист свяжется с вами!

Раньше такие царапины убирались только перекрашиванием элемента. Теперь они ремонтируются локально. Мастера детейлинга «DT GARAGE 33» убрали эту царапину так, что от нее не осталось и следа.

Так стал выглядеть бампер после проведения реставрационных работ. От царапин не осталось следа. Их по-настоящему убрали, а не замаскировали.


Как убирают царапины и сколы мастера «DT GARAGE 33»?

Сколы – это механические повреждения, предполагающие утрату фрагментов лакокрасочного покрытия. Они возникают вследствие удара в корпус автомобиля твердых предметов, движущихся на высокой скорости. В случае с автомобилями причиной сколов в подавляющем числе случаев бывают камни, выскочившие из-под колес других машин. Сколы отличаются площадью и глубиной.

Поверхностные царапины и сколы, затрагивающие только лаковый и цветной слой, специалисты мастерской «DT GARAGE 33» заполняют специальными ремонтными составами до полного восстановления уровня поверхности. Цвет ремонтного состава соответствует цвету заводского лкп. После высыхания ремонтного состава восстановленные участки лака полируются и покрываются защитными средствами.

Глубокие царапины и сколы, затрагивающие грунтовку, а также сколы с оголением металлического основания требуют сложной реставрации, предполагающей повторение структуры лакокрасочного слоя. В этом случае выполняется поэтапное восстановление с грунтованием сколов, с точным окрашиванием реставрации в основной цвет.

Обе технологии используют кропотливый ручной труд и требуют от мастера собранности, внимательности и сосредоточенности. Специалисты работают с каждым сколом, поэтому повреждения удаляются все и без следа. Со временем они не возвращаются.

Мы не подкрашиваем повреждения. Мы послойно восстанавливаем лкп, чтобы вернуть не только однородность цвета, но и восстановить структуру покрытия. Для восстановления однородности цвета используется аэрограф. Цвет подбирается максимально точно.

Это уже финальный этап реставрации: идет сушка восстановленного участка. Затем бампер отполируется и покроется защитой.

Работы выполняются в чистом и теплом помещении. Мастера используют качественные автомобильные краски, отвердители и лаки. Пропорции компонентов при смешивании строго соблюдаются. Реставрация сохранит свои свойства и эстетику весь срок службы автомобиля.

Вот так смотрится теперь отреставрированный бампер. Выполнена локальная покраска с переходом восстановленного фрагмента. Такую отличную эстетику специалисты «DT GARAGE 33» обеспечивают всем своим заказчикам. Если получение идеального результата невозможно по объективным причинам, заказчик предупреждается об этом заранее – до начала работ.

Остались вопросы или хотите заказать услугу? Напишите нам, и наш специалист свяжется с вами!

Когда следует ремонтировать царапины и сколы?

Скол – это участок лкп с разрушенным защитным слоем. Через пробоину в лаке вода и растворенные в ней агрессивные химические компоненты проникают вглубь покрытия и могут просочиться до металла. Каждая глубокая царапина или скол – это потенциальный очаг коррозии. Не заделанные повреждения ослабляют заводское покрытие. Мойка под давлением, едкие моющие составы, дорожные реагенты способствуют увеличению площади и глубины повреждения. Чем быстрее устраняются механические дефекты, тем сохраннее заводское лкп. Поэтому их рекомендуется ремонтировать сразу или хотя бы в начале каждого нового сезона.

Еще один пример из опыта мастеров. У этого автомобиля убрали десятки сколов на капоте и бампере. Удалось добиться хорошей эстетики и предотвратить развитие коррозии.

Обе технологии используют кропотливый ручной труд и требуют от мастера собранности, внимательности и сосредоточенности. Специалисты работают с каждым сколом, поэтому повреждения удаляются все и без следа. Со временем они не возвращаются.

Остались вопросы или хотите заказать услугу? Напишите нам, и наш специалист свяжется с вами!

Какие выгоды дает обращение в DT GARAGE 33?

Мастера детейлинга «DT GARAGE 33» в ремонте сколов применяют системный подход, выражающийся в применении трех способов ремонта царапин и сколов:

  • абразивная полировка;
  • локальный ремонт дефектов лкп однородным ремонтным составом;
  • последовательная реставрация с воспроизведением заводской структуры лакокрасочного слоя.

Таким образом, клиенты «DT GARAGE 33» получают долговечную и незаметную для глаза реставрацию за разумную цену.

В рабочем процессе обязательно участвует совладелец бизнеса. Он следит за точным исполнением всех регламентных мероприятий и соблюдением технологий.

Пора или не пора ремонтировать царапины и сколы? Хватит думать! Позвоните нашему директору!

Здравствуйте! Меня зовут Артем, и я – директор производства фирмы «DT GARAGE 33». Вам нужна бесплатная консультация по ремонту царапин и сколов? Позвоните мне, и я расскажу вам всю правду о том, чем опасны такие дефекты, когда их нужно ремонтировать и как это правильно делается. Обычно клиенты спрашивают нас, сможем ли мы убрать повреждение лкп в идеал. Так, чтобы отреставрированные участки визуально не выделялись. Такой результат ремонта не всегда достижим. Если клиенту нужен ремонт в идеал, но мы не можем обеспечить эстетику такого уровня, то просто не беремся делать то, что нам не под силу. Вы хотите узнать, можно ли на вашей машине убрать сколы и царапины без следов? Позвоните мне на номер +7 (920) 930 49 25. И я расскажу вам всю правду о ремонте сколов. Или задайте мне вопрос через Вацап! Просто кликните этот номер +7 (920) 930 49 25, и месседжер откроется автоматически!

Как правильно самостоятельно подкрасить сколы на автомобиле

При езде на автомобиле, на поверхности кузова появляются небольшие царапины и сколы. Они портят внешний вид транспортного средства, и являются очагом появления коррозии. Ну а ржавчина разрушает кузовное покрытие автомобиля. Чтобы решить проблемы, нужно знать, как подкрасить сколы на машине самому.

Подготовка к локальной покраске

Мелкие сколы и царапины, устранить самостоятельно достаточно просто. Однако перед проведением восстановления лакокрасочного покрытия на небольших участках, нужно провести подготовку:

  • Отогнать автомобиль в отапливаемое и хорошо освещенное помещение.
  • Вымыть и обезжирить обрабатываемую поверхность. При этом, в качестве обезжиривателя нельзя использовать бензин, так как он может повредить лакокрасочное покрытие кузова. Для нанесения используют безволокнистую ткань.
  • После обезжиривания на небольшие дефекты наносятся красящие составы (их применяют для покраски сколов) или используют специальный карандаш для удаления царапин, ну а вокруг крупных повреждений производят шлифовку, место обрабатывают грунтовкой. В некоторых случаях, используют шпатлевку для выравнивания небольших вмятин.

По завершению подготовительных работ, приступают непосредственно к восстановлению краски на автомобиле.

Мелкие повреждения достаточно легко удалить своими руками в домашних условиях.

Варианты закраски

При закрашивании сколов на автомобиле, нужно определить характер повреждения. Если это неглубокие дефекты, то можно воспользоваться полировочным средством, либо карандашом. После обработки поверхности, места повреждений практически незаметны. Если сколы имеют углубление, то процесс восстановления осуществляют следующим образом:

  • На подготовленную поверхность наносят грунтовочный материал.
  • На высохшую грунтовку наносят краску, идентичную той, которой окрашен кузов транспортного средства.
  • После окрашивания накладывают небольшой слой лака, он скрывает художественные дефекты, и делает подкрашенную область практически незаметной. Ну а обработка участка слоем воска, придаст ему глянцевый блеск.

Чтобы верно подобрать оттенок краски, обращаются к услугам колориста. Однако код оттенка можно узнать из технической документации к автомобилю.

Много сколов на одной детали

Если на одной детали образовалось много сколов, точечная покраска не поможет решить проблему. Нанесенное кисточкой красящее вещество, будет достаточно заметным. Для более эффективного ремонта, выполняют локальную покраску кузова.

Деталь демонтируют, моют и обежиривают. После высыхания, ее полностью шлифуют полировальной машинкой (сначала используют крупнозернистые диски, после их меняют на мелкое зерно). Некоторые участки обрабатывают наждачной бумагой. На поверхность наносят кислотную грунтовку. После ее высыхания наносят акриловый грунтовочный материал. Если деталь имела повреждения, поверх акрила необходимо нанести эпоксидную грунтовку, она придает поверхности механическую прочность.

После высыхания грунтовки, деталь можно покрасить. Окрашенную часть кузова, после высыхания краски, наносят лак. В завершение работ по восстановлению ЛКП место ремонта полируют.

Если корпусную деталь нельзя демонтировать, целые участки кузова автомобиля оклеивают газетой и малярным скотчем.

Мало сколов без коррозии

Если часть автомобиля покрыта небольшим количеством мелких сколов, и нет следов появления коррозии, то можно подкрасить сколы на ЛКП авто своими руками. Это не займет много времени и сил.

Подкраску сколов выполняют мягкой художественной кистью, после наносят лак или эмаль. Так избавляются от неглубоких повреждений. Если же сколы имеют углубления, тогда, алгоритм восстановления выглядит следующим образом:

  • Подготавливают поверхность к проведению работ.
  • Наносят грунтовку на скол, дают ей высохнуть. Шлифуют.
  • Красят восстановленное место, наносят лак.

Только влажной шлифовкой можно идеально выровнять обрабатываемую поверхность. Для этого участок сбрызгивают водой.

Скол стал причиной появления ржавчины

Если долгое время не обращать на повреждения ЛКП, возникает коррозия металла. Убрать карандашом ржавчину с кузова нельзя. При появлении коррозии, потребуется ее удалить, и только после этого, приступать к устранению сколов. Алгоритм выполняемых работ выглядит следующим образом:

  • Поврежденный участок зачищается до металла. Это касается как больших повреждений, так и малых.
  • Место, пораженное ржавчиной, обрабатывается нейтрализатором коррозии и обезжиривается.
  • На поверхность наносят грунтовку, шлифуют, покрывают лакокрасочным покрытием, и полируют.

При наличии вмятин, их нужно устранить. Для этого используют специальные вытягивающие приспособления и автомобильную шпатлевку.

Цвет автомобиля металлик или перламутр

Чтобы закрашенное место не было заметным, нужно правильно подобрать цвет. Для этого, нужно знать, как определить оттенок:

  • Первый способ заключается в изучении документации автомобиля. В техническом паспорте транспортного средства, указывается код покраски, по нему можно отыскать красящий материал нужного оттенка.
  • Если документация к авто недоступна, нужно демонтировать крышку бензобака и отправиться в магазин. Там по цвету подбирают нужную краску.
  • Альтернативным вариантом станет использование услуг колориста. Специалист по специальным шаблонам подберет точный оттенок цвета.

Покраска поверхности автомобиля производится из краскопульта, либо баллончика. Краску наносят на высушенную обезжиренную поверхность в сухом закрытом помещении. Если при окрашивании на обрабатываемый участок попадет пыль или влага, покраска будет испорчена. После подкрашивания кузовов, с типом цвета металлик или перламутр, выполняют полировку, которая практически полностью маскирует восстанавливаемый участок.

Как довести поверхность до идеала

Подкрашенные участки после высыхания заметны невооруженным глазом. Чтобы исправить этот дефект, их нужно отполировать. Данная операция выполняется с помощью шлифовальной машинки и специального молочка.

Способы полировки кузова автомобиля после покраски имеют ряд нюансов:

  1. Шлифовка выполняется размоченной в воде наждачной бумагой с зернистостью Р1000.
  2. Следующий шаг – использование шкурки с более мелким абразивом Р2000.
  3. На месте полировки образуется матовая и гладкая поверхность. Для придания блеска полируют шлифовальной машинкой с крупноабразивной пастой.
  4. Результат закрепляют среднеаброзивной полиролью.
  5. В завершение работы, поверхность обрабатывают полировальным молочком и мягким шлифовальником.

Мелкие повреждения ЛКП кузова автомобиля не вызывают у многих автомобилистов беспокойства, однако они являются причиной возникновения более серьезных проблем. Чтобы избежать дорогостоящего ремонта, мелкие сколы и царапины нужно удалять оперативно. Крупные повреждения устранимы в домашних условиях, благодаря чему, можно существенно сэкономить.

РЕМОНТ СКОЛОВ КРАСКИ НА АВТОМОБИЛЕ

Ремонт сколов краски на автомобиле

Царапины и сколы – естественные «украшения» любого автомобиля, причем неважно, приобретали ли вы свеженькое авто с нулевым пробегом у дилера или купили 15-летнюю иномарку. Так или иначе, уже через 2-2,5 тыс. пробега любое лакокрасочное покрытие приобретает характерные изъяны в виде, казалось бы, безобидных маленьких точек или же более заметных царапин. Рассмотрим основные недостатки и последствия, к которым приводит повреждение эмали, а также детально разберем ремонт сколов и царапин, а именно, что, как и чем можно закрасить.

О проблемах

В зависимости от глубины скола или царапины определяется степень важности проблемы. Так, например, удары об капот или бампер мелкого гравия сбивают лак и часть эмали, оставляя целой грунтовку. В таком случае последствия могут со временем выразиться в виде постепенно увеличивающихся в диаметре точек слезающей краски. В частности, это касается любителей бесконтактной мойки, где вода под высоким давлением начинает снимать лак с наиболее пострадавших от камешков мест. Исправлять ситуацию придется маляру, что недешево, но даже это не самое страшное.

Гораздо хуже, если на вашем автомобиле появился скол или царапина, глубина которых достигает металла кузова, то есть снялся и лак ,и краска, и грунтовка. Такие изъяны достаточно скоро становятся очагами развития коррозии, что достаточно быстро делает внешний вид и целостность кузова далекими от совершенства. Итак, суть проблемы ясна. Теперь не мешает узнать, как при минимальных затратах вернуть опрятный экстерьер своему авто и что следует учесть при работе.

Решение

Как обычно, любую проблему можно решить несколькими способами. Первый – покраска авто. Если учесть, что сколы неизбежны, то картина того, что каждые даже 3 тыс. км придется тратить не менее 100 у.е. на покраску одной детали (капот, бампер и пр.) кажется далеко не радостной. Да, визиты к маляру требуют затрат и чаще всего немалых. Теперь вариант второй – решить проблему самостоятельно.

В настоящее время на рынке представлено немало «инструментов» для устранения царапин и сколов. Начнем с наиболее классического способа локальной покраски авто с помощью такого средства, как автоэмаль ремонтная.
Вне зависимости от типа красящего материала или технологии нанесения краски, для работы требуется следующее:

— обезжириватель;
— наждачная бумага (мелкозернистая) или абразивная паста;
— полироль;
— краска (карандаш, эмаль или др.).

Первым делом необходимо тщательно промыть и обезжирить место работы. Затем в место скола необходимо нанести краску. Это можно сделать тонкой кисточкой путем легких движений без нажима (для царапин) или же зубочисткой (для сколов). Если ЛКП снято до металла, то следует предварительно покрыть металл грунтовкой (есть в баллончиках, баночках и даже во фломастерах).
После того как на нужное место нанесена эмаль, ее необходимо оставить на 3-4 часа подсохнуть. Излишки краски снимаются абразивным материалом, но делать это следует наиболее осторожно, дабы не повредить заводское ЛКП. Затем на закрашенную область наносится бесцветный лак. Далее в дело вступает наждачная бумага «нулевка» (делаем гладкую поверхность) и полироль (доводим зону покрытия до идеального блеска). Это эффективно маскирует пострадавшие места и защищает металл от коррозии.

Для тех, кто желает сократить время ремонта до одного часа, есть и иной вариант — маркер для сколов. В данном случае для лучшего эффекта следует также обезжирить поверхность и затем просто провести по нужной области или коснуться места скола специальным фломастером. Нередко автолюбители также покрывают такую краску лаком и закрывают затем полиролью, это удобно, выгодно и просто. Что касается недостатков, то есть одна особенность. Например, автоэмаль ремонтная может быть подобрана в точном соответствии цвету вашей машины (код на кузове поможет с выбором).

Маркер же – некое универсальное средство с достаточно условным отклонением в тонах, но им довольно просто «закрасить» места сколов и царапин, которые при беглом взгляде не станут теперь бросаться в глаза. Теперь очевидно, самостоятельно решить проблему пострадавшего ЛКП можно, причем при довольно малых затратах как времени, так и денежных средств.

Покраска сколов на автомобиле в Екатеринбурге

GM С расценками на кузовные работы и покраску можно ознакомиться здесь!

Любой автолюбитель с ремонтом сколов на кузове авто сталкивается довольно часто. Сколы появляются вследствие механического воздействия на корпус авто мелкими предметами, например отлетевшим гравием с дороги из под колес спереди идущего автотранспорта, при этом элементы кузова оголяют свои металлические слои, и как результат – ржавление кузова. Преодолеть с этими проблемами можно исключительно посредством покраски сколов.

Основой хорошего наружного вида автотранспортного средства, окончательно, является его окраска, профессиональность покраски и состояние корпуса. Починяться должен каждый изъян, от малозаметной царапины до видного глазом скола. Маленькие дефекты, как кажется, не мешают обычной эксплуатации транспортного средства, и владельцы авто их не замечают. Но если на подобную проблему посмотреть с иной стороны: исцарапанный автомобиль не выглядит такой же ново, как в начале его приобретения. Также сколы приводят к ржавлению кузова. Удаление сколов посредством их закраски не только делает лучше наружность автомобиля, но и не допускает появление коррозии.

Покраска сколов на автомобиле — технологический процесс, который включает много стадий. От выборки краски, производимой на компьютере при поддержке специального программного обеспечения, до сушки и выдачи машины клиенту. Для того чтобы всё было выполнено правильно и на должном уровне, мы используем специализированное оборудование. Цена ремонта зависит от объема сделанных услуг, к которым относят восстановление родной окраски и предопределяется типом и степенью сложности работы, видом применяемых расходных материалов, моделью автомобиля, степенью дефектов кузова и иными.

Профессиональная покраска сколов на автомобиле по наиболее приемлемым расценкам в сервисе покраски автомашин!

Техническая компания с огромным опытом работы, которая готова предложить потребителям хорошую покраску сколов и царапин по самой выгодной стоимости. Мы срочно исполняем ордер на ремонт. Даже в плотно загруженные месяцы ремонт сколов и царапин проводится в сжатые сроки. Расценки покраска сколов на автомобиле автомашины при локальном виде покраски несравнимо меньше, но при этом итоговый эффект вас подкупающе удивит.

Мы ценим наших клиентов и постоянно устремляемся к образцовому завершению, неуклонно осваивая новейшие технологии и разработки зарубежных изготовителей в области обслуживания за легковое авто.

Технический Центр исполняет первоклассную покраску легковых авто и штучных частей кузова по приемлемым ценам. Особое внимание мастера уделяют внешней отделке. На предпочтение клиентов мы предлагаем множество видов материалов от надежных производителей.

Ремонт автомобильной краски — Как исправить сколы краски на вашем автомобиле

Сколы на краске вашего автомобиля — это не просто бельмо на глазу. Они также могут подвергнуть металл вашего автомобиля дальнейшей коррозии . Возможно, вам не удастся обновить внешний вид вашего автомобиля в выставочном зале, но, обладая разумным уровнем компетенции, вы сможете улучшить внешний вид своего автомобиля и предотвратить дальнейшее образование ржавчины без дорогостоящих поездок в кузовной цех. Вот как.

Инструменты, которые могут понадобиться для ремонта микросхем

Краска-спрей Dupli-Color Touch-Up

Dupli-Color амазонка.ком

14,34 $

CLR Pro CL-4PRO Средство для удаления кальция, извести и ржавчины

CLR restockit.com

136,79 $

Самое безопасное средство для удаления ржавчины Ultra One

Самое безопасное средство для удаления ржавчины amazon. com

Шаг 1. Наборы для ретуши

Duplicolor предлагает простые наборы для подкраски, которые вы можете купить в местном магазине автозапчастей, а многие дилеры могут продать вам ручку для рисования в точном заводском цвете вашего автомобиля.Вы также можете купить более сложные комплекты для ремонта и расходные материалы в Интернете. Например, комплект, который мы тестировали из PaintScratch , поставлялся с грунтовкой, прозрачным слоем, разбавителем для краски, флаконом со шлифовальным составом и краской соответствующего цвета.

PaintScratch использовал информацию в идентификационном номере автомобиля — длинную комбинацию букв и цифр, обычно называемую VIN — для проверки правильного оттенка краски, что является довольно распространенной практикой. Эти комплекты более дорогие и содержат больше шагов, но в конечном итоге обеспечивают лучший и более длительный результат.

Шаг 2: Проверьте дверь

Вам необходимо определить код краски для вашего автомобиля, чтобы убедиться, что вы получаете правильный оттенок краски, который легко найти, если ваш автомобиль никогда не перекрашивался в другой цвет. На большинстве автомобилей, выпущенных с 1983 года, эту информацию можно найти на наклейке на водительской двери или дверном косяке. Чтобы быть абсолютно уверенным в совпадении, продавцу краски также может потребоваться VIN, который можно найти на той же наклейке на двери или на табличке VIN на вашей приборной панели.

Если ваш автомобиль за время эксплуатации был перекрашен в другой цвет, вам, очевидно, придется подобрать этот цвет. Надеюсь, этот цвет где-то указан в записях об автомобиле, но если нет, вы, вероятно, захотите купить краску лично, чтобы убедиться, что вы получаете хорошее совпадение.

Шаг 3. Отправляйтесь за покупками

Подготовка — ключ к достижению хороших результатов. Вам понадобится очень мелкая зернистость 1000, наждачная бумага 3M Wetordry , различные палочки для рукоделия, ватные палочки, пинцет с тонкими наконечниками, точки для клея и различные дыроколы для бумаги.Все, кроме пинцета, было куплено в местном магазине товаров для рукоделия.

Этот контент импортирован из {embed-name}. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Шаг 4. Изготовление шлифовальных машин

Большинство стандартных шлифовальных инструментов могут повредить большое количество идеально мелкой краски вокруг стружки, поэтому нам придется изготавливать собственные миниатюрные шлифовальные машины.С помощью дыроколов вырежьте маленькие кружочки из наждачной бумаги и приклейте их к палочкам и дюбелям. Не бойтесь мыслить нестандартно в магазине товаров для рукоделия. Мы нашли пакет деревянных осей за 1,99 доллара с красивыми закругленными концами, который хорошо работал с более крупными чипами.

Шаг 5: Помойте машину

Сначала вымойте автомобиль теплой мыльной водой, тщательно ополосните и дайте высохнуть. Вы должны быть уверены, что автомобиль полностью очищен от грязи, чтобы ремонт прошел гладко.

Шаг 6: Удаление отложений воска и покрытий

Затем удалите воск, жир и силикон, которые могут препятствовать прилипанию свежей краски к поверхности вашего автомобиля. PPG Acryli-Clean — один из таких безопасных растворителей, который можно найти в профессиональных автомастерских и некоторых крупных магазинах автозапчастей.

Шаг 7: заполнение мелких стружек

Для очень мелких сколов мы рекомендуем использовать ручку для рисования.Небольшой наконечник на ручке для рисования Duplicolor легко управлялся и позволял легко заполнять отверстия. Нанесите достаточно краски, чтобы она едва возвышалась над поверхностью. Это учитывает усадку во время высыхания, и любой небольшой избыток можно отшлифовать мокрой шлифовкой вниз и затем растереть.

Большая часть каменной крошки, вероятно, находится на передней кромке вашего капота. Чтобы краска не растеклась до того, как она высохнет, вы можете поднимать колпак до тех пор, пока скол не станет горизонтальным по отношению к земле, чтобы краска оставалась на своем месте даже во влажном состоянии.

Если это единственные чипы, которые есть в вашей машине, вам повезло! В противном случае читайте дальше.

Шаг 8: Очистка средней стружки

Если оставшиеся стружки больше, переходите к шагу 11. Для стружек среднего размера нам понадобится кисть-аппликатор. Прежде чем начать чистить что-либо, удалите пинцетом весь свободный мусор и нанесите краску изнутри чипа.

Шаг 9: Нанесите грунтовку

Нанесите грунтовку кисточкой-аппликатором в соответствии с указаниями.Важно прочитать инструкции и следовать им, поскольку они могут различаться в зависимости от поставщика краски. Обратите особое внимание на то, как долго краска высохнет для каждого слоя, будь то грунтовка, краска или лак. Обработка влажной краской может привести к появлению шероховатостей, пузырей или дыр на поверхности, что не поможет защитить или улучшить внешний вид вашего автомобиля.

Шаг 10: Нанесите краску

После высыхания грунтовки нанести краску.На данный момент заполненный чип на нашем тестовом автомобиле выглядел не так уж плохо с расстояния шести футов. Мокрое шлифование, нанесение лака, повторное влажное шлифование и затем гладкое шлифование стружки значительно улучшили внешний вид ремонта. После этого ремонт выглядел великолепно с расстояния примерно трех футов, в зависимости от вашего зрения и количества солнечного света. Вам нужно будет решить, сколько работы вы хотите здесь вложить.

Шаг 11: очистка больших стружек

Остальные шаги предназначены для устранения крупных сколов краски, которые с наибольшей вероятностью подвергают голый металл автомобиля воздействию элементов и приводят к дальнейшим повреждениям.На более крупных стружках и тех, на которых уже растет колония ржавчины, используйте пинцет для осколков или тонкий зубочиститель, чтобы удалить отслоившуюся краску.

Вы должны быть очень осторожны, потому что вы можете легко превратить маленькую стружку в большую, если ослабите всю краску, которая еще не отсоединилась. Однако, если вы не удалите отслаивающуюся краску, она со временем отслоится сама по себе и испортит ремонт.

Шаг 12: Удаление ржавчины

Swab CLR, самое безопасное средство для удаления ржавчины Ultra One или эквивалентное средство для удаления ржавчины в чип для растворения и удаления ржавчины.Продолжайте делать это, пока ваш тампон не станет чистым. Затем смойте средство для удаления ржавчины из стружки изопропиловым спиртом. Если не удалить всю ржавчину, краска не будет хорошо держаться на автомобиле, и ржавчина будет распространяться под краской.

Шаг 13: Отшлифуйте края

Тщательно отшлифуйте края стружки, пока они не станут более гладкими и закругленными. Вам не нужны острые края, которые сделают ремонт более очевидным.Изогнутая форма деревянного конца оси сделала его идеальным инструментом для этого. Вода возобновит процесс ржавчины, поэтому шлифуйте насухо. Наждачная бумага 3M Wetordry быстро забивается при сухой шлифовке, но клеевые точки позволяют легко менять шлифовальные круги.

Шаг 14: Применение кредитного плеча

Пришло время достать плоскую палку для поделок и использовать ее с небольшим кружком наждачной бумаги. Использование края плоской шлифовальной палочки по дереву даст больше силы при шлифовании стружки и области вокруг нее, но не шлифуйте слишком далеко наружу, иначе вы зашлифуете лак и сделаете пятно более заметным.

Вы хотите сузить края чипа, чтобы границы ремонта были менее заметны. Убедитесь, что вы стерли или сдули остатки шлифовальной работы, прежде чем переходить к следующим шагам.

Шаг 15: Нанесите грунтовку

Осторожно нанесите грунтовку от центра к краям. Вы не хотите выходить за край фишки. В этом случае используйте ватный тампон, смоченный разбавителем для лака, чтобы быстро стереть излишки грунтовки.Держите все свои принадлежности для рисования под рукой на небольшом столе. Вам не нужно искать и возиться с ошибкой, так как краска не остается жидкой надолго.

Шаг 16: Дайте грунтовке высохнуть

Дайте грунтовке высохнуть до полного высыхания, что может занять некоторое время в зависимости от температуры и влажности. Обязательно следуйте инструкциям, прилагаемым к вашей краске или ремонтному комплекту, поскольку они могут посоветовать вам количество слоев, которые вам понадобятся для грунтовки, краски и лака, а также время, необходимое для высыхания каждого слоя.Выделите достаточно времени, чтобы грунтовка полностью высохла, прежде чем покрывать ее краской.

Шаг 17: Мокрая шлифовка

После высыхания грунтовки можно отшлифовать ее влажной шлифовкой, чтобы подготовить грунтовочную основу под покраску. Еще раз, не шлифуйте слишком далеко от центра чипа, иначе вы будете шлифовать окружающий лак. Шлифовка прозрачного лака особенно заметна, если на вашей машине есть темная или металлическая краска.

Для этих шлифовальных стержней для влажной шлифовки рекомендуется использовать более прочный, водостойкий клей.Она несъемная, но вам не придется так часто менять наждачную бумагу при влажной шлифовке. Мы заранее сделали три палочки с кругами наждачной бумаги на каждом конце, чтобы в общей сложности получилось шесть мокрых шлифовальных машин.

Шаг 18: Твердые руки

Покраска такой большой сколы кистью никогда не даст вам заводской отделки, но вы можете, по крайней мере, запечатать металл, чтобы он выглядел красиво издали. Лучше всего подойдут устойчивые руки и небольшое количество краски на кисти.Посоветуйтесь у местного мастера по маникюру: тонкие гладкие слои лучше всего подходят для работы с несколькими слоями.

Дважды и трижды проверьте, высохла ли грунтовка, прежде чем начинать это делать. При тестировании набора PaintScratch мы допустили ошибку, покрасив слишком рано после нанесения второго слоя грунтовки. Растворитель в краске начал растворять грунтовку, и тонкие серые завитки смешались с белым.

Шаг 19: Добавьте лак

Продолжайте шлифовать окрашенное место влажной шлифовкой, пока оно не станет гладким.Затем нанесите кистью прилагаемый лак. Как и краска, лак имеет лаковую основу, он тонкий и быстро сохнет.

На этом рисунке вы можете увидеть границу между новым лаком и оригинальной эмалью. Это происходит, когда края вашего ремонта недостаточно отшлифованы, чтобы сузиться до скола. Будьте осторожны с подготовительной работой и сделайте чип как можно более гладким, прежде чем переходить к следующему шагу. Если вы довольны тем, как выглядит ваш ремонт, можете перейти к шагу 21.

Шаг 20. Отремонтируйте ремонт

Если ваш ремонт не удался с первого раза, не волнуйтесь — есть способы спасти его. После того, как ваша предыдущая попытка высохнет, отшлифуйте пятно до грунтовки с помощью наждачной бумаги 3M Wetordry с зернистостью 360. На этот раз крайне важно оставаться в зоне ремонта, поэтому вы, вероятно, захотите обрезать круг наждачной бумагой, чтобы он соответствовал радиусу вашей палки. Сотрите лишнюю пыль или влагу, а затем покрасьте пятно.Смочите пятно наждачной бумагой с зернистостью 1000, как только краска полностью высохнет. Добавьте лак, а затем снова смочите песком. Этот утомительный процесс медленно создавал новые слои краски, чтобы они совпадали с исходной поверхностью.

Шаг 21: Используйте растирку

После того, как ремонт будет смыт остатками краски, возьмите немного средства для протирания и отполируйте поверхность чистой хлопчатобумажной тканью. Вымойте пораженный участок мыльной водой, чтобы счистить всю смазку, тщательно промойте и дайте высохнуть.Подождите около недели, пока ремонт не будет обработан воском.

Шаг 22: все готово

Готово! Вот та же область, где была большая фишка, без каких-либо фотошопов. Это не обманет судью конкурса , но это большое улучшение.

Из всех продуктов, которые мы тестировали, красочное перо Duplicolor было самым простым в использовании для небольших сколов. Цвет не соответствовал так же хорошо, как краска по VIN-номеру, но это была сделка примерно за 10 долларов.Набор за 75,65 долларов из PaintScratch лучше подходил для более крупных чипов, но требовал огромного количества пота и дополнительных материалов, плюс кривая обучения была крутой. Полу потребовалось около 150 долларов на материалы и около 20 часов работы, чтобы починить сколы краски дома, по сравнению с ценой примерно в 300 долларов, чтобы перекрасить его вытяжку .

Если время не играет роли, простой ремонт сколов краски — задача достаточно легкая, чтобы попробовать себя. Позаботьтесь о фишках как можно скорее! Вы экономите не только на полном ремонте, но и на ремонте в будущем.В конце концов, краска — это первая линия защиты вашего автомобиля от непогоды. Относитесь к нему как к такому.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Ремонт сколов краски — Как отремонтировать сколы краски автомобиля

Вы здесь: Статьи >> Ремонт сколов краски — Как отремонтировать автомобильные чипы

Итак, у вас есть сколы краски на двери, капоте, крыше или где-либо еще, и вы хотите исправить их, прежде чем они быстро превратятся в ржавые сколы краски! Ремонт сколов краски легко сделать самостоятельно, используя автомобильную ручку или кисть для подкраски.Если вы используете краску для ретуши, которая соответствует цвету вашего автомобиля, и позволяете слоям высыхать между слоями, вы можете недорого отремонтировать эти сколы в домашних условиях.

Ремонт сколов краски — как сделать самому

Чтобы начать ремонт сколов краски, сначала определите их количество и размер. Определите, металлическая ли краска у вашего автомобиля. Найдите цветовой код своего автомобиля, чтобы использовать подходящую краску для ретуши.

Ручка для ремонта сколов краски

Если ваша автомобильная краска неметаллическая, и есть только пара сколов меньше, чем ластики для карандашей (около четверти дюйма в диаметре), мы рекомендуем использовать ручку для ретуши.Мы обнаружили, что ручки с краской — самые простые в использовании при ремонте небольших автомобильных сколов.

Краска со сколами кистью

Если сколы больше ластика карандаша, но меньше десятицентовика, используйте кисть для ретуши, чтобы получить наилучшие результаты ретуши неметаллической краски. Ремонт сколов автомобильной краски на участках размером больше ластика или десятицентовика карандаша с помощью ручки или кисти для ретуширования приведет к неравномерной покраске авто.

Аэрозольный баллончик для стружки краски

Для самостоятельного ремонта сколов металлической краски или сколов размером более десяти центов вам нужно будет использовать автомобильную аэрозольную краску.Когда вы наносите металлическую автомобильную краску ручкой или кистью для ретуши, металлические чешуйки в краске ложатся неправильно. Даже если краска идеально сочетается, ремонт сколов краски будет выглядеть темнее. Избавьте себя от хлопот и используйте автомобильный баллончик с краской для больших площадей!

Используйте эту блок-схему, чтобы выбрать краску для подкраски для ремонта сколов.

Ремонтные комплекты для стружки краски

Теперь, когда вы определили свой цветовой код и определили, какой продукт для ретуши использовать, осталось добавить еще пару элементов в комплект для ремонта чипов окраски автомобиля.Эти предметы помогут очистить и подготовить потрескавшуюся краску к подкрашиванию, закрепить ее и смешать с краской вашего автомобиля.

Средство для удаления воска и жира для сколов краски

Перед тем, как приступить к ремонту сколов автомобильной краски, убедитесь, что на этой поверхности нет следов воска и жира. Очистите с помощью слабой воды и мыльного раствора и включите средство для удаления жира и воска в заказ на ретуширующую краску.

Грунтовка чипа автомобильной окраски

Если чип проходит через все слои автомобильной краски, обнажая неокрашенную поверхность, потребуется грунтовка для автомобильной краски.Грунтовка приклеивается к неокрашенным поверхностям и помогает прилипнуть краской для ремонта сколов. Если вам нужно заполнить глубокие царапины, нанесите несколько слоев грунтовки и постепенно наращивайте поверхность. Если вы грунтуете гибкую поверхность, например пластиковый бампер, используя аэрозольную краску или подкрашиваете неметаллическую краску, закажите SEM Adhesion Promoter, чтобы грунтовка должным образом приклеилась.

Прозрачный лак для герметизации поврежденных сколов

После нанесения краски для ретуши используйте лак для ремонта сколов краски, чтобы запечатать отремонтированный скол, чтобы потом можно было отполировать участок.Нанесите несколько слоев лака, дайте каждому высохнуть перед нанесением следующего.

Полироль для полировки отремонтированной стружки

Полироль для ремонта сколов автомобильной краски используется для полировки подкрашенной автомобильной краски, чтобы она выглядела красивой и блестящей, как оригинальная краска.

Разбавитель для автомобильных лаков

Разбавитель для автомобильного лака — отличная идея на случай, если автомобильная краска попадет на вашу кожу или вы совершите ошибку. Он также хорош для того, чтобы содержать кончик (наконечник) пера в чистоте, и при необходимости его можно использовать для разбавления краски.Обязательно заказывайте только автомобильный разбавитель для лака, так как обычный разбавитель не подойдет для ремонта сколов краски.

Нанесение краски для ретуши для ремонта чипов автомобильной краски

Инструкции по использованию ручек для краски, бутылочек с кисточками и баллончиков с распылителем отличаются, но применяются те же общие принципы. Более подробные инструкции по подкраске можно найти здесь. После очистки, обезжиривания, депарафинизации и грунтования стружки автомобильной краски можно приступать к нанесению краски для ретуши. Автоматическое восстановление сколов краски работает лучше всего, когда используется несколько слоев подкрашивающей краски.Дайте каждому слою высохнуть перед нанесением следующего. Подождите как минимум ночь, прежде чем наносить прозрачный лак на краску для ретуши.

Чего ожидать от ремонта сколов окраски автомобиля

Скол удален после ремонта сколов краски автомобиля!

Заказав краску для ретуши, которая соответствует цвету вашего автомобиля (мы гарантируем нашим клиентам соответствие цвета), вы можете избавиться от этих сколов. Вы сэкономите сотни долларов на ремонте сколов краски автомобиля, сделав это самостоятельно. Заказав наши высококачественные лакокрасочные продукты и следуя основным инструкциям по ремонту сколов, ржавчины не будет, и ваш автомобиль снова будет выглядеть великолепно!

Найдите свой цвет и приступайте к ремонту сколов краски.

Как лучше всего отремонтировать краску вашего автомобиля?

Цвет — не единственное, для чего подходит автомобильная краска. Это ключевой компонент защиты кузова от ржавчины. И, как и любой другой компонент, он может быть поврежден даже чем-то вроде автомойки или брызгами насекомых. Но царапины и сколы можно исправить. Фактически, ремонт лакокрасочного покрытия в большинстве случаев может быть выполнен без участия автомастерской.

Незначительный ремонт автомобиля по царапинам Структура краски автомобиля Mazda Soul Red Crystal | Mazda

Ремонт лакокрасочного покрытия начинается с определения глубины повреждения.Краска вашего автомобиля не представляет собой единую однородную массу. Он начинается с грунтовки поверх антикоррозионного электролактажа, за которым следуют базовый и промежуточный слои, которые добавляют цвет. Затем поверх наносится прозрачное покрытие, обеспечивающее светоотражающий блеск, а также физическую защиту и защиту от ультрафиолета.

Некоторые повреждения останавливаются на прозрачном слое, что упрощает покраску автомобиля и ремонт царапин. Как поясняет Popular Mechanics , так же, как и при восстановлении фар, основной процесс включает в себя сглаживание и заполнение недостатков.А в целях безопасности лучше всего это делать на открытом и вентилируемом месте.

СВЯЗАННО: Избегайте матовой краски, если вам нравится ваш автомобиль — сделайте это вместо

После мытья и маскировки области используйте наждачную бумагу с зернистостью 800, чтобы зашлифовать шероховатую поверхность, поясняет Advance Auto Parts . Затем протрите его изопропиловым спиртом и полотенцем из микрофибры. После этого несколько раз нанесите на него лаковое покрытие, которое можно приобрести в баллончиках с аэрозольными баллончиками.Затем, когда он полностью высохнет, используйте наждачную бумагу зернистостью 2000, чтобы отшлифовать поверхность.

Ремонт некоторых автомобильных красок — это не столько устранение царапин, сколько восстановление и исправление. Удаление очень мелких царапин, завитков, апельсиновой корки и т. Д. Для этого Drive рекомендует использовать комплекты для полировки, которые обычно идут с несколькими полировальными подушечками и составами. 3M, Chemical Guys, Meguiars и Automotive Touchup — одни из самых известных брендов.

Это в основном специально разработанные абразивные материалы, устраняющие дефекты поверхности. А также после их использования, как и в случае ремонта лака, лучше всего нанести воск для максимальной защиты в будущем.

СВЯЗАННЫЙ: Есть ли у Tesla Model Y проблемы с краской?

Autoblog сообщает, что зубная паста

иногда упоминается как недорогой альтернативный метод самостоятельного ремонта автомобильной краски. Однако, хотя технически это абразив, как показано выше в Donut Media, на самом деле он не очень эффективен.

Ремонт автомобиля лакокрасочным покрытием с ретушью

Более глубокие царапины, выходящие за пределы прозрачного покрытия, требуют дополнительных действий по ремонту. Если скол или царапина довольно маленькие, вы можете использовать ручки для подкраски или наборы кистей, сообщает The Drive .

СВЯЗАННЫЕ С: Несколько простых изменений могут сохранить краску вашего автомобиля

Для начала вам нужно проверить цветовой код краски вашего автомобиля. Обычно это можно найти на наклейке на одном из дверных косяков, сообщает Popular Mechanics .После того, как у вас есть ручка для ретуши или набор кистей, следующим шагом будет тщательная очистка и обезжиривание поврежденного участка. Затем просто нанесите краску, как указано, и дайте ей высохнуть.

Тем не менее, у использования фломастеров для подкраски при ремонте лакокрасочного покрытия есть и недостатки. Во-первых, у многих нет прозрачного покрытия, которое можно распылить. Вам придется покупать это отдельно, чтобы убедиться, что ремонт краски вашего автомобиля защищен. Во-вторых, как объясняет Badell’s Collision , он действительно лучше всего подходит для временного ремонта, особенно если вы не покрываете его прозрачным слоем.

И, как указывалось ранее, краска для ретуши работает только на относительно небольшие царапины. Что произойдет, если, скажем, вы ударите бампером о кирпичная стена случайно?

Глубокие и широкие царапины

СВЯЗАННЫЕ: 5 затрат на техническое обслуживание автомобилей, которые стоят дополнительных денег

Это был вопрос, который я задал себе, когда сделал именно это. за рулем моей NB Miata. К счастью, есть методы ремонта автомобильной краски для глубокие и обширные царапины.

Ремонт краски Mazda Miata 1999 года после (вверху) и до | Matthew Skwarczek

Если вы ремонтируете пластиковый кузов поверх краски, вам понадобится набор со шпатлевкой для заполнения бороздок. Я использовал Robert’s Paint Care . Но в остальном ремонт в основном такой же. Вымойте и замаскируйте область, затем зашлифуйте неровные края. После этого протрите участок, нанесите замазку, подождите, пока она высохнет, а затем отшлифуйте ее до гладкости.

Если вы ремонтируете автомобильную краску, которая распространяется до кузова, вам понадобится грунтовка в дополнение к основному и прозрачному слоям.Для больших повреждений, как на моем NB, аэрозоль работает лучше, чем ручки или наборы кистей. Как и в случае с краской для ретуши, вам необходимо знать код краски вашего автомобиля для точного подбора цвета. И процесс ремонта, скорее всего, потребует распыления нескольких слоев краски.

Тот же самый базовый процесс ремонта автомобильной краски также работает, если вам нужно удалить и закрасить ржавчину, сообщает The Drive . Просто отшлифуйте ржавчину, очистите поверхность, затем добавьте шпатлевку и необходимые слои краски.Если вы обнаружите, что не можете удалить всю ржавчину, The Drive порекомендует преобразователи или преобразователи ржавчины. Они превращают ржавчину в окрашиваемую поверхность и предотвращают ее распространение.

Следите за обновлениями MotorBiscuit на нашей странице в Facebook.

Как правильно «покрасить ретушь» каменные крошки

Отремонтировать каменные сколы в вашем автомобиле, пока не стало слишком поздно. Не обращайте на них внимания, и они очень быстро превратятся в ржавчину, и тогда у вас будут большие проблемы.

Не пытайтесь отремонтировать изделие под прямыми солнечными лучами или при экстремальных температурах.

ЧТО ВАМ НУЖНО:

ШАГ 1 Очистите стружку автомобильной краски водой с мылом и тщательно вытрите чистой тканью из микрофибры. Нанесите небольшое количество полировальной пасты на скол краски, чтобы мягко смягчить неровности. Будьте осторожны, чтобы не потереть слишком много, так как вы можете повредить прозрачный слой краски и создать мутный беспорядок!

ШАГ 2 Зафиксируйте мелкие сколы… Очистите область несколькими каплями денатурированного спирта на чистой ткани из микрофибры.Спирт удалит остатки грязи и сажи.

ШАГ 3 Нанесите немного грунтовки на конец спичечной палочки. Заполните область внутри каменной крошки, просто касаясь краев окружающей боли. Дайте грунтовке высохнуть не менее получаса.

ШАГ 4 Покрасьте микросхему. Нанесите небольшое количество краски на грунтовочный слой. Всегда проверяйте цвет на листе бумаги, чтобы убедиться, что он совпадает. Тест также даст вам почувствовать, сколько краски нужно нанести на кисть аппликатора.Нанесите второй слой примерно через час. Дайте краске высохнуть в течение нескольких дней и аккуратно протрите ее полировальной пастой, чтобы покрыть края ремонта.

ПРИМЕЧАНИЕ: Посмотрите год выпуска, марку и модель вашего автомобиля в буклете вашего магазина автозапчастей. Вы найдете список заводских цветов, в которые в том году были окрашены такие же автомобили, как и ваша. Если вы не знаете номер цвета вашего автомобиля, вы можете найти его на идентификационной табличке вашего автомобиля, которая обычно находится под капотом рядом с радиатором.

Может треснувшая краска на автомобиле вызывает ржавчину

10 марта 2020 г., Fix Auto USA

Блестящий слой краски может улучшить внешний вид практически любого автомобиля, независимо от его возраста. В то же время удивительно, как всего несколько небольших вмятин, царапин или сколов краски могут испортить внешний вид всей машины и сделать ее намного старше, чем она есть на самом деле.

Если на вашем автомобиле более одного или двух дефектов, вы, вероятно, задаетесь вопросом, как исправить сколы краски на автомобиле.

Как подкрасить сколы краски вашего автомобиля

В принципе, вы можете пойти двумя путями — сделать это самому или взять машину на профессиональную починку сколов краски. Мы рекомендуем, чтобы с этим за вас справились профессионалы. Но важно понимать, почему сколы краски всегда следует устранять, как только они появляются. Когда дело доходит до сколов краски на автомобилях, проблемы могут быть гораздо глубже, чем просто внешний вид.Если оставить сколы краски без ремонта, они могут в конечном итоге привести к образованию ржавчины, что еще больше ухудшит внешний вид автомобиля и может поставить под угрозу его структурную целостность.

Краска для экстерьера

Auto обеспечивает важную первую линию защиты от ржавчины, которая может нанести значительный ущерб кузову вашего автомобиля. Проблема со сколами краски, даже небольшими, в том, что они могут обнажить оголенный металл под краской. Голый металл со временем ржавеет, особенно в прибрежных районах, где в воздухе много соленой воды, и в зимнем климате, где агрессивные дорожные соли и антиобледенительные химикаты могут быстро разъедать незащищенный металл.

Погода и химические вещества также могут увеличить размер осколка краски, тем самым подвергая еще большему количеству голого металла потенциальную ржавчину. Как только кусок голого металла окисляется (ржавеет), ржавчина может распространиться на другие участки автомобиля под краской, где вы ее не увидите. По мере распространения ржавчины она может достигнуть точки, в которой кузов вашего автомобиля станет структурно непрочным.

Причины появления сколов краски на автомобилях

Погода — не единственный фактор, вызывающий сколы краски на вашем автомобиле.Другие частые причины включают:

Несчастные случаи. Не нужно много времени, чтобы сколоть автомобильную краску или оставить постоянную царапину на внешней стороне вашего автомобиля. Кто-то открывает дверь своей машины в вашу, оставляя небольшой царапину и царапину. Кто-то сбивает вашу машину задом на низкой скорости, не повреждая конструкцию, но оставляя после себя несколько сколов краски. Это не ваша вина, но сколы и царапины все же нужно исправить.

Окружающая среда. Ежедневное воздействие резких солнечных лучей, птичьего и древесного помета, а также переносимых ветром грязи и пыли — это лишь некоторые из факторов окружающей среды, которые могут повредить краску вашего автомобиля.Часто они не причиняют немедленного ущерба. Однако со временем они постепенно начинают истирать краску, что со временем облегчает ее скалывание.

Жесткие очистители. Чистящие химикаты, содержащие едкие абразивные вещества, могут сохранить ваш автомобиль чистым и блестящим. Но они не просто удаляют грязь. Они также могут удалить внешний слой краски вашего автомобиля и вызвать скалывание краски, особенно при неправильном нанесении или чрезмерном использовании.

Вандализм. Кто-то пытается взломать дверь или боковую панель или поцарапает краску при попытке проникнуть в вашу машину.Или они врезаются в вашу машину во время езды на велосипеде, оставляя небольшие царапины, и не сообщают о повреждениях. Если оставить в покое, эти сколы краски могут привести к повреждению кузова вашего автомобиля.

Как исправить сколы краски на автомобиле

Устранение небольших сколов краски на автомобиле зачастую может оказаться относительно простой задачей. Как исправить большие сколы краски на автомобиле — это более сложный процесс. В случае небольших сколов краски обычно требуется заполнить поврежденный участок краской, выровнять поверхность, а затем отполировать, чтобы растушевать и восстановить блеск краски.

Большие или глубокие сколы краски требуют дополнительных навыков и инструментов. Возможно, вам придется провести дополнительную подготовительную работу на восстанавливаемой области. И может потребоваться больше навыков, чтобы смешать новую краску с существующей краской на более широкой площади. Если сквозь краску просвечивает ржавчина, ремонт выводит ремонт на новый уровень.

Итак, прежде чем решить, следует ли ремонтировать сколы краски самостоятельно, примите во внимание следующее:

  • Есть ли у вас опыт устранения сколов краски на автомобиле?
  • Какого цвета краска вашего автомобиля? (С некоторыми цветами работать легче, чем с другими.)
  • Насколько велики или малы сколы краски, которые нужно отремонтировать?
  • Насколько они глубоки?
  • Можете ли вы добиться точного соответствия цвета вашей нынешней автомобильной краске?
  • Просвечивает ли краска ржавчина?

От ваших ответов на эти вопросы будет зависеть уровень навыков, необходимых для восстановления стружки краски до ее прежнего состояния, и ваш уровень уверенности в своей способности выполнять эту работу. Опять же, мы рекомендуем поручить ремонт профессионалам, независимо от того, мелкий это или крупный ремонт.

Затраты на ремонт стружки окраски автомобиля : Почему вы должны оставить это профессионалам

Квалифицированный автосервис устранит ваши сколы краски быстро и профессионально. Это включает в себя осмотр вашего автомобиля на предмет обнаружения любых основных повреждений металла. Профессиональная мастерская по ремонту также обеспечит идеальное сочетание цветов. Сегодняшние автомобили бывают самых разных цветов, и отремонтированный скол краски, который немного отличается по цвету, может выделяться, как больной палец.Многие современные автомастерские, включая Fix Auto, используют передовые технологии для обеспечения идеального соответствия цвета при нанесении новой краски.

Вот то, что скрепляет сделку для многих владельцев автомобилей: когда профессионалы исправляют сколы краски, зачастую лучший путь — это быстрее и проще. Если это сделают профессионалы, это предотвратит дальнейшее повреждение автомобиля, сэкономив ваше время и деньги в долгосрочной перспективе. Новая краска идеально сочетается со старой, и вы не сможете определить наличие сколов краски, которые необходимо исправить.

Предотвращение появления сколов краски на автомобилях

Если вы позаботитесь о ремонте сколов краски, пока они еще небольшие, это не будет стоить больших денег. Однако лучшее решение — в первую очередь предотвратить их появление. Невозможно предотвратить все сколы и царапины от краски. Но вы можете предотвратить многие из них, выполнив следующие действия:

Мойте машину правильно и часто. Используйте мягкое мыло и мягкие губки, чтобы удалить грязь, масло, жир и вредные химические вещества, которые могут разъедать краску вашего автомобиля.Во время чистки держите губку влажной, так как сухая губка может создать «микро» царапины, которые могут перерасти в большие. После мойки тщательно вытрите машину замшей.

Припаркуйте машину в гараже или другом крытом помещении. Если крытая парковка недоступна, используйте автомобильное покрытие. Никогда не паркуйтесь под деревьями, которые могут уронить на вашу машину грубые предметы, такие как сосновые шишки или липкие материалы.

Наносите воск на автомобиль раз в месяц. Свежий слой воска — лучший друг вашей автомобильной краски. Для максимальной защиты от краски и ржавчины ничто не сравнится с нанесением герметика на ваш автомобиль.Когда это сделает профессионал, тем лучше.

Не позволяйте мелким сколам краски испортить внешний вид и структурную целостность вашего автомобиля. Когда они вскинут свои уродливые головы, отнесите свою машину профессионалам Fix Auto — пока не выйдет из-под контроля сколы краски!

Это сообщение в блоге предоставлено Fix Auto Daly City, ведущим отраслевым экспертом и мастерской по ремонту столкновений, обслуживающей район Дейли-Сити.

Что нужно знать о сколах краски на вашем автомобиле

Сколы краски больше чем эстетический дефект вашего автомобиля: если их не лечить, они могут способствовать появлению ржавчины и разрушить покраску вашего автомобиля.Пока невозможно предотвращать сколы краски в 100% случаев, правильное знание может значительно облегчить решение этой общей проблемы. Здесь это то, что вы должны знать о сколах краски на вашем автомобиле.

Причины сколов Краска

Большинство сколов автомобильной краски вызваны небольшими камнями и другим мусором, которые сталкиваются с вашим автомобилем во время вождения, но это не единственная возможная причина. Экстремальный погодные условия, такие как град или быстрые переходы между жарким и низкие температуры также могут привести к образованию сколов.Длительное воздействие УФ-лучи на солнечном свете также повышают вероятность образования сколов.

Просто и на первый взгляд безвредные действия могут вызвать достаточную ручную нагрузку на вашу покраску, чтобы создавать фишки. Примеры включают соскребание льда с вашего автомобиля в зимой, мыть машину во время стирки или даже укладывать предметы на капоте вашего автомобиля.

Предотвращение сколов Краска

Большая часть риска сколы краски во время вождения происходят от типа поверхности, на которой вы едем дальше.Не торопитесь, двигаясь по рыхлым гравийным дорогам, и оставлять большое расстояние при следовании за транспортными средствами, которые поднимают грязь или те, которые могут иметь плохо закрепленные грузы. Двигайтесь осторожно по местности где ветви уходят в дорогу, так что вы не случайно поцарапайте их краской.

Off the road, вы как правило, следует соблюдать осторожность всякий раз, когда вы прикасаетесь к автомобилю. покрасочная работа. Никогда не мойте машину грязной тряпкой или губкой, так как они может содержать песок и мелкие камни, которые повреждают краску.Вам следует также избегайте использования мыла для посуды, стирального порошка и других бытовых очистители, и вместо этого используйте только автомобильные очистители кузова, которые не испортить краску вашего автомобиля.

При парковке автомобиль, по возможности припаркуйте его в гараже, чтобы защитить его от выцветания. и сколы из-за воздействия солнечного света. Место, где вы храните автомобиль должен быть защищен от перепадов наружной температуры и влаги, чтобы свести к минимуму риск повреждения краски.

Ремонт сколов Краска

Если в вашем автомобиле серьезные повреждения, такие как чипы размером больше четверти, скопления несколько небольших сколов или ржавчина на металле, обнаженном чипом, ваш лучший вариант — посетить автомастерскую.Профессиональный автомобильный кузов специалисты по ремонту могут исправить эти проблемы и убедиться, что дополнительные повреждения вашей краски не будут развиваться.

Для небольших чипов, которые менее серьезны, возможно, вы сможете устранить повреждение самостоятельно. В Общий процесс заключается в том, чтобы вымыть и отполировать сколы, протереть их денатурированным спиртом, нанесите грунтовку, а затем покрасьте стружку подкрашивающая краска. Доступны комплекты для ремонта чипов, в которые входят: все необходимое для этого процесса.

При выборе ретуши краска или комплект для ремонта микросхем, вы должны использовать цвет краски вашего автомобиля код, чтобы найти точное совпадение.Найдите цветовой код на наклейке в перчаточный ящик, возле пробки двери со стороны водителя, или возле VIN на лобовое стекло. Также важно избегать выполнения этого ремонта. под прямыми солнечными лучами или в холодную погоду, чтобы грунтовка и подкрашивание краска будет хорошо прилипать к автомобилю.

Знать, как избежать сколы краски и как их отремонтировать, пока они не стали более серьезными потенциально может сэкономить сотни долларов на кузовном ремонте автомобиля в будущее. Если на вашем автомобиле есть сколы краски или другие повреждения кузова, требуется профессиональный ремонт, приходите к нам в Jim’s Авто Кузов так что наши опытные специалисты могут вам помочь.

Как восстановить глубокие царапины и сколы в автомобильной краске (если грунтовка обнажена)

Царапины на автомобиле могут возникать чаще, чем вы думаете, будь то неосторожный водитель, отколовшиеся камешки от краски или даже случайное нажатие клавиш. Если быстро не устранить глубокие царапины и сколы, обнажающие голый металл вашего автомобиля, они могут заржаветь в течение нескольких дней и вызвать серьезные головные боли. К счастью, у Холтса есть решение.

Пошаговое руководство:

  1. Очистка и ремонт
  2. Нанесите цветное покрытие
  3. Нанесите прозрачное покрытие
  4. Выровнять область
  5. Завершить

Независимо от оттенка или оттенка, Holts Paint Match Pro подойдет к краске вашего автомобиля, просто используйте наш удобный инструмент, чтобы выбрать правильный цвет.Он прост в использовании, и ремонт можно сделать прямо на подъездной дорожке. Многие люди беспокоятся о расходах на устранение подобных царапин, но Paint Match Pro позволяет избежать дорогостоящих поездок в ремонтную мастерскую. Выполните следующие действия, чтобы отремонтировать царапину и снова привести машину в порядок.

Шаг 1:

Очистка и подготовка

Начните с мытья автомобиля автомобильным шампунем и губкой или салфеткой из микрофибры. Затем убедитесь, что он полностью сухой и чистый, прежде чем начать.

Теперь вы можете правильно оценить глубину царапины. Если повезет, повреждение откроет только грунтовку. Если обнажен голый металл и он уже заржавел, ознакомьтесь с разделом 5 нашего Руководства по покраске металла своими руками.

Начните с использования малярной ленты и газеты, чтобы покрыть прилегающую область, чтобы избежать попадания брызг на неповрежденную краску. Область, которую вам нужно замаскировать, будет зависеть от размера поврежденной области, но лучше перестраховаться. В случае сомнений всегда маскируйте гораздо большую площадь, так как аэрозольная краска может перемещаться по воздуху и оседать на неповрежденном лакокрасочном покрытии.

Теперь вам нужно нанести малярную смазку или режущий состав на и вокруг царапины. Круговыми движениями удалите очень тонкий слой окружающей краски — достаточно пары сантиметров с каждой стороны от царапины. Это поможет позже, когда вы будете смешивать новые слои. Если есть лишний состав или беспорядок, очистите его, чтобы освободить место для покраски.

Шаг 2: Нанесите Color Coat

  • Правильный выбор цвета

Вам нужно будет купить краску для ретуши, которая идеально сочетается с лакокрасочным покрытием вашего автомобиля — и здесь на помощь приходит Holts Paint Match Pro.Используя нашу простую онлайн-программу проверки соответствия цветов, вы можете быстро найти подходящую краску для вашего автомобиля в зависимости от его производителя, цвета и года выпуска. Ассортимент Paint Match Pro включает более 8000 цветов автомобилей, а простая в использовании банка идеально подходит для ремонта и ремонта своими руками.

Распылите краску или используйте тонкую кисть или палочку для коктейля, чтобы нанести тонкие слои. Ключ состоит в том, чтобы нанести краску чуть ниже уровня окружающего прозрачного покрытия. Между нанесением краски оставляйте от 10 до 30 минут — краска высыхает с разной скоростью в зависимости от температуры.

Шаг 3. Нанесите прозрачный слой

.

Когда уровень цветного покрытия удовлетворителен и он полностью высохнет, нанесите прозрачный слой тонкими слоями так, чтобы он располагался чуть выше окружающей краски. Опять же, делайте перерыв между нанесениями от 10 до 30 минут в зависимости от температуры.

Возможно, вам придется дать краске затвердеть на день или два, прежде чем переходить к следующему этапу.

Шаг 4. Выровняйте область

Наконец, вам нужно сгладить область, чтобы она была плоской и не выделялась рядом с исходной краской.

Вам потребуется либо влажная, либо сухая наждачная бумага с очень мелким зерном (например, зернистость 2500) или абразивная паста для шлифования / резки в зависимости от размера царапины. Так же, как вы делали это на этапе подготовки, нанесите состав круговыми движениями на пару сантиметров по обе стороны от места ремонта. Если вы шлифуете его, сначала используйте грубую наждачную бумагу, постепенно меняя бумагу на более мелкую, чтобы получить наждачную бумагу зернистостью 2500.

Шаг 5: Завершение

Используйте полироль, а не полироль, чтобы придать автомобилю профессиональный вид.Следуйте инструкциям на лаке. Хотите, чтобы он сиял? Нанесите воск и полируйте, чтобы усилить блеск.

В Holts мы стремимся решать ваши автомобильные проблемы. Чтобы узнать больше и просмотреть наш полный ассортимент продукции, посетите домашнюю страницу .

13Янв

Все предупреждающие знаки дорожного движения: виды и изображения дорожных знаков ПДД 2018

13 Янв 1970 alexxlab Комментировать

Запрещающие знаки дорожного движения ПДД 2018: картинки и пояснения

3.1

Запрещается въезд всех транспортных средств в данном направлении. Этот дорожный знак можно увидеть на дорогах с односторонним движением, на въезде против направления движения.

Действие не распространяется на маршрутные транспортные средства.

Действует до первого перекрёстка.

3.2

Запрещается движение всех транспортных средств. Действие не распространяется на:

  • маршрутные транспортные средства;
  • транспортные средства, управляемые инвалидами I и II групп, перевозящие таких инвалидов или детей-инвалидов, если на указанных транспортных средствах установлен опознавательный знак «Инвалид»;
  • транспортные средства организаций федеральной почтовой связи, имеющие на боковой поверхности белую диагональную полосу на синем фоне, и транспортные средства, которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне, а также обслуживают граждан или принадлежат гражданам, проживающим или работающим в обозначенной зоне. В этих случаях транспортные средства должны въезжать в обозначенную зону и выезжать из нее на ближайшем к месту назначения перекрестке.

Действует до первого перекрёстка.
3.3

Запрещается движение механических транспортных средств. Действие знака не распространяется на:

  • маршрутные транспортные средства;
  • транспортные средства, управляемые инвалидами I и II групп, перевозящие таких инвалидов или детей-инвалидов, если на указанных транспортных средствах установлен опознавательный знак «Инвалид»;
  • транспортные средства организаций федеральной почтовой связи, имеющие на боковой поверхности белую диагональную полосу на синем фоне, и транспортные средства, которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне, а также обслуживают граждан или принадлежат гражданам, проживающим или работающим в обозначенной зоне. В этих случаях транспортные средства должны въезжать в обозначенную зону и выезжать из нее на ближайшем к месту назначения перекрестке.

Действует до первого перекрёстка.
3.4

Запрещается движение грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 т (если на знаке не указана масса) или с разрешенной максимальной массой более указанной на знаке, а также тракторов и самоходных машин.

Знак не запрещает движение грузовых автомобилей, предназначенных для перевозки людей, транспортных средств организаций федеральной почтовой связи, имеющих на боковой поверхности белую диагональную полосу на синем фоне, а также грузовых автомобилей без прицепа с разрешенной максимальной массой не более 26 тонн, которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне. В этих случаях транспортные средства должны въезжать в обозначенную зону и выезжать из нее на ближайшем к месту назначения перекрестке.

Действует до первого перекрёстка.
3. 5

 

Запрещается движение двухколёсных механических транспортных средств (кроме мопедов).

Действие не распространяется на транспортные средства организаций федеральной почтовой связи, имеющие на боковой поверхности белую диагональную полосу на синем фоне, и транспортные средства, которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне, а также обслуживают граждан или принадлежат гражданам, проживающим или работающим в обозначенной зоне. В этих случаях транспортные средства должны въезжать в обозначенную зону и выезжать из нее на ближайшем к месту назначения перекрестке.

Действует до первого перекрёстка.
3.6

Запрещается движение тракторов и самоходных машин.

Действие не распространяется на транспортные средства организаций федеральной почтовой связи, имеющие на боковой поверхности белую диагональную полосу на синем фоне, и транспортные средства, которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне, а также обслуживают граждан или принадлежат гражданам, проживающим или работающим в обозначенной зоне. В этих случаях транспортные средства должны въезжать в обозначенную зону и выезжать из нее на ближайшем к месту назначения перекрестке.

Действует до первого перекрёстка.
3.7

Запрещается движение грузовых автомобилей и тракторов с прицепом любого вида, а также запрещается буксировка транспортных средств.

Действие не распространяется на транспортные средства организаций федеральной почтовой связи, имеющие на боковой поверхности белую диагональную полосу на синем фоне, и транспортные средства, которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне, а также обслуживают граждан или принадлежат гражданам, проживающим или работающим в обозначенной зоне. В этих случаях транспортные средства должны въезжать в обозначенную зону и выезжать из нее на ближайшем к месту назначения перекрестке.

Действует до первого перекрёстка.
3.8

Запрещается движение гужевых повозок (саней), верховых и вьючных животных, а также прогон скота.

Действие не распространяется на транспортные средства организаций федеральной почтовой связи, имеющие на боковой поверхности белую диагональную полосу на синем фоне, и транспортные средства, которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне, а также обслуживают граждан или принадлежат гражданам, проживающим или работающим в обозначенной зоне. В этих случаях транспортные средства должны въезжать в обозначенную зону и выезжать из нее на ближайшем к месту назначения перекрестке.

Действует до первого перекрёстка.
3.9

Запрещается движение на велосипедах и мопедах.

Действует до первого перекрёстка.
3.10

Запрещается движение пешеходов.

Действие знака распространяется только на ту сторону дороги, на которой они установлены.

Действует до первого перекрёстка.
3. 11

Запрещается движение транспортных средств, (в том числе с прицепом), общая фактическая масса которых больше цифры на знаке.

Действует до первого перекрёстка.
3.12

Запрещается движение транспортных средств, у которых общая фактическая масса, приходящаяся на любую ось, превышает цифру на знаке.

Действует до первого перекрёстка.

Для двухосного транспортного средства на переднюю ось приходится 1/3 массы, на заднюю — 2/3. Если более 2 осей, то масса распределяется по ним равномерно.
3.13

Запрещён въезд любого транспортного средства, габариты которого (с грузом или без груза) превышают установленную цифру по высоте.

Действует до первого перекрёстка.
3.14

Запрещён въезд любого транспортного средства, габариты которого (с грузом или без груза) превышают установленную цифру по ширине.

Действует до первого перекрёстка.
3.15

Запрещён въезд любого транспортного средства, габариты которого (с грузом или без груза) превышают установленную цифру по длине.

Действует до первого перекрёстка.
3.16

Запрещается движение транспортных средств с дистанцией между ними меньше указанной на знаке.

Действует до первого перекрёстка, в населенных пунктах при отсутствии перекрестка – до конца населенного пункта, либо до знака 3.31 . Действие знака не прерывается в местах выезда с прилегающих к дороге территорий и в местах пересечения (примыкания) с полевыми, лесными и другими второстепенными дорогами, перед которыми не установлены соответствующие знаки.

Зона действия знака может быть уменьшена применением таблички 8.2.1
3.17.1

Запрещается проезд без остановки у контрольного пункта (таможни).
3.17.2

Запрещается проезд всех транспортных средств в связи с дорожно-транспортным происшествием, аварией, пожаром или другой опасностью.
3.17.3

Запрещается проезд без остановки через контрольные пункты.
3.18.1

Знак запрещает поворот направо и действует до первого перекрёстка. Разрешается только прямо и налево.

Действие знака не распространяется на маршрутные транспортные средства.
3.18.2

Знак запрещает только поворот налево и действует до первого перекрёстка. Разрешается движение прямо, направо и в обратном направлении.

Действие знака не распространяется на маршрутные транспортные средства.
3. 19

Запрещается разворот всех транспортных средств.

Действие знака не распространяется на маршрутные транспортные средства.
3.20

Запрещается обгон всех транспортных средств, кроме тихоходных транспортных средств, гужевых повозок, велосипедов, мопедов и двухколесных мотоциклов без бокового прицепа.

Зона действия распространяется от места установки знака до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах при отсутствии перекрестка — до конца населенного пункта. Действие знака не прерывается в местах выезда с прилегающих к дороге территорий и в местах пересечения (примыкания) с полевыми, лесными и другими второстепенными дорогами, перед которыми не установлены соответствующие знаки.

Зона действия знака может быть уменьшена установкой в конце зоны их действия соответственно знаков 3.21 , 3.31 или применением таблички 8. 2.1 .
3.21

Отменяет действие знака 3.20
3.22

Запрещён обгон всех транспортных средств для автомобилей с разрешённой максимальной массой более 3,5 тонн.

Запрещается также обгон одиночных транспортных средств, если они движутся со скоростью не более 30 км/ч. Тракторам запрещается обгон всех транспортных средств, кроме гужевых повозок и велосипедов.

Зона действия распространяется от места установки знака до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах при отсутствии перекрестка — до конца населенного пункта. Действие знака не прерывается в местах выезда с прилегающих к дороге территорий и в местах пересечения (примыкания) с полевыми, лесными и другими второстепенными дорогами, перед которыми не установлены соответствующие знаки.

Зона действия знака может быть уменьшена установкой в конце зоны их действия соответственно знаков 3. 23 , 3.31 или применением таблички 8.2.1 .
3.23

Отменяет действие знака 3.22
3.24

3.25

Отменяет действие знака 3.24 .
3.26

Запрещена подача звукового сигнала кроме тех случав, когда это необходимо для предотвращения ДТП.

Зона действия распространяется от места установки знака до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах при отсутствии перекрестка — до конца населенного пункта. Действие знака не прерывается в местах выезда с прилегающих к дороге территорий и в местах пересечения (примыкания) с полевыми, лесными и другими второстепенными дорогами, перед которыми не установлены соответствующие знаки.

Зона действия знака может быть уменьшена применением таблички 8. 2.1 .
3.27

Запрещается остановка и стоянка транспортных средств.

Действие знака не распространяется на маршрутные транспортные средства и транспортные средства, используемые в качестве легкового такси, в местах остановки маршрутных транспортных средств или стоянки транспортных средств, используемых в качестве легкового такси, обозначенных разметкой 1.17 и (или) знаками 5.16 , 5.17 и 5.18 соответственно.

Зона действия распространяется от места установки знака до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах при отсутствии перекрестка — до конца населенного пункта. Действие знака не прерывается в местах выезда с прилегающих к дороге территорий и в местах пересечения (примыкания) с полевыми, лесными и другими второстепенными дорогами, перед которыми не установлены соответствующие знаки.

Зона действия может быть уменьшена установкой в конце его действия повторных знаков 3. 27 с табличкой 8.2.3 или применением таблички 8.2.2 .

Может быть применен совместно с разметкой 1.4 , при этом зона действия знаков определяется протяженностью линии разметки.

Действие знаков 3.27 распространяется только на ту сторону дороги, на которой они установлены.
3.28

Запрещается стоянка всех транспортных средств. Действие знака не распространяется на:

  • транспортные средства, управляемые инвалидами I и II групп, перевозящие таких инвалидов или детей-инвалидов, если на указанных транспортных средствах установлен опознавательный знак «Инвалид»;
  • на транспортные средства организаций федеральной почтовой связи, имеющие на боковой поверхности белую диагональную полосу на синем фоне, а также на такси с включенным таксометром.

Зона действия может быть уменьшена установкой в конце его действия повторных знаков 3.28 с табличкой 8.2.3 или применением таблички 8. 2.2 .

Может быть применен совместно с разметкой 1.10 , при этом зона действия знаков определяется протяженностью линии разметки.

Действие знаков 3.28 распространяется только на ту сторону дороги, на которой они установлены.
3.29

Запрещается стоянка по нечётным числам месяца всех транспортных средств.
3.30

Запрещается cтоянка по чётным числам месяца всех транспортных средств.

При одновременном применении знаков 3.29 и 3.30 на противоположных сторонах проезжей части разрешается стоянка на обеих сторонах проезжей части с 19 часов до 21 часа (время перестановки).

Действие знаков 3.29 и 3.30 не распространяется на:

  • транспортные средства, управляемые инвалидами I и II групп, перевозящие таких инвалидов или детей-инвалидов, если на указанных транспортных средствах установлен опознавательный знак «Инвалид»;
  • на транспортные средства организаций федеральной почтовой связи, имеющие на боковой поверхности белую диагональную полосу на синем фоне, а также на такси с включенным таксометром.

Зона действия знаков 3.29, 3.30 распространяется от места установки знака до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах при отсутствии перекрестка — до конца населенного пункта. Действие знаков не прерывается в местах выезда с прилегающих к дороге территорий и в местах пересечения (примыкания) с полевыми, лесными и другими второстепенными дорогами, перед которыми не установлены соответствующие знаки.

Действие знаков 3.29, 3.30 распространяется только на ту сторону дороги, на которой они установлены.
3.31

3.32

Запрещается движение транспортных средств, оборудованных опознавательными знаками «Опасный груз».

Запрещает движение соответствующих видов транспортных средств в обоих направлениях. Действует до первого перекрёстка.

3.33

Запрещается движение транспортных средств, осуществляющих перевозку взрывчатых веществ и изделий, а также других опасных грузов, подлежащих маркировке как легковоспламеняющиеся, кроме случаев перевозки указанных опасных веществ и изделий в ограниченном количестве, определяемом в порядке, установленном специальными правилами перевозки.

Запрещает движение соответствующих видов транспортных средств в обоих направлениях. Действует до первого перекрёстка.
3.34

Запрещается движение автобусов.

Действие знаков не распространяется на автобусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров по муниципальным, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок и смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок.

Зона действия знака 3.34 распространяется от места установки знака до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах при отсутствии перекрестка — до конца населенного пункта. Действие знаков не прерывается в местах выезда с прилегающих к дороге территорий и в местах пересечения (примыкания) с полевыми, лесными и другими второстепенными дорогами, перед которыми не установлены соответствующие знаки.

Предписывающие знаки дорожного движения ПДД 2018: описание и картинки

4. 1.1

Движение разрешено только прямо. Знак не запрещает поворот направо во дворы и на другие прилегающие к дороге территории.

Действие знака не распространяется на маршрутные транспортные средства.

Действие знака распространяется на пересечение проезжих частей, перед которым он установлен.

Если знак установлен в начале участка дороги, то его действие распространяется до ближайшего перекрестка.
4.1.2

Движение разрешено только направо.

Действие знака не распространяется на маршрутные транспортные средства.

Действие знака распространяется на пересечение проезжих частей, перед которым он установлен.
4.1.3

Движение разрешено только налево или разворот, если разметка или другие дорожные знаки не предписывают иное.

Действие знака не распространяется на маршрутные транспортные средства.

Действие знака распространяется на пересечение проезжих частей, перед которым он установлен.
4.1.4

Движение разрешено только прямо или направо.

Действие знака не распространяется на маршрутные транспортные средства.

Действие знака распространяется на пересечение проезжих частей, перед которым он установлен.
4.1.5

Движение разрешено только прямо, налево, а также разрешён разворот, если разметка или другие дорожные знаки не предписывают иное.

Действие знака не распространяется на маршрутные транспортные средства.

Действие знака распространяется на пересечение проезжих частей, перед которым он установлен.
4.1.6

Движение разрешено только налево или направо, а также разрешён разворот, если разметка или другие дорожные знаки не предписывают иное.

Действие знака не распространяется на маршрутные транспортные средства.

Действие знака распространяется на пересечение проезжих частей, перед которым он установлен.
4.2.1

Объезд разрешается только справа.
4.2.2

Объезд разрешается только слева.
4.2.3

Объезд разрешается с любой стороны.
4.3

Разрешается движение в указанном стрелками направлении.
4.4.1

Разрешается движение только на велосипедах и мопедах. По велосипедной дорожке могут двигаться также пешеходы (при отсутствии тротуара или пешеходной дорожки).
4. 4.2

4.5.1

Разрешается движение пешеходам и велосипедистам в случаях, указанных в пунктах 24.2 — 24.4 настоящих Правил.
4.5.2
4.5.3
4.5.4, 4.5.5  

Велопешеходная дорожка с разделением на велосипедную и пешеходную стороны дорожки, выделенные конструктивно и (или) обозначенные горизонтальной разметкой
1.2 , 1.23.2 и 1.23.3 или иным способом.
4.5.6, 4.5.7  
4.6

Разрешается движение только с указанной или большей скоростью (км/ч).
4.7

Отменяет ограничения скорости, введённые ранее.
4.8.1-4.8.3

  

Движение транспортных средств, оборудованных опознавательными знаками «Опасный груз», разрешается только в направлении, указанном на знаке: 4.8.1 — прямо, 4.8.2 — направо, 4.8.3 — налево.

Дорожные знаки ПДД — обозначения, пояснения и картинки знаков дорожного движения 2021 года

Дорожные знаки информируют водителей о дорожных условиях и режимах движения, а также о въезде или выезде в населенный пункт или любых других объектах. Все они делятся на 8 групп, в зависимости от того, какой дорожной ситуации их можно соотнести. Запомнить их достаточно легко, главное не пренебрегать ими во время дорожного движения.

Автомобилист обязан понимать предписание каждого знака и при необходимости среагировать на него мгновенно. Даже если вы каждый день ездите по одному маршруту и уже давно выучили все автомобильные знаки на пути, это не означает, что обращать внимание на них больше не нужно. Повесить новый знак могут в любой момент, и если вы нарушите его предписание, тот факт, что его здесь раньше не было, от штрафа вас не спасет.

Те, кто желает выучить или повторить ПДД, найдут все знаки дорожного движения с пояснениями в этой статье. Дополнительно мы расскажем об отличительных чертах каждой группы дорожных знаков, о правилах установки ГОСТ, которые чаще всего нарушаются, а также дадим несколько советов, как подготовиться к экзамену ГИБДД и как выучить знаки, чтобы не забыть их на следующий день.

Все знаки по правилам дорожного движения РФ в 2021 году

Периодически следует просматривать правила дорожного движения, так как иногда вводятся новые обозначения, о которых, вы можете попросту не знать. Посмотреть все новые и актуальные дорожные знаки по ПДД 2021 года с комментариями и иллюстрациями вы можете на этой странице

Сколько групп дорожных существует в ПДД?

Дорожные знаки разбиты на 8 групп. Каждая группа преследует свои цели — предупредить водителя об опасности, обозначить какой-то запрет, указать правильное направление движения и пр.

Важно!

Как правило, типы знаков имеют свою отличительную форму, а также окрашены в определенный цвет. И уже по этим параметрам водитель может догадаться, что означает знак — запрет (белый круг с красным ободком) или предупреждение (треугольник с красным ободком). Самые важные знаки специально имеют такую форму, чтобы их можно было различить даже сзади — «Главная дорога», «Уступи дорогу» и «Движение без остановки запрещено».

Общую информацию по группам и обозначениям дорожных знаков по ПДД в 2021 году мы собрали в таблице:

Группа знаковЗачем нужны?Как обычно выглядят?Примеры знаков
ПредупреждающиеПредупреждают об опасном участке дорогиКрасный треугольник с картинкой внутри на белом фоне«Ж/Д переезд», «Тоннель», «Дети», «Опасный поворот», «Сужение дороги»
ПриоритетаПредписывают очередность проезда перекрестков и узких дорог.Все формы разные«Главная дорога», «Уступи дорогу», «Преимущество встречного движения»
ЗапрещающиеВводят запреты на движение, остановку, обгон, устанавливают максимальную разрешенную скорость и пр.Круг с красным ободком«Кирпич», «Движение запрещено», «Обгон запрещен», «Остановка запрещена»
ПредписывающиеПредписывают направление движения, ограничивают минимальную скорость, указывают зоны движения для велосипедов и пешеходов.Синий круг«Движение прямо», «Круговое движение», «Объезд препятствия», «Пешеходная дорожка».
Особых предписанийУстанавливают направления движений по полосам, места остановок транспорта и пешеходных переходов, извещают о населённых пунктах, указывают на парковочные, жилые, пешеходные зоны и зоны с ограничениями скорости или остановки.Синий прямоугольник с белой картинкой внутри«Одностороннее движение», «Реверс», «Полоса для маршрутных ТС», «Остановка», «Пешеходный переход», «Парковочная зона».
ИнформационныеУказывают на места разворота или стоянки, информируют о направлении и расстоянии до населённых пунктов, о тупиках и полосах аварийной остановки, рекомендуют скоростной режим и указывают направление объезда.Синий прямоугольник с белой картинкой внутри«Разворот», «Парковка», «Стоп-линия», Схема объезда», «Тупик».
Знаки сервисаИнформируют о приближении к больнице, заправке, гостинице, ресторану и пр.Синий прямоугольник с картинкой внутри белого квадрата«Гостиница», «Зона отдыха», «Больница», «Пост ДПС».
Таблички дополнительной информацииУточняют предписания знаков — на какие ТС и по каким дням недели действует предписание, где начало и конец действия знака, как далеко до какого-то объекта и пр.Белая табличка с черным рисунком или надписью«Направление главной дороги», «Конец зоны действия знака», «Платные услуги», «Инвалид».

Билеты по теме знаков дорожного движения ПДД в 2021 году

Учить дорожные знаки обязаны не только будущие водители перед экзаменом, некоторым опытным водителям также будет полезно освежить память. Никогда не помешает вспомнить какие бывают виды дорожных знаков, разницу между запрещающими и предупреждающими знаками, классификацию дорожных знаков, и т. д.

Экзаменационные онлайн-билеты по знакам дорожного движения доступны на нашем сайте. Чтобы решить вопросы, касающиеся только дорожных знаков:

  • Перейдите на эту страницу;

  • кликните на «Билеты» и выберите сортировку вопросов по темам;

  • выберите раздел «Дорожные знаки» и начните тренировку.

Вопросы билетов ПДД на нашем сайте соответствуют тем, что вы встретите на теоретическом экзамене на права.

В онлайн-билетах знаки дорожного движения идут с комментариями по ПДД 2021 года. Если вы не уверены в каком-либо вопросе, кликните на кнопку «Подсказка» и прочитайте вырезки из правил дорожного движения — они укажут на верный вариант ответа.

Правила установки знаков дорожного движения

Группы, изображения и размеры знаков устанавливает ГОСТ Р 52290-2004, а правила применения технических средств организации дорожного движения регулируют ГОСТ Р 52289-2004. Следовательно, все дорожные знаки должны соответствовать единым требованиям.

Почему важно не только знать правила, предписанные знаками, но и разбираться в правилах установки?

Не секрет, что иногда инспекторы ГИБДД специально поджидают водителей, где не особо видно изображение о максимальной скорости, или о том, что обгон запрещен. Бывает и так, что требования знаков невозможно выполнить. Особенно любим знак «кирпич» — за него можно припугнуть лишением прав. Грамотный водитель, который может различить установленный с нарушением требований ГОСТа знак, в такой ситуации сможет избежать несправедливого наказания.

Лучше прочитать документ целиком, но если вам некогда, самое интересное из правил ГОСТа Р 52289-2004 мы собрали ниже:

  • Реклама, установленная вдоль дороги, не должна слепить или отвлекать водителя. На плакатах запрещено изображать рисунки, которые могут быть спутаны с дорожными знаками.

4.2. Не допускается размещать плакаты, афиши, устанавливать приспособления в полосе отвода дороги, а также производить разметку, которые могут быть приняты за дорожные знаки или другие технические средства организации дорожного движения либо могут снижать их видимость или эффективность, либо ослеплять участников движения или отвлекать их внимание, создавая тем самым опасность для дорожного движения.

  • Светофоры, знаки (с обеих сторон) и их опоры должны быть чистыми от любой посторонней информации — рекламных вывесок, афиш и пр.

4.2. Не допускается размещать на знаках, на их оборотной стороне, светофорах и опорах, на которых они расположены, плакаты, транспаранты и другие устройства, не имеющие отношения к организации движения

  • Знаки и светофоры должны быть видны участникам движения, для которых они предназначены. Светофоры, которые висят так высоко, что их не видно со стоп-линии, изогнутые в сторону от водителя или скрытые за ветками знаки — нарушения ГОСТа.

4.3. Знаки и светофоры размещают таким образом, чтобы они воспринимались только участниками движения, для которых они предназначены, и не были закрыты какими-либо препятствиями (рекламой, зелеными насаждениями, опорами наружного освещения и т.п.), обеспечивали удобство эксплуатации и уменьшали вероятность их повреждения.

  • Разметка, которой по каким-либо причинам не видно, должна быть продублирована соответствующими знаками.

4.4. На участках дорог, где разметка, определяющая режим движения, трудно различима (снег, грязь и т.п.) или не может быть своевременно восстановлена, устанавливают соответствующие по значению знаки».

4.5. Технические средства организации дорожного движения, применение которых было вызвано причинами временного характера (дорожно-ремонтными работами, сезонными особенностями дорожных условий и т. п.), после устранения указанных причин должны быть демонтированы.

5.1.4. Расстояние видимости знака должно быть не менее 100 м.

  • Для ограничения скоростного режима более чем на 20 км/ч обязательно применяют несколько знаков. Они размещаются на расстоянии минимум в 100 м друг от друга, каждый следующий знак не может требовать снизить скорость более чем на 20 км/ч. Так, если за городом знак 3.24 требует сразу сбавить скорость до 60 км/ч — он установлен с нарушением.

5.4.22. Знак 3.24 «Ограничение максимальной скорости»…

Если на данном участке устанавливают максимальную скорость, отличающуюся от максимальной скорости движения на предшествующем участке на 20 км/ч и более, применяют ступенчатое ограничение скорости с шагом не более 20 км/ч путем последовательной установки знаков 3.24 на расстоянии 100 — 150 м друг от друга».

Но тут есть один нюанс, ступенчатое ограничение может не применяться перед въездом в населенный пункт, при условии, что видимость знака 3. 24 составляет более 150 м.

Ступенчатое ограничение скорости допускается не применять перед населенным пунктом, обозначенным знаком 5.23.1 или 5.23.2, в случае, если расстояние видимости знака более 150 м.

Важно!

Если даже после ваших доводов по поводу неправильной установки знака инспектор ГИБДД все равно решит составить протокол, вы имеете право обжаловать его в течение 10 дней. В случае когда вы нарушили предписание знака, которого не видно, сфотографируйте этот знак с проезжей части, как это видит водитель, а именно с высоты 1,2 м (высота уровня глаз водителя легкового автомобиля), а также на фоне каких-либо зданий (чтобы было понятно, где он расположен). Прикрепите фотографии к жалобе и укажите, что данный знак был установлен с нарушением п. 4.3 ГОСТ Р 52289-2004.

Как быстро выучить дорожные знаки ПДД

Если вам нужно выучить дорожные знаки, чтобы сдать теоретический экзамен ГИБДД, то лучший для этого способ — потренироваться отвечать на вопросы по онлайн-билетам. Всего в билетах дорожным знакам и разметке по ПДД посвящено 104 вопроса — то есть эту тему касается каждый восьмой вопрос. Также вам помогут картинки дорожных знаков с подробным описанием для начинающих водителей.

Чтобы не забыть знаки сразу после экзамена (а они вам пригодятся и после), следуйте нескольким советам:

  • Учите не названия знаков, а вникайте в их смысл. Приступая к новому знаку, представляйте, как должен поступить водитель, увидев его. Если не уверены в чём-то — никто не мешает смотреть расшифровку знаков ПДД

  • Обращайте внимание на знаки в вашем городе и постарайтесь понять, почему они там установлены — это поможет их лучше запомнить.

  • Обратите внимание на расстояние от знака до объекта, например “Искусственная неровность” или “Пешеходный переход”.

  • Ассоциируйте изображение с тем, что вам легко запомнить: “Фотоаппарат” — фотовидеофиксация, “Взрослый и ребенок играют в мяч” — жилая зона, “Снежинка или звездочка” — субботние, воскресные и праздничные дни и т. д.

  • Убедитесь, что умеете отличать похожие знаки и знаете между ними разницу — «Стоп-линия» и «Движение без остановки запрещено», «Стоянка запрещена» и «Остановка запрещена», «Дорога с односторонним движением» и «Движение прямо», «Ограничение минимальной скорости» и «Рекомендуемая скорость».

  • Некоторые дорзнаки работают не для всех, и это также необходимо запомнить. Например, инвалиды 1 и 2 групп имеют право игнорировать знак «Стоянка запрещена», а маршрутные ТС могут ехать даже под «кирпич».

  • Отдельное внимание уделите табличкам — особенно тем, что указывают зону действия знака. Выучив их, вы как минимум убережете свой автомобиль от эвакуации за неправильную парковку.

И помните, что недостаточно просто зазубрить названия и значения основных знаков на дорогах согласно правилам дорожного движения. Вы должны видеть их на дороге и уметь ими пользоваться. Знаки помогают водителю заблаговременно сориентироваться на дороге — подготовиться к повороту, к снижению скорости и пр. Зачастую они связаны друг с другом. Например, когда вы видите знак «Дети», ожидайте впереди знаки «Ограничение скорости», «Пешеходный переход» и «Искусственная неровность». Как только вы научитесь замечать и анализировать знаки, вождение по ПДД не будет вызывать проблем.

Предлагаем вам посмотреть занимательное видео на тему дорожных знаков:

Частые вопросы

На самом деле по знакам вопросов возникает очень много, поэтому мы решили на самые популярные из них ответить в отдельных статьях, расписать особенности по всем популярным знакам, по которым возникает больше всего трудностей у водителей.

Вопрос-ответ

Сколько групп дорожных знаков в России?

Всего существует 8 групп.

Можно ли подготовиться к теоретическому экзамену только по знакам?

Если у вас проблем в знаниях дорожных знаков, то у нас на сайте есть специальный тест ПДД, который включает вопросы только по знакам дорожного движения. Он основан на реальных вопросах, которые будут при сдаче экзамена в ГИБДД.

Как устанавливаются дорожные знаки, есть определенные требования?

Да. Группы, изображения и размеры знаков устанавливает ГОСТ Р 52290-2004, а правила применения технических средств организации дорожного движения регулируют ГОСТ Р 52289-2004.

Дата обновления: 14 октября 2020 г.

Дорожные знаки ПДД с комментариями и пояснениями

Сложно представить себе жизнь автолюбителя без дорожных знаков. Они – обязательный элемент организации дорожного движения.А тема знаки дорожного движения является весьма актуальной в системе подготовки водителей транспортных средств.

Попробуем и мы разобраться в наиболее сложных вопросах, связанных с дорожными знаками.

Достоинства и преимущества

Дорожные знаки – это одно из самых популярных и удобных средств регулирования дорожного движения в мире (вообще) и России (в частности). Что придает им особую ценность и значимость?

Во-первых, ДЗ очень представительны, и их большое количество дает возможность организаторам дорожного движения использовать их для достижения самых разнообразных целей (о чем-то предупредить, что-то запретить или предписать, проинформировать и пр.).

Во-вторых, они достаточно наглядны. Как правило, несложно догадаться о требованиях, выдвигаемых знаками, ибо каждый из них представляет собой некую – понятную всем – символику.

В-третьих, ДЗ – это не особо затратный способ организации движения. По сравнению с разметкой, светофорами и регулировщиками, процедура установки знака очень экономична.

В-четвертых, это стабильный регулятор движения. Если зимой разметка может быть занесена снегом, что делает ее трудноразличимой, то дорожные знаки не имеют такого недостатка. Светофор, в свою очередь, требует обязательного энергоснабжения, которое может нарушаться (или не везде возможно).

В-пятых, это самое долговечное средство регулирования. Если разметка имеет обыкновение изнашиваться и становиться неразличимой, если светофор требует постоянного сервисного обслуживания, если регулировщик не может работать без отдыха, то дорожные знаки будут функционировать очень долго.

Указанные достоинства свидетельствуют об особом статусе дорожных знаков в практике регулирования дорожного движения.

Группы знаков дорожного движения

Исключительно для удобства и максимально четкого понимания водителями принципов установки и действия, все дорожные знаки подразделяются на 8 основных групп:

  1. Предупреждающие.
  2. Приоритета.
  3. Запрещающие.
  4. Предписывающие.
  5. Особых предписаний.
  6. Информационные.
  7. Сервиса.
  8. Дополнительной информации (или таблички).

И каждая группа знаков выполняет строго определенные функции в области регулирования дорожного движения.

Краткая характеристика

1. Предупреждающие знаки

Предупреждающие знаки выполняют функцию информирования водителей о том, что они приближаются к опасному участку дороги. При этом характер опасности отражает символика самого знака.

Как правило, предупреждающие знаки ни к чему водителя не обязывают, но обосновывают необходимость проявить внимательность и осторожность. Именно поэтому практически все предупреждающие знаки устанавливаются предварительно – на некотором расстоянии до начала опасного участка дороги.

2. Знаки приоритета

Эта группа знаков невероятно важна. Они указывают на очередность проезда нерегулируемых перекрестков, пересечений, а также узких участков дороги, где затруднен или невозможен встречный разъезд.

Как показывает практика, игнорирование данных знаков является одной из наиболее распространенных причин дорожно-транспортных происшествий. Именно поэтому знание требований, которые предъявляют знаки к водителю, а также неукоснительное соблюдение их требований – это залог безаварийной езды.

3. Запрещающие знаки

Одни из самых коварных и трудно усваиваемых знаков. А все потому, что запрещающих знаков много. А еще они имеют большое количество исключений из общих правил.

Цель запрещающих знаков – ограничить или исключить движение определенных участников, ввести ограничения на направление движения, скорость, выполнение ряда маневров и пр. И в редких случаях – отменить ранее введенные запреты.

Запрещающие знаки очень важны для обеспечения безопасности движения. Именно поэтому любое нарушение их требований карается нормами административного права РФ.

4. Предписывающие знаки

Предписывающие знаки предназначены для введения или отмены режимов движения (скорости, направления и пр.)

Данная группа дорожных знаков, предписывая некий режим движения, начинает походить на действие запрещающие знаков. И это действительно так. Но только с одной поправкой: запрещающие знаки вводят негативный (запретительный) режим регулирования, а предписывающий – позитивный. Иными словами, предписывающие знаки отвечают на вопрос: «Что должен сделать водитель?».

Близость этих знаков к запрещающим делает их очень важными в деле организации дорожного движения и безопасности на дороге.

5. Знаки особых предписаний

Указанные знаки очень близки к знакам предписывающим. Еще бы, у них даже в названии присутствуют однокоренные слова: «предписывающие», «предписаний». Да и назначение их  — тоже родственны: знаки особых предписаний применяются для введения особых режимов движения или отмены таких режимов.

Не зря раньше и предписывающие знаки, и знаки особых предписаний входили в единую группу указательных знаков. Отличие же их состоит в том, что предписывающие знаки вводят какое-то одно требование, а интересующая нас группа – сразу несколько предписаний. Это делает знаки особых предписаний актуальным средством регулирования дорожного движения.

6. Информационные знаки

Основное назначение информационных знаков (судя даже по названию группы) – это информирование участников дорожного движения о расположении различных объектов (преимущественно населенных пунктов) и расстояниях до них. Кроме того, эта весьма обширная группа знаков выполняет и функции извещения об установленных режимах движения.

Как правило, водители попросту игнорируют информационные знаки, считая их несерьезными. И очень даже зря! Во-первых, есть среди них и весьма коварные, которые не только информируют, но и вводят запретительный режим регулирования. Во-вторых, информация никогда не бывает лишней.

Хотя, справедливости ради, следует сказать, что по сравнению с запрещающими и предписывающими  знаками, знаками приоритета и особых предписаний, указанная группа очень даже безобидна.

7. Знаки сервиса

Эта самая благородная группа знаков. Знаки сервиса извещают водителя о приближении или расположении в пределах дороги важных объектов дорожной и прочей инфраструктуры: больниц, заправочных станций, гостиниц, мест отдыха, станций техобслуживания и прочих объектов.

С точки зрения требований, предъявляемых к водителям, знаки сервиса – самая безобидная группа. Они вообще ничего не требуют от водителя, а посему – не могут стать причиной его наказания.

8. Знаки особых предписаний (таблички)

Несмотря на уничижительное название – «таблички», — данные знаки являются очень важными в системе дорожного движения. Их цель – дополнить, уточнить, огранить действия других дорожных знаков.

Иными словами, таблички самостоятельно никогда не применяются. Дело в том, что они не несут в себе законченной смысловой информации. Удел табличек – находиться в сочетании с другими знаками. Но именно это и делает их важным средством организации дорожного движения.

Подведем итог

Вряд ли следует задаваться вопросами: «Какие знаки самые важные? Какие знаки нельзя, а какие можно проигнорировать?». Просто каждая группа выполняет свою собственную – узкоспециализированную и благородную – миссию в деле регулирования дорожного движения и обеспечения наибольшей безопасности его участников.

Хотя стоит сказать (чтоб не кривить душой), что наиболее важными следует считать: 1) знаки приоритета; 2) запрещающие знаки; 3) предписывающие. И в какой-то мере знаки особых предписаний.

Водителям полезно знать об очередных важных изменениях ПДД и руководствоваться ими на дороге.

Телефон горячей линии поможет начинающим водителям.

Внутренний экзамен (https://voditeliauto.ru/voditeli-i-gibdd/vnutrenniy-ekzamen-v-avtoshkole.html) в автошколе.

Видео — решение задач по знакам дорожного движения (группы 4 — 8):


Предупреждающие знаки дорожного движения — картинки с комментариями

Дорожные знаки и их обозначения, казалось бы, очень избитая тема. Но мы попробуем снова поднять ее. И вот для чего! Многочисленные статьи и комментарии по этой проблематике грешат парой недостатков: они либо излишне кратки, либо чересчур пространны. Мы же попытаемся сделать их рассмотрение наиболее оптимальным, а значит, — эффективным для рядовых водителей.

Знаки дорожного движения, предупреждающие водителя о возможных опасностях

Итак, наша работа будет направлена на достижение практического, прикладного эффекта от знания ПДД. Пусть каждый знает только крайне необходимое из темы «Дорожные знаки».

Предупреждающие знаки дорожного движения

Предупреждающие знаки служат одной благой цели – известить водителя о том, что он приближается к какому-то опасному участку дороги. В редчайших случаях знаки проинформируют, что водитель уже въезжает на такой участок. Характер опасности изображается в поле самого знака в виде определенного символа.

Предупреждающие дорожные знаки предстают перед нами в основном в треугольной форме. Заметьте, что именно таких (чем-то похожих на них) знаков больше не существует.

И еще один момент. Предупреждающие знаки – это самые благородные средства регулирования дорожного движения. Они ничего не запрещают водителю, но извещают его о некой нестандартной ситуации на дороге.

Предупредительный характер данных дорожных знаков обусловил главное правило их установки. Все предупреждающие знаки треугольной формы должны устанавливаться на некотором расстоянии до соответствующего опасного участка дороги:

  • в населенном пункте — за 50-100 метров до его начала;
  • вне населенного пункта – за 150-300 метров.

Рассмотрим конкретный пример со знаком «Неровная дорога» (1.16). Предварительность его установки (как и любого предупреждающего знака) обусловлена необходимостью заранее предупредить о том, что скоро на проезжей части появятся неровности (ямы, выбоины и прочие дефекты).

Что должен понимать водитель, видя такой знак? Впереди – опасный участок, и поэтому рекомендуется снизить скорость и проявить максимальную внимательность и собранность, чтобы избежать аварии или поломки машины на ухабах и выбоинах дороги.

Естественно, что информировать о возможных опасностях надо ЗАРАНЕЕ, поэтому-то предупреждающие дорожные знаки треугольной формы устанавливаются предварительно – на указанных ранее расстояниях.

В населенном пункте водителю будет достаточно 50-100 метров для снижения скорости вплоть до остановки (если это необходимо). А вот вне населенного пункта, где скорость движения значительно выше, это расстояние увеличено в 3 раза – до 150-300 метров. Этого будет достаточно для того, чтобы совершить штатное снижение скорости.

Важный момент! Вполне нормальной практикой является повторная установка предупреждающих дорожных знаков для усиления информированности водителей об опасности.

Таким образом, понять треугольные предупреждающие знаки несложно. Их миссия – это заранее проинформировать водителя об опасной ситуации на дороге.

Треугольные предупреждающие дорожные знаки

«Железнодорожный переезд со шлагбаумом» (1.1) и «Железнодорожный переезд без шлагбаума» (1.2)

Назначение этой пары  – предупредить водителя о приближении к весьма проблемному участку дороги, на котором действуют свои специфические правила движения (дополнительно описанные в 15 разделе ПДД).

Отличие этих знаков только в том, что первый переезд будет оснащен шлагбаумом, а второй — нет. Именно во втором случае водителю необходимо проявить максимум внимания.

Оба знака вне населенного пункта должны повторяться на расстоянии не ближе 50 метров до переезда.

Повторная установка данных знаков обусловлена опасностью движения по железнодорожному переезду. Поэтому еще одно предупреждение будет отнюдь не лишним.

«Пересечение с трамвайной линией» (1.5)

Данный знак информирует водителя о приближении к участку дороги с трамвайными путями, которые пересекают проезжую часть вне перекрестка или же на перекрестке с плохой видимостью.

Водитель должен помнить, что при движении по данному знаку вне перекрестка он будет обязан уступить дорогу трамваю.

«Пересечение равнозначных дорог» (1.6)

Знак обозначает приближение к перекрестку, на котором нет ни главной, ни второстепенной дороги.

Очередность проезда такого перекрестка определяется универсальным правилом «правой руки»: водитель, имеющий помеху справа (в лице аналогичного транспортного средства), будет обязан уступить ему – «помехе справа» — дорогу.

«Пересечение с круговым движением» (1.7)

Указанный знак известит водителей о том, что они приближаются к особому перекрестку – перекрестку, на котором организовано круговое движение (против часовой стрелки).

Особая сложность при проезде по нему – это очередность следования транспортных средств. Водитель должен внимательно наблюдать за знаками приоритета, регулирующими преимущество в движении.

«Светофорное регулирование» (1.8)

Знак указывает на приближение к месту установки классического светофора на перекрестке, пешеходном переходе или узком участке дороги.

В населенном пункте, как правило, этот знак устанавливают на первом (после въезда в населенный пункт) перекрестке или пешеходном переходе.

«Разводной мост» (1.9) и «Выезд на набережную» (1.10)

Данные «родственные» знаки устанавливаются в местах приближения к соответствующим объектам. Их цель – обезопасить водителей от необдуманных действий – опасных маневров и превышения скорости.

Вне населенного пункта оба знака должны обязательно повторяться на расстоянии не ближе 50 метров до разводного моста и выезда на набережную. Это делается для того, чтобы усилить информированность водителей.

«Опасный поворот» (1.11.1) и (1.11.2)

Одноименные знаки информируют водителя о том, что он приближается к крутому повороту с ограниченной видимостью, где особо опасны последствия возникновения центробежной силы. Знаки отличаются друг от друга лишь направлением движения – налево или направо.

Действия водителя понятны: ему рекомендуется, прежде всего, снизить скорость при проезде опасного поворота.

«Опасные повороты» (1.12.1) и (1.12.2)

Еще одна пара «родственных знаков» предупредит водителя о том, что через определенное расстояние на его пути будут несколько опасных поворотов подряд. Отличие знаков друг от друга заключается лишь в направлении первого поворота – направо или налево.

Очень часто знаки устанавливают совместно с табличкой «Зона действия» (8.2.1), которая укажет на протяженность серии опасных поворотов.

«Крутой спуск» (1.13) и «Крутой подъем» (1.14)

Знаки обозначают спуски и подъемы, которые будут представлять сложности для водителя при их преодолении. Если такие участки следуют один за другим, то знаки допускается устанавливать не предварительно, а непосредственно перед участком.

Есть еще один (очень важный!) момент, связанный с данными знаками. Если в зоне действия этих знаков на проезжей части возникает препятствие, то водитель, двигающийся на подъем, пользуется преимуществом. А тот, кто двигается на спуск, обязан уступить дорогу.

Это очень «опасное» правило. Пользоваться им следует особо осторожно, ибо мало кто из водителей помнит об именно таком принципе приоритета.

«Скользкая дорога» (1.15)

Очень простой и информативный знак: водителю указывается на то, что он приближается к весьма опасному участку дороги с малым коэффициентом сцепления колес (шин) с дорогой. Знак благородно предупреждает водителя о необходимости снизить скорость, чтобы не сорваться в занос.

Не следует думать, что знак «Скользкая дорога» — исключительно «зимний» знак. Есть и летние дороги, с которых можно «слететь».

Посмотрите тему регулировщик в картинках с комментариями, обновить знания ПДД всегда полезно.

Каждый водитель должен знать о причинах остановки транспортного средства сотрудниками ДПС.

О сроках обучения в автошколе — https://voditeliauto.ru/voditeli-i-gibdd/srok-obucheniya-v-avtoshkole-s-uchetom-novyx-programm-podgotovki-voditelej.html

«Неровная дорога» (1.16)

Весьма простой и информативный знак, который предупреждает водителя о его приближении к участку дороги с поврежденной проезжей частью (выбоинами, буграми, неровностями). Знак как бы предлагает водителю снизить скорость, чтобы не потерять управление на дороге с проблемным покрытием и, как минимум, не разбить подвеску автомобиля.

Участок неровного дорожного покрытия, обозначенный данным знаком, образовался в результате естественного износа или ремонтных работ. Этим он отличается от следующего знака – «Искусственная неровность».

«Искусственная неровность» (1.17)

Рассматриваемый знак обозначает приближение к «лежачему полицейскому» и предупреждает водителя о необходимости снизить скорость, дабы не повредить днище автомобиля.

Важно помнить, что таким препятствием обозначаются участки дорог, по которым осуществляется активное движение пешеходов в местах расположения важных социальных объектов (школ, детсадов, больниц и т.д.).

«Выброс гравия» (1.18)

Указанный знак информирует водителей о приближении к весьма опасному месту, где возможен выброс из-под колес автомобиля щебня или гравия.

Водителю следует проявлять внимательность и постараться не приближаться к впереди двигающимся транспортным средствам из-за опасности повреждения лобового стекла и лакокрасочного покрытия автомобиля. А летящий в стекло камень при движении на высоких скоростях, вообще, может стать причиной ДТП.

«Опасная обочина» (1.19)

Данный предупреждающий знак используется для информирования о нестабильной или разрушенной обочине, выезд на которую опасен для водителя.

В принципе, любая обочина с отсутствием твердого покрытия становится опасной в условиях влажной погоды. Водителю надо помнить об этом, даже если и знак «Опасная обочина» отсутствует.

«Сужение дороги» (1.20.1, 1.20.2, 1.20.3)

Семейство знаков «Сужение дороги» предназначено для предупреждения водителей о том, что через определенное расстояние на пути их следования проезжая часть будет сужаться – справа, слева или с обеих сторон одновременно.

Очень часто данные знаки устанавливаются перед мостами, эстакадами, тоннелями, где практически пропадает реальная возможность маневра из-за фактического отсутствия обочины. Часты случаи применения знаков и в условиях проведения дорожно-ремонтных работ.

«Двустороннее движение» (1.21)

Данный знак устанавливается только на дороге с односторонним движением. Его цель – предупредить водителей о приближении к участку дороги, на котором начнется классическое двустороннее движение.

Водитель должен проявить максимум внимания, чтобы через определенное расстояние не оказаться на полосе, предназначенной для встречного движения.

«Пешеходный переход» (1.22)

Знак обозначает приближение к нерегулируемому пешеходному переходу и рекомендует водителю проявить благоразумие и заранее снизить скорость. Ведь, скорее всего, ему придется это делать, но уже перед переходом и уже экстренно.

Водители совершают одну досадную ошибку: они считают место установки данного знака началом пешеходного перехода. Хотя до него еще 50-100 метров в населенном пункте и 150-300 метров вне такового.

«Дети» (1.23)

Совсем не сложно догадаться, что данный предупреждающий знак выставляется в местах частого появления детей на проезжей части. Причем, независимо от наличия или отсутствия пешеходного перехода.

Правила требуют обязательной повторной установки знака как в населенном пункте (не далее 50 метров от такого места на проезжей части), так и вне населенного пункта (не ближе 50 метров до места возможного появления детей).

«Пересечение с велосипедной дорожкой» (1.24)

Когда велосипедная дорожка пересекает проезжую часть вне перекрестка, тогда и устанавливается данный знак, обозначающий это самое пересечение.

Важно помнить, что на таком пересечении именно велосипедист обязан уступить дорогу механическим транспортным средствам, двигающимся по проезжей части. Однако водителю следует быть особенно осторожным и предупредительным: велосипедист вряд ли знает о своей обязанности предоставить преимущество «механике».

«Дорожные работы» (1.25)

Проведение дорожных (ремонтных и пр.) работ на проезжей части сопровождается обязательной установкой специального знака – «Дорожные работы».

Данный знак обязательно должен выставляться повторно:

  • вне населенного пункта не ближе 50 метров до места проведения работ, а при плохой видимости и непосредственно перед таким местом;
  • в населенном пункте – непосредственно перед участком, на котором осуществляются работы.

При кратковременных работах допускается установка знака на расстоянии от 10 до 15 метров до места проведения работ.

«Перегон скота» (1.26) и «Дикие животные» (1.27)

«Родственные» знаки извещают водителей о том, что они приближаются к участку дороги, граничащему со скотными фермами, перегонами скота через проезжую часть, заповедниками, охотничьими хозяйствами и пр. На таких участках могут внезапно появиться животные – дикие и домашние.

От водителя требуется проявить внимание и осторожность, чтобы не совершить наезд на переходящих дорогу животных.

«Падение камней» (1.28)

Этот благородный знак предупреждает водителя об опасности схода оползней, селевых потоков, снежных лавин, камнепадов, обвалов и т.п.

Данный знак устанавливают на участках, которые не защищены специальными инженерными сооружениями, способными предотвратить негативные последствия природных катаклизмов.

«Боковой ветер» (1.29)

Внезапно возникший сильный боковой ветер бывает очень опасным для водителя. Автомобиль «получает удар» в корпус и может сменить траекторию движения независимо от воли и желания своего водителя. А это – прямой путь к ДТП.

Знак «Боковой ветер» призван предупредить водителя о выезде на такой участок, чтобы он успел предпринять необходимые меры для предотвращения несчастья – снизить скорость и быть готовым к возможному смещению траектории.

«Низколетящие самолеты» (1.30)

Звук низколетящих самолетов способен напугать даже опытных водителей. Для того чтобы это исключить (или же свести к минимуму), на дороге выставляется специальный знак – «Низколетящие самолеты».

Указанный знак устанавливается перед участками дорог, которые располагаются вблизи аэродромов.

«Тоннель» (1.31)

Резкая смена освещенности для водителя является сильным раздражающим фактором, который несет в себе потенциальную опасность потери ориентации в пространстве. Такая ситуация возможна при въезде в тоннель, в котором отсутствует специальное (искусственное) освещение.

Кроме того, данный знак может обозначать подъезд к освещенным тоннелям с ограниченной видимостью.

 «Затор» (1.32)

Пробки и заторы – бич современных мегаполисов с огромным количеством транспортных средств. Поэтому предупреждение о стоящих в пробке транспортных средствах – это одно из средств не усугубить ситуацию на дороге.

Предупрежденные знаком водители будут иметь возможность на ближайшем перекрестке свернуть и объехать затор по другому маршруту.

Современные знаки «Затор» выполняются в виде специальных мониторов с изменяемым изображением, которое появляется на экране при необходимости.

«Прочие опасности» (1.33)

Иногда водителя на дороге поджидают опасности, которые невозможно описать имеющимися предупреждающими знаками. Или таких опасностей очень много. Например, дорога проходит мимо лесных массивов с дикими животными, но на ней проводятся ремонтные работы в условиях опасного  поворота и крутого спуска. Причем полотно дороги очень скользкое, и присутствует опасная обочина. И все это – в условиях сильного бокового ветра.

В таких случаях целесообразно выставить специальный знак – «Прочие опасности». Он как бы говорит водителю: «Мы Вас предупредили!».

Таким образом, предупреждающие знаки треугольной формы – очень информативны. Правило их установки едино: они выставляются, информируя о соответствующей опасности, за 50-100 метров в населенном пункте и за 150-300 метров вне населенного пункта. Именно в этом случае они будут выполнять свою главную миссию – предупреждение о нештатной ситуации на дороге.

Пусть водитель не смущается, если на некоторых треугольных знаках вместо белого фона будет желтый. Это говорит лишь о временном характере данных знаков (например, на период проведения ремонтных работ).

Предупреждающие дорожные знаки, отличные от треугольной формы

Помимо знаков треугольной формы, существуют и иные предупреждающие дорожные знаки. Правила их установки несколько отличаются от треугольных «собратьев».

«Приближение к железнодорожному переезду» (1.4.1-1.4.6)

Большое «семейство» одноименных знаков служит для достижения еще большей информированности водителя о приближении к ж/д переезду при движении вне населенного пункта. Такое предупреждение не помешает никогда и не будет лишним.

Знаки устанавливают по следующему правилу: каждая красная полоска «отвечает» за 50-100 метров. Это означает, что установленные справа (а при необходимости и слева) от дороги «трехполосные» знаки удалены от переезда на 150-300; «двухполосные» — на 100-200, а «однополосные» — 50-100 метров. «Трехполосные» и «однополосные» устанавливаются на одной опоре с треугольными знаками 1.1 или 1.2 – основными и повторными.

«Однопутная железная дорога» (1.3.1) и «Многопутная железная дорога» (1.3.2)

Еще одна пара знаков, предупреждающих водителя о железнодорожном переезде без шлагбаума. Как видно, в ПДД особое место уделяется проезду именно таких участков дороги.

Своеобразие этой пары знаков заключается в том, что они устанавливаются непосредственно перед ж/д переездом без шлагбаума. Почему? Да потому, что на положенном расстоянии уже выставлялись предупреждающие знаки – «Железнодорожный переезд без шлагбаума» (1.2).

Отличие двух знаков друг от друга состоит лишь в количестве ж/д путей на переезде: в первом случае он только один, а во втором – два и более.

«Направление поворота» (1.34.1) и (1.34.2)

Крутые повороты опасны не только из-за ограниченной видимости или увеличения центробежной силы при их проезде, но и затрудненностью в определении направления дальнейшего движения. Помочь водителю сориентироваться в таких условиях помогут знаки, указывающие на направление поворота.

Огромные знаки устанавливаются не заранее (как большинство предупреждающих знаков), а непосредственно в местах поворота. Их цель – стать путеводной нитью для водителя на крутом повороте.

«Направление поворота» (1.34.3)

Место установки данного предупреждающего знака – это разветвления дорог или Т-образный перекресток. Данный знак обозначает участок дороги, на котором прежнее – прямолинейное – движение прекращается, и водитель вынужденно должен будет менять траекторию.

Указанный знак, как и два предшествующих знака, устанавливается непосредственно на опасном участке. Это возможно благодаря его крупным размерам.

Подведем общий итог. Предупреждающие знаки придуманы для того, чтобы информировать водителя о приближении к опасному участку дороги (реже – о начале движения по такому участку).

В принципе, в «чистом виде» предупреждающие знаки ничего не регламентируют – не запрещают и не разрешают водителю. Их цель благая – известить о грядущей опасности.

Многие водители спрашивают как проверить штрафы ГИБДД онлайн по номеру машины — приводим несколько вариантов.

Кому интересно, могут прочитать рассуждения о стоимости обучения в автошколе.

Советуем для проверки знаний ПДД периодически решать билеты ГИБДД онлайн — https://voditeliauto.ru/voditeli-i-gibdd/projti-onlajn-testirovanie-na-znanie-pdd-bilety-gibdd-onlajn.html

Видео о предупреждающих дорожных знаках и их обозначениях:


Виды дорожных знаков

Все знаки дорожного движения разделяются на восемь групп, каждая из которых служит для донесения определенной информации до водителя. В этой статье подробно рассмотрены особенности каждого типа табличек, а также их основные функции.

Группы дорожных знаков

Все, используемые на территории Российской Федерации, знаки разделяются на следующие группы:

  • предупреждающие знаки;
  • знаки приоритета;
  • запрещающие знаки;
  • предписывающие знаки;
  • знаки особых предписаний;
  • информационные знаки;
  • знаки сервиса;
  • знаки дополнительной информации.

Каждая группа дорожных знаков имеет свою форму и цветовой тон. Кроме того, на всех табличках имеется цифровой идентификатор. Первая цифра обозначает группу, вторая — номер внутри группы, а третья — вид.

Каждая группа служит для донесения до водителя какой-либо информации или запрета на передвижение.

Классификация дорожных знаков — предупреждающие знаки

Отличительные признаки подобных знаков — таблички треугольной формы, белый фон, на котором черной краской нанесены обозначения, и красная окантовка.

Предупреждающий знак, по правилам, ставят за 50 или 100 метров до опасной зоны в городской или сельской местности, и за 150-300 метров на дорогах за населенными пунктами. Если нет возможности установить знак на положенном расстоянии, внизу таблички указывается дистанция до опасного участка в метрах. Такие дорожные знаки, как правило, имеют треугольную форму, поэтому спутать их практически невозможно.

Предупреждающие знаки устанавливают прямоугольной и крестовидной формы. Их установка определяется отдельными нормами и правилами. Так, знаки 1.1, 1.2, 1.9, 1.10 и некоторые другие ставятся исключительно вне городов и сел. Минимальное расстояние информирования относительно опасной зоны составляет 50 метров. Таблички 1.23 и 1.25 устанавливаются прямо на аварийном участке.

Предупреждающие знаки 1.7, 1.17, 1.22 свидетельствуют о том, что дальше на пути нет кругового перекрестка или пешеходного перехода. Они дополнительно сопровождаются табличками из других групп.

Какие дорожные знаки бывают из группы знаков приоритета

Приоритетные таблички указывают на определенную дорогу, которая считается главной относительно к другим траекториям движения. Обычно подобные знаки вы видите на перекрестах и иных подобных участках со сложным автомобильным движением. Знаки регулирования также могут ставиться на узких дорогах.

Табличка «Движение без остановки запрещено» чаще всего встречается близ железных дорог и шлагбаумов для предотвращения аварийных ситуаций с поездами.

В некоторых случаях на дороге можно увидеть регулирующий знак и светофор, либо же знак и регулировщика. В этом случае приоритет отдается сигналам светофора или регулировщику движения / работнику ГИБДД. Будьте внимательны при таких обстоятельствах. Только если светофор отключен, ориентироваться нужно на знак.

Виды знаков дорожного движения — запрещающие знаки

Как можно было понять из названия группы, запрещающие знаки извещают водителя о запрете движения.

В свою очередь подобные таблички делятся на запрещающие и ограничивающие. В первом случае проезд категорически запрещен, а во втором — продолжать движение разрешается, но с максимальной осторожностью.

Запрещающие знаки всегда круглые, с белым фоном, на котором черной краской нанесен определенный рисунок. Исключение составляют четыре таблички с голубым фоном. Кроме того, имеются четыре черно-белых знака, которые разрешают ранее запрещенное движение.

Знаки данной группы учить труднее всего: для запрещающих и ограничивающих табличек введены некоторые исключения, распространяющиеся на конкретные виды транспорта. Помимо этого, сложно сориентироваться в территории действия того или иного знака.

  1. Исключение первое относится к водителям, которые включили специальные сигналы и фонари красно-синего свечения, и выполняют какую-либо служебную миссию. В этом случае любой запрещающий знак можно игнорировать.
  2. Знаки 16, 3.17.1, 3.17.2, 3.17.3, 3.20, 3.24 в обязательном порядке учитываются всеми автомобилистами.
  3. Наличие табличек 1, 3.2, 3.3, 3.18.1, 3.18.2, 3.19, 3.27 не относится к маршруткам.
  4. Знаки 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.28, 3.29, 3.30 могут игнорировать почтовые автомобили.
  5. Табличками под номерами 3.2, 3.3, 3.28, 3.29, 3.30 могут пренебречь водители, перевозящие инвалидов первой и второй групп.
  6. Не обращать внимания на знаки 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 имеют право работники заводов и предприятий, расположенных в зоне действия знака, а также водители, перевозящие пассажиров, которые живут в данной зоне.
  7. Пренебречь знаками 3.28, 3.29 и 3.30 могут таксисты с активированным счетчиком.
  8. Табличка 3.26 разрешает посигналить для предотвращения аварии.
  9. И последнее исключение — знак 3.20 разрешает объехать автомобиль, который не может развить скорость больше 30 километров в час, а также мотоцикл, велосипед или повозку.

Нередко сложно сообразить, где заканчивается действие того или иного знака. Для этого выучите четыре правила.

  1. Действие конкретных знаков прекращается до первого перекрестка.
  2. Если определенная табличка установлена в городской черте или сельской местности, то ее действие прекращается за территорией населенного пункта. За городом или селом всегда имеется перечеркнутый знак с названием населенного пункта.
  3. Зона действия может быть указана на самом знаке.
  4. Знак 3.31 отменяет действие всех предыдущих.

Типы дорожных знаков — предписывающие таблички

Подобные знаки касаются абсолютно всех. Они могут указывать сторону, в которую разрешается продолжить движение, максимальную скорость или маршрут проезда спецмашинам. Кроме того, предписывающие знаки могут разрешать движение пешеходам или велосипедистам.

Практически все подобные знаки круглые, с синим фоном и белыми пиктограммами.

Особенности дорожных знаков

  1. Таблички 4.1.1 — 4.1.6 указывают траекторию движения на конкретном перекрестке.
  2. На знаках 4.1.3, 4.1.5 и 4.1.6 нарисована стрелка, которая разрешает движение исключительно налево. Помимо этого, в данном месте можно и развернуться.
  3. Знаки 4.1.1 — 4.1.6 могут игнорироваться водителями маршруток и автобусов.

8 групп дорожных знаков

Выше были рассмотрены четыре группы дорожных знаков. Осталось разобрать еще столько же типов, а именно: знаки особых предписаний, информационные знаки, таблички сервиса и знаки дополнительной информации.

Категории дорожных знаков — знаки особых предписаний

На некоторых дорогах невозможно установить общепринятую норму движения. Именно в таких ситуациях применяются специальные знаки предписаний, которые информируют водителей об особенных режимах езды.

Знаки данной категории имеют квадратную или прямоугольную форму. Фон таблички может быть зеленым, голубым или белым.

  1. Знаки 5.23.1, 5.23.2, 5.24.1, 5.24.2 ставятся на территории, для которой актуальны правила дорожного движения для населенных пунктов.
  2. Таблички 5.25 и 5.26 информируют о недействительности правил для городских или сельских местностей.
  3. Действие знаков 5.27, 5.29, 5.31, 5.33 распространяется на конкретную территорию без исключений, будь то перекресток или любая другая дорога с нестандартным движением.

Группа информационных знаков

Подобные таблички созданы для информирования водителей о разных населенных пунктах, а также о расположении тех или иных городов, сел.

Данные знаки всегда прямоугольные, а основной цвет может разниться, в зависимости от подгруппы. Например, для автомагистральных объектов используется зеленый фон. Белый фон используется для обозначения объектов в черте определенного пункта, желтый — если идет починка дорог. Синий применяется для обозначения маршрутов за городом.

Категории знаков дорожного движения — знаки дополнительной информации

Дополнительные знаки служат для более подробного информирования водителя. Они являются дополнительными к основным знакам. Следовательно, самостоятельно использоваться не могут. По правилам, к одному знаку может прилагаться не больше трех табличек.

Если дополнительный знак противоречит основному, водитель должен следовать указаниям временной таблички. Дополнительные знаки в основном устанавливаются во время ремонтных работ.

Категории дорожных знаков — сервисные знаки

Как можно было догадаться, подобные таблички обозначают различные пункты, например, по ремонту автомобилей или заправке.

Они вешаются в городской черте близ самого объекта, а в сельской местности, или вне города, заранее — от 400 метров до 80 километров.

Знаки дорожного движения 2019 — 2018 знаки пдд с комментариями

Дорожные знаки классифицируются на 8 типов:

За частую, дорожные знаки дублирует, дорожной разметкой. Все о дорожной разметке, Вы можете прочитать в нашем разделе дорожная разметка.

Описание знаков дорожного движения. 

Предупреждающие знаки — первая категория знаков дорожного движения. Номера предупреждающих знаков начинаются на цифру «1». Знаки данной категории информируют водителя об опасностях на дорогах. Знаки предупреждают о приближение к железнодорожному переезду, об опасных поворотах, о крутых подъемах или спусках, о сужении дороги. 

Знаки приоритета — вторая категория знаков дорожного движения. Номера знаков приоритета начинаются на цифру «2». Знаки данной категории распределяют приоритеты поезда пересечения проезжих частей (перекрестков) или проезда узких частей дорог. В категорию знаков приоритета входят такие знаки как: главная дорога, уступи дорогу, пересечение со второстепенной дорогой и т.д. 

Запрещающие знаки – третья категория знаков дорожного движения. Номера запрещающих знаков начинаются на цифру «3». Знаки данной категории запрещают движение транспортных средств изображенных на знаке, а так же запрещают движение всех транспортных средств за редким исключением. Запрещают остановку, стоянку, обгон транспортных средств, ограничивают скорость движения. 

Предписывающие знаки – четвертая категория знаков дорожного движения. Номера предписывающих знаков начинаются на цифру «4». Знаки данной категории обязывают водителей транспортных средств, двигаться только в том направление, в котором предписывает знак, ограничивают минимальную скорость движения и т.д. 

Знаки особых предписаний – пятая группа знаков дорожного движения. Номера знаков особых предписаний начинаются на цифру «5». Знаки данной категории регулируют дорогу с односторонним движением, обозначают жилую зону, автомагистрали, дорогу для автомобилей, пешеходные переходы, зону искусственной неровности, начало и конец населенных пунктов, направление движения по полосам и т.д. 

Информационные знаки – шестая группа знаков дорожного движения. Номера информационных знаков начинается на цифру «6». Знаки данной категории информируют водителей о парковках, номерах дорог, о названиях объектов, схемах движения на сложном перекрестке, указывают направления, обозначающие место разворота или зону для разворота и т.д. 

Знаки сервиса — седьмая категория знаков дорожного движения. Номера знаков сервиса начинаются на цифру «7». Информируют водителей о наличии на дороге автозаправочных станциях, гостиниц или отелей, станций технического обслуживания транспортных средств, о местах отдыха или ночевки. 

Знаки дополнительной информации – последняя восьмая группа знаков дорожного движения. Номера дополнительных знаков начинаются на цифру «8». Обозначают для водителей начало или конец зоны действия знаков, под которыми установлена табличка, протяженность опасного участка дороги, обозначают на какой вид транспортного средства распространяется знак, под которым установлена табличка, обозначает способ парковки и т.д.


знаков дорожного движения | Предупреждающие знаки дорожного движения

Дорожный знак
Предупреждающий знак — это тип дорожного знака, который указывает на опасность впереди на дороге, которая может быть не очевидна для водителя.
Если вы не видите нужных знаков, мы можем изготовить любой стандартный или индивидуальный светоотражающий знак.

Современные формы и цвета дорожных знаков

Предупреждающие знаки могут указывать на любую потенциальную опасность, препятствие или состояние, требующее особого внимания.Вот некоторые из наиболее распространенных предупреждающих знаков.

  • Наиболее распространенные конструкции форм предупреждающих знаков

  • Ромбовидный с желтым фоном и черной каймой

  • Треугольник с красной каймой и белым фоном

  • Треугольник с красной каймой и желтым фоном

  • Менее распространенные конструкции

  • Ромбовидный с оранжевым фоном и черной каймой

  • Ромбовидный с флуоресцентным зеленым фоном и черной каймой

  • Ромбовидный с флуоресцентным розовым фоном и черной каймой

  • Ромбовидный с черным фоном и желтой каймой

  • Треугольник с черной каймой и желтым фоном

  • Треугольник с красной каймой и синим фоном

  • Красный треугольник, направленный вверх

  • Пентагон с желтой каймой и черной каймой

  • Пентагон с флуоресцентным зеленым фоном и черной рамкой

  • Пентагон с синим фоном и белой рамкой

  • Циркуляр на желтом фоне

  • Прямоугольная форма на желтом фоне

знаков дорожного движения | Маркеры объектов

Маркеры объектов и маркеры конца проезжей части

На этом рисунке показаны 13 маркеров объекта и конца проезжей части.Показаны три типа маркеров объекта.

OM1-1, OM1-2 и OM1-3 показаны как маркеры объектов типа 1:

  • OM1-1 показан в виде желтого ромба с девятью желтыми кругами, обозначающими желтые световозвращатели, установленные симметрично в три диагональных ряда на маркере.
  • OM1-2 показан в виде черного ромба с девятью желтыми кругами, обозначающими желтые световозвращатели, установленные симметрично в три диагональных ряда на маркере.
  • OM1-3 показан в виде желтого ромба.

OM2-1V, OM2-2V, OM2-1H и OM2-2H показаны как маркеры объектов типа 2:

  • OM2-1V показан в виде вертикального белого прямоугольника с тремя желтыми кружками, обозначающими желтые световозвращатели, в вертикальном столбце на маркере.
  • OM2-2V показан в виде вертикального желтого прямоугольника.
  • OM2-1H показан в виде горизонтального белого прямоугольника с тремя желтыми кружками, обозначающими желтые световозвращатели в горизонтальном ряду на маркере.
  • OM2-2H показан в виде желтого горизонтального прямоугольника.

OM-3L, OM-3C и OM-3R показаны как маркеры объектов типа 3:

  • OM-3L показан в виде вертикального прямоугольника с чередующимися по диагонали черными и желтыми полосами. Полосы расположены под углом 45 градусов, начиная с верхнего левого угла и наклоняясь вниз вправо.
  • OM-3C показан в виде вертикального прямоугольника с диагональными чередующимися черными и желтыми полосами, которые образуют направленные вверх шевроны.
  • OM-3R показан в виде вертикального прямоугольника с чередующимися по диагонали черными и желтыми полосами.Полосы расположены под углом 45 градусов, начиная с верхнего правого угла и наклоняясь влево.

OM4-1, OM4-2 и OM4-3 показаны как маркеры конца проезжей части:

  • OM4-1 показан в виде красного ромба с девятью красными кружками, обозначающими красные световозвращатели, установленные симметрично в три диагональных ряда на маркере.
  • OM4-2 показан в виде черного ромба с девятью красными кружками, обозначающими красные световозвращатели, симметрично установленных в трех диагональных рядах на маркере.
  • OM4-3 показан в виде полностью красного ромба.

Guidance:
При использовании для маркировки объектов на проезжей части или объектов, находящихся на расстоянии 2,4 м (8 футов) или меньше от обочины или бордюра, высота установки до нижней части маркера объекта должна быть не менее 1,2 м (4 фута). над поверхностью ближайшей полосы движения.

При использовании для маркировки объектов на расстоянии более 2,4 м (8 футов) от обочины или обочины высота установки до низа маркера объекта должна быть не менее 1.2 м (4 фута) над землей.

Опция:
Когда объектные маркеры или маркировка наносятся на объект, который по своей природе требует более низкого или более высокого монтажа, высота вертикального монтажа может изменяться в зависимости от необходимости.

Раздел 3C.02 Разметка объектов на проезжей части

Стандарт:
Препятствия на проезжей части должны быть помечены маркером объекта типа 1 или типа 3. В дополнение к указателям на поверхности препятствия, предупреждение о приближении к препятствию должно быть дано соответствующей разметкой на тротуаре (см. Раздел 3B.10).

Опция:
Для придания дополнительного акцента большие поверхности, такие как опоры моста, могут быть окрашены диагональными полосами шириной 300 мм (12 дюймов) или более, аналогично дизайну маркера объектов типа 3.

Стандарт:
Чередующиеся черные и световозвращающие желтые полосы (OM-3L, OM-3R) должны иметь уклон под углом 45 градусов к стороне, с которой транспортным средствам предстоит проезжать через препятствие. Если движение транспорта может проходить по обе стороны от препятствия, чередующиеся черные и световозвращающие желтые полосы (OM-3C) должны образовывать шевроны, направленные вверх.

Опция:
Вместо маркера объекта могут использоваться соответствующие знаки (см. Разделы 2B.33 и 2C.20), указывающие движение на одну или обе стороны препятствия.

Раздел 3C.03 Разметка объектов, прилегающих к проезжей части

Поддержка:
Объекты, которые фактически не находятся на проезжей части, иногда находятся так близко к краю дороги, что им нужен маркер. К ним относятся опоры подземных переходов, опоры мостов, поручни и перемычки водопропускных труб. В других случаях может не быть задействован физический объект, но существуют другие придорожные условия, такие как узкие обочины, обрывы, выступы, небольшие острова и резкие изменения трассы проезжей части, которые могут сделать нежелательным для участника дорожного движения съехать с проезжей части, и поэтому возникнет необходимость в маркере.

Опция:
Маркеры объектов типа 2 или 3 могут использоваться в местах, подобных описанным в предыдущем параграфе поддержки.

Стандарт:
Если используется, внутренний край маркера должен совпадать с внутренним краем препятствия.

Руководство:
Стандартные предупреждающие знаки (см. Главу 2C) также должны использоваться там, где это применимо.

Раздел 3C.04 Маркеры конца проезжей части

Поддержка:
Маркер конца проезжей части используется для предупреждения и предупреждения участников дорожного движения об окончании проезжей части за пределами строительных или ремонтных участков.

Стандарт:
Маркер конца проезжей части (см. Рисунок 3C-1) должен быть одним из следующих: маркер, состоящий из девяти красных световозвращателей, каждый с минимальным диаметром 75 мм (3 дюйма), установленных симметрично на красная (OM4-1) или черная (OM4-2) алмазная панель 450 мм (18 дюймов) или более со стороны; или световозвращающая панель с красным ромбом (OM4-3) со стороной 450 мм (18 дюймов) или более.

Опция:
Маркер конца проезжей части может использоваться в случаях, когда нет альтернативных путей для движения транспорта.

Если позволяют условия, в конце проезжей части можно использовать более одного маркера или более крупный маркер с заграждением типа III или без него (см. Раздел 3F.01).

Стандарт:
Минимальная монтажная высота до низа маркера в конце проезжей части должна быть на 1,2 м (4 фута) над краем тротуара.

Руководство:
Следует использовать соответствующие предупредительные знаки (см. Главу 2C).

Дорожные знаки и их значение

Как водители, особенно те, кто плохо знаком с большой открытой дорогой, дорожные знаки станут одной из самых распространенных вещей, на которые вам нужно будет обращать внимание во время вождения — это, конечно, второе место по сравнению с другими водителями на дороге. с тобой.Навыки безопасного вождения всегда важнее всего.

Хотя те из нас, кто уже какое-то время водит машину, выяснили и узнали, что означают все знаки, которые мы видим, количество используемых знаков может быть немного пугающим для нового водителя. Да, вы изучаете их на курсах обучения вашего водителя, но мы взяли на себя задачу перечислить их все здесь, а также подробно (или настолько подробно, насколько это возможно, поскольку некоторые из них довольно просты и требуют небольшого объяснения). ) описание их значения, чтобы обеспечить легкий доступ для тех, кто хочет узнать о них немного больше.

Нужно пройти онлайн-курс школы дорожного движения?

Ознакомьтесь с самой популярной онлайн-программой обучения водителей здесь!

Цвета дорожных знаков и их значение

Каждый дорожный знак имеет определенный цвет. Цвет дорожных знаков сразу скажет вам, о чем они говорят. Вот цвета, о которых вас могут спросить во время письменного экзамена по вождению:

Красный — Знаки красного цвета относятся к ситуациям, когда вы должны остановиться или уступить.Очевидно, что знаки остановки и знаки уступки имеют красный цвет, но другие знаки, такие как знаки запрета на вход и знаки неправильного пути, также могут использовать красный цвет. К другим примерам дорожных знаков, использующих красный цвет, относятся запрещающие знаки разворота, красные знаки запрета поворота, а иногда и знаки парковки.

Зеленый — Зеленые дорожные знаки — это указатели направления. Этот цвет используется для таких вещей, как уличные знаки (названия улиц), знаки выхода, отметки миль и знаки, показывающие вам направление к определенному городу или расстояние до определенного места.

Синий — Знаки синего цвета не являются нормативными знаками. Вместо этого они предлагают услуги путешественникам. Эти знаки обычно находятся на скоростных автомагистралях и автомагистралях, указывая автомобилистам, где они могут найти такие места, как зоны отдыха, туристические объекты, больницы, отели, заправочные станции, рестораны, кемпинги, места для пикников и другие услуги, обычно используемые автомобилистами.

Желтый — Дорожные знаки желтого цвета — это общие предупреждающие знаки, указывающие на потенциальную опасность или изменение дорожных условий впереди.Например, дорожные знаки желтого цвета могут предупреждать вас о том, что впереди узкий мост, железнодорожный переезд, запретная зона, повороты проезжей части, точка слияния, пешеходный переход, тупик, неровность. поверхность, скрытый перекресток или любое другое количество потенциальных опасностей.

Флуоресцентный желтый / зеленый — Этот цвет относительно новый на наших дорогах, но он используется для знаков, относящихся к пешеходам, велосипедам, и школьных предупреждающих знаков. Их все чаще используют и для некоторых строительных знаков.Этот цвет используется, потому что его легче увидеть в туманную или дождливую погоду.

Оранжевый — Оранжевые дорожные знаки обычно представляют собой временные знаки, относящиеся к дорожным работам, временному управлению движением и предупреждениям о техническом обслуживании. Когда вы видите оранжевые дорожные знаки, обязательно следите за рабочими на проезжей части или рядом с ней.

Коричневый — Подобно синим дорожным знакам, коричневые знаки не являются нормативными знаками. Эти знаки указывают на зоны отдыха и культурные достопримечательности.Коричневые дорожные знаки будут обозначать или указывать направление к историческим местам, паркам, местам для пикников и другим местам отдыха.

Формы дорожных знаков и их значение

Подобно дорожным знакам разных цветов, вы также можете определить, что означает дорожный знак, посмотрев на его форму. Вот стандартные формы дорожных знаков и их значение:

Octagon — Дорожный знак в форме восьмиугольника всегда будет знаком остановки. Сделайте полную остановку на перекрестке, контролируемом этим знаком.Остановитесь на отмеченной стоп-линии, перед въездом на пешеходный переход или перед въездом вашего автомобиля на перекресток. Пропустите другие транспортные средства или пешеходов, если они будут на вашем пути.

Равносторонний треугольник — Знак этой формы используется для знаков уступки. Уступите дорогу. Сбавьте скорость и позвольте машинам, пересекающим ваш путь, проехать. Если необходимо, остановитесь перед тем, как продолжить. Если пешеходы находятся на пешеходном переходе или собираются выйти на него, остановитесь, пока они не пересекут проезжую часть, а затем продолжайте движение.

Вымпел — Знак будет на левой стороне дороги или шоссе. Он предупреждает вас о запретной зоне.

Алмаз — Знаки в форме ромба используются в качестве предупреждающих знаков. Эти знаки предупреждают об особых дорожных опасностях. Слова или изображения на знаке покажут вам, почему вам нужно сбавить скорость или проявить особую осторожность.

Прямоугольник — Это будут нормативные или указательные знаки. Вертикальные знаки указывают, что вы должны или не должны делать, например знаки ограничения скорости.Горизонтальные указатели указывают направления или информацию об услугах, которые могут понадобиться водителям.

Pentagon — Дорожный знак в форме пятиугольника будет обозначать школьный переход или школьную зону. Цвет знака может быть желтым или флуоресцентным желто-зеленым.

Crossbuck — Все знаки железнодорожных переездов имеют эту форму и размещаются на каждом переезде. Иногда под крестовиной есть цифра, которая показывает количество наборов гусениц.

Круг — Знак указывает на то, что впереди железнодорожный переезд.

Стандартные нормативные знаки

Давайте подробнее рассмотрим, что такое стандартные нормативные знаки. Вы увидите всю дорогу, практически независимо от того, где вы находитесь. В их числе:

Стоп — Этот знак, как вы уже догадались, означает, что вам нужно остановиться там, где вы его увидите. Они почти всегда сопровождаются линией, пересекающей дорогу, на которой вам следует остановиться, и в большинстве областей требуется, чтобы вы полностью остановились, прежде чем продолжить движение.

Yield — Этот знак предупреждает вас о любых приближающихся опасностях, дорожных условиях или приближающемся транспортном потоке (есть знаки, которые сигнализируют о том, что вы должны уступить дорогу перед слиянием, чтобы избежать аварий). Это означает, что необходимо снизить скорость, отложить встречу на встречу, при необходимости остановиться и продолжить движение, когда это будет безопасно. Мигающий желтый свет на перекрестке также служит для этой цели.

Знаки регулирования скорости

Эти знаки предназначены для обозначения скорости, с которой следует двигаться по определенной дороге.Некоторые указывают на одну скорость, а некоторые — на две скорости: максимальную, разрешенную на дороге, и минимальную, разрешенную на дороге. Они могут быть изменены при определенных обстоятельствах, таких как дорожные работы или аналогичные, и должны соблюдаться для обеспечения безопасности всех, кто использует дорогу.

Ограничение скорости — Указывает максимальную скорость на дороге для стандартных автомобилей. Эта максимальная скорость указывает на самую безопасную максимальную скорость в идеальных условиях движения.

Минимальная скорость — Этот знак, который обычно встречается на автомагистралях и скоростных автомагистралях, указывает минимально допустимую скорость при регулярном движении.

Скорость грузовика — На некоторых дорогах для более крупных транспортных средств должны соблюдаться другие ограничения скорости. Этот знак указывает максимальную скорость для больших грузовиков и транспортных средств.

Комбинированная скорость — Указывает максимальную и минимальную скорость для всех транспортных средств на дороге; чаще всего используется на автомагистралях и автомагистралях, чтобы избежать столкновений.

Знаки поворота и полосы движения

Так же, как сама дорога разрисована для обозначения полос поворота и т.п., есть знаки, указывающие, где можно и нельзя повернуть, развернуться, повернуть налево на встречное движение и т. Д.Они имеют вид:

Поворот направо запрещен — Этот знак используется для обозначения улицы, на которую нельзя повернуть направо. Чаще всего вы увидите их в центре города.

Поворот налево запрещен — Этот знак используется для обозначения улицы, на которую нельзя повернуть налево. Опять же, чаще всего можно увидеть в центре города.

Разворот запрещен — Это означает, что разворот запрещен в районе, где установлен этот знак. Как правило, это связано с тем, что в этом районе слишком много трафика (например, встречное движение, а также движение, выходящее из придорожных торговых центров и т. Д.) для безопасного разворота.

Только левый поворот и только правый поворот — Обычно они сочетаются с эквивалентом запрета поворота для его противоположного знака.

Знаки регулирования движения

Эти знаки будут указывать на движения, которые водитель может совершить на любой конкретной дороге, а для некоторых также указывают, когда начинать движение — обычно в случае кольцевых развязок, когда определенная полоса может вести вас налево или направо. Их:

Не проходить — Указывает, как вы могли догадаться, что вы не можете пройти в том месте, где это размещено.

Пройдите с осторожностью — Этот знак указывает, как вы, наверное, догадались, что это область, где безопасно проходить, если вы руководствуетесь здравым смыслом и осторожностью.

Держитесь правее — Это означает, что вы должны держаться правее. Обычно это наблюдается в областях, где начинается разделенная медиана, или в областях строительства.

Держитесь левой стороны — То же, что и держитесь правой стороны, только теперь она слева.

Знаки селективного исключения

Все эти признаки будут указывать на то, что вы в основном делаете это неправильно или что вам не следует быть там, где вы сейчас, если вы там, где не должны быть.Разрешите пояснить:

Не входить — Если вы видите этот знак, это означает, что вам здесь не место, и вам, вероятно, следует держаться подальше. Обычно он размещается в начале выхода, который предназначен для выхода там, где вы пытаетесь войти, но также может использоваться для других областей.

Неверный путь — Как и знак «Не входить», он указывает на то, что вы находитесь там, где не должны быть. Например, вы увидите этот знак на дороге с односторонним движением, противоположной движению транспорта.Таким образом, если кто-то поедет по дороге с односторонним движением не в том направлении, он увидит этот знак.

Парковка запрещена — Это означает, что парковаться нельзя, где бы она ни находилась. Некоторые знаки, запрещающие парковку, могут немного сбивать с толку из-за разных дней и времени. Обязательно прочтите их внимательно.

Только парковка аварийных автомобилей и пожарная полоса — Этот знак будет указывать на то, что в этом районе могут парковаться только автомобили скорой помощи, такие как полицейские машины, машины скорой помощи и пожарные машины.

Дорожные знаки — это способ общения горожан, строителей и других людей с водителями. Чтобы быть хорошим водителем, очень важно знать, что это за знаки и что они означают. Вот обзор важных дорожных знаков:

Знай цвета дорожных знаков

Дорожные знаки имеют цветовую кодировку, чтобы помочь водителям понять, о чем идет речь. Вот руководство по цветам:

  • Красный: Остановка или опасность
  • Черно-белый: Нормы и законы
  • Желтый: Предупреждения
  • Зеленый: Направление или место
  • Синий: Услуги автомобилиста, такие как газ, еда, или гостиницы
  • Коричневый: Рекреационные, исторические или живописные места.
  • Оранжевый: Строительство или обслуживание дорог

Распознавание общих дорожных знаков и следование им

Каждый цвет знака имеет различные инструкции. Вот как следовать общим знакам для каждого цвета:

Красные дорожные знаки


Знак «Стоп»: Вы всегда должны останавливаться у знака «Стоп». Если на проезжей части нанесена линия, необходимо остановиться перед ней. На некоторых знаках остановки также будет меньший знак, указывающий, является ли это остановкой с двусторонним или полным движением.Вы должны полностью остановить автомобиль как минимум на две секунды, даже если перекресток свободен.


Урожайность: Знак «уступить» означает, что вам нужно снизить скорость и уступить дорогу любому встречному или перекрестному движению. Знаки урожайности не требуют полной остановки. Вместо этого он указывает, что вы должны уступить дорогу. Итак, если вы приближаетесь к знаку уступки и есть перекрестное движение, вы должны остановиться, пока проезжая часть не освободится.


Не входить: Знак «Не входить» означает, что движение по этой дороге запрещено.Обычно он сигнализирует о выезде или дороге с односторонним движением. Несмотря на то, что этот знак довольно четкий, многие люди, которые заблудились и не знакомы с местностью, обычно пропускают эти знаки и свертывают не в ту сторону на дороге с односторонним движением. Обязательно следите за этими знаками, особенно в крупных городах с односторонним движением.


Парковка запрещена: Вы не можете припарковать свой автомобиль в зоне, обозначенной этим знаком. Если вы видите знак запрета на парковку, это не значит, что вы можете «просто наехать на несколько минут» или оставить аварийные огни включенными.Многие знаки, запрещающие парковку, будут указывать определенные часы, когда вы можете или не можете парковаться в определенном месте, поэтому убедитесь, что вы обращаете внимание на разрешенные временные рамки.

ВИДЕО: Почему знаки остановки красные?

Черно-белые дорожные знаки


Ограничение скорости: Знаки ограничения скорости указывают максимально допустимую скорость на любом участке дороги. На некоторых знаках ограничения скорости, особенно на автомагистралях, будут указаны минимальные ограничения скорости в дополнение к максимальным ограничениям.Юридически нет допустимой погрешности в отношении ограничений скорости. Максимальная заявленная скорость — это самая высокая скорость, на которой вам разрешено двигаться, и даже превышение лимита на 1 милю в час может принести вам билет.


Одностороннее движение: Знаки одностороннего движения означают, что движение по этой дороге движется только в одном направлении. Знаки с односторонним движением также обычно включают стрелку, указывающую направление движения. Многие водители, которые плохо знакомы с вождением в крупных городах, не могут распознать эти знаки, поскольку у них нет дороги с односторонним движением, где они живут.Поэтому каждый раз, когда вы посещаете новый район, обращайте особое внимание, чтобы не свернуть не в ту сторону на дороге с односторонним движением.


Не проезжать: Знаки «Не проезжать» означают, что на этой конкретной дороге вы не можете обогнать водителя, идущего впереди вас. Эти знаки обычно размещаются на проезжей части с двумя полосами движения, где встречная полоса также может использоваться в качестве полосы для обгона. Знак «Не проезжать» указывает на то, что вы начинаете участок дороги, на котором вам запрещено использовать встречную полосу в качестве полосы для обгона.Эти знаки также можно увидеть на многополосных дорогах, особенно в районах, где полосы движения собираются сместиться или объединиться.


Нет поворота: Никакие указатели поворота не подскажут, когда вы не можете повернуть налево, направо или развернуться. Обычно их можно увидеть на контролируемых перекрестках. Некоторые светофоры предназначены только для управления перекрестным движением, но не позволяют поворачивать налево или направо. Эти знаки также часто можно увидеть в строительных зонах, где дороги временно закрыты или повороты запрещены иным образом.


Обязательный поворот: Обязательные указатели поворота сообщают вам, что если вы находитесь на определенной полосе движения, вы должны повернуть в определенном направлении. Часто на многополосных дорогах одна из внешних полос превращается в полосу с правом или левым поворотом. Эти знаки предупредят вас и дадут достаточно времени, чтобы при необходимости выехать на полосу без поворота.


Дорога закрыта: Знаки закрытой дороги означают, что дорога закрыта для движения транспорта и вы не можете по ней проехать.Эти знаки могут быть размещены на проезжей части, которые закрыты постоянно или временно. Некоторые дороги временно закрыты из-за строительства, наводнения, крупных аварий, пожаров, снега и льда и множества других возможных причин.

ВИДЕО: Как определяются ограничения скорости?

Дорожные знаки желтые


Среднее предупреждение: Эти знаки указывают на то, что впереди есть срединное значение и куда вам следует ехать, чтобы избежать их.Чаще всего это наблюдается в районах, где дорога с 2 или 4 полосами переходит в разделенное шоссе. Иногда вам нужно ненадолго «свернуть» в одном направлении, когда проезжая часть разделяется. Эти предупреждающие знаки сообщают вам о маневре заранее, особенно в плохих дорожных условиях.


Stop Ahead: Знак «впереди стоп» предупреждает, если приближается знак остановки или стоп-сигнал, поэтому вы готовы остановиться. Многие знаки остановки расположены вокруг поворотов и / или на холмах, и их нельзя увидеть достаточно быстро, чтобы сделать безопасную и контролируемую остановку.Эти знаки позволяют замедлить движение еще до того, как вы увидите знак остановки. Контролируемая и плавная остановка поможет снизить износ вашего автомобиля, а также снизить вероятность несчастных случаев, особенно наезда сзади.


Пешеходный переход: Пешеходный переход означает, что есть зона, где пешеходы часто переходят дорогу. Обычно пешеходы имеют право проезда на пешеходном переходе, поэтому, если вы можете сделать это безопасно, обязательно снизьте скорость или остановитесь, чтобы позволить пешеходу перейти дорогу.Ежегодно около 5000 пешеходов гибнут из-за столкновений автомобилей с пешеходами и многие другие получают травмы в результате столкновения с транспортным средством.


Двустороннее движение: Этот знак означает, что вы находитесь на дороге с двусторонним движением без препятствий, поэтому оставайтесь на своей полосе. Этот знак чаще всего встречается после того, как разделенная автомагистраль или многополосная проезжая часть сливаются с двухполосной дорогой с противоположным движением транспортных средств в каждой полосе. Ночью может быть особенно трудно понять, что разделенное шоссе с полосой для проезда сократилось до одной полосы в каждом направлении.


Железная дорога: На большинстве железнодорожных переездов будет установлен предупреждающий знак за 500 футов до переезда. Этот предупреждающий знак предназначен для предварительного предупреждения о том, что впереди железнодорожный переезд. Многие железнодорожные переезды очень ухабистые и могут привести к потере управления, поэтому будьте готовы к возможной толчке. А еще в это время вам захочется смотреть, слушать и жить! Не полагайтесь на правильную работу сигналов железнодорожного переезда. Они могут и терпят неудачу, поэтому очистите переход самостоятельно, прежде чем переходить.


Перекресток животных: Знаки перехода животных сигнализируют о том, что в этом районе много животных и что вы должны быть готовы к тому, что они перейдут дорогу. Обычно на знаке изображено животное, которое чаще всего встречается в этом районе. Эти знаки обычно устанавливаются в известных точках миграции животных и на участках проезжей части, где животные чаще всего переходят дорогу.

ВИДЕО: ВСЕГДА ли пешеходы имеют право проезда?


Зеленые дорожные знаки


-мильный указатель: -мильный указатель обычно можно найти только на автомагистралях и автомагистралях, но эти знаки можно увидеть на любой проезжей части, от загруженных городских улиц до, как правило, однополосных сельских дорог.Большинство водителей не обращают внимания на эти, казалось бы, незначительные знаки, но они очень полезны во время чрезвычайных ситуаций, поэтому вы можете быстро сообщить диспетчеру службы 9-1-1, где именно вы находитесь. Маркеры миль на межштатных автомагистралях будут начинаться с маркера мили 1 на восточной стороне и продолжаться увеличиваться на каждой миле через штат. С другой стороны, маркеры мили для дорог север / юг будут начинаться с маркера мили 1 на северной оконечности штата и отсчитывать каждую милю к югу.


Знак выхода: На автомагистралях, скоростных автомагистралях и других дорогах с съездами вы увидите знак выхода.Знаки выхода требуются на всей межгосударственной системе США. В большинстве штатов знаки выхода также имеют номер. Это число почти всегда коррелирует с маркером ближайшей мили, но есть несколько состояний, в которых просто перечисляются номера выхода в числовом порядке, независимо от того, рядом с каким маркером мили он находится.


Дорожный знак: В некоторых районах уличные знаки могут быть другого цвета, кроме зеленого. Например, некоторые дороги в городах, штатах и ​​национальных парках могут быть показаны коричневым цветом.Другие дороги, переименованные в чью-то честь, тоже могли быть другого цвета. Однако на подавляющем большинстве уличных знаков название проезжей части будет отображаться зеленым и белым цветом.


Развязка автострады: Знаки развязки автострады помогают выбрать правильную полосу движения перед въездом в зону, где сходятся автострады. Важно обращать внимание на эти знаки, поскольку они заранее укажут, в какую полосу движения вам нужно будет перейти, чтобы оставаться на существующей автостраде или перейти на новую.

Синие дорожные знаки


Местная справочная: Информационные знаки обычно находятся на автомагистралях и автомагистралях. Обычно они помещаются перед выходом, чтобы показать, какие услуги доступны. Эти знаки могут сказать автомобилистам, есть ли там жилье, заправочные станции, еда, больницы, аэропорты и другие службы. На некоторых местных информационных знаках также будут указаны конкретные названия станций технического обслуживания, ресторанов и т. Д. В конце съезда вы обычно видите синие знаки со стрелками, указывающими в направлении, где вы можете найти эти услуги.


Телефон службы экстренной помощи: Хотя это не так часто встречается с появлением сотовых телефонов, на многих сельских дорогах, автомагистралях и скоростных автомагистралях есть телефоны службы экстренной помощи на обочине дороги. Эти телефоны по-прежнему чрезвычайно важны для тех, кто водит машину в очень сельской местности, где прием сотовых телефонов минимален. Телефоны экстренных служб не следует путать с вызовом 9-1-1. Вы можете использовать экстренный телефон в неэкстренных ситуациях, например, если у вас закончился бензин и вам нужна помощь.Если вам все же нужно воспользоваться телефоном экстренной связи, обязательно съезжайте с проезжей части как можно дальше и активируйте 4-сторонние мигалки.


Парковка для инвалидов: Парковка для инвалидов может быть использована только после получения разрешения. Парковки для инвалидов обозначены синими знаками, и если соответствующее разрешение не отображается, вам могут оформить билет. И давайте будем здесь по-настоящему … парковка в зоне для инвалидов делает из вас невнимательного человека! Да, это может расстраивать, если вы не можете найти близкое место для парковки, но, пожалуйста, не будьте «тем парнем» и не паркуйтесь в зоне для инвалидов!


Зона отдыха: Зоны отдыха можно найти на любой дороге, но они наиболее распространены на U.С. Межгосударственная система. Многие сельские дороги, идущие на большие расстояния без каких-либо услуг, также будут иметь зоны отдыха. Зоны отдыха сильно различаются по качеству, и доступные услуги также будут отличаться. В некоторых зонах отдыха есть рестораны с полным спектром услуг и сувенирные магазины, в то время как другие будут просто стоянкой без каких-либо ванных комнат. В большинстве зон отдыха, в которых не предоставляются услуги, например ванных комнат, будет указано соответствующее уведомление.

Коричневые дорожные знаки


Живописный вид: В отличие от зон отдыха, живописные виды обычно не предоставляют никаких услуг и представляют собой лишь парковочные места.Они предоставляют одни из самых красивых видов в стране. Дороги наших стран пересекают все виды местности, от пустынь до гор, прибрежных вод и обширных открытых равнин. Если вы отправляетесь в поездку, убедитесь, что у вас достаточно времени, чтобы осмотреть эти живописные места с видом на горы. В подавляющем большинстве случаев вы будете рады, что сделали это (да и ногам все равно можно было бы потянуться!).


Историческое место: Хотя Америка — довольно новая страна по сравнению с остальным миром, у нас все еще есть своя доля исторических событий.Исторические места могут варьироваться от одного дерева, имеющего некоторые исторические значения, до полноценных музеев, городов-призраков, памятников и множества других исторических памятников. Многие из этих исторических мест — это те, о которых вы никогда не узнаете, и большинство из них, даже кажущиеся незначительными, более интересны, чем вы думаете.


Национальные парки и общественные зоны отдыха: В Соединенных Штатах расположены одни из самых красивых национальных парков в мире, и дороги многих наших стран проходят прямо через них, предлагая удивительные впечатления для тех, кто решит сделать несколько остановок и буквально запах роз.При входе в национальный парк вы увидите коричневый знак, указывающий на национальный парк, в который вы входите. Вы также увидите знаки, указывающие на близлежащие национальные парки. Коричневые знаки также будут указывать на зоны отдыха, такие как лодки и пляжи.

Оранжевые дорожные знаки


Зоны дорожных работ и строительства: Дорожные работы впереди сигнализируют о том, что вы собираетесь войти в зону, где ведется строительство. Эти знаки обычно указывают расстояние до места проведения дорожных работ.Основные участки дорожных работ, особенно на автомагистралях, могут быть размещены на 10 и более миль вперед и будут продолжать предупреждать вас по мере приближения. Небольшие строительные работы и большее количество временных строительных площадок могут дать уведомление менее чем за милю. Обязательно следите за снижением ограничения скорости, поскольку штрафы обычно удваиваются в строительных зонах с очень строгим соблюдением. Десятки дорожных рабочих умирают каждый год из-за наездов транспортных средств, поэтому притормозите и будьте внимательны. Оранжевые знаки будут по-прежнему вывешены с инструкциями по прохождению строительной зоны.


Объезд: Дороги нуждаются в большом ремонте, а иногда их нужно закрывать на капитальный ремонт. Дороги также могут быть закрыты из-за специальных мероприятий, таких как парады. В большинстве случаев будет установлен «объездной маршрут». Обратите внимание на свой маршрут: оранжевые знаки укажут вам правильное направление и лучший способ обойти объезд. Вождение по закрытой дороге — это огромный штраф и очень опасно, так что не делайте этого!


Дорога закрыта: В отличие от знаков объезда, знак «дорога закрыта» не указывает вам альтернативный маршрут.Дорога просто закрыта, и вам остается найти новый путь самостоятельно. На некоторых знаках будет сказано: «Дорога закрыта для движения транспорта», что означает, что дорога закрыта, если вы не живете на этой дороге или не собираетесь в бизнес, доступ к которому возможен только по закрытой дороге.

Лучшие 4 лучших онлайн-курсов для водителей

Национальная школа вождения

Национальная школа вождения

Формы знаков

Существует семь основных форм знаков, каждая из которых имеет особое назначение.Другие формы могут использоваться для специальных целей. Например, в качестве маркеров маршрута можно использовать различные щиты, а на железнодорожных переездах можно встретить две скрещенные панели.

Этот восьмисторонний красный знак означает СТОП. Вы должны полностью остановиться на стоп-линии. Если стоп-линия отсутствует, остановитесь перед въездом на пешеходный переход. Если пешеходного перехода нет, остановитесь перед въездом на перекресток. Уступите дорогу пешеходам и приближающимся транспортным средствам.Если это знак полной остановки, дождитесь своей очереди. Если знак СТОП находится в руках, остановитесь до тех пор, пока уполномоченное лицо, такое как школьный охранник или флагман строительной зоны, не подаст сигнал о том, что движение можно безопасно.
Этот трехсторонний знак означает «ДАВАЙТЕ дорогу». Перед тем как продолжить движение, вы должны пропустить весь транспорт и пешеходов рядом с вами. Знаки YIELD красные и белые.
Этот круглый знак означает ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПЕРЕХОД.Знаки ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ желтого цвета с черной крестовиной X и буквами RR. Это предупреждающий знак, означающий, что впереди проезжую часть пересекает железнодорожный путь. В сельской местности знак может располагаться на расстоянии до 750 футов перед железнодорожным переездом. Сбавьте скорость, посмотрите и при необходимости остановитесь. Опустите окна своего автомобиля и прислушайтесь, чтобы убедиться, что другие шумы не заглушают звук поезда. Если приближается поезд, остановитесь и подождите. Не пытайтесь мчаться поездом до переезда.
Этот ромбовидный знак означает ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Он может быть желтым, желто-зеленым или оранжевым с черными надписями или символами. Этот знак предупреждает вас об опасностях или возможных опасностях на проезжей части или рядом с ней. При появлении этих признаков сбавьте скорость и соблюдайте осторожность.
Этот пятисторонний знак имеет форму старинного школьного дома. Он желтого или желто-зеленого цвета с черными символами. Это означает ШКОЛЬНУЮ ЗОНУ или ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК.Если на знаке двое идущих детей, значит школа рядом. Если на знаке изображены двое детей, идущих со стрелкой вниз, вы находитесь на школьном переходе.
Этот трехсторонний знак имеет форму вымпела. Он желтый с черным текстом. Знак появится на левой стороне дороги с двусторонним движением. Он размещен в начале ЗАПРЕЩЕННОЙ ЗОНЫ, где также используется разметка тротуара, запрещающего проезд.
Квадраты и / или прямоугольники могут использоваться в качестве нормативных или направляющих знаков.


Дорожные знаки и устройства управления движением

Вернуться к началу

Цвета знаков

Знаки имеют восемь основных цветов, каждый из которых имеет особое значение. Важно запомнить значения цветов.

Вернуться к началу

Нормативные знаки

Нормативные знаки подскажут, что делать.Вы всегда должны им подчиняться.

также будут желтые полосы, запрещающие обгон.
Стоп
Восьмиугольный знак (восьмиугольник) говорит вам всегда делать точку. Вы должны полностью остановиться на стоп-линии. Если стоп-линия отсутствует, остановитесь перед въездом на пешеходный переход. Если пешеходного перехода нет, остановитесь перед въездом на перекресток. Уступайте пешеходам и приближающимся транспортным средствам. Если это знак полной остановки, дождитесь своей очереди.
Упор на все пути
Этот знак означает, что на перекрестке есть четыре знака СТОП. Движение со всех сторон должно быть остановлено. Водитель, который останавливается первым, уезжает первым. Остальные водители должны дождаться своей очереди. Вы также можете увидеть знаки 3, 5 или ВСЕХ.
Доходность
Трехсторонний знак (треугольник) сообщает вам, что вы должны уступить дорогу всем транспортным средствам и пешеходам, находящимся рядом с вами.Снизьте скорость до безопасной и при необходимости остановитесь. При остановке делайте это на обозначенном пешеходном переходе или перед въездом на перекресток. Вы также можете увидеть знаки YIELD на съездах со скоростных автомагистралей. Эти знаки устанавливаются, когда нет дополнительной полосы движения, по которой водители могут ускориться, чтобы попасть на скоростную автомагистраль.
Не вводить
Этот знак размещен на улицах с односторонним движением и других дорогах, в которые запрещено въезжать. Вы также увидите этот знак, если попытаетесь съехать на съезд в неправильном направлении.
Зона скорости впереди
Большой знак указывает на то, что впереди есть зона скорости. Меньший знак указывает на ограничение скорости.
Ограничение скорости
На некоторых знаках указаны ограничения максимальной и минимальной скорости для всех типов транспортных средств на автомагистралях и автомагистралях с ограниченным доступом. В зонах строительства и технического обслуживания указанная скорость по закону снижает ограничение скорости на этом участке шоссе.За исключением случаев, когда это необходимо в целях безопасности, движение медленнее установленного минимума запрещено.
Неверный путь
Этот знак сообщает вам, что ваш автомобиль движется не в том направлении. Вы увидите этот знак на съезде со скоростной автомагистрали недалеко от знака «НЕ ВХОДИТЕ». Вы также увидите этот знак, если свернете не в ту сторону на улицу, переулок или подъездную дорожку с односторонним движением.
Нет (не допускается)
Знаки с красным кружком с красной косой чертой от верхнего левого угла до нижнего правого угла означают, что нет.Картинка в круге показывает, что нельзя.
Без разворота
Эти знаки размещены на разделенных шоссе или скоростных автомагистралях. Вы можете увидеть одну, где есть отверстие в разделенной дороге, ведущей на другую сторону. Эти отверстия предназначены только для авторизованных транспортных средств, таких как полицейские машины, машины скорой помощи, снегоочистители, строительное / ремонтное оборудование и другие автомобили скорой помощи. Вы не можете использовать это отверстие.
Нет поворота направо
Эти знаки указывают на то, что поворот направо запрещен.
Односторонний
Эти знаки используются на улицах с односторонним движением или проездах. Всегда нужно идти только в направлении стрелки.
Дорожка с двусторонним левым поворотом
Для обозначения полосы с двусторонним левым поворотом в центре шоссе можно использовать любой из двух знаков.Полоса с двусторонним левым поворотом отмечена желтыми линиями и белыми стрелками вместе со знаком.
Нет Включить Красный
Этот знак используется на некоторых перекрестках. Он сообщает вам, что поворот направо на красный свет или левый поворот на красный свет на пересечении улиц с односторонним движением запрещен. Вместо слова красный может также отображаться красный кружок.
Разделенное шоссе
Этот знак используется на подходах к разделенной трассе.Он говорит вам, что медиана разделяет оба направления движения на дороге, на которую вы собираетесь повернуть или пересечь.
Держать правее
Этот знак сообщает вам, куда двигаться, когда вы приближаетесь к островам безопасности, срединным проходам или другим препятствиям в середине проезжей части. Вы должны ехать в сторону, указанную стрелкой.
Медленнее движение Держитесь правой стороны
Этот знак предназначен для тех, кто едет медленнее, чем нормальная скорость движения по многополосному шоссе.Он говорит медленному водителю ехать по правой полосе.
Остановитесь здесь на красном
Этот знак используется, когда непонятно, где автомобили должны останавливаться на перекрестке со светофорами.
Не сдавать
Этот знак сообщает, что проезжать мимо других транспортных средств нельзя Он размещен на некоторых двухполосных дорогах, где движение идет в обоих направлениях.На трассе
Пройти с осторожностью
Этот знак сообщает вам, что вы находитесь в конце запретной зоны. Вы можете пройти сейчас только тогда, когда это безопасно.
Дорога закрыта
Этот знак используется, когда дорога закрыта для движения транспорта. Вы не можете продолжать путь.

Наверх

Предупреждающие знаки

Предупреждающие знаки предупреждают о предстоящих условиях.Эти знаки обычно имеют форму ромба и предупреждают вас об опасностях на дорогах, строительных площадках, школах или других ситуациях, требующих вашего особого внимания. Хотя большинство предупреждающих знаков желтого цвета, в некоторых общинах Иллинойса могут быть флуоресцентные желто-зеленые пешеходные и школьные знаки. Предупреждающие знаки о строительстве и обслуживании оранжевого цвета.

Вернуться к началу

Строительные знаки

Водитель всегда должен соблюдать указанное ограничение скорости в рабочей зоне.Стандартные ограничения скорости могут быть снижены из-за присутствия рабочих или из-за отсутствия нормальных условий вождения в рабочей зоне. Рядом с открытыми полосами движения могут быть узкие полосы движения, обрывы между полосами движения или на краю тротуара, перекрытые полосы движения, строительная техника или препятствия. Ограничение скорости может быть еще больше снижено, когда присутствуют рабочие.

Пониженная скорость в рабочих зонах предназначена для безопасности как автомобилистов, так и рабочих. Более низкие скорости дают водителям больше времени, чтобы безопасно преодолевать рабочие зоны.Около 85 процентов погибших в рабочих зонах — автомобилисты.

Вернуться к началу


В путь: 12:43

Дополнительные ресурсы


Дорожные знаки и их значение

Вернуться к телефону


Авторские права 2011: Все права защищены: Национальная школа вождения

Предупреждающие знаки дорожного движения | Предупреждающие дорожные знаки

Почему важны дорожные предупреждающие знаки

Предупреждающие знаки MUTCD предназначены для предоставления автомобилистам ценной информации.Они передают сообщения, чтобы водители могли внести коррективы, чтобы оставаться в безопасности. Дорожные указатели также представляют собой правила дорожного движения и служат напоминанием отвлеченным автомобилистам.

Многие вещи могут отвлекать водителей и других участников дорожного движения, например, еда на ходу, шумные пассажиры и портативные технологии. Из-за этих отвлекающих факторов многие автомобилисты не придерживаются передовых методов безопасности. Все дорожные знаки важны для напоминания о правилах безопасности и соблюдении правил дорожного движения.

Как изображения используются на желтых дорожных предупреждающих знаках

В то время как некоторые табло содержат слова и числа, на других есть графика, передающая конкретное значение. Эти знаки обычно желтого цвета, а изображения помогают каждому на дороге понять, что за ними стоит.

Например, на территории школ указатели на пешеходном переходе будут представлять собой желтые пятиугольники с силуэтами идущих людей. Это указывает на то, что студенты могли переходить улицу.Другие изображения, которые вы можете увидеть на дорожных знаках, включают велосипеды, крупных животных, играющих детей и тележки для гольфа. Хотя для пояснения этих значений могут быть добавлены слова, рисунки обычно понимаются без слов.

Предупреждающие знаки MUTCD обращаются к любой ситуации

Независимо от того, какая у вас недвижимость и какая у вас ситуация, для нее есть дорожный знак. Пожарная машина и уличные указатели перехода животных являются одними из самых популярных. Тем не менее, есть указатели для лежачих полицейских, железнодорожных путей, извилистых участков дороги, невысоких мостов, строительных работ, предстоящих светофоров и знаков остановки.

STOPSignsAndMore.com соответствует критериям, установленным MUTCD для всех общественных и частных дорожных предупреждающих знаков. Если вам нужны указатели на пешеходном переходе для больницы или предупреждающий знак о резких изменениях на дороге впереди, мы можем изготовить то, что вам нужно. Мы даже делаем индивидуальные вывески для бизнес-парковок и частных дорог. Для вашего удобства мы просверливаем отверстия во всех дорожных знаках MUTCD, чтобы подготовить их к установке.

Мы производим наши вывески, используя высококачественные материалы и производственные процессы высшего качества

STOPSignsAndMore конструирует наши нормативные предупреждающие знаки из нержавеющего прочного алюминия и светоотражающей пленки от 3M.Поверхность алюминиевого листа очищается, раскисляется и покрывается легким и плотно прилегающим конверсионным хроматным покрытием без порошкообразных остатков. Мы используем листовой алюминий 5052-h48 калибра 0,063 или 0,080, предварительно обработанный в соответствии с обозначением ASTM: B449. По оценке 3M, все наши рекламные вывески прослужат до семи лет без выцветания.

STOPSignsAndMore полностью понимает важность размещения надежных предупреждающих знаков. Мы стремимся производить для вас вывески высочайшего качества по доступным ценам, которые гарантированно произведут отличное первое впечатление.Просмотрите нашу подборку ниже, чтобы найти те, которые лучше всего подходят для вашего местоположения. Свяжитесь с нами по электронной почте [адрес электронной почты защищен] или по телефону (888) 931-1793, если вам потребуется дополнительная информация или если вы хотите разместить заказ по телефону.

10 дорожных знаков и их значение

Дорожные знаки и их значение

9 дорожных знаков и их значение

Готовитесь ли вы к экзамену на водителя или видели необычный знак, который вы не помните, всегда полезно с ним ознакомиться.Распознавание дорожных знаков и их значение может помочь водителям быстрее и проще принимать решения о безопасном вождении.

Вот 9 популярных дорожных знаков и их значения:

1. Знаки переправы с оленями

Этот предупреждающий знак — не повод спросить, почему олень перешел дорогу. Согласно определению Руководства по унифицированным устройствам управления дорожным движением (MUTCD) Федерального управления шоссейных дорог, знак перехода на оленях MUTCD W11-3 предупреждает водителей о районах, где популяция оленей активна и может выходить на проезжую часть.

Средний белохвостый олень, распространенный по всей Северной Америке, весит около 100 фунтов и имеет рост около трех-четырех футов.
Увидеть на дороге оленя такого размера — очень серьезная ситуация, и предупреждающие знаки могут помочь водителям безопасно проехать через эти участки.

2. Знаки «Держитесь правой стороны»

Когда дорога сужается из-за разделителей или других препятствий, водители должны быть осведомлены об изменении пути проезжей части.

MUTCD R4-7 и MUTCD R4-8 — это версии одного и того же предупреждения о препятствии «держаться правее» и «держаться левее». Эти регулирующие дорожные знаки помогают облегчить движение транспортных средств при наличии этих небольших препятствий.

3. Знаки «Мужчины за работой»

MUTCD W21-1 — временный предупреждающий знак, используемый для предупреждения водителей о предстоящих дорожных работах. Оранжевый используется на этом знаке, потому что это один из самых заметных цветов для человеческого глаза, и его можно заметить над другими дорожными знаками на дороге.

При проезде через рабочие зоны безопасность вождения стоит на первом месте. Знаки «Мужчины на работе» обычно сопровождаются другими временными предупреждающими знаками, такими как знаки «Впереди дорожные работы» и «Объезд».

4. Велосипедные знаки запрещены

Велосипедисты сталкиваются со многими из тех же знаков управления движением, что и водители на проезжей части.
Никаких велосипедных знаков, MUTCD R5-6, запрещающих велосипедному движению въезд на проезжую часть или объект. Если используются на объекте, эти знаки должны быть вывешены у входов.

Другими дорожными знаками, связанными с велосипедом, являются знаки запрещения парковки для велосипедистов (MUTCD R7-9) и предупреждающие знаки для велосипедов (MUTCD W11-1).

5. Знаки разворота запрещены

Есть несколько вариантов знака запрета разворота, но показанный здесь пример является официальной версией MUTCD (MUTCD R3-4).

Под изогнутой стрелкой, показывающей U-образный поворот и жирным символом запрета над ней, понимается, что этот стандартный дизайн обозначает области, в которых водители не могут изменить направление своего транспортного средства в противоположном направлении.

6. Знаки пешеходного перехода

Есть несколько версий MUTCD знаков для пешеходных переходов, которые размещаются возле пешеходных переходов и перекрестков. MUTCD W11-2 используется в большинстве настроек и изображен здесь

MUTCD S1-1 — это знак пешеходной зоны школы, который размещается в школьных зонах. На обоих знаках используется желто-зеленая флуоресцентная светоотражающая пленка, которая улучшает видимость на дорогах.

7. Знаки ограничения скорости

Знаки ограничения скорости являются важными знаками управления дорожным движением и могут варьироваться в пределах в зависимости от конкретного штата, через который вы проезжаете.
Часто при движении по жилым улицам знаки ограничения скорости могут быть не видны. Это связано с тем, что ограничение скорости для большинства жилых районов составляет 25 миль в час, и этот закон понимают водители, которые сдают экзамены по вождению.

На многих автомагистралях установлено ограничение скорости на уровне 55 миль в час, но оно может быть изменено штатом и будет меняться. Другие общие ограничения на автомагистралях — 45 миль в час и 65 миль в час.

8. Знаки остановки

Знаки остановки (MUTCD R1-1), вероятно, являются наиболее знаковыми из всех дорожных знаков.Как форма, так и цвет важны для распознавания и понимания знака «Стоп».
Ни один другой знак не имеет формы восьмиугольника, и никакой другой знак не имеет красного цвета. Это сделано из-за важности знака «Стоп» для безопасности дорожного движения.

Знаки остановки предупреждают водителей о перекрестках и других местах, где транспорт может двигаться в противоположных или пересекающихся направлениях. Более подробную информацию о знаках остановки можно найти в нашем руководстве для покупателей.

9. Знаки доходности

Знаки уступки (MUTCD R1-2) аналогичны знакам остановки, но используются в менее опасных ситуациях.Знаки уступки, используемые на пассивных перекрестках улиц или кольцевых дорогах, помогают поддерживать движение транспорта, позволяя при этом проезжать водителям с разных направлений.

Символ знака уступки часто используется со знаками пешеходного перехода, где по закону штата уступают дорогу пешеходам на пешеходном переходе. Их также можно найти на дорожных знаках.

Знание этих популярных дорожных знаков и их значений является жизненно важной частью безопасного водителя, велосипедиста и пешехода.Для получения дополнительной информации об официальных дорожных знаках и MUTCD посетите веб-сайт Федерального управления шоссейных дорог.

SafetySign.com не рекомендует и не указывает использование определенного знака безопасности, потому что ему не известно об опасности (-ах), которую идентифицируют наши клиенты. Клиент несет исключительную ответственность за выявление опасности (-ов), которая может присутствовать, и выбор одного или нескольких знаков (стандартных или нестандартных), которые точно определяют их конкретную (-ые) опасность (-ы) и соответствуют любым применимым федеральным, государственным или местным законам или постановлениям. , любые специальные правила или положения на рабочем месте и / или любые применимые стандарты безопасности (включая, помимо прочего, стандарты MUTCD).SafetySign.com не несет никакой ответственности (за исключением ответственности за нашу Гарантию на продукт, содержащуюся в наших Положениях и условиях) за любой знак, выбранный клиентом, и не несет ответственности за любые телесные повреждения или материальный ущерб, возникшие в результате использования знаков, приобретенных у него. или для независимой интерпретации любых применимых федеральных, государственных или местных законов или постановлений, любых правил или постановлений, определенных на рабочем месте, и / или любых применимых стандартов безопасности (включая, помимо прочего, стандарты MUTCD).Клиент должен возместить и обезопасить сайт SafetySign.com и его материнскую компанию, а также его должностных лиц, директоров и аффилированных лиц от любых претензий, убытков или расходов (включая гонорары адвокатов), возникающих или связанных с покупкой и использованием клиентом или любой третьей стороной любого знака, приобретенного клиентом на сайте SafetySign.com.

дорожных знаков — California DMV

Дорожные знаки

Форма и цвет знака подсказывают вам информацию, содержащуюся на знаке.Вот часто используемые формы:

Красный 8-сторонний знак STOP указывает на то, что вы должны сделать полный «СТОП» всякий раз, когда вы видите этот знак. Остановитесь у белой ограничительной линии (широкая белая линия, нарисованная на улице) или перед выходом на пешеходный переход. Если ограничительная линия или пешеходный переход не нарисован на улице, остановитесь перед въездом на перекресток. Прежде чем продолжить, проверьте движение во всех направлениях.

A 3-сторонний красный знак YIELD означает, что вы должны снизить скорость и быть готовыми остановиться, если это необходимо, чтобы пропустить любой автомобиль, велосипедиста или пешехода, прежде чем продолжить движение.

Квадратный красно-белый нормативный знак означает, что вы должны следовать инструкциям, указанным на знаке. Например, знак DO NOT ENTER означает, что запрещается выезжать на дорогу или съезд, где размещен знак (обычно на съезде с автострады).

Знак НЕПРАВИЛЬНО может или не может быть размещен вместе со знаком НЕ ВХОДИТЕ . Если вы видите один или оба этих знака, съезжайте на обочину дороги и останавливайтесь. Вы едете против пробок. Когда безопасно, вернитесь назад или развернитесь и вернитесь на дорогу, по которой вы ехали.Ночью, если вы едете неверной дорогой, светоотражатели будут светиться красным в ваших фарах.

Знак с красным кружком и красной линией , проходящей через него, всегда означает «НЕТ». Картинка внутри круга показывает, чего вы не можете делать. Знак может быть изображен со словами или без слов.

Желто-черный круговой знак или крестообразный знак означает, что вы приближаетесь к железнодорожному переезду. Вы должны смотреть, слушать, притормозить и при необходимости приготовиться остановиться.Перед тем как продолжить движение, пропустите все поезда.

На многих железнодорожных переездах также есть знаки , синий и белый , , указывающие, что делать, если на рельсах или рядом с ними возникла чрезвычайная ситуация, или если ваш автомобиль остановился на рельсах.

5-сторонний знак означает, что вы находитесь рядом со школой. Остановитесь, если на пешеходном переходе находятся дети.

A Четырехсторонний ромбовидный знак предупреждает об определенных дорожных условиях и опасностях впереди.Многие предупреждающие знаки имеют форму ромба.

Белый прямоугольный знак означает, что вы должны соблюдать важные правила.

Некоторые предупреждающие знаки имеют флуоресцентный желто-зеленый фон. Эти знаки предупреждают об условиях, связанных с пешеходами, велосипедистами, школами, игровыми площадками, школьными автобусами и зонами загрузки школьных пассажиров. Соблюдайте все предупреждающие знаки, независимо от их формы и цвета (примеры дорожных знаков см.

13Янв

Категории вс: Классификация воздушных судов

13 Янв 1970 alexxlab Комментировать

Классификация воздушных судов

Классификация воздушных судов

Согласно стандартам ИКАО все ВС по скорости разделены на 5 категорий. На основе этого разграничения производится определение посадочного минимума ВС и параметров захода на посадку. Классификация ВС (Aircraft Approach Category ICAO)по скоростям (приборным) для расчета схем захода на посадку представлены в следующей таблице (верхнее значение указано жирным шрифтом в километрах в час, нижнее — в милях в час, узлах).

Категория ВС Vat,
км/ч
knots		 Скорости для начального этапа захода на посадку Скорости для конечного этапа захода на посадка МАХ скорости для визуального маневрирования (полет по кругу) МАХ скорости при уходе на второй круг на этапах
Промежуточный Конечный
 A

<169

<91

165/280 (205*)

90/150 (110*)

130/185

70/100

185

100

185

100

205

110
 B

169/223

91/120

220/280 (260*)

120/150 (140*)

155/240

85/130

250

135

240

130

280

150
 C

224/260

121/140

295/445

160/240

215/295

115/160

335

180

295

160

445

240
 D

261/306

141/165

345/465

180/250

240/345

130/185

380

205

345

185

490

265
 E

307/390

166/210

345/465

180/250

285/425

155/230

445

240

425

230

510

275

Vat

скорость пересечения порога ВПП, в 1. 3 раза превышающая скорость сваливания в посадочной конфигурации при максимальной сертифицированной посадочной массе.

*

максимальная скорость для обратной схемы захода и схемы «Ипподром».

 

Кроме того, для определения класса ВС можно пользоваться таблицей классификации ВС Стандартов США для полетов по приборам в зоне аэроузла (TERPs). Эта классификация проводится на основе приборной скорости, в 1,3 раза превышающей скорость сваливания в посадочной конфигурации при максимальной сертифицированной массе (Vso). Данная классификация в общем аналогична вышеуказанной классификации, за исключением рекомендованных скоростей для расчета параметров при заходе на посадку:

 

Категория ВС 1.3 Vso (узлы) 1.3 Vso (км/час)
А <91 <169
В 91/120 169/223
С 121/140 224/260
D 141/165 261/306
Е >165 307/390

Примечание. Категория Е только для военных ВС

Категория ВС Классификационная скорость, км/ч Тип ВС
А <169 Ан-2, Ар-28, Л-410, вертолеты
В 169-223 Як-40, Як-42, Ан-24, Ан-26, Ан-30, Ан-72, Ан-74, Ил-114
С 224-260 Ан-32, Ил-76
D 261-306 Ил-18, Ид-62, Ил-86, Ил-96, Ту-134, Ту-154, Ту-204, Ан-12, Ан-124
Е 307-390  

Категории воздушных судов и скорости, используемые при расчете схем | Авиация

Схемы маневрирования строятся используется определенной категорией классификационной скорости.

Классификационная скорость — это скорость, в 1,3 раза превышающая скорость сваливания в посадочной конфигурации при максимальной сертифицированной посадочной массе.

Категории обозначаются латинскими буквами А, В, С, D, Е. Диапазон классификацион­ных скоростей и типы ВС ГА, относящиеся к каждой категории, приведены в таблице 1.

Таблица 1

Категория ВС

Классификационная скорость, км/час

Максимальная скорость при визуальном заходе на посадку, км/час

Типы ВС

А

менее 169

185

Ан-2, Ан-28,

Л-410,

вертолеты

В практике гражданской авиации обычно не рассчитываются схемы маневрирования для ВС категории Е.

Для каждой категории ВС устанавливается расчетный диапазон скоростей маневрирования на каждом этапе полета. Этот диапазон скоростей используется при построении схем маневрирования и зон учета препятствий.

Скорости, используемые при расчете схем (км/час)

Таблица 2

Категория

ВС

Начальный этап захода на посадку

Конечный этап захода

на посадку

Визуальный заход на посадку

Уход на второй круг

 

начальный

этап

конечный

этап

А

165-280

130-185

185

185

205

В

220-335

155-240

250

240

280

С

295-445

215-295

335

295

445

D

345-465

240-345

380

345

490

Е

345-465

285-425

445

425

510

В таблицах 1 и 2 указаны приборные скорости полета, которые преобразуются в истинные при расчете конкретных схем и зон учета препятствий в зависимости от высоты аэродрома и температуры.

Экзаменационные билеты ПДД 2017 — категории BC — Россия

Программа для тех, кто хочет сдать экзамен на категорию ABMCD. Категория А и B отдельно не изучаются. Отдельно не изучаются и категории C и D. Таким образом билеты категорий ABMCD и категорий BC одинаковы. Почему же билеты категорий BC вынесены в отдельную категорию? Все это сделано для простоты поиска.

Установив и запустив программу будет показано окно программы и запустися аудио объяснение по работе с программой. Нужно уделить несколько минут времени и познакомиться с интерфейсом и возможностями программы. Если вы не хотите прослушивать объяснение — просто нажмите клавишу Esc.

Данное программное обеспечение предназначено для подготовки к сдаче экзамена «ПДД» в «ГИБДД» на права категорий «BC» и подкатегорий «B1» и «C1». В программе вас ждет 80 билетов по 20 вопросов в каждом..

Исходное меню программы состоит из:

  • Экзамена;
  • Тренировки;
  • ПДД;
  • Демонстрации;
  • Таблицы штрафов.

Начните свое обучение по изучению правил и тренировок, а потом переходите к сдаче экзамена.

В режиме тренировки можно изучать вопрос как по билетам, так и по темам. К каждому вопросу можно посмотреть комментарий. В случае неправильного ответа программа сообщит об этом и предложит дать верный ответ.

В режиме экзамена дается 20 минут, а также по 5 дополнительных минут за каждые 5 дополнительных вопросов. Вопросы формируются из четырех тематических блоков случайным образом.

Если во время экзамена будет допущена одна или две ошибки в различных тематических блоках — для вас автоматически будут добавлены по 5 дополнительных вопросов по той теме, с которой вы допустили ошибки.

Если допущено более двух ошибок или две ошибки в одном тематическом блоке или в одном из вопросов дополнительного блока — идем на пересдачу (экзамен не сдан). Экзамен будет завершен по истечении времени или после того как вы дали ответы на все вопросы. После этого будут выведены результаты экзамена. На каждый неправильный ответ на вопрос вы получите разъяснение.

Отвечать на вопросы можно используя мышку или с помощью клавиатуры. Для ответа на вопрос используются соответствующие цифровые клавиши на клавиатуре, а для пропуска вопроса нужно нажать клавишу пробел.

Также обратите внимание, что при отключенных параметрах при прохождении экзамена «Показывать неправильные ответы» — зеленый флажок вовсе не означает, что вы дали правильный ответ. В таком случае о результатах экзамена станет известно уже после прохождения всех вопросов.

Работать с программой очень удобно — все продумано до мелочей. Все вопросы и экзамены обновленные в соответствии с последними изменениями. Все вопросы (а также графические объекты) полностью соответствуют официальным билетам «ГИБДД».

В незарегистрированной версии доступно только 5 вопросов. Этого вполне достаточно, чтобы определиться нужна ли для вас данная программа.

Таблица штрафов ««ГИБДД» 2017

Загрузить Экзаменационные билеты ПДД 2017 — категории BC — Россия

Расшифровка категорий водительских прав | Пдд онлайн

Здравствуйте, уважаемый автолюбитель!

Из этой статьи вы узнаете, какое отношение имеют категории водительских прав к автомобилям или на какие категории подразделяют транспортные средства. Чтобы начать управлять автомобилем, не достаточно просто получить права и начать ездить. Права нужно получить с определенной категорией.

Например, если вы хотите управлять мотоциклом, то и права должны быть с открытой категорией на право управления мотоциклами. Если хотите управлять легковым автомобилем, категория должна быть соответствующая — на право управления легковыми автомобилями. А для грузовиков и автобусов идут уже отдельные категории. Ну а теперь давайте приступим к расшифровке категорий водительских прав.

Категории водительского удостоверения обозначаются латинскими буквами. И самая первая категория начинается с первой буквы алфавита — A!

Категория A

Водительское удостоверение с отметкой «категория А» — подтверждает наличие права на управление мотоциклами, мотороллерами и другими мототранспортными средствами. Давайте обратимся к общим положениям ПДД, там написано, что «Мотоцикл» — двухколесное механическое транспортное средство с боковым прицепом или без него. К мотоциклам приравниваются трех- и четырехколесные механические транспортные средства, имеющие массу в снаряженном состоянии не более 400 кг.
Также имеется подпункт категории А, используемый для обозначения мотоциклов, количество которых не превышает 15 лошадиных сил. У таких мотоциклов, объем двигателя не превышает 125 см3. И использование таких мотоциклов разрешено с 16-ти лет.

Итак, категория «A» разрешает управлять мотоциклами.

Категория B

Водительское удостоверение с отметкой «категория В» — подтверждает наличие права на управление автомобилями, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов и число сидячих мест, помимо сиденья водителя, не превышает 8. То есть вы можете управлять легковыми автомобилями, джипами и небольшими микроавтобусами. Но их разрешенная максимальная масса не должна быть более 3,5 тонн и число сидячих мест не должно быть более 8-ми, иначе это уже категория «C» или «D».

В дополнение, существует категория B1 описывающие транспортные средства с мотоциклетным мотором, массой не превышающей 550 кг и объемом двигателя до 50 см3.

С данной категорией вы можете подцепить прицеп к вашему автомобилю. Но разрешенная максимальная масса прицепа не должна превышать 750 кг, иначе это уже категория «E». Кроме этого, вам можно управлять мототранспортом масса которого превышает 400 кг.

Итак, категория «B» разрешает управлять легковыми автомобилями.

Категория C

Водительское удостоверение с отметкой категория «С» — подтверждает наличие права на управление автомобилями, за исключением относящихся к категории «D», разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов. Эти автомобили называются грузовики. Но опять же, число сидячих мест, помимо сиденья водителя, не должно превышать 8. Так же как и в категории «B», вы можете подцепить прицеп с разрешенной максимальной массой не более 750 кг.

Подпункт категории С, который применяется к грузовым транспортным средствам общей массой от 3500 до 7500кг, обозначаемой категорией С1.
Категорией CE обозначается грузовой транспорт с прицепом, весом не более 750 кг.
И, в завершение, категорией C1E обозначается грузовой транспорт с прицепом, массой от 3500 до 7500 кг.

Итак, категория «C» разрешает управлять грузовыми автомобилями.

Категория D

Почитав предыдущие категории, вы уже поняли, что категория Д напрямую зависит от количества сидячих мест в транспортном средстве. Водительское удостоверение с отметкой категория «D» — подтверждает наличие права на управление автомобилями, предназначенными для перевозки пассажиров и имеющими более 8 сидячих мест, помимо сиденья водителя. То есть с категорией Д вы можете управлять любыми автобусами, причем не зависимо от разрешенной максимальной массы. И опять же, вы можете прицепить к автобусу прицеп, но с разрешенной максимальной массой не более 750 кг, иначе это уже следующая и последняя категория Е.

Также, имеется категория D1 описывающие автобусы малой вместимости, с количеством сидячих от 8 до 16 мест.
И, есть категория D1E применяющаяся к автобусам малой вместимости с прицепом, чей вес превышает 750 кг.

Итак, категория «D» разрешает управлять автобусами.

Категория E

Водительское удостоверение с отметкой категория «Е» — подтверждает наличие права на управление составами транспортных средств с тягачом, относящимся к категориям «В», «С» или «D», которыми водитель имеет право управлять, но которые не входят сами в одну из этих категорий или в эти категории.

Но чтобы открыть категорию «Е», у вас должны быть открыта одна из категорий (или все) B,C,D. То есть категория «Е» идет как дополнение к основным категориям. При получении категории «Е» в графу «Особые отметки» проставляются следующие отметки: E-B, E-C, E-D, E-BC, E-BD, E-CD, E-BCD. В предыдущих категориях упоминалось о прицепе. Так вот, в зависимости от того, к какому транспортному средству будет подцеплен прицеп, соответственно будет проставлена отметка.

Категория E разрешает управлять транспортными средствами:

«E-B» — с прицепом, разрешенная максимальная масса которого по крайней мере 1000 кг, а разрешенная максимальная масса состава транспортных средств превышает 3500 кг.

«E-C» — с полуприцепом или прицепом, имеющим не менее двух осей с расстоянием между ними более 1 м. «E-D» — на сочлененном автобусе.

Комбинации E-BC, E-BD, E-CD, E-BCD дают возможность управлять транспортными средствами из двух или трех подкатегорий.

Итак, категория «E» разрешает управлять транспортными средствами с прицепом.

Теперь мы знаем, на какие категории делятся транспортные средства и какие категории должны быть открыты в правах для конкретного вида транспорта. Но имейте в виду, что имя водительское удостоверение с одной  категорией, например «C» (грузовики), вы не имеете право управлять легковыми автомобилями, для этого уже нужна категория «B».

В общем, чтобы управлять определенным видом транспорта, вам нужно открыть соответствующую категорию водительского удостоверения. Ну а если у вас в водительском удостоверении одна категория, а автомобиль, которым в управляете, относится к другой категории, то за это предусмотрен штраф!

На этом все, желаю вам успехов!

Содержание статьи:
  • расшифровка категорий водительских прав
  • водительские категории
  • расшифровка водительского удостоверения
  • тюфшЄхы№ёъшх ърЄхуюЁшш
    Метки: Категории прав     

Водитель категории В

Как известно, любое транспортное средство представляет собой повышенный источник опасности. В связи с этим правами управления ими обладают только лица, соответствующие определённым требованиям. Это возраст и состояние здоровья, в первую очередь.

Документом, который подтверждает право управления транспортным средством, является водительское удостоверение. Для того, чтобы чётко указать каким транспортным транспорт может управлять водитель в России приняты водительские удостоверения нескольких категорий.

Самая распространённая категория водительских удостоверений – категория B. Водитель категории В имеет право на управление транспортным средством разрешённая максимальная масса которых не выше 3,5 тонн, при том, что количество сидячих место в автомобиле не более восьми (не считая места водителя).

Эта категория даёт право на управление легковыми автомобилями, небольшими микроавтобусами и внедорожниками, которые соответствуют описанным выше требованиям. Кроме этого, водители категории В имеют право управлять мотоколясками и автомобилями с прицепом.

Прицеп – это транспортное средство, которое не имеет двигателя и может передвигаться только в составе с другим механическим транспортным средством. Максимально разрешённый вес прицепа, разрешённого для управления обладателями водительского удостоверения категории В не должен превышать 750 кг. Если этот вес больше, то к категории В надо добавлять ещё и категорию Е.

Мотоколяска —  это транспортное средство, занимающее промежуточное положение между автомобилем и мотоциклом. Имея кузов полноценного автомобиля, они, как правило, оснащены двигателем с мотоцикла.

Для того чтобы получить удостоверение водителя категории В, кандидат должен быть не моложе 18 лет, пройти медицинский осмотр и иметь соответствующую медсправку. Для этого кандидата должны обследовать следующие врачи:

  •  терапевт;
  •  хирург;
  •  невропатолог;
  •  окулист;
  •  ЛОР;
  •  нарколог;
  •  психиатр психоневрологического диспансера.

На основании их выводов специальная врачебная комиссия может признать кандидата годным к управлению транспортным средством. Кроме этого гражданин может быть временно, сроком до 5 лет, признан негодным к управлению транспортным средством.

Затем кандидату необходимо закончить автошколу, имеющую соответствующую лицензию или пройти обучение в индивидуальном порядке, экстерном. Причём важно заметить, что минимальный возраст, когда кандидат может быть допущен к обучению, может не совпадать с минимальным возрастом получения водительского удостоверения. Возраст будущего водителя категории В, допущенного к обучению, должен быть не менее 16 лет.

Независимо от того, прошли ли они обучение вождению в Петербурге, Москве или автошколе маленького сибирского городка, будущие водители сдают в автошколе внутренний экзамен. Сдавшие экзамен, получают документ о прохождении программы школы. Затем организуются группы для приёма экзаменов в подразделении ГИБДД. Порядок сдачи экзамена регламентируются Правилами сдачи экзаменов и выдачи удостоверения водителя.

Получив удостоверение водителя категории В, каждый новичок хотел бы знать, существуют ли какие-нибудь ограничения для этой категории, и конкретно ограничения для новичков.

Ещё не так давно только что получившие водительское удостоверение категории В не могли ездить со скоростью, большей, чем 70 км в час. Они также не могли управлять транспортным средством ночью и перевозить более одного пассажира.

В настоящее время руководством МВД снова инициируется возврат к старой системе.

Ведь не секрет, что именно среди начинающих водителей констатируется большее количество аварий и правонарушений на дорогах.

По-разному видят эту ситуацию эксперты и водители. Одни предлагают, чтобы начинающему водителю выдавалось не постоянное, а временное удостоверение водителя категории В. Рассматриваются и разные сроки для владельцев таких удостоверений – от года до четырёх.

Многие считают, что не было бы излишним обратить взоры на Запад, используя опыт зарубежных стран. В ряде стран, к примеру, разрешено получение полноценного удостоверения не по окончании определённого срока, а при наезде определённого количества километров. Обычно это 100 тысяч километров.

А в Австрии, где удостоверение водителя можно получить уже в 17 лет, управлять автотранспортом  самостоятельно новичок не может. С ним рядом обязательно должен сидеть опытный водитель.

Не однозначно к ситуации относятся и сами новички. Большинство новичков считает, что возврат к старой системе кроме ущемления их личного достоинства ни к чему хорошему не приведёт. Они имеют на это полное право.

Выезжая на дорогу, каждый водитель категории В, как впрочем, и обладатели удостоверения других категорий, должны знать список самых распространённых административных правонарушений и стараться их не допускать. Если же вы допустили, всё-таки подобное нарушение, сотрудник ГИБДД, который его зафиксировал, в обязательном порядке должен составить протокол об административном правонарушении. Если водителю назначено в виде наказания предупреждение или штраф, работник ГИБДД имеет право вынести соответствующее постановление и вручить под расписку нарушителю.

Одной из мер воздействия на нарушителей ПДД, является изъятие водительского удостоверения. Это происходит в случае, если  санкцией, применяемой к данному правонарушению, может быть лишение водителя права управления транспортным средством. В этом случае работник ГИБДД может изъять водительское удостоверение и выдать взамен временное, которое действует только вместе с гражданским паспортом. Действует оно до вступления в свою законную силу  выписанного постановления.

Немаловажный вопрос, который интересует новичков, кому и в каких случаях можно передавать управление транспортным средством. Передать управление можно любому лицу, имеющему при себе удостоверение водителя категории В, который вписан в ваш страховой полис. Кроме того, из понятий милосердия, водители обязаны предоставить транспортное средство медицинским работникам, но только в случаях, если есть угроза жизни и здоровью больному или пострадавшему.

Получив водительское удостоверение и сев за руль транспортного средства, помните, что вы ступили на новый уровень отношений с законами и ответственностью за их нарушение. Будьте бдительны, соблюдайте элементарные правила дорожного движения и всегда помните об окружающих.


автокурсы и мотокурсы по низкой цене

Свердловская автошкола в Екатеринбурге предлагает пройти курсы вождения и получить водительские права

«Свердловская автошкола» — ведущий образовательный центр по подготовке водителей транспортных средств. Все 14 филиалов автошколы предоставляют полный комплекс услуг по обучению водителей.

На современном рынке образовательных услуг множество учреждений предлагают автокурсы в Екатеринбурге, но не все они способны подготовить профессионального водителя.

Как известно, успешное обучение в автошколе складывается из многих составляющих: материально-технической базы автошколы, опыта и профессионализма преподавательского состава, компетентности встречающего вас администратора, состояния и возраста автопарка. И есть еще масса маленьких нюансов, которые так или иначе могут повлиять на успешность вашего обучения и, соответственно, на время получения заветного водительского удостоверения. И так, обо всем по порядку.

Из чего складывается успешное обучение в автошколе

1. Разрешающая документация. Без соответствующей документации ни одна автошкола не имеет права проводить обучение ни на одну категорию. Наша Автошкола имеет полный пакет документации на обучение водителей всех категорий (А, А1, В, С, D, ВЕ, СЕ, DЕ, М), снегоходов и квадроциклов, погрузчиков и экскаваторов, гидроциклов и маломерных судов.

2. Расположение наших филиалов (учебных классов). Мы стараемся экономить ваше время. Для делового человека важна каждая минута, а удобное расположение филиалов Свердловской автошколы (и учебных классов) позволяет вам не тратить много времени на дорогу. Обучение водителей проходит в разных районах города Екатеринбурга, с близкими транспортными развязками и остановками маршрутного транспорта. С адресами и расположением на карте города вы можете ознакомиться в разделе — Контакты

3. Автодромы. Лучшая автошкола имеет два автодрома, прошедших проверку ГИБДД и получивших заключение. Автодромы оснащены ровным асфальтобетонным покрытием и специальным оборудованием, включающим разметку, знаки, эстакаду. Автодромы достаточно большие по площади, что позволяет находится на нем одновременно нескольким ТС и отрабатывать упражнения одновременно, не мешая друг другу. Поэтому обучение вождению на автодромах будет комфортным и полностью соотвествующим требованиям ГИБДД. Отличный автодром — это еще один шаг к успешной сдаче экзамена

4. Преподавательский состав. Каждый наш преподаватель имеет специальное удостоверение, дающее право обучать теории или вождению. 

Мастера производственного обучения, как и преподаватели ПДД объяснят любую тему максимально подробно и доходчиво, найдут подход к любому человеку от подростка до пожилого, а главное уважительно относятся к каждому курсанту. Мы гордимся профессионализмом наших сотрудников, и способны подтвердить и доказать его на деле.

5. Автопарк. Свердловская Автошкола имеет лучший в городе, современный автопарк – более 20 единиц нового учебного транспорта: Рено Логан (2018г. в.), Toyota Auris, ГАЗон NEXT, автобус Ford Transit, мотоциклы Yamaha и KTM 200 DUKE и т.д. Записавшись на автокурсы, у Вас будет возможность выбрать автомобиль с автоматической или механической коробкой передач, причем цена за обучение при этом не изменится. Вы будете обучаться вождению в автошколе на новых авто. Мы тщательно следим за состоянием автопарка, поскольку очень важно чтобы курсанты учились на удобных машинах

Свердловская автошкола, единственная из Екатеринбургских автошкол, не делает различий в стоимости обучения на МКПП и АКПП. В случае неисправности или поломки автомобиля, на котором проходит обучение, уроки не прекращаются. 

Автошкола для продолжения вождения временно предоставит однотипное автотранспортное средство. Графики по вождению составляются индивидуально с каждым курсантом. Сдача экзамена в ГИБДД проводится на том же автомобиле, на котором, и проходило обучение, что способствует успешной сдаче экзамена.

6. Дистанционное обучение. Если вы суперзанятой человек и не можете выделить время для посещения занятий в группе, то есть возможность пройти автокурсы в «онлайн» режиме. Т.е. теорию по ПДД вы самостоятельно изучаете по специальной программе, ну, а практическое вождение проходит в автошколе. Как и все курсанты вы будеет выезжать с инструктором в город и на автодром. Это очень удобно и дает отличные результаты.

7. Стоимость обучения. Стоимость обучения ниже, чем во многих автошколах Екатеринбурга. Но это не значит, что мы экономим на качестве обучения. В нашем случае теория и практика, предусмотренные программами Мин. Образования, предоставляются в полном объеме.

8. Рассрочка и скидки. В нашей автошколе для каждого курсанта имеется возможность оплатить обучение в рассрочку и без процентов, с минимальным первоначальным взносом, наличным и безналичным расчётом (через терминал или на р/с для юр. лиц). Кроме того, Свердловская автошкола предлагает скидки студентам и школьникам, парам (семейным или друзей), а также желающим обучаться на несколько категорий одновременно в размере 5%. от стоимости обучения.

9. Медкомиссия. Ежемесячно в наших филиалах проводится транспортная медкомиссия с выдачей соответствующего документа.

10. Экзамен в ГИБДД. После окончания обучения наши курсанты получают полный пакет документов для сдачи экзамена в ГИБДД: свидетельство государственного образца, водительскую карточку — документ с фотографией, паспортными данными, номером выданного свидетельства, экзаменационный лист, заявление в ГИБДД. Во время прохождения квалификационных экзаменов в ГИБДД курсантов сопровождает представитель нашей автошколы.

Ждем вас в стенах лучшей автошколы Екатеринбурга! Наш коллектив приложит максимум усилий, чтобы вы получили права в минимально короткий срок.


ООО «Велесстрой»

ООО «Велесстрой»

Строительство и реконструкция объектов нефтегазовой промышленности.Заказчики: Газпромнефть, Транснефть.
Монтажные работы при строительстве линейных магистральных нефтепроводов,технологических и вспомогательных трубопроводов; Строительство НПС,пунктов налива нефти и нефтебаз.

ВАКАНСИИ: «Велесстрой» подбор персонала (Крайний Север), вахтовым методом:

Машинист автомобиль,
Сварщики,
Монтажники, стропальщик,
Комплексные строительные бригады(звенья),
Оператор стиральных машин. Прием грязного белья в стирку и выдача чистого с записью в книге учёта и приёма белья в стирку.
Кухонный рабочий.
Уборщик помещений столовой.
Мойщик посуды.
Повар.Опыт работы от 1 года,среднее-специальное образование, ответственность, наличие медицинской книжки.
Бухгалтер — калькулятор рабочей столовой.
Пекарь.Наличие мед.книжки.Знание технологического процесса выпечки хлеба и правил обслуживания технологического оборудования.
Машинист АСТ.Навыки работы на АСТ (сварочный трактор на базе тт-4м). Опыт работы от 2-х лет, удостоверение тракториста,
удостоверение на КМУ.
Слесарь по ремонту дорожно-строительной техники.
Кладовщик ТМЦ.
Инженер по сварке.В/о.Опыт работы от 3-х до 6-ти лет. Знание нормативной документации по сварке
(будет отличным знание нормативной документации ОАО «АК Транснефть»),аттестация сварочных технологий,
оборудования и персонала. Желательно знание AutoCad; НАКС ( 3-4 уровень)
Учетчик ТМЦ. В/о,неполное высшее. Опыт работы в строительстве,знание 1С,УСО,8.2,Exel.

Вакансии ВЕЛЕССТРОЙ (вахтовый метод):

Машинист автокрана “КЛИНЦЫ”
Бухгалтер склада (учетчик)
Экономист по труду и заработной плате
Специалист по кадрам
Машинист автомобильного крана
Ведущий инженер ПТО
Начальник ПТО
Мастер ПРР
Сварщик-аргонщик
Механик
Инженер-геодезист
Инженер контроля качества строительства
Техник-лаборант
Кладовщик
Инженер по сварке
Диспетчер ПТО
Инженер ПТО
Специалист по закупкам (электрика)
Машинист крана «ТАДАНО»
Дефектоскопист
Бухгалтер по учету ТМЦ
Специалист по охране труда
Машинист гидроподъемника
Инженер по организации эксплуатации и ремонту OMNICOMM
Оператор бетононасоса
Машинист грузопассажирских мачтовых подъемников GEDA

Без электронного адреса в анкете и подписи,
Ваша кандидатура рассматриваться не будет!

Для рассмотрения Вашей кандидатуры, необходимо:

1) Прислать заполненную анкету (обязательно с подписью и электронным адресом)
2) Фото ¾ обязательно
3) скан паспорта (1стр + прописка) раздельно
4) водительские права, удостоверения (удостоверения для механизаторов должны
быть с указанием разряда либо с конкретным указанием допуска на ту или иную технику)
5) скан трудовой книжки (все заполненные страницы, в трудовой не должно быть
статей за прогул или пьянку).
6) Для водителей необходимо также прислать карту тахогрофа (если есть в наличии)
и водительскую медицинскую справку.

Документы должны быть в чётком, читаемом виде, желательно скан с оригинала.
В виду большого объёма работы, отнеситесь к данным требованиям с должным вниманием.
Благодарим за понимание!
Без электронного адреса в анкете и подписи,
Ваша кандидатура рассматриваться не будет!
[email protected]

 Направляем Вам анкету компании для заполнения.
Прошу выслать на этот электронный адрес заполненную анкету
с Вашей подписью и датой заполнения (что подтверждает
Ваше согласие на проверку данных с подписью на последней странице),
а так же скан первого разворота паспорта (с фотографией),
страницы паспорта, где указана Ваша прописка, скан документов,
подтверждающих образование, иных документов
(аттестации, проф. удостоверения и т. д.).
Понадобятся сканы ИНН, СНИЛС.
Также необходимо заказать справку об отсутствии судимости
(можно получить при личном обращении в МФЦ или отделение МВД,
через сайт ГОСУСЛУГИ, справка формируется около 30 дней,
нам достаточно получить открепительный талон, подтверждающий обращение за справкой).
В анкете обязательно укажите контакты ближайших родственников.

В теме письма обязательно напишите ваше ФИО и должность на которую Вы претендуете.

С уважением, Васильева Анастасия Владимировна
Главный специалист группы диспетчеризации
и перемещения сотрудников УМиТ

Какая звезда у Солнца?

Вопрос: Какой звездой является наше Солнце?

Ответ: Как вы, наверное, знаете, наше Солнце — просто звезда. Это наша самая близкая, самая знакомая звезда, но это все же всего лишь звезда. Имея огромную Вселенную, населенную бесчисленным количеством звезд, астрономы смогли увидеть образцы звезд всех форм, размеров, содержания металлов и возрастов.

Согласно их системе классификации, Солнце известно как желтый карлик .Эта группа звезд относительно небольшая, она составляет от 80% до 100% массы Солнца. Итак, Солнце находится на верхнем конце этой группы. Официальное обозначение — звезда G V.

Звезды этой классификации имеют температуру поверхности от 5300 до 6000 К и превращают водород в гелий, чтобы генерировать свой свет. Обычно они длятся 10 миллиардов лет.

Но есть еще один вопрос, потому что G V Stars могут проходить несколько разных стадий. Некоторые формируются недавно, другие достигли среднего возраста, а другие приближаются к концу своей жизни.

Наше Солнце находится прямо в средневековье, во время, известном как главная последовательность. Он уже прожил 4,3 миллиарда лет и, вероятно, просуществует еще 7 миллиардов лет или около того. В этот момент он превратится в красную гигантскую звезду и, в конечном итоге, превратится в белого карлика.

Солнце также принадлежит к группе звезд населения I, которые содержат относительно большое количество более тяжелых элементов. Первые в истории звезды, сделанные из чистого водорода и гелия, — это Population III. Они взорвались как сверхновые, в результате чего более легкие элементы превратились в более тяжелые и более тяжелые. Таким образом, наше Солнце содержит металл от звезд предыдущих поколений, ставших сверхновыми.

Некоторые другие примеры звездной группы желтых карликов включают Альфа Центавра, Тау Кита и 51 Пегаса.

Для быстрого ответа, Солнце — это желтый карлик населения I в главной последовательности. Почему солнце желтое? На самом деле это из-за атмосферы Земли. Если бы вы видели его из космоса, он действительно выглядел бы белым.

Артикул:
NASA Starchild: The Sun

Нравится:

Нравится Загрузка…

Солнце | Науки о Земле

Задачи урока

  • Опишите слои Солнца.
  • Опишите особенности поверхности Солнца.

Словарь

  • хромосфера
  • конвекционная зона
  • корона
  • ядерный синтез
  • фотон
  • Фотосфера
  • плазма
  • радиационная зона
  • солнечная вспышка
  • солнечный протуберанец

Введение

Рассмотрим Землю, Луну и все другие планеты и спутники Солнечной системы. Масса всех этих объектов вместе составляет всего 0,2% от общей массы Солнечной системы. Остальное, 99,8% всей массы Солнечной системы, составляет Солнце!

Солнце ( Рисунок ниже) — центр Солнечной системы и самый большой объект в Солнечной системе. Эта соседняя звезда обеспечивает свет и тепло и поддерживает почти все живое на Земле.

Солнце.

Слои Солнца

Солнце — это сфера, почти полностью состоящая из элементов водорода и гелия.Солнце не является твердым телом или типичным газом. Большинство атомов на Солнце существует в виде плазмы , четвертого состояния вещества, состоящего из перегретого газа с положительным электрическим зарядом.

Внутренняя структура

Поскольку Солнце не является твердым телом, у него нет определенной внешней границы. Однако он имеет определенную внутреннюю структуру с идентифицируемыми слоями (, рис. ниже). Внутри наружу их:

Слои Солнца.

  • Центральное ядро ​​Солнца — это плазма с температурой около 27 миллионов o C.При таких высоких температурах водород объединяется с образованием гелия за счет ядерного синтеза , процесса, который высвобождает огромное количество энергии. Эта энергия движется наружу, к внешним слоям Солнца. Ядерный синтез в звездах более подробно обсуждается в главе Звезды, галактики и Вселенная .
  • Излучательная зона , расположенная сразу за пределами ядра, имеет температуру около 7 миллионов o C. Энергия, выделяемая в ядре, чрезвычайно медленно распространяется через радиационную зону.Частица света, называемая фотоном , проходит всего несколько миллиметров, прежде чем столкнется с другой частицей. Фотон поглощается, а затем снова высвобождается. Фотону может потребоваться до 50 миллионов лет, чтобы пройти через радиационную зону.
  • В конвекционной зоне горячий материал из области, близкой к радиационной зоне, поднимается, охлаждается у поверхности Солнца, а затем снова погружается в радиационную зону. Конвективное движение способствует возникновению солнечных вспышек и солнечных пятен.

Первое видео описывает основы нашего Солнца, в том числе то, как оно питается за счет ядерных реакций (1e) : http://www.youtube.com/watch?v=JHf3dG0Bx7I (8:34).

Во втором видео обсуждается, что приводит в действие Солнце и как оно влияет на Землю и остальную часть Солнечной системы. (1e) : http://www.youtube.com/watch?v=S6VRKKh6gyA (8:25).

Внешние слои

Следующие три слоя составляют атмосферу Солнца.Поскольку в любой части Солнца нет твердых слоев, эти границы нечеткие и нечеткие.

  • Фотосфера — это видимая поверхность Солнца, область, излучающая солнечный свет. Фотосфера относительно прохладная — всего около 6700 ° C. Фотосфера бывает разных цветов; апельсиновый, желтый и красный, придающий ему зернистый вид.
  • Хромосфера — это тонкая зона толщиной около 2 000 км, которая светится красным цветом, поскольку нагревается энергией фотосферы ( Рис. ниже).Температуры в хромосфере колеблются от 4000 до 10000 ° C. Струи газа проносятся сквозь хромосферу со скоростью до 72 000 км в час, достигая высоты 10 000 км.

Хромосфера через фильтр.

  • Корона — это самый внешний плазменный слой — это ореол или «корона» Солнца. Температура короны от 2 до 5 миллионов ° C намного горячее, чем фотосфера (, рис. ниже).

(a) Во время солнечного затмения видна корона Солнца, простирающаяся на миллионы километров в космос.(б) Корона и корональные арки в нижней части солнечной атмосферы, полученные космическим телескопом TRACE.

Фильм Увидеть звезду в новом свете можно посмотреть здесь: http://sdo.gsfc.nasa.gov/gallery/youtube.php.

Характеристики поверхности

Детали поверхности Солнца хорошо видны, но только с помощью специального оборудования. Например, солнечные пятна видны только с помощью специальных светофильтров.

Солнечные пятна

Наиболее заметной особенностью поверхности Солнца являются более холодные и темные области, известные как солнечные пятна ( Рис. ниже).Солнечные пятна расположены там, где петли магнитного поля Солнца прорываются сквозь поверхность и нарушают плавную передачу тепла от нижних слоев Солнца, делая их более холодными и темными и отмеченными интенсивной магнитной активностью. Пятна обычно встречаются парами. Когда петля магнитного поля Солнца прорывается через поверхность, образуется солнечное пятно там, где петля выходит, а затем снова входит.

(a) Солнечные пятна обычно возникают 11-летними циклами, увеличиваясь от минимального количества до максимального количества, а затем постепенно уменьшаясь до минимального количества. (б) Крупный план солнечного пятна в ультрафиолетовом свете.

Солнечные вспышки

Есть и другие типы прерывания магнитной энергии Солнца. Если петля магнитного поля Солнца сломается и разорвется, она вызовет солнечных вспышек , которые представляют собой сильные взрывы, высвобождающие огромное количество энергии (, рис. ниже).

Магнитная активность приводит к небольшой солнечной вспышке.

Ролик о вспышке можно посмотреть здесь: http://www.youtube.com / watch? v = MDacxUQWeRw.

Сильная солнечная вспышка может превратиться в корональный выброс массы ( Рисунок ниже).

Выброс корональной массы — это большой выброс плазмы из звезды, видимой на этом изображении.

Солнечная вспышка или выброс корональной массы выпускает потоки высокоэнергетических частиц, составляющих солнечный ветер. Солнечный ветер может быть опасен для космических кораблей и космонавтов, потому что он испускает большое количество радиации, которая может нанести вред человеческому телу.Солнечные вспышки вывели из строя все электросети и нарушили связь по радио, спутниковой связи и сотовой связи.

KQED: Путешествие к Солнцу

Обсерватория солнечной динамики — это космический аппарат НАСА, запущенный в начале 2010 года. Он получает изображения Солнца в формате IMAX каждую секунду дня, генерируя больше данных, чем любая миссия НАСА в истории. Эти данные позволят исследователям узнать о солнечных бурях и других явлениях, которые могут вызвать отключение электричества и нанести вред астронавтам. Узнайте больше на: http: // science.kqed.org/quest/video/quest-quiz-the-sun/.

Солнечные выступы

Еще одна очень заметная деталь на Солнце — это солнечных протуберанцев . Если плазма течет по петле магнитного поля Солнца от пятна к пятну, она образует светящуюся арку, которая проникает на тысячи километров в атмосферу Солнца. Выступы могут длиться от дня до нескольких месяцев. Выступы также видны во время полного солнечного затмения.

На этом видео из Обсерватории солнечной динамики НАСА (SDO) показано

солнечных протуберанцев: http: // www.youtube.com/watch?v=QrmUUcr4HXg.

Большая часть изображений получена с помощью инструмента AIA SDO; разные цвета представляют разные температуры, что является обычным методом наблюдения за солнечными элементами. SDO видит весь диск Солнца в чрезвычайно высоком пространственном и временном разрешении, что позволяет ученым увеличивать масштабирование заметных событий, таких как вспышки, волны и солнечные пятна.

Обсерватория солнечной динамики

Видео выше было снято с SDO, самого современного космического корабля, когда-либо созданного для изучения Солнца.В ходе своей пятилетней миссии SDO будет исследовать магнитное поле Солнца, а также лучше понять роль Солнца в химии и климате атмосферы Земли. С момента своего запуска 11 февраля 2010 года SDO обеспечивает изображения с четкостью в 10 раз лучше, чем телевидение высокой четкости, и будет возвращать более полные научные данные быстрее, чем любой другой космический корабль для наблюдения за Солнцем.

Краткое содержание урока

  • Масса Солнца составляет 99,8% массы нашей Солнечной системы.
  • Солнце в основном состоит из водорода с меньшим количеством гелия в форме плазмы.
  • Основная часть Солнца состоит из трех слоев: ядра, радиационной зоны и конвективной зоны.
  • Атмосфера Солнца также состоит из трех слоев: фотосферы, хромосферы и короны.
  • Ядерный синтез водорода в ядре Солнца производит огромное количество энергии, исходящей от Солнца.
  • Некоторые особенности поверхности Солнца включают солнечные пятна, солнечные вспышки и протуберанцы.

Обзорные вопросы

  1. Каким образом Солнце поддерживает все живое на Земле?
  2. Какие два элемента составляют Солнце почти полностью?
  3. Какой процесс является источником тепла на Солнце и где он происходит?
  4. Почему астронавтам-людям, отправляющимся на Марс, нужно беспокоиться о солнечном ветре? Что такое солнечный ветер?
  5. Опишите, как движения в зоне конвекции способствуют возникновению солнечных вспышек.
  6. Как вы думаете, термоядерные реакции в ядре Солнца будут продолжаться вечно и без конца? Поясните свой ответ.

Дополнительная литература / дополнительные ссылки

Пунктов для рассмотрения

  • Если бы что-то внезапно остановило ядерный синтез на Солнце, как бы мы узнали? Когда мы узнаем?
  • Есть ли виды опасной энергии от Солнца? На что они могут повлиять?
  • Если Солнце состоит из таких газов, как водород и гелий, как оно может иметь слои?

Дальше: применение математики

Вы бы измерили то, чего не можете достичь? Ответ в том, что вы можете использовать простую геометрию.Мы можем измерить диаметр Солнца, даже если мы не можем добраться до Солнца, и даже если Солнце слишком велико для человеческого измерения. Для измерения Солнца мы используем правила подобных треугольников. Стороны подобных треугольников пропорциональны друг другу. Создав один очень маленький треугольник, который пропорционален другому очень большому треугольнику, мы можем найти неизвестное расстояние или измерение, если нам известны три из четырех частей уравнения. Если вы сделаете отверстие в учётной карточке и спроецируете изображение Солнца на буфер обмена, находящийся на расстоянии 1 метра от учётной карточки, диаметр нашего проецируемого изображения Солнца будет пропорционален истинному диаметру Солнца.Вот уравнение: s / d = S / D, где s = диаметр проецируемого изображения Солнца, S = истинный диаметр Солнца. Для расчета также необходимо знать истинное расстояние между Землей и Солнцем, D = 1,496 x 10 8 км, и расстояние (d = 1 метр) между буфером обмена и учетной карточкой. Прежде чем вы сможете правильно решить это уравнение, вам необходимо убедиться, что все ваши измерения в одних и тех же единицах — в этом случае измените все свои измерения на км. Попробуйте это и посмотрите, насколько точно вы сможете измерить истинный диаметр Солнца.

Различные типы сумерек, рассвета и заката

Сумерки — это время между днем ​​и ночью, когда на улице свет, но Солнце находится за горизонтом.

Дубай — линия горизонта в сумерках.

© bigstockphoto.com / bloodua

Рассеяние солнечного света

Сумерки возникают, когда верхние слои атмосферы Земли рассеивают и преломляют солнечный свет, который освещает нижние слои атмосферы. В сумерках можно увидеть ряд атмосферных явлений и цветов.

Типы сумерек

Существует три типа сумерек:

  1. Гражданские сумерки
  2. Морские сумерки
  3. Астрономические сумерки

Астрономы определяют три стадии сумерек на основании того, насколько далеко Солнце находится ниже горизонта.

Утренние сумерки часто называют рассветом, а вечерние — сумерками.

Астрономические термины и определения

Различные степени сумерек.

@ timeanddate.com

Гражданские сумерки, рассвет и сумерки

Гражданские сумерки наступают, когда Солнце находится менее чем на 6 градусов ниже горизонта. Утром гражданские сумерки начинаются, когда Солнце опускается на 6 градусов ниже горизонта, и заканчиваются с восходом солнца. Вечером он начинается на закате и заканчивается, когда Солнце опускается на 6 градусов ниже горизонта.

Гражданская заря — это момент, когда центр Солнца утром находится на 6 градусов ниже горизонта.

Гражданские сумерки — это момент, когда центр Солнца вечером находится на 6 градусов ниже горизонта.

Самая яркая форма сумерек

Гражданские сумерки — самая яркая форма сумерек. В этот период достаточно естественного солнечного света, поэтому искусственное освещение может не потребоваться для проведения мероприятий на свежем воздухе. В это время невооруженным глазом можно наблюдать только самые яркие небесные объекты.

Некоторые страны используют это определение гражданских сумерек для принятия законов, касающихся авиации, охоты и использования фар и уличных фонарей.

Морские сумерки, рассвет и сумерки

Морские сумерки наступают, когда центр Солнца находится между 6 и 12 градусами ниже горизонта. Этот период сумерек менее яркий, чем гражданские сумерки, и для активного отдыха обычно требуется искусственное освещение.

Морской рассвет происходит, когда Солнце утром находится на 12 градусов ниже горизонта.

Морские сумерки наступают, когда Солнце вечером находится на 12 градусов ниже горизонта.

Термин морские сумерки восходит к тем временам, когда моряки использовали звезды для навигации по морям. В это время большинство звезд можно легко увидеть невооруженным глазом, а горизонт обычно также виден при ясных погодных условиях.

Морские сумерки не только важны для мореплавания, но и имеют военное значение. Например, вооруженные силы США используют морские сумерки, как это отражено в терминах , начало утренних морских сумерек, (BMNT) и , конец вечерних морских сумерок, (EENT), для планирования тактических операций.

Астрономические сумерки, рассвет и сумерки

Астрономические сумерки наступают, когда Солнце находится на 12–18 градусов ниже горизонта.

Астрономический рассвет — это время, когда центр Солнца находится на 18 градусов ниже горизонта.

Астрономические сумерки — момент, когда центр Солнца находится на 18 градусов ниже горизонта.

Во время астрономических сумерек в небе можно наблюдать большинство небесных объектов.Однако атмосфера по-прежнему рассеивает и преломляет небольшое количество солнечного света, и это может затруднить наблюдение астрономов даже самых слабых объектов.

Перед астрономическим рассветом и после астрономических сумерек наступает астрономическая ночь, когда не видно непрямого солнечного света и видны даже слабые небесные объекты, если позволяет погода.

Более короткие сумерки на экваторе

Продолжительность сумерек зависит от широты. В экваториальных и тропических регионах сумерки обычно короче, чем в более высоких широтах.

В летние месяцы на высоких широтах может не быть различия между астрономическими сумерками после захода солнца и астрономическими сумерками перед восходом солнца. Это происходит, когда Солнце ночью никогда не опускается ниже горизонта более чем на 18 градусов.

Аналогичным образом, в более высоких широтах могут наблюдаться продолжительные периоды морских или гражданских сумерек.

Сумерки на полюсах

Маяк Никсунд в Норвегии под полуночным солнцем.

© iStockphoto.com / elementals

Вокруг Северного и Южного полюсов каждый цикл день-ночь охватывает целый год.Летом на полюсах наблюдается полярный день или полуночное солнце, когда Солнце находится в небе в течение нескольких месяцев; зимой, во время полярной ночи, Солнце не встает несколько месяцев.

Переходы между полярным днем ​​и полярной ночью отмечены продолжительными периодами сумерек. После того, как осенью Солнце скрылось за горизонтом, оно медленно опускается ниже каждый день, в результате чего наступают примерно две недели гражданских сумерек, за которыми следуют периоды морских и астрономических сумерек примерно такой же продолжительности.Обратное происходит весной, когда Полярная ночь подходит к концу, и Солнце начинает освещать атмосферу за несколько недель до того, как оно действительно восходит.

Восход, закат и сумерки на Южном полюсе

Темы: Астрономия, Солнце, атмосферные явления

Типы солнечных и лунных затмений

Затмения и транзиты — это астрономические события, при которых небесное тело частично или полностью закрывает другое небесное тело. объект.

Частное солнечное затмение.

© iStockphoto.com / Hans-Walter Untch

Типы затмений

С Земли мы можем наблюдать два типа затмений — солнечные затмения (солнечные затмения) и лунные затмения (лунные затмения). Это происходит, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются в прямую или почти прямую конфигурацию. Астрономы называют это сизигией , от древнегреческого слова сизигия , что означает быть соединенными вместе или соединенными ярмом.

Термин «затмение» также уходит своими корнями в древнегреческий язык — он происходит от слова ékleipsis , что означает «потерпеть неудачу» или «отказаться».

Затмения, солнечные и лунные, веками очаровывали ученых и мирян. В древние времена затмения считались явлением, которого следует опасаться — многие культуры придумали истории и мифы, объясняющие временное затемнение Солнца или Луны. В последние века ученые и астрономы следят за затмениями, чтобы изучать и исследовать наш естественный мир.

Затмения и транзиты 1900-2199

Солнечные затмения

Солнечные затмения могут происходить только в новолуние, когда Луна движется между Землей и Солнцем, а три небесных тела образуют прямую линию: Земля – Луна – Солнце.

Ежегодно происходит от двух до пяти солнечных затмений.

Солнечные затмения бывают трех видов: полные, частичные и кольцевые. Также существует редкий гибрид, представляющий собой комбинацию кольцевого и полного затмения.

Полное солнечное затмение

Полное солнечное затмение происходит, когда Луна полностью закрывает Солнце, если смотреть с Земли. Полноту во время такого затмения можно увидеть только из ограниченной области, имеющей форму узкого пояса, обычно около 160 км (100 миль) в ширину и 16 000 км (10 000 миль) в длину.В областях за пределами этого трека может быть видно частичное солнечное затмение.

Просмотр солнечного затмения без защитных очков может серьезно повредить ваши глаза. Единственный способ безопасно наблюдать за солнечным затмением — это надеть защитные очки или спроецировать изображение затменного Солнца с помощью DIY-проектора-обскуры.

Полные солнечные затмения 1900-2199

Частичные солнечные затмения

Частичное солнечное затмение происходит, когда Луна лишь частично покрывает диск Солнца.

Все частичные солнечные затмения 1900-2199

Кольцевые солнечные затмения

Кольцевое солнечное затмение происходит, когда новолуние покрывает центр Солнца, оставляя его внешние края, чтобы сформировать «огненное кольцо» или кольцевое пространство.

Все кольцевые солнечные затмения 1900-2199

Гибридные солнечные затмения

Гибридное солнечное затмение — это редкая форма солнечного затмения, которое на своем пути изменяется от кольцевого до полного солнечного затмения и наоборот.

Лунные затмения

Частичное лунное затмение в 2008 году, вид из Германии.

© iStockphoto.com / cinoby

У Луны нет собственного света. Он сияет, потому что его поверхность отражает солнечные лучи. Лунное затмение происходит, когда Земля проходит между Солнцем и Луной и блокирует прямое попадание солнечных лучей на Луну. Лунные затмения случаются только в полнолуние.

Все лунные затмения 1900-2199

Есть три типа лунных затмений: полные, частичные и полутеневые.

Полное лунное затмение

Полное лунное затмение происходит, когда тень Земли, центральная темная часть ее тени, покрывает всю поверхность Луны.

Все полные лунные затмения 1900-2199

Частичные лунные затмения

Когда только часть поверхности Луны скрыта тени Земли, мы видим частичное лунное затмение.

Все частичные лунные затмения 1900-2199

Полутеневые лунные затмения

Полутеневое лунное затмение происходит, когда Луна проходит через слабую полутеневую часть земной тени.

Все полутеневые лунные затмения 1900-2199

Прохождение Меркурия. (Изображение не в масштабе.)

Прохождение планет

Когда планета проходит между Землей и Солнцем, это называется транзитом. Меркурий и Венера — единственные две планеты, которые можно увидеть проходящими мимо Солнца от Земли. Это потому, что они единственные планеты в солнечной системе, орбита которых находится внутри орбиты Земли.

С 2000 по 2199 год будет 14 прохождений Меркурия. Проходы Венеры редки, их всего 2 в этом столетии, в 2004 и 2012 годах.

Транзиты планет 1900-2199

Темы: Астрономия, Затмения, Луна, Солнце

«Части» Солнца | UCAR Center for Science Education

Солнечная недра включает ядро, радиационную зону и конвективную зону.Фотосфера — это видимая поверхность Солнца. Солнечная атмосфера включает хромосферу и корону.
Авторы и права: SOHO (ЕКА и НАСА)

Каковы «части» Солнца? Ученые, изучающие Солнце, обычно делят его на три основных области: внутренняя часть Солнца, солнечная атмосфера и видимая «поверхность» Солнца, которая находится между внутренним пространством и атмосферой.

Внутри Солнца есть три основные части: ядро, радиационная зона и конвективная зона.Ядро находится в центре. Это самая горячая область, где происходят реакции ядерного синтеза, питающие Солнце. Далее следует радиационная (или радиационная) зона. Его название происходит от того, как энергия переносится наружу через этот слой, переносимая фотонами в виде теплового излучения. Третья и последняя область внутренней части Солнца называется конвективной (или конвекционной) зоной. Он также назван в честь доминирующего режима потока энергии в этом слое; тепло движется вверх за счет бурной конвекции, очень похоже на движение пузырей в котле с кипящей овсянкой.

Граница между внутренним пространством Солнца и солнечной атмосферой называется фотосферой. Это то, что мы видим как видимую «поверхность» Солнца. Фотосфера не похожа на поверхность планеты; даже если бы вы могли терпеть жару, вы не могли бы стоять на ней.

Знаете ли вы, что у Солнца есть атмосфера? Нижняя область солнечной атмосферы называется хромосферой. Его название происходит от греческого корня chroma (что означает «цвет»), поскольку во время солнечного затмения он кажется ярко-красным.Тонкая переходная область, в которой резко повышаются температуры, отделяет хромосферу от обширной короны наверху. Самая верхняя часть атмосферы Солнца называется короной, и она на удивление намного горячее, чем поверхность Солнца (фотосфера)! Верхняя корона постепенно превращается в солнечный ветер, поток плазмы, который движется наружу через нашу солнечную систему в межзвездное пространство. Солнечный ветер в некотором смысле является продолжением атмосферы Солнца, которая охватывает все планеты. Земля на самом деле вращается в атмосфере звезды!

Редактирование элементов и категорий

Это следует рассматривать как вторичное изображение, первое из которых является основным изображением для страницы, которую вы добавляете на вкладку «Изображение».Подробнее об этом см. Добавление или изменение основного изображения элемента.

Чтобы вставить изображение (или изменить существующее), которое находится ниже в содержимом вашего элемента, выполните следующие действия:

1. В открытом элементе поместите курсор в то место, куда вы хотите вставить изображение, затем нажмите кнопку «Вставить изображение» в меню редактирования. Если вы меняете существующее изображение, выберите само изображение, затем нажмите кнопку «Вставить изображение».

2. В окне «Расширенный диспетчер изображений» выберите уже загруженное изображение из файлов ниже или нажмите «Загрузить», чтобы выбрать файл с вашего компьютера.

3. Из окна загрузки вы можете перетащить файл в окно или использовать Обзор, чтобы выбрать его на своем компьютере.

4. После добавления файла нажмите «Загрузить».

5. Вернувшись в расширенное окно диспетчера изображений, вы увидите, как появился файл изображения. Щелкните имя файла. После того, как вы нажмете на имя файла, появится URL-адрес.

После этого у вас будет несколько вариантов настройки размера и размеров изображения.

Чтобы изображение отображалось на всю ширину (в наши дни это лучше всего подходит для мобильных телефонов, если фотографии не вертикальные).В разделе «Размеры» измените ширину (первое поле) на «100%» и удалите высоту или оставьте поле пустым, затем нажмите «Вставить» внизу:


6. Ваше изображение появится в содержимом вашего Предмета. Нажмите «Сохранить и закрыть» и просмотрите интерфейсную / опубликованную версию своего веб-сайта, чтобы убедиться, что она отображается так, как вы планировали.

Вот как он будет отображаться во всю ширину, как остальной контент вашего сайта:

* Примечания по редактированию изображений: Редактирование изображений может быть проблемой для клиентов, но как администратор веб-сайта вы должны попытаться 1) приобрести программу для редактирования фотографий и 2) понять, какие виды изображений следует использовать (а не использовал).См. Наш раздел изображений для получения дополнительной информации.

солнечный свет | Определение, длины волн и факты

Солнечный свет , также называемый солнечный свет , солнечное излучение, видимое на поверхности Земли. Количество солнечного света зависит от степени облачности в дневное время. Некоторые места на Земле получают более 4000 часов солнечного света в год (более 90 процентов от максимально возможного), как в Сахаре; другие получают менее 2000 часов, как в регионах с частыми штормами, таких как Шотландия и Исландия.На большей части средних широт в мире количество солнечного света регулярно меняется в течение дня из-за большей облачности ранним утром и ближе к вечеру.

солнечный свет

Облако, освещенное солнечным светом над водой.

Ибрагим Юджаз

Подробнее по этой теме

тундра: использование солнечного света и углекислого газа

На флору и фауну арктических тундр и альпийских тундр влияют различия в продолжительности дня и концентрации углекислого газа…

Обычно солнечный свет делится на три основных компонента: (1) видимый свет с длинами волн от 0,4 до 0,8 мкм, (2) ультрафиолетовый свет с длинами волн короче 0,4 мкм и (3) инфракрасное излучение с длинами волн более 0,8 мкм. Видимая часть составляет почти половину всего излучения, получаемого на поверхности Земли. Хотя ультрафиолетовый свет составляет лишь очень небольшую часть общего излучения, этот компонент чрезвычайно важен.Он производит витамин D за счет активации эргостерола. К сожалению, загрязненная атмосфера больших городов отнимает у солнечного излучения значительную часть ультрафиолетового излучения. Главное достоинство инфракрасного излучения заключается в его теплопроизводительности. Почти половина всей солнечной радиации, получаемой на поверхности Земли, является инфракрасной.

На своем пути через атмосферу солнечное излучение поглощается и ослабляется различными составляющими атмосферы. Он также рассеивается молекулами воздуха и частицами пыли.Короткие волны света, такие как синий, рассеиваются легче, чем более длинные красные волны. Это явление отвечает за различный цвет неба в разное время суток. Когда солнце находится высоко над головой, его лучи проходят через атмосферу почти вертикально. Таким образом, свет встречает меньше пыли и молекул воздуха, чем если бы солнце находилось низко над горизонтом и его лучи проходили через атмосферу дольше. Во время этого длинного прохода преобладающие длины волн синего света рассеиваются и блокируются, в результате чего более длинные, беспрепятственные красные волны достигают Земли и придают свои оттенки небу на рассвете и в сумерках.

Эффективным поглотителем солнечного излучения является озон, который образуется в результате фотохимического процесса на высоте 10–50 км (6–30 миль) и отфильтровывает большую часть излучения ниже 0,3 микрометра. Водяной пар не менее важен в качестве поглотителя на более длинных волнах. Вторичным поглотителем инфракрасного диапазона является углекислый газ. Эти два фильтра отфильтровывают большую часть солнечной энергии с длиной волны более 1 микрометра.

13Янв

Самодельные горизонтальные банные печи из трубы: Горизонтальная печь из трубы своими руками, печи из трубы 500 мм

13 Янв 1970 alexxlab Комментировать

Горизонтальная печь из трубы своими руками, печи из трубы 500 мм

Проще всего оборудовать баню заводской печкой. Но тогда придётся раскошелиться. Тем, кто не обделён прямыми руками, целесообразней изготовить конструкцию самостоятельно. Горизонтальная печь – наиболее простое «кустарное» решение. Даже самые заковыристые чертежи не потребуют от мастера высокой квалификации и отточенных годами навыков.

Изготавливают такую печь для бани из трубы диаметром 500-530 мм. Взяв за основу подходящую заготовку, можно избавить себя от ненужных сложностей, связанных со сваркой агрегата из листового металла. Трубные конструкции бывают вертикальными и горизонтальными. У каждого варианта есть достоинства и недостатки.

Рисунок 1. Работа горизонтальной печки

Преимущества горизонтальных печей

У вертикального решения есть очевидный плюс – экономия площади. Для слишком маленьких бань сложно придумать что-либо более подходящее. Но в остальном плюсы «горизонтали» перевешивают.

На заметку! У обоих вариантов есть общее преимущество. Цилиндрическая форма способствует более качественному обтеканию воздушными потоками. Поэтому к каменке и гидробаку поступает больше тепла.

Достоинства горизонтального варианта:

  • продольно расположенный корпус агрегата способствует образованию термоизлучения, которое прогревает всё рабочее пространство помещения; хуже прогревается зона под топливником; вертикальные же печки лучше справляются с прогревом стен, тогда как немало полезной площади остаётся «за бортом» отопления;
  • конструкция подразумевает тонкослойное распределение твёрдого топлива в топке; благодаря этому поленья сгорают почти целиком и равномерно; в вертикальном оборудовании загрузка дров тонким слоем будет означать чрезмерно малую закладку;
  • каменка расположена ниже – это удобней;
  • загружать дрова в камеру, благодаря малой высоте, тоже комфортней;
  • быстрый прогрев бани – самодельный агрегат способен прогреть помещение за 40-60 минут;
  • долговечность – при качественном изготовлении печка для баньки прослужит не один десяток лет;
  • простота изготовления и монтажа – трубное оборудование сделать проще, чем, к примеру, кирпичный вариант;
  • бюджетность – даже если корпус придётся покупать, конечная цена изделия будет совсем невысокой; в сравнении с фабричными агрегатами или конструкцией из шамота, цена «трубы» и вовсе мизерная;
  • более привлекательный внешний вид.

*

Есть у этого варианта и минусы. Среди недостатков – довольно быстрое остывание. По этой причине печку приходится регулярно подтапливать. В объёмном помещении становится заметным ещё один минус – неравномерный обогрев бани. В небольшой парилке в этом плане всё в порядке, но в общественной бане лучше поставить несколько агрегатов в разных зонах.

Рисунок 2. Один из вариантов горизонтального агрегата

Читайте также — обзор печей для обогрева гаража.

Особенности горизонтального оборудования

Обычно умельцы изготавливают печи для бани из металлических труб 500 или 530 мм в диаметре. В ход идёт как б/у металл, так и заказные обрезки. Продольный вариант предполагает только использование округлых заготовок. Это не аксиома, но такая геометрия даёт дополнительную теплоотдачу.

Масса агрегата зависит от толщины металла и чаще всего колеблется в пределах 50-200 кг. Даже самая массивная конструкция не отличается слишком большим весом, поэтому мощного основания не требуется. Это тоже можно записать в список преимуществ. Обычно для монтажа трубчатой печи хватает небольшого металлокаркаса, установленного на теплоизоляционном слое.

Что понадобится для изготовления печки?

Из инструментов понадобятся:

  • сварочный аппарат;
  • металлорежущий инструмент (болгарка и/или ножницы по металлу).
Рисунок 3. Приваривание боковин к печной трубе

*

Список материалов:

  • обрезок трубы указанного диаметра; длина обрезка – 800-1000 мм; 800-миллиметровой трубы хватит для качественного обогрева средней 20-кубовой бани; если помещение побольше, рекомендуется взять метровую заготовку;
  • ровный, не деформированный лист стали; размеры листа – примерно 700х1200 мм; минимальная толщина – 3 мм; наличие ржавчины – не проблема, но металл должен стремиться к идеальной плоскости;
  • 6-8-миллиметровая арматура из стали; хорошо подойдут обрезки длиной 500 мм;
  • металлический профиль; рекомендуется 50-миллиметровый уголок, но подойдёт и квадрат; общий расход профиля – 1,5-2 м;
  • 110-миллиметровая «двухколенная» труба длиной 1500 мм; угол колен зависит от особенностей конструкции, поэтому материал следует подбирать по ходу дела;
  • 2 дверцы – для топливника и зольника.

Кроме этого, потребуется приблизительно 5 электродов по нержавеющей стали и штук 20 – по чермету.

Совет! Нужно стараться избегать «бэушных» заготовок. Они обычно характеризуются определённой деформацией, которая нежелательна.

Изготовление горизонтальной банной печки

Если сравнить различные чертежи, можно заметить, что печь из трубы 530 мм имеет однотипную конструкцию. Главные конструктивные нюансы относятся к расположению каменки, дымоотводящей трубы и гидробака, а также к особенностям поддувала и зольника.

В простейшем варианте решётку и зольник приваривают к металлическим уголкам (или иному профилю). Решётку рекомендуется делать по всей длине трубы, но шириной максимум 100-120 мм. Более широкие элементы приведут к ухудшению тяги.

Совет! Лучше использовать чугунную решётку. Практика показывает, что в контексте печного отопления колосники из чугуна долговечней арматурных элементов.

*

Боковины (в вертикальном варианте – днища) вырезают, либо исходя из сечения трубы, либо с припуском относительно верхних и нижних точек. После монтажа нижние зоны боковин подгоняют под корпусные опоры. К низу корпуса можно приварить лист металла, образовав дополнительные «крылья». Последние служат бонусными теплопроводниками, усиливая теплоотдачу печи.

Рисунок 4. Чугунная решётка на дне трубы

Зольник рекомендуется делать в коробчатом формате. Обособленный компонент позволяет обходиться без забивки воздушного подсоса топливными остатками. Толщина металла для зольника в этом случае аналогична толщине корпусной трубы.

В такой конструкции печи для бани из трубы каменку располагают обычно ближе к дымоходу, в верхней зоне. Фронтальная зона трубы характеризуется более низкой температурой, поэтому её задача – подогрев банного воздуха. На некоторых схемах видно, что конструкторы изогнули дымоотводящую трубу не один раз. Благодаря этому площадь контакта с каменкой и гидробаком предельно увеличена. А, значит, и теплоэффективность такого агрегата выше.

Окошко для топливной загрузки тоже может иметь вариативное исполнение. Но чаще всего его делают в туннельном формате. Такое решение позволяет вывести элементы зольника из парилки в подсобку. Это же решает проблему грязи в устройстве.

Монтаж трубчатого агрегата в парилке

Рисунок 5. Чертёж трубчатой печи

*

Чтобы грамотно сделать печь из трубы своими руками, нужно следовать определённой схеме:

  • Кромки корпуса подрезают углошлифовальной машинкой так, чтобы на выходе оказались боковины, расположенные строго под прямым углом относительно оси корпуса. Формируют фаску под боковины.
  • Металл зачищают от ржавого налёта и в трубе монтируют металлопрофиль, служащий опорой чугунной решётке (или решётке из стальной арматуры).
  • Если, согласно рекомендации, зольник делают обособленной коробкой, следующий шаг – формирование коробчатого элемента и приваривание его к внутренней части корпуса. На этой же стадии вертикально приваривают заготовленные стенки. На фронтальной стенке делают отверстие под загрузочную камеру. В альтернативном варианте можно просто приварить дверки зольника и топливника.
  • Монтируют гидробак и ёмкость для камней.
  • Формируют металлоопору под корпус. Под металлической основой обязательно прокладывают теплоизоляционный материал.
  • Из труб и коленных элементов изготавливают дымоотводящий канал. Важно сделать точную разметку и обеспечить безопасное подсоединение канала к корпусу и дымоходу. Это одна из главных проблем устройства продольно расположенной печи в баню. Поэтому нужно удостовериться в том, что всё рассчитано верно. Если всё просчитано корректно и согласно чертежу, готовый канал приваривают к полюсным элементам – трубе и дымоходу.
  • Поверхность корпуса прикрывают термоизоляцией и жестяным чехлом. Чтобы сохранить уровень теплоотдачи и умножить количество влаги в парилке, открытые корпусные зоны рекомендуется прикрывать съёмными кожухами.
Рисунок 6. Готовая горизонтальная печка

*

Рекомендация! Перед эксплуатацией трубы нужно убедиться в том, что печка надёжно защищена от коррозии. Желательно на финальной стадии конструкцию тщательно отшлифовать болгаркой с шлифнасадкой. Чтобы усилить антикоррозийный эффект, печь можно покрыть термостойкой краской. После покрытия красящим полимерным составом изделие нужно протопить, чтобы краска стала одним целым с трубой. Но делать это нужно вне помещения.

Окрашивание позволяет, к тому же, избавиться в помещении от запаха металла. Но это всего лишь бонус, поскольку характерный запах быстро выветривается после нескольких топок и без дополнительного покрытия.

На этом работы по изготовлению печной конструкции закончены. Необходимо убедиться  в том, что агрегат установлен надёжно и можно приступать к банным процедурам. Хотя небольшой уход от оси корпуса особо погоды не делает, лучше устанавливать конструкцию строго по осям.

Топить горизонтально расположенную печку следует по определённым правилам, с которыми можно ознакомиться на нашем сайте.

Заключение

Даже не самый «рукастый» пользователь наверняка заметил, что печка из трубы – действительно простейшее решение для обогрева бани. Следуя приведённой схеме, можно быстро, просто и дёшево оборудовать парилку эффективным и безопасным отопительным агрегатом. Зачем выворачивать карманы, если аналогичного эффекта можно добиться более простыми и экономичными путями?

делаем своими руками из 530 трубы, схемы, чертежи и размеры самодельной горизонтальной печи

Металлические печи из трубы в большинстве случаев сложно назвать эстетичным предметом интерьера, так как все-таки основное их функциональное предназначение – оперативное и качественное протапливание парной. Однако отличительной чертой такой печи является возможность самостоятельного ее изготовления, что значительно сокращает расходы при установке бани.

Особенности выбора

Печь для бани из трубы – наиболее распространенный вариант отопительного прибора для парной любого размера. Такая печь качественно выполняет свои функции, она безопасна как на этапе строительства, так и во время эксплуатации. Главным преимуществом является возможность самостоятельного возведения такой печки.

При выборе конкретного проекта каменки нужно учитывать размеры и планировку парного помещения, а также личные предпочтения. Для парилки небольшой площади обычно рекомендуют устанавливать вертикальную печь из трубы. Это более компактный вариант, не занимающий много пространства в помещении. Конструкция такой установки предполагает наличие не только топочного отделения, но и дополнительного участка для закладки камней, а также водяного бака для нагрева. Внешне печка напоминает классическую буржуйку.

Если выбор пал на данную разновидность, то следует помнить, что представленный вариант имеет меньшие тепловые качества, а его топочные дверцы и поддувала размещаются в парном помещении.

Если позволяет площадь, то большее предпочтение стоит отдать горизонтальной разновидности. Здесь также имеются участки для закладки камней и емкость для разогрева воды, но дверки и зольник находятся в торце установки, и потому их можно разместить вне парного помещения, например, в предбаннике или за пределами бани, что значительно упрощает процесс растопки.

Площадь нагрева камней намного возрастает за счет большей длины данного варианта, в парилке повышается естественная конвекция теплого воздуха.

Среди главных достоинств стальных труб, используемых для банной печи, стоит выделить следующие:

  • устойчивость покрытия при механическом воздействии;
  • надежная теплоотдача;
  • низкий коэффициент расширения при нагревании;
  • способность к удержанию жара даже после прогорания дров;
  • возможность применять любые типы топлива;
  • минимум сварочных швов;
  • быстрый прогрев парной.

Нельзя обойти стороной и пару недостатков металлических конструкций:

  • металл прогревается быстро, но настолько же быстро он и остывает, то есть нужно довольно часто добавлять топливо для поддержания необходимой температуры воздуха;
  • тепло распространяется по пространству помещения неравномерно.

Если сравнивать металлическую и кирпичную печи для бани, то последняя проигрывает в таких критериях, как скорость нагрева, вероятность отравления угарным газом, простота изготовления.

При выборе трубы из металла для отопления бани обратите внимание на следующие моменты:

  • проверьте прочность конструкции;
  • убедитесь, что на поверхности нет повреждений или коррозии;
  • в случае обнаружения дефектов нужно выполнить усиление приваренными металлическими заплатками;
  • можно сделать функциональные отверстия на коррозийных участках.

Не берите высокоуглеродистую либо легированную сталь. Они не подходят для изготовления печи. Предпочтительнее всего выбирать сталь с содержанием углерода до 2%. Вычислить высокоуглеродистый материал можно по состоянию искр во время трения поверхности о наждачку. Она имеет искры белого цвета в виде звезд, рассыпающихся в разные стороны, в то время как искры низкоуглеродистой стали отличаются желтоватым цветом и прямолинейностью. В случае такой же проверки легированная сталь будет иметь красные, оранжевые или ярко-белые искры.

Банные печи делают не только из металлических труб, но и из листовой стали. Чаще из данного материала выходит прямоугольная форма.

По сравнению с такой установкой круглая труба имеет следующие преимущества:

  • металлическая труба значительно легче в плане изготовления – по сути, она уже и есть готовый топливник в отличие от листов, которые следует раскроить, порезать, собрать и сварить;
  • трубы – наиболее экономичный вариант;
  • процесс теплообмена с окружающим воздухом при наличии круглой банной печи происходит эффективней;
  • с точки зрения движения дымовых газов, готовая круглая труба также оказывается более избирательной;
  • срок эксплуатации круглой печи дольше, даже если сравнивать прямоугольную и цилиндрическую трубы из одного и того же материала.

Схема и размеры

При выборе наиболее предпочтительного варианта трубы нужно учитывать внутреннее сечение и толщину стали. Для этого смотрим маркировку: например, указано «400*7», что означает 400 мм – диаметр, 7 мм – толщина стенки профильной трубы. Для банных печей рекомендуется применять трубы диаметром 500-600 мм и толщиной – 7-13 мм, но это не является обязательным, выбор размера металлической трубы зависит от площади парилки и требуемого объема воды.

Самый распространенный размер трубы для бани — 530 мм, такие установки считаются оптимальными для стандартных парилок. Некоторые бани не могут похвастать просторными парными, они используются, скорее, действительно, для мытья, а не для длительного отдыха, и тогда здесь размещают небольшие печки, например, диаметром 426 мм. Если пространство парной позволяет, то подойдет и труба диаметром 630 мм.

Вертикальная

Печи вертикального типа обычно обладают компактными размерами. Колосники и каменка находятся друг под другом, и потому диаметр печи представляет собой диаметр трубы. Изготовление этой разновидности не является сложным.

Горизонтальная

Сборка горизонтального варианта требует более трудоемкой работы. Для парных применяют трубчатые печи, они отличаются высокими показателями прочности и создают условия для эффективной теплоотдачи в воздух банного помещения.

Отличия вертикального и горизонтального типов печей:

  • пламя в вертикальной трубе проходит короткий путь до дымохода в верхней части конструкции, раскаленные газы мало касаются боковин корпуса, а расположены большей частью в середине;
  • горизонтальная разновидность допускает потоки горячего газа к верхней части установки, после чего газ за счет разрежения воздуха выходит в дымоход;
  • конструкция вертикальной печи качественно прогревает стены парильни, но пол и воздух вверху помещения не способна прогреть эффективно;
  • горизонтальный вариант прогревает все части пространства, кроме области, прилегающей к полу, и места под топкой.

Перед созданием печи любого типа, но особенно горизонтального, требуется сделать грамотный чертеж будущего устройства. Нарисуйте схему изделия, укажите на ней все размеры, и четко следуйте этой инструкции. Ошибки, допущенные на этапе изготовления печи, могут повлиять не только на работоспособность установки, но и угрожать здоровью отдыхающих. К тому же это значительно упростит процесс монтажа.

Мастеру, который впервые решил заняться данной работой, лучше воспользоваться готовым чертежом или установить типовую модель.

Как сделать своими руками?

Выбрав вариант трубы, и нарисовав схему по размерам, приступаем к самостоятельной сборке печки.

Главные требования к монтажу самодельной печи для бани:

  • установка трубы производится на фундамент с 200-миллиметровым отступом от стены, даже если насадная печь имеет небольшой вес;
  • на участке, где металлическая труба будет выходить наружу, необходимо сделать утолщение в 120 мм;
  • 500 мм – минимальный выступ трубы над кровлей;
  • все деревянные детали обрабатываются материалом для изоляции со слоем глины;
  • поверхность дымохода в области между потолком и крышей проходит этапы оштукатуривания, на материал наносится известковый раствор;
  • полок должен располагаться рядом со стеной, где стоит печь.

Для работы потребуются такие материалы и инструменты:

  • отрезок трубы для корпуса банной печи;
  • кусок трубы для отведения газа;
  • металлический лист толщиной 10-12 мм;
  • элементы печи, их можно купить или сделать самостоятельно: колосник, дверцы для отделения топки и поддувала, зольник;
  • болгарка;
  • сварочный аппарат.

Как уже отмечалось выше, изготовить печную фурнитуру можно и своими руками, но покупные детали хоть и встанут в копеечку, но все же ускорят работу, а результат будет более эстетичным.

В основе технологии сборки вертикальной разновидности лежит полутораметровый обрезок трубы.

Сборка вертикального варианта происходит по определенным этапам.

  • Разрабатываем опалубку под фундамент квадратной формы. Для определения размера следует приплюсовать к диаметру стороны полтора метра. Для усиления необходимо разместить в бетоне арматуру. Минимальная толщина фундамента – 200 мм. После застывания бетона укладываем на поверхность кирпичи.
  • Берем метровый кусок трубы, вырезаем снизу отверстие 50х200 мм, при эксплуатации этот участок будет служить поддувалом-зольником. Убедитесь, что низ заготовки абсолютно ровный.
  • Укрепляем дно топки над дверью поддувала. Вырезаем металлический круг толщиной от 12 мм, организуем в центре листа колосник, представляющий собой решетку с размерами ширины прутьев, соответствующими расстоянию между ними.
  • Отступаем от дна около 50 мм и вырезаем отверстие под топку. Параметры дверцы – 250х300 мм. Свариваем петли и обустраиваем створку.
  • Вверху топки монтируем площадку прямоугольной формы из металла, приваренную по углам к трубе, служащую в качестве отсекателя. Воздух, который будет распространяться между стенками трубы и краями этого листа, станет качественнее прогревать стенки устройства.
  • Располагаем каменку поверх конструкции. Ее нижнюю часть разрабатываем из решетки с прутьями толщиной 12-16 мм. Отступаем вверх 50-100 мм и привариваем ее. Дверца изготавливается по принципам топочной двери.
  • Бак с водой можно выполнить из оставшегося листа длиной в 1,5 метра, его дно закроет верх каменки. В середине диска, которым следует заварить дно, сверлим отверстие под трубу. Организуем съемную крышку, внизу формируем кран.

Вертикальная печь для бани готова. Для изготовления нет необходимости в дорогостоящих материалах и современных высокотехнологичных инструментах. Но все же мастер должен обладать сварной практикой.

Для изготовления горизонтального вида печи потребуется обрезок трубы длиной 0,8 метра. Дверца обычно устанавливается в предбаннике, вмонтировать бак с водой в трубу в данной конструкции невозможно.

Принципы сборки предполагает несколько этапов.

  • Первым этапом вновь является обустройство фундамента. Делаем это так же, как при установке вертикального варианта.
  • Из металла толщиной 100-120 мм вырезаем прямоугольник параметрами 400х800 мм, в центр привариваем колосник.
  • Внутри будущего отопительного прибора привариваем вырезанную заготовку. Проследите, чтобы сварные швы колосника были сверху, а не снизу. Тогда они получат меньшую нагрузку.
  • Вырезаем металлическую плоскость прямоугольной формы, закругленной вверху, шириной 600 мм, высотой – 700 мм. Это будет передняя стенка печки.
  • Спереди выполняем отверстия под топку и зольник, монтируем дверки.
  • Для задней стены изготавливаем прямоугольник, вырезанный из металла. Параметры заготовки – 700х900 мм.
  • Создаем в верхней части корпуса сзади отверстие 150х150 мм. Из металлических листов организуем свод и обустраиваем его сверху. Вырезаем участок в своде под место последующей приварки трубы, смещаем его вперед на 100 мм.
  • Привариваем трубу. Свод – дно каменки. Делаем спереди стенку.
  • Водяной бак, купленный или сваренный вручную, монтируем на заднюю часть конструкции.

После сборки печи любого типа необходимо очистить его от окалины и ржавчины.

Остановимся подробнее на некоторых моментах установки самодельной печи.

Фундамент

Первый этап для возведения печи. Его следует проводить в соответствии со всеми правилами и требованиями.

Для создания выполняем следующие действия:

  • сбиваем квадратную опалубку высотой 200 мм;
  • равномерно квадратами 200х200 мм выкладываем арматуру продольно и поперечно одним слоем;
  • скрепляем элементы арматуры вязальной проволокой на участках соединения;
  • вбиваем по краям решетки четыре отрезка арматуры, присоединяем к ним решетку.

Через две недели после заливки необходимо распахнуть окна и двери в помещении, а фундамент обложить мокрыми тряпками. Это предотвратит возникновение трещин на поверхности. На протяжении пары недель тряпки рекомендуется смачивать.

Колосник

Колосник представляет собой специальную решетку, предназначенную для обеспечения тяги.

Собрать колосник – тоже несложная задача. Для этого:

  • вырезаем из металла прямоугольник необходимого параметра, то есть так, чтоб он полностью соответствовал внутренним габаритам трубы;
  • вырезаем в подготовленной пластине центр так, чтоб по краям оставались участки для сварки;
  • привариваем металлические прутки по горизонтали или вертикали.

Советы по изготовлению

Перед тем как начать сборку банной печи своими руками, воспользуйтесь советами профессионалов.

  • Постарайтесь приобрести обрезки спиральных труб, они точнее, не так эллиптичны и производятся из более подходящей стали. Купить их можно также по цене металлолома. Можно использовать цельнотянутые трубы, но лишь для изготовления мелких элементов.
  • Многие предпочитают использовать для сборки топки, бака под воду и дымохода металлопрокат из нержавеющей стали. Это хороший вариант, но необходимо помнить, что для сварочных работ потребуется применение электродов из нержавейки или специальной сварочной проволоки.
  • На время рабочего процесса к трубе рекомендуется приварить подпорки, чтобы она не перекатывалась и не усложняла работу.
  • При устройстве вертикальной модели требуется оставлять не менее 1/3 диаметра печи отверстия для поступления дыма в дымоход.
  • Наружную дверь для камней рекомендуется размещать так, чтобы при эксплуатации она была направлена в обратную сторону от места, где отдыхают люди. Это убережет посетителей бани от ожогов горячим паром при попадании влаги на горячие камни во время поддержания жара.
  • Многие мастера советуют размещать сварной шов под колосником, так как соединительные швы в первую очередь разрушаются под воздействием температуры.
  • Рекомендуется утеплять наружные стенки дымохода толстым слоем минеральной или базальтовой ваты, чтобы сократить вероятность появления коррозии внутри конструкции.
  • Необходимо заполнять бак водой заблаговременно до растопки – попавшая на металлическую поверхность влага может спровоцировать ожоги от парового удара.
  • Для декоративного оформления рекомендуется покрывать металлическую печь огнеупорной краской.
  • Если печь покрывается краской, то перед монтажными работами ее лучше протопить на свежем воздухе. Таким образом, лишняя краска обгорит, не причинив вреда организму человека.
  • Обложите печку экраном из кирпича. Это обеспечит более равномерное распространение нагретого воздуха, а также убережет отдыхающих от сильных ожогов.

Удачные примеры

Изучите по фото в интернете варианты вертикальных и горизонтальных печей. Среди них и эстетичные окрашенные модели, и более простые разновидности, но конструкция изготовления и установка особо не отличаются. Для этого необязательно быть профессионалом, главное – следовать схеме и указанным размерам.

Обкладка кирпичом

Для того чтобы сделать металлическую печь боле эстетичной, рекомендуется обложить ее кирпичом.

Примеры укладки могут быть разными.

  • Сплошная облицовка. Предусматривает быструю теплоотдачу, что несколько сокращает производительность отопительного устройства. Выполняет исключительно декоративную функцию.
  • Тепловой экран. Представляет собой небольшое каменное ограждение. Увеличивает отдачу тепла и создает комфортные условия для отдыхающих, находящихся в непосредственной близости от печи.
  • Облицовка-конвектор с продухами. Наиболее универсальный вариант. Подходит для оформления любой металлической конструкции, вне зависимости от площади помещения.

Воронение

Еще один удачный пример для декорирования металлической конструкции — воронение. Этот способ представляет собой обработку поверхности при помощи химических составов, которые не только придают устройству эстетические свойства, но и надолго защищают от коррозии.

Нанесенный слой будет держаться дольше, если предварительно очень тщательно очистить металлическую поверхность. Для этого необязательно покупать профессиональные составы, можно самостоятельно приготовить раствор из бутилового спирта (4 грамма), фосфорной кислоты (150 грамм) и воды (1 литр).

После очистки и удаления остатков кислот необходимо растопить печь до 150 градусов и покрыть металл слоем едкого натра на час. Удобнее будет распылять состав.

Окраска

Для окрашивания металлических печей сейчас можно найти специальные термоустойчивые краски. При выборе разновидности краски нужно помнить, что более гладкая и блестящая поверхность отдает значительно меньше тепла, а шероховатая труба, окрашенная в темный цвет, распространяет тепло по максимуму. Не рекомендуется для этой цели использовать алюминиевую краску.

Печь для бани, сделанная своими руками – не только отличная альтернатива заводскому варианту, но и возможность привести в исполнение проект, который будет соответствовать индивидуальным условиям – пространству парной, предпочтениям к качеству пара (сухой или влажный), личным потребностям.

Видео мастер-класс по изготовлению банной печи из трубы смотрите ниже.

делаем своими руками из 530 трубы, схемы, чертежи и размеры самодельной горизонтальной печи

Металлические печи из трубы в большинстве случаев сложно назвать эстетичным предметом интерьера, так как все-таки основное их функциональное предназначение – оперативное и качественное протапливание парной. Однако отличительной чертой такой печи является возможность самостоятельного ее изготовления, что значительно сокращает расходы при установке бани.

Особенности выбора

Печь для бани из трубы – наиболее распространенный вариант отопительного прибора для парной любого размера. Такая печь качественно выполняет свои функции, она безопасна как на этапе строительства, так и во время эксплуатации. Главным преимуществом является возможность самостоятельного возведения такой печки.

При выборе конкретного проекта каменки нужно учитывать размеры и планировку парного помещения, а также личные предпочтения. Для парилки небольшой площади обычно рекомендуют устанавливать вертикальную печь из трубы. Это более компактный вариант, не занимающий много пространства в помещении. Конструкция такой установки предполагает наличие не только топочного отделения, но и дополнительного участка для закладки камней, а также водяного бака для нагрева. Внешне печка напоминает классическую буржуйку.

Если выбор пал на данную разновидность, то следует помнить, что представленный вариант имеет меньшие тепловые качества, а его топочные дверцы и поддувала размещаются в парном помещении.

Если позволяет площадь, то большее предпочтение стоит отдать горизонтальной разновидности. Здесь также имеются участки для закладки камней и емкость для разогрева воды, но дверки и зольник находятся в торце установки, и потому их можно разместить вне парного помещения, например, в предбаннике или за пределами бани, что значительно упрощает процесс растопки.

Площадь нагрева камней намного возрастает за счет большей длины данного варианта, в парилке повышается естественная конвекция теплого воздуха.

Среди главных достоинств стальных труб, используемых для банной печи, стоит выделить следующие:

  • устойчивость покрытия при механическом воздействии;
  • надежная теплоотдача;
  • низкий коэффициент расширения при нагревании;
  • способность к удержанию жара даже после прогорания дров;
  • возможность применять любые типы топлива;
  • минимум сварочных швов;
  • быстрый прогрев парной.

Нельзя обойти стороной и пару недостатков металлических конструкций:

  • металл прогревается быстро, но настолько же быстро он и остывает, то есть нужно довольно часто добавлять топливо для поддержания необходимой температуры воздуха;
  • тепло распространяется по пространству помещения неравномерно.

Если сравнивать металлическую и кирпичную печи для бани, то последняя проигрывает в таких критериях, как скорость нагрева, вероятность отравления угарным газом, простота изготовления.

При выборе трубы из металла для отопления бани обратите внимание на следующие моменты:

  • проверьте прочность конструкции;
  • убедитесь, что на поверхности нет повреждений или коррозии;
  • в случае обнаружения дефектов нужно выполнить усиление приваренными металлическими заплатками;
  • можно сделать функциональные отверстия на коррозийных участках.

Не берите высокоуглеродистую либо легированную сталь. Они не подходят для изготовления печи. Предпочтительнее всего выбирать сталь с содержанием углерода до 2%. Вычислить высокоуглеродистый материал можно по состоянию искр во время трения поверхности о наждачку. Она имеет искры белого цвета в виде звезд, рассыпающихся в разные стороны, в то время как искры низкоуглеродистой стали отличаются желтоватым цветом и прямолинейностью. В случае такой же проверки легированная сталь будет иметь красные, оранжевые или ярко-белые искры.

Банные печи делают не только из металлических труб, но и из листовой стали. Чаще из данного материала выходит прямоугольная форма.

По сравнению с такой установкой круглая труба имеет следующие преимущества:

  • металлическая труба значительно легче в плане изготовления – по сути, она уже и есть готовый топливник в отличие от листов, которые следует раскроить, порезать, собрать и сварить;
  • трубы – наиболее экономичный вариант;
  • процесс теплообмена с окружающим воздухом при наличии круглой банной печи происходит эффективней;
  • с точки зрения движения дымовых газов, готовая круглая труба также оказывается более избирательной;
  • срок эксплуатации круглой печи дольше, даже если сравнивать прямоугольную и цилиндрическую трубы из одного и того же материала.

Схема и размеры

При выборе наиболее предпочтительного варианта трубы нужно учитывать внутреннее сечение и толщину стали. Для этого смотрим маркировку: например, указано «400*7», что означает 400 мм – диаметр, 7 мм – толщина стенки профильной трубы. Для банных печей рекомендуется применять трубы диаметром 500-600 мм и толщиной – 7-13 мм, но это не является обязательным, выбор размера металлической трубы зависит от площади парилки и требуемого объема воды.

Самый распространенный размер трубы для бани — 530 мм, такие установки считаются оптимальными для стандартных парилок. Некоторые бани не могут похвастать просторными парными, они используются, скорее, действительно, для мытья, а не для длительного отдыха, и тогда здесь размещают небольшие печки, например, диаметром 426 мм. Если пространство парной позволяет, то подойдет и труба диаметром 630 мм.

Вертикальная

Печи вертикального типа обычно обладают компактными размерами. Колосники и каменка находятся друг под другом, и потому диаметр печи представляет собой диаметр трубы. Изготовление этой разновидности не является сложным.

Горизонтальная

Сборка горизонтального варианта требует более трудоемкой работы. Для парных применяют трубчатые печи, они отличаются высокими показателями прочности и создают условия для эффективной теплоотдачи в воздух банного помещения.

Отличия вертикального и горизонтального типов печей:

  • пламя в вертикальной трубе проходит короткий путь до дымохода в верхней части конструкции, раскаленные газы мало касаются боковин корпуса, а расположены большей частью в середине;
  • горизонтальная разновидность допускает потоки горячего газа к верхней части установки, после чего газ за счет разрежения воздуха выходит в дымоход;
  • конструкция вертикальной печи качественно прогревает стены парильни, но пол и воздух вверху помещения не способна прогреть эффективно;
  • горизонтальный вариант прогревает все части пространства, кроме области, прилегающей к полу, и места под топкой.

Перед созданием печи любого типа, но особенно горизонтального, требуется сделать грамотный чертеж будущего устройства. Нарисуйте схему изделия, укажите на ней все размеры, и четко следуйте этой инструкции. Ошибки, допущенные на этапе изготовления печи, могут повлиять не только на работоспособность установки, но и угрожать здоровью отдыхающих. К тому же это значительно упростит процесс монтажа.

Мастеру, который впервые решил заняться данной работой, лучше воспользоваться готовым чертежом или установить типовую модель.

Как сделать своими руками?

Выбрав вариант трубы, и нарисовав схему по размерам, приступаем к самостоятельной сборке печки.

Главные требования к монтажу самодельной печи для бани:

  • установка трубы производится на фундамент с 200-миллиметровым отступом от стены, даже если насадная печь имеет небольшой вес;
  • на участке, где металлическая труба будет выходить наружу, необходимо сделать утолщение в 120 мм;
  • 500 мм – минимальный выступ трубы над кровлей;
  • все деревянные детали обрабатываются материалом для изоляции со слоем глины;
  • поверхность дымохода в области между потолком и крышей проходит этапы оштукатуривания, на материал наносится известковый раствор;
  • полок должен располагаться рядом со стеной, где стоит печь.

Для работы потребуются такие материалы и инструменты:

  • отрезок трубы для корпуса банной печи;
  • кусок трубы для отведения газа;
  • металлический лист толщиной 10-12 мм;
  • элементы печи, их можно купить или сделать самостоятельно: колосник, дверцы для отделения топки и поддувала, зольник;
  • болгарка;
  • сварочный аппарат.

Как уже отмечалось выше, изготовить печную фурнитуру можно и своими руками, но покупные детали хоть и встанут в копеечку, но все же ускорят работу, а результат будет более эстетичным.

В основе технологии сборки вертикальной разновидности лежит полутораметровый обрезок трубы.

Сборка вертикального варианта происходит по определенным этапам.

  • Разрабатываем опалубку под фундамент квадратной формы. Для определения размера следует приплюсовать к диаметру стороны полтора метра. Для усиления необходимо разместить в бетоне арматуру. Минимальная толщина фундамента – 200 мм. После застывания бетона укладываем на поверхность кирпичи.
  • Берем метровый кусок трубы, вырезаем снизу отверстие 50х200 мм, при эксплуатации этот участок будет служить поддувалом-зольником. Убедитесь, что низ заготовки абсолютно ровный.
  • Укрепляем дно топки над дверью поддувала. Вырезаем металлический круг толщиной от 12 мм, организуем в центре листа колосник, представляющий собой решетку с размерами ширины прутьев, соответствующими расстоянию между ними.
  • Отступаем от дна около 50 мм и вырезаем отверстие под топку. Параметры дверцы – 250х300 мм. Свариваем петли и обустраиваем створку.
  • Вверху топки монтируем площадку прямоугольной формы из металла, приваренную по углам к трубе, служащую в качестве отсекателя. Воздух, который будет распространяться между стенками трубы и краями этого листа, станет качественнее прогревать стенки устройства.
  • Располагаем каменку поверх конструкции. Ее нижнюю часть разрабатываем из решетки с прутьями толщиной 12-16 мм. Отступаем вверх 50-100 мм и привариваем ее. Дверца изготавливается по принципам топочной двери.
  • Бак с водой можно выполнить из оставшегося листа длиной в 1,5 метра, его дно закроет верх каменки. В середине диска, которым следует заварить дно, сверлим отверстие под трубу. Организуем съемную крышку, внизу формируем кран.

Вертикальная печь для бани готова. Для изготовления нет необходимости в дорогостоящих материалах и современных высокотехнологичных инструментах. Но все же мастер должен обладать сварной практикой.

Для изготовления горизонтального вида печи потребуется обрезок трубы длиной 0,8 метра. Дверца обычно устанавливается в предбаннике, вмонтировать бак с водой в трубу в данной конструкции невозможно.

Принципы сборки предполагает несколько этапов.

  • Первым этапом вновь является обустройство фундамента. Делаем это так же, как при установке вертикального варианта.
  • Из металла толщиной 100-120 мм вырезаем прямоугольник параметрами 400х800 мм, в центр привариваем колосник.
  • Внутри будущего отопительного прибора привариваем вырезанную заготовку. Проследите, чтобы сварные швы колосника были сверху, а не снизу. Тогда они получат меньшую нагрузку.
  • Вырезаем металлическую плоскость прямоугольной формы, закругленной вверху, шириной 600 мм, высотой – 700 мм. Это будет передняя стенка печки.
  • Спереди выполняем отверстия под топку и зольник, монтируем дверки.
  • Для задней стены изготавливаем прямоугольник, вырезанный из металла. Параметры заготовки – 700х900 мм.
  • Создаем в верхней части корпуса сзади отверстие 150х150 мм. Из металлических листов организуем свод и обустраиваем его сверху. Вырезаем участок в своде под место последующей приварки трубы, смещаем его вперед на 100 мм.
  • Привариваем трубу. Свод – дно каменки. Делаем спереди стенку.
  • Водяной бак, купленный или сваренный вручную, монтируем на заднюю часть конструкции.

После сборки печи любого типа необходимо очистить его от окалины и ржавчины.

Остановимся подробнее на некоторых моментах установки самодельной печи.

Фундамент

Первый этап для возведения печи. Его следует проводить в соответствии со всеми правилами и требованиями.

Для создания выполняем следующие действия:

  • сбиваем квадратную опалубку высотой 200 мм;
  • равномерно квадратами 200х200 мм выкладываем арматуру продольно и поперечно одним слоем;
  • скрепляем элементы арматуры вязальной проволокой на участках соединения;
  • вбиваем по краям решетки четыре отрезка арматуры, присоединяем к ним решетку.

Через две недели после заливки необходимо распахнуть окна и двери в помещении, а фундамент обложить мокрыми тряпками. Это предотвратит возникновение трещин на поверхности. На протяжении пары недель тряпки рекомендуется смачивать.

Колосник

Колосник представляет собой специальную решетку, предназначенную для обеспечения тяги.

Собрать колосник – тоже несложная задача. Для этого:

  • вырезаем из металла прямоугольник необходимого параметра, то есть так, чтоб он полностью соответствовал внутренним габаритам трубы;
  • вырезаем в подготовленной пластине центр так, чтоб по краям оставались участки для сварки;
  • привариваем металлические прутки по горизонтали или вертикали.

Советы по изготовлению

Перед тем как начать сборку банной печи своими руками, воспользуйтесь советами профессионалов.

  • Постарайтесь приобрести обрезки спиральных труб, они точнее, не так эллиптичны и производятся из более подходящей стали. Купить их можно также по цене металлолома. Можно использовать цельнотянутые трубы, но лишь для изготовления мелких элементов.
  • Многие предпочитают использовать для сборки топки, бака под воду и дымохода металлопрокат из нержавеющей стали. Это хороший вариант, но необходимо помнить, что для сварочных работ потребуется применение электродов из нержавейки или специальной сварочной проволоки.
  • На время рабочего процесса к трубе рекомендуется приварить подпорки, чтобы она не перекатывалась и не усложняла работу.
  • При устройстве вертикальной модели требуется оставлять не менее 1/3 диаметра печи отверстия для поступления дыма в дымоход.
  • Наружную дверь для камней рекомендуется размещать так, чтобы при эксплуатации она была направлена в обратную сторону от места, где отдыхают люди. Это убережет посетителей бани от ожогов горячим паром при попадании влаги на горячие камни во время поддержания жара.
  • Многие мастера советуют размещать сварной шов под колосником, так как соединительные швы в первую очередь разрушаются под воздействием температуры.
  • Рекомендуется утеплять наружные стенки дымохода толстым слоем минеральной или базальтовой ваты, чтобы сократить вероятность появления коррозии внутри конструкции.
  • Необходимо заполнять бак водой заблаговременно до растопки – попавшая на металлическую поверхность влага может спровоцировать ожоги от парового удара.
  • Для декоративного оформления рекомендуется покрывать металлическую печь огнеупорной краской.
  • Если печь покрывается краской, то перед монтажными работами ее лучше протопить на свежем воздухе. Таким образом, лишняя краска обгорит, не причинив вреда организму человека.
  • Обложите печку экраном из кирпича. Это обеспечит более равномерное распространение нагретого воздуха, а также убережет отдыхающих от сильных ожогов.

Удачные примеры

Изучите по фото в интернете варианты вертикальных и горизонтальных печей. Среди них и эстетичные окрашенные модели, и более простые разновидности, но конструкция изготовления и установка особо не отличаются. Для этого необязательно быть профессионалом, главное – следовать схеме и указанным размерам.

Обкладка кирпичом

Для того чтобы сделать металлическую печь боле эстетичной, рекомендуется обложить ее кирпичом.

Примеры укладки могут быть разными.

  • Сплошная облицовка. Предусматривает быструю теплоотдачу, что несколько сокращает производительность отопительного устройства. Выполняет исключительно декоративную функцию.
  • Тепловой экран. Представляет собой небольшое каменное ограждение. Увеличивает отдачу тепла и создает комфортные условия для отдыхающих, находящихся в непосредственной близости от печи.
  • Облицовка-конвектор с продухами. Наиболее универсальный вариант. Подходит для оформления любой металлической конструкции, вне зависимости от площади помещения.

Воронение

Еще один удачный пример для декорирования металлической конструкции — воронение. Этот способ представляет собой обработку поверхности при помощи химических составов, которые не только придают устройству эстетические свойства, но и надолго защищают от коррозии.

Нанесенный слой будет держаться дольше, если предварительно очень тщательно очистить металлическую поверхность. Для этого необязательно покупать профессиональные составы, можно самостоятельно приготовить раствор из бутилового спирта (4 грамма), фосфорной кислоты (150 грамм) и воды (1 литр).

После очистки и удаления остатков кислот необходимо растопить печь до 150 градусов и покрыть металл слоем едкого натра на час. Удобнее будет распылять состав.

Окраска

Для окрашивания металлических печей сейчас можно найти специальные термоустойчивые краски. При выборе разновидности краски нужно помнить, что более гладкая и блестящая поверхность отдает значительно меньше тепла, а шероховатая труба, окрашенная в темный цвет, распространяет тепло по максимуму. Не рекомендуется для этой цели использовать алюминиевую краску.

Печь для бани, сделанная своими руками – не только отличная альтернатива заводскому варианту, но и возможность привести в исполнение проект, который будет соответствовать индивидуальным условиям – пространству парной, предпочтениям к качеству пара (сухой или влажный), личным потребностям.

Видео мастер-класс по изготовлению банной печи из трубы смотрите ниже.

делаем своими руками из 530 трубы, схемы, чертежи и размеры самодельной горизонтальной печи

Металлические печи из трубы в большинстве случаев сложно назвать эстетичным предметом интерьера, так как все-таки основное их функциональное предназначение – оперативное и качественное протапливание парной. Однако отличительной чертой такой печи является возможность самостоятельного ее изготовления, что значительно сокращает расходы при установке бани.

Особенности выбора

Печь для бани из трубы – наиболее распространенный вариант отопительного прибора для парной любого размера. Такая печь качественно выполняет свои функции, она безопасна как на этапе строительства, так и во время эксплуатации. Главным преимуществом является возможность самостоятельного возведения такой печки.

При выборе конкретного проекта каменки нужно учитывать размеры и планировку парного помещения, а также личные предпочтения. Для парилки небольшой площади обычно рекомендуют устанавливать вертикальную печь из трубы. Это более компактный вариант, не занимающий много пространства в помещении. Конструкция такой установки предполагает наличие не только топочного отделения, но и дополнительного участка для закладки камней, а также водяного бака для нагрева. Внешне печка напоминает классическую буржуйку.

Если выбор пал на данную разновидность, то следует помнить, что представленный вариант имеет меньшие тепловые качества, а его топочные дверцы и поддувала размещаются в парном помещении.

Если позволяет площадь, то большее предпочтение стоит отдать горизонтальной разновидности. Здесь также имеются участки для закладки камней и емкость для разогрева воды, но дверки и зольник находятся в торце установки, и потому их можно разместить вне парного помещения, например, в предбаннике или за пределами бани, что значительно упрощает процесс растопки.

Площадь нагрева камней намного возрастает за счет большей длины данного варианта, в парилке повышается естественная конвекция теплого воздуха.

Среди главных достоинств стальных труб, используемых для банной печи, стоит выделить следующие:

  • устойчивость покрытия при механическом воздействии;
  • надежная теплоотдача;
  • низкий коэффициент расширения при нагревании;
  • способность к удержанию жара даже после прогорания дров;
  • возможность применять любые типы топлива;
  • минимум сварочных швов;
  • быстрый прогрев парной.

Нельзя обойти стороной и пару недостатков металлических конструкций:

  • металл прогревается быстро, но настолько же быстро он и остывает, то есть нужно довольно часто добавлять топливо для поддержания необходимой температуры воздуха;
  • тепло распространяется по пространству помещения неравномерно.

Если сравнивать металлическую и кирпичную печи для бани, то последняя проигрывает в таких критериях, как скорость нагрева, вероятность отравления угарным газом, простота изготовления.

При выборе трубы из металла для отопления бани обратите внимание на следующие моменты:

  • проверьте прочность конструкции;
  • убедитесь, что на поверхности нет повреждений или коррозии;
  • в случае обнаружения дефектов нужно выполнить усиление приваренными металлическими заплатками;
  • можно сделать функциональные отверстия на коррозийных участках.

Не берите высокоуглеродистую либо легированную сталь. Они не подходят для изготовления печи. Предпочтительнее всего выбирать сталь с содержанием углерода до 2%. Вычислить высокоуглеродистый материал можно по состоянию искр во время трения поверхности о наждачку. Она имеет искры белого цвета в виде звезд, рассыпающихся в разные стороны, в то время как искры низкоуглеродистой стали отличаются желтоватым цветом и прямолинейностью. В случае такой же проверки легированная сталь будет иметь красные, оранжевые или ярко-белые искры.

Банные печи делают не только из металлических труб, но и из листовой стали. Чаще из данного материала выходит прямоугольная форма.

По сравнению с такой установкой круглая труба имеет следующие преимущества:

  • металлическая труба значительно легче в плане изготовления – по сути, она уже и есть готовый топливник в отличие от листов, которые следует раскроить, порезать, собрать и сварить;
  • трубы – наиболее экономичный вариант;
  • процесс теплообмена с окружающим воздухом при наличии круглой банной печи происходит эффективней;
  • с точки зрения движения дымовых газов, готовая круглая труба также оказывается более избирательной;
  • срок эксплуатации круглой печи дольше, даже если сравнивать прямоугольную и цилиндрическую трубы из одного и того же материала.

Схема и размеры

При выборе наиболее предпочтительного варианта трубы нужно учитывать внутреннее сечение и толщину стали. Для этого смотрим маркировку: например, указано «400*7», что означает 400 мм – диаметр, 7 мм – толщина стенки профильной трубы. Для банных печей рекомендуется применять трубы диаметром 500-600 мм и толщиной – 7-13 мм, но это не является обязательным, выбор размера металлической трубы зависит от площади парилки и требуемого объема воды.

Самый распространенный размер трубы для бани — 530 мм, такие установки считаются оптимальными для стандартных парилок. Некоторые бани не могут похвастать просторными парными, они используются, скорее, действительно, для мытья, а не для длительного отдыха, и тогда здесь размещают небольшие печки, например, диаметром 426 мм. Если пространство парной позволяет, то подойдет и труба диаметром 630 мм.

Вертикальная

Печи вертикального типа обычно обладают компактными размерами. Колосники и каменка находятся друг под другом, и потому диаметр печи представляет собой диаметр трубы. Изготовление этой разновидности не является сложным.

Горизонтальная

Сборка горизонтального варианта требует более трудоемкой работы. Для парных применяют трубчатые печи, они отличаются высокими показателями прочности и создают условия для эффективной теплоотдачи в воздух банного помещения.

Отличия вертикального и горизонтального типов печей:

  • пламя в вертикальной трубе проходит короткий путь до дымохода в верхней части конструкции, раскаленные газы мало касаются боковин корпуса, а расположены большей частью в середине;
  • горизонтальная разновидность допускает потоки горячего газа к верхней части установки, после чего газ за счет разрежения воздуха выходит в дымоход;
  • конструкция вертикальной печи качественно прогревает стены парильни, но пол и воздух вверху помещения не способна прогреть эффективно;
  • горизонтальный вариант прогревает все части пространства, кроме области, прилегающей к полу, и места под топкой.

Перед созданием печи любого типа, но особенно горизонтального, требуется сделать грамотный чертеж будущего устройства. Нарисуйте схему изделия, укажите на ней все размеры, и четко следуйте этой инструкции. Ошибки, допущенные на этапе изготовления печи, могут повлиять не только на работоспособность установки, но и угрожать здоровью отдыхающих. К тому же это значительно упростит процесс монтажа.

Мастеру, который впервые решил заняться данной работой, лучше воспользоваться готовым чертежом или установить типовую модель.

Как сделать своими руками?

Выбрав вариант трубы, и нарисовав схему по размерам, приступаем к самостоятельной сборке печки.

Главные требования к монтажу самодельной печи для бани:

  • установка трубы производится на фундамент с 200-миллиметровым отступом от стены, даже если насадная печь имеет небольшой вес;
  • на участке, где металлическая труба будет выходить наружу, необходимо сделать утолщение в 120 мм;
  • 500 мм – минимальный выступ трубы над кровлей;
  • все деревянные детали обрабатываются материалом для изоляции со слоем глины;
  • поверхность дымохода в области между потолком и крышей проходит этапы оштукатуривания, на материал наносится известковый раствор;
  • полок должен располагаться рядом со стеной, где стоит печь.

Для работы потребуются такие материалы и инструменты:

  • отрезок трубы для корпуса банной печи;
  • кусок трубы для отведения газа;
  • металлический лист толщиной 10-12 мм;
  • элементы печи, их можно купить или сделать самостоятельно: колосник, дверцы для отделения топки и поддувала, зольник;
  • болгарка;
  • сварочный аппарат.

Как уже отмечалось выше, изготовить печную фурнитуру можно и своими руками, но покупные детали хоть и встанут в копеечку, но все же ускорят работу, а результат будет более эстетичным.

В основе технологии сборки вертикальной разновидности лежит полутораметровый обрезок трубы.

Сборка вертикального варианта происходит по определенным этапам.

  • Разрабатываем опалубку под фундамент квадратной формы. Для определения размера следует приплюсовать к диаметру стороны полтора метра. Для усиления необходимо разместить в бетоне арматуру. Минимальная толщина фундамента – 200 мм. После застывания бетона укладываем на поверхность кирпичи.
  • Берем метровый кусок трубы, вырезаем снизу отверстие 50х200 мм, при эксплуатации этот участок будет служить поддувалом-зольником. Убедитесь, что низ заготовки абсолютно ровный.
  • Укрепляем дно топки над дверью поддувала. Вырезаем металлический круг толщиной от 12 мм, организуем в центре листа колосник, представляющий собой решетку с размерами ширины прутьев, соответствующими расстоянию между ними.
  • Отступаем от дна около 50 мм и вырезаем отверстие под топку. Параметры дверцы – 250х300 мм. Свариваем петли и обустраиваем створку.
  • Вверху топки монтируем площадку прямоугольной формы из металла, приваренную по углам к трубе, служащую в качестве отсекателя. Воздух, который будет распространяться между стенками трубы и краями этого листа, станет качественнее прогревать стенки устройства.
  • Располагаем каменку поверх конструкции. Ее нижнюю часть разрабатываем из решетки с прутьями толщиной 12-16 мм. Отступаем вверх 50-100 мм и привариваем ее. Дверца изготавливается по принципам топочной двери.
  • Бак с водой можно выполнить из оставшегося листа длиной в 1,5 метра, его дно закроет верх каменки. В середине диска, которым следует заварить дно, сверлим отверстие под трубу. Организуем съемную крышку, внизу формируем кран.

Вертикальная печь для бани готова. Для изготовления нет необходимости в дорогостоящих материалах и современных высокотехнологичных инструментах. Но все же мастер должен обладать сварной практикой.

Для изготовления горизонтального вида печи потребуется обрезок трубы длиной 0,8 метра. Дверца обычно устанавливается в предбаннике, вмонтировать бак с водой в трубу в данной конструкции невозможно.

Принципы сборки предполагает несколько этапов.

  • Первым этапом вновь является обустройство фундамента. Делаем это так же, как при установке вертикального варианта.
  • Из металла толщиной 100-120 мм вырезаем прямоугольник параметрами 400х800 мм, в центр привариваем колосник.
  • Внутри будущего отопительного прибора привариваем вырезанную заготовку. Проследите, чтобы сварные швы колосника были сверху, а не снизу. Тогда они получат меньшую нагрузку.
  • Вырезаем металлическую плоскость прямоугольной формы, закругленной вверху, шириной 600 мм, высотой – 700 мм. Это будет передняя стенка печки.
  • Спереди выполняем отверстия под топку и зольник, монтируем дверки.
  • Для задней стены изготавливаем прямоугольник, вырезанный из металла. Параметры заготовки – 700х900 мм.
  • Создаем в верхней части корпуса сзади отверстие 150х150 мм. Из металлических листов организуем свод и обустраиваем его сверху. Вырезаем участок в своде под место последующей приварки трубы, смещаем его вперед на 100 мм.
  • Привариваем трубу. Свод – дно каменки. Делаем спереди стенку.
  • Водяной бак, купленный или сваренный вручную, монтируем на заднюю часть конструкции.

После сборки печи любого типа необходимо очистить его от окалины и ржавчины.

Остановимся подробнее на некоторых моментах установки самодельной печи.

Фундамент

Первый этап для возведения печи. Его следует проводить в соответствии со всеми правилами и требованиями.

Для создания выполняем следующие действия:

  • сбиваем квадратную опалубку высотой 200 мм;
  • равномерно квадратами 200х200 мм выкладываем арматуру продольно и поперечно одним слоем;
  • скрепляем элементы арматуры вязальной проволокой на участках соединения;
  • вбиваем по краям решетки четыре отрезка арматуры, присоединяем к ним решетку.

Через две недели после заливки необходимо распахнуть окна и двери в помещении, а фундамент обложить мокрыми тряпками. Это предотвратит возникновение трещин на поверхности. На протяжении пары недель тряпки рекомендуется смачивать.

Колосник

Колосник представляет собой специальную решетку, предназначенную для обеспечения тяги.

Собрать колосник – тоже несложная задача. Для этого:

  • вырезаем из металла прямоугольник необходимого параметра, то есть так, чтоб он полностью соответствовал внутренним габаритам трубы;
  • вырезаем в подготовленной пластине центр так, чтоб по краям оставались участки для сварки;
  • привариваем металлические прутки по горизонтали или вертикали.

Советы по изготовлению

Перед тем как начать сборку банной печи своими руками, воспользуйтесь советами профессионалов.

  • Постарайтесь приобрести обрезки спиральных труб, они точнее, не так эллиптичны и производятся из более подходящей стали. Купить их можно также по цене металлолома. Можно использовать цельнотянутые трубы, но лишь для изготовления мелких элементов.
  • Многие предпочитают использовать для сборки топки, бака под воду и дымохода металлопрокат из нержавеющей стали. Это хороший вариант, но необходимо помнить, что для сварочных работ потребуется применение электродов из нержавейки или специальной сварочной проволоки.
  • На время рабочего процесса к трубе рекомендуется приварить подпорки, чтобы она не перекатывалась и не усложняла работу.
  • При устройстве вертикальной модели требуется оставлять не менее 1/3 диаметра печи отверстия для поступления дыма в дымоход.
  • Наружную дверь для камней рекомендуется размещать так, чтобы при эксплуатации она была направлена в обратную сторону от места, где отдыхают люди. Это убережет посетителей бани от ожогов горячим паром при попадании влаги на горячие камни во время поддержания жара.
  • Многие мастера советуют размещать сварной шов под колосником, так как соединительные швы в первую очередь разрушаются под воздействием температуры.
  • Рекомендуется утеплять наружные стенки дымохода толстым слоем минеральной или базальтовой ваты, чтобы сократить вероятность появления коррозии внутри конструкции.
  • Необходимо заполнять бак водой заблаговременно до растопки – попавшая на металлическую поверхность влага может спровоцировать ожоги от парового удара.
  • Для декоративного оформления рекомендуется покрывать металлическую печь огнеупорной краской.
  • Если печь покрывается краской, то перед монтажными работами ее лучше протопить на свежем воздухе. Таким образом, лишняя краска обгорит, не причинив вреда организму человека.
  • Обложите печку экраном из кирпича. Это обеспечит более равномерное распространение нагретого воздуха, а также убережет отдыхающих от сильных ожогов.

Удачные примеры

Изучите по фото в интернете варианты вертикальных и горизонтальных печей. Среди них и эстетичные окрашенные модели, и более простые разновидности, но конструкция изготовления и установка особо не отличаются. Для этого необязательно быть профессионалом, главное – следовать схеме и указанным размерам.

Обкладка кирпичом

Для того чтобы сделать металлическую печь боле эстетичной, рекомендуется обложить ее кирпичом.

Примеры укладки могут быть разными.

  • Сплошная облицовка. Предусматривает быструю теплоотдачу, что несколько сокращает производительность отопительного устройства. Выполняет исключительно декоративную функцию.
  • Тепловой экран. Представляет собой небольшое каменное ограждение. Увеличивает отдачу тепла и создает комфортные условия для отдыхающих, находящихся в непосредственной близости от печи.
  • Облицовка-конвектор с продухами. Наиболее универсальный вариант. Подходит для оформления любой металлической конструкции, вне зависимости от площади помещения.

Воронение

Еще один удачный пример для декорирования металлической конструкции — воронение. Этот способ представляет собой обработку поверхности при помощи химических составов, которые не только придают устройству эстетические свойства, но и надолго защищают от коррозии.

Нанесенный слой будет держаться дольше, если предварительно очень тщательно очистить металлическую поверхность. Для этого необязательно покупать профессиональные составы, можно самостоятельно приготовить раствор из бутилового спирта (4 грамма), фосфорной кислоты (150 грамм) и воды (1 литр).

После очистки и удаления остатков кислот необходимо растопить печь до 150 градусов и покрыть металл слоем едкого натра на час. Удобнее будет распылять состав.

Окраска

Для окрашивания металлических печей сейчас можно найти специальные термоустойчивые краски. При выборе разновидности краски нужно помнить, что более гладкая и блестящая поверхность отдает значительно меньше тепла, а шероховатая труба, окрашенная в темный цвет, распространяет тепло по максимуму. Не рекомендуется для этой цели использовать алюминиевую краску.

Печь для бани, сделанная своими руками – не только отличная альтернатива заводскому варианту, но и возможность привести в исполнение проект, который будет соответствовать индивидуальным условиям – пространству парной, предпочтениям к качеству пара (сухой или влажный), личным потребностям.

Видео мастер-класс по изготовлению банной печи из трубы смотрите ниже.

Самодельная печь для бани из трубы диаметром 530 мм: четрежи

В том случае, когда возникает необходимость соорудить топку для парилки, существует возможность пойти по простому пути за счет использования металлической трубы и инструментов в виде сварочного аппарата и болгарки. При этом потребуется минимум времени для достижения требуемого результата – обустройства печки для бани. Изготовление не предполагает установку ограждений, а ее возможности в плане обогрева помещения определяются 20 м3. Что касается конструкции предлагаемого устройства, то она может быть как горизонтальная, так и вертикальная.

Процесс изготовления печи

Чтобы приступить к процессу обустройства печи для бани, потребуются следующие заготовки:

  • труба на 426 мм при толщине стенки от 5 мм;
  • 5-миллиметровый листовой прокат;
  • небольшие по длине отрезки труб;
  • 2-миллиметровый лист из стали;
  • металлопрокат.

Цель применения листового проката – вырезание двух кругов, диаметр которых должен соответствовать размеру используемой трубы. Круги привариваются к торцам трубы, но с одним исключением. Один круг остается цельным, а в другом вырезается 150-миллиметровое отверстие. В результате цельная заготовка становится дном будущей печи, а та, что с дыркой, – выводом для дымохода.

Далее необходимо озаботиться тем, чтобы изготовить дверцы. Для этого подойдет труба диаметром 219 мм, к которой следует приварить металлическую крышку. На ней должны быть установлены петли, а также – запорное устройство, дополненное регулятором воздуха. В последнем случае имеется в виду устройство, для изготовления которого применяется труба на 76 мм. В качестве заслонки предполагается использование металлического круга толщиной 2 мм, приваренного к 5-миллиметровой проволоке.

Завершающим действием процесса изготовления печи является обустройство ограждения каменки. Это делается посредством сваривания металлического цилиндра, диаметр которого должен быть немногим больше по сравнению с размером печи. Оптимально, если данный цилиндр будет одеваться с небольшим усилием.

Описанные выше мероприятия отличаются простотой исполнения, но если нет соответствующего опыта, то их осуществление может вызвать затруднения. Поэтому желательно сначала изучить должным образом чертеж печи и просмотреть фотографии уже собранного устройства, чтобы получить правильное представление о том, как должен выглядеть предлагаемый для сборки тепловой агрегат.

Что необходимо для изготовления печи?

  1. Сварочный аппарат.
  2. Инструменты, способные обеспечить резку металла. Хотя лучший вариант – найти возможность использования специального станка для нарезки соответствующих заготовок.
  3. Стальная труба на 630 мм при толщине стенки от 10 мм.
  4. Поддувальная дверца 125 на 250 мм, топочная – 250 на 250 мм и предназначенная для каменки – 375 на 375 мм, включая оснащение петлями.
  5. 10-миллиметровый стальной лист.
  6. Колосник, выполненный из чугуна, который должен представлять собой решетку, востребованную с целью обеспечения тяги.
  7. Чугунные заготовки 50 на 50 мм.
  8. Арматура.
  9. Труба на 120 мм для обустройства дымохода.
  10. Около 35 штук шамотного кирпича, имеющего нестандартные размеры – 250x125x

Этапы работ самостоятельного изготовления печи

Этап I

Следует использовать 10-миллиметровый стальной лист, который необходим для вырезания 3 кругов диаметром 610 мм. В одном круге делается отверстие для дымохода (120 мм), а в другом – проем прямоугольной формы для зольника.

Дно топки приваривается на высоте 150 мм. В качестве колосника используется готовое изделие из чугуна.

Этап II

На этом этапе подготавливаются отверстия, необходимые для того, чтобы установить соответствующие дверцы. Дверца каменки изготавливается с учетом особенностей внутренней планировки бани. Главное – это удобство пользования, поэтому конкретные размеры дверцы произвольные.

Этап III

Варятся бока для дверок с помощью использования листа, учитывая проход через стену.

Этап IV

Дно топки обустраивается с помощью металлических косынок, изготовленных из 10-миллиметрой стали, которые необходимо устанавливать с шагом 50 мм по периметру. Затем приваривается низ с соблюдением достаточной надежности шва. Это связано с большими нагрузками на эту часть конструкции печи. Поэтому только надежно сваренный низ способен обеспечить требуемую прочность печи в целом.

Этап V

Сборка стального каркаса окончена, который теперь требует установки на место. После этого приступают к футеровке с целью создания условий по снижению тепловых потерь. Для этого применяется шамотный кирпич (250x125x40). Во время подгонки кирпича требуется его нумерация.

Выкладывается дно топки, что обеспечивается в основном за счет использования 11 кирпичей. Лишнее подрезается болгаркой, а скрепление кирпичей производится с помощью специального раствора.

Этап VI

Посредством футеровки устанавливается защита топки, что предполагает использование 16 целых кирпичей и 16 половинок. В результате достигается высота корпуса в 375 мм.

Этап VII

На образовавшуюся полку укладываются заготовки из чугуна, имеющие сечение 50 на 50 мм, с соблюдением расстояние между ними – около 4 см.

Этап VIII

Футеровка изнутри печи продолжается. Первый нижний ряд формируется из шамотного кирпича, подогнанного по размеру под чугунные бруски. Это позволяет исключить контакт стальной части печи с огнем. Перекрытие верха считается необязательным, так как это условие сохраняет ремонтопригодность теплового агрегата. Хотя, если есть желание, то это можно сделать посредством плит, оставив отверстие для установки дымохода.

Этап IX

Приваривается верхняя крышка, навешиваются дверцы, устанавливается дымоход и красится печь, что надо делать исключительно с помощью термостойкой краски, способной выдержать нагрев до 1200 °C.

Приведенные этапы изготовления печи позволяют собрать устройство, которое легче кирпичного варианта подобного теплового агрегата, но существенно надежнее. Для получения легкого пара температура каменки доводится до 900 °C. При этом печь топится от 3 до 5 часов. Чтобы начать париться, сначала необходимо дождаться завершения процесса горения дров, а затем выгрести угли.

Источник: http://ruspar.ru/wiki/osnovy/pech-dlya-bani-iz-truby/

Горизонтальная печь

Рассмотрим печь, которая имеет горизонтальную основу. Здесь каменка устанавливается с внешней стороны, а бак подвешивается. К положительным моментам предлагаемой печи относят ее компактные габариты и приличную глубину топки, что гарантирует возможность быстрого прогрева бани.

Процесс предполагаемых работ включает в себя:

  1. Подготовку основы. Для чего понадобится труба длиной 0,8 м, диаметр которой должен составлять 0,5 м.
  2. Изготовление колосниковой площадки за счет использования листового металла толщиной около 12 мм и арматуры. Размер данной площадки должен составлять 40 на 80 см. В ней делается отверстие, которое оснащается арматурой путем ее приваривания.

Печка должна быть установлена таким образом, чтобы шов располагался под колосником. Это позволит избежать слишком высокой термической нагрузки на стык в виде шва.

  1. Создание фасада, на изготовление которого может пойти прямоугольный лист железа 60 на 70 см. В нем следует сделать два отверстия, где одно предназначено для поддувала, а другое – для топки.
  2. Обустройство обратной стороны печи, что делается также с помощью листа металла прямоугольной формы, но несколько другого размера – 70 на 90 см. Верхняя линия этого листа – ограничитель каменки.
  3. Соединение фасада и задника с печкой посредством сварки. Фиксирование переднего ограничителя посередине печи, форма которого должна совпадать не только с корпусом самого теплового агрегата, но и с контурами заднего ограничителя.
  4. Вырезание отверстия 15 на 15 см в задней части печи для крепления металлического свода, имеющего предназначенную для дымохода прорезь.

Устанавливайте дымоход ближе к передней части печи сантиметров на 15. Это создаст условия для отсечения огня и качественного сгорания топлива.

  1. Приваривание свода, служащего дном каменки. Для увеличения объема можно дополнить ее решеткой из арматуры, навариваемой на стенки так, чтобы она возвышалась примерно на 20 см.
  2. Оснащение зольника и топки дверцами.
  3. Монтаж полки для установки водяного бака. Фиксируется с помощью сварки. Ее размер должен соотноситься с размером основания теплового агрегата.
  4. Оборудование бака краном.

Последний этап работ по обустройству горизонтальной печи предполагает обработку ее корпуса: шлифовка, удаление ржавчины и окалины как результата сварки. После этого печь следует покрасить с применением термостойкой краски и хорошо протопить для того, чтобы краска смогла запечься.

Печь для бани из 530 трубы

Печь изготовлена из трубы диаметром 530мм толщиной 8мм, и листового металла 8мм.

Масса печи-234кг

Масса камней 141кг.

Максимальный объем парильного помещения-22 куб. м.

Диаметр дымохода 133мм.

Печь из трубы 530 мм с охватом 3 помещений

Эксплуатация предлагаемого варианта печи дает возможность обеспечить прогрев 3 отдельных помещений, изолированных друг от друга. Под этими помещениями следует понимать предбанник, помывочную и парную.

Оснащение такой печи может включать внешний отбойник применительно к каменке, который создает условия для увеличения температуры камней, а также он выполняет функцию искрогасителя. Работа отбойника возможна в 2 положениях: растопка и искрогаситель. Если выбрано положение растопка, то это способствует увеличению тяги в ситуации, когда дымоход не прогрет. В результате эксплуатация печи становится более эффективной, а на выходе дымохода уменьшается искрообразование.

Конструкция печи отличается простотой, что никоим образом не сказывается негативно на ее надежности. Печь включает в себя весь необходимый комплект элементов:

  • бак, выполненный из нержавейки;
  • большую топку, длина которой составляет 60 см;
  • открытую каменку, оснащенную ребрами для препятствования стеканию воды.

Топка печи изготавливается из металлической трубы диаметром 530 мм при толщине стенки 8 мм. Форма топки обеспечивает равномерное распределение тепловой нагрузки, что гарантирует оперативный нагрев воды, камней и парилки. Конструкция печи предусматривает наличие удобного зольника и возможность регулировки процесса горения дров.

Для окраски используется термостойкая эмаль, которая после первой протопки кристаллизуется, что приводит к появлению защитных свойств этого вещества.

Еще один вариант печи из 530 трубы

 Чертежи

Фотографии готовой конструкции

 

Похожие статьи:

чертежи и изготовление своими руками, самодельные горизонтальные варианты из 530 трубы, схема и размеры

Среди любителей отдыха на природе или поклонников здорового образа жизни вряд ли найдется кто-то, кто не любит попариться в бане. Сегодня многие дачники стремятся обзавестись собственной банькой. В последнее время набирает обороты самостоятельное создание банной печи из баллона или трубы. Строительство основательной печи из кирпича требует определенных навыков и умений, помимо прочего, такая печь занимает больше места, а купить ее можно в строительном магазине, но это стоит определенной суммы денег. В то время как печь из металла – более экономичный вариант и ее значительно проще сделать самостоятельно, не говоря уж о том, что можно доверить эту работу сварщику.

Печь, сделанная самостоятельно с учетом техники безопасности, не несет в себе угрозы для жизни и здоровья человека, поскольку ее герметичный корпус не выделяет при работе угарный газ.

Особенности: плюсы и минусы

Исходным материалом для металлической банной печки может служить не только труба или баллон, в ней используется и листовая сталь.

Из листов обычно делают корпус в виде прямоугольного параллелепипеда, однако у такой формы есть свои особенности:

  • листы необходимо предварительно раскроить, разрезать и соединить вместе сварочным аппаратом;
  • как следствие, такая печь будет стоить дороже;
  • топливник цилиндрической формы лучше проводит тепло;
  • исходя из траектории движения дымовых газов круглое сечение более предпочтительно;
  • плоские стенки больше подвержены прогоранию, нежели трубы из точно такого же материала.

В чем плюсы именно металлических печей:

  • цилиндр лишь немного проигрывает сферической форме по теплопроводности;
  • толщина стен водопроводных или газовых труб дает возможность достигнуть высоких показателей теплопроводности;
  • печь можно перемещать, она долговечна;
  • стоимость изготовления такой печи весьма невысока, поскольку обрезки труб часто продают по низким ценам;
  • подробная инструкция по изготовлению с указанием размеров и диаметров труб позволит снизить трудоемкость процесса и сэкономить время;
  • многие заводские изделия подобного рода делаются из точно таких же труб, по образу и подобию которых легко воссоздать изделие кустарным способом;
  • помимо этого, такие приспособления обладают жаропрочностью, устойчивы к коррозии, долговечны и легко переносят перепады температур.

Разумеется, такие печи имеют свои недостатки – обработка толстой металлической трубы требует как приложения физической силы, так и инструментария для определенного типа работы.

Виды и характеристики

По расположению в пространстве печи, изготовленные из трубы, делятся на следующие виды:

  • вертикальные;
  • горизонтальные.

Вертикальная печь внешне похожа на печку-буржуйку, однако имеет отличия – дополнительное вместилище для камней и емкость для воды.

Вертикальная самодельная печь занимает меньше пространства, что имеет большое значение при небольших габаритах парной, однако по той же причине она уступает горизонтальной печи по времени горения и интенсивности теплообмена. В процессе горения топлива тепло уходит вверх, боковые стенки не успевают сильно прогреться. В горизонтальной печи процесс идет иначе – поскольку прогретый воздух по пути к дымоходу попутно нагревает и свод корпуса. Исходя из этого ясно, что КПД горизонтальной печи будет выше, чем вертикальной. Главным недостатком такой конструкции принято считать расположение дверей поддувала и топки непосредственно в парной.

Топливо в вертикальной трубе сгорит быстрее, если не прикрыть дверцу зольника, приостановив тем самым доступ кислорода к огню. В такой трубе огонь взаимодействует сразу со всем объемом дров, в то время как в горизонтальной трубе топливо расходуется постепенно, что более логично для топки бани. Также в горизонтальном виде печи больше охват нагревания камней и выше конвекция горячего воздуха, к тому же дверцы поддувала и топки, которые расположены в самом конце трубы, дают возможность вынести их из парной комнаты. И первый, и второй тип можно изготовить своими руками.

Подготовка

Разумеется, печь, сделанная своими руками, не будет обладать изысканным внешним видом или же оригинальностью, но свою функцию она выполняет ничуть не хуже заводской и отлично отапливает парную площадью до 20 м2.

В первую очередь, труба должна обеспечивать свои основные функции, а именно равномерно вбирать и выделять тепло и при этом иметь достаточно толстые стенки, чтобы печь не боялась высоких температур и прослужила долго. Говоря о базовых характеристиках труб, нужно учитывать не только диаметр сечения и толщину стенок, но и марку стали. Понятно, что при использовании обрезков такая информация не всегда бывает доступна.

Говоря о стандартной бане, оптимальными принято считать следующие размеры:

  • диаметр сечения – 0,5-0,55 м;
  • толщина стенок – 8-12 мм.

Необходимо учесть, что чем больше диаметр, тем выше будет расход дров.

Обратите пристальное внимание на качество материала: для изготовления печи в баню подойдут исключительно стальные трубы, причем сталь нужна не высокоуглеродистая. Она не подходит для профильной работы, потому что ее швы легко могут потерять форму или даже разойтись. Определить высокоуглеродистую сталь можно по искрам, появляющимся при взамодействии металла и наждачного кольца – искры белого цвета будут рассыпаться во все стороны. Низкоуглеродистая сталь, в свою очередь, дает искры желтоватого оттенка, которые имеют прямолинейную траекторию движения, не подойдут и детали из нержавейки. Лучший вариант – это сталь с содержанием углерода около 2%. Также при выборе металла лучше избегать легированной стали – ее также легко вычислить с применением наждачного станка: искры от взаимодействия с металлом будут оранжевыми, красными или же ярко-белыми.

Чугун ни в коем случае нельзя использовать, поскольку приходит в негодность при контакте с водой.

Прочие плюсы стальных труб:

  • стойкость к механическим повреждениям, высокая теплопередача и низкий коэффициент расширения при нагревании;
  • сохранение тепла даже после полного сгорания дров.

Трубы имеют свои характеристики в соответствии со спецификацией. Рассмотрим эти сведения более подробно.

Круглые трубы классифицируются по размеру внутреннего диаметра. Вторая цифра говорит о толщине стенок, последующие сообщают информацию о ее типе и других характеристиках. В качестве единицы измерения принято брать миллиметр. Если трубы являются профильными, первые два знака говорят о максимальном размере сечения, третья цифра – о толщине стенки. Указания «530 на 10» означают, что диаметр трубы по внутренней стенке составляет 530 мм, толщина – 10 мм, внешний диаметр – 550 мм с погрешностью +/- 5 мм с учетом поперечного допуска, который составляет 10%. Преимущественно расход допуска применяется к эллиптичности.

Также различной будет толщина стенки трубы.

Трубы водопровода делятся на следующие подвиды:

  • облегченные;
  • обыкновенные;
  • укрепленные.

Так или иначе, самые популярные трубы имеют диаметр сечения 530 мм, толщина их составляет 6-12 мм, номинал в 6, 8 или 10 мм.

Эта информация нужна для того, чтобы сразу грамотно заготовить материалы для будущей печки. Лучший вариант диаметра трубы – 0,5 м, что предполагает как хорошую теплоемкость, так и комфортное проведение работы. Трубы номиналом от 500 мм имеют шаг в 10 мм и их принято классифицировать как трубы большого диаметра. Значительно проще сразу подобрать трубы, подходящие друг другу по диаметру сечений и толщине стенки, чтобы облегчить себе составление концентрической конструкции и уменьшить зазоры между ними.

Трубы являются одними из самых часто востребованных изделий, поэтому не имеет никакого смысла регламентировать их слишком скрупулезно. Трубы типоразмером от 250 до 400 мм имеют широкое пространство для выбора. При возможности для изготовления банной печки отдайте предпочтение обрезкам именно спиральных труб (их обозначение ГОСТ 20295 85). Сравнивая их с прямошовными трубами (ГОСТ 10704–91), они имеют меньшие показатели эллиптичности, более точны и продают их по той же цене, что и металлический лом. Цельновылитые трубы без швов являются еще лучшим вариантом, но подходят лишь для изготовления маленьких деталей, так как их диаметр – не более 250 мм.

При подготовке к работе оборудуйте себе рабочее место – это может быть как гараж, так и домашняя мастерская.

Материалы

Для проведения работы необходимы следующие материалы:

  • непосредственно труба, которая понадобится для создания топки и водного бака, диаметр ее должен быть от 500 до 600 мм (оптимальной считается 530 мм), толщина стенки – от 8 до 16 мм, длина – от 1,2 до 1,5 м;
  • труба, которая станет после вместилищем для камней – ее диаметр примерно 400 мм;
  • труба-дымоход – диаметр 120-150 мм, толщина 2-4 мм;
  • листы из металла в количестве нескольких штук, размеры примерно 600 на 800 мм, толщиной около 8-12 мм;
  • навесные петли из металла;
  • небольшая часть трубы водопровода с резьбой, диаметр 1/2-3/4 дюйма, длина 50-80 мм и водопроводный кран с резьбой внутри такой же по диаметру;
  • отрезки прутьев из арматуры – длина примерно 500 мм, диаметр от 12 до 18 мм, подойдут уже готовые колосники из чугуна для твердых видов горючего;
  • цементный состав;
  • кирпичи;
  • песок.

Обратите внимание, что топливный отсек, дымоходная труба и котел желательно изготовить не из черного металла, а из нержавейки. Хотя это связано с некоторыми сложностями, так как для их сварки потребуются электроды из той же нержавейки или особая проволока для сварки.

Необходимые инструменты:

  • аппарат для сваривания элементов;
  • любой сильный резчик по металлу;
  • электроды;
  • врезной кран;
  • металлопрокат для ножек;
  • асбестовый шнур;
  • ручки для дверей.

Схемы и чертежи

Прежде чем приступить к работе, нужно определиться, какому виду печи – вертикальному или горизонтальному, будет отдано предпочтение. Затем создайте рабочий чертеж с учетом всех параметров – размеров устройства, конфигурации его составляющих, размеров.

В случае, если это первый опыт самостоятельного изготовления печки, логичнее обратиться к уже готовым чертежам и схемам по изготовлению типовой модели устройства, это поможет избежать ошибок и дальнейшего некорректного функционирования агрегата. Более того – неправильно собранная печь может угрожать жизни и здоровью человека!

Необходимо подготовить фундамент, на который будет установлена печь:

  • В том участке, где планируется установка устройства, выкапывается яма габаритами 50 х 70 х 70 см.
  • Дно ямы засыпается мелкой щебенкой. Обратите внимание, что толщина слоя должна составить не менее 30 см. Далее нужно как можно плотнее утрамбовать этот слой.
  • Далее нужно приготовить цементный раствор исходя из следующего соотношения составляющих: на 1 часть цемента возьмите 4-5 частей песка, разведите водой до получения сметанообразной однородной смеси. Залейте слой щебня и дайте возможность застыть – как правило, этот процесс занимает 24 часа.
  • С целью создания гидроизоляции на застывший цементный слой укладывается рубероид в несколько слоев.
  • Слой рубероида финально заливается бетонным составом: где на 1 часть цементной смеси приходится 2 части песка, 4-5 частей гравия и вода. После этого необходимо разровнять получившийся слой.

После засыхания фундамента оборудуется глиняная площадка, на которую впоследствии укладываются кирпичи по тем же размерам – 0,7 м на 0,7 м. В итоге кирпичная площадка должна составить в высоту порядка 15-20 см. С целью защиты стен от перегрева в месте, предназначенном для расположения печи, выкладывается защитный экран из кирпичей, которые укладываются ребром и скрепляются при помощи глиняного состава. Наилучшая длина для данного сооружения – 120 см, при этом печь располагается не менее чем в 20 см от него.

Не имеет значения, какой печью будет оборудована будущая баня – горизонтальной или вертикальной – при любом раскладе она будет оборудована каменкой. В данной статье мы не будем касаться темы выбора камней (большинство рекомендует использовать речную гальку, бальзат, кварцит, талькохлорид или габбродиабаз), все равно от каменки зависит теплоемкость. Просто завалить печь камнями нельзя, поскольку в этом случае баня не будет прогреваться и все тепло осядет в трубу в виде сажи.

Для начала нужно решить, каменка будет проточной или же открытой. В первом случае камни будут омываться дымовыми газами, выставить режим в таком случае совсем просто – достаточно в течение нескольких этапов отбирать и подкладывать различные камни до тех пор, пока не будет достигнут желаемый эффект. Есть нюансы – париться в таком случае можно только при использовании древесного топлива самого высокого качества и добавлять пар только при использовании воды. В случае с открытой каменкой этих требований нет, но ее создание сложнее в исполнении.

Простейший тип открытой каменки – это лоток, установленный на топку. Такое приспособление подойдет только для горизонтального вида печки. Но есть свои сложности – проведение предварительных расчетов, а также исследование прототипов, поскольку должна быть точно соблюдена площадь контакта между камнями и стенками топки. Меньшей точности требует иной тип каменки, в котором подогрев происходит посредством дымовых газов, но такое устройство и сложнее сделать.

Не обладая должным опытом, лучше всего отдать предпочтение печи с вертикальным расположением – в ней каменка и чан для воды подогреваются последовательно. Более опытным людям лучше сделать печь параллельной схемы, вода в таком случае греется быстрее. Самой сложной для изготовления считается колпаковая печь, каменка в которой также является открытой.

Изготовление и монтаж

Нельзя забывать, что взаимодействие с печью напрямую соотносится с рисками как с возможным получением ожогов, так и с пожароопасностью, поэтому во избежание возможных последствий необходимо применить определенные правила установки печки и учитывать особенности ее эксплуатации. По форме она не обязательно будет круглая – есть и другие варианты. Разные виды обладают примерно одинаковыми свойствами, сделать их не так трудно. Вне зависимости от того, что насадная печь сама по себе имеет небольшой вес, теплообменник обязательно должен быть установлен на возвышении как минимум 20 см по отношению к полу. Фундамент может быть как железобетонным, так и кирпичным или же его можно собрать из бетонных блоков.

Обязательным условием является также наличие металлического листа с габаритами 0,5 на 0,7 м перед дверкой топливника и поддувала. Дверцы непременно должны распахиваться внутрь предбанника или парной.

Самым меньшим расстоянием между дымоходом, а также прочими металлическими разогретыми частями печи, дымохода и деревянными панелями обшивки стен и потолка является 1 метр.

Лучше всего наполнять бак водой до растопки бани – попадание влаги в горячую сухую металлическую емкость чревато ожогами от парового удара.

Внимательно осмотрите все детали. Прежде чем их сварить вместе, когда установка будет окончена, не забудьте проверить пробной истопкой ее характеристики: КПД, работу змеевика. Зайдите в парилку, побудьте внутри – оцените прогревание воздуха вокруг вас.

Горизонтальная печь

При изготовлении печи горизонтального расположения своими руками порядок действий будет следующим:

  • Вырезание топки с помощью болгарки – часть трубы необходимого формата (в строгом соответствии со схемой). Как правило, по длине данная труба будет от 0,7 до 0,9 м.
  • Изготовление колосников из металлических рам, а также параллельно сваренных с рамой прутьев арматуры, расстояние между которыми должно составлять порядка 50 см.
  • Колосники укрепляются внутри топки. В случае использования готовых металлоконструкций их складывают на уголочки из металла, предварительно приваренные внутри.
  • Сверху вырезается отверстие, которое будет в дальнейшем выполнять функции дымохода, его размер составляет от 15 до 20 см. Лучше всего сделать отступ от задней стенки на 15 см, чтобы раскаленный воздух также принимал участие в теплообмене, а не просто выводился как можно скорее.

Некоторые настаивают на том, чтобы вырезать отверстие непосредственно в самой задней стенке трубы, но не рекомендуется этого делать, поскольку за счет подобных манипуляций впоследствии снижается КПД печи, увеличивается расход топлива.

Следующий этап – отрезается лист из металла размером, соответствующим задней стенке, и приваривается к ней. Если в схеме указано наличие каменки, то лист, относящейся к задней стенке печки, должен быть большего размера, чтобы он создавал своей верхней частью вместилище для камней. Во фронтальной стенке выпиливают паз, который в последующем станут зольником и топкой.

Посредством сварки прикрепляется фасад и в завершении навешиваются дверцы – они, как правило, либо сделаны самостоятельно, либо приобретены в специализированном магазине.

Вот и все – печка для бани готова. Перед использованием металл необходимо обработать от коррозии и возможных отложений, после всех манипуляций нужно протестировать способности агрегата, проведя первую контрольную топку.

Вертикальная

Конструирование вертикальной печи абсолютно идентично созданию горизонтальной за исключением некоторых моментов. Отличительной чертой является непосредственное положение трубы в пространстве, когда оба торца образуют не заднюю и переднюю поверхности, а верхнюю и нижнюю соответственно. В подобных печах отдел для расположения камней находится непосредственно в камере топки, как следствие, изготовление подобного агрегата будет несколько сложнее в исполнении, однако разогретый воздух также будет более насыщенным.

Этапы изготовления.

  • Сначала в трубе необходимо вырезать окно, которое будет являться пазом поддувала для поступления кислорода к горящему топливу, а также будет собирать продукт распада топлива – золу. Отодвиньтесь от нижнего края трубы на 40 мм и вырежьте болгаркой или ножовкой паз в форме параллелепипеда, которое впоследствии по размеру составит примерно 80 на 240 мм.
  • В той же оси нужно выпилить еще один паз для укладки в него горючего – отодвиньтесь от верхнего края поддувного отверстия от 180 до 200 мм. Процедуру резки нужно производить крайне осторожно и максимально аккуратно, так как данные отрезанные сегменты впоследствии будут являться дверкой топливника и поддувала.
  • Над уровнем топки располагается лоток для укладки камней. Отмерьте от фронтального края топки от 120 до 180 мм, вырежьте паз в форме круга с диаметром около 350 мм. Обратите внимание, что этот паз должен быть сдвинут на 90 градусов касательно окружности трубы.
  • Следующая труба отрезается таким образом, чтобы по длине она стала эквивалентной наружному диаметру большей трубы. Далее нужно срезать на три четверти верхушечную часть, чтобы придать материалу форму совка.
  • К задней части с пазом приваривается глухая стенка, к фронтальной части, в свою очередь, прикрепляется заглушка с подвижной дверкой в форме полукруга, которая впоследствии будет использоваться в качестве вместилища для камней и добавления жидкости на камни в процессе парения в бане.
  • Данный отрез вставляется в базовую трубу таким способом, чтобы его наружный отступ составлял от 20 до 30 мм с наличием свободного места вокруг него. Далее отверстие осторожно обваривается по периметру. По мере необходимости закрепляется изнутри с помощью арматурных прутьев.
  • Из листа металла вырезается диск круглой формы, который по диаметру внутренней части равен главной трубе. По центру диска вырезается прямоугольник – по размеру он должен легко вмещать в себя колосники из чугуна. Если их нет, внизу привариваются прутики арматуры, которые образуют решетку из колосников.
  • К основанию топливного бака нужно с помощью сварочного аппарата прикрепить базовую трубу на 20 см выше поддувала.
  • Из листа стали вырежьте основу для поддувала. Снизу печь ставится на небольшие ножки.
  • Следующий шаг – изготовление чана для воды, при этом дымоходная труба должна проходить как раз через него. В качестве боковых стенок используется основная труба, дно одновременно является верхним сводом топливника.
  • Дно вырезается из листа стали в соответствии с диаметром внутренней части трубы, далее на нем вырезается отверстие в виде круга диаметром от 30 до 50 мм, которое станет впоследствии станет дымоходом.
  • В это же отверстие вставляется часть дымовой трубы таким образом, чтобы он выходил за края на 100-120 мм.
  • Дно водного бака вставляется в дымовую трубу и заваривается немного выше вместилища для камней. Труба для дыма должна оказаться сбоку от участка в виде совка.
  • Чан для воды заваривается по всему периметру, снизу проделывается дыра, в которую вставляется кран.
  • Привариваются петли для установки дверей к корпусу. Проверьте, не имеет ли бак протечек, заполнив его водой. Далее нужно провести первую пробную топку.

Полезные рекомендации

Чтобы печь была не только функциональной, но и радовала глаз, можно окрасить ее огнеупорной краской – термостойкая краска не только придаст ей желаемый колер, но и поможет защитить металл от воздействия коррозии.

Также можно обложить ее кирпичом, что не только несет декоративную функцию, но и спасает от чрезмерного инфракрасного излучения, которое несет в себе нагретый металл. Данный вид лучей не парит, а обжигает.

Как сварить печку из трубы своими руками, смотрите в видео ниже.

чертежи и изготовление своими руками, самодельные горизонтальные варианты из 530 трубы, схема и размеры

Среди любителей отдыха на природе или поклонников здорового образа жизни вряд ли найдется кто-то, кто не любит попариться в бане. Сегодня многие дачники стремятся обзавестись собственной банькой. В последнее время набирает обороты самостоятельное создание банной печи из баллона или трубы. Строительство основательной печи из кирпича требует определенных навыков и умений, помимо прочего, такая печь занимает больше места, а купить ее можно в строительном магазине, но это стоит определенной суммы денег. В то время как печь из металла – более экономичный вариант и ее значительно проще сделать самостоятельно, не говоря уж о том, что можно доверить эту работу сварщику.

Печь, сделанная самостоятельно с учетом техники безопасности, не несет в себе угрозы для жизни и здоровья человека, поскольку ее герметичный корпус не выделяет при работе угарный газ.

Особенности: плюсы и минусы

Исходным материалом для металлической банной печки может служить не только труба или баллон, в ней используется и листовая сталь.

Из листов обычно делают корпус в виде прямоугольного параллелепипеда, однако у такой формы есть свои особенности:

  • листы необходимо предварительно раскроить, разрезать и соединить вместе сварочным аппаратом;
  • как следствие, такая печь будет стоить дороже;
  • топливник цилиндрической формы лучше проводит тепло;
  • исходя из траектории движения дымовых газов круглое сечение более предпочтительно;
  • плоские стенки больше подвержены прогоранию, нежели трубы из точно такого же материала.

В чем плюсы именно металлических печей:

  • цилиндр лишь немного проигрывает сферической форме по теплопроводности;
  • толщина стен водопроводных или газовых труб дает возможность достигнуть высоких показателей теплопроводности;
  • печь можно перемещать, она долговечна;
  • стоимость изготовления такой печи весьма невысока, поскольку обрезки труб часто продают по низким ценам;
  • подробная инструкция по изготовлению с указанием размеров и диаметров труб позволит снизить трудоемкость процесса и сэкономить время;
  • многие заводские изделия подобного рода делаются из точно таких же труб, по образу и подобию которых легко воссоздать изделие кустарным способом;
  • помимо этого, такие приспособления обладают жаропрочностью, устойчивы к коррозии, долговечны и легко переносят перепады температур.

Разумеется, такие печи имеют свои недостатки – обработка толстой металлической трубы требует как приложения физической силы, так и инструментария для определенного типа работы.

Виды и характеристики

По расположению в пространстве печи, изготовленные из трубы, делятся на следующие виды:

  • вертикальные;
  • горизонтальные.

Вертикальная печь внешне похожа на печку-буржуйку, однако имеет отличия – дополнительное вместилище для камней и емкость для воды.

Вертикальная самодельная печь занимает меньше пространства, что имеет большое значение при небольших габаритах парной, однако по той же причине она уступает горизонтальной печи по времени горения и интенсивности теплообмена. В процессе горения топлива тепло уходит вверх, боковые стенки не успевают сильно прогреться. В горизонтальной печи процесс идет иначе – поскольку прогретый воздух по пути к дымоходу попутно нагревает и свод корпуса. Исходя из этого ясно, что КПД горизонтальной печи будет выше, чем вертикальной. Главным недостатком такой конструкции принято считать расположение дверей поддувала и топки непосредственно в парной.

Топливо в вертикальной трубе сгорит быстрее, если не прикрыть дверцу зольника, приостановив тем самым доступ кислорода к огню. В такой трубе огонь взаимодействует сразу со всем объемом дров, в то время как в горизонтальной трубе топливо расходуется постепенно, что более логично для топки бани. Также в горизонтальном виде печи больше охват нагревания камней и выше конвекция горячего воздуха, к тому же дверцы поддувала и топки, которые расположены в самом конце трубы, дают возможность вынести их из парной комнаты. И первый, и второй тип можно изготовить своими руками.

Подготовка

Разумеется, печь, сделанная своими руками, не будет обладать изысканным внешним видом или же оригинальностью, но свою функцию она выполняет ничуть не хуже заводской и отлично отапливает парную площадью до 20 м2.

В первую очередь, труба должна обеспечивать свои основные функции, а именно равномерно вбирать и выделять тепло и при этом иметь достаточно толстые стенки, чтобы печь не боялась высоких температур и прослужила долго. Говоря о базовых характеристиках труб, нужно учитывать не только диаметр сечения и толщину стенок, но и марку стали. Понятно, что при использовании обрезков такая информация не всегда бывает доступна.

Говоря о стандартной бане, оптимальными принято считать следующие размеры:

  • диаметр сечения – 0,5-0,55 м;
  • толщина стенок – 8-12 мм.

Необходимо учесть, что чем больше диаметр, тем выше будет расход дров.

Обратите пристальное внимание на качество материала: для изготовления печи в баню подойдут исключительно стальные трубы, причем сталь нужна не высокоуглеродистая. Она не подходит для профильной работы, потому что ее швы легко могут потерять форму или даже разойтись. Определить высокоуглеродистую сталь можно по искрам, появляющимся при взамодействии металла и наждачного кольца – искры белого цвета будут рассыпаться во все стороны. Низкоуглеродистая сталь, в свою очередь, дает искры желтоватого оттенка, которые имеют прямолинейную траекторию движения, не подойдут и детали из нержавейки. Лучший вариант – это сталь с содержанием углерода около 2%. Также при выборе металла лучше избегать легированной стали – ее также легко вычислить с применением наждачного станка: искры от взаимодействия с металлом будут оранжевыми, красными или же ярко-белыми.

Чугун ни в коем случае нельзя использовать, поскольку приходит в негодность при контакте с водой.

Прочие плюсы стальных труб:

  • стойкость к механическим повреждениям, высокая теплопередача и низкий коэффициент расширения при нагревании;
  • сохранение тепла даже после полного сгорания дров.

Трубы имеют свои характеристики в соответствии со спецификацией. Рассмотрим эти сведения более подробно.

Круглые трубы классифицируются по размеру внутреннего диаметра. Вторая цифра говорит о толщине стенок, последующие сообщают информацию о ее типе и других характеристиках. В качестве единицы измерения принято брать миллиметр. Если трубы являются профильными, первые два знака говорят о максимальном размере сечения, третья цифра – о толщине стенки. Указания «530 на 10» означают, что диаметр трубы по внутренней стенке составляет 530 мм, толщина – 10 мм, внешний диаметр – 550 мм с погрешностью +/- 5 мм с учетом поперечного допуска, который составляет 10%. Преимущественно расход допуска применяется к эллиптичности.

Также различной будет толщина стенки трубы.

Трубы водопровода делятся на следующие подвиды:

  • облегченные;
  • обыкновенные;
  • укрепленные.

Так или иначе, самые популярные трубы имеют диаметр сечения 530 мм, толщина их составляет 6-12 мм, номинал в 6, 8 или 10 мм.

Эта информация нужна для того, чтобы сразу грамотно заготовить материалы для будущей печки. Лучший вариант диаметра трубы – 0,5 м, что предполагает как хорошую теплоемкость, так и комфортное проведение работы. Трубы номиналом от 500 мм имеют шаг в 10 мм и их принято классифицировать как трубы большого диаметра. Значительно проще сразу подобрать трубы, подходящие друг другу по диаметру сечений и толщине стенки, чтобы облегчить себе составление концентрической конструкции и уменьшить зазоры между ними.

Трубы являются одними из самых часто востребованных изделий, поэтому не имеет никакого смысла регламентировать их слишком скрупулезно. Трубы типоразмером от 250 до 400 мм имеют широкое пространство для выбора. При возможности для изготовления банной печки отдайте предпочтение обрезкам именно спиральных труб (их обозначение ГОСТ 20295 85). Сравнивая их с прямошовными трубами (ГОСТ 10704–91), они имеют меньшие показатели эллиптичности, более точны и продают их по той же цене, что и металлический лом. Цельновылитые трубы без швов являются еще лучшим вариантом, но подходят лишь для изготовления маленьких деталей, так как их диаметр – не более 250 мм.

При подготовке к работе оборудуйте себе рабочее место – это может быть как гараж, так и домашняя мастерская.

Материалы

Для проведения работы необходимы следующие материалы:

  • непосредственно труба, которая понадобится для создания топки и водного бака, диаметр ее должен быть от 500 до 600 мм (оптимальной считается 530 мм), толщина стенки – от 8 до 16 мм, длина – от 1,2 до 1,5 м;
  • труба, которая станет после вместилищем для камней – ее диаметр примерно 400 мм;
  • труба-дымоход – диаметр 120-150 мм, толщина 2-4 мм;
  • листы из металла в количестве нескольких штук, размеры примерно 600 на 800 мм, толщиной около 8-12 мм;
  • навесные петли из металла;
  • небольшая часть трубы водопровода с резьбой, диаметр 1/2-3/4 дюйма, длина 50-80 мм и водопроводный кран с резьбой внутри такой же по диаметру;
  • отрезки прутьев из арматуры – длина примерно 500 мм, диаметр от 12 до 18 мм, подойдут уже готовые колосники из чугуна для твердых видов горючего;
  • цементный состав;
  • кирпичи;
  • песок.

Обратите внимание, что топливный отсек, дымоходная труба и котел желательно изготовить не из черного металла, а из нержавейки. Хотя это связано с некоторыми сложностями, так как для их сварки потребуются электроды из той же нержавейки или особая проволока для сварки.

Необходимые инструменты:

  • аппарат для сваривания элементов;
  • любой сильный резчик по металлу;
  • электроды;
  • врезной кран;
  • металлопрокат для ножек;
  • асбестовый шнур;
  • ручки для дверей.

Схемы и чертежи

Прежде чем приступить к работе, нужно определиться, какому виду печи – вертикальному или горизонтальному, будет отдано предпочтение. Затем создайте рабочий чертеж с учетом всех параметров – размеров устройства, конфигурации его составляющих, размеров.

В случае, если это первый опыт самостоятельного изготовления печки, логичнее обратиться к уже готовым чертежам и схемам по изготовлению типовой модели устройства, это поможет избежать ошибок и дальнейшего некорректного функционирования агрегата. Более того – неправильно собранная печь может угрожать жизни и здоровью человека!

Необходимо подготовить фундамент, на который будет установлена печь:

  • В том участке, где планируется установка устройства, выкапывается яма габаритами 50 х 70 х 70 см.
  • Дно ямы засыпается мелкой щебенкой. Обратите внимание, что толщина слоя должна составить не менее 30 см. Далее нужно как можно плотнее утрамбовать этот слой.
  • Далее нужно приготовить цементный раствор исходя из следующего соотношения составляющих: на 1 часть цемента возьмите 4-5 частей песка, разведите водой до получения сметанообразной однородной смеси. Залейте слой щебня и дайте возможность застыть – как правило, этот процесс занимает 24 часа.
  • С целью создания гидроизоляции на застывший цементный слой укладывается рубероид в несколько слоев.
  • Слой рубероида финально заливается бетонным составом: где на 1 часть цементной смеси приходится 2 части песка, 4-5 частей гравия и вода. После этого необходимо разровнять получившийся слой.

После засыхания фундамента оборудуется глиняная площадка, на которую впоследствии укладываются кирпичи по тем же размерам – 0,7 м на 0,7 м. В итоге кирпичная площадка должна составить в высоту порядка 15-20 см. С целью защиты стен от перегрева в месте, предназначенном для расположения печи, выкладывается защитный экран из кирпичей, которые укладываются ребром и скрепляются при помощи глиняного состава. Наилучшая длина для данного сооружения – 120 см, при этом печь располагается не менее чем в 20 см от него.

Не имеет значения, какой печью будет оборудована будущая баня – горизонтальной или вертикальной – при любом раскладе она будет оборудована каменкой. В данной статье мы не будем касаться темы выбора камней (большинство рекомендует использовать речную гальку, бальзат, кварцит, талькохлорид или габбродиабаз), все равно от каменки зависит теплоемкость. Просто завалить печь камнями нельзя, поскольку в этом случае баня не будет прогреваться и все тепло осядет в трубу в виде сажи.

Для начала нужно решить, каменка будет проточной или же открытой. В первом случае камни будут омываться дымовыми газами, выставить режим в таком случае совсем просто – достаточно в течение нескольких этапов отбирать и подкладывать различные камни до тех пор, пока не будет достигнут желаемый эффект. Есть нюансы – париться в таком случае можно только при использовании древесного топлива самого высокого качества и добавлять пар только при использовании воды. В случае с открытой каменкой этих требований нет, но ее создание сложнее в исполнении.

Простейший тип открытой каменки – это лоток, установленный на топку. Такое приспособление подойдет только для горизонтального вида печки. Но есть свои сложности – проведение предварительных расчетов, а также исследование прототипов, поскольку должна быть точно соблюдена площадь контакта между камнями и стенками топки. Меньшей точности требует иной тип каменки, в котором подогрев происходит посредством дымовых газов, но такое устройство и сложнее сделать.

Не обладая должным опытом, лучше всего отдать предпочтение печи с вертикальным расположением – в ней каменка и чан для воды подогреваются последовательно. Более опытным людям лучше сделать печь параллельной схемы, вода в таком случае греется быстрее. Самой сложной для изготовления считается колпаковая печь, каменка в которой также является открытой.

Изготовление и монтаж

Нельзя забывать, что взаимодействие с печью напрямую соотносится с рисками как с возможным получением ожогов, так и с пожароопасностью, поэтому во избежание возможных последствий необходимо применить определенные правила установки печки и учитывать особенности ее эксплуатации. По форме она не обязательно будет круглая – есть и другие варианты. Разные виды обладают примерно одинаковыми свойствами, сделать их не так трудно. Вне зависимости от того, что насадная печь сама по себе имеет небольшой вес, теплообменник обязательно должен быть установлен на возвышении как минимум 20 см по отношению к полу. Фундамент может быть как железобетонным, так и кирпичным или же его можно собрать из бетонных блоков.

Обязательным условием является также наличие металлического листа с габаритами 0,5 на 0,7 м перед дверкой топливника и поддувала. Дверцы непременно должны распахиваться внутрь предбанника или парной.

Самым меньшим расстоянием между дымоходом, а также прочими металлическими разогретыми частями печи, дымохода и деревянными панелями обшивки стен и потолка является 1 метр.

Лучше всего наполнять бак водой до растопки бани – попадание влаги в горячую сухую металлическую емкость чревато ожогами от парового удара.

Внимательно осмотрите все детали. Прежде чем их сварить вместе, когда установка будет окончена, не забудьте проверить пробной истопкой ее характеристики: КПД, работу змеевика. Зайдите в парилку, побудьте внутри – оцените прогревание воздуха вокруг вас.

Горизонтальная печь

При изготовлении печи горизонтального расположения своими руками порядок действий будет следующим:

  • Вырезание топки с помощью болгарки – часть трубы необходимого формата (в строгом соответствии со схемой). Как правило, по длине данная труба будет от 0,7 до 0,9 м.
  • Изготовление колосников из металлических рам, а также параллельно сваренных с рамой прутьев арматуры, расстояние между которыми должно составлять порядка 50 см.
  • Колосники укрепляются внутри топки. В случае использования готовых металлоконструкций их складывают на уголочки из металла, предварительно приваренные внутри.
  • Сверху вырезается отверстие, которое будет в дальнейшем выполнять функции дымохода, его размер составляет от 15 до 20 см. Лучше всего сделать отступ от задней стенки на 15 см, чтобы раскаленный воздух также принимал участие в теплообмене, а не просто выводился как можно скорее.

Некоторые настаивают на том, чтобы вырезать отверстие непосредственно в самой задней стенке трубы, но не рекомендуется этого делать, поскольку за счет подобных манипуляций впоследствии снижается КПД печи, увеличивается расход топлива.

Следующий этап – отрезается лист из металла размером, соответствующим задней стенке, и приваривается к ней. Если в схеме указано наличие каменки, то лист, относящейся к задней стенке печки, должен быть большего размера, чтобы он создавал своей верхней частью вместилище для камней. Во фронтальной стенке выпиливают паз, который в последующем станут зольником и топкой.

Посредством сварки прикрепляется фасад и в завершении навешиваются дверцы – они, как правило, либо сделаны самостоятельно, либо приобретены в специализированном магазине.

Вот и все – печка для бани готова. Перед использованием металл необходимо обработать от коррозии и возможных отложений, после всех манипуляций нужно протестировать способности агрегата, проведя первую контрольную топку.

Вертикальная

Конструирование вертикальной печи абсолютно идентично созданию горизонтальной за исключением некоторых моментов. Отличительной чертой является непосредственное положение трубы в пространстве, когда оба торца образуют не заднюю и переднюю поверхности, а верхнюю и нижнюю соответственно. В подобных печах отдел для расположения камней находится непосредственно в камере топки, как следствие, изготовление подобного агрегата будет несколько сложнее в исполнении, однако разогретый воздух также будет более насыщенным.

Этапы изготовления.

  • Сначала в трубе необходимо вырезать окно, которое будет являться пазом поддувала для поступления кислорода к горящему топливу, а также будет собирать продукт распада топлива – золу. Отодвиньтесь от нижнего края трубы на 40 мм и вырежьте болгаркой или ножовкой паз в форме параллелепипеда, которое впоследствии по размеру составит примерно 80 на 240 мм.
  • В той же оси нужно выпилить еще один паз для укладки в него горючего – отодвиньтесь от верхнего края поддувного отверстия от 180 до 200 мм. Процедуру резки нужно производить крайне осторожно и максимально аккуратно, так как данные отрезанные сегменты впоследствии будут являться дверкой топливника и поддувала.
  • Над уровнем топки располагается лоток для укладки камней. Отмерьте от фронтального края топки от 120 до 180 мм, вырежьте паз в форме круга с диаметром около 350 мм. Обратите внимание, что этот паз должен быть сдвинут на 90 градусов касательно окружности трубы.
  • Следующая труба отрезается таким образом, чтобы по длине она стала эквивалентной наружному диаметру большей трубы. Далее нужно срезать на три четверти верхушечную часть, чтобы придать материалу форму совка.
  • К задней части с пазом приваривается глухая стенка, к фронтальной части, в свою очередь, прикрепляется заглушка с подвижной дверкой в форме полукруга, которая впоследствии будет использоваться в качестве вместилища для камней и добавления жидкости на камни в процессе парения в бане.
  • Данный отрез вставляется в базовую трубу таким способом, чтобы его наружный отступ составлял от 20 до 30 мм с наличием свободного места вокруг него. Далее отверстие осторожно обваривается по периметру. По мере необходимости закрепляется изнутри с помощью арматурных прутьев.
  • Из листа металла вырезается диск круглой формы, который по диаметру внутренней части равен главной трубе. По центру диска вырезается прямоугольник – по размеру он должен легко вмещать в себя колосники из чугуна. Если их нет, внизу привариваются прутики арматуры, которые образуют решетку из колосников.
  • К основанию топливного бака нужно с помощью сварочного аппарата прикрепить базовую трубу на 20 см выше поддувала.
  • Из листа стали вырежьте основу для поддувала. Снизу печь ставится на небольшие ножки.
  • Следующий шаг – изготовление чана для воды, при этом дымоходная труба должна проходить как раз через него. В качестве боковых стенок используется основная труба, дно одновременно является верхним сводом топливника.
  • Дно вырезается из листа стали в соответствии с диаметром внутренней части трубы, далее на нем вырезается отверстие в виде круга диаметром от 30 до 50 мм, которое станет впоследствии станет дымоходом.
  • В это же отверстие вставляется часть дымовой трубы таким образом, чтобы он выходил за края на 100-120 мм.
  • Дно водного бака вставляется в дымовую трубу и заваривается немного выше вместилища для камней. Труба для дыма должна оказаться сбоку от участка в виде совка.
  • Чан для воды заваривается по всему периметру, снизу проделывается дыра, в которую вставляется кран.
  • Привариваются петли для установки дверей к корпусу. Проверьте, не имеет ли бак протечек, заполнив его водой. Далее нужно провести первую пробную топку.

Полезные рекомендации

Чтобы печь была не только функциональной, но и радовала глаз, можно окрасить ее огнеупорной краской – термостойкая краска не только придаст ей желаемый колер, но и поможет защитить металл от воздействия коррозии.

Также можно обложить ее кирпичом, что не только несет декоративную функцию, но и спасает от чрезмерного инфракрасного излучения, которое несет в себе нагретый металл. Данный вид лучей не парит, а обжигает.

Как сварить печку из трубы своими руками, смотрите в видео ниже.

Сауна на дровах Сделай сам: 7 шагов (с изображениями)

Я продолжал прибивать сосновые доски до тех пор, пока внешняя часть не достигла уровня крыши, которая находится под углом, поэтому доски возле верха нужно было разрезать под углом к следите за уклоном крыши. Мой отец помог мне, и мы обрамили крышу и купили стальную кровлю в красивой лесной зелени.

Дверь была сделана из оставшихся сосновых досок, в которых уже был прорезан бортик корабля, и окна, которому около 100 лет, которое я нашел на чердаке, которое, как мне кажется, было из того времени, когда был построен дом моих родителей.Я хотел сделать изогнутую дверь, но если бы она оставалась квадратной, было бы проще …

Я прикрепил пружину к двери и стене, чтобы она оставалась закрытой и тепло поступало!

Окно было сделано из стеклянной пластины, которую я лежал вокруг.

У меня был целый беспорядок из пластиковой пленки из прошлых проектов, и с помощью степлера я создал паро / ветрозащитный барьер на внутренней стороне рамы. Я наткнулся на 3 листа изоляционной плиты из пенополистирола и разрезал их так, чтобы они поместились между стойками на всех стенах и крыше, кроме того, где будет находиться печная труба.

Затем я попросил мою кедровую муфту отрезать мне достаточно досок, чтобы выровнять внутреннюю часть с западным красным кедром. Каждая доска была 5,25 дюйма в ширину, и ее пришлось подкрасить вместе со столом, чтобы она была достаточно квадратной по моему вкусу. Я решил не отправлять эти доски внахлест, а просто положил их друг на друга и использовал воздушный гвоздь, чтобы сделать этот шаг немного быстрее.

Я делал стену за раз, и все прошло быстро. Тогда я был готов проделать в крыше дыру для печной трубы. Я измеряю место, где должна быть труба, а затем, используя лобзик и новое лезвие, вырезаю отверстие, вставляю трубу и устанавливаю печь на место.

Это не идеально подходит, и когда идет дождь, вода капает, но ее минимально.

У меня была цементная доска, и я использовал ее в качестве барьера от дровяной печи, а стены не самые красивые, но пока что сделали свое дело.

Мне нужно было два ряда сидений на разных уровнях, поэтому я выбрал стиль отбеливателя и использовал оставленный кедр и дуб, потому что он подходит для 4 человек, и очень удобен с двумя. освещение затрудняет просмотр.

Под скамейкой открыто, и в настоящее время я храню там дрова и ведро с водой, но могу добавить несколько досок, чтобы закрыть его.

Используйте дровяную печь в качестве водонагревателя — Сделай сам

Три года назад мы сидели в своих каютах и ​​гадали, как мы можем удовлетворить нашу пристрастие к горячим ваннам и душам, не платя смешные цены за исчезающие запасы ископаемого топлива. Объединив наши таланты (один из нас — волшебник-механик, а другой — химик с докторской степенью), мы разработали систему альтернативной энергии в усадьбе, основанную на использовании потраченного в противном случае тепла из дымохода, что позволило нам принимать эти горячие ванны. .Мы называем нашу систему нагревателем горячей воды Blazing Showers Stovepipe.

Основы горячего водоснабжения

Как вы можете видеть на рис. 1 (см. Галерею изображений), обычный водонагреватель — это не что иное, как резервуар для хранения воды (расположенный между источником воды в доме и различными кранами горячей воды), установленный над газовой или электрической горелкой. Поскольку вода имеет тенденцию подниматься по мере нагрева, холодная вода подается в нижнюю часть бака, а горячая вода забирается сверху.

Рис. 2 сравнивает такой обычный водонагреватель с системой Blazing Showers.Как видите, в нашей установке используется змеевик из медных трубок, расположенный внутри дымохода дровяной печи, для нагрева воды, содержащейся в нашем резервуаре для хранения. Горячий дым, поднимающийся через дымовую трубу, нагревает воду в медном змеевике, заставляя ее подниматься (и тем самым втягивать в змеевик больше холодной воды). Тем временем вода с подогревом из дымохода течет в верхнюю часть резервуара для хранения, где она остается, пока кто-нибудь не решит принять «пылающий душ» и не включит кран.

Обратите внимание, что в нашей системе нет насосов: вместо этого всю работу выполняет обычная тепловая конвекция.



Горячая вода … Ночевка!

Сколько времени нужно, чтобы таким образом наполнить бак горячей водой? Ответ зависит от того, насколько холодна поступающая холодная вода, сколько галлонов вмещает ваш водонагреватель и насколько горячее пламя в вашей плите. По нашим оценкам, пылающий огонь в дровяной печи среднего размера может производить 20 галлонов горячей воды в час. И — если вы храните эту нагретую воду в изолированном резервуаре, как мы предписываем, она будет оставаться горячей в течение 48 часов после того, как огонь погаснет.С практической точки зрения это означает, что если однажды вечером у вас есть огонь в плите, то на следующее утро, когда вы проснетесь, у вас все равно будет вся необходимая горячая вода (для купания, мытья посуды и т. Д.). Фактически, эта вода будет оставаться теплой в течение двух полных дней … даже если вы больше никогда не зажигаете плиту в течение этого периода.

Первые дела в первую очередь: резервуар для хранения

Первое, что вам понадобится, прежде чем вы сможете установить собственную систему, конечно же, это накопительный бак.Если у вас уже есть водонагреватель, вы можете его использовать … в противном случае поищите «бывшее в употреблении» устройство.

Многие водонагреватели, как вы скоро обнаружите, выбрасываются исключительно из-за поломки термостата или нагревательного элемента. Такие пожиратели топлива на пенсии — если они не протекают и не сильно заржавели — идеально подходят для нашей цели. Чтобы найти один из этих складских контейнеров, поищите на местной свалке, в энергокомпании или в заброшенных домах (однако убедитесь, что дом действительно заброшен, прежде чем вы начнете его рыться).Или — если у вас нет времени найти резервуар для воды — обратитесь к местному водопроводчику. Скорее всего, он имеет дело с несколькими сломанными водонагревателями и может купить вам хороший за 5 долларов или корзину снежного горошка.

Естественно, как мы уже указывали, вам нужен водонепроницаемый резервуар, по крайней мере, относительно свободный от ржавчины. Мы обнаружили, что легкость, с которой различные фитинги (присоединенные трубы и соединители) могут быть сняты со старого водонагревателя, довольно часто является хорошим показателем общего состояния устройства.Или, говоря наоборот, если его фурнитура настолько сильно заржавела, что вы не можете ее снять, с обогревателем, вероятно, не стоит дурачиться.

Танк: Местоположение

После того, как вы приобрели исправный резервуар для воды, важно правильно установить его по отношению к змеевику дымовой трубы. Обратите внимание — на рис. 2 — отверстие X находится выше отверстия Z. . . и что Y больше W. Очевидно, Y должно быть больше, чем W, потому что это восходящий столб горячей воды, который заставляет циркуляцию жидкости через систему.

Также обратите внимание, что расстояние по вертикали, разделяющее Y и W, определяет, как далеко — по горизонтали — вы можете поставить резервуар для воды от печи: вы можете переместить резервуар на расстояние до двух футов от дровяной горелки на каждую ногу, равную Y выше W.

Резервуар: изоляция

Обычные водонагреватели не имеют надлежащей изоляции из-за (мы полагаем) политики потребления и того факта, что накопительный барабан каждого устройства находится так близко к его нагревательному элементу. Поскольку наша цель — эффективное аккумулирование тепла (и поскольку — в нашей системе — резервуар находится несколько дальше от источника тепла), мы можем — и должны — улучшить изоляцию.

Один из способов добиться этого — [A] связать весь водонагреватель — верх, низ и стороны — толщиной от четырех до шести дюймов из стекловолокна, [B] обернуть одеяло (или лист) вокруг резервуара, покрытого стекловолокном, и [C] сшейте края одеяла (или листа) вместе. Или вы можете построить коробку вокруг резервуара для хранения и заполнить его натуральными материалами — древесной стружкой, кусками коры, опилками, куриными перьями, тряпками, коробками для яиц, шерстью и т. Д. — которые создают изолирующие воздушные ловушки.

Помимо защиты резервуара от потери тепла, мы рекомендуем также изолировать все открытые трубы.

Адаптер резервуара для хранения

Если бы вы направили горячую воду, поступающую из дымового змеевика Blazing Showers, прямо в верхнюю часть резервуара для хранения, как показано на рис. 4, любые пузырьки воздуха в трубах вскоре оказались бы в самой высокой точке системы. Это ухудшит циркуляцию жидкости через нагревательный змеевик, вызванную конвекцией, и, чтобы предотвратить такое возникновение, мы разработали специальный адаптер.


Как показано на рис. 5, наш адаптер в сборе навинчивается на выпускную трубу горячей воды в верхней части резервуара для хранения и тем самым позволяет вновь нагретой воде попадать в резервуар по тому же пути, по которому она отводится в резервуар. смесители.Таким образом, воздух из системы быстро выходит к патрубкам горячей воды и удаляется. (Также обратите внимание на рис. 5, что узел адаптера содержит антисифонное устройство для предотвращения забора холодной воды со дна резервуара для хранения, когда краны горячей воды открыты.)

Водонагреватель для топки

Наш водонагреватель Firebox работает точно так же, как и наша модель дымохода, за исключением того, что змеевик устанавливается в топке печи, а не в дымоходе.Мы разработали эту систему специально для использования с высокоэффективными автоматическими барабанными печами (такими как Ashley 25, King Automatic, Atlanta Automatic 2502 и т. змеевик прямо внутри топки. (К счастью, эти дровяные горелки достаточно просторны внутри, чтобы вместить как медные трубки, так и большое количество топлива.) На рис. 6 показано, как наш змеевик водонагревателя Firebox установлен в одной из этих печей.

Солнечный водонагреватель

После нескольких модификаций наша базовая система Blazing Showers будет работать как в качестве дымохода, так и в качестве солнечной системы нагрева воды.То есть дровяная печь и солнечный коллектор могут использоваться одновременно или независимо для производства горячей воды и подачи ее в накопительный бак (см. Рис. 7). Такая установка, конечно, идеальна для людей, которые — как и мы — живут в более солнечных частях страны, где дровяные печи не используются круглый год. И — поскольку солнечная часть системы должна работать только в самую жаркую погоду, сам коллектор может быть довольно простым, низкотехнологичным устройством. Следующим летом мы намерены выпустить на рынок наш собственный сверхпростой солнечный коллектор.

Это натуральный

Горячая вода, нагретая за счет отработанного тепла дровяной печи, является естественным. И это экономично! (Подумайте только: без счетов за горячую воду вы можете получить дополнительно от 10 до 25 долларов в месяц!) Конечно, мы предубеждены, но в любом случае мы посмотрим на , система Blazing Showers — это часть кекс . . . а добавленная самодостаточность — это глазурь.

Первоначально опубликовано: ноябрь / декабрь 1976 г.

Планирование установки дымохода и дымохода

Следующие ниже рекомендации являются общими. руководство по компоновке и выбору компонентов дымохода необходимо для вашей установки.Всегда читайте и следуйте инструкциям по установке. перед установкой дымоходной системы. Следуйте местным строительным нормам и ваш дымоход осмотрел.

Загрузите наше Руководство по установке дымоходных труб или постройте дымоходную трубу с помощью нашего автоматизированного конструктора дымоходных труб

Начало работы

Определите (внутренний) диаметр дымохода. Обычно это такой же размер, как и воротник дымохода на вашем приборе. (Видеть Фигура 1).По возможности следуйте рекомендациям производителя. Никогда используйте дымоход, диаметр которого меньше диаметра дымохода прибора. это связано с. Дымоход неправильного размера приводит к плохой тяге и чрезмерное образование креозота.

Этап проектирования дымохода 1

Выберите тип установки, определив куда будет выходить ваш дымоход. Установки могут отличаться. Определять если установка осуществляется через крышу или через стену.У вас есть второй этаж или кафедральный потолок? A через стену требует дополнительных компонентов (настенный наперсток, тройник с заглушкой, тройник и Настенные ремни). Установить дымоходную трубу в интерьере конструкции. как только возможно. Холодный наружный дымоход будет производить меньше тяги и генерировать больше креозота. По возможности избегайте смещений, ограничивающих естественная тяга. Прямая вертикальная установка более эффективна. Если требуется смещение, чтобы избежать стропил или других препятствий, обратите внимание что локти больше 30 градусов не разрешены в Соединенных Штатах, и допускается не более двух смещений в одной установке.В для каждого смещения требуется как минимум одна налокотник.





Этап проектирования дымохода 2

Определите количество длин труб дымохода требуется . Дымоход должен выступать не менее чем на 3 фута выше самого высокого точке, где он проходит через крышу, и быть не менее чем на 2 фута выше, чем любая часть здания в пределах 10 футов по горизонтали (Рис. 2).Заглушка-заглушка устанавливается выше этой точки. Если дымоходная труба возвышается более чем на 5 футов над крышей, удлиненный кронштейн крыши должен быть установлен для обеспечения устойчивости от ветра и снега. При расчете Установленную длину дымохода необходимо вычесть для каждого стыка (см. диаграмму ниже) и укажите требования к высоте, как описано. Это позволяет для перекрытия плотно прилегающих стыков. Загрузите наше Руководство по установке дымоходной трубы.

Минимальная высота дымохода на уровне моря прямого или вертикальный дымоход находится на высоте от 10 футов до 15 футов над выпускным отверстием прибора. Выше возвышения, или использование локтя или тройника потребует приблизительно На 30–60% больше высоты для обеспечения достаточной тяги.

Безопасность дровяной печи | III

Если вы один из тысяч тех, кто поддался соблазну дровяной печи, имейте в виду, что возвращение к «старым добрым временам» дровяного печного отопления может иметь некоторые старомодные недостатки.

Пожарная опасность — одна из них.

Возрождение дровяной горелки в качестве дополнительного источника тепла привело к тревожному — и растущему — количеству пожаров, связанных с неосторожной установкой или неправильным использованием.

Цель этой брошюры — помочь восполнить пробел в знаниях о дровяных печах, предоставляя некоторую базовую информацию о выборе, установке, использовании и обслуживании отопительного оборудования на твердом топливе.

Вот некоторые основные правила, которые можно и нельзя:

DO — убедитесь, что между печью и горючими материалами, включая пол, стены и потолок, достаточно свободного пространства.
DO — установить печь на негорючую огнеупорную основу.
DO —Попросите каменщика или другого компетентного лица осмотреть дымоход.
DO — сжигать только сухую, хорошо выдержанную древесину.
DO — открыть окно для вентиляции.
DO — утилизируйте золу в закрытом металлическом контейнере вне дома.

НЕ — протяните трубу печи через стену или потолок, если нет альтернативы.
НЕ — подключайте дровяную печь к дымоходу камина, если камин не загерметизирован.
НЕ — подключите дровяную печь к дымоходу, обслуживающему другой прибор, работающий на другом топливе.
НЕ — разжигайте печь с легковоспламеняющимися жидкостями, такими как бензин.
НЕ — сжигать мусор в печи; это может привести к возгоранию дымохода.
НЕ — дайте дровам сгореть без присмотра или на ночь.

Выбор печи

Убедитесь, что ваша печь сделана из прочного подходящего материала, например чугуна или стали.Ищите печи, перечисленные Underwriters Laboratories (UL) или другими признанными испытательными лабораториями.

Если вы покупаете бывшую в употреблении печь, внимательно проверьте ее на наличие трещин и других дефектов. Также следует тщательно проверить ножки, петли, решетки и жалюзи.

Если вы живете в передвижном доме, убедитесь, что ваша печь относится к типу, специально одобренному для использования в таком жилище.

Установка

Перед установкой печи узнайте у местных властей, что вы соблюдаете местные правила пожарной безопасности и строительные нормы.
Дважды подумайте, где вы поставите плиту. Обычно централизованное расположение лучше всего, если печь будет использоваться в качестве обогревателя.

Следует учитывать, что теплый воздух поднимается вверх. Если печь находится слишком близко к лестничной клетке, вы можете потерять большую часть тепла на этаж выше.

Если вы планируете использовать существующий дымоход, его расположение и длина будут определяющими факторами. Обратите внимание на эти рекомендации:

  • Горизонтальная секция неизолированной трубы печи не должна быть более трех четвертей длины секции дымохода выше точки соединения трубы и дымохода.
    • Стандарты
  • Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA) предусматривают наличие зазора в 36 дюймов между печью-обогревателем и любой горючей стеной или поверхностью потолка . Если длина горизонтальной части трубы печи не позволяет обеспечить такой большой зазор, защитите горючую стену панелью из какого-либо защитного материала, например листового металла, на расстоянии не менее одного дюйма от стены.

Очень важно уделять особое внимание установке печи на полу. Для соответствия стандартам NFPA:

  • Печи, имеющие менее двух дюймов вентилируемого открытого пространства под топкой или основанием агрегата, никогда не должны устанавливаться на горючие полы или иметь какие-либо горючие материалы под ними, если это не разрешено их списком .
  • Печи, имеющие ножки или подставки, обеспечивающие от двух до шести дюймов вентилируемого открытого пространства под топкой или основанием, могут устанавливаться на воспламеняемых полах, защищенных четырехдюймовым полым кирпичом, уложенным для обеспечения циркуляции воздуха и покрытым листовым металлом толщиной 24 мм, если не разрешено по их списку.
  • Если имеется более шести дюймов вентилируемого открытого пространства под топкой или основанием, печь может быть размещена на воспламеняемом полу, защищенном сплошным кирпичом, бетоном или каменной кладкой толщиной не менее двух дюймов.Этот блок должен быть покрыт листом стали 24-го калибра, если это не разрешено перечнем печей.
  • Защита пола должна выступать не менее чем на 18 дюймов со всех сторон печи.

Требования к дымоходу

Если вы используете существующий дымоход камина для вентиляции печи, он должен быть загерметизирован ниже точки входа трубы печи, чтобы предотвратить попадание токсичных газов в комнату. Это можно сделать по:

  • заглушка камина, или
  • герметизирует сам дымоход между соединением трубы печи и проемом камина.

Площадь поперечного сечения дымохода должна быть не менее чем на 25 процентов больше и не более чем в три раза больше, чем у дымовой трубы.

Избегайте подключения более одного нагревательного устройства к одному дымоходу, потому что дымовые газы и искры могут переходить из одного отверстия в другое, что также может привести к неудовлетворительной работе.

Убедитесь, что дымоход находится в хорошем состоянии и что у него есть дымоход. Проверьте отсутствие плиток дымохода и трещин в кирпичной кладке.Вы можете попросить трубочиста проверить дымоход, а каменщик произведет любой ремонт, который может потребоваться.

При каменном дымоходе дымовая труба должна проходить через стену дымохода до его внутренней поверхности, , но не более . Для крепления трубы к кладке используйте высокотемпературный цемент.

Если у вас нет подходящего дымохода или вы предпочитаете не закрывать камин, то заводской дымоход, внесенный в список признанной испытательной лаборатории, является хорошим решением. Он должен выступать не менее чем на три фута выше самой высокой точки, где он проходит через крышу здания, и как минимум на два фута выше любой части здания в пределах 10 футов.

Труба печная

Печная труба должна быть из коррозионно-стойкой стали подходящей толщины. Это стандарты, установленные NFPA:

26

менее 6

24

от 6 до 10

22

10 до (не включая) 16

16

16

Стандарты NFPA также требуют, чтобы дымовая труба имела внутреннюю площадь поперечного сечения не меньше, чем у воротника дымохода.

Труба должна быть как можно более прямой и короткой, с должным образом закрепленными секциями. Если он должен иметь углы, ограничьте их одним или, самое большее, двумя широкими изгибами под углом 90 градусов или эквивалентными. Горизонтальная часть трубы должна подниматься не менее чем на четверть дюйма до линейного фута, чтобы обеспечить хорошую тягу.

Не следует пропускать дымовую трубу через горючую стену для подключения к дымоходу. Однако, если альтернативы нет, трубу печи необходимо пропустить через наперсток или хомут.NFPA установило следующие стандарты:

— Металлический наперсток вентилируемого типа 24 калибра должен быть как минимум на 12 дюймов больше в диаметре, чем труба печи. (Его может изготовить местная компания по производству листового металла или жестянщик.)
— Металлический или обожженный наперсток из огнеупорной глины должен быть окружен кирпичной кладкой не менее восьми дюймов или аналогичным огнестойким материалом.
— В противном случае весь горючий материал должен быть вырезан из стены, чтобы обеспечить зазор не менее 18 дюймов со всех сторон трубы. Материал для закрытия этого отверстия должен быть негорючим и изолирующим.

Амортизаторы

Если дровяная печь оснащена автоматическим регулятором тяги, управляемым термостатом, необходимо тщательно соблюдать инструкции производителя по его установке. Как вариант, на трубе возле печи можно установить заслонку с ручным управлением. Этот демпфер не должен закрывать более 80 процентов площади трубы.

Вторая заслонка выше на вертикальном участке трубы печи рекомендуется для отключения печи в случае пожара в дымоходе.Вы можете заказать его в местной компании по производству листового металла или у жестянщика.

Твой лес

Зеленая древесина имеет слишком высокое содержание влаги для удовлетворительного использования. Для своей печи выбирайте древесину, предпочтительно твердую древесину, которая выдерживается от шести месяцев до года.

Древесина, расколотая перед сезонным хранением, сохнет за меньшее время и горит более равномерно. Яблоко, красный дуб, сахарный клен, бук и железное дерево обладают лучшими тепловыми качествами, согласно данным Службы распространения знаний Университета штата Мэн.

Использование надлежащей древесины — лучшая защита от скопления креозота, маслянистого вещества, образующегося в результате неполного сгорания, на футеровке дымохода.Искра может воспламенить креозот и вызвать чрезвычайно горячий и опасный пожар.

Сухая и хорошо выдержанная древесина не только минимизирует вероятность образования креозота, но и даст вам наиболее эффективный огонь.

Горящая зеленая древесина может вызвать образование такого количества креозота, что он может даже стекать в трубу печи и капать на плиту или пол.

Разжигание огня

Обязательно откройте заслонку возле печи перед розжигом огня .(Если у вас есть второй, более высокий, он может оставаться открытым для использования только в экстренных случаях.)

Разведите огонь на неглубоком слое из золы, обеспечивающем теплоотражающую поверхность. Используйте небольшое количество скомканной бумаги и накройте ее несколькими небольшими полосками древесного топлива, — говорит NFPA. Когда тяга запускается в дымоход, можно добавлять более крупные куски дерева.

Если огонь горит слишком медленно, необходимо открыть тяговые жалюзи печи, а заслонку над трубой печи открыть шире или полностью.Регулируя тягу и добавляя частые, но небольшие количества дров, можно добиться равномерного горения и непрерывного горячего огня.

Прежде всего, никогда не обливайте дерево бензином, керосином или другой легковоспламеняющейся жидкостью, чтобы получить быстрое возгорание. .

Еще один способ вызвать неприятности — использовать печь для сжигания мусора. Возникающее пламя может стать причиной возгорания дымохода.

При пожаре

Если у вас пожар в дымоходе, сначала позвоните в пожарную службу .

Пока вы ждете прибытия пожарных, вы можете помочь контролировать огонь, закрыв жалюзи тяги печи и твердую заслонку в трубе печи.

Проверки

Ежегодно перед началом отопительного сезона проверяйте и тщательно очищайте дымоход и печную трубу, а также производите необходимый ремонт. Рекомендуется проводить более частые проверки, если вы накапливаете креозот и сажу.

Если вы не являетесь опытным и компетентным мастером своими руками, подумайте дважды, прежде чем пытаться прочистить собственный дымоход — вы можете повредить его облицовку. Лучше потратить немного денег на профессиональные услуги, чем создавать опасность пожара, которая может стоить вам тысячи долларов или даже привести к разрушению вашего дома!

Самодельная печь-палатка

Вторник 2020-12-29 9:07:24 утра: Лучшая постройка дровяной печи-палатки Бесплатная загрузка DIY PDF.Консультации экспертов по деревообработке и изготовлению мебели, с тысячами обучающих видео и планами проектов, призванных вывести ваше ремесло на новый уровень. | Простые планы садовых беседок

Список взломанных учетных записей Nordvpn 2020

  • Если вы ищете, чтобы проверить цену Cell Shaded Ammo Can и Diy Ammo Can Tent Stove. Изделие невероятно красивое.
  • Удобная палатка с почти вертикальными стенами и отличной вентиляцией: Eureka Space Camp 4. Лучшая роскошная бюджетная палатка для кемпинга: Coleman Octagon 98.Лучшая доступная небольшая палатка для кемпинга: REI Passage 3. Простота установки и изготовление из высококачественных материалов: Marmot Limestone 4P. Простая палатка для кемпинга с быстрой и легкой установкой: Caddis Rapid 6

Полное руководство по установке домкрата для палатки. Дровяные печи для палаток — это безопасный и эффективный способ обогреть брезентовую палатку во время кемпинга в холодную погоду. Печные домкраты, или обшивки, представляют собой безопасные для тепла точки выхода, которые позволяют дымовой трубе палатки проходить через крышу или боковую стенку палатки.

Эта печь TLUD [с восходящим потоком сверху] работает порциями: заполняйте ее ветками и древесными кусочками и зажигайте сверху. Когда огонь горит, образуется слой раскаленных углей, и как эта горящая масса …

Получить предложения по электронной почте. Введите свой адрес электронной почты, чтобы получать электронные письма и другие коммерческие электронные сообщения о последних новостях, акциях, специальных предложениях и другой информации от Costco, касающейся Costco, ее аффилированных лиц и избранных партнеров. Пятница 2020-12-04 17:34:17: Лучшая дровяная печь для палаток Скачать бесплатно PDF DIY.Найдите подходящий план для вашего следующего столярного проекта. Из прошлых выпусков нашего журнала .. | Планы и инструкции по изготовлению детских кресел-качалок

Переносная дровяная печь Kni-Co Trekker для палаток Esker Tents — это дровяная печь из холоднокатаной стали 22 калибра, изготовленная в США и специально разработанная для работы с холщовой теплой палаткой Esker 9×9 Arctic Fox. Kni-Co Trekker для печи Esker Tents с отделением от гриппа, 5 секциями гнездовой оцинкованной трубы, складными ножками и демпфером — это сердце приключений в зимнем кемпинге.

В одном тесте бок о бок канистровая печь Jetboil кипятила воду за 1 минуту 18 секунд, в то время как дровяная походная печь потребовала 1 минуту 30 секунд, хотя, как правило, дровяные походные печи занимают немного больше времени, чтобы кипятить воду, чем канистровые печи, иногда 4 минуты и более.

68 chevy nova ss на продажу

Съемные двухсторонние кулинарные трубки могут использоваться для запекания картофеля, блюд из фольги и т. Д. Печь имеет передний и задний регуляторы потока воздуха и легкий доступ для очистки нижней части золы. можно использовать как ручку для переноски, когда печь не используется

Если вы делаете тепловой экран своими руками, я предлагаю использовать винты из нержавеющей стали длиной 1-1 / 4 дюйма с керамическими или стальными прокладками теплозащитного экрана 1 дюйм между листовым металлом и плита.Если вы хотите покрасить головки винтов и щиток в тон печи, используйте Stove Bright Flat Black.

2 ноября, 2016 · Вопросы и ответы по сауне под открытым небом с Крисом Харрис. От начала до конца Beacon Media Group вручную создала красивую сауну, чтобы собрать ее в любом месте по своему выбору. Идеальное расположение включает в себя вид, немного ледяной воды, отличное пиво и кучу друзей!

НОВИНКА! 3 стропильных навеса (9 шт.) Угловой комплект для каркаса настенного шатра своими руками. 137,00 долларов США. … 3M4M5M6M7M Большой роскошный хлопковый холщовый шатер с колокольчиком, глэмпинг, шатер для юрты, отверстие для печи.

Установка печи в палатке: Устанавливайте печь только в совместимую палатку. Убедитесь в наличии достаточной вентиляции! В палатке должны быть вентиляционные отверстия подходящего размера на высоком и низком уровне, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Это важно для обеспечения хорошей подачи кислорода к огню для полного сгорания.

Elk Mountain Tents предлагает на продажу лучшие брезентовые палатки — лучшие брезентовые палатки для кемпинга, экипировочные палатки, настенные палатки для охоты, брезентовые палатки с печью (541) 316-8368 | [email protected] Зимняя походная печь Esker Ontario предназначена для использования с камерами Esker Arctic Fox 10×10, Classic 10×10, Classic 2 10×10 или другими зимними теплыми палатками или геологоразведочными палатками аналогичного размера.Esker Ontario с печным ящиком объемом 35,5 л, комплектом труб и опорами для снега Esker является отличным вариантом отопления для средних зимних и … изготавливают палатки-печи уже 25 лет, поэтому они кое-что знают об обогреве небольших помещений в холодных местах! Fatsco PET и Tiny Tot Эта довольно малоизвестная компания из Мичигана производит очень маленькие (всего лишь 8 1/2 дюйма в диаметре) устройства, которые могут сжигать древесину или уголь и очень плотно прилегают друг к другу…

Научитесь делать дровяную печь самостоятельно. Лонни шаг за шагом покажет, как сделать эффективную дровяную печь, которая отлично подходит для горячей палатки. Эта часть …

Реакция молекулярной формулы глюкозы

Sunpower 2019

  • 17 октября 2018 г. · Кто-то недавно спросил меня об идее обогрева палатки свечой. Люди верят, что свечи не выделяют угарный газ. Я даже видел этот пост, где этот парень построил самодельную свечную печь, чтобы обогреть свою палатку.С самодельными обогревателями большая проблема. Они самые опасные из них.

    Если вы искали что-то уникальное и легкое для подарка женщинам в своей жизни, у меня есть потрясающий список, который вам обязательно понравится! Ниже вы найдете уникальные идеи подарков из долларового магазина DIY, проекты вязания крючком, фото-поделки, товары для ванны и тела и многое другое. Вам не нужно беспокоиться о […]

  • С 1985 года мы продолжаем сохранять свои позиции в качестве одного из ведущих поставщиков военных палаток на продажу и армейских палаток на продажу в этой отрасли благодаря лучшему качеству .военные палатки, которые мы предоставляем. Клиенты могут доверять нашему разнообразию временных укрытий для военных, будь то новые, новые или отремонтированные.

    5 декабря 2020 г. · Jetboil Zip — лучшая походная печь для пеших прогулок, если вы путешествуете в одиночку и предпочитаете канистру с топливом. Он отлично подходит как для варки, так и для кипячения, благодаря регулируемой горелке. В комплект входит чашка / миска на 800 мл с носиком, ситечком и дном, которое можно использовать как мерную чашку. Что нам нравится и что не нравится

Sig sauer p229.40 калибр

  • В палатке есть печь, которая помогает нам чувствовать себя уютно при низких температурах. Он также имеет дождевик и устойчив к атмосферным воздействиям. Он прошел испытания в заснеженных и дождливых местах и ​​успешно прошел испытания. Эта палатка с домкратом очень проста в установке и в ней достаточно места. Он имеет 2 двери, площадь пола 94 кв. Фута и вес 55 унций.

    Малые лесные горелки испытаны и оценены. Маленькие печи идеально подходят для небольшой комнаты или камина и такие милые.Идеально подходит для небольших помещений любого типа. Создайте свое собственное зимнее убежище. Не требуются разрешения для многих сараев, лодок, гаражей, палаток, домашних офисов или любого небольшого пространства за пределами основного дома.

Xfinity router bridge mode no internetScience grade 1

Рабочий лист синтетического деления многочленов с ответами pdfLlama minimax 45 disassembly

Trusted carder on instagram

Forscan sync 3 themesTenorshare cracked

04404 Отчет полиции Якимы
Рабочий лист классификации химических реакций отвечает на главу 21

Коды защиты John Deere

Abu garcia ambassadeur 5600 c4 mag

Мультимедийный проектор

палатка 21 июля 2019 г. · Весь рулон меньше бутылки с водой.Gossamer Gear обеспечивает легкие характеристики благодаря легким материалам: нейлоновые стенки 7 ден и пол нейлон 10 ден. Конденсация — это проблема, но большие вестибюли и возможность полностью откатить муху дали нашим тестерам некоторый поток воздуха во время определенного душного вечера в … Кобо не распознается Mac
Контейнер с окошком Годо

Автобус Тор на продажу рядом со мной

Блок 8 урок 1 конвертировать метрические единицы длины ключ ответа

Комплекты преобразования трансмиссии Jeep

DIY Tent Stove.Разместите здесь свои новые идеи для печей! Все печи приветствуются. 19 сообщений 1; 2; Следующий; zelph Сообщений: 15834 Зарегистрирован: Вт 14 августа 2007 г., 18:53. Печь-палатка своими руками. Свяжите эпические игры с реальным аккаунтом xbox
Как вы думаете, будет ли разумна стоимость заброса пуль_

Предложения Oya

Исследование роуминга zettelkasten

Ссылка медсестры системы здравоохранения университета

904 21 января 2019 г. · Вся палатка сворачивается меньше бутылки с водой.Gossamer Gear обеспечивает легкие характеристики благодаря легким материалам: нейлоновые стенки 7 ден и пол нейлон 10 ден. Конденсация — это проблема, но большие вестибюли и возможность полностью откатить муху дали нашим тестерам некоторый поток воздуха в течение определенного душного вечера в … Обогрев палатки Поскольку температура продолжает падать, а зима приближается, желание отправиться в поход начинает угасать с мыслями о двадцатиградусном утре. Пуховая сумка или сумка для мумий Polargard согреют вас, но вам придется вылезать из этой сумки и одеваться рано или поздно, и вам придется одеваться, когда вы можете видеть… Процессор разгона ПК wonpercent27t start
Команды блока Scsi

Колонка фильтра Yajra

Могу ли я перевести деньги с моей карты smione на свой банковский счет

7,62×39 vs 308

33 Выбор автомобильного кемпингового матраса напрямую связан с выбором автомобильной кемпинговой палатки. Палатки с большими следами, такие как семейная кемпинговая палатка REI Kingdom 8 (104 квадратных фута), 8-местная палатка Kodiak Canvas Flex Bow Deluxe (140 квадратных футов) или Coleman Prairie Breeze на 9 человек… ТЕНТОВЫЕ ПЕЧИ Нажмите на лучшие ТЕНТОВЫЕ ПЕЧИ для просмотра печки есть и инфу не читают.ДИКОСТЬ и ДИКАЯ КУЛЬТУРА YUKON STOVES SHIP 1 — 3 РАБОЧИХ ДНЯ ПОСЛЕ ЗАКАЗА. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА Товары, отправленные на адрес IDAHO, должны быть оплачены по продажам в Айдахо. Общая информация ЗВОНИТЕ (1-800-234-1150) или отправьте электронное письмо, если вы только начинаете кемпинг или собираете вещи и у вас есть вопросы по настенной печи-палатке. Rich Если вам нужны палатка и печь, доставленные … Colby brock instagram
O11, динамическое вертикальное крепление для графического процессора

График исследования Mksap

Bf adal photo

Выход из строя интернета ct

Возьмите с собой все возможности готовки на открытом воздухе с помощью печи Camp Chef® Propane Camp Oven and Stove.Эта комбинированная плита с 2 конфорками и духовка обеспечивает прекрасные возможности для приготовления пищи в компактном, удобном для транспортировки корпусе размером 12,5 дюймов x 21 дюймов x 18 дюймов. Четверг 2020-11-19 20:57:15: Лучшая дровяная печь для палаток Скачать бесплатно PDF DIY. База данных ссылок на оригинальные и крупнейшие бесплатные планы и проекты по деревообработке в Интернете.

9 2 практических квадратичных функции образуют k ключ ответа Разница между сцепкой и разветвителем

г. уже 25 лет делают палатки-печи, поэтому кое-что знают об обогреве небольших помещений в холодных местах! Fatsco PET и Tiny Tot Эта довольно малоизвестная компания из Мичигана производит очень маленькие (всего лишь 8 1/2 дюйма в диаметре) устройства, которые могут сжигать древесину или уголь и очень плотно прилегают друг к другу… sheriff выпуск
Gl inet gl ar750 manual
Percheron жеребец на шпильке
Trident Ammo

Интернет-календарь Ifttt

Интернет ошибка подписки

Стратегия для новичков в симуляторе Tower Defense

Ультраконденсаторы в самолетах

Этот домкрат для печки своими руками может быть адаптирован к любому бесполому укрытию.Измерьте диаметр дымохода, вырежьте в центре отверстие. Пришейте этот домкрат прямо к вашей палатке или сделайте его съемным с помощью липучки. Дымоход должен выходить как минимум на 1 фут выше пика вашего укрытия. 9 «x 8» с прикрепленной липучкой. Вес: 1,2 унции (34 грамма) Укрыться в этом сезоне. Купольные палатки для продажи и аренды были созданы, чтобы предоставить как профессионалам, так и частным клиентам всю необходимую информацию, включая информацию о ценах на весь наш ассортимент комплектов геодезических куполов Polidomes, а также большинство доступных функций и услуг.
Дата выхода героев Exos 2020
Результаты джекпота Betika

Космический симулятор онлайн

 Гарпун Ifritpercent27s
3

Альтернативы Aveda

января
Obs vs streamlabs
Выхлоп Ducati xdiavel s aftermarket

Список ордеров округа Кэсс

 Stoeger m3000 левая рука
Полиция Туалатин инциденты

2×2 палатка

 9024 9024
Книги на CD на продажу
Восстановленный планшет с windows 10

Поддержка Acclaim

 Повышение активности в игре четырнадцать
6

Git bulk delete remote tags

L61 performance parts

 Codehs stories
Shopify Предварительный просмотр списка поисковой системы

Como saber el numero de caso de inmigracion

The Far Siege Stove самая масштабируемая походная печь на рынке.Там, где другие производители продают свои печи разных размеров, каждая по высокой цене, с универсальными поперечинами Siege Stove вы можете легко масштабировать свою плиту от маленькой пищевой банки вплоть до банок №10 и даже банок с краской на галлон. почти бесплатно или бесплатно!

Детали обогревателя Mr рядом со мной Идеальная высота стола, см

Виртуальный класс Ap
Hajar Bandot hk
Login safeway
9024 twasley rate		 Kadin kostumleri c 171_172

Инженерный режим Moto e4 plus

Качественные кемпинги, палатки и укрытия, а также палатки для экипировки по конкурентоспособным ценам.

Замена задней части Crown vic Световой знак Busch

    0 принадлежности для рыбалки рядом со мной

Shawn killinger qvc помолвочное кольцо
Lg gx режим галереи
Который должен быть одобрен и подписан компетентным органом по классификации.
2

Бесплатная юридическая помощь smithfield NC

Toyota hiace poptop campervan для продажи

DIY: Как установить Газовая плита | Домашние дела

Идеи и советы по ремонту и обслуживанию дома

Не пора ли заменить газовую плиту или установить новую духовку? Вы можете установить свою газовую плиту духовку самостоятельно, следуя советам экспертов по установке DIY.

Если вы ремонтировали газовую плиту слишком много раз, вероятно, пора ее заменить. Наем профессионала для установки вашей газовой духовки может обойтись вам в несколько сотен долларов, но вы можете сэкономить на этих расходах, сделав это самостоятельно. Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы безопасно заменить и установить газовую плиту, и вы быстро вернетесь к жарке бекона.

СТОП: Перед тем, как приступить к замене газовой плиты, ознакомьтесь с местными правилами и постановлениями, чтобы убедиться, что установка домовладельца разрешена.

Материалы:

  • Гибкий гофрированный газовый патрубок
  • Гаечный ключ
  • Желтая тефлоновая соединительная лента для труб
  • Детектор утечки газа или жидкое мыло

Шаг 1: Купите правильный разъем газовой плиты

Совет по безопасности: Когда вы устанавливаете газовую плиту, вы никогда не захотите повторно использовать разъем. Поэтому, прежде чем начать, сходите в домашний центр или хозяйственный магазин и купите новый разъем. Покупка подходящего разъема — самый важный шаг к безопасной установке.Ищите эти вещи:

  • Убедитесь, что на нем четко обозначен «диапазон».
  • Купите соединитель с необходимыми концевыми фитингами. Обычно газопровод имеет диаметр 1/2 дюйма. труба с черной резьбой, и соединение с печью будет наружным (внешняя резьба) или внутренней резьбой (внутренняя резьба) 1/2 дюйма. примерка. Если вы не можете найти соединитель с необходимыми концевыми фитингами, используйте черный газовый патрубок на линии для установки концевых фитингов.
  • Приобретите соединитель достаточной длины, чтобы у вас было место для работы между плитой и стеной.

Шаг 2: Вытяните диапазон

Вытяните диапазон и закройте газовый кран (он отключается, когда рычаг находится под прямым углом к ​​трубе). Запорная арматура будет расположена либо за полигоном, либо в подвале чуть ниже. Если у вас нет выключателя, это лучшее время, чтобы добавить его для вашей безопасности.

Шаг 3: Намотайте трубную резьбу

Оберните желтую тефлоновую ленту для стыков труб дважды вокруг резьбы по часовой стрелке. 1/2 дюйма. x 3/4 дюйма муфта вмещает 3/4 дюйма.концевой штуцер соединителя, так как соединители с 1/2 дюйма. концевые фитинги на обоих концах не всегда доступны.

Шаг 4: Присоедините разъем к газовой линии

Снимите концевой фитинг соединителя, оберните нескошенный конец тефлоновой лентой и прикрутите его к газовой линии. Совет по безопасности: ВСЕГДА используйте оба концевых фитинга и НИКОГДА не привинчивайте соединительные гайки к черным газовым фитингам или трубам, иначе вам будет гарантирована утечка. Кроме того, будьте осторожны, чтобы не перегибать разъем и не допускать резких изгибов.

Шаг 5. Используйте колено для улицы

Винт 1/2 дюйма. x 1/2 дюйма уличный локоть в газовый порт диапазона. Затем ввинтите другой концевой фитинг соединителя в уличный колено. Используйте тефлоновую ленту на каждом фитинге и будьте осторожны, чтобы не перетянуть.

Шаг 6: Затяните гайки

Затяните гайки соединителя на двух концевых фитингах соединителя, удерживая трубку прямо напротив фитинга. Наконечник по безопасности: НЕ используйте тефлоновую ленту для этой резьбы, так как она может повлиять на уплотнение.

Шаг 7: Проверьте герметичность

ВАЖНО: Всегда проверяйте свою работу на предмет утечек. Откройте газовый кран (вертикальное положение) и зажгите конфорки плиты примерно на минуту, чтобы выпустить воздух из газовой линии. Затем опрыскайте все стыки детектором утечки газа (продается в домашних центрах). Вы также можете использовать теплую мыльную воду. Если вокруг стыка есть пузырьки, это указывает на утечку. Для дополнительной безопасности вы можете позвонить в местную газовую компанию, чтобы проверить свою работу.

Шаг 8: Поместите новую печь на место

Если утечек не обнаружено, вставьте новую печь на место и убедитесь, что все выровнено.Когда все готово, пора готовить!

Источники:
https://www.familyhandyman.com/project/how-to-install-a-gas-stove-without-dangerous-leaks/
http://www.diyonline.com/servlet/GIB_BaseT /diylib_article.html?session.docid=1483

13 креативных способов сделать шикарные открытые трубы (В ЛЮБОЙ КОМНАТЕ)

Вместо того, чтобы пытаться выяснить, как скрыть открытые трубы, продемонстрируйте их с помощью этих 13 творческих способов сделать открытые трубы шикарными в любой комнате.

Потолочные трубы, водопроводные линии, воздуховоды и электрические трубы — они важны для надлежащего функционирования систем электроснабжения, отопления, охлаждения и канализации в наших домах. Но давайте посмотрим правде в глаза. Они бельмо на глазу. Открытые трубы портят наши интерьеры и делают наши дома убогими. Они отвлекают и отвлекают от нашего очаровательного декора.

Мы часто инвестируем в подвесные потолки, проектируем шкафы, а иногда ломаем стены и реконструируем их, просто чтобы убедиться, что открытые трубы спрятаны глубоко внутри наших домов.Какими бы эффективными ни были эти методы, они требуют больших финансовых вложений и времени. Кроме того, вам также необходимо найти квалифицированных специалистов, которые берут с вас изрядную плату за свои услуги (э-э-э).

Что делать, если вы не можете себе этого позволить? Означает ли это, что вам придется жить с унылыми гостиными и неприглядными ванными комнатами? Уже нет! Читайте дальше, мы покажем вам десять дешевых, но интересных способов прикрыть открытые трубы.

Связано: Кредитные карты для сантехников | Виды сантехников | Альтернативы смягчителям воды | Идеи подарков для сантехников

1.Стань ретро. Сделайте свои трубы шоу

В самом деле, если сомневаетесь, выбирайте индустриальный стиль, ретро, ​​рустик или классику, и позвольте этим трубам показать себя! Конечно, вам потребуется тщательная координация цветов, чтобы выделить открытые трубы. Например, нейтральные стены и земляной пол с черными или медными металлическими трубами — убийственная комбинация. Поместите винтажную мебель, красочный ковер и, возможно, несколько артефактов или декоративных горшечных растений, и ваша гостиная будет выглядеть потрясающе. Вы можете вдохновиться этим декором, одним из наших любимых дизайнов.Посмотрите на этот замечательный проект DIY с деревенским деревом и открытыми трубами!

2. Добавьте декоративную упаковку для деревянных труб

Фактически вы можете купить упаковку для деревянных труб и дополнительный стол для труб или столбов. Ознакомьтесь с этими решениями (доступны на Polewrap.com).

а. Крышка для деревянных труб

г. Стол для трубы или столба

3. Прочие покрытия для столбов и труб

а. Варианты дерева

г. Варианты камня

г. Пример клея

Если создание покрытия для трубы или обертки не для вас и не в ваших силах, выберите клей.Проверить это:

Купить в Home Depot4

5. Используйте модульные блоки

Вы можете использовать модульные блоки Everblocksystems, чтобы легко скрыть водопроводные трубы или другие открытые трубы в вашем доме. Вы можете не только скрыть точки, но и, скорее всего, сделать это таким образом, чтобы в то же время получить что-то полезное.

Хотя у Everblocksytems нет примера в своей галерее, следующие изображения показывают только два из многих примеров того, как выглядят эти блоки. Проявив немного творчества, вы можете легко спрятать или скрыть открытые трубы.Проверить это:

Хотя это пример перегородки комнаты, суть в том, что вы можете легко использовать эти модульные строительные блоки, чтобы скрыть открытые трубопроводы, особенно если они расположены вдоль стены. Как вы можете видеть, эти блоки могут быть построены от пола до потолка, чтобы скрыть красивое покрытие. много всего.

4. Постройте книжную полку вокруг и / или перед трубами.

Вы не только получаете достаточно места для хранения ваших копий в мягкой обложке, но и создание книжной полки вокруг открытых трубопроводов также дает захватывающую возможность использовать промышленную сантехнику, чтобы ваша библиотека выглядела шикарно и элегантно.

5. Используйте растения, чтобы скрыть неприглядные трубы и другие открытые предметы, которые вы хотите скрыть.

Вы можете купить толстые растения, высокие растения, тощие растения, листовые растения… практически любой формы и размера, которые вы хотите, а затем использовать их, чтобы скрыть трубы. Фактически, вы можете использовать виноградные лозы для украшения или полного укрытия.

6. Сшейте юбку раковины, чтобы скрыть трубы под раковиной.

Трубы под раковиной, к сожалению, всегда отвлекают, особенно если ваша ванная или кухня оформлена со вкусом.Почему бы тебе не спрятать их под юбкой для раковины? Выбор подходящей ткани и цвета для юбки чрезвычайно важен. Вы можете либо сливаться, либо выделяться — оба способа работают очень хорошо. На Amazon, eBay и других торговых площадках можно приобрести индивидуальные юбки самых разных стилей, так что вы, возможно, тоже захотите взглянуть на них.

7. Оберните трубы в ванной веревкой.

Деревенский стиль с деревянными стенами, землистыми оттенками и открытыми водопроводными трубами, обернутыми веревкой, — это необычный способ обставить вашу ванную комнату.

Вы можете использовать веревку разных типов, включая толщину, цвет и текстуру.

Вы также можете сделать простую пленку или что-нибудь более декоративное.

Дизайн не только приятный на вид, но и очень успокаивает. Только представьте, что сделает с вашей душой приятный душ с горячей водой в этой ванной, особенно после долгого утомительного рабочего дня.

Вот видео, демонстрирующее, как плести косу из кукурузного початка вокруг столба.

8. Инвестиции в стальные трубы

Стальные трубы — это дорогое удовольствие, но они также делают вашу ванную комнату величественной.Соедините стальные трубы с неоклассическим дизайном интерьера, и вам никогда не придется беспокоиться о том, что моделирование вашей ванной комнаты выйдет из моды. Классические и элегантные стальные трубы можно использовать практически везде, под кухонной раковиной, в прачечной и в подвале. Они также обладают другими преимуществами, такими как прочность, долговечность и минимальная коррозия, так что это будет инвестиция, которую вы сделаете на всю жизнь!

9. Покраска труб в яркие цвета

Раньше мы говорили о покраске труб, но в этом есть изюминка.Пусть «раскрашивание трубок» станет для ваших детей заданием на праздник. Помогите им использовать свои творческие способности, воображение и посмотрите, как они добиваются впечатляющих результатов. Возможно, у вас не будет выставки, достойной искусства, но она определенно будет милой. Кроме того, вы хорошо проведете время с семьей и навсегда останетесь в памяти.

Или используйте медь. Довольно круто смотрится медная обвязка. То же самое и с серебром. Почему бы не украсить их серебряной или медной краской?

10. Оберните дизайнерской лентой трубы раковины (или любую открытую трубу).

Лента Washi может превратить ваши оголенные трубы из бельма на глазу в произведение искусства.Эти декоративные ленты доступны в местных магазинах по очень низким ценам и могут превратить вашу ванную комнату из серого в потрясающий. Чтобы узнать о других дизайнерских идеях, которые не нарушат бюджет, нажмите здесь!

11. Используйте красочную изоляционную ленту для электрических проводов — Абсолютно да!

Электрические провода нельзя оставлять открытыми. Они обязательно должны быть покрыты изоляционной лентой. Но не обязательно все время использовать надоевшие белые или черные изоляционные ленты. На Amazon и eBay по низкой цене можно приобрести разнообразные ленты с принтом и яркие цветные ленты.Принимая во внимание атмосферу вашего дома, вы можете выбрать любой цвет, который лучше всего подходит. После того, как вы выберете цвет, ознакомьтесь с этой статьей о том, как выбрать правильную ленту для ваших требований к электрической изоляции.

12. Оберните искусственной листвой открытые трубы

Это отличная идея, чтобы придать вашему дому тропическую атмосферу. Искусственная листва — это минимальное решение проблемы открытых труб, портящих интерьер вашего дома. Если вы умеете обращаться с настоящей листвой, инвестируйте в альпинистов и лиан. Они действительно требуют некоторых усилий для их обрезки, полива и кондиционирования, но поверьте нам, они выглядят экзотично! Цветущая лиана или денежное растение станет идеальным решением для настоящей листвы.

13. Сделайте леденцы из открытых трубок

Посмотрите это видео, в котором подробно описывается покраска труб из ПВХ полосами леденцов.

Заинтригованы? Мы знали, что ты им будешь. Если у вас в гостиной или в гостиной из ниоткуда появляются воздуховоды из ПВХ, вы можете превратить их в конфеты. Взгляните, например, на эту картинку. Идея потрясающая, требует совсем немного усилий и может украсить ваш интерьер в кратчайшие сроки. Покрасьте трубу в белый цвет, а затем обмотайте ее лентами красной лентой.Просверлите отверстия на каждой белой ленте, привяжите к конфете кружевную ленту — и готово!

Есть ли у вас еще какие-нибудь творческие идеи, которые могли бы эффективно скрыть (или использовать) открытые трубы? Есть ли еще более стильные конструкции труб, которые могут легко сделать ваше жилое пространство шикарным? Почему бы вам не поделиться ими в разделе комментариев ниже? Мы будем очень рады услышать от вас!

Связанные с: Типы сантехнических инструментов | Типы водонагревателей | Учебники по сантехнике своими руками | Сантехник против сантехника

.